Вытяжка в подвале гаража


Вентиляция в гараже с погребом, вентиляция в погребе гаража

Вентиляция погреба – это залог хорошего сохранения ваших запасов: запахи и сырость не будут задерживаться в помещении, а у продуктов всегда будет свежий воздух. А если у вас есть гараж с погребом, следует задуматься и о нём, а особенно о безопасности находящегося в нём автомобиля.

Вытяжка погребов обычно обустраивается двумя способами. Первый – это естественная вентиляция. Этот метод организовывается с помощью двух труб (приточной и вытяжной). Вытяжка базируется на разности температур на улице и в погребе (соответственно – циркуляция воздуха). Второй – это принудительная вентиляция посредством вентиляторов – через те же трубы.

Когда перед автовладельцем стоит такой вопрос, как вентиляция в гараже с погребом, выбирается обычно естественный метод. Но лучше всего использовать комбинацию двух вышеуказанных способов. О различных видах вентиляции в гараже и в погребе можно посмотреть в следующих видео:

Вентиляция в погребе гаража базируется на сочетании естественной и принудительной циркуляции воздуха. Правильное обустройство вентиляции позволит избежать сырости как в подвале, так и в самом гараже.

Естественная вентиляция в гараже с погребом обустраивается так:

Возле потолка монтируется вытяжная труба. По ней выходит наружу нагретый воздух. Внизу погреба устанавливается приточная труба, выходящая наружу и защищённая металлической сеткой. Концы труб накрываются мини-крышами. Внутри имеются створки, которыми можно регулировать уровень циркуляции воздуха.

Чтобы вытяжка в погребе была постоянной, вытяжная труба должна быть несколько усовершенствована. В ее полость вставляется электрический вентилятор, создающий воздушный вихрь. Посредством вывода воздуха из помещения, этим обеспечивается приток свежего воздуха через верхнюю вентиляционную трубу.

Вентиляция принудительным методом особенно нужна в летний период – в жаркую погоду, когда из-за повышенной температуры не происходит воздухообмена (или он затрудняется). Именно поэтому необходима комбинация вышеописанных способов вентиляции.

Следует помнить, что зимой естественная вентиляция также может давать сбои из-за инея в трубах. Поэтому трубы нужно утеплить и периодически чистить от снега. А лучше сделать съёмную выходную часть трубопровода.

Также нужно помнить, что надо защитить автомобиль и от возникновения конденсата. От погреба может идти влажное тепло, поднимающееся вверх, и оседает на автомобиле. Поэтому для погреба обязательно нужно установить вентиляцию.

Если гараж оборудован смотровой ямой или погребом, процесс еще больше усугубляется, так как из них идет влажное тепло, которое поднимается вверх. Влага оседает в виде конденсата или инея. Поэтому вентиляция в погребе гаража обязательна.
Это защитит не только от конденсата, но и, к примеру, от токсических паров и газов.

Кроме того, в связи со спецификой помещения в воздухе гаража могут скапливаться токсические вещества (бензиновые пары, выхлопные газы и пр.). В данном случае лучше всего приточно-вытяжная вентиляция.

Вытяжка в подвале.Гараж. - Вентиляция и кондиционирование

Согласен с вышесказаным... сумбурное описание целой кучи проблем :)

Самая заметная:

06.12.2019 в 15:33, олег319 сказал:

.Бывает печка в обратку отрабатывает и дым надо куда то девать.

Разбирайтесь с печкой. А то так и до... не далеко. Возможно проблема с дымоходом... тут уже предлагали удлинить, но может быть там еще что то... не то с печкой...

06.12.2019 в 15:33, олег319 сказал:

Перед выходом (как говорится за стену гаража) сделать вставку под углом для режима инжекции.

Тут совсем не понял.... Из контекста вроде бы кажется что вы одной улиткой хоиите и подвал и гараж вентилировать.... Так в чем проблема? Улитку ставите на "выход" те.е. там где наружу трубу выводите, к ней вентиляционные трубы от нее до до всех точек вентиляции. Городить не хотите, так не городите... всякие инжекторы... зачем? Одно вентиляционное окно в трубе в гараже второе окно.. сосно торец трубы в потолке подвала.

 

Вообще в гараже и подвале по моему вполне без улитки вентиляция справится... Втыкайте трубу в крышу (над крышей метра полтора-два иначе тяги не будет, утеплить желательно)  в верхней части (в торце по центру) под потолком врезаете в нее решетку, дальше труба продолжается в подвал и там под потолком заканчивается решеткой. Все...

Потом надо организовать приток.

В принципе щелей в воротах хватить может. Но лучше врезать окошко чуть выше пола в ворота или стенку как удобнее.

Приток в подвал надо опускать вентрубу почти до пола подвала. Верхний конец трубы от уровня пола или земли порядка метра, если слишком низко то будет засасывать в подвал холодный и пыльный воздух с пола, если под потолок, то горячий без пыли, но с дымом и подпорченный дыханием и прочим.

 

У меня подвала нет, скат крыши тоже к воротам. Вся вентиляция это 1.5м труба в торце гаража, нижний край вровень с потолком, не видно и не мешается, на трубе дефлектор - зонтик с обечайкой. Без дефлектора или с зонтиком сильно хуже. С дефлетором с обечайкой в неотапливаеом помещении (соот весвенно за счет разницы температур тягу не наберешь особо) даже слабенький веторок обеспечивает тягу достаточную чтобы присосать и удерживать на торце трубы лист бумаги. В общем нормально тянет для обеспечения постоянной вентиляции помещения. Труба 120мм. По расчетам (18 квадратов на 2.5м высоты объем, и два человека в помещении, полтора метра труба) нужно было брать трубу порядка 200мм.. но чет я на нее погладел и решил что как то дыра сильно большая :) ну и взял поменьше. Со своими задачами справляется. Воздух перестал быть затхлым или тепличным, конденсат по утрам на железе пропал. Стены, потолок, пол, все просохло и больше не сыреет.

Да, в ворота внизу врезал вентрешетку, что под руку попалась, 15х30см примерно.

 

Варю на улице. Там свежее и безопаснее :)

 

06.12.2019 в 23:15, Северок сказал:

Вентиляция, как хирургия, наука не очень точная :)

Ага :)

Трубу я считал кажется тут:

http://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm#

Раздел
1.2. Расчет производительности по помещениям

Вентиляция в подвале гаража | Построй дом сам!

При обустройстве подвала, в первую очередь, нужно особое внимание уделить микроклимату. От того, как работает система вентиляции в помещении, зависит, как станут храниться в подвале продукты, консервация, в каком состоянии будут полки, стеллажи и вся комната в целом.

Чтобы грамотно сделать вентиляцию, потребуется придерживаться определенных правил и требований. Все они направлены на обеспечение надежной циркуляции воздуха. Далее предлагаем рассмотреть, как сделать вентиляцию в подвале гаража.

Назначение вентиляции в подвале гаража

Толково организованная вентиляция в гараже с подвалом способна свести к минимуму ряд негативных факторов. В частности:

  1. Когда в помещении плохой воздухообмен, возникает конденсат и возрастает уровень влажности. Вследствие чего продукты в подвале гаража начинают портиться, появляется плесень, грибок и воздух становится спертым.
  2. Зимой температура воздуха в погребе гораздо выше, чем в самом гараже. Если вентиляция будет отсутствовать, воздух станет подниматься и выносить наверх влагу, которая скапливается в подвале. Со временем это обстоятельство приведет к возникновению на кузове транспортного средства и прочих металлических предметах, находящихся в комнате коррозии.
  3. Если нет вентиляции в гараже с подвалом, все, что в нем хранится, становится токсичным. Так, например, речь идет о функционировании двигателя транспортного средства и ядовитых испарениях от разных жидкостей с химическим составом, которые хранятся в гараже. Чтобы свести к минимуму подобные риски, вентиляционная система должна устранять кислород из ямы и, соответственно, запускать внутрь свежий воздух. Этого можно сделать с помощью монтажа приточно-вытяжной системы. Через вытяжную трубу сможет выходить не только лишняя влага, но и токсичные и ядовитые вещества из подвала гаража.

Основные требования к вентиляционной системе в гараже с подвалом

Если встал вопрос о необходимости сделать вентиляцию в подвале гаража, необходимо учесть определенные нюансы и требования. Без них работы не дадут желаемого результата. Как уже отмечалось, задача подобной системы в следующем: сделать, чтобы из подвала выходила влага. Также таким образом можно наладить температурный режим в зависимости от показателей внешней среды и тех, которые фиксируются в помещении. Если говорить об организации вытяжки из подвала гаража, влажности уделяют особое внимание.

Виды вентиляционных систем

В основе любой системы вентиляции заложен принцип движения воздуха. Так, из подвала гаража должны выходить отработанные пары, в которых содержится большое количество вредных составляющих, а на их место должен поступать свежий кислород. Соответственно, чтобы сделать простую стандартную систему циркуляции кислорода, потребуется две трубы: на вход и на выход.

Существует два вида вентиляционных систем:

  • Естественная.
  • Принудительная.

Далее предлагаем разобрать подробно каждый вид, с их плюсами и минусами.

Естественная

Естественная вентиляция проста в установке и не включает в себя сложные механизмы. Характеризуется автономностью. Чтобы ее сделать, нужно взять пару труб: конец одной выводится наружу, чтобы через него выходил отработанный кислород, другая же служит для ввода в комнату свежего.

Если систему нужно сделать в яме, можно использовать одну выходную трубу. Так, кислород станет проникать в подвальное помещение сквозь обычное отверстие с лестницей, по которой хозяин гаража спускается в подвал.

Принудительная

Принудительная вентиляция имеет следующий принцип работы: воздух затягивается внутрь погреба, фильтруется, поддается обогреву или охлаждению (в зависимости от поры года) и равномерно распределяется по трубам.

Плюсы и минусы систем вентиляции

Нет однозначного ответа, какая система более хорошая, так как это вопрос индивидуальный. Тем не менее, предлагаем выяснить плюсы и минусы каждого вида.

Среди преимуществ естественной типа стоит отметить:

  1. сделать такое устройство просто;
  2. относительно небольшой ценник на материалы;
  3. отсутствие шума.

Недостаток заключается в том, что работу этой системы нельзя назвать стабильной. Например, в летний период движение воздуха может остановиться, а в зимние трубы могут покрыться инеем, вследствие чего произойдет закупорка отверстий. Чтобы этого не случилось, летом в трубы можно поставить вентиляторы, а зимой сделать утепление.

Также выделяют такие минусы естественной вентиляции:

  • отсутствие возможность регулировки работы системы;
  • нет возможности охладить или нагреть воздух;
  • отсутствуют фильтры, из-за чего в подвальное помещение без проблем проникают вредные вещества извне.

Что касается принудительного типа вентиляции, из плюсов стоит отметить то, что он в полной мере гарантирует оптимальный микроклимат в подвале независимо от того, какие наблюдаются погодные условия в течение года.

Недостатки принудительной системы:

  1. сделать установку сложно;
  2. масса деталей, которые в любой момент могут перестать функционировать;
  3. такой тип нуждается в подключении к централизованному электричеству;
  4. высокая стоимость.
Внимание! Естественный тип нельзя назвать идеальным, особенно для гаражного погреба, но он в любом случае позволит улучшить качество воздуха в помещении.

Устройство вентиляции в гараже

Многие умельцы интересуются, как правильно сделать вентиляцию. Так, осуществить задуманное можно проложив канал сквозь выложенный кирпич. При этом стоит отметить, что диаметр сечения канала не должен быть больше, чем размер кирпича. Это поспособствует циркуляции кислорода в погребе гаража. На сечение в обязательном порядке нужно наложить сетку, которая бы защищала трубу от насекомых и птиц.

Чтобы обеспечить максимально эффективную вентиляцию гаража с подвалом, приточную трубу монтируют по отношению к поверхности пола не менее чем на 40 см. Вытяжную трубу крепят под потолком.

Для естественного типа подойдут трубы из жести, поливинилхлорида или асбестоцемента.

Внимание! Эффективная вентиляция предполагает парные трубы, расположенные противоположно. Через просвет первой будет выходить кислород, а через второй – поступать свежий.

Вытяжка в гараже с подвалом своими руками пошаговая инструкция

В случае, когда владелец постройки принимает решение организовать принудительную вытяжку в подвале, возникает вопрос, как это правильно сделать. Прежде всего, нужно понимать, что потребуется дополнить обычные каналы специальными вентиляторами. Именно благодаря указанным устройствам обеспечивается принудительная циркуляция воздуха. В целом, сделать оборудование самостоятельно не сложно.

Чтобы сделать принудительную вентиляцию в помещении самостоятельно, внутри гаражного помещения нужно заняться следующими к поверхности трубами. Всего потребуется их несколько: одни будут отвечать за приточную, другие – за вытяжное движение воздуха. В те трубы, которые станут отвечать за вытяжку, необходимо поставить электрический вентилятор.

Кстати, вентилятор не является единственным устройством, благодаря которому реально сделать вентиляцию принудительного типа. Так, альтернативой считаются такие варианты, как дефлектор, нагревательная лампочка или диффуз-флюгер.

Для способа с использованием диффуз-флюгера, потребуется организовать действие потоков воздуха, который входит сверху приточной трубы. Второй вариант, с дефлектором подразумевает его установку на вытяжную трубу. Таким образом, можно добиться создания области разряженного воздуха. Если говорить о лампочке, она способна разогреть потоки воздуха, которые входят в помещение, до необходимой температуры.

Источник : https://postroimka-dom.ru/pogreb-i-podval/ventiljacija-v-garazhe-s.html

Вытяжка в гараже: учимся делать качественную вентиляцию

Гаражное помещение – особое пространство, к которому следует предъявлять повышенные требования. Здесь надо обеспечить не только достойную теплоизоляцию и гидроизоляцию, но и эффективную вентиляцию. Это имеет огромное значение для сохранности автомобиля, защиты металла от коррозии. Крайне важно предотвратить образование конденсата. И для этого нужна хорошая вытяжка в гараже.

Вентиляция позволит всегда вовремя устранять излишки влаги. Сегодня мы рассмотрим, как сделать вытяжку в гараже своими руками, чтобы все работало эффективно и экономично, без сбоев. Узнаем, какие типы вентиляционных систем бывают, как все обустроить качественно. Особое внимание уделим вытяжкам в гараже, расположенным над покрасочным участком и в погребе.

Можно ли оставить гараж без вытяжки?

Некоторые автолюбители, к сожалению, не уделяют должного внимания вентиляционной системе. И они считают, что вполне можно обойтись без нее, вытяжка в гараже не нужна, особенно, если помещение хорошо отапливается, имеется достойная гидроизоляция.

  • На самом деле в гаражном помещении необходимо установить эффективную вытяжку, позаботиться о бесперебойной работе вентиляционной системы в целом. Обозначим только наиболее существенные факторы.
  • Когда автомобиль длительное время находится в гараже, высока вероятность коррозии металла. Только вентиляция поможет вовремя устранять все излишки влаги, особенно, в зимний период.
  • Если на улице идет дождь, просто высок уровень влажности, либо там достаточно холодно, из-за чего наблюдается сильная разница температур снаружи и внутри гаража, машина оказывается влажной. Крайне сложно все идеально протереть. Когда хорошо работает вентиляция, влага испаряется самостоятельно.
  • Безусловно, в гараже хранятся горючие материалы, предметы, которые могут спровоцировать испарения токсичных веществ. Кроме того, гаражники могут красить свои автомобили, проводить ремонтные работы. И здесь без хорошей вытяжки для обеспечения безопасности и комфорта просто не обойтись.

Вывод однозначный: вытяжка для гаража необходима.

Схемы вентиляции в гараже

Если вы решили самостоятельно сделать вытяжку в вашем гараже, для начала нужно определиться с типом вентиляционной системы. Сейчас наиболее часто используют три распространенных варианта.

  • Можно обустроить вытяжку, используя механические устройства. Такая вентиляция будет принудительной.
  • Некоторые стараются сделать естественную вентиляционную систему.
  • Хорошее решение – сконструировать комбинированную вентиляцию.

Естественную вытяжку делают довольно быстро, а процесс монтажа не такой сложный, не требует существенных вложений. Правда, эффективность подобной вентиляции тоже не так высока. Работает вытяжка только благодаря разности температур снаружи и внутри гаражного помещения. Такая система не очень подходит для строений из кирпича и пеноблоков, а также погребов.

Механическая вытяжка работает благодаря установленному вентилятору. Ее эффективность уже будет значительно выше. Когда используется комбинированный вариант, можно обеспечить эффективный отток воздуха благодаря монтажу вентилятора, а вот приток воздушного потока уже стимулировать естественным путем.

Механическая вытяжка: делаем самостоятельно

Рассмотрим, как сделать вытяжку в гараже, используя механический вентилятор. Таким образом обустраивается принудительная вентиляция с достаточно высоким уровнем эффективности. Все пространство будет хорошо проветриваться, воздух станет чистым и свежим, что в гараже особенно важно. Кроме того, нормальная атмосфера установится и в смотровой яме, в погребе.

Опытные гаражники отмечают, что такую принудительную вентиляцию можно очень удачно сочетать с обогреванием помещения. Для этого устанавливают тэны на приточные отверстия. И в помещение поступает не только свежий, но еще и нагретый воздушный поток.

Здесь необходимо принять во внимание два существенных фактора.

  • К вытяжным отверстиям надо заранее подвести защищенные электрические кабели, чтобы обеспечить бесперебойное питание вентилятора.
  • Приточное отверстие нужно обязательно монтировать сверху. А вот вытяжку располагают на противоположной стороне.

Механическая принудительная вентиляция – отличный вариант для повышения эффективности.

Делаем в гаражном помещении естественную вентиляцию

Теперь узнаем, как правильно сделать вытяжку в гараже, если выбирать естественную систему вентиляции. Понадобится обеспечить нормальную циркуляцию воздуха, а для этого постоянно должна соблюдаться разница в давлении между холодными и теплыми воздушными потоками. Нужно обустроить два вентиляционных канала в соответствии с определенными правилами. И лучше всего организовать такую вентиляционную систему еще на этапе строительства гаража. Запомните важные рекомендации.

  1. Отверстие для притока потока воздуха с улицы располагают на расстоянии в 100 мм от пола. Сама вытяжка должна быть на расстоянии 300 мм от пола.
  2. Очень важно оградить вентиляционную систему от попадания различных грызунов, насекомых, всевозможного мусора. Для этого на вентиляционные отверстия устанавливаются специальные частые решетки, сеточки.
  3. Можно дополнить систему дефлектором. Он позволит обеспечить разницу в давлении, заметно повысить эффективность вентиляции. Дефлектор обязательно дополнительно теплоизолируют, чтобы на нем не скапливался конденсат.

К сожалению, у естественной вытяжки есть несколько существенных минусов, о которых не стоит забывать.

  • Когда люди находятся в гаражном помещении, может сильно ощущаться сквозняк, образующийся между двумя отверстиями для оттока и притока воздуха.
  • В жаркие дни такая вентиляция практически не функционирует, поскольку нет нужной разницы температур, а иногда в гараже даже прохладнее, чем снаружи.
  • Вентиляцию приходится регулярно тщательно очищать от скопившейся пыли, мусора.

Узнайте больше и о других возможностях для вентилирования гаража, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Принудительная вентиляция

Разумеется, именно принудительная вентиляция позволяет повысить эффективность воздухообмена в гаражном помещении. Чтобы обустроить функциональную, действенную систему, нужно запастись следующим оборудованием.

  • Нужен приточный механизм. Понадобится вентилятор, калорифер и фильтр.
  • Обязательно надо использовать оборудование для вытяжки. Можно сделать один канал для оттока воздуха, либо две вытяжки сразу.

Воздушная масса в приточном механизме нагревается, после чего очищается фильтром. Потом воздух распределяется по системе. Осевой вентилятор сумеет вывести грязный воздух на улицу, а уже очищенный – в гаражное помещение. Можно обеспечить равномерное распределение воздуха по гаражу благодаря канальным воздуховодам.

Комбинированная вентиляция: делаем в гараже эффективную вытяжку

Если остановиться все-таки на комбинированной вентиляционной системе, можно быстро сгладить все минусы естественной вентиляции и при этом уложиться в скромный бюджет. Понадобится использовать вытяжной электрический вентилятор. Можно сделать кровельные вентиляторы, установив их на крыше. Другой вариант – прикрепить вентиляторы на стенах, сделав их осевыми.

Есть интересное решение: некоторые практичные гаражники устанавливают на конструкции ветряки. Тогда, при наличии ветра, можно и вовсе выключать электрический вентилятор, добиваясь максимальной экономии.

Хорошее решение – дополнить систему таймером для постоянной регулировки ее работы. Это позволит обеспечить безопасность и экономию.

Вытяжка в подвале гаража

Важно позаботиться о хорошей вентиляции в подвале, погребе гаража. Это позволит предотвратить образование грибка, плесени, конденсата. Поскольку у погреба в гараже обычно маленькая площадь, автолюбители предпочитают ограничиться естественной вентиляционной системой. Вытяжку устанавливают сверху, а канал для притока воздуха – внизу.

Обязательно нужно сделать и воздуховоды для притока и оттока воздуха. Конец трубы, опущенной в подвал гаража, должен быть на расстоянии максимум 20 см от пола. Другой конец трубы выводят наружу. Отработанный воздух выводится на крышу: там воздуховод должен выступать над кровлей.

Специалисты отмечают, что при монтаже вентиляции, вытяжки в погребе подвала необходимо до минимума сократить количество поворотов и колен. Каждый изгиб снижает эффективность вентиляционной системы. Кроме того, помните о защите вытяжек решетками.

Вентиляция над покрасочной зоной

Автолюбители зачастую занимаются в гараже ремонтом, покраской машин. Конечно, в процессе окрашивания выделяется достаточно много токсических соединений, потенциально опасных для здоровья. Важно обеспечить данный участок дополнительной вытяжкой. При этом специалисты и более дальновидные гаражники отмечают, что вентиляционную систему над покрасочной зоной следует также оснастить фильтрами.

Обратите внимание: над зоной покраски вытяжку необходимо делать принудительную. Естественной вентиляции в таком опасном месте будет недостаточно, поскольку у нее достаточно низкая эффективность. Воздух обязательно нужно очищать от вредных химических соединений как можно быстрее.

Наиболее удачное решение – установить принудительную систему вентиляции с двумя вентиляторами. Один вентилятор будет усиливать отток загрязненного воздуха, а другой будет обеспечивать активное нагнетание чистого воздуха. Фильтры лучше установить на обоих воздуховодах, для оттока и притока.

Важно также обеспечить нормальные условия для самой работы в гараже. Например, когда идет окрашивание кузова, на свежей краске моментально выделяется любая мельчайшая соринка, попавшая из воздуха. Именно поэтому пол в гаражном помещении надо увлажнить перед работой, а приточное отверстие должно быть надежно защищено фильтром. Тогда частички сора и пыль не проникнут в помещение.

Когда вытяжка с фильтром будет правильно установлена, она не позволит попасть в атмосферу вредным токсичным испарениям. Помните и о грамотном расположении воздуховодов. Вытяжной канал располагается внизу, а вот отверстие для притока свежего воздуха монтируют под потолком гаражного помещения. Тогда вредные пары будут опускаться вниз и сразу же быстро устраняться из гаража.

Видео: больше полезной информации о вытяжке в гараже

Вы хотите получить более полное представление об обустройстве вентиляции в гаражном помещении? Тогда вам точно пригодится данный материал на видео. Здесь собрано много полезной информации, есть хорошие советы от опытных автолюбителей, которые делали вытяжки в гаражах.

Особого внимания, безусловно, заслуживает вентиляция в подвале или погребе гаража. Там тоже обязательно должна быть установлена эффективная вентиляционная система. Постарайтесь запомнить все ценные рекомендации, важные сведения из следующего ролика на видео.

Конечно, материал хорошо воспринимается и запоминается, когда все представлено в формате видео. Изучайте также наши фото, схемы. И вам непременно удастся сделать качественную вытяжку для гаража.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража: 3 способа избавления от сырости

Любое помещение, расположенное ниже уровня земли, нуждается в качественном проветривании. Особенно если в нем хранятся продукты, а расположено оно под стоянкой автомобиля. Поэтому так важно знать, как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража, обеспечив сохранность урожая и нормальные условия для машины. Есть несколько способов решить эту задачу от обеспечения естественной вентиляции до монтажа принудительной системы воздухообмена. Познакомившись с ними, вы сможете выбрать оптимальный для своих условий.

О вентилировании погреба желательно подумать ещё на этапе строительстваИсточник 146128.selcdn.ru

Назначение подвальной вентиляции

На расстоянии от 1-1,5 метров ниже уровня земли грунт в наших средних широтах не промерзает даже в суровые зимы. Выделяемое им тепло нагревает воздух в подвальном помещении, который поднимается вверх и при соприкосновении с холодными перекрытиями содержащаяся в нем влага осаждается на них в виде конденсата. Это приводит к повышению уровня влажности и «капели» с потолка. А так как погреб – помещение закрытое, без окон и форточек, то воздух в нем застаивается.

Все это приводит к следующим негативным последствиям:

  • постоянная сырость становится причиной гниения деревянных деталей оборудования погреба и коррозии металлических;
  • непременно появляющаяся в таких условиях плесень вместе с насекомыми и болезнетворными микробами пагубно влияет на хранящиеся в погребе продукты;
  • если для просушки часто открывать крышку погреба, влага проникает в помещение гаража и вызывает коррозию кузова автомобиля и других его узлов.
Результат хранения автомобиля в сыром помещенииИсточник svarkaprosto.ru

Но знать, как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража своими руками, нужно не только по этим причинам. Сам автомобиль или обустроенная в гараже мастерская могут пагубно влиять на овощи и консервацию в погребе, так как в него будут проникать выхлопные газы, пары токсичных веществ. Их нужно как-то удалять, чтобы они не оседали на продуктах.

Наконец, в хранилище необходимо поддерживать определённую температуру, не допуская сильного переохлаждения воздуха зимой и перегревания летом. Именно поэтому в нем требуется наладить постоянный и, желательно, регулируемый воздухообмен. Особенно если близко залегают грунтовые воды, не позволяющие просушивать помещение естественным путём.

Обратите внимание! Проветриваться должен не только погреб, но и сам гараж, под которым он устроен.

Гаражная вентиляционная системаИсточник www.project-home.ru

Способы устройства вентиляции

В запертое со всех сторон и не имеющее щелей помещение воздух не может ни поступать, ни выходить из него. Если обеспечить ему доступ внутрь, но не предусмотреть, как сделать вытяжку в подвале для удаления нагретого загрязнённого воздуха и газов, это тоже ничего не даст.

Чтобы происходил воздухообмен, необходимо устроить «вход и выход». Входное отверстие называют приточным, а выходное вытяжным. Это обязательные элементы вентиляционной системы любого типа. А бывает она естественной, принудительной и смешанной. Какую из них выбрать, зависит от размеров и расположения гаража, климатических условий и некоторых других факторов.

Естественный воздухообмен

Холодный воздух всегда опускается вниз, так как имеет большую плотность, чем тёплый. Нагретый, соответственно, поднимается вверх. На этом принципе построена система естественной циркуляции воздуха в любом помещении. Но если в надземных постройках обеспечить её легко, то в подвалах нельзя просто проделать отверстия в стенах, если за ними нет выхода на улицу. Поэтому и приток, и отвод обеспечивают с помощью трубной системы.

Схема устройства естественного воздухообмена в подвалеИсточник metpromintex.ru/

На схеме хорошо видно, как сделать вентиляцию в подвале гаража. Для этого в перекрытии пробивается два отверстия, и в них вставляются трубы. Приточная труба опускается почти до уровня пола, а её верхний конец через стену гаража выводится на улицу чуть выше уровня земли. Нижний конец вытяжной трубы закрепляется под самым потолком, а верхний через крышу выходит наружу.

Чем дальше друг от друга отстоят отверстия притока и вытяжки и чем больше перепад высоты между ними, тем лучше циркулирует между ними воздух. Чтобы система работала без перебоев, нужно обеспечить свободный проход воздушных масс по трубам. Поэтому их нужно защитить от намерзания внутри влаги, утеплив снаружи, и от попадания в полость мусора, грязи и прочих посторонних предметов. Для этого на вытяжную трубу устанавливают колпак, а приточную закрывают сеткой от листьев, насекомых и грызунов.

Можно приобрести специальные вентиляционные заглушки с решёткамиИсточник remkasam.ru

Совет! На «приточке» рекомендуется смонтировать регулируемую заслонку, чтобы в сильные морозы закрывать её, не допуская переохлаждения и замерзания продуктов. А на вытяжке установить каплесборник для стекающего конденсата. Либо просто насыпать на пол под трубой горку мелкого гравия.

У этого способа несколько плюсов, и основной – это дешевизна, так как сделать вентиляцию в подвале с естественным воздухообменом можно своими силами, потратив деньги только на трубы и материал для их утепления и герметизации отверстий в перекрытиях.

Минусов больше:

  • хорошо проветриваться погреб будет только при большой разнице температур в нем и на улице. В тёплую погоду тяги может не хватать для нормальной циркуляции воздуха;
  • при высокой влажности в помещении из-за близкого расположения грунтовых вод или хранения большого количества свежих овощей и солений, сырость в нем может сохраняться, если сила воздушного потока окажется недостаточной;
  • на воздухообмен могут сильно влиять погодные условия: ветер, высокий снеговой покров, перекрывающий выход приточного отверстия, и т.д.

В видео показано, как устроена такая вентиляция в бетонном гараже:

Тем не менее, в небольших погребах, устроенных в сухом грунте, качественно гидроизолированных и утеплённых, естественная вентиляция отлично работает и справляется со своими функциями.

Принудительная вентиляция

Если вам надо решить, как правильно сделать вытяжку в подвале гаража, чтобы не было сырости, то уже описанную систему следует снабдить приточным и вытяжным вентилятором. Они бывают разных видов:

  • Канальные – устанавливаются на вентиляционных каналах.
  • Центробежные и осевые – монтируются в проёмах в стене.
Канальные вентиляторы легко монтируются в систему за счёт совпадения установочного диаметра с диаметром трубыИсточник cdn.fotosklad.ru

Эти механизмы можно подобрать по мощности и объёму воздухообмена, многие из них оснащаются таймером и регулятором скорости.

Совет! Выбирайте вентиляторы во влагозащищённом корпусе и обязательно изолируйте электропроводку от влияния влаги.

Такая система обойдётся намного дороже за счёт стоимости оборудования и его монтажа, а также за счёт постоянных затрат на оплату электроэнергии. Кроме того, выключенные вентиляторы, особенно оснащённые обратным клапаном, создают преграду для естественного потока воздуха.

Но она имеет и множество преимуществ, особенно если требуется решить такую сложную задачу, как правильно сделать вентиляцию в подвале большого размера со сложными условиями эксплуатации:

  • Система будет выводить влажный и загрязнённый химическими веществами воздух наружу независимо от температуры на улице.
  • Кратность воздухообмена можно задать, установив вентиляторы с нужными параметрами в зависимости от потребностей конкретного помещения.
  • В погребе нормализуется микроклимат, благодаря чему в нем не появляется грибок, а продукты долго сохраняют свежесть.

Принудительную систему вентиляции можно полностью автоматизировать, оснастив датчиками влажности и температуры. Как это сделать, рассказано в видеоролике:


Вентиляция в котельной частного дома: разновидности, требования, расчет и подбор оборудования

Смешанный тип вентилирования

Оптимальным вариантом, как правильно сделать вытяжку в гараже, чтобы не было сырости, подходящим для большинства таких строений, станет комбинированный способ вентиляции. Когда приток воздуха происходит естественным путём, а вытягивается он принудительно.

Для этого вентилятор устанавливают только в вытяжную трубу. За счёт создаваемой им тяги свежий воздух через приточную трубу поступает внутрь овощехранилища гораздо активнее.

Смонтировать такую систему не намного сложнее, чем с естественным воздухообменом, а при наличии таймера и другой автоматики можно успешно регулировать циркуляцию и удаление застоявшихся воздушных масс. Но потратиться на оборудование и электроэнергию все же придётся.

Установленный на вытяжку канальный вентиляторИсточник tvoygarazh.ru

Нюансы монтажа

Обеспечить приток воздуха с улицы не всегда возможно, например, в боксе кооперативного гаража или встроенного в дом. В таких случаях верхний конец приточной трубы выводят прямо в гараж недалеко от ворот, а в них устанавливают вентиляционные решётки.

Совет! Решётки следует размещать на удалении от внутренних замков и задвижек ворот, чтобы избежать взлома гаража через них.

Схема естественной вентиляции без выхода приточной трубы на улицуИсточник 1poclimaty.ru
С чего начинается вентиляция в каркасном доме: планирование, схемы устройства, основные этапы монтажа

Перед тем как сделать отдушину в погребе, необходимо определиться с диаметром труб, что особенно важно при устройстве естественной вентиляции. Проще всего посчитать его по формуле, согласно которой площадь сечения трубы должна быть равна 26 см2 на каждый квадратный метр помещения.

Например, если площадь погреба 5 м2, то сечение должно быть 130 см2. Используя формулу площади круга, находим диаметр: 12 см. Если труб нужного сечения не найти, берут изделия большего диаметра.

В таких не требовательных к эстетике помещениях, как подвалы, погреба и гаражи, можно монтировать любые трубы – асбестоцементные, канализационные, специальные вентиляционные каналы. Последние имеют на внутренней поверхности антистатический слой, не позволяющий пыли оседать на стенках и постепенно сужать рабочий просвет канала. Но и стоят они недёшево.

Пластиковые воздуховоды бывают круглого и прямоугольного сеченияИсточник youvent.ru

Поэтому самый популярный вариант – это полипропиленовые канализационные трубы, привлекающие низкой ценой и простотой монтажа при использовании соединительных муфт, уголков и тройников с уплотнительными резиновыми кольцами, обеспечивающими герметичность стыков. Но они не отличаются большим разнообразием диаметров. И это одна из причин, по которой предпочтение отдают смешанному типу вентилирования. В этом случае диаметр воздуховода не так важен, потому что поток проходящего по нему воздуха ускоряется за счёт искусственно создаваемой тяги.

Осуществляя монтаж, нужно помнить следующие правила:

  • чем меньше поворотов имеет воздушный канал, тем лучше он обеспечивает приток свежего воздуха;
  • диаметр на всем протяжении не должен меняться;
  • места прохождения труб через стены и перекрытия необходимо герметизировать монтажной пеной либо цементным раствором.

Вариант монтажа вентиляционной системы из асбестоцементных труб описан в видео:


Продухи для вентиляции фундамента: необходимость, нормативы, правила организации

Заключение

Зная физические принципы движения воздуха, легко понять, как сделать вентиляцию в погребе гаража. Циркуляцию воздушных масс обеспечивают всего две трубы, установленные на разных уровнях. Этого бывает достаточно для небольших хранилищ. Снабдив систему вентиляторами, можно добиться поддержания нормального микроклимата и в больших сырых подвалах, тем самым не только сохраняя урожай, но и не подвергая автомобиль риску заржаветь раньше времени.

Вытяжка из погреба в гараже – нюансы реализации

Большинство капитальных гаражей делаются в двух уровнях. Верхний уровень предназначен для хранения самого автомобиля, а на нижнем, в большинстве случаев, хранят продукты питания. Не редко в подвале гаража располагают смотровую яму и химические средства для ухода за автомобилем.

Неправильный воздухообмен может привести к порче продуктов и гниению авто, а также к застою в воздухе вредных химических веществ. Поэтому, правильно сконструированная вытяжка из погреба в гараже очень важна.

Вентиляция подвала может быть двух видов:

  1. Естественная.
  2. Механическая.

Про естественную вентиляцию

Из-за простоты и доступности чаще всего для проветривания гаража применяется естественная вентиляция. Для этого в подвале делают два отверстия: приточное и отточное.

Отверстие для притока свежего воздуха располагают как можно ближе земле. В него вставляют трубу (воздуховод), которую опускают в погреб. Нижний край воздуховода должен располагаться на высоте 20-50 см от пола подвала.

Верхний край приточного воздуховода желательно закрыть сеткой или решеткой. Это убережет погреб от проникновения насекомых и грызунов.

Воздухоотвод лучше закрыть решеткой

Отточное отверстие лучше всего делать в потолке подвала, либо же в верхней части стены, максимально близко к потолку. Располагать его нужно как можно дальше от приточного отверстия, в идеале, по диагонали.

Верхний край отточного воздуховода должен возвышаться над крышей гаража на 30-50 см. Над ним следует сделать конусообразную крышу, чтобы в подвал не проникали мусор и осадки. Также желательно в верхней части трубы сконструировать дефлектор (утолщение), это увеличит скорость воздухообмена.

Схема вентиляции в гараже

Под нижним краем отточного воздуховода следует разместить емкость для сбора конденсата.

На видео ниже показан один из способов реализации такой вентиляции. Обязательно посмотрите и внедрите его.



Недостатки естественной вентиляции:

  • Естественная вентиляция корректно работает, только при существенной разнице температур (на улице должно быть холоднее, чем в подвале). В жаркий период года, такая схема вытяжки в погребе гаража работать не будет.
  • Корректной работа будет только при правильно подобранном сечении воздуховодов. На 1 м2 площади гаража должна приходиться труба диаметром 15 мм, а точнее площадь сечения такой трубы. Проведя ряд нехитрых расчетов, можно получить результат для необходимой площади. Так для гаража площадью 12 м2 потребуются воздуховоды диаметром не менее 300 мм. Такие отверстия делать не всегда удобно, поэтому в этом случае сооружают несколько отверстий меньшего диаметра (так, чтобы их суммарная площадь сечения равнялась необходимой), либо прибегают к принудительной механической вентиляции.
Подробнее о вентиляции естественного типа для гаража читайте здесь.

Механическая вытяжка

Принудительная вентиляция делается по тому же принципу. Единственным ее отличием является наличие вентилятора, который может располагаться в приточном либо отточном отверстии.

В первом случае с его помощью будут принудительно удаляться отработанные воздушные массы, а во втором — свежий воздух будет нагнетаться в подвал, выдавливая через отточный воздуховод отработанные воздушные массы.

За счет принудительной вентиляции требования к расположению воздуховодов не столь категоричны, главное, чтобы они не находились друг напротив друга, иначе система будет работать некорректно.

К достоинствам механической вентиляции можно отнести:

  • Возможность самостоятельно контролировать скорость воздухообмена.
  • Независимость системы вентиляции от погодных условий.

К недостаткам:

  • Дополнительные финансовые затраты на покупку вентилятора, электроэнергию.
  • Необходимость текущего ремонта системы.
Детальнее об этом типе вентиляции см. здесь.

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями.

Как сделать вентиляцию погреба в гараже качественно и эффективно

Если вы только приобрели гараж и столкнулись с проблемой возникновения конденсата, плохого вывода углекислого газа и различных испарений из помещения, то вам необходимо срочно сделать качественную систему вентилирования. В этой статье будет рассказано, как сделать вентиляцию погреба гаража и основного помещения, показаны различные схемы, и предложено несколько вариантов решения проблемы.

