Три провода в розетке


Как подключить розетку с заземлением. Подключение розетки с заземлением

Поскольку обычно люди думают, что процесс установки или изменения розеток является чем-то специфическим и сложным, мало кто «рискует» делать это самостоятельно. Человек, когда-нибудь в своей жизни разбиравший розетку, наверное, замечал, что дело здесь не ограничивается двумя проводами, имеется еще и третий провод - заземляющий.

Нередко при установке бытовой розетки такой провод попросту игнорируется, что нельзя назвать правильным. Какова же функция заземляющего провода? В данной статье рассмотрим пример как подключить розетку с заземлением.

Как выглядит розетка с заземлением

Знание конструктивных особенностей розеток с заземлением является необходимым для правильного выполнения их подключения. Наличие третьего контакта из металла сразу отличает их внешний вид. Существует две категории розеток по конструкции: приборы внутреннего размещения и приборы наружного размещения.

Розетки с внутренним размещением применяются в современных домах, поскольку в оснащение таких домов входит скрытая электропроводка. Сегодня рынок электротоваров заполнен очень большим разнообразием электрических розеток, ведь раньше в домах жилого типа у каждого государства использовались свои стандарты.

Конструкция розеток с заземлением выполнена таким образом, что при включении вначале соприкасаются клеммы заземления, а уже потом контакты фазного и нулевого провода вилки входят в розетку. Такая особенность выполнена в целях безопасности в случае повреждения оборудования его корпус будет заземлен до того как на него будет подано напряжение.

Для чего нужна розетка с заземлением?

Все находящиеся в наших домах бытовые электроприборы подлежат заземлению, в соответствии с техникой безопасности. Заземлять следует металлические элементы электроприборов и электрооборудования, на которое может быть случайно подано напряжение – при коротком замыкании, разрушении изоляции проводов и т.д.

К примеру, это значит, что к любому бытовому прибору должен быть подсоединен заземляющий проводник, который при его попадании на металлический элемент такого прибора отведет напряжение на землю.

На производственных работах так и делают – по помещению от контура заземления осуществляют прокладку заземляющего проводника (металлической шины или кругляка), а от него к металлическому корпусу электрооборудования также прокладывают заземляющий проводник уже меньшего сечения (в наиболее частых случаях медный провод).

Что же касается наших квартир, то металлическая шина или кругляк, конечно же, могут быть проложены и во всех их помещениях, но даже при имеющейся надежности совершения этого дела говорить в данном случае хоть о какой-то эстетичности не приходится. Этим и объясняется необходимость применения розеток с заземлением.

Чтобы узнать, имеется ли заземление в электрощите, который расположен на лестничной площадке, надо обратиться к электрику, обслуживающему ваш дом. Но предположим, что это уже так.

Разумеется, наличие отдельной линии розеток в вашей квартире, которая запитывалась бы от отдельного автовыключателя в электрическом щите, является наилучшим вариантом.

Ведь в таком случае следует просто проложить третий заземляющий провод от электрощита к каждой розетке в квартире (то есть, превратить двухпроводную электропроводку в трехпроводную – фаза, ноль и земля). При вводе же новой линии для розеток осуществлять установку необходимо сразу трехжильным кабелем – фаза, ноль и провод заземляющий.

При отсутствии в вашей квартире отдельной линии розеток нужно от электрощита провести к каждой по отдельности розетке (к электроплите, к стиральной машине и так далее) заземляющий проводник. Заземляющий проводник является медным изолированным проводом, минимальный размер сечения которого составляет 2,5 квадратных миллиметров (ПУЭ 1.7.127).

Как подключить розетку с заземлением в новостройках

Перед установкой розетки с заземлением в гнездо, необходимо развести и подготовить концы торчащих из нее проводов. Кстати, согласно современным требованиям, из такого гнезда в новых квартирах должны выступать три разноцветных провода.

Помните, что перед выполнением всех работ с электропроводкой необходимо обязательно выключить автомат в электрощитовой. В случае разноцветности проводов предварительно нужно определить фазный, нулевой и заземляющий провод и запомнить цвет каждого.

Для проверки фазного и нулевого провода можно использовать электрический щуп с неоновым индикатором. Маркировка проводов в квартире определяется в соответствии с местом подключения заземляющего провода к корпусу электрощита.

При установке розетки рекомендуется подключение фазного провода к правой клемме, нулевого - к левой клемме, а заземляющего - к нижней или центральной клемме.

В каких случаях можно подключать заземление к розетке? Подключайте заземление к розетке только в том случае, если оно у вас действительно имеется.

Как запрещено подключать заземление к розеткам!

В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.

Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного.

То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.

Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника, в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

Во-вторых, опасность такого подключения розетки с заземлением обусловлена тем, что жилы проводов в щитке в домах с двухпроводкой не отличаются какой-нибудь окраской и любой специалист по электрооборудованиям, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под фазным напряжением.

Если заземление в доме нет, а проводка уже проложена трехжильным проводом, куда подключать третью жилу? Ничего страшного, просто для подключения задействуйте только две жилы в кабеле, третью (заземляющую желто-зеленую жилу) заизолируйте и оставьте на будущее, будет резервом на случай повреждения одной из жил.

Если нет заземления, как же защитить себя в этом случае спросите Вы? Очень просто - установите УЗО.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

схема подключения. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

Как подключить розетку.

Нашу жизнь просто невозможно представить без электрических приборов. Большое количество бытовой техники уверенно вошло в наши квартиры, чтобы облегчить домашнюю работу и информационное пространство. Поэтому всё чаще требуется установка новой розетки для подключения различных электроприборов.

Какие правила нужно соблюдать при монтаже электрической розетки, как правильно подключить одинарную и двойную розетки, какие инструменты понадобятся и другие нюансы мы расскажем в этой статье.

Рис.1 — визуальная схема подключения розетки

При выполнении работ по подключению розетки необходимо:
1. Перед электромонтажными работами обязательно нужно обесточить проводку на вводе в дом или квартиру.
2. Внимательно изучите прилагаемую инструкцию к изделию и следуйте её указаниям.
Не игнорируйте данные рекомендации, т.к. это может спасти вам жизнь.

Подготовка к подключению розетки.

Чтобы подключить самостоятельно розетку к электрической сети нужно подготовить следующее:

  • определиться с выбором типа розетки и приобрести её;
  • проложить провод к месту расположения будущего разъёма электросети;
  • подготовить необходимый для монтажных работ инструмент;
  • выполнить пошаговую инструкцию, которая описана ниже.

Сегодня в магазинах представлен широкий выбор разнообразных розеток для любых помещений, в различном исполнении:

  • наружные;
  • внутренние;
  • одинарные, двойные, тройные и т.д.;

Больших отличий при подключении того или иного вида розеток нет. Разница лишь в способах их установок.

Рис.2 — исполнение розеток

Подрозетники – это коробки, изготовленные из пластмассы или материала не проводящего ток и стойкого к воспламенению. Для его установки требуется наличие ниши в стене.

Закреплять подрозетник необходимо очень прочно, чтобы розетка вместе с ним не вывалилась из места установки.
Это правило нужно обязательно учесть, т.к. многие не выключают приборы из сети, взявшись за вилку, а тянут её из розетки за шнур.

Рис.3 — подрозетники

Как подключить розетку самостоятельно.

Никаких особых навыков, чтобы правильно подключить электро розетку, не нужно. Всё делается достаточно легко, просто следуйте нашим рекомендациям.

Итак, как правило, для подключения имеется три провода:

Обратите внимание, что заземляющий провод может отсутствовать, если при монтаже электропроводки его не прокладывали. Это не повлияет на работу электроприборов, но для обеспечения безопасности данный проводник должен быть установлен.

На всех розетках нанесены специальные символы, которые указаны выше (фазный провод, нулевой провод, заземление), поэтому вы точно не ошибётесь. В принципе, никакой разницы нет, если при подключении розетки вы поменяете местами фазный и нулевой провода — на работу электроприборов это не повлияет. Главное запомните, что заземляющий провод подключается к металлическому корпусу розетки.

На рисунке 4 вы можете видеть, как правильно подключить провода к розетке. Ничего сложного, просто следуйте обозначениям на корпусе.

Рис.4 — подключение розетки.

А на рисунке 5 представлена схема подключения розетки с заземлением. Напомним, что при отсутствии заземляющего проводника, ничего при подключении не меняется, за исключением заземлителя.

Рис.5 — схема подключения розетки.

Как подключить двойную розетку.

Процесс подключения двойной розетки аналогичен подключению одинарной. То есть, необходимо правильно подцепить провода:

Разница заключается лишь в том, что необходимо провести шлейф от одной розетки к другой.

Провода ко второй розетке необходимо подключать тем же образом, что и к первой, ошибиться здесь не реально.

На рисунке 6 представлена схема подключения розетки с заземлением. Если необходимо подключить двойную розетку без заземления, то просто не задействуется заземляющий проводник.

Рис.6 — схема подключения двойной розетки.

Если же вам нужно подключить тройную розетку, либо четверную и т.д., то действуйте совершенно также, как и при подключении двойной розетки, то есть прокладыванием шлейфа проводов к каждой последующей розетки.

1. Шлейф — отрезок провода, соединяющий параллельно или последовательно несколько электроприборов.

самостоятельная установка розетки с заземлением

Современному человеку не надо объяснять, что такое розетка. То, что розетка нужна для подключения электроприборов к общей сети, знают с детства абсолютно все. Но что делать, если розетка вышла из строя, и ее надо заменить или установить там, где ее раньше не было? Для того чтобы установить новую розетку, необходимо знать ее устройство и технологию подключения.

Розетка с заземлением состоит из пластмассового корпуса, где расположена рабочая часть. Внутри находятся клеммы, к которым крепятся контакты и пружины для вилки. Практически все современные розетки имеют заземляющие контакты. Заземление позволяет снять напряжение с электроприборов и повышает безопасность всей системы. Розетки с заземлением имеют несколько типов: французские оснащены третьим штырьком, американские имеют боковые отверстия с прорезями. В России распространен немецкий вариант розеток с заземлением. В центре имеется цилиндрическое углубление с отверстиями для штырей вилки, а по бокам – металлические детали небольшого размера.

 

Провести заземление в доме сможет любой электрик, однако идеальный вариант, когда этими работами занимаются во время капитального ремонта, тогда все провода можно аккуратно «утопить» в стены.

Контур заземления, как правило, состоит из трех-четырех металлических уголков, их закапывают в землю так, чтобы люди не спотыкались о них. Для разводки по дому кабеля заземления используют медный провод сечением не меньше 1,5 мм. В многоквартирных домах есть заземленный щиток, который находится на верхних этажах подъезда. От него тянется витая медная проволока в квартиру.

Второй и, по мнению многих электриков, более безопасный вариант заземления розеток для квартир – зануление. Производится путем подключения проводника к нулевому кабелю, который проходит через распределительный щиток в подъезде. Как правило, нулевой кабель имеет контакт со щитком через болт, именно к этому болту и нужно подсоединить проводник и завести его в квартиру.

Перед тем, как приступить к монтажу, фото (схему) процесса надо тщательно изучить, чтобы избежать неприятных ситуаций во время работы.

После того, как выполнена разводка сети, и кабели подведены к гнездам, можно приступать к подключению розеток.

 

Пошаговая инструкция как подсоединить розетку с заземлением:

  • Отключить электроснабжение на щитке
  • Убедиться в том, что электричество отключено. Это делают с помощью индикатора. Если он не работает, значит можно приступать к работе
  • Убрать старую розетку. Для этого откручивают винт, расположенный на корпусе. После этого ослабляют лапки, которые фиксируют розетку к стене, вытаскивают ее и обрезают провода
  • Почистить или заменить на новый старый подрозетник
  • Снять внешнюю изоляцию и зачистить концы проводов
  • Подключение кабелей к розетке. Оголенная часть провода заводится в клемму и затягивается винтом. Для более надежного подключения, рекомендуют оголенную часть провода загнуть кольцом
  • Присоединить третий кабель заземления к контакту розетки
  • Зафиксировать корпус винтами
  • Прикрутить пластмассовую крышку

Оболочки всех входящих в квартиру проводов имеют разную расцветку. Провод заземления выполнен в желто-зеленой гамме, фазный – в красной или коричневой. Нулевой провод – обычно синий или голубой.

 

 

Подключение двойной розетки

Если одной розетки недостаточно, используйте двойную. При подключении розетки с заземлением необходимо помнить, что к гнезду должны обязательно подходить провода ноль и фаза. Ноль всегда находится слева, фаза справа, кабель заземления по центру. Кроме того, провода различают по цветам: фаза 1 – коричневый или красный кабель, фаза 2 – черный, фаза 3 – серый, ноль – синий, заземление – желто-зеленый.  

Монтаж тройной розетки производится по принципу двойной.

В последнее время используют двойные и тройные розетки с одним входом, куда поступает электричество, и клеммой для заземления. Потом оно равномерно распределяется на отводы.

 

Как проверить работу розетки с заземлением

Крепко зафиксированная розетка с заземлением не гарантирует исправную работу прибора. Иногда при проведении зануления совершается распространенная ошибка: закрепление защитного контакта и фазы. Проверить, есть ли заземление в розетке, можно индикаторной отверткой. Приложите отвертку к фазному гнезду, а к сенсору – щуп провода с изоляцией. Если индикатор загорелся, то заземление в розетке есть, и подключение розетки с заземлением было произведено правильно.

Если работы по подключению розеток вызывают затруднения, можно заказать услуги специалистов сервиса Юду. Вызов оформляется через сайт youdo.com быстро, абсолютно бесплатно, а мастера работают профессионально и недорого.

Посмотреть видео о том, как установить розетку с заземлением, можно здесь.

3 жильный провод как подключить розетку с землей


Подписка на рассылку

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.

К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Кратко о бытовых системах заземления

Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.


Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.

Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.

Основные моменты монтажа системы заземления


Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:
1. Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах). Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др.), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).

2. Соединение трехжильного кабеля с электроприборами. Технически трехжильный кабель подключить к розетке предельно просто. Все, что требуется проделать, это соединить каждую жилу провода с выходом на электроприборе. Однако здесь следует иметь в виду, что каждая жила должна подключаться к соответствующему по функционалу выводу розетки, т. е. к земле, нулю и фазе. Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.

3. Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.

В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.

4. После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.


Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).

Трехжильный кабель: подключение и удлинение

Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.

Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:

• Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция. • Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов. • Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей. • Соединение винтовыми клеммами. Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением. • Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты. Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.

Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.

Источник

Способы соединения проводов или кабелей между собой

Места соединения двух проводников должны удовлетворять следующим требованиям:

  • надежность;
  • механическая прочность.

Соблюсти эти условия можно и при соединении проводников без спайки.

Опрессовка

Этот метод требует наличия специального оборудования. Опрессовка проводов гильзами проводится как для медных, так и для алюминиевых проводов разных диаметров. В зависимости от сечения и материала выбирается гильза.

  • зачистка изоляции;
  • зачистка проводов до чистого металла;
  • провода нужно скрутить и вставить в гильзу;
  • проводники обжимаются при помощи специальных клещей.

Подбор гильзы вызывает основные сложности. Неправильно выбранный диаметр не сможет обеспечить надежного контакта.

Болтовое соединение

Для контакта используются болты, гайки и несколько шайб. Место соединения получается надежным, но сама конструкция занимает много места и неудобна при укладке.

Порядок соединения такой:

  • зачистка изоляции;
  • зачищенная часть укладывается в виде петли с диаметром, равным сечению болта;
  • на болт надеваются шайба, затем один из проводников, другая шайба, второй проводник и третья шайба;
  • конструкция затягивается гайкой.

С помощью болта можно соединить несколько проводов. Затягивание гайки производится не только руками, но и ключом.

Клеммники

Клеммник представляет собой контактную пластину в полимерном или карболитовом корпусе. С их помощью соединить провода может любой пользователь. Соединение происходит в несколько этапов:

  • зачистка изоляции на 5-7 мм;
  • удаление оксидной пленки;
  • установка проводников в гнезда друг напротив друга;
  • фиксирование болтами.

Двойной выключатель и трёхжильный кабель

Купил трёхжильный провод. Выключатель двойной на люстру и лампочки галогеные. Достаточно одного трёхжильного провода или нужно два таких провода подводить к разным выключателям. И с выключателя и с лампочек и с люстры все провода идут в распределиткльную коробку. Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

mailmoney написал : просто всё в гофр.трубах

mailmoney написал : Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

Нельзя. Подводить к люстре 1 фазу и 2 нуля—нельзя. Надо 2 фазы и 1 ноль.Из распредкоробки ноль заводиться в светильник напрямую, фаза—только через выключатель. К выключателю должны приходить 3 провода—-1 питающая фаза и 2 отходящих на светильник.

Вот ещё раз. Кабель идёт из коробки 3-х жильный. В коробке ещё 2 провода двухжильных. Я соединяю все 3 нуля. Фаза идёт на выключатель одной жилой, а две другие жилы уже подключаются в коробке со вторыми жилами люстры и светильника. Всё правильно?

Всё неправильно: «потеряли» PE.

с трёхжильным кабелем PE не сделать.

dinamit007 написал : с трёхжильным кабелем PE не сделать.

Помогите срочно. Купил провод ШВВП 2*0,75. Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек. Или это большая нагрузка? Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д. Или это большая нагрузка и надо разделить на сегменты?

mailmoney написал : Помогите срочно. Купил провод ШВВП 2*0,75.

Это шнур, предназначен дляподключения переносных электроприборов. По ПУЭ электропроводка сечением меньше 1,5кв.мм запрещена.

mailmoney написал : Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек.

mailmoney написал : Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д.

Это называется параллельно.

mailmoney написал : Купил провод ШВВП 2*0,75. Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек. Или это большая нагрузка?

А как можно узнать о величине нагрузки, не зная ни мощности ваших галогенок, ни их напряжение.

READ Как подключить к розетке силовой кабель

Лампочки я ещё не купил. Висеть будут в гипсокартоне. Напряжение 220. Или лучше тогда тянуть трёхжильный толстый на 2,5 мм (если запрещает ПУЭ)? Я не имел опыта в утановке таких лампочек, и думаю там хлипкое крепление и провод 2,5 может сломать его. И вообще ремонт первый раз делаю.

azus6 написал : Нельзя. Подводить к люстре 1 фазу и 2 нуля—нельзя. Надо 2 фазы и 1 ноль.Из распредкоробки ноль заводиться в светильник напрямую, фаза—только через выключатель. К выключателю должны приходить 3 провода—-1 питающая фаза и 2 отходящих на светильник.

mailmoney написал : Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

Человек просто спросил о том, можно ли после выключателя две разрываемые выходящие фазы на разные светильники пустить!

mailmoney написал : Кабель к автоматом пойдёт 3 мм. на розетки тоже 3мм.

Такого промышленность не выпускает.

mailmoney написал : на люстру у меня 2,5 и на выключатель 2,5.

Это уже явный перебор.

mailmoney написал : Продавец сказал вот этот кабель очень удобный мягкий.

А вы спать на нем собрались, что помягче выбирали? Подобные вещи надо не у продавцов спрашивать, а у специалистов.

Где вы собираетесь эти коробки устанавливать? За подвесным потолком? А потом сможете в эти коробки залезть?

mailmoney написал : Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д.

Чтобы вы больше не упоминали это похабное слово «скручиваются», я вам и порекомендовал 222 серию.

Источник

Как соединить 3 провода с 2 проводами?

Сегодня люстры, так и не утратив свою популярность, по-прежнему являются гордостью хозяек, которые чаще всего сами их выбирают. И совсем неважно, большие они, крохотные, массивные или элегантно воздушные, дорогие или не очень: люстры – это не просто светильники на потолке. Они являются неотъемлемой частью декора любого помещения, тем, что в первую очередь бросается в глаза. Вот почему многие домовладельцы, делая не только капитальный, но и легкий косметический ремонт в комнате зачастую меняют и центральный светильник в комнате — люстру.

Но при этом нередко возникает проблема: как подключить люстру к потолку? Конечно, намного проще, если подключение сделает профессиональный электрик, однако это чревато как лишней тратой средств, так и времени. Потолочные люстры – это многоламповые светильники, которые обеспечивают освещение в комнатах. Чаще всего люстру принято вешать в середине потолка. Таким образом по всему помещению обеспечивается равномерное освещение. Но, казалось бы, такая несложная операция как подключение потолочной люстры, может человека, незнакомого с электрикой, поставить в тупиковое положение: ведь перед ним будет куча проводов, и новичку будет совершенно непонятно, что и, главное, с чем нужно подсоединить.

Как подключить потолочную люстру

Для начала нужно вспомнить про риск электрического поражения. Подключение можно проводить только, обесточив электрические сети данного помещения. Когда сеть находится под напряжением, то к оголенному проводнику и к любым металлическим предметам, с которыми он имеет контакт, нельзя притрагиваться. Итак, сеть обесточена, и уже можно приступать непосредственно к подключению. Сначала следует определить, сколько жил у кабеля, проходящего в потолке к месту крепления люстры. Их может быть:

Затем необходимо будет подготовить провода для тестирования. Их нужно предварительно разомкнуть для того, чтобы не допустить их дальнейшего соприкосновения друг с другом. Согласно действующей маркировке, кабели на схемах обозначают латинскими буквами:

3-й провод, предназначенный для заземления, порой многих начинающих мастеров вводит в заблуждение, особенно когда из люстры выходят 2 провода, и из потолка – три провода. Для тех, кто вешает потолочную люстру в доме сравнительно новой постройки, такой вариант вполне возможен. Согласно стандарту, этот 3-й провод имеет желтовато-зеленый цвет. Он подключается к такому же проводу, который есть на люстре. Если же на люстре нет этого провода, то его нужно тщательно изолировать и оставить в таком виде. Оставить неизолированным его нельзя, поскольку его случайно можете закоротить.

Необходимо также отметить, что не всегда маркировка присутствует на проводах, ведь ее начали наносить сравнительно недавно. Поэтому, если ее нет, нужно воспользоваться установленным в щитке автоматом, переведя выключатель в положение «включено». Затем следует индикаторной отверткой по очереди прикасаться оголенных концов проводов: если внутри светодиод будет загораться, то кабель находится под напряжением, а это значит, что он является фазой.

После осторожного определения типов проводов нужно снова отключить электропитание и начинать подключение. Соединять провода между собой можно 2 способами:

с помощью клеммных зажимов;

скручивая с последующей изоляцией защитными колпачками.

Как подключить вилку с заземлением

Очередная статья в рубрике «ЭЛЕКТРИКА» — предлагаю поговорить о подключении электрической вилки к обычному кабелю, будем рассматривать вариант с заземлением, потому как лично я считаю этот вариант единственно верным для использования. Где нам понадобятся такие знания? Обычно без вилок идут крупные электрические приборы – такие как водонагреватели, некоторая бытовая техника (духовые шкафы), также некоторые осветительные приборы. В общем, нужно знать как она подключается, причем это достаточно просто …

Для начала ребята поговорим о максимальной мощности. Почему я завожу этот разговор да все просто – многие стараются подключить вилку к индукционной варочной поверхности! Ребята это может быть опасно – поверхность потребляет около 7 КВт и не все вилки могут ее выдержать, особенно если у вас обычная на 16A, для «индукционки» нужна вилка на 40А или подключение напрямую – читаем вот эту статью, обычная от такой нагрузки просто расплавится!

Этот простой пример нам показывает для начала нужно прикинуть мощность вашего электрического прибора. Если духовой шкаф, то там потребление около 2,8 КВт, если водонагреватель (я имею в виду накопительный тип) – там 1,5 – 2, КВт, для них хватит вилки в 16A. А вообще на упаковке должно быть написано максимальное напряжение, вот фото.

Какие инструменты понадобятся

Взять нужно отвертку, желательно крестообразную.

Нож (можно пластиковый перочинный), для того чтобы отрезать и зачистить кабель.

Теперь сам процесс

У нас куплен нужный вариант, также есть кабель 3 Х 2,5 мм, плоский (его то и будем подключать).

Раскручиваем корпус, обычно он держится на одном болтике, либо сбоку (как у меня), либо снизу.

Видим контактную группу – к основным креплениям подключаются «фаза» и «ноль», контакт посередине это заземление.

Теперь зачищаем кабель. Нам нужно добиться три отдельных жилы с зачищенными проводами на конце, около 1 см, больше не нужно. Смотрим фото.

Теперь синий и коричневый провод (могут быть вариации – красный и синий), подключаем в основные контакты.

Оставшийся желтый (иногда — зелено-желтый или белый) подключаем в разъем с заземлением.

Все контакты нужно хорошо протянуть, чтобы провода сидели хорошо.

После этого укладываем все в корпус, собираем его. Затем болтиком закручиваем.

Вот и все вилка собрана. Как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия

НА этом буду заканчивать, читайте наш строительный сайт.

Как подключить двухпроводную люстру, если на потолке три провода

В зданиях, которые называют «хрущевками», «сталинками», «ленининградками», а также в домах, которые были возведены до девяностых годов прошлого столетия, подключать люстры своими руками несколько проще, чем в объектах современного новостроя. После демонтирования старого осветительного прибора с потолка в комнате чаще всего перед глазами появляется следующая картина: посередине потолка «зияет» отверстие для крепления крюка, из него или же рядом с ним торчат три провода из потолка.

Как уже было сказано — один из 3 проводов является заземляющим. Для надежности нужно сделать с помощью индикаторной отвертки фазировку, а затем «прозвонить» попарно провода вольтметром для переменного тока. Современная электропроводка в квартирах, особенно, в новостройках, выполняется 3-хжильным кабелем с разноцветными проводами. К месту крепления люстры также подходят три провода от двухклавишного выключателя.

Подключить люстру в таком случае будет несколько сложнее.

И в первую очередь трудности возникают именно с определением предназначения имеющихся на потолке проводов. Один из 3-х — это нулевой проводник, он бывает общим для всех ламп. Два других – фазные, они проходят через разные клавиши выключателя. К сожалению, не всегда монтажники, проводящие электричество, придерживаются единой установленной цветовой схемы подключения проводов, да и люстрами от разных производителей не все однозначно: у разных фирм с проводами могут быть разные цветовые решения.

Перед тем, как подключить люстру, нужно обязательно определиться с проводами – их назначением. Проще всего это сделать при помощи индикатора напряжения при нажатых на выключателе клавишах. Тот проводник, на котором фазу индикатор не обнаружит, и является нулевым. Но если индикатора нет, тогда придется, обесточив предварительно квартиру, разобрать выключатель. Сняв с него крышку, можно увидеть, какого цвета проводами клавиши должны подсоединяться с люстрой. Нулевой провод не проходит через клавиши, тогда как фазный — входящий — подразделяется клавишами на 2 группы.

Подключение проводов на люстре делается как подключение к одноклавишному выключателю. Разница состоит только в том, что провода, идущие от люстры, заранее разделяются на 2 секции. От каждой группы ламп вместе по одной скрутке нужно подсоединить к нулевому проводу. Двумя другими скрутками следует подключить раздельно два оставшихся провода. Такое подключение люстры позволит освещенность в комнате регулировать ступенчато.

2 жилы только питают люстру, которой можно управлять одноклавишным выключателем, не давая возможности изменять яркость свечения ламп люстры, хотя подобная функция и предусмотрена, если установить такое устройство как выключатель-диммер. Три жилы питают 2 группы ламп люстры: они могут включаться как одновременно, так и по очереди. Они обычно управляются выключателем с 2 клавишами. Таким образом, получается три уровня освещения помещения:

Если с потолка выходит не два или три, а 4 провода, нужно понимать, что это те же три, но с возможностью для 4-й заземлять металлические части на потолочной люстре. Для этого на потолок подводится еще один заземляющий провод, изоляция которого опять имеет желто-зеленый цвет. Сегодня, делая капитальный ремонт, для получения максимально большого количества режимов для освещения, многие не ограничиваются двумя или тремя жилами, а прокладывают в потолок кабель с пятью, шестью или даже семью проводами. При этом следует сразу же определяться и с выключателями, у которых может быть 3, 4 или 5 клавиш.

Дополнительные позиции

Конечно, эти три марки не единственные. Есть достаточно широкий модельный ряд, который можно использовать для электрической разводки дома, как внутри, так и на улице. Что предлагают для этих целей производители?

  • ПРН, который можно монтировать и в помещения, и на улице.
  • ПРИ используется в сухих и влажных помещениях.
  • ПРТО рекомендуется прокладывать только в трубах или коробах.
  • ПРД используется для прокладки осветительных сетей.
  • ППВ – двухжильный провод плоского типа.
  • ПВ1 – это одножильный провод, очень гибкий. Кстати, в этой группе проводов огромное разнообразие цветового оформления. Цвет выбирается по схеме разводки для удобства соединения. Есть даже желто-зеленый для заземления.

Подключение люстры к кабелю с двумя жилами

Напряжение в однофазной сети создается между рабочим нулем и фазой. Если общий провод на люстре постоянно присоединен к рабочему нулю, а на два остальных подается через двойной выключатель фаза, то такой вариант подключения осветительного прибора на потолке специалисты считают правильным. Но если общий провод на люстре с фазой соединен постоянно, а на два остальных через выключатель подается не фаза, а рабочий ноль, то, хотя люстра и будет работать — освещать, однако назвать полностью правильным такое подключение нельзя: оно не исключает риска поражения электрическим током того человека, который будет заменять перегоревшие лампы даже при выключателе, находящемся в «нерабочем» положении.

READ Как подключить отопление на второй этаж в частном доме

Вообще, если приходится подключать светильник к кабелю с двумя, а не с 3 или 4 жилами, то в этом случае все достаточно просто. Если на люстре два отвода, то в этом случае один нужно подключить с одной жилой, а другой, соответственно — с другой. А если на выходе имеется несколько пар отводов от разных составляющих на люстре, то следует скрутить их попарно в 2 группы по одному от каждой лампы. После этого каждую группу следует подключить к одному из двух имеющихся в кабеле жил.

Но если к тому же нужно получить и возможность регулировать яркость освещения, то в этом случае следует установить диммер, который по своим размерам и монтажным характеристикам почти такой же, как и традиционный выключатель, поэтому и подключить его будет так же просто. Еще один вариант – установить дистанционное управление. В этом случае в люстре — внутри корпуса — устанавливают контроллер, имеющий минимум пять отводов. После этого осуществляется подключение двумя отдельными проводами его входа к жилам кабеля в потолке, а тремя – к отводам от люстры.

При этом делаем также подключение черного провода на контроллере с общим проводом всех ламп, а два других – с соединенными проводами 2-х групп включения, одна из которых объединяет лампы, которые планируется включать одновременно при определенном режиме освещения. Сегодня в продаже можно встретить тяжелые люстры, требующие низковольтное питание (12 или 24 вольта). У таких светильников внутри корпуса установлен понижающий трансформатор. Обычно у них имеются как клеммы, так и обозначения, по которым монтажники определяют, где вход, а где выход. Два жильных провода из потолочного кабеля в этом случае следует подключить к входу трансформатора (220 вольт), а два проводка от светильников на люстре – подсоединить к выходу (12 или 24 вольт).

Сечение кабелей

Вне зависимости от марки кабеля отдельно стоит обращать внимание на сечение проводов или кабелей. Оно по факту отвечает за ту токовую нагрузку, которую кабель сможет выдержать. На рынке стройматериалов можно найти провода и кабеля с сечением от 0,35 мм2 до 25 мм2. Если говорить про освещение, то достаточно будет провода с сечением 3*1,5 мм. А если под розетку то 3*2,5.

Для более точного определения сечения провода необходимо провести и более тщательные расчеты. Как произвести расчеты сечения провода читайте статью «Расчет сечения провода по току«. Но если в этом действительно есть необходимость, то лучше доверить эту работу профессиональным электрикам. При самостоятельном расчете, скорее всего по неопытности ускользнёт масса важных деталей.

Также снова важно учитывать материал провода. Если он алюминиевый, то показатели автоматически стоит увеличивать в полтора раза. Именно настолько проводимость меди выше проводимости алюминия. Поэтому алюминиевый провод будет значительно толще.

Кроме этого на выбор сечения будет влиять то, как будут спрятаны провода. Например, укроете провод под штукатурку, и появится риск его перегрева. Соответственно если выбирать проводку под слой штукатурки, то его сечение должно быть больше, чем провода под открытую проводку. При этом в процессе покупке стоит покупать провода с запасом по сечению. Этот запас вам обязательно пригодится в будущем, покупая в дом новую бытовую технику.

Установка люстры к потолку в новостройке

Подсоединение делается так: одну жилу кабеля от выключателя следует в разветвительной коробке присоединить с фазным проводом электропитания, другие две – с проводами, идущими к люстре. Оставшуюся одну жилу следует прикрутить к нулевому проводу электропитания. После этого подключается заземленный провод.

Для того, чтобы подсоединить осветительный прибор, находящийся на середине потолка, мастеру понадобится следующий комплект:

Подключение лучше делать при помощи соединительных колодок, но если таковых нет, можно просто скрутить пассатижами оголенные проводники, а после туго обмотать изолентой. При этом скручивать нужно таким образом, чтобы провода тесно обвивались, а не наматывались один вокруг другого. При скручивании необходимо также учитывать материалы жил. Желательно, чтобы они были одинаковыми — например, медь-медь или алюминий-алюминий.

Очевидно, что большой сложности в подключении осветительного прибора на поверхности потолка нет. Подсоединить светильники к электрической сети может каждый владелец дома. После этого уже можно приводить в порядок саму площадь потолка, например, зная, как резать потолочный плинтус в углах, можно сделать такую отделку самому. При желании, можно также установить подвесной потолок, хотя в этом случае лучше монтировать встраиваемые светильники.

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Соединители для проводов и кабелей

Соединители – это специальные устройства, облегчающие присоединение двух или нескольких проводников. Бывают винтовые и зажимные механизмы.

Винтовые зажимы

Используются для соединения проводов разного материала и различного диаметра. Исключение — многожильные электропровода, которые обжимаются специальными наконечниками. Также винтовой зажим может повредить алюминиевые провода, поэтому для такого материала их лучше не использовать.

Винтовые клеммы

Позволяют соединить между собой алюминиевые и медные проводники. Отличаются простотой соединения.

Зажим силовой

В такие зажимы зачищенный проводник помещается в отверстие до конца. Там он автоматически фиксируется прижимной пластиной. С помощью зажимов можно закреплять медные и алюминиевые проводки.

Клипсы

Для установки провода фиксатор клипсы ставится в вертикальное положение, внутрь вставляются провода, а затем фиксатор нужно перевести в горизонтальное положение. Плюс – можно внести коррективы.

Пружинные зажимы

В качестве пружинных зажимов используются колпачки СИЗ. Благодаря ним можно быстро выполнить контакт двух проводов схожих диаметров. Важно правильно подобрать зажим, иначе контакт будет ненадежным.

Пружинные клеммы

Пружинные клеммы Wago быстро и качественно обеспечивают надежный контакт. При этом со временем пружина может ослабнуть или перегреться.

Соединительные зажимы

Бывают двух видов – электрические и электротехнические. Разница лишь в токовой нагрузке. Соединение происходит внутри прибора.

Муфты

Выполняется в виде металлической трубки. Используются для проводников с сечением 0,25-16 мм. Фиксируется провод путем силового обжима. Не используются для одножильных проводов.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

READ Как подключить интернет трумув

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Можно ли соединять и кабели скруткой

Согласно правилам ПУЭ, скрутка запрещена, так как она не обеспечивает надежного контакта. Ее можно использовать только вместе с другим способом соединения. Также недопустимо использовать скрутку для присоединения двух разных металлов.

Многожильные и одножильные

При подсоединении многожильных проводов следует придерживаться следующих правил:

  • зачистить изоляцию на 4 см;
  • раскрутить проводники на 2 см;
  • соединить до стыка незакрученных жил;
  • закручиваются провода только пальцами;
  • затянуть скрутку можно при помощи плоскогубцев;
  • оголенные провода изолируются специальной лентой или термоусадочной трубкой.

Скрутить одножильные провода намного проще. Их нужно зачистить от изоляции, скрутить вручную по всей длине, затем зажать при помощи плоскогубцев, заизолировать.

Способы скрутки

Делать скрутку можно разными способами. Она может быть выполнена ответвлением, параллельным или последовательным соединением. Также для улучшения надежности контакта дополнительно используются колпачки и зажимы.

Правильная скрутка электропроводки в распределительной коробке

При скрутке нужно следовать следующему порядку действий:

  • обесточить дом или квартиру;
  • очистить проводки от изоляции на 4 см и более;
  • раскрутить проводки на 2 см;
  • соединить до стыка нераскрученные провода;
  • закрутить жилы пальцами;
  • затянуть скрутку плоскогубцами;
  • заизолировать оголенные провода.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Виды кабелей для соединения

Наиболее распространенный кабель для домашней электропроводки – это электропровод соединительный ПВС, состоящий из двух изолирующих слоев. Жилы медные, многожильные, скручены вдоль центральной оси. Провод гибкий, поэтому отлично подходит для различных соединений. Сечение выбирается в зависимости от нагрузки:

  • для тока в 6 А используется ПВС с сечением 0,75 мм.;
  • для 10 Ампер – сечение составляет 1 мм.;
  • для токов в 16 А – 1,5 мм.

Помимо провода ПВС для соединения существуют многожильные кабели ШВВП, ПУГНП, ПРС, КГ. Они используются реже для домашней проводки, чем ПВС.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Подключение осветительных приборов кажется несложной задачей. Казалось бы, чего тут сложного – подключить два провода, идущих из потолка? Однако иногда перед домашним мастером встает неожиданная проблема: что делать, если в люстре не два, а три провода? Как и куда их подключать? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Подключение люстры с тремя проводами своими руками

Определение назначения проводов в люстре

Самое простое – это воспользоваться электрической схемой, которую можно найти в паспорте на осветительный прибор. Там обычно бывает указано назначение всех проводов и порядок их подключения. По принятым стандартам цветовая маркировка проводов должна быть выполнена так:

Если документация на люстру отсутствует, и цветовая маркировка проводов не указывает однозначно на их принадлежность, необходимо определить их назначение с помощью мультиметра.

Мультиметр для прозвонки проводов

Выкручиваем из люстры патрон

Технология определения нулевого провода с помощью мультиметра

Подключение двухконтурной люстры к электросети

Чтобы правильно подключить люстру с тремя проводами, два из которых фазные, необходимо осмотреть выключатель и выходящие из потолка провода. Самый простой случай – когда выключатель двухклавишный, а из потолка выходят три провода. Определить назначение этих проводов можно так:

Схема подключения люстры к сети

Если выключатель одноклавишный и из потолка выходит только два провода, то необходимо проверить их при включенном выключателе указателем напряжения и найти фазный и нулевой провода. Фазные провода люстры соединяют между собой и с фазным проводом электропроводки, нулевые провода также соединяют. Проверяют включение и отключение люстры.

Если выключатель установлен одноклавишный, а провода в электропроводке три, необходимо выяснить назначение третьего провода. Для этого включают выключатель и проверяют на всех проводах наличие напряжения. Если фаза обнаруживается на двух проводах, значит нужно заменить выключатель надвухклавишный, и люстру можно будет подключить по трехпроводной схеме. Если фаза только на одном проводе, а третий провод имеет желто-зеленую изоляцию, то подключение производят как в предыдущем случае: оба фазных провода люстры подключают к фазному проводу электропроводки, а заземляющий проводник изолируют и убирают.

Определение напряжения на проводах с помощью электро-отвертки

Подключение люстры с заземляющим проводом

Если осветительный прибор имеет металлический корпус, его необходимо заземлить. В новых квартирах все электросети, в том числе и осветительные, по стандартам должны иметь заземляющий проводник желто-зеленого цвета. Если ваша сеть соответствует этому требованию, то для подключения люстры достаточно соединить провода с соответствующей цветовой маркировкой с помощью клеммной колодки или на скрутку.

Если же сети старые, а изоляция всех проводов имеет одинаковый цвет, то следует действовать в такой последовательности:

Как лучше надежно соединить между собой два кабеля

Способы соединения кабелей, при которых нужно оборудование и умения в области электротехники:
Простые способы соединения, не требующие инструментов и знаний:

  • соединение с помощью клеммных колодок;
  • пружинные зажимы;
  • колпачки СИЗ;
  • болтовое соединение.

Выбор способа соединения зависит от характеристик проводов. Требуется учитывать вид и материал жилы, количество проводков, условия эксплуатации.

Со спайкой

Спайка – распространенный способ соединения кабелей. Для работы нужен паяльник, канифоль, припой и наждачная бумага. Как соединять провода путем пайки:

  • зачистка изоляции;
  • очистка от окислов при помощи наждачной бумаги;
  • проводники нужно залудить – канифоль укладывается на провод, ее разогревают паяльником до тех пор, пока провод не покроется канифолью;
  • проводники собираются вместе, на них нужно нанести пузырящуюся канифоль и прогреть, пока припой не растечется;
  • место пайки охлаждается.

Сложность процесса заключается в наличии профессиональных навыков. Нельзя перегревать место припоя, либо перекручивать его при нагреве, иначе может расплавиться изоляция. Важно обеспечить качественный и надежный контакт проводов. Пайка используется в малоточной электрике.

Без пайки

Соединение проводов без пайки осуществляется при помощи специальных соединительных элементов. Также возможно соединить провода скруткой. Скрутка является самым простым способом, который не требует оборудования, но также этот метод самый ненадежный.

Медные

Медный провод можно соединить при помощи клеммных колодок, зажимов Wago (обязательно с использованием специальной пасты), при помощи болта, пайки.

Алюминиевые

Алюминиевые провода также можно соединять любым методом, но с некоторыми особенностями. При соединении металл нужно вручную зачистить от изоляции.

Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru
  • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
  • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
  • нож — для зачистки проводов;
  • кусачки — для обрезки;
  • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

  • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
  • ноль (N или Null) — синий;
  • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

YouTube-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

YouTube-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

YouTube-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также 🔧💡🔑

Подключение к розетке (внутрь подрозетника) – Умный дом Sber

Выберите шаг:

Шаг 1. Подготовьтесь к монтажу
Шаг 2. Подключите провода к реле и розетке
Шаг 3. Настройте реле и завершите монтаж

Шаг 1. Подготовьтесь к монтажу

Шаг 2. Подключите провода к реле и розетке

  1. Убедитесь, что линия питания, к которой вы будете подключать реле, обесточена в электрическом щите.

  2. Получите доступ к проводам, к которым хотите подключать реле: разберите подрозетник и выньте розетку.

  3. Вставьте провод фазы (L) из электрощита в разъём L на реле. Через этот провод будет подаваться питание.

  4. Подключите розетку к реле: возьмите отрезок провода, одним концом вставьте его в разъём L1 на реле, другим — в разъём фазы на розетке.

  5. Через клеммник подключите к нулевому проводу реле и розетку:

    1. В первый разъём клеммника вставьте нулевой провод (N) из электрощита.

    2. Во второй разъём клеммника вставьте отрезок провода. Другой конец провода вставьте в разъём N на реле.

    3. В третий разъём клеммника вставьте ещё один отрезок провода. Второй конец провода вставьте в свободный разъём на розетке.

    Если места в подрозетнике для клеммника нет, подключите реле и розетку к нулевому проводу другим способом:

    1. Нулевой провод (N) из электрощита вставьте в свободный разъём на розетке.

    2. Возьмите отрезок провода. Один конец вставьте в разъём N на реле, второй — в разъём розетки, куда уже вставлен нулевой провод из щита.

  6. Если в проводке есть провод заземления (PL), а в розетке есть разъём для заземления, вставьте провод напрямую в этот разъём.

Шаг 3. Настройте реле и завершите монтаж

  1. Проверьте соединения на соответствие схеме подключения.

  2. В электрическом щите включите питании линии, к которой подключили реле и розетку. На реле загорится индикатор.

  3. В электрическом щите выключите питании линии, к которой подключили реле и розетку.

  4. Аккуратно уложите провода в подрозетник.

  5. Закрепите розетку в подрозетнике.

  6. В электрическом щите включите питании линии, к которой подключили реле и розетку.

  7. Готово! Монтаж и настройка окончены.

как устроена и зачем нужна

В продаже представлены бытовые разъемы, электрические штепсельные вилки, гнезда разных моделей. Типы – обычные, с заземлением, кольцом, тройником, разным набором гнезд. Внутренние механизмы помещаются в корпуса из высокотехнологичного специального пластиката, резины. Подробнее о том, зачем нужна вилка с заземлением, и как она применяется – далее.

Назначение

Вилки электрические с заземлением предназначаются для разъемных подключений приборов к общей сети. В их состав входят штепсельная вилка, розетка. Розетка представляет отдельную часть соединения, которая дает питание за счет непосредственного контакта с сетью.

Вилка предполагает контакт со стороны электрического прибора, поэтому параметры соединений должны совпадать.
Евровилка с заземлением должна отвечать таким требованиям:

  • иметь надежный контакт;
  • идти с качественной электроизоляцией;
  • иметь правильную поляризацию;
  • защищать от прикосновенией;
  • технически исключать возможность неправильного подключения.

Важны для вилок негорючесть, хорошая защита от чрезмерных нагрузок, соблюдение правильного порядка подключений контактов. Обычные вилки электрические с заземлением имеют высокий защитный класс, хорошую электробезопасность. Конструкции стандартно разборные, к ним подключают электрошнуры на 2-3 жилы с сечением не более 2.5 мм. Также вы можете выбирать другие евровилки с заземлением с учетом текущих требований к конфигурациям и размерам.

Типы

Электровилка с заземлением бывает двух типов:


Независимо от формы, содержание будет одинаковым. Неразборные устройства выигрывают у разборных в плане надежности, удобства в применении. Максимальная эластичность позволит не переживать о том, что внутрь попадет влага, контакты замкнут или окислятся. Стандартная неисправность таких изделий – перегиб в основе разъема. Но ремонт таких вилок не невозможен.
Другие параметры угловых вилок с заземлением:

  • штыревые контакты – 2 или 3;
  • форма – от плоской до многоугольника.

При выборе обязательно учитывайте фактор безопасности. Практически каждая современная вилка с заземлением идет в стандартном комплекте сразу – обычные, где присоединяется пара проводков, не используются. Обращайте внимание на контакты – они бывают медными, стальными или оцинковаными, никелевыми, оловянными с гальваникой.

Порядок монтажа

Вилка угловая с заземлением устанавливается по такой схеме:

  1. К одному контакту вилки подключается фаза, которая подает напряжение на потребитель.
  2. К другому контакту подключается провод с нулем. По нулевым, нейтральным контактам в идеале должен идти ток одинакового номинала. В случае замыкания он увеличивается, срабатывает защита. Соединение нейтрали с корпусом либо контуром заземления запрещено.
  3. Третий заземляющий контакт подключается к заземляющему проводу. Непосредственной связи с фазными проводами он не имеет. Он неразрывно связан с теми частями конструкции, которые являются заземлением.

Поскольку в производстве вилок электрических с заземлением разных странах единого стандарта нет, то разновидностей вилок много. Вот некоторые типы питания в других странах:

  • 110-127 В и 60 герц – США;
  • 220-240 В, 50 герц — евровилка с заземлением.

В России за единый стандарт принимают евро вариант, а не американский.

Стандарты разъема А

Вилка угловая с разъемами А типа используется в Японии, Америке. В американском варианте штырьки имеют разную толщину, в японском одинаковую. Другое название – Class II. Азиатская вилка в американскую розетку входит, но не наоборот. Вот пример американской вилки. Если стандарт вилки или розетки не совпадает с российским, то применяют переходники.

B категория

Мощные устройства для бытового применения с потребление тока 15 ампер. Другое название – Class I. Есть заземляющий контакт, В разъемы применяются намного чаще, чем А.

Класс C

Другое название — советская, поскольку данные устройства повсеместно применяли в СССР.

Вилка с заземлением евро типа в разъем С не войдет, классификатор – CEE 7 / 16.

Отечественные устройства

Вилка, производимая в России, должна отвечать стандартам ГОСТ 7396. Технические параметры наносятся на корпус – это напряжение, частота, ток. Группы устройств данной категории:

  • CEE 7 / 16 либо C 5 с контактами 4 мм, изолированными от корпуса, рассчитанными на предельные значения тока 6 Ампер;
  • CEE 7 / 17 – тут вилка относится к C 6 классу, имеет утолщенные штырьки, предельный ток 10 Ампер.

Старые вилки C1 — b комплектуются штырьками 6 мм в толщину, заземления не имеют.

Особенности подключения

Вилки электрические с заземлением нужно подсоединять строго с учетом параметров подключаемого устройства, токовых возможностей штекерной части. Вилка с заземлением евро – наиболее безопасный вариант, другие применять нежелательно.
Обязательно предварительно узнать мощность подключаемого устройства ( и рассчитать силу тока, который будет протекать через контакты вилки). Например, простую вилку присоединять к варочной индукционной поверхности нельзя, поскольку варочная поверхность расходует в районе 7 КВт, и не каждая вилка выдержит данные нагрузки. Ток можно посчитать по нижеприведенной формуле.

Для духового шкафа, электрического бойлера расчеты проводятся аналогичным образом.

Инструменты

Чтобы подключить вилку с заземлением евро, возьмите:

Вспомогательные аксессуары обычно не требуются.
Порядок действий: стандартная схема
Рассмотрим, как подключить вилку 220 В с заземлением поэтапно:

  1. Берите кабель – например, круглый 3*1.5 мм.
  2. Раскручивайте корпус – сбоку либо снизу.
  3. Зачистите провода от изоляции – получить нужно три жилы с зачищенными проводками на концах (1 см достаточно).
  4. Разбирайте, выкручивайте контактную группу, присоединяйте к штыревым контактам нуль и фазу (заземление – это контакт сбоку).
  5. Синий и коричневый проводки включите в контакты, желтый к заземляющему контакту.
  6. Контакты протяните, чтобы проводки сидели плотно.
  7. Уложите части, соберите корпус, закрутите крепежный винт.

Проверьте качество сборки.
Как подключить провод к вилке с заземлением видео смотрите ниже:

Замена поломанной евровилки

Порядок действий при переломе штырьков, оплавлениях:

  1. Срезайте вилку, подлежащую замене, снимайте наружную изолирующую оболочку провода.
  2. Зачищайте 3 жилы на 20 мм, скручивайте их, зачистите до 10 мм изоляции проводков – этого хватит для самостоятельной подключения новой вилки. Бокорезами откусите ненужное.
  3. Чтобы улучшить контакт плоскогубцами, (если провод одножильный, жесткий), загните медные концы провода, присоединяйте провода.
  4. Шнуры для подключения стиральных машин, холодильников, другой техники имеют три контакта, разделяемых цветами. Ноль – это синий цвет изоляции провода, заземление – желтый и зеленый, фаза – последний (оттенки возможны разные, обычно коричневый). Для корректной замены нужно присоединить землю к контакту по центру, остальные два к штырям, какой куда роли не играет.
  5. Зажмите кабель перемычкой из пластика – она зафиксирует его в области посадки.
  6. Собирайте корпус евровилки, скрепляйте конструкцию винтом.

Как видите, порядок действий простой, нужно только соблюдать последовательность.

Замена старой электровилки

Если проводка в квартире старая без заземляющего провода, и необходимо заменить вилку на вилку без заземляющего контакта, то для замены нужно будет применять другую схему:

  1. Срезайте вышедшую из строя старую электровилку.
  2. Снимайте наружную оболочку провода, зачищайте концы до 20 мм, откусывайте излишки.
  3. Крепите жилы по аналогичной выше схеме, формируя из зачищенных концов кольца, как на фото.
  4. Включайте пару проводников в вилку без привязки к полюсам. Если в шнурке 3 проводка, желто-зеленый нужно будет срезать – для его подключения мест нет.
  5. Зажимайте пластину и собирайте корпус.

Технология замены электровилки с заземлением простая, главное правильно присоединить жилы. Для этого учитывайте стандартную цветовую маркировку проводов.

Правила установки электрических розеток - Castorama - Строишь, ремонтируешь, обустраиваешь

Ситуация усложняется, если мы находимся на ранних этапах развертывания новых или создания дополнительных электрических розеток. Когда необходимо проковать борозды или вмешаться во всю установку, необходима помощь специалиста.

Типы розеток и электроустановок
В настоящее время в Польше устанавливаются розетки типа Е. Они имеют два параллельных отверстия и штырь заземления.Согласно последним рекомендациям, некогда распространенные розетки типа C (незаземленные) больше не должны устанавливаться.

В электрической коробке мы можем найти два или три провода - в зависимости от типа установки, с которой мы имеем дело. Меньшее количество проводов характеризует более старую установку TN-C, а большее количество проводов означает более новую установку — тип TN-S. В обоих случаях не возникает проблем с установкой розетки, оснащенной заземляющим штырем.

Внимание! Перед установкой сетевой розетки необходимо отключить питание. Используйте тестер, чтобы проверить, что провода в розетке обесточены.

Соединение проводов для установок типа TN-S (3 провода в коробке)
Правильное соединение трех проводов в электрическом блоке не сложно, требуется только использование схемы:

- черный или коричневый провод (линия - L) - левый контакт
- синий провод (ноль - N) - правый контакт
- зелено-желтый провод (защитный - PE) - верхний контакт

Полезно знать: Расположение контактов в электрическом кубе определяем исходя из того, что смотрим на розетку спереди.

Соединительные кабели для установок TN-C (2 кабеля в коробке)
Также возможна установка розетки с заземлением для установок TN-C. Так как тогда в коробке всего два провода, один из них - нейтральный - также должен быть соединен с заземляющим штырем с помощью перемычки. Однако, если мы не уверены, как правильно проложить этот кабель в системе TN-C, нам следует обратиться к профессионалу.

Заключительные этапы сборки
Когда кабели правильно подсоединены, все можно закрепить в коробке.Не забудьте плотно затянуть розетку, потому что меньше вероятность ее вырвать (например, из-за неправильного отсоединения вилки). Затем, прикрутив выбранный корпус, включите электричество и проверьте тестером, есть ли на самом деле напряжение в установленной розетке.

.

Исполнение безкорпусного монтажа розеток

Законодательная электроустановка

Документом, регулирующим принципы выполнения, в том числе электромонтажных работ, является постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. (Вестник законов от 2002 г., № 75, поз. 690, с изменениями). Он содержит кардинальные правила, которые применяются безоговорочно, и их нельзя игнорировать! Одним из наиболее важных положений является правило, содержащееся в § 188 пункт 2.

Все цепи электроустановок, независимо от их назначения и положения, должны быть трехпроводными.

При электромонтаже в квартире должны применяться отдельные цепи: освещения, розетки общего назначения, розетки в ванной, розетки для электроприборов на кухне и цепи для приемников, требующих индивидуальной защиты.

При этом приемниками, требующими индивидуальной защиты, являются приемники номинальной мощностью 2 кВт и более.

Мы уже знаем, на сколько минимум частей и цепей мы должны разделить всю нашу установку. С другой стороны, еще одним вопросом принципиальной важности является указание, содержащееся в § 183.1, п. 2.

В электроустановках в распределительных и приемных цепях должны использоваться отдельные защитный провод и нулевой провод.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

показывает, что все цепи электроустановки, независимо от их назначения и положения, вся установка должна быть трехпроводной!!! Из этого правила нет исключений и нет места для обсуждения, положение резкое.Итак, теперь, когда эти очень важные вопросы прояснились, перейдем к техническим деталям исполнения.

Выбор розеток и соединителей

Агнешка и Мацей сталкиваются с проблемой отделки дома по стандарту застройщика. Они пригласили на строительную площадку дизайнера интерьеров Эву Крамм, чтобы она посоветовала им, как выбрать соединители и розетки.

Какие кабели использовать и как их прокладывать?

Розетки

устанавливаются с кабелем с сечением жилы 2,5 мм².Почему? Ну, из-за параметра, известного как допустимая долговременная допустимая нагрузка по току. Меньшее сечение жил при определенных условиях оказывается недостаточным, поэтому не стоит рисковать и сочетать с сомнительной псевдоэкономией на их сечении. Однако как и в какую сторону вести такой провод розеточных цепей? Ну разные.

Не имеет особого значения при использовании установки, важно, чтобы кабели не были повреждены и не подвергались повреждениям .Поэтому одни устраивают их в полу, дополнительно застраховав от механического воздействия гибкой трубкой, т. можно даже найти кабели в плинтусе. Все эти методы допустимы, если предполагается, что различные способы прокладки кабеля означают также различные условия рассеивания тепла и, следовательно, различные значения долговременной несущей способности.

Электрик должен проверить это значение по таблицам (для данной компоновки), помня о старом правиле, что цепь имеет прочность самого слабого звена.Так что даже короткий участок с худшими условиями теплоотвода определяет предельные значения для всей схемы.

Ладно, кто-нибудь скажет. Поэтому в коробку для принадлежностей укладываем трехжильный кабель, из него выводим аналогичный кабель к соседнему, а соединения делаем на клеммах розетки. Так, как на фото ниже.

О нет! Соединение, выполненное таким образом, является серьезной ошибкой и причиной многих сбоев. Если провод оборван или отсоединен от клеммы, цепь разомкнута и остальные розетки обесточены.Еще хуже, когда это происходит с защитным проводником. Мы даже не узнаем, что у нас больше нет этой защиты! К тому же один медный провод с сечением жилы 2,5 мм² достаточно жесткий, а тут целых шесть таких проводов! Попытка придать им такую ​​форму, чтобы поместить розетку в банку, часто приводит к повреждению ее составных частей, поломке деталей и/или ослаблению винтового хомута, а это, в свою очередь, приводит к его выгоранию в процессе использования.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Правильный порядок подключения проводов показан на следующих фотографиях ниже

Провода, введенные в коробку, зачищают от внешней изоляции и обрезают жилы на соответствующую длину.Предупреждение! Избегайте ненужных изгибов и изгибов вен!

Провода группируются по цветам, а затем соединяются с помощью разъемов Wago.

Затем, выдерживая соответствующие цвета, установите короткие отрезки проводов в разъемы, которые будут использоваться для подключения розетки.

Арматура размещается на дне коробки, что позволяет избежать лишней деформации проводов.

Закрепите свободные концы коротких секций в хомутах.

Как мы видим, провода сначала соединялись друг с другом, и только от этих соединений шла подача питания к розетке.Что мы получаем благодаря такому способу подключения? В первую очередь убедитесь, что выход из строя одной розетки не повлияет на непрерывность соединений в остальной части цепи, ведь остальные ее части будут питаться без каких-либо препятствий! Кроме того, у нас есть визуальный контроль правильности выполненных здесь подключений, мы их видим до монтажа розетки и больше они не меняются. Три провода легче согнуть, чем шесть проводов, им удобнее придавать форму.

Для более сложных компоновок, с блоками банок для нескольких разных светильников, мы должны обращаться соответствующим образом, например, как показано на фото ниже.

Здесь мы видим тройную коробку в ванной с двумя розетками и выключателем. Такое расположение распространено, потому что функциональность ванной комнаты заставляет его. Конечно, провода цепей освещения и розеток разделены, их нельзя смешивать между собой, но разводка настолько прозрачна, что никакая ошибка в подключении невозможна.

Мифы и факты об электроустановках

Напоследок хотелось бы развеять несколько мифов, которые циркулируют в обороте благодаря громким, хотя и малообразованным, доморощенным псевдознатокам. Например, утверждают, что использование разъемов Wago рискованно, а самым надежным является традиционная скрутка проводов и закрепление витой пары изолентой.

Не верьте этому дерьму. Разъемы Wago — очень надежный способ соединения кабелей, если соблюдать два простых правила. Концы кабелей, входящие в разъем, должны быть прямыми, и второе правило заключается в том, что изгиб кабелей может происходить только на определенном расстоянии от него, этот минимальный сантиметр должен быть выдержан.Тогда не будет проблем с долговечностью соединения. Пожалуйста, посмотрите еще раз на размещенные фотографии. Нет "мятых" проводов.

Второй миф, который довольно широко распространен, заключается в том, что замыкание цепи розетки в кольцо, т.е. прокладка проводов от последней розетки обратно к приборной панели, позволяет использовать более тонкие провода, что позволяет сэкономить на затратах. Кроме того, такое решение якобы повышает надежность электроснабжения, ведь в случае обрыва цепи розетки питаются с другой стороны.Сторонники такого решения ссылаются на его распространенность, например, в Великобритании.

Это еще один пример дилетантского невежества. Электроустановки на Британских островах работают немного по другому принципу, приемники защищены по другому, так что там без разницы. Однако в Польше такая схема может оказаться опасной! Надежность источника питания достигается за счет использования правильных проводных соединений, а не ложных разъемов.

Опасность, возникающая при разрыве цепи, выполненной таким образом, заключается в увеличении параметра, называемого импедансом петли короткого замыкания. Не вдаваясь в подробности, при определенных условиях это может привести к выходу из строя используемых в установке защит от сверхтоков, т. е. к риску поражения пользователей электрическим током!

Более того, как показали исследования польских ученых, в наших климатических условиях замыкание цепи в кольцо многократно увеличивает негативное воздействие перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами! И никакие защиты от перенапряжения не могут устранить эти эффекты! Любители подобных решений не знают, что молний над Британскими островами на самом деле не бывает.На зданиях нет даже систем молниезащиты.

Поэтому не стоит создавать в своем доме потенциальный источник опасности ради сомнительной экономии нескольких злотых на стоимости кабелей. Наша бытовая электроника становится все более сложной, все более дорогой, но, к сожалению, все более чувствительной к воздействию скачков напряжения. Нет смысла повышать эту чувствительность собственными действиями.

текст и фото: Станислав Либерски

.

Вилки, розетки, переходники, адаптеры, переходники

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Подробнее об этом можно прочитать в Политике домашних файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Как подключить розетку автомобильного прицепа?

Помните, что количество контактов между розеткой и вилкой должно быть одинаковым! Каждый из штекеров отвечает за разные функции огней, поэтому они должны сцепляться друг с другом. В следующей статье мы объясним простыми шагами, как подключить розетку автомобильного прицепа .


1 . Проверьте, сколько штыревых разъемов у вашего автомобиля
2 . Выберите правильную вилку — количество выступающих штырей будет соответствовать гнезду
3 .Снимите крышку розетки и вставьте вилку
4 . Садитесь в машину и поверните ключ в замке зажигания, посмотрите, загорятся ли
5 лампочки. Проверьте, работают ли все фары - включите индикаторы, проверьте СТОП и противотуманные фары
6. Если какая-либо фара не работает - проверьте, правильно ли вы подключили штекер и имеет ли он правильное количество штекеров - столько, сколько розетка

Какие бывают электрические жгуты?

Электрожгуты устанавливаются на легковые автомобили и микроавтобусы:
- розетка 7 - PIN Тип "N" - чаще всего используется в легких прицепах, в которых не установлены фонари заднего хода.
- розетка 13 PIN - используется в прицепах более 750 кг и караванах.
- также стоит отметить, что есть еще 7 PIN-пакетов типа " S ", которые в некотором роде дополняют предыдущую розетку " N " и содержат PIN-код, отвечающий за фонарь заднего хода.

Расшифровка контактов в жгутах проводов

Отличие 7-контактного разъема от 13-контактного разъема состоит в том, что последний (13-контактный) при подключении имеет фонарь заднего хода.7-контактный электрический жгут при подключении не дает света заднего хода, даже если приобретен адаптер. Согласно польскому стандарту, каждый цвет соответствует отдельному контакту. Конечно, цвета спрятаны внутри электрического провода, но если у вас возникнут проблемы с какой-либо из ламп, эта маркировка даст понять, в каком кабеле проблема. К каждой вилке и розетке обязательно прилагается схема с указанием, какой контакт за что отвечает. Помимо цветов, имеется еще и цифро-цифровая маркировка, которая является дополнительным элементом, облегчающим подключение вилки к розетке.

Желтый - Индикатор левый (L1)
Синий - Противотуманная фара (+)
Белый - Масса (31)
Зеленый - Индикатор правый (P4)
Коричневый - Правый габаритный фонарь (P4)
Circle - черный - габаритный фонарь левый (58L)
красный - стоп-сигнал (54)

Цвет кабелей в жгуте 13 PIN


5 13-контактный жгут для освещения прицепа
Вилка удлиняется с помощью:
Фонарь заднего хода - серый
Непрерывное питание
Зарядная клемма
Вес
Проверка соединения с прицепом
Тестовая масса соединения с прицепом

.

Подключение розетки с/без заземления

Производители электрических розеток предлагают широкий ассортимент продукции с различными функциями и дизайном. Одним из важнейших свойств при подборе контактов является наличие заземления, которое часто необходимо для безопасного использования электропроводки в здании. Узнайте, за что отвечает заземление, в каких устройствах оно необходимо и какие лучше — розетки с заземлением или без?

Как работает заземление в розетке?

Заземление является стандартным элементом электроустановок в зданиях, так как позволяет ежедневно использовать электроприборы, такие как телевизор, холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг и многое другое.Любой вид мощного бытового оборудования может выйти из строя в неожиданный момент, что вызовет перенапряжение, т.е. временное повышение напряжения в установке, превышающее требуемую постоянную мощность 230 В. За защиту от таких скачков напряжения отвечает заземление. и может даже способствовать спасению жизней.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОДУКЦИЮ!

Мы часто говорим, что розетку или устройство можно заземлить. Так о чем он на самом деле? Заземление на самом деле провод.Каждая розетка, в которую мы втыкаем вилку, имеет два основных провода: фазный и нулевой, отвечающие за протекание тока и работу подключенных устройств. Земля — третий проводник, который отличается от остальных тем, что находится под нулевым напряжением. В пределах одного здания все заземляющие кабели - от розеток и потолочных светильников - соединяются в одну систему, конец которой, называемый заземлителем, представляет собой заглубленный в землю металлический стержень. Отсюда и связь названия провода с землей.Задача заземляющего электрода — отводить в землю ненужные электрические заряды.

Что произойдет, если заземление не сбросит чрезмерное количество зарядов на землю? Неправильная эксплуатация устройства, подключенного к розетке, может привести к тому, что его металлические части окажутся под напряжением, что может представлять опасность для людей. Однако этого не произойдет благодаря заземляющему проводнику, который соединен с корпусом, а также к земле, потенциал которой равен 0 В. Потенциал человека также равен нулю, поэтому отсутствует риск поражения электрическим током после прикосновения металлический корпус.Подводя итог: заземление вызывает электрические заряды, которые могут привести к «уходу» электрического тока в землю. Это обеспечивает эффективную и безопасную работу электроприборов и установок.

Розетки с заземлением

Электророзетки различаются по цвету, материалу контактов, количеству контактов, дополнительным функциям типа выключателя и цене. Кроме того, они могут иметь заземляющий контакт. Необходимо подключить множество устройств, используемых каждый день в каждом домашнем хозяйстве.Более того, если вилка вашего оборудования имеет специальное заземление, вы не сможете подключить его к контакту, не имеющему металлического штыря. В противном случае не будет обеспечена достаточная защита от поражения электрическим током. Вкратце - заземление в розетке необходимо при подключении любого мощного оборудования.

Большинство приборов, которые имеют вилки без отверстия для проводника нулевого напряжения, могут быть беспрепятственно подключены к заземленной розетке.При принятии решения о покупке новых контактов нужно учитывать тип оборудования и отдельные штекеры, которые будут на них крепиться. Однако следует помнить, что в доме очень мало мест, где заземление однажды точно не понадобится. Поэтому разумным выбором является установка контактов в основном с защитным штифтом. Розетки с заземлением и без него доступны от производителей контактов и выключателей, таких как Berker, Simon или Hager.

Вы также должны знать, что просто наличие защитного контакта через розетку не делает ее заземленной.Это определяется исполнением установки и соответствующим подключением контактов.

Подключение к заземленной розетке

Подключение розетки без заземления сегодня большая редкость, поэтому стоит остановиться на том, как правильно выполнить монтаж контакта с землей. Кроме того, розетки 2P (одинарные без заземления) и 2x2P (двойные без заземления) не рекомендуются действующими нормами.

Установить розетки можно самостоятельно (без помощи квалифицированного электрика), если на стенах уже установлены готовые кабельные коробки.С другой стороны, развертывание и создание новых контактов следует доверить специалисту. Независимо от типа установленной розетки, перед началом любых работ необходимо отключить питание. С помощью тестера можно проверить, что провода в розетке точно не под напряжением.

Розетка с заземляющим контактом может быть установлена ​​двумя способами: TN-C и TN-S. Установка типа TN-C имеет два провода в распределительной коробке, тогда как TN-S представляет собой трехпроводную установку, которая является более новым решением.

Подключение заземленной розетки к установке типа TN-S

Для того, чтобы правильно выполнить сборку, в начале следует ознакомиться с типами отдельных проводов и их обозначениями, которые часто заменяют названия в графических схемах соединения контактов:

  • фазный провод (маркировка L) черный или коричневый - левый контакт,
  • нейтральный провод (маркировка N) синий - правый контакт,
  • проводник защитный , заземляющий (маркировка РЕ), зелено-желтого цвета - верхний контакт.

Расположение отдельных контактов, указанное выше, можно использовать, если смотреть на розетку спереди.

Соединения заземленной розетки для установки типа TN-C

В этом случае на один контакт меньше, но поставить розетку с заземлением не проблема. Открываем розетку и достаем куб для крепления проводов. Как и в случае с тремя кабелями, подсоедините фазный провод (L) с левой стороны. Второй провод, нейтральный, подключается к контакту (не клемме для провода N).Затем делаем перемычку от штыря к нулевой клемме, поэтому эта операция называется обнулением или шунтированием.

Если провода были правильно подключены, последним этапом установки розеток с заземлением является закрепление всего этого в коробке. Контакт должен быть тщательно и прочно вкручен, чтобы исключить риск выпадения корпуса из-за неправильного отсоединения штекера. Закрепив розетку, включите электричество и также с помощью тестера проверьте, есть ли в ней напряжение.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОДУКЦИЮ!

Часто задаваемые вопросы:

    1. Чем отличаются розетки с заземлением от незаземленных?

Имеют металлический штифт, который соединяется с защитным проводом в коробке.Все защитные (заземляющие) проводники в здании соединяются с землей, разряжая дополнительный электрический заряд, который может присутствовать на подключенном к розетке устройстве из-за неисправности. Это обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током.

    1. Когда следует выбирать розетку с заземлением?

В настоящее время розеток без заземления практически нет. Розетки с заземлением необходимы для подключения мощной техники, такой как телевизор, холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг и многое другое.

    1. Какие установки можно оборудовать розетками с заземлением?

Могут присоединяться как к установке типа TN-S с тремя проводниками, так и к установке типа TN-C с двумя проводниками.

.

Самые популярные розетки и вилки в аудиотехнике

  • Категория: Технический уголок
  • Томаш Карасински 9000 6

Многие аудиофилы, а также некоторые люди, немного разбирающиеся в стереоаппаратуре, очарованы кабелями, которые используются для подключения акустической системы к усилителю, усилителя к плееру и даже кабелями, обеспечивающими питание наших устройств.Однако прежде чем углубляться в вопрос превосходства серебра над медью или смысла использования дорогих силовых кабелей, стоит познакомиться с типами соединений, которые можно встретить в hi-fi компонентах. В то время как большинство пользователей прекрасно знают, как выглядит стандартный разъем для наушников или все чаще используемый вход USB, не каждый может заменить хотя бы два типа сбалансированных разъемов для наушников или найти акустические кабели, оснащенные штекерами, которые наверняка будут соответствовать разъемам в данном усилителе.В чем разница между балансными и небалансными аналоговыми разъемами? Что такое AES/EBU? Акустические кабели лучше выбирать с бананами или вилками? Это темы, которые мы рассмотрим в руководстве ниже.

Вопреки видимости, ситуация совсем непростая, и уж точно не для начинающих любителей аудиотехники. Бывалые аудиофилы, наверное, не увидят в ней ничего нового, но тема сокетов, используемых в качественных тормозных колодках и соответствующих штекерах, даже на каком-то этапе должна была поставить немало проблем.Многие опытные меломаны до сих пор думают об этом каждый раз, когда меняют аппаратуру и покупают новые аксессуары. Выгодно ли заменить межблочное соединение RCA на штекер XLR при установке данного усилителя или преобразователя? Что лучше выбрать акустические кабели с лопатками или бананами? Покупка планки с вилкой С20 - преувеличение и экстравагантность, а может необходимость? Дело могло бы показаться простым, если бы не тот факт, что основные и очень важные темы, связанные с подключением hi-fi компонентов, на самом деле затрагиваются только в руководствах пользователя, которые мы получаем вместе с вновь приобретенным оборудованием.Любителям музыки, столкнувшимся с проблемой при подключении оборудования, остается вводить последующие термины в поисковые системы, искать помощи в дискуссионных группах, решать головоломку самостоятельно или обращаться к продавцу. Поэтому мы решили объяснить несколько основных понятий и составить список наиболее часто используемых разъемов и вилок, которые можно найти в аудиооборудовании.

Аналоговые розетки

RCA

Начнем с источника.Несмотря на все более быстрое развитие формата и цифровых соединений, аналоговые разъемы остаются стандартом в аудиофильской технике. Дело не только в исторической подоплеке, но и в чисто техническом обосновании. Поскольку цифровой сигнальной системы нет с самого начала и до самих колонок, рано или поздно в нашей системе появляется чисто аналоговый звук. В системе, состоящей из проигрывателя, классического усилителя и громкоговорителей, мы говорим о таком сигнале с самого начала, но в настоящее время он обычно начинается с цифры (проигрыватель компакт-дисков, стример, конвертер, смартфон), после чего следует преобразование в аналоговую форму. .Наиболее популярным типом аналогового разъема в аудиотехнике является разъем RCA, т. е. так называемый «тюльпан». Название происходит от Radio Corporation of America, которая представила этот разъем на рынке в 1940-х годах для подключения проигрывателей с усилителями. Слово «подпруга» относится к испанскому слову «cincha», что означает обхват или элемент ряда лошади, который проходит под животом лошади. Этот тип разъема имеет форму круглого цилиндра, внешняя часть которого выполняет функцию заземления, а отверстие внутри контактирует с сигнальным штырьком.В популярных бюджетных устройствах входы и выходы RCA монтируются вплотную друг к другу в два ряда (для левого и правого каналов), а более качественные разъемы оснащены медными, позолоченными или родиевыми контактными элементами, тефлоновой изоляцией и гайки, крепящие каждую розетку к корпусу устройства. Вилки обычно имеют форму цилиндров с выступающим сигнальным штифтом и окружающими пластинами. В более дорогих межблочных соединениях используются массивные наконечники из более качественных материалов, часто с дополнительными колпачками, фиксирующими вилку на месте.При прокладке кабелей такого типа, конечно же, не следует отгибать вилки и розетки в стороны. Это может привести к их необратимому повреждению. Подключать слишком дорогие, толстые, тяжелые кабели к устройствам, оснащенным стандартными, близко расположенными розетками на пластиковых корпусах, тоже не лучшая идея. Тем не менее, обращение с кабелями RCA довольно простое, и даже начинающий аудиофил сможет справиться с этим без каких-либо проблем.

XLR

Это базовый тип аналогового балансного разъема.Вы спросите, что вообще происходит? Для целей этой статьи мы объясним это довольно просто. В несимметричном (еще его называют несимметричным) соединении имеем два контактных элемента — сигнальный и заземляющий. В этом типе проводника заземление защищает сигнальные провода от электромагнитных помех и других внешних факторов. Однако это не очень эффективный и действенный метод передачи сигнала, поэтому общая цель состоит в том, чтобы ограничить длину этих типов кабелей. В hi-fi конфигурациях метр-полтора — это довольно много.При симметричном (симметричном) соединении у нас есть три провода, два из которых посылают сигнал в несколько иной форме, а третий — это земля. Преимущество разъемов XLR перед разъемами RCA состоит в том, что в балансной системе посылаются две зеркальные «половинки» сигнала, что дает много преимуществ. Балансные соединения обладают высокой устойчивостью к электромагнитным помехам и позволяют передавать сигнал на большие расстояния. Также следует упомянуть, что существует множество разновидностей разъемов XLR с разным количеством контактов.В некоторых аудиоустройствах можно встретить четырехконтактные XLR (используются, например, в наушниках для передачи сбалансированного сигнала) или пятиконтактные. Сам стандарт особенно популярен в профессиональном и hi-end оборудовании. XLR обычно называют «пушками». Термин происходит от имени изобретателя этого стандарта, основателя компании Cannon Electric — Джеймса Х. Кэннона. Из-за более сложной конструкции межсоединения со штекерами XLR часто дороже, чем двойные разъемы RCA.

ДИН

Разъемы такого типа сегодня можно встретить фактически только в двух ситуациях — когда мы имеем дело с винтажной техникой или когда мы комбинируем компоненты Naim, упорно придерживаясь этого стандарта. Как вариант, когда мы подключаем клавиатуру к настольному компьютеру или находим на чердаке магнитофон коммунистических времен. Некоторые производители Hi-Fi-оборудования иногда используют DIN, например, в качестве разъемов питания или связи (ELAC Miracord 90 Anniversary, Woo Audio WA7 Fireflies, Cyrus Stream Xa).Разъемы этого типа также используются в фонокабеле со стороны руки. Однако это не является общепринятой практикой, и найти такие кабели в предложении фирм, специализирующихся на производстве аудиофильских проводов, тоже непросто. Название DIN происходит от немецкого промышленного стандарта и относится к различным типам электрических соединителей, но многие страны приняли этот термин для соединения, выполненного в соответствии с DIN 41524. Как правило, здесь мы имеем дело с круглым фланцем, в котором мы можем видеть от трех до восьми штифтов различной геометрической формы.Некоторые вилки стандарта DIN снабжены гайкой, позволяющей зафиксировать наконечник в розетке. Это не меняет того факта, что такой тип подключения довольно сложно найти в современной аудиоаппаратуре. У большинства из нас этот тип вилки ассоциируется с компьютерным оборудованием, источниками питания, автомобильными аудиосистемами, возможно, с видеомагнитофонами или кассовыми аппаратами.

Фоно-розетки

Если мы хотим подключить проигрыватель к усилителю, ресиверу или фонокорректору, 99% кабеля заканчиваются стандартными штекерами RCA.Однако, несмотря на то, что тип разъемов идентичен, структура фонокорректора может немного отличаться. Помните, что здесь мы имеем дело с сигналом с очень малым напряжением и интенсивностью, а значит — чрезвычайно восприимчивым к различного рода помехам. По этой причине фонокабели обычно плотно экранированы и относительно толсты. Дополнительным элементом, которого нельзя найти при стандартном несимметричном соединении, является заземляющий проводник, который необходимо втыкать или прикручивать к специальному зажиму или винту в нашем устройстве.Что происходит? Ну а проще говоря, заземление вертушки служит для устранения всех гулов и так называемого гула, который может появиться из-за большой разности потенциалов между отдельными элементами дорожки. Если мы этого не сделаем, то вместе с сигналом будут усиливаться любые помехи, возникающие от момента считывания записи кассетой до гнезд в нашем корректирующем предусилителе. Чтобы этого не произошло, мы заземлили проигрыватель, подключив его к другому элементу hi-fi системы.В большинстве случаев заземляющий провод заканчивается плоской U-образной пластиной, которую следует привинтить к винту, обычно помеченному как GND. Если невозможно должным образом заземлить всю систему, заземление проигрывателя ни при каких обстоятельствах не должно быть подключено к радиатору, корпусу рядом с компьютером или другим устройствам, не предназначенным для этой цели.

Розетки для сабвуфера

При подключении активного сабвуфера к нашей системе мы можем столкнуться с несколькими типами подключения, рассмотренными выше, а также с некоторыми необычными разъемами и вилками, которые используют некоторые производители.Тип используемого кабеля будет зависеть в первую очередь от того, выбираем ли мы низкоуровневое (сигнал) или высокоуровневое (динамик) соединение. Многие производители сабвуферов допускают обе ситуации. В первом случае сигнал на сабвуфер будет подаваться по кабелю RCA или XLR от соответствующего выхода усилителя или ресивера (выход сабвуфера или предвыход). Наличие активного басового динамика не повлияет на то, что динамики получают от разъемов для динамиков. Стоит обратить внимание на количество и маркировку каналов.Если вы планируете использовать в стереосистеме один сабвуфер, лучше всего, если он будет иметь входы для левого и правого каналов. Встроенная электронная схема «смешивает» низкие частоты, усиливая частоты, которые обычно поступают на оба динамика. В системах домашнего кинотеатра обычно достаточно одного кабеля RCA, так как большинство AV-ресиверов имеют один разъем для сабвуфера, который иногда называют LFE (Low Frequency Effects). В случае высокоуровневого подключения к сабвуферу прокладываем акустические кабели.В большинстве моделей, представленных на рынке, на задней панели также имеются выходы для динамиков, от которых сигнал идет дальше на динамики. Затем сабвуфер может действовать как активный кроссовер, беря на себя самые низкие частоты и отправляя остальные на наши громкоговорители. Проще говоря, это разгрузить громкоговорители от сигналов, вызывающих наибольший прогиб мембран и вызывающих у них наибольшие затруднения. Некоторые производители сабвуферов используют здесь разъемы Speakon — профессиональные разъемы с системой замков, чем-то напоминающие «XLR для громкоговорителей».

Цифровые розетки

Оптический

Во времена огромной популярности цифрового звука такие разъемы стали обязательными практически в каждом аудиоустройстве. В описаниях многих розеток и цифровых кабелей можно встретить обозначение S/PDIF. Однако стоит отметить, что это не тип разъема, а стандарт передачи цифрового сигнала, разработанный Sony и Philips (Sony/Philips Digital Interface Format).В hi-fi аппаратуре в основном есть два типа такого соединения - оптическое и коаксиальное. Первый фактически представляет собой оптическое волокно, в котором цифровой сигнал передается с помощью импульсов красного света с длиной волны 660 нм с максимальной пропускной способностью 25 Мбит/с. Внутри такого кабеля находятся волокна с очень хорошими оптическими свойствами, обычно изготовленные из пластика, стекла или кремнезема. К основным преимуществам такого соединения можно отнести высокую устойчивость к электромагнитным помехам, а также малое затухание и возможность передачи сигнала на большое расстояние без потерь.Устройства, соединенные друг с другом оптическим кабелем, остаются электрически изолированными друг от друга, поэтому передача различного рода помех с одного элемента на другой невозможна. Самый большой недостаток «оптики» — отсутствие достаточной пропускной способности для самых плотных аудиоформатов. В большинстве конвертеров и стримеров, доступных на рынке, из всех цифровых входов именно оптический разъем предлагает самые слабые параметры. Лучшее качество звука обычно обеспечивается подключением по коаксиальному или USB-кабелю, хотя на практике оптический кабель позволяет получить удовлетворительные параметры сигнала для большинства источников, таких как приставки, телевизоры или приставки спутникового телевидения.Из-за довольно тонкой структуры оптических волокон следует помнить, что кабели этого типа не следует слишком сильно сгибать. Если оптическое волокно повреждено, разъем подойдет только для мусорного ведра. Наиболее часто используемая терминация в оптических кабелях — Toslink. Этот интерфейс был разработан в 1983 году компанией Toshiba, которая первоначально разработала его для передачи стереопотока PCM между проигрывателями компакт-дисков и усилителями.Вскоре другие производители плееров переняли этот интерфейс в своих продуктах. Портативные аудиоплееры и некоторые полноразмерные компоненты также используют разъемы Mini-Toslink или гибридные разъемы 3,5 мм на основе модифицированного разъема minijack.

Коаксиальный (RCA)

Это второй по популярности тип цифрового соединения в аудиооборудовании, обладающий многими преимуществами и широко известный как более аудиофильский.В отличие от оптического кабеля, здесь сигнал передается в электрической форме, что, с одной стороны, делает его чувствительным к электромагнитным помехам, а с другой стороны, избавляет от необходимости преобразовывать электрический сигнал в оптический в устройстве-источнике, а затем наоборот в нашем усилителе, преобразователе или ресивере. С коаксиальным кабелем (также известным как коаксиальный или коаксиальный) в этом просто нет необходимости. Основным преимуществом этого типа подключения является более высокая пропускная способность и, следовательно, более высокое качество звука, которое мы можем получить.В большинстве случаев оптические разъемы ограничены частотой 96 кГц, а по коаксиальному кабелю мы можем передавать даже сигнал 24 бит/192 кГц. Самый большой недостаток «концентратора» — это, конечно же, больший риск переноса шума вместе с исходным сигналом. В большинстве соединений этого типа используются штекеры RCA — такие же, как и в аналоговых межсоединениях. Несмотря на одинаковые клеммы, следует обратить внимание на конструкцию и импеданс такого кабеля. Это связано с тем, что цифровые коаксиальные кабели должны иметь волновое сопротивление 75 Ом.

БНК
Разъем

BNC (Bayonet Neill-Concelman) на самом деле другой стандарт коаксиального гнезда/вилки, чем-то напоминающий антенные разъемы. Кабели этого типа используются для соединения компьютерных сетей, а также в измерительной технике, аналоговых и цифровых телевизионных системах и радиотелекоммуникациях. Разъемы BNC доступны в двух версиях с импедансом 50 и 75 Ом. В звуковом оборудовании их чаще всего можно увидеть в high-end стримерах, транспортах и ​​цифро-аналоговых преобразователях.

АЕС/ЭБУ

Этот стандарт цифрового межсоединения был разработан в 1985 году Обществом аудиотехники (AES) и одобрен Европейским вещательным союзом (EBU) — отсюда и его название. Сигнал в таком интерфейсе подается по кабелю сопротивлением 110 Ом с разъемами XLR — точно так же, как и в аналоговых балансных межблочных соединениях. Однако здесь передача происходит последовательно, и сигнал содержит закодированные данные с разрешением 24 бита для левого и правого аудиоканалов.Считается, что разъемы AES/EBU, используемые в домашней Hi-Fi технике, обеспечивают более высокое качество передачи, чем гораздо более распространенные коаксиальные разъемы. Тем не менее, этот стандарт не очень распространен, и найти два устройства с такими разъемами, которые можно было бы соединить друг с другом, не так просто.

USB

Этот стандарт, наверное, никому представлять не нужно. USB (универсальная последовательная шина) — это тип коммуникационного разъема, разработанный Microsoft, Intel, Compaq, IBM и DEC.Подобно компьютерному оборудованию и широко понимаемой аудио-видео электронике, в аудиофильских стримерах, преобразователях, усилителях и других компонентах разъемы USB бывают различных форм. Самым распространенным разъемом является USB тип B, который обычно используется для подключения компьютера, сервера или внешнего цифрового транспорта. Разъемы типа A, с другой стороны, могут быть предназначены для дисков и флэш-накопителей или смартфонов и портативных плееров, а также для обслуживания или обновления программного обеспечения.Некоторые устройства также имеют микро- и мини-розетки. Производители аудиотехники подстраиваются под современные тенденции в этой теме и используют решения, изначально разработанные для других устройств. Интересно, что высокая пропускная способность разъема USB позволяет передавать цифровые сигналы с очень хорошими параметрами. По этой причине — хотя у многих аудиофилов такое гнездо ассоциируется с ноутбуками и принтерами — в различных конвертерах и стримерах именно этот вход позволяет воспроизводить самые плотные файлы.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) — еще один разъем, известный нам по телевизорам и проигрывателям Blu-ray, но из-за высокой популярности этого стандарта и необходимости объединения различных устройств в одну аудио-видеосистему разъемы HDMI также могут можно найти в звуковых панелях, AV-ресиверах, процессорах для домашнего кинотеатра и даже в сетевых динамиках и системах «все в одном». HDMI позволяет подключать любые совместимые со стандартом устройства, такие как плееры, консоли, компьютеры, мониторы и телевизоры.Видеоданные передаются с использованием технологии TMDS. С сентября 2003 года, когда производители бытовой электроники начали использовать технологию HDMI в своих продуктах, было создано не менее десятка различных вариантов этого соединения. Разумеется, его параметры и возможности росли с каждым последующим поколением. Интересно, что максимальная пропускная способность аудиосигналов с самого начала составляла 36,86 Мбит/с. Одним из терминов, который пригодится при выборе оборудования с таким разъемом, является ARC (Audio Return Channel).Это решение было представлено в кабелях HDMI в 2009 году, начиная с версии 1.4. Вкратце, идея состоит в том, что с помощью одного кабеля мы можем передавать аудиосигнал в обоих направлениях — например, от приемника к телевизору, а также от телевизора к приемнику. Это устраняет необходимость в двух кабелях HDMI или дополнительном кабеле другого типа. Более новая версия этого решения называется eARC (Enhanced Audio Return Channel).

ЛВС (RJ-45)

Еще один тип разъема, который перекочевал в аудиотехнику из мира компьютеров и телекоммуникационных устройств.Разумеется, он используется для соединения аудио-видео компонентов с LAN (локальной сетью) в стандарте Ethernet. RJ-45 — это разъем, изначально использовавшийся во многих типах модемов и маршрутизаторов. Вилка RJ-45 аналогична вилке 8P8C, однако имеет дополнительный выступ, препятствующий установке в стандартную розетку 8P8C.

Клеммы для громкоговорителей

Пружина Zasicki и неизолированные тросы

Самый простой, самый простой и худший способ подключения акустической системы к усилителю или AV-ресиверу.Ненавидим аудиофилами и поэтому все реже используется в high-end аппаратуре. Существует много типов разъемов для громкоговорителей, предназначенных только для оголенных неизолированных проводов. Наиболее популярны пружинные зажимы, которые при нажатии открывают соответствующее отверстие, а при отпускании автоматически зажимаются на концах троса. Конечно, есть как минимум несколько недостатков. Первая — это, попросту говоря, низкое качество такого соединения. Второе – это проблемы с окислением проводников, которые в такой системе должны быть зачищены от изоляции на концах.Предотвратить это можно несколькими способами - используя специальные препараты для предотвращения этого процесса, закрепляя концы путем их пайки, устанавливая простейшие наконечники, в просторечии называемые штырями, или планомерно обрезая кабели на концах. Однако ни один из этих способов не заменит приличных штекеров, поэтому подключение громкоговорителей оголенными проводами следует рассматривать как временное решение, возможно, только работающее в малобюджетном оборудовании или в ситуации, когда просто невозможно использовать другие разъемы.В противном случае при покупке кабелей «на метр» стоит уточнить у продавца возможность их упаковки или поинтересоваться хотя бы самыми простыми штекерами, которые можно установить самостоятельно.

Бананы

Самый популярный тип разъема для громкоговорителей называется «банан» из-за его формы. Насадки такого типа позволяют легко и быстро установить колонки в аудиосистему. Существуют различные типы банановых пробок, все или почти все из которых основаны на концепции пружинного металла, оказывающего внешнее усилие на цилиндрическую емкость.Таким образом достигается хороший электрический контакт и в то же время защита вилки от случайного выпадения. Стандартные бананы имеют диаметр 4 мм. Вилка обычно состоит из цилиндрического металлического штифта длиной примерно 20-30 миллиметров. Одна из популярных вилок этого типа представляет собой простой однородный штырь с закрепленным на одной стороне пружинящим экраном. Также очень распространены бананы, форма которых напоминает неразвитый цветок лилии. Однако они имеют относительно небольшую площадь контакта и склонность к выпадению.Бананы BFA отличаются очень простой конструкцией. Контактный элемент здесь представляет собой полый цилиндр с синусоидальной прорезью и заостренным концом, напоминающим иглу шприца. При этом вилка пружинит и всей своей поверхностью прилипает к внутренней части розетки. Однако есть и более продвинутые виды бананов, например расширительные заглушки. Наконечники этого типа состоят из нескольких (чаще четырех) «листьев» и размещенного между ними штифта, прикрепленного к стопорному винту.Вставив вилку в розетку, поверните винт, и заостренный штифт все глубже входит между «листьями», образующими корпус вилки, раздвигая их изнутри. Аудиофилы ценят штекеры типа «банан» за скорость и простоту установки, поэтому большинство высококачественных усилителей, ресиверов и громкоговорителей имеют разъемы, приспособленные для установки таких штекеров. В некоторых устройствах (Naim, Exposure) и колонках (Xavian) вы найдете розетки, принимающие только бананы. Это несколько случаев, что не меняет того факта, что выбор данного типа вилки является самым безопасным вариантом.К недостаткам бананов можно отнести проблемы с изгибом и ломкостью (особенно в случае тяжелых тросов) и меньшую - по сравнению с вилочными вилками - контактную поверхность.

Вилка

Распространенное название этого типа концовки также ни для кого не должно быть секретом. Вилочные вилки выглядят просто как U-образные или Y-образные пластины.Поэтому их можно использовать только в гнездах для громкоговорителей, снабженных соответствующими гайками. Удерживая конец на месте, плотно затяните гайку, чтобы зафиксировать вилку на месте. По этой причине в некоторых усилителях и громкоговорителях используются гнездовые гнезда с очень шероховатой поверхностью, напоминающие обычные гайки или снабженные дополнительными элементами для облегчения их затяжки, чаще всего называемыми «крылышками» или «бабочками». Благодаря возможности вкручивания вилки в розетку и большей контактной поверхности вилки особенно популярны на американском рынке.Местные аудиофилы любят мощные усилители, а большие вилки также лучше подходят для толстых и тяжелых кабелей. Определяясь с этим типом клемм, нужно убедиться, что вы точно сможете их подключить. Некоторые клеммы для громкоговорителей имеют пластиковые защитные крышки, которые не позволяют использовать очень широкие вилочные вилки. Наконечники этого типа также не лучший выбор, когда розетки в нашем оборудовании расположены очень близко друг к другу.Тогда легко привести к случайному короткому замыканию, что может очень не понравиться нашему усилителю. Однако некоторые производители используют розетки, в которые можно вставлять только банановые вилки. Мы увидим их не только в hi-end усилителях и усилителях мощности (Mark Levinson Nº 383, McIntosh MC275), но и в громкоговорителях (Vandersteen 2Ce).

Перемычки

Говоря об акустических кабелях, стоит упомянуть перемычки, предлагаемые многими производителями аудиофильских кабелей.Это короткие кабели, заканчивающиеся с обеих сторон бананами или вилками (у нас часто есть разные типы клемм с каждой стороны, чтобы пользователь мог подключать любые кабели к своим динамикам). Это решение следует рассматривать как апгрейд для громкоговорителей с двойными или тройными клеммами, которые обычно на заводе соединяются перемычками в виде тонкой пластины. Замена такого элемента приличными перемычками из качественного кабеля может улучшить качество звука, не лишая нас свободы выбора акустических кабелей.

Разъемы для наушников

Джек

Самым популярным типом разъема для наушников, конечно же, является разъем. Этот тип разъема используется во многих устройствах, а также в музыкальных инструментах для передачи аналогового аудиосигнала. Профессионалы также часто и охотно используют его. Этот стандарт изначально использовался для коммутации телефонных сигналов, и благодаря простоте и удобству использования он быстро стал популярным, в том числе в наушниках.В моделях, предназначенных для домашнего использования, наиболее распространены «крупные» розетки и вилки диаметром 6,3 мм (точнее — 6,35 мм), тогда как во всех «менее аудиофильских» наушниках, например, предназначенных для портативных плееров, смартфонов или на компьютерах и ноутбуках это скорее всего будет "маленький" джек диаметром 3,5 мм. Есть и штекеры диаметром 2,5 мм, хотя обычно они используются со стороны корпуса или... как балансные коннекторы. Что происходит? Производители конверторов, усилителей для наушников, портативных плееров и конечно наушников в некоторых моделях позволяют использовать симметричное подключение.Разница аналогична той, с которой мы имели дело со штекерами RCA и XLR. Штекерный разъем «разделен» на несколько частей изолирующими кольцами, обычно черными или белыми. Можно сказать, что вместо нескольких штырей, попадающих в соответствующие отверстия, в соединителях этого типа последовательные токопроводящие пучки выведены в разные зоны, распределенные «по их длине» на относительно длинной вилке. В стандартном разъеме для наушников таких зон три — заостренный конец — левый канал, более короткое кольцо за ним — правый канал, а остальное — земля.В штекере балансного джека вы увидите четыре «контакта» — по два на каждый канал (плюс левый, плюс правый, минус левый и минус правый). Интересно, что балансное подключение можно реализовать и при использовании двух «обычных» разъемов диаметром 3,5 или 6,3 мм — по одному на каждый канал. Что касается затычек со стороны наушника, то их так много, что было бы сложно заменить все типы, используемые на рынке. Конечно, очень популярны стандартные штекерные разъемы, зачастую с дополнительным запорным механизмом, но многие компании имеют свои собственные идеи и используют, например, плоские штекеры с двумя контактами или небольшие XLR-подобные разъемы.Это настоящий вызов для производителей аудиофильских кабелей для наушников, таких как Kimber Kable, Atlas, Forza Audioworks или PlusSound.

Пентаконн

Этот тип разъема, специально разработанный для сбалансированного подключения наушников, представляет собой модифицированный штекер 4,4 мм. Растущая популярность наушников и усилителей для наушников с симметричными соединениями сделала рынок немного запутанным — разные компании выбрали разные типы симметричных вилок или розеток.По сути, мы все еще имеем дело с этой ситуацией сегодня. Ответом на эту проблему являются разъемы Pentaconn, разработанные в 2015 году компанией Nippon DICS и обозначенные в качестве стандарта для симметричных разъемов ассоциацией JEITA (Японская ассоциация производителей электронных и информационных технологий), чтобы исключить множество различных интерфейсов, используемых на рынке. Спустя год Pentaconn нашел свое применение в плеерах Sony NW-WM1A/1Z, и идею быстро подхватили другие производители наушников и усилителей для наушников (включая Sennheiser).Как и в случае с домкратом, здесь мы имеем дело с цилиндрической вилкой диаметром 4,4 мм, разделенной на пять сегментов (отсюда и «пента» в названии). Pentaconn на самом деле имеет много преимуществ — он так же удобен, как стандартный домкрат, но здесь у нас немного большая контактная поверхность. Кроме того, в отличие от балансных штекеров 2,5 мм и 3,5 мм или четырехконтактных XLR для балансных наушников, здесь у нас есть заземляющий контакт, который в некоторых случаях может уберечь нас от попадания неприятного сетевого шума в наушники.

XLR

Многие производители аудиофильских усилителей для наушников и амбушюр используют 3-контактные или 4-контактные разъемы XLR. Внешне они ничем особым не отличаются от тех, что мы увидим в балансных аналоговых межблочных соединениях. Разница, конечно же, заключается в возможности использования балансного подключения в наших наушниках. Так что лучше всего будет убедиться, что к такому кабелю нам будет к чему подключаться.Поскольку не каждый покