Утепление брусового дома снаружи под сайдинг


Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

  • позволят сэкономить энергоресурсы;
  • повысят эффективность утеплителя;
  • обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
  • увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

  • для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
  • для утепления пола, который заливается бетоном;
  • для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

  • по теплоемкости;
  • гигроскопичности;
  • широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
  • огнестойкости;
  • удобству монтажа;
  • большому ассортименту;
  • приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

  • для южных районов – 50 мм;
  • для средней полосы – 100 мм;
  • для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Утепление дома минеральной ватой

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

Rockwool - утепление стен снаружи под сайдинг

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг по технологии

Популярность деревянных домов вполне понятна. Экологически чистые, комфортные для проживания и в зимнюю стужу, и в летнюю жару, они красивы и долговечны. При возведении строения существенный момент — качественная состыковка бревен. Тогда помещениям не грозят сквозняки, и жилище будет сохранять тепло.

Однако повсеместно рачительные хозяева предпочитают утеплить и облицевать свой дом снаружи. И тому есть причины.

Зачем нужна отделка фасада?

Современные материалы способны обеспечить стильный вид даже старому сооружению. Многообразие оттенков, например, сайдинга, позволяет удовлетворить любые эстетические запросы. Цветовая палитра дает возможность гармонично сочетать дом с прилегающим ландшафтом. Тона зданий, расположенных поблизости, цвет листьев на деревьях осенью, климатические условия, и даже то, сколько времени лежит снег — все имеет значение для взыскательного вкуса.

Но не только ради декоративных возможностей востребовано внешнее покрытие. Облицовка выполняет следующие функции:

  • энергосбережение. Теплоизоляция способствует значительной экономии затрат на отопление;
  • защита от разрушительного влияния атмосферных осадков, солнца, ветра и, как следствие, увеличение срока службы строения;
  • защита стен деревянного дома от насекомых и микроорганизмов;
  • звукоизоляция.

Рекомендации по выбору материала

Среди многообразия строительной продукции для отделки бревенчатого сооружения снаружи сайдинг заслуживает особого внимания. У него масса достоинств: презентабельный вид, не выгорает на солнце и прост в уходе — при загрязнении достаточно промыть водой из шланга. К тому же облицовка устойчива к ударам и механическим нагрузкам на растяжение и изгибание.

Утепление деревянного дома под сайдинг лучше производить с помощью минеральной ваты по нескольким причинам.

  1. Изготавливаемый из минералов базальтовой группы, материал характеризуется ценным свойством — пожарной безопасностью.
  2. Утеплитель устойчив к перепадам температур и воздействию химических веществ.
  3. Минвата обладает отличными звуко- и теплоизоляционными показателями и малым параметром усадки, значит, надолго сохраняет свои защитные функции.
  4. Базальтовые плиты обеспечивает циркуляции влаги вследствие способности пропускать пар.
  5. Легкость монтажа.

Толщина минеральной ваты определяется расчетным путем с учетом теплотехнических параметров, географии региона, месторасположения строения. При правильном подобранном размере поперечного сечения плиты, несмотря на холод, жилье всегда будет уютным.

Подготовительные работы перед устройством конструкции

Утепление бревенчатого дома снаружи минватой следует начать с расширения фундамента. Такие меры требуются для того, чтобы избежать сползания вниз материала под действием собственного веса. Однако основание не стоит увеличивать больше, чем на 30 см.

Затем потребуется зачистка покрываемой поверхности фасада от выступающих частей, затрудняющих процесс монтажа.

На начальном этапе устанавливается обрешетка — каркас из деревянных пиломатериалов. Изделия подбираются таким образом, чтобы их сечение соответствовало толщине утеплителя. Так, при поперечном размере плиты 5 см берутся рейки размером 4×5 см, которые закрепляются на стене дюбель-гвоздями.

Помимо обрешетки, можно воспользоваться вертикальной установкой оцинкованных металлопрофилей с шагом в 45-50 см.

Все деревянные поверхности и элементы обязательно покрываются пропитками для защиты от возгорания и антисептиком.

Монтаж пароизоляции и укладка минваты

Утепление стен под сайдинг предусматривает прокладку пароизоляционной пленки. Для установки барьера можно воспользоваться также специальной мастикой, но первый вариант будет надежнее. Пленочная изоляция крепится к стене строительным степлером и скотчем.

Затем приступают к укладке утеплителя. Между плитами не должно быть зазоров, крепление производится посредством дюбелей из расчета 4-6 единиц на 1 м².

Обеспечение гидроизоляции фасада

Процесс утепления снаружи под сайдинг включает гидроизоляцию дома посредством настила диффузионной мембраны. Для улучшения вывода влаги из базальтовых плит подбирается перфорированная пленка. Укладывается она широкой стороной пор к утеплителю, а узкой — к верхнему слою облицовки. Такой порядок необходим для создания правильного направления движения воды — изнутри наружу.

Устройство зазора для вентиляции

Для сооружений, возведенных из дерева, оптимальна система утепления с вентилируемым воздушным зазором. Прослойка необходима для устройства оптимальной гидроизоляции дома. С этой целью применяются пятисантиметровые рейки, фиксируемые между пленкой и наружной обшивкой, сайдингом. Образовавшееся пространство не позволяет влаге оседать конденсатом, она выветривается.

Установка внешней части фасада

Завершающая стадия отделки деревянного дома снаружи — монтаж сайдинга, выполняемый в определенном порядке:

  • поверх слоя гидроизоляции крепятся рейки для обрешетки посредством оцинкованных гвоздей длиной 10 см;
  • фиксируются металлические профили;
  • производится сборка облицовочного покрытия с использованием оцинкованных саморезов;
  • делаются зазоры для проветривания и во избежание появления конденсата в верхнем слое «пирога».

Сайдинг кладется в направлении сверху вниз. Горизонтальное расположение элементов требует устройства обрешетки из вертикальных реек, и наоборот. Плоскость каркаса регулируется с помощью уровня, качественная облицовка постройки во многом зависит от правильного выравнивания несущей конструкции.

Установка сайдинга начинается с отделки поверхностей вокруг окон и дверей, после чего приступают к дальнейшему монтажу на остальных площадях фасада.

Как видим, технология покрытия жилища снаружи материалами для максимально эффективной защиты от влияния окружающей среды и энергосбережения не представляет особой сложности. Главное — правильно рассчитать толщину утеплителя и строго придерживаться последовательности выполнения работ.

Как утеплить брусовой дом снаружи? , монтаж сайдинга

Задачи проекта

Поводом для обращения к нам, послужил дискомфорт клиента при проживании в доме в холодное время года. К сожалению брусовой дом не отличается герметичностью и легко продувается с первыми холодами, а тем более зимой. Так и в этом случае, от стен откровенно дуло. Решением проблемы было утеплить фасад дома минеральной ватой и обшить сайдингом, так как этот материал устойчив к атмосферным явлениям.

В таком виде мы приняли к работе дом.

Утепление крыльца

Одной из задач было сделать из крыльца утепленную прихожую. Для этого пришлось разобрать существующие поручни и сделать полноценный каркас из доски.

Утепление брусового дома

Далее начались работы по самому дому. Первым делом подготовили вертикальную обрешетку из бруска 50х50 мм. Шаг бруска 30 см, для того чтобы крепление сайдинга происходило на рекомендуемом производителем расстоянии. Так как минеральная вата имеет ширину 60 см, ее пришлось разрезать продольно на 2 части. После того, как мы выровняли каркасом фасад дома и утеплили минеральной ватой, была установлена пленка ветрозащиты. Ее функция – предотвратить в будущем осыпание ваты и уменьшить влияние конвекции рядом со слоем утеплителя, так как конвекция негативно влияет на работу утеплителя.

Монтаж сайдинга

Сразу после того, как пленка ветрозащиты была установлена, начали монтаж непосредственно самого сайдинга. Сайдинг монтировали методом в нахлест, таков был выбор заказчика. Кроме того выполнили следующие работы, заменили все окна в доме на более энергосберегающие, установили входную дверь и уложили плитку на пол балкона.

На полу балкона сделали разуклонку и организовали слив воды, чтобы попавшая вода могла спокойно удаляться, не образовывая лужи.

Кроме того, были проведены работы по мощению тротуарной плиткой вокруг дома. В итоге в доме в зимнее время стало находиться значительно теплее и комфортнее. Работы по утеплению дома и обшивке сайдингом проводились в Лужском районе Ленинградской области летом 2014 года, и заняли около одного месяца.

Если вам нужно произвести строительные работы в Санкт-Петербурге или области, обращайтесь по контактам указанным на сайте.

Утепление брусового дома и монтаж сайдинга

Задачи проекта

Клиент обратился с задачей утеплить брусовой дом и обшить его сайдингом. Дом собран из обычного бруса естественной влажности. В отличие от профилированного бруса, стены такого дома имеют не обработанную поверхность. И его нужно обшивать с двух сторон изнутри и снаружи.

Выбор сайдинга для монтажа

В качестве наружной отделки был выбран сайдинг и утепление из минеральной ваты под ним. Сайдинг довольно долговечный материал, в данном случае был выбран хороший многослойный сайдинг Mitten, он будет стоять на фасаде дома много лет, не выцветая и не меняя форму под воздействием солнца. Минеральная вата слоем 50 мм в свою очередь даст дому непродуваемость и дополнительную защиту от холода.

Шаг брусков обрешетки был выбран 30 см, так как это то расстояние, которое допустимо производителем  для оптимального закрепления сайдинга на фасаде.

При монтаже обрешетки необходимо помнить, что выполнены они должны быть с учетом усадки дома, то есть по скользящей системе, иначе их может поломать или погнуть в процессе усадки дома.

Утепление брусового дома

Следующим шагом была уложена минеральная вата и установлена ветрозащитная пленка. Задачей ветрозащитной пленки является защищать утеплитель от возможного конденсата и оставлять воздух нейтральной температуры в утеплителе, не давая выдувать его потокам ветра. Завершающим этапом был установлен сам сайдинг и водосточная система.

Дом в исходном состоянии, до монтажа сайдинга.

Устанавливаем обрешетку, укладываем утеплитель и устанавливаем ветрозащитную пленку.

Монтаж сайдинга завершен, брусовой дом утеплен.

Работы по утеплению брусового дома, а также монтаж сайдинга на фасад проводились в п. Отрадное в 2016 году.

Для заказа строительных работ обращайтесь по контактам указанным на сайте.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг: выбираем и укладываем материал

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг не является слишком сложной задачей, поэтому проведение подобных работ под силу даже людям, не имеющих особых навыков в этом деле. Эта работа требует учета определенной последовательности действий. Сайдинг позволяет не просто защитить стены и утеплитель от снега, дождя и вредного ультрафиолета, но и выполняет декоративную функцию.

Утепление деревянного дома под сайдинг имеет свои тонкости, которые следует учитывать, чтобы получить качественный результат, особенно если планируется предварительное утепление стен деревянного дома, так как дерево при промокании утеплителя может начать гнить или покрыться плесенью.

Подготовка к установке утеплителя под сайдинг

Чтобы качественно сделать наружное утепление дома под сайдинг, следует правильно провести подготовительный этап.В случае, если дом деревянный, сначала нужно очистить его стены и устранить старые и подгнившие доски, заменив их на новые. При наличии на стенках старой штукатурки, ее следует удалить и провести повторную обработку. Помимо всего прочего, перед тем как устанавливать утеплитель и панели сайдинга, нужно снять навесные фонари, водосточные трубы, а кроме того, убрать ветви, вьющиеся растения и другие элементы, которые примыкают к стенам дома. По возможности следует снять все выпирающие подоконники, ведь они будут значительно усложнять как крепеж сайдинга, так и утепление домов, имеющих такие элементы в избытке.. Стоит сразу подготовить инструменты, которые необходимы для установки утеплителя перед монтажом сайдинга. К необходимому набору инструменту относится:

Обрешетка под сайдинг
  • минеральная вата;
  • металлический профиль или деревянные рейки для обрешетки;
  • гидроизоляционная пленка;
  • строительный скотч;
  • строительный скотч;
  • спиртовой уровень.

Крепить утеплитель следует на заранее изготовленную обрешетку. Сделать обрешетку можно из металлического профиля или деревянных реек. Деревянные рейки являются более хорошим вариантом, если дом построен из древесины. Материал, который был выбран для обрешетки, крепится к стене при помощи шурупов. Рейки или металлический профиль следует крепить сначала вертикально, а затем, соединить между собой горизонтальными перемычками. Правильная установка обрешетки является одним из самых важных моментов, когда требуется сформировать наружное утепление при установке сайдинга, так как этот облицовочный материал отличается значительной гибкостью. При монтаже обрешетки и утеплительного пирога дома снаружи под сайдинг следует тщательно проводить разметку на стенах, причем используя спиртовой уровень.

Крепление утеплительного пирога

При необходимости можно утеплить стены дома во время установки винилового сайдинга. Если планируется проводить утепление, следует подбирать деревянные рейки и металлические профили, чтобы они были не менее 5-7 см в ширину. Утеплитель не должен давить на сайдинг, так как это может спровоцировать его прогиб, и стена, обделанная этим материалом, будет выглядеть крайне неопрятно. После того, как будет установлена обрешетка, при необходимости прикрепить утеплитель.

Минвата крепится к поверхности стен, прикрытых гидроизоляционной пленкой, специальными дюбелями. Для того, чтобы создать утеплительный порог, следует сначала к стене прикрепить гидроизоляционную пленку. Прикрепить ее можно крепить как с помощью обычного строительного клея, так и со строительным степлером. Все места крепления гидроизоляционной пленки следует дополнительно проклеить строительным скотчем. Далее устанавливается слой минеральной ваты выбранной толщины. После того, как будет установлен утеплитель, сверху его следует прикрыть еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Для брусового дома такой способ крепления утеплительного пирога будет идеальным решением, так как стены такого дома идеально ровные.

Схема крепления минеральной ваты

После обустройства внешнего утеплительного пирога можно приступать к креплению сайдинга, который надежно прикроет минвату от дождя и других неблагоприятных погодных явлений. Вместе со всеми пачками винилового сайдинга прилагается инструкция, которая описывает не только методику установки элементов на стены, но и обработки углов и других сложных частей дома. Начинать крепление панелей сайдинга следует, двигаясь от центра к краям. Крепление элементов осуществляется снизу вверх, что очень удобно.

Нужно учитывать, что для крепления теплоизоляции на всей поверхности стен нередко требуется использование строительных лесов. Сначала по периметру крепится стартовая планка, которая и будет в дальнейшем наводящей. Нужно проследить, чтобы первый ряд установленных панелей винилового сайдинга был максимально ровным и не имел перекоса, что легко можно отследить, если ориентироваться на спиртовой уровень. Крепить панели можно как на гвозди с широкими шляпками, так и на шурупы. Крепежные элементы следует располагать в центре отверстий, имеющихся на панели сайдинга.

Сайдинг отличается высокой степенью линейного расширения, именно поэтому между планками и рядами необходимо сохранять зазор, составляющий около 5-7 мм. В случае если проводится установка винилового сайдинга при температуре окружающего воздуха, составляющей -10 °C, следует делать зазор около 10 мм. Кроме того, этот засор позволит воздуху свободно циркулировать, и минвата не будет в дальнейшем напитываться конденсатом или съеживаться.

Стоит отметить, что лучше всего проводить установку сайдинга в теплое время года, так как это позволит не допустить появления побочных эффектов, связанных с воздействием пониженных температур. Перед тем, как приступать к установке сайдинга, следует обязательно снять его упаковку и дать полежать на улице. Это позволит материалу расшириться, поэтому результат монтажа будет более качественным.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Очень часто дома приходится дополнительно утеплять, чтобы добиться комфортного микроклимата в комнатах, причем в некоторых случаях о дополнительном утеплении задумываются уже после того, как дом возведен. Самым простым решением этого вопроса является утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, так как позволяет непросто улучшить термоизоляцию строения, но и изменить его внешний вид.

Основные виды минваты

В целом, термоизоляционный материал такого типа можно разделить на несколько основных групп, это:

  • Стекловата. Один из первых материалов, применяемых для утепления стен снаружи. Стекловату изготавливают из волокон стекла, которые выплавляют при высоких температурах.
  • Шлаковая вата, является материалом, изготовляемым из остаточных продуктов в доменных и других промышленных печах.
  • Каменная вата. Ее производят из каменной крошки в основном базальтовой, которая при давлении и температуре позволяет получать волокнистый материал.

Помимо материала, из которого изготавливается минвата, ее разделяют на несколько групп по плотности. Для каркасных строений используется утеплитель небольшого веса от 10 до 90 кг/куб. м. Она подходит для стен зданий, которые не будут нести никакой существенной нагрузки. Более серьезное утепление стен минватой, проводят материалом с плотностью более 90 кг/куб. м.

Вернуться к содержанию

Сфера применения

Минеральная вата, используемая для технических помещений, способна не изменять своих химических и физических свойств в температурном диапазоне от -180 до +700 градусов. Это позволяет не только утеплить стены снаружи, но и использовать материал в других областях.

Минеральную вату широко применяют для термоизоляции теплопроводов и систем подачи горячей воды, из нее производят акустические экраны, в которых она выступает в качестве звукопоглощающего материала, и даже промышленные и бытовые печи с многослойным корпусом, оснащаются терма защитой из минваты.

Вернуться к содержанию

Преимущество использование данного материала

Минеральная вата один из самых востребованных материалов среди современных термоизоляторов. Она пришла на смену стекловате, которая обладала множеством недостатков. Основные преимущества этого материала:

  • Низкая теплопроводимость. Даже нетолстый слой минеральной ваты способен существенно изменить термоизоляцию всего здания в целом. Соответственно экономить на отоплении в зимнее время года и сохранять прохладу внутри помещения летом.
  • Негорючесть. Минеральная вата, особенно на основе базальтового волокна практически не горит и не изменяется даже при очень высоких температурах. Именно этот материал используют для создания противопожарных дверей и других подобных конструкций. Высокое сопротивление открытому пламени, которое позволяет не дать распространяться огню, делает утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, еще более привлекательным, так как создает дополнительную защиту в случае пожара.
  • Несмотря на свою волокнистую структуру, материал практически не впитывает влагу и при этом позволяет стенам дышать, не нарушая микроклимата в помещении. Кроме того, его натуральная основа не подвержена гниению и обладает повышенной стойкостью к различным негативным факторам окружающей среды.
  • Минвата, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
  • Этот материал, несмотря на все его положительные качества, обладает относительно невысокой стоимостью.
  • Высокая прочность. Минеральная вата это прочный и эластичный материал, способный выдерживать серьезные физические и механические нагрузки.

Вернуться к содержанию

Отрицательные стороны материала

Несмотря на большой список преимуществ, этот материал используют в основном для утепление дома снаружи, а для внутренних работ используют другие, более экологически чистые и безопасные, материалы.

  • Основной опасностью, которую представляет этот материал, является фенол, содержащийся в составе волокон. Это вещество обладает достаточно большой летучестью и быстро впитывается в организм человека, даже через поры на коже. Микрочастицы фенола практически не заметны человеческим зрением, а побочные эффекты наступают только после критического накопления в организме. У некоторых людей фенол вызывает приступы аллергического кашля, тошноту, рвоту и даже судороги.
  • Летучесть материала обуславливает необходимость тщательно соблюдать правила монтажа, даже наружного, для того чтобы утеплитель не оставался открытым, особенно в районе оконных проемов и вентиляционных шахт. При несоблюдении технологии монтажа потоками воздуха, фенол и мелкие волокна могут заноситься в помещение и оказывать негативное воздействие на человека.

Вернуться к содержанию

Монтаж утеплителя

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг, относительно несложный процесс, не требующий специфических знаний. Весь процесс утепления можно разделить на несколько основных этапов.

  • Выбор материала.
  • Подготовка стен.
  • Монтаж теплоизоляционного слоя.
  • Облицовка.

При выборе материала необходимо обратить внимание на сертификаты качества, которые выдаются производителем. Сразу следует оговориться, что самыми придирчивыми к исполнению стандартов являются немцы, соответственно и минеральная вата немецких производителей будет наиболее качественна.

Расположение волокон, из которых состоит материал, также играет далеко не самое последнее значение. Если волокна располагаются вертикально, вата будет более прочной, но хаотичное расположение волокон увеличивает на 15-20 процентов тепло и звука изоляционные свойства.

Толщина минваты для утепления стен, а соответственно и уровень теплоизоляции, выбирается в соответствии с индивидуальными особенностями постройки, а также климатическим условиям. Приобретая большой объем материалов, нелишне будет вскрыть одну из пачек и убедиться в ее фактической толщине, так как в некоторых случаях она может отличаться от заявленных стандартов.

Выбрав материал, можно приступать к подготовке стен, для его нанесения. Процесс подготовки индивидуален и зависит от поверхности, на которую планируется монтировать утеплитель. Каменные стены нужно хорошо просушить, в противном случае влага, скопившаяся в них, не найдет выхода и может стать причиной появления различных грибковых поражений.

Утепление деревянных стен требует другой подготовки. Как правило, дерево из которого возведен дом уже сухое, так как в противном случае его коробит, а вот дополнительная обработка антисептическими составами не помешает. Они защитят древесину не только от появления плесени и других грибковых поражений, но и предотвратит появление насекомых, способных разрушить древесину.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки под сайдинг, стены освобождают от наличников и других декоративных элементов. Затем на них наносят ЭКОмембрану, которая обеспечит защиту от влаги и позволит стенам дышать.

Вернуться к содержанию

Монтаж теплоизоляции

Для наружного утепления используется минвата, которая укладывается между направляющими обрешетки. Чтобы утеплитель не топорщился его укладывают до направляющих оставляя не менее 1-2 см. Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться утепляя дом минватой своими руками является её смещение под собственным весом. Избежать этой проблемы можно, если набить горизонтальную планку по нижней плоскости, она станет бортиком, на который упрется нижний слой минваты.

К стене теплоизолятор крепят при помощи специального клея, если используется блочный материал с высокой плотностью, то его можно вырезать ровно в размер расстояния между направляющими обрешетки и плотно вставлять отдельные блоки. Если плотность минваты для наружного утепления большая и соответственно вес материала не позволяет держаться ему без дополнительных креплений, используют пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Дюбель забивается в стыки между отдельными блоками минваты. Это позволяет не повреждать материал и минимизировать теплопотери.

Сначала укладывают теплоизоляционный материал на больших плоскостях стены, а уже затем отрезают куски, которыми заполняют пространство вокруг оконных и дверных проемов.

Несмотря на то что утеплитель не боится влаги, его желательно покрывать дополнительной защитой, которая убережет минвату от конденсата, скапливаемого под элементами сайдинга. Для этого, на утеплитель укладывают влага и ветрозащиту. Как правило, это один из видов ЭКОмембраны, реже обычная ПВХ пленка. Защита от ветра улучшит герметичность стен, исключит продувание и охлаждение несущих конструкций и как следствие повысит теплосохранность строения в целом.

Крепят наружный защитный слой при помощи степлера, загоняя скобы в деревянные направляющие обрешетки так, чтобы материал был свободным. Далее по всей плоскости изоляционный материал дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями с оголовком. Улучшить термоизоляцию можно проклеив все стыки и шляпки элементов крепления алюминиевым скотчем.

Обшивая дом сайдингом и стремясь утеплить стены снаружи, не стоит забывать о том, что такой фасад обязательно должен быть вентилируемым, для уменьшения объема скапливаемой влаги с обратной стороны облицовки. Элементы сайдинга крепят до теплоизоляционного слоя с запасом 3-5 см свободного пространства. Если, деревянная обрешетка этого не позволяет, на нее можно набить дополнительный каркас из бруса или металлических направляющих для фальшь стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

Процесс утепления минватой, технология которого довольно проста, можно провести в считанные дни, полностью подготовив дом к самым суровым зимним холодам. Важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного материала, чтобы не переплачивать за более дорогую минвату или наоборот не положить слишком тонкий слой, который не обеспечит достаточной сохранности тепла.
 
 
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Порядок утепления стен снаружи деревянного дома. Утепление деревянного дома. Утепление деревянного дома: пошаговая инструкция

Соблюдать технологию теплоизоляции деревянного дома снаружи, работать аккуратно и в указанном порядке:

  • первый слой - пароизоляционная пленка для стен;
  • установка рамной коробки;
  • прямой монтаж выбранной изоляции;
  • крепление гидроизоляционного слоя к каркасу;
  • монтаж фасадной облицовки.

Выбор изоляции

Как лучше утеплить деревянный дом? Узнайте о популярных материалах для защиты деревянных конструкций.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Довольно разумно. Этот легкий материал :

  • хорошо сохраняет тепло;
  • не сжигается;
  • мягкий и гибкий;
  • с ним легко работать;
  • выдерживает перепады температур;
  • без мостиков холода.

Утепление наружных стен минеральной ватой часто используется владельцами новых и старых бревенчатых домов. Сначала обустраивают каркас и набивают его рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса прочно удерживают минеральную вату. Дополнительная фиксация не требуется. Они производят материал в рулонах, пластинах или матах.

Сверху уложены новые доски и обшиты пластиковым сайдингом. Здание приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель пришел к нам из Финляндии. В непростых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание лютыми морозами и ледяными ветрами.

Преимущества :

  • экологически чистый натуральный материал;
  • предотвращает появление плесени;
  • мышей не кусают теплицу;
  • отличная звуко- и теплоизоляция;
  • используется для внешней и внутренней изоляции;
  • стены хорошо дышат;
  • не выделяет токсичных веществ при тлении.

Монтаж эковаты не требует пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: мокрый клей, россыпью, выдуванием на специальной машине.

Качественный монолитный слой толщиной 10 см обеспечит надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Пенополистирол

Этот материал утепляет дом изнутри. Снаружи изолировать дом от бруса пенопластом Не рекомендуется .Причина? Материал плохо дышит. Результат – появление конденсата, гниение древесины, развитие плесневых грибков.

Между основанием и полистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются тепловые мостики. Некоторое количество тепла будет потрачено впустую.

При внутренней теплоизоляции пенопластом каркас стойки предварительно заполняется для обеспечения воздушной прослойки. Доски толщиной до 5 см фиксируются клеевыми растворами или специальными креплениями.

Наружная теплоизоляция стен деревянного дома

Вы уже определились с типом утеплителя? Минеральная вата или эковата - решать вам. Осталось считать шага по утеплению наружных стен деревянного дома .

На фото один из вариантов утепления, последовательность работ.

пароизоляция

Назначение этого слоя - обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой . Если фасад сделан из оцилиндрованного бревна, материал можно крепить прямо к дереву.Зазоров будет достаточно.

На гладкую поверхность необходимо предварительно набить деревянные рейки. Толщина – 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними – в пределах метра.

Вам понадобится алюминиевая фольга, рубероид, специальная пароизоляционная пленка. Прикрепите пароизоляционный слой к рейкам. Вырежьте отверстие сверху и снизу для вентиляции. Диаметр - 2 см.

Действителен : Там, где забиваются гвозди или скобы, поверхность должна быть обклеена липкой лентой для ее герметизации.

Макет деревянной рамы

Вам понадобится обычная доска. Ширина - не более 10 см, толщина - не более 5 см. Более тонкие для этого дизайна не подходят.

Прибейте доски вертикально. Следите, чтобы расстояние между ними было на 1-2 см меньше ширины утеплителя. Благодаря этому вы предотвратите появление трещин и пустот.

теплоизоляция

Если вы выбрали эковату, с помощью груши нанесите на стену целлюлозную смесь. Примечание - Пароизоляция не требуется!

Поместите плиты из минеральной ваты в подготовленную раму, обеспечив идеальное прилегание. Выбирайте полужесткие плиты плотностью 120 кг/м3. Дополнительная фиксация не требуется.

гидроизоляционный слой

Вам требуется специальная фольга с паропроницаемостью выше 1300г/кв.м. его задача – пропускать пары, но не давать им попасть на утепляющий слой. Монтаж такой же, как и при монтаже пароизоляционного слоя.

Осталось набить каркас досками для отвода конденсата, выпавшего на гидроизоляционный слой. Подойдут доски толщиной 2,3 на 3 см и шириной 5 см.

Для защиты от насекомых и грызунов снизу установить металлическую сетку с мелкими ячейками. Уделите особое внимание устройству защитного слоя при утеплении сруба минеральной ватой.

внешняя кожа

Как будет выглядеть ваш дом после теплоизоляции? Можно набивать деревянную вагонку или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны.Обработайте доски, вскройте их лаком.

Подумайте о дизайне дверей и окон. Изоляция увеличит толщину стены до 25 см. Вы можете переместить их в другое место и оборудовать новыми деревянными рамами, рейками, подоконниками.

Второй вариант – придать вашему дому стильный современный вид. Вам понадобится блочный, виниловый или металлический сайдинг. Работа ведется снизу вверх. Закрепите облицовку шурупами или гвоздями.

Внимания заслуживает видео по утеплению деревянного дома снаружи.Как лучше изолировать?

Цены на изоляцию

Утепление частных домов и коттеджей можно сделать самостоятельно. Этот вариант стоит только материала.

Многие арендодатели обращаются в строительные компании. При отсутствии навыков, времени и желания утеплять дом, выделить определенную сумму на оплату работы профессионалов. Это средние ставки.

Полный комплекс работ по укладке теплоизоляции : от 1080 до 4000 руб.за кв м Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа монтажа защитного слоя.

Утепление деревянного дома снаружи - процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работ . Покупайте качественные материалы, прислушивайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологию – и ваш бревенчатый дом будет теплым. Новый декоративный фасад задаст настроение.

В некоторых случаях стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих теплосберегающих задач.

Решение этой проблемы – утепление стен.

Слой утеплителя будет барьером между улицей и внутренней частью дома.

Когда встает вопрос об утеплении стен бревенчатого дома, необходимо определиться с выбором способа теплоизоляции, который может осуществляться как снаружи, так и внутри.

Многие домовладельцы склоняются к первому варианту. Это очевидно, потому что этот метод намного эффективнее.

  • Наружные стены дополнительно защищены от влаги и солнечных лучей, что продлевает срок их службы;
  • Вынос точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
  • Обеспечение высокоэффективной теплоизоляцией;
  • Сохранение объема помещения;
  • Возможность герметизации внешних отверстий и трещин;

Неудобство:

  • Изменение внешнего вида фасада здания;
  • высокая стоимость рабочей силы;
  • работа в зависимости от времени года и погодных условий;

Внешняя изоляция под сайдинг

  • низкая цена;
  • возможность выравнивания стен;
  • независимость работы от времени года и погодных условий;

Неудобство:

  • Изменение точки росы в помещении и вероятность образования конденсата и плесени;
  • Уменьшение объема помещения;
  • Возможно изменение интерьера в худшую сторону;

Внутренняя изоляция

Типы внешней изоляции:

  • Усиление теплоизоляторов на поверхности стен клеевыми растворами и отделка штукатуркой;
  • Невентилируемые стены в три слоя.Теплоизоляционный материал закрепляется раствором, а наружная стена из одного кирпича монтируется по воздушному зазору;
  • Вентилируемый фасад. Стены защищены гидроизоляционным материалом, к которому крепится изоляционный материал. Затем монтируется лобовое стекло и каркас обшивается люком или другим сайдингом. Этот способ позволяет проводить монтаж даже зимой, так как нет необходимости в клеевых растворах.

Главный секрет настоящего дома заключается в устройстве его стен. Так называемый «стеновой пирог» создает здоровый микроклимат и долговечность конструкции.

Настенный пирог

Настенный пирог состоит из следующих элементов:

  • Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивных внешних воздействий, влаги и колебаний температуры. Он может быть изготовлен из различных материалов. Сайдинг, фасадные штукатурки, декоративный камень, облицовочный кирпич – выбор зависит только от вашей фантазии;
  • Гидроизоляционная мембрана располагается под внешней отделкой или обшивкой стен.Он создает условия для благоприятного микроклимата в помещении и защищает деревянные элементы каркаса от влаги. Гидроизоляция выпускает водяной пар наружу, но не пропускает влагу;
  • Изоляция является одним из наиболее важных компонентов. Прокладывается между двутаврами – в ячейках, образованных горизонтально расположенными соединительными звеньями;
  • Пароизоляция препятствует проникновению паров внутрь стен.Его сборка осуществляется на деревянный каркас с внутренней стороны стен. Его установка необходима в местах с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага часто выступает в роли пароизоляции.
  • Декор интерьерный - закрывающий слой для "торта". При необходимости внутреннюю поверхность стены можно обшить гипсокартоном, вагонкой и т.п.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Утепление деревянных стен может производиться облицовочным кирпичом, бетонным или керамическим камнем, пустотелым кирпичом.Единственное, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должен быть предусмотрен воздушный зазор, который предусмотрен для удаления из их древесины лишней влаги.

В качестве теплоизоляционных материалов также можно использовать:

  • каменная вата представляет собой тепло- и звукоизоляционный материал, который в основном изготавливается из расплавленной породы . Это вариация. Габбро-базальтовая порода является сырьем для производства текстильных волокон;
  • – недорогой, гигиеничный и безопасный в санитарном отношении, легкий, но жесткий материал .Его теплоизоляционные свойства полностью соответствуют общепринятым требованиям, но возможность появления трещин от теплового расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
  • Эковата — полностью натуральный, экологически чистый, прекрасно звукоизолирующий материал. , в состав которого входят целлюлоза и антисептики на основе буры и борной кислоты. Материал устойчив к влаге, гипоаллергенен, его укладка происходит без образования швов и пустот.Не требует использования пароизоляции при утеплении деревянных стен;
  • Базальтовая вата обладает отличной паропроницаемостью . Базальт – негорючий материал, обеспечивающий огнезащиту деревянного сруба. Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
  • Ячеистое стекло — ячеистое стекло, состоящее из тысяч стеклянных ячеек. . Материал гибкий, влагостойкий, экологически чистый, пожаробезопасный, очень прочный и выдерживает любые температурные перепады.Он не привлекает насекомых и не допускает образования плесени и грибка. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводности, высокую хрупкость и высокую стоимость материала;
  • Для деревянных стен отличным теплоизолятором является минеральная вата. Отвечает практически всем требованиям, предъявляемым к радиатору, а именно высокий коэффициент теплоизоляции, минимальная теплопроводность и низкая гигроскопичность. Ему не страшны высокие температуры, грибки, плесень, насекомые и грызуны.Он отлично справляется с выбросом паров наружу, нетоксичен, негорюч, воздухопроницаем и, что немаловажно, долговечен и может прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленных свойств материала.

Материалы, такие как:

Типы радиаторов

Ассортимент современных радиаторов очень богат и разнообразен, поэтому вопрос выбора теплоизоляционного материала в соответствии с техническими характеристиками помещения, требованиями и бюджетом покупателя не составит труда.

Подготовительные работы

ВНИМАНИЕ!

В первую очередь стены обрабатывают антисептическими препаратами. , защищающие древесину от грибков, гнили, плесени, короедов и огнетушащие вещества, улучшающие защитные свойства здания.

Перед установкой выполните следующие действия:

  • Время на заделку трещин и зазоров . Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
  • Затем приступайте к установке крейта .Для этого их крепят к поверхности стен саморезами. Бруски 50×50 мм или 50×100 мм – подбираются в зависимости от количества слоев утеплителя.
  • Короб монтируется в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними, почти равным ширине утеплителя - менее 1 см для более плотного соединения материала.

Заделка трещин кабелем

Заделка трещин герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минеральной ватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд, и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой изоляции на обрешетку установите пароизоляцию . Он позволит водяным парам выходить из помещений наружу, а также остановит поступление влаги в помещение снаружи, предотвратив ее поглощение утепляющим слоем и защитив его теплоизоляционные свойства.

  • После ремонта пароизоляции приступить к укладке плит теплоизоляционного материала с помощью строительного степлера .Дополнительно пространство между рейками крепится к стене. с штифтами для зонтов.
  • Поверх установленного утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, которая не пропускает влагу извне, но отводит небольшое количество конденсата, проникшего в слой утеплителя;
  • Далее, монтаж реек под облицовочные материалы, , которые не только служат каркасом и украшением фасада, но и формируют вентиляционные зазоры , необходимые для вентиляции теплоизоляционного слоя;
  • В качестве облицовочных материалов для деревянных домов чаще всего используют сайдинг, вагонку, блокхаус.

Монтаж коробки на балку

Типы древесной изоляции

90 400

Схема утепления минеральной ватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенопласта

Полистирольные плиты крепятся к каркасу снизу вверх с помощью специально разработанного для этой цели клея. Если некоторые листы плохо держатся, их можно закрепить пенопластовыми клиньями или обычными гвоздями.

Далее пена покрыта диффузионной мембраной . Его следует укладывать горизонтально идущими полосами снизу вверх по стене, при этом образовавшиеся швы полистирола укладывать с нахлестом 10 – 15 см.

Диафрагма фиксируется степлером, швы проклеиваются скотчем.

После крепления мембраны производится облицовка конструкции. Для этих целей используется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Между листами не должно быть зазоров во избежание образования мостиков холода.

Изоляция полистиролом

Укладка полистирола

пароизоляция

Пароизоляция применяется для защиты утеплителя от попадания пара со стороны деревянной стены. Монтаж пароизоляционной мембраны на стену необходим только в том случае, если используются минеральные теплоизоляционные материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Фольга устанавливается между теплоизоляционным материалом и несущими стенами дома.Задача пароизоляции – защитить теплоизоляционный слой от намокания.