Принципы работы

Вентилирование любого помещения – это важный момент, который необходимо учитывать еще при проектировании. Но если этого не было сделано, то все можно сделать собственными руками уже после. Но сначала необходимо разобраться с тем, какие бывают способы вентилирования помещения.

Схема движения потока

  1. Принудительное
  2. Естественное.

Оба варианта хороши по-своему, но каждый из них имеет как плюсы, так и минусы, изучим их более подробно.

Принудительное вентилирование

В наше время — это лучший вариант организации вентиляции в любом помещении. Для его реализации вам потребуется установить нагнетатель, который послужит в качестве основной силовой установки.

В месте для хранения автомобиля используют либо приточно-вытяжную систему вентилирования, либо вытяжную. Используя первую, вы сможете полностью контролировать процесс обновления кислорода. Во втором случае — лишь за процесс вывода наружу. Вытяжная — это своего рода комбинированная система, так как попадание свежего воздуха в гараж будет осуществляться естественным путем.

Гаражный вентилятор

Какие можно выделить плюсы?

  1. Возможность регулировать процесс оборота воздуха в помещении
  2. Высокий уровень производительности
  3. Эффективность работы не зависит от погодных условий и времени года, в отличие от естественной.

Из минусов следует выделить:

  1. Не работает без электропитания
  2. Самый дорогой способ организовать вентиляцию в гараже
  3. Требует периодического техосмотра и смены деталей (фильтры).

Этот вариант лучше всего использовать в случае, если приходится часто чинить автомобиль, или же в гараже будет проводиться покраска.

Естественная система циркуляции воздуха

Этот вариант обеспечения помещения циркуляцией воздуха самый простой и дешевый. В наше время он самый распространенный, так как используется практически везде по умолчанию. Лучше всего спроектировать подобную систему заранее, чтобы была возможность не вести вентиляционные трубы, а сделать их вмонтированными в стены.

Каналы, встроенные в стену

В работе естественной вентиляции не используется никакое дополнительное оборудование. Циркуляция воздуха происходит благодаря законам физики о разности температуры и давления внутри и снаружи помещения.

Плюсы:

  1. Не требует больших вложений
  2. Хорошее отношение цены и качества
  3. Простота в эксплуатации.

Из отрицательных моментов можно выделить:

  1. Практически полная недееспособность в летнее время года
  2. Нет возможности регулировать скорость вывода отработанного воздуха.

Как уже было сказано – это самый простой, дешевый и распространенный способ вентилирования помещений. Если вы хотите, чтобы в вашем гараже уровень показателя загрязнения воздуха снизился до нормы, то будет достаточно прибегнуть к этому варианту вентиляции.

Как правильно сделать оборудовать подвал вытяжкой

Теперь вы ознакомлены с тем, какие положительные и отрицательные стороны вас ожидают от той или иной системы вентилирования, и можно смело переходить к самой установке. Процесс монтажа достаточно простой, и при большом желании можно сделать все самостоятельно.

Природная вентиляция

Схема поступления и вывода воздуха в погребе

Начнем с самого простого и дешевого способа обеспечить подвал гаража вентилированием. Следует отметить, что существует два типа помещений, которые находятся ниже уровня земли:

  1. Погреб
  2. Смотровая яма.

Для каждого из них есть свой способ сделать так, чтобы вся влага, которая там собирается, беспрепятственно выходила на улицу.

Начнем с того, как обеспечить вытяжку в смотровой яме. Для этого вам потребуется:

  1. Вентиляционная труба диаметром в 14 сантиметров
  2. Защитная сетка от грызунов.

Самое главное в вытяжке смотровой ямы — это приточный канал. Для его установки вам необходимо провести трубу с улицы в яму. Главной тонкостью при ее монтаже – это расположения отверстия канала, которое находится под землей, его следует поднять над уровнем пола где-то на 20-50 сантиметров (то, как это примерно будет, можно увидеть на картинке выше).

Теперь осталось позаботиться о вытяжном канале. Чаще всего его роль играет щель между крышкой, накрывающей яму, и полом гаража. Лучше всего, чтобы она находилась в районе основного вытяжного отверстия гаража. Таким образом, отработанный воздух будет быстрее выводиться наружу.

Вентиляционная труба

Естественная вентиляция в погребе

Для обеспечения погреба качественной вентиляцией, вам потребуется установить там приточный и вытяжной каналы. Самым главным моментом является их расположение в пространстве погреба. Следует придерживаться следующих принципов:

  1. Приточный и вытяжной каналы должны находиться на максимальном расстоянии друг от друга
  2. Попадание воздуха в помещение необходимо разместить вблизи пола, а вывод — в районе потолка.

Сделав все, таким образом, вы сможете добиться максимальной производительности от системы.

Важно. Необходимо, чтобы расстояние между отверстиями притока (находится внутри подвала) и вытяжным (на крыше) было не менее 3 метров.

Совет. Для улучшения вентилирования можно установить в верхней части вытяжного канала дефлектор.

Установка механической вентиляции

Для того чтобы обеспечить свой подвал этой системой, вам потребуется приобрести вентилятор. Купить его можно в любом строительном магазине.

Нагнетатели

Что может потребоваться:

  1. Вентиляционные трубы
  2. Вентилятор
  3. Перфоратор для проделывания отверстий в стене.

Рассмотрим два основных варианта механического вентилирования.

Вытяжное

В этом случае приточный и вытяжной каналы следует располагать аналогично предыдущему способу. Но с одним небольшим дополнением — в последний из них устанавливается вентилятор необходимой мощности.

Приточно-вытяжное

Этот вариант считается самым эффективным и дорогим (из-за стоимости нагнетателя). Для того чтобы оборудовать свой подвал такой системой, нет необходимости размещать приточный и вытяжной воздуховод в разных концах помещения, это можно сделать на одной стене.

Уже установленный нагнетатель

Все монтажные работы сводятся к тому, что необходимо сделать отверстие в потолке подвала под вытяжной и приточный каналы, и подводку электропитания.

Теперь, когда у вас уже будет установлена одна из систем вентилирования, вы сможете раз и навсегда забыть о проблемах с возникновением конденсата и плесени на стенах подвала, сможете смело хранить там запасы на зиму и много другое. Ведь теперь там идеальные для этого условия. Чистого воздуха вам.

Наглядный пример вентиляции в подвале гаража

Окна для гаража, мастерской и подвала. Что искать?

Выбрать правильное окно для гаража, мастерской или подвала не так просто, как может показаться. Оказывается, их внешний вид — лишь один из элементов, на который нужно обращать внимание при покупке. Проверьте, что характеризует экономические окна и что нужно учитывать при принятии решений.

Что такое служебные окна?

Домашние окна сильно отличаются от тех, что вы найдете в нежилых помещениях. Последние имеют разные технические параметры, обычно они намного меньше, и их основной посыл - высокая износостойкость и практичность . Эстетика отходит на второй план.

Специфика инженерных окон различна в зависимости от того, где они будут установлены: утепленные или нет.Что касается первого варианта, т.е. мастерской, гаража или технического помещения, окна при температуре не ниже 16℃ должны иметь коэффициент теплопередачи не более 0,9 Вт/(м 2 ×К) . В неотапливаемых зданиях можно не беспокоиться о требованиях по теплоизоляции.

Какие окна выбрать для гаража?

Если вы собираетесь использовать свой гараж как место для хранения вещей или как техническое помещение, позаботьтесь о доступе дневного света.Благодаря этому вы сэкономите на счетах за освещение и отопление (при наличии радиатора внутри), а также обеспечите себе достаточную вентиляцию без необходимости открывать дверь.

Хозяйственные окна для гаража должны иметь откидную створку , так как это минимизирует риск взлома. По шкале стойкости (от WK1 до WK6) лучшими будут модели WK1 и WK2 — они имеют противоугонные крюки, защищающие от вскрытия ногой и применения различных инструментов (отверток или ломов).Отрегулируйте толщину и количество стекол в соответствии со своими предпочтениями, но обратите внимание на то, имеют ли они прочные уплотнения.

Подвальные окна

Выбор конкретных цокольных окон зависит в первую очередь от того, где они будут установлены - в многоквартирном доме или в коттедже. Как правило:

  • если окна над уровнем земли, то они обычно имеют высоту 500 мм и бывают поворотно-откидными , хотя из соображений безопасности многие выбирают модели без возможности открывания;
  • окна ниже уровня земли выходят на т.н.зумпф и может быть аналогичен ранее упомянутому или снабжен дополнительными решетками.

При выборе обратите внимание на теплоизоляционные параметры окон и их конструкцию, а также на то, будут ли они давать достаточно света.

А окно мастерской?

Здесь дело обстоит несколько сложнее, так как зависит от размеров, расположения и назначения мастерской. Вообще, в помещениях, где проводятся какие-либо работы на станках , необходимо хорошо проветривать во избежание отравления выхлопными газами.

Еще одна проблема – хорошая теплоизоляция, позволяющая оптимизировать расходы на отопление. В случае с мастерской также стоит учитывать высокую шкалу сопротивления (желательно WK1), чтобы избежать взлома.

Перед тем, как выбрать инженерные окна для нежилых помещений, определите свои потребности и подумайте, какие аспекты для вас наиболее важны. Это покупка на долгие годы, поэтому она должна соответствовать всем стандартам безопасности.

Рис.главная: Эмили Ван / unsplash.com

.

Технические условия, которым должны соответствовать здания и их расположение.

1 В настоящее время: в этих случаях компетентный местный санитарный инспектор действует на основании ст. 51 пункт 5 Закона от 24 июля 1998 г. о внесении изменений в некоторые акты, определяющие компетенцию органов государственного управления - в связи с реформой государственного устройства (Дз.У. № 106, поз. 668), которая вступила в силу 1 января 1999 г. .

2 В настоящее время: с воеводой, который работает с помощью воеводского реставратора памятников в качестве главы воеводской Службы охраны памятников, входящей в объединенную воеводскую администрацию в соответствии со ст.18 п. 3 Закона от 24 июля 1998 г. о внесении изменений в некоторые законодательные акты, определяющие компетенцию органов государственного управления, - в связи с реформой государственного устройства (Вестник законов № 106, поз. 668), вступившей в силу 1 января 1999 г. . . .

3 16 марта 2001 г., § 12 сек. 6 в части требования о получении согласия собственника соседнего участка на расположение здания непосредственно на границе участка под застройку признано не соответствующим ст. 7 сек. 2 пункт 1 Закона от 7 июля 1994 г.- Закон о строительстве (Вестник законов 94.89.414), решением Конституционного суда от 5 марта 2001 года (Вестник законов 01.17.207).

4 § 12 сек. 7 признан не соответствующим ст. 7 сек. 2 пункт 1 Закона от 7 июля 1994 г. - Закон о строительстве (Вестник законов 94.89.414), решением Конституционного суда от 11 мая 1999 года (Вестник законов 99.44.434). В соответствии с этим решением срок действия вышеупомянутого положения истекает 15 мая 1999 года.

5 В настоящее время: в этих случаях компетентным органом является воевода, который действует при содействии воеводского санитарного инспектора в качестве главы воеводской санитарной инспекции, входящей в объединенную воеводскую администрацию, согласно ст.51 пункт 5 Закона от 24 июля 1998 г. о внесении изменений в некоторые акты, определяющие компетенцию органов государственного управления - в связи с реформой государственного устройства (Дз.У. № 106, поз. 668), которая вступила в силу 1 января 1999 г. .

6 13 марта 2000 г., § 42 абз. 1 в части, касающейся заборов между соседними участками, для строительства которых не требуется разрешения или уведомления, признан не соответствующим ст. 7 сек. 2 пункт 1 Закона от 7 июля 1994 г.- Закон о строительстве (Вестник 94.89.414), решением Конституционного суда от 6 марта 2000 г. (Вестник 00.16.214).

.

Словарь инвестора - Архипелаг

А/В - коэффициент формы, т.е. отношение площади всех наружных перегородок А (стен с окнами, крыш и полов по грунту) к объему отапливаемой части здания V. В энерго- экономя дома, коэффициент формы должен быть как можно ниже.

Аккумулирование и теплоизоляция : Аккумулирование тепла – это способность накапливать тепло. Чем больше масса термобарьера, тем лучше аккумулирование построек.Здания, выполненные по кирпичной технологии, отличаются лучшей аккумуляцией, чем дома, выполненные по каркасной технологии. Теплоизоляция, в свою очередь, — это способность противостоять потоку тепла от более теплой среды, т. е. из дома, к более прохладной части, т. е. наружу. Перегородки с одинаковой теплоизоляцией могут иметь разную теплоаккумуляцию. Здания с хорошей теплоизоляцией, но плохой аккумуляцией быстро нагреваются, но если отопление прекращается, они быстро отдают тепло.С другой стороны, здания с хорошей аккумуляцией долго нагреваются, потому что охлажденные стены нужно обогревать, а отдают тепло очень медленно.

Балкон : архитектурный элемент, выступающий за фасад здания, расположенный минимально на первом этаже здания, соединенный с интерьером дома балконной дверью. Балкон выполняет функциональную и декоративную функцию. В основном он состоит из не очень широкой доски (ок. 90 на 150 см), опирающейся на выступающие из стены кронштейны или анкеры, вмонтированные непосредственно в стену.Железобетонная балконная плита, заанкеренная в стену, обычно является большим тепловым мостом, поэтому в энергоэффективных домах балконы рекомендуется строить на отдельной конструкции — на так называемых теплоизоляционные швы. В целях безопасности балконы обычно ограждаются перилами.

Лестничная балка : горизонтальный элемент лестничной конструкции, воспринимающий нагрузки от площадки (площадки) и поддерживающий лестничный марш.

Потолочная балка - основной горизонтальный конструктивный элемент потолка или крыши.

Бетон - один из самых популярных строительных материалов. Его получают путем смешивания вяжущего (цемента) с заполнителем (например, гравием, песком, керамзитом), водой и возможными добавками и добавками, улучшающими его свойства, например повышающими морозостойкость или водостойкость. Вся смесь в результате физико-химических реакций образует монолитный ком – затвердевшую бетонную смесь.

Биодеградация - процесс разложения органических соединений до простых химических соединений, протекающий с участием живых организмов, напр.бактерии, грибы, простейшие, актиномицеты.

Биогаз - горючий газ, получаемый в результате анаэробного брожения соединений органического происхождения и как продукт гнилостных процессов. Основным компонентом биогаза является метан.

Биомасса - вещества растительного и животного происхождения в твердом или жидком виде, биоразлагаемые; все органические вещества, которые существуют в мире. Однако биомасса является не только побочным эффектом данного производства, но и самоцелью - некоторые растения выращивают специально для получения биомассы, например,корзиночная ива или тростник обыкновенный.

Биотопливо - топливо, полученное в результате переработки биомассы, характеризуется лучшими энергетическими показателями, чем сырая биомасса. Биотопливо бывает твердым, жидким и газообразным.

Вагонка - декоративный элемент, деревянная облицовка, применяемая для отделки стен и потолков. Сегодня этот термин также охватывает настенные молдинги из других материалов, таких как ПВХ или пробковые панели.

Здание : постоянно связанное с землей сооружение, отделенное от помещения строительными перегородками и имеющее крышу и фундамент (см. ПБ, ст. 3, п. 2).

Строение : любой строительный объект, не являющийся зданием или элементом малой архитектуры. Сооружение – это, например, аэропорт, мост, эстакада, очистные сооружения, подземный переход и кладбище (ср. ПБ, ст. 3, п. 3).

Бунгало - Светлый одноэтажный одноэтажный жилой дом с верандами.Традиционное бунгало было деревянным. Здание, типичное для колонистов в Индии и Индонезии.

Цемент - строительный материал, используемый для соединения строительных материалов. Цемент получают из минерального сырья (чаще всего из мергеля, кальция или глины), обжигаемого в клинкер в цементной печи. Полученный агломерат измельчают, затем в него добавляют гипс, выполняющий роль регулятора времени схватывания. Из такого материала делают цементные, цементно-известковые и бетонные растворы.

Энергетический сертификат (сертификат энергетической эффективности) : документ, определяющий потребность вновь построенного здания в энергии, необходимой для удовлетворения потребностей, связанных с использованием здания: отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха. Сертификат создается после окончания строительства, он помогает оценить эксплуатационные расходы дома, без учета образа жизни жильцов.

Энергетическая эффективность : документ, определяющий энергетический класс проектируемого здания, который уже на этапе проектирования позволяет оценить энергоэффективность дома и оценить его эксплуатационные расходы.Он содержит набор данных и энергетических показателей, относящихся к расчетной потребности здания в энергии для отопления, подготовки горячей воды, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Цоколь : самая нижняя надземная часть здания, выполняющая конструктивную и декоративную функцию.

Решение о состоянии застройки и землеустройства : документ, выдаваемый, когда данный участок под застройку не охвачен Местным планом развития или когда он устарел.Чтобы получить такое решение, необходимо обратиться за ним в отдел архитектуры и строительства в соответствующем Управлении гмины и заплатить соответствующую пошлину. В Решении об условиях застройки Управление указывает, в том числе, способ застройки, намеченную линию застройки, допустимую высоту здания, угол наклона кровли и т. д. Заявление должно быть рассмотрено в течение одного месяца, а в случае особо сложных дел - в течение двух месяцев. Стороны могут обжаловать решение в течение 14 дней после его вынесения.Подать такое заявление может любой желающий, а не только владелец недвижимости. Это особенно важно для людей, которые ищут участок под выбранный проект – перед покупкой недвижимости можно узнать, можно ли построить дом мечты в данном районе. Готовые формы заявок на определение условий застройки размещены на сайтах управлений архитектуры конкретных населенных пунктов.

Энергоэффективный дом : это дом, который не только экономит энергию, но и активно получает ее из природных источников – солнца, земли и воды.Это здание, в котором используются комплексные архитектурные, строительные, материальные и монтажные решения, благодаря которым готовая инвестиция отличается сниженным потреблением энергии, ниже 70 кВтч / (м 2 / год).

Пассивный дом : это здание, потребность в тепловой энергии которого составляет 15 кВтч/м 90 081 2 90 082 / год. Для достижения таких хороших тепловых параметров необходимо применить ряд решений для минимизации энергопотребления во время работы.Корпус здания должен быть прямоугольным в плане, лишенным эркеров и слуховых окон, и покрыт односкатной или двускатной крышей. Отношение кубатуры здания к внешним перегородкам должно быть как можно меньше. Стены и крыша должны иметь более толстый слой изоляции - стены мин. 30 см., крыша мин. 50 см. Южный фасад должен быть полностью застеклен, а с северной стороны количество окон должно быть сведено к минимуму. Пассивному зданию не нужна традиционная система отопления – энергия, необходимая для сохранения тепла, получается за счет солнечной энергии, проникающей через правильно расположенное остекление, за счет установленной механической вентиляции с рекуперацией тепла, а также за счет тепла, выделяемого жильцами и бытовыми электроприборами.

Дренаж : сеть установок, проложенных вокруг здания на уровне фундамента, для отвода воды, скапливающейся вблизи подвала, на безопасное расстояние. Дренаж необходим, когда инвестор планирует построить дом на склоне. Дренажные воды могут отводиться в дренажную канаву, поглощающие колодцы, систему сбора и отвода воды, дождевую канализацию, озеро или реку, но ни в коем случае не допускается их сброс в хозяйственно-бытовую канализацию.

Деформация (деформационный шов): шов, преднамеренно созданный в конструкции здания с целью предохранения элементов здания от неконтролируемого растрескивания, изменения первоначальных размеров и геометрической формы здания. Деформационные швы пересекают конструкцию по всей плоскости поперечного сечения от неразрезного фундамента до кровли. Их расположение обычно подробно оговаривается проектировщиком.

Балка : Горизонтальный или диагональный элемент конструкции здания, предназначенный для поддержки пола.Их изготавливают из дерева, стали, листового металла и железобетона.

Душа лестницы : свободное пространство между двумя лестничными маршами.

Геотермальная : электростанция, производящая электроэнергию с использованием геотермальной энергии недр земли.

Гидроэлектростанция : электростанция, на которой электричество вырабатывается проточной водой. Существует несколько типов гидроэлектростанций: прямоточные, гидроаккумулирующие, приливные, водохранилищные и малые ГЭС.

Геотермальная энергия : тепловая энергия, хранящаяся в недрах земли, которая используется для производства энергии для отопления и электричества.

Конструктивные элементы : это части строительной конструкции, в т.ч. фундаментная плита, фундаментная стена, перекрытие, ферма крыши, плоская крыша, балконная плита, плита лестничной площадки, несущие стены, опоры, балки, колонны, подвязки, кронштейны.


Ненесущие элементы : это части строительной конструкции, которые не передают нагрузки и не влияют на конструктивную систему здания, т.е.включая: перегородки, полы и полы, изоляцию, штукатурку и фасадные слои, а также изоляцию в двух- и трехслойных стенах, оконные и дверные столярные изделия, кровельное покрытие, оклад, отделочные элементы, такие как карнизы, чердаки и т. д.

Отметка : внешняя поверхность стен здания со всеми расположенными на ней элементами, как функциональными, так и декоративными. В зависимости от расположения различают передний, задний, садовый и боковой фасады.Фасад считается витриной дома, потому что его цвет, структура и материал составляют внешний вид здания и определяют его характер. Тип материалов, используемых на фасаде, определяется такими факторами, как: цена, мода, время выполнения, способ монтажа и преобладающие погодные условия.

Уголь экогорох : твердое топливо на основе каменного угля, предназначенное для сжигания в малоэмиссионных печах с ретортным питателем.

Фасад : эффектный декоративный фасад, обычно расположенный на передней стене.Его задача — выделить здание из окружающей его среды. В отдельно стоящих зданиях фасад используется также на заднюю стену или на боковые перегородки. Часто встречаются здания со стилизованными под ушедшую эпоху фасадами или с современными фасадами.

Фундамент : конструктивный элемент, задачей которого является передача всей нагрузки здания на грунт. Фундаменты чаще всего делают из бетона, железобетона, реже из стали, камня, кирпича и дерева.

Коньковая черепица : тип керамической черепицы, используемый для элементов пересекающихся крыш, напримерв. коньки крыши и конек.

Черепица деревянная : клиновидный материал с канавкой по широкому краю, используемый для кровли. Кровля из гонта делается путем вставки одной доски в другую и ее послойного прибивания гвоздями к дощатой обшивке. Качественно сделанная крыша состоит из 2-3 слоев. Черепица – идеальный материал для отделки сложных крыш, с углом ската не менее 22°. Деревянная крыша прекрасно теплоизолирует и отлично защищает внутреннее пространство от шума.Черепица изготавливается из древесины лиственницы, сосны, осины, ели или пихты. В первую очередь рекомендуются осиновые гонты, так как они устойчивы к термитам и короедам. Крыши, покрытые черепицей, встречаются в основном в Подхале, они являются известной особенностью закопанского стиля в архитектуре.

Гумус : слой растительного грунта, грунт с частично разложившимся органическим веществом, который необходимо удалить перед началом работ по фундаменту. Удаление гумуса чаще всего производят с помощью бульдозерного экскаватора.Снятый грунт в дальнейшем может пригодиться для выравнивания и озеленения, поэтому его стоит хранить на участке.

Инспектор по инвестиционному надзору : лицо, представляющее интересы инвестора на строительной площадке. Закон обязывает нанимать инспектора при реализации особо сложной строительной площадки. В случае с частными домами инспектор нанимается по просьбе инвестора, хотя может случиться так, что орган, выдающий разрешение на строительство, потребует его найма.

Права и обязанности инспектора:

90 163 90 164 проверка соблюдения проекта и разрешения на строительство 90 165 90 164 забота о качестве материалов и выполняемых работ 90 165 90 164 забота о безопасности на объекте 90 165 90 164 регистрация дефектов в строительном журнале с последующим обеспечением их устранения 90 165
  • инспектор имеет право потребовать от руководителя объекта внести соответствующие исправления, а в случае грубых нарушений, угрожающих безопасности строительной площадки или серьезных отклонений от проекта, он может потребовать приостановления работ 90 165 90 174

    Система молниезащиты (громоотвод): электроустановка, устанавливаемая на крыше здания, задачей которой является защита здания от молнии.Качественный монтаж должен проводить опытный электрик.

    Инвестор : участник строительного процесса, лицо, финансирующее строительство, с утвержденным строительным проектом. Он принимает решения о начале строительства, ходе работ, надзоре и выставлении счетов.

    Изоляция : способ защиты двух смежных элементов или расположения элементов для предотвращения взаимного, как правило, вредного взаимодействия. Различают электрическую, тепловую, акустическую, антивибрационную, водонепроницаемую и химстойкую изоляцию.

    Конек : конек крыши, верхний горизонтальный край крыши, соединяющий две параллельные поверхности крыши. Соединение параллельно карнизу.

    Начальник участка : лицо, отвечающее за управление строительной площадкой. Перед началом любых работ руководитель строительства берет на себя протокол строительной площадки, закрепляет его и несет ответственность за все, что там происходит. Управляющий ведет строительный журнал, размещает на видном месте информационный щит, он также обязан следить за тем, чтобы выполняемые работы соответствовали проекту, разрешению на строительство, правовым нормам и правилам техники безопасности и применимым стандартам.Он может приостановить работы и подать заявку на внесение изменений в проектную документацию (обоснованных техническими соображениями или соображениями безопасности). После завершения строительства именно менеджер готовит исполнительную документацию и сдает здание на инкассо с записью в журнале.

    Солнечные коллекторы : элементы установки, преобразующие солнечную энергию в тепло. В польских климатических условиях вырабатываемая таким образом энергия чаще всего используется для нагрева технической воды или воды в бассейне.Солнечные коллекторы гораздо реже используются для поддержки системы отопления здания.

    Долина крыши : вогнутое место на крыше, где сходятся два ската крутой крыши. Это критическое место, требующее высокой герметичности из-за стекающей с двух участков дождевой воды и выпадающего зимой снега.

    Смета расходов : финансовый документ инвестиции в строительство с указанием затрат на его реализацию. Смета расходов на строительство составляется в различной форме, объеме и степени детализации для каждого этапа реализации инвестиций.

    Стропила : деревянные наклонные балки, используемые для возведения стропильной фермы. Их задача поддерживать кровлю, передавать внешнюю нагрузку на стены и далее на наружные стены.

    Объем нетто: - мощность или объем здания, который считается по контуру наружных стен от уровня земли до вершины крыши. Кубатура включает в себя неиспользуемые чердаки, лоджии, аркады, крыльца, галереи, балконы, террасы, переходы, просветы и проезды ворот.Однако не учитываются фундаменты и подножки, каналы, монтажные камеры, камеры у окон подвала, наружные лестницы, карнизы и крыши.

    Лоджия : это ниша в наружной стене здания, открытая наружу, отделенная от внутренней части здания дверью и окном. Лоджия может быть одно- или многоэтажной, открытой или закрытой (застекленной). В случае застроенной лоджии ее площадь может быть включена в полезную площадь помещения. Лоджию часто путают с балконом.

    Мансардное окно : вертикальное мансардное окно, закрытое козырьками различной формы и огражденное стенками. Благодаря использованию мансардных окон чердак хорошо освещается, а помещения приобретают дополнительное пространство. Слуховые окна несут и эстетическую функцию – они эффектно разнообразят внешний вид крыши и всего здания. Они лучше всего работают на крутых крышах, где наклонные скаты не слишком ограничивают поток дневного света. Хорошее решение – построить одно большое слуховое окно с большим количеством окон – это позволяет получить на мансарде функциональный интерьер.Мансардные окна сделать сложнее, чем мансардные окна - для них требуется спроектировать и встроить в ферму крыши дополнительную конструкцию, которая должна быть закрыта и изолирована, чтобы предотвратить утечку тепла через стены и крышу. Чрезвычайно важно, чтобы слуховые окна соответствовали корпусу здания – они должны подчеркивать характер дома, гармонировать с другими элементами, формой и отделкой.

    Luksfer : готовый строительный элемент из прозрачного или цветного стекла с гладкой или узорчатой ​​поверхностью, предназначенный для заполнения стеновых или потолочных конструкций.Используется в основном в декоративных целях и в помещениях с недостаточным естественным освещением. Люксеры возводятся на стенах, аналогичных кирпичным, с той разницей, что для этого используется специальный раствор с повышенными упругими свойствами. Недостатком стеклоблоков является незначительная теплоизоляция.

    Фундамент : конструктивный элемент здания, фундамент дома, как правило, из железобетона. Скамейки заливают в соответствующие траншеи прямо в землю или в опалубку.Толщина армированных фундаментов может быть 30-40 см, а их ширина рассчитывается исходя из конструктивных нагрузок здания - как правило, она составляет 60-80 см.

    Скамья для трубочиста : Узкая металлическая или деревянная настилка, прикрепленная к скатной крыше, у дымохода или вдоль конька крыши. Скамья предназначена для обеспечения доступа к дымоходу для чистки и обслуживания.

    Тепловые (тепловые) мосты : это места в ограждающих конструкциях, которые возникают в местах утончения или нарушения слоя изоляции, а также в местах с неоднородными перегородками.Эти критические точки характеризуются повышенной теплопроводностью, вызывают потери энергии и увеличивают затраты на отопление дома.

    Точечные тепловые мосты : они представляют собой небольшую площадь и встречаются, среди прочего, в в местах прокола теплоизоляции монтажным элементом.

    Линейные тепловые мосты : они возникают на горизонтальных или вертикальных элементах конструкции, изготовленных из материала с более низкими параметрами теплопередачи, чем другие части внешней перегородки.Линейные тепловые мосты часто возникают в местах установки окон и дверей, на венцах, перемычках, железобетонных колоннах, в местах стыков балконных плит с наружной стеной. В энергосберегающих домах следует полностью исключить линейные тепловые мосты.

    Перемычка : горизонтальный строительный элемент, поддерживающий конструкцию над проемами, например, над дверью. Перемычка обычно скрыта под отделочным слоем, иногда богато украшена.

    NF40 : стандарт для энергоэффективных домов, где расход энергии на отопление и вентиляцию не превышает 40 кВтч/(м 90 081 2 90 082/год).

    NF15 : стандарт для пассивных домов, где потребление энергии на отопление и вентиляцию не превышает 15 кВтч/(м 90 081 2 90 082/год).

    Строительный объект : положения Закона о строительстве (ср. ПБ, ст. 3, § 1) различают 3 вида строительных конструкций:

    90 163
  • здание с установками и техническими и эксплуатационное целое с установками и устройствами 90 165 90 164 объект малой архитектуры 90 165 90 174

    Каждая строительная конструкция проходит определенные фазы, называемые жизненным циклом строительства:

    90 163 90 164 фаза планирования 90 165 90 164 фаза строительства здания 90 165 90 164 этап эксплуатации, а также проведение и надзор за текущим обслуживанием здания 90 165 90 164 этап реконструкции, сноса или изменения способа застройки 90 165

    Малый архитектурный объект : небольшой строительный объект, одновременно придорожный часовня, садовая беседка и фонтан, а также песочница, мусорное ведро и качели (ср.ПБ, ст. 3, § 4).

    Фотогальванические элементы : устройства, преобразующие солнечное излучение непосредственно в электричество. Этот процесс называется фотоэлектрическим эффектом.

    Карниз : нижний край ската крыши, выходящий за контур дома. Желоб обычно проходит вдоль карниза.

    Локтевое окно : мансардное окно. Это комбинация вертикального окна, установленного в стене колена, с мансардным окном.

    Мансардное окно : окно, расположенное в скате крыши, предназначено для освещения помещений на чердаке.

    Откосы : поверхности, поперечные плоскости стены у оконного или дверного проема. Это могут быть боковые поверхности (вертикальные) или верхняя поверхность (горизонтальная, косая или дугообразная), закрывающая проем сверху. Поперечная поверхность может проходить перпендикулярно лицевой стороне стены или по диагонали (глиф).

    Рама : фиксированная рама из дерева, ПВХ или металла, устанавливаемая в оконный или дверной проем.К нему на петли крепятся дверные или оконные створки.

    O.Z.E .: Аббревиатура для возобновляемых источников энергии - ветра, солнечной радиации, геотермальной энергии, гидротермальной энергии, энергии волн и приливов и энергии биомассы. Возобновляемые источники энергии являются альтернативой традиционным источникам энергии (ископаемым видам топлива). Их ресурсы пополняются в естественных процессах. что позволяет считать их практически неисчерпаемыми. Дом оснащен установками, работающими на возобновляемых источниках энергии, в т.ч.в. тепловой насос и солнечная система производят меньше парниковых газов и других вредных веществ - они сочетают в себе больший комфорт использования с заботой об энергосбережении.

    Твердое топливо : Легковоспламеняющееся твердое вещество природного или искусственного происхождения.

    Ископаемое топливо : вещества, обнаруженные под землей, образовавшиеся из органических соединений, которые в течение десятков или сотен миллионов лет оставались под землей, где подвергались высокому давлению, не имели доступа к воздуху и подвергались постепенному разложению.К ископаемым видам топлива относятся: каменный уголь, бурый уголь, сырая нефть, природный газ, торф.

    Пергола : ажурная садовая конструкция, состоящая из двух рядов опор и размещенной на них легкой фермы или системы балок, поддерживающих растения. Как правило, он сделан из дерева.

    Связующее : конструктивный элемент, наиболее часто используемый при возведении потолка - большая балка, поддерживающая другие балки, стены и колонны.

    Аркада : помещение, расположенное в подвале здания, открытое наружу, ограниченное столбами или стойками по лицевой стороне стены, перекрытое сводом.Его часто путают с клуатром, но в отличие от него он примыкает к лику стены (клуатр — форма, прикрепленная к лику).

    Чердак : верхний этаж здания, пространство над самым высоким потолком и под кровлей. Если она наберет нужную высоту, ее можно будет использовать как жилое помещение, в противном случае это обычно чердак или кладовая.

    Тепловой насос : современное устройство, позволяющее обогреть дом за счет энергии, получаемой из естественных возобновляемых источников - почвы, воды или воздуха.Эта полностью экологическая система не требует подключения к дымоходу или системе вентиляции.

    Полезная площадь : в случае одноквартирных домов площадь жилых помещений на всех этажах. С апреля 2012 г. изменилась методика расчета площади под ломаными скатами крыш - площадь помещений высотой 2,20 м и выше, 100% полезной площади, высотой 1,40 м и выше. м, но менее 2,20 м в 50 % случаев, а высота менее 1,40 м полностью игнорируется (ср.Журнал законов, Постановление министра транспорта, строительства и морского хозяйства от 25 апреля 2012 г. о подробном объеме и форме строительного проекта § 8 сек. 2 п. 9)

    Полезная площадь: площадь, ограниченная конструктивными элементами (стенами), ограждающими помещения. Рассчитывается на уровне пола на всех этажах для габаритов здания в готовом состоянии. В чистую площадь также входят балконы, лоджии и садовые террасы.

    Площадь застройки : площадь участка, занятая готовым зданием.

    Разрешение на строительство : это документ, позволяющий инвестору начать строительные работы. Выдается на основании заявления, поданного в соответствующий отдел повятового старосты или городской управы. Заявитель всегда является инвестором, но он может выдать доверенность, например, дизайнеру действовать от его имени. Следует подождать с началом строительства, пока решение о разрешении на строительство не станет окончательным и действительным.Также следует помнить, что за 7 дней до начала любых работ уведомить строительный надзор о намерении начать работы в указанную дату. Строительные работы могут быть начаты, если власти не будут возражать.

    Подготовительные работы на строительной площадке : разметка здания на участке, планировка участка, подключение к электросетям для целей строительства, благоустройство строительной площадки, подвеска информационного щита и возможно строительство временных объектов.Подготовительные работы могут выполняться только на территории, указанной в разрешении на строительство или уведомлении.

    Авторское право : это все права, которыми обладает автор данного произведения, дающие ему право принимать решения о произведении и получать от него права собственности. Авторские права не подлежат передаче. Архитектурный проект также является произведением, требующим правовой защиты. После приобретения проектной документации автор допускает разовое выполнение работ. В описании проекта архитектор оговаривает, что инвестор и подрядчик не могут вносить изменения, искажающие проект, без их согласия.Проект не может быть скопирован или распространен для каких-либо целей, кроме его реализации.

    Строительный проект : Полный комплект документов, необходимых для получения разрешения на строительство. В соответствии с Законом о строительстве (7 июля 1994 г., ст. 34) строительный проект должен включать:

    90 163 90 164 план застройки участка или земли, составленный на действующей карте с учетом существующей и планируемой застройки прилегающих территорий 90 165 90 164 архитектурно-строительный проект 90 165 90 164 декларации соответствующих подразделений организации по обеспечению электроснабжения, водо-, тепло- и газоснабжения, канализации и условиям подключения объекта к водоснабжению, канализации, теплу, газу, электричеству и телекоммуникационных сетей 90 165 90 164 заявление компетентного дорожного администратора о возможности соединения участка с дорогой общего пользования в соответствии с положениями о дорогах общего пользования 90 165 90 164 в зависимости от потребностей, результатов инженерно-геологических изысканий и инженерно-геологических условий для фундамента зданий 90 165 90 174

    Строительный проект представляет собой комплексное решение (архитектура, конструкции, санитарно-технические и электроустановки, землеустройство), поэтому выполняется командой дизайнеров.Каждый проект подписан автором, а также содержит количество и объем разрешений, которыми владеет дизайнер.

    Готовый проект : проект строительного объекта, обычно дома на одну семью или гаража, предназначенный для многократной реализации. Такой проект может быть использован в качестве строительного проекта после предварительной адаптации к местным условиям, которая должна быть выполнена лицом, уполномоченным на подготовку проектов землеустройства, а также строительной квалификацией для проектирования в данной области строительства.Вы можете вносить изменения в готовый проект, но они требуют согласия автора проекта. Приобретенная документация предназначена только для однократного использования. Проект не может быть скопирован или распространен для каких-либо целей, кроме его реализации.

    Исполнительный проект : это дополнительное исследование, подготовленное для крупных инвестиций, целью которых является обеспечение надлежащего хода строительных работ и, по возможности, их улучшение. Он основан на строительном проекте и определяет подробные решения для данной инвестиции.

    Рекуператор : устройство, используемое в вентиляционных системах, позволяющее рекуперировать тепло из удаляемого из здания воздуха, что, в свою очередь, снижает тепловые потери и обеспечивает финансовую экономию на отоплении помещений.

    Строительные работы : все работы по переоборудованию, монтажу, реконструкции или сносу

    Самовольное строительство : выполнение строительных работ без необходимой документации.Строительный самоуправство – это как возведение и расширение здания или иного объекта без необходимого разрешения на строительство, существенное отклонение от утвержденного проекта без внесения изменений в разрешение на строительство, так и возведение строительного объекта или выполнение конкретных строительных работ без необходимое уведомление.

    Лестница : элемент, необходимый для вертикального сообщения в здании. Они считаются одним из самых сложных элементов домашней архитектуры для реализации. Если они плохо спроектированы или сделаны, они могут быть неудобными и даже опасными.Составными частями лестницы являются прогоны, площадки (площадки), поручни и балюстрады.

    Убежище : Строительная конструкция с изогнутой поверхностью, используемая для покрытия определенного ограниченного пространства. Свод опирается на колонны, колонны и/или аркады. Основными конструктивными элементами свода являются: небо, конек, лоб, фронтон. Строительный материал – каменный или кирпичный клин, бетон и железобетон.

    Площадка (площадка) : элемент лестничной конструкции, плита, являющаяся началом и концом лестничного марша и разделяющая лестничный марш.

    Готовое состояние : стадия реализации инвестиций, здание в стандарте застройщика имеет все коммуникации, выравнивающие слои, утепление и мансардные постройки, иногда внутреннюю штукатурку.

    Открытая оболочка : дом в состоянии открытой оболочки имеет несущие стены, иногда перегородки, дымоходы, фермы и кровельное покрытие с мансардными окнами, желоба, водосточные трубы и работы из листового металла. В здании неоштукатуренные стены, нет полов и изоляции.

    Закрытый корпус : Закрытый корпус является следующим этапом отделки дома и отличается от открытого корпуса тем, что дополнительно имеет окна и наружные двери, утепленный и оштукатуренный фасад. На этом этапе также делаются террасы и наружные лестницы без отделки их плиткой.

    Ноль : это первый этап работ на строительной площадке - от начала работ до возведения первого этажа или достройки фундаментов в здании без подвала.

    Тепловая статика здания : время, в течение которого температура в здании остается постоянной, несмотря на отключение отопления или изменение внешних условий, например внезапный мороз или сильный ветер. Статика зависит от аккумулирующих и изоляционных свойств перегородок и конструкции здания.

    Потолок : горизонтальная конструктивная плоскость, используемая для разделения отдельных этажей внутри здания. Задача пола также заключается в передаче нагрузок на вертикальные элементы – стены и колонны.Пол укладывается на верхнюю поверхность потолка, при этом нижняя поверхность чаще всего покрывается штукатуркой для формирования потолка.

    Подвесной потолок : потолок легкой конструкции, расположенный на несколько или несколько сантиметров ниже уровня потолка. Потолок занижен по нескольким причинам:

    90 163
  • для создания пространства для установки 90 165 90 164 для уменьшения объема помещения, что значительно снижает потребление энергии, необходимой для обогрева помещения 90 165 90 164 в эстетических целях 90 165 90 174

    Подвесной потолки обычно делаются из гипсокартона, на специальной легкой, алюминиевой конструкции, прикрепленной к потолку или ферме крыши, т.н.вешалки. В каждый натяжной потолок можно установить освещение и элементы вентиляции или кондиционирования.

    Опорные планки : горизонтальные и вертикальные элементы, делящие оконное стекло на более мелкие части.

    Коленная стена : это аттиковая стена, расположенная над внешними стенами дома на потолочной балке последнего этажа. На нем основана конструкция стропильной фермы. Он принимает внешние нагрузки от крыши и передает их на нижние элементы конструкции.Делается это для увеличения высоты и полезной площади мансарды.

    Перегородки : это внутренние перегородки, которые не выполняют конструктивную функцию здания. Их основная задача – разделение комнат. Перегородки обычно высотой в один этаж.

    Несущие стены : это самые важные стены в конструкции здания. Они отвечают за передачу нагрузки от кровли, потолка, балконов и стен с верхнего этажа на фундамент.Они должны соответствовать определенным техническим требованиям, в том числе соответствующую несущую способность, огнестойкость, тепло- и звукоизоляцию. Их возводят из различных материалов: кирпича, пустотелых блоков, бетонных блоков, ячеистого бетона, рядовой и поляризованной керамики, силикатного или керамзитобетона.

    Фронтонная стена (фронтон) : наружная треугольная несущая стена на уровне мансарды в домах со скатными крышами. Его задача – поддерживать нагрузку кровли и распределять нагрузку на нижние элементы конструкции, также он выполняет роль щита.

    Световой люк : застекленная часть кровельной конструкции, обеспечивающая естественное освещение салона. Они могут быть плоскими или куполообразными любого размера.

    Мансардный туннель : элемент, направляющий свет в помещение, где невозможно установить окно. Фонарь тоннеля состоит из элемента освещения, установленного на крыше, солнечной трубы, передающей свет в комнату, и второго элемента освещения, размещенного на потолке.

    Терраса : горизонтальная поверхность, расположенная на уровне первого этажа, верхнего этажа или на крыше, иногда огражденная перилами. В индивидуальном жилье чаще всего встречаются террасы на уровне первого этажа, которые являются переходной зоной между домом и садом. Терраса – это, прежде всего, место для развлечения и отдыха. При планировке террасы необходимо учитывать способ отвода дождевой воды с ее поверхности.

    Объект временного строительства : различают два вида временных строительных работ:

    90 163 90 164 все объекты, предназначенные для временного использования на срок меньше их технической долговечности, которые после указанной даты могут быть ликвидированы или перемещены на другую площадку 90 165 90 164 строительные работы без постоянной связи с землей, напр.уличные киоски, тиры, выставочные залы, воздушные укрытия, казармы и контейнеры 90 165 90 174

    Выращивание энергии : выращивание растений с целью получения биомассы для энергетических целей. Растения из энергетических культур должны характеризоваться быстрым ростом и устойчивостью к болезням, изменению погодных условий и загрязнению окружающей среды. В умеренном климате корзинчатая ива и масличные культуры, напр.изнасилование. Продукты энергетического выращивания не предназначены для потребления.

    Механическая вентиляция с рекуперацией тепла : метод вентиляции, который, в отличие от традиционной гравитационной вентиляции, не зависит от погодных условий, а воздушный поток приводится в движение вентилятором. Использование рекуперации позволяет утилизировать тепло удаляемого из здания воздуха, что, в свою очередь, снижает счета за электроэнергию. При использовании самых современных моделей рекуператоров и правильно устроенной вентиляционной системы можно рекуперировать даже более 90% тепла, а расходы на отопление можно снизить примерно на 30%.60% по сравнению с аналогичным зданием, оборудованным эффективной самотечной вентиляцией. Кроме того, механическая вентиляция позволяет эффективно удалять излишнюю влагу, углекислый газ и неприятные запахи наружу. сигаретный дым. Эту систему можно свободно регулировать в зависимости от индивидуальных потребностей и времени года.

    Ферма : основной несущий элемент стропильной фермы, задачей которого является распределение нагрузки кровли на стены и колонны.Имеет треугольную форму, состоит из пары несущих стропил и поперечной балки. Фермы устанавливаются параллельно на расстоянии около 1 м. В некоторых конструкциях крыш фермы пересекаются друг с другом.

    Ферма крыши: конструкция крыши, отвечающая за поддержание нагрузки на крышу. Ферма крыши обычно изготавливается из дерева, хотя встречаются и стальные фермы.

    Веранда : пристройка, обычно расположенная перед домом, реже у бокового фасада, чаще всего деревянное или кирпичное помещение, открытое, застекленное или ажурное, крытое крышей.

    Укрытие : надземное, крытое отдельное помещение, поддерживаемое столбами, которые связывают всю конструкцию с землей. Укрытие может иметь стены при условии, что они не составляют существенного конструктивного элемента, а выполняют только прикрывающую функцию.

    Вестибюль (тамбур, холл): небольшая прихожая, расположенная между входной дверью и жилой частью дома. Его основная задача – компенсировать разницу температур внутри и снаружи дома.В польской климатической зоне наличие тамбура обязательно, особенно зимой. Вестибюль также предотвращает сквозняки.

    Верхушка : строительная практика, церемония вывешивания метелки, т.е. композиции из цветов, трав и веток, или декоративного венка, проводимая после завершения строительства крыши.

    Венки : железобетонные балки, элементы, используемые для укрепления стен здания. Они ограждают несущие стены, предохраняют их от раздвижения и падения, обеспечивают общую компактность и жесткость, равномерно распределяют потолочные нагрузки по стенам.

    Wole eye : каплевидное окно, расположенное в скате крыши и используемое для освещения чердака. Он создается путем укладки покрытия небольшого размера, например, черепицы, шифера или другой черепицы, без необходимости нарушения сплошности покрытия, как в случае слухового окна.

    Индекс Ep : описывает годовой спрос на невозобновляемую первичную энергию, подаваемую в здание для отопления, вентиляции, охлаждения, горячего водоснабжения и освещения, на единицу площади готового здания, выраженную в кВтч/(м 2 / год).

    Показатель Эк : определяет годовую конечную потребность в энергии на единицу площади помещений с регулируемой температурой воздуха в здании и выражается в кВтч/(м 2 /год). Следовательно, Эк определяет количество энергии, необходимое для удовлетворения потребностей данного здания с учетом эффективности систем, производящих тепло и горячее водоснабжение.

    Индекс Ea : определяет годовую потребность в тепле на единицу полезной площади здания.Этот параметр лучше всего показывает, насколько здание энергоемко, чем меньше коэффициент, тем более энергоэффективно здание.

    Индекс EUco : показатель определяет потребность в полезной энергии, необходимой для отопления и вентиляции, выраженную в кВтч/(м 2 /год). Для зданий с пониженным потреблением энергии, которые должны претендовать на государственные субсидии, установлены максимальные уровни: 40 кВтч/м2 в год - для энергоэффективных домов и 15 кВтч/м2 в год - для пассивных домов.

    Кронштейн : односторонний конструктивный элемент, поддерживающий элемент, выступающий перед лицевой стороной стены.

    Коэффициент λ : теплопроводность; параметр, определяющий способность различных веществ проводить тепло. Чем ниже его значение, тем лучше теплоизоляционные свойства строительного материала. Эта маркировка должна быть включена в спецификацию теплоизоляционных материалов, применяемых при строительстве энергоэффективных домов.

    Пролет : элемент, выступающий за фасад дома, расширяющий прилегающие внутренние помещения, часто перекрытый отдельной крышей. В эркерах могут располагаться различные помещения – застекленный эркер часто обозначает обеденную зону, но его также можно превратить в небольшой зимний сад или студию, полную естественного света.

    Высота здания : рассчитывается от уровня земли на самом нижнем входе в здание (исключая входы, являющиеся только входами в хозяйственные или технические помещения), до верхней поверхности потолка или крыши над самым высоким полезным пола, включая толщину теплоизоляции.

    Железобетон, железобетон : бетон, армированный железными вставками - стержнями, канатами, струнами, тросами, сетями и т. д. Это строительный элемент, широко используемый в строительстве. Он создается в результате заливки бетонной смеси в арматурный каркас, смонтированный в опалубке. Бетон — это материал, который отлично передает сжимающие напряжения, но не обладает достаточной стойкостью к растягивающим напряжениям, отсюда необходимость использования стали, отлично передающей растягивающие усилия.Железобетон – огнеупорный материал, стойкий к постоянным и переменным нагрузкам, не подверженный коррозии. Железобетон выпускается в монолитном варианте — тогда его изготавливают на строительной площадке — или сборном. Из него можно сделать конструкцию любой формы. Железобетон часто неправильно называют железобетоном.

    .

    Установка подоконника - как правильно установить подоконник?

    Неотъемлемым элементом дизайна каждого дома являются окна и остекление, обеспечивающее достаточное естественное освещение внутренних помещений дома. Благодаря им в комнатах становится светлее и можно использовать солнечное отопление. Однако прежде чем домочадцы смогут правильно пользоваться окном, его необходимо встроить в раму, в специально подготовленный для этого проем. Неотъемлемым элементом такого окна является подоконник – внешний и внутренний.

    Установка подоконника - с чего начать?

    Прежде чем приступить к сборке подоконника самостоятельно, подумайте, как это сделать и какие инструменты вам понадобятся для этой цели. Как установить подоконник? Это зависит. Что касается внутренних подоконников , то они устанавливаются на высоте , примерно на 15 см выше радиатора , что обеспечит правильную циркуляцию теплого воздуха. Другой подход используется для для установки внешних подоконников .

    Прежде чем купить подоконник, подумайте каким должен быть подоконник - какой должна быть его длина и ширина? Совместите его с оконной нишей , в которую он в конечном итоге будет помещен. Правильное определение размеров является очень важным элементом подготовки к сборке.

    При установке подоконника в старое окно необходимо позаботиться об удалении остатков краски и лака, а также о выравнивании поверхности. Кладка должна быть сухой, так как клей не будет держаться на влажных поверхностях.С другой стороны, в новых окнах необработанная стена должна быть прогрунтована перед тем, как приклеивать подоконник.

    Как установить внутренний подоконник?

    Внутренний подоконник является не только изолирующим элементом, но и декоративным элементом, , т.е. улучшающим внешний вид окон. На него можно поставить цветочные горшки или другие композиции по вашему выбору. Правильно подобранный внутренний подоконник должен защитить интерьер дома или квартиры от утечки тепла. При сборке важна точность. Шаг за шагом необходимо подогнать размер углубления, предназначенного для подоконника, под его размеры, а затем заделать стыки с рамой и стеной.

    Очень важно при установке внутреннего подоконника. Лучше всего это делать после завершения работ по герметизации соединения окна со стеной со стороны помещения . Выполнять монтаж можно как до нанесения штукатурки, так и после первичной отделки стен.

    Смотрите также: Террасные окна - какие выбрать? Откройте для себя типы террасных окон

    Какой материал выбрать для межкомнатного подоконника?

    Вы уже знаете, как выглядит процесс сборки внутреннего подоконника, но остается вопрос, из чего должен быть изготовлен такой подоконник. Установка каменного или деревянного раствора выглядит иначе, чем установка подоконника из конгломерата или ПВХ. Точнее материалы, из которых можно сделать подоконник в помещении, можно разделить на:

    • деревянные, изготовленные из клееной древесины, обычно сосны или дуба;
    • из ламинированного МДФ;
    • камень, напр.гранит или мрамор;
    • Конгломерат, то есть молотый кварц, гранит или мрамор, напоминающий камень;
    • из ПВХ, т.е. пластика.

    Каждый из этих подоконников имеет свои преимущества и недостатки. Однако выбрать правильный не так уж и сложно. Ориентируйтесь на условия в помещении и вопросы дизайна. Хорошей идеей будет , чтобы подоконник соответствовал окнам.Например, очень красиво будут смотреться деревянные рамы в тандеме с деревянными подоконниками. Они прочные и долговечные.

    Если они выполнены из клееного бруса, то вся конструкция станет более гибкой и изменит свои размеры из-за влаги или перепада температур. Эстетической альтернативой деревянным подоконникам можно назвать внутренние подоконники из ламинированного МДФ , которые обладают большей влагостойкостью и дешевле своих деревянных аналогов.

    Для повышенной прочности межкомнатные подоконники выбирайте из камня - гранита , обладающего высокой устойчивостью к механическим повреждениям, или мрамора , устойчивого к загрязнениям. Также в их случае на рынке можно найти более дешевую альтернативу, в виде подоконников из конгломерата , напоминающего камень. Как и они, он очень прочный, но определенно дешевле.

    Если у вас ограниченный бюджет на покупку межкомнатных подоконников, выбирайте из ПВХ. Они легкие, устойчивы к влаге и царапинам, а также подходят к оконным рамам из того же материала.

    Смотрите также: На что обратить внимание при выборе окон?

    Как установить внешний подоконник?

    При установке новых окон и проведении теплоизоляционных работ можно выбрать для установки новых подоконников . Как установить наружные подоконники? Это не должно быть проблемой для вас, если вы выбираете тип окна с точки зрения способа крепления окна и типа фасада.

    Правильная установка наружного подоконника во многом определяется его весом и толщиной, а также требуемым способом стабильной опоры. Важно хорошо герметизировать место, где подоконник соединяется с оконной рамой, и создать боковые кромки, чтобы предотвратить просачивание воды.

    Узнайте как правильно установить внешний подоконник . Мы представляем шаг за шагом шагов, которые вы должны сделать:

    • Подготовка к монтажу - чаще всего проводится на последнем этапе работ на фасаде здания, сразу после выполнения теплоизоляции, нанесения штукатурного слоя и установки окон в подготовленные оконные проемы .Иногда также при замене окон есть шанс на установить новые внешние подоконники . На этом этапе нужно адаптировать нижнюю часть косяка к варианту устанавливаемого решения. Может случиться так, что возникнет необходимость уменьшить высоту заменяемого окна, чтобы выбранный внешний подоконник легко поместился в тот же оконный проем. Для этой цели часто используется поднятие подоконника с помощью пенополистирольной шайбы EPS или XPS из экструдированного полистирола .
    • Адаптация подоконника к месту установки - подготовлен для монтажа Внешний подоконник , с соответствующими заглушками на концах, можно подогнать к месту установки. Вы прикрепите его, когда косяки будут утеплены и покрыты арматурной сеткой. Не забудьте положить подоконник поверх утеплителя и прикрепить его к окну.
    • Сборка краевых профилей - это заглушки, которые необходимо поставить на внешний подоконник перед его установкой.Сначала внутрь вставляется удлинитель, а затем вставляется конец подоконника. Вы должны оставить некоторую слабину в процессе. Профиль должен скользить в торцевую заглушку при декомпрессии при высоких температурах летом. Если заглушки нет, чрезмерно длинный внешний подоконник будет давить на теплоизоляционный слой из-за его расширения, что может привести к растрескиванию. Краевые профили наружных подоконников должны иметь толщину около 1 см. Устанавливаются таким образом, чтобы они входили в строительную изоляцию на такую ​​глубину, чтобы поверхность откоса после оштукатуривания была на одном уровне с внутренним краем торцевой заглушки.Это позволит спрятать заглушку под штукатурку, чтобы дождевая вода стекала по подоконнику, а затем по боковым граням.
    • Уплотнитель подоконника - важным этапом установки наружного подоконника является уплотнение пространства под подоконником. Для этого используют пенополиуретан низкой кратности. Не забывайте использовать его осторожно, так как его избыток может привести к нежелательному поднятию подоконника. После нанесения пены рекомендуется утяжелить подоконник по всей его длине.Для ее утепления можно использовать угловые профили, закрепленные в армированном слое по краю теплоизоляции, под поверхностью подоконника. Некоторые также имеют полосу уплотнительного материала, которая используется для более плотного соединения оконного профиля с раствором.
    • Крепление подоконника - лучший способ надежного и прочного крепления внешнего подоконника - это вставить его под оконный профиль . Эта процедура позволит вам получить изоляцию. Подоконник проще всего прикрепить, если окно имеет подрез в нижней части профиля рамы .Все, что вам нужно сделать, это вставить подоконник в это место, а затем прикрутить его винтами. В пластиковых окнах внизу рамы иногда имеются базовые профили, более узкие, чем рама, что также позволяет вставить под нее внешний подоконник . Если подреза или профиля нет, приходится выравнивать окна по нему и закреплять механическим способом. Убедитесь, что дренажные и вентиляционные отверстия в ПВХ-окне не заблокированы. Плотно загерметизируйте стык окна с подоконником, напр.с помощью профиля капельницы или уплотнительной ленты. Сверху сделайте уплотнение из постоянно эластичного материала, стойкого к внешним факторам – в этом поможет клей-герметик, кровельный герметик или расширительный состав.

    Подробнее: Деревянные или пластиковые окна – что выбрать?

    Из какого материала должен быть сделан внешний подоконник?

    Внешний подоконник – очень важный элемент фасада здания. Выполняет защитную функцию, поскольку эффективно предотвращает проникновение дождевой воды под рамы и на фасад. В то же время это еще и элемент украшения дома, так же как внутренний подоконник является декоративным элементом комнат. Вам предстоит выбрать из чего будут сделаны ваши подоконники. Только тогда вы сможете узнать, как их правильно установить.

    Подоконники, устанавливаемые снаружи дома, можно разделить на три группы:

    • подоконники легкие , изготовленные из стального листа, алюминия или ПВХ;
    • Подоконники среднего веса - из конгломерата, натурального камня или керамической плитки;
    • Подоконники тяжелые - из арматуры и клинкерного кирпича.

    Наружные подоконники из клинкера могут быть изготовлены почти исключительно при строительстве дома , так как требуют надежного крепления в конструкции стены. Если вы захотите установить такое решение позже, после постройки дома, вам придется учесть необходимость открытия оконного проема, что связано с большими объемами работ.

    Наиболее распространенные внешние подоконники из листовой стали или ПВХ , вы также можете заказать подоконник из стали или формованного алюминия по индивидуальному заказу.

    Подоконники металлические изготовлены из плоского оцинкованного стального листа, который может быть покрыт цветным декоративно-защитным покрытием . Вы можете купить решение из алюминиевого листа с тиснением, которое выглядит почти как керамические подоконники .

    Как установить внешний металлический подоконник? На его торцах используются накладки, позволяющие максимально эстетично закрепить раствор в откосе. Благодаря накладкам покрытие этого элемента может легко расширяться и сжиматься в результате перепадов температур.

    В случае окон ПВХ , где монтируются металлические подоконники , задний отгиб их вдавить точно снизу в паз рамы или пороговой планки, а снизу вставить монтажную пену для герметизации. Край между подоконником и рамой должен быть герметизирован кровельным силиконом. Вы также должны положить его в том месте, где накладки соприкасаются со стеной. Подоконники из листового металла устанавливаются по-другому на деревянные окна , поскольку отвод вводится в профиль рамы и прикручивается к нему шурупами.

    Если вы предпочитаете подоконник ПВХ , вы можете выбрать модели в камерном и полном исполнении. Отличаются они материалом, используемым для их производства – жесткий или вспененный ПВХ. Они имеют разную толщину и могут быть выполнены в разном цветовом исполнении, что облегчит вам подбор цвета подоконника к цвету оконных рам .

    Собственно процедура установки подоконников ПВХ идентична установке решений из листового металла. Если у Вас подоконник ПВХ камерный, то после его обрезки на необходимую длину Вы ставите накладки и вставляете подоконник под раму ПВХ или добавляете в паз деревянной рамы окна .Снизу устойчивое крепление раствора обеспечит монтажная пена, а контакт с оконной рамой и откосом уплотнит силикон.

    Еще один вариант наружного решения – подоконники из керамической плитки . Собственно устанавливаются керамические подоконники, которые вы оформляете подоконной плиткой . Решения из камня и конгломерата прочны и долговечны. Они имеют толщину около 3 см и придают окнам элегантный вид.

    Как установить наружный каменный подоконник? Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не создать тепловой мост на теплоизоляции фасада.Избежать этого можно, используя трехслойные стены и теплые и установку окон . Монтаж наружных гранитных подоконников или вообще каменных подоконников можно производить с использованием шовных масс и эластичных клеев, таких же, как для керамической плитки . В этом случае можно вставить сторону раствора в фасад или сделать стыковое соединение. В обоих случаях используйте гибкое силиконовое уплотнение.

    Читайте: Мансардные энергосберегающие окна. Что стоит знать о них?

    Установка подоконника - необходимые инструменты и материалы

    Прежде чем начать установку подоконника , соберите необходимые инструменты и материалы . Среди них у вас должно быть:

    • спиртовой уровень;
    • карандаш и ластик;
    • пенополиуретан и монтажный клей – в зависимости от типа материала, из которого изготовлен подоконник, потребуется разный продукт;
    • Угловая шлифовальная машина - для того, чтобы можно было подрезать подоконник в размер;
    • клинья;
    • раствор цементный;
    • пробойник;
    • мастерок;
    • молоток.

    В зависимости от того, какой подоконник вы устанавливаете - внешний или внутренний - и из какого материала он сделан, вам могут понадобиться другие элементы, например, клеи , герметики, пены или заглушки.

    Установка подоконника - стоимость установки и инструментов

    Если после ознакомления с порядком сборки вы обнаружите, что самостоятельно с этой задачей не справитесь, воспользуйтесь услугами специалистов. Сколько стоит установить подоконник? Цена зависит от его типа и длины. Обычно профессионалы берут около 50-60 злотых за погонный метр при выполнении подобных работ.

    Помимо того, что за вы платите за установку наружного или внутреннего подоконника , в стоимость также входят инструменты, которыми будут пользоваться специалисты. Если вы работаете самостоятельно, вам необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами, что, конечно же, тоже стоит денег.

    Насколько должен выступать подоконник?

    При установке подоконника снаружи здания исходите из того, что он должен выступать за плоскость стены не менее чем на 5 см. Только в этом случае он реально защитит фасад вашего дома от пятен, когда, например, ливень будет хлестать в сторону окон. Уклон подоконника должен быть не менее 5%.

    Предполагается, что внутренний подоконник для выполнения своих основных функций должен выступать за лицевую сторону стены не менее чем на несколько сантиметров - не менее 10 см. Более широкий дизайн пригодится, если под раствором находится широкий радиатор или если вы хотите использовать подоконник для создания потрясающего оформления окна .Размер и тип радиатора, размещенного под подоконником, имеют большое значение для его установки.

    Поэтапная установка подоконника

    Представляем пошаговый монтаж внутреннего подоконника. Какие шаги нужно выполнить?

    1. Подготовка оконной ниши к монтажу - подоконник укладывается в стену, в выточку, сделанную под оконную раму. Если нет специального углубления, возможно, потребуется расширить углубление на несколько сантиметров с каждой стороны для установки, чтобы концы подоконника оказались в стене.С обеих сторон необходимо сделать симметричные отверстия для расклинивания раствора и повышения устойчивости его крепления. На этом же этапе возможно, что зазор между рамой и стеной придется увеличить или, наоборот, уменьшить, чтобы выполнить требования по установке подоконника. Он должен заходить примерно на 1–2 см под оконную раму, чтобы потери тепла в этом месте были как можно меньше.
    2. Выравнивание поверхности под подоконник - из цементного раствора или бетонной массы. Используется для снижения риска образования пустых мест под раствором. Если этого не сделать, подоконник может быстро оторваться или даже сломаться. Выравнивающий слой не следует укладывать ровно, так как его шероховатая поверхность обеспечивает лучшую адгезию. Когда раствор высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.
    3. Убедитесь, что подоконник подходит к сделанному отверстию, и внесите необходимые исправления.
    4. Правильная установка подоконника - включает его установку на расстоянии 1–2 сантиметра под рамой .Любые пространства между подоконником и оконной рамой заполняются, например, пенополиуретаном и/или изоляционной лентой. Это позволит герметизировать и теплоизолировать соединение, что, в свою очередь, поможет устранить риск возникновения тепловых мостов .
    5. Крепление подоконника - на этом этапе нужно выбрать правильный способ приклеивания раствора. Вы можете использовать полиуретановую пену низкого давления или монтажный клей . Подоконник из ПВХ или деревянный подоконник крепятся по-разному.Вы можете эффективно закрепить внутреннюю деревянную с помощью с пеной PUR , но раствор для камня и конгломерата следует прикрепить с помощью с клеевым раствором или полиуретановым клеем . Исключением является мрамор , который имеет склонность к обесцвечиванию, поэтому его лучше фиксировать специальным раствором с белым цементом. Все пластиковые подоконники фиксируются клеем. Монтажная пена не рекомендуется для крепления тяжелых подоконников. При установке раствора, значительно выступающего за пределы стены – более чем на 60 процентов.его длина – необходимо сделать соответствующие опоры, иначе он может сломаться. Кронштейны крепите снизу, через каждые несколько десятков сантиметров.
    6. Врезка подоконника в оконный проем - от правильного выполнения этой задачи зависит, будет ли он надежно смонтирован. Если вы используете традиционные правила сборки, то между подоконником и стеной следует разместить клин , благодаря которому вы будете правильно вдавливать раствор. Он будет поддерживать соответствующий угол наклона подоконника по отношению к горизонтали, составляющий не менее 2%. Подоконник должен быть установлен таким образом, чтобы сохранялось направление падения – от окна внутрь, а не наоборот. Уровень наклона легко регулируется клиньями. Для правильного выполнения этой работы используйте спиртовой уровень. Когда подоконник хорошо отрегулирован и установлен, вы надежно фиксируете его и тщательно герметизируете с помощью монтажной пены . Он заполнит все зазоров между подоконником и стеной. Вы добьетесь герметичности всего подоконного пространства.Это важно, потому что он должен быть очень устойчивым к влаге. Излишки монтажной пены удаляются ножом, и окончательно отделываются стены вокруг подоконника и окна. Может понадобиться заделать отверстия в стенах - гипсовая шпатлевка облегчит вам проведение таких работ. После этого у вас останется только , чтобы снять защитную пленку с окон и подоконника.

    Полезно знать: Деревянные подоконники – какую древесину выбрать для подоконников дома?

    Когда стоит устанавливать подоконники?

    Для деревянных оконных рам важна правильная установка наружного раствора, поскольку именно выступающий подоконник препятствует проникновению воды в месте примыкания к стене.Что касается сэндвич-стен , то подоконники препятствуют попаданию влаги под слой утеплителя. Пятна от воды могут образовываться без подоконников. Когда установка подоконников не нужна?

    Выступающие наружные подоконники не потребуются при наличии широких карнизов над окнами, которые далеко выступают за очертания дома. Они не должны выступать, если окна выходят на крытую террасу. С другой стороны, если речь идет о монтаже внутреннего подоконника , то, как правило, такой монтаж осуществляется для повышения эстетичности оконной зоны.Благодаря подоконникам можно расставить украшения у окна или расставить горшки с цветами.

    .90 000

    Постановление Министра инфраструктуры о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение

    № Место ссылки на стандарт Стандартный номер ** ) Название стандарта (сфера действия) 1 2 3 4 1 § 53 сек. 2 ПН-ЕН 62305-1: 2011 Молниезащита — Часть 1: Общие ПН-ЕН 62305-2: 2008 Молниезащита. Часть 2. Управление рисками 2 § 96 сек.1 PN-B-02151-02: 1987 PN-B-02151-02: 1987 / Ap1: 2015-05 Строительная акустика. Защита от шума в зданиях. Часть 2. Предельные значения уровня звука в помещениях PN-B-02170: 2016-12 Оценка вредности вибраций, передаваемых через землю на здания PN-B-02171: 2017-06 Оценка воздействия вибрации на людей в зданиях 3 § 98 сек.2 ПН-ХД 308 С2: 2007 Идентификация жил в кабелях и проводах, а также в многожильных проводах ПН-ХД 60364-4-41: 2009 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током PN-EN 12464-1: 2012 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места внутри помещений ПН-ХД 60364-1: 2010 Электроустановки низкого напряжения. Часть 1. Основные требования, установление общих характеристик, определения ПН-ХД 60364-4-41: 2009 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током ПН-ХД 60364-4-42: 2011 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-42. Защита для обеспечения безопасности. Защита от тепловых воздействий ПН-ХД 60364-4-43: 2012 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-43. Защита для обеспечения безопасности. Защита от перегрузки по току ПН-МЭК 60364-4-442: 1999 Электрические установки в зданиях. Защита для обеспечения безопасности. Защита от перенапряжений. Защита низковольтных установок от переходных перенапряжений и повреждений при замыканиях на землю в сетях высокого напряжения ПН-ХД 60364-4-443: 2016 Электрические установки в зданиях. Защита для обеспечения безопасности. Защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения или переключения ПН-ХД 60364-4-444: 2012 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-444. Защита для обеспечения безопасности. Защита от напряжения и электромагнитных помех 90 130 ПН-ХД 60364-5-51: 2011 Электрические установки в зданиях. Часть 5-51. Выбор и установка электрооборудования. Общие положения ПН-МЭК 60364-5-52: 2011 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-52. Выбор и установка электрооборудования. Электропроводка ПН-МЭК 60364-5-53: 2016 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-53. Выбор и сборка электрооборудования. Распределительные устройства и аппаратура управления ПН-ХД 60364-5-534: 2016 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-534. Выбор и сборка электрооборудования. Изолирующее отключение, соединение и контроль. Устройства для защиты от переходных перенапряжений ПН-МЭК 60364-5-537: 1999 Электроустановки в зданиях. Выбор и установка электрооборудования. Коммутационные и контрольные устройства. Устройства для отключения и присоединения ПН-ХД 60364-5-54: 2011 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-54. Выбор и сборка электрооборудования. Системы заземления и защитные проводники ПН-МЭК 60364-5-551: 2003 Электроустановки в строительных конструкциях. Выбор и установка электрооборудования. Прочее оборудование. Генераторные установки низкого напряжения ПН-ХД 60364-5-559: 2010 Электроустановки в строительных работах. Часть 5-55. Выбор и установка электрооборудования. Прочее оборудование. Раздел 559. Осветительная арматура и осветительные установки ПН-ХД 60364-5-56: 2010 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-56. Выбор и сборка электрооборудования. Установки безопасности ПН-ХД 60364-6: 2008 Электроустановки низкого напряжения. Часть 6. Проверка PN-EN 60445: 2010 Основные правила и правила безопасности при взаимодействии человека с машиной, маркировка и идентификация. Идентификация клемм устройств и кабельных наконечников PN-EN 60446: 2010 Основные правила и правила техники безопасности при взаимодействии человека с машиной, маркировка и идентификация. Идентификация проводов по цвету или буквенно-цифровым символам 4 § 113 сек.4 PN-B-01706: 1992 Установки водоснабжения. Требования к проектированию (в части 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3 ; 3.3; 4.1; 4.2 и 4.4-4.6) 5 § 113 сек. 7 ПН-ЕН 1717: 2003 Защита от вторичного загрязнения воды в водопроводных системах и общие требования к очистным устройствам обратным потоком 6 § 115 сек.1 PN-B-10720: 1998 Wodociągi - Установка комплектов счетчиков воды в системах водоснабжения - Требования и приемочные испытания (в рамках пунктов 2.1; 2.3; 2.4 и 2.6) 7 § 116 сек. 3 ПН-ХД 60364-5-54: 2011 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-54. Выбор и сборка электрооборудования. Системы заземления и защитные проводники 8 § 120 сек.4 PN-B-02440: 1976 Защита устройств горячего водоснабжения. Требования (в части пунктов 2; 3.1.1; 3.1.2 и 3.2.1-3.2.13) 9 § 121 сек. 2 PN-B-10720: 1998 Wodociągi - Установка комплектов счетчиков воды в системах водоснабжения - Требования и приемочные испытания (в рамках пунктов 2.1; 2.3; 2.4 и 2.6) 10 § 122 сек. 2 ПН-ЕН 12056-1: 2002 Системы самотечного водоотвода внутри зданий. Часть 1. Общие положения и требования (в рамках пунктов 4 и 5) PN-EN 12056-2: 2002 Системы самотечного водоотвода внутри зданий. Часть 2. Санитарная канализация. Планировка и расчет (в рамках пунктов 4-6) PN-EN 12056-3: 2002 Системы самотечной канализации внутри зданий. Часть 3. Водосточные трубы. Компоновка и расчет (в рамках пунктов 4-7) PN-EN 12056-4: 2002 Системы самотечного водоотвода внутри зданий. Часть 4. Канализационные насосные станции. Компоновка и расчет (в рамках пунктов 4-6) PN-EN 12056-5: 2002 Системы самотечного водоотвода внутри зданий. Часть 5. Установка и испытания, инструкции по эксплуатации, использованию и эксплуатации (в рамках пунктов 5-9) PN-EN 12109: 2003 Системы внутренней вакуумной канализации (в рамках пунктов 5; 7 и 8) 11 § 124 ПН-ЕН 12056-4: 2002 Системы самотечного водоотвода внутри зданий. Часть 4. Канализационные насосные станции. Компоновка и расчет (в рамках пунктов 4-6) PN-EN 13564-1: 2004 Противозатопительные устройства для зданий. Часть 1: Требования 12 § 125 сек.4 PN-B-01707: 1992 Дренажные установки. Требования к конструкции (с точки зрения пункта 4.2.2, за исключением ссылки на пункт 3.5) 13 § 131 PN-B-94340: 1991 Мусоропровод 14 § 133 сек. 3 PN-B-02413: 1991 Отопление и централизованное теплоснабжение. Защита установок водяного отопления в открытой системе. Требования PN-B-02414: 1999 Отопление и централизованное теплоснабжение. Защита установок водяного отопления в закрытой системе с расширительными баками. Требования PN-B-02415: 1991 Отопление и централизованное теплоснабжение. Защита замкнутых систем водяного отопления. Требования PN-B-02416: 1991 Отопление и централизованное теплоснабжение. Защита установок водяного отопления закрытой системы, подключенной к тепловым сетям. Требования 15 § 133 сек.4 PN-C-04607: 1993 Вода в системах отопления. Требования к качеству воды и испытания 16 § 134 сек. 1 PN-EN ISO 6946: 2008 Строительные компоненты и строительные элементы. Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета PN-EN ISO 10077-1: 2007 PN-EN ISO10077-1: 2007/AC: 2010 Тепловые характеристики окон, дверей и ставней. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1: Общие положения PN-EN ISO 10077-2: 2012 Тепловые характеристики окон, дверей и ставней. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 2. Компьютерный метод для рам PN-EN ISO 10211: 2008 Тепловые мосты в зданиях. Потоки тепла и температуры поверхности. Подробные расчеты PN-EN 12831: 2006 Отопительные установки в зданиях. Метод расчета расчетной тепловой нагрузки PN-EN ISO 13370: 2008 Тепловые характеристики зданий. Теплопередача через грунт. Методы расчета PN-EN ISO 13789: 2008 Тепловые характеристики зданий. Коэффициенты передачи тепла и вентиляции. Метод расчета PN-EN ISO 14683: 2008 Тепловые мосты в зданиях. Линейный коэффициент теплопередачи. Упрощенные методы и ориентировочные значения 17 § 134 сек.2 PN-B-02403: 1982 Отопление – Расчетная температура наружного воздуха 18 § 135 сек. 4 PN-B-02421: 2000 Отопление и теплотехника. Теплоизоляция труб, фасонных частей и устройств. Требования и приемочные испытания (в части пунктов 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 и 2.5.1-2.5.6) 19 § 136 сек. 2 PN-B-02411: 1987 Отопление - Встроенные твердотопливные котельные - Требования (в части пункта 2.1.3-2.1.6 и 2.1.8-2.1.10) 20 § 136 сек. 2а PN-B-02411: 1987 Отопление - Встроенные твердотопливные котельные - Требования (в рамках пунктов 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 и 2.1.9-2.1.10) 21 § 136 сек. 3 PN-B-02411: 1987 Отопление - Встроенные твердотопливные котельные - Требования (в рамках пунктов 2.2.2-2.2.8 и 2.2.10-2.2.16) 22 § 137 сек.9 PN-E-05204: 1994 Защита от статического электричества. Защита объектов, установок и оборудования. Требования 23 § 140 сек. 1 PN-B-10425: 1989 Кирпичная кладка дымовых, вытяжных и вентиляционных каналов. Технические требования и приемочные испытания 24 § 142 сек. 2 PN-B-10425: 1989 Воздуховоды дымовые, вытяжные и вентиляционные из кирпича - Технические требования и приемочные испытания (в рамках пункта 3.3.2) 25 § 143 сек. 1 PN-EN 1990 * ) : PN-EN 1991 * ) : Еврокод: Основы проектирования конструкций Еврокод 1: Воздействия на конструкции 26 § 147 сек. 1 PN-B-03430: 1983 PN-B-03430: 1983 / Az3: 2000 Вентиляция в жилых домах коллективного проживания и коммунального хозяйства - Требования (за исключением пункта 5.2.1 и 5.2.3) 27 § 147 сек. 3 PN-B-03421: 1978 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Расчетные параметры воздуха в помещениях, предназначенных для постоянного проживания человека 28 § 149 сек. 1 PN-B-03430: 1983 PN-B-03430: 1983 / Az3: 2000 Вентиляция в жилых домах коллективного проживания и коммунального хозяйства - Требования (в части пункта 2.1.2-2.1.4; 3.1 и 4.1) 29 § 149 сек. 4 PN-B-03421: 1978 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Расчетные параметры воздуха в помещениях, предназначенных для постоянного проживания человека 30 § 153 сек. 2 ПН-ЕН 1507: 2007 Вентиляция зданий. Вентиляционные каналы из листового металла прямоугольного сечения. Требования к прочности и герметичности PN-EN 12237: 2005 Вентиляция зданий. Сеть воздуховодов. Прочность и герметичность труб из листового металла с круглым поперечным сечением 31 § 153 сек.5 PN-EN 12097: 2007 Вентиляция зданий. Сеть воздуховодов. Требования к компонентам сети воздуховодов, облегчающие техническое обслуживание сети воздуховодов 32 § 154 сек. 6 ПН-ЕН 779: 2005 Воздушные фильтры твердых частиц для общей вентиляции. Определение параметров фильтрации (в рамках главы 4) 33 § 155 сек. 4 PN-B-03430: 1983 PN-B-03430: 1983 / Az3: 2000 Вентиляция в жилых домах коллективного проживания и коммунального хозяйства - Требования (в части пункта 2.1.5) 34 § 157 раздел 2 PN-C-04753: 2011 Природный газ. Качество газа, поставляемого потребителям из распределительной сети (в рамках главы 2) PN-C-96008: 1998 Нефтепродукты. Углеводородные газы. Сжиженные газы C3-C4 (в рамках главы 3) 35 § 163 сек. 1а ПН-ЕН 1775: 2009 Газоснабжение - Газопроводы для зданий - Максимальное рабочее давление 5 бар или менее - Функциональные рекомендации (в рамках пункта 4.2) 36 § 163 сек. 2 ПН-ЕН 10208-1: 2000 Трубы стальные трубопроводные для легковоспламеняющихся сред. Трубы класса требований А 37 § 163 сек. 4 ПН-ЕН 1775: 2009 Газоснабжение - Газопроводы для зданий - Максимальное рабочее давление 5 бар или менее - Функциональные рекомендации (в рамках пункта 4.2) 38 § 166 сек.1 ПН-ЕН 1359: 2004 Счетчики газа - Сильфонные счетчики газа 39 § 170 сек. 1 PN-B-03430: 1983 PN-B-03430: 1983 / Az3: 2000 Вентиляция в жилых домах коллективного проживания и зданиях общественного назначения - Требования (кроме пунктов 5.2.1 и 5.2.3) 40 § 176 сек. 1 PN-B-02431-1: 1999 Отопление - Котельные на газообразном топливе с относительной плотностью ниже 1 - Требования (в рамках пункта 2.2, кроме 2.2.1.4; 2.2.1.8, 2.2.2.4 и 2.2.2.5 и пункт 2.3, исключая 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 и 2.3.14) 41 § 180 ПН-ХД 308 С2: 2007 Идентификация жил в кабелях и проводах, а также в многожильных проводах ПН-ХД 60364-4-41: 2009 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током ПН-ИСО 7010 Графические символы - Цвета безопасности и знаки безопасности - Знаки безопасности для рабочих мест и общественных мест PN-B-02151-02: 1987 PN-B-02151-02: 1987 / Ap1: 2015-05 Строительная акустика. Шумозащита помещений в зданиях. Допустимые значения уровня звука в помещениях PN-B-02171: 2017-06 Оценка воздействия вибрации на людей в зданиях PN-E-05010: 1991 Диапазоны напряжений электроустановок в зданиях PN-E-05115: 2002 Энергетические установки переменного тока напряжением более 1 кВ PN-E-08501: 1988 Электрооборудование. Таблички и знаки безопасности PN-EN 12464-1: 2012 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места внутри помещений PN-EN 50160: 2010 PN-EN50160: 2010 / A1: 2015-02 Параметры напряжения питания в сетях общего пользования PN-EN 50310: 2012 Использование уравнивания потенциалов и заземления в зданиях с установленным ИТ-оборудованием ПН-ХД 60364-1: 2010 Электроустановки низкого напряжения. Часть 1. Основные требования, установление общих характеристик, определения ПН-ХД 60364-4-41: 2009 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током ПН-ХД 60364-4-42: 2011 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-42. Защита для обеспечения безопасности. Защита от термических воздействий ПН-ХД 60364-4-43: 2012 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-43. Защита для обеспечения безопасности. Защита от перегрузки по току PN-IEC 60364-4-442: 1999 Электроустановки в зданиях. Защита для обеспечения безопасности. Защита от перенапряжений. Защита низковольтных установок от переходных перенапряжений и повреждений при замыканиях на землю в сетях высокого напряжения PN-IEC 60364-4-443: 1999 Электроустановки в строительных конструкциях. Защита для обеспечения безопасности. Защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения или переключения ПН-ХД 60364-4-444: 2012 Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-444. Защита для обеспечения безопасности. Защита от напряжения и электромагнитных помех ПН-МЭК 60364-4-45: 1999 Электрические установки в зданиях. Защита для обеспечения безопасности. Защита от падения напряжения ПН-МЭК 60364-4-473: 1999 Электрические установки в зданиях. Защита для обеспечения безопасности. Применение защитных мер, обеспечивающих безопасность. Меры по защите от перегрузки по току ПН-МЭК 60364-4-482: 1999 Электроустановки в зданиях. Защита для обеспечения безопасности. Выбор мер защиты в зависимости от внешних воздействий. Противопожарная защита ПН-ХД 60364-5-51: 2011 Электрические установки в зданиях. Часть 5-51. Выбор и установка электрооборудования. Общие положения ПН-МЭК 60364-5-52: 2002 Электроустановки в зданиях. Выбор и установка электрооборудования. Электропроводка ПН-МЭК 60364-5-523: 2001 Электроустановки в строительных конструкциях. Выбор и установка электрооборудования. Долговременная допустимая нагрузка по току кабелей ПН-МЭК 60364-5-53: 2000 Электроустановки в строительных конструкциях. Выбор и установка электрооборудования. Коммутационное и контрольное оборудование ПН-ХД 60364-5-534: 2012 Электрические установки низкого напряжения. Часть 5-53. Выбор и сборка электрооборудования. Отключение изоляции, подключение и контроль. Раздел 534. Устройства защиты от перенапряжения . ПН-МЭК 60364-5-537: 1999 Электроустановки в строительстве. Выбор и монтаж электрооборудования. Коммутационные и контрольные устройства. Изоляция и коммутационные устройства ПН-ХД 60364-5-54: 2011 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-54. Выбор и сборка электрооборудования. Системы заземления и защитные проводники 90 868 ПН-МЭК 60364-5-551: 2003 Электроустановки в строительных конструкциях. Выбор и установка электрооборудования. Прочее оборудование. Генераторные установки низкого напряжения ПН-ХД 60364-5-559: 2010 Электроустановки в строительных работах. Часть 5-55. Выбор и установка электрооборудования. Прочее оборудование. Раздел 559. Осветительная арматура и осветительные установки ПН-МЭК 60364-5-56: 2010 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-56. Выбор и сборка электрооборудования. Установки безопасности ПН-ХД 60364-6: 2008 Электроустановки низкого напряжения. Часть 6. Проверка PN-HD 60364-7-701: 2010 PN-HD60364-7-701: 2010 / AC: 2012 Электроустановки низкого напряжения. Часть 7-701. Требования к специальным установкам или местам. Помещения, оборудованные ванной или душем PN-IEC 60364-7-702: 1999 PN-IEC60364-7-702: 1999 / апрель: 2002 Электрические установки в зданиях. Требования к специальным установкам или местам. Плавательные и другие бассейны ПН-ХД 60364-7-703: 2007 Электрические установки в зданиях. Часть 7-703. Требования к специальным установкам или местам. Помещения и кабины, содержащие нагреватели для саун ПН-ХД 60364-7-704: 2010 Электроустановки низкого напряжения. Часть 7-704. Требования к специальным установкам или местам. Строительные и сносные установки ПН-МЭК 60364-7-705: 1999 Электрические установки в строительных работах. Требования к специальным установкам или местам. Электрические установки в сельскохозяйственных и садоводческих хозяйствах ПН-МЭК 60364-7-706: 2000 Электрические установки в строительных работах. Требования к специальным установкам или местам. Пространства, ограниченные проводящими поверхностями ПН-МЭК 60364-7-714: 2003 Электрические установки в строительных работах. Требования к специальным установкам или местам. Установки наружного освещения ПН-ХД 60364-7-715: 2006 Электрические установки в зданиях. Часть 7-715. Требования к специальным установкам или местам. Осветительные установки очень низкого напряжения ПН-ХД 60364-7-740: 2009 Электрические установки в зданиях. Часть 7-740. Требования к специальным установкам или местам. Временные электрические установки для объектов, развлекательных заведений и киосков на ярмарках, в парках развлечений и цирках PN-EN 60445: 2010 Основные правила и правила безопасности при взаимодействии человека с машиной, маркировка и идентификация. Идентификация клемм устройств и кабельных наконечников PN-EN 60446: 2010 Основные правила и правила техники безопасности при взаимодействии человека с машиной, маркировка и идентификация. Идентификация проводов по цвету или буквенно-цифровым символам PN-EN 60529: 2003 Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) PN-EN 61140: 2005 PN-EN61140: 2005 / Al: 2008 Защита от поражения электрическим током. Общие аспекты установки и оборудования PN-EN 61293: 2000 Маркировка электрооборудования с указанием номинальных данных для электроснабжения. Требования безопасности 42 § 181 сек.7 PN-EN 1838: 2005 Освещение — Аварийное освещение PN-EN 50172: 2005 Системы аварийного освещения, эвакуация ПН-МЭК 60364-5-56: 2010 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-56. Выбор и сборка электрооборудования. Установки безопасности 43 § 184 сек. 2 ПН-ХД 60364-5-54: 2011 Электроустановки низкого напряжения. Часть 5-54. Выбор и сборка электрооборудования. Системы заземления и защитные проводники 44 § 184 раздел3 ПН-ЕН 62305-1: 2011 Защита от молнии. Часть 1: Общие положения PN-EN 62305-2: 2008 Молниезащита. Часть 2. Управление рисками ПН-ЕН 62305-3: 2011 Защита от молнии. Часть 3. Физическое повреждение конструкций и опасность для жизни ПН-ЕН 62305-4: 2011 Защита от молнии. Часть 4. Электрическое и электронное оборудование на объектах PN-IEC 60364-4-443: 1999 Электроустановки в строительных конструкциях. Защита для обеспечения безопасности. Защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения или переключения 45 § 186 сек.2 ПН-МЭК 60364-5-52: 2002 Электроустановки в зданиях. Выбор и установка электрооборудования. Электропроводка 46 § 187 сек. 3 ПН-ЕН 1363-1: 2012 Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие требования 47 § 187 сек. 5 ПН-ЕН 50200: 2003 Метод испытания на воспламеняемость тонких проводов и кабелей без специальной защиты, используемых в защитных цепях 47а § 192b PN-EN 50174-2: 2010 PN-EN50174-2: 2010 / A1: 2011 PN-EN50174-2: 2010 / AC: 2014-10 PN-EN50174-2: 2010 / A2: 2015-02 PN-EN50174- 2 : 2010 / Ap1: 2016-12 Информационные технологии. Прокладка кабелей. Часть 2. Планирование и выполнение установок внутри зданий 48 § 196 сек.2 и 3 PN-B-02151-02: 1987 PN-B-02151-02: 1987 / Ap1: 2015-05 Строительная акустика. Шумозащита помещений в зданиях. Допустимые значения уровня звука в помещениях PN-B-02171: 2017-06 Оценка воздействия вибрации на людей в зданиях 49 § 204 сек. 4 ПН-ЕН 1990*) : Еврокод: Основы проектирования конструкций ПН-ЕН 1991*) : Еврокод 1: Воздействия на конструкции ПН-ЕН 1992*) : Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций ПН-ЕН 1993*) : Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций ПН-ЕН 1994*) : Еврокод 4: Проектирование стальных и бетонных конструкций ПН-ЕН 1995*) : Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций ПН-ЕН 1996*) : Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций ПН-ЕН 1997*) : Еврокод 7: Геотехническое проектирование ПН-ЕН 1999*) : Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций (все части стандартов) 50 § 208 § 208а ПН-ЕН 81-58:2005 Правила безопасности при строительстве и монтаже лифтов. Осмотр и испытания. Часть 58. Испытание двери лестничной клетки на огнестойкость ПН-ЕН 1021-1: 2007 Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1. Источник воспламенения: тлеющая сигарета ПН-ЕН 1021-2: 2007 Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 2. Источник воспламенения: эквивалент пламени спички PN-EN 1991-1-2: 2006 PN-EN1991-1-2: 2006 / Ap1: 2010 PN-EN1991-1-2: 2006 / Ap2: 2014-12 PN-EN1991-1-2: 2006 / АС: 2013-071991-1-2: 2006 / АС: 2009 Еврокод 1: Воздействия на конструкции. Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия на конструкции, подверженные воздействию огня PN-B-02852: 2001 Противопожарная защита зданий. Расчет плотности пожарной нагрузки и определение относительной продолжительности пожара (для части плотности пожарной нагрузки - пункт 2) PN-B-02855: 1988 Противопожарная защита зданий. Метод испытаний на выделение токсичных продуктов разложения и горения материалов PN-B-02867: 2013-06 Противопожарная защита зданий. Метод испытания степени распространения огня через наружные стены снаружи и правила классификации PN-EN ISO 6940: 2005 Текстиль. Горючесть. Определение воспламеняемости вертикально расположенных образцов PN-EN ISO 6941: 2005 Текстиль. Горючесть. Измерение свойств распространения пламени вертикально расположенных образцов ПН-ЕН 13501-1 Пожарная классификация строительных изделий и строительных элементов. Часть 1. Классификация с учетом реакции на огневые испытания ПН-ЕН 13501-2 Классификация строительных изделий и строительных элементов по пожарной безопасности. Часть 2. Классификация на основе испытаний на огнестойкость, за исключением вентиляционных установок ПН-ЕН 13501-3 Пожарная классификация строительных изделий и строительных элементов. Часть 3. Классификация на основе испытаний на огнестойкость изделий и элементов, используемых в инженерных сооружениях зданий: огнестойкие вентиляционные каналы и противопожарные клапаны ПН-ЕН 13501-4 Классификация строительных изделий и строительных элементов по пожарной безопасности. Часть 4. Классификация по результатам испытаний на огнестойкость элементов систем дымоудаления ПН-ЕН 13501-5 Пожарная классификация строительных изделий и строительных элементов. Часть 5. Классификация по результатам внешнего огневого воздействия на кровли 51 § 253 сек.1 ПН-ЕН 81-72:2005 Правила безопасности при строительстве и монтаже лифтов. Особые области применения пассажирских и грузовых пассажирских лифтов. Часть 72. Пожарные лифты 91 088 52 § 258 сек. 1а PN-EN ISO 6940: 2005 Текстиль. Горючесть. Определение воспламеняемости вертикально расположенных образцов PN-EN ISO 6941: 2005 Текстиль. Горючесть. Измерение свойств распространения пламени вертикально расположенных образцов 91 330 53 § 261 пункт 1 ПН-ЕН 1021-2: 2007 Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 2. Источник воспламенения: эквивалент пламени спички ПН-ЕН 1021-1: 2007 Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1. Источник воспламенения: тлеющая сигарета PN-B-02855: 1988 Противопожарная защита зданий. Метод испытаний на выделение токсичных продуктов разложения и горения материалов 54 § 266 сек.2 PN-B-02870: 1993 Огневые испытания. Небольшие дымоходы. Испытания при повышенной температуре 91 330 55 § 287 пункт 4 ПН-Н-01256-02: 1992 Знаки безопасности - Эвакуация ПН-Н-01256-5: 1998 Знаки безопасности. Правила размещения знаков безопасности на путях эвакуации и противопожарных путях ПН-ИСО 7010 Графические символы - Цвета безопасности и знаки безопасности - Знаки безопасности для рабочих мест и общественных мест 56 § 287 пункт 6 см.: Польские стандарты, упомянутые в § 180 91 330 57 § 288 пункт 5 ПН-Н-01256-02: 1992 Знаки безопасности - Эвакуация ПН-Н-01256-5: 1998 Знаки безопасности. Правила размещения знаков безопасности на путях эвакуации и противопожарных путях ПН-ИСО 7010 Графические символы - Цвета безопасности и знаки безопасности - Знаки безопасности для рабочих мест и общественных мест 58 § 288 пункт 7 см.: Польские стандарты, упомянутые в § 180 59 § 298 сек.1 PN-EN 1990 * ) : PN-EN 1991 * ) : Еврокод: Основы проектирования конструкций Еврокод 1: Воздействия на конструкции 60 § 305 сек. 2 PN-E-05204: 1994 Защита от статического электричества. Защита объектов, установок и оборудования. Требования 60а § 323 сек. 2 PN-B-02151-4: 2015-06 Акустика зданий. Защита от шума в зданиях. Часть 4. Требования к реверберации и разборчивости речи в помещениях и рекомендации по испытаниям 91 330 61 § 324 PN-B-02151-02: 1987 PN-B-02151-02: 1987 / Ap1: 2015-05 Строительная акустика. Шумозащита помещений в зданиях. Допустимые значения уровня звука в помещениях PN-B-02170: 2016-12 Оценка вредности вибраций, передаваемых через землю на здания PN-B-02171: 2017-06 Оценка воздействия вибрации на людей в зданиях 91 330 62 § 325 раздел1 PN-B-02151-02: 1987 PN-B-02151-02: 1987 / Ap1: 2015-05 Строительная акустика. Шумозащита помещений в зданиях. Допустимые значения уровня звука в помещениях PN-B-02170: 2016-12 Оценка вредности вибраций, передаваемых через землю на здания PN-B-02171: 2017-06 Оценка воздействия вибрации на людей в зданиях 63 § 325 сек.2 PN-B-02151-3: 2015-10 Строительная акустика. Защита от шума в зданиях. Часть 3. Требования к звукоизоляции перегородок в зданиях и строительных элементов 64 § 326 сек. 1 PN-B-02151-02: 1987 PN-B-02151-02: 1987 / Ap1: 2015-05 Строительная акустика. Шумозащита помещений в зданиях. Допустимые значения уровня звука в помещениях PN-B-02156: 1987 Акустика зданий. Методы измерения звука А в зданиях PN-B-02171: 2017-06 Оценка воздействия вибрации на людей в зданиях 91 536 65 § 326 сек.2 ПН-ЕН ИСО 140-4: 2000 Акустика. Измерение звукоизоляции зданий и звукоизоляции строительных элементов. Полевые измерения изоляции воздушного звука между помещениями PN-EN ISO 140-5: 1999 Акустика. Измерение звукоизоляции зданий и звукоизоляции строительных элементов. Полевые измерения звукоизоляции наружной стены и ее элементов PN-EN ISO 140-6: 1999 Акустика. Измерение звукоизоляции зданий и звукоизоляции строительных элементов. Лабораторные измерения изоляции ударного звука потолков PN-EN ISO 140-7: 2000 Акустика. Измерение звукоизоляции зданий и звукоизоляции строительных элементов. Полевые измерения изоляции ударного звука потолков PN-EN ISO 140-8: 1999 Акустика. Измерение звукоизоляции зданий и звукоизоляции строительных элементов. Лабораторные измерения ослабления ударного звука через полы на твердом эталонном потолке ПН-ЕН ИСО 10848-2: 2007 Акустика. Лабораторные измерения поперечной передачи воздушных и ударных звуков между соседними камерами. Часть 2. Для легких компонентов, где соединение оказывает слабое воздействие PN-EN 20140-3: 1999 PN-EN20140-3: 1999 / A1: 2007 Акустика. Измерение звукоизоляции зданий и звукоизоляции строительных элементов. Лабораторные измерения воздушной звукоизоляции строительных элементов ПН-ЕН ИСО 10848-2: 2007 Акустика. Лабораторные измерения поперечной передачи воздушных и ударных звуков между соседними камерами. Часть 2. Для легких компонентов, где соединение оказывает слабое воздействие ПН-ЕН 20140-10: 1994 Акустика. Измерения звукоизоляции зданий и звукоизоляции строительных элементов. Лабораторные измерения воздушной звукоизоляции малых строительных элементов 66 § 326 сек.3 PN-B-02151-3: 2015-10 Строительная акустика. Защита от шума в зданиях. Часть 3. Требования к звукоизоляции перегородок в зданиях и строительных элементов 67 § 326 сек. 4 PN-B-02151-02: 1987 PN-B-02151-02: 1987 / Ap1: 2015-05 Строительная акустика. Шумозащита помещений в зданиях. Допустимые значения уровня звука в помещениях PN-B-02156: 1987 Акустика зданий. Методы измерения звука А в зданиях PN-B-02171: 2017-06 Оценка воздействия вибрации на людей в зданиях 68 § 326 сек.5 PN-EN ISO 354: 2005 Акустика. Измерение звукопоглощения в реверберационной камере 91 088 69 Приложение 2, пункт 1.1. и 1.4. ПН-ЕН ИСО 6946 Строительные компоненты и строительные элементы. Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета Тепловые характеристики зданий. Теплопередача грунта. Методы расчета PN-EN ISO 13370 70 Приложение 2, пункт 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3, пункт 1 и пункт 2.2.4. PN-EN ISO 13788: 2013-05 Гидротермические свойства строительных компонентов и строительных элементов. Температура внутренней поверхности, необходимая для предотвращения критической поверхностной влажности и межслойной конденсации. Методы расчета 71 Приложение 2, пункт 2.2.3., пункт 2 ПН-ЕН ИСО 10211 Тепловые мосты в зданиях. Потоки тепла и температуры поверхности. Подробные расчеты 72 Приложение 2, пункт 2.3.2. ПН-ЕН 12207:2001 Окна и двери. Воздухопроницаемость. Классификация . 73 Приложение 2, пункт 2.3.4. ПН-ЕН 13829: 2002 Тепловые характеристики зданий. Определение воздухопроницаемости зданий. Метод измерения давления с использованием вентилятора 91 088 74 Приложение № 3 PN-ENV 1187: 2004 PN-ENV1187: 2004 / A1: 2007 Методы испытаний на воздействие внешнего огня на крыши ПН-ЕН 13501-1 + А1 Классификация строительных изделий и строительных элементов по пожарной безопасности. Часть 1. Классификация на основе результатов испытаний на реакцию на огонь *) Польские стандарты проектирования, вводящие европейские стандарты проектирования конструкций - Еврокоды, утвержденные и опубликованные на польском языке, используются для проектирования конструкций, если они охватывают все необходимые аспекты, связанные с проектированием этой конструкции (они составляют полный набор стандартов, обеспечивающих проектирование) .При проектировании каждого типа конструкции необходимо использовать PN-EN 1990 и PN-EN 1991. ** ) При ссылке на недатированный польский стандарт следует использовать самый последний стандарт, опубликованный на польском языке. .

    Черепица GERARD CLASSIC

    Черепица Gerard Classic имеет классический, традиционный вид и повышенную прочность, а также 50-летнюю гарантию от погодных условий. керамический металл Классическая плитка может подчеркнуть стиль и повысить безопасность любого дома или коммерческого здания.

    Инновационная металлокерамическая плитка изготовлена ​​из стали, покрытой специальным каменным покрытием (посыпкой) и алюминиево-цинковым покрытием Zincalume®, гарантирующим долговременную эффективную устойчивость к коррозии.Благодаря уникальному сочетанию защитных качеств алюминия и цинка покрытия, применяемые на металлочерепице, прекрасно работают вне зависимости от погодных и климатических условий. Благодаря тому, что панель после процесса экструзии покрывается защитными покрытиями, их толщина везде одинакова и отсутствует риск образования микротрещин.

    Каждая плитка Gerard Classic изготовлена ​​из высококачественной стали Zincalume®, что придает ей необычайную прочность, а традиционный профиль улучшен благодаря использованию натуральных минеральных вкраплений для более привлекательного внешнего вида.

    50-летняя гарантия от погодных условий

    Профилированные крыши Gerard имеют полную 25-летнюю личную гарантию на погодные условия и на следующие 25 лет, при этом ответственность Компании уменьшается пропорционально прошествии времени в последующие годы. 55% алюминиевый сплав гарантирует долговременную коррозионную стойкость. Сочетание алюминиево-цинкового сплава является барьером для агрессивной среды даже в районах, расположенных у моря.

    ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА;

    - легкость,
    - простота сборки,
    - высокая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям,
    - отсутствие риска сползания снежных дамб,
    - отсутствие раздражающего шума во время сильного дождя,
    - отсутствие нагрева кровли до высоких температур,
    - ширина выбор цвета - отличительная эстетика крыш,
    - возможность использования на старых домах с ослабленной стропильной конструкцией (замена покрытия),
    - возможность использования на небольших, легких объектах деревянной архитектуры, напр.беседки, дачи,

    Представленная базовая цена относится к 1 шт. изделия с указанными размерами, с предполагаемой производительностью 2,14 шт./м2.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЯ для металлокерамической плитки:

    Верхний слой

    : прозрачный слой из 100% акриловой смолы связывает зерна посыпки вместе и обеспечивает полуматовое покрытие
    . Улучшает внешний вид и повышает устойчивость к физическим повреждениям.

    Минеральная посыпка: Тщательно подобранная посыпка обеспечивает превосходное покрытие и привлекательные, естественные и стойкие цвета.

    Праймер: Прочное непрозрачное покрытие на основе акриловой смолы. Связывает каменный заполнитель и защищает нижележащий слой от воды и УФ-излучения. Он обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению и остается гибким, но затвердевает через несколько недель.

    Прозрачные покрытия: На обеих сторонах стали алюмоцинковое покрытие имеет прозрачные покрытия, которые обеспечивают защиту
    и равномерную грунтовку для последующих покрытий.Эти прозрачные покрытия позволяют дистрибьюторам и клиентам
    идентифицировать алюмоцинковую подложку

    .

    STEEL SPECIFICATION:
    Кровельная черепица Gerard Classic изготовлена ​​из стали, покрытой сплавом алюминия и цинка. Марка стали, которую мы используем, была разработана таким образом, чтобы обеспечить возможность формовки без трещин и значительной упругой деформации и в то же время обеспечить достаточную жесткость, чтобы выдерживать рациональные нагрузки без чрезмерной деформации.

    Толщина стального листа: 0,39 мм
    Марка стали: G300 S280GD
    Вес алюмоцинкового покрытия: 150 г/м²
    Марка алюмоцинкового покрытия: AZ150
    Общая толщина подложки: 0,43 мм черновая отделка, а также для достижения большей устойчивости к УФ-излучению. В случае необходимости получения цвета, выходящего за пределы ограниченного диапазона натуральных цветов, ту же перманентную естественную посыпку покрывают керамическим слоем, содержащим пигменты, устойчивые к свету и теплу.

    ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

    СЕРТИФИКАТЫ:

    ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТКИ GERARD

    ЛЕГКОСТЬ

    Чрезвычайно легкая кровельная черепица от Gerard создает давление всего 7 кг на квадратный метр крыши и поэтому является одним из самых легких материалов, используемых для покрытия зданий. Меньший вес кровли часто позволяет избежать значительных затрат, связанных с усилением конструкции здания.Более легкая кровля, полученная благодаря насыпной черепице, также означает, что плитку легко перемещать и быстрее монтировать.

    УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРУ И СИЛЬНЫМ АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ

    Общеизвестно, насколько серьезные повреждения крыши могут быть нанесены порывами ветра. Порванная черепица, изношенная кровельная конструкция – стандартные методы вертикального крепления и сборки с использованием только собственного веса могут оказаться недостаточной защитой от воздействия ураганных порывов.Именно поэтому наша компания предлагает клиентам современную металлочерепицу Gerard Roofing Systems с керамической крошкой, используя технологию горизонтального крепления. Плитки укладываются здесь так, чтобы одна зацепляла другую, затем каждая из них устанавливается горизонтально в восьми местах. Эта стратегия установки гарантирует устойчивость кровельного покрытия даже в случае сильного ветра, урагана или тайфуна и предотвращает протечки, вызванные проливным дождем или снегом. Среди прочего используются решения Gerard для горизонтального монтажа.в. в Подхале и в самом Закопане, где они идеально подходят для частых и сильных горных ветров.

    УСТОЙЧИВОСТЬ К ДОЖДЮ И СНЕГОПАДУ

    Кровельные решения Gerard зарекомендовали себя в самых суровых погодных условиях по всему миру, включая сильный град и сильный снегопад. Опыт показывает, что крыши Gerard® на 100% устойчивы к граду даже диаметром до 30 мм. Градовые шарики сечением 90 мм способны вдавливать, но не разрушать структуру черепицы.

    Вся металлочерепица (более известная как стальная черепица) компании Gerard Roofing покрыта минеральной посыпкой, которая создает шероховатую текстуру на поверхности крыши, предотвращая тем самым опасный для жизни и здоровья снегопад. Это отличная альтернатива дорогим и неэстетичным снежным запрудам, благодаря которым белое покрытие остается безвредным на крыше до тех пор, пока не растает безопасным и естественным образом. Решения серии Gerard® прошли испытание, среди прочего, в сложных зимних погодных условиях Подхале и Закопане, поэтому листы с керамической крошкой, безусловно, отлично подойдут и вам.

    ТВЕРДЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯ

    Адекватная противопожарная защита – одна из главных характеристик хорошей крыши. Речь идет как о предотвращении распространения огня внутри здания, так и о системах, предотвращающих обрушение крыши во время горения здания. Кровельные системы Gerard Roofing изготавливаются из негорючей стали отличного класса, которая дополнительно покрыта прочным алюминиево-цинковым покрытием Zincalume®.

    Высокое качество черепицы Gerard Roofing и ее легкость (7 кг/м2, что примерно в семь раз меньше, чем у стандартной керамической и бетонной черепицы), а также надежное крепление в восьми точках эффективно минимизируют риск повреждения кровли. крах.Строгие испытания, которые мы проводим, гарантируют, что металлочерепица всегда соответствует всем строительным нормам и стандартам.

    ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ШУМА

    Металлочерепица с керамическим напылением Кровельные системы Gerard отличаются шероховатой текстурой, что гарантирует более низкий уровень шума по сравнению с другими кровельными системами. Благодаря нашим кровельным решениям даже шум проливного дождя кажется приятным и расслабляющим.

    СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

    Для скатных крыш уменьшение образования конденсата обычно достигается путем проектирования двух вентиляционных зон. В инновационных конструкциях крыши Gerard® мы предлагаем использовать одну вентиляционную зону с паропроницаемой пленкой, над которой должно быть пространство для вентиляции стропил и карниза. Этот эффект можно получить, прибивая к стропилам рейки и контррейки. Этот тип решения прекрасно подходит как для теплой, так и для холодной кровли.

    Важно!

    Условия выполнения заказа и доставки товара:

    Размещение заказа покупателем путем добавления товара в корзину не является покупкой товара. Продавец расценивает это как предварительный заказ. Только после того, как стоимость доставки была рассчитана и принята заказчиком, продавец начинает договор.

    .

    Покупаем квартиру от застройщика. Как читать бросок?

    Правильное прочтение плана застройки - как самой квартиры, так и ее расположения в доме, позволит нам понять, какое помещение мы покупаем и какие возможности у нас есть для его обустройства.фото: fotolia / takasu

    Если мы покупаем квартиру у застройщика, мы обычно не можем ее увидеть, чтобы оценить пространство, в котором будем жить. Мы обычно выбираем их до того, как здание и сама квартира будут построены. План развития помогает нам узнать, что мы на самом деле покупаем. Консультируем, на что обращать внимание при его анализе.

    - Планы застройки - так называемые поквартирные карты. Мы найдем там информацию о полезной площади помещений, количестве и площади комнат, расположении квартиры по отношению к сторонам света и ее расположении в здании - говорит Шимон Кун от Спросите Архитектора.
    На плане квартира выглядит так, как если бы она была вырезана на высоте около метра от пола . Таким образом, он иллюстрирует отдельные помещения, двери, окна и монтажные стояки.На чертеже также должен быть указан знак севера, позволяющий увидеть расположение квартиры по отношению к сторонам света.

    - Читать карточку квартиры, конечно же, начнем с основной информации: устраивает ли нас площадь квартиры, количество комнат и этажность. Если это так, мы можем сосредоточиться на важных деталях, — отмечает Шимон Кун.
    Детальный анализ плана квартиры не только позволит нам убедиться, что выбранная недвижимость нам подходит, но и облегчит решение, если мы будем рассматривать несколько вариантов.

    Стоит отметить, что в карту квартиры также включена схема, которая покажет, как будет располагаться квартира:

    • в здании: если она не соприкасается с элементами здания, которые могут нарушить покой , например над входом в гараж, над помещением для сбора мусора (если оно находится в здании), рядом с шахтой лифта, над входом в лестничную клетку.
    • на этаже: не соприкасается ли соседский санузел с нашей будущей спальней или сколько квартир будет подключено к одному вентиляционному каналу.

    Читайте также: Перед покупкой квартиры проверьте, что будет построено под вашим окном

    - Необходимо обратить внимание на расположение квартиры в доме. Важно, не пройдут ли соседи под окнами, ведь вход в здание находится прямо рядом с нашим балконом, и нет ли непосредственно под окнами входа в гараж, мусорный бак или другие элементы, которые могут нам помешать. , — подчеркивает Шимон Кун.

    Так размечаются несущие стены.

    Несущие стены

    Несущие стены являются важнейшим элементом конструкции всего здания, поэтому их нельзя демонтировать или изменить их расположение . Хорошо знать, сколько их в квартире и где они находятся.

    - Обычно обозначается толстой линией и заполняется диагональным тире. Однако перегородки не несут несущей функции, поэтому их можно сносить для изменения возможной планировки квартиры.Они маркируются более тонкой линией, чем несущие стены, часто без заливки, — поясняет Илона Паленьчук из ip-design.
    Важным элементом конструкции здания также являются конструкционные столбы и подвязки - на них стоит обратить внимание при анализе планировки квартиры.

    Канализационная труба на выступе.

    Стояки канализационные и вентиляционные

    Стояки дренажные (в них выведены канализационные сливные трубы, а также трубы горячего и холодного водоснабжения) и стояки вентиляционные являются очень важным элементом каждой линии. Они сообщают , где должна располагаться кухня или ванная комната . Невозможно расположить канализационные (например, туалеты) или вентиляционные (например, кухонную вытяжку) соединения на значительном расстоянии от стояков.

    - Корпуса этих элементов, так называемые Валы отмечены перечеркнутым квадратом или кружком. Их расположение позволит разместить в квартире кухню или ванную комнату, — добавляет Илона Паленьчук.

    Сторона света

    Эта стрелка рядом с проекцией показывает север.По этому признаку легко определить, где находятся остальные части света и с какой стороны будет больше всего солнца. Расположение комнат по отношению к сторонам света будет определять, сколько солнца будет проникать внутрь в определенное время. Окна, выходящие на восток, будут освещены утром, западные окна будут иметь прямое солнце вечером. Южное расположение интерьера гарантирует освещение помещения большую часть дня.Лучшее решение, когда гостиная имеет южную или юго-западную экспозицию.

    - Это правда, что мы не имеем никакого влияния на расположение квартиры в здании по отношению к сторонам света, но знание того, в какую сторону выходят окна, позволит нам оценить, в каких комнатах будет больше всего дневного света. Обозначение в виде компаса со стрелкой и буквой N указывает на север. Квартиры с южной экспозицией самые светлые и солнечные, у нас будет меньше всего солнца и света рядом с окнами, выходящими на север, - говорит Илона Паленьчук.

    Разделение на зоны

    - Рассмотрим функциональную планировку квартиры. Вход в помещение не должен быть слишком маленьким, чтобы могли поместиться два-три человека. Лучше всего, если коридор будет как можно меньше, избегайте длинных путей сообщения. При входе должно быть место для большого шкафа, — добавляет Шимон Кун.
    При чтении проекции стоит проверить, можно ли оформить интерьер согласно разделению на зоны. Дневная зона обычно включает в себя гостиную, кухню и ванную или туалет.В эти помещения имеют доступ приезжие гости. Хорошее решение — четко отделить приватную зону со спальней от той части, где мы предполагаем принимать гостей.

    Внутренняя отделка. О том, как можно улучшить планировку квартиры, смотрите в нашей серии

    Застройщики обычно учитывают, что будущие владельцы будут менять функциональную планировку в соответствии со своими предпочтениями.

    - Если нас это волнует, давайте посмотрим на карту квартиры и найдем информацию, какие стены являются несущими, а какие перегородками.Несущие стены, конечно, должны остаться на месте, а вот перегородки можно перенести, полностью изменив планировку квартиры. Помните, однако, что в здании есть монтажные стояки, которые нельзя перемещать, а ванные комнаты, туалеты и кухни должны располагаться непосредственно рядом с этими стояками, подчеркивает Шимон Кун.

    Масштаб и размеры

    Габаритные размеры образцового оборудования.Если застройщик представил на плане предложение по оборудованию, стоит обмерить реальную мебель и проверить, поместится ли она туда... Как размеры, так и площади комнат обычно даются без отделки. В ходе отделочных работ окончательный размер интерьера может измениться. Чаще всего конечная поверхность получается немного меньше запланированной, что происходит, в том числе, и из-за толщины штукатурки.

    - Обратите внимание на площадь комнат и размеры комнат. Одни только цифры мало что говорят, поэтому я рекомендую сравнивать эти поверхности с известными нам комнатами и в которых мы останавливаемся каждый день, — добавляет Шимон Кун.
    Мы часто находим выступы с помеченной мебелью. Стоит помнить, что это всего лишь предложение по обустройству квартиры.

    - Стоит проверить размер нарисованной мебели, соответствует ли он реальному масштабу. С помощью размеров мы можем определить, какой размер мебели подойдет.Отдельно стоит учесть обустройство кухни или кухонной зоны. Соблюдение рабочей линии, а также количество и размер столешницы играют важную роль. В ванной проверьте расположение керамики – не слишком ли близко к стенам унитаз или умывальник. Соответствующие расстояния и расположение позволят нам определить, выгодно ли предлагаемое расположение с точки зрения повседневного использования, - подчеркивает Илона Паленьчук.

    Проверить окрестности здания и жилой массив
    Не всю информацию можно найти в плане застройки.Также стоит ознакомиться с местным планом пространственного развития, который информирует нас о том, какой вид у нас может быть из окон через несколько лет. Застройщик также должен предоставить нам информационный лист недвижимости.

    .

    Смотрите также