Защита потолка в бане над печью


Требования к установке печи и дымохода в бане

Любые печи в бане должны быть установлены в соответствии с требованиями нормативных документов. Какие правила пожарной безопасности применяются для таких печей? Не редко используют и самодельные печи для бани, к которым инструкции не прилагаются, но устанавливаться они все равно должны по правилам… Какие нормативы использовать?

Стены и конструкции возле печи

В месте установки печи в бане пол, стены и потолок должны быть не горючими, или защищены слоями теплоизоляции и негорючего материала….

  • Расстояние от печи до стен и других конструкций, сделанных из горючих материалов должно быть не менее 50 см.
  • Защита стен от нагревания, в месте установки печи, может быть выполнена негорючим материалом или кирпичной кладкой толщиной от 5 см. Высота защитного слоя должна быть не менее уровня, где начинается двухконтурный дымоход.

Отдельные печи оборудованы печным тоннелем для размещения в стене, а их дверца находится в соседнем помещении. В таком случае стена, через которую проходит печной тоннель, должна быть сделана из негорючих материалов на высоту не менее 2,0 метров, с расстоянием от печи до горючих конструкций не менее 0,5 метра.

 

Пол  и потолок в месте размещения печи

Пол под печью должен быть огражден теплоизолятором толщиной от 5 см, который должен быть покрыт металлическим листом от 1 мм толщиной.

  • Защитные слои на полу должны выступать за габариты печи (проекцию) не менее чем на 10 см с каждой стороны, а спереди более чем на 50 см.

Потолок над печью может быть сделан из горючих материалов. В этом случае он должен защищаться негорючим слоем.

  • Расстояние от потолка с горючими элементами до печи должно быть не менее 1,0 метра.
  • Если потолок сделан из негорючих материалов, то это расстояние допускается 0,8 метра.

Установка дымовой трубы, ее высота

В дымовой трубе должно создаваться разрежение не менее 5 Па. Рекомендуемая высота дымовой трубы – не менее 5,0 метра. Но, в любом случае, окончание трубы должно быть выше зоны ветрового подпора, согласно схеме.

  • Диаметр трубы должен быть  не меньше дымоотводящего патрубка печи. Или в соответствии с техническими требованиями изготовителя печи.

Кирпичный дымоход  в здании должен соответствовать СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а соединение дымоотводящей трубы печи с этим дымоходом делается трубами из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.

Если дымовой канал из тяжелых материалов, опирающийся на фундамент, отсутствует (что бывает в большинстве случаев), то допускается применять насадной дымовой канал, опирающийся на печь, и сделанный из труб из нержавеющей стали, при этом температура исходящих газов не должна превышать 500 град, что предусматривается производителями печи.

Требования к стальному дымовому каналу

Чаще с банными печами применяются стальные дымоотводящие трубы, сделанные по типу «сендвич», со слоем негорючего утепления. К таким трубам предъявляются следующие требования.

  • Трубы дымохода должны теплоизолироваться негорючим теплоизолятором таким образом, чтобы внутри них не достигалась точка росы. Это задается производителем, если применяются многослойные трубы с теплоизолятором.
  • Насадной дымовой канал должен быть вертикальным, но может иметь изгибы (не более 2 шт.) на угол меньше чем 30º от вертикали со смещением в сторону не более 1,0 м.

  • Если кровля бани выполнена из горючих материалов, на дымовой трубе должен быть установлен зонт-оголовок с искрогасителем из нержавеющей сетки с отверстиями не более 5×5 мм и не менее 1×1 мм.
  • Конструкции из горючих материалов должны отстоять от дымохода минимум на 0,5 метра.
  • При прохождении кровли дымоходом должна применяться специальная пожарная разделка или проходной фланец, монтируется в соответтсвии с требованиями приложения к СНиП 41-01-2003.
  • Стыки на дымоходе не должны закрываться конструкциями, чтобы их можно было осмотреть.

Какие нормативы должны выполняться при установке печи в бане

  • Правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.).
  • СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
  • Правила производства трубопечных работ. Утверждены постановлением ЦС 9817-95 Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе;
  • ГОСТ 53321-2009 Аппарат теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности.

После установки печи, она должна быть принята в эксплуатацию комиссией с участием представителей пожарной охраны, с составлением акта, т.е. должно быть документально подтверждено ответственными лицами, что нарушений не имеется…

Расположение печи в бане, сауне

Дровяная печь относится к отопительным агрегатам, работающим на твердом топливе. Работа любого такого агрегата во многом определяется правильностью его монтажа. При этом важно помнить, что печь является и довольно пожароопасным устройством.


В связи с этим установка печи требует строгого соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности.

Вентиляции и дымоходу следует уделить особое внимание.

Общие положения по установке печи

Банная печь относится к нагревательным устройствам конвекционного типа постоянного действия. Устанавливать печь, работающую на твердом топливе, можно одним из нескольких вариантов:

  • установка непосредственно в парилке,
  • установка в стене между комнатой отдыха и парной,
  • со встроенным, выносным либо навесным баком для нагревания воды (либо без него),
  • с левым либо правым краном горячей воды.

Огнеупорный фундамент для печи

Печь должна быть установлена на огнеупорный фундамент, толщина которого составляет не меньше 200 мм. В случае, когда пол в помещении, в котором расположена печь, деревянный, его необходимо защитить от возгорания. Для этого используют не меньше двух слоев кирпичной кладки (плашмя), выполненной на глиняном растворе.

Между кирпичами и полом надо уложить слой базальтового картона (толщина картона должна быть не меньше 10 мм). Размеры кирпичной площадки либо фундамента должны быть таковы, чтоб данные элементы выступали за пределы печи с боков и сзади на 10 см, и спереди на 50 см.


Куда лучше устанавливать печь?

Нельзя, чтоб печь находилась в непосредственной близости от стен, выполненных из сгораемых материалов. Минимальное расстояние между ними должно составлять 50 см. Если же примыкающие к печи стены, выполненные из горючих материалов, защищены листом металла по слою базальтового картона либо кирпичной кладкой, то расстояние от таких стен до печи может быть сокращено до 20 см. При этом необходимо, чтоб защита стен была выполнена на высоту не меньше 100 см до верха печки. Расстояние также можно уменьшить, если применены несгораемые строительные материалы (к примеру, плиты минерит ЛВ).

Расстояние от топливника до противоположной стены, вне зависимости от материала, должно составлять не меньше 125см. 


Тот участок потолочного перекрытия, что расположен над соединительной трубой и печкой, должен быть устроен из негорючих материалов. Если же потолок сгораемый, то его обязательно надо защитить листом металла по слою асбеста. Площадь металлического листа должна на одну треть превышать площадь, которую занимает печка. Либо же габариты листа должны быть на 30 см больше размеров печки в плане.

Печь на границе двух помещений

Если печка располагается на границе двух помещений, то перегородка, куда монтируется туннель, должна быть на высоту не меньше 200см выполнена из негорючих материалов. Между кирпичной кладкой и туннелем необходимо уложить базальтовый картон, толщина которого не меньше 10мм, а также базальтовую плиту, толщина которой не меньше 40мм (она будет предотвращать температурные деформации кирпича).


Стена со стороны печки должна быть защищена металлическим листом толщиной не меньше 0,5 мм, а также по ширине печки на 20 см с каждой из сторон и высотой до потолка (вместо металла можно использовать таких же размеров несгораемую минеритную плиту). Пол перед топливником должен быть защищен листом металла габаритами 70 см х 50 см.

Установка перил

С целью предупреждения возможных соприкосновений человека с раскаленной печкой по периметру огнеупорного фундамента можно установить перила.

Чтоб уменьшить уровень жесткости излучения от металла, печь рекомендуется обкладывать природным камнем либо огнеупорным кирпичом.


Для того чтоб поток воздуха мог беспрепятственно проходить к топке, в основании кладки необходимо оставлять проемы. Размеры данных проемов должны быть не меньше площади в плане околотопочного пространства (лучше, если проемы в два раза превышают эту площадь). Длину контура топки в плане умножают на три сантиметра зазора. В результате получают площадь (в сантиметрах), не меньше которой должны быть окна в основании кладки.

Статьи про бани:

  • назад в раздел "Строительство дома своими руками"
  • Веники для бани
  • Баня и сауна в доме
  • Вентиляционные отверстия в бане
  • Система вентиляции бани
  • Внутреннее устройство бани
  • Внутренняя отделка бани
  • Возведение рубленной бани
  • Возведение стен бани
  • Вспомогательные материалы для строительства бани
  • Выбор места для бани
  • Выбор печи для бани
  • Делаем мебель для бани
  • Уменьшаем влажность на стенах бани
  • Какую баню выбрать?
  • Выбираем камни для бани
  • Устройство канализационной системы для бани
  • Конопатка деревянной бани
  • Эксплуатация люков и дымоходов
  • Материалы для строительства бани
  • Монтаж бетонного пола в бане
  • Монтаж дверей и окон бани
  • Монтаж деревянного пола в бане
  • Монтаж потолка бани
  • Освещение в бане
  • Особенности выбора плитки для бани
  • Отделка банных срубов
  • Отопление бани
  • Очистка зольника
  • Как правильно выбрать печь для бани
  • Как правильно париться в бане
  • Печи-каменки для твердого топлива
  • Потолок парилки
  • Правила растопки печи
  • Разновидности печей для бани
  • Ремонт бани
  • Ремонт печной трубы
  • Ремонтируем венец печной трубы
  • Стены бани
  • Обустройство крыши бани
  • Теплоизоляция бани
  • Фундамент бани
  • Чистка кирпичей дымохода
  • Выбираем электрокаменку для сауны

Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/banya/instruktsii-po-ustanovke-pechi.php

Теплоизоляция бани - рекомендации. Фото, видео по теплоизоляции.

Чтобы построить качественную и максимально эффективную баню, требуется изначально грамотно спроектировать здание, чтоб оно было достаточно утеплено и было оснащено системой вентиляции и воздухообмена.

Внутреннее устройство бани: предбанник, парник, печь, габариты бани

Как правило, в любой бане имеется три функциональных помещения: парная, моечная, раздевалка (предбанник). Идеальным соотношением габаритов этих помещений является следующее: 1:1,5:2.

Внутренняя отделка бани: двери и окна, освещение, потолок

Двери и окна в бане должны обладать меньшими размерами, нежели в обычных жилых помещениях – это будет способствовать удержанию тепла.

Защитные экраны из кирпича для банных печей

Главная › Новости

Опубликовано: 02.09.2018

Экран для металлической печи - защита деревянных стен

Рабочая температура поверхности печи колеблется в диапазоне 320-410°C. В этот момент начинается излучение ИК-лучей, идет нагрев помещения парной.


Защитный экран в парилке бани или теплозащита вагонки от нагрева печкой. Установка защитного экрана.

Жар равномерно распределяется по всем предметам в парной. Но наибольший нагрев идёт на стены, непосредственно примыкающие к банной печи.

Поэтому деревянные стены начинают обугливаться, так как на них воздействует высокая температура. А обугливание означает уже опасность возгорания и пожара.


Обкладка печи кирпичом НА РЕБРО Плитка на пол в бане

Единственно верная противопожарная установка банной печи это постройка защитных экранов из негорючих материалов.

 

Содержание:

Защита необходима не всегда для печи

Необходимость установки защитных обшивок или экранов возникает не всегда. Ведь ограждение банной печи в парилке монтируется по техническим нормативам. В СНиП 2.04.05 от 1991 года указано, что для расстояния между кирпичной кладкой и деревянной стеной более 32 см, дополнительная защита не требуется. Для металлической футерованной изнутри печи, данное расстояние увеличивается до 70 см. Если печь металлическая и не футерованная, тогда минимальное безопасное расстояние до стены равно 1 м.

Таким образом, для небольших семейных парных, где каждый метр будет активно использоваться, установка печей на удалении от стен на 30 см и до 1 метра, нецелесообразно. Нужна в этом случае обкладка кирпичом металлической банной печи.

Соблюдать противопожарные расстояния можно в просторных банях, где не отнимания пространство, есть возможность установить печь в любом удобном месте.

Металлические защитные экраны вокруг печи

Популярные защитные экраны для банных печей это чугунный или нержавеющий стальной лист. Эти листы монтируют около стенок топливника, расстояние до 5 см, но не менее 1 см. Такие экраны делятся на боковые и лицевые. Эта защита позволяет снижать температуру до 80-100°C, уменьшая расстояние до 50 см от стены до экрана. Монтаж их происходит просто – ножки у металлических листов удобно и надежно крепятся к полу.

Металлические печи бывают с уже предустановленными экранам. В этом случае необходимо только установить отражатель над печью в парилке, что бы обезопасить потолок от возгорания. Это стоит учесть на этапе планировки и  постройки потолка в бане .

Плюсы металлического экрана:

Снижение интенсивности ИК-лучей; Помещение прогревается быстрее, за счет прохождения воздуха вдоль стенок; Корпус печи меньше греется, благодаря наличию вентиляционных отверстий.

Кирпичные защитные экраны около печи

Можно сделать защитные экраны для банных печей из кирпича. Такое ограждение кладут вокруг печи, соблюдая расстояние до стенок печи около 5 см. Не забываем, что нижняя часть кладки обязательно должна быть с воздушными проходами (зазоры) с размерами 6х7 см, через каждые 3 см. Сама стена будет толщиной толщина 120 мм, это полкирпича.

Но вот каким кирпичом обложить железную печь в парилке? Подойдет керамический кирпич, он выдерживает влажность и высокую температуру. Можно также использовать полнотелый шамотный кирпич и класть его на глиняный раствор.

Плюсы кирпичного экрана:

Кирпичи аккумулируют тепло, и дополнительное время прогревают баню; Жар от такого экрана мягкий, он приятен для отдыхающих;

Противопожарная установка банной печи нужна в обязательном порядке, что бы сберечь имущество и жизни гостей. При этом расстояние от печи до деревянных стен существенно сокращается, оно начинается от 23 сантиметров.

Металлическая печь и защитный экран из кирпича

Для металлической печи обкладка кирпичом банной печи играет роль не только непосредственно защиты, но и добавит комфорта. Ведь тепло от печи будет идти более равномерно, мягче. Уйдет и обжигающий жар, теперь он будет сильным, но приятным для тела. Особенно актуально для банных печей своими руками построенных .

Металлические печи разогреваются быстро, это большой плюс. Но вот камни не успевают раскалиться. Поэтому когда будут построены кирпичные экраны для банных печей, камни прогреются значительно быстрее, тем самым гарантируя быстрый влажный пар.

Защитная стана из кирпича собирает тепло и, протопив баньку, можно париться несколько часов, не думая протапливать снова.

Но вот как обложить банную металлическую печь кирпичом наиболее эффективно?

 

Это воплотить просто, следуйте советам:

кирпичные ряды укладываем классически, в полкирпича используя шахматную кладку. расстояние между стенками печи и кирпичной стеной равно 5 см. Именно это расстояние не даёт сильно раскаливаться металлической стене или экрану печи, таким образом, продлевая срок службы металлической топки. вентиляционные отверстия нужны в обязательном порядке.

Вопрос чем обложить металлическую печь в парилке важен. Главное не использовать стандартный строительный кирпич, а потребуется огнеупорный кирпич, его называют печным. Раствор используется классический глина и песок, он будет долго сохранять свои свойства.

Как вариант можно выполнить кладку до самого потолка или создать портал из кирпича для банной печи. Эти способы относятся более к декоративному варианту пожарной защиты. Но, тем не менее, они прекрасно выполняют функцию термоэкрана.

Видео по теме жаростойкие экраны для банных печей:

советы по правильной установке своими руками. Нормы пожарной безопасности в банях Ограждение печки в бане своими руками

Дровяная печь относится к отопительным агрегатам, работающим на твердом топливе. Работа любого такого агрегата во многом определяется правильностью его монтажа. При этом важно помнить, что печь является и довольно пожароопасным устройством.

В связи с этим установка печи требует строгого соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности.

Вентиляции и дымоходу следует уделить особое внимание.

Общие положения по установке печи

Банная печь относится к нагревательным устройствам конвекционного типа постоянного действия. Устанавливать печь, работающую на твердом топливе, можно одним из нескольких вариантов:

  • установка непосредственно в парилке,
  • установка в стене между комнатой отдыха и парной,
  • со встроенным, выносным либо навесным баком для нагревания воды (либо без него),
  • с левым либо правым краном горячей воды.

Огнеупорный фундамент для печи

Печь должна быть установлена на огнеупорный фундамент, толщина которого составляет не меньше 200 мм. В случае, когда пол в помещении, в котором расположена печь, деревянный, его необходимо защитить от возгорания. Для этого используют не меньше двух слоев кирпичной кладки (плашмя), выполненной на глиняном растворе.

Между кирпичами и полом надо уложить слой базальтового картона (толщина картона должна быть не меньше 10 мм). Размеры кирпичной площадки либо фундамента должны быть таковы, чтоб данные элементы выступали за пределы печи с боков и сзади на 10 см, и спереди на 50 см.


Куда лучше устанавливать печь?

Нельзя, чтоб печь находилась в непосредственной близости от стен, выполненных из сгораемых материалов. Минимальное расстояние между ними должно составлять 50 см. Если же примыкающие к печи стены, выполненные из горючих материалов, защищены листом металла по слою базальтового картона либо кирпичной кладкой, то расстояние от таких стен до печи может быть сокращено до 20 см. При этом необходимо, чтоб защита стен была выполнена на высоту не меньше 100 см до верха печки. Расстояние также можно уменьшить, если применены несгораемые строительные материалы (к примеру, плиты минерит ЛВ).

Расстояние от топливника до противоположной стены, вне зависимости от материала, должно составлять не меньше 125см.


Тот участок потолочного перекрытия, что расположен над соединительной трубой и печкой, должен быть устроен из негорючих материалов. Если же потолок сгораемый, то его обязательно надо защитить листом металла по слою асбеста. Площадь металлического листа должна на одну треть превышать площадь, которую занимает печка. Либо же габариты листа должны быть на 30 см больше размеров печки в плане.

Печь на границе двух помещений

Если печка располагается на границе двух помещений, то перегородка, куда монтируется туннель, должна быть на высоту не меньше 200см выполнена из негорючих материалов. Между кирпичной кладкой и туннелем необходимо уложить базальтовый картон, толщина которого не меньше 10мм, а также базальтовую плиту, толщина которой не меньше 40мм (она будет предотвращать температурные деформации кирпича).


Стена со стороны печки должна быть защищена металлическим листом толщиной не меньше 0,5 мм, а также по ширине печки на 20 см с каждой из сторон и высотой до потолка (вместо металла можно использовать таких же размеров несгораемую минеритную плиту). Пол перед топливником должен быть защищен листом металла габаритами 70 см х 50 см.

Установка перил

С целью предупреждения возможных соприкосновений человека с раскаленной печкой по периметру огнеупорного фундамента можно установить перила.

Чтоб уменьшить уровень жесткости излучения от металла, печь рекомендуется обкладывать природным камнем либо огнеупорным кирпичом.


Для того чтоб поток воздуха мог беспрепятственно проходить к топке, в основании кладки необходимо оставлять проемы. Размеры данных проемов должны быть не меньше площади в плане околотопочного пространства (лучше, если проемы в два раза превышают эту площадь). Длину контура топки в плане умножают на три сантиметра зазора. В результате получают площадь (в сантиметрах), не меньше которой должны быть окна в основании кладки.

Печь — гордость любого банщика. А правильно установленная каменка — предмет неустанного восхищения умениями мастера и прямотой его рук. Место под печь нужно готовить еще с самой закладки стен и на каждом последующем этапе вносить соответствующие изменения, так давайте же рассмотрим процесс подробней.

На что будем ставить

Ключевое значение имеет правильная подготовка места для установки печи, а если быть точнее — основания на полу. Сама по себе металлическая печь имеет вес порядка центнера, добавьте к этому закладку в 200-300 кг камней , иногда вес дополнительно увеличивается за счет бака подогрева воды.

Ввиду значительной массы печь следует ставить на прочную и обязательно твердую поверхность. Она может быть условно горючей: в этой зоне нет высоких температур, за исключением небольшого участка перед топкой, где могут просыпаться горящие угли.

В любом из вариантов место под установку печи лучше готовить на этапе закладки фундамента. Это может быть сложенная из кирпича тумба или блок железобетона, отливаемый вместе с основанием здания. Отделка этого участка производится вместе с основным полом, однако наличие массивного блока в подложке не позволит продавить стяжку.

Требование не так критично для легких электрических каменок с закладкой в 60-80 кг камней. Их можно устанавливать даже на деревянный пол в сухих саунах, однако не лишним будет подложить под печь отрез листовой стали 3-4 мм толщиной. При установке на деревянный пол важно обращать внимание на форму ножек печи. Если она опирается точечно — высока вероятность, что деревянный пол будет продавлен и печь неравномерно просядет.

Огнеупорная обкладка

Далеко не все современные каменки имеют в комплекте теплоотражающий экран. Поскольку верхняя часть печи может разогреваться до 200-250 °С, ее установка ближе 35 см от стен не может считаться безопасной. В любом случае от интенсивного теплового излучения деревянная отделка будет сильно усыхать и потеряет в долговечности.

Из других способов устройства теплоотражающего экрана можно предложить обкладку талькохлоритной плиткой, натуральным камнем вулканических пород или магнезитовыми плитами. Конечный выбор лучше делать, исходя из доступности материалов и их декоративной ценности для вашей парилки. Также не возбраняется использование листовой стали с покрытием термостойкой нетоксичной краской и подложкой из базальтокартона толщиной до 2 см. Очевидно, что огнеупорную обкладку печи следует проводить до обшивки стен деревом.

Края экрана следует вывести под прямоугольный борт и подштукатурить цементным раствором, чтобы отделка деревом могла быть оформлена подворотом с торцевой планкой. В конечном итоге обкладка должна покрыть стены на 35 см по обе стороны от корпуса печи. Высота обкладки сверху — не менее метра, но обычно ее продлевают вплоть до потолка.

Проход топочной дверцы

Вынесенная топка для банной печи — идеальный вариант. При горении из парилки не крадется кислород и теплый воздух, нет древесной пыли и мусора, больше свободного пространства. Такая установка представляет наибольшую сложность для самостоятельного выполнения.

Существует мнение, что баня строится вокруг печи, по крайне мере настоятельно рекомендуется устраивать перегородку между предбанником и парной только после окончательной установки каменки. Примечательно, что до строительства этой стены уже должен быть выложен теплоотражающий экран на высоту печки.

С отступом в 50 см от стенок горловины топки устанавливаются вертикально два бруса 100х60 см, они плотно примыкают к обкладке печи. Брусья выравниваются в плоскости перегородки и закрепляются посредством стальных уголков к полу и потолку. От этих балок в обе стороны устраивается каркасная стена со слоем утеплителя 100 мм, деревянная вагонка нашивается по горизонтальной обрешетке из 20 мм планок.

Пространство между брусьями закладывается пустотелым глиняным кирпичом, горловину топки нужно аккуратно обложить с обеих сторон. Связующее для кладки — смесь цемента, песка и шамотной глины в соотношении 1:2:5. Смесь глины с песком замачивается на сутки, цемент добавляется непосредственно перед использованием. Учтите, что обе стороны стены будут видны, поэтому кладку рекомендуется выполнять по стальным пруткам 10 мм толщины, а доборы аккуратно подрезать болгаркой.

Борьба за эстетику и безопасность

В парилке печь должна быть правильным образом облагорожена. Речь идет также и об удаленных от стен печах без защитной обкладки, вся суть последующей работы — корректно вписать металлический корпус в антураж парной и при этом упредить случайное касание о разогретые поверхности.

Первый вариант наиболее прост и оптимально подходит для печей с конвекционными камерами. Обустройство заключается в монтаже парапета высотой на 15-20 см выше каменки. Ограждение устанавливается в 20 см от корпуса при наличии штатного теплового экрана и в 35 см без него. Сам парапет состоит из вскрытых олифой штакетин 20х80 мм, возможно, с фрезеровкой краев и фигурной обрезкой оголовков. Планки прибиваются с отступом в 25-30 мм для достаточного проветривания. Основой оградки служит собранный из бруса 40х40 мм каркас: столбы на углах и по две горизонтальные перекладины в пролетах.

Если каменка не имеет конвекции, весьма распространена практика ее полной обкладки кирпичом. Для этого демонтируется отражающий экран или тонкий хромированный корпус, эти детали могут использоваться в разделке перекрытия под дымоход. Все, что остается — топка и каркас с контейнером для камней — обкладывается сперва в половину шамотного кирпича на чистой шамотной глине, а затем в четверть красного глиняного кирпича на цементном растворе. Верхний наружный ряд выкладывается в полкирпича с подворотом вовнутрь. При таком устройстве увеличивается инерция нагрева: парилка будет протапливаться чуть дольше, но температура при разной интенсивности горения станет примерно одинаковой.

Проводим дымоход

Для отвода продуктов горения рекомендуется использовать дымоходные трубы типа «сэндвич». При этом участок в 1-1,5 метра от печки лучше устроить неизолированной стальной трубой: ей легче выполнить повороты, сохраняется возможность установки бака или змеевика.

Для прохода выполняется две разделки: в перекрытии и кровле, при отсутствии чердака они оказываются совмещены. Проем в перекрытии вырезается в 25 см от кожуха теплоизоляции дымохода, пространство заполняется базальтовой ватой.

Проход через кровлю выполняется стандартной крышной разделкой с жестяным фланцем. При этом потребуется вырезать деревянные детали обрешетки в 30 см от трубы и укрепить стропильную систему. При сборке элементов дымохода не рекомендуется герметизировать раструбы, они и так обжимаются при нагреве.

Если момент упущен: печь в эксплуатируемой бане

В заключение расскажем о монтаже печи в уже построенной бане с внутренней отделкой или замене каменки. Основные требования установки вам известны, остается лишь продумать возможность внесения изменений в конструкцию стены и пола.

В общем случае на деревянный пол на лагах можно устанавливать печи до 120 кг, на цементную стяжку — до 200 кг. Для более массивных каменок потребуется вырезать фрагмент пола и снять верхний слой почвы. Далее выполняется кладка кирпичного постамента на 40-50 мм выше уровня пола. Места примыкания пола накрываются деревянным плинтусом.

Для выноса топки потребуется вырезать метровый проем в стене и отделить его двумя стойками из деревянного бруса. Для устройства огнеупорной обкладки следует удалить несколько вертикальных погонов деревянной обшивки, это именно тот случай, когда кладку проще выполнять до потолка.

Воздух, насыщенный кислородом, жизненно необходим людям. Особенно, если человек находится в закрытом пространстве. Поэтому вентиляция в сауне, бане, ванной комнате и других помещениях с повышенной температурой и уровнем влажности должна быть обустроена правильно.

В противном случае можно столкнуться с массой неприятных сюрпризов и их негативными последствиями. Среди последствий числится не только нанесение вреда здоровью, но и порча строительных конструкций, развитие грибка, постепенное разрушение постройки.

Все о методах и особенностях организации вентилирования финских и русских парных, оборудованных электрическими и дровяными печками, вы узнаете на нашем сайте. Мы расскажем о специфике устройства систем подачи и отвода воздуха. Перечислим типичные ошибки, происходящие при неграмотном сооружении.

О том, что для сауны наличие вентиляционной системы не обязательно, можно частенько услышать на форумах и в беседах с более опытными знакомыми, которые уже второй год парятся в собственноручно построенной баньке/сауне.

Основным их доводом служит свой пример эксплуатации помещения. Ведь для устройства вентиляции потребуются средства и время.

Вентиляцию легче предусмотреть сразу, еще до строительства, чем потом бороться с проблемами, возникающими из-за ее отсутствия

Мнение, что все и так отлично работает, в корне ошибочно. Первый год-два будет работать, но впоследствии владелец такой парилки столкнется с массой неприятностей. Да и о качестве банных процедур в не проветриваемом помещении можно поспорить.

Именно в парилке со свежим воздухом можно получить качественные процедуры, благотворно влияющие на организм в целом

Основные проблемы, с которыми предстоит встретиться при неправильно обустроенной или вовсе отсутствующей системе вентиляции в домашней сауне с электрокаменкой, следующие:

  • недостаток кислорода;
  • неприятный запах;
  • гниение конструкций;
  • сокращенный срок службы помещения;
  • сквозняки;
  • повышенный расход топлива для нагрева.

Все эти признаки или только часть из них один за другим начнут появляться в сауне/бане, имеющей неработающую вентиляцию. Если нету притока свежего уличного воздуха, а в парилке находится сразу несколько человек, то существует опасность угореть. Особенно, если отдыхающие находятся в состоянии алкогольного опьянения, что, к сожалению, нередко можно встретить.

Относительно неприятного запаха, то он появляется из-за скопления пота и недостаточного удаления влаги в помещении. Ведь при отсутствии вентиляции просушить парилку после использования проблематично – нужно открывать двери и следить, чтобы все хорошенько проветрилось и высохло.

Причем это касается всех комнат – для отдыха, купания, раздевалок и прочих, построенных предусмотрительным хозяином.

Удобно использовать специальные решетки и задвижки – так никакая живность не залетит, да и приток/отток можно контролировать

Неприятный запах еще появляется в результате гниения дерева, не успевающего высыхать. Это происходит уже через два-три года с начала использования сауны. Так, некоторые умельцы советуют даже особую технологию внутренней отделки парилки – чтобы удобно было подгнившие доски снизу снять и заменить их новыми.

Многие умельцы даже не задумываются, что в сауне с правильно обустроенной вентиляцией ничего гнить не будет

Поэтому важно еще перед началом строения предусмотреть систему вентилирования, чтобы в будущем избежать гнилостных ароматов и проблем с заменой сгнивших досок.

Помимо этой проблемы можно наблюдать активное по стенам и потолку, образование конденсата и набухание деревянных конструкций. Все эти неприятности начинают, как снежный ком, обрушиваться на голову владельцу сауны.

Как результат – существенное сокращение срока службы. Вместо 20-30 лет парилка сможет продержаться всего 5-6 лет. Причем неприятный запах будет сопровождать гостей, наслаждающихся банными процедурами, все эти годы.

Если же вентсистема есть, но устроена неправильно, то возникнет проблема сквозняков, гуляющих по ногам парящихся. А это отнюдь не добавит радости от приема гигиенических процедур.

Еще одна неприятность – повышение расходов топлива для нагрева парилки. Такое часто встречается при слишком активно работающей вытяжке, удаляющей из помещения излишнее тепло.

Правильно спланированная в сауне система вентиляции способна уберечь владельца от лишних трат и сохранить не только деньги, но и здоровье

Чтобы подобные проблемы не возникали, нужно заранее спланировать и , подобрав оптимальную схему ее обустройства. Причем нет единого правильного решения этого вопроса – все будет зависеть от конкретного помещения и места его расположения.

Галерея изображений

Популярность частных небольших бань ежедневно растет. Сегодня каждый, кто имеет даже поверхностные навыки обращения с инструментом и опыт в строительстве, может построить собственную баню. Здесь, как и при возведении любого другого объекта, важно соблюдать все меры предосторожности. И защита от воздействия печки не является исключением.

Тепло от печи, распространяясь по всему помещению, наносит вред обшивке комнат и мебели. Конечно, в больших банях эта проблема не возникает – достаточно выдерживать минимальное расстояние от печки до стен и до лавок, столов и прочих предметов. В тех помещениях, где пространство ограничено, необходимо использовать дополнительную защиту – специальные перегородки для печи.

Особенности и функции

Защитная перегородка в бане возле печки является универсальным предметом. Современные производители подобного оборудования предлагают множество вариантов заградительных экранов. Новые изделия подойдут под любые потребности и разный бюджет.

Перегородка играет немаловажную роль, поскольку выполняет такие функции:

  • исключает возможность получения ожогов;
  • используется в качестве дополнительного декора помещения;
  • с помощью защитной перегородки можно контролировать поступление тепла не только в парилку, но и во весь дом.

Кирпичные бани пользуются широким спросом. Этот материал обладает довольно низкой теплопроводностью, поэтому стены из кирпича нагреваются значительно медленнее. Но такое свойство не делает кирпичные стены в бане полностью безопасными – здесь также необходима защита стен бани от жара печи. В качестве наиболее популярного материала для строительства бани используется дерево. Под воздействием высокой температуры опасность пожара увеличивается.

Использование заградительных экранов в деревянных банях становится обязательным условием.

Из каких материалов можно создать защитную перегородку

Ограждение печки в бане предназначено для уменьшения воздействия жара. Для его изготовления используются кирпич или металл. Каждый из материалов обладает своими преимуществами и применяется в зависимости от конкретных условий.

Металлические перегородки

Чаще используются сталь или чугун. Для обеспечения максимального эффекта устройство необходимо устанавливать на расстоянии 2 см от печки. Производители печей и котлов часто комплектуют изделия защитными перегородками. В зависимости от назначения, они могут быть боковыми или фронтальными.

Использования жаропрочных экранов позволяет добиться понижения температуры поверхности печки до 100°C, благодаря чему зона интенсивного воздействия жара уменьшается на 50 см. Самостоятельно установить металлическую перегородку не составит труда.

Кирпичные экраны

Перегородка из кирпича представляет собой своеобразный кожух. Он полностью закрывает металлические поверхности, чтобы защитить стены от жара. В некоторых случаях кирпичные экраны используются в качестве перегородки между стеной.

Характеристики кирпичной перегородки

Для установки экрана достаточно взять обычный красный кирпич и сделать кладку на растворе. Толщина – полкирпича. В некоторых случаях можно использовать четверть кирпича.

Инструкция по созданию разных видов защиты от жара печи

Ограждение для печки в парилке из листа металла будет самым эффективным и простым решением для домашней бани. Целесообразнее использовать полированную панель, поскольку гладкая блестящая поверхность намного лучше отражает. Такое свойство также говорит о том, что тепло не будет накапливаться в металле, а распространится по всему помещению.

Ограждение из металла для печи в парилке необходимо прикрепить к кирпичной кладке или непосредственно к полу с помощью специальных фиксаторов или комплектующих. Процесс не займет много времени, зато вы полностью обезопасите свой отдых.

Между полом и металлом необходимо оставить расстояние, которое позволит воздуху свободно циркулировать.

Кирпичная перегородка кладется в полкирпича. Здесь также необходимо оставить зазор между полом и первым рядом. Чаще всего его делают в виде дверцы. С ее помощью можно регулировать степень накопления жара в печи.

Начните кладку с нижнего ряда, и постепенно поднимайтесь до высоты печки. Уровень экрана должен быть выше печи на 15–20 см. Многие специалисты рекомендуют делать такую перегородку до самого потолка.

Защитные негорючие обшивки для стен

Деревянные стенки бани постоянно находятся под воздействием высокой температуры, что за короткий промежуток времени приводит к их полному износу. Можно обшить их теплоизоляционными материалами. Они также разделяются по видам и эффективности.

Светоотражающие обшивки

Широкой популярностью пользуется металлическая отделка вместе с теплоизоляцией. Сначала на деревянные стены крепится теплоизоляционная обшивка, а затем перегородка завершается листом металла. Между ними можно поместить дополнительный слой изоляции из базальтовой ваты, базальтового картона, асбестового картина, минерита и так далее.

Огнестойкие конструкции

В качестве защиты для стен используется специальная жаростойкая облицовка. Для этого огнеупорную обшивку прикрывают термостойкой плиткой. Для ее монтажа используется негорючий клей. Хорошими огнестойкими качествами обладают такие облицовочные материалы:

  • терракотовая плитка;
  • изразцы;
  • керамогранит;
  • талькохлорит и так далее.

Помимо этого, в качестве огнестойкой защиты стен могут использоваться огнестойкий гипсокартон, минерит, стекломагниевый лист и другие огнеупорные плиты для бани. Необходимо учитывать, что для каждого типа надо делать вентиляцию в виде зазора снизу. Практика показывает, что использование облицовки в качестве жаростойкой защиты стен в бане имеет практически те же тепловые характеристики, что и светоотражающие обшивки. Единственный недостаток – стоимость, которая в несколько раз превышает стандартные варианты.

Защита стен бани от жара печки требует тщательного подхода и выбора нужных материалов. Современные производители предлагают уже готовые решения в виде металлических защитных экранов, которые легко установить и использовать. Кирпичная кладка тоже обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому она также популярна.

Чем лучше отделать в сауне стену за дровяной печкой? Печка металлическая сварная, металл толщиной 4мм. От печки до стенки около 20-25см. Чем лучше отделать стенку, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Годятся ли плиты из талькохлорита или змеевика? И можно ли их клеить прямо на вагонку?

Вы правы. Для безопасного функционирования металлической печи указанного Вами расстояния (20-25см) до деревянной поверхности стены недостаточно. Металлические печи характеризуются активным тепловым излучением, в пиковые моменты топки становясь красными от нагрева. Деревянная поверхность стены, или потолочная перегородка, нагреваясь до 100 ̊С, гарантировано возгораются. Особенно это касается дерева в парной, где оно постоянно высушивается до минимальных значений влажности.

Один из идеальных вариантов для металлической печи в бане показан на фото. Печь с трех сторон частично закрыта кирпичом, что позволяет дополнительно накапливать тепло. Также на стене установлен экран из несгораемого материала. Это может быть слой базальтового картона или ваты, с листом оцинковки поверх него.

Двойная защита стены

Теплоизолирующий материал экрана лучше соединять «пазами».

Совмещение стыков теплоизоляции

Талькохлорит – отличный декоративный материал. Его чаще всего используют для облицовки печей и каминов, а иногда даже для кладки печей. Основные его плюсы в нашем случае становятся минусами. Этот материал отлично накапливает и передает тепло, о чем свидетельствует нагрев поверхности, на которой он установлен. Поэтому если ваш выбор пал на этот камень, можем предложить заменить часть стены (или возгораемой внутренней обшивки) кирпичом. Можно даже декоративным. А на этот участок уже можно класть плитку из талькохлорита на термоустойчивый клей для облицовки печей и каминов.

Те же рекомендации касаются и изделий из змеевика. В качественном исполнении этот вариант защиты будет не только смотреться гармонично и являться изюминкой сауны, но и обеспечивать вам практически 100%-ную пожарную безопасность.

Вариант с талькохлоритом

Легкого и безопасного Вам пара!

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Когда Вы растапливаете баню для принятия процедур, поверхность печи может нагреться до 300-400 градусов. В процессе она излучает инфракрасные лучи и сама становиться источником нагрева. Излучаемый жар распределяется по всей парилке, но первым делом он касается стен, которые расположены возле стены. Если стены в Вашей парной сделаны из древесины, то из-за высокой температуры они начнут обугливаться. А это может стать причиной возгорания и пожара. Несмотря на тот как рекламируют разные средства для защиты дерева и другие варианты устранения этой проблемы, самым эффективным методом изоляции было и остается обустройство защитного экрана и обшивки из невоспламеняемых материалов.

В каких ситуациях нужна защита стен?

Существуют ситуации, когда защита стен возле печи не нужна. Например, если между печкой и самой близко расположенной поверхностью имеется расстояние безопасное с точки зрения пожарных правил. Такого расстояния должно быть достаточно для рассеивания инфра красных лучей, чтобы они ослабели, и их количество не повреждало стену.

пожаробезопасное расстояние от печи из металла до стен бани

Безопасным считается расстояние от стены:

  • до печи из кирпича (с кладкой в ¼ кирпича) - не меньше 0,32 м.;
  • до печи из металла не футерованной – не меньше 1 м.
  • до металлической печи футерованной внутри кирпичом или шамотом – не меньше 0,7 м.

Такое безопасное, противопожарное расстояние в основном можно организовать только в парных с внушительными параметрами. В более миниатюрных парных семейного типа, когда есть необходимость экономить каждый сантиметр, устанавливать печь на таком расстоянии не оправданная роскошь. Поэтому для таких небольших парных лучше использовать для защиты стен экраны или специальную обшивку.

Защитный экран вокруг печи.

Защитный экран представляет собой изоляционные щиты, которые закрывают боковые части печи и уменьшают силу тепловых лучей. Экраны могут быть сделаны из кирпича или металла. В основном их используют для печей из металла.

Вариант №1 – металлический экран.

Наиболее часто используют защитный экран из стальных или чугунных листов, который покупают готовый. Его монтируют вокруг печи отступив от стенок топливника 1-5 см. Бывают боковые и фронтальные экраны, выбирайте в зависимости от того какую сторону печи Вам нужно закрыть. Часто изготовители делают печи уже оснащенные экраном – кожухом.

защита стен бани - металлический экран

Защитный экран дает возможность уменьшить температуру внешних поверхностей печи до 80-100 градусов, тем самым сократить безопасное расстояние до 50 см. В итоге расстояние от топливника до стены, включительно с монтажным зазором в 1-5 см, будет равняться 51-55 см. Устанавливать защитный экран не сложно, он обычно оборудован ножками, которые просто нужно прикрепить к полу болтами.

Вариант №2 – защитный экран из кирпича.

Таким экраном можно закрыть все боковые части печи, сделать, таким образом, внешнюю обшивку для нее. В итоге печь будет стоять в кожухе из кирпича.

А можно просто разделить таким экраном печь и пожароопасную поверхность.

Материалом для экрана используемого как защита стен служит полнотелый шамотный кирпич . Для связки берут раствор на цементе или глине. Мастера советуют делать кладку в полкирпича (толщина 12 см.) Но если у Вас недостаточно материала можно делать экран в ¼ кирпича (6 см.), но это приведет к уменьшению теплоизоляционных показателей защитной стенки в половину. И тогда нужно учесть такие изменения при расчете безопасного расстояния.

защита стен бани - кирпичный экран

При кладке нужно оставлять в нижней части небольшие отверстия (иногда с топочными дверками). Они будут служить для создания воздухообмена в пространстве между печкой и экраном.

Высота кирпичного экрана должна превышать высоту печки минимум на 20 см. Бывают случаи, когда защитный экран выкладывают до потолка.

Делают такой экран не впритык к печи – нужно оставить 5-15 см. Чтобы защита стен была надежное оптимальное расстояние между экраном и стеной должно составлять от 5 до 15 см. Используя защитный кирпичный экран, Вы сможете сократить расстояние от печи до стены до 22-42 см. (печка + зазор 5-15 см + кирпич -12 см + зазор 5-15см. + стена),

Негорючая обшивка стен для защиты.

Любая стена, которая примыкает к раскалённой печи, не застрахована от самовозгорания. Чтобы предотвратить перегрев стен советуют использовать особые обшивки, которые состоят из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Строительство бани

Обшивки, в состав которых входят негорючая теплоизоляция и металлические листы, прекрасно себя зарекомендовали. Так на деревянную поверхность нужно прикрепить теплоизоляционный материал, а уже на него сверху лист нержавеющей стали. Кто-то использует оцинкованную сталь, но существует информация, что при нагреве она способна выделять вредные вещества. Так что лучше использовать нержавейку.

Чтобы увеличить эффективность такой обшивки нужно хорошо отполировать лист металла. Зеркальность поверхности улучшит отражение тепловых лучей от дерева и естественно предотвратит его нагревание. Еще одним плюсом будет то что, перенаправляя жесткие ИК-лучи назад в парилку, нержавеющий металл делает их более мягкими и люди их легче воспринимают.

светоотражающая обшивка стен

Под лист металла можно установить такой материал для теплоизоляции:

  • Базальтовую вату – у нее высокие показатели теплоизоляции и повышенная гигроскопичность. Она безопасна даже в экстремальных условиях парилки, и она не горит.
  • Базальтовый картон – базальтовое волокно в форме тонких листов. Огнеупорный, звуко- и теплоизоляционный материал.
  • Асбестовый картон – огнеупорный теплоизоляционный материла в листах. Характеризируется отличной прочностью, долговечностью и способностью защищать поверхности склонные к возгоранию от воспламенения.
  • Минерит – негорючие плиты, которые сделаны специально для создания экранов возле печек, каминов и других поверхностей в бане или сауны которые могут легко загореться.

Пользуется популярностью такая схема обшивки:

Стена – вентиляционный зазор 2-3см. – утеплитель 1-2 см. – металлический лист. Безопасным расстоянием от печи до стены будет как минимум 38 см.

Чтобы закрепить обшивку к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и служат дополнительно для создания вентиляционного зазора между стеной и слоем теплоизоляционного материала.

Если у Вас не получилось установить печь на безопасном расстоянии, то нужно делать обшивку в два слоя теплоизоляционного материала. В таком варианте листы закрепляют через втулки, соблюдая зазор в 2-3 см., и верхний лист закрывают металлическим листом.

Русская баня проект

Светоотражающая обшивка прекрасная защита стен из древесины от нагрева и возгорания, но она может не всегда выглядеть красиво и уместно в парилке. Если у Вас парилка с определенном дизайном или декором можно замаскировать такую обшивку термостойкой плиткой. Для укладки такой плитки нужно использовать жаропрочный клей.

Защита стены возле печки с облицовкой может быть сделана из таких материалов:

  • Терракотовая плитка – ее делают из обожженной глины, и она имеет отличные показатели прочности, жаростойкости и срока службы. Терракот может быть матовым или глазурованным, с оттенком от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Клинкерная плитка – плитка из глины, схожа с облицовочным кирпичом. Её структура более плотная, чем у терракота. Цвет, может быть, любим, даже белым или черным, или совсем не обычным для плитки – синим или зеленым.
  • Изразцы – вид керамической плитки. Характерная черта – тиснение в виде рисунка или орнамента на лицевой части.
  • Керамогранит – плитка повышенной прочности и термоустойчивости. Разный способ обработки лицевой стороны формирует разную поверхность. Керамогранит может имитировать камень, кирпич или дерево. Палитра цветов включает натуральные оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – натуральный горный камень серого или зеленого оттенка. Отличительные черты: огнеупорность, водоустойчивость, прочность.

защитная обшивка с облицовкой

Использование огнестойкой плитки для облицовки стены не будет обеспечивать термоизоляцию. Стены в любом случае будут нагреваться. Плитка служит только одной составляющей в такой конструкции:

Стена – вентиляционный зазор 2-3 см. – огнеупорный материал в листах – плитка. Расстояние от печи до плитки должно составлять минимум 15-20 см.

Огнеупорным материалом может служить:

  • Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон в состав, которого входит стекловолокно. Под воздействием жара не деформируется.
  • Минерит – негорючая цементно-волокнистая плита. К тому же она влагостойкая, не подвержена гниению или разложению.
  • Лист стекломагния (СМЛ) – плитный материал, в состав которого входит стеклоткань и магнезиальное вяжущее. Такой материал славится свойствами к тепло- и звукоизоляции, и стойкостью к перепадам температур и влиянию воды.

Если защита стены выполнена с соблюдением всех правил и организацией вентиляционного зазора то такая обшивка будет иметь низкий показатель поглощения тепла, и стена почти не будет нагреваться. К тому же использование плитки для облицовки хорошо замаскирует защитный слой, и Вы не испортите стиль и дизайн парной.

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку


защита стен бани от жара печи.зачем она нужна и какое расстояние от стен до печки пожаробезопасное.Защитные экраны, защитная обшивка и обшивка с облицовкой

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 - металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 - кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь - вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см - стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 - светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

  • Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
  • Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
  • Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
  • Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 - обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

  • Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
  • Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
  • Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

  • Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
  • Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
  • Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Защита стен бани от жара печи: устройство защитных обшивок и экранов


Разбираемся как защитить стены бани от жара печи. Устройство защитных обшивок и специальных экранов. Технические правила пожаробезопасности.

Чем отделать печь в бане

Большую популярность в последние годы у владельцев домашней бани завоевали металлические печи. Причиной этому стали легкость и быстрота монтажа, доступная ценовая политика. При этом они имеют ряд недостатков, начиная от непрезентабельного внешнего вида и заканчивая вероятностью возникновения пожара. Отделка печи в бане выполняется для уменьшения отрицательных факторов.

В процессе работы температура металлической печи в бане достигает порядка 400 0 . Раскалённый до такой температуры металл способен стать причиной возгорания расположенных вблизи деревянных конструкций. В целях противопожарной безопасности существуют установленные СНиПом допустимые расстояния от металлического источника нагрева до стены. При отсутствии защитных экранов расстояние должно составлять не менее 1 метра.

В больших помещениях выдержать такое расстояние не составляет особого труда. Но если вопрос касается небольшой домашней бани, важен каждый сантиметр пространства.

Для уменьшения допустимого расстояния проводят ряд мер:

  • устанавливают защитные экраны вокруг самой печи;
  • обшивают участки стен, расположенные в непосредственной близости от источника возгорания.

Металлические экраны

Монтаж листов из стали позволяет сократить пожароопасное расстояние. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.

Защитные экраны из металла могут быть как заводского производства, так и сваренные самостоятельно. При монтаже необходимо между греющейся частью печи и металлическим экраном создать вентиляционный зазор. Наличие вентканала способствует нагреванию кожуха до 100 0 . Заводские экраны снабжены ножками и креплениями, используя их, установить листы не составит особого труда.

Кирпичные экраны

Существует два варианта монтажа кирпичного экрана:

  • возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью;
  • печь со всех сторон закладывают кирпичными стенками.

Между деревянной стеной и кирпичным экраном достаточно оставить расстояние 10-15 см.

Обшивка стен теплоотражающими экранами

Светоотражающая обшивка представляет собой теплоизоляционный материал, закрытый сверху листом нержавеющей стали. Такой вариант позволяет сократить расстояние от защитного покрытия до рабочей поверхности печи до 38 см.

В качестве защитного слоя, который не позволяет загореться деревянной поверхности, используют негорючие, долговечные материалы с низкой теплопроводной способностью:

  • базальтовая вата (базальтовый холст, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда её называют - каменная вата. Изготовленная из горной породы (базальт), она является экологически чистым материалом. Не выделяет вредных соединений при нагреве, выдерживает температуру до 600 0 , не разрушаясь и не теряя своих свойств. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью, абсолютно не впитывает влагу и не вызывает коррозию соседствующих материалов;
  • минеритные плиты - основной составляющей в них выступает цемент. Способны выдержать температуру 600 0 , однако рабочая температура, при которой не меняются свойства, составляет 150 0 . Хорошо абсорбирует и отдаёт влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;

  • асбестовые плиты или асбестовый картон . Некоторые считают его канцерогенным материалом, вредным для здоровья, однако это не доказано научным путем. Вред организму может нанести асбестовая пыль при вдыхании. Закрытый сверху металлическим листом асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал;
  • плиты из вермекулита вспученного не содержат в своём составе асбеста, выполнены из горной слюды. Имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность. На такие плиты можно наносить слой штукатурки и облицовывать керамической плиткой.

Сверху теплоизоляционный слой накрывают листом нержавеющей стали. В некоторых случаях используют оцинкованное железо, однако оно «прозрачно» для ИК лучей. Отполированная поверхность стали способна отражать тепловые лучи, направляя их обратно в помещение бани.

Монтируют металлические листы на керамические крепления, не подверженные сильному нагреву. Для свободной циркуляции потоков воздуха, предотвращающего нагрев деревянной стены, необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Для этого между теплоизоляционным слоем и стеной обеспечивают вентиляционный промежуток. Экран монтируют, оставляя расстояние над напольным перекрытием и сверху под потолком.

Обшивка с последующей облицовкой

Обеспечить эстетически презентабельный вид бани можно, задекорировав теплоизоляционный слой огнеупорной плиткой, монтаж которой необходимо производить на жаростойкий клей.

Для обеспечения высокой теплоизоляционной защиты деревянной поверхности от жара печи на неё монтируют огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

  • стекломагнитные листы , устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности окружающей среды. Отличаются высокой эластичностью и механической прочностью. При нагреве не выделяют токсичных веществ;
  • листы из вспученного вермикулита ;
  • минеритные плиты .

Облицовочные виды: плитка

Для облицовки теплоизоляционных участков хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

  • Терракотовая плитка . Экологичная неглазурованная плитка, изготовленная из цветной глины без механических примесей путем длительного обжига в печах. Обладает повышенной жаростойкостью, при нагреве не выделяет вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет первоначальный цвет. Имеет цветовую палитру от серого оттенка до бежевого. Имеет фактурные варианты под древесину и камень. Способна длительное время сохранять тепло.
  • Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины. Обжигается при температуре порядка 1200 0 в один цикл. Не наносит вреда здоровью в процессе нагревания. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и потере цвета. Палитра выпускаемых цветов - от черного до белого.

  • Керамогранитная плитка . Материал для отделки искусственного происхождения, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Хорошо выдерживает влажную среду и высокие температуры, не разрушается при «термическом шоке». Обладает долгим периодом эксплуатации. Производители выпускают керамогранит глазурованный, матовый, полированный, структурированный под кожу, дерево, камень.
  • Плитка из талькохлорита . Натуральный материал горного происхождения, чаще - серого цвета, но встречается с вкраплением коричневого, вишнёвого, желтого и зеленого оттенков. Выдерживает многократные нагревы и высокую влажность, хорошо аккумулирует и отдаёт тепло.

Устройство кирпичного кожуха вокруг металлической плиты

Кирпичный кожух для экранирования печи обладает значительным весом, и обязательным условием для его установки является наличие фундамента.

Устройство фундамента

Если кирпичную кладку вокруг металлической печи производят уже в построенной бане, придется демонтировать напольное покрытие.

Размер бетонного основания рассчитывают путём сложения размера кирпичной кладки 20 см + вентиляционный зазор 10 см + горизонтальные габариты металлической печи.

Начинают монтаж с выбирания слоя земли. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет порядка 60 см.

В случае близкого залегания грунтовых вод на низ и по бокам котлована укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.

На основание полученного котлована устанавливают песчаную подушку. Песок укладывают мокрым и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают слой гравия или щебня и уплотняют.

Засыпают еще один слой песка толщиной 15 см.

  • собирают армирующую решетку из арматуры или металлических прутьев, с размером ячеек 10*10;
  • заливают бетонным раствором, не доходя до краёв котлована на 10 см;
  • после этого бетону необходимо время «созреть» в течение трёх недель;
  • сверху на бетонное основание настилают несколько слоёв рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
  • укладывают сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за пределы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке. Лишний раствор сразу удаляют;
  • второй ряд укладывают аналогично первому, но со смещением швов;
  • обязательным условием считается соблюдение горизонтальной плоскости.

Приготовление раствора для кладки

Готовый раствор можно приобрести в магазине или использовать песчано-глиняную смесь. Для определения наилучшего соотношения песка и глины делают маленький замес, из которого формируют цилиндр или брусок. Обращают внимание на возможное появление трещин, отсутствие которых является показателем качества.

Глину, используемую для кладки, предпочтительно использовать с глубоких слоев, без земляных и механических примесей.

Для придания глине требуемой консистенции и пластичности её в течение нескольких дней выдерживают в воде, после чего перетирают сквозь сито для удаления мусора.

Хорошей считается пропорция глины с песком 1:1, жидкость в неё добавляют небольшими частями.

Качественная смесь не липнет к кельме и не стекает с неё. При проведении мастерком по раствору оставленный след не должен расплываться или иметь рваную структуру.

Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль из расчета 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс обкладки печи

Кладку защитного кожуха вокруг металлической плиты выполняют:

  • красным полнотелым кирпичом, который имеет высокую степень жаростойкости и долгий эксплуатационный период;
  • шамотным кирпичом, который отличается такими же характеристиками, но более высокой стоимостью;

  • керамическим тугоплавким кирпичом: ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может быть использован как облицовочный.

В некоторых случаях кладку проводят пустотелым кирпичом, но необходимо учитывать, что он обладает худшими характеристиками по удержанию тепла.

Перед началом работ кирпич желательно замочить. Сухой кирпич способен быстро абсорбировать жидкую фракцию по капиллярам и не позволяет связующей части раствора проникнуть внутрь для увеличения сцепления кладки. В летний период такой способ не представляет труда.

Если процесс строительства происходит в осенне-весенний период, при холодной влажной погоде высушить мокрый кирпич в готовом изделии достаточно проблематично. Протопить для сушки - значит, нанести удар по прочности еще до начала эксплуатации печи: неравномерный нагрев разрушит швы. Оставлять на зиму невысушенной печь тоже нельзя, холод порвет кладку под действием отрицательных температур. В этом случае делают более жидкий раствор и слегка смачивают поверхность кирпича.

При недостаточном строительном опыте для удобства соблюдения горизонтальной плоскости натягивают шнур или леску по периметру кладки. Неудобство данного способа заключается в необходимости поднятия лески с каждым рядом.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Отделка печи в бане - как и каким материалом отделать печь в бане


Отделка печи в бане в этой статье, вы узнаете об отделке печи: материала для обшивки печи зависит не только от предпочтений владельца бани, но и еще от некоторых факторов.

инструкция по монтажу Чем изолировать стены вокруг печи

Дровяная печь относится к отопительным агрегатам, работающим на твердом топливе. Работа любого такого агрегата во многом определяется правильностью его монтажа. При этом важно помнить, что печь является и довольно пожароопасным устройством.

В связи с этим установка печи требует строгого соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности.

Вентиляции и дымоходу следует уделить особое внимание.

Общие положения по установке печи

Банная печь относится к нагревательным устройствам конвекционного типа постоянного действия. Устанавливать печь, работающую на твердом топливе, можно одним из нескольких вариантов:

  • установка непосредственно в парилке,
  • установка в стене между комнатой отдыха и парной,
  • со встроенным, выносным либо навесным баком для нагревания воды (либо без него),
  • с левым либо правым краном горячей воды.

Огнеупорный фундамент для печи

Печь должна быть установлена на огнеупорный фундамент, толщина которого составляет не меньше 200 мм. В случае, когда пол в помещении, в котором расположена печь, деревянный, его необходимо защитить от возгорания. Для этого используют не меньше двух слоев кирпичной кладки (плашмя), выполненной на глиняном растворе.

Между кирпичами и полом надо уложить слой базальтового картона (толщина картона должна быть не меньше 10 мм). Размеры кирпичной площадки либо фундамента должны быть таковы, чтоб данные элементы выступали за пределы печи с боков и сзади на 10 см, и спереди на 50 см.


Куда лучше устанавливать печь?

Нельзя, чтоб печь находилась в непосредственной близости от стен, выполненных из сгораемых материалов. Минимальное расстояние между ними должно составлять 50 см. Если же примыкающие к печи стены, выполненные из горючих материалов, защищены листом металла по слою базальтового картона либо кирпичной кладкой, то расстояние от таких стен до печи может быть сокращено до 20 см. При этом необходимо, чтоб защита стен была выполнена на высоту не меньше 100 см до верха печки. Расстояние также можно уменьшить, если применены несгораемые строительные материалы (к примеру, плиты минерит ЛВ).

Расстояние от топливника до противоположной стены, вне зависимости от материала, должно составлять не меньше 125см.


Тот участок потолочного перекрытия, что расположен над соединительной трубой и печкой, должен быть устроен из негорючих материалов. Если же потолок сгораемый, то его обязательно надо защитить листом металла по слою асбеста. Площадь металлического листа должна на одну треть превышать площадь, которую занимает печка. Либо же габариты листа должны быть на 30 см больше размеров печки в плане.

Печь на границе двух помещений

Если печка располагается на границе двух помещений, то перегородка, куда монтируется туннель, должна быть на высоту не меньше 200см выполнена из негорючих материалов. Между кирпичной кладкой и туннелем необходимо уложить базальтовый картон, толщина которого не меньше 10мм, а также базальтовую плиту, толщина которой не меньше 40мм (она будет предотвращать температурные деформации кирпича).


Стена со стороны печки должна быть защищена металлическим листом толщиной не меньше 0,5 мм, а также по ширине печки на 20 см с каждой из сторон и высотой до потолка (вместо металла можно использовать таких же размеров несгораемую минеритную плиту). Пол перед топливником должен быть защищен листом металла габаритами 70 см х 50 см.

Установка перил

С целью предупреждения возможных соприкосновений человека с раскаленной печкой по периметру огнеупорного фундамента можно установить перила.

Чтоб уменьшить уровень жесткости излучения от металла, печь рекомендуется обкладывать природным камнем либо огнеупорным кирпичом.


Для того чтоб поток воздуха мог беспрепятственно проходить к топке, в основании кладки необходимо оставлять проемы. Размеры данных проемов должны быть не меньше площади в плане околотопочного пространства (лучше, если проемы в два раза превышают эту площадь). Длину контура топки в плане умножают на три сантиметра зазора. В результате получают площадь (в сантиметрах), не меньше которой должны быть окна в основании кладки.

Популярность частных небольших бань ежедневно растет. Сегодня каждый, кто имеет даже поверхностные навыки обращения с инструментом и опыт в строительстве, может построить собственную баню. Здесь, как и при возведении любого другого объекта, важно соблюдать все меры предосторожности. И защита от воздействия печки не является исключением.

Тепло от печи, распространяясь по всему помещению, наносит вред обшивке комнат и мебели. Конечно, в больших банях эта проблема не возникает – достаточно выдерживать минимальное расстояние от печки до стен и до лавок, столов и прочих предметов. В тех помещениях, где пространство ограничено, необходимо использовать дополнительную защиту – специальные перегородки для печи.

Особенности и функции

Защитная перегородка в бане возле печки является универсальным предметом. Современные производители подобного оборудования предлагают множество вариантов заградительных экранов. Новые изделия подойдут под любые потребности и разный бюджет.

Перегородка играет немаловажную роль, поскольку выполняет такие функции:

  • исключает возможность получения ожогов;
  • используется в качестве дополнительного декора помещения;
  • с помощью защитной перегородки можно контролировать поступление тепла не только в парилку, но и во весь дом.

Кирпичные бани пользуются широким спросом. Этот материал обладает довольно низкой теплопроводностью, поэтому стены из кирпича нагреваются значительно медленнее. Но такое свойство не делает кирпичные стены в бане полностью безопасными – здесь также необходима защита стен бани от жара печи. В качестве наиболее популярного материала для строительства бани используется дерево. Под воздействием высокой температуры опасность пожара увеличивается.

Использование заградительных экранов в деревянных банях становится обязательным условием.

Из каких материалов можно создать защитную перегородку

Ограждение печки в бане предназначено для уменьшения воздействия жара. Для его изготовления используются кирпич или металл. Каждый из материалов обладает своими преимуществами и применяется в зависимости от конкретных условий.

Металлические перегородки

Чаще используются сталь или чугун. Для обеспечения максимального эффекта устройство необходимо устанавливать на расстоянии 2 см от печки. Производители печей и котлов часто комплектуют изделия защитными перегородками. В зависимости от назначения, они могут быть боковыми или фронтальными.

Использования жаропрочных экранов позволяет добиться понижения температуры поверхности печки до 100°C, благодаря чему зона интенсивного воздействия жара уменьшается на 50 см. Самостоятельно установить металлическую перегородку не составит труда.

Кирпичные экраны

Перегородка из кирпича представляет собой своеобразный кожух. Он полностью закрывает металлические поверхности, чтобы защитить стены от жара. В некоторых случаях кирпичные экраны используются в качестве перегородки между стеной.

Характеристики кирпичной перегородки

Для установки экрана достаточно взять обычный красный кирпич и сделать кладку на растворе. Толщина – полкирпича. В некоторых случаях можно использовать четверть кирпича.

Инструкция по созданию разных видов защиты от жара печи

Ограждение для печки в парилке из листа металла будет самым эффективным и простым решением для домашней бани. Целесообразнее использовать полированную панель, поскольку гладкая блестящая поверхность намного лучше отражает. Такое свойство также говорит о том, что тепло не будет накапливаться в металле, а распространится по всему помещению.

Ограждение из металла для печи в парилке необходимо прикрепить к кирпичной кладке или непосредственно к полу с помощью специальных фиксаторов или комплектующих. Процесс не займет много времени, зато вы полностью обезопасите свой отдых.

Между полом и металлом необходимо оставить расстояние, которое позволит воздуху свободно циркулировать.

Кирпичная перегородка кладется в полкирпича. Здесь также необходимо оставить зазор между полом и первым рядом. Чаще всего его делают в виде дверцы. С ее помощью можно регулировать степень накопления жара в печи.

Начните кладку с нижнего ряда, и постепенно поднимайтесь до высоты печки. Уровень экрана должен быть выше печи на 15–20 см. Многие специалисты рекомендуют делать такую перегородку до самого потолка.

Защитные негорючие обшивки для стен

Деревянные стенки бани постоянно находятся под воздействием высокой температуры, что за короткий промежуток времени приводит к их полному износу. Можно обшить их теплоизоляционными материалами. Они также разделяются по видам и эффективности.

Светоотражающие обшивки

Широкой популярностью пользуется металлическая отделка вместе с теплоизоляцией. Сначала на деревянные стены крепится теплоизоляционная обшивка, а затем перегородка завершается листом металла. Между ними можно поместить дополнительный слой изоляции из базальтовой ваты, базальтового картона, асбестового картина, минерита и так далее.

Огнестойкие конструкции

В качестве защиты для стен используется специальная жаростойкая облицовка. Для этого огнеупорную обшивку прикрывают термостойкой плиткой. Для ее монтажа используется негорючий клей. Хорошими огнестойкими качествами обладают такие облицовочные материалы:

  • терракотовая плитка;
  • изразцы;
  • керамогранит;
  • талькохлорит и так далее.

Помимо этого, в качестве огнестойкой защиты стен могут использоваться огнестойкий гипсокартон, минерит, стекломагниевый лист и другие огнеупорные плиты для бани. Необходимо учитывать, что для каждого типа надо делать вентиляцию в виде зазора снизу. Практика показывает, что использование облицовки в качестве жаростойкой защиты стен в бане имеет практически те же тепловые характеристики, что и светоотражающие обшивки. Единственный недостаток – стоимость, которая в несколько раз превышает стандартные варианты.

Защита стен бани от жара печки требует тщательного подхода и выбора нужных материалов. Современные производители предлагают уже готовые решения в виде металлических защитных экранов, которые легко установить и использовать. Кирпичная кладка тоже обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому она также популярна.

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться - непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения - возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

  • кислород в парной выжигается в меньшей степени;
  • в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
  • отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание! Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

  • Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
  • Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
  • Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
  • Потолок - очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
  • При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

  • вес печи;
  • объем камней;
  • емкость для воды с учетом ее заполнения;
  • вес дымохода;
  • массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

  • Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
  • Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
  • При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
  • Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

  • подготовка котлована;
  • установка опалубки;
  • укладка армирующей сетки;
  • заливка бетонного раствора;
  • отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
  • сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями - на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

  • сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
  • полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
  • подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия - 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

  • минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты - 38 см, оптимально оставить 50 см.
  • при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Металлическая печь - отличный вариант для бани. Но, одно из самых основных достоинств этой печи - способность быстро нагреваться - превращается одновременно в существенный недостаток. От ее металлического корпуса исходит жесткое инфракрасное излучение, что может повлечь тепловой удар, а случайное прикосновение может стать причиной ожогов. Это вдвойне опасно, если брать с собой в баню детей.

Кирпичный экран для металлической печи: для чего, из чего и как

Чтобы сделать безопасным и комфортным прием банных процедур необходимо установить вокруг корпуса печи защитный экран - ограждение. Защитные ограждения для банной печи должны быть выполнены из огнестойких и безопасных материалов, не выделяющих при нагревании вредных химических веществ. Безусловно, лучше всего для этих целей подходит кирпич.

Ограждение из кирпича можно легко сделать самостоятельно. Его можно уложить сплошной кладкой как на этом фото, но при этом варианте значительно повышается необходимое время для прогрева помещения парилки и, соответственно, расходуемое количество топлива. Этот вариант считается более приемлемым для атмосферы русской парилки – можно добиться температуры щадящей (до 70 о С), а если в печи каменка закрытая, то и пар должен быть «легкий». А вот для сауны такой вариант несколько неудобен с той точки зрения, что действительно на подготовку парилки придется затратить больше времени и дров, но находиться в помещении, где печь греет, а не обжигает даже при высоких температурах гораздо легче и приятнее, чем там, где печь не защищена экраном.

Поэтому некоторые банщики, исходя из опыта эксплуатации, рекомендуют укладывать кирпич в четверть, вполовину либо в шахматном порядке, оставляя между кирпичами «окошки» как показано на этих фото. Такой способ укладки защитного экрана обеспечит одновременно безопасность и не окажет значительного влияния на снижение уровня тепла в парной. При этом нужно учесть, что расстояние от печи до кирпичного ограждения не критично и может составлять 3–5 см.

Кирпич медленно нагревается и постепенно накапливает тепло, но затем еще долго отдает его в парильню, выполняя роль дополнительного теплового аккумулятора. Кирпичное ограждение печи преобразует сильный жар в более легкий, создавая комфорт в бане.

Для кладки кирпичного защитного ограждения лучше использовать глиноцементные смеси с содержанием цемента в 5–10% - такие швы кладки не размоются от попадания воды и не растрескаются от высокой температуры.

Деревянное защитное ограждение

Предотвратить случайные прикосновения к печи можно при помощи деревянного ограждения для печи. Такой тип защиты одинаково применим как в бане, так и в сауне. Важно соблюдать меры пожарной безопасности и использовать подходящие материалы, например, древесину абаши, которая отличается высокой влагостойкостью и низкими показателями теплопроводности и теплоемкости: ее поверхность всегда на ощупь теплая, а не горячая. Но эта экзотическая древесина очень дорога. Из наших отечественных пород прекрасно подойдет для этих целей ольха и липа. Сосну применять нежелательно: она содержит большое количество смол, которые нагреваясь, могут стать причиной ожогов.

Деревянное ограждение для печи в бане или сауне можно приобрести как готовое, так и соорудить его своими руками. Представляем вам некоторые варианты его установки. Если парную будут посещать маленькие дети, то выполните ограждение в виде декоративного забора, оставляя совсем небольшие расстояния между дощечками, чтобы даже самый маленький не смог просунуть руку и обжечься. В случае посещения парилки исключительно взрослыми можно сделать заграждение более простой конструкции - несколько продольных и поперечных направляющих, как на этом фото.

Расстояние от печи до деревянного ограждения обычно указывается в заводской инструкции к печи. Согласно противопожарным нормам расстояние от печи до горючих материалов должно составлять не менее 500 мм.

Важно! При эксплуатации деревянного ограждения будьте внимательны. При появлении потемнения цвета либо иных следов нагрева отодвиньте ограждение чуть дальше.

Экраны для защиты горючих (деревянных) стен

Защищать от жесткого излучения металлической печи нужно не только людей, но и расположенные вблизи нее стены, особенно если они деревянные. Для этого чаще всего используют жаростойкие экраны. Чаще всего экраны бывают металлическими. Причем желательно чтобы металл был полированный: тепловые лучи в таком случае отражаются обратно внутрь помещения. Но металлические экраны нельзя крепить напрямую на деревянную стену: они обладают достаточно большой теплопроводностью и эффективно передают тепло стенам, а нам это не нужно. Потому нужно или под лист металла уложить слой теплоизоляции. Используется чаще всего минеральная или базальтовая вата небольшой толщины (1-2см достаточно), картон из этих же материалов, раньше могли использовать асбестовый лист, но сегодня пришли к выводу, что он вреден. Популярна была также ранее стекловата: она отличный теплоизолятор, но работать с ней тяжело – необходимы защитные костюмы и перчатки, обязателен респиратор.

Еще один способ крепления защитного металлического экрана – с вентилируемым зазором в 2-3см. На стену набивают каркас из материала, который переносит высокие температуры, но обладает плохой теплопроводностью. Можно использовать небольшие куски пластиковых или металлопластиковых труб для горячей воды: отрезки труб саморезами прикрутить к деревянной стене (вертикально), а на них уже металлический лист. Размещать в таком случае нижний край листа нужно в нескольких сантиметрах над полом, чтобы между металлом и стеной двигался воздушный поток, охлаждая и лист и стену.

Еще один вид защитного экрана — кирпичный. В пол или в четверть кирпича выкладывают вторую стенку. Ее высота обычно рекомендуется производителями печи, но обычно она на 40-50 см выше верхней панели печи. Уберечь деревянную стену может керамическая плитка. Она отлично смотрится, долговечна и за ней легко ухаживать.

Часто производители металлических печей предлагают готовые экраны для защиты стен. Это конструкции из двух листов металла с воздушным зазором между ними. Покрыты они жаростойкой краской, часто на них нанесен декоративный рисунок, так что такой экран служит не только защитой стены, но и является элементом декора.

Его можно крепить на стену или в специально оставленное для него место (учитывается при планировании и строительстве парилки). Красить металлические экраны, сделанные своими руками нельзя: требуется специальная термостойкая краска, которая наносится в заводских условиях методом горячего напыления.

Современная электрическая печь обеспечивает в парилке заданные температурные условия и способна заменить русскую печку на дровах. Монтаж устройства можно выполнить самостоятельно, руководствуясь прилагаемыми рекомендациями.

Содержание:

Монтаж электрической печи несложен, с покупным изделием всегда поставляется инструкция производителя устройства. Специфика установки заключается в условиях, в которых будет работать электроприбор. Температура и влажность в бане создают опасность поражения электрическим током, поэтому при подключении печи необходимо учитывать множество факторов.

Выбор электропечи для бани

При покупке электрической печи для бани обратите внимание на следующие моменты:

  1. Мощность изделия определяется из условия: 1 кВт печи - на 1 м 3 парилки. При наличии плохо утепленных участков (стеклянных дверей, окон, кафеля) мощность устройства необходимо увеличивать. Каждый квадратный метр таких участков повышает объем парной для расчетов на 1,5 м 3 . Поэтому важно хорошо утеплять помещение, в первую очередь - потолок.
  2. Изделия работают от напряжения 220 В или 380 В, выбор должен соответствовать напряжению в сети бани.
  3. Покупайте печь мощностью на 25% больше расчетного значения.
  4. На рынке можно найти электрические печи с парогенератором для бани, работающие в полуавтоматическом режиме. Это небольшие устройства без камней.
  5. Выбирайте изделия с толстыми стенками, они долговечнее.
  6. В целях безопасности приобретайте изделие с автоматическим отключением электропитания при неполадках в электропроводке.
  7. Встроенная в печь автоматика должна отключать устройство, если в помещении слишком высокая температура.
  8. Печи могут устанавливаться на пол или крепиться к стене. Настенная экономит место в бане и не мешает при уборке.
  9. Корпус устройства должен быть изготовлен из металла толщиной до 4 мм.

Требования к проводке для электропечи в бане


Печи для бани электрические 220 В мощностью до 4,5 кВт работают на однофазном токе. Аппараты большой мощности используют трехфазный ток. Можно подключить несколько тэнов параллельно к сети, но при этом троекратно увеличивается сила тока. Поэтому в данном случае правильно подберите сечение электропроводов, рассчитанное на мощность печи.

Учитываете следующие моменты:

  • Для однофазной сети используйте трехжильный кабель, для трехфазной - пятижильный.
  • Обязательное условие для проводов - наличие заземляющего провода.
  • К стене провода крепите с использованием обычных кабель-каналов.
  • Кабель между пультом управления и печью должен быть в специальной резиновой изоляции. Иногда такой кабель поставляется с печью.
  • Провода с усиленной изоляцией стоят дорого, поэтому рекомендуется уменьшить их длину. Для этого возле печи (не ближе 1 м), на стене, установите металлическую монтажную коробку. Между коробкой и пультом скрытно проложите обычные провода в виниловой изоляции, а от коробки к печи - провода с усиленной изоляцией. Термостойкие провода протяните через металлорукав или трубу, которую заземлите.
  • В условиях высокой температуры скрутки медных и алюминиевых проводов окисляются, поэтому все провода в строении должны быть медными.

Правила размещения электропечи для бани


Электрическую печь рекомендуется устанавливать в ближайшем к входной двери углу. Производители изготавливают угловые электрические печи для русской бани, некоторые модели можно вешать на стену. Современные изделия можно устанавливать посреди парилки, если выполнены все требования по безопасной эксплуатации аппарата.

Выполняйте следующие требования:

  1. Между горячими поверхностями печи и стенками бани должны оставаться зазоры, указанные в техдокументации устройства. Обычно зазоры равны 50 см.
  2. Устройство можно ставить близко к горючей поверхности, если она защищена специальным экраном.
  3. В целях безопасности устройство ограждается защитными конструкциями. Зазор между ними и печью должен быть не менее 7 см, для каждого устройства свой.
  4. За печью предусмотрите входное отверстие вентиляции бани. Его изготовляют на высоте 5-10 см от пола. Выходить воздух должен через отверстие на противоположной стороне помещения. Диаметры отверстий для проветривания колеблются от 150 до 250 мм в зависимости от мощности печи.
  5. Фундамент для напольных конструкций не нужен, сделайте массивное основание из шамотного кирпича или металлического листа на теплоизолирующем основании.
  6. Можно пол, на котором стоит небольшая печь, покрыть негорючим материалом, например, керамической плиткой или плитой из асбестоцементного материала. Учтите, что с камнями печь имеет большой вес.

Особенности монтажа элементов электропечи в бане

Все электропечи имеют в своем составе одни и те же составные части, соединенные между собой кабелями. Принципиальная электрическая схема устройства несложная: на одни клеммы контроллера пульта подается напряжение от сети, к выходным клеммам подсоединены другие провода, идущие к обогревательному устройству. Если есть парогенератор - от пульта к нему протянуты свои провода. Монтаж каждого элемента ведется по определенным правилам.

Монтаж корпуса печи в бане


В корпусе установлены обогревающие элементы и места их подключения. Есть модели, в которых выделено место для камней, водяного бака или парогенератора.

Если печь должна работать с камнями, нельзя ее включать при их отсутствии, нагревающие элементы выйдут из строя. Камни перед укладкой хорошо промойте. Размеры камней также регламентированы. Обычно используют камешки размерами 5-9 мм. От их размеров зависит скорость обогревания парилки.

Монтаж пульта управления для электропечи в баню


При помощи пульта можно устанавливать температурный режим и различные эффекты. Датчики позволяют увидеть изменения в нагреве. В современных электрических печах для бани часто панель управления аппаратом встроена в корпус печи, и настройка устройства выполняется прямо из парной. Дистанционный пульт управления также поставляется с устройством и выполняет дублирующие функции. При монтаже пульта придерживайтесь следующих рекомендаций:
  • Из-за высокой температуры и влажности в парилке пульт устанавливайте на стене в помещении, в котором поддерживается комнатная температура.
  • От пульта провода протяните к электрощитку и подсоедините к отдельному автоматическому выключателю. Выключатель должен по номиналу соответствовать мощности электропечи.
  • В цепи также должно присутствовать УЗО.
  • Дистанционный пульт и печь в банях находятся в разных помещениях, поэтому для протяжки проводов выполните стеновые проходки.
  • После выполнения в стене отверстия в проем установите трубку из негорючего материала, через которую протяните кабель. Затем отверстие заделайте негорючим материалом, например, цементом.
  • Электрические кабели и провода от датчиков не укладывайте в одной стеновой проходке.
  • Желательно прокладку кабелей выполнять на стадии возведения стен бани.

Датчики температуры и влажности электропечи в бане


Датчики подключаются с использованием специальных термостойких кабелей. Провода датчиков должны быть цельными, нельзя для удлинения использовать несколько соединенных между собой кабелей. Они устанавливаются в местах, указанных в инструкции по эксплуатации печи. Обычно датчики устанавливают над печью, полками или над выходом из парилки.

Заземление электропечи в бане


Помещение должно иметь собственный заземляющий контур, к которому подсоединяется печь. Контур закапывается в грунт на стадии строительства бани. Кабель заземления от печи к контуру протягивается через кабель-каналы. При отсутствии контура соедините заземляющий кабель печи с нулевой клеммой на электрощитке.

И напоследок представляем видео об электрических печах для бани:


На этом перечень основных правил установки электрического устройства в бане заканчивается. Выполняя их, вы сможете осуществить монтаж электрической печи для бани своими руками и получить безопасный, удобный в эксплуатации агрегат.

Ограждение печи в парилке. Защита и изоляция стен бани от жара печи — правила устройства защитных экранов и обшивок Деревянное защитное ограждение

Главная→Инструменты→Ограждение печи в парилке. Защита и изоляция стен бани от жара печи — правила устройства защитных экранов и обшивок Деревянное защитное ограждение

Надежная изоляция печи в бане от стен – это одна из самых основных работ строительства бани. Защита горючих поверхностей позволяет избежать не только пожара, но и деформации материала стен. Для домашних мастеров важно знать основные требования и пошаговую инструкцию работ по теплоизоляции из различных материалов.

Свернуть

Сначала разберемся, а всегда ли требуется защищать поверхности стен и потолков в бане.

Когда необходима изоляция стен от печи?

Если печь выложена из кирпича, или находится на расстоянии свыше 1000 мм от стены, выполнять полный цикл работ по теплоизоляции не имеет смысла. В этих случаях достаточно изготовить защитный экран из фольги на влагостойкой крафт-бумаге. Важно знать зазоры между стеной и печами с различными материалами поверхностей:

  • печь, выложенная с толщиной стенок в полкирпича, рекомендуется отодвинуть от поверхностей бани на 350-400 мм;
  • каменка из металла, не обложенная кирпичом или слоем теплоизоляции, должна отстоять от стенок минимум 1000 мм;
  • стальную печку с выдвинутой частью топки и защищенную теплоизоляцией рекомендуется устанавливать на расстоянии 700 мм.

Но большинство индивидуальных бань выполняются небольшими по габаритам и не всегда можно выдержать требуемые зазоры. Поэтому оптимальное решение проблемы – защита стен и потолка надежным слоем теплоизоляции из негорючих влагостойких материалов.

Пример защиты стен

Требования СНИП

Защита стен бани от жара печи выполняется по требованиям строительных норм. Для домашнего мастера важно знать основные из них.

СНиП III-Г.11-62

«Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ.»

По этим нормативам, зазоры от каменки до поверхностей стен:

  • толщина обложенных стеновых панелей каменки 24 см, с нанесенным слоем штукатурки из раствора извести, либо с добавлением слоя цемента, толщина которого 25 мм, а также при нанесении слоя раствора асбеста и глины, толщиной 4 см – расстояние должно быть минимум 13 см;
  • толщина стены каменки полкирпича и нанесением слоя штукатурки извести и добавлением асбеста, толщиной 25 мм или при защите с помощью асбестовермукулитовых плит 4 см толщиной – расстояние от 300 мм;
  • при установке стальных печей, с укрытием стенок печи огнеупорным материалом, минимальное расстояние до оштукатуренных деревянных стен 700 мм, при толщине слоя раствора гипса и извести 25 мм;
  • устанавливая стальную печку в баню с неоштукатуренными стенами, расстояние до них должно быть минимум 1000 мм.

Проверяет и подписывает разрешительные документы на пользование баней инспектор пожарной службы при проведении контрольных замеров. Только после этой процедуры можно пользоваться баней.

СНиП 2.04.05-91

«Отопление. Вентиляция и кондиционирование.»

При покупке промышленного образца печи с требованиями по установке можно ознакомиться в инструкции. Домашние мастера должны знать и выполнять несколько требований:

  • потолок в бане защищен плитой из асбеста, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см, в этом случае выложенную из кирпича печь делают в высоту так, чтобы зазор до потолка минимум 250 мм;
  • устанавливая стальную, с защитным теплоизоляционным слоем печку, выдерживайте зазор до потолка не менее 700-800 мм, если потолок оштукатурен, и защищен негорючими материалами;
  • во всех иных случаях, расстояние до потолка должно быть 1200 мм.

Но перед самоделкиными встает вопрос, а чем обшить стену возле печки в бане?

Способы изоляции стен

Промышленность выпускает различные материалы и хочется выбрать оптимальный вариант по цене и качеству. Разберем основные варианты защиты поверхностей в парной.

Огнестойкий гипсокартон

Этот материал производится также как обычный гипсокартон, но наружные поверхности обработаны специальными веществами, делающими его не восприимчивым к высоким температурам. При этом он способен выдерживать воздействие открытого огня в течение 1 часа, не теряя своих свойств и не выделяя дыма и копоти.

Различить его можно по цвету маркировки листов. Он выпускается окрашенным в красный цвет. При покупке обратите внимание на 2 основные характеристики материала, которые указаны в сертификате:

  • предел стойкости к действию огня. Здесь указано время воздействия высоких температур до разрушения материала. Чем это число выше – тем надежней будет защита поверхностей;
  • масса листа. Используют листы, толщиной 12 мм, такой гипсокартон весит больше, чем обычный, поэтому важно учитывать эту характеристику, особенно для укладки на потолок.

Работы по укладке огнестойкого гипсокартона производятся по схеме:

  1. подготовьте стены, для этого их необходимо очистить от грязи, остатков старого слоя отделки. После этого необходимо прогрунтовать поверхности и выровнять их раствором;
  2. на стены закрепить гидроизоляцию и слой теплоизоляции;
  3. проходим стены и потолок пропитками, увеличивающими огнестойкость поверхностей;
  4. размечаем место установки профилей для крепления гипсокартона и закрепляем направляющие на расстоянии от потолочного покрытия стен – 100 мм. Зазор до деревянного пола выполняем 50 мм. Каркас закрепляется длинными саморезами;
  5. на каркас устанавливаются листы материала и закрепляются саморезами, шляпки которых должны закручиваться вровень с поверхностью листов;
  6. можно переходить к отделочным работам, но не забывайте о высокой влажности в парной, поэтому можно обработать стены и потолок водоотталкивающими пропитками. После этого стены шпаклюются, и наносится слой декоративной отделки.

Работы по отделке стен и потолков бани с помощью огнестойкого гипсокартона окончены.

Минерит

Как изолировать печь в бане от деревянной стены? Многие строители применяют материал «Минерит», сочетающий теплоизоляционные свойства и защищают поверхности от воздействия открытого огня.

Эти плиты выполняются с цементно – волокнистой основой и твердой лицевой поверхностью. Материалы, выпускающиеся именно для сырого помещения и бань не подвержены влиянию влажности и большим нагрузкам. С помощью плит «Минерита» монтаж покрытия стен производится без зазоров, он не подвержен деформации при нагреве, поэтому нет необходимости оставлять температурные зазоры.

Плиты выдерживают нагрев до 150 0 , без изменения своих физических свойств. Экологически безопасны при использовании в сырых помещениях и под воздействием высоких температур не выделяют вредных веществ и устойчивы к образованию грибков и плесени.

Работы по их установке производятся аналогично монтажу гипсокартона, но не требуют изготовления каркаса:

  1. перед работой очищаем все поверхности от грязи и старого покрытия;
  2. при необходимости выравниваем стены, особенно полы для предотвращения перегибов листа;
  3. плиты укладываются на пол или стены без зазоров до стены и закрепляются саморезами;
  4. на стенах и полу необходимо сделать зазор 30 мм для доступа воздуха. Поэтому на саморезы одеваются самодельные или промышленные втулки. Поэтому при покупке саморезов необходимо учитывать размер отступа;
  5. при установки плит в новом здании бани важно в месте прохода самореза делать небольшие пазы или сверлить отверстия большего диаметра. Это необходимо для предохранения от повреждения плит при усадке здания.

После выполнения работ, плиты шпаклюют и наносят декоративную отделку.

Суперизол

Огнестойкий материал, состоящий из кварца и негашеной извести с добавлением присадок способен выдержать температуру в 120 0 . Применяется для отделки каминов, стен, потолков бани от жара печи. При нагревании не выделяются вредные для человека вещества, неприятные запахи.

Плиты по толщине 25-80 мм закрепляются аналогично, как и гипсокартон на клей, саморезы или жаростойкую мастику. Теплоизоляция печи в бане с помощью Суперизола это не дешевый способ отделки покрытий парной, но не стоит покупать китайские недорогие плиты.

Защитный экран из нержавейки

Для этих целей используются экраны с матовой поверхностью или зеркальной. Листы нержавеющейки – это отличное решение как защиты покрытий парилки от возгораний, так и как декоративная отделка помещения.

Но материал стоит достаточно дорого, поэтому можно с помощью экрана защитить нижнюю поверхность стен у печи, а сверху установить более дешевый материал.

Изоляция банной печи от деревянной стены с помощью нержавеющих экранов проводится по схеме:

Общая схема


Экран готов. Лучше использовать зеркальные поверхности экранов, в этом случае, они будут отражать тепло, оно будет быстрее и равномерно распределяться по парной.Таким образом, мы создаем защитный экран вокруг печи в бане, предохраняемся от ожогов и выполняем слой декоративной отделки.

Какой способ лучше выбрать?

Отделка стены от печи для разных видов и размеров бань используется различная по форме и материалам. Главное, при этом, обеспечение пожарной безопасности вашей парной и защита стен от деформаций при высоких температурах нагрева.

В остальном все зависит от возможностей и желания владельцев парилки. Можно использовать жаростойкую плитку или дорогие изразцы, а можно попросту закрыть стены и потолок минеральной ватой и слоем металлической фольги. Выровняв стены листами гипсокартона с поверхностями не подверженным воздействию открытого огня, «Минерита» вы сможете окрасить парную жаростойкой краской.

При больших размерах бани можно и не выполнять эти работы, если выполнены условия СНИПа и пожарной безопасности. Сделав бетонное основание большим по размеру, чем печь и выдержав зазор до стенок 1 м можно спокойно пользоваться каменкой и наслаждаться паром. В любом случае важно заботиться о безопасности и тогда ваша баня прослужит вам долгое время.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.

Свернуть

Требования ППБ

Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:

  1. в процессе приобретения печи заводского образца обязательно требуется получить к ней инструкцию и проводить установку конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
  2. если стенки печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
  3. толщина негорючей стены, проводящий через себя топливный канал, должна превышать 13 см;
  4. если у потолка есть собственная защита от возгорания при помощи металлической сетки или аналогичного способа, то расстояние от него до верхушки печи должно превышать 0,8 м;
  5. если потолок не был защищен огнеупорными материалами, то расстояние должно быть не менее 1,2 м до верхушки конструкции;
  6. топочная дверца, через которую внутрь конструкции поставляется топливо, должна быть на расстоянии 125 см от противоположной стены;
  7. между стеной и передней стенкой печи обязательно должно быть не менее 3 см.

Выбор места для обычной печки:

Оптимальное расположение печки с выносной топкой:

Алгоритм установки

Можно ли обойтись без фундамента?

  • Если в бане изначально бетонный пол, то сооружение отдельного фундамента не требуется. Для удобства уборки можно установить сверху плитку или керамогранит, а на пространстве непосредственно под печкой и вовсе можно оставить только базовый материал пола.
  • Если пол имеет основание из дерева и на него нужно поставить железную печь в баню, то перед этим обязательно необходимо обеспечить негорючую поверхность под конструкцию. Тем не менее в этой ситуации наличие фундамента также необязательно.

Для конструкций, которые весят более 700 кг, установка фундамента обязательна, так что придется рассчитать его размеры исходя из того, какие габариты самой конструкции и добавить по 10-15 см с каждой стороны.

Изготовление фундамента

У будущего пользователя печной конструкции есть всего 2 доступных варианта фундамента, на который она может быть установлена:

  • Бетон. Это наиболее распространенный вариант, который используется в печах. Стоит учитывать, что потребуется время для его остывания, и чем больше глубина и размер требуемого фундамента, тем больше этого времени потребуется.
  • Шамотный кирпич. Установка такого материала позволяет быстро провести все установочные процессы и даже использовать его на видимой поверхности под печью в качестве декоративного материала.

Какой вариант выбрать стоит определять по собственным потребностям, размеру печи и ее весу, так что правильно установить железную печь в бане своими руками можно только после выбора конкретной модели.

Используйте следующую схему:

Чтобы правильно провести установку металлической печи необходимо следовать выбранному алгоритму, который состоит из нескольких последовательных действий:

  1. демонтаж пола на выбранном участке по размеру конструкции + 10-15 см с каждой стороны;
  2. углубление получившегося отверстия на 50 см и его дальнейшая засыпка щебнем;
  3. укладка двойного слоя полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Этот шаг необязательный, но его очень желательно провести для того, чтобы получить качественный итоговый результат работы;
  4. сделать каркас из сетки по размерам, которые на 5 см меньше с каждой стороны ямы;
  5. залить конструкцию бетоном и потом выровнять его при помощи виброрейки;
  6. проверить уровнем ровность распределения смеси, если обнаружены дефекты нужно их исправить;
  7. на затвердевший бетон устанавливается двухслойный рубероид, причем его слой иногда делают таким, чтобы поднять конструкцию на 5-10 см выше пола;
  8. после окончательного застывания бетона следует установить печь так, как это предусмотрел ее производитель и приварить внешнюю часть трубы к внутренней, если это не предусмотрено изначальным планом инструкции, ведь это заключительный этап работ.

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в том, что необходимо поставить защитные экраны в местах контакта печи со стеной и еще на 1,5 м в каждую сторону от нее. Это будет самое надежное решение, которое не будет требовать высоких затрат от владельца бани.

Для дополнительной защиты можно обработать древесину на этой территории специальным раствором, который препятствует возникновению возгорания.

Подготовка потолка

Этот процесс немного более сложный, чем со стенами, ведь он подразумевает обеспечение доступа для трубы на той части потолка, которая с ней стыкуется. Именно поэтому потолок также желательно обработать специальной пропиткой и отверстие для трубы по бокам закрыть защитным экраном или слоем металла, чтобы избежать возможности возгорания.

Важно установить большую металлическую пластину в месте соединения трубы с потолком, чтобы от этой точки во все стороны было по 20-30 см металла.

Установки самой печи

Существует очень много вариантов для установки, так что как установить металлическую печь в бане будет зависеть только от того, какая модель конструкции была выбрана для монтажа. Есть конструкции из закаленного металла, чугуна, а также целого ряда сплавов, которые имеют высокую термоустойчивость.

Чтобы получить качественный готовый результат стоит руководствоваться требованиями пожарной безопасности, общими принципами установки печных конструкций и требованиями самого производителя. Тогда результат не разочарует.

Установка навесного бака и теплообменника

Если это конструкции, созданные самостоятельно, то обязательно следует придерживаться правил безопасности и принципов работы установок, ведь из-за разницы в давлении можно спровоцировать взрыв конструкции или деформацию металлического листа, из которой ее производят.

Также стоит учитывать расположение конструкции. Она может быть установлена как внутри, так и снаружи печи:


Установка и вывод дымохода

Сначала выберите нужную схему вывода печной трубы:

Далее необходимо определить место установки самой бани и сделать отверстие в потолке на месте, где производитель указывает наличие дымохода у печи.

Далее готовое отверстие получает защиту от возгорания.

Следующие работы проходят в 3 этапа: монтаж защитного кожуха; установка самой трубы и обеспечение ее плотного прилегания к месту стыковки; финишная обработка места стыковки.

Более конкретный алгоритм разрабатывается на месте и зависит от габаритов печи, а также материалов изготовления стен/потолка.

Вывод

Одной из главных ошибок является самостоятельная установка печи без обращения к инструкции, которую прилагает производитель. Если даже печь была куплена без инструкции, то запросить ее можно через официальный сайт или связавшись при помощи контактных данных с производителем.

Установить в бане металлическую печь реально при самостоятельных усилиях. Этот процесс потребует внимательности и точного следования инструкциям производителя. Важно обеспечить пожарную безопасность. От нее этого зависит не только комфорт использования банных помещений, но и жизнь их посетителей.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Популярность частных небольших бань ежедневно растет. Сегодня каждый, кто имеет даже поверхностные навыки обращения с инструментом и опыт в строительстве, может построить собственную баню. Здесь, как и при возведении любого другого объекта, важно соблюдать все меры предосторожности. И защита от воздействия печки не является исключением.

Тепло от печи, распространяясь по всему помещению, наносит вред обшивке комнат и мебели. Конечно, в больших банях эта проблема не возникает – достаточно выдерживать минимальное расстояние от печки до стен и до лавок, столов и прочих предметов. В тех помещениях, где пространство ограничено, необходимо использовать дополнительную защиту – специальные перегородки для печи.

Особенности и функции

Защитная перегородка в бане возле печки является универсальным предметом. Современные производители подобного оборудования предлагают множество вариантов заградительных экранов. Новые изделия подойдут под любые потребности и разный бюджет.

Перегородка играет немаловажную роль, поскольку выполняет такие функции:

  • исключает возможность получения ожогов;
  • используется в качестве дополнительного декора помещения;
  • с помощью защитной перегородки можно контролировать поступление тепла не только в парилку, но и во весь дом.

Кирпичные бани пользуются широким спросом. Этот материал обладает довольно низкой теплопроводностью, поэтому стены из кирпича нагреваются значительно медленнее. Но такое свойство не делает кирпичные стены в бане полностью безопасными – здесь также необходима защита стен бани от жара печи. В качестве наиболее популярного материала для строительства бани используется дерево. Под воздействием высокой температуры опасность пожара увеличивается.

Использование заградительных экранов в деревянных банях становится обязательным условием.

Из каких материалов можно создать защитную перегородку

Ограждение печки в бане предназначено для уменьшения воздействия жара. Для его изготовления используются кирпич или металл. Каждый из материалов обладает своими преимуществами и применяется в зависимости от конкретных условий.

Металлические перегородки

Чаще используются сталь или чугун. Для обеспечения максимального эффекта устройство необходимо устанавливать на расстоянии 2 см от печки. Производители печей и котлов часто комплектуют изделия защитными перегородками. В зависимости от назначения, они могут быть боковыми или фронтальными.

Использования жаропрочных экранов позволяет добиться понижения температуры поверхности печки до 100°C, благодаря чему зона интенсивного воздействия жара уменьшается на 50 см. Самостоятельно установить металлическую перегородку не составит труда.

Кирпичные экраны

Перегородка из кирпича представляет собой своеобразный кожух. Он полностью закрывает металлические поверхности, чтобы защитить стены от жара. В некоторых случаях кирпичные экраны используются в качестве перегородки между стеной.

Характеристики кирпичной перегородки

Для установки экрана достаточно взять обычный красный кирпич и сделать кладку на растворе. Толщина – полкирпича. В некоторых случаях можно использовать четверть кирпича.

Инструкция по созданию разных видов защиты от жара печи

Ограждение для печки в парилке из листа металла будет самым эффективным и простым решением для домашней бани. Целесообразнее использовать полированную панель, поскольку гладкая блестящая поверхность намного лучше отражает. Такое свойство также говорит о том, что тепло не будет накапливаться в металле, а распространится по всему помещению.

Ограждение из металла для печи в парилке необходимо прикрепить к кирпичной кладке или непосредственно к полу с помощью специальных фиксаторов или комплектующих. Процесс не займет много времени, зато вы полностью обезопасите свой отдых.

Между полом и металлом необходимо оставить расстояние, которое позволит воздуху свободно циркулировать.

Кирпичная перегородка кладется в полкирпича. Здесь также необходимо оставить зазор между полом и первым рядом. Чаще всего его делают в виде дверцы. С ее помощью можно регулировать степень накопления жара в печи.

Начните кладку с нижнего ряда, и постепенно поднимайтесь до высоты печки. Уровень экрана должен быть выше печи на 15–20 см. Многие специалисты рекомендуют делать такую перегородку до самого потолка.

Защитные негорючие обшивки для стен

Деревянные стенки бани постоянно находятся под воздействием высокой температуры, что за короткий промежуток времени приводит к их полному износу. Можно обшить их теплоизоляционными материалами. Они также разделяются по видам и эффективности.

Светоотражающие обшивки

Широкой популярностью пользуется металлическая отделка вместе с теплоизоляцией. Сначала на деревянные стены крепится теплоизоляционная обшивка, а затем перегородка завершается листом металла. Между ними можно поместить дополнительный слой изоляции из базальтовой ваты, базальтового картона, асбестового картина, минерита и так далее.

Огнестойкие конструкции

В качестве защиты для стен используется специальная жаростойкая облицовка. Для этого огнеупорную обшивку прикрывают термостойкой плиткой. Для ее монтажа используется негорючий клей. Хорошими огнестойкими качествами обладают такие облицовочные материалы:

  • терракотовая плитка;
  • изразцы;
  • керамогранит;
  • талькохлорит и так далее.

Помимо этого, в качестве огнестойкой защиты стен могут использоваться огнестойкий гипсокартон, минерит, стекломагниевый лист и другие огнеупорные плиты для бани. Необходимо учитывать, что для каждого типа надо делать вентиляцию в виде зазора снизу. Практика показывает, что использование облицовки в качестве жаростойкой защиты стен в бане имеет практически те же тепловые характеристики, что и светоотражающие обшивки. Единственный недостаток – стоимость, которая в несколько раз превышает стандартные варианты.

Защита стен бани от жара печки требует тщательного подхода и выбора нужных материалов. Современные производители предлагают уже готовые решения в виде металлических защитных экранов, которые легко установить и использовать. Кирпичная кладка тоже обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому она также популярна.

Электрическая печь в готовой сауне ИТС.

Электрокаменка - сердце сауны. И от того, какое оно и как это «сердце» работает, зависит многое! Например:

Достигнет ли температура воздуха в парной необходимого для Вас диапазона;

Будут ли вокруг печи перегреваться окружающие стены и потолок сауны;

Какой риск обжечься парильщику о нагретые части электрокаменки …

И главное: неквалифицированный монтаж печи для сауны может стать причиной пожара! Обращайтесь к проффи - в компании ИТС. Наши главные рекомендации по установке электрооборудования в сауне следующие:

1) Банную каменку необходимо подсоединять к стационарной электросети.

2) Для определенного объема парной подбирается электрическая печь необходимой мощности (от 3 кВт и выше). Малые по мощности электрокаменки (до 4,5 кВт) могут работать на однофазном токе; более мощные - только на трехфазном (3 × 220 В). Определить необходимую для Вашей сауны мощность печи можно по выведенной опытным путем формуле: 0,8-1,2 кВт на 1 м 3 .

3) Работа электропечи регулируется при помощи панели управления, которая может быть как встроенной в конструкцию печи, так и выносной в предбанник сауны. Монтаж выносной системы управления необходимо делать согласно прилагаемой инструкции!

4) Заранее предусмотреть возможность подведения к электрической печи сауны медного кабеля определенного сечения:

Мощность печи (кВт)

медный провод

предохранитель (А)

напряжение (В)

трехфазный

однофазный

трехфазный

однофазный

трехфазный

однофазный

5 × 1,5

или

3 × 2,5

3 × 6

или

3 × 220

или

5 × 1,5

3 × 6

3 × 10

3 × 220

5 × 1,5

3 × 10

3 × 220

5 × 2,5

3 × 10

3 × 220

5 × 2,5

3 × 10

3 × 220

10,5

2 × 5 × 2,5

3 × 10

3 × 220

12,0

2 × 5 × 2,5

3 × 10

3 × 220

5) При установке электрокаменки нужно следить за тем, чтобы расстояния между печью и поверхностями сауны были не меньше рекомендуемых в ее инструкции по монтажу - эти дистанции определяются конструктивными особенностями каменки. Следует также следить за тем, чтобы пол, на котором стоит банная печь, не был покрыт легковоспламеняющимися материалами. Как минимум, участок пола под каменкой рекомендуется выложить керамической плиткой.

6) Расстояния между защитным ограждением электропечи и полками, а также другими предметами из воспламеняющихся материалов, должны быть как можно больше - для каждого нагревателя свои, в среднем, не менее 7 см.

7) необходимо основательно промыть в проточной воде и поместить в нужном количестве и порядке между и наверх ТЭНов печи. Запрещается эксплуатировать электропечь, не уложив в нее банные камни! Это может привести к повреждению электрокаменки и к пожару!

8) Для освещения сауны используются специальные светильники «брызгозащитной» системы, которые выдерживают температуры до 140 °C. производства ИТС® являются дополнительной защитой от брызг воды и делают освещение парной более мягким, рассеивая прямые лучи света…

Воздухообмен в сауне: свежий воздух поступает через вентиляционное отверстие за печью…

9) В каждой сауне следует организовать правильную вентиляцию. Входное отверстие должно находиться за печкой каменкой на высоте примерно 5-10 см от пола. Отверстие для выхода воздуха располагается на противоположной, относительно печи, стене сауны, например, в нижней части парной.

Минимальные показатели для проветривания и поступления свежего воздуха должны быть таковыми:

Мощность сети (кВт)

Диаметр вент. отверстия (мм)

3-6,0

12,0

Регулирование потоками воздуха в парной возможно при помощи, например, производства ИТС®.

Соблюдая вышеперечисленные требования к монтажу электрического оборудования в сауне, Вы сделаете свою жизнь более спокойной, безопасной и комфортной. В этом Вам готовы помочь электрики высокой квалификации компании ИТС. Ждем Вас в нашей !

Современная электрическая печь обеспечивает в парилке заданные температурные условия и способна заменить русскую печку на дровах. Монтаж устройства можно выполнить самостоятельно, руководствуясь прилагаемыми рекомендациями.

Содержание:

Монтаж электрической печи несложен, с покупным изделием всегда поставляется инструкция производителя устройства. Специфика установки заключается в условиях, в которых будет работать электроприбор. Температура и влажность в бане создают опасность поражения электрическим током, поэтому при подключении печи необходимо учитывать множество факторов.

Выбор электропечи для бани

При покупке электрической печи для бани обратите внимание на следующие моменты:

  1. Мощность изделия определяется из условия: 1 кВт печи - на 1 м 3 парилки. При наличии плохо утепленных участков (стеклянных дверей, окон, кафеля) мощность устройства необходимо увеличивать. Каждый квадратный метр таких участков повышает объем парной для расчетов на 1,5 м 3 . Поэтому важно хорошо утеплять помещение, в первую очередь - потолок.
  2. Изделия работают от напряжения 220 В или 380 В, выбор должен соответствовать напряжению в сети бани.
  3. Покупайте печь мощностью на 25% больше расчетного значения.
  4. На рынке можно найти электрические печи с парогенератором для бани, работающие в полуавтоматическом режиме. Это небольшие устройства без камней.
  5. Выбирайте изделия с толстыми стенками, они долговечнее.
  6. В целях безопасности приобретайте изделие с автоматическим отключением электропитания при неполадках в электропроводке.
  7. Встроенная в печь автоматика должна отключать устройство, если в помещении слишком высокая температура.
  8. Печи могут устанавливаться на пол или крепиться к стене. Настенная экономит место в бане и не мешает при уборке.
  9. Корпус устройства должен быть изготовлен из металла толщиной до 4 мм.

Требования к проводке для электропечи в бане


Печи для бани электрические 220 В мощностью до 4,5 кВт работают на однофазном токе. Аппараты большой мощности используют трехфазный ток. Можно подключить несколько тэнов параллельно к сети, но при этом троекратно увеличивается сила тока. Поэтому в данном случае правильно подберите сечение электропроводов, рассчитанное на мощность печи.

Учитываете следующие моменты:

  • Для однофазной сети используйте трехжильный кабель, для трехфазной - пятижильный.
  • Обязательное условие для проводов - наличие заземляющего провода.
  • К стене провода крепите с использованием обычных кабель-каналов.
  • Кабель между пультом управления и печью должен быть в специальной резиновой изоляции. Иногда такой кабель поставляется с печью.
  • Провода с усиленной изоляцией стоят дорого, поэтому рекомендуется уменьшить их длину. Для этого возле печи (не ближе 1 м), на стене, установите металлическую монтажную коробку. Между коробкой и пультом скрытно проложите обычные провода в виниловой изоляции, а от коробки к печи - провода с усиленной изоляцией. Термостойкие провода протяните через металлорукав или трубу, которую заземлите.
  • В условиях высокой температуры скрутки медных и алюминиевых проводов окисляются, поэтому все провода в строении должны быть медными.

Правила размещения электропечи для бани


Электрическую печь рекомендуется устанавливать в ближайшем к входной двери углу. Производители изготавливают угловые электрические печи для русской бани, некоторые модели можно вешать на стену. Современные изделия можно устанавливать посреди парилки, если выполнены все требования по безопасной эксплуатации аппарата.

Выполняйте следующие требования:

  1. Между горячими поверхностями печи и стенками бани должны оставаться зазоры, указанные в техдокументации устройства. Обычно зазоры равны 50 см.
  2. Устройство можно ставить близко к горючей поверхности, если она защищена специальным экраном.
  3. В целях безопасности устройство ограждается защитными конструкциями. Зазор между ними и печью должен быть не менее 7 см, для каждого устройства свой.
  4. За печью предусмотрите входное отверстие вентиляции бани. Его изготовляют на высоте 5-10 см от пола. Выходить воздух должен через отверстие на противоположной стороне помещения. Диаметры отверстий для проветривания колеблются от 150 до 250 мм в зависимости от мощности печи.
  5. Фундамент для напольных конструкций не нужен, сделайте массивное основание из шамотного кирпича или металлического листа на теплоизолирующем основании.
  6. Можно пол, на котором стоит небольшая печь, покрыть негорючим материалом, например, керамической плиткой или плитой из асбестоцементного материала. Учтите, что с камнями печь имеет большой вес.

Особенности монтажа элементов электропечи в бане

Все электропечи имеют в своем составе одни и те же составные части, соединенные между собой кабелями. Принципиальная электрическая схема устройства несложная: на одни клеммы контроллера пульта подается напряжение от сети, к выходным клеммам подсоединены другие провода, идущие к обогревательному устройству. Если есть парогенератор - от пульта к нему протянуты свои провода. Монтаж каждого элемента ведется по определенным правилам.

Монтаж корпуса печи в бане


В корпусе установлены обогревающие элементы и места их подключения. Есть модели, в которых выделено место для камней, водяного бака или парогенератора.

Если печь должна работать с камнями, нельзя ее включать при их отсутствии, нагревающие элементы выйдут из строя. Камни перед укладкой хорошо промойте. Размеры камней также регламентированы. Обычно используют камешки размерами 5-9 мм. От их размеров зависит скорость обогревания парилки.

Монтаж пульта управления для электропечи в баню


При помощи пульта можно устанавливать температурный режим и различные эффекты. Датчики позволяют увидеть изменения в нагреве. В современных электрических печах для бани часто панель управления аппаратом встроена в корпус печи, и настройка устройства выполняется прямо из парной. Дистанционный пульт управления также поставляется с устройством и выполняет дублирующие функции. При монтаже пульта придерживайтесь следующих рекомендаций:
  • Из-за высокой температуры и влажности в парилке пульт устанавливайте на стене в помещении, в котором поддерживается комнатная температура.
  • От пульта провода протяните к электрощитку и подсоедините к отдельному автоматическому выключателю. Выключатель должен по номиналу соответствовать мощности электропечи.
  • В цепи также должно присутствовать УЗО.
  • Дистанционный пульт и печь в банях находятся в разных помещениях, поэтому для протяжки проводов выполните стеновые проходки.
  • После выполнения в стене отверстия в проем установите трубку из негорючего материала, через которую протяните кабель. Затем отверстие заделайте негорючим материалом, например, цементом.
  • Электрические кабели и провода от датчиков не укладывайте в одной стеновой проходке.
  • Желательно прокладку кабелей выполнять на стадии возведения стен бани.

Датчики температуры и влажности электропечи в бане


Датчики подключаются с использованием специальных термостойких кабелей. Провода датчиков должны быть цельными, нельзя для удлинения использовать несколько соединенных между собой кабелей. Они устанавливаются в местах, указанных в инструкции по эксплуатации печи. Обычно датчики устанавливают над печью, полками или над выходом из парилки.

Заземление электропечи в бане


Помещение должно иметь собственный заземляющий контур, к которому подсоединяется печь. Контур закапывается в грунт на стадии строительства бани. Кабель заземления от печи к контуру протягивается через кабель-каналы. При отсутствии контура соедините заземляющий кабель печи с нулевой клеммой на электрощитке.

И напоследок представляем видео об электрических печах для бани:


На этом перечень основных правил установки электрического устройства в бане заканчивается. Выполняя их, вы сможете осуществить монтаж электрической печи для бани своими руками и получить безопасный, удобный в эксплуатации агрегат.

Проход железной трубы через потолок в ванне. Монтаж сэндвич-дымохода

Проход дымохода через перекрытие между этажами – резка потолка – один из самых ответственных этапов строительства бани. Это связано с высокой частотой возникновения пожаров в результате возгорания деревянных конструкций вблизи дымоходов, а это полы и потолки в ваннах.

Правила техники безопасности требуют избегать любого незащищенного контакта между горячей трубой и горючими материалами. Чтобы их выполнить, при монтаже дымохода в бане необходимо соорудить специальный узел потолочного прохода в виде короба из несгораемых материалов и сделать его в строгом соответствии с нормами.

Каждый застройщик может ознакомиться с тем, какое дымоходное оборудование считается безопасным согласно СНиП 41-01-2003.

Нас интересует пункт 6.6.22, который предписывает отступ 130 мм в проходе пола для кладочной трубы с деревянной защитой. Известно, что кирпичные и бетонные трубы имеют меньшую теплоотдачу, чем современные металлические трубы, которые чаще всего используются в ваннах. Это означает, что при закладке отрезка в одностенной металлической трубе без тепловой защиты используйте другие номера смещения, которые указаны в приложении «К»:

  • 500 мм для дерева без термозащиты;
  • 380мм от обогреваемой трубы до горючей за слоем теплоизоляции.

Эти цифры следует принимать как расстояния от дыма внутри дымохода до дерева.

Производители печей и дымоходов предоставляют документацию, в которой обязательно указывается возможное значение расстояния до перекрытий из разных материалов. Им следует руководствоваться самостоятельной конструкцией прохода трубы ванны через потолок.


Какие материалы можно использовать для противопожарной защиты при установке ППУ?

Как кирпичные, так и керамические и металлические части напольных режущих блоков нагреваются до температур, создающих опасность возгорания.Для надежной изоляции сгораемых элементов потолочного пирога необходимо выполнить прокладку из защитных материалов.

Материал Описание

Плитный огнеупорный материал на основе цемента с добавлением известняка, слюды и целлюлозы. Выдерживает постоянный нагрев до 150°С. Под воздействием более высоких температур минералитовый органический наполнитель выгорает и становится хрупким.

Это общее название относится к волокнистой изоляции, состоящей из расплавленных нитей различной неорганической природы.Это могут быть как полезные ископаемые (базальт, доломит и др.), так и отходы доменного производства, шлаки. Шлаковая вата не теряет своих свойств до температуры 300°С, в более теплой среде волокна спекаются – вяжущие и гидрофобные добавки не так огнестойки, как минеральная составляющая. В результате теплопроводность резко возрастает. В качестве огнезащитного материала кладется жесткая минеральная плита марки ПЖ-175. Он способен сохранять изоляционные свойства до 1000°С.

Толщина от 2 до 10 мм. Это материал, который отлично защищает от огня, не только не горит, но и не тлеет. Вредом можно считать ограничение его использования – нежелательны в бане асбестовые пары. Все асбестовые прокладки со стороны парилки должны иметь металлическое покрытие.

Высокоэффективный и абсолютно экологически чистый теплоизолятор, который относится к группе негорючих материалов.Его толщина составляет 5 мм, коэффициент теплопроводности незначительно увеличивается с повышением температуры, надежно работает при температурах до 900°С.

Это материалы, способные защитить деревянные детали от обугливания и возгорания при высоких температурах в зоне высоких температур. Но базовую обшивку торцов потолка при соблюдении необходимых отступов можно производить не только ими. Для этих целей допускается применение материалов с классом горючести Г1 (слабовоспламеняемость).

Материал Описание

Маркировка ГКЛО, листы серого цвета с красной маркировкой. Отличается от обычного наличием внутреннего армирования с более плотным сцеплением слоев. Это предотвращает проникновение кислорода в материал, не поддерживается горение, и даже при открытом огне материал не разрушается в течение 20 минут.

Огнеупорные свойства марки НГ присваиваются только продукту, маркированному классом Премиум.Лист стандартного сорта, который никак не маркирован, не может быть использован для защиты дерева.

Выбор теплоизолятора может сыграть решающую роль. Следует помнить, что обычная минеральная вата, которую иногда рекомендуют использовать для заполнения узла перехода, при нагревании спекается и быстро теряет огнезащитные свойства.

Высокая температура меняет свою структуру – оставаясь неизменным внешне, может сильно нагреваться и уже не справляется с теплоизоляцией.Для обеспечения надежной теплоизоляции дымохода необходимо использовать базальтовую вату, рассчитанную на эксплуатацию при температурах 800-1000°С.

Также безопасно укладывать минеральный, асбестовый или базальтовый картон. Также есть проверенный бюджетный вариант теплозащиты – для этого использовался песок (покрытый втулкой) и глина. Например, достаточная теплоизоляция части потолка, к которой крепится короб, получается при нанесении на сложенный лист ровного слоя глины толщиной примерно 2 см.

Базальтовая вата цены

базальтовая вата

Видео - Как установить дымоход самостоятельно. Расчеты и чертежи

Особенности использования дымохода типа «сэндвич» при проходе через потолок ванны

Современные металлические банные печи часто дополняют стальными трубами из черной или нержавеющей стали. Чтобы уменьшить жесткое ИК-излучение и защитить место контакта дымохода с потолком над плитой, владельцы ванн используют «сэндвич» — двойную трубу с теплоизоляционным слоем.




Важно! Соединение элементов дымохода ни в коем случае не должно быть на уровне прохода через потолок.

Вопреки распространенному мнению, внешняя оболочка сэндвича из нержавеющей стали ненамного холоднее основного дымохода. Такая конструкция трубы в принципе не служит для защиты бани от пожара – сэндвич обеспечивает наилучшие условия для постоянной тяги, в этом его основная задача. При рассмотрении противопожарной защиты не рассчитывайте на то, что использование сэндвича в проходе уменьшит расстояние вырезов.

Известно, что из-за выгорания летучих соединений в самой трубе температура в ней некоторое время повышается с увеличением высоты. Если на уровне выхода из топки газы имеют температуру 800°С, то на уровне 1,5-2 м измерения покажут уже 850°С. В этих условиях внешний кожух нагревается до 300°С, о чем свидетельствуют темные цвета на его поверхности.



Желая быстро натопить баню, перегреть печь, легко превысить оптимальный режим прохождения продуктов горения по трубе.По нормам МЧС температура в дымоходах из нержавеющей стали не должна превышать 400°С, для этих значений проводятся испытания на сертификацию. Большинство любовников пары значительно превышают эти параметры. От перегрева металл быстро выгорает, и нужно понимать, что бутерброд в любой момент может превратиться в единую стену. Утеплитель, которым забит сэндвич, тоже не служит панацеей от пожара. Если установить дымоход «для дыма», а не «для сырости», теплоизолятор во время топки нагревается, а при остывании насыщается конденсатом – в результате со временем теряет свои полезные свойства.

Все вышеизложенное приводит к выводу - не стоит несколько уменьшать рекомендуемые отступы, полагаясь на защитный кожух бутерброда.

Важно: при использовании металлических печей и дымоходов из нержавеющей стали с проходом под потолком оптимальное расстояние от дымохода до деревянной конструкции 380 мм!

Ступени потолочного резака

Основными задачами, которые должны стоять перед проектировщиком при устройстве прохода дымохода через перекрытие бани, является противопожарная защита потолка и ровная вертикальная установка трубы.Работа выполняется в три этапа:

  • определение и размещение режущего узла;
  • сборка готового или самодельного защитного кожуха;
  • финишная теплоизоляция.

Это общие правила, а конкретные методы работы зависят от многих факторов – от выделенного бюджета, предпочтений в выборе материалов, даже от того, соблюдалась ли технология при строительстве ванны.

Центр прохода трубы отмечен отвесом.Вырез делают по разметке, немного уменьшая размер сторон, чтобы будущая декоративная панель полностью закрывала его.

Самостоятельный проход, как правило, со стороны парилки, оформляется листом - оцинкованным или из нержавеющей стали, который также служит теплозащитным экраном. Размеры листа должны превышать размер выреза под трубу.

  1. Вертикально расположенный дымоход проходит через потолок и крышу. При разметке дымохода начинайте с самой высокой точки и используйте отвес.
  2. При использовании готовых конструкций ППУ ориентируются на размеры отверстий, рекомендованные производителем.
  3. Проходка в одиночку через перекрытие, без узла промышленного изготовления, производится предварительный расчет проходной коробки. Строго над местом перехода трубы в потолочный пирог необходимо сделать сквозное отверстие, размер которого позволяет выдержать необходимые углубления. Они рассчитываются так: например, труба диаметром 120 мм, через перекрытие пройдет сэндвич с утеплителем 50 мм.В результате внешний размер составляет 230 мм. Рассчитываем допустимое расстояние, добавляя к дыму два расстояния насечек с внутренним диаметром. По нормам безопасности это 2*380+120=880 мм.

Важно! Расположение каменки и дымохода хорошо продумать еще на этапе прорисовки проекта. В этом случае легко рассчитать такую ​​установку несущих балок перекрытий, чтобы обеспечить необходимое пространство для безопасного прохождения трубы между ними.

В противном случае первым делом нужно начать переделывать потолок над плитой.Та часть балки, которая находится слишком близко к отапливаемому дымоходу, обрезается и укрепляется путем надевания перемычек, прочно прикрепленных к получившимся концам. Затем покройте потолок.

Сборка готового режущего узла - сквозная трубка

Преимуществами использования заводского дизайна является простота монтажа и нарочито эстетичный вид потолка в парилке.



Предполагается, что при укладке в готовый пенопласт сэндвич будет выполнять функцию дымохода. Размеры стандартных устройств небольшие, чтобы обеспечить надежную изоляцию одностенного дымохода.

В продаже имеются потолочные проходные узлы различной конфигурации. В основе конструкции лежит короб прямоугольного или круглого сечения, жестко соединенный с металлическим листом, который служит как теплозащитным экраном снизу, так и декоративной отделкой. Посередине вырез для трубы, узел подбирается по ее диаметру. Готовые конструкции переходов изготавливают из металла, чаще всего из нержавеющей стали, и минералита, с теплоизоляционной прокладкой или без нее. Лучшие по своим свойствам комбинированные, имеющие внутреннюю металлическую коробку и внешнюю минеритовую коробку с противопожарной воздушной прослойкой между ними.



Установите узел перехода закладок таким образом.

  1. Торцы вырезанного в потолке отверстия закрывают слоем теплоизолятора, покрывая дерево по периметру.
  2. Нижняя плита устройства и все места возможного контакта металла с деревом покрыты слоем негорючего листового материала. Вот хорошие: Минерит, Асбестовая и Базальтовая фольга и картон.
  3. На колено, которое будет в проходном узле, надевают готовую конструкцию и ведут ее к прорубленному в потолке отверстию.Снизу парилки готовый прибор закрепляют в потолке саморезами, обычно отверстия для них предусмотрены производителем заранее.
  4. Диаметр отверстия проходной трубы всегда больше диаметра трубы. Жесткое склеивание недопустимо из-за термической деформации, необходим зазор не менее 5 мм. Исходя из того, какой материал будет использоваться в качестве огнезащиты возле трубы, принимается решение о целесообразности утепления зазора.При необходимости труба в месте соединения обматывается асбестовым шнуром.
  5. Дополнительная теплоизоляция выполняется на мансардном этаже сверху. Короб заполняют керамзитом или огнеупорной минеральной ватой.
  6. На чердаке режущий блок оставлен без внешней отделки. Если этаж жилой, проходную конструкцию оформляют металлическими листами.



На фото - крепление короба к потолку с помощью саморезов и вставленный дымоход

Самодельный проход трубы через потолок ванны - пошаговая инструкция с фото

Требуемые материалы:

  • жестяная банка для изготовления разделочных ящиков;
  • минерит;
  • лист нержавеющей стали
  • ;
  • ГКЛО листовой или базальтовый картон;
  • Материал для засыпки короба – керамзит, но может подойти и сухая глина.

Проход трубы в этом примере происходит на этапе до отделки потолка. Не беда, последовательность операций не меняется.

Иллюстрация Описание
Изготовлена ​​жестяная коробка - для шаблона изгиба используется доска, края фиксируются заклепками. Размеры короба соответствуют расстоянию между потолочными балками, если их расположение продумано с учетом будущей установки дымохода.Смещения рассчитываются по нормам, 380*2 + диаметр внутренней трубы сэндвича.
Отвес используется для определения центра прохода трубы. В месте падения нагрузки с потолка на центр отверстия трубы отметьте точку. Это будет центр дымохода и узел перехода пола. Над трубой вырезается отверстие. При разметке учитывается слой минералита, который будет проходить по периметру. После укладки коробка должна свободно лежать на потолке.

Торцы проема уложены полосами минералита, достаточно обеспечить теплоизоляцию по краю, где металл будет соприкасаться с конструкцией потолка.

Металлический короб недостаточно жесткий, и для сохранения формы установлены распорки из оцинкованного профиля.
Вырезан лист из нержавеющей стали. Перед снятием защитной пленки определите точное положение отверстия трубы. Диаметр выреза оставляет зазор между трубой и отверстием.Дополнительно из того же материала, которым будет закрываться стык, готовится декоративный щиток. С помощью ножниц по металлу аккуратно разрежьте центр получившегося круга на сектора.
Начните резать теплоизоляционную прокладку под листом. Шаблон представляет собой готовый лист. Из инструментов понадобится электролобзик.
Начните резать теплоизоляционную прокладку под листом. Шаблон представляет собой готовый лист. Из инструментов понадобится электролобзик.

Замените коробку и закройте отверстие листом из нержавеющей стали. Чтобы в месте, прилегающем к коробу, потолок не обуглился и не загорелся, это делается через теплоизоляционную пленку. На лист крепится декоративная накладка. В итоге над печкой возле трубы получается надежный и красивый экран.

Завершающим этапом работ по проходу потолка ванны будет теплоизоляция трубы в коробе. Для этого в него до самого верха засыпается огнеупорный материал.Опыт показывает, что для этих целей с успехом применяют как песок, так и глину. Но так как габариты ящика не слишком маленькие, предпочтение следует отдать более легкому керамзитобетону.

Цены на листы из нержавеющей стали

лист из нержавеющей стали

Видео — Проход трубы через потолок бани

Видео — Монтаж слоистого дымохода своими руками

/ Как провести дымоход через потолок?

При монтаже дымохода самое главное обеспечить надежную защиту от возгорания.Поэтому проход дымохода через потолок должен быть выполнен по всем правилам. Даже специальные многослойные трубы необходимо тщательно изолировать в местах соприкосновения с деталями перекрытий и крыш.

Основные правила обустройства конструкции

Следуя этим простым инструкциям, вы сможете собрать безопасный и эффективный дымоход. Однако при отступлении от приведенной ниже инструкции конструкция может стать не только неэффективной, но и пожароопасной.

  • Общая высота конструкции должна быть не менее 5 метров от источника тепла до оголовка трубы.
  • Запрещается использовать трубы меньшего размера, чем выпускное отверстие трубы печи.
  • Высота, на которую возвышается труба над крышей, должна превышать высоту конька на 50 сантиметров. Если дымоход расположен на крыше, расстояние, над которым он должен увеличиваться на полметра, рассчитывается на основании приведенной ниже схемы:

  • Если устройство возвышается над основанием более чем на полтора метра, его необходимо усилить растяжками.
  • Соединения элементов конструкции не должны совпадать с проходами через кровлю или перекрытие.
  • Длина горизонтальных или наклонных участков дымохода не должна превышать одного метра. Это необходимо для предотвращения засорения труб сажей, а также для обеспечения наилучшего соотношения тягового усилия к производительности печи.
  • Если кровельный материал легко воспламеняется, необходимо оборудовать трубу искрогасителем из сетки с ячейками не более 5 миллиметров.

Учесть все эти моменты несложно, а эффективность и безопасность построенного устройства будут соответствовать всем необходимым стандартам и нормам.

Организация перехода

В большинстве случаев для строительства дымоходов используется специальная многослойная труба. Представляет собой конструкцию из двух труб разного диаметра, вложенных одна в другую. Между ними укладывается негорючий теплоизоляционный материал. Внешняя оболочка изготовлена ​​из тонкого металла, а внутренняя часть из более толстой стали.

Проход многослойного дымохода через потолок такой же, как и у обычной трубы. Разве что работы по обустройству переходного узла будет немного меньше. Вы можете использовать как уже изготовленное на заводе готовое решение, так и собрать необходимый узел самостоятельно.

В любом случае необходимо заранее подготовить место, где будет установлено все устройство. В потолке вырезается квадратное отверстие со стороной около 45 сантиметров.Этого размера достаточно, чтобы через него прошел стандартный дымоход.

Сам потолочный блок для прохода должен быть проложен снаружи и внутри теплоизолятором, выдерживающим высокие температуры. Наиболее популярна для таких целей специальная базальтовая вата.

Опорные линии рисуются по размеру квадратной части узла на потолке. Отверстие должно быть точно над соплом печи. Само отверстие немного меньше, чем квадратная соединительная пластина.Необходимо оставить такой зазор, чтобы его можно было прикрепить к потолку саморезами. Готовый проем выполнен из того же теплоизоляционного материала, что и переходной узел.

Вставьте готовую сборку в это отверстие, чтобы проверить все соединения. Перед тем, как продеть дымоход через потолок и окончательно закрепить его, нужно убедиться, что труба стоит вертикально и находится ровно по центру проема.

90 370

Если вы посмотрите с верхнего этажа или чердака, то увидите, что в узле прохода есть пустые места.Они заполнены негорючим теплоизолятором. Можно использовать керамзит, глину или остатки базальтовой ваты. Главное очень плотно заполнить пустоту.

Чтобы лучше представить, как выглядит весь узел в разрезе и как дымоход проходит через потолок, смотрите рисунок ниже.

90 380

На схеме показаны основные элементы сборки дымохода и прохода, а также части пола, через которые прошли. Аналогичным образом прокладывается труба через крышу.Единственным отличием будет отверстие в квадратной металлической пластине — оно будет не круглым, а овальным, так как будет располагаться под углом.

Самостоятельное изготовление узла перехода

Вам не обязательно покупать готовый продукт, если вы хотите сделать все сами. Дизайн от него практически не меняется. Также необходимо вырезать квадратное отверстие в потолке.

Следующим шагом будет подготовка плиты из негорючего материала, которая будет крепиться внутри помещения.В нем вырезается круглое отверстие, равное внешнему диаметру сэндвич-трубы.

Внутренняя поверхность вырезанного отверстия облицована термоизолятором и подшита металлическими полосками. Через него проходит многослойная труба, на которую укладывается подготовленная монтажная плита. Он должен быть надежно закреплен в проеме распорками из термостойкого и негорючего материала.

Между монтажной пластиной и плоскостью потолка часто укладывают листовой теплоизолятор для предотвращения нагрева.Это не самая вынужденная мера, но уж точно не хуже осторожности.

Со стороны верхнего помещения пустота в потолке заполнена теплоизолятором. Как и в предыдущем случае, это может быть керамзит, глина или специальная базальтовая вата. Некоторые используют песок, но лучше этого не делать – его теплопроводность выше, чем даже у керамзита, а рыхлая структура рано или поздно заставит его засыпаться.

Вы также можете прочитать о том, как закрыть дымоход на потолке.

В этом материале представлена ​​общая информация только по прокладке многослойного дымохода через потолок. Есть и более технически сложные конструкции. Однако общие правила обеспечения пожарной безопасности и эффективной работы дымохода не изменятся.

Простая технология изготовления ванны, однако, сопряжена с большим количеством вопросов, которые необходимо решать в процессе работы. Один из них – как труба в ванне будет проходить через потолок наружу? Эксплуатация требует особого внимания, так как от правильного подхода зависит ваша безопасность, срок службы конструкции.

Неверные расчеты, сделанные на этом этапе, нарушат требования пожарной безопасности (ПБ). Поэтому лучше кардинально и скрупулезно подготовиться и сделать все правильно, чем потом исправлять ошибки. В статье предлагаем ознакомиться с нюансами решения проблемы установки трубы для ванны.

Важные правила

При монтаже дымохода через поверхность потолка и конструкцию кровли бани необходимо учитывать правила техники безопасности (СНиП 2.4-91 мая). Согласно им требуется предусмотреть в трубе сквозной элемент, представляющий собой расстояние от наружной части трубы до элементов основания тетивы потолка. Основное назначение узла — обеспечение безопасности определенного сегмента.

  • От наружных сторон труб из бетона или кирпича до материалов, не стойких к горению, - не менее 130 мм.
  • С наружной стороны керамических труб без изоляции - не менее 250 мм, с теплоизоляцией - не менее 130 мм.

Приведенные значения необходимо строго соблюдать на этапе сборки основания перекрытия и монтажа балок. Как правило, расстояние между ними составляет 60 см, но в этом случае указанные зазоры можно будет соблюдать уже после того, как будет произведена теплоизоляция. Например, монтаж потолков с использованием сэндвич-панелей.

Важно! В продаже много сэндвичей, толщина утеплителя которых составляет 35, 40, 45 и 50 мм. Защита выше 100 мм будет доступна только в магазинах, где продаются рассматриваемые нами печи.Можно ли установить дымоход для сауны, используя менее изолированные альтернативы? Я так думаю. Но для спокойствия и качественных процедур все же покупайте панели со 100мм слоем утеплителя.

Внимание! Прежде чем приступить к монтажу потолков в домашней бане, потребуется произвести предварительный расчет ступеней между балками.

90 438 90 314 Расстояния от перегородки с защитой, мм 90 315 90 438 90 314 Расстояния от перегородки без защиты, мм 90 315 90 438 380
Толщина трубы, мм 90 315
65 320-500
120 200-260 260-320

В данном случае описывается расстояние между трубой и стеной.Отделочные материалы для поверхностей стен, на которых будет производиться рез, не устойчивы к горению, поэтому на этапе строительства их следует дополнительно защитить.

Внимание! Если вы покупаете печь в специализированном магазине, то к изделию обязательно прилагается инструкция, включающая рекомендации производителя о том, как взять за основу минимальное расстояние, которое труба должна проходить через потолок ванны. При установке дымохода следуйте указанным номерам.

Выбор теплоизоляционного материала

На современном рынке строительных материалов существует множество вариантов теплоизоляции.Они отличаются свойствами и ценой. При устройстве проходки труб через перекрытия в ванне перечислим наиболее распространенные виды теплоизоляторов:

  • . Чаще всего используется для многослойных труб и выдерживает температуру до 600 градусов. Недостатки – потеря влагозащитных свойств, выделение вредных веществ под воздействием высоких температур.


  • быстро восстанавливает заявленные свойства при намокании, но при монтаже труб через потолок в ванне для этого понадобятся специальные емкости.


  • На основе цемента, целлюлозы и различных добавок. Материал выдерживает температуру до 600 градусов, натуральный состав делает его полностью безопасным для человека.
Плитный огнеупорный материал на основе цемента с добавлением известняка, слюды и целлюлозы.
  • - хороший изолирующий компонент. Минус – выделение вредных веществ в воздух при сильном нагреве.


  • Песок или глина. Первые материалы, использовавшиеся в качестве теплоизоляторов. Обладают худшими теплоизоляционными свойствами, чем современные аналоги. Однако натуральный состав делает их популярными среди счастливых владельцев домашних саун.

Резка потолка: Процедура

При установке дымохода строитель должен предусмотреть и выполнить 2 важные функции - защиту кровли и потолка от огня для обеспечения качественного устройства дымохода.

Вся работа состоит из прохождения трех основных этапов:

  • Обозначение и расположение режущего устройства.
  • Установка защищенного хоста.
  • Монтаж теплоизолятора.

Эти правила являются основными. Если перед вами стоит вопрос, как сделать дымоход, то учитывайте свои финансовые возможности и приоритетные материалы.

Характеристики режущего устройства следующие:

  • Поскольку ваш дымоход будет проходить через крышу и потолок, начните разметку сверху с помощью отвеса.
  • Если вы используете сборные трубы, учитывайте размеры входов и выходов, указанные производителем.
  • В том случае, если вы сами решаете, как сделать трубу, и не используете Промышленно Производимые Установки (ППУ), вам придется рассчитать проходную коробку. Итак, там, где будет проходить труба, нужно сделать отверстие, которое обеспечит достаточный отступ.


Внимание! Гораздо проще предусмотреть все нюансы на этапе проектирования и указать размеры и расположение отверстий на чертежах. Тогда не составит труда рассчитать расположение балок таким образом, чтобы труба надежно находилась между отдельными ее элементами.

Если у вас нет возможности обеспечить требуемое расстояние, вам придется подрезать отдельные части балок над плитой и усилить остальную конструкцию металлическими перемычками. Затем закройте потолок.


Чтобы провести трубу в ванне через потолок нужно:

  • Отрежьте кусок нержавеющей стали размером чуть больше потолочного патрубка.
  • В центре листа вырежьте круг на несколько миллиметров больше диаметра трубы или сэндвича.
  • Вырежьте такое же отверстие, закройте боковые части отверстия изоляционным материалом.
  • В местах соприкосновения металла с деревянными частями потолочной конструкции следует укладывать негорючий листовой материал. В этом случае идеально подойдет минеральная, асбестовая или базальтовая фольга в виде картонных листов.
  • На колено, которое вы потом разместите в сквозной сборке, наденьте готовую конструкцию, прорежьте ее до отверстия в потолке. Внутри ванны прикрепите собранный блок к потолку саморезами.Со стороны чердака - металлические рейки.
  • Оставьте зазор не менее 5 мм в отверстии фитинга, чтобы труба не подвергалась перепадам температуры.

Важно! Исправьте положение трубы с помощью уровня. Он должен быть строго вертикальным. 90 315

  • Затем выберите тип материала, который вы будете использовать в качестве противопожарной защиты. Если он ненадежен, обмотайте трубу вокруг стыка асбестовым шнуром.
  • Внутри помещения, между потолком и листовым металлом, труба должна быть изолирована изоляцией.Закрепите его между потолочной поверхностью и самодельной плитой с помощью саморезов. Заранее сделайте для них отверстия. Вам понадобится четыре по краям и по два с каждой стороны.
  • Затем утепляем получившийся проход и дополнительно утепляем чердак. В этом случае в короб насыпьте керамзит или уложите минеральную вату.


Нет необходимости отделывать нашу конструкцию со стороны чердака. Внутри ванны вы затем закроете ее металлическим листом.

Уплотнение трубы крыши

Этот вопрос очень важен. Вода, стекающая по крыше, может попасть в дымоход. В зависимости от того, из какой трубы вы выходите, сделайте качественную пломбу:


Этот дымоход обычно изображается в виде квадрата и прямоугольника. Большинство производителей комплектуют комплект материалами, требующими дополнительной изоляции труб. Если у вас внешнее покрытие кровли представлено металлочерепицей, лучше всего использовать специальные ленты.Односторонняя липкая поверхность и сложный состав позволяют надежно закрепить ленту на дымоходе и сундуке. Верхнюю сторону нужно будет дополнительно зафиксировать металлической обрешеткой. Он крепится к кирпичу дюбелями.

Если крыша на вашей ванне мягкая, нет смысла использовать скотч. Вы просто наносите материал, покрывающий снаружи, на кирпичную трубу.

Отопление.

Важно! Из соображений безопасности откажитесь от обычных одностенных труб.90 315

Производителям металлочерепицы рекомендуется использовать проходы через крышу в качестве точки выхода дымохода. Такие конструкции снабжены специальным колпачком, через который можно провести трубу.

Также возможно приобрести заводские алюминиевые проходки. Он также оснащен специальной заглушкой для пропуска трубы.

Как провести трубу через заводскую проходку?

  • отрезать часть гофры на 20% меньше диаметра трубы.
  • Смажьте оба компонента мыльной водой. Это облегчит нанесение прокола на трубу.
  • , чтобы придать воротнику нужную форму. Используйте молоток, но будьте осторожны, чтобы не повредить детали.
  • нанести герметик по внутреннему краю, прижать края, затянуть саморезами.

Таким образом, разводка труб является простым процессом. Главное, выбрать качественные теплоизоляционные материалы и основательно подготовиться к работе.

Как сделать проход трубы через потолок в ванне своими руками (видео)

Пользователи FORUMHOUSE прекрасно знают, что качество монтажа металлического дымохода напрямую влияет на безопасность проживания в коттедже. О чем мы уже писали. Пришло время поговорить об особенностях монтажа стального дымохода.

1. Что такое сэндвич-камин

Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, в жилом строительстве наибольшее распространение получили надежные стальные сэндвич-дымоходы.

Слоистый дымоход состоит из двух вставленных друг в друга труб разного диаметра, а все свободное пространство между ними необходимо заполнить негорючим утеплителем - минеральной ватой.

Минеральная вата является одновременно утеплителем и изолятором. 90 416

Сэндвич-дымоходы

имеют следующие основные преимущества:

  • Высокая скорость монтажа и низкая стоимость по сравнению с кирпичными дымоходами;
  • Легкий вес системы дымоудаления;
  • Гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
  • Использование кислотоупорных марок нержавеющей стали гарантирует долгий срок службы дымохода.

Температура дымовых газов напрямую зависит от типа котла и вида используемого топлива. Чем выше температура дымовых газов, тем прочнее труба и, соответственно, все элементы конструкции, через которые она проходит. Приведенная ниже таблица поможет вам понять зависимость температуры дымовых газов от типа котла и вида используемого топлива.

Обратите внимание, что необработанная древесина начинает обугливаться при 200 °C. Хорошо просушенная древесина может загореться от открытого огня при температуре 270-290°С.А если деревянную поверхность подвергать непрерывному нагреву более 24 часов подряд, то она может самовозгораться при температуре 170°С. Поэтому при установке многослойного дымохода важно соблюдать все меры пожарной безопасности. И любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и утрате имущества.

Муниципальный:

- Два дома моих друзей сгорели из-за плохо установленного сэндвич-дымохода.Кроме того, в обоих случаях возгорание произошло на выходе дымохода через деревянный потолок.

По статистике до 80% пожаров возникает именно из-за неправильно установленных дымоходов. Поэтому при выборе и монтаже дымохода необходимо соблюдать СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 90 416

2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильный проход

Как показывает практика, больше всего вопросов возникает при расчете расстояния от дымохода до деревянных полов.

ВадимPro:

- Я построил дом с расстоянием стропил 60 см и только потом узнал, что по действующим нормам мой дымоход не помещается в это расстояние.

И снова нам на помощь приходит СНиП:

vova230:

- По нормам при проезде по деревянным перекрытиям необходимо соблюдать расстояние 38 см от внутренней трубы сэндвича до горючих конструкций. Все это пространство необходимо заполнить негорючим материалом.Если стандартный проход не обеспечивает такого расстояния, размеры печного прохода следует дополнительно увеличить.

При прокладке дымохода над защищенными деревянными конструкциями расстояние может быть уменьшено до 25 см. 90 416

Защита деревянных конструкций - бревен, концов стропил, обрешетки - обеспечивается оцинкованным листом с прокладкой между ним и деревом асбестового листа толщиной не менее 5 мм.

Гальваника выполняет следующие функции:

  • Предотвращает распространение огня по потолку;
  • Обеспечивает равномерное рассеивание тепла;
  • Экранирует и отражает тепловое излучение трубы.

При проходке межслойных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до незащищенных деревянных конструкций должно быть не менее 50 см! 90 416

Параметры дымохода также должны рассчитываться таким образом, чтобы труба дымохода полностью проходила через потолок – без каких-либо соединений с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через переход труб, представляющий собой металлический короб.

Специалист по продажамПортал сайтов Алексей Телегин из Москвы рекомендует:

- По нормам толщина паза (металлического короба) должна превышать толщину потолка на 7 см.

Герметизация перекрытий при переходе металлических труб от печи базальтоволокнистым картоном

Монтаж дымохода ППУ

Сам процесс установки врезки в деревянный пол можно разделить на несколько последовательных этапов:

1. Вырезать в потолке проем размером не менее 700х700 мм.

2. При необходимости снимите или укрепите балки.

3. Зашить периметр вырезанного отверстия огнеупорными материалами, суперинсолом и т.п.

4. Для обеспечения герметичности подложите под суперизол лист базальтового картона.

5. Несущий каркас изготовлен из оцинкованного профиля, который используется для сборки ГКЛ.

6. Размеры каркаса рассчитаны по точкам крепления ППУ (потолочный узел).

7. Закрыть проем листами минералита или суперизола с проемом для прохода внутренней части ППУ.

8. Ремонтируем ППУ.

9. Установите многослойную трубу.

10. Нижняя часть ППУ и ​​пространство вокруг него должны быть утеплены негорючим утеплителем во избежание промерзания, инея и образования конденсата.

Систему дымоудаления лучше определить и рассчитать на этапе проектирования дома! 90 416

Также важно обратить внимание на то, как трубы соединены друг с другом. Есть два пути - "дым" и "конденсат".

  • Стыковка «в дыму» - нижний отвод трубы сэндвича входит в верхний отвод трубы сэндвича. При этом выхлопной газ свободно перемещается по стенкам трубы;
  • Стыковка конденсата - внутренняя сэндвич-трубка: верхняя вставляется в нижнюю, наружная сэндвич-трубка: нижняя вставляется в верхнюю. В такой установке труба пропускает конденсат, свободно стекает вниз и не вытекает снаружи дымохода, что может привести к возгоранию.

Котляски:

- Трубка конденсата обычно устанавливается в современных газовых котлах т.к.иметь низкую температуру уходящего дыма.

В металлических и чугунных печах температура дыма составляет около 300°С, пар, который выделяется при сгорании дров, начинает конденсироваться при температуре ниже 100°С. В момент розжига водяной пар, попадая на холодные стенки дымохода, оседает в виде капель воды, которые стекают по гладким стенкам дымохода к сборнику конденсата.

Сборник конденсата монтируется снаружи.Собирать сэндвич-дымоход лучше «по конденсату». 90 416

3. 90 315 90 314 Характеристики проникновения через кровлю 90 315 9000 3

Проход через крышу следует тем же принципам, что и проход через крышу. Выясним, правда ли, что при забивке стропил расстояние до защищаемых деревянных конструкций можно уменьшить до размера 150 мм.

Алексей Телегин:

- Предполагается, что дымоход при проходе через крышу остывает, а пространство вокруг него хорошо вентилируется, благодаря чему зазор можно уменьшить до защищаемых стропил.На мой взгляд, это может относиться к холодной кровле, а для утепленной кровли необходимо использовать нормы и расстояния как для межслойных перекрытий.

Правильная обрезка потолка для дымохода – залог безопасности и долговечности вашей ванны. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем сделать что-то нелепое. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. Поэтому знакомимся с рекомендациями пожарной охраны и проводим проходку дымохода через потолок ванны по всем правилам.

Для трубы в ванне нужно сделать специальный проход через потолок. Это устройство, обеспечивающее безопасные расстояния от внешней поверхности трубы до материалов потолка. Они регламентируются СНиП 2.04.05-91. Рекомендации (пункт 3.83):

  • от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до несгораемых стропил и обрешетки - не менее 130 мм;
  • из керамических труб без изоляции - не менее 250 мм, из них с теплоизоляцией - 130 мм.

Эти цифры необходимо учитывать при установке балок.Их шаг обычно делают в небольшом масштабе – около 60 см, с рекомендуемыми расстояниями только при использовании труб с изоляцией. Например бутерброды.

Самый распространенный диаметр выходной трубы печи 115-120 мм. Если при проходе через перекрытие использовать сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, внешний диаметр составит 315-320 мм. Со всех сторон должен быть зазор не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм.Как только попадаем в 60 см разрыв.


На рынке представлено множество сэндвич-панелей с толщиной изоляции 35, 40, 45 и 50 мм. Слой 100 мм можно найти в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в дымоходах сауны бывают температуры, от которых следует защищаться слоем минеральной ваты толщиной 100 мм. Можно ли использовать слой 50 мм? Можно, но если хотите спокойно париться, берите 100 мм - надежнее. 90 416

Рассчитайте минимальное расстояние для неизолированных дымоходов.В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от внешнего края трубы до горючих материалов составляет 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не исчезнет. Но этот расчет не распространяется на самый большой диаметр трубы дымохода. Их гораздо больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитайте этап монтажа балок с учетом этого фактора.


Так делать нельзя - расстояние от трубы до потолка и стены очень маленькое, поэтому древесина тоже не защищена

В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по выводу (расстояние от наружной поверхность трубы к горючим материалам):

  • для противопожарной перегородки:
    • при толщине трубы 120 мм - 200-260 мм;
    • при толщине трубы 65 мм - 380 мм.
  • для незащищенной перегородки:
    • при толщине трубы 120 мм - 260-320 мм;
    • при толщине трубы 65 мм – 320-500 мм.

Это приложение о том, как отступить от стен. Ведь очень часто рядом со стенами проходят дымоходы. И их материал тоже нуждается в защите: температура отходящих газов на выходе из топки может достигать 500°С. Если деревянные стены не защищены, они обуглятся, а затем накалятся. Поэтому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет минераловатный картон), а сверху накладывают лист полированной нержавейки.

Типы узлов пересечения пола

При пересечении потолка необходимо предохранить материалы «торта» от нагрева, а также как-то зафиксировать трубу в определенном положении. Резка потолка, или, как его еще называют, «переходной узел» справляется с этой задачей.

Узлы проходные промышленного производства. Это ящики из металла или минералита, к которым с одной стороны прикреплена пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В центре этого узла делается отверстие и в него вставляется бутерброд.Пластина сбоку комнаты закрывает дыру в потолке, украшая его. Он же служит опорой для теплоизолятора, заполняющего зазор между трубой и потолочными балками для лучшей теплоизоляции.


Нет никаких сомнений в том, из какого материала следует использовать люверсы для ванн: только нержавеющая сталь. Дело в том, что при температурах, характерных для парилок, цинкование выделяет далеко не самые полезные вещества. Поэтому остается только один вариант: нержавеющая сталь.

Все просто в установке. Если потолок делался без учета прохода трубы, в соответствующем месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размера декоративной панели. Балки и доски покрыты слоем теплоизолятора. Если да, то можно прибить полоски минерального, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, поэтому используйте его только в крайнем случае), достаточно полоски утеплителя из каменной ваты. В некоторых случаях требуется заполнение изоляции металлическими полосами (при необходимости см. ниже).


Так нельзя - пришлось вырезать квадратное отверстие. И так обшивка на потолке рядом с трубой уже обгорела...

При установке трубы на плиту прибор ставится на прямой участок, который будет пересекать потолок. Узел перехода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые соприкасаются с потолочной плиткой, укладывается полоса теплоизоляции, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже это не проблема.

Конфигурация этих продуктов отличается. Иногда вокруг отверстия для трубы делают металлический цилиндр. Края декоративной пластины значительно выходят за пределы этого цилиндра. При монтаже этого типа сквозного монтажа отверстие все равно вырезается квадратной формы. Возможен и круг, но от трубы до ее края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба утеплена, и 250 мм, если не утеплена. При таком варианте помните: размер плитки должен быть достаточным для маскировки отверстия.Кроме того, при такой форме прохода через перекрытие необходимо защитить брус перекрытия не только теплоизоляторами, но и обшить его металлическими рейками.


Вокруг трубы имеются проходные узлы, в которых отсутствует цилиндр, но по периметру выполнены наружные борта. Они сделаны из металла и могут быть минералитовыми. Если борта выполнены из металла, края потолочного выреза необходимо обить теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минералитом).Если борта выполнены из минералита, то они сами по себе являются хорошим теплоизолятором. Так что нет необходимости в дополнительной теплоизоляции обрезанных кромок (но играть безопасно).

Потолочные правила

При планировании размеров дымохода учитывайте несколько правил:


Какой теплоизолятор использовать

После крепления блока к потолку поднимаются на чердак или второй этаж и заполняют зазор между наружной стеной трубы и балками теплоизолятором.

Базальтовая вата

может использоваться в качестве теплоизоляции. Однако не забудьте проверить, что диапазон рабочих температур должен быть больше 600°C.


Некоторые считают, что этот вариант не самый лучший. Во-первых, в качестве связующего при производстве используются смолы, которые при нагревании выделяют формальдегид. Во-вторых, иногда по трубе протекает конденсат. А минеральная вата (как и базальтовая) при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства.А после высыхания лишь частично их восстанавливают. Так что вариант действительно не лучший.

Проходка также покрыта керамзитом среднего и мелкого размера. Это натуральный материал с относительно небольшим весом. Даже если он намокнет, он высыхает и восстанавливает свои свойства. Во влажном состоянии теплопроводность увеличивается незначительно и у керамзита хуже, чем у минеральной ваты.

В прошлом часто использовался песок. Вариант неплох во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается по щели.Наполнить песочницу несложно, но постоянный песок на печке напрягает.

Если речь идет о натуральных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Он разводится до пастообразного состояния и покрывает всю щель. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.


Изоляторы и теплоизоляторы - керамзит

Вот обзор использования глины при проходе банной трубы:

"Глина в правилах резки!" Он снял дымоход в своей бане. Вернее, я разобрал то, что осталось: снега было много, и когда я выбрался, он сломал мне всю крышу.После смены верха нужно смотреть вниз: труба стоит уже 7 лет. Так. Внутри прогара - ноль, прогара трубы тоже нет. Состояние - сразу после установки. У меня проходка кругом проложена базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Однозначно лучший вариант.

Не все рекомендуют обогреватели в проходном узле. Есть мнение, что щель лучше оставить незаполненной: так вы избежите перегрева и обгорания этого участка трубы - лучше охлаждать продуванием воздуха.Может быть, это и так, но излучение от нагретой трубы будет сушить близлежащую древесину, и в этом случае температура самовоспламенения значительно снизится — до +50°С.


Существует несколько способов избежать перегрева. Первый и наиболее рациональный – использовать уходящее в трубу тепло и нагревать ее до предельных температур для собственных нужд. Вот вариант третий:

Один из способов избежать перегрева – положить камни на трубу
  1. Сделать водяную рубашку на металлическом дымоходе и использовать горячую воду для душа или отопления.Система не так проста, для нее также требуется внешний бак, а также трубопроводы, подвод холодной воды и т. д. Но температуры над водяной рубашкой не будут такими высокими, чтобы труба не прогорела.
  2. Воду тоже подогреть, но проще: поставить бачок самоварного типа. Горячая вода также обеспечена, дымоход не перегревается и охраняется. Но тут есть нюансы: не давать кипеть, вовремя опорожнять теплым, добавлять холодным. Да и не очень удобно, потому что бак расположен немного высоко: над печкой на трубе.
  3. Установите сетку на камни. Воду придется подогреть другим способом, но плюс здесь в том, что в конце процедуры камни сливают ванну. Здесь тоже могут возникнуть сложности: вес камней значителен, без опоры обойтись сложно, за исключением использования заводского варианта (справа на рисунке). В домашней версии вам понадобится проект массового перераспределения.

При любом из этих способов температура труб, проходящих через потолок, значительно снижается.Риск выгорания очень низкий. Это еще не все. Выход есть - нужно просто охладить воздух. Для этого на теплоизолированную трубу укладывается еще одна, большего диаметра. Внизу и вверху делается решетка, через которую поступает/выходит воздух. В случае с парилкой это не вариант - вытянет весь пар, а вот в ванной можно использовать. Метод особенно хорошо работает на чердаке и при проходе через крышу.

Самодельный потолочный вырез

Можно провести дымоход через потолок ванны без использования заводских узлов.Вам понадобится:


Как видите, разрезать потолок своими руками несложно. Это самый простой, но достаточно надежный вариант. Еще один вариант показан на видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков такой вариант прохождения трубы через потолок также выполняется вручную.

.

делаем дымоход правильно. Как вывести трубу из ванны через потолок своими руками Резка дымохода в потолке ванны

Правильный срез потолка для дымохода – залог безопасности и долговечности вашей ванны. В таком вопросе, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем сделать что-то слишком мало. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. Поэтому изучаем рекомендации пожарной охраны и проводим проход дымохода через потолок ванны по всем правилам.

Для трубы ванны необходимо сделать специальный узел, чтобы пройти через потолок. Это устройство, обеспечивающее безопасные расстояния от внешней поверхности трубы до материалов потолка. Они регламентируются СНиП 2.04.05-91. Рекомендации следующие (п. 3.83):

  • от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до несгораемых стропил и обрешетки - не менее 130 мм;
  • из керамических труб без изоляции - не менее 250 мм, из них с теплоизоляцией - 130 мм.

Эти цифры необходимо учитывать при установке балок. Их шаг обычно делают в небольшом масштабе – около 60 см, при этом рекомендуемые расстояния будут соблюдаться только при использовании труб с утеплителем. Например бутерброды.

Самый распространенный диаметр выходного отверстия печи 115-120 мм. Если при проходе через пол использовать сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, внешний диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должен быть зазор не менее 130 мм.Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Мы просто попадаем в 60-сантиметровый зазор.


На рынке представлено множество сэндвич-панелей с толщиной изоляции 35, 40, 45 и 50 мм. Слой 100 мм можно найти в основном в магазинах, специализирующихся на каменках для сауны. Только в дымоходах сауны существуют температуры, от которых следует защищать слой минеральной ваты толщиной 100 мм. Можно ли использовать слой 50 мм? Можно, но если хотите попариться, берите 100 мм - надежнее.

Рассчитываем минимальное расстояние для дымоходов без изоляции. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от внешнего края трубы до горючих материалов составляет 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не уходит. Но этот расчет не распространяется на самый большой диаметр трубы дымохода. Их гораздо больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитайте этап монтажа балок с учетом этого фактора.


Невозможно - расстояние от трубы до потолка и стены очень маленькое, поэтому древесина тоже не защищена

труба к горючим материалам):

  • для противопожарной преграды:
    • при толщине трубы 120 мм - 200-260 мм;
    • при толщине трубы 65 мм - 380 мм.
  • для незащищенной перегородки:
    • при толщине трубы 120 мм - 260-320 мм;
    • при толщине трубы 65 мм – 320-500 мм.

Это приложение для ретрита у стены. Ведь очень часто рядом со стенами проходят дымоходы. И их материал тоже нуждается в защите: температура выхлопных газов на выходе из печи может достигать 500 °С. Если деревянные стены не защитить, они обуглятся, а затем загорятся. Поэтому на стены укладывается слой теплоизоляции (подойдет минераловатный картон), а сверху набивается лист полированной нержавейки.

Сквозные потолки

При пересечении потолка необходимо предохранить материалы «торта» от нагрева, а также как-то зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется разрезка потолка или, как его еще называют, «проходной узел».

Установки проходные промышленного производства. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны прикреплена пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В центре этого узла делается отверстие для вставки бутерброда.Пластина сбоку комнаты закрывает отверстие в потолке, украшая его. Он же служит опорой для теплоизолятора, которым заполняют зазор между трубой и потолочными балками для лучшей теплоизоляции.


Нет никаких сомнений в том, какой материал использовать для отверстий в ванне: только нержавеющая сталь. Дело в том, что при температурах, характерных для парилки, цинкование не выделяет самых полезных веществ. Поэтому остается только один вариант: нержавеющая сталь.

Все просто монтируется. Если потолок делался без учета прохода трубы, в соответствующем месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размера декоративной панели. Балки и доски покрыты слоем теплоизолятора. Если да, то можно прибить полоски минеритовой, базальтовой или асбестоцементной плиты (асбест вреден, поэтому используйте его только в крайнем случае), хватит полоски минеральной ваты. В некоторых случаях требуется покрыть изоляцию металлическими полосами (при необходимости см. ниже).


Так нельзя - пришлось вырезать квадратное отверстие. А так обшивка на потолке у дымохода уже обуглена...

При установке трубы на печь прибор ставится на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Команда перехода просто поднимается до нужного уровня. Под его края, которые соприкасаются с потолочной плиткой, подкладывают полосу теплоизолятора, а затем все фиксируют саморезами. Во многих агрегатах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже это не проблема.

Конфигурация этих продуктов различается. Иногда вокруг отверстия трубы делают металлический цилиндр. При этом края декоративной пластины значительно выходят за пределы этого цилиндра. При монтаже этого типа сквозного монтажа отверстие все равно вырезается квадратной формы. Возможен и круг, но расстояние от трубы до ее края должно быть не менее 130 мм, если труба утеплена, и 250 мм, если без изоляции. При этом обратите внимание: размера плитки должно хватить, чтобы замаскировать отверстие.Кроме того, при такой форме прохода через перекрытие необходимо защитить брус пола не только теплоизоляторами, но и покрыть его металлическими рейками.


Бывают сквозные узлы, где нет цилиндра вокруг трубы, а наружные стороны выполнены по окружности. Изготавливаются из металла, также могут быть из минерита. Если борта выполнены из металла, края потолочного выреза необходимо закрыть теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом).Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе являются хорошим теплоизолятором. Так что дополнительная теплоизоляция обрезаемой кромки не нужна (но играть на ней безопасно).

Правила прохождения через потолок

При планировании размеров дымохода учитывайте несколько правил:


Какой теплоизолятор использовать

После крепления блока к потолку поднимаются на чердак или второй этаж и заполняют зазор между наружной стеной трубы и балками теплоизолятором.

Базальтовая вата

может использоваться в качестве теплоизоляции. Однако не забудьте проверить, что диапазон рабочих температур должен быть больше 600 °C.


Некоторые считают, что это не лучший вариант. Во-первых, в производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделяют формальдегид. Во-вторых, по трубе время от времени протекает конденсат. А минеральная вата (как и базальтовая) при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства.А при высыхании восстанавливаются лишь частично. Так что вариант действительно не лучший.

Они также охватывают проникновение LECA в средние и мелкие фракции. Это натуральный материал с относительно небольшим весом. Даже если он намокнет, он высыхает и восстанавливает свои свойства. Во влажном состоянии теплопроводность увеличивается незначительно и уже у керамзита хуже, чем у минеральной ваты.

Раньше часто использовали песок. Вариант неплох во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается по щели.Наполнить песочницу несложно, но постоянный песок на печке раздражает.

Если речь идет о натуральных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Он разводится до пастообразного состояния и покрывает всю щель. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.


Изоляторы и теплоизоляторы - керамзит

Вот обзор использования глины при проходе банной трубы:

«Правила резки глины! Я разобрал дымоход в своей бане. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при спуске он сдул мне всю гору.После смены верха нужно смотреть вниз: труба стоит уже 7 лет. Так вот оно. Внутри нулевой прогар, как и нет прогорания трубки. Состояние - сразу при доставке. У меня проходка сплошь покрыта базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Это, безусловно, лучший вариант».

Не всем рекомендуется использовать ТЭНы в проходном блоке. Считается, что щель лучше оставить незаполненной: так удастся избежать перегрева и перегорания этого участка трубы — он будет лучше охлаждаться при вдувании воздуха.Может быть и так, но излучение от нагретой трубы будет сушить близлежащую древесину, и в этом случае температура самовоспламенения значительно снизится - до +50°С.


Существует несколько способов избежать перегрева. Первый и наиболее рациональный – использовать поступающее в трубу тепло и нагревать ее до предельных температур для собственных нужд. Есть три варианта:

Один из способов избежать перегрева — положить на трубу камни.
  1. Сделайте водяную рубашку на металлическом дымоходе и используйте горячую воду для душа или отопления.Система не так уж и проста, требуется также выносной бак, а также трубопроводы, подвод холодной воды и т. д. Но температуры над водяной рубашкой будут далеко не такими высокими, чтобы труба не прогорела.
  2. Воду тоже подогреть, но проще: поставить бачок самоварного типа. Также обеспечена горячая вода, дымоход не перегревается и защищен. Но есть нюансы: не кипятить, вовремя слить теплым, добавить холодным. Да и не очень удобно, потому что бак слишком высокий: над печкой на трубе.
  3. Отрегулировать каменную сетку. Воду придется подогреть другим способом, но плюс здесь в том, что в конце процедуры камни сливают ванну. Здесь тоже могут возникнуть сложности: вес камней значителен, без поддержки не обойтись, если только не использовать заводской вариант (справа на рисунке). В домашнем варианте вам понадобится конструкция для перераспределения массы.

При использовании любого из этих методов температура труб в потолочном проходе значительно снижается.Вероятность выгорания становится крайне малой. Это еще не все. Выход есть - просто охладить его воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается другой, большего диаметра. Снизу и сверху делается сетка, через которую поступает/выходит воздух. В случае с парилкой это не вариант - вытянет весь пар, а вот в ванной можно использовать. Способ особенно хорош на чердаке и при проходе через крышу.

Самодельные вырезы для потолка

Можно провести дымоход через потолок в ванне без использования заводских сборок.Вам понадобится:


Как видите, разделить потолок своими руками несложно. Это самый простой, но достаточно надежный вариант. Еще один вариант представлен на видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков такой вариант прохождения трубы через потолок тоже выполняется вручную.

Как провести трубу в ванне через потолок? С этой проблемой сталкиваются многие владельцы домов и бань, оборудованных печами.При установке дымохода в ванне важным моментом является проход трубы через потолок. Если конструкция выполнена из дерева, правильная разделка дымохода становится важнейшей задачей обеспечения пожарной безопасности. Только тщательное соблюдение всех установленных норм гарантирует долгую и бесперебойную службу вашего имущества.

Демонтаж дымохода через потолок

Перед монтажом трубы в ванне через потолок рекомендуем ознакомиться со следующими рекомендациями.

Правила техники безопасности

При монтаже дымохода в ванне через потолок соблюдать СанПиН 41 - 01 - 2003. В соответствии с п. 6.6.22 в случае должно быть предусмотрено расстояние 130 мм прохода через потолок для трубы дымохода из кирпича, который защищает дерево. Но учитывая, что в большинстве случаев в ваннах используются металлические трубы, следует ориентироваться на следующие стандарты:

  • Необходимо выдерживать расстояние более 380 мм от легковоспламеняющихся предметов, защищенных изоляцией;
  • Минимальное расстояние до легковоспламеняющихся предметов без изоляции должно быть больше 500 мм.

В этом случае эти расстояния должны быть обеспечены до соприкосновения трубопровода с деревом.

В идеале эти расстояния вообще не должны покрываться, но такой вариант будет способствовать увеличению теплопотерь, что экономически невыгодно. Поэтому заявленный объем закрывается негорючими материалами.

Максимальная длина трубы, проходящей через потолок в ванне, не должна превышать 1000 мм. Дымоход нельзя закреплять жестко на крыше, так как дымоход может незначительно изменить свои размеры при перепадах температуры, что может привести к деформации пола.

В ванне часто используются трубы со специальной структурой, называемой «сэндвич». Представляют собой две трубы разного диаметра, одна из которых находится внутри другой. Пространство между ними заполнено слоем утеплителя. Мало кто знает, что наружная температура такой конструкции почти такая же, как и внутри дымохода.

Нужно знать! Основное назначение такого приспособления - обеспечить нормальную тягу, а не улучшить огневые характеристики.

Часто владельцы, чтобы ускорить нагрев ванны, допускают перегрев печи.Если температуры внешней части трубы превысят допустимые значения в 400 ºС, это может привести к повреждению внешней части сэндвича, что приведет к пожароопасности. Поэтому ни в коем случае нельзя уменьшать расстояние между трубой и окружающими предметами.

Расстояние до сгораемых конструкций при использовании кирпичных или бетонных труб должно быть не менее 13 см. Для керамических труб без изоляции соответствующее расстояние будет больше 25 см, для труб с изоляцией – 13 см.

Эти параметры целесообразно оговаривать на этапе проектирования бани, т. к. шаг установки потолочных балок обычно невелик. Если она 60 см, то можно использовать только утепленные трубы.

Диаметр выпускной трубы чаще 11,5 - 12 см. Если в слое используется утеплитель толщиной 10 см, диаметр наружной части составляет 31,5 – 32 см. Прибавив рекомендуемое для утепленных конструкций расстояние по 13 см с каждой стороны, получим ширину 57,5 ​​см.Это означает, что такая конструкция идеально вписывается в имеющееся расстояние между балками в 60 см.

Теперь посмотрим, какое расстояние между балками должно быть при использовании неизолированного дымохода. Если внутренний диаметр 11,5 мм, то прибавляем необходимое по технике безопасности расстояние со всех сторон по 25 см, получаем 61,5 см. Результат не находится в доступном расстоянии между лучами. Причем диаметр трубы может быть еще больше, и тогда еще заметнее становится несоответствие размера дымохода шагу балок.

Совет! В инструкциях к печам производители обычно указывают минимальное расстояние, необходимое для прохождения дымохода через перекрытие из различных материалов. Используйте эти значения при устройстве дымохода.

Противопожарная защита

Так какой теплоизоляционный материал лучше использовать для теплозащиты, сооружая проход дымохода через перекрытие своими руками?

  • Минеральная вата. Сохраняет свои свойства до 300 ºС. Более высокую температуру (до 1000 ºС) выдерживает жесткий поддон из минеральной ваты – 175.Недостатком является выделение формальдегида, который может нанести вред здоровью. Также недостаточно водостойкий;
  • Керамзит. Хорошо переносит влагу. Недостатком является необходимость строительства дополнительных емкостей для его размещения;
  • Картон базальтовый. Экологически чистый. Лист толщиной 5 мм выдерживает температуру до 900 ºС;
  • Асбест. Он хорошо справляется с противопожарной защитой, но при этом выделяет вредные вещества. Поэтому, если он используется для дымохода, необходимо изолировать помещение от него листом металла;
  • Минерит.Он способен выдерживать нагрев до 600 ºС, не повреждается водой и является абсолютно экологически чистым материалом.

Базальтовый картон в действии. Идеальная защита от огня.

Некоторые специалисты до сих пор используют песок или глину для теплоизоляции, но этот метод постепенно уходит в прошлое.

Вы можете уменьшить вероятность возгорания, используя несколько других методов.

  • Устройство водяной рубашки на дымоход.Для этого потребуется удаленный бак. Также необходимо будет обеспечить холодную воду. Зато полученную горячую воду можно использовать в душе или для отопления. Однако температура над водяной рубашкой значительно снизится, что снизит вероятность прогорания трубы;
  • Над печью можно разместить бак для воды, что дополнительно защитит дымоход от перегрева. Но при таком способе придется постоянно следить, чтобы вода в баке не закипела и вовремя доливать холодную воду;
  • Положите камни на трубу.Вам понадобится поддержка, чтобы перераспределить их массу.

Используя все эти методы, можно добиться снижения температуры в стационарном проходе, что значительно повысит пожарную безопасность.

Для повышения пожарной безопасности в ванне могут быть использованы такие материалы, как стекломагниевые плиты и огнеупорные гипсокартонные плиты. Их наносят путем покрытия самих полов и отверстий в них, через которые проходит дымоход.Для противопожарной защиты подходят только листы класса Премиум с маркировкой «НГ». Если такой маркировки нет, то такие изделия нельзя использовать для защиты от огня.

Конструкция примыкания внахлестку

Рассмотрим, как сделать дымоход в ванне через потолок. Это можно сделать двумя способами.

  • Использовать готовую нарезку;
  • Самостоятельный монтаж сквозной сборки.

Применение готовых нарезок

Для полной защиты элементов кровли от высоких температур, возникающих в результате прохождения продуктов сгорания через дымоход, и одновременно для фиксации трубы в необходимом положении, называетсярезка потолка.

Чтобы сделать дымоход через потолок, необходимо приобрести в хозяйственном магазине потолочный патрубок для дымохода. Это коробка из минерита или металла, соединенная с пластиной из нержавеющей стали. В центре конструкции имеется отверстие для сэндвича. Такое устройство также отвечает, в частности, декоративная функция. Прикрепленная пластина закрывает отверстие в потолке, придавая ему более эстетичный вид. Дополнительно на эту плиту опирается утеплитель, заполняющий пространство между элементами пола и трубой.

Бывают двух типов:

- с изоляцией, в виде двух пластин в сочетании с изолированной трубой;

- без изоляции, т.е. короб из металла, который должен быть заполнен изоляционными материалами и отверстием, предназначенным для монтажа трубы.

Черенки бывают различной формы. Иногда они имеют вид металлического цилиндра, и в этом случае пластина намного больше его. Если используется такое устройство и проем в потолке имеет квадратную форму, все равно необходимо соблюдать все перечисленные параметры, необходимые для обеспечения пожарной безопасности конструкции.В этом случае необходимо усилить защиту деревянных конструкций бани металлическими планками.

Установка готового адаптера

  • Вырезать отверстие в потолке с учетом габаритных размеров выреза;
  • При необходимости изолировать;
  • Установить дымоход в потолке;
  • Подвести трубу к потолку, при этом ее длина должна быть на 100-150 мм меньше высоты;
  • Прикрепите секцию трубы к верхней части крыши;
  • Герметизировать все стыки, образующиеся при проходе дымохода через деревянный пол.

Установка самодельного переходника

Возможно сделать дымоход через потолок в ванне и без заводских узлов.

Рассмотрим, как сделать потолочный прорезной узел своими руками. Потребуется:

- дымоход;

- материал, выбранный для теплоизоляции прохода трубы через потолок ванны;

- пластины металлические.

Труба в ванне устанавливается через потолок и крышу, в соответствии с рекомендациями, описанными ниже.

  • Вырезать в перекрытии отверстие, превышающее размер трубы на 13-18 мм;
  • Один край трубы заходит в проделанное отверстие;
  • Плита размещается на потолке изнутри комнаты;
  • Выполняется утепление прохода дымохода через перекрытие. Оптимальный вариант – сделать теплоизоляцию проходного узла потолка из минерита.
  • Оставшееся пространство между потолком и плитой также необходимо заполнить слоем утеплителя.
  • Пластина крепится саморезами.

При рассмотрении вопроса о том, как провести трубу в ванне через потолок, следует обратить внимание на такой немаловажный фактор, как выбор подходящего места для прохода потолка к дымоходу.

Основная функция адаптера - противопожарная защита

Может монтироваться непосредственно на конек, обеспечивая при этом хорошее сцепление и отсутствие осадков; или рядом со скейтом.

Внимание! Никогда не устанавливайте дымоход там, где сходятся скаты крыши.

Самостоятельная вырубка дымохода займет немного больше времени, чем покупка в магазине, но поможет сэкономить деньги, которые остро необходимы при строительстве.

При устройстве выреза в потолке и кровле мастера часто сталкиваются с такими трудностями, как необходимость сделать дымоход в ванне через потолок строго вертикально, расположив его по центру прохода. Мы рекомендуем использовать для этого отвес. Его поднимают и опускают к центру дымохода. Эта точка отмечается на потолке и используется как соответствующая отметка перед тем, как труба будет пропущена через потолок ванны.

Напольные правила

Прежде чем провести дымоход через деревянный пол, необходимо ознакомиться с правилами установки потолочного выхода на дымоход.

  • На выходе из печи установлена ​​только толстостенная металлическая труба без теплоизоляции. Это связано с тем, что в этом месте температуры достигают значений, которых невозможно удержать от минеральных материалов.
  • Труба в ванне через потолок и крышу проложена в изоляционном материале.
  • В местах, где труба держится в ванне за потолок, не допускаются стыки при прохождении через полы. Они возможны выше или ниже их;
  • Горизонтальное сечение не должно превышать 1 м;
  • Максимальное количество колен при прохождении дымохода через потолок в ванне - три;
  • Проход трубы через потолок в ванне нельзя фиксировать жестко.

Изоляция швов

При устройстве трубы, прорезанной в потолке, в ваннах используются герметики для обеспечения прочности шва и устойчивости к высоким температурам.

Ленты, используемые в конструкции, должны быть изготовлены из того же материала, что и сам дымоход.

Очень важно аккуратно выполнять прокладку труб через крышу. В противном случае возможны следующие последствия:

- попадание влаги в дымоход может привести к постепенному износу конструкции, что вызовет проникновение дыма между кровлей и потолком, а значит, повысит пожароопасность;

- постоянно скапливающаяся в дымоходе жидкость может привести к образованию грибка и ржавчины;

- нарушение герметичности может привести к повышенным потерям тепла;

- Попадание воды в крышу может привести к гниению стропильной конструкции.

Специальные «фартуки» служат для дополнительной защиты от попадания воды. Они бывают разные: сделаны из металла и поэтому жестко крепятся к крыше; предварительно встроенный в лист, используемый для покрытия крыши; гибкие, из пластмассы – резины или силикона. Размер этих фартуков следует подбирать с учетом диаметра трубы дымохода.

Поэтому герметизация всех соединений является последним, но в то же время крайне важным моментом выхода дымохода.

Независимо от размера ванны и того, что нагревается, важно оборудовать систему дымоудаления для безопасности и комфорта тех, кто пользуется ванной. Дымоход для бани имеет простую конструкцию, но при его строительстве необходимо учитывать особенности используемых материалов, отопительного узла и конструктивных элементов конструкции.

Печь или котел – важная часть банного комплекса, которую можно разместить непосредственно в парилке или вывести в котельную.

Обогреватель обогревает помещения, нагревает воду и производит пар. Работающий теплогенератор при сжигании топлива помимо тепла выделяет много ядовитых веществ. Дым в помещении не только вызывает дискомфорт, дым в сочетании с температурой и влажностью, характерными для парилки, может быть смертельным.

Чтобы сауна была удобной и безопасной, необходима надежная система дымоудаления.

Правильный дымоход удаляет продукты сгорания и поддерживает процесс горения в печи или котле.При этом конструкция дымоудаления печей и котлов может быть внутренней или наружной. Внешний дымоход отводится от отопительного прибора, проходит сквозь стену и поднимается вертикально вверх. Внутренний – от тепловыделяющего устройства сразу поднимается и выходит через потолок и крышу.

Оба дымохода имеют одинаковую конструкцию: 90 320

  • пусковой узел, соединяющий ветку отопительного прибора с дымоходом;
  • дымоход;
  • элементы проходные для пожарной безопасности при проходе трубы через конструктивные элементы сооружения;
  • остекление или внешний кожух, образующий барьер между дымоходом и внешней средой;
  • верхняя часть дымохода – зонт, дефлектор или дымосос для улучшения тяги и предохранения трубы от засорения.

Внимание! Если система дымоудаления имеет углы, места поворота должны быть оборудованы смотровыми узлами – тройниками с капельницей и окошком.

Наружный дымоход намного проще в установке, но он используется только в небольших помещениях, так как его внутренняя часть занимает мало места. Внутренний дымоход хоть и занимает большую часть полезного пространства, но лучше подходит для бани, так как является дополнительным источником тепла, а значит, позволяет более эффективно использовать топливо.

Типы дымоходов

Конструкции дымоудаления, как наружные, так и внутренние, могут быть выполнены из различных материалов и их комбинаций:


Внимание! Стальные сэндвич-трубы легкие и не требуют фундаментной арматуры. Однако сэндвич, соединяющий внешний стальной кожух с внутренней керамической трубой, значительно тяжелее, и дымоход из таких секций невозможно возвести без фундамента.


В современных саунах печь уже не топится «по-черному», потому что над каждой парилкой обязательно будет подниматься дымоход для удаления всего угарного дыма.Кроме того, дымоход помогает намного быстрее прогреть интерьер помещения, а также создает уютную атмосферу для отдыха, избавляя от дыма и копоти.

При строительстве бани своими силами домашние мастера должны позаботиться об установке не только дымохода, но и дополнительных узлов, которые повысят характеристики пожарной безопасности. Отдельного внимания в сфере пожарной безопасности заслуживает отделка потолка. Ведь правильная установка подвесного потолка к ванне не даст вспыхнуть пожару, а значит, все имущество хозяина будет надежно сохранено.На чем основана установка анализируемого узла и в каком порядке она осуществляется, рассмотрим далее в статье.

Противопожарный материал для потолочного воздуховода

Прежде всего, выберите высококачественный материал, который поможет предотвратить перегрев всех деталей, которые будут соприкасаться с узлом потолочного канала (ППУ). Для этого события можно использовать несколько материалов:

  • с минеритом на основе цемента, известняка, целлюлозы, слюды;
  • при использовании минеральной ваты;
  • с использованием асбестовой плиты или базальтового аналога.

Вышеперечисленные материалы помогут надежно защитить деревянные элементы парилки от огня, который может образоваться при очень высоких температурных показателях. Какой материал выбрать, конечно, каждый вправе решать сам. Но если учитывать чистоту и экологическую безвредность, специалисты рекомендуют выбирать минеральный или базальтовый картон. А вот от асбокартона лучше отказаться, так как анализируемое изделие может выделять вредные пары, особенно при нагревании.

Поэтапный монтаж потолочного троса

Подобрав наиболее подходящий теплоизоляционный материал, можно приступать к поэтапному монтажу потолочного среза парилки. Но изначально следует выбрать место на потолке, где нужно сделать отверстие для выхода дымохода, ну и, конечно же, определиться с размерами будущей конструкции.

Поэтапный монтаж дымохода

Выбор и установка площадки под будущий потолочный срез осуществляется в следующей последовательности:

  1. Для точного выбора места выхода дымохода рекомендуется использовать специальный стояк, которым пользуются строители.
  2. Сделав проем необходимого размера, стоит задекорировать его со всех сторон, чтобы потолок не потерял своей эстетичности. В качестве декора можно выбрать оцинкованный лист или нержавеющую сталь.
  3. Отделочный материал режется ножницами по металлу размером, который должен на несколько сантиметров превышать размер готового отверстия.
  4. Отрезанный лист крепится к потолку с помощью простых гвоздей или шурупов из нержавеющей стали.

Помните, что начинать разметку вертикальных отверстий нужно с верхней части ванны и контролировать центр с помощью отвеса.

Поэтапный монтаж потолочного троса

В свободной продаже можно найти различные варианты проходных узлов - как круглые, так и прямоугольные. Установка узлов разной конфигурации не вызовет особых затруднений, если домашние мастера установят в такой последовательности:

На этом этапе процесс установки натяжного потолка для парилки можно считать завершенным. Начинающим строителям останется только декорировать готовый узел при необходимости и проверить работоспособность режущего узла.Как вы понимаете, процесс установки ППУ не такой уж и сложный, и потребуется минимальное количество инструментов с материалами. Поэтому со сборкой узла справиться любой домашний умелец.

Как собрать потолочно-канальное устройство для бани своими руками


Каждая баня должна иметь дымоход, чтобы удушливый дым угарного газа не поднимался в парилку. Но не менее важно позаботиться о наличии несгораемого

прохода трубы через потолок бани

Проход дымохода через перекрытие пола – врезка в потолке – один из важнейших этапов строительства ванны.Это связано с высокой частотой пожаров, вызванных возгоранием деревянных конструкций вблизи дымоходов, таких как полы и потолки в ваннах.

Проход трубы через потолок ванны

Правила техники безопасности диктуют необходимость избегать ненадежного контакта горячей трубы с горючими материалами. Для их выполнения при монтаже дымохода в бане нужно соорудить специальный узел потолочного прохода в виде короба из несгораемых материалов и сделать его строго по нормам.

Можно сделать узел потолочного перехода своими руками

Код пожарной безопасности

Каждый застройщик может ознакомиться с тем, какое дымоходное оборудование считается безопасным согласно СНиП 41-01-2003.

СНиП РФ СНиП 41-01-2003

Нас интересует пункт 6.6.22, который диктует отступ 130 мм в районе прохода через перекрытия для кладочной трубы с защитой дерева.Известно, что кирпичные и бетонные трубы имеют меньшую теплоотдачу, чем современные металлические трубы, которые чаще всего используются в ваннах. Это означает, что при оборудовании отрезка одностенной металлической трубы без тепловой защиты следует руководствоваться другими номерами отступов, которые указаны в приложении «К»:

  • 500 мм для дерева без термозащиты;
  • 380 мм от обогреваемых труб до горючих труб за слоем теплоизоляции.

Эти цифры следует принимать как расстояние от дыма в дымоходе до дерева.

Ошибки размещения блока потолка/перехода

Производители печей и дымоходов предоставляют документацию, в которой обязательно указывается возможное значение расстояния до полов из различных материалов. Им следует руководствоваться самостоятельной конструкцией прохода трубы ванны через потолок.

Какие материалы можно использовать для огнезащиты при установке ППУ?

Как кирпичные, так и керамические и металлические части напольных режущих блоков нагреваются до температур, создающих опасность возгорания.Для надежной изоляции сгораемых элементов потолочного пирога следует выполнить прокладку из защитных материалов.

Это материалы, способные защитить деревянные детали от обугливания и возгорания при высоких температурах в жарком месте. Но первичную обшивку торцов полов при соблюдении необходимых отступов можно производить не только ими. Для этих целей допускается применение материалов с классом горючести Г1 (слабогорючие).

Стекломагниевый лист (MSL)

Выбор теплоизолятора может сыграть решающую роль. Следует помнить, что обычная каменная вата, которую иногда рекомендуют использовать для набивки узла перехода, при нагревании трескается и быстро теряет огнезащитные свойства.

Для каменной ваты температура спекания волокон превышает 1000°С

Высокая температура меняет свою структуру – оставаясь неизменным внешне, может сильно нагреваться и уже не справляется с теплоизоляцией.Чтобы быть уверенным в надежной теплоизоляции дымохода, необходимо использовать базальтовую вату, предназначенную для эксплуатации при температурах 800-1000°С.

Пример утепления среза потолка базальтовой ватой

Короб ППУ наполнен теплоизоляционным базальтовым волокном

Также безопасно укладывать минеральный, асбестовый или базальтовый картон. Есть и проверенный бюджетный вариант теплозащиты – для этого использовали песок (им засыпали водопропускной короб) и глину.Например, достаточная теплоизоляция части потолка, к которой крепится короб, получается при нанесении на сложенный лист ровного слоя глины толщиной примерно 2 см.

Сравнение материалов по огнестойкости

Особенности применения дымохода типа «сэндвич» при проходе через потолок ванны

Современные металлические банные печи очень часто дополняются стальными трубами из черных или цветных металлов.Чтобы уменьшить жесткое инфракрасное излучение и сделать место соприкосновения дымохода с потолком над печью более безопасным, владельцы ванн используют «сэндвич» — двойную трубу с теплоизоляционным слоем.

Элементы сэндвич-труб Фото дымоходных труб

Важно! Соединение элементов дымохода никогда не должно достигать уровня потолочного перехода.

Вопреки распространенному мнению, внешний кожух сэндвича из нержавеющей стали ненамного холоднее основного дымохода.Такая конструкция трубы в принципе не служит для защиты бани от пожара – сэндвич обеспечивает наилучшие условия для стабильной тяги, в этом его основная задача. При рассмотрении противопожарной защиты не стоит рассчитывать на то, что использование сэндвича в зоне прохода уменьшит расстояние вырезов.

Известно, что из-за догорания летучих соединений в самой трубе температура в ней некоторое время повышается с увеличением высоты. Если на уровне выхода из топки газы имеют температуру 800°С, то на уровне 1,5-2 м измерения покажут уже 850°С.В этих условиях внешний кожух нагревается до 300°С, о чем свидетельствует потускнение красок на его поверхности.

Для того, чтобы быстрее нагреть баню за счет перегрева печи, легко превысить оптимальный режим прохождения продуктов сгорания по трубе. По нормам МЧС температура в дымоходах из нержавеющей стали не должна превышать 400°С, для этих значений проводятся испытания на сертификацию. Большинство любовников пары определенно превышают эти параметры.Металл быстро выгорает от перегрева, и нужно понимать, что бутерброд в любой момент может превратиться в единую стену. Утеплитель, забивающий сэндвич, тоже не служит панацеей от пожара. Если дымоход установлен «на дым», а не «на влагу», теплоизолятор во время топки нагревается, а после остывания насыщается конденсатом – в результате со временем теряет свои функциональные свойства.

Все вышеизложенное приводит к выводу - не стоит бездумно уменьшать рекомендуемые отступы, рассчитывая на защитный чехол-сэндвич.

Чертеж потолочного воздуховода

Важно: при использовании металлических печей и дымоходов из нержавеющей стали оптимальное расстояние от дымохода до деревянных конструкций при установке потолочного прохода 380 мм!

Ступени потолочного резака

Основные задачи, стоящие перед застройщиком при устройстве прохода дымохода через перекрытие бани, это противопожарная защита потолка и даже вертикальная установка трубы. Работа проходит в три этапа:

  • определение и расположение режущего устройства;
  • установка готового или самодельного защитного кожуха;
  • финишная термозащитная прокладка.

Это общие правила, а конкретные методы работы зависят от многих факторов – выделенного бюджета, предпочтений в выборе материалов, даже от того, использовались ли технологии при строительстве ванны.

Подготовка места для прохода дымохода через потолок

Центр трубы определяется отвесом. Разрез делают по разметке, немного уменьшая размеры сторон, чтобы будущая декоративная панель полностью закрывала ее.

Самостоятельный проход, как правило, со стороны парилки, оформляется листом - оцинкованным или из нержавеющей стали, который также служит теплозащитным экраном.Размеры листа должны превышать размер выреза под трубу.

  1. Вертикальный дымоход проходит через потолок и крышу. При разметке дымохода начинайте с самой высокой точки и используйте отвес.
  2. При использовании готовых конструкций ППУ соблюдают размеры отверстий, рекомендованные производителем.
  3. При проведении дымохода через перекрытие самостоятельно, без промышленно выпускаемого агрегата, производится предварительный расчет прохода. Строго над местом перехода трубы в потолочный пирог необходимо сделать сквозное отверстие, размер которого позволяет выполнить требуемые углубления.Они рассчитываются так: например, труба диаметром 120 мм, через перекрытие пройдет сэндвич с утеплителем 50 мм. В результате внешний размер составляет 230 мм. Определяем допустимое расстояние, добавляя к дыму два расстояния полости с внутренним диаметром. По нормам безопасности это 2*380+120=880 мм.

Важно! Хорошо, если точное расположение каменки и дымохода будет продумано еще при составлении проекта. В этом случае легко рассчитать такую ​​установку несущих потолочных балок, чтобы обеспечить необходимое пространство для безопасного прохождения трубы между ними.

Дымоход

В противном случае, первое, с чего нужно начать, это изменение дизайна пола над плитой. Та часть балки, которая находится слишком близко к отапливаемому дымоходу, обрезается и укрепляется путем установки перемычек, прочно прикрепленных к полученным концам. Затем потолок закрывается.

Сборка готового режущего блока - прямая трубка

Преимуществами использования заводского дизайна является простота монтажа и нарочито эстетичный вид потолка в парилке.

Предполагается, что сэндвич будет использоваться в качестве дымохода при прокладке в готовом ППУ. Размеры стандартных устройств небольшие, чтобы обеспечить надежную изоляцию одностенного дымохода.

Переходные комплекты

доступны в различных конфигурациях. Сердцем конструкции является короб прямоугольного или круглого сечения, жестко соединенный с листовым металлом, который служит как для защиты от тепла снизу, так и для декоративной отделки. В центре вырез для трубы, узел выбирается в соответствии с ее диаметром.Готовые проходные конструкции изготавливают из металла, чаще всего из нержавеющей стали, и минерита, с теплоизоляционной прокладкой или без нее. Лучшие по своим свойствам они комбинированные, имеющие внутреннюю металлическую коробку и внешнюю минитовую коробку с противопожарной воздушной прослойкой между ними.

Установите узел перехода пластины таким образом.

  1. Торцы выреза в потолке закрывают слоем теплоизолятора, протыкая его вокруг дерева по всему периметру.
  2. Нижняя плита устройства и все места возможного контакта металла с деревом покрыты слоем негорючего листового материала. Хороши здесь: минеральный картон, асбестовая и базальтовая фольга.
  3. На колено ставится готовая конструкция, расположенная в узле перехода и ведущая к прорезанному в потолке отверстию. Со стороны парилки готовый прибор закрепляют в потолке снизу саморезами, обычно производитель заранее предусматривает для них отверстия.
  4. Диаметр отверстия всегда больше диаметра трубы. Жесткая анкеровка не допускается из-за термической деформации, требуется расстояние не менее 5 мм. Исходя из материала, который будет использоваться в качестве огнезащиты возле трубы, принимается решение о целесообразности утепления зазора. При необходимости труба в месте соединения обматывается асбестовым шнуром.
  5. На мансардном перекрытии сверху предусмотрена дополнительная теплоизоляция. Короб заполняют керамзитом или огнеупорной минеральной ватой.
  6. На чердаке рубка оставлена ​​без внешней отделки. Если этаж жилой, переходную конструкцию оформляют листовым металлом.

Вырезание потолочного проема по разметке Отверстие для монтажа проходного блока Коробка вставляется в проем и изолируется от него базальтовой ватой

На фото - крепление короба к потолку саморезами и вставленная дымоходная труба Монтаж дымоходной трубы через вырез в потолке Крепление верхнего стального листа

Вертикальный осмотр

Самодельный проход трубы через потолок ванны - пошаговая инструкция с фото

  • Белая жесть для изготовления ящика для резки;
  • минерит;
  • лист нержавеющей стали
  • ;
  • лист ГКЛО или базальтового картона;
  • Материал для наполнения ящика - керамзит, но может подойти и сухая глина.

Проход трубы в данном примере происходит на этапе до отделки потолка. Не нужно, последовательность операций не меняется.

Проход трубы через потолок ванны - портал по технологиям строительства ванн


Проход дымохода через потолок ванны Проход дымохода через перекрытие между этажами - резка потолка один из важнейших этапов при строительстве ванны.Это связано с высокой частотой

Как сделать потолочное крепление

В более ранней статье о бывших банях упоминалось, что эти деревянные постройки всегда ставились у воды и вдали от жилых домов. В основном это было связано с тем, что они часто горели. Отсутствие дымохода как такового и соломы - вот что было причиной пожаров.

Сегодня технология строительства ванн шагнула вперед, используется много современных строительных материалов, но горят они не реже.Это связано с неумелой работой печей (топим до тех пор, пока уши не начнут сворачиваться в трубу) и неисправным устройством дымохода.

Про первую причину можно сказать так - нужно соизмерять свои желания со своими возможностями (правильный выбор печи) и просто соблюдать культуру приготовления бани.

Тем не менее, пожар или задымление по-прежнему чаще всего возникают из-за неадекватного дымоудаления.

Теперь давайте подробнее рассмотрим наиболее проблемную часть дымоходной системы - место ее прохождения через потолок.

Часть воздуховода, проходящая через пластины, называется разделкой. Это может быть потолок и крыша.

Также известен как потолочный проходной блок (PPU).

Как бы ни возражали ценители настоящей русской бани с металлическими печами, надо признать, что подавляющее большинство из них сейчас приобретают именно такие устройства. А они, в свою очередь, снабжены железными дымоходами, за редким исключением. Поэтому разберемся с режущим устройством на примере представленных данных.

Итак, печь выбрана и расположена в нужном месте. При этом учитывается, что потолочная балка или стропила крыши не будут мешать проектируемому дымоходу. Дальнейшие работы зависят от готовности потолка.

В этом случае есть два варианта:

Перекрытие выполняется при уже установленной дымовой трубе,

Труба укладывается, когда готов черновой или окончательный потолок.

В первом случае немного проще организовать раскрой, не нужно ничего подгонять и передвигать.Но этот вариант скорее исключение, гораздо чаще установка печи производится уже после того, как будут подготовлены полы.

При этом максимально точно определяется, где должен проходить канал, затем это место вырезается по размеру паза.

Коробка заводского изготовления из полированной нержавеющей стали. Марка стали и толщина изделия варьируются в зависимости от производителя. Его лучше купить сразу вместе с остальными элементами дымохода.

Инструмент д/канала и комплектующие на месте, приступаем к работе.С помощью отвеса отметьте на потолке точку – центр воздуховода: прижмите нить к потолочной пластине и поместите груз в центр выхода печи. Затем берем коробку для резки, переворачиваем и надеваем. Совместив его центр с отмеченной точкой, выберите вырезаемый контур.

Выбрать место для сквозного узла можно по-разному, но мы это делаем - сверлим дрелью отверстие в потолке, а затем электролобзиком делаем аккуратный пропил.

Сухие цифры, взятые из устаревших СНиП, разработанных в СССР, говорят нам о том, что по нормам пожарной безопасности расстояние между горючим материалом, т.е.деревянный или горючий утеплитель, а наружная стенка дымохода должна быть не менее 37 см. Современные разрезы предполагают сокращение этого расстояния до 13-26 см при условии использования теплоизолированной трубы. Многие опасаются, что это расстояние недостаточно увеличится, либо дополнительно утеплят, заменив (дополнив) сборку листами минерита, магнезита или других жаропрочных материалов.

Отверстие необходимого размера готово, примерив коробку и убедившись, что все как надо, переходим непосредственно к установке.После сборки первой части швеллера д/, включая элемент с шибером, накладываем на него вырез, а затем на переходном элементе закрепляем многослойную трубу, которая проходит через потолок и выходит на чердак.

Затем края короба, примыкающие к облицовке, утепляем асбестовым или базальтовым картоном и крепим к потолку саморезами из вышеперечисленных.

Ведем дальнейшие работы на чердаке, задача не допустить нагревания дров от стенок трубы.Для этого пространство снаружи и внутри короба необходимо заполнить материалом, обладающим низкой теплопроводностью и негорючим. Применяют песок, керамзит, базальтовую вату, вермикулит и минерит.

Срез независимо от толщины перекрытия должен возвышаться над ним не менее чем на 10 см,

Если ППУ залит изоляцией. материала, то здесь недопустимо монтировать два элемента дымохода,

Соединение над потолком двух секций воздуховода не менее 30 см.

Проход через крышу

Температура в этой части дымохода несколько ниже, чем у пенополиуретана, поэтому требования к его утеплению не такие строгие. Но опять же, придется долго вырезать отверстие, установить еще одно колено трубы и изолировать ее от осадков.

Отрежьте лобзиком обрешетку крыши, затем, отметив центр прохода воздуховода д/отвеса, вырежьте в кровельном материале отверстие чуть больше диаметра дымохода. Ставим следующий отрезок трубы, не забыв промазать стык термостойким герметиком и выводим на крышу.Сэндвич может проходить через крышу со специальным вырезом в крыше или без него.

В первом варианте приобретается готовая конструкция с разными углами наклона. Будет уместен при обустройстве комнаты на втором этаже или просто утеплении кровли.

Во втором не только не устанавливают, но даже не утепляют трубу. Хотя материал, обтянутый фольгой или тот же базальтовый утеплитель, не будет лишним.

Основной проблемой в таких местах является протечка воды, поэтому к гидроизоляции нужно подходить ответственно.Опять же, можно использовать для этого предмет из магазина, потому что он называется мастер-флэш, или, если вы не ищете легких путей или привыкли все делать сами, сделать его из оцинкованного листа с использованием кровельного герметика.

В заключение хотелось бы сказать, что сделав все по правилам, не стоит забывать регулярно проверять все элементы этой системы. И чем старше становится дымоход, тем тщательнее за ним нужно следить.

Установка дымохода в ванне через потолок и крышу


В более ранней статье о старинных банях упоминалось, что эти деревянные постройки всегда ставились у воды и вдали от жилых домов. Это в

Эксперт Проверено: Павел Воробьев
Обновлено: 28.05.2018

должен быть устроен по всем правилам, так как от его надежности зависит безопасность всего дома. Дымоходы могут быть кирпичными, металлическими или керамическими, поэтому при проходе деревянного пола используются различные материалы и технологии.

Дымоходы делятся на разные типы в зависимости от их расположения - корневые, настенные и навесные.

  • Главные дымоходы отдельные, но рядом с печью и соединены с ней муфтами. Такие конструкции удобны тем, что к ним можно подключить дымоходы от нескольких печей.
  • Настенные дымоходы чаще всего встраиваются в сплошную стену, но иногда могут проходить по всей длине стены.
  • Дымоходы надстроены над топочной конструкцией.

Соответственно его проход через потолок будет зависеть от того, какая труба размещена в вашей печке. Чаще всего в печи помещают сопловую трубку.

Патрубок металлический

Как было сказано выше, переход может быть облицован разными материалами, но главное условие остается неизменным – они должны быть термостойкими.

С металлическими трубами навстречу, наиболее востребованными являются трубы, выполненные по типу «сэндвич». Они состоят из двух металлических цилиндров большего и меньшего диаметра, вставленных друг в друга, а расстояние между ними заполнено негорючей минеральной ватой, выполняющей одновременно функции утеплителя и изолятора.

  • Первое, что нужно сделать, это купить готовую или сделать своими руками проходную трубу (иначе ее можно назвать коробом - за счет характерной кубической формы). Изготавливается из оцинкованного железа, исходя из диаметра трубы и толщины деревянного пола. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы.

  • Кроме того, патрубок необходимо правильно подготовить к монтажу, так как тонкий металл не сможет надежно изолировать отопительный дымоход от горючих материалов.Для этого используется утеплитель из базальтового волокна с фольгированной поверхностью. Его приклеивают к внутренним поверхностям патрубка и к частям, которые будут соприкасаться с деревянным полом.
  • Следующим этапом является подготовка пола к установке патрубка. Для этого нужно снять мерки. из ветки с уже приклеенным изоляционным материалом. Затем на потолке отмечается и чертится место на потолке, которое следует вырезать электролобзиком. В перекрытие уложена минеральная вата.

  • Далее идет установка подготовленного патрубка.

  • К потолку крепится специальная металлическая панель (обычно из нержавеющей стали), в центре которой вырезан круг, который должен совпадать с диаметром отверстия в трубе. Через него проходит дымоход.

  • Завершающим этапом проходки труб является оформление дымохода на пол второго этажа или на чердак.Это можно сделать листом или специальной панелью, также с вырезанным в центре круглым отверстием для трубы.
  • Необходимо рассчитать положение трубы так, чтобы соединение двух ее частей не было непосредственно в патрубке, установленном в потолке. Стык должен быть в помещении ниже или выше пола.

Минеральная вата, асбест и термостойкий гипсокартон — другие варианты изоляции труб. Рабочий процесс осуществляется в той же последовательности, что и для металлической трубы, только с применением других материалов.

  • В потолке имеется квадратное отверстие, которое будет на расстоянии 20-25 см от края до наружной поверхности трубы.
  • Высокий короб изготовлен из термостойкого гипсокартона, который закроет потолок от трубы.
  • Кроме того, к отверстию со стороны потолка крепится стальной лист с круглым отверстием в центре.
  • Дымоход устанавливается через отверстие в листе.
  • В межслойном перекрытии минеральная вата укладывается вокруг трубы и закрепляется по периметру, по всей толщине перекрытия.
  • В некоторых случаях поверх или вместо минеральной ваты насыпают керамзит.

Кирпичные трубы

Тех, кто кладет кирпичную трубу, ждет более трудоемкая работа, ведь им придется не только делать декор в потолке, но и особым образом оформлять саму трубу.

Для дымоходов закупается качественный кирпич, так как конструкция проходит испытания на температуру и на отложение сажи. При кладке этой части печи швы должны быть полностью заполнены раствором, нельзя допускать пустот.От этого зависит пожарная безопасность дома, а также схема прохода через перекрытие. Кроме того, пустоты со временем приводят к сквозным зазорам, которые значительно снижают адгезию.

Кладка в месте прохождения трубы через кровлю или прослойку называется выдро-вниз. Участок дымохода, соединяющий рубку и печь, называется горловиной, и на нем устанавливается задвижка. Высота этой секции должна быть не менее трех рядов.

Пух

Пухом называют расширение дымохода на подходе к потолку, между полом и чердаком.Обеспечивает значительную защиту пола от тепла, исходящего от самой печи и дымохода.

Этот элемент конструкции печи должен иметь толщину не менее одного кирпича и изоляцию из асбестового листа или строительного войлока, пропитанного глиняным раствором.

При строительстве печи и укладке пуха следует знать, что любая кирпичная конструкция даст усадку. Поэтому после кладки печи необходимо дать ей время на усадку, и только потом переходить к устройству пуха. Если печка дает достаточную усадку, пух следует укладывать с небольшим запасом на дно.

Межэтажное или чердачное перекрытие, куда заходит труба, засыпается негорючими материалами, например керамзитом, а сверху укладывается бетонный цоколь.

Иногда пух укладывают из бетонной плиты или ящика, который засыпают керамзитом, песком или некрупной галькой.

  • Для возведения ж/б пуха вокруг трубы делают деревянную опалубку, чтобы литая конструкция была толщиной в один кирпич и высотой 5-7 сантиметров.Опалубка крепится к дымоходу, а надежность крепления можно обеспечить с помощью арматуры, заделанной в кладку из трубы или толстой проволоки.
  • Опалубочная коробка изнутри покрыта глиняным раствором для предотвращения прилипания бетона к деревянным стенам после затвердевания. Внутри следует уложить армирующую сетку, жестко связанную со стенкой трубы. Арматура должна быть полностью скрыта при заливке раствором.
  • Раствор готовят из цемента, щебня или битого кирпича и песка, хорошо перемешивают и заливают в опалубку.
  • Когда опалубочная коробка заполнена доверху, бетон на поверхности выравнивается. Деревянную обрешетку снимают после полного застывания бетона, а затем пух на готовой плите отделывают кирпичом.

Выполняют также развилку и кладку кирпича. На этой схеме показаны два размера пуха с размером канала 13×13 и 13×26 сантиметров. Он дает лучшие из лучших по порядку:

  • В случае меньшего размера горловина трубы состоит из четырех кирпичей, в случае большего - из пяти.
  • Во втором ряду каждая сторона первой ревизии состоит из четырех полных кирпичей и четырех полукирпичей, а вторая ревизия состоит из пяти полных кирпичей, двух половинок и двух квадрантов. При этом кирпичи отдаляются от центра.
  • Следующий ряд меньшей трубы состоит из шести целых и шести неполных кирпичей, а большой трубы - из восьми полных и четырех половинок. Кирпичи также выдвигаются наружу на четверть кирпича.
  • Четвертый ряд пуха меньшей трубы состоит из двенадцати кирпичей, а больший ряд из четырнадцати кирпичей сдвинут наружу.
  • Пятый и шестой, а также четвертый ряд выкладываются из двенадцати и четырнадцати кирпичей, но без смещения в сторону.
  • Седьмой ряд укладывается стопкой, как и первый из четырех и пяти кирпичей.
  • Далее укладывается подступенок так же, как седьмой ряд, только каждый целый кирпич должен перекрывать шов между кирпичами предыдущего ряда.
Выдра

Выдра - раструбная часть оголовка трубы, возвышающаяся над крышей и выполненная в виде небольшого выступа.Он предназначен для защиты дымохода от атмосферных осадков и влаги, которые могут проникнуть в щели на стыке кровли и оголовка трубы.

Выдру, как и пух, можно устроить двумя способами - замуровать при строительстве трубы или залить из бетона.

При кладке кирпича это делается в следующем порядке:

  • Первый ряд выдр укладывается на стояк, идущий от кровли, и состоит из шести с половиной кирпичей (показан на схеме слева от стояк).Кирпичи были перемещены наружу на ¼.
  • Во втором ряду кладка производится точно по первому ряду и также состоит из шести с половиной кирпичей.
  • Третий ряд повторяет узор выдры первого ряда.
  • Четвертый ряд кладут без перемещения кирпичей, т.е. размер возвращается к размеру подступенка.
  • В пятом ряду отвес возвращается к стене из пяти кирпичей, которые укладываются вдоль проема канала.
  • Шестой ряд повторяет пятый.
  • Седьмой ряд укладывается со смещением наружу на расстоянии ¼ кирпича.
  • Восьмой ряд ставится размером с седьмой по схеме.
  • Девятый состоит из семи кирпичей, точно выровненных по внешнему восьмому ряду.
  • Десятый ряд укладывается без отклонения от схемы.

Видео советы - простой монтаж дымохода через деревянный пол

Работа по кладке дымохода не так проста, как кажется на первый взгляд, и очень важна важность ее качественного исполнения.Поэтому эту операцию лучше доверить опытному печнику, который в своей практике собрал не одну трубу и без проблем справится с такой работой.

.

Как защитить ванную комнату от влаги

Выбор цвета ванной комнаты, фурнитуры, керамики и функционального обустройства пространства – очень важные вопросы, но мы не сможем долго наслаждаться красивой ванной, если не защитим ее от влаги должным образом. Поэтому при ремонте или обустройстве ванной комнаты начнем с определения того, что необходимо сделать, чтобы влажность в ней не испортила такой продуманный и дорогой дизайн, каким является новый интерьер ванной комнаты.Мы также должны помнить, что плесень и грибки, вызванные влажностью, - это не только эстетическая проблема, но, прежде всего, проблема со здоровьем. Они негативно влияют на нашу дыхательную систему, могут вызывать ряд заболеваний, воспаления и аллергию.


Так как же защитить ванную комнату от влаги?


Ниже мы представляем наиболее важные шаги, которые необходимо выполнить на начальном этапе ремонта ванной комнаты.


Влагонепроницаемая изоляция
9000 3


Прежде чем класть плитку на стену, давайте удостоверимся, что влага не попадает на стены. Для этой цели мы можем использовать один из трех препаратов, которые защитят их:

  • жидкая фольга - может использоваться на бетонных, гипсовых, цементных и цементно-известковых штукатурках, а также на гипсокартонных плитах. Это гибкое вещество, предназначенное для защиты поверхностей, временно подвергающихся воздействию воды.Фольгу наносят кистью или валиком в два слоя перпендикулярно друг другу, таким образом перекрывая мелкие дефекты основания и укрепляя их снаружи. Помните, что стены, подлежащие покраске, не следует покрывать пленкой, краска на такой стене не будет держаться и через короткое время отслоится;
  • Гидроизоляционный раствор – применяется на любом типе основания, кроме смешанных стен. Идеально подходит для помещений с высокой степенью влажности, на постоянно влажных поверхностях и в водоемах.Изготавливается на основе цемента и перед укладкой смешивается с водой;
  • Герметик - полужидкое вещество на основе синтетических смол и цемента, очень похожее по действию на жидкую фольгу. Точно так же он защищает поверхность от влаги, а также от химических веществ – кислот, щелочей, растворов солей, извести и хлора. Наносится так же, как и жидкая фольга, при этом антивлагозащита должна быть усилена за счет укладки матов из стекловолокна и гидроизоляционных лент.


Прежде чем наносить слой влагоизоляции, не забудьте использовать грунтовку, которая дополнительно укрепит поверхность и защитит ее от влаги. Кроме того, при выборе плитки для ванной обращайте внимание на ее коэффициент водопоглощения – лучше всего выбирать те, у которых водопоглощение определяется на уровне 3%.


Вентиляция ванной комнаты


Укладка гидроизоляционного слоя является основным и необходимым этапом при ремонте ванной комнаты.Однако нельзя забывать оборудовать его соответствующей системой вентиляции, благодаря которой из помещения удаляется лишняя влага и которая обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха, что также препятствует образованию грибков и плесени. В небольших ванных комнатах достаточно самотечной вентиляции, т.е. использования популярной вентиляционной решетки. Он должен находиться как можно дальше от двери, благодаря чему поток воздуха будет достигать большей части помещения. Если вы хотите усилить эффект самотечной вентиляции, вы также можете использовать механические вентиляторы.Это решение рекомендуется для больших ванных комнат и банных салонов. Они монтируются в вытяжных каналах или в решетках. Они могут работать непрерывно, их можно включать только тогда, когда ванная используется, или когда в ней скапливается избыток водяного пара. Однако их нельзя устанавливать в решетках или вентиляционных каналах, если в ванной есть входы для дымохода Юнкерс или газовой плиты. Вентилятор может засасывать выхлопные газы в ванную, что будет представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни человека, находящегося в ванной.

Также следует помнить, что в двери ванной есть отверстия, которые также служат для воздухообмена между ванной и остальной частью дома или квартиры.


Как удалить плесень и грибок с затирки и силикона


Если мы не применили в своей ванной влагозащиту или оказалось, что она сделана некачественно и поэтому негерметична, в местах пятен может появиться грибок или плесень.В этой ситуации удалите грязь, а главное источник влаги, и улучшите систему вентиляции ванной комнаты, чтобы загрязнения не появлялись снова.

Если на стыке имеется черный или зеленый налет, лучше всего удалить его полностью, затем нанести фунгицид и после высыхания поверхности нанести новый стык. Мы также можем использовать эпоксидные затирки, которые обладают высокой устойчивостью к влаге, поэтому вероятность развития плесени или грибка ниже.Если грязь на силиконе, то следует поступить так же, как и со стыками.

Если вы не хотите сразу удалять грязные стыки и силиконы, можно попробовать их почистить. На рынке представлено множество препаратов, предназначенных для борьбы с грибком и плесенью (такая информация есть на упаковке), которые наносятся на грязную поверхность и через несколько минут смываются. Однако следует помнить, что выполнять эти работы следует в резиновых перчатках, так как эти препараты обладают высокой коррозионной активностью.Эффект чистоты продлит использование пропитки, которую также можно приобрести в строительных или химических магазинах.

С грязными швами и силиконом можно бороться и домашними методами. Обычно они требуют больше усилий (мы не можем не чистить щеткой), но они не так агрессивны, что делает их более безопасными для наших рук и окружающей среды. Вот несколько способов:

  • разрыхлитель - он же - помимо кухонного применения - отличное чистящее средство; лучше всего посыпать им грязную поверхность, оставить на ок.20 минут, затем удалить влажной губкой или щеткой;
  • уксус - на его основе получаем отличное чистящее средство, приготовив его в пропорции: одна часть уксуса на две части воды. Он удалит грязь не только со швов и силиконов, но и с плитки, зеркал и душевых стекол. В случае очистки сильных загрязнений на швах и силиконах, в этот раствор можно добавить пищевую соду – приготовленную пасту оставить на шве/силиконе и через 10 минут почистить поверхность щеткой;
  • Зубная паста – обладает абразивным и отбеливающим действием, благодаря чему хорошо подходит для очистки заплесневевших и заплесневевших швов и силиконов.Нанесите больше на грязную поверхность и потрите щеткой;
  • средство для мытья посуды - особенно полезно, если кроме плесени и грибков на поверхности есть еще и жирные пятна. Действуйте как с зубной пастой;
  • лимонный сок - оставить на 10 минут на грязной поверхности, затем потереть и смыть. Лимонный сок обладает сильным отбеливающим эффектом.


.

Обустройство ванной комнаты - полное руководство. Позаботьтесь о функциональности и комфорте!

Обустройство ванной комнаты – одна из самых сложных задач при переезде в новую квартиру, строительстве дома или капитальном ремонте. Наконец, мы должны тщательно продумать, как наилучшим образом использовать имеющееся пространство и тщательно подобрать подходящие отделочные материалы и аксессуары — а выбор огромен. В нашем руководстве мы предлагаем, как обустроить ванную комнату, которая на долгие годы станет функциональным и комфортным помещением.Мы не упустили ни одной детали!

Обустройство ванной комнаты – непростая задача, требующая от нас продумывания как мелких деталей, так и более общих предположений. Тщательно подготовленный дизайн сделает нашу ванную функциональным помещением на долгие годы, поэтому не стоит торопиться. Ведь любое необдуманное решение еще долго нам отомстит.

Размер помещения имеет ключевое значение при проектировании ванной комнаты. При проектировании дома или выборе квартиры необходимо обратить внимание на площадь санузла.Ее размер и расположение должны соответствовать нашим индивидуальным потребностям, ведь важно, сколько времени мы обычно проводим в этой комнате, каковы наши привычки и как часто мы ее посещаем. Также важно, кто будет пользоваться ванной и сколько будет домочадцев — с этими знаниями нам будет легче подобрать подходящие аксессуары.

Мы подробно рассмотрим эти и многие другие вопросы в нашем руководстве. Вот все, что вам нужно знать об обустройстве ванной комнаты.

Кто будет пользоваться туалетом?

Это самый главный вопрос, который мы должны себе задать, приступая к обустройству ванной комнаты.Давайте помнить, что ответ касается ближайших нескольких, а часто даже дюжины или около того лет. Например, в то время как одна маленькая ванная комната работает на пар, живущих вместе, она может стать слишком тесной, когда к ней присоединяются детей. Однако, если семья большая и все живут под одной крышей, два санузла в доме – выход. Однако со временем дети вырастут и со временем переедут, а дополнительные комнаты станут ненужными, по-прежнему требуя уборки и обслуживания.

Также важно помнить о потребностях пожилых людей - как тех, кто уже живет с нами, так и тех, кто имеет долгосрочную перспективу. При обустройстве ванной комнаты мы должны позаботиться о том, чтобы помещение было достаточно просторным и имело различные удобства, такие как места для сидения, дополнительные поручни или более легкий доступ к туалету и душе.

Если вы обустраиваете санузел в большой квартире или доме, стоит подумать о разделении нескольких комнат – отдельных ванных или ванных комнат, туалетов и прачечных (как обустроить последние мы скоро расскажем в следующем гайде) .

На что обратить внимание, если мы хотим обустроить более одной комнаты?

  • Население - в многодетных семьях решение построить не менее двух санузлов позволяет избежать утренних и вечерних очередей (а также ссор и споров). Отделение туалета от зоны купания может многое изменить.
  • Привычки - хотя многие пары и семьи не возражают против совместного пребывания в одной ванной комнате, мы обычно хотим поддерживать соответствующую дозу близости.Если размеры позволяют, стоит подумать об отделении дополнительной ванной или даже туалета.
  • Этажность - один туалет на этаж - это большое удобство не только для домочадцев: тот, что расположен на первом этаже дома, можно использовать и для приема гостей или как место для быстрого душа после спортзала или пробежки . Это также хорошо сработает в случае людей с ограниченной подвижностью, для которых вход на первый этаж затруднен.
  • Конфиденциальность - Владельцы больших домов часто решают иметь три отдельных санузла: один для родителей (рядом со спальней), один для детей (между комнатами) и третий для гостей (напр.на первом этаже). Благодаря этому вам не нужно беспокоиться о личных вещах, оставленных наверху, или беспорядке, устроенном детьми, когда гости хотят воспользоваться туалетом.

Расположение ванных комнат в зависимости от размера и типа помещения

фото: La-Belle-Galerie | Pixabay.com

Расположение ванной комнаты

Расположение ванной комнаты зависит от количества и типа комнат в нашем распоряжении. Как мы уже упоминали ранее, наибольший комфорт обеспечивает обустройство санузла на каждом этаже – но такая возможность есть не у всех.

Попробуем спланировать ванную вдали от кухни или гостиной . Невозможно скрыть такой прозаический факт, что исходящие от него звуки и запахи могут быть неприятны людям снаружи, а тем, кто внутри, - просто смущать. Обычное дело, и все же так часто эти комнаты примыкают друг к другу, разделенные только дверью. Хотя это может никого не беспокоить в семье, ситуация меняется, когда к нам приходят гости.

Удобным решением является расположение санузла рядом со спальнями и вблизи основной коммуникационной магистрали .

Обустройство большой ванной комнаты

Казалось бы, обустроить санузел в просторном помещении не должно быть слишком проблематично. Однако в большом пространстве легко допустить ошибку, которая может привести к тому, что будет мало функциональна по сравнению с , а почувствует слишком много пустоты по сравнению с . Чтобы этого избежать, помните о размещении санузлов и другого оборудования в непосредственной близости . Умывальник стоит расположить возле унитаза (по аналогии с биде), а тумбу с косметикой и запасными полотенцами – ближе к ванне или душевой кабине.Также будет хорошо, если шкафчик для туалетной бумаги будет стоять рядом с унитазом. Если у нас в ванной есть стиральная машина, рядом с ней стоит поставить корзину для грязного белья или сушилку для белья.

Давайте также подумаем о наших привычках и вспомним наши ежедневные туалетные ритуалы . После купания мы просто заворачиваемся в полотенце, надеваем халат, а может сразу надеваем чистую одежду? Если вы любите заворачиваться в теплое полотенце, рядом с душевой кабиной стоит установить обогреватель, на который его можно повесить.Когда у нас принято надевать заранее приготовленную одежду, то у нас должна быть рядом полка или стол, на который мы можем удобно ее положить.

Можем использовать свободное место в ванной с дополнительным оборудованием и мебелью . Лучшие из них, которые сочетают в себе функциональность и эстетику, придавая комнате неповторимый стиль: декоративный стул, на котором можно сидеть или развешивать одежду; элегантный туалетный столик с аксессуарами для прически и макияжа; большое стоячее зеркало; отдельно стоящая ванна или даже джакузи.Живя вместе, мы можем попробовать две большие раковины. Обустройство ванной комнаты также стоит дополнить крупными растениями в горшках – наиболее эффектно они смотрятся в скромных и минималистичных ванных комнатах, но они подойдут и тем, которые оформлены чуть более пышно.

Ванная комната

Ванная комната с большим окном. фото: Айлендворкс | pixabay.com

Ванная комната отличается от ванной тем, что в ней вряд ли имеется унитаз.Такие помещения обычно имеют более эксклюзивный характер. Это может стать прекрасным местом для отдыха, позволяет на мгновение уединиться и позволить вам почувствовать себя немного роскоши. Это возможность дать волю своему воображению: ведь элегантная отделка и дополнительная мебель не должны ассоциироваться с характерным для ванных комнат видом.

Хорошая идея поставить туалетный столик с зеркалом, за которым вы найдете косметику, необходимую как для ухода, так и для макияжа. Следует помнить, что этот предмет мебели должен иметь достаточное освещение — в нашем путеводителе мы посвятили ему отдельный раздел.

Ванная не обязательно должна быть предназначена только для уборки. Установив в него джакузи и разместив шезлонг или шезлонг , мы создадим домашний мини СПА. Эта комната не является традиционной ванной, поэтому в ней может быть удобный книжный шкаф или подставка с журналами, до которых мы будем дотягиваться во время долгого купания.

Объединение ванной комнаты с отдельной спальней также может быть интересной идеей. Есть много комнат с большой кроватью и ванной.Вы можете отделить их друг от друга или нет, чтобы комната смотрелась эффектно и оригинально.

Ванная или ванная комната, соединенная со спальней

Комната с ванной, источник: Джон Кэмерон, unsplash.com

Сочетание этих двух комнат сделает всю комнату просторной и приобретет современный характер. Конечно, это решение будет работать только в том случае, если мы соединим ванную комнату со спальней, которая принадлежит только тем, кто ею пользуется, и, следовательно, не обязательно доступна для других домочадцев.Это может быть одна из ванных комнат в доме или большой квартире, или единственная ванная комната на чердаке, где проживает один человек или пара. Вне зависимости от того, что вы выберете, также стоит иметь дополнительную, пусть и небольшую комнату для туалета, которой будут пользоваться гостя.

Отдельную комнату можно разделить одним из нескольких способов:

  • Перегородка - стена между ванной и спальней не должна пересекаться перпендикулярно другим стенам.Оставив широкие, открытые проходы, мы соединим обе комнаты друг с другом и получим немного больше приватности. Такую незавершенную стену также можно разнообразить окнами различных форм и размеров, .
  • Книжный шкаф, прикрепленный к полу и потолку - тот, который состоит только из полок (без задней панели), заставит нас не чувствовать себя полностью на виду, и мы все равно сможем наслаждаться большим пространством.
  • Остекление - хорошо подойдут как матовые, витражные, так и полностью прозрачные.Чистое оконное стекло, многочисленные окна в деревянной раме, напоминающей старые окна, или небольшие проемы – вот лишь некоторые из множества доступных решений.
  • Шторы - в магазинах вы найдете раздвижные панели из легких, натуральных материалов, а также тяжелые, плотные шторы, которые будут гасить звук и при необходимости позволят полностью закрыть комнату.

Туалет

Отдельный туалет идеально подходит для проживания в доме с большой семьей , а ванная у нас только одна.Это также идеальное решение для людей, которым небезразлична свобода и близость .

Минимальные размеры, позволяющие комфортно пользоваться туалетом:

  • 20 см от стены с обеих сторон унитаза,
  • 80 см до туалета.

Также необходимо обязательно учитывать сторону, в которую открывается дверь . Если они входят в комнату, пространство перед унитазом должно быть немного больше, чтобы оно не только соответствовало их ширине, но и позволяло удобно пользоваться дверью изнутри.Крыло также не должно мешать умывальнику .

Гардеробная

После купания мы обычно надеваем чистую одежду, поэтому оптимальным решением будет установка гардеробной рядом с ванной или комнатой для купания . Если у нас нет места для отдельной комнаты для хранения одежды, а наша ванная комната просторна и имеет эффективную вентиляцию - шкаф станет хорошей идеей.

Во избежание ошибок в оформлении шкаф расположите в комнате с окном .Естественный свет позволяет проверить, действительно ли вы хорошо выглядите в выбранном наряде. Нелишним будет и большое зеркало - оно будет работать как стоя, так и висячим, а также прикрепленным, например, к дверце шкафа.

Не забываем про соответствующее освещение . Нейтральный свет должен освещать всю фигуру человека, стоящего перед зеркалом, тогда как искусственный свет, расположенный в разных точках, с низкой интенсивностью и теплым цветом, придаст комнате приятную атмосферу.

Устройство окна в ванной

Естественный свет и возможность притока свежего воздуха – большие преимущества ванных комнат с окном.Поскольку планировка дома или квартиры обеспечивает такую ​​возможность, давайте позаботимся о том, чтобы расположение ванной комнаты соответствовало положению окна. Если мы живем рядом с лесом или окно нашей ванной комнаты выходит на пустое пространство, где в радиусе нескольких километров нет ни зданий, ни дорог, нам остается только наслаждаться и наслаждаться. В противном случае стоит хорошенько прикрыть окна, установив жалюзи или влагостойкие рулонные шторы, либо вставив непрозрачное стекло.

Однако, даже если наше окно выходит на противоположное здание, скорее всего, оно будет расположено в месте, обеспечивающем некоторую конфиденциальность.По этой причине необходимо проверить , какие части ванной комнаты видны снаружи, под разными углами . Унитаз или душ, расположенный на одной стене с окном, но в противоположном углу комнаты, может оказаться совершенно незаметным для посторонних, даря нам полный комфорт и интимность.

Если мы строим новый дом и имеем влияние на его дизайн, в помещении, предназначенном для ванной комнаты, предусмотрите узкие или продолговатые окна, через которые наблюдатель со стороны может видеть только часть умывальника или сам потолок.

Вентиляция и отопление

Ванная комната отделана деревом. фото: CC0, pixnio.com

Вентиляция

Независимо от того, есть в ванной комнате окно или нет, мы должны обеспечить правильную вентиляцию помещения - это позволит нам более эффективно поддерживать желаемую температуру и влажность воздуха в ванной комнате. Плохо проветриваемое помещение – это не только риск нездоровой влажности, но и более высокие затраты тепла, необходимого для его обогрева.

Типы вентиляции:

  • Гравитационный - обеспечивает естественное движение воздуха и прост в использовании (требует только регулярной очистки).
  • Механический - имеет дополнительный механизм отвода воздуха. Вентилятор, расположенный внутри, выполнит свою роль быстро и качественно, но только во включенном состоянии – иначе он будет блокировать циркуляцию воздуха. Если мы решили установить механическую вентиляцию в ванную комнату с газовой плитой , заранее убедитесь, что выбранные модели обоих устройств (т.е. и плиты, и вентилятора) будут подходящими.

Двери и вентиляция

Они имеют большое значение для движения воздуха.Для того чтобы она беспрепятственно поступала из других помещений в ванную, дверь должна быть оборудована вентиляционной частью, обычно монтируемой внизу дверного полотна. В этой роли хорошо работают вентиляционные решетки, круглые отверстия и зазор в несколько сантиметров между нижним краем створки и полом (так называемый вентиляционный подрез).

Окно

Окно в ванной комнате желательно поставить с форточками - они позволят еще более эффективно проветривать помещение круглый год.

Отопление

В настоящее время в новом строительстве в основном используются две модели обогрева ванных комнат.

  • Радиатор-лестница - эта популярная модель точечного обогрева не только обеспечивает нужную температуру в помещении, но и служит вешалкой для полотенец и позволяет быстро высушить необходимый текстиль. Иначе известный как радиатор для ванной комнаты.
  • Теплый пол - в отличие от точечного отопления, равномерно распределяет теплый воздух по помещению.Прежде чем решиться на такое решение, давайте проверим, например, у друзей, не чувствительны ли мы к этому типу источника тепла. Бывает, что постоянный, непосредственный контакт с теплым полом может просто утомить.

Обустройство маленькой ванной комнаты

Маленькая комната требует от нас немного больше творчества, поэтому мы решили посвятить ей отдельную главу. Обустройство маленькой ванной комнаты не должно быть большой проблемой — простое ограничение количества хранимых предметов и несколько умело расположенных полок и крючков могут значительно улучшить наш комфорт.

Эти n самые маленькие ванные комнаты часто ненамного больше обычного туалета. В такой комнате максимум может поместиться унитаз, небольшой умывальник и душ. При этом полотенца должны быть за дверью, а туалетная бумага должна быть накрыта специальной крышей. Хоть это и не самое удобное решение, но оно отлично сработает в студиях с очень маленькой площадью или в крохотных дачных домиках.Тогда нужно помнить о правильной вентиляции и правильной защите помещения от пагубного воздействия влаги.

1. Кабина или ванна

garethjmsaunders через Foter.com / CC BY-SA

Самый простой способ сэкономить место в маленькой ванной комнате – это установить в ней душевую кабину. Выбор к ней прозрачной двери и стены дополнительно вызывает оптическое увеличение пространства. Самые маленькие модели уже доступны на рынке в размерах 80х80, а в кабине 90х90 взрослый человек может свободно передвигаться.

Однако, если мы не можем жить без ванны, выберите угловую ванну для маленькой ванной комнаты. Несмотря на то, что он занимает, например, 150 см пространства, его длина по диагонали составит 180 см, поэтому он позволит нам удобно полежать в расслабляющей ванне.

2. Умывальники и унитазы

90 257

Лин Ломаси через Foter.com / CC BY

Самые маленькие умывальники уже доступны в размерах 35 х 40 см, но они особенно подходят для туалетных комнат только с унитазом и умывальником для быстрого мытья рук.Минимальная ширина умывальника должна быть 45 см, но можно выбрать и более мелкую модель 38 х 44 см. Также стоит выбрать вмонтированный в тумбу умывальник, который позволит хранить под ним чистящие средства.
Для маленькой ванной комнаты выбирайте подвесной унитаз, арматура которого не будет видна снаружи. Самые маленькие модели унитазов около 46 см, но добавим еще 20 см для сиденья унитаза.

3. Стиральная машина

По умолчанию стиральная машина чаще всего ставится в ванной комнате. Однако, если у нас есть такая возможность, подумайте, найдется ли для него место в другой части квартиры, на кухне или встроенный шкаф в прихожей, что позволит вам сэкономить место в ванной комнате.На рынке также представлены модели узких стиральных машин, открывающихся сверху, которые идеально подходят для небольших ванных комнат.

4. Плитка на стены

М. Яницкий через Foter.com / CC BY

Светлый цвет крупной настенной плитки зрительно увеличит пространство маленькой ванной комнаты. Множество украшений и мелкая плитка создадут впечатление хаоса — поэтому давайте выберем приглушенные цвета настенной и напольной плитки в оттенках холодного синего и зеленого или более теплого желтого и бежевого.

5. Зеркала и освещение

andrechinn через Foter.com / CC BY

Мы оптически увеличим пространство, правильно расположив зеркала над умывальником или на всю стену в ванной комнате. Если в ванной нет окна, давайте позаботимся о том, чтобы освещение имело цвет, близкий к дневному свету.

6. Функциональные шкафы

Даже в самой маленькой ванной должны быть тумбы и шкафчики для косметики, полотенец или чистящих средств. Мы можем найти очень узкие шкафы, которые можно повесить на стены, хотя в необычных пространствах мебель на заказ, которая позволяет полностью использовать имеющееся пространство.

7. Двери

Если в ванную комнату не попадает дневной свет, подумайте, не лучше ли впустить его через дверные полотна или установить дверь полностью из матового стекла. В особо тесных квартирах стоит установить раздвижные или скрытые двери в стене, что дополнительно экономит пространство.

План помещения

Большая ванная комната. фото: shadowfirearts | Pixabay.com

Сливной отвес - его расположение должно стать для нас основным ориентиром при обустройстве ванной комнаты.Если мы не хотим вкладываться в дополнительные решения по водоснабжению и канализации, унитаз должен быть расположен не более чем в 1 метре от стояка, а другие устройства – не более чем в 3 метрах.

Рекомендуется правильно спланировать для сиденья сиденья унитаза . Лучше всего не монтировать его перед дверью, чтобы он не стал первым, что мы видим, когда заходим в ванную.

Расстояния и размеры для дизайна ванной комнаты

Чтобы комфортно пользоваться различными санузлами, стоит помнить о соблюдении соответствующего расстояния между отдельными элементами обустройства нашей ванной комнаты.Ниже представлены цифры, которые чаще всего фигурируют в подсказках специалистов. Впрочем, вам не обязательно их придерживаться – вы можете (и это того стоит!) подогнать отдельные размеры под свои нужды.

Умывальник

  • 30 см - расстояние от боковых стен и других устройств,
  • около 85 см - стандартная высота верхнего края (стоит подгонять под индивидуальные потребности жильцов),
  • 1 м - пространство перед умывальником.

Туалет

  • 20 см - расстояние от боковых стен и других устройств,
  • 30 см - от биде,
  • 40-45 см - между верхним краем и полом; для нашего здоровья, однако, многие специалисты рекомендуют вешать унитаз намного ниже – так, чтобы в положении сидя колени находились выше линии бедер;
  • 80 х 80 см - пространство перед унитазом.

Писсуар

  • 65 см - расстояние между нижним краем и полом (стоит подогнать под рост людей, которые будут пользоваться писсуаром),
  • 20 см - от стены,
  • 30 см - от других устройств,
  • 75 x 40 см - пространство перед писсуаром.

Биде

  • 20 см - от боковых стен и других устройств,
  • 30 см - от унитаза,
  • 40-45 см - между верхним краем и полом,
  • 100 х 80 см - пространство перед биде.

Душ

  • 100 x 80 см – пространство перед душем.

Ванна

  • 100 x 70 см – место перед ванной.

Электрические розетки

Если у нас есть такая возможность, спланируйте расположение контактов на момент , когда мы уже знаем, какие приборы и мебель появятся в ванной . Благодаря этому мы избежим розеток, установленных в неудобных местах или закрытых более крупной техникой.

Из-за риска разбрызгивания и влажности воздуха в ванной комнате должны быть электрические розетки, отвечающие соответствующему стандарту безопасности . Стоит выбирать те модели, которые оснащены чехлами. Также не устанавливайте их слишком близко к источникам воды.

Полы и стены

Интересный рисунок на полу в ванной. фото: PDImage | Pixabay.com

Ванная комната – это помещение, наиболее уязвимое к повреждениям, вызванным влажностью .Поэтому лучше всего выбирать отделочные материалы с высокой водостойкостью и позаботиться о достаточной вентиляции.

Отделка глянцевая или темная матовая не обязательно подходит для ванных комнат, подверженных сильному загрязнению. Вода при высыхании на плитке может оставить белый налет, менее заметный на светлых или текстурированных поверхностях.

А полы?

  • Керамическая и керамогранитная плитка – очень практичное и популярное решение благодаря простоте ухода и выгодной цене.Они доступны в различных формах, цветах и ​​текстурах, которые можно легко адаптировать к стилю по вашему выбору. В магазинах мы также приобретем плитку, имитирующую камень или дерево.
  • Камень – прочный материал, который становится все более популярным выбором для оформления ванных комнат. Однако необходимо помнить, что натуральный камень впитывает влагу и может быть восприимчив к различным видам химических веществ. Если мы решимся на камень с пористой текстурой, время от времени стоит его пропитывать.Некоторые виды требуют особого ухода.
  • Конгломерат – сохраняет свойства, аналогичные натуральному камню, хотя по сравнению с некоторыми разновидностями может оказаться более устойчивым к условиям ванной комнаты.
  • Дерево - в отличие от других материалов, дерево не холодное на ощупь. Лучше всего выбрать тот, который выдерживает постоянный контакт с влагой. Однако, что бы мы ни выбрали, они должны быть пропитаны.Это все еще довольно редкий выбор при обустройстве ванной комнаты, поскольку вызывает опасения по поводу влажности, но с имеющимися в настоящее время технологиями и решениями не должен вызывать никаких сомнений. С другой стороны, дерево сделает комнату действительно впечатляющей.
  • Пробка - естественно устойчива к влаге, но требует тщательного ухода.
  • Напольные панели - хотя это редкий способ отделки пола ванной комнаты, на рынке имеются панели, специально предназначенные для помещений с повышенной влажностью.Они устойчивы к влаге, легко чистятся и придают интерьеру скандинавский или деревенский характер.
  • Литые полы - в основном из бетона или смолы. Самым большим преимуществом является отсутствие швов, требующих очистки, что является кошмаром для владельцев плитки. Хотя бетон со временем может потемнеть из-за влаги, это не должно сказываться на его структуре и прочности.

Что на стене?

При обустройстве санузла мы можем использовать для отделки стен все вышеперечисленные материалы.Такие решения, как:

, также отлично подойдут
  • Кирпич - как необработанный, так и окрашенный. Если вы не хотите иметь больших трудностей с его очисткой, стоит покрыть его подходящим препаратом, который сделает поверхность более гладкой;
  • обои – лучше всего подходят для влажных помещений;
  • стекло - чрезвычайно гладкое, отражает свет и зрительно увеличивает пространство. Чтобы не тратить слишком много времени на чистку стекол в ванной, стоит устанавливать их в местах, менее подверженных брызгам;
  • краска – лучше всего выбирать краски, которые не только защищают от влаги, но и устойчивы к регулярной чистке;
  • штукатурка - позволяет получить оригинальную отделку - от шероховатой до глянцевой.

Отделка

CC0 Общественное достояние | maxpixel.net

Освещение

Независимо от того, какой тип освещения мы выберем, выберем светильники , которые будут предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью воздуха..

При обустройстве ванной комнаты главным вопросом является выбор света: c теплый, нейтральный или холодный? Это зависит от основного назначения ванной комнаты.Холодное и нейтральное освещение будет полезно при проведении различных процедур по уходу за кожей – хорошо видны едва заметные различия в цветах декоративной косметики, а также покраснения, свидетельствующие о проблемах с кожей. Теплый свет будет работать, когда мы хотим создать расслабляющую атмосферу в ванной комнате.

Будет хорошей идеей установить светильники с разной цветовой температурой в разных частях ванной комнаты: например, нейтральные у зеркала и теплые в нескольких разных точках, которые мы будем включать, например, во время долгой расслабляющей ванны.Если мы любим читать в ванной, стоит это учитывать при расстановке точек света.

Освещение зеркал, источник: pexels.com

Помимо основного освещения важную роль играет функциональная подсветка и дополнительная подсветка над зеркалом. Правильно подобранные лампы должны светить не прямо в глаза, а освещать человека, смотрящего на свое отражение. Лучше всего разместить их над зеркалом или по бокам от него.

Если в нашей ванной комнате нет окна, обеспечивающего доступ естественного света, мы должны позаботиться о соответствующем рассеивании искусственного света .Это позволит вам избежать крупных, контрастных теней на лице, которые могут эффективно мешать повседневному макияжу и уходу.

Если у вас дома маленький ребенок , стоит установить дополнительную лампу, которая постоянно излучает слабый свет. Благодаря этому наш ребенок сможет самостоятельно пользоваться туалетом среди ночи. Мы также можем сами облегчить ночные выходки или темное зимнее утро: интересная идея установить ажурные светодиодные светильники прямо над полом - благодаря этому нам не придется включать основной, бросающийся в глаза светильник.

Зеркало

Самый популярный вид зеркал в ванных комнатах – над умывальником. Вот полезный совет: убедитесь, что нижний край зеркала заканчивается как минимум на 30 см выше края раковины. В результате будет менее подвержен загрязнениям, чем .

Рекомендуется добавить в интерьер дополнительное зеркало меньшего размера , закрепленное на регулируемой штанге . Он идеально подходит для бритья, нанесения макияжа и любых других действий, требующих большей точности.Придя к такому решению, помните о достаточном освещении — в большинстве случаев достаточно чуть более сильного света от ламп, прикрепленных к главному зеркалу, хотя в магазинах мы встречаем и зеркала со своими лампами.

Практичное решение – выбрать зеркала с дополнительными элементами. Небольшой шкафчик с зеркальной отделкой спереди или отдельно стоящее зеркало с дополнительными крючками сзади позволит удобно хранить повседневные предметы.

Зеркала также пригодятся при обустройстве небольшой ванной комнаты (например, в многоквартирном доме) - они помогут нам зрительно увеличить комнату .

Цвета

Вопреки внешнему виду, на светлых поверхностях грязь может быть менее заметной . Косметика обычно имеет оттенок белого или сильно осветленной пастели, водяной осадок тоже белесый — на темных однородных поверхностях они будут сильно выделяться. Разноцветные поверхности также помогут нам скрыть грязь, поэтому стоит подумать об интересном сочетании цветов.

Синяя ванная комната, источник: pixabay.com

Яркие цвета оптически увеличивают пространство любой комнаты. Однако стоит помнить, что ванная комната, отделанная только в белом цвете, может показаться неприветливой – слишком стерильной и… «ванной».

Темные тона сделают комнату уютнее, но и немного теснее – особенно помните об этом, обустраивая маленькую ванную комнату. Темные цвета будут идеальными, например, дляв ванной комнате, которой мы пользуемся только по вечерам, желая расслабиться и расслабиться в конце дня.

Эффект уютного пространства также достигается благодаря использованию теплых тонов.

Очень удобное и безопасное решение – отделка ванной комнаты в нейтральных тонах и добавление в нее цветовых акцентов с помощью нескольких оригинальных аксессуаров. Какие цвета лучше всего работают в качестве основных? Прежде всего, оттенки белого, серого, бежевого, коричневого или даже абрикосового или пыльно-голубого.Цвета добавят полотенца, упаковка косметики, коврик, занавеска для душа, а для самых требовательных клиентов – фурнитура, сантехника или даже сиденье для унитаза.

Обустройство ванной комнаты: арматура и санитарно-техническое оборудование

Смеситель для ванны, фото: ErikaWittlieb | Pixabay.com

Аккумулятор

Мы часто тратим очень мало времени на выбор батареи, обычно ориентируясь в первую очередь на цену или дизайн. Между тем, этому элементу дизайна ванной комнаты стоит уделить больше внимания: именно от функциональности смесителя зависит наше удобство в пользовании различными сантехническими устройствами.

На рынке представлены смесители, специально разработанные для умывальников, ванн, душей и биде. Выбор огромен и в нем легко растеряться – поэтому стоит знать, чем отличаются разные способы крепления и виды концовок.

Три наиболее распространенных способа установки смесителей для умывальника :

  • в умывальнике (стоячем/плоском) - требует соответствующего отверстия;
  • на стену – в этой роли хорошо себя зарекомендуют модели с более длинным изливом;
  • в столешницу - идеально сочетаются с раковинами на столешницу.

Типы наконечников излива Смесители для раковины:

  • круглый - традиционный, есть почти в каждом доме;
  • каскад - плоский конец носика заставляет воду вытекать очень широкой, но "плоской" струей;
  • душ/распылитель - некоторые модели имеют дополнительную опцию, позволяющую рассеивать струю воды.

Наиболее распространенные способы установки смесители для ванны:

  • настенный - самый популярный; позволяет установку в любом месте;
  • стоячий/обрезной - требуется специальное отверстие в ванне;
  • отдельностоящий - устанавливается в пол или на корпус, стену или стену, не объединенную с ванной, не на всю высоту; привлекательный и очень декоративный;
  • одно отверстие, два отверстия, три отверстия... - цифра в названии указывает на то, сколько отверстий у нас должно быть, например, в ванне, чтобы установить все элементы. Например: смеситель на три отверстия может состоять из отдельной части для регулировки температуры вместе с интенсивностью струи воды, излива и душевой части. Все эти элементы не обязательно монтировать рядом.

Типы выхода воды для смесителей для ванны :

  • круглый,
  • каскадный,
  • с душем - дополнительно монтируется; у него есть длинный удлинитель или шланг, благодаря которому мы сможем использовать ванну как душ.

Способы установки смесителей для душа :

  • скрытый - из стены выступают только излив, ручка и ручной душ, дополнительно тропический душ и элементы гидромассажа,
  • на стене - видны все части батареи,
  • в душевой кабине - ненужные детали спрятаны за душевой стенкой.

Тип для смесителей для душа :

  • традиционный - брызги воды; на рынке доступны модели, позволяющие выбрать любой тип напыления;
  • тропический душ - обычно дополнительный; монтируется сверху в потолок, в обшивку кабины или в стену на специальном удлинителе;
  • гидромассаж - дополнительный; небольшие отверстия на высоте тела выпускают воду под большим давлением и поэтому могут использоваться для массажа тела;
  • 3 в 1 - этот смеситель сочетает в себе традиционный душ, тропический душ и термостат.

Смесители для биде чаще всего встречаются в навесном варианте на самом устройстве - с изливом с круглым наконечником, а иногда еще и с выдвижной головкой с дополнительной функцией душа.

Способы открытия потока воды для каждого типа батареи :

  • два крана/двухрычажный - не практичный способ, требующий каждый раз регулировать температуру и количество капающей воды двумя ручками. Тем не менее, это решение имеет интересный старомодный шарм и будет работать в классическом оформлении ванной комнаты;
  • один кран или рычажок плюс ручка для установки температуры (термостат) - удобно запоминает любимую настройку, и одним касанием легко изменить интенсивность водяной струи;
  • Головка смесителя однорычажная – в этом очень популярном решении удобная ручка позволяет быстро выбирать и температуру, и количество капающей воды одной рукой.Керамические головки считаются наиболее практичными. Аккумуляторы этих типов могут иметь ручку, установленную сбоку, спереди или сверху. На рынке нет недостатка в дизайнерских проектах оригинальных форм;
  • время - после нажатия соответствующей кнопки вода течет заданное время. Некоторые модели позволяют регулировать интенсивность течения воды или задавать температуру;
  • бесконтактный - открытие и закрытие водотока контролируется датчиком движения, расположенным рядом.Это решение часто считается наиболее гигиеничным. Сенсорная батарея обычно имеет термостат.

Независимо от выбранной вами модели, стоит выбрать смеситель с керамической головкой .

Многие смесители для умывальников и ванн также имеют встроенную систему закрытия слива воды . Это очень удобное решение, при котором нам не нужно покупать дополнительные заглушки. Для экономии также хорошо установить аэратор , который размещается на конце традиционного излива.Он аэрирует воду, благодаря чему поток становится более объемным и производит впечатление более интенсивного, а воды нам нужно меньше.

Еще одним способом сэкономить будет выбор однорычажного смесителя – для установки нужной температуры воды требуется гораздо меньше времени.

При подгонке смесителя к умывальнику в первую очередь следует учитывать высоту, на которой заканчивается излив, и его длину. Для удобства использования он должен достигать 15 см над дном умывальника и столько же от ближайшего края.№ Если вы хотите легко наполнить чашу водой или помыть крупные предметы, рассмотрите возможность выбора более высокого излива с гибким элементом или модели с выдвижным краном.

Смеситель для душа должен находиться примерно на высоте 110 см над дном поддона . В ванной отлично подойдет та, что с выдвижным краном , который облегчит наполнение тазов и ведер водой, мытье детей и тщательную уборку стен кабины.

Что касается шнура от душевой лейки или выдвижного излива , то стоит выбрать металлический.Его немного сложнее чистить, но он наиболее устойчив к повреждениям. Если для нас в приоритете быстрая и удобная очистка, то шнуры с отделкой из ПВХ будут лучшим вариантом.

Раковина

Прямоугольный умывальник, источник: pixabay.com

90 726 Типы раковин:
  • Встраиваемый - умывальник, который хорошо сочетается со столешницей и тумбой. На рынке представлены три типа: столешница и столешница .Вкладной умывальник потребует дополнительных уплотнителей (их бывает сложно чистить), но в то же время дает немного больше возможностей при регулировке соответствующей высоты, на которой будет располагаться его верхний край. Встраиваемый умывальник будет вровень со столешницей мебели, но если мы хотим выбрать подвесной умывальник, нам придется подогнать под него нижнюю мебель.
  • Подвесной - чаша такого умывальника крепится к стене.Не очень эстетичные трубы под чашей можно прикрыть полутумбой или декоративным сифоном.
  • На ножке (пьедестале) - подвесная чаша, которая дополнительно опирается на фарфоровую или каменную ножку. Благодаря пьедесталу умывальник выдерживает большую нагрузку, а выступающие снизу трубы закрываются.
  • Отдельностоящий - может быть установлен вдали от стены.

В магазинах также можно приобрести угловые умывальники .

Материал:
  • керамика - самое популярное решение; легко чистится, на рынке представлено множество моделей и цветов;
  • акрил - удобный, дешевый и простой в уходе - при условии, что мы выбираем качественный акрил, который не прогнется под давлением;
  • камень – требует регулярной пропитки, но выглядит привлекательно;
  • композит - лучше подходит для условий ванной комнаты, чем камень;
  • дерево - эффектно, но сложно в уходе, требует постоянного ухода и соответствующей пропитки; это будет работать лучше всего в представительных местах, таких какгостевой санузел;
  • стекло - доступно как прозрачное, так и непрозрачное; прост в уходе, благодаря закалке – безопасен в использовании; доступны в различных цветах и ​​формах;
  • нержавеющая сталь - выглядит великолепно, но если мы хотим сохранить его привлекательный внешний вид, потребуется регулярная очистка - на нем всегда видны остатки воды. Некачественная сталь также может быть легко поцарапана или обесцвечена.

Какую форму умывальника мы выберем, зависит только от наших потребностей и предпочтений.В магазинах можно найти модели самых разных форм и размеров.

Стандартная ширина , которая позволит удобно пользоваться умывальником, составляет 60 см. При выборе мелкого умывальника выбирайте максимально широкую модель, чтобы вода без проблем могла стекать.

При установке двух умывальников рекомендуется располагать их на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

У умывальника удобно найти как можно больше места для хранения , потому что обычно он находится рядом с ним.в косметика для ухода за лицом и ртом или средства для ухода за волосами и оборудование. Излишки этих предметов стоит спрятать в закрытый шкаф, чтобы они не загромождали пространство и не собирали пыль и грязь. Однако, если мы хотим, чтобы все было сверху и всегда под рукой, мы можем, например, расположить небольшие полки вокруг зеркала.

С переливом или без? Перелив , дополнительный слив, расположенный в стенке умывальника, хорошо работает, когда вы наполняете чашу водой. Если мы не используем его таким образом, возможно, стоит отказаться от этого дополнительного слива — обычно он собирает грязь, которую очень трудно очистить.

Не в каждом умывальнике предусмотрено отверстие для установки смесителя, поэтому стоит заранее подумать, какой тип смесителя вы хотите установить.

Элегантная ванная комната, источник: Аарон Хубер, unsplash.com

Ванна

На рынке представлены ванны из таких материалов, как:

  • акрил - наиболее часто выбираемый; он легко чистится и устойчив к повреждениям, и в то же время относительно легкий.Он приглушает звуки и достаточно долго принимает температуру воды. Выбор акриловых ванн огромен, производители также предлагают модели из акрила, обогащенного другими материалами;
  • чугун - очень прочный, легко моется и долго сохраняет тепло воды. Чугунная ванна холодная на ощупь. Это хороший выбор для людей, заботящихся об экологии, ведь чугун подлежит вторичной переработке;
  • сталь – отличается высокой устойчивостью к повреждениям, но хуже держит тепло;
  • искусственный мрамор и конгломерат - прочный, эффективный и с хорошими изоляционными свойствами, но очень тяжелый;
  • дерево - элегантно и оригинально, но требует особого ухода.
Самые популярные модели:
  • прямоугольный - встречается в большинстве домов,
  • овал – наиболее распространенная форма для отдельно стоящих ванн,
  • круглый - удобный для более чем одного человека,
  • угловая - угловая ванна не обязательно должна стоять в углу ванной комнаты - одну из ее стенок можно закрыть стенкой подходящей высоты,
  • встроенный - облицованный плиткой, отлично впишется в облик ванной комнаты, а для большего удобства можно также добавить ступеньку или более длинную стенку, на которой будет стоять косметика;
  • отдельностоящий — отлично выглядит и хорошо работает, например, вв ванных комнатах или в ванных комнатах в стиле ретро. Недостатком, однако, является невозможность поставить что-то на край;
  • для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью - такие ванны обычно намного глубже, позволяют сидеть в удобном положении с опущенными ногами, имеют дополнительные ручки, помогающие сохранять равновесие. В них не нужно подниматься по лестнице или опасным высоким ступенькам — в них можно войти сбоку, через специальную дверь.

Использование ванны облегчается дополнительными элементами , в т.ч. ручки, сиденье, углубление для головы, шейный валик, подлокотники или даже дополнительное освещение или динамики.

Но аксессуары не самое главное. При выборе ванны обратите особое внимание на ее вместимость . Если вы хотите сэкономить на счетах за воду, лучше всего выбирать более короткие прямоугольные или овальные модели с наклонными стенками.

Многие ванны также имеют встроенную систему гидромассажа .Хотя это очень приятное развлечение, дополнительные отверстия и элементы затрудняют очистку, поэтому этот тип ванны может быть немного хлопотным в повседневной жизни.

Куда поставить батарею?

Смеситель для ванны обычно устанавливается на один из коротких краев или посередине самого длинного. Если ванна будет использоваться еще и как душ, то будет удобнее использовать первое решение – тогда нам не придется устанавливать шторку для защиты пола от брызг.Однако, если мы любим лежать в воде, практичнее будет разместить его посередине длинного края. Тогда мы обретем комфорт – будет легче дотянуться рукой до крана, а также мы сможем удобно лечь в обе стороны.

Если у вас в ванне прямое, круглое отверстие для слива воды , стоит купить специальный гаджет, который будет собирать стекающие волосы. Изготовленная из металла, силикона или гибкого пластика, цепь или стержень имеют специальные выступы, которые собирают то, что стекает по воде.

При установке ванны в вашем доме убедитесь, что потолок, на котором она будет стоять, достаточно прочный, чтобы выдержать ее вес (помните, что наша ванна при наполнении наберет лишние килограммы).

Душ

Скрытый душ. Джеймс ДеМерс | Pixabay.com

Прежде чем правильно выбрать душ, следует подумать, должен ли он иметь поддон или нет. Этот вопрос зависит, в частности, от от личных предпочтений, других элементов обустройства санузла и функциональных возможностей помещения.

Если в нашей ванной комнате мы выбираем душ без поддона , сначала убедитесь, что пол правильно обработан и закреплен, а часть под душем слегка наклонена в сторону слива. Кроме того, низкий порог может предотвратить разливание воды по всей ванной комнате. Несомненным преимуществом такого выбора будет современный дизайн и удобная уборка.

Душевой поддон позволяет не беспокоиться о заливе пола во всей ванной комнате.Та, что с приподнятыми стенками и, например, сиденьем, пригодится, когда нужно замочить ноги, замочить белье или даже в качестве игрового бассейна для маленьких детей.

Помните, что, выбрав душевые перегородки из гладкого и прозрачного стекла , в будущем нам придется очень часто чистить их, а возможно, и сушить после каждого использования душа. На таком стекле видно каждое пятнышко, развод и даже капельки воды.

При выборе душа лучше пойдем в магазин и вживую проверим, будет ли выбранная модель соответствовать нашим потребностям.В магазинах DIY вы можете войти в душ и проверить его комфорт «насухо».

Типы душа:

  • walk-in - отличается прямыми стеклянными стенами и отсутствием душевого поддона; это элегантное и в то же время относительно дешевое решение;
  • квадратная кабина - недорогая и удобная, с дверью, открывающейся традиционным способом, откидной или раздвижной;
  • полукруглая душевая кабина - занимает меньше полезного места в середине комнаты, поэтому ее можно использовать в небольших ванных комнатах; вы можете выбирать между традиционными, складными или раздвижными дверями;
  • ниша - как вытекающая из расположения помещения, так и отделенная небольшой перегородкой, отлично подойдет в качестве отдельной душевой зоны.

Материалы душевых перегородок и перегородок:

  • стекло - прозрачное или полупрозрачное; он намного тяжелее пластика и требует сильных креплений; проявляет высокую устойчивость к повреждениям;
  • пластик – он менее прочен, чем стекло, но намного легче и безопаснее;
  • штора - из-за разницы температур воздуха в душе и остальной части ванной комнаты она может расширяться и неприятно прилипать к телу, поэтому стоит выбирать шторы из более тяжелых материалов.

Материалы для душевого поддона:

  • акрил - прочный и устойчивый к механическим повреждениям и загрязнениям в зависимости от качества; это самое дешевое решение, но акрил более низкого качества может гнуться под давлением;
  • керамика - прочная и легко чистится;
  • сталь - очень прочный; холодный на ощупь, но быстро согревается от воды;
  • композит – наиболее эффективен тот, который имитирует натуральный камень; это очень прочный.

Трапы в полу под душем:

  • круглый - модели со специальной структурой, собирающей волосы и грязь, требуют регулярной и частой чистки;
  • линейный – при выборе такого решения стоит выбрать действительно качественный слив, ведь неправильно подобранный может перекрыть эффективный сток воды; многие модели, как правило, легко засоряются, поэтому рекомендуется сначала проверить онлайн-обзоры.

Без места для ванны и отдельного душа , мы можем комбинировать их. Тогда достаточно установить душевую стенку рядом с ванной или повесить шторку и разместить кран, совмещающий обычный излив с душем.

Биде

Биде довольно часто упускают из виду из-за нехватки места в ванной, поэтому для многих это малоизвестное устройство. Он используется для мытья и помогает в поддержании гигиены как для женщин, так и для мужчин.Мы оседлали биде, лицом к стене.

Запасы:

  • стоя - может выдержать большой вес тела,
  • подвесной,
  • 2 в 1 - это скорее унитаз с функцией душа; решение, очень популярное в азиатских странах, также доступное на нашем рынке.

Биде изготовлены из керамики различного качества , которая легко моется и устойчива к повреждениям.

Многие модели имеют дополнительный клапан для закрытия корпусов . Доступны как простые, так и очень декоративные модели. Многие производители предлагают сиденья, соответствующие сиденьям для унитазов.

Унитаз

Запасы:

  • компактный - корпус с резервуаром для воды и бачком в одном корпусе;
  • подвесной - представляет собой готовую стойку со смывным механизмом, закрытую корпусом; над чашей на стене видна только кнопка смыва;
  • сиденье для унитаза с отдельным бачком для воды - отличие от компактного в том, что бачок для воды можно расположить на небольшом расстоянии от чаши, благодаря чему последняя ближе к стене и занимает меньше места.

Цистерны:

  • одинарный - всегда выпускает одинаковое количество воды,
  • двойной - имеет две кнопки: использовать большое или малое количество воды для ополаскивания; - хорошее решение для людей экономных и заботящихся об экологии.

Типы корпуса:

  • с полкой,
  • без полки - меньше запахов от скорлупы.

Материалы:

  • керамика - как фаянс, так и более дорогой фарфор; в магазинах вы найдете простые и очень изысканные модели с различными украшениями, бороздками или даже усыпанные стразами;
  • нержавеющая сталь – этот материал также легко чистится; придает комнате очень современный индустриальный характер.

В дополнение к традиционному сиденье для унитаза , вы также можете приобрести модели с плавно закрывающейся крышкой или из специального антибактериального материала. На рынке представлены изделия из различных материалов, во множестве привлекательных цветов и рисунков. В продаже имеются планки из керамики, белого пластика, прозрачного пластика или даже дерева, декорированные самым изысканным образом.

Писсуар

Писсуары, или раковины, предназначенные для мочеиспускания мужчин, обычно находятся в общественных туалетах, но если площадь ванной комнаты позволяет, их можно установить и дома.

Заподлицо:

  • ручной - требуется ручная активация бачка,
  • автомат - работает по датчику движения,
  • безводный писсуар - модель, редко встречающаяся в жилых помещениях, чаще в общественных местах; производители безводных писсуаров гарантируют отсутствие неприятных запахов.

Материалы:

  • Керамика – самая классическая, долговечная и простая в уходе;
  • нержавеющая сталь – это современное решение, отличающееся устойчивостью к повреждениям и простотой очистки.

Некоторые модели имеют дополнительный люк , закрывающий корпус писсуара.

Обустройство ванной комнаты - мебель для ванной

Ванная комната с двумя умывальниками. фото CC0 общественное достояние | maxpixel.net

Если мы хотим придать обустройству нашей ванной комнаты элегантный характер или просто обеспечить комфорт при повседневном использовании, мы можем оборудовать ее встроенной мебелью.

Встроенная мебель

Спланируйте их так, чтобы они не граничили непосредственно с объектами формы, отличной от твердых тел с перпендикулярными гранями, т.е.с душевой кабиной с полукруглыми дверцами. Прямоугольная мебель может затруднить доступ к салону снаружи, например, когда вы хотите его почистить.

Столешница

Столешница каждой ванной комнаты должна быть подготовлена ​​к прямому контакту с водой. Так что давайте выбирать доски, которые будут просты в уходе, и в то же время устойчивы к царапинам и пагубному воздействию влаги.

Подходящие материалы для столешницы в ванной:

  • дерево - прекрасно выглядит, но требует пропитки и регулярного ухода, мало устойчив к царапинам и механическим повреждениям, со временем меняет цвет;
  • камень – популярен в современных обустройствах ванных комнат, но требует соответствующей пропитки; некоторые косметические средства могут привести к необратимым повреждениям и обесцвечиванию ее поверхности;
  • МДФ – устойчив к влаге и хорошо подходит для ванных комнат;
  • стекло - легко содержать в чистоте, но может потребовать больше усилий при очистке - особенно когда стекло прозрачное и грязь образуется с обеих сторон;
  • нержавейка - это пока редкое решение и требует тщательной очистки и удаления отложений из воды.

Встроенные шкафы

Может быть с обычным открыванием (одна или обе стороны) или раздвижным. Также есть шкафы с откидными дверцами , бескаркасные и нейтральные по внешнему виду. Удобным решением в ванной станут выдвижные ящики: большие и вместительные пригодятся для текстиля, туалетной бумаги или средств по уходу, меньшие вместят мелкие аксессуары, которые всегда есть в ванной.

Фасады:

  • деревянные - тяжелые и требуют прочных петель, должны быть изготовлены из качественных пород дерева (дуб, ель) и хорошо сохранились - иначе могут покоробиться и сломаться;
  • ДСП и МДФ - изготовлены из дерева и обычно покрыты ламинатом, не требуют ухода, как дерево;
  • стеклянные, металлические и пластиковые фасады - они наиболее устойчивы к влаге из всех вышеперечисленных материалов.

Покрытие фасадов:

  • шпон - шпон тонкий;
  • лак или воск - сохраняет первозданный вид древесины; лак дает матовое или глянцевое покрытие; неудачно подобранное покрытие может быть не устойчивым к высоким температурам;
  • краска – для ванных комнат следует выбирать специальную, влагостойкую;
  • ламинат - это шпон, используемый на древесноподобных панелях;
  • Пленка ПВХ – позволяет придать поверхности материала интересную отделку;
  • акрил - часто используется для доведения фасадов до зеркального блеска; он устойчив к воде, но может плохо подойти в обустройстве ванной комнаты из-за высокой заметности грязи;
  • патина - состаривает мебель;
  • стеклянный, алюминиевый и каменный шпон - это эффективные, долговечные, но и дорогие способы отделки поверхности фасадов; они добавляют вес всей мебели.

Обустройство маленькой ванной комнаты – как получить больше места?

Аксессуары для аккуратной ванной комнаты. фото: StockSnap | Pixabay.com

Даже самую маленькую ванную комнату можно обустроить так, чтобы вы чувствовали себя в ней комфортно и при этом имели больше места для развития. Важны три аспекта: больше места для хранения, удобство использования и ощущение простора , т.е. отсутствие ощущения подавляющего и тесного пространства.Не всегда удается соблюсти все условия, иногда необходимо выбрать то, что нам важнее. Вот несколько практических советов.

Заказ и хранение

Порядок – главный принцип, которого следует придерживаться при обустройстве маленькой ванной комнаты. Чтобы интерьер не был перегружен избытком предметов (из-за чего вся вещь может казаться еще меньше, чем она есть на самом деле), нужно создать место, где всю косметику и аксессуары можно будет легко спрятать, а пространство ванной комнаты — легко чистить.Стоит, чтобы каждая вещь имела свое место. Только те предметы, которые нам нужны больше всего, должны быть оставлены сверху. Остальное следует спрятать в шкафы, контейнеры или корзины. Стоит следовать одному правилу: чем меньше вещей сверху, тем меньше хаоса и больше свободного места.

Тумбы, которые стоит разместить даже в маленькой ванной комнате, помогут поддерживать порядок и организованность. Мебель на заказ – хорошая идея, хотя на рынке есть много узких шкафов, которые занимают мало места.

Единая компоновка

Аксессуары для форменной одежды также помогут избежать ощущения хаоса и тесноты. Стоит даже подумать об использовании набора многоразовых косметических контейнеров. Косметика и аксессуары в схожих тонах (флаконы, контейнеры и баночки из-под кремов, шампуней, кондиционеров или мыла) также положительно повлияют на общее восприятие пространства.

Стоит быть последовательным в выборе любых аксессуаров – чтобы они подходили и к стилю ванной, и друг к другу.Это не значит, что все должно быть одного цвета.

Цвета

Яркие и холодные цвета, доминирующие в обустройстве ванной комнаты , с одной стороны лишат ее уюта, а с другой создадут впечатление простора.

Не переусердствуйте с количеством используемых цветов . - ограничение одним или двумя не обязательно будет выглядеть хорошо, но и переборщить с ними тоже не получится. Стоит разбить основную цветовую тему небольшими акцентами другого цвета, отличного от фона.

Большие контрасты могут быть подавляющими, и в маленькой ванной они будут хорошо работать только в сочетании с темным полом и светлыми стенами. Разве что мы не хотим оптически увеличить салон.

Формы

Горизонтальные полосы делают комнату шире, а вертикальные полосы добавляют высоты к восприятию. На них не обязательно должны быть контрастные полосы в морском стиле – даже нежный рисунок, фактура или форма керамической плитки произведут нужное впечатление.

Хранение

Хорошей идеей будет спрятать свою удобную косметику в шкафчике , спрятанном за зеркалом .

Умело использованные ниши , небольшие полочки в углах, вокруг зеркала или над унитазом позволят использовать любое свободное пространство на стене.

Неглубокие полочки на стенах не займут много места и подойдут для хранения любых косметических средств.

Если у нас разные предпочтения и мы хотим удобного и минималистического обустройства ванной комнаты, место для хранения многих вещей следует перенести в другие комнаты .Косметику для окрашивания и оборудование для укладки волос можно переместить на небольшой туалетный столик в спальне; туалетная бумага, полотенца и запасная косметика могут находиться на своем месте, например, в шкафу в другой комнате; стиральная машина, сушилка и чистящие средства – ваш уголок на кухне. Благодаря выносу этих предметов из ванной мы приобретем в ней много пустого пространства, что добавит помещению легкости.

Не обязательно маленький

Скопление мелких санузлов может усугубить ощущение тесноты и тесноты , а вдобавок сделать все это просто некомфортным.Обустройство ванной комнаты лучше всего продумать вместе со специалистом и подобрать комфортные приборы оптимального размера для интерьера.

Зеркала

Известен способ для оптического комнатного увеличения . Чем больше зеркало, тем лучше эффект.

Метод размещения нескольких зеркал не обязательно будет работать. Если их слишком много и они отражают друг друга, будет создаваться ощущение глубины, которое может утомлять при ежедневном использовании. Ванная станет хаотичной и подавляющей.

Радиатор для ванной

Это идеальный способ создать многофункциональное пространство. На радиатор в ванной можно повесить полотенца, халаты или одежду, которую вы планируете надеть после душа или ванны.

Крючки на двери

Крючки, подвешенные к верхнему краю или просто прикрепленные к дверям, идеально подходят в качестве места для полотенец, купального халата или одежды. Если они прочные, на них можно повесить, например, фен, косметичку или органайзер со множеством отделений.

Глянцевая отделка

Глянцевые поверхности придадут пространству больше света, а световые блики сделают все пространство более просторным.

Способом получения таких поверхностей является не только глянцевая мебельная отделка, но и использование гладкой плитки или даже стеклянной облицовки у для стен.

Прозрачные аксессуары

Прозрачное стекло стен и дверей или ажурное мебель (напр.полки или шкафы) создадут впечатление меньшего размера и не будут перегружать комнату. Определяясь с ними, помните, что порядок – это основа и без него эффект будет невозможен.

Прозрачное стекло , визуально отделяющее душ, не закроет все пространство.

Большая душевая кабина может загромождать комнату, поэтому подумайте о том, чтобы разместить в ванной душ, отделенный только стеклом.

Использование гладких поверхностей

Крупные и выразительные узоры , размещенные на стенах, могут зрительно уменьшить комнату, поэтому остановимся на фактурных или гладких поверхностях.

Крупный и контрастный рисунок на пол не всегда подойдет, но здесь его будет безопаснее всего применить.

Освещение

Сильный свет нейтрального или холодного цвета поможет получить эффект большего пространства при обустройстве маленькой ванной комнаты. Аналогичным образом сработает планирование различных точек света, которые визуально разнообразят интерьер и оживят затененные уголки.

Как обустроить ванную, чтобы она была функциональной?

Оригинальный дизайн ванной комнаты с большим зеркалом.фото CC0, https://pixnio.com/

Важнейший принцип функциональности – удобство и комфорт. Ванной должно быть легко пользоваться, а уборка и поддержание ее в чистоте не должны вызывать никаких затруднений. Иногда лучше отказаться от глянцевых поверхностей (их легко запачкать) или темных и матовых (более заметны осадок и разводы от воды). Гладкое стекло стены вокруг душевого поддона выглядит красиво, но обычно требует постоянного ухода, в том числе протирания воды резиновым шваброй после каждого душа.Шероховатые поверхности и труднодоступные уголки и закоулки являются местами, где скапливается грязь, осадок, а иногда также грибок и плесень. Если вы не хотите тратить много часов на уборку ванной комнаты, не используйте такие элементы при ее обустройстве.

В ванной стоит установить как можно больше крючков и полочек – они пригодятся не только для хранения, но и для всех других занятий. Обратим внимание, предусмотрели ли мы в конструкции место, чтобы положить чистую одежду на время, и отдельное место для ветхой одежды, есть ли у нас место, чтобы положить на минутку расческу, чтобы она была под рукой, или если включен горячий выпрямитель, место для него есть.Давайте рассмотрим, какие действия мы будем выполнять в ванной и есть ли у нас для них должным образом подготовленное пространство.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции, благодаря которой мы избежим в будущем дорогостоящих ремонтов, связанных с необходимостью удаления растущей плесени.

Вложимся в качественную сантехнику и сантехнику – излишняя экономия в этой области может в будущем обернуться для вас различными неудобствами и даже затратами на замену этого оборудования или дополнительные ремонтные работы.

Ванная комната должна быть спроектирована с учетом наших индивидуальных потребностей. Заранее взглянем на свои привычки, подумаем, что мы обычно в нем делаем – служит ли он нам только для основных целей, сколько времени мы в нем проводим, или мы будем в нем отдыхать. Идеальный дизайн ванной комнаты – это не тот, который можно найти на фотографиях в журналах или в Интернете, а тот, который будет просто удобен для ее пользователей.

* Стиральные машины и сушилки для белья намеренно исключены из этой статьи.Подробно он будет рассмотрен в следующей публикации.

фото на обложке: CC0 Public Domain | maxpixel.net

.

Мебель и аксессуары

Готовый набор мебели: тумба под и над умывальником с зеркалом с подсветкой, дополнительные стоячие и подвесные модули и стойка со скрытым ящиком для белья - позволит выбрать правильное сочетание для ваших нужд и геометрии интерьера (фото Sanitec Koło)
Деревянный просторный набор с зеркальной подсветкой и интересными полки с подсветкой (Фото Villeroy & Boch)
Подвесную мебель легче поддерживать в чистоте (фотоVilleroy & Boch)
В ванной пригодятся различные удобные полочки (фото: Opoczno)

Гармонично составленный деревенский интерьер, романтический, английский, греческий или индустриальный это их заслуга. И именно подбор этих элементов в полной мере мы можем выразить свою индивидуальность.

Мебель должна хорошо отвечать трем требованиям: подчеркивать характер интерьера, вписываться во все и быть практичной в использовании.

Множество косметики, чистящих средств, туалетных принадлежностей, запасных полотенец и халатов должны найти свое место в ванной комнате. Хорошо спрятать как можно больше таких вещей в закрытые шкафы, чтобы легче поддерживать порядок.

Мы можем выбрать из готовых наборов или мебели, изготовленной плотником по индивидуальному проекту. Производители предлагают мебель в комплекте с техникой, например подвесные тумбы под умывальник. В больших ванных комнатах мы также можем использовать комнатную мебель (комоды, шкафы, стулья, кресла, шезлонги), террасную или кухонную мебель, создавая оригинальный интерьер.

Очень практичной идеей в большой ванной комнате является встроенный шкаф с раздвижной или складной дверью, в котором мы можем освободить место для более крупных вещей, таких как: гладильная доска, ведро и швабра.

Мебель для ванной комнаты можно поставить на пол или, что практичнее, подвесить – тогда ее легче мыть.

Дерево Стекло и металл

Решение о том, из какого материала выбрать мебель, зависит от стиля ванной комнаты. Дерево и плетение привносят в ванную комнату теплоту и красоту природы.Металл и стекло добавят немного современности. Однако все материалы должны быть защищены от влаги и температуры. Деревянные шкафы хороши и обычно не очень дороги. Их необходимо покрыть водостойким лаком и сделать из древесины хвойных пород, чтобы они не деформировались при воздействии влаги и тепла. Мебель из МДФ, менее прочного, чем дерево, покрывается несколькими слоями защиты. Мебель из ДСП защищена ламинатом или шпоном и дополнительно окрашена водостойким лаком.

Металл становится все более модным в ванных комнатах. Шкафы и другие мелкие предметы из этого материала очень устойчивы к механическим повреждениям. Они должны быть изготовлены из нержавеющей стали, окрашены водостойким лаком или покрыты защитным покрытием: никель-хромовым, оловянным, цинковым или алюминиевым.

Закаленное стекло смело входит в ванные комнаты. Этот относительно дорогой материал чаще всего используется для изготовления отдельных элементов, например, полок или самой двери.

На зеркальной поверхности

Незаменимым и чрезвычайно декоративным элементом сантехники является зеркало.Желательно большой, размещаемый над раковиной, ванной или шкафом. Окруженный глазурованной рамой или приклеенный от стены к стене, или подвешенный, как картина в раме, он может преобразить ванную комнату до неузнаваемости. Особенно в маленькой ванной комнате это стратегический элемент, потому что он оптически увеличивает интерьер. Хорошо, если у нас есть место для вставки большого зеркала, закрывающего всю фигуру. Если такой возможности нет, оставьте ее не менее 45-50 см в ширину и 55-60 см в высоту.

Важно, на какой высоте мы ее вешаем – расстояние от верхнего края умывальника не должно превышать 45 см.Следует учитывать еще один размер – верхний край зеркала не должен «срезать» головы более высоким гостям. Кроме того, стоит подумать о монтаже на подвижном шарнире круглого увеличительного зеркала. Пожилым людям или людям с ограниченными возможностями будет удобно пользоваться поворотными зеркалами, закрепленными на специальных петлях.

Также у нас можно заказать зеркальное стекло в выбранном цвете, со встроенной подсветкой, с регулируемой интенсивностью и направлением светового луча.

Продолжение статьи в спецвыпуске
Строим дом "Интерьеры 2006"

.

Сантехника - Остерегайтесь ошибок

Кроме того, требуется время на ремонт поврежденных полов или штукатурки. В частности, в случае с сантехникой, когда вам нужно распределить по дому множество труб разного диаметра, важно убедиться, что это сделано надежно, чтобы водоснабжение и водоотведение функционировали безупречно.

КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ВОДОКАНАЛА НЕТ.

Довольно часто проекты филиалов, прикрепленные к проекту строительства, недостаточно детализированы.Кроме того, большое количество инвесторов принимают окончательные решения относительно размещения санузлов и других устройств, связанных с системой водоснабжения и канализации. только на стадии реализации.

Обычно установщик вносит изменения по запросу инвестора. Тогда правильность их разводки и выполнения зависит от знаний и опыта установщика. Однако в целом такое вмешательство ничем хорошим не кончается, и легко ошибиться.

Поэтому стоит продумать расположение кухонь, санузлов, прачечных и именно на этапе создания и подготовки проекта строительства, а также точно определить места водозабора и водоотведения и потом не менять его.

Отсутствие детального проекта сантехники чаще всего означает хаос в его реализации. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

ПЛОХОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТРУБ

Трубы водопровода прокладываются от водопровода или от колодца до главного вентиля в доме. С другой стороны, внутренние канализационные трубы проходят через него. Эти установки встроены в конструкцию дома. Так как это визуально неприглядные элементы, их ориентируют таким образом, чтобы они были незаметны.Их прячут в пазах стен и полов, над подвесными потолками или в каркасных стенах и конструкциях из гипсокартона.

Это одна из причин, почему так важно профессиональное исполнение водопроводной системы , потому что в сборных трубах сложно искать неисправности. Поэтому для ее оформления стоит нанять рекомендованных специалистов.

БЕЗ УЧЕТА ГЛУБИНЫ ПОЧВЫ Промерзание

В дом подается вода ниже глубины промерзания грунта.Территория Польши разделена на 4 такие зоны - зона I - глубина 0,8 м, II - 1 м, III - 1,2 м, IV - 1,4 м. Участки разные и это нужно учитывать при вводе инсталляций в здание . В доме с подвалом трубы проходят ниже точки замерзания и входят в здание через стену подвала, в доме без подвала - ниже фундамента.

Подачу воды производить до или после заливки ленточных фундаментов, подтачивая их в нужных местах.Также на этих участках можно проложить водоводы, т.е. защитные трубы, в которые потом будет вводиться установка. Проведение водопровода в здание выше глубины промерзания может привести к замерзанию воды в трубах и их разрыву.

Система водоснабжения здания должна располагаться ниже глубины промерзания грунта. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

Под фундаменты стоит разместить водоводы, чтобы устроить их, например, на более поздний срок.разводка воды от насоса до гидрофора и полив огорода. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Основной риск замерзания , водопровод . Об этом нужно помнить не только при устройстве труб, подающих воду в здание, но и подводящих их внутрь, в неотапливаемые помещения, где низкая температура может привести к замерзанию воды в системе.

Это касается, например, неотапливаемых или отапливаемых гаражей, но с водопроводной трубой, проходящей вплотную к гаражным воротам.Если такие трубы не защищены теплоизоляцией, вода в них может замерзнуть при низких температурах снаружи. Тогда единственное решение – прогреть трубу в этом месте феном и разморозить пробку от замерзшей воды.

Аналогичная ситуация со счетчиками воды. Если в отапливаемом гараже на въезде установлены счетчики, а гараж оборудован неутепленными воротами, в сильные морозы вода в трубах может замерзнуть. Разместить измерительный узел в неположенном месте или не защитить его от воздействия низкой температуры – довольно распространенная ошибка.

Водопроводная установка со счетчиком, расположенная в неотапливаемом гараже прямо у ворот. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Во время строительных работ можно серьезно повредить вновь уложенные установки, например, при уплотнении песка для пола на земле или заливке его бетоном.

Во избежание этого на время проведения данных работ слив канализационных труб должен быть загерметизирован (закупорен). Без него песок будет попадать в трубы и забивать их.

Дренажные трубы должны быть закрыты крышками или, например, фольгой, прежде чем они будут засыпаны загустевшим песком и цыплятами. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

ПРОВЕДЕНИЕ УСТАНОВКИ С ОПЛАЧИВАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Сантехнические системы , особенно в больших домах, проходят через строительные элементы. Любые канавки, углубления и проколы должны быть запланированы дизайнером. Обычно небольшие проколы и бороздки не вызывают осложнений, но если по стенам и перекрытиям проходят трубы с большим сечением, вмешательство в конструкцию здания может быть большим.Ошибочно бездумно разгребать стены или потолки для расстановки инсталляций. Потому что неправильный способ вождения может ослабить его конструкцию.

Стеновая конструкция надлежащим образом подготовлена ​​к монтажной трассе. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

НЕПРАВИЛЬНО ПОДБРАННЫЕ СЕЧЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Слишком маленькое сечение канализационных труб может привести к засорению установки, а слишком большое – нечистоты будут плохо смываться. Грязь начнет скапливаться в трубах.Они могут засориться со временем.

Диаметр труб, отводящих сточные воды от конкретной санитарной посуды, должен быть:

  • 40 мм - умывальники маленькие;
  • 50 мм - стандартные умывальники, раковины, душевые поддоны, биде, ванны, писсуары;
  • 70 мм - несколько умывальников или душевых поддонов;
  • 110 мм - унитазы.

Как правило, диаметр подхода должен быть не менее диаметра выхода сантехнического инвентаря.

Все санитарно-технические принадлежности должны иметь подсоединенные сливные трубы соответствующего диаметра. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

СХЕМА ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗ НАКЛОНА

Перепады касаются канализационных подходов, т.е. труб, соединяющих сантехнику с канализационным стояком. Их следует укладывать с уклоном 2-5% к вертикали. Об этом надо подумать, прежде чем делать фундамент под нулевой пол. Их устраивают так, чтобы стоки располагались в местах расположения стояков, а сами трубы шли прямыми короткими участками с минимальным количеством изломов и плавно загнутых колен.За один подход можно обработать несколько посуды. Только унитаз должен иметь отдельное подключение к канализационному стояку. Слишком маленькая или слишком большая капля нарушит работу установки – затруднит отвод нечистот, вызовет сифонирование воды из сифонов.

В свою очередь, уклоны сливных труб и канализационных патрубков должны быть 2-3% для труб диаметром до 110 мм и 1,5% - более крупных, максимум 15%.

Очень важно, чтобы канализационные трубы имели правильный уклон.(фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Так как установка состоит из различных секций труб, очень важно их плотно соединить. Их необходимо срезать под прямым углом и соединить прокладками. Неисправные соединения могут впоследствии вызвать проблемы – протечки или засорение установки.

Соединение отдельных участков труб – один из важнейших этапов их укладки. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

НЕТ РЕДАКЦИИ

На этапе проектирования и строительства следует учитывать использование здания в контексте деятельности, связанной с его текущим содержанием. Водопроводная установка практически не требует технического обслуживания, а канализационная система требует удобного доступа к стокам для очистки.

Особенно это касается мест, где могут быть засоры. Конечно, это учитывается при допущении достаточно больших участков и перепадов, но никогда нельзя быть слишком осторожным.

На стадии реализации добавить ревизию, например, под ванну или встроенное биде, не проблема, а это очень полезный элемент при эксплуатации здания.

НЕТ СИФОНОВ ИЛИ ТРУДНЫЙ ДОСТУП

Сифоны - элементы, предотвращающие выделение неприятных запахов из канализации . Они должны быть установлены на всех водоотводах от санузлов. Во время использования постройки за ней нужно только ухаживать, потому что сифон (водяная пробка) постоянно заливался водой. Каждый раз, когда вы подключаете сантехнический прибор без него, в ваш дом будут просачиваться запахи. Также важно, чтобы сифоны были расположены так, чтобы их можно было очистить.Поэтому удобный доступ к ним имеет важное значение.

Сифон должен быть установлен на каждом выпуске сточных вод - от умывальников, душевых трапов, стиральных и посудомоечных машин. (фото Кессель)

Сифон в линейном трапе должен быть постоянно заполнен водой. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

БЕЗ ДРЕНАЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Стояки канализации должны вентилироваться через вытяжные вентиляционные отверстия, которые монтируются на их концах и выводятся над кровлей. При сливе воды в унитазе в стояках создается отрицательное давление и через вытяжные отверстия подсасывается воздух снаружи.

Лучше всего, если каждый стояк будет иметь вытяжной вентиляционный канал (подходящего сечения), выходящий над кровлей.

Разрешается использовать т.н. клапаны проветривания, но хотя бы один стояк должен быть выдвинут над крышей в любом случае. Отсутствие вытяжных форточек с правильным сечением приведет к выделению из установки неприятных испарений, ощущающихся по всему дому.

Вытяжной воздухоотводчик, не подключенный к стояку, является серьезной ошибкой. (фото: Т. Рыбарчик) 9000 3

БЕЗ УЧЕТА СПЕЦИФИКИ УСТАНОВКИ САНТЕХНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Нередки простые ошибки при подведении установки к бытовой технике.Всегда следует учитывать возможность установки и специфику подключения конкретного оборудования.

Например, если в случае с посудомоечной машиной (и стиральной машиной) точка входа и выхода воды находится за ней, ее нельзя подключать к установке и вставлять в мебель. Точка подвода и слива воды должна располагаться не за устройством, а на стене рядом с устройством, чтобы можно было легко подключить устройство, вставив его в корпус.

Также на подводящих трубах данного оборудования должны быть установлены вентили, чтобы их можно было закрыть в любой момент, например, в случае необходимости.для целей сервисных осмотров, ремонта и во время длительного отсутствия жильцов. Опытный установщик может предсказать такие вещи и сделать их правильно.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО ВОДА НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКОЙ ОБРАБОТКИ И НЕТ МЕСТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ

Ошибочно считать, что вода хорошего качества и не требует очистки.

Хоть водопровод и соответствует нормам, пить его безопасно, но после переезда может оказаться, что нас беспокоит его вкус, запах или слишком большая жесткость. Колодезная вода в большинстве случаев непригодна для употребления без водоподготовки , поэтому необходимо провести испытания, чтобы узнать ее качество.

При планировании размеров котельной стоит учитывать пространство, которое будут занимать фильтры на этапе проектирования, необходимые в большинстве одноквартирных домов, использующих воду из собственного водозабора и часто устанавливаемые также в зданиях, снабжаемых водопроводная вода.

Полезно помнить об этом, тем более, что лечебные аппараты не маленькие, к тому же требуют удобного доступа к напр.долейте соль для смягчения воды или замените использованные фильтры.

РАЗМЕЩЕНИЕ СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ В НЕОТОПЛЯЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ

Фильтры следует устанавливать в доме, а не в импровизированных отстойниках снаружи. Помещение должно быть отапливаемым с подключением к водопроводу, отводом воды для промывки фильтров в канализацию и электрические розетки. Это может быть прачечная, подсобное помещение, чистая котельная (например, с газовым котлом) или отапливаемый гараж.Фильтры – это устройства, которые обычно имеют высокую высоту. В слишком низком интерьере невозможно установить фильтрующие баки соответствующей высоты, что важно из-за минимальной высоты фильтрующего слоя. Кроме того, фильтры, регенерируемые перманганатом калия или соляным раствором, имеют большие баки для химикатов.

При водопроводной воде фильтры устанавливаются после водомера, а при подаче воды в дом из скважины - за вводом воды в здание.

Фильтры должны располагаться в отапливаемом помещении с доступом к водопроводу, сбросу промывных вод в канализацию и электрическим розеткам.(фото Л. Ямпольской)

ПОКУПКА ФИЛЬТРОВ БЕЗ ПРОВЕРКИ ВОДЫ

Каждая установка водоподготовки должна быть выбрана и настроена в соответствии с потребностями жителей и параметрами воды. Универсальных решений нет. В зависимости от провинции полный физико-химический (мутность, цвет, запах, реакция, общее железо, марганец, аммиак/ион аммония, нитраты, электропроводность и жесткость) и микробиологические анализы (например, колиформные бактерии, фекальные энтерококки) стоит 350-500 злотых. .Само бактериологическое исследование стоит 90 019 150-200 PLN 90 020. Пробы можно взять самостоятельно в Санитарную инспекцию или дождаться приезда сотрудника станции. Такой тест необходим, если вы планируете использовать воду из собственной скважины!

ФИЛЬТРЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ

Чтобы водопроводная вода была достаточного качества, она должна пройти несколько стадий очистки. Наладку устройств следует доверить специализированной компании, которая подберет необходимое оборудование и настроит всю станцию ​​на основе анализа состава воды и ряда других данных.

Допустимы следующие значения:

90 070 90 071 количество жителей;
  • количество санузлов и их оборудование (ванна или душ) и интенсивность их использования;
  • предполагаемое потребление воды;
  • количество места, выделенного для устройств;
  • индивидуальные требования жителей относительно его вкуса, запаха, прозрачности и др.;
  • готовность посещать эти устройства часто или как можно реже, например, для пополнения запасов соли или других препаратов (разумеется, систематическое обслуживание компании также будет необходимо).
  • Специалист также должен выбрать правильную систему управления. Например, промывка средства для удаления железа может запускаться автоматически или вручную по таймеру. С другой стороны, ополаскивание умягчителя всегда происходит автоматически после фильтрации определенного количества воды.

    Подбор фильтрующих устройств следует доверить специализированной компании. (фото: Ecoperla (Кларсон))

    НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

    Последовательность устройств в водоочистных сооружениях не случайна.Умягчитель обычно устанавливается перед обезжелезивателем, а угольный фильтр – после других ступеней фильтрации. Ультрафиолетовая дезинфекция является последним этапом.

    Неправильная настройка может привести к некорректной работе последующих стадий водоподготовки, что приведет, например, к помутнению воды. Если в умягчитель поступает вода с высоким содержанием железа, умягчающая смола может навсегда загрязниться. Аналогично, активированный уголь может нуждаться в замене слишком часто.

    Важна последовательность устройств в водоочистных сооружениях – перед фильтрами всегда должен располагаться напорный бак.(фото А. Хмель)

    НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

    Наполнитель бытовых фильтров состоит из различных материалов, которые промываются или заменяются с частотой, зависящей от их прочности и используемого процесса. Этим не следует пренебрегать, потому что загрязненные фильтры не будут достаточно очищать воду.

    Работой фильтров, их промывкой и регенерацией управляют электронные головки, поэтому они, как правило, не требуют обслуживания. Включенные механические фильтры могут потребовать замены вручную.Кроме того, время от времени стоит проверять всю станцию, вызывая сервисного мастера, который проверит, все ли исправно работает.

    Для эффективной работы фильтрующего оборудования требуется регулярное техническое обслуживание и, например, в случае умягчителя - дозаправка солью. (фото: УСТМ)

    НЕТ СЛИВА В ВОДЯНУЮ СИСТЕМУ

    Центральные фильтры для воды необходимо тщательно промыть. Если в помещении, где они запланированы, их нельзя подключить к канализации, или нет отдельной системы отвода воды после промывки, например, при промывке.в абсорбирующий колодец, фильтры не смогут работать или вставить их будет очень хлопотно.

    Кроме того, следует помнить, что смывы (особенно от обезжелезивающих средств) могут значительно утяжелить септик. При таком типе канализационного приемника следует предусмотреть более частый сброс отходов или соорудить абсорбирующую яму.

    Центральные фильтры для воды должны быть подключены к канализации. (фото А. Хмель)

    ОТВОД ВОДЫ В ДОМАШНИЙ ВОДОПРОВОД

    В случае воды с высоким содержанием железа отложения железа могут помешать правильному функционированию очистных сооружений.Поэтому при планировании установки выбранной станции очистки сточных вод необходимо учитывать возможность использования конкретных фильтров.

    УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ ЖЕЛЕЗА

    Если вода содержит большое количество железа, подключение фильтра предварительной очистки, например, с сетчатым картриджем, перед устройством для удаления железа может привести к значительному падению давления воды и неправильной промывке фильтра и, следовательно, к неудовлетворительному эффекту удаления железа.

    СМЯГЧИТЕЛЬ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ ВЫБОР

    Размер устройства (количество требуемой смолы) зависит от жесткости воды и предполагаемого расхода воды.Чем больше жесткость и больше потребность в воде, тем больше смолы необходимо использовать, чтобы регенерация слоя не происходила слишком часто.

    Это одна из причин, по которой подбор данного устройства стоит доверить специалисту. Тем более, что, кроме снижения жесткости воды, она способна удалять железо и марганец, а при правильной эксплуатации — кровать будет работать долгие годы без необходимости ее замены.

    Размер умягчителя зависит от жесткости воды и предполагаемого расхода воды.Подбор устройства следует доверить специалисту. (фото БВТ)

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНАЛЬНЫХ ИЛИ КУХОННЫХ ФИЛЬТРОВ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНСТВЕННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

    Проточные фильтры имеют низкую эффективность и грязеемкость, поэтому не зарекомендуют себя как единственное фильтрующее оборудование в доме.

    Точно так же кухонные фильтры (обычно системы обратного осмоса), которые рассматриваются как дополнение к домашней станции очистки воды и чаще всего устанавливаются пользователями водопроводной воды.

    Кухонные фильтры должны быть дополнением к центральной станции очистки воды в доме. (фото: Аквафор)

    Т. Рыбарчик, Ю. Домбровска
    Открытое фото: Т. Рыбарчик

    .

    Гарантия на физические дефекты недвижимого имущества

    Гарантия на дефекты недвижимого имущества является юридическим инструментом, знание которого является основой для страховки покупателя от дорогостоящих проблем в будущем. Проверять!

    Гарантия на физические дефекты недвижимости есть - по крайней мере понаслышке - учреждение известное покупателям. Однако мало кто знает о ее объеме и обязательствах, которые возлагаются на правомочное лицо, желающее воспользоваться гарантией после выявления физических дефектов купленной недвижимости.

    Между тем именно от корректного поведения покупателя в значительной степени зависит, будет ли претензия продавца иметь желаемый эффект.

    В этой статье вы узнаете, среди прочего:

    • гарантия
    • как рассчитать гарантийный срок
    • чем отличается гарантия от гарантии

    Гарантия - что это такое?

    Прежде всего необходимо напомнить о самой сути рассматриваемого правового института. Гарантия является установленной законом - а потому независимой от воли сторон и содержания договора купли-продажи - формой ответственности продавца за дефекты. Законодатель подсказывает, на какие случаи распространяется ответственность по гарантии. Физические дефекты - это ситуации, когда предмет договора:

    • не имеет свойств, которыми должна обладать вещь такого рода в связи с целью, указанной в договоре, или вытекающей из обстоятельств или назначения - например, помещения, предназначенные для проживания, имеют недостаточную теплоизоляцию, что вызывает значительное понижение температуры,
    • не имеет свойств, которые продавец предоставил покупателю с - т.е.с точки зрения звукоизоляции,
    • не подходит для той цели, о которой покупатель сообщил продавцу при заключении договора, и продавец не выдвинул никаких возражений против такой цели - например, помещение должно было быть сделано для студии звукозаписи,
    • был выдан покупателю неполный - например, недостающие части недвижимости, охватываемой договором.

    Гарантия на недвижимость

    Прежде чем мы перейдем к конкретным вопросам, связанным с гарантией, стоит объяснить концепцию самой недвижимости.Согласно установленному законом определению ( ст. 46 ГК ), недвижимым имуществом являются части земельного участка, составляющие отдельный предмет собственности (земельный участок), а также постоянно связанные с земельным участком строения или части таких строений, если в соответствии с особыми положениями они составляют отдельный от земли объект собственности.

    Также стоит указать на т.н. составные части недвижимого имущества. Составной частью является все, что не может быть отсоединено от него без повреждения или существенного изменения целого либо без повреждения или существенного изменения отсоединяемого объекта (ст.47 ГК РФ). Следует подчеркнуть, что компоненты не являются элементами, связанными с недвижимостью, а только временно (например, строительные леса). Таким образом, отвечая на поставленный вопрос, 5-летний срок следует применять не только к зданиям и сооружениям, но и ко всем их неразрывно связанным или встроенным элементам, которые не могут быть отделены от имущества без повреждения его или связанного с ним объекта ( например, ковкой, цепочкой и т. д.).

    Легко заменяемые компоненты, напр.оконные и дверные полотна не соответствуют указанному выше условию, поэтому в их случае применяется более короткий срок. Аналогичным образом, на устройства, которые можно демонтировать, не повреждая их или имущество, распространяется более короткий гарантийный срок. Другими словами, 5-летний срок должен применяться, помимо самого имущества, к предметам, которые: были постоянно прикреплены к нему, их невозможно демонтировать, не повредив эти предметы или имущество.

    Гарантия на дефекты недвижимости

    Гарантия распространяется не только на вышеуказанные физические дефекты, но и на юридические дефекты .Юридический дефект проданного предмета (например, квартиры) связан, в частности, с: при продаже застройщиком квартиры/дома, принадлежащей третьему лицу, клиенту, а также в ситуации, когда ограничение распоряжения продавцом квартирой/домом вытекает из решения суда. Юридические дефекты могут проявляться и в сделках на вторичном рынке. Например, если продавец скрывает контракты или обременения на недвижимость, которые не внесены в земельно-ипотечную книгу. Договоры аренды, договоры найма и даже пожизненная рента или предварительные договоры не подлежат регистрации в земельно-ипотечной книге.Если после заключения договора купли-продажи выяснится, что имущество обременено правами третьих лиц, из данного вида договора - это будет юридический недостаток имущества.

    Также чрезвычайно важно, чтобы продавец нес ответственность перед покупателем на строгой основе, т.е. ответственность продавца не является его виной или даже знанием дефекта. Таким образом, лицо, пользующееся гарантией на дефекты, должно доказать только наличие дефекта во время передачи недвижимости или тот факт, что дефект был вызван причиной, присущей одновременно проданной вещи (например,дефект был вызван ошибками при строительстве имущества). Поэтому, за исключением этого исключения, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в процессе использования имущества.

    Потребители могут воспользоваться презумпцией дефекта , если он обнаружен в течение одного года с момента передачи недвижимости. В таком случае предполагается, что дефект или его причина существовали в момент перехода риска на покупателя. На практике это означает, что покупатель имущества, обнаруживший недостаток в указанный выше срок, не должен доказывать, что это первоначальный недостаток имущества, а не последующее повреждение.Именно продавец (застройщик) обязан определить этот вопрос, а в случае отказа от принятия претензии дополнительно доказать, что заявленный дефект не является дефектом по смыслу гарантийного регламента.

    Гарантия и гарантия - основные отличия

    Застройщики все чаще дают гарантии на квартиру. Гарантия и поручительство — два разных понятия, хотя покупатель квартиры может заявить о своих правах на ремонт или замену испорченного предмета. Положения о гарантии являются добровольными положениями между сторонами договора, объем или срок действия которых указываются непосредственно в положениях договора о гарантии. Такой договор может, например, содержать подробный перечень дефектов, которые разработчик обязуется устранить за свой счет.

    Срок, на который заключается указанный договор, является бесплатным. Если он не указан, считается, что он составляет один год с момента технической приемки квартиры. Стоит помнить, что поручительство и поручительство — это два разных понятия, и в то же время два сосуществующих правовых инструмента. Заявитель сам решает, каким правом он хочет воспользоваться. Разработчик не может лишить покупателя гарантии.А гарантия – это только дополнительная гарантия для обеих сторон.

    Безусловно, стоит понимать, что всегда можно воспользоваться гарантией. Даже при наличии вышеуказанного гарантийного листа разработчик не может отказать в устранении поломки по гарантии. Однако зачастую гарантия является дополнительной гарантией для покупателя, которая может включать в себя устранение мелких ошибок и дефектов. Также стоит понимать, что юридические последствия сообщения о дефекте немного отличаются в зависимости от выбора гарантии и гарантии.

    Первый способ четко прописан в регламенте. Разработчик не может отказаться от гарантии. С другой стороны, он может быть гарантом, то есть устанавливать условия гарантии. Это еще одно различие между гарантией и гарантией. По вышеуказанным причинам - как правило - первый способ лучше, потому что он предустановлен. Гарантия может быть установлена ​​разработчиком максимально выгодным для него образом. Гарантийный срок часто короче - например, он длится год или даже полгода. Более того, покупатели квартир не всегда осознают, что гарантийный лист не распространяется на все, что застройщик вынужден ремонтировать по гарантии.Таким образом, можно увидеть, что гарантия и поручительство — это два совершенно разных понятия. И хотя оба обеспечивают некоторую безопасность для покупателя, гарантия определенно более выгодна.

    Претензии по гарантии на дефекты

    Переходя к обсуждению сроков, связанных с предъявлением претензий по гарантии, стоит обратить внимание на три основных, а именно: срок рассмотрения уведомления, срок истечения гарантии на недостатков, срок судебного удовлетворения гарантийных требований (срок их исковой давности).Эти два периода не пересекаются.

    Прежде всего следует отметить, что если покупатель, являющийся потребителем, потребовал замены предмета договора или устранения недостатка либо представил заявление о снижении цены с указанием суммы, на которую цена должна быть снижена, и продавец не ответил на этот запрос в течение четырнадцати дней, он считает убежденным, что считал этот запрос обоснованным. Таким образом, отсутствие ответа на наше уведомление о дефекте в вышеуказанный срок считается законным.Поэтому, если продавец (застройщик) не приступит к его реализации, покупатель может даже обратиться в суд с целью добиться его реализации.

    Продавец несет гарантийную ответственность при обнаружении физического недостатка до истечения двух лет, а дефектов недвижимости - в течение пяти лет со дня передачи товара покупателю. По истечении этих сроков гарантия на дефекты истекает. Поэтому установление физического дефекта, даже изначально существовавшего, не будет основанием для предъявления претензий продавцу. Есть два исключения из этой ситуации, которые относятся к следующим ситуациям:

    • купля-продажа между предпринимателями в рамках их хозяйственной деятельности - в этом случае покупатель теряет права по гарантии, если он вовремя и в порядке, принятом для таких предметов, не осмотрел товар и не уведомил об этом продавца немедленно о дефекте, а в том случае, если дефект вышел выявить только позже - если он не уведомил продавца сразу же после его обнаружения.Здесь следует сделать еще одно, но очень важное замечание. А именно, физические лица, являющиеся предпринимателями, если они приобретают вещи (в том числе недвижимость) предположительно «на компанию», но вне сферы их хозяйственной деятельности (определяемой, в частности, кодами ПКД), рассматриваются как потребители. Таким образом, такие лица смогут воспользоваться 2- и 5-летней гарантией и другими льготами для потребителей. Однако эти правила применяются только с 1 января 2021 года.
    • скрытое сокрытие дефекта - в случае истечения вышеуказанных сроков - в том числе в отношении предпринимателей - они не влекут за собой прекращения прав покупателя, вытекающих из гарантии на дефекты.

    Заявление об устранении дефектов

    Второй из гарантийных сроков - срок исковой давности права на возмещение в судебном порядке, начинает течь при обнаружении физического дефекта. Срок действия претензии по устранению дефекта истекает по истечении одного года со дня обнаружения дефекта. В этот же срок покупатель может подать заявление о расторжении договора или снижении цены в связи с дефектом проданного товара. Тем не менее, в случае с потребителями срок исковой давности не может закончиться раньше срока обнаружения дефекта (т.е. в случае недвижимого имущества срок 5 лет с момента его выпуска).

    Например, если дефект был обнаружен в течение третьего года с момента сдачи помещения, то требования покупателя, являющегося потребителем, истекают не по истечении одного года с момента их обнаружения, а по истечении 5 лет со дня сдачи объекта. имущество. Поэтому такое решение однозначно более выгодно для потребителей. Кроме того, в случае обращения в суд или арбитражный суд за одним из прав по гарантии срок реализации других прав, причитающихся покупателю в этом отношении, приостанавливается до окончательного завершения разбирательства. В случае обращения к медиации срок для осуществления других прав по гарантии начинает течь со дня отказа суда в утверждении мирового соглашения, заключенного перед медиатором, или безуспешного завершения медиации.

    Гарантийный срок в отношении недвижимого имущества и дата его выдачи

    Наконец, есть еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание. А именно, рассмотренные выше правила применяются к объектам недвижимости, в отношении которых договоры купли-продажи или застройки были заключены после 25 декабря 2014 года.Ранее гарантийный срок на дефекты в отношении имущества составлял 3 года, и покупатель был обязан сообщить о дефекте в течение одного месяца с момента его обнаружения.

    Подводя итоги, хотя действующее регулирование является более благоприятным для покупателей с точки зрения сроков пользования правами по гарантии на физические недостатки недвижимости, оно не меняет того факта, что все же необходимо помнить о соблюдении установленных законом сроки. Несоблюдение может привести к прекращению или ограничению гарантийных требований.Более длительная гарантия распространяется на недвижимость, приобретаемую физическими лицами для собственного использования. По новым правилам застройщик несет гарантийную ответственность за дефекты, если дефект обнаружен в течение пяти лет со дня передачи квартиры покупателю. В течение этого срока клиент застройщика вправе требовать устранения дефекта и приведения квартиры в состояние, соответствующее договору по гарантии.

    Права, связанные с гарантией, также распространяются на дефекты в общих частях здания (напр.лестницы). У жильцов есть 5 лет, чтобы сообщить о недостатках в общих частях, и этот срок отсчитывается с момента подписания договора о переходе права собственности на недвижимость. Измененные положения о гарантии на дефекты могут быть использованы лицами, заключившими договор с застройщиком после даты вступления в силу измененных положений, т.е. после 25 декабря 2014г. гарантии на квартиру.

    Права покупателя по гарантии на квартиру

    Согласно регламенту, если квартира имеет дефект, покупатель может потребовать снижения цены или расторжения договора, если застройщик не устранит дефект. Покупатель также вправе вместо предложенного продавцом устранения дефекта потребовать замены квартиры на бездефектную квартиру . Или вместо замены недостатка потребовать устранения недостатка, за исключением случаев, когда приведение товара в соответствие с договором способом, избранным покупателем, невозможно или потребовало бы чрезмерных затрат по сравнению с способом, предложенным продавцом. Обратите внимание, что закон о гарантии разработчика налагает четкое обязательство устранять очевидные дефекты за свой счет.

    Другими словами, исправление дефекта всегда будет иметь приоритет. Только когда это оказывается невозможным или чрезмерно сложным или слишком затратным, активизируются иные требования, т.е. о снижении цены, замене предмета договора или отказе от договора. При оценке превышения затрат учитываются стоимость бездефектной вещи, вид и значение обнаруженного дефекта, а также неудобство, к которому покупатель в противном случае устранил бы дефект. Покупатель не может отказаться от договора с застройщиком, если дефект не имеет значения. Стоит помнить, что существенный дефект, появившийся повторно после его устранения застройщиком, является основанием для реализации права на отказ от договора.

    Крупные дефекты

    Понятие существенного недостатка, хотя и чрезвычайно важного с точки зрения ответственности продавца (застройщика) за предмет договора (например, здание, помещение), законодательно не определено. Тем не менее, в отношении недостатков зданий существует обширная судебная практика.И так указано, что существенный недостаток должен иметь конкретное влияние на использование имущества:

    • материальные дефекты препятствуют нормальному использованию предметов (да: решение Окружного суда в Белостоке от 30 ноября 2015 г., регистрационный номер I C 1953/12),
    • дефекты являются значительными дефектами, когда отсутствие ремонтных работ приведет к ускоренному разрушению здания, например, конструктивные элементы здания не были должным образом изолированы, в результате чего стены и потолки здания протекают, вызывая сильную сырость внутренних стен и потолков здания.(да: Решение Районного суда в Варшаве от 17 декабря 2015 г., № дела XXIV C 257/12),
    • существенный дефект затрудняет или даже делает невозможным надлежащее использование купленной недвижимости и снижает ее стоимость (да: Решение Апелляционного суда во Вроцлаве от 2 февраля 2012 г., регистрационный номер I ACa 1394/11).

    При оценке значимости дефекта по смыслу ст. 560 ГК РФ Определяющими здесь являются соответствующие ожидания покупателя, связанные с ее функционированием, а не только опредмеченное техническое состояние вещи в виде непригодности ее к нормальному использованию вообще или в известной степени, либо негодность ее в функциональном смысле.

    Таким образом, покупатель может рассчитывать не только на его общую функциональность, но и на эффективное, нормальное и бесперебойное функционирование всех его узлов и элементов, обеспечивающее правильную и нормальную работу в соответствии с его назначением и техническими и эксплуатационными параметрами. Таким образом, оценка того, является ли существенным дефект проданного предмета, должна производиться в первую очередь с точки зрения покупателя, а не - пригодности предмета для обычного использования (см. решение Апелляционного суда в Щецине от 24 мая 2016 г. , дело №., номер ссылки I ACa 899/15).

    Другими словами, существенный дефект может быть устранимым дефектом, а также не должен препятствовать использованию имущества. Однако это будет недостатком, который заметно повлияет на использование здания, его функциональность и стоимость. Важным указанием должен быть и тот факт, что, как правило, бремя доказывания незначительности недостатка лежит на продавце, хотя, если продавец в достаточной мере доказал обоснованность своего требования, то покупатель будет обязан отстаивать свое собственная позиция относительно значимости дефекта.

    Гарантия на юридические дефекты

    Условия, способы сообщения и претензии по юридическим дефектам аналогичны уже известным физическим дефектам. Однако в случае юридических недостатков законом вводятся дополнительные правила:

    • , если третье лицо предъявило требование к покупателю (например, лицо, управомоченное по договору, удержанному продавцом), продавец обязан немедленно уведомить об этом продавца,
    • если из-за юридического дефекта проданного товара покупатель вынужден передать товар третьему лицу, договорное исключение или ограничение ответственности по гарантии не освобождает продавца от обязательства вернуть полученную цену , если только покупатель не знал, что права продавца оспариваются или что он приобрел товар на свой страх и риск,
    • , если покупатель избежал полной или частичной утраты купленного товара или последствий его обременения в пользу третьего лица путем уплаты денежной суммы или оказания иной услуги, продавец может освободить себя от ответственности. по гарантии возврат покупателю уплаченной суммы или стоимости оказанной услуги вместе с процентами и расходами.

    Гарантия и компенсация

    Также стоит пояснить, что в случае использования покупателем какого-либо из указанных требований, он также может потребовать от продавца (застройщика) возмещения убытков, понесенных в связи с наличием дефекта. Важно отметить, что покупатель может требовать компенсацию независимо от вопросов, связанных с устранением дефекта по гарантии. Другими словами, это можно сделать одновременно с требованием об устранении дефекта и самостоятельно. Чтобы этот запрос был эффективным, покупатель должен продемонстрировать (см.искусство. 471 ГК РФ):

    • сумма ущерба,
    • причина его создания, относящаяся к продавцу,
    • адекватная причинно-следственная связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением договора продавцом (застройщиком) и причинением ущерба. Другими словами, ущерб должен быть вызван небрежностью или ошибкой разработчика.

    Кроме того, срок действия требования о возмещении ущерба истекает на общих основаниях, т.е. по истечении 6 лет с момента возникновения ущерба и определения его виновника .Следовательно, срок действия данной претензии не истекает вместе с претензиями по гарантии. В ходе рассмотрения дела суд, вероятно, будет ссылаться на показания судебного эксперта и основывать свое решение на этом мнении. Невозможно судить о том, можно ли выиграть дело. Тем не менее у покупателя наверняка есть аргументы, которые могут оказаться в его пользу. С одной стороны, это проведенные экспертные заключения, а с другой стороны, вышеупомянутые правовой статус. Однако следует уточнить, что частные исследования, заказанные сторонами, рассматриваются в процессе только как частные документы сторон.Следовательно, они не могут предрешить исход судебного дела.

    Последствия неправильной сборки изделий

    Новые правила также позволяют покупателям заявить о своих правах в случае некачественной установки вещей. Если был установлен дефектный товар, покупатель может потребовать от продавца разобрать его и установить заново, предварительно заменив на исправный или устранив дефект. В случае неисполнения данной обязанности продавцом покупатель может осуществлять данные действия за счет продавца .Продавец может отказаться от демонтажа и повторной установки, если стоимость этих мероприятий превышает цену проданного товара. Покупатель может потребовать от продавца демонтажа и повторной установки, но обязан нести часть связанных с этим расходов, превышающих цену проданного предмета, или может потребовать от продавца оплаты части расходов на разборку и повторную сборку, вплоть до цены товар продан.

    Гарантийный срок на дефекты квартиры от застройщика - сколько он составляет?

    Покупатель квартиры может пользоваться правами по гарантии сроком на 5 лет.Вышеупомянутый срок отсчитывается от технической приемки квартиры, то есть у нас есть 5 полных лет, чтобы обнаружить дефекты, а застройщик обязан их устранить в течение этого периода. Важно - мы должны немедленно уведомить разработчика об обнаруженной неисправности. Это должно быть сделано в письменной форме (хорошо бы отправить заказное письмо на почтовый адрес разработчика). Положения Закона обязывают проинформировать застройщика в течение 1 месяца после обнаружения дефекта покупателем. В случае оказания услуги по отделке квартиры застройщиком, мы имеем право на гарантию сроком на 2 года с момента оказания услуги.

    Извещение о дефектах по гарантии на квартиру

    Правильное уведомление о дефектах в соответствии с положениями о гарантии на дефекты должно быть сделано в письменной форме и четко определять наши ожидания. Мы должны обеспечить письменное оформление любых дальнейших договоренностей в отношениях между клиентом и разработчиком.Это защитит наши интересы в случае, если осуществление прав, которые мы имеем в соответствии с гарантией разработчика, по какой-либо причине станет ограниченным. Это также важно из-за 14-дневного периода, в течение которого разработчик должен ответить на наше приложение. В случае переписки по электронной почте могут возникнуть трудности с определением того, было ли и когда наше приложение получено разработчиком.

    Наконец, следует отметить, что в соответствии со ст.561 § 2 ГК РФ устранение признанного физического или юридического недостатка продавцом (застройщиком) должно осуществляться «в разумный срок без излишних неудобств для покупателя». Таким образом, это не обязательно должно быть сразу после сообщения о дефекте. Тем не менее, этот крайний срок не должен быть слишком далеко. Он должен учитывать организационные возможности застройщика, необходимость привлечения сотрудников и материала, а также время года, позволяющее провести ремонт. Обычно это период от нескольких недель до нескольких месяцев.

    .

    Смотрите также