Необходимо точно определить сторону крепления фольги, так как неправильный монтаж фольги приведет в дальнейшем к неконтролируемому попаданию влаги.

Например:

  • Мембрана из вспененного пропилена крепится шероховатой стороной к подкровельному пространству. . Если диафрагма полиэтиленовая, вопрос с какой стороны крепить не имеет значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью поверх теплоизоляционного слоя.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также имеет гладкую сторону, обращенную к изоляционному слою;
  • Поверхность фольги специальной фольги обращена к теплоизоляционному слою;

пароизоляция

Установка пароизоляции:

  • Переверните фольгу на нужную сторону и аккуратно прикрепите к ящику, чтобы не повредить;
  • Тщательно заклеить проколы, нахлесты, возможные зазоры и трещины;
  • Установите обрешетку с стержнями 3 × 5 см для вентиляции;
  • Покрыть конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от вредного воздействия влаги, грибков и плесени.
  • Армируется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Гидроизоляционная мембрана укладывается с нахлестом 10-15 см.
  • Ткани прикрепляются к поверхности ящика скобами, стыки герметизируются специальными лентами.
  • Вентиляционные прорези создаются коробом с планкой 25×50;
  • В нижней части установлен металлический кожух
  • .

уплотнительная мембрана

В заключение стоит сказать, что сделать утепление стен дома из бруса вполне возможно самостоятельно.Все, что вам нужно, это терпение и некоторые расходы, которые вы обязательно окупите в будущем.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг в следующем видео:

Контакт

Деревянный дом привлекает многих владельцев своей способностью «дышать» и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своего дома, особенно когда приближается суровая зима.

Кроме того, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет снизить счета за отопление и увеличить срок службы дерева.Тогда возникает вопрос – как правильно и качественно сделать утепление деревянного дома снаружи.

Наружное утепление, в отличие от внутреннего метода, основано на сохранении пространства в доме. Это также способствует образованию конденсата в проветриваемом помещении. Благодаря этому сруб не промерзает зимой и не гниет в летний сезон.

Но для достижения такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет влаги;
  • теплоизоляция проводится на чистом, отремонтированном участке, без мха и плесени;
  • использовать пар и слой с обеих сторон изоляционного материала;
  • как утеплить деревянный дом решает собственник, но стоит использовать паропроницаемые изделия;
  • организовать вентилируемое пространство между элементами отделки и утепления.

Перед утеплением стен стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые затем могут разрушить поверхность деревянного дома как внутри, так и снаружи. При проведении работ по утеплению старой квартиры можно получить дополнительную теплоизоляцию. Вы также можете придать старому деревянному дому новый вид и сократить расходы на отопление.

Варианты материалов

От выбора материала во многом зависит сбережение тепла в доме и срок службы дома.Рынок строительных материалов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

пенопласт (пенопласт)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

  • прочность;
  • устойчив к гниению и воздействию воды;
  • помогает сохранять тепло, не реагируя на перепады температур;
  • простота установки;
  • негорючий;
  • длительный срок службы.

Утепление дома пенопластом также имеет ряд недостатков:

  • можно утеплить квартиры из бруса, когда стены ровные и утепление сруба затруднено из-за конструкции вентилируемого фасада;
  • высокая цена продукции;
  • низкая воздухопроницаемость, что приводит к «парниковому» эффекту;
  • грызунам нравится.

Этот материал лучше подходит для утепления пола в срубе или на чердаке. В данном случае гидроизоляция не означает использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или кухне.

Разновидностью полистирола является его аэрозольная форма, позволяющая быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит учитывать, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому починить изолированную зону не получится. Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым настилом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Кроме того, состав, нанесенный сверху, дополнительно укрепляет основу.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если вы хотите сохранить воздухопроводящие свойства дерева. В таком случае это не сработает. Ведь этот вид утепления характеризуется отсутствием воздухопроницаемости.

Есть и другие негативные последствия при желании утеплить этим материалом фасад деревянного дома:

  • увеличивает вероятность возникновения пожара из-за горючести пенопластовых элементов;
  • утепление стен снаружи можно делать долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
  • потребуется дополнительная гидроизоляция изоляционного материала.

Полистирол состоит из небольших водостойких шариков.Но между ними есть щели, в которых может скапливаться вода. Затем вода замерзает и расширяется, в результате чего плиты из пенопласта крошатся.

Поэтому снаружи сруба лучше не использовать пенопласт. А вот с его помощью можно утеплить пол деревянного дома. Еще изделия из пенопласта крепятся на чердаках деревянных домов и других построек.

Популярным способом является утепление деревянного дома минеральной ватой.Это обосновывается его преимуществами:

  • схема утепления проста в монтаже;
  • низкая цена;
  • способность удалять водяной пар;
  • продолжительность работы;
  • не деформируется под воздействием перепадов температур;
  • негорючий.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу. Это может привести к быстрому обветшанию уже не нового здания.Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата бывает нескольких видов: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Отличаются техническими характеристиками и способами производства. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работайте в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. Также следует избегать вдыхания.

Применение эковаты для утепления деревянного дома снаружи, в отличие от других видов набивных материалов, способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды.Это основано на свойствах эковаты впитывать влагу, а затем отдавать ее.

Для правильной изоляции таким продуктом следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология дорогая.

Таким образом, есть ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом. Это использование минеральной ваты. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет малый вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, ведь использовать такое изделие для утепления деревянного дома снаружи может любой желающий.Но прежде чем утеплять деревянный дом, необходимо приобрести утеплитель и подготовить конструкцию снаружи к месту ее расположения.

Технология утепления

Процедура утепления стен состоит из нескольких этапов. Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям, чтобы получить качественное утепление. Ведь в дальнейшем сруб должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

При использовании минеральной ваты снаружи поверхность предварительно очищают и срезают выступающие участки.Следующий шаг – заделка отверстий, щелей, щелей монтажной пеной. После того, как нанесенная пена высохнет, удалите остатки средства ножом. Затем нужно обработать наружную поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе спецсоставов для обработки следует учитывать проникающую способность дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для поступления воздуха.

Все предварительные приготовления проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции саморегулирует микроклимат дерева и одновременно защищает его от воды. Как правильно расположить этот слой. Первым шагом является выбор правильного продукта.

На рынке реализуются следующие пароизоляционные материалы:

  • изопан;
  • полиэтилен;
  • рубероид.

При выборе помните, что изделие должно быть воздухопроницаемым, чтобы дерево не разлагалось. Поэтому изделия из полиэтилена лучше не использовать.

Возможно крепление пароизоляционного материала на поверхность стены с помощью скоб степлера. А вот для неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также построенная конструкция создает вентиляционное пространство. Для строительства выбирают рейки шириной не менее 2 см, зазор между рейками 1 м.

После укладки обрешетки укладывается пароизоляция и фиксируется степлером. Стыки материала заклеивают скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но сначала нужно сделать для него рамку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основной принцип каркаса заключается в том, что ширина образуемого паза должна быть меньше ширины используемой пластины (примерно 15 мм).

Выбирая металлические рейки или деревянные бруски, лучше выбрать последнее.Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Чтобы скрепить каркас, используйте гвозди, чтобы дерево «ходило».

После укладки стеллажа начинается этап укладки хлопчатобумажного материала:

  • Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов. Рулонный материал разрезается ножом на необходимые элементы.
  • При укладке минеральной ваты на ровные поверхности крепление сверху не требуется. Если доски устанавливаются на наклонных участках или углублениях, материал фиксируется анкерными гвоздями.
  • Процесс укладки осуществляется снизу вверх.
  • При укладке двух слоев изоляции второй слой необходимо укладывать в шахматном порядке, избегая нахлеста стыков.

При неправильной установке материал легко снимается.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию. Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно из-за того, что она позволит скапливаться воде в утеплителе.

Примечание: устанавливайте согласно инструкции.

Мембрана крепится степлером или гвоздями. Стыковочные места заклеиваются липкой лентой. Над мембраной размещена контррешетка, которая позволяет вентилировать воздух. Ширина между гидроизоляцией и укладываемым фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала заканчиваются монтажом облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для наружного утепления под сайдинг, облицовку или кирпич.Для ремонта удаление материала и восстановление легко.

Другие изоляционные материалы могут использоваться для подвала или фундамента над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а останется внутри. Тем более, что все работы можно выполнить своими руками.

Бревенчатые дома самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности.На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, как кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, не правда ли? Но бывают ситуации, когда построили или купили новый сруб, пожили в нем, а с наступлением первой серьезной погоды поняли, что в доме прохладно и есть сквозняки. Тогда мы всерьез задумываемся об утеплении здания, пусть даже в ущерб его красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже изрядно «изношен» и требует серьезных мероприятий по утеплению.Итак, возникает серьезный вопрос, как утеплить сруб, какие материалы можно использовать, а что делать категорически нельзя.

Почему в срубе холодно - немного теории

С чем чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, жалующиеся на то, что зимой холодно? Во-первых, в комнатах сквозняки. Во-вторых, дует в ноги. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И масса сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплять, и начинать надо с пола, так как он самый холодный.Посмотрим, что происходит в помещении, когда его нагревают.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, и мы отапливаем его каким-то источником тепла. Что мы занимаемся теплопередачей: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомните школьный курс физики. По мере нагревания от источника тепла воздух устремляется вверх – к потолку. Опираясь на поверхность потолка, она растекается по нему, отдавая тепло и прохладу. В итоге получаем потолок – самую теплую поверхность в помещении.Далее воздушный поток достигает стен и опускается по ним. Так как наши стены намного холоднее потолка, воздух остывает гораздо быстрее и его скорость увеличивается. Теперь воздух достиг пола, он совсем немного ускорился, и мчится по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого холодного сквозняка, как будто пола и вовсе нет, а ты стоишь в снег.

Если расположить источник тепла близко к внутренним стенам, как это обычно делается при отоплении камином или переносной каменкой, то скорость теплопередачи значительно возрастает.В комнате постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром существуют стандарты, согласно которым радиаторы должны располагаться под окнами. Внешние стены поначалу самые холодные, в отличие от внутренних стен, которые довольно инертны. Если вы поместите источник тепла возле внешней стены, воздух будет подниматься вверх, а затем падать обратно на стены, но уже не с такой скоростью и не будет так быстро остывать.Ведь внутренние стены достаточно теплые, так что воздух, проходящий через них, не будет слишком сильно остывать. А спускаясь по наружным стенам, снова прислоняется к источнику тепла, где нагревается и всплывает. В результате: помещение быстрее прогревается, конструкции лучше удерживают тепло, которое аккумулируется, а не уходит.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные потери тепла:

  1. Потолок . Первая площадка для проверки на наличие утечек, так как через нее может уйти до 70% тепла.Обязательно утепляйте чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло в помещении.
  2. Стены . Второй объект – это наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т. д. Неправильно установленные окна и двери портят бревенчатые дома. Благодаря им львиная доля тепла может уйти, даже не успев протопить помещение. Непосредственно от радиатора к зазору под/над окном. Дополнительно не забудьте проверить, чтобы стены были плотно заделаны, возможно, где-то уже образовались щели.
  3. Этаж . Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на пригодность к эксплуатации и заизолировать в обычном режиме. Также зимой стоит ограничить подземную вентиляцию, перекрыв большую часть воздуха.

Также хотелось бы отметить, что для лучшего обогрева сруба, помимо существующей системы отопления, возможно оборудовать дом «теплыми полами». Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Между прочим, слишком тонкие стены также могут сделать ваш дом холодным. Например, в климате с холодными суровыми зимами, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот в регионах с влажными зимами, даже если температура не опускается ниже -20°С, рекомендуется использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. Такими регионами являются, например, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учитывайте это при составлении проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было жутко больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает утепление потолка или чердака, герметизацию стен и утепление оконных и дверных рам, утепление пола. Если все сделано правильно, никаких дополнительных ресурсов не потребуется.

Учитывая тот факт, что бревенчатые дома строятся для создания квартиры из натуральных, экологически чистых материалов, глупо было бы использовать пенопласт для утепления.Тогда весь смысл теряется.

Бревенчатый дом можно использовать для утепления чердака , опилки , эковата (целлюлозно-ватная), водоросли , солома . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Уплотнительные стенки производятся исключительно из натуральных материалов: мох , пакля , пенька , джут , ленточные утеплители на основе льна и джут .Главное требование к материалу – чтобы он обладал свойствами, схожими с древесиной.

До утепление деревянного пола по лагам можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно использовать минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, пенополистирол , экструдированный пенополистирол, , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью выше 160 кг/м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть из-за того, что толщина бревна была выбрана неправильно, может дом уже очень старый, а может неправильно рассчитали отопление и вы решили, что без такой процедуры как утепление дома стены сруба делать нельзя, следует знать некоторые нюансы.

Материал, который можно использовать для утепления бревенчатых стен, должен обладать следующими свойствами:

  • Быть паропроницаемым вместе с древесиной или в большей степени, если устанавливается снаружи здания.
  • Быть влагостойким, чтобы не скапливалась влага, которая может привести к гниению дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению болезнетворных грибков.
  • Легко пропускать воздух.
  • Имеют достаточно рыхлую структуру, чтобы плотно прилегать к стене из оцилиндрованного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеизложенное, для утепления сруба снаружи можно использовать:

  • Минеральная вата (хотя и не натуральная, но проста в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или гранулы из опилок (наполнитель).
  • Керамзит (закладочный материал).

Дерево — удивительный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины через волокна несколько больше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить. Попадая в толщу древесины через волокна, воздух распределяется по волокнам и выходит через торец.Другими словами, дерево «дышит» своими концами.

Именно потому, что деревянные стены «живые», нельзя использовать следующие материалы:

  • Полистирол.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажная пена для герметизации зазоров.
  • Герметики.

Использование пароизоляционных материалов приведет к гниению дерева, а если защитить его изнутри пароизоляционной пленкой, то мы превратим деревянный дом в термос.В этом случае весь смысл строительства бревенчатого дома будет потерян. Но выбор все равно за вами.

Чем утеплить сруб снаружи?

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома нужно только тогда, когда все остальные меры по утеплению не дали желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, вот вам четкий ответ - снаружи .Это связано со способностью дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее обратно. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут свободно выходить из дерева и проветриваться.

Утепление можно начинать только через полтора года после окончания строительства, когда сруб сядет.

Герметизация бревенчатых стен

Даже если вы приняли окончательное решение утеплить свой дом, первым делом необходимо тщательно его герметизировать.Осматриваем все стены на наличие видимых трещин. Затем, в безветренную погоду, проходим со свечой по дому, держа ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, то в том месте, откуда оно дует зимой, есть трещина.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается и нужно обойти и проверить все стены. Если вы заметили иней, его еще называют «зайчиком», что означает, что в этот момент из помещения уходит тепло.

Уплотнение следует проводить в сухую, теплую погоду с использованием смоляного, джутового, пенькового или рулонного утеплителя. Материал закладывается в зазор между коронками и прижимается специальным средством – герметиком.

Устройство вентилируемого фасада

Бревенчатый дом утеплен снаружи установкой вентилируемого фасада. Такая структура позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала обработаем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от возгорания и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Засыпка по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2-3 см.

В качестве утеплителя используем минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную без зазоров практически невозможно.Поэтому укладываем утеплитель в зазоры (проемы) между стеной и обрешеткой коробки. Для этого можно использовать «Базалтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джут, льноватин.

Вставьте плиты минеральной ваты между ящиками, плотно прижав их к отверстию. Делаем снизу вверх.

Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г/м2 в сутки и более.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого бревенчатого фасада – едва ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не позволит влаге и ветру проникать снаружи в утеплитель и стены, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, тем самым придавая стенам возможность «дышать».

Поверх лобового стекла укладываем обрешетку с прутьями 50 мм. Устанавливаем сайдинг на обрешетку.Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок-хаус, тогда стена будет иметь такой же профиль бревна, как и настоящая.

Между мембраной и фасадом создается вентиляционный зазор на всю толщину коробки (50 мм). Сверху и снизу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить сруб изнутри

Перед изготовлением вентилируемого фасада следует рассмотреть возможность утепления дома внутри.Возможно, стандартных мероприятий по утеплению достаточно, и внешний вид стен портить не придется.

Для утепления сруба изнутри могут быть назначены следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево будет размягчаться и гнить.

Изоляция крыш и потолков

Сначала, как только в доме похолодало, мы утеплили потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, на мансардный этаж укладываем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем 150 на 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Радиатор закрывать не нужно. Можно заранее постелить доски, чтобы было легче передвигаться по чердаку, но обустраивать пол не нужно.

Если в доме вместо мансарды чердак, необходимо утеплить как пол между этажами, так и крышу.Достаточно уложить в перекрытие 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если мансардный этаж деревянный, утеплитель закладываем между лагами. Если пол бетонный, используем в плитах базальтовую вату или в крайнем случае пенопласт. Для утепления поверхности кровли непосредственно под кровлю укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Поверх утеплителя кладем пароизоляцию, чтобы материал не пропитывался влагой из помещения.Собираем обрешетку и отделываем чердак.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Изоляция стен бревенчатого дома

Давайте подойдем к стенам. Так как внутрь бревенчатых стен установить утеплитель нельзя, остается только хорошо герметизировать изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный интервенционный утеплитель или в крайнем случае минеральную вату, но ни в коем случае не задувать щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены сруба находятся в постоянном движении, и пена не пластиковый материал.

Для отделки стен сруба изнутри можно обшить их деревянной доской. В этом случае нельзя устанавливать утеплитель между стеной и обшивкой. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет немного толще, а также воздушных зазоров со стороны отапливаемого помещения между плоской обшивкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола в бревенчатом доме

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на грунт.Обязательно сделать обратную засыпку, гидроизоляцию и утепление. Если пол деревянный, утеплитель между лагами следует укладывать слоем 100 – 150 мм. Верхний черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между «тощим» бетонным слоем и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед утеплением бревенчатого дома с вентилируемым фасадом оборудуйте дом системой «теплый пол». Пожалуй, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного пребывания в нем.Тогда не обязательно шить красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят для их первозданной красоты. В чем польза обшивки стен сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – комплекс мероприятий. Если все сделать правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошо заделать стены, утеплить окна и двери, пол, не нужно будет прятать дом снаружи. Если это не помогает, есть еще один, не описанный здесь способ обогрева сруба – соорудить застекленное крыльцо с самой холодной стороны дома, тем самым увеличив площадь и создав воздушную преграду.

Брус

, благодаря доступной цене, долговечности и прочности, стал популярным материалом для строительства домов. Натуральная древесина создает здоровый микроклимат в помещении и обладает хорошей паропроницаемостью. Одним из преимуществ дерева является его низкая теплопроводность, однако недостаточная толщина стенок приводит к большим затратам на отопление.

Даже при аккуратных стыках между пиломатериалами остаются щели, пропускающие холод и сквозняк в помещение. Изменить ситуацию можно, утеплив сруб.Процесс теплоизоляции деревянного здания отличается доступностью технологий, поэтому его действительно можно выполнить своими руками.

Почему обогреватель лучше размещать на улице?

Наружная теплоизоляция бревенчатого дома имеет свои преимущества:

  • снижение расходов на отопление;
  • защита гигроскопичных деревянных стен от влаги;
  • внешний вид фасада меняется в соответствии с индивидуальными предпочтениями владельцев;
  • без уменьшения внутреннего пространства.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя обратите внимание на его свойства: гибкость, устойчивость к горению и влаге, теплопроводность, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров пучка. В условиях умеренного климата достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а при зимних морозах ниже -20 градусов это число удваивается. Следует учитывать и сложность монтажа, так как работа выполняется вручную.

Способы утепления, что выбрать для стен из дерева

Наружная отделка бревенчатого дома выполняется тремя способами:

Навесная конструкция состоит из деревянной обрешетки, утеплителя и наружной облицовки из опалубки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками обеспечивает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выводит точку росы. Конструкция проста в установке и служит до 50 лет.

  • Герметизирован пенополиуретаном.

Полимерный спрей создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет стенки из дерева. Работы проводятся с помощью аппарата высокого давления. Смешивает два компонента и подает состав через пистолет на изолируемую поверхность. Конденсат не скапливается под полимерным слоем, не горит, не гниет, снижает уровень шума. После напыления пенополиуретана требуется отделка фасадным материалом. Главный недостаток этого способа утепления – высокая цена.

  • Использование пенопластовых плит.

Низкая стоимость материала делает его самым дешевым утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток – поддерживает горение. Фиксация пенопласта на стенах производится с помощью специального клея. Перед установкой первого ряда прибивается стартовый профиль, ограничивающий подвижность материала.

Проанализировав преимущества и недостатки утепления бревенчатого дома снаружи, большинство владельцев останавливают свой выбор на вентилируемом фасаде.

Практичное утепление деревянного дома

Минеральная вата будет лучшим выбором для утепления вашего дома. Он сделан из шлака, камня или стекла, поэтому не поддерживает горение. Материал легко подгоняется своими руками, хорошо сохраняет тепло и стоит недорого.

Как правильно установить вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада состоит из нескольких этапов:

  • монтажная коробка;
  • укладка утеплителя
  • ;
  • диффузионно-мембранная установка;
  • для фиксации декоративного покрытия.

Работу начинаем с нанесения на брус антисептического слоя, защищающего его от гниения и влаги. На готовую поверхность надвигается каркас из деревянных досок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше ширины утеплителя. Это позволит разместить материал плотно, избегая щелей и мостиков холода.

Брусья крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость определяется уровнем с отвесом. Маты из минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются шпильками для зонтов.При нахождении деревянного дома в низкотемпературном регионе уместно будет сделать наружную теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от влаги укладывается специальная перфорированная пленка. Он не пропускает воду, а запасенная в хлопке влага уносится наружу. Мембрана укладывается внахлест и фиксируется скобами, ее стыки проклеиваются скотчем.

Вентиляционный слой фасада создается путем набивки досок поверх гидроизоляции.Они обеспечивают пространство между изоляцией и облицовкой, где циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой финишного фасадного покрытия. Вентиляционные прорези остаются внизу и вверху конструкции. Они защищены от осадков благодаря специальным крышам.

Минеральная вата является отличным теплоизолятором, но при намокании теряет свои свойства, поэтому ее следует хранить в помещении. При работе с материалом появляется пыль и волокна, вызывающие раздражение.Укладывать минераловатные плиты необходимо в очках и перчатках.

Утепление бревенчатого дома снаружи не занимает много времени и денег. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших затратах на отопление.

.

Сравниваем технологии и преимущества утепления сруба изнутри и снаружи. Как лучше утеплить бревенчатый дом снаружи? Каркас стены изготовлен из изолированного дерева

.

При обустройстве собственного частного дома многие задаются вопросом, как утеплить дом из бруса снаружи. Это связано с тем, что большинство современных построек строятся из качественной древесины, но их теплоизоляционные свойства оставляют желать лучшего.Для обеспечения хорошего микроклимата в бревенчатом доме необходимо увеличивать толщину стен, но не все готовы жертвовать эстетикой ради тепла.

Особенности наружного утепления сруба

И нет смысла принимать такие радикальные меры. Если использовать правильные методы утепления деревянных конструкций, вопрос эффективной теплоизоляции будет решен в короткие сроки. Утеплять помещение можно как снаружи, так и внутри. Сегодня разберемся с темой: "Как утеплить дом из бруса снаружи и как сделать такую ​​процедуру своими руками" .

К счастью, сегодня есть большое разнообразие обучающих видео и бонусных материалов, которые сделают ваши предстоящие мероприятия проще и быстрее. Если у вас есть воля и время, вы можете наилучшим образом утеплить свое помещение. Итак, обо всем по порядку.

Изоляция бревенчатого дома для наружного использования

Многие деревянные дома не имеют достаточной толщины стены поэтому тяжело переносят суровые русские зимы с сильными морозами и сильными ветрами ... Даже качественная заделка всех щелей в срубе не способна улучшить теплоизоляционные свойства здания.

Поэтому, чтобы дом не промерзал под воздействием экстремально низких температур и поддерживал оптимальный температурный режим, необходимо утеплить его снаружи. Обустроить хорошую систему теплоизоляции не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сегодня можно найти широкий спектр различных теплоизоляционных решений, построенных по очень простым технологиям, что позволяет провести ряд мероприятий, связанных с утеплением дома, без специальных навыков и умений.

Чтобы упростить себе задачу в будущем, вы можете просмотреть множество обучающих видео с подробным объяснением каждого шага.

Для правильной изоляции бревенчатого дома требуются различные материалы. Самое главное, они соответствуют следующим требованиям:

  • обладали отличной огнестойкостью и не подвергались воздействию высоких температур;
  • отличался низкой теплопроводностью;
  • были экологически чистыми и не выделяли при работе токсичных веществ;
  • имел хорошую теплоизоляцию;
  • не накапливают влагу;
  • впускает из комнаты различные выделившиеся пары;
  • отличался хорошей звукоизоляцией.

Этот метод имеет много преимуществ в отношении внешней изоляции, а именно:

  • возможность быстрой реконструкции или ремонта дома;
  • снижение затрат на топливо за счет улучшения теплоизоляции;
  • обеспечивающий эффективную защиту от всех внешних факторов: шума, сырости, сырости;
  • значительная экономия свободного места;



Если следовать некоторым инструкциям, изучать фото и видео с подробной инструкцией по прогреву, предстоящая процедура будет выполнена намного быстрее и эффективнее, чем предполагалось. Опытные специалисты советуют обратить внимание на следующие тонкости:

  • при установке изоляции не оставляйте этот материал снаружи на открытом воздухе. Если он подвергается воздействию дождя, его тепловые характеристики могут значительно ухудшиться. Поэтому храните утеплитель в теплом, хорошо проветриваемом и сухом месте;
  • укладывая брусья горизонтальной обрешетки с углом меньше ширины утеплителя на 15 миллиметров, можно отказаться от использования креплений;
  • при укладке утеплителя соблюдайте правила техники безопасности и используйте средства индивидуальной защиты.К ним относятся респиратор, перчатки, очки.

Правильный монтаж утеплителя в домах из клееного шпона состоит из трех основных методов:

  1. устройство вентилируемого навесного фасада;
  2. использование пенопласта в качестве изоляции;
  3. опрыскивание стен полиуретаном, для чего необходимо использовать специальное оборудование.

По мнению специалистов, наиболее целесообразно подавать заявку методом навесного вентилируемого фасада , поскольку он имеет множество преимуществ, в том числев.:

Какие материалы будут наиболее эффективными при утеплении стен домов из клееного бруса

На сегодняшний день существует множество отличных теплоизоляционных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами и прочной структурой. Самые популярные:

  • стекловолокно;
  • минеральная вата
  • ;
  • маты базальтовые;
  • полистирол
  • и другие.

Каждый из вышеперечисленных радиаторов имеет свои плюсы и минусы.Также они различаются по способу и особенностям установки, поэтому перед тем, как выбрать конкретное предложение, убедитесь, что вы сможете установить его самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Главное, чтобы выбранный материал соответствовал всем требованиям качества и безопасности.

Хорошее утепление стен дома из клееного бруса должно быть:

  1. отличная теплоизоляция;
  2. негорючий;
  3. устойчивость к влаге;
  4. способность эффективно предотвращать теплообмен между внутренней частью помещения и внешней средой;
  5. Экологическая безопасность.

Как утеплить дом из бруса. Как правильно утеплить

Утепление дома из бруса - кропотливый и ответственный процесс ... Но если заранее учесть все "подводные камни", взвесить "за" и "против" каждого радиатора, предстоящая процедура будет выполнена без малейших затруднений.

Следует отметить, что в настоящее время минеральная вата является наиболее популярным материалом для утепления стен, выполненных с наружной стороны из клееного бруса.Его плиты имеют небольшие габариты, за счет чего значительно снижается дополнительная нагрузка на конструктивные элементы помещения. К тому же такой вариант очень дешев, прекрасно сохраняет тепло внутри помещения и препятствует проникновению внутрь атмосферной влаги. Минеральная вата также славится своей негорючестью, а благодаря своей мягкости и гибкости быстро принимает необходимую форму и не создает перемычек при монтаже, оставаясь при этом устойчивой к термическим деформациям.

Утеплитель может быть уложен под блок-хаус или с использованием пластикового сайдинга, которым обшивают стены дома снаружи.Комплекс монтажных работ, связанных с утеплением дома, можно разделить на несколько отдельных этапов. Расскажем о каждом из них подробнее.

Пароизоляция

Перед установкой утеплителя необходимо установить эффективную систему пароизоляции. На этом этапе можно использовать алюминиевую фольгу, пароизоляционную пленку или рубероид. Процедура обеспечивает хорошие вентиляционные свойства фасада под пленкой и предполагает установку вертикальных реек толщиной 2,5 см на расстоянии одного метра друг от друга.После этого на вставленные рейки по всей поверхности укладывается пароизоляционный слой. Между направляющими основания имеются отверстия диаметром 20 мм для эффективной вентиляции .

Наличие такой системы предотвратит попадание атмосферной влаги внутрь помещения и скопление внутренней влаги под пленкой, что может привести к гниению деревянной стены. Для фиксации такой пароизоляции используются гвозди или скобы, а места крепления заклеиваются скотчем для защиты от попадания воды.

Монтаж каркаса для эффективной теплоизоляции. Монтаж теплоизоляции

Чтобы конечный эффект утепления стен сруба был максимально успешным, обратите внимание на такую ​​обязательную процедуру, как сборка каркаса. В качестве каркаса можно использовать качественные доски шириной 100 миллиметров и толщиной 40-50 миллиметров, которые крепятся на стену вертикально по краю. Расстояние между плитами должно быть не менее ширины утеплителя .

Дерево крепится к фасаду саморезами.При монтаже необходимо контролировать положение древесины спиртовым уровнем или отвесом. Если обрешетка неровная, то монтаж облицовки на завершающем этапе будет малоэффективен.

Для предотвращения зазоров между плитами минеральная вата укладывается очень плотно. Материал толщиной 50 миллиметров укладывается в два слоя с использованием полужестких, гибких плит плотностью 80-120 килограммов на кубический метр. При этом доски идеально входят между досками каркаса и не проскальзывают в процессе эксплуатации.

После завершения монтажа теплоизоляции приступают к монтажу гидроизоляционной пленки, которая предназначена для пропуска водяного пара и удержания воды. Фольгу укладывают на теплоизоляционный слой и прибивают скобами или гвоздями из каркаса. При соединении фольги оставляйте нахлест не менее 5-10 сантиметров, а получившиеся стыки заклеивайте скотчем.

Укладка второго слоя каркаса

Каркас теплоизоляционного слоя набит ламелями шириной 50 мм и толщиной до 3 см. ... Этот шаг позволяет воздуху свободно циркулировать между обшивкой и пароизоляцией, чтобы предотвратить образование конденсата, появляющегося на гидроизоляционном слое. Образовавшееся пространство закрывают толстой металлической сеткой для предотвращения проникновения насекомых и грызунов.

Что касается внешней облицовки, то в большинстве случаев она выполняет только декоративную роль, поэтому какой материал будет использован для облицовки, решать только вам. Суть в том, что он соответствует вашим требованиям к дизайну и дополняет общую концепцию стиля.В качестве облицовочного материала может использоваться как деревянная вагонка, так и пластиковый сайдинг или любой другой материал.

Готовые радиаторы

Не секрет, что в последнее время на рынке можно встретить множество готовых утеплителей для эффективной теплоизоляции стен из клееного бруса. Они производятся в соответствии с самыми высокими стандартами и передовыми технологиями. Самый популярный из них – знаменитый «Пеноплэкс », который производит российская компания.Материал предлагается в виде мягких и качественных теплоизоляционных плит, представляющих собой эффективную разновидность экструдированного пенополистирола, созданного по специальной технологии.

Такие панели славятся высокой устойчивостью к внешним воздействиям, прочностью и долгим сроком службы. Они способны препятствовать проникновению влаги, сырости, бактерий, плесени и других микроорганизмов внутрь помещения, обеспечивая соответствующий микроклимат и комфортные условия проживания. Теперь «Пеноплэкс» — это новое слово в мире отечественных теплоизоляционных конструкций.

Причиной больших теплопотерь в деревянных домах обычно является конструктивное решение такого дома, а также толщина его перекрытий. Размер бруса, используемого для строительства деревянного дома, обычно составляет 150×150 мм. Мы начали строить эти дома, используя технологии, которые мы привезли, и откуда они пришли, обычно из более мягкого климата и более теплых зим.

В результате такой постройки мы можем наблюдать:

  • с одной стороны строительство такого здания крайне дешево;
  • , с другой стороны, большие потери тепла и, следовательно, огромное потребление электроэнергии и газа.

Однако эти недостатки очень легко устранимы, главное иметь волю, умелые руки и знания. Самое оптимальное решение – утеплить дом снаружи брусом 150х150. Как утеплить дом из бруса, мы подробно расскажем в этой статье.

Наружное утепление дома из такого бруса необходимо проводить в несколько этапов:

  • выбрать изоляцию;
  • рассчитать точное количество материалов;
  • установить изоляционный слой;
  • отделка фасада.

Выбор радиатора

Для наружного утепления деревянного дома из бруса 150х150 идеально подходят два материала:

  • полистирол (пенопласт) в виде листов;
  • минеральная вата.

Утепление дома пенопластовым брусом, пожалуй, самый популярный способ наружного обогрева. Однако его использование не совсем рационально, и мы объясним, почему.

Пена имеет теплопроводность примерно 0,082 Вт/м2.В то же время для минеральной ваты она составляет – 0,036 Вт/м2. Он проводит гораздо больше тепла, поэтому существенно проигрывает минеральной вате. Этот недостаток можно устранить, нанеся более толстый слой пенопласта, но это не единственный момент. Этот материал отлично подходит для утепления кирпичных или каменных домов, но не деревянных. Основная причина – эффективность вентиляции. Минеральная вата обладает отличной воздухопроницаемостью, при этом отлично утепляет помещение.

Пенопласт

не может «похвастаться» такими свойствами.Он отлично защищает от холода, но не дает свободно циркулировать воздуху, а главная особенность деревянных домов из бруса – необходимость «дышать». После утепления пенопластом деревянные стены начнут покрываться грибком и плесенью, через некоторое время гнить и разрушаться. Ведь образование конденсата холодной зимой просто неизбежно.

Поэтому лучшим выбором для деревянного дома остается минеральная вата.

Рассчитываем материалы

Наиболее подходящей формой утепления дома из бруса является форма плиты.Это объясняет:

доски
  • удобнее для стен;
  • более экономичны;
  • лучше прилипает к вертикальным поверхностям.

Рулонная минеральная вата обычно используется на неровных поверхностях. Толщина одной плиты обычно составляет 5 см. Есть много специальных формул для правильного расчета слоя утеплителя, но вот самый простой способ:

  • если стены толще 20 см и температура зимой не опускается ниже -20°С, можно использовать один слой минеральной ваты;
  • при понижении ниже -22-25°С необходимо использовать два, в редких случаях - три слоя.

Помимо минеральной ваты потребуются дополнительные деревянные рейки из расчета:

  • для однослойного утеплителя — 5×5 см;
  • для многослойных – 5×10 см.

Также необходимо купить гидроизоляционную пленку, анкера, саморезы и противогрибковое средство. Также вам понадобится специальный степлер со скобами для крепления фольги.

Совет: грибное средство лучше выбирать комплексное, пожаробезопасное, а также обеспечивающее защиту от огня.Например, СЕНЕЖ Огнебио, Сентинел или другие.

Устанавливаем теплоизоляцию

Слой теплоизоляции укладывается в следующей последовательности:

  • подготовка поверхности;
  • наносим первый слой гидроизоляции;
  • собираем ящик;
  • устанавливаем обогреватель;
  • устанавливаем второй слой гидроизоляции.

На подготовительном этапе древесину необходимо обработать определенными мерами.

Важно! Здесь надо подойти к этому вопросу особенно серьезно, ведь тогда доступа к поверхности больше не будет.

Затем нужно дождаться полного высыхания, поэтому эти работы лучше проводить только в теплое время года.

Гидроизоляционный слой представляет собой специальную полиэтиленовую пленку или диффузионную мембрану. При использовании мембран располагайте их с правой стороны, так как они пропускают воздух только в одном направлении. Он крепится строительным степлером и должен располагаться с нахлестом около 10-12 см.Контакты изолируются специальной лентой.

Совет: от длины плиты лучше отнять 2 см и потом монтировать короб. Это обеспечит слегка подпружиненное состояние пластин и более надежный захват.

Затем укладываются плиты минеральной ваты. Они очень просты в обработке - они режутся и им можно придать любую форму. Чтобы зафиксировать их более прочно, используйте специальные анкеры из металла или пластика. Лучше всего использовать якорь с широкой головкой.

Последний этап - теплоизоляция - верхний слой гидроизоляционной пленки.

Отделка

После работ к стене крепится деревянная обрешетка, которая будет служить основой для будущего фасада. Вы можете использовать разные материалы для украшения дома:

  • подкладка;
  • досок;
  • сайдинг;
  • платы
  • и многое другое.

После наружного утепления следует также позаботиться о внутреннем отоплении, тогда в вашем доме будет максимально тепло зимой и прохладно летом! Теперь вы знаете, как изолировать дом из бруса.

Анджей Б.

Год назад решил погреться. Дом строился как летний вариант. Но с годами мы полюбили свой загородный дом и живем в нем практически круглый год. В нашем поселке провели газификацию и, установив автономное отопление, мы перезимовали две зимы. У первых более частые визиты, у вторых постоянное проживание. Но ничего не могу сказать, счета за использованный газ впечатляли. Поэтому, изучив проблему, я приступил к утеплению.По совету знающих людей приобрел плиту из минеральной ваты Термо толщиной 100 мм от производителя Кнауф.

С помощью саморезов прикрутил рейку 100х50 вертикально вдоль стены дома, затем сделал шаблон по ширине плиты минеральной ваты и прикрутил остальные рейки по этому размеру. Это совсем не сложно. С помощью шуруповерта предварительно просверлите отверстия на толщину самореза в бруске 100х50, а затем без проблем прикрепите его к стене дома.Потом кладу минеральную вату. Толщина 100 мм позволила уложить утеплитель в один слой, что значительно сократило время работ. Затем строительным резаком прикрепил диффузионную мембрану. Я сделал обрешетку для деревянного сайдинга 50х50. Сайдинг был застрахован.

В прошлом году зима была не самой теплой, но количество использованного кубометра газа явно уменьшилось. Этой зимой мы живем практически без присмотра на даче. Дом полностью удовлетворяет нашу потребность в тепле.

Владимир Юрьевич

Хотел утеплить дом. Нашел специалистов, которые посоветовали осуществить утепление полистиролом. Я не знаю, что они делали или что я думал, но я согласился. Материал достался, не скупился, взял очень прочный и дорогой. Бригада ушла на работу, а неделю мой дом стоял как термос. Так и случилось, я тогда не понимал, что через два года фасад надо будет менять. Итак, по истечении указанного времени, при необходимости, я заглянул под утеплитель и увидел, что древесина дома покрылась черной плесенью.Пригласил профессионалов, которые предположили, что поскольку пенопласт не впитывает влагу, покинувшую дом, образовался конденсат, из-за чего появилась плесень. Пришлось демонтировать пенопластовый фасад и использовать в качестве утеплителя минеральную вату. Что определенно стоило мне больших денег.

Кум собирался утеплять дом. У нас с ним такая же, из бруса 150х150. Мы вместе покупали участки земли и вместе строили их. Вот он приходит и говорит, что нашел людей, они нас полиуретаном обрызгают.Он говорит, что если есть два дома, это дает хорошую скидку.

Сам давно думал, что хорошо бы согреться, тогда и зимой можно жить. Он согласился без колебаний. И я не жалею об этом. Экологически чистый, не гниет, в нем не заводятся пауки, он долговечен. Я обшил его сайдингом и все красиво.

Видео утепление дома из бруса:

https://youtu.be/5eBgKZWcdpc


Мы также рекомендуем:

Спрос на тепло и отопление является одним из основных, особенно актуальным для жителей стран с холодными и продолжительными зимами, таких как Россия и Украина.Внешнее утепление дома должно быть запроектировано на этапе строительства дома. Это поможет поддерживать благоприятную температуру в здании даже в холодные дни. Благодаря этому можно использовать брус, толщина которого не будет превышать 40 см.

Теплоизоляция заключается не только в заполнении щелей. Эта мера будет неэффективной. Сама древесина способна промерзать в сильные морозы. Как правильно утеплить дом из бруса – лучшее решение этой проблемы – теплоизоляция снаружи.

Преимущества утепления дома брусом снаружи.

  • Заметное снижение потребления тепла в доме за счет снижения его потерь.
  • Дополнительная защита вашего дома от вредных внешних воздействий.
  • Сохранить жилую площадь в доме без изменений.
  • Внешний вид дома можно изменить по вашему желанию.

Важные детали при утеплении дома

  • Важно выбрать правильный утеплитель.
  • Необходимо оформить материал согласно инструкции.
  • Рассчитайте толщину изоляционного материала.
  • Примите меры по гидроизоляции.
  • Защита бункера от вредных излучений и др.

Наружная теплоизоляция может быть выполнена несколькими способами:

  1. С помощью вентилируемого наружного фасада.
  2. Напылением полиуретана.
  3. С помощью пенопластовой изоляции.

Этот способ имеет целый список преимуществ, поэтому считается одним из лучших

  1. Относительно быстрый монтаж;
  2. Широкий ассортимент облицовочных материалов;
  3. Отличная тепло- и звукоизоляция;
  4. Срок службы около 50 лет;
  5. Широкая цветовая гамма отделочных материалов;
  6. Значительное снижение теплопотерь и затрат на отопление;
  7. Высокая устойчивость к непогоде и атмосферным явлениям;
  8. Точка росы смещена на наружную стену;

Как утеплить деревянный дом

Слой утеплителя крепится к наружным стенам и закрывается декоративной накладкой.

  1. Во избежание порчи древесины между изоляционным слоем и отделкой остается зазор.
  2. Сначала делаются отметки для балок, которые будут образовывать горизонтальный короб, их шаг должен быть равен ширине изоляционных матов. Сечение древесины должно соответствовать толщине мата.
  3. Брусья крепятся к фасаду с помощью саморезов. Спиртовой уровень используется для регулирования его положения. Необходимо предусмотреть ровную плоскость, в которой монтируется обрешетка, чтобы на последнем этапе установка сайдинга была максимально качественной.
  4. Изолирующие маты помещаются в коробку. Для этого нужно плотно прижать их прутьями к стене. Затем утеплитель фиксируется специальными дюбелями.
  5. Воздушный зазор, ширина которого должна превышать 5 см, создаст условия, при которых древесина будет защищена от гниения. Изготавливается путем монтажа брусков на обрешетку.
  6. Последний шаг – сборка сайдинга.

Пенополиуретан для распыления.

Преимущества этого метода:

  1. Изоляция не поддерживает процесс горения;
  2. Утеплитель не гниет и не подвержен вредному воздействию бактерий;
  3. Долгий срок службы при сохранении своих свойств;
  4. Обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
  5. Не требует дополнительных креплений;
  6. Это экологически чистый метод изоляции;
  7. Простая и, по сравнению с другими методами, быстрая установка.

В основном используется для утепления стен, фундаментов и подвалов дома. Его широко применяют при утеплении домов из бруса.

Изоляция дома полистиролом.

Инструкции по установке изоляции:

  1. Изоляционные плиты не следует хранить на открытом воздухе. При намокании они значительно теряют свои теплоизоляционные свойства.
  2. Можно не использовать крепежные материалы, если шаг обрешетки на 15 мм меньше размера изоляции.В данном случае подходит распорка.
  3. При работе с изоляцией необходимо соблюдать правила техники безопасности. Рекомендуется использовать такие средства защиты, как: защитные очки, респиратор, перчатки и другие средства, способные обеспечить безопасное обращение с материалами.

Внимание! Для защиты минеральной ваты рекомендуется использовать диффузионную мембрану. Это перфорированная фольга, которая позволяет испаряться, но препятствует проникновению влаги внутрь. Стеклопластик и полистирол не требуют защиты от влаги.

10 самых распространенных ошибок при отоплении дома из бруса снаружи видео.


Отделка

Для этой цели используйте доски из дерева, такие как; сосна, лиственница, дуб. Их толщина должна быть больше 25 мм. Этот материал позволит облицовке и стенам дышать. Таким образом, древесина будет защищена от гниения и гниения.

Важно! При монтаже облицовки следует оставлять вентиляционные зазоры по верхнему и нижнему краю фасада.Для защиты от непогоды могут быть установлены козырьки.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже. 90 165

Насколько теплым может быть бревенчатый дом? Дерево по праву считается теплым материалом, хорошо защищающим от холода. На самом деле дерево примерно в пять раз теплее кирпича, а пенобетон теплее в 2-3 раза. Но что же происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Проблемы с отоплением

Чтобы дом был теплым, необходимо, чтобы его стены и другие окружающие конструкции имели определенное сопротивление теплопередаче.В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче наружных стен жилых помещений определяют в зависимости от площади.

Например, в Московской области по новым нормам этот показатель должен быть не менее 3,13 К м 2 /Вт. Стена толщиной 150 мм из соснового бревна имеет термическое сопротивление около 1,25. толщиной 200 мм - около 1,6 км2/Вт. В любом случае, по современным требованиям теплоизоляционные свойства деревянных стен не достигают, хотя они вполне соответствуют нормам, применимым к зданиям, построенным до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы срезанный из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплить, а для этого существуют различные материалы.

Как утеплить дом из бруса?

Прежде чем приступить к работам по утеплению стен из бруса, нужно понять, что происходит в толщине стены, как работает сбережение тепла.

Помимо разницы температур между внутренней и внешней поверхностью стены, нельзя забывать о разнице влажности.Влажность внутри всегда выше, чем влажность снаружи. Водяной пар проникает в поры древесины и движется в сторону более низкого парциального давления – в сторону внешней поверхности.

Наиболее эффективным способом утепления является наружное утепление. Благодаря этому способу стена всегда остается теплой и не повреждается морозом. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно паропроницаемым. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри сформируется очень неприятный, патогенный микроклимат.

Минеральная вата является наиболее паропроницаемой среди современных теплоизоляционных материалов. Для сравнения можно привести паропроницаемость дерева и различных теплоизоляционных материалов.

  • Сосна поперек волокон - 0,06 мг/(м·ч·Па).
  • Пенопласт (пенополистирол) - 0,05 мг/(м·ч·Па).
  • ЭПС - 0,013 мг/(м·ч Па).
  • Минеральная вата - 0,5 мг/(м·ч·Па).

Приведенные данные показывают, что лучшим материалом для утепления дома от бруса снаружи является минеральная вата.Преимущество паропроницаемости настолько велико, что не превышает самой низкой стоимости минеральной ваты.

Наилучшие условия для отвода влаги обеспечивает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и наружной облицовкой сохраняется воздушный зазор 20-50 мм. Он должен иметь доступ воздуха снизу и выпуск сверху. При этом в зазоре создается постоянный поток воздуха, не позволяющий влаге скапливаться.

Для предотвращения боковой диффузии воздуха в утеплитель он покрыт ветрозащитной мембраной, не препятствующей выходу водяного пара, но повышающей эффективность теплоизоляции.В качестве внешней облицовки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Изоляция шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: новый сруб можно покрывать теплоизоляцией только после полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса следует начинать с подготовки поверхности. Необходимо удалить мох, зачистить места, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и заделать щели.

Следующим шагом будет сборка молдинга. Его можно сделать из деревянных брусков подходящего сечения или из металлических стеновых профилей под гипсокартон. Профили монтируются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Сначала прикрепите цокольный профиль, ограничивающий навесную стену снизу. После этого кронштейны крепятся к стене с шагом по профилям обрешетки длиной не более 80 см.

Теплоизоляционные плиты укладываются на стену, начиная с цоколя.Консольные пластины проходят сквозь пластины через образованные в них щели. Затем таким же образом на доски укладывается ветрозащитная мембрана. Установите крепления зонта на мембрану, чтобы зафиксировать изоляцию. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленной стене монтируется ящик. Профили укладываются на цокольный профиль, устанавливаются вертикально и крепятся к кронштейнам саморезами или заклепками.При этом контролируется не только подступенок каждого профиля, но и их соосность в общей плоскости. Везде следует использовать только оцинкованные крепежные детали.

После установки обрешетки устанавливается облицовка. Важно, чтобы вентиляционный зазор внизу и вверху оставался открытым и чтобы под подоконниками не образовывались застойные зоны. Кроме того, очень важно, чтобы любые складки или неровности утеплителя не блокировали вертикальный поток воздуха.

Расчет толщины изоляции

При расчете толщины утеплителя необходимо учитывать термическое сопротивление стены из бруса, чтобы привести общее сопротивление стены к требуемому значению. Толщину лучше брать с запасом, чтобы компенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных свойств при повышенной влажности.

Минеральная вата Hotrock

Итак, как утеплить сруб снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса.В ассортименте представлены плиты различной плотности, предназначенные для утепления широкого спектра конструкций, в том числе вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта могут быть выбраны плиты плотностью от 35 до 90 кг/м3. Теплопроводность всех досок в сухом состоянии колеблется в пределах 0,035 - 0,038 Вт/м·К. Доска толщиной 50 мм соответствует по термическому сопротивлению сосновому бревну толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорючая, не задерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень.По сумме своих свойств он считается лучшим материалом для утепления стен.

Утепление бревенчатого дома снаружи необходимо не только для обеспечения оптимального микроклимата в помещении, но и для защиты деревянных стен от негативного влияния внешней среды. Однако для обеспечения качественной теплоизоляции недостаточно выбрать материал, который будет иметь минимальный коэффициент теплопроводности, но при этом обладать природными свойствами.Сложно ли утеплить дом из бруса снаружи или выбрать внутренний способ?

Утепление фасада бревенчатого дома снаружи имеет ряд следующих преимуществ:

  • при проведении наружных работ не создаются неудобные условия для жителей дома;
  • внутреннее пространство помещений сохранено;
  • предусмотрена дополнительная защита несущих конструкций от негативных внешних факторов;
  • легко поменять облицовку фасада дома;
  • увеличивается срок службы здания;
  • точка росы находится вне основных конструкций, поэтому проблемы с влажностью или появлением конденсата не страшны;
  • натуральные свойства древесины сохраняются благодаря оптимальному воздухообмену с внешней средой.

К недостаткам данной технологии утепления относятся:

  • работа допускается только при оптимальных климатических условиях: при отсутствии осадков и положительных температурах окружающего воздуха;
  • необходимость внешней облицовки или отделки, что может вызвать значительные финансовые затраты;
  • фасад здания можно утеплять только по истечении периода усушки древесины, т.е. через 1-2 года после ее возведения.

Виды материалов для утепления

Утепление стен бревенчатого дома снаружи может быть выполнено одним из следующих теплоизоляционных материалов:

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополистирол.

Пенополистирол

Внешнее утепление дома из пенопласта – самый дешевый способ утепления. Материал имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,04 Вт/мК. Обладает повышенной устойчивостью к влаге (максимальное впитывание до 1% от общего объема), благодаря чему не образует грибок и плесень.

Срок службы пенопласта более 20 лет, поэтому уход за утепляющим слоем в это время не требуется. При сборке также не возникает сложностей и проблем, так как используется минимальное количество инструментов, сборка проходит быстро и качественно.

Другими преимуществами пенопласта являются:

  • оптимальный уровень звукоизоляции;
  • минимальные нагрузки на несущие конструкции по сравнению с другими материалами;
  • легкообрабатываемые листы;
  • возможность нанесения финишного слоя непосредственно на утеплитель.

Минеральная вата

Утепление бревенчатого дома снаружи минеральной ватой является наиболее распространенным методом теплоизоляции. Волокнистый материал имеет натуральный состав, поэтому легко вступает в контакт с древесиной.Благодаря мягкости матов их можно плотно укладывать на поверхности любой формы без воздушных зазоров.

Теплопроводность минеральной ваты составляет 0,077-0,12 Вт/м·К в зависимости от вида волокон и толщины плит или рулонов. Плотность варьируется от 10 до 100 кг/м3. Минимальный срок службы составляет 20 лет и более.


Утепление сруба снаружи каменной ватой дает следующие преимущества:

  • высокий уровень звукоизоляции;
  • повышенная огнестойкость;
  • не подвержен повреждению грызунами или вредителями;
  • оптимальная паропроницаемость и воздухообмен.

Использование экструдированного пенополистирола (EPS) наиболее выгодно и дорого, так как легко переносит условия повышенной влажности, внешние механические воздействия, контакт с химически активными веществами. Срок его службы до 100 лет, то есть аналогов на сегодняшний день нет.

Теплопроводность пенополистирола в среднем составляет 0,03 Вт/мК. Уровень влагопоглощения до 0,4% от общего объема в течение 30 дней. В отличие от пенопласта ЭППС имеет паропроницаемость 0,05 мг/м·Па·ч и однородную структуру (гранулы размером 0,2 мм).

Плотность плит варьируется от 25 до 45 кг/м3, что позволяет точно рассчитать нагрузку на стены. Прочность на сжатие до 0,16 МПа, а на изгиб до 0,25 МПа.


Основными преимуществами пенополистирола являются:

  • устойчивость к резким перепадам температуры;
  • экологичность состава;
  • устойчивость к появлению грибков и плесени;
  • химическая стойкость.

Критерии выбора материалов и требования к технологии процесса утепления

Надлежащее утепление бревенчатого дома снаружи может быть выполнено материалами, отвечающими следующим требованиям:

  • оптимальное соотношение толщины материала и прочности, минимальная теплопроводность;
  • влагостойкость;
  • негорючий;
  • , чтобы вес утеплителя приходился на несущие конструкции;
  • простота установки;
  • неприхотливость в эксплуатации и неприхотливость в обслуживании.

Требования к технологии утепления следующие:

  • древесина должна быть защищена от внешних негативных факторов: температуры, влаги;
  • изоляционная обшивка должна быть достаточной прочности, не давать усадку и выдерживать резкие перепады температур;
  • все слои материала не должны накапливать влагу, то есть быть хорошо вентилируемыми или иметь повышенные водонепроницаемые свойства;
  • технологические условия сборки должны учитывать конкретный вид изоляции: ровность поверхности, отсутствие видимых и скрытых дефектов, возможность установки направляющих и т.п.

Важную роль также играют условия эксплуатации утеплителя:

  • диапазон температур в конкретном помещении;
  • особенности строения: пожароопасность, возможность контакта с различными химически активными веществами, вероятность механических повреждений;
  • минимальное время работы изоляции при заданных условиях;
  • нуждаются в обслуживании.

Поэтому при выборе материала важно учитывать все влияющие факторы.Только в этом случае можно обеспечить максимальный срок службы и отсутствие проблем с древесиной. Также стоит обратить внимание на дополнительные свойства утеплителя, что позволит сэкономить на монтаже звуко- или гидроизоляции.

Особенности подготовки стен дома к утеплению

Технология утепления бревенчатого дома снаружи требует выполнения следующих условий и подготовительных работ:

  • после возведения деревянный дом должен пройти период усадка в земле;
  • древесина должна быть пропитана антисептиками и защитными средствами, снижающими горючесть и влагопоглощение;
  • все трещины и дефекты необходимо заделать, при необходимости заменить несколько бревен;
  • необходимо учитывать, как материалы будут взаимодействовать с древесиной, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы.

Варианты наружного утепления сруба

Утепление сруба снаружи своими руками может быть выполнено одним из следующих способов:

  • с вентилируемым навесным фасадом;
  • напылением полиуретанового слоя;
  • крышка с пеной.

Монтаж навесного вентилируемого фасада

Монтаж вентилируемого фасада предусматривает установку обрешетки в пространство между направляющими утеплителя и последующую облицовку фасадными панелями.В качестве теплоизоляционного материала используются минераловатные плиты.

Основными преимуществами данной технологии являются:

  • повышение уровня гидроизоляции и звукоизоляции стен;
  • простота установки;
  • минимальные требования к ровности поверхности;
  • широкий выбор отделочных материалов;
  • смещение точки росы от несущей конструкции к слоям изоляции;
  • простота обслуживания и ремонта навесной рамы.

Способ реализуется следующим образом:

  1. Ведутся подготовительные работы: пропитывается древесина, удаляются дефекты и т.д.
  2. Деревянный или металлический короб устанавливается по всей ширине утеплителя.
  3. Уложен гидроизоляционный слой.
  4. Изоляция устанавливается между направляющими.
  5. Утеплитель покрыт ветрозащитной мембраной.
  6. Контробрешетка укладывается вдоль планок основной обрешетки.
  7. Обшивка из досок или декоративных панелей.

Утепление сайдинга

Утепление сруба снаружи под сайдинг аналогично технологии утепления навесного фасада.Однако есть несколько функций:

  • в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистирол;
  • стыки теплоизоляции и направляющих заделываются пенополиуретаном;
  • при использовании минеральной ваты в качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана;
  • при монтаже пенополистирола сайдинг можно монтировать прямо на основную обрешетку, так как гидроизоляция не требуется.

Напыление полиуретанового слоя

Напыление полиуретана - инновационный, самый эффективный и дорогой метод из всех существующих.Именно с его помощью можно создать плотный бесшовный слой, обладающий высокой устойчивостью к негативным внешним воздействиям: влаге, резким перепадам температуры, вредителям.

Преимущества данной технологии:

  • максимальная защита древесины от гниения;
  • повышение огнестойкости стен;
  • повышенная адгезия наносимого слоя к различным строительным материалам;
  • нет необходимости выравнивать основание;
  • крепеж не требуется;
  • повышает звукоизоляцию;
  • высокая однородность слоя.

Есть и отрицательные моменты, однако:

  • сложность нанесения равномерным слоем;
  • необходимо использовать специальное оборудование;
  • высокая стоимость пенополиуретана;
  • нестабильность направления ультрафиолетовых лучей.

Способ реализуется следующим образом:

  1. Поверхность стен очищается от грязи и различных пятен.
  2. Древесина обрабатывается антисептиками и другими защитными составами.
  3. Установлены деревянные направляющие.
  4. Пенополиуретан напыляется. В два слоя при необходимости.
  5. Монтаж облицовки.

Пенопласт

Утепление стен пенопластом очень выгодно и недорого, так как материал относительно дешевый, простой в монтаже и неприхотливый в эксплуатации. К тому же не требуется токарная обработка, отделку можно делать прямо на утеплителе, при резких перепадах температур он не теряет своих свойств.

Пена является легковоспламеняющимся материалом, поэтому необходимо пропитывать древесину пропитками, повышающими температуру вспышки или предотвращающими возгорание (антипирены).

Способ утепления осуществляется следующим образом:

  1. К стенам крепится вертикальный деревянный брус. Их толщина равна толщине утеплителя, а степень крепления равна ширине досок.
  2. Внутри рамы встык устанавливаются пенопластовые листы. Швы проклеивают уплотнительной или теплоизоляционной лентой.Пена фиксируется на колышки, называемые «зонтиками», или на самоклеящуюся подложку.
  3. Поверх пенопласта встык укладывается диффузионная мембрана. Все стыки проклеены специальной лентой. Мембрана крепится к скобам степлером.
  4. Облицовка установлена.

На этапе подготовки к монтажу пенопласта важно точно выровнять стены, так как при самых малых изгибах (более 1,5 мм на погонный метр) в листах могут появиться трещины.Кроме того, это позволит сэкономить на расходе штукатурного слоя.

Нет необходимости устанавливать обрешетку при оштукатуривании стен, так как нагрузка на декоративный слой минимальна. Однако есть одно важное условие – необходимо укладывать армирующий слой, чтобы увеличить площадь контакта наружного слоя и механическую прочность.

Чтобы дом из бруса был уютным, теплым и недорогим в обслуживании, чтобы снизить расходы на отопление, наружные способы утепления являются наиболее рентабельными.Их реализация относительно проста, а преимуществ много: снижение затрат на отопление, защита несущих конструкций от экстремальных температур, вредителей, механических, физических и химических воздействий.

При выборе материалов для утепления следует руководствоваться требованиями к теплоизоляции и общей сметой на все этапы работ.

.90 000 фото вариантов отделки салона. Как отделать дом сайдингом

на пленэре Итоговая работа решает несколько основных задач, среди которых немаловажное значение имеет декоративный вид. На данный момент используется множество материалов, но наиболее оригинальный и эстетичный вид представляют дома, обшитые сайдингом. Продукция представлена ​​в большом разнообразии стилей, что позволяет реализовать дизайнерские фантазии.

Существует несколько основных видов материалов, спрос на которые стабилен.

Винил

Самые популярные изделия из ПВХ. Самые дешевые варианты производятся из переработанных материалов, что снижает привлекательность и долговечность. Качественные панели отличаются большим декоративным разнообразием, в том числе различными имитациями.

Из всех видов такого сайдинга выделяется блок-хаус. При нанесении покрытие приобретает вид деревянного каркаса за счет надежной передачи цвета и фактуры.

Виниловый блок-хаус – имитация деревянного каркаса

Акрил

Может использоваться как альтернатива винилу.Материал также относится к полимерной форме, но имеет более современную технологию производства, заключающуюся в использовании специальных компонентов. Лицевое покрытие таких деталей не выцветает, что позволяет сохранить декоративность и насыщенность цвета на протяжении всего срока службы.


Акриловый сайдинг – качество и насыщенность цвета

Из дерева

Изготовлен на основе композита, в состав которого входит древесное сырье и целлюлоза. Благодаря прессованию материал становится устойчивым к влаге.Декоративно-защитная обработка таких деталей обычно осуществляется на последнем этапе производства. Вы можете обновить оболочку через 3-5 лет, если хотите изменить дизайн.


Деревянный сайдинг – тепло и уют

Внешне элементы полностью отражают внешний вид деревянной доски, поэтому такую ​​отделку трудно отличить от натуральной.

Металл

Этот облицовочный материал включает две разновидности:

  • Большой популярностью пользуются стальные изделия, ведь обшивка дома таким сайдингом позволяет получить отличную имитацию оцилиндрованного бревна.Эффект обеспечивается внешним покрытием, которое наносится особым образом. В результате получается насыщенный цвет и необходимая текстура. Также популярен вид металлического сайдинга под названием «корабельный брус».

Металлосайдинг "корабельный лес"
  • Алюминиевые детали не имеют столь широкого декоративного диапазона, поэтому лучше подходят для облицовки промышленных и коммерческих объектов.

Фиброцемент

Изготовлен на основе цемента и целлюлозы, что обеспечивает высокие эксплуатационные свойства.Как и предыдущий сорт, он идеально имитирует фактуру поверхности дерева, что видно на фото ниже. Но встречается крайне редко из-за высокой цены.


Фиброцементные плиты - отличные характеристики, но высокая стоимость

Внимание! К фиброцементным и виниловым вариантам можно отнести не только фасадные материалы, но и цокольные изделия, которые с успехом применяются для обшивки аншлагов. Существует три основных вида имитации: камень, кирпич и щепа.

Аксессуары

Чтобы отделать дом сайдингом снаружи в соответствии с технологией, необходимо использовать специальную фурнитуру. Также дополнительные элементы позволяют подчеркнуть основную цветовую гамму, так как чаще всего они другого оттенка. Использование аксессуаров позволяет гармонично сочетать разные панели.

Как выбрать цвет сайдинга?

Чтобы красиво оформить частный дом или дачу, нужно уделить особое внимание подбору оттенков.Для этого необходимо оценить множество факторов: размер и форму здания, наличие поблизости других построек, необходимость придерживаться старой дизайнерской идеи.

Возможные решения

Различные цвета сайдинга позволяют подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки объекта.

Легкое покрытие

Это оттенки белого, бежевого, кремового, бледно-голубого, которые существенно преображают небольшие дома, придавая им объем и солидность. Эти цвета подходят для зданий с вьющимися изгородями или в окружении небольших деревьев или кустарников.


Интересный эффект получается, когда дом, обшитый сайдингом бежевого или другого светлого оттенка, окружает небольшой палисадник без массивных украшений и декоративных элементов.

При выборе этого вида отделки важно правильно расставить акценты. Дело в том, что полностью монохромный фасад не добавит зданию радости, поэтому окна и двери рекомендуется подсвечивать. Для этого используются более глубокие оттенки в сочетании с основной кожей.


Дома, обшитые белым или бежевым сайдингом, будут выглядеть более выразительно, если окна и двери подчеркнуть темными элементами.
Темная облицовка

Этот дизайн может быть серым, темно-синим, коричневым, насыщенно-вишневым. Эти цвета придают дому строгости, визуально уменьшая его. Но для правильного выбора необходимо оценить расположение объекта и окружающее пространство.

Так что коричневые и насыщенно-зеленые оттенки на внешней обшивке особенно актуальны, когда вы находитесь рядом с большими деревьями с раскидистой кроной.Хотя в таких случаях можно использовать светлые оттенки, темные варианты позволяют подчеркнуть статус владельца и его приверженность выполнению договора.

Как и в предыдущем варианте, нельзя забывать об акцентах, помогающих сгладить напряжение. Если полностью оформить здание слишком темными оттенками (синий, черный), то дом будет выглядеть мрачно и необитаемо, поэтому некоторые детали следует подчеркивать светом.


Небольшие светлые элементы прекрасно дополняют темную кожу
светлый чехол

Эта цветовая схема должна быть четко продумана.Дело в том, что слишком богатые растворы могут быстро надоесть, вызвать усталость или повысить раздражительность. Важную роль играет форма дома: она должна быть нестандартной, без однотипных прямых линий.

Например, панелями желтого цвета можно покрыть все здание, если оно имеет более одного этажа. Необыкновенный эффект даст сложная форма крыши, фасада и окон на большой высоте. Но все отверстия желательно выделить белыми или темными элементами.


Изображение дома со светло-желтой облицовкой

Чтобы правильно соединить фасад и крышу, нужно учесть несколько советов.

Классические комбинации

Самое популярное решение – сочетание темных и светлых оттенков, причем последние используются только на стенах. Этот стиль выбирают, если необходимо добиться полной гармонии с окружающим пространством и избежать вычурности. Также можно обложить основание камнем или использовать для этого специальный сайдинг.

90 110

К классике относится однотонное решение, но такой вариант сделает дом безликим и неинтересным. Чтобы этого избежать, углы, проемы, края свеса крыши выделяются. Эта структура выглядит более белой, стильной и индивидуальной.

Так как сайдинг часто выбирают с имитацией дерева (типа бревна, дерева или елочки), стены воспроизводят фактуру и фактуру натурального материала. В этом случае заранее выкладывается плитка вишневого цвета или зеленый гофрокартон.


Он должен знать! Обратная комбинация (светлая крыша и темный фасад) требует ответственного подхода, так как объект может получиться незавершенным, без упаковки. Чтобы этого избежать, светлые акценты расставляются на темном фоне, а все углы и края крыши выделяются тем же оттенком, что и стены.

Индивидуальные решения

Чтобы дома, отделанные сайдингом, получились выразительными, можно использовать необычные сочетания.Так, если крыша спокойного голубого цвета, то фасад оформлен в желтом, бирюзовом или бежевом цвете.

Коричневая крыша прекрасно дополняет светло-зеленые стены.

Поверхности синего и серого цветов будут стандартными. Чтобы такая композиция выглядела более завершенной, ее украсили броскими акцентами.

Зеленая крыша может иметь множество комбинаций, если вы хотите индивидуальное решение. Для такого покрытия подойдут желтые, серые и бирюзовые панели.

Если стены имеют сложную форму, необходимо выбрать один базовый цвет, а другим подчеркнуть все неровности. Этот прием используется для нивелирования массивности конструкции.

Теплые и холодные оттенки подходят для деревенского стиля. Поверхность может быть облицована цокольным сайдингом под цвет натурального камня или жженого кирпича. Плинтус должен быть выделен. Внешний вид любого дома будет благоприятным, если фронтон будет отличаться от основной облицовки. Или можно устроить широкий бордюр, чтобы отделить его от остального дома.


Варианты комбинации сайдинга

Использование разных цветов в оформлении фасада позволяет придать частному дому или коттеджу индивидуальность. Для этого используется несколько основных методов.

Горизонтальная и вертикальная установка

Расположение панелей в разных направлениях – идеальное решение, если вы хотите, чтобы конструкция была более выразительной. В такой ситуации нет необходимости использовать оттенки разных цветов: нужного эффекта можно добиться, если основную часть фасада осветить горизонтально, а фронтон – вертикально.


Интересные варианты получаются при обшивке многоэтажных домов. В этом случае нужно создать видимую границу между соединяемыми элементами в разных направлениях. Здание обретает форму и форму, что позволяет скрыть имеющиеся недостатки.

Двухцветная обивка

При выборе этого метода оттенки должны совпадать друг с другом, поэтому имеет смысл иметь образцы продукции, чтобы оценить истинный результат. Потому что часто бывает так, что фотографии в каталогах искажают реальный цвет.


Технология облицовки: стены разделены на секции, которые будут выполнены в разных стилях. Также продуман тон соединительного профиля для соединения панелей, который не должен привлекать к себе внимание.

Чаще эта комбинация используется для выделения углов, но подходит она и для зон выше и ниже оконного проема.

Дома и коттеджи обшитые сайдингом (24 фото)

Отделка частного дома сайдингом позволяет утеплить его, дополнительно повысить энергосбережение и придать ему престижный вид.Сайдинговые панели – самый популярный декор для отделки фасада здания.

В статье предлагается ознакомиться с видами сайдинга для наружной отделки и способами их ремонта.

Виды и особенности сайдинга

Существует несколько видов сайдинга, отличающихся типом материала.

К ним относятся:

  • Виниловый или ПВХ сайдинг (см.) - самый популярный и популярный вид в современном строительстве. Для его производства используется поливинилхлорид.существует большой выбор цветов и фактур такого материала.

Преимущества винилового сайдинга:

  • Низкая стоимость по сравнению с другими типами.
  • Восстановление формы при небольших вмятинах.
  • Световые панели.
  • Высокая скорость установки.
  • Широкая цветовая гамма.

Неудобство:

  • Относительно небольшой срок службы.
  • Низкая ударопрочность при прямом механическом воздействии.
  • Низкая степень пожарной безопасности.

Менее распространенные типы материалов:

  • стальной сайдинг, . Чаще всего используется для облицовки промышленных зданий, но может применяться и для жилых домов. Для его производства берется горячекатаная оцинкованная сталь с полимерным покрытием или окрашенная. обычная краска. Основными преимуществами металлического сайдинга являются его производственные возможности, простота сборки и высокая прочность. Плохим свойством этого материала является появление вмятин и царапин, что вызывает повышенную коррозию сайдинга.
  • Алюминий . Он в 3,5 раза легче обычной стали, но тяжелее винила. В процессе производства алюминиевый сайдинг проходит сложный технологический процесс, включающий механическую и химическую очистку, специальную подготовку поверхности для обеспечения максимальной адгезии краски.
  • . Высокая цена материала, связанная с высокими требованиями к обработке, и использование древесных пород, произрастающих в тропиках, не позволяет широко использовать его.Такая отделка, как правило, выглядит престижно и очень элегантно.
  • деревянный сайдинг . В этом случае панели изготавливают путем прессования стружки, а затем пропитывают ее специальными растворами, но такой материал используется только для внутренней отделки, ввиду малой устойчивости к влаге.
  • Цементного типа или узкий профиль, изготовленный из целлюлозного волокна и цемента. При завершении жилые дома не используются:
  1. большой вес увеличивает нагрузку на монтажную коробку;
  2. сложность обработки.

Положительной стороной материала является его негорючесть.

Варианты обшивки домов

Совет: при выборе винилового сайдинга для отделки дома своими руками обратите внимание на цвет лицевой и изнаночной сторон, он должен быть однородным. Те же требования распространяются на все виды дополнительных профилей, используемых при монтаже.

На фото показаны необходимые крепления.


После получения боковых панелей и других деталей для их установки учитываются:

  • Боковой вырез.При этом толщина всех элементов должна быть одинаковой и не превышать 1,5 сантиметра. При перепадах толщины или неровных поверхностях – панели нужно заменить, они не качественные.
  • Отверстия для гвоздей. Они должны быть одинакового размера с ровными и гладкими краями.
  • На внешней поверхности не допускаются отслоения и следы расслаивания.
  • Независимо от типа рельефа на лицевой поверхности он должен быть матовым.

Примечание: При сайдинге глянцевая поверхность нежелательна, она будет поглощать больше тепла, что позволит панелям сильно нагреваться на солнце.

Несколько примеров обшивки дома:

  • сайдинг отделочный садовый домик под бревно - один из вариантов конструкции здания. Его цвет может быть однотонным или с древесным рисунком.

  • Фасад современный дом - фиброцементные материалы в виде плитки.Изготавливаются такие панели из цемента, синтетических волокон и пуховой массы, они могут быть в виде доски или рейки.

По конфигурации элементы бывают в виде прямоугольника, квадрата и даже плитки. При этом внешний, декоративный слой фиброцементного материала очень прочный, чаще всего его покрывают керамикой, но это может быть: крошка, акрил, полиуретан.


Большой формат панелей позволяет очень быстро закончить дом. Сокращению временных и трудовых затрат способствует выполнение такой облицовки фасадов многоэтажных домов, цена квадратного метра жилья также будет ниже.

Особенности отделки дома сайдингом

Боковые панели, в зависимости от их положения при сборке, монтируются либо вертикально, либо горизонтально. Для отделки фасадов домов в основном используется горизонтальный вариант.

При этом следует учитывать:

  • Различные производители выпускают панели с небольшими отличиями в дизайне. Например, как их комбинировать:
  1. для пазогребневой футеровки;
  2. верхний край панели прибивается к стене, а ее нижняя часть защелкивается на предыдущую панель.
  • Панели крепятся на каркас из деревянного бруса или алюминиевого профиля.
  • Без ящиков можно обойтись только для обшивки деревянного дома. При этом панели можно прибить прямо к стене, но только тогда, когда они будут идеально ровными, что бывает очень редко.

Совет: Если нет необходимости утеплять дом с фасада, обрешетку можно сделать обрезной доской 100х20 мм или деревянной рейкой, сечением 20х40 миллиметров.

  • Поясная коробка набивается вертикально и шаг элементов 30-40 сантиметров. Кроме того, углы дома и участки вокруг окон и дверей должны быть закрыты решетками. Также делается обрешетка по нижнему и верхнему периметру.
  • При изготовлении ламелей для облицовки фасада с последующим утеплением размер брусков подбирают с учетом толщины теплоизоляционного слоя, добавляя к нему небольшой зазор для вентиляции.
  • Перед установкой обрешетки все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Совет: Срок службы дерева намного меньше, чем у сайдинга. Чтобы избежать демонтажа панелей для замены прогнивших деревянных элементов, лучше каркасы из алюминиевого профиля, особенно для фасада с утеплением.

  • Монтаж металлического каркаса (см.) осуществляется на тот же профиль, что и гипсокартонный - ПП 60*27.
  • Для крепления к стене дома используются прямые подвесы. Монтируются из угла, градус элементов 60 сантиметров.

  • Панели сайдинга крепятся к деревянной обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 50 мм.
  • На раме из алюминиевого профиля материал крепится винтами из нержавеющей стали.
  • Панель не должна быть плотно прижата к элементам каркаса, особенно при. Имеет самый высокий коэффициент теплового расширения. При этом оставьте зазор в 0,5 миллиметра, что предотвратит деформацию панелей при тепловом расширении.

Порядок обшивки дома сайдингом

  • Монтаж панелей следует начинать с установки стартового профиля, он крепится по нижнему периметру облицовки.
  • Если длины профиля недостаточно на всю стену, необходимо установить второй сегмент не полностью, а оставить зазор до одного сантиметра.
  • Устанавливаются желоба (см.).
  • Все угловые профили. От правильности сборки этих элементов будет зависеть качество всего дальнейшего процесса.

Перед тем, как отделать дом сайдингом, видео поможет вам разобраться:

  • В верхней части стены устанавливается отделочная планка. Последняя панель, ее верхний край, вставляется в паз финишного профиля.
  • Перед поклейкой сайдинга обшивают свесы и козырьки. В этом случае используются более широкие панели, софиты или боковые молдинги.

Полноразмерная стыковка панелей может осуществляться двумя способами:

  • Использование H.
  • Укладка панелей сайдинга в шахматном порядке, с нахлестом до 2,5 сантиметров.

Как обрамить окно сайдингом

Для завершения оконных зон можно использовать:

  • Молдинги оконные.
  • j-профиль.
  • Платформы.

Выбор вида отделки зависит от конструктивных особенностей дома:

  • Верхняя и нижняя панели вырезаны по контуру оконного проема.
  • Удален сегмент, который конфликтует с установкой, с отверстиями для крепежа.Тем не менее, панель нуждается в ремонте! Поэтому отверстия восстанавливаются электродрелью и притом имеют овальную форму.
  • Дверная коробка изготавливается аналогично.

Дизайн домов, отделанных сайдингом, может быть самым разным. Видео в этой статье более подробно покажет о вариантах отделки дома сайдингом.

Описывая коттедж или загородный дом, мы много времени уделяем оформлению интерьера. Но первое впечатление о вашем доме во многом зависит от того, как он выглядит снаружи.Кроме того, качество внешней отделки оказывает существенное влияние на безопасность дома, его долговечность, а также комфортность проживания в нем. Отделка дома снаружи сайдингом пользуется большим спросом у домовладельцев. Мы хотим рассказать вам о причинах такой популярности, об общих принципах этого вида отделки и о том, как выглядят дома с сайдингом.

Благодаря обшивке дома сайдингом его внешний вид и конечно же производимое впечатление полностью меняются. Здание выглядит завершенным.Теперь он полностью соответствует тому стилю, в котором был задуман изначально. Обшивка позволяет не только утеплить здание, но и защитить его от ветра, дождя и снега.

Благодаря сайдингу каждое здание приобретает ухоженный и респектабельный вид. Кроме того, этот отделочный материал является отличной защитой самого дома.

Применение сайдинга для облицовки домов экономит средства и время, затрачиваемое на наружные отделочные работы. Кроме того, этот материал обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и устойчивостью к внешним воздействиям.Его использование позволяет совместить процедуру утепления дома с наружной отделкой.

Этот материал настолько разнообразен по фактуре и цвету, что всегда найдется подходящий вариант для каждого коттеджа или дачи. Еще одним неоспоримым преимуществом сайдинга является простота ухода: его достаточно время от времени мыть.

Выбор подходящего типа сайдинга

Можно предположить, что все дома из сайдинга одинаковы, но это не так. Во-первых, индивидуальные характеристики зданий придает выбранная владельцами цветовая гамма.Во-вторых, разнообразная фактура этого отделочного материала.

Вариант №1 - Прочные виниловые планки

Возможно, виниловые планки используются как особое внимание покупателей. Такой сайдинг может иметь гладкую поверхность или имитировать дерево, кирпич и даже натуральный камень. Панели ПВХ действительно выглядят очень по-разному.

Виниловый сайдинг отличается особым разнообразием: он может иметь гладкую или фактурную поверхность, радовать яркими и контрастными цветами.

Этот материал обладает множеством полезных свойств, которые делают его востребованным:

  • доступная цена;
  • легкий вес панелей
  • , что значительно облегчает процедуру монтажа;
  • долговечность материала: может прослужить более 50 лет;
  • экологичность;
  • широкий ассортимент данного вида продукции способен удовлетворить покупателей с самыми разными пожеланиями.

Виниловый сайдинг можно использовать в температурном режиме от 50 градусов тепла до 50 градусов мороза.Но этот материал очень чувствителен к перепадам температуры.

При использовании виниловых досок для внешней обшивки конструкции учитывайте коэффициент линейного расширения этого материала при нагреве. В противном случае панели могут деформироваться при резком изменении температуры.

Еще одной приятной особенностью панелей ПВХ является возможность их комбинирования с другими материалами. Например, с цокольным сайдингом

Вариант №2 - классический деревянный сайдинг

Когда еще о пластике на рынке? стройматериалы даже не слышали, чтобы для обшивки домов использовали деревянный сайдинг.Именно он и по сей день считается самым благородным и дорогим облицовочным материалом.

Современный деревянный сайдинг уже не полностью деревянный. Эти панели с чрезвычайно гладкой поверхностью получают путем прессования смеси древесных волокон и полимеров при высокой температуре.

Помимо экологической чистоты, что является несомненным достоинством этого материала, он славится и другими своими положительными свойствами.

Имеет:

  • высокий уровень силы;
  • хорошие показатели теплоизоляции;
  • декоративный.

Однако у дерева есть и недостатки. Сегодня это неоправданно дорогой материал. Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Он также нуждается в окраске. Однако древесина может коробиться при воздействии чрезмерной влаги и по многим другим причинам. И такое покрытие прослужит намного меньше, чем виниловое.

Если вы думаете, что видите перед собой дом, отделанный деревом, вы ошибаетесь. Именно она искусно имитирует - металлический сайдинг

Сегодня этот вид сайдинга практически вышел из употребления, поскольку проще и надежнее использовать материалы, способные имитировать дерево.

Вариант №3 - Респектабельный цементный материал

Цементный сайдинг

часто встречается на рынке. При производстве этого строительного материала используется не только качественный цемент, но и мелкие эластичные волокна целлюлозы, которые добавляются в раствор. Как правило, такой материал имитирует отделочный камень и не уступает ему в техническом и декоративном отношении. Дом с подобной обшивкой приобретает очень респектабельный вид.

Особенно респектабельно выглядят дома, отделанные цементным сайдингом.Это прочный материал, требующий особой прочности каркаса здания.

Несомненными достоинствами этого облицовочного материала являются:

  • его повышенная надежность и долговечность;
  • материал геометрически стабилен и не зависит от перепадов температур;
  • устойчивость к различным природным факторам: дождь, снег, прямые солнечные лучи;
  • этот материал не гниет, пожаробезопасен, его не нужно защищать от плесени и грибка;
  • Цементная обшивка легко восстанавливается без демонтажа.

Недостатком этого материала является дороговизна сборки. Во-первых, тяжелый цементный сайдинг монтировать непросто. Во-вторых, в процессе сборки используется специальный инструмент для резки панелей. Во время этой процедуры образуется кварцевая пыль. Для предотвращения попадания в легкие требуется защитное снаряжение.

В отличие от винилового сайдинга геометрия цементной отделки никогда не меняется и не зависит от температурного режима.

Чтобы выдержать вес такого облицовочного материала, каркас здания должен иметь повышенную прочность.

Вариант №4 - красивая и дорогая керамика

Да и керамический сайдинг используется не так часто. Производится на основе силикатных материалов с добавлением волокнистых волокон. На детали наносится специальное гиперпокрытие, состоящее из силикон-акриловых и неорганических красителей. Затем продукт затвердевает, образуя керамическую поверхность.

Этот дорожный керамический сайдинг изготовлен в Японии. Он оригинален, красив и долговечен, но обшитый им дом также должен иметь определенный запас прочности.

Этот облицовочный материал отличается высокой устойчивостью к атмосферным осадкам и солнечному излучению. Его покрытие не выгорает, не реагирует на вибрации.

Преимущества этого материала:

  • исключительная звуко- и теплоизоляция;
  • нетребователен в уходе;
  • прочность, негорючесть и долговечность.

Недостатки этого материала те же, что и у изделий из цемента: такая тяжелая облицовка требует усиленного каркаса дома. Керамический материал стоит дорого, да и монтаж его тоже недешев.

Керамический сайдинг не горит, хотя при его создании не используется асбест. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами и препятствует образованию конденсата, который может снизить прочность здания.

Вариант №5 - металлический сайдинг

После винила металлический сайдинг можно назвать, пожалуй, вторым по популярности.Его используют для обшивки не только жилых домов, но и общественных зданий. Этот материал изготовлен из стали, алюминия и цинка:

  • Сталь. Стальные панели либо покрыты специальным порошком, либо покрыты полимерным слоем. Защитное покрытие ПА не повреждено, панели отлично защищены от коррозии. Этот материал не горит, очень прочен и декоративен, прост в монтаже. Недостатками являются плохие звуко- и теплоизоляционные свойства.
  • Цинк. Этот материал недавно появился на рынке и не пользуется большим спросом из-за высокой стоимости. Поверхность таких панелей серая или черная. Цинковый сайдинг имеет основные преимущества стального.
  • Алюминий. Алюминиевые панели практически не вызывают коррозии и имеют малый вес. Их прочность подходит для использования в местах, где полимерное покрытие стальных листов может отслоиться от подложки, т.е. там, где листы приходится резать.Это дорогой материал, который легко деформируется при нарушении условий его транспортировки.

Металлосайдинг часто используется для создания высокотехнологичных проектов. Однако большим спросом пользуются не зеркальные панели, а изделия, имитирующие деревянные балки. Встречаются также панели, представляющие собой деревянный каркас. Этот металлический сайдинг очень похож на бревна и называется «блок-хаус».

Металлический сайдинг может представлять собой не только дерево, но и, например, кирпич.То, что это все-таки сайдинг, подтверждает отражение света от поверхности стены в левой части фото.

Металлосайдинг удачно имитирует сруб - блок-хаус. В результате получается красивая и прочная конструкция, не требующая особого ухода.

Вариант №6 - цокольный сайдинг

Крышки цоколей изготовлены из высокопрочных полимеров. При их производстве используются различные присадки высокого давления.Поверхность цокольного сайдинга отражает внешний вид натуральных материалов: камня и дерева.

Для отделки цоколя используется сайдинг, отличающийся высоким уровнем прочности. Иногда его используют в комплексе с другими видами отделки стен.

Подвал каждого здания должен быть защищен особо прочным покрытием. Ведь он имеет непосредственный контакт с земной поверхностью, подвергается механическим воздействиям и подвержен переизбытку влаги. Плинтусные панели особенно толще и прочнее стеновых панелей.Их можно монтировать на простую обрешетку.

Дополнительными преимуществами этого отделочного материала являются его богатая цветовая гамма, хорошие теплоизоляционные свойства, высокая прочность и декоративный эффект. Благодаря усиленной структуре этот материал имеет лучшие параметры, но и стоит дороже.

Цокольный сайдинг - красивый материал. По этой причине его иногда используют не только для облицовки цоколя, но и снаружи всего здания.

Стеновой сайдинг другой.С его помощью вы можете придать своему зданию соответствующий вид в разных стилях. Он может выглядеть как замок из натурального камня, как кирпичное здание или даже как сруб. При этом обеспечивается не только декоративный эффект дома, но и его теплоизоляция.

В этом видео вы узнаете как выбрать стеновой и подшивочный сайдинг:

Расчет необходимого количества материала

Чтобы рассчитать потребность в сайдинге, достаточно вспомнить геометрию, которую мы все изучали в лицее.Мысленно разбейте поверхность, которую хотите покрыть, на прямоугольники и треугольники. Зная формулы площади этих чисел, вычисляем общее пространство, с которым нам нужно работать. Окончательная сумма страховки определяется после исключения квадратных окон и дверей из рассчитанной общей площади стен.

Учитывайте не только сайдинг, которым будут облицовываться стены, но и различные виды молдингов, оконных рам и других элементов, необходимых в процессе сборки

Теперь нам нужно определить, сколько панелей нам потребуется для выполнения запланированной работы.Сайдинговые панели производятся различной ширины и длины. Определяем площадь одной панели и делим на нее только что рассчитанный размер поверхности, которую будем покрывать. Получаем нужное количество панелей. Следует помнить, что при выборе размера панели мы должны позаботиться о том, чтобы свести к минимуму отходы, которые неизбежно появятся в процессе резки. В случае отходов принято добавлять до 10% от количества полученного материала.

Помимо основных панелей, для облицовки необходимы следующие материалы:

  • Накладка стартовая - сборка сайдинга начинается с его сборки.Необходимость в этом определяется путем деления всего внешнего периметра дома на длину одной доски.
  • планки угловые - количество внутренних и внешних углов дома определяется путем подсчета их количества на покрываемой поверхности. Если здание выше длины угловых планок, их востребованность соответственно увеличивается.
  • соединительные планки – нужны, когда стена дома длиннее боковой панели. Определение их потребностей осуществляется по частям.
  • отделочная планка – монтируется горизонтально в торце облицовки, а также под окнами.
  • Оконный профиль
  • – расчет этого элемента производится поштучно.

Какой инструмент вам понадобится?

Когда облицовочный материал будет готов к использованию, соберите все необходимые инструменты в одном месте.

Все инструменты, которые нужны мастеру, всегда должны быть под рукой. Для этого часто используется специальный ремень.

Нам понадобится:

  • линейка, угольник, рулетка;
  • ножовка с мелкими зубьями или болгарка, оснащенная металлическим диском;
  • мебельный степлер и молоток для работы с деревянной обрешеткой;
  • отвертка и винты;
  • ножницы по металлу, шило, нож;
  • уровень
  • на 1,5 метра, водяной уровень, отвес;
  • строительный карандаш или мел.

Не забывайте, что для работы на самом высоком уровне вам понадобятся леса или лестница.

Обшивка, изоляция, гидроизоляция

Установка наружного сайдинга без обрешетки невозможна. С его помощью стены здания становятся идеально гладкими. В качестве коробчатого каркаса используется деревянный брус или специальный металлический профиль. Следует отдать предпочтение профилю, поскольку он дольше сохраняет свои функциональные свойства.

1 - Теплоизоляция, 2 - Анкер для теплоизоляционных материалов, 3 - Стена, 4 - Гидроизоляция и ветрозащита, 5 - Элементы доборные, 6 - Кронштейн монтажный КК с выступом от 55 до 230 мм, 7 - Установка Л - профиль фасонный 40х40 9000 3

Как правило, расстояние между направляющими рамы составляет 50 см - 1 метр.Фактическая степень зависит от характеристик здания и ширины используемого утеплителя, который будет укладываться между рейками. Каркасные блоки должны присутствовать в местах соединения панелей вокруг оконных и дверных проемов.

Изоляция должна регулировать температуру в доме в жару и холод. Утеплители можно выбирать самые разные, но наиболее приемлемой считается базальтовая минеральная вата. Именно она помогает поддерживать комфортную температуру в доме. Кроме того, это пожаробезопасный материал.Имеет только один существенный недостаток – вата может взаимодействовать с влагой.

Наносится гидроизоляционный слой для защиты шерсти от влаги. Когда минеральная вата крепится вокруг окна, ее следует резать с небольшим нахлестом в соответствии с фактическими размерами проема.

Подробности процесса сайдинга можно увидеть на видео:

Подборка фото домов обшитых сайдингом

Предлагаем также посмотреть фото домов, обшитых различным сайдингом, чтобы увидеть, насколько привлекательными они становятся.

Популярность сайдинга как отделочного материала фасада дома продолжается с 90-х годов прошлого века, не теряя своих позиций и по сей день. Дома, обшитые сайдингом, выглядят презентабельно и аккуратно. Этот вид отделки считается сухим и идеально подходит для большинства жилых и хозяйственных построек, особенно если это панельное или пеноблочное здание.

Небольшой вес винилового или деревянного сайдинга не сильно утяжеляет фундамент, поэтому его часто используют для старых деревянных домов.Этот облицовочный материал для фасада может изготавливаться из различных видов материала, что придает ему определенный эффект и декоративные особенности. Сайдинг как облицовка фасада выполняет важные эстетические и практические функции, защищая дом от атмосферных воздействий и придавая ему оригинальность.

Типы сайдинга

Выбор облицовочного материала должен основываться на проекте дома и условиях эксплуатации здания. Разные виды сайдинга для фасада домов отличаются прочностью, способами ухода, ценой, способностью более или менее нагружать фундамент.

Самые популярные виды сайдинга:

    Виниловая пластинка;

    из дерева;

    Металл;

    фиброцемент

    ;

    Древесная масса;

Различные виды сайдинга

Рассмотрим основные особенности каждого варианта, а затем рассмотрим отделку дома сайдингом.

Преимущества и недостатки отделки домов сайдингом

Виниловый вариант - это панель ПВХ другого размера. Их отделка может удачно имитировать обшивку дома из дерева, камня, кирпича.Таким материалом можно отделать дом любой формы.

Преимущества винилового сайдинга:


    широкий выбор цветовых и фактурных решений;

    Легкий вес;

    Иммунитет к внешним воздействиям;

    Диапазон рабочих температур от +50 до -50 градусов ֯ С;

    Низкая стоимость.

Виниловый сайдинг

Недостатки:


    восприимчивость к механическим воздействиям;

    Относительно короткий срок службы;

    Требует использования дополнительных изоляционных материалов;

    Плавится при воздействии огня.

Преимущества отделки деревянным сайдингом:

    Экологическая безопасность;

    Отличный уровень теплоизоляции;

    Отличные декоративные качества благодаря текстуре дерева.

дерево

К недостаткам такой отделки фасада относятся;

    склонность к деформации;

    Сложный уход и обслуживание;

    Высокая цена.

Может быть из стали, цинка, алюминия.Чаще всего используется декоративная отделка из алюминия, который окрашивается в различные цвета и может имитировать дерево.

Преимущества металлического сайдинга:

    Устойчивость к экстремальным температурам;

    Биологическая стабильность;

    Долгий срок службы;

    Прочность материала.

металл

Общие дефекты для всех марок металла этого материала:

    Громко, особенно во время дождя;

    подверженность коррозии в местах повреждений;

    Алюминиевая обшивка также подвержена механическим повреждениям, что требует замены всего листа.

Фиброцементный сайдинг

изготовлен из высококачественного цемента, целлюлозного волокна, воды и песка, что делает его экологически безопасным. Этот вид облицовки фасада считается отличной альтернативой виниловым и алюминиевым материалам.

Преимущества фиброцементного сайдинга:

    Огнеупорный;

    Не подвержен гниению и плесени;

    Надежный и долговечный;

    Устойчив к экстремальным температурам;

    Не требует особого ухода.

Фиброцемент

Фиброцементный фасад и его недостатки:

    Необходимость изготовления более прочного каркаса из-за большого веса материала;

    сложность установки;

    Небольшой выбор цветов;

    Высокая цена.

сайдинг из древесной массы – это плита, изготовленная по принципу МДФ. В основе материала лежит смесь древесных волокон, которая формуется под сильным прессованием.Загрязнение смолой увеличивает прочность и водостойкость материала обшивки.

Преимущества сайдинга из древесной массы:

    Низкая стоимость;

    Возможность использования вентилируемого фасада;

    Экологичность и безопасность материалов.

К недостаткам данного фасадного отделочного материала можно отнести:

Монтаж сайдинга

Наружный сайдинг — это простой процесс, который вы можете сделать сами.Перед облицовкой фасада уберите все выступы, щели и зазоры, заделайте их раствором или монтажной пеной, удалите грязь и пыль.

Следующие шаги установки:

    Установка коробки передач;

    Гидроизоляция и утепление фасадов;

    Установка направляющих;

    Установите боковые панели.

    90 254

    Что необходимо учитывать при установке? Необходимо допускать колебания длины материала, не укрепляя его до упора.Хотя сборку можно проводить в любую погоду, но если на улице 10 градусов, материал при резке может крошиться, поэтому рекомендуется использование болгарки.

    Предлагаем посмотреть разные варианты фото домов обшитых сайдингом:

    Фотогалерея вариантов сайдинга на

    дома

    Обшивка дома сайдингом может быть фрагментарной, например цоколь, фронтон и т.д. Это придаст зданию оригинальности. На современном рынке существует множество вариантов сайдинга, а также комплектующих.декоративные элементы (профили, уголки, софиты), что позволяет разработать красивый дизайн фасада на любой вкус. При выборе оптимального варианта следует учитывать особенности архитектуры дома и местного ландшафта.

    Читать о предыдущих этапах сборки:

    .

    Способов утепления стен снаружи деревянного дома. Как отапливать деревянный дом

    Древесина — это материал из-за его многочисленных преимуществ, широко используемый в строительстве. Популярность строительных конструкций и деревянной мебели обеспечивает экологичность, долговечность и низкую теплопроводность древесины, поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, и по сей день не выглядят анахронизмом – они прочны, красивы и обеспечивают в них комфортная температура, светлее каменных построек.

    Частный деревянный дом

    Однако из-за воздействия на окружающие конструкции неблагоприятных факторов - перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина усыхает, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные качества, в том числе теплоизоляционные свойства.

    Если вы утеплите деревянный дом и проведете операцию своевременно и правильно, вы не только защитите стены сруба и продлите срок его эксплуатации, но и сократите расходы на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшите микроклимат в доме.Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе и своими руками.

    Особенности отопления деревянного дома

    Древесина уникальный материал со свойствами «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и между волокнами различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости деревьев - вдоль волокон, минимальный - поперек. Эта особенность также зависит от вида дерева.

    В соответствии с классификацией в соответствии с СП 23-101-2004 с учетом рекомендаций пункта 8.11, стены деревянного дома, на котором выполняется утепление, представляют собой двухслойные конструкции, поэтому утепление их производится снаружи:

    Выписка из СП 23-101-2004

    Критерии пригодности материала для отопления деревянного дома

    К соответствовать требованиям строительных норм, последовательность слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще окружающей конструкции, но и способствовать ее испарению/выветриванию. Поэтому важна величина паропроницаемости каждого слоя.

    Это важно! Во избежание намокания многослойной окружающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна увеличиваться «изнутри наружу».

    Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большую часть которой составляют отрезки волокон. Паропроницаемость волокон таких изделий больше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

    Для наглядности сократим в сравнительной таблице строительные материалы с теплоизоляционными свойствами и расположим их по древесине в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

    Материал

    Плотность

    Паропроницаемость

    мг/м·ч·Па

    Древесина (сосна, ель) поперек/вдоль волокон

    Минеральная вата

    Вспененный ПВХ (код "1")

    Керамзит

    Автоклавный газобетон D500

    Кирпич глиняный

    Полнотелый кирпич / силикат

    Пеноплекс

    Пенополиуретан

    Полистирол

    Рубероид, Асфальт

    Полиуретановая мастика

    Полиэтилен

    Вывод - из упомянутых утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладает минеральная вата.

    Паропроницаемость пенополистирола небольшая, но тем не менее использование пенопласта в качестве утеплителя для регулирования деревянных домов не запрещается. Это же касается и пенопласта, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но и с низкой паропроницаемостью.

    Материалы, применяемые для обогрева деревянных стен

    Выделив две группы теплоизоляционных материалов, пригодных для утепления деревянных конструкций , учитывать степень пригодности каждого утеплителя - это позволит лучше понять, чем конкретно и для какой технологии сборки для обогрева деревянного дома снаружи.

    Изоляция из минеральной ваты

    В эту группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

    90 200
  1. каменная вата;
  2. минеральная вата;
  3. стекловата;
  4. эковата
  5. Каменная вата (базальтовая) - негорючий, термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовленный из горных пород и устойчивый к нагреванию до 600°С. Базальтовые изоляционные волокна соединяют формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолят обрабатывается гидрофобизирующим составом.Advanced Stone Wool доступен в виде фольги, стекловолокна или крафт-бумаги. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяется ее низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью и устойчивостью к микроорганизмам, а значительная жесткость маломассивных матов делает ее оптимальным вариантом при выборе минераловатного утеплителя.

    Это важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не раздражают кожу, но укладка этого материала все же требует использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки и спецодежда).


    Каменная вата

    Недостатком базальтовой ваты является ее высокая по сравнению с другими утеплителями в группе стоимость.

    Нешлаковая вата - теплоизолятор из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием на одной из сторон. Теплоизоляционные свойства шлаковаты хуже, чем у предыдущего утеплителя, а его максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широкодоступный материал, хорошо защищающий от шума и отпугивающий грызунов.

    Это важно! Серьезными недостатками минеральной ваты являются гигроскопичность и выделение соединений серной кислоты при намокании, что губительно действует на древесину.


    Шлаковая вата

    Из-за вышеперечисленных недостатков шлак является наименее выгодным материалом для утепления древесины из рассматриваемой группы изолятов.

    Стекловата - Длинноволокнистая изоляция с низким удельным весом, изготовленная из расплавленной смеси стекла, ударяющейся о известняк и буру.В наличии рулоны и листы, пленочное и стекловолоконное армирующее покрытие. Значительная длина волокон (15-50 мм) дает стекловате превосходство над другими видами минераловатных утеплителей по гибкости, эластичности и прочности на разрыв.

    Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450°С), паропроницаемая, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. При намокании материал теряет свои теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие радиаторы данной группы, требует защиты от воды.

    Основным недостатком стекловаты является то, что с ней трудно обращаться из-за ломкости и агрессивности волокон, которые проникают через обычную одежду и опасны для дыхательных путей, глаз и кожи.


    Обыкновенная фольгированная стекловата в листах и ​​рулонах

    Сравнительная таблица поможет Вам выбрать между шлаком и стекловатой:

    Сравнение характеристик указывает на предпочтение использования стекловаты, но не учитывает возможность использования базальтовой теплозащиты, что является оптимальным вариантом.

    Эковата – изготовлен из переработанного бумажного утеплителя, состоящего из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, обеспечивающих способность впитывать и испарять влагу без ухудшения теплоизоляционных свойств материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

    Эковата выпускается в виде сухой ломкой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

    Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность данного утеплителя невелика из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Ручная укладка трудоемка, занимает много времени и менее эффективна.

    Прочный полимерный утеплитель

    Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина при отделке снаружи не «дышит» и начнет гнить и гнить.Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание следует уделить вентиляции помещений и материалам для их отделки, что влечет за собой значительные дополнительные затраты, как при строительстве, так и при эксплуатации.

    Поэтому нецелесообразно использовать пенопласт на деревянных конструкциях снаружи, легкие перекрытия 90 189 90 192 пол 90 193 Утепление деревянных балок обычно не требуется. А вот теплозащита нужна бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, и ее эффективно обеспечат твердые полимеры с высокими теплоизоляционными свойствами.

    Из полимерного листа теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее распространены:

    90 200
  6. пенополистирол;
  7. пеноплекс;
  8. Пена ПВХ.
  9. Полистирол – одна из многочисленных разновидностей пенопласта, часто называемого повседневным. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легок, прост в обработке, дешев, но в то же время нестабилен, горюч и паронепроницаем.


    Пенополистирол (один из пенопластов)

    Кроме того, структура этого изолята представляет собой закрытые сферы, а полости между ними доступны для проникновения воды. Накопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на готовые конструкции, но и, замерзая, разрушает саму теплоизоляционную оболочку. Соответственно эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы применения пенополистирола.

    Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) — усовершенствованный пенопласт, плотный и прочный утеплитель, благодаря своим высоким свойствам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

    Диапазон рабочих температур пеноплекса широкий (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности используемой марки материала для листов в виде букв «К», «С», «Ф». ", "Комфорт", "45" . Утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный) предназначен для утепления деревянных стен.

    Это важно! Не используйте пенопласты плотностью менее 25 кг/м 3 - такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.


    Преимущества экструдированного пенополистирола

    Пеноплэкс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогим, чем пенопласт, по цене, но этот материал также обладает низкой паропроницаемостью.

    Пеноплэкс же имеет два улучшенных варианта – Технофлекс и Полиспен, которые различаются по прочности и паропроницаемости.


    «Техноплекс» и «Полиспен»

    Оба вида используются для бытового использования, но имеют маркировку «35».

    Вспененный ПВХ - закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, изготавливаемый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твердополимерных утеплителей. Прочность пенопласта превышает прочность пенопластов, что позволяет использовать его в качестве строительного материала, но не представляет затруднений при ручной или механической обработке.


    Вспененный ПВХ-1

    Масло- и газостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с указанными вышеперечисленные преимущества обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, что препятствует его популярности. Кроме того, самозатухающий изолят, окруженный пламенем, продолжает гореть, а наряду с удушающим дымом выделяющийся при горении хлороводород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

    Способы теплоизоляции снаружи деревянного дома

    Существует два способа утепления деревянных зданий:

    90 200
  10. под «мокрый» фасад;
  11. под навесной (вентилируемый) фасад.
  12. Выбор способа теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венца (брёвна или бруса) и технологии последующей наружной обшивки стен.

    "Мокрый" фасад Называют отделку утепленных стен нанесением утеплителя и строительных растворов для утепления, при которых нет зазора между теплозащитным слоем и отделкой. При этом способе теплозащитный экран загружается штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому его крепят к стене путем наклеивания по всей поверхности.Основание для такого крепления утеплителя должно быть гладким, поэтому под «мокрый» фасад утепляйте дома из прутьев.

    Вентилируемый фасад указывает на наличие воздушного зазора между наружной прокладкой и утепляющим слоем, который получается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контробрешетки и крепежных элементов. При этом нагрузка извне передается через раму, установка которой возможна на стене любого профиля.


    Каркасы для вентилируемых фасадов - деревянные и металлические

    Это важно! Формы пластиковые со стальным резьбовым сердечником применяются для крепления теплозащиты при каждом способе утепления наружных стен из дерева.

    Устройство утепления под «мокрый» фасад

    Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и крепежом.

    Для выполнения работ выбирается период постоянной сухой погоды.

    Сначала стены очищают от грязи, пыли, мха и проверяют на наличие повреждений буром по дереву.


    Очистка коронок абразивными насадками

    Это важно! Если на древесине есть следы присутствия жука, отапливать дом нельзя - неготовность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

    Очищенные основания дважды в день обрабатывают антисептиком, очень осторожно это делают на нижних венцах, углах и торцах бревен.

    После одно-двухдневного высыхания стенок щелей сруба зазоры между венцами наглухо заделывают и заполняют герметиком.


    Трещины в бревнах и их заделка

    На стенах гибким составом для дерева маты из каменной ваты плотно приклеиваются друг к другу и фиксируются к основанию колышками со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

    Затем шпателем наносится на утеплитель тонкий слой цементной выравнивающей смеси.Армированная сетка из стекловолокна приклеивается к затвердевшему корпусу, а затем кистью наносится грунтовка.


    Оштукатуривание и малярная отделка выполняется по высохшей грунтовке.

    Это важно! Использование выравнивающих растворов и акриловых красок на деревянных стенах несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

    Из-за динамики поверхности деревянных оснований «мокрый» фасад не всегда является оптимальным решением для обогрева деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную, жесткую оболочку.

    Утеплитель под вентилируемый фасад

    На сухие стены, обработанные антисептиком, крепят вертикальный короб из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков делают на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит матам плотно прилегать друг к другу.


    Внутренний ряд обрешетки

    На брусьях, после укладки теплозащиты в полости между ними, степлером закрепляют ветрозащитную паропроницаемую мембрану - полоски располагая горизонтально, пористой поверхностью внутрь, совмещая швы с скотч.Затем на фольгу укладывается ферма – каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, приложенных к нижним планкам и прикрепленных к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных обвязок является основой для монтажа отделки - винилового сайдинга, стеновых панелей, блокхауса и т.д.


    Наружный ряд ферм и деревянного дома с обшивкой

    Просмотр этого видео добавит ясности в представление об утеплении деревянный дом:

    Таким же образом, но после остекления, можно сделать теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный гардероб.

    Утепление деревянного дома изнутри

    Учитывая, что слой теплозащиты на деревянном основании должен быть 10-15 см, общая потеря полезного объема обшивки после утепления изнутри будет значительной. Поэтому, когда речь идет о внутренней теплозащите, лучше рассмотреть более качественное покрытие внутри дома , а не . деревянные стены и бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвале.

    Гораздо проще изолировать плиты со стороны пола, чем устанавливать изолятор на потолке помещения внизу.А вот утепление пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должно быть достаточно прочным или снабженным сверху железобетонной стяжкой. И здесь оптимальным вариантом теплозащитного материала является не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

    Встык встык укладывается на очищенный и выровненный уплотнитель пола, поверх которого укладываются листы полистирола. Прочность этого материала позволяет ограничиться еще устройством для выравнивания стяжки толщиной 3 см, на которую затем укладывается керамическая плитка или другие отделочные напольные покрытия.

    Утепление цокольного, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного корпуса изнутри будет практически выполнена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла потеря.

    Заключение

    Наружное утепление деревянного дома – не прихоть и не дань моде. Правильно выполненная, она не станет поводом для сожаления о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогого природного материала того стоит.

    Основная суть артикула

    1. Древесина – природный строительный материал, обладающий в том числе теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство сегодня популярно.
    2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных свойств древесины, деревянные конструкции следует утеплять. Лучший способ обогреть деревянный дом – это защитить его снаружи, а базальтовая вата – лучший материал. Пенопласты не подходят для устройства конструкций из дерева, а требуют наружного утепления цоколей и внутреннего обустройства полов.
    3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две используемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но по физическим свойствам древесины второй вариант более «грунтованный».
    4. Под утеплением деревянных домов изнутри понимается устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытий.

    Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напоминаем, что нормативная строительная документация (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», свод правил СП 23 - № 101 - 2004 «Проектирование теплозащиты») Настоятельно рекомендуется утеплять дом снаружи, а не изнутри.

    После обогрева зданий снаружи мы убираем точку росы с поверхности помещений, а значит, обеспечиваем им здоровый микроклимат, не допускаем размножения плесени и грибков в его пространстве.

    Введение

    Это относится в полной мере к деревянным домам, независимо от того, из чего они сделаны:

    90 200
  13. из бревен ручной работы;
  14. из круглого журнала;
  15. из деревянного бруска;
  16. из клееного профилированного бруса;
  17. из деревянного каркаса, обшитого деревянными щитами (листами), деревянными планками.
  18. Выберите «дышащую» систему изоляции

    Существует множество способов и способов их утепления, теплоизоляционных конструкций, теплоизоляционных материалов, которые применяются при этом. Но желательно выбирать недорогие и простые в установке.

    Отвечая на вопросы, чем отапливать жилой дом и чем отапливать старый деревянный дом снаружи, а главное отапливать деревянный дом снаружи, мы должны успешно решить две основные задачи:

    1. Устраняет все мостики холода для постоянной тепловой защиты.
    2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

    Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы решить их качественно и грамотно. Немедленно и ответьте на него.

    Ответ следующий.

    Чтобы дом не гнил, вся теплоизоляционная конструкция и изоляция наружных стен деревянного дома, которая используется в системе, должны:

    1. Надежно противостоят влаге от прямых внешних климатических воздействий.
    2. Дышать, не хранить, а выводить наружу молекулярную влагу, попавшую в тепловой экран.

    И здесь необходимо обратить внимание на строительные материалы из природного сырья.

    Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: лен, 100-процентный хлопок. Тогда нашему телу холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. А надевая одежду из искусственно изготовленных материалов, а на нее еще какую-нибудь синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу начинаем потеть, а потом и мерзнуть.

    Кроме того, внешний корпус должен быть защищен от тепла натуральных материалов, чтобы он «не запотевал и не замерзал».

    Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

    Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT — хороший выбор. ИЗОЛЯЦИЯ - эффективное, качественное, экологическое утепление стен деревянного дома снаружи.

    Этот строительный материал изготавливается из целлюлозы хвойных пород путем прессования и сушки.В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, содержащаяся в хвойной древесине, связывает хвойные волокна при производстве. Он также является природным антисептиком для плитки и не поддерживает образование плесени или грибков в процессе ее эксплуатации.

    Преимущества теплозащиты IZOPLAT

    Преимущества ISOPLATE в жилищном строительстве и изоляции:

    • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
    • не накапливает молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
    • высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м*К;
    • плотность
    • – 240 кг/м3;
    • информирует изоляционные системы о дополнительной жесткости;
    • экологически чистый материал;
    • звукоизоляция
    • ;
    • простота и удобство монтажа своими руками.

    Их высокие эксплуатационные качества подтверждены многолетним опытом применения в Скандинавских странах, в Ленинградской области. На вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, уже давно нашли ответы, опираясь на опыт службы ИЗПЛАТ.

    Варианты использования панелей ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

    Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплозащиты мы выбрали IISPLAY.Какие комбинации компонентов систем изоляции использовать.

    Эти плиты могут обеспечивать тепло в жилых домах, используя их отдельно. Так, для утепления старых построек бревна нельзя пришивать прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно производить утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), цоколя дома.

    Инструкция по проведению малозатратных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ISOPLATE:

    1. Выберите желаемую толщину ISOPLATE (12 или 25 мм).Размер плиты 2700х1200 (мм).

    Обратите внимание!
    При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпича или 9 см дерева (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см дерева).

    90 550

    1. Прикрепите шурупы (строительные скобы или гвозди) к поверхности дома.
    2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
    3. С помощью саморезов (шурупов) крепим эти обрешетки на плиты ISOPLATE, эта обрешетка нужна для естественной вентиляции.

    1. Шьем железнодорожный ящик с деревянным "хлопком".
    2. «Вагонка» обработана антисептиками, покрашена. Его можно сразу декорировать готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и другие).

    Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже обеспечивает дополнительный тепловой комфорт в квартирах. Цена материала и простота технологии работы оптимальны для достижения столь хороших показателей теплозащиты.Особенно такая технология сборки подходит для домов сезонного проживания (дачи), она обеспечит им экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

    Слои этого термозащитного «торта» полностью изготовлены из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить на любую другую отделку поверхности.

    Однако наиболее эффективно и надежно ИЗОППЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетании с натуральным материалом, экологическим льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и др.).Лен легко отдает молекулярную влагу в атмосферу и «дышит».

    Узнайте больше о льне, посмотрев видео в этой статье.

    Как правильно отапливать деревянный дом снаружи в этой комбинации? Каковы этапы такой изоляции? Такая технология не будет способствовать монтажу теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

    Инструкции по изоляции работают с плитами ISOPLATE и:

    1. Выбираем IZPOLAT необходимой толщины, 12 или 25 мм.
    2. Выберите нужную толщину льняного коврика, 50 или 100 мм:
      90 200
    3. Толщина 5 см - тепловое сопротивление 1,25 м2*С/Вт;
    4. Толщина 10 см - тепловое сопротивление 2,5 м2*С/Ш.

    1. Обрабатываем бруски под обрешетку и вентилируемый зазор антисептиком.
    2. Устанавливаем короб из деревянных жердей, расположенных на расстоянии от 5 до 10 (мм) меньше ширины льняного мата (доски).
    3. Устанавливаем льняной утеплитель в мигающие ячейки.
    4. Ремонтируем ИЗОПЛИТ на ящике.
    5. Устанавливаем дополнительный бокс для IZOPLAT - он же выполняет роль вентилируемой прорези.

    1. На короб вентилируемого слота установить деревянную «накладку».
    2. Обрабатываем "стеновые панели" антисептическими, цветными пропитками.

    Обратите внимание!
    Деревянные «стеновые панели» можно заменить другой наружной отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

    Выводы

    Итак, отвечая на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, не стоит недооценивать линии натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (лен). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной системы пароизоляции с различными видами пленок, которые сохраняют все преимущества «дыхания» в доме, защищают их, подавляют гнилостную микрофлору.

    Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не требуют утепления.Однако в стенах старых сооружений, вырезанных и уложенных в опоки, часто появляются щели и щели. Затем возникает необходимость изолировать окружающие конструкции. Конечно, эта процедура должна проводиться строго по определенным технологиям. Кроме того, конечно, нужно знать, как лучше утеплить деревянные дома снаружи.

    Какие материалы потребуются

    Для качественного утепления деревянных стен необходимо подготовить:

    90 200
  19. Брус сечением 50 х 150 мм под короб.Вы можете использовать другой вариант. В данном случае все зависит от толщины выбранного утеплителя. Его пластины должны быть полностью погружены в грудь.
  20. Минеральная вата – идеальный ответ на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи. Доски должны быть достаточно жесткими. Это уменьшит риск проскальзывания в будущем.
  21. Пароизоляционная и гидроизоляционная. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и внутри.
  22. Планки 40 x 40 см, гидроизоляционная пленка будет включена.
  23. или подкладка. Эти материалы идеально подходят для обивки деревянного дома.
  24. Препараты для обработки стенок грибов. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.
  25. Какие инструменты вам понадобятся

    Также необходимо подготовить:

    90 200
  26. Гвоздильный молоток.
  27. Сверло для сборки сайдинга.
  28. Нож для резки гидроизоляционных пленок.
  29. Утепление окон и дверей

    Вопрос, как утеплить частный дом, ограничивается в том числе и утеплением проемов.Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае влияние достаточно дорогостоящих работ на утепление самого здания будет сведено к нулю. Если есть щели, их следует предварительно заполнить бетоном. То же самое относится и к дверной раме. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным утеплителем. Кстати, то же самое и с окнами. В старых потрескавшихся деревянных рамах всегда есть микротрещины, через которые из дома уходит ценное тепло.Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать с деревом или более дешевым ПВХ «под дерево».

    Фундамент надстройка

    Чем утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Во-первых, давайте заранее разберемся, что делать. Конечно, в первую очередь необходимо расширить родную базу. Торт на стенах должен опираться на что-то снизу. В противном случае теплоизолятор начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент.Далее по периметру дома формируется опалубка. На дно получившегося «желоба» насыпается песок. После этого заливается скамья толщиной 5 см, на которую крепится арматура, соединенная с просверленными в основном фундаменте брусками. Затем производится заливка. После застывания бетона опалубку снимают. Поверх новой части фундамента необходимо заделать два слоя рубероида.

    Изоляция подвала

    Чтобы дом оставался максимально теплым, перед теплоизоляцией стен необходимо утеплить фундамент.Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал довольно дорогой, однако, так как сохраняет тепло гораздо лучше других утеплителей, его потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утепляющего слоя необходимо от 3 до 10 см.

    Конечно, для этой цели можно использовать и полистирол. Однако в этом случае лучше покупать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплэкс», цена которого не слишком высока (100-300 рублей), очень хорошо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте.Кроме того, он совершенно не боится влаги. Не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления подвалов. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет теплоизоляционные свойства.

    Утеплить стены: предварительный этап

    Итак, начнем разбираться, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. Сначала все поверхности необходимо очистить от грязи. Затем древесину или бревно обрабатывают мерами по предотвращению появления грибка. Также стоит пропустить составы, повышающие огнестойкость и уничтожающие насекомых.Кроме того, все имеющиеся щели и пазы закрываются буксировкой. Герметик производится в сухую погоду. Вместо буксировки можно использовать джут или пеньку. Эти материалы проталкиваются в зазоры специальным инструментом – обжигом. После этого можно переходить к собственно работе по сборке стенок торта.

    Что нужно знать об утеплителе

    Чем отапливать деревянные дома снаружи, вы уже знаете. Почему базальтовая вата? Этот материал считается оптимальным выбором, так как пенопласт или пенопласт практически не пропускают влагу.Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами много скапливается. В результате тесто теряет часть своих теплоизоляционных свойств, а бревно или кромка начинает гнить.

    Даже качественный пенопласт не подойдет для обшивки деревянных стен. Например, тот же «Пеноплэкс». Цена минеральной ваты ниже, чем на нее. Как следствие, владельцы дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

    Пароизоляция

    Покрыть перед стеной материалом, препятствующим попаданию влаги в утеплитель изнутри дома.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или любой другой более современный аналог. При этом, если стены толстые и состоят из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае достаточно достаточной вентиляции свободного пространства. Если они накинуты из досок или сделаны из дерева, необходимо будет сделать дополнительный воздушный зазор. В этом случае фольга растягивается в тонкие полоски, предварительно прикрепленные к стене.

    Монтажные коробки

    Теперь вы знаете ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом.Плиты минеральной ваты крепятся к стенам в их закреплении чаще всего горизонтально. Вагонка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Стержни крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минваты. Иногда расстояние между прогонами немного меньше. В этом случае варочную панель можно установить на место. Древесина должна быть обработана антивмятинными и антипиреновыми средствами.

    Установка доски

    Итак, чем обогревать деревянный дом снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, он часто бывает немного комковатым. Поэтому в некоторых местах между плитами и коробом могут образовываться зазоры. Допускается заделка их такими материалами, как базальт, джут или лен. Чтобы пластины не выпадали и не вылезали, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми шпильками с широкими крышками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают застилать стены под любым углом.Если стойки горизонтальные, монтаж производится снизу вверх.

    Обычно утепление выполняется материалом толщиной 5 см, в этом случае монтаж выполняется в два слоя. При этом стыки вторых находятся выше центра первых плит. Снизу торт нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

    Установка гидроизоляционной пленки

    Поэтому лучшим утеплителем для деревянного дома является минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. В случае деревянных домов допускается применение с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .

    Фольга крепится непосредственно к обрешетке стержнями 40 х 40 мм. Это позволит организовать вентиляционный слой между ним и отделкой. Поместите фольгу перпендикулярно положению прогонов.Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см, иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

    Монтаж вагонки

    К решетке крепится отделочный материал, который получается после установки гидроизоляционного материала. Основных способов крепления стеновых панелей всего два: гвозди и специальный климер. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполнена двумя другими способами, сильно проигрывает.Ведь головы будут хорошо видны.

    Поэтому обшивка часто прикрепляется к полимерному каркасу. Эти крепления сначала укладываются на полку паза ламелей, а затем на древесину. Аналогичным образом можно сделать очень красивое покрытие. Аналогичным образом к коробке крепится коробчатый домик.

    Утепление крыши деревянного дома снаружи

    В этом случае сзади сначала крепится проволока к стропилам, за ней изнутри, а затем снаружи устанавливаются плиты утеплителя.Сверху он крепится на брусьях. Затем соберите ящик. Шаг между его элементами зависит от типа кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу укладывают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется несколько с расстоянием между элементами 30-50 см.

    Вот так мы разобрались, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянная постройка получится теплой и уютной, а вентилируемый фасад и сами навесы прослужат долго.

    В каждом доме должно быть тепло - оно его неотъемлемая часть. А в частном доме из дерева этот вопрос очень актуален.

    В связи с тем, что дерево по теплоизоляционным свойствам несколько уступает другим материалам, при строительстве домов следует уделять особое внимание их утеплению.

    Есть много способов утеплить деревянный дом.Но в процессе может возникнуть множество нюансов. Обогревать его можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при отоплении.

    Типы изоляции дома

    Многие задаются вопросом, чем отапливать деревянный дом? Есть внешнее и внутреннее утепление дома. Более эффективным способом является наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и держится на наружных стенах.Это создаст ограждающую конструкцию с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь квартиры.

    Самый лучший и наиболее широко используемый материал для монтажа каркаса дома – минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно гибкая, что позволяет легко укладывать ее между стойками. Если он правильно закреплен, он не разрушится из-за смещения стен в результате проседания конструкции дома и воздействия перепадов температур. Кроме того, минеральная вата не может треснуть, потому что она мягкая.Кроме наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

    При внутреннем утеплении следует утеплить стены дома, пол и крышу. Такие работы необходимо начинать с крыши деревянного дома, а затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке следует использовать пластиковые стяжки или пластины из стекловолокна. На пол необходимо равномерно рассыпать перегнившую глину, а сверху сделать цементную стяжку.

    Вернуться к содержанию

    Внутренние ступени теплоизоляции

    В современных видах утепления домов могут использоваться разные материалы, например пенопласт.Он, как и вата, обладает большой гибкостью. Поэтому его легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой материал.

    Утепление деревянного дома в несколько этапов:

    1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см. Полоса должна быть прибита к стенам и полу. Затем в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома.Шаг от одного бруса к другому должен быть чуть меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
    2. Следующим шагом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится либо алюминиевая фольга, либо обычная полиэтиленовая фольга. Для обеспечения герметичности между слоями утеплителя их необходимо склеить скотчем. Крепление к рейкам может производиться с помощью строительного скотча или просто прибиваться гвоздями.
    3. Минваат все еще сбрасывается. Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это обеспечит достаточную защиту от зимних морозов.Ворс минвату без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться кусочки шерсти, необходимо сместить друг относительно друга в шахматном порядке. Стыки стыков первого слоя не должны приходиться на стыки второго слоя.
    4. Гидроизоляционная пленка должна быть помещена поверх теплового слоя. Он пропустит пар, но удержит воду. Необходимо закрепить строительным скотчем.
    5. Заранее нужно наколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
    6. Последним шагом будет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому выбирать его необходимо, руководствуясь только личными предпочтениями.

    Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и отделки окон.

    Вернуться к содержанию

    Внешнее утепление в доме

    Внешнее утепление гораздо сложнее внутреннего.Это делается не только для тепла, но и для сохранения стен от экстремальных погодных условий, таких как температура, влажность и сырость. Попутно можно заняться и утеплением фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подойдет минвата. Также можно использовать пенопласт или пенопласт. В последнее время для утепления старого деревянного дома используют кирпич.

    Рассмотрим, как правильно отапливать деревянный дом и какими материалами. При отоплении дома минеральной ватой конструкция и форма здания не имеют принципиального значения.Технология будет одинаковой во всех случаях. Если фасад предварительно оштукатурен, укладывать пароизоляцию нельзя. Пластырь в сочетании с ватным диском обеспечит «дышащую» структуру. Он отдает выделяемую из дома влагу наружу – благодаря чему дерево не повреждается и не разрушается.

    Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью грибов. Сделайте обрешетку из стен из брусков 10х5 см. Это создаст зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию.После этого к стенам специальными дюбель-гвоздями следует прикрепить куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты. Шляпка этих креплений должна быть выполнена в виде пластин. Укладка досок должна производиться в шахматном порядке без зазоров.

    После фиксации шерсти на ее поверхность положить фольгу, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует спрятать под утеплителем так, чтобы он полностью их закрывал.Следующим шагом является защита внешней оболочки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

    Способ обработки дома для сохранения тепла с помощью пенопласта будет таким же, как и предыдущий. Разница лишь в том, что для него требуется хорошая вентиляция в доме. У пенопласта плохая паропроводность, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному разложению деревянных стен, чтобы избежать этого и нужна очень хорошая вентиляция.

    Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы было комфортно находиться дома.Поэтому первый вопрос, с которым сталкиваются домовладельцы – как утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой укладывается утепление стен домов и бруса снаружи. Для более наглядного примера вы можете посмотреть видео.

    Типы изоляции

    Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Рассмотрим выбор утеплителей для деревянных домов, которые широко используются потребителями.

    Каменная вата в плитах. Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу доски ее легко перевозить даже в легковом автомобиле, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменной ваты ее укладывают в зазор между стойками каркаса, а затем утепляют пароизоляционным материалом изнутри и утепляют снаружи.

    Внимание! Не сжимайте и не сжимайте маты во время транспортировки или установки.

    Эковата Экологически чистый изоляционный материал на основе целлюлозных волокон. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа выделения этого материала:

    90 200
  30. сухой. Для этого пакет стекловаты вскрывается, материал замешивается и утрамбовывается в стены. Недостатком этого метода является то, что волокна со временем могут сжиматься, что приводит к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не будет регламентироваться в течение 10-20 лет.
  31. мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за каркас здания, чтобы материал не оседал.
  32. Утепление деревянного дома снаружи

    Пенопласт Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагостойкой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может раскрошиться и сломаться.

    Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

    Пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены при контакте с воздухом. В работе такой материал похож на монтажную пену. Они заполняют пустые места в стене и отсекают лишнее. В результате получается монолитный утепляющий слой, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

    Изоляция дома из пенополиуретана

    Натуральный утеплитель. К ним относятся опилки или смесь глины и соломы. Такие материалы экологичны, стоят дешево, но главный их недостаток – сложность производства. Льняное волокно также является природным изолятором. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влаги.

    В качестве способа утепления стен лучше выбрать

    Залог качественного ремонта – продуманный план работ.Поэтому стоит заранее продумать, как утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяется редко, поскольку за счет этого значительно уменьшаются размеры помещений. Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, так как с улицы в древесину будет проникать влага. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно приобрести материал, который будет совпадать со свойствами дерева. Для этой цели подходят льняное волокно, мягкие древесноволокнистые плиты, базальтовое и стекловолокно.

    Отопление дома минеральной ватой

    Благодаря внешнему способу теплоизоляции создается ровный слой утеплителя для свободного выхода пара. Изоляция менее плотная, чем древесина, так как этот пар проходит через вентиляционный зазор. Наружный способ утепления идеален для тех, кто хочет утеплить старые дома из дерева, которые окончательно потеряли «внешний вид», после покрытия будут выглядеть как новые. Однако при недостаточном утеплении стен древесина начнет портиться, и проконтролировать состояние древесины под наружной отделкой будет невозможно.

    Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

    Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать асфальт – дешевый, но эффективный материал. Его разрезают на полосы и пришивают к каркасу дома, через промежутки не более 12 см наклеивают листы стеклобумаги внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

    Внимание! Если каркас дома предстоит обшивать сайдингом, между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы в каркасе не оставалась влага.

    Затем кладем слой утеплителя. Минеральная вата – отличное решение для утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режут строительным ножом. Процесс укладки простой, сначала измеряем расстояния между столбами и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их поверх гидроизоляции. Заделываем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

    Минеральная вата

    Сверху кладем пароизоляцию, для этого используем пенофенол. Его необходимо забить в каркас здания строительным степлером. Пенофенол укладывают горизонтально, оставляя швы шириной 5 см. Затем обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

    Чтобы прикрепить пенопласт к стене, сначала установите козырьки с вертикальным шнуром. Затем клей наносится на листы пенопласта, по краям и в пяти точках внутри, и прикрепляется к стене.Вот так укладывается весь утеплитель. Затем нужно закрыть щели фиксирующей пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

    Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не нужно.

    Снаружи стены должны быть оштукатурены, а перед этим установлена ​​армированная сетка. Защитить конструкцию от внешних воздействий поможет шпаклевка, но наносить ее следует в два слоя.После высыхания поверхность можно покрыть декоративной штукатуркой.

    Утепление стен каркаса пенопластового дома

    Утепление стен дома из бруса

    Наружное утепление домов из бруса должно быть выполнено из плитных материалов, более жестких и не занимающих со временем места. Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, нужно правильно подобрать толщину. Если дом из дерева толщиной 15 см, толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять материал потоньше – 5 см.

    Сначала поверхность дома покрывается водостойкой мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который необходимо обработать антисептиком для предотвращения гниения. Затем к нему прикрепляют саморезами или зонтиками базальтовый тампон, 4-6 крепежных элементов на 1 м2 утеплителя. Сверху в качестве герметика укладывается диффузионная мембрана. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки толщиной 5 см, чтобы создать вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем добавляем профили к рейкам и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность.

    90 900

    Схема: изоляция дома

    Так что выбор утеплителя зависит от личных предпочтений. И от того, чем вы закончите отделку наружных стен, зависит решение, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию. Ну а если вы хотите, чтобы вас не беспокоили даже самые лютые морозы, вы можете утеплить стены как внутри, так и снаружи.

    Отопление дома минеральной ватой: видео

    Утепление деревянного дома: фото



    Фейсбук

    Твиттер

    Вконтакте

    Одноклассники

    Гугл+

    .

    Обшивка сайдингом сруба (рубка). Внутренняя и внешняя отделка углов рамы

    Некоторые стройматериалы, из которых возводятся стены, сразу наводят на мысль о необходимости внешней отделки дома: картина получается очень неказистая. Другие со временем могут стать менее привлекательными. И третий случай – это обширный перелом, который «лечится», но результаты остаются видимыми. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Как скрыть дом снаружи».Причем чаще всего требуется «укрытие» — без использования раствора или других подобных средств, требующих больших денежных и временных затрат. Хочется сделать все быстро и нарасхват - недорого, да еще, по возможности, своими руками. Странно, но выбор материалов и технологий немалый.

    Основные принципы

    Выбирая материалы для обшивки дома с улицы, помните, что для поддержания нормальной влажности внутри помещений паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри наружу.То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, характерная для наших домов, будет естественным образом отводиться через стены (пояснение см. на фото).

    При нарушении этого правила влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Он уплотняется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. 5-я зима замерзает, выветривает материал стен и/или украшения. Рано или поздно такую ​​систему придется демонтировать и переделывать.

    Проблема в том, что этому требованию соответствует только древесина. Большинство других материалов снаружи вашего дома имеют низкую паропроницаемость. Проблема решается двумя способами:


    Сегодня все популярнее становится второй вариант. Высокоэффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в несколько раз снизить затраты на отопление. Но у них очень низкая паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности.Выбирая способ скрыть свой дом, учитывайте эти моменты.

    Деревянная облицовка

    Древесина в строительстве и отделке не использовалась веками и, похоже, будет актуальна еще долгое время. Все благодаря идеальному внешнему виду и возможности регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который легко отводит лишнюю влагу, независимо от материала, из которого сделаны стены.

    Деревянная облицовка может быть совершенно нестандартного вида: разных цветов и размеров, разного направления... Это просто, а эффект потрясающий

    Наиболее популярными материалами для облицовки стен являются блоки и имитация дерева. Также есть вагонка для внешней отделки – она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для остальных, ничем не отличается.

    Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна – лицевая часть имеет закругленную форму. Имитация дерева очень похожа на строганную древесину. Оба вида облицовки крепятся к планке, а затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, а при необходимости также покрываются лаком или краской.

    Как выглядят пиломатериалы для наружной обшивки дома

    Если вы не можете решить, чем обшить пенопластовый дом снаружи, рассмотрите вариант обшивки деревом... В этом случае к стенам прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между плитами укладывается утеплитель – базальтовая вата (пенопласт или полистирол использовать нельзя), а затем прибивается обшивка.

    Здание покрыто имитацией дерева.Под облицовкой может быть кирпич, сруб, каркас или любой из блоков.

    Если вам нужен самый дешевый вариант, то для большинства регионов России это обычная строганная доска. Его толщина от 40 мм, набивается так же, как вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм к тому, что под ним. Получается принцип забастовки. Так можно дешево покрыть Чатку и даже жилье. При правильной обработке такая облицовка имеет очень хороший внешний вид.

    Насколько дешево спрятать дом снаружи? Для средней полосы России - доска строганая

    Недостатки такой отделки те же, что и у любой древесины: может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и неприглядной. Если вы хотите спрятать дом и не думать о нем годами, это не ваш выбор. За облицовкой из дерева требуется уход, причем чаще всего ежегодно.

    Сайдинг

    В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы далеко не самые доступные материалы... В данном случае это дешевле. Это вариант, когда после одного финиша о нем можно надолго забыть.

    Если вы задаетесь вопросом чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант сайдинг

    По мере прибивания обшивки к обрешетке фасад вентилируется. Если вы хотите недорого отделать стены деревянными (из бруса, бревна, щита), сайдинг — один из вариантов. Также его можно использовать для конструкции из любого другого материала: пеноблок, газобетон, шлаковая засыпка и т.д.Эта облицовка универсальна.

    Винил

    Сайдинг

    изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), поэтому его также называют виниловым. Он состоит из полос материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных кромках с одной стороны замок, с другой - перфорация под крепеж (чаще используются саморезы).

    Сайдинг также крепится к обрешетке. Рекомендуется использовать специальные металлические, но пропитанные деревянные бруски... Вам просто нужны обычные стартовые полосы и боковые полосы. Единственное предостережение: саморезы должны быть немного «маловаты», оставляя некоторый зазор для компенсации изменений температуры материала. Благодаря такому монтажу сайдинг не сломается от возникающих нагрузок.

    Преимущества этого материала для наружной облицовки дома: низкая цена, простота монтажа.

    Минус винилового сайдинга: быстро выгорает на солнце, поэтому рекомендуется использовать затемненные цвета. Имеет достаточно широкий температурный режим действия: от +50°С до -35°С, но даже при небольших морозах становится ломким и легко повреждается.

    И еще одно: дома из сломанного сайдинга выглядят хорошо. Если здание прямоугольное, без архитектурных украшений, оно имеет не самый привлекательный внешний вид (что подтверждает фото ниже).

    Если здание просто длинное, без выступов и выступов, то облицовка не очень его украсит.

    Металл

    Металлосайдинг

    представляет собой полосу из тонкого алюминия или оцинкованной стали, имеющую защитно-декоративное покрытие.Он имеет ту же систему крепления, что и винил.

    Обшить дом металлосайдингом просто: можно сделать самому, даже не имея большого опыта строительства

    Покрытие может быть выполнено из полимеров. Отличается надежностью, устойчивостью к выцветанию и другим климатическим факторам. Его недостатком является ограниченный выбор цветов. Второй вариант покраски – порошковая покраска. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

    Если вы ищете облицовку для наружных стен, чтобы ваша отделка была прочной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: нужны хорошие ножницы по металлу, саморезы, отвертка или шуруповерт. Все особенности монтажа такие же, как и для винила, с той разницей, что металл можно монтировать при низких температурах.

    Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом, непросто

    Хороший вариант с точки зрения долговечности, но с эстетической точки зрения тяжело работать: уж слишком «производительно» выглядит.Здание больше похоже на поход не в многоквартирный дом, а на склад или в мастерскую.

    Подвал

    Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но имеет совершенно другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Он был разработан специально для отделки и защиты цоколей зданий, но настолько пришелся мне по вкусу, что его стали использовать для облицовки фасадов. Внешний дизайн - для стен различного типа и цвета, с рисунками и без, дикий камень.. Иногда имитация настолько эффективна, что достаточно прикоснуться к стене, чтобы понять, что это не кирпич, а винил.

    Крепится, как и другие виды, на обрешетку, имеет перфорацию и замки. Отличие в том, что цокольная боковая панель выглядит не как длинный прямоугольник, а как некая часть стены с фигурными краями. Именно с этими фигурными краями он соединяется. Соответственно, обрешетка должна быть адаптирована к размеру фрагмента.При установке сначала край панели вставляют в уже установленный замок, добиваются прилегания, а затем фиксируют. Главное не перетянуть болты при монтаже, оставляя сайдинг шатающимся при перепадах температуры.

    Рейки могут быть изготовлены из пропитанных деревянных брусков (защитные пропитки) или из гипсокартонных профилей (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг в подвале смотрите в видео. Точно так же он крепится к стене.Разница в площади.

    Фиброцементные плиты и сайдинг

    Недавно на нашем рынке появилась новая облицовка: фиброцементные панели и сайдинг из того же материала. Они состоят из древесного волокна, кварца, слюды, цемента и могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы используются только для наружной отделки). Эта смесь формуется в листы, затем обезвоживается в несколько приемов и обжигается по некоторым технологиям. Затем на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:


    Покрытие может быть гладким - глянцевым или матовым, может имитировать кирпич, дерево и другие отделочные материалы.Устанавливается на монтажные рейки, крепится к стене хомутами. Этот материал может подойти вам, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, стыки плит герметизируются, а осадки не просачиваются внутрь.

    Этот дом также обшит фиброцементными панелями.

    Как отремонтировать фиброцементные плиты смотрите в видео.

    Фиброцементный сайдинг

    производится по той же технологии, только формуется в виде длинных полос.Большинство из них стандартные: 3600*190*12мм. Этот материал режется электролобзиком, устанавливается на деревянную обрешетку внахлест (по принципу выступов) и прибивается к ней гвоздями или скручивается саморезами.

    Термопанели

    Термопанели – это материал, выполняющий одновременно две функции – облицовки и внешнего утепления домов. В заводских условиях на теплоизоляционный слой наносится декоративное покрытие... Похож на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкое водопоглощение.

    Изготавливают отделочным материалом на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенопласт и пенопласт приклеиваются на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой полосой или затираются пастой.

    На основе минеральной ваты, монтируются только на специальную профильную систему, соединения также герметизируются.

    Очень привлекательная идея - сразу утеплить дом и облицевать его.Безупречный внешний вид, да и свойства такой облицовки впечатляют. Жаль, что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: появился недавно.

    Существуют также клинкерные термопанели. Клинкерная плитка приклеивается к утеплителю. Материал недешевый, но качество исполнения впечатляет, как и разнообразие отделки.

    Еще вариант термопанелей - с клинкерной плиткой

    Выбор материалов, которыми можно обшить дом в любое время - зимой или летом - огромен.Есть дорогие варианты, есть дешевле. В любом случае, помимо стоимости, следует учитывать паропроницаемость. Тогда вам не придется бороться с плесенью и сыростью.

    Как правильно закрыть углы сруба при утеплении обрезков в чаше или лапе? Неправильное выполнение этого этапа работ приведет к отсутствию комфорта в жизни (сквозняки, теплопотери, сырость и т.д.).

    Процесс проводится сразу после подготовки сруба или во время строительства. Тип «чаша» лучше сохраняет тепло, чем тип «лапа», более подверженный холоду и влаге.

    Специфика закрытия и изоляции углов для разных видов разделки

    Выбор материала для утепления рубленых углов в чаше зависит от породы дерева, используемого в строительстве. Для уплотнения деревянных конструкций используют натуральный мох, джутовый лен, лен и др. Важно использовать тот же материал, который кладут на венцы. Другие утеплители не должны использоваться, чтобы не вызвать дефекты из-за разницы в толщине прокладки. из бревен (необработанных или оцилиндрованных) следует изолировать джутовым или льняным канатом, витая структура которого обеспечит полное устранение щелей.

    Строительство бревенчатого дома методом «в чаше» — трудоемкий процесс, требующий большего количества строительного материала, чем вариант «лапа». Сейчас популярен канадский тип, характеризующийся наличием курдюка в складке и трапециевидной формой. В процессе усадки бревна образуют сверхпрочные соединения с утеплителем. В результате полностью исключается попадание холода и сквозняков в помещение. Такой вариант оформления намного дороже простой (округлой) чаши.
    Бревенчатые дома с венцом в чаше или русским уголком не покрыты внешней отделкой, в районе торцов дерево дышит и поэтому служит дольше. Для герметизации на углах используется герметик с веревкой, которая специальными инструментами вдавливается в зазоры. Материал забивается молотком и простукивается герметизирующим шпателем. При работе нужно особое внимание уделить соединению углов с потолком и полом. Особенно ниже, где есть источники влаги.Если строится бревенчатый дом, он также будет герметизирован.

    Утепление сруба в подножии

    Спилы бревна, образующие замок-лапу или немецкий угол, более подвержены быстрому гниению и воздействию окружающей среды... Поэтому правильное утепление углов сложнее.
    1. Процесс следует проводить точнее, чем для чаши.
    2. Заделать щели при возведении сруба, углы заделать более плотно.
    3. Для новичка сборку венцов лучше производить с помощью шаблона для прорисовки каждого торца бруска или бревна.
    4. Неправильно доставленный элемент немедленно заменяется.
    Для утепления сруба в лапу используется джутовая ткань, сложенная в несколько раз. Птицы любят буксировать, и мох со временем превращается в пыль. Особенности закрытия и утепления углов при разных видах отсечения зависят от рабочей зоны: внутри или снаружи. При возведении капитального дома использование этих двух вариантов обязательно. С внешним видом нужно быть более осторожным.

    Ламинированный утеплитель применяется, если каркас предназначен для наружной отделки.Герметик и шпаклевка — это универсальная комбинация, которая лучше всего подходит для круглых бревен.

    Теплоизоляция внешней облицовки

    В современном строительстве Интересный способ утепления бревенчатого или деревянного каркаса используется, если планируется внешняя обшивка здания. Уголок следует оклеить фольгой или зафиксировать мебельным степлером.
    Для наружного утепления наружной поверхности дома перед отделкой сайдингом применяют:
    1. Базальтовые утеплители.
    2. Вспененный полиэтилен.
    3. Материалы из стекловолокна.
    4. Пенополистирол.
    5. Пенополистирол экструдированный.
    Негорючий утеплитель и металлический сайдинг повышают пожарную безопасность деревянного дома. Перед наружной обшивкой на поверхность сруба крепят обрешетку, утеплитель и гидроветровую мембрану. Эта многослойная конструкция называется теплоизоляционным пирогом.

    Популярные дизайны на нашем сайте

    Отделка внутренних углов сруба

    Шлифовка углов сруба снаружи и внутри всегда производится перед началом других работ, чтобы предотвратить промерзание древесины, взаимодействие с влагой и гниение.В процессе обработки удаляются остатки коры и заделываются щели. В качестве аксессуаров используется машина с насадками для круп и мясорубка. Процесс начинается с краев и движется к суставам. Из-за большого количества пыли необходимы средства индивидуальной защиты. После завершения работ раму оставляют сохнуть на сутки.
    Простая отделка внутренних углов сруба заключается в установке пары вертикальных шлифованных досок. Их нужно плотно сомкнуть, чтобы не было зазора, в результате получается ровный вертикальный угол.Реже доску монтируют под углом 45° к каждой стене. Внутренние поверхности обрабатывают по-разному, например, вагонку, штукатурку, гипсокартон. В качестве утеплителей применяют минеральную вату, пенопласт, изоплату (прессованное льняное волокно).

    Что будет, если не закрыть углы

    При игнорировании этапа утепления углов сруба, помимо отсутствия комфорта при эксплуатации, гарантировано искажение формы конструкции, что со временем приведет к покосу, влаге и элементам гниения дерева появится.Что будет, если не закрыть углы снаружи? Внешнее утепление позволяет более эффективно поддерживать комфорт вашего дома по сравнению с внутренним, поэтому оно более важно. Если вырезать уголок из бревен или бруса без достаточного опыта, велика вероятность появления огрехов после возведения, в частности больших щелей при усадке. Ситуацию исправляют клиньями. Их вырезают из той же древесины, что и сруб.
    Отсутствие герметизации углов также приведет к серьезным проблемам.Для наружного утепления нельзя использовать пенополиуретан, который со временем накапливает влагу и вызывает намокание древесины. При выборе герметиков не следует использовать силиконовые или акриловые типы из-за высокой вероятности отслоения или растрескивания. Особое внимание следует уделить внутренним, особенно внешним углам, так как при недостаточном утеплении они становятся путями проникновения холода.

    Деревянные дома довольно привлекательны сами по себе, но при правильной ориентации можно придать им еще более эстетичный вид.Основное правило – правильно подобрать отделочные материалы. При этом они должны отражать личные предпочтения хозяина дома и быть не очень дорогими. Многие современные отделочные материалы не только придают фасаду эстетичный вид, но и выполняют роль утеплителя. Вам следует подробнее ознакомиться с наиболее желательными вариантами отделки деревянных строений. Наружная отделка деревянного дома имеет множество тонкостей, которые необходимо учитывать при выборе конкретного материала.

    Необходимость облицовки стен

    Почему стоит отделывать деревянный дом снаружи облицовочным материалом? Ответов на этот вопрос может быть несколько:

    • При правильном выборе отделочного материала можно повысить эстетичность здания без особых усилий при его монтаже. Благодаря большому выбору отделочных материалов, стены деревянных строений можно облицовывать одним из многих способов.
    • Украшение защищает стены от грызунов. Если строение не защитить от вредителей, жуки и мыши быстро испортят дерево.В результате стены потеряют свою привлекательность, а само здание потеряет свою прочность. Благодаря надежной отделке в дом попадут вредители.
    • Современные облицовочные материалы защищают дом от неблагоприятных погодных условий. К повышенной влажности, а также постоянному воздействию снега и дождя древесина начинает гнить. Для защиты стен их необходимо обработать антисептиком. Если регулярно обрабатывать фасад, на это тратится много денег.
    • Обшивка действует как тепловой барьер.Дом лучше сохраняет тепло в холодную погоду и прохладу в жару.
    • Отделочные материалы обладают высокой огнестойкостью, что помогает защитить дом от пожара.

    Панели для облицовки фасада дома должны иметь определенную степень огнезащиты, чтобы деревянная конструкция была надежно защищена от возгорания.

    Отделка классификация

    Различные материалы для отделки фасада деревянного дома делятся на две большие группы - по типу конструкции и способу монтажа.Следует быть очень осторожным при отделке пластиковых окон снаружи. Способ монтажа облицовочного материала следует выбирать с учетом выбранного материала.

    Метод установки может быть сухим или мокрым. Сухой – метод, не требующий склеивания панелей или грунтовки поверхности. При этом препараты на водной основе не используются. Например, этот способ предполагает отделку деревянного дома снаружи домом из блоков или пластиковых панелей.Прикрепите их к поверхности саморезами или дюбелями.

    Для мокрых установок необходимо использовать водоподготовку. Поверхность стен можно покрыть штукатуркой или клинкерной плиткой. Этот способ крепления имеет некоторые особенности. Украшать дом лучше при плюсовой температуре, когда на улице не ниже -5 градусов.

    По типу конструкции облицовочные материалы бывают:

    • вентилируемые;
    • без вентиляции.

    Вентилируемые конструкции устанавливаются таким образом, чтобы между облицовкой и фасадом дома оставался определенный зазор. Благодаря этому раствору стены защищены от образования конденсата, не развивается плесень и грибок. Дополнительно установка фасада с вентиляцией позволит утеплить стены.

    При отсутствии вентиляции наружная отделка крепится к фасаду без зазоров. В этом случае утеплитель должен быть установлен с внутренней стороны здания. Ниже представлено фото внешней отделки окон в деревянном доме.

    Опытные специалисты все же рекомендуют выбирать вентилируемый фасад. Это уменьшит риск появления плесени и грибка на стенах. В этом случае дом можно утеплить таким образом, чтобы в нем стало намного теплее, а площадь жилых помещений не уменьшилась.

    Отделочные материалы

    Деревянные дома часто отделывают разными материалами с разными свойствами и характеристиками. Это могут быть:

    • сайдинг;
    • имитация ремня;
    • краска фасадная;
    • кирпич;
    • Блок-хаус панели;
    • клинкерные термопанели;
    • керамогранит.

    Важно! В любом случае перед монтажом облицовки стоит выровнять и зачистить поверхность. Кроме того, стены обрабатываются антисептиком.

    Бревенчатые дома должны быть выкопаны. Наружная отделка деревянного дома предполагает множество задач, которые выполняются в соответствии с выбранным материалом.

    Сайдинг

    Сайдинговые панели чаще всего используются для облицовки деревянных зданий. Они могут быть изготовлены из винила или металла.Если пожароопасность данного дома выше нормативной, для отделки фасада лучше использовать бетонный сайдинг. Имеет следующие преимущества:

    • простота и высокая скорость монтажа;
    • надежная защита стен от механических воздействий;
    • большой выбор текстур и цветов;
    • материал не гниет;
    • прост в уходе;
    • бетонный сайдинг можно закрепить с помощью прорези;
    • теплоизоляция дома достаточно высокая;
    • Стены надежно защищены от влаги.

    Сайдинг можно монтировать на стены в любую погоду. Эта работа выполняется просто и быстро, если следовать инструкции.

    Блок-хаус

    Этот материал очень популярен у любителей «исконно русского» стиля. Дом, облицованный многоквартирным домом, напоминает сруб. Материал - деревянные доски, которые имеют выпуклость с одной стороны.

    Преимущества материала:

    • фасад приобретает привлекательную форму;
    • материал очень простой;
    • очень высокая звуко- и теплоизоляция здания;
    • Доходный дом прослужил много десятилетий, не меняя своего характера.

    Этот материал также имеет ряд недостатков:

    • деревянные элементы подлежат обязательной пропитке антисептиком;
    • стоимость такого материала выше стоимости сайдинга;
    • пожароопасность такого материала выше.

    При покупке облицовки следует учитывать как положительные, так и отрицательные стороны.

    имитация дерева

    Существуют различные виды деревянных вагонок... Для надежной защиты фасад выполнен из доски толщиной 2 см. Преимуществ у отделки дома имитацией бруса много:

    • высокая экологичность материала;
    • даже неопытный строитель сможет правильно установить панели;
    • срок службы имитационного ремня довольно большой;
    • теплоизоляция стен с таким материалом значительно повышается;
    • обшивка делается достаточно быстро;
    • Дефекты стен скрыть намного проще.

    К недостаткам имитации дерева можно отнести высокую степень пожароопасности и необходимость регулярной обработки защитными веществами.

    Кирпич

    Облицовка дома кирпичом – достаточно эстетичная отделка, которая по многим параметрам превосходит более дешевые варианты. Имеет множество преимуществ:

    • повышенная теплоизоляция здания;
    • не высокий уровень влагопоглощения;
    • высокая морозостойкость;
    • длительный срок службы;
    • высокая надежность и прочность материала.

    К недостаткам кирпича можно отнести сложность процесса монтажа, а также необходимость усиления фундамента. Кроме того, такая облицовка имеет высокую цену.

    Клинкерные панели

    Сегодня все чаще деревянные дома облицовывают клинкерными термопанелями. Это связано со многими достоинствами материала – низкой стоимостью, высоким уровнем теплоизоляции.

    Дополнительными свойствами клинкерных панелей являются:

    • высокая стойкость к механическим воздействиям;
    • экологичность;
    • низкое влагопоглощение и паропроницаемость;
    • длительный срок службы изделия;
    • устойчивость к солнечному излучению;
    • прост в обслуживании.

    Клинкерные термопанели крепятся к рельсу.

    Керамогранит

    Керамогранитные плиты состоят из глины и красителей. Этот материал также включает полевой шпат, каолин и кварцевый песок. Клинкерные плиты – отличная вещь, которая отлично подходит для крепления к стенам деревянных построек.

    Имеют множество преимуществ:

    • достаточно высокая механическая прочность;
    • устойчивость к низким температурам;
    • клинкерную плитку можно укладывать мокрым способом;
    • высокий уровень огнестойкости.

    Прикрепите пластины из керамогранита к металлическому ящику.

    Образ

    Довольно часто владельцы частных деревянных домов не устанавливают на стены. облицовочный материал... Просто красят фасад специальной краской. Это решение имеет ряд несомненных преимуществ:

    • стены защищены от погодных условий; краска
    • защищает древесину от экстремальных температур;
    • древесина защищена от выгорания при воздействии ультрафиолетового излучения.

    Чтобы такие функции краски выполнялись, внимательно отнеситесь к выбору красящего состава... Лучше выбрать один из следующих вариантов:

    • краска на водной основе - поливинилацетатная;
    • глазури и лаки;
    • акриловая эмульсия;
    • масляно-акрилатные композиции.

    Каждый из этих составов имеет свои особенности. Многие из них обладают свойствами, которые следует учитывать при работе.Именно по этой причине перед выбором состава следует ознакомиться с характеристиками состава.

    выводы

    Как видите, наружная обшивка деревянного дома может быть выполнена по-разному и из разных материалов. Такая работа достаточно утомительна и требует выполнения ряда условий. Необходимо правильно подобрать материал и соблюсти некоторые особенности монтажа.

    5 октября 2016 г.
    Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей.Опыт садовода-любителя и огородника. Также имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени :)

    Пройдя трудный путь от закладки фундамента до монтажа крыши деревянного дома, частные строители сталкиваются с необходимостью отделки будущей квартиры. С одной стороны, эта процедура проще, чем, например, возведение коробки, но с другой стороны, она имеет ряд нюансов, которые необходимо знать. Чтобы помочь в этом, я подробно расскажу вам, как отделывается деревянный дом снаружи и внутри.

    Особенности внешней отделки

    Деревянные дома, построенные из дерева или бревна, даже без отделки выглядят достаточно привлекательно. Поэтому их стенки часто покрывают только защитной пропиткой. Однако в некоторых случаях без полной отделки не обойтись.

    Обычно требуется, когда:

    • дом, предназначенный не только для летнего, но и для зимнего отдыха или постоянного проживания... В этом случае он должен быть утеплен;
    • дом старый и в результате потерял свою привлекательность и даже свою геометрию.

    Следует отметить, что не все существующие варианты наружной отделки подходят для деревянных домов. Например, от технологии «мокрый фасад» лучше отказаться, так как это означает выполнение нежелательных для дерева «мокрых» работ. Кроме того, в этом случае между утеплителем и стеной может образоваться конденсат, что негативно скажется на долговечности конструкции.

    Поэтому наружную отделку деревянного дома лучше всего производить следующим образом:

    • навесная фасадная техника;
    • облицовка кирпичом.

    Ниже мы рассмотрим каждый метод.

    Технология навесного фасада

    Данная технология предполагает монтаж на стены каркаса, который затем обшивается любым фасадным отделочным материалом. При этом в пространстве между облицовкой и стеной можно разместить утеплитель и пароизоляцию. Таким образом, наклонный фасад – идеальное решение, когда необходимо утеплить дом .

    Процесс отделки в этом случае включает несколько этапов:

    Подготовка материалов

    В первую очередь нужно подготовить материалы для наружной отделки.Для этого вам понадобится:

    • консервант для древесины;
    • межвенцовая изоляция;
    • строительный герметик
    • ;
    • деревянные балки
    • для крепления каркаса, а также регулируемые кронштейны или металлические уголки;
    • пароизоляционная мембрана
    • ;
    • Теплоизоляционный материал
    • (если стены будут утепляться). Минеральные маты – лучший вариант.

    Кроме того, вам нужно решить, как украсить наружную стену.Есть несколько вариантов:

    • деревянные отделочные материалы - в том числе вагонка, блок, имитация бруса и др. Кроме того, в последнее время стали популярными деревянные фасады. Последняя представляет собой декоративную планку с обрезанными концами.

    Основным преимуществом этих материалов является экологичность, кроме того, они позволяют сохранить естественный вид деревянного жилья. Цена на эти материалы начинается от 300-350 рублей за м2 и во многом зависит от породы дерева и его качества;

    90 550

    • Виниловый сайдинг – практичное покрытие под дерево.Среди достоинств – устойчивость к влаге и негативным атмосферным воздействиям. Кроме того, виниловый сайдинг дешевле деревянных аналогов – от 200 рублей за м2;

    • Металлический сайдинг аналогичен виниловому сайдингу, но изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Надо сказать, что выглядят эти панели довольно привлекательно, ведь на поверхность нанесено фото текстуры дерева.

    К недостаткам материала можно отнести шумность при осадках и ветре, а также высокую теплопроводность.Поэтому металлический сайдинг редко используется для облицовки жилых домов. Стоимость такого покрытия начинается от 400-500 рублей за 1 м2;

    • фасадные панели - по своим характеристикам напоминают виниловый сайдинг, т.к. изготовлены из ПВХ. Отличие заключается во внешнем виде – их поверхность может имитировать натуральный камень, кирпич и другие материалы. Стоимость панелей примерно такая же, как у винилового сайдинга;

    • Цокольный сайдинг – это панели из фиброцемента или прочного пластика.Они могут имитировать самые разные материалы от дерева до кирпичной кладки. Главная их особенность – повышенная прочность, что позволяет использовать панели для отделки цоколя. .
    • 90 223

      Стоимость цокольного сайдинга начинается в среднем от 600 руб. за 1м2.

      Каждый из этих материалов способен украсить стены и защитить их от воздействия окружающей среды. Поэтому каждый должен выбрать оптимальный способ оформления фасада в зависимости от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

      Подготовка стены

      Перед отделкой наружного фасада необходимо подготовить стены. эта работа происходит в следующей последовательности:

      1. Если дом уже использовался ранее, необходимо демонтировать навесные части. К ним относятся козырьки, приливы, антенны и т. д.;
      2. затем поверхность стен следует покрыть пропиткой, которая защитит стены от влаги, а также всевозможных негативных биологических воздействий;
      3. 90 594

        1. дополнительно необходимо утеплить межвенцовые зазоры.Для этих целей можно использовать буксирный трос, специальную веревку, полиуретановые шнуры и другие теплоизоляционные материалы. Поверх утеплителя пространство между венцами можно заполнить строительным герметиком.

        Для этого Подготовительные работы завершены.

        Установка рамы

        Важнейший этап работы - сборка каркаса ... При этом с этой задачей вполне можно справиться своими руками. Главное соблюдать определенную последовательность действий:

        1. Перед монтажом стоек рамы прикрепите к стене пароизоляционную пленку.Полотна должны перекрывать друг друга.
          Для фиксации пленки необходимо использовать строительный степлер;
        2. затем нужно закрепить стойки к стенам металлическими скобами или уголками. В самом креплении стоек нет ничего сложного, единственное, располагать их необходимо вертикально и в одной плоскости. Поэтому процесс их установки чем-то похож на установку маяков, ведущих к оштукатуриванию стен.
        3. 90 594

          Чтобы стойки находились в одной плоскости, балки рекомендуется устанавливать вдали от углов с помощью уровня.Затем между ними необходимо натянуть веревки, которые будут служить маяками для промежуточных стоек.

          Обратите внимание, что расстояние между стойками должно соответствовать ширине изоляции. Кроме того, при использовании минеральных матов шаг желательно делать на несколько сантиметров меньше ширины утеплителя, чтобы он плотно входил в пространство;

          1. после сборки каркаса следует уложить утеплитель. В которых , убедитесь, что между матами нет мостиков холода;
          2. затем на каркас крепится еще один слой пароизоляционной пленки;
          3. , затем поверх фольги крепятся планки на стойки, которые будут служить контррешеткой.

          На этом установка рамы завершена.

          Покрытие

          Завершающий этап – обшивка каркаса. Надо сказать, что все вышеописанные материалы устанавливаются более-менее одинаково, за исключением некоторых нюансов. Поэтому в качестве примера расскажу как обшить деревянный дом снаружи виниловым сайдингом:

          1. в первую очередь снизу по периметру дома стартовый профиль необходимо закрепить к каркасу саморезами.Учтите, что он должен располагаться строго горизонтально, поэтому в процессе монтажа используйте строительный уровень;

          1. затем нужно установить уголки на внутренний и внешний углы;
          2. теперь можно переходить непосредственно к облицовке. Делается очень просто – снизу они вставляются в стартовый профиль, после чего крепятся к каркасу сверху саморезами. В углах перед фиксацией саморезами их необходимо вставить в угловые профили;
          3. затем второй ряд панелей собирается по тому же принципу, с той лишь разницей, что их нижняя часть соединяется замком с верхом панелей первого ряда;
          4. перед установкой последнего ряда панелей закрепить отделочный профиль, предварительно отметив его положение;
          5. теперь крепится последний ряд панелей, который крепится снизу к предыдущему ряду и вставляется сверху в отделочный слой;
          6. в конце устанавливаются дополнительные элементы – откосы, отливы и т.д.

          Альтернативой навесному фасаду являются термопанели, которые служат утеплителем и одновременно отделочным материалом. Они крепятся прямо к стене без каркаса с помощью специальных креплений. Стоимость этого материала начинается от 1000 рублей за квадратный метр.

          Обшивка также грубо выполнена деревянными отделочными материалами. Единственное, для их установки не используются стартовый и финишный профили.Дополнительно внешние углы и внутренние углы устанавливаются после обшивки стен.

          Кирпичная облицовка

          Старый деревянный дом, потерявший геометрию, лучше облицевать кирпичом. Такая отделка является наиболее прочной, надежно защищающей наружные стены от внешних механических воздействий. Кроме того, такое решение сделает внешний вид здания намного презентабельнее.

          Правда, кирпичная облицовка имеет некоторые недостатки:

          • высокая стоимость кирпича – от 10-15 рублей за штуку;
          • Облицовка
          • – сложная работа, требующая высокой квалификации каменщика.Если у вас нет необходимого опыта, вам придется обратиться за помощью к специалистам, что увеличит затраты;
          • Кирпич
          • тяжелый, поэтому необходимо делать фундамент под облицовку стен .

          Если, несмотря на эти недостатки, вы решили отделать дом кирпичом, то работы следует выполнять в следующей последовательности:

          1. начинать работу необходимо с подготовки фасада по описанной выше схеме.При необходимости можно даже прикрепить к стенам пароизоляцию, а затем застелить их минеральными матами. Последние крепятся специальными колышками-зонтиками;
          2. далее по периметру дома необходимо сделать ленточный фундамент. Как правило, достаточно мелкого основания, но многое зависит от грунтовых условий. Поэтому перед выполнением фундамента следует проконсультироваться со специалистами.
            Что касается самого процесса обустройства фундамента, то с ним вы можете подробно ознакомиться из других статей нашего ресурса по возведению фундамента;
          3. то необходимо заклеить подложку ... Как правило, для этого на основание укладывают несколько слоев рубероида;
          4. 90 594

            1. затем возводятся первые три ряда стен. Во втором ряду швы между кирпичами не следует заполнять раствором, чтобы были форточки для вентиляции пространства, как на фото ниже;
            2. В шов между третьим и четвертым рядами, соединяющими несущую стену с облицовкой, укладывается резинка
            3. . Шаг в одном ряду не должен превышать 50 см;
            4. 90 594

              1. все стены построены по этому принципу.Удары следует делать в предпоследнем ряду под козырек, как и во втором ряду.

              На этом внешняя отделка деревянного корпуса заканчивается.

              Отделка дома внутри

              Стены

              Отделку деревянного дома внутри делают редко. Чаще всего домовладельцы предпочитают просматривать стены и балки из натурального дерева. Поэтому деревянные поверхности пропитывают только защитной пропиткой и лаком.

              Тем не менее, в некоторых случаях эта процедура все же может потребоваться, например.если мы хотим дополнительно утеплить дом изнутри или отделать стены традиционными материалами. Так, душевую, в которой часто повышается уровень влажности, нередко обшивают пластиковыми панелями или даже керамической плиткой.

              Кроме того, может потребоваться внутренняя отделка старого деревянного дома, стены которого утратили свое природное очарование. В этом случае она выполняет только декоративную функцию.

              Следует отметить, что классический вариант завершается оштукатуриванием поверх дранки (деревянная решетка из реек, прибитых к стенам).Однако в последние годы штукатурка в деревянных домах применяется крайне редко по ряду причин. Поэтому далее мы будем рассматривать только «сухие» варианты внутренней отделки.

              Итак, вне зависимости от того, из какого материала будут обшиты стены, в первую очередь монтируется каркас. Чаще всего изготавливается из деревянного бруса.

              Это задание выполняется следующим образом:

              1. перед отделкой стен внутри дома их нужно подготовить, а также снаружи – обработать защитным средством и утеплить пространство между венцами;
              2. Если стены утеплены, предусмотреть вентиляционный зазор ...Для этого рейки крепятся к стенам в горизонтальном положении. Каждая дорожка должна находиться на расстоянии около 50 см друг от друга;
              3. , затем на обрешетку крепится пароизоляционная пленка. В результате должен образоваться вентиляционный зазор;
              4. затем крепятся вертикальные стойки по тому же принципу, что и на наружных стенах;
              5. при необходимости пространство между стойками заполняется утеплителем, после чего натягивается еще один слой пароизоляционной пленки;
              6. , затем устанавливаются полосы против решетки.Помните, что их расположение зависит от расположения отделочного материала. Например, если вагонка будет располагаться вертикально, то контробрешетка должна располагаться горизонтально.

              Если производится дальнейшая отделка помещения, отделочные материалы, например вагонка или пластиковые панели, просто крепятся к контробрешетке саморезами и соединяются между собой замковым соединением.

              Если планируется отделка стен более традиционными материалами, например, обоями или плиткой, каркас следует обшить листовыми материалами... Оптимальный вариант - ГВЛ (гипсоволокнистые плиты) и ГКЛ (листы гипсокартона). На нашем сайте вы можете найти подробную информацию о том, чем отличаются эти материалы.

              Для отделки ванной комнаты необходимо использовать влагостойкий гипсокартон или лист гипсокартона.

              Процесс отделки стен такими листами выглядит несколько иначе:

              1. в первую очередь следует нарезать листы и прикрепить их к стенам саморезами.Напомню, что последний должен быть с шагом около 25 см. Шляпки под саморезы должны быть немного утоплены;
              2. после обшивки стен стыки листов следует подготовить к дальнейшему заполнению – торцы снять монтажным ножом с фаской шириной 5 мм, после чего необходимо наклеить – клеевую армирующую сетку;
              3. 90 594

                1. дополнительно поверхность стен следует покрыть грунтовкой, которую наносят в два слоя краской или кистью. При проведении данной процедуры следите за тем, чтобы грунт лег ровно тонким слоем. ;
                2. теперь нужно зашпаклевать стыки листов и заглушки шурупов стартовой шпаклевкой;
                3. после высыхания состава шпаклюется вся поверхность стен. Подробнее о технике шпаклевки вы можете узнать на нашем портале;

                1. затем производится первичная шлифовка поверхности с помощью специального фрезерного станка и сетки, которая натягивается на нее.На этом этапе необходимо убрать все существенные неровности поверхности;
                2. , затем стены протереть влажной тряпкой и повторно загрунтовать. Если обои прилипли к поверхности или плитке на ней, можно заканчивать работу;
                3. при окраске стен сделать финишную шпаклевку и тщательно отшлифовать поверхность мелкой сеткой, чтобы убрать даже самые мелкие неровности и царапины.

                На этом процесс внутренней отделки стен завершен.

                Потолок

                Есть несколько вариантов отделки потолка. Многие вообще оставляют лучи открытыми. Это придает интерьеру особый характер, особенно если он оформлен в деревенском стиле.

                В этом случае отделка балок заключается в их обработке защитными составами или даже вскрытии лаком. Эта процедура совсем не сложная.

                Если в доме есть второй этаж, может потребоваться отделка потолка для обеспечения звукоизоляции.В этом случае проще всего закончить так:

                1. со стороны первого этажа необходимо выполнить токарную обработку. Для этого рейки необходимо прибить к лагам потолка;
                2. Далее со стороны второго этажа на обрешетку уложить пароизоляцию ;
                3. затем на фольгу кладется утеплитель – это могут быть минеральные маты, эковата или другой подходящий теплоизоляционный материал;
                4. затем укладывается еще один слой гидроизоляции;
                5. затем на балки следует уложить подложку, например, пробковый лист, это тоже улучшит звукоизоляцию;
                6. по окончании работ укладывают половицы, после чего наносят финишное покрытие;
                7. 90 594

                  1. теперь можно крепить гипсокартон на дно обрешетки, пластиковые панели или другой отделочный материал.Лучший способ отделки потолка – за вами, с учетом дизайна интерьера и собственных предпочтений.

                  Надо сказать, что по такому же принципу можно утеплить и чердак своего дома.

                  Этаж

                  Напоследок расскажу, как отделывают пол в деревянном доме. Разумеется, сборка насухо уложенных материалов идет по стандартной схеме и не содержит никаких функций. К таким материалам относятся ламинат, линолеум, ковролин и др.

                  А вот изготовление стяжки требует особого подхода.Последние могут потребоваться в ванной или на кухне, например, для последующей облицовки плиткой.

                  Процедура выполняется следующим образом:

                  1. Прежде всего, пол необходимо правильно пропитать. Для этого на него завитками на стены укладывается гидроизоляция. Кроме того, швы необходимо проклеить лентой ;
                  2. затем устанавливаются маяки как при заливке обычной стяжки;
                  3. затем заливается бетон по стандартной схеме.Единственное, нужно добавить в состав армирующее волокно, которое используется вместо армирующей сетки. От последнего желательно отказаться, так как это может повредить гидроизоляционную пленку.

                  Выход

                  Наружная отделка деревянного дома, как и наружная, имеет ряд нюансов и может выполняться несколькими способами. Выше мы рассмотрели наиболее оптимальные варианты, позволяющие сохранить деревянные стены и при этом добиться нужного эффекта.Единственное, в процессе работы необходимо строго придерживаться вышеуказанной рекомендации, иначе это может сказаться на долговечности всего дома.

                  Если у вас есть вопросы по отделке или какие-то моменты не до конца поняты, просьба отписаться от комментариев и я с удовольствием вам отвечу.

                  Перефразируя известную фразу - у человека все должно быть хорошо, смело примеряйте его на деревянный дом собственного производства. Помимо великолепного фасада, когда сруб дикого или округлого варианта, а также гладкий профилированный брус, следует уделить внимание углам дома, даже если их сразу не видно.Декоративная обработка принесет не только красоту, но и защиту тех территорий, которые крайне важны для всего сруба в целом.

                  Видео: Готовый деревянный сруб. Доставка по всей России. Монтаж и сборка

                  Какой обработкой подвергаются углы сруба

                  Собственно так же, как и здание в целом. А именно:

                  1. Безопасность.
                  2. Отделка.

                  Особенности шлифовки

                  Шлифовка - первый этап предварительной обработки, требующий особого внимания.В него входят следующие работы:

                  • Чтобы углы срубов не промерзали, не взаимодействовали с влагой и, как следствие, долго не имели повреждений, с ними нужно правильно обращаться. Перед этим процессом нужно применить шлифовку.

                  Предназначен для удаления остатков коры с бревна или бруса, для заделки мелких сетей трещин и для уборки дома в целом. Работать нужно специальными машинками с лепестковыми насадками, так как вручную такая работа не делается – это займет много времени и сил.

                  • Самостоятельный процесс вполне возможен. Еще и потому, что услуги специалистов стоят совсем недешево, однако, заказывая облицовку собственного дома, можно не беспокоиться о его внешнем виде.
                  • Чем полируют углы бревенчатого дома? Не более того, как будто им пробежали по остальной части поверхности. Разница лишь в том, что используются специальные колпачки, позволяющие добраться даже до самых труднодоступных мест.
                  Принцип работы парового утюга заключается в том, что он может работать даже с крайней точкой носика.Точилка работает так же.
                  • Вначале движения начинаются с края, постепенно углубляясь в подружек. Сразу сделать идеальное соединение бревен не получится – пыль забьет их, а также нос и глаза. Именно поэтому стоит обзавестись щеткой и чистящими средствами индивидуальной защиты.

                  Без этого невозможна качественная шлифовка. Завершив процесс приведения углов в достойный вид, необходимо еще раз тщательно смахнуть древесную пыль щеткой и дать им высохнуть естественным путем в течение суток.

                  Без описанных работ отделка углов сруба невозможна.
                  Важнейший этап – антисептическая защита

                  На рынке представлены смешанные препараты, но они ненадежны. Стоит помнить, что древесина требует защиты со всех сторон, поэтому нельзя упускать из виду внутренние углы сруба. Последовательность:

                  • Далее нужно нанести состав, уделяя особое внимание испарению.Так как большинство из них (препаратов) уже готовы к применению, можно сразу приступать к работе. Но есть и те, чья формула сильно концентрирована.

                  Будьте очень осторожны с ними и внимательно прочитайте примечание на упаковке. В противном случае есть риск навредить собственному здоровью, обрабатывая углы сруба из бруса или бревна.

                  Все продукты применяются в таком порядке - защита от влаги, био и жидкости - антипирен.Вы должны пройти через все соединения - внутренние и внешние.

                  • Для нанесения состава используются различные инструменты: кисти, валики, распылители. Все это должно сопровождаться средствами индивидуальной защиты. После работы рекомендуется все промыть в проточной воде с добавлением какого-нибудь нейтрализующего порошка, например пищевой соды.

                  Тщательно высушите, упакуйте и храните в недоступном для детей месте. Это касается инструментов. Остатки состава вообще нельзя хранить.

                  Их лучше использовать полностью по назначению, а тару выбросить или сжечь. Таким образом, угловой сруб, как и любой другой, подвергается химической обработке.

                  С такой работой точно справится каждый.

                  Отделка - способы, материалы и особенности

                  Индивидуальная резка углов сруба также предполагает различную отделку. Например, если сруб был сделан без остатка, то есть в лапу, то кроме шлифовки и качественной герметизации предложить больше нечего.

                  Конечно, при желании хозяев их можно покрасить, но вряд ли кто-то будет пытаться изменить природный рисунок дерева.

                  Но есть еще варианты:

                  Раскрыла ли эта статья суть проблемы - чем отделать углы сруба, решение, конечно же, за вами. Но соблюдение описанных выше правил обработки и отделки углов сруба позволит сохранить собственный дом в первозданном виде на долгие годы.
                  Внимание, только СЕГОДНЯ! .

                  Технология сборки сайдинга с утеплителем. Изоляция и изоляция. Дайте дереву «дышать».

                  Обшивка дома с утеплением: коробка сайдинга, утепление фасада, боковое крепление

                  Сайдинг – самый удобный и часто используемый материал для внешней отделки дома. На технологию сборки не влияет материал, из которого построено здание – кирпич или дерево, технология та же. Утепление и обшивка дома сайдингом не сложная работа, ее можно выполнить своими руками.

                  Фото дома, сайдинг

                  Подготовительные работы

                  Перед началом работ вокруг фасада устанавливаются леса, позволяющие легко устанавливать длинные панели на высоте.

                  Внимание! Не используйте для строительства леса старые доски, от их надежности напрямую зависит ваша безопасность.

                  Высотные леса

                  Перед тем, как утеплить стену дома, необходимо сначала подготовить поверхность стен.Инструкция следующая:

                  1. Удаляет все элементы, которые могут помешать правильной установке рамы. К таким элементам относятся отливы, наличники, светильники и иногда даже подоконники;
                  2. Замазать любые поверхностные трещины паклей или специальными силиконовыми герметиками;
                  3. Выровнять основание, убрать насыпанную штукатурку;
                  4. Обработка стен влагостойким составом, шлифовка.

                  Внимание! Антисептическую и влагостойкую обработки проводят в теплое время года с обязательной просушкой поверхностей.Деревянные фасады также необходимо покрыть огнезащитной грунтовкой, так как сайдинг легко воспламеняется.

                  Инструменты для монтажа и технологии работ

                  Сайдинг дома проводится в любое время года. Главное, чтобы температура окружающей среды была не ниже - 10 0 С. Это требование связано с тем, что при минусовой температуре панели легко ломаются при резке.

                  Совет! При температуре ниже 0°С не используйте ножницы для резки панелей, используйте только шлифовальную машину или пилу с мелкими зубьями.При резке даже замерзших досок этими инструментами они не крошятся.

                  Основные рабочие инструменты:

                  • пила с мелкими зубьями;
                  • квадрат;
                  • ножницы по металлу;
                  • молоток
                  • ;
                  • рулетка;
                  • квадрат;
                  • строительный уровень
                  • ;
                  • отвертка
                  • ;
                  • лестница;
                  • Болгарский

                  Для утепления стен (кирпичных, бетонных или деревянных) вам понадобится полный перечень инструментов и некоторые начальные навыки работы с ними.Как правило, цена на некоторые средства вполне демократична.


                  Инструменты для быстрого и точного зажима облицовки зданий

                  Технология утепления дома сайдингом очень проста:

                  • с помощью гвоздей или специальных грибов произвести крепления пароизоляционной пленки по всей поверхности дома;
                  • теплоизоляция
                  • укладывается между вертикальными брусками обрешетки;
                  • покрыть изоляционный слой слоем ветрозащитной фольги;
                  • установить панели.

                  Внимание! Сыпучие утеплители нельзя использовать при строительстве утеплителя, так как они могут нарушить поверхность сайдинга в результате осадки.

                  Боковой ящик

                  Деревянный ящик

                  Непосредственно отсекаем дом сайдингом начинаем монтаж обрешетки. Самый простой и дешевый вариант – деревянные рейки или бруски. Для них выбирайте сухую древесину, чтобы избежать ее деформации в процессе сушки. Все предметы необходимо обработать антисептиком.


                  Необходимость в обрешетке вызвана не только необходимостью выравнивания стен, но и наличием места для укладки утеплителя. Шаг обрешетки составляет 30-40 см и зависит от региона и ветровой нагрузки, а ее глубина напрямую зависит от изоляционного материала.

                  Металлический ящик

                  Эти виды обрешетки чаще применяются на домах из кирпича, газоблоков, а при необходимости и для укладки утеплителя. Металлический каркас имеет высокую жесткость и прослужит очень долго.


                  С помощью подвесов можно без особых усилий создать необходимые отступы от стены. Чтобы в итоге на сайдинге не осталось ржавых пятен, необходимо использовать оцинкованную или анодированную ручку.

                  Изоляция фасада

                  Перед тем, как правильно обшить дом утепленным сайдингом, необходимо сделать в доме пароизоляцию. С его помощью создается преграда для выхода теплого воздуха наружу.

                  Пароизоляционная пленка должна иметь следующие характеристики:

                  • обладают низкой паропроницаемостью, т.е. водяной пар не должен попадать в окружающую конструкцию;
                  • имеют достаточную прочность на растяжение и разрыв.


                  Крепление для сайдинга

                  Сайдинг – не самый дешевый вид утепления здания. Сайдинговые панели подвержены значительному тепловому расширению. Под воздействием наружной температуры сайдинг «бежит». Монтируют их, сделав дно, предварительно зафиксировав стартовую рейку по уровню.

                  Панели крепятся шурупами, ввинчивая их в центр монтажных отверстий. Каждая последующая деталь защелкивается в паз предыдущей.

                  При зимнем монтаже зазор между панелями необходимо увеличить до 8-10 мм для компенсации температурных подвижек в несущих конструкциях.

                  Избегайте следующих ошибок во время установки:

                  1. не устанавливайте панель рядом. Без термодеформационного зазора сайдинговое покрытие покоробится или поведет;
                  2. не рекомендуется крепить саморезы по краям панелей, что может привести к их поломке;
                  3. Стартовая рейка
                  4. должна быть закреплена плотно и ровно, иначе покрытие будет повреждено.

                  Боковые элементы

                  Обезвоживание

                  Этот элемент используется для защиты цоколя и фундамента здания от влаги.Представляет собой окрашенный металлический уголок. Дренаж выставлен на уровне всего периметра здания. Утепление и обшивку дома сайдингом нужно начинать с оттока воды.

                  Затем они прикрепляются к стартовому или стартовому рельсу. Жесткая конструкция водостока позволяет установить его на строго прямолинейном уровне, что упрощает монтаж рейки плавного пуска.


                  Стартовая планка

                  Эта направляющая крепится непосредственно к уровню слива.С него начинается установка сайдинга. Нижний начальный уровень корректируют, отпуская обрешетку до нужного уровня, если стены имеют уклон.


                  Боковая панель вставляется в направляющую стартера до щелчка. После установки всех элементов панели крепятся снизу к замку до щелчка. На глухую стену подбирают панели на крышу, а на стену с окнами – на низ окна.

                  Боковые уголки

                  Сайдинг должен быть закрытым по бокам и в торце здания.Для защиты от бокового ветра и воды следует использовать боковые шпангоуты. Чтобы правильно смонтировать обрешетку, нужно закрепить угол сайдинга к поверхности стены и сделать необходимые засечки. Панели заходят в уголки на 10 мм и не должны упираться в стены.

                  Финская железная дорога

                  Этот элемент крепится под кровлей крыши и в местах сужения стены. Боковые панели не включены для отделки рельса.

                  Фары

                  Софит необходим для сборки нижних свесов крыши.Отличие прожекторов от панелей в том, что у прожекторов есть отверстия для естественной вентиляции. Технология сборки такая же, как и для всех элементов, только края прожекторов вставляются в рейку «j».

                  Отремонтировать панель после установки всех элементов не составит труда. Сделать проще и проще, а также сделать утепление пластиковых окон или утепление лоджии.


                  Утепление дома с последующей облицовкой боковыми панелями


                  Применение

                  Сайдинг

                  – отличный вариант для отделки и теплоизоляции фасадов зданий.Стоимость материалов вполне доступная. В представленной статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме (также узнаете, как утеплить потолок по деревянным балкам).

                  http://pro-uteplenie.ru

                  В настоящее время технология утепления стен под сайдинг предлагает владельцам частных домов множество готовых строительных решений.

                  Монтаж утепленного сайдинга – процесс несложный, а все сопутствующие работы вполне реально выполнить своими руками.

                  Обшивка боковых панелей дома облицовкой значительно повышает его эстетическую ценность. Такая облицовка фасада, выполненная своими руками, в случае с теплоизоляционным пенопластом значительно повысит теплоизоляционные свойства дома.

                  1 Функции установки

                  Перед тем, как обшить дом снаружи сайдингом своими руками, следует заняться утеплением стен. Процесс сборки сайдинга вместе с последующим утеплением дома делится на несколько этапов.

                  Монтаж пластиковой облицовки снаружи фасада подразумевает наличие утепляющего слоя на сайдинге, но утеплить и утеплить стены дома пенопластом он не помешает.

                  Для утепления дома снаружи своими руками можно использовать целый ряд современных теплоизоляционных материалов. Они представлены как:

                  • Пластырь согревающий;
                  • Пенопласт;
                  • Стекловата;
                  • Минеральная вата;
                  • Полифома синтетическая.

                  Однако наиболее подходящим вариантом для утепления фасада дома (как и кровли) является использование базальтовой ваты, имеющей вид жесткой плиты.

                  При проведении отделки важно правильно рассчитать размеры лагов, которыми оборудована обрешетка, и соотнести их с размерами плит утеплителя.

                  Те же операции проделываются с утеплением кровли т. Когда дом снаружи обшит сайдингом, важно правильно рассчитать высоту его панелей. 90 220

                  Не должен доходить до крыши, для прочности можно использовать обрешетку. В некоторых случаях панели сайдинга можно монтировать сразу поверх гидроизоляционного слоя, но перед этим для сайдинга необходимо сделать специальные зазоры.

                  В этом случае коробка также может увеличить механическую прочность рамы. В результате для гидроизоляционного слоя будет создана специальная воздушная прослойка.

                  Установка оттяжек послужит дополнительной опорой для фиксации, но будьте осторожны при обработке участков, находящихся в соединениях.

                  Сюда входят начало крыши, углы стен и откосы окон. В некоторых случаях, когда будут утепляться особо проблемные участки, будут использоваться максимально маленькие теплоизоляторы.

                  В качестве такого материала может использоваться Полиф. Прокатка в таких случаях не нужна, а отличные теплоизоляционные свойства сочетаются с минимально допустимой толщиной в 5 миллиметров.

                  Подходит для изоляции крыш. Особое внимание следует уделить такому моменту, как отделка и обработка откосов в оконных проемах.

                  В таких местах можно использовать другой тип изоляции и обрешетка здесь не нужна. При этом, если утепление стены пенопластом осуществляется в два слоя, процесс монтажа сайдинга усложняется в несколько раз.

                  Сначала создаются лаги с первым слоем утеплителя, а затем повторно накладываются лаги перпендикулярно первому слою. В таких случаях обрешетку можно переустановить на верхний слой. Это делается для того, чтобы получить улучшенную жесткость.

                  2 Материалы и инструменты

                  Перед началом работ, связанных с монтажом сайдинга с утеплителем (пенопластом), убедитесь в наличии всех необходимых материалов и инструментов.

                  В такой ситуации проводится капитальная отделка с помощью панелей и предварительное утепление наружной поверхности стен. В этой ситуации не обойтись без:

                  • Силиконовый герметик для заделки дефектов стен;
                  • Тоули;
                  • Набор винтов;
                  • Отвертка или перфоратор;
                  • Металлический или деревянный каркас для нашивки;
                  • Подступенок и строительный уровень;
                  • Минеральная вата с максимальной степенью уплотнения;
                  • Степлер для мебели;
                  • Водонепроницаемая мембрана;
                  • Праймер;
                  • Острый строительный нож;
                  • Металлическая щетка;
                  • Широкая кисть;
                  • Сайдинговые листы;
                  • Рулетка и карандаш для разметки.

                  Перед монтажом необходимо правильно рассчитать необходимое количество элементов листового сайдинга. В первую очередь определяется параметр длины и ширины панелей сайдинга, которые будут утепляться изнутри пеноматериалом.

                  Кстати, отделка внутренних поверхностей крыши или мансарды также может быть выполнена пенопластом или его производными модификациями.

                  2.1 Как правильно подготовить стены и установить короб?

                  В первую очередь стены снаружи должны быть тщательно подготовлены ко всем манипуляциям с ними.

                  Все, что мешает установке сайдинга, необходимо снять и разобрать. Здесь явно не нужны всевозможные навесы или подоконники.

                  Через час можно приступать к заделке обнаруженных трещин и других дефектов. Особо крупные дефекты можно заделывать пенькой после заливки верхнего герметика, имеющего в своем составе силиконовую основу. Небольшие трещины просто замазываются герметиком.

                  При правильном подборе герметик не только устранит дефекты, но и создаст барьер, защищающий поверхность от влаги.

                  Вторая часть работы посвящена монтажу обрешетки, представленной в виде каркаса. Для этой цели могут использоваться как деревянные, так и металлические элементы.

                  Металлические рейки могут использоваться для облегчения монтажа гипсокартона i.

                  Если используется дерево, параметр его сечения должен быть 45 миллиметров. Удобство использования дерева заключается в том, что мембрану проще всего прикрепить к поверхности.

                  При этом, если каркас выполнен из металла, установку деревянных элементов можно производить на расстоянии полуметра от периметра.

                  Это сделано для защиты диафрагмы. Перед началом процесса крепления коробов необходимо позаботиться о разметке стен карандашом и заранее подготовленной ручной рулеткой.

                  Если на некоторых участках будут обнаружены неровности поверхности стены, то можно будет поставить короткие рейки, на которые будет крепиться каркас.

                  2.2 Установка второго слоя

                  Формирование второго слоя коробов необходимо для того, чтобы стены дома не подвергались пагубному воздействию влаги и могли «свободно дышать».

                  Второй слой планки может быть деревянным или металлическим. Сверху осуществляется крепление второго слоя ламелей.

                  Толщина вспомогательного слоя обрешетки должна быть 15 сантиметров. При использовании этого метода стены дома смогут дышать, что предотвратит внезапное появление вредоносных плесневых грибков и избыточной влаги во внутренней структуре толщины стен дома.

                  При укладке второго дополнительного слоя обратите внимание на ровность линий и правильность их монтажа.Для этого везде следует использовать обычный строительный отвес и уровень.

                  2.3, обшиваем стены сайдингом

                  Обшивка стен подготовленного дома сайдинговыми панелями – последний этап всех работ. Монтаж начинается с крепления боковых и угловых досок.

                  После того, как линии начерчены, направляющие необходимо закрепить саморезами, которые будут по всему периметру дверных и оконных проемов.

                  После этого начинается монтаж панелей сайдинга.Все произойдет достаточно быстро, если все этапы предыдущей подготовительной работы были проведены грамотно и правильно.

                  Листы крепятся, начиная с нижнего угла несущей стены по направлению к горизонтальному ряду. С помощью этого метода можно отремонтировать сайдинг со временем дойдя до верха стены.

                  В процессе установки вам может понадобиться вырезать несколько листов. Удобнее всего это делать острым строительным ножом. Если вы слышите щелчки при прикреплении листов, листы надежно прикреплены.

                  2.4 Подготовка фасада к монтажу сайдинга (видео)

                  Слово «сайдинг» произошло от английского, где означало внешнюю отделку фасада дома.

                  На сегодняшний день существует множество видов сайдинга, общий принцип крепления сохраняется – это набор декоративных элементов, которые крепятся к обрешетке (или стене) снизу вверх.

                  Пластиковый или металлический, вертикальный или горизонтальный, имитирующий дерево или камень, гладкий или фактурный, сайдинг стал лидером в частном секторе благодаря своей демократичной стоимости и простоте монтажа.

                  И если вы решили узнать, как правильно обшить дом сайдингом своими руками, не привлекая наемных рабочих, эта статья для вас.

                  Подготовьте полный комплект необходимых инструментов перед установкой:

                  • Ножовка или шлифовальная машина.
                  • Ножницы по металлу.
                  • Отвертка и отвертка.
                  • Рулетка, уровень, квадрат.
                  • Молоток

                  Саморезы - ключевая фигура в монтаже.При подсчете их количества нужно количество квадратных метров будущего покрытия умножить на 15-16 и добавить инвентарные запасы.

                  Лучшие болты для крепления сайдинга - оцинкованные 25-35 мм.

                  Вам также понадобится хорошая лестница, которая позволит вам подняться на крышу, или вам нужно будет построить временные леса. Тонкие и поврежденные доски, которые не могут выдержать вес человека, нельзя использовать для строительных лесов! 90 370

                  Материал облицовки должен представлять собой сборку со всеми частями и компонентами.В специализированных строительных магазинах продавцы могут приобрести все необходимые комплектации и рассчитать количество и размеры деталей. Но вы должны прийти с информацией:

                  • размер стены, площадь;
                  • тип крыши;
                  • Количество и размер окон и дверей.

                  Рассмотрим составляющие структуры и некоторые их особенности.

                  Думая об утеплении дома, учтите, что грызуны могут прогрызть изоляцию.: обзор материалов для защиты от грызунов.

                  Сравнительный обзор медных и алюминиевых радиаторов см.

                  Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат в доме. Для экономии электроэнергии лучше установить систему вентиляции с рекуперацией тепла. Здесь рассмотрим принцип его работы и стоимость оборудования.

                  Внешний угол

                  В углах сходятся две плоскости обшивки, остается зазор. Это не эстетично, а осадки, ветер и т.д.Они могут провалиться в щель, эти участки закрываются уголком, что придает всему виду единое целое.

                  Стандартная длина этой детали 3 м. Если этой высоты достаточно или дом ниже, купите 4 штуки для установки сплошного элемента под всеми углами.


                  Сборка боковых уголков

                  Если дом выше, суммируйте высоту всех четырех страниц. Разделив этот результат на три, можно узнать, сколько уголков нужно купить (на стыки и непредвиденные ситуации нужно оставить небольшой запас).

                  Внутренний угол

                  Применяется на стыке стены и кровли, а также для отделки «углубленных» частей зданий со сложной архитектурой. Для расчета их количества применяются те же правила, что и в предыдущем случае.

                  Если верхний стык уже декорирован и не будет закрываться сайдингом, стена завершается декоративной планкой.

                  Карнизная обивка

                  Для отделки нижнего свеса на кровле использован плафон (данный элемент также используется для складывания потолков крыльца).

                  Профили прожекторов могут состоять из двух или трех секций, сплошных или перфорированных. Перфорированные элементы изготавливаются для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.


                  Щелевые отделочные колпаки

                  Можно спрятать крыльцо без перфорации. Есть модели со скрытой перфорацией (отверстия сделаны на стыках).

                  Обрезать края точечных светильников, сформировать потолок.

                  Стартовая планка

                  К нему будет крепиться нижний профиль сайдинга (иногда "изобретают" способы крепления без нижней планки, но тогда либо кромка свисает, либо в ней делаются непреднамеренные отверстия, некоторые из которых через год-два могут сломаться ).

                  Длину бруса можно узнать, вычитая из периметра дома ширину двери.

                  Оконные и дверные рамы

                  Для декорирования окон и дверей рейками, оконными планками, J-образными профилями и ригелями. Элементы должны быть с небольшим запасом, чтобы не было стыков.


                  Дом полностью отделан сайдингом

                  H-образный профиль

                  Стандартная длина боковых юбок = 3,66 м. Если длина стены больше, элементы необходимо состыковать.На стыке просто прикладывается профиль Н. Важно перед началом работ продумать расположение пруда – чтобы он не сломался. внешний вид зданий. 90 370

                  Есть и другие дополнительные предметы, которые не всегда нужны.

                  Основные панели

                  Для расчета количества сайдинга «разбейте» поверхность дома на участки с простыми геометрическими формами (прямоугольники, квадраты, треугольники) и рассчитайте их общую площадь. Вычитается площадь для окон и дверей.Добавлено 10% к притягиванию и отбрасыванию. Теперь результат разбит на площадь одного элемента профиля.

                  Подготовительные работы

                  Если стены были старые, то их в основном разобрали. Убраны все детали, мешающие работе - канализация, обшивка, освещение и т.д.

                  Если вы обнаружите участки с грибком или плесенью, вам необходимо устранить инфекцию, прежде чем продолжить.

                  В деревянных домах заделка швов, древесина обрабатывается антисептиком.Трещины в стенах заштукатурены кирпичными стенами. Поверхность хотя бы минимально ровная.

                  Важно выбрать правильное время для начала установки. При t от нуля до -9°С рекомендуется резать пластиковые панели только болгаркой, а не ножницами (замерзший материал ломается). Температуры ниже -10°С вообще не подходят для работы с виниловым сайдингом.

                  Изоляция и изоляция

                  Взгляды строителей на материалы могут различаться, но чтобы правильно оформить «торт» на стенах, важно понимать суть.

                  В доме всегда есть влажный воздух (или пар), он должен иметь возможность выходить наружу (ну или перед вентиляционным зазором под сайдингом).

                  Если эта опция не предусмотрена, пар будет конденсироваться там, где он достигает. Если это произойдет изолированно, последний промокнет и потеряет половину своих свойств. Если пар конденсируется на деревянной стене, стена будет постепенно гнить.

                  Поэтому следует учитывать следующее:

                  • Снаружи не должно быть гидроизоляции! Гидроизоляцией называют материал, не пропускающий влагу, например, целлофановая пленка, плексекс (ИПЭ) и другие.
                  • В качестве пароизоляции лучше всего использовать мембрану, устойчивую к влаге и ветру. Он предназначен для того, чтобы пар выходил наружу, а не снаружи внутрь. (Есть более дешевые типы, которые пропускают пар в обоих направлениях).
                  • Пароизоляция не должна касаться внешней отделки, иначе она отсыреет и потеряет свои свойства. Зазор между пароизоляцией и сайдингом составляет 2-5 см.
                  • Возможность использования пароизоляции или ветрозащиты вопрос спорный – чтобы решить самостоятельно, нужно отдельно изучить преимущества и недостатки использования этого материала (основной из которых – горючесть мембраны).
                  • Кирпич, бетон и газобетон можно оставить "голым" - т.е. установить короб на стену и ее сайдинг.

                  Пирог для деревянного дома с утеплением и без будет разным. 90 370


                  Обшивка дома с сэндвич-изоляцией

                  Для полосового цинкования без изоляции:

                  1. Журналы
                  2. Ветрозащитная мембрана.
                  3. Сундук.
                  4. Сайдинг.

                  Для покрытия с изоляцией:

                  1. Журналы
                  2. Ящик с изолирующими матами, помещенными между стержнями.
                  3. Ветрозащитная мембрана.
                  4. Второй слой обшивки, создающий вентиляционный зазор.
                  5. Сайдинг.

                  Пароизоляция должна полностью окружать здание вместе с окнами (окна вырезаются в конце монтажа, иначе материал может сместиться и стекло будет дополнительно закреплено в процессе работ).

                  Монтаж ящиков

                  Каркас, на который будет крепиться сайдинг, может быть двух видов:

                  1. Из брусков.
                  2. Металлический профиль.

                  Для деревянных домов лучше использовать деревянные ящики, но можно и металлические. Однако для кирпичных и бетонных стен, а также при использовании металлического сайдинга подходит только металлический профиль.

                  Важно создать маркеры для выравнивания строго горизонтальных планок (независимо от высоты фундамента). Для этого по периметру дома на удобной высоте проводится прямая линия.Необходимо измерить расстояние от него до основания во всех углах дома.


                  Деревянный ящик для сайдинга

                  Если значения разные, выбирается минимум (это будет самая высокая точка фундамента) и от него дублируется линия по уровню. Это будет отметка, от которой будет начинаться стартовая полоса. На этой линии фиксируется нижний брус, таким же образом крепится брус под крышей.

                  На неровной стене находится наиболее заметная точка, которая станет ориентиром для снятия единичного отступа вертикальных полос от стены (для фиксации используются специальные П-образные скобы).

                  Вертикальные накладки устанавливаются на канаты, начиная с углов. Шаг между ними должен быть около 40 см. Если применяется слой изоляции, степень покрытия должна быть меньше ширины. Например, если ширина рулонов утеплителя 40 см, то шаг между планками 39 см.

                  Если деревянные стены гладкие, то их можно крепить и без обрешетки. Учитывая, что новый дом со временем дает усадку.

                  Крепление направляющих элементов

                  Если не указано иное, саморезы не нужно вкручивать слегка.

                  Тогда пластиковый сайдинг не будет деформироваться из-за теплового расширения.

                  Вы можете проверить зазор, вставив в него монету.

                  Инструкции по шагам:

                  1. На выступающую кромку цоколя установлен элемент «водоотвод», более жесткий, чем обычная панель. Его верхний край должен следовать отмеченной прямой линии.
                  2. Установка наружных и внутренних углов. Верхняя часть крепится жестко, средняя и нижняя части должны оставлять небольшой люфт.Кроме того, первый болт находится в верхней части отверстия, а нижний болт находится в центре. При желании увеличить длину верхнюю часть накладывают внахлест (2-3 см) на нижнюю.
                  3. Установка стартовой полосы. Он располагается на 5 мм выше нижнего края уголка.
                  4. Обшивка окон – это целая наука. Чтобы сделать аккуратные, подогнанные разрезы ножницами, требуется несколько деталей. Дверь также подшита профилем j.
                  5. В местах будущих соединений Н-профиль монтируется вертикально.Здесь и на других вертикальных планках оставьте около 5 мм сверху и снизу, чтобы был зазор от основания и карниза.

                  Монтажная панель

                  Направляющие установлены, теперь пришло время установить основной боковой профиль. На выходную штангу ставится первый, нижний элемент (в нижней части должен быть характерный щелчок). Эта часть прикручивается саморезами по всей длине верхней кромки. Расстояние между креплениями примерно 40 см.

                  Также важно следить за положением заглушки в отверстии: не сдвигать ее вбок, а вставлять внутрь.Все вложения должны быть свободными. Были случаи, когда сайдинг ломался уже в первую зиму из-за неправильного, слишком тугого монтажа.


                  Корпус с боковыми панелями

                  Одним из правил является определение всех последующих строк профиля.

                  Обшивка устанавливается под крышей до того, как будет прикреплена последняя боковая планка. Последний элемент профиля входит в паз.

                  Завершающим этапом станет установка точечных светильников, планок, желобов, водостоков и декоративных элементов.

                  Прожекторы обычно монтируются между J-профилем и F-профилем или между двумя J-профилями.

                  Что нужно учитывать?

                  Помимо того, что панели должны быть закреплены свободно, а шуруп находится в центре отверстия для гвоздя, можно рассмотреть дополнительные советы:

                  • Крепление важно закручивать перекладину строго перпендикулярно.
                  • Поверхность сайдинга нельзя прокалывать гвоздями, скобами или шурупами.Если требовалось непредвиденное отверстие, его можно было сделать перфоратором на сайдинге.
                  • Вы можете проверить правильность установки компонента, перемещая его из стороны в сторону — он должен двигаться свободно.
                  • Между каждой рейкой и каждой рейкой должны быть зазоры. При летней установке - 5 - 6 мм., зимой - 10 - 12 мм.
                  • Стыковочные фитинги можно штабелировать, но детали выглядят лучше, обрезаны под 45° и плотно прилегают друг к другу.
                  • Такой же J-профиль применяется для обшивки арочного окна, но надрезается вручную в нескольких местах для получения плавного изгиба.

                  Применение

                  Может показаться, что в работе с сайдингом очень много тонкостей и правил. На самом деле все будет интуитивно. Достаточно знать основные правила, быть внимательным и решить, какие материалы использовать под кожу.

                  Незапланированные отключения тепла застают жильцов дома врасплох, и чтобы долгожданное тепло вернулось в дом как можно быстрее, нужно знать, какие меры предпринять. Рассмотрите статью.

                  Предлагаются варианты электрических котлов отопления для частных домов.

                  Видео о

                  Наружное строительство зданий и сооружений осуществляется в основном двумя способами - «мокрым» (с использованием любых водных растворов) и «сухим». Последний имеет множество преимуществ, и одно из главных – возможность выполнять все операции своими руками. В кратчайшие сроки и без использования специального оборудования (инструмента).

                  В общем смысле сайдинг – это любой облицовочный материал, крепящийся к несущей конструкции (каркасу).Наибольшее распространение на бытовом уровне получили панели (чаще ПВХ), которые по внешнему виду мало чем отличаются от традиционных панелей, разве что материалом и толщиной. В статье рассматривается технология обшивки домов из дерева теплоизоляционным сайдингом.

                  Автор намеренно опускает вопрос о подборе необходимого инструмента и оборудования. Читатель, разобравшись в нюансах подготовительных мероприятий и особенностях монтажа сайдинга, сам поймет, что ему нужно подготовить.

                  Внимание!

                  Если дом достаточно высок более чем на 1 этаж, обычные лестницы не подходят. Леса нужно будет соорудить, и их длина должна быть не меньше длины плиты обшивки.

                  Техника фасадной облицовки дома

                  • Все пункты, перечисленные ниже, являются общими. Возможность индивидуальной работы, подбор параметров материала (например, толщины утеплителя) определяется на месте, исходя из износа конструкции, ее расположения, климатических условий в регионе и так далее.
                  • Инструкция — это просто определенная последовательность действий, последовательность которых остается неизменной. Но нюансы работы (например, как сделать железо) на каждом этапе определяются индивидуально для каждого дома.

                  Подготовка

                  • Демонтаж всего, что закрывает стены. Они должны быть «оголены» до основания (дерева).
                  • Зачистка поверхности. Убираем все - красим, приклеиваем кусочки штукатурки, пыль, старый материал, который заполнил щели.
                  • Визуальный осмотр по периметру. На этом этапе выявляются все повреждения древесины и определяются пути устранения дефектов. Возможно потребуется заменить несколько бревен (бруса), оконных блоков. Но если есть такая необходимость, лучше сделать это сразу, а не откладывать до следующего ремонта.

                  Внимание! Древесина хорошо впитывает влагу. Поэтому перед тем, как приступить к дальнейшим работам, его необходимо просушить. Будет ли сушка естественной или принудительной (например, тепловой пушкой) решать хозяину.Но в любом случае дом должен простоять несколько дней в таком (голом) виде. Многие пренебрегают этим, но если подумать, то целеустремленность этого этапа более чем очевидна.


                  Пароизоляция

                  Материал должен покрывать всю поверхность здания по периметру. «Крепить» его к дереву лучше всего скобами — это надежнее гвоздей. Вам понадобится степлер (строительный). Самый простой способ будет не дороже 1150 руб.

                  Опорная рама

                  Учитывая, что стены деревянных построек имеют правильную геометрию, уложить сайдинг не составляет труда.Вопрос в другом - из чего можно построить ящик? Есть 2 варианта - деревянные рейки и металлические профили (алюминиевые направляющие). Что лучше?

                  С практической точки зрения дерево использовать не следует. Почему?

                  Во-первых, такие рейки, в отличие от металлических, идеально ровные (вдоль продольной оси). Все они имеют какую-либо кривизну. Например, после усадки при хранении. Соответственно и сама рамка будет немного изогнутой. После крепления обшивочных досок это станет заметно.

                  Во-вторых, из-за того, что работа ведется на улице (а на улице, в том числе, сыро), бокс может "повести" при эксплуатации. Как следствие – деформация сайдинга.


                  Для крепления рамы к стенам убедитесь, что все верхние кромки направляющих находятся в одной вертикальной плоскости. Инструкция по сборке и монтажу плинтуса прилагается к изделию.

                  На что обратить внимание при установке сайдинга:

                  • Все детали (направляющие, ремни) крепятся не вплотную друг к другу.Оптимальный зазор между ними с учетом температурной деформации составляет около 3 – 5 мм.
                  • Крепежи (винты) используются только из латуни или стали с защитным покрытием.
                  • При недостаточной длине рельса изготавливается встроенная направляющая. В случае вертикальной установки верхний профиль должен перекрывать нижний профиль (нахлест 3-4 см).
                  • В районе отверстий монтируются J-профили
                  • . Для создания контура их соединяют внахлест или встык (с предварительной обрезкой на концах менее 450).

                  Установку направляющих лучше производить с помощью отвертки. Отверткой, как длинной, так и слабой, так как правильное крепление застежки не получить, и даже не все "посадить". Недорогой электроинструмент можно приобрести примерно за 1600 – 1900 рублей.

                  На что обратить внимание при выборе размеров ячеек

                  • Длина боковых досок.
                  • Размеры изоляции.

                  Необходимо указать на этапе подготовки.Составьте план каждой стены и начертите его в виде сетки. Если заранее определить линейные параметры имеющихся в продаже материалов, подобрать оптимальную геометрию каркаса несложно.

                  Изоляция дома

                  Утеплитель не должен плотно прилегать к стене, так как он начнет частично поглощать влагу со стены. Для создания небольшого зазора вдоль обрешетки следует набить бруски на стены, где будут лежать плиты. Оставшийся зазор обеспечит хорошую естественную вентиляцию основания.

                  Гидроизоляция

                  Крепится к обрешетке так же, как и пароизоляция с помощью скоб. Для уменьшения количества стыков рекомендуется приобретать не рулонные материалы, а мембраны. Из расчетов полностью покрыть стену.


                  Монтаж сайдинга

                  Производитель закрывает инструкцию, поэтому стоит упомянуть только основные моменты.

                  • Работа ведется снизу вверх. Все доски укладываются горизонтально. Нижняя часть первой крепится к стартовой пластине (защелке), а верхняя часть крепится саморезами.Их необходимо размещать через каждые 35 – 40 см ровно по центру отверстий. Они имеют продольную конфигурацию, и при температуре деформация сайдинга обеспечит свободное продольное перемещение заготовки вдоль оси. С этой же целью крепеж вкручивается не плотно в рейку.
                  • Все остальные массивы - по тому же принципу.
                  • Над последней верхней (конечной) стойкой, установленной.

                  При планировании отделочных работ ориентируйтесь на прогноз погоды. Если в ближайшие дни прогнозируются осадки, лучше поправить свои планы.Как уже говорилось, после демонтажа старое настенное покрытие должно просохнуть. В холодное время года ПВХ нельзя обшивать ПВХ-сайдингом, так как материал легко ломается при низких температурах.

                  Необходимо изучить всю конкретную информацию. Например, как рассчитать количество сайдинга? В конце концов доски придется обрезать, обнажая участки со сложной геометрией. Какие дополнительные компоненты и какие понадобятся? Как правильно установить металлопрофиль? Есть много вопросов.


                  Делая вагонку своими руками, можно сэкономить (до 40%), отказавшись от услуг специалистов. Это плюс. Но есть и минус - отсутствие практического опыта. И это начнет сказываться на этапе подготовки. Вряд ли человек, ранее не занимавшийся отделкой фасада, сможет точно рассчитать не только необходимое количество основных материалов (утеплителя, обшивочных досок и т. д.), но и всего, что называется элементами отделки.Что посоветовать?

                  • Сначала составить предельно точный план дома с указанием проемов (дверных, оконных) и линейных параметров каждого участка схемы. Обязательно обратите внимание на место сообщения с входными путями.
                  • Во-вторых, приобретать все необходимое необходимо только в специализированных торговых точках. Продавец, руководствуясь разработанным планом, подберет все, что может понадобиться в ходе отделки дома и, кроме того, даст дельный совет.
                  • В-третьих, приобретайте все материалы для производства сразу в одном месте. В этом случае начинает работать система скидок и экономия может быть вполне ощутимой.

                  Внимание! Объем закупок должен увеличиться на 7-10% от расчетного значения. Поскольку работа выполняется вручную, без профессиональных навыков, выход за пределы материала неизбежен.

                  В настоящее время сайдинг является одним из ведущих материалов для облицовки домов.Это не только отличный элемент для внешнего вида дома, но и обладающий согревающими свойствами.

                  Дополнительное утепление дома – главная цель хозяев, ведь еще никто не отказывался от дополнительного комфорта и экономии на отоплении!

                  Первый этап гальваники становится теплее!

                  В первую очередь нужно обшить дом утеплителем - сайдингом, далее мы позаботимся

                  Утеплитель обязательно должен быть снаружи. Но до утепления еще далеко, имеет смысл подготовить здание.Весь процесс можно разбить на несколько последовательных этапов:

                  Первый этап

                  • Технология обшивки утепленного дома требует, чтобы со стен были удалены все элементы, мешающие правильному и полному монтажу каркаса, а затем сайдинга и утеплителя. заранее.
                    Это может быть водосток, подоконники, отделка и другие элементы конструкции здания. Все трещины и щели необходимо заделать паклей или специальными герметиками на силиконовой основе.

                    Совет!
                    Стоит использовать силиконовые герметики. После затвердевания имеют плотную, влагостойкую структуру, обладающую отличным механическим микроретинированием для стены.

                  Второй этап

                  • Подготовка каркаса (ящиков) к будущему. Каркас необходимо монтировать идентично плану вентилируемого каркаса, о котором будет рассказано чуть позже.
                    Наиболее часто используются деревянные балки сечением от 40 до 50 сантиметров. Толщина внутренней кромки должна совпадать с толщиной утеплителя или быть почти плоской.
                    Каркас следует обработать специальными составами, которые защитят его от гниения.

                    Совет!
                    Рамка должна быть выполнена в одной плоскости.
                    Обязательно используйте уровень, иначе готовая стена будет выглядеть волнистой.
                    Если стена имеет неровности, подложите под нее рейки, чтобы выровнять их под рамой.

                  Третий шаг

                  • Монтаж утеплителя под сайдинг строго между стойками .Размеры листа утеплителя должны совпадать с поверхностью «окна» между элементами каркаса.
                    может быть разным, но следует помнить, что по мере увеличения высоты здания стоит использовать более плотные материалы (минимальная плотность должна быть 30-35 килограммов на 2 метра).

                  Четвертая ступень

                  • Технология укладки мембран . Накрываем утеплитель специальной мембранной пленкой, которая обеспечит защиту от ветра и отведет лишнюю влагу. Мембрана фиксируется строительным степлером.

                  Шаг пятый

                  • Такая же рама строится поверх мембраны, которая накладывается и крепится точно на первую .
                    Есть уже б/у древесина сечением от 20 до 40-50 сантиметров, которая тоже проходит через каждые 30 сантиметров.
                    Толщина второго каркаса создает пустоту, которая служит вентиляцией между сайдингом и утеплителем.

                  Что делать после аварии? Обшивка и что нужно знать перед монтажом

                  Ни в коем случае нельзя делать "на глаз" так как можно, и скорее всего будет, сделать расчетную ошибку.Никто не хочет переплачивать за материал или заказывать потом, если его не хватит, чтобы закрыть все стены.

                  Как считать:

                  • Необходимое количество боковых блоков следующее: делим общую площадь стен на ширину и длину панелей.
                  • Количество начальных и конечных обрешеток рассчитывается путем деления периметра здания на длину обрешетки.
                  • Монтаж сайдинга чертежной линии.
                  • Отойти от него на пять сантиметров и на этом уровне забить гвозди в противоположные концы стены.
                  • Между ними протягивается нить и с помощью уровня проверяется параллельность.
                  • После тщательного проведения линии утка. Он используется для верхней части верхней обшивки рельса.
                  • При работе с начальными полосами необходимо оставлять между ними пространство в полсантиметра для предотвращения возможного расширения.
                  • Нанесите на углы специальные угловые планки. Они бывают внутренние и внешние.
                  • При стыковке угловых балок стоит отпилить два ребра, имеющие отверстия, длиной 2-3 сантиметра.Внутренняя полоса остается целой.
                  • Верхняя панель перекрывает нижнюю. Оставьте зазор в 2 сантиметра.
                  • Для окон и дверей доступны специальные оконные стекла (в каталогах много торговых марок).
                  • Обойти боковые полосы не близко. Пространства остается 1-1,5 миллиметра, чтобы компенсировать сужение или расширение.
                  • Закручивать шурупы (гвозди) необходимо точно по центру отверстия, чтобы края не упирались в сайдинг. Это также позволяет сайдингу двигаться во время расширения или сжатия.

                  Внимание!
                  Для резки сайдинга требуется только ножовка или острый нож. Если резать пилой с крупными зубьями, то сайдинг обязательно сломается и раскрошится по линии намеченного реза.

                  Начните установку с двери.

                  Первая боковая панель соединяется снизу со стартовой пластиной, а верхний край крепится гвоздями или шурупами.

                  Внимание! Необходимо использовать саморезы
                  . Это быстрее, но и безопаснее.Молоток может непреднамеренно повредить боковую панель при ударе.

                  Так уж получилось, что длины панели не хватает на длину стены. В такой ситуации стоит их состыковать специальной соединительной рейкой.

                  Панели, устанавливаемые над или под окном, часто требуют небольшой подгонки. Для этого панель кладут в нужное место, отмечают длину и глубину пропила, а затем режут инструментами. После панель присоединяется к площадке через окно.

                  Как устроена эта система циркуляции воздуха, уже было описано.

                  Не только создан, но и придает коже отличные свойства:

                  • Циркуляция воздуха . За счет движения воздушных масс под сайдингом влажность утеплителя сохраняется и поддерживается на одном уровне.
                    Не образуется конденсат, отрицательно влияющий на физические свойства материала.
                  • Позволяет избежать использования мокрого утеплителя, а в случае мокрого - для быстрой сушки.
                  • В жаркую погоду предотвращает передачу тепла с боковой поверхности на поверхность стены.При этом температура в доме не меняется, а стена спокойно дышит и не создает замкнутого пространства.
                  • Утеплитель нельзя покрыть укрывным материалом, тогда стена и материал с каркасом просто гниют.

                  Что мы имеем в итоге этой масштабной работы?

                  Количество предприятий, производящих товары от сайдинга до мембраны, насчитывает десятки, а то и сотни наименований. Все они делятся по качеству, фасону и цвету материала. Цена материалов всегда оправдывает себя через некоторое время.Хозяева довольны проделанной работой на протяжении многих лет.

                  Всегда нужно помнить, что качество и долговечность сайдинга зависит только от вашей внимательности, сноровки, умения соблюдать все правила и инструкции по установке!

                  .

                  Как утеплить сруб изнутри. Стоимость отделочных материалов. Какой материал лучше выбрать

                  Бревенчатые дома сегодня также востребованы, несмотря на появление новых строительных материалов... Дело в том, что древесина прекрасно удерживает тепло и регулирует влажность в помещении, а деревянные дома экологичны. Но бывает, что с наступлением зимы владельцы бревенчатых домов сталкиваются с промерзанием стен. Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бревна снаружи и внутри своими руками и покажем подробную видео-инструкцию в конце статьи.

                  Бывает, что с наступлением холодов хозяева загородных домов сталкиваются с сквозняками. Старые бревенчатые дома часто требуют серьезного утепления стен, а больше всего нуждаются в гидроизоляции бревенчатого дома... Вот и возникает вопрос, как утеплить бревенчатый дом самостоятельно, что лучше всего использовать для стен.

                  Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

                  Владельцы домов из рубленого и оцилиндрованного бревна, а также владельцы частных кирпичных домов борются со сквозняками.Без него ему на ноги будет дуть с пола, да и дом быстро остынет, если у нас зимой вдруг отключат газ или электричество. Вывод прост – сруб нужно правильно утеплить, а работы начинать с земли.

                  Недостаточная толщина бревен является основной причиной холода в доме зимой. В умеренном климате с низкой влажностью достаточно бревен диаметром 200 - 250 мм, в регионах с холодными зимами следует использовать бревна диаметром 400 мм. Рассмотрим в следующем разделе, какие теплоизоляционные материалы лучше всего подходят для сруба, если частный дом уже построен, но не обладает необходимым комфортом.

                  Для сохранения тепла в жилом доме дом следует утеплить оцилиндрованным бревном. Для этого необходимо утеплить крышу дома, обработать и обшить наружные стены, отделать откосы окон и входных дверей и т.д. Следить за тем, чтобы столбчатый фундамент и цоколь дома были качественными утеплен, также необходимо повысить эффективность отопления частного дома.

                  Материалы для утепления сруба

                  В случае с деревянными утеплителями лучше использовать натуральные - на чердаке можно положить керамзит или опилки, смешанные с землей.Гидроизоляция сруба делается из мха или джута – утеплителя на основе льна. Нежелательно использовать буксировку, так как материал быстро впитывает влагу. Можно использовать керамзит для заливки пола или подвала, можно сделать теплый пол, уложив плиты из экструдированного пенополистирола.

                  Если стандартных процедур все же недостаточно и в доме прохладно, без дополнительного утепления стен сруба не обойтись. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отводить из теплого воздуха впитавшуюся им лишнюю влагу).Если здание утепляют снаружи, материал должен быть влагостойким, экологически чистым и пожаробезопасным.

                  Как утеплить бревенчатый дом снаружи

                  Дом желательно защитить от холода с улицы. Таким образом, вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада влажный воздух будет свободно выходить из деревянных и теплоизоляционных конструкций, а вентилироваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, утепление следует начинать только при опущенном каркасе.В противном случае все конструкции могут быть повреждены.

                  Гидроизоляция бревенчатого дома

                  Перед утеплением бревенчатого дома тщательно выкопайте стены мхом или джутом. Эти материалы способны быстро отдавать всю скопившуюся влагу в окружающую среду. Все работы следует производить только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивают между бревнами специальной лопатой и утрамбовывают до входа материала. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

                  Конструкция вентилируемого фасада

                  Утеплять сруб лучше по технологии вентилируемого фасада. Такая конструкция позволит срубу «дышать» и выделять в атмосферу лишнюю влагу. Для того, чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада сайдингом, мы добавили видео - инструкцию от российского производителя базальтового утеплителя... Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

                  1. Герметизация бревна дом и обработка стен антисептиком;
                  2.установка обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя;
                  3. Монтаж теплоизоляции на фасад между направляющими;
                  4. Установка ветрозащитной пленки на всю конструкцию;
                  5. Заполнение вентиляционных зазоров и монтаж сайдинга.

                  Утепление фасада дома минеральной ватой на сайдинге

                  Ветрозащитная пленка и пароизоляция защитят утеплитель от намокания, но обеспечат свободный выход влаги из слоя утеплителя наружу. Для лучшей вентиляции оставляйте вентиляционный зазор 20-30 мм между пароизоляцией и внешней облицовкой фасада.Вентиляционные отверстия внизу и вверху должны быть устроены таким образом, чтобы поток воздуха проникал под покрытие и отводил лишнюю влагу с поверхности фольги.

                  Как утеплить бревенчатый дом изнутри

                  Этот вариант следует использовать только в крайнем случае. Строители против установки утеплителя внутри помещения. При утеплении стен изнутри можно столкнуться с проблемой конденсации паров воды и образования плесени между стеной и слоем теплоизоляции. Внутри дома стандартных мероприятий по утеплению верхнего этажа, чердака и оконных откосов будет более чем достаточно.

                  Утепление пола в бревенчатом доме

                  Для сохранения тепла первого этажа проложите его между лагами с базальтовым утеплителем или засыпьте керамзитом. На лаги укладывается черновой пол из досок, на который укладывается линолеум или ламинат. Если этого недостаточно, следует сделать еще и отмостки дома. Не лишним будет сделать самостоятельное утепление цоколя дома пенопластом или термопанелями.

                  Утепление мансарды в срубе

                  Если вы решили не обустраивать мансарду, а просто утеплять мансардный этаж, то следует сначала постелить гидроизоляционную пленку, а сверху уложить утеплитель слоем не менее 250 мм.Если мансарда обустроена в частном доме, нужно утеплить крышу минеральной ватой своими руками. Перекрытие между этажами также следует утеплить минеральной ватой для улучшения звукоизоляции помещений и комнат.

                  Утепление стен внутри сруба

                  Укладывать утеплитель на стены дома в сторону теплого помещения не стоит, щели между бревнами лучше прокопать ну и

                  Бревенчатые дома по праву считаются одними из самых комфортных для проживания. Несмотря на это, утепление сруба является обязательной процедурой.

                  Причины простуды в бревенчатом доме

                  Первая причина холода в отапливаемом доме из деревянного каркаса - это зарисовки. Они могут возникнуть из-за плохой герметизации продольных или угловых стыков бревен в стенах.

                  Обязательно укладка утеплителя между венцами (слоями деревянной кладки). Даже если бункер сделан из бревна, обработанного по т.н. Норвежская технология. Он предполагает плоскую обрезку бревна с обеих сторон, что способствует более плотному расположению венцов.Также плохая герметизация окон и дверей может стать причиной сквозняков.

                  Установка в хорошо утепленном срубе металлопластиковых окон не очень подходит. Это может вызвать такие негативные явления, как запотевание окон и образование конденсата. Лучше просто поставить уплотнители на окна и двери, тщательно загерметизировать пенопластом оконные и дверные коробки.

                  Из пола может исходить холод. В этом случае жильцы дома говорят: «В пол дует». Это не обязательно из-за сквозняков.Холод может прийти из подземного мира. Зимой подземные вентиляционные отверстия, обязательные в деревянном доме, необходимо закрывать. Кроме того, субстрат не должен быть загрунтован, его следует как минимум засыпать слоем керамзита.

                  Поскольку холодный воздух в помещении всегда опускается, первый этаж каждого дома необходимо утеплять. Еще один вариант, как сделать весь деревянный дом теплее – устроить «теплый пол». Правда, это мероприятие очень дорогое.

                  Слишком тонкие наружные стенки могут быть еще одной причиной холода. Именно через стены происходят основные потери тепла, если они недостаточно толстые.

                  Поэтому при возведении деревянного строения толщину стен следует делать с учетом климатической зоны, в которой ведется строительство.

                  В обязанности проектировщиков входит расчет толщины стен, а также других конструктивных элементов конструкции. Но если дом уже построен, то единственный выход из ситуации – утепление стен.


                  Как и чем утеплить сруб

                  Какие конструктивные элементы домов нуждаются в утеплении? Прежде всего, это стены. И перекрытие под мансардой, и пространство под кровлей требуют одинаковой степени утепления. Также, как было сказано выше, нужно заделать оконные и дверные проемы.

                  Утеплить бревенчатый дом снаружи можно несколькими способами.

                  В первую очередь, если при строительстве между венцами не был проложен джутовый уплотняющий слой, необходимо загерметизировать стыки бревен.Особое внимание следует уделить герметизации угловых соединений бревен. Делается это с использованием натуральных материалов: троса, джута, льняной ленты, пеньки. Специалисты отдают предпочтение джуту. Это натуральный высококачественный материал, не пораженный вредителями. Он практически повторяет цвет натурального дерева и будет очень мало заметен на поверхности стен, абсолютно не портя внешний вид деревянных фасадов.

                  Если гидроизоляции недостаточно для утепления стен, придется использовать внешний изоляционный слой.

                  Изоляция стен снаружи

                  Утепление сруба снаружи выполняется не менее чем в 3 слоя: утеплитель, пароизоляция, наружная отделка (чаще всего это делается по обрешетке).

                  Сначала вдоль наружных стен делают обрешетку из дерева сечением до 50 мм. В ячейках уложен утеплитель. Для того чтобы он имел хороший контакт с бревнами дома, куски утеплителя необходимо вставить в пазы между бревнами.

                  Функцию теплоизоляции может выполнять плита из минеральной ваты, полистирола или полистирола.

                  Минеральная вата имеет много положительных качеств... Она не подвержена грибкам и в ней не летают мыши. Поэтому он представляет собой лучший вариант для утепления. Но это довольно дорого.

                  Пенополистирол абсолютно герметичен, что может привести к гниению стен или превратить деревянный дом в термос. Так что приходится выбирать между плохим и дорогим.

                  Далее укладывается паропроницаемая диффузионная фольга только изнутри, от утепленных стен дома, наружу.Этот слой очень важен. Ее отсутствие может привести к ухудшению утепления и даже к образованию плесени на деревянных стенах... В то же время такая пленка будет выполнять роль защиты от ветра.

                  Затем обрешетка повторно изготавливается для окончательной отделки изолированных стен. Сайдинг часто используют в качестве финишной отделки. Обшивку дома можно сделать из блока под брус или под бревно. Это будет выглядеть более естественно. В любом случае утепление бревенчатого дома снаружи приводит к потере привлекательного, первозданного вида здания.Но теплоизоляцию уже возведенной конструкции нельзя провести без потерь.

                  Часто вместо трехслойного утепления бревенчатый дом просто обкладывают кирпичом. В основном это делают со старыми домами, стены которых почернели и потеряли вид.

                  Внутренняя изоляция

                  Если возникает вопрос, как утеплить сруб изнутри, стоит учесть несколько моментов.

                  Утепление бревенчатого дома изнутри обычно не касается стен.Особенно, если они уже утеплены снаружи. В лучшем случае их можно заклеить тем же материалом, что и снаружи. А за радиаторами установить на стену фольгированное покрытие, которое будет способствовать лучшей передаче тепла в воздух помещения.

                  Внутри дома окна, двери, пол и потолок должны быть утеплены. Как уже было сказано, для утепления окон и дверей нужно использовать пенополиуретан.

                  Укажите изоляцию потолка Особое примечание ... Если над домом есть чердак, изоляция укладывается вдоль потолка.

                  Сначала устанавливается пароизоляция. Он покрыт теплоизоляционным слоем. Это может быть керамзит, полиуретан, минеральная вата или другой материал. Важно, чтобы он был негорючим, не впитывал влагу (чтобы не вызывать гниения деревянных конструкций) и был достаточно прочным.

                  Поверх изоляционного слоя можно сделать подложку. При наличии мансарды над первым этажом следует утеплить пространство под крышей. В этом случае под крышей устраивают кровельный пирог.Он должен состоять из гидроизоляционной пленки, теплоизоляционного слоя и пароизоляционной диффузионной мембраны.

                  Гидроизоляцию необходимо прикрепить к стропилам строительным или мебельным степлером. В промежутки между стропилами укладывают плиты утеплителя, а поверх них крепят диффузионную мембрану. Он также крепится к стропилам. По желанию швы пароизоляционной пленки можно проклеить скотчем.

                  Утепление мансарды можно проводить только на стадии строительства, до укладки кровли.

                  Заключение по этому

                  Утепление каждого дома довольно трудоемкий и утомительный процесс. Это сложно осуществить в уже построенном доме. Поэтому, только решив построить собственный дом, следует тщательно продумать систему его утепления. Чтобы потом не пришлось прилагать в два раза больше усилий и тратить в два раза больше денег на утепление.

                  Еще статьи на эту тему:

                  На первый взгляд, разобраться, как утеплить сруб, довольно просто.Такие конструкции сами по себе обладают хорошим потенциалом энергосбережения, поэтому без дополнительной отделки в них будет достаточно тепло.

                  С другой стороны, если все сделать правильно, то экономия на отоплении будет огромной. Стены с качественной теплоизоляцией очень хорошо сохраняют тепло, и летом жара не дает нагреваться помещению. Благодаря этому мы можем сократить расходы не только на топливо, но и на кондиционирование воздуха.

                  В этой статье я поделюсь своим опытом комплексной теплоизоляции дома из оцилиндрованного бревна.Кроме того, в качестве дополнительной информации приведу несколько советов от других мастеров - мне удалось оценить их эффективность, как говорится "вживую", но я их пока не применяла.

                  Наружная отделка

                  Этап 1. Очистка и герметизация


                  Утепление бревенчатого дома можно разделить на два процесса: внутренняя и наружная отделка. Если позволяют финансы, стоит нанять две бригады, которые будут работать параллельно. Но если вы планируете утепляться своими руками, начинать следует с наружной обшивки.


                  Прежде чем приступить к утеплению, стоит максимально очистить бревенчатые стены. Чем качественнее вы выполните этот этап работ, тем прочнее будет конструкция. Дополнительно, герметизируя стыки между венцами и заделывая трещины в бревнах, мы страхуем себя от сквозняков, вызванных продуванием.

                  Работаю так:

                  1. Болгаркой с проволочной насадкой зачищаю бревна снаружи. Я делаю это, чтобы удалить все свободные куски дерева, кусочки коры и т. д.- в общем все, что рано или поздно отвалится.
                  2. Затем, в безветренную погоду, я захожу со свечой в дом и, изгибая пламя, нахожу места, где взрыв будет наиболее сильным. Конечно, вам нужно заделать все швы, но лучше знать, где вам нужно будет положить больше герметизирующего материала. 90 182

                  Если утеплен уже жилой дом, то лучше поискать места, продуваемые зимой. Как правило, перед такими точками на наружных стенах образуются полосы инея – их появление вызвано потоками теплого воздуха, выходящего из отапливаемого помещения.


                  1. В качестве уплотнения выбираю сухой теплый день. Я использую джут и смолу для заполнения швов, но можно использовать и мох. Кстати, последний вариант отличается высокой гигроскопичностью, поэтому его можно использовать для нормализации влажностного режима.
                  2. Процесс заделки швов между швами достаточно прост: с помощью деревянного шпателя и тяжелого молотка забиваю все щели в волокнистом материале, прилагая усилия до тех пор, пока уложенные волокна не начнут активно эластичнеть.
                  3. В щели в бревнах засовываю полимерный шнур и фиксирую герметиком. Эта технология позволяет остановить распространение трещин и уменьшить потери тепла, вызванные трещинами в древесине. 90 182


                  После завершения герметизации и устранения трещин осторожно обрежьте все лишние волокна, выходящие за пределы плоскости стены. Затем обрабатываю бревна антисептической пропиткой, нанося ее в несколько слоев. После обшивки древесина будет находиться в теплой и достаточно влажной среде, что может привести к ее гниению из-за бактерий или развития колоний грибков.

                  Кроме антисептика, я бы еще рекомендовал использовать антипирен - состав, снижающий горючесть древесины. Цена обработки сильно не вырастет, но уровень пожарной безопасности время от времени повысится.


                  На завершающем этапе на торцы бревен наношу специальный герметик для закрытия пор. Пусть эта часть стены будет скрыта под облицовкой, но дополнительная защита от растрескивания все равно не будет лишней.

                  Шаг 2. Устройство вентилируемого фасада

                  Утепление сруба снаружи можно выполнить по нескольким схемам, но с моей точки зрения оптимальным решением будет устройство вентилируемого фасада. Благодаря этому мы не только снизим теплопотери в здании, но и сможем нормализовать микроклимат, обеспечив естественную вентиляцию стены, а значит безотказный отвод лишней влаги.


                  Вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, монтируемую непосредственно на несущие стены... Делаю по следующему алгоритму:

                  1. Свою работу начинаю с установки каркаса из бруса сечением 50х50 мм. Брусья крепятся либо к самим стенам, либо к опорам из дерева, либо к стальным опорам. Выбор способа крепления зависит от толщины используемого утеплителя: нам нужно, чтобы расстояние между внешней плоскостью обрешетки и стеной было равно или немного больше толщины теплоизоляционной плиты.
                  2. Шаг реек также зависит от размера утеплителя: я обычно делаю около 57-58 см: тогда стандартная минеральная вата шириной 60 см укладывается в каркас практически без деформации, но при этом отлично прилегает благодаря своей естественной эластичности.


                  1. Утеплитель, подрезанный при необходимости, укладываю в ячейки каркаса, дополнительно скрепляя каждую панель несколькими шпильками с горловиной диска. Лучше всего для наружной теплоизоляции брать минеральную вату, так как пенопласт и пенопласт почти не пропускают воздух, что может привести к повышению уровня влажности в помещении.
                  2. Меня часто спрашивают, нужно ли чем-то покрывать теплоизоляционный слой. Ответ прост: обязательно! Чтобы защитить себя от влаги и продувания, я использую специальную мембрану с показателем паропроницаемости не менее 1400мг, закрепляя ее прямо на коробке с помощью скоб.


                  1. Следующий этап - строительство контрэкрана. Здесь мне кажется будет достаточно брусьев сечением 30х30 мм. Укладываем балки на каркас поверх ветрозащитной мембраны так, чтобы они образовывали идеально ровную плоскость. Именно контробрешетка сделает наш фасад вентилируемым, обеспечив зазор между утеплителем с гидроизоляцией и наружной облицовкой.


                  1. Последний шаг – установка облицовки.Чтобы оптимизировать расходы, вы можете обшить свой сруб виниловым сайдингом, но я все же рекомендую использовать бутафорский штапик или бункер. Во втором случае, кстати, внешний вид зданий практически не изменится, но энергосберегающие свойства повысятся на порядок.

                  После окончания облицовки можно потратить время на финальную «доводку»:

                  • обработать деревянную облицовку антисептическими и огнезащитными средствами;
                  • отделка оконных и дверных проемов установкой молдингов;
                  • закройте плинтус специальной пеной на пенополиуретановой основе и т.д.

                  А когда все эти работы будут закончены, можно зайти внутрь, а точнее подняться на крышу: там мы начнем следующий этап теплоизоляции.


                  Внутренняя отделка

                  Этап 3. Утепление крыш и потолков

                  Утепление сруба изнутри (но как и многие другие отделочные работы) необходимо производить сверху вниз: уже готовые поверхности будут подвергаться значительному меньше стресса. Именно этими соображениями я руководствуюсь, начиная утепление здания с чердака.

                  Иметь одноэтажный дом с неиспользуемым чердаком (точнее, если чердак используется только как склад) можно только утеплить пол. Тем не менее, я бы посоветовал вам утеплить скаты крыши. Как правило, эта операция позволяет снизить общие теплопотери здания примерно на 10-15 %, что на фоне сэкономленных средств на отоплении будет очень заметно.


                  Работаем так:

                  1. Еще на этапе монтажа на стропила накладываем гидроизоляционную пленку. Этот слой необходим потому, что во влажном состоянии эффективность практически любого утеплителя значительно снижается.
                  2. Дальше с внутренней стороны, в зазоры между стропилами, положить минераловатные плиты. Оптимальный выбор – кровельные листы Rockwool или аналогичные продукты, специально предназначенные для кровельных работ.


                  1. Кроме того, чтобы избежать образования конденсата, накрываем утеплитель пароизоляционной мембраной – она защищает минеральное волокно от намокания.
                  2. Поверх пароизоляции уложите контррешетку из реек и прикрепите к ней вагонку. Неиспользуемый чердак можно обшить фанерой или плитами ОСП, но потратиться и облагородить помещение вагонкой все же стоит.

                  Теперь расскажу как утеплить пол изнутри:

                  1. Первым слоем на черновой потолок, подшитый снизу к потолочным лагам, кладем пароизоляционную мембрану. Он станет преградой для паров влаги, поднимающихся из жилого помещения.


                  1. Далее в промежутки между балками перекрытия укладываем теплоизоляционные плиты... Стараемся укладывать их с минимальным количеством зазоров, а щели задуваем саморасширяющейся полимерной пеной (полиуретановой или жидкая пена).
                  2. Вместо плит на основе минеральных волокон можно использовать эковату – целлюлозный утеплитель, который напыляется на конструкцию специальным компрессором.


                  1. На лаги укладываем дощатый пол, создавая пол мансарды или мансардного помещения.При этом следим, чтобы между полом и теплоизоляционным материалом оставался зазор не менее 15 – 20 мм, обеспечивающий эффективный воздухообмен.

                  Этап 4. Утепление стен

                  Вопрос о необходимости утепления стен сруба изнутри должен решаться на этапе планирования. Вполне возможно, что наружной теплоизоляции будет достаточно – тогда нам останется только оформить внутренние стыки между венцами и обработать сами бревна защитно-декоративным составом.

                  Помочь может и покрытие с одним слоем вагонки – деревянные доски сами по себе хорошо «держат» тепло, поэтому у нас есть гарантия дополнительной экономии электроэнергии.


                  Если необходимо резко снизить теплопотери, без качественной теплоизоляции не обойтись:

                  1. Герметизируем стены (если это не было сделано ранее), а затем обрабатываем огнем и био -защитные составы.
                  2. По всем несущим поверхностям набиваем обрешетку деревом (кстати, тоже обрабатываем антисептиками и антипиренами).
                  3. Затем устанавливаем облицовку из плитных материалов или вагонку. Устанавливайте обшивку по частям, начиная снизу вверх.
                  4. По мере обшивки каркаса зазор между стеной и прикрепляемым к обрешетке материалом заполняют эковатой. Рыхлая целлюлозная изоляция задувается в полость под давлением, благодаря чему за корпусом не остается больших пустот.


                  1. После завершения утепления окончательно прячем стены и затем проводим отделочные работы - шпаклевываем и красим стены из плитных материалов или оклеиваем их обоями, ошкуриваем вагонку и либо покрываем лаком, либо пропитываем морилкой / масла для натурального дерева.

                  Инструкция по внутренней изоляции также позволяет использовать плиты из минерального волокна. Их монтируют в поворотных ячейках, а затем накладывают на пароизоляционную мембрану и облицовку облицовочными или аналогичными материалами.

                  Шаг 5. Утепление пола


                  Наконец, у нас есть еще один шаг - теплоизоляция пола. Здесь лучше всего начать с самого основания:

                  1. Тщательно утрамбовать грунт в фундаменте, затем засыпать его песчаной или гравийной подушкой толщиной от 20 до 40 см и тщательно утрамбовать засыпку.
                  2. Уложите гидроизоляцию на песчано-гравийную подушку. Фундамент также можно сделать, заполнив поверхность залитого слоя жидким раствором на цементной основе М150 - М200.


                  1. Следующий слой - керамзит или перлит. Насыпать сыпучий материал слоем 40 см и более таким образом, чтобы верхний край насыпи находился чуть ниже верхнего края бревна.
                  2. Слой керамзита перекрываем гидроизоляционным материалом - пергаментом, полиэтиленом или специальной мембраной.При установке этого слоя необходимо оставить края лаг (примерно по 10-15 см с каждой стороны) – именно в этих местах из древесины будет выходить лишняя влага.
                  3. Затем уложите черновое напольное покрытие из досок или толстой фанеры.

                  Конечно, описанная мной технология утепления пола в срубе не является единственно возможной. В ряде случаев целесообразнее будет сначала обшить черновой пол лагами снизу, скрепить черепными брусками и сверху на пол уложить утеплитель плиты с гидроизоляцией.


                  В любом случае, на завершающем этапе нам необходимо обработать деревянные части антисептическим и огнезащитным средством для пола - только после такой обработки помещение можно использовать без риска.

                  Стоимость отделочных материалов

                  Качественные работы по утеплению всего дома - очень затратный проект. Поэтому, чтобы мы не остались без денег посреди поездки, бюджет нужно планировать заранее.

                  Сумма покупки зависит в первую очередь от площади дома и перечня планируемых работ, тем не менее предварительные расчеты можно произвести уже сейчас.Для этого можно воспользоваться таблицей, в которую я ввел актуальные цены на некоторые теплоизоляционные и отделочные материалы:


                  Материал ед.изм. Средняя стоимость, руб.
                  Минеральная вата ISOVER Gypsum Facade, 1200x600x100 мм упаковка 4 шт 1400 - 1700
                  Изоляция ROCKWOOL WOOL 800x600x50 мм упаковка 4 шт 650 - 800
                  Джутовый уплотнитель 10 см m. 8 - 10
                  Тюленьий мох Мешок 10 кг 300 - 450
                  Битумная мастика 20 кг 350 - 500
                  Универсальный антисептик Dali 5 литров 450 - 600
                  Woodmaster Ksd, огнезащитный состав 10 литров 550 - 600
                  Пропитка Pinotex Impra 10 литров 4800 -5200
                  Пенопласт фасадный ПСБ-С 25, 1000x1000x50 мм Лист 170 - 220
                  Полистирольная плита, 1250x600x50 мм Лист 180 - 220
                  Деревянный брус для каркаса, 6 м шт. 90 - 180
                  Дисковый штифт 100x10 мм 100 шт. 250 - 350
                  Ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для стен 70 м2 1500 - 1700
                  Пароизоляция Технохаут Б-70 70 м2 670 - 750
                  Опора выдвижная для вентилируемого фасада шт. 25-35
                  Виниловый сайдинг, 3500x205 мм ШТ. 120 - 450
                  Блок-хаус из лиственницы, 22x90 мм 1 м2 650 - 1200
                  Эковата 1 м2 От 1700 до 3000 в зависимости от технологии задува


                  Здесь, конечно, указаны только основные материалы, необходимые для комплексной теплоизоляции: цены на вспомогательные элементы и крепежные детали следует уточнить дополнительно.

                  Заявка

                  Поняв, как наиболее эффективно утеплить бревенчатый дом снаружи и изнутри, и успешно реализовав такой проект, мы сможем значительно снизить затраты на содержание вашего дома.

                  А поскольку топливо не дешевеет, всем стоит задуматься о модернизации здания. Для этого следует внимательно прочитать пояснения в текстовой части материала, изучить предложенное видео, а также задать все вопросы в комментариях к статье. И только вооружившись всей необходимой информацией, вы должны приступить к работе!

                  6 сентября 2016 г.

                  Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, попросить о чем-то автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

                  Бревенчатые дома отличаются своей уникальностью, которая проявляется в естественном подводе тепла и влаги внутрь дома.Однако со временем это качество ухудшается, а с наступлением холодов в ряде случаев возникают проблемы с термоадаптацией. С аналогичным неудобством сталкиваются собственники жилья, приобретённого на вторичном рынке жилья. Выход один – утеплять сруб.

                  Куда уходит тепло?

                  Неприятный холод в доме беспокоит и заставляет искать дополнительные способы обогреть помещение. Жильцы начинают всеми способами подтягиваться: покупают различные обогреватели, используют все способы утепления окон и включают на полную мощность внутреннее отопление.Все это требует времени и денег, и не всегда оправдывает поставленную цель. Для начала нужно решить, куда будет уходить тепло?

                  Обычная причина переезда в новый дом — брак. Сквозь щели, появившиеся при усадке в связи с тем, что для работы использовалась непросушенная древесина – самое неприятное, что может случиться с бревенчатым домом. Сказывается теплопотери, некачественная пароизоляция и утеплитель, подобранные не в соответствии со строительными нормами.

                  Вы можете определить утечку самостоятельно.Начинать нужно со строительства мансарды, так как через потолок проходит до 40% тепла. Затем проверьте напольные покрытия... Щели, которые появляются между досками по мере усадки древесины, становятся прямыми поставщиками холода в жилище. Наконец, осмотрите стены.

                  Потери тепла можно обнаружить, просто прикоснувшись рукой к обоям или другому отделочному материалу. Если стена холодная, через нее происходит протечка. О том, что тепло проникает в стены, можно судить и по отслаивающимся обоям, если конструкция в доме выполнена из этого материала.Холод и тепло, проникающие через щели изнутри дома, скапливаются внутри стен и разрушают клеевой состав.

                  Если проблема с полом, ее можно определить по холодной поверхности. В этом случае не поможет никакой утепленный линолеум и укладка самого толстого ковра. Холод всегда будет преследовать вас, если возникнут проблемы с его конструкцией.

                  Визуально определить потери тепла через потолок сложно. Об этом можно судить, проверив чердачное помещение.Если дом не новый, лучше поменять утеплитель. Неизвестно, на какие принципы опирались прежние владельцы. При проектировании собственного дома нужно ответственно относиться к чердачному пространству на всех этапах строительства. В этом случае у вас не будет проблем с потерями тепла через потолочное пространство.

                  Варианты защиты бревенчатого дома от холода

                  При строительстве нового дома теплоизоляция продумывается и реализуется на этапе строительства. Но со временем любая конструкция разрушится.Даже если вы все сделали по инструкции и использовали качественную древесину, древесина растрескается и трещины станут основным источником холода.

                  В прошлом веке при строительстве бревенчатого дома не применялась теплоизоляция. Только утепление с утяжкой и по возможности наружная отделка, защищающая дома от ветра. В этом случае только новые швы снаружи конструкций, с укладкой теплоизолятора в каркас.

                  Дом дополнительно утеплен изнутри.Для этого можно зашить комнату гипсокартоном или оштукатурить водоотталкивающей смесью. Процент площади пола будет потерян, но таким образом вы сможете вернуть своему дому прежний уют и тепло. Во время работы нужно строго планировать все манипуляции. Между подкладками должно быть пространство для вентиляции, чтобы под ней не образовывался конденсат.

                  Несколько советов по внутренней отделке ... Гипсокартон можно использовать в любых условиях.Даже если дом редко используется и зимой приезжает только на выходные. Оштукатуривание стен допускается только в том случае, если вы проживаете в доме постоянно. После остывания смесь растрескается и станет непригодной не только для утепления, но и по внешнему виду.

                  Какой материал лучше выбрать?

                  Всем известно, что материал, используемый для утепления дома, должен быть качественным. Основные требования к теплоизоляционным материалам следующие:

                  • высокая степень паропроницаемости;
                  • пожарная безопасность;
                  • влагостойкость;
                  • Экологическая безопасность;
                  • Устойчив к плесени и плесени.

                  Для заметок. Следует внимательно прочитать рекомендации производителей относительно возможности использования теплоизоляции. Представленными характеристиками обладают практически все современные материалы, а защитить их от плесени и грибка можно с помощью гидроизоляционных пленок.

                  Подумайте, что предлагает в этом отношении рынок строительных материалов?

                  Минеральная вата

                  Производство этого теплоизолятора основано на использовании силикатных сплавов в качестве скальной основы... Доля ингредиентов, полученных естественным путем, доказывает, что продукт является экологически чистым. Минеральная вата не гниет, не горит и не выделяет вредных веществ.

                  Выпускается в удобных форматах: в виде матов различных размеров и в рулонах. Легко обрабатывается и крепится к любой поверхности. Небольшим недостатком являются временные затраты, которые влияют на плотность и стоимость материала. Минвата со временем деформируется, но под внешней обшивкой этого не будет видно.Кроме того, небольшая усадка практически не влияет на качество утепления.


                  Пенополистирол

                  Утепление дома пенопластом – один из самых дешевых и востребованных способов. Материал прост в сборке и обработке. Утепление делается обычным способом – монтируется обрешетка, в нее укладываются пенопластовые панели, а сверху каркас зашивается декоративными панелями.

                  Специалисты отмечают один существенный недостаток – паропроницаемость плит.Плотность материала совершенно не пропускает воздух, в результате чего теплые пары, выходящие из дома, конденсируются на дереве. А как всем известно, главный враг дерева – вода. Со временем под зашивкой бревна начнут гнить и гнить. Поэтому для утепления деревянных конструкций его лучше не использовать. И если вы решитесь на такой вариант, то нужно снаружи дополнительно обтянуть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

                  Эковата

                  Также экологически чистый материал. Эковата производится из целлюлозных волокон.Хороший вариант утепления бревенчатого дома. Обладает всеми свойствами минеральной ваты. Стоимость немного дешевле, но уступает по долговечности.

                  Несмотря на схожее название по структуре, это совершенно разные материалы... Эковата - это разновидность строительной пены. Его доставляют в специальных контейнерах и распыляют на стены. После установки плотно прилегает к поверхности, повторяя все контуры каркаса.


                  Для более надежной фиксации нанесенного слоя на стене к каркасу пришивается обрешетка.Дополнительно смачивают водой или специальным клеем. При распылении на поверхности стен образуется толстый слой. О качестве свидетельствует тот факт, что при нанесении материал проникает даже в самые мелкие трещинки, закупоривая их. Таким образом, утепление эковатой получается практически глухим.

                  Важно! Перед нанесением эковаты на поверхность стен их предварительно очищают от любого налета, мусора и опилок. После опрыскивания стены следует накрыть пленкой и дать высохнуть в течение 4-5 дней.

                  Опилки


                  Самый экологически чистый продукт. По теплосохранению опилки не уступают современным материалам, но легко воспламеняются, неустойчивы к любому проявлению влаги, и их любят посещать грызуны и насекомые. В чистом виде стружка не используется для утепления срубов. Можно только залить ею подземное пространство да и то вперемешку со стеклом.

                  Опилкобетон используется для утепления дома.Это могут быть рассыпные или сборные плиты. В чистом виде опилки можно насыпать на потолок с чердака. Только пароизоляция должна предварительно укладываться на доски, чтобы влага не конденсировалась на щепках. Подстилка из керамзита придаст объем.

                  Из всех представленных материалов на всех планах выиграет минеральная вата. На ее примере мы рассмотрим процесс обогрева бревенчатого дома.

                  Наружное покрытие стен

                  В любом случае новый дом защищает или вдыхает жизнь в старое здание, сначала стены утепляют снаружи под сайдинг или другую отделку, затем внутри.Первым делом необходимо тщательно подготовить стены к работе. На данном этапе проводятся следующие манипуляции:

                  • вся поверхность сруба очищается от шлака, опилок и прочего мусора;
                  • проводится заделка щелей и при необходимости заделка венцов сруба;
                  • затем древесина обрабатывается антисептиками.

                  Затем выдерживаем 2-3 дня и приступаем к сборке плинтуса. Он набит вертикально.Расстояние между стержнями лучше выдерживать по размеру изоляционного мата. Все доски должны быть максимально ровными.

                  После монтажа укладывается пароизоляция, на нее кладется утеплитель, снова кладется защитный слой и на последнем этапе каркас герметизируется сайдингом. Это самый простой и эффективный способ утепления стен бревенчатого дома. Теперь давайте рассмотрим, что можно сделать с потолком.

                  Изоляция чердака

                  На самом деле тепло, уходящее с потолка, как-то обходит это помещение.Вот почему мы будем изолировать его здесь. Материал можно использовать так же, как и для защиты стен. Часто используются опилки с бетонной стружкой. Работа выполняется следующим образом: бруски

                  • набиваются как коробка;
                  • укладывается пароизоляция;
                  • в них заливается теплоизолятор;
                  • доска сшита вместе.

                  Когда проходит через пол

                  Самое неприятное это холод, проходящий через щели в половых органах.В бревенчатых домах деформация возникает из-за длительной эксплуатации дома или из-за неправильной укладки пола. Утепление пола займет больше всего времени.

                  Сначала снимается старый пол. Внутреннее пространство проверяется на наличие гнилых опор. При наличии «съеденных» гнилью бревен их необходимо заменить. На этом этапе также проверяется целостность фундамента. Трещины и деформации вызывают серьезные потери тепла.


                  Утепленный пол с засыпкой из щебня с цементным заполнением.Когда смесь затвердеет, набивают паркетную доску, желательно новую. Если старое покрытие подходит при разборке, все элементы маркируются, чтобы не перепутать порядок.

                  При возможности можно ввести возможность обустройства контура теплых полов. Это могут быть системы на водной основе... Под плиты подходит только этот вариант. Если кардинально все изменить и сделать бетонные полы, то под ними будет установлена ​​система электрообогрева.

                  Утепление бревенчатого дома, будь то новый или старый, — это целый ритуал, к которому нужно подходить во всеоружии. Если принять комплексные меры, то любое нарушение защиты хотя бы одного элемента стен, пола или потолка потом отразится на общем микроклимате, снизив качество отопления.

                  Купив новый дом, я и подумать не могла, что скоро в нем потребуются кардинальные меры по утеплению стен. Все, что я слышал о бревенчатых домах, это то, что они отлично сохраняют тепло и регулируют уровень влажности.Однако, пожив в нем до первых холодов, я понял, что для меня вопрос утепления встал на первый план. Так как весь ремонт я всегда делаю своими руками, то и утепление сруба решил сделать сам.

                  Утепляем сруб своими руками

                  Основания для утепления


                  Утепляем сруб сами

                  Самая частая неисправность наличия постоянных сквозняков и быстрого остывания дома после отключения отопления – это неправильное расположение радиаторов и «рваная» конструкция.Дело в том, что дерево, как природный материал, подвержено различным негативным воздействиям. Наступает время, когда бревенчатый дом начинает терять свои свойства и его необходимо утеплять снаружи.

                  Для утепления бревенчатого дома можно использовать чердачную обшивку, гидроизоляцию стен, а также теплоизоляцию полов. Однако я решил начать снаружи дома, так как ремонт внутреннего пространства в ближайшее время не планируется. При подготовке материалов для бревенчатых стен я составил список необходимых свойств, которые должны иметь:

                  1. Паропроницаемость – залог успешной теплоизоляции, поэтому для использования снаружи дома, а также для отделки бревенчатых поверхностей материал просто обязан обладать этим свойством
                  2. Влагостойкость – из-за возможного скопления влаги древесина начинает гнить, поэтому материал должен ее отталкивать
                  3. Пожаробезопасность важна для любого отделочного материала, особенно если он будет использоваться вместе с древесиной, которая в силу своего происхождения подвержена возгоранию
                  4. Рыхлая структура, которую может иметь утеплитель, позволяет ему в достаточной степени прилегать к поверхности бревна и в то же время не создавать неблагоприятных зазоров

                  Исходя из этого перечня свойств, можно выделить несколько видов теплоизоляции, о которых мы поговорим далее.

                  Теплоизоляционные материалы


                  Утепляем деревянный дом

                  Современный строительный рынок перенасыщен Разными видами утеплителей и каждый из них можно использовать для достижения одной и той же цели, но все же разных поверхностей... Судя по приведенному перечню свойств, я выделил несколько материалов, которые можно использовать для утепления бревенчатый дом:

                  • Шлак и керамзит – будучи сыпучими материалами, они позволяют заполнять любые царапины и трещины, столь характерные для деревянных конструкций... Вкупе с этим они доступны по цене, а все работы можно выполнить своими руками.
                  • Эковата – преимущество в том, что при укладке на поверхность экологическая вата соединяется с деревянной стеной, создавая прочное и плотное покрытие с хорошими теплоизоляционными свойствами. Материал изготовлен путем переработки макулатуры, из которой получают волокна
                  • целлюлозы.
                  • Опилки – достаточно распространенный вариант для утепления бревенчатых домов. Несмотря на использование передовых технологий для производства материала с отличными свойствами, утеплитель стоит совсем недорого
                  • Пенопласт – также называется полистиролом или полистиролом.Один из самых дешевых вариантов утепления, очень легкий и простой в монтаже. Однако его использование в бревенчатых домах не оправдано из-за высокой паропроницаемости. Из-за этого древесина может гнить.
                  • Минеральная вата – хороший вариант для деревянного дома. При правильной теплоизоляции стены будут надежно защищены от гниения и проявления грибка. Кроме того, грызуны равнодушны к минеральной вате и не живут в ней в своих жилищах. Минеральная вата отличается хорошей стойкостью к горению.

                  Благодаря этому разнообразию я смог подобрать для своего дома самый лучший утеплитель, который меня устроил как по технологии монтажа, так и по цене.

                  Важно! Любые отделочные работы по срубу, как снаружи, так и внутри, должны производиться не ранее, чем через год после завершения строительства.

                  Итак, дом, который я купил, был довольно старым, долго ждать не пришлось и сразу начал утеплять его своими руками.

                  Процесс самонагрева


                  Как оказалось, выбора теплоизоляции и поверхностного монтажа оказалось недостаточно. Как сказал один мой знакомый: в первую очередь, отделочные работы, надо выкопать качественный сруб. Однако не все пробелы могут быть достаточно видны, поэтому есть хороший способ определить недостатки:

                  .
                  1. Этот метод заключается в выявлении малозаметных щелей, из которых может взорваться зимой.Для этого берется свеча и подносится как можно ближе к поверхности стен. Если пламя свечи заметно наклонено к стене, значит, здесь есть щель.
                  2. Мероприятие рекомендуется проводить в безветренную погоду.
                  3. Кстати, если на улице зима и вы хотите выявить трещины сейчас, вам достаточно внимательно осмотреть поверхность бревенчатых стен. Если в некоторых местах есть даже незначительные проявления мороза, значит, в этом месте есть утечка тепла.

                  Все процессы герметизации своими руками следует проводить только в теплую и сухую погоду. Снаружи мой дом утеплен минеральной ватой. И хочу отметить, что теплоизоляция осуществляется путем обустройства вентилируемого фасада для деревянного строения. Итак, давайте рассмотрим, как утеплить бревенчатый дом.

                  Вся наружная изоляция своими руками идет в следующем порядке:

                  • Первым делом нужно обработать стены.Для этого используется антисептик и огнезащитное средство. Для владельцев деревянных домов или облицовки эти термины не будут новыми, так как эти материалы защищают древесину от огня и плесени
                  • Затем создается ящик. Брусья сечением 5 см следует набивать вертикально на стены. Расстояние между брусками должно быть на несколько сантиметров меньше ширины используемого утеплителя. Я использовал минераловатную плиту плотностью 35-50 кг/м3
                  • Изоляция вставляется между обрешёточной конструкцией и плотно прижимается к отверстию.Процесс начинается снизу вверх. Очень часто на этом этапе могут возникнуть проблемы, так как уложить материал вплотную к неровной бревенчатой ​​стене очень сложно. Для этого в зазоры между балками каркаса и стеновой поверхностью укладывается «базальт» в рулонах.
                  • После установки досок обязательно нужно установить ветрозащитную гидроизоляционную мембрану... К этому шагу следует отнестись очень серьезно, так как он может свести на нет все ваши усилия. Я использовал мембрану с паропроницаемостью 1400г/1 сутки
                  • В верхней части ветрового стекла повторно заполняются балки обшивки, а затем снова собираются боковые панели.Конечно, я решил использовать деревянный бункер и, таким образом, максимально восстановить внешний вид своего бревенчатого дома. Однако можно использовать металлический или виниловый сайдинг, широкая цветовая палитра которого позволяет создавать потрясающие фасады
                  • .

                  Если вы еще не определились чем и как утеплить сруб, надеюсь, что моя статья помогла вам определиться с рабочим местом. Проведение утепления снаружи позволяет не только создать благоприятный микроклимат в помещении, но и сохранить столь необходимое нам ценное жилое пространство.Кроме того, очень выгодно утеплять снаружи при отделке бревенчатых стен вентилируемым фасадом.

                  .

                  Смотрите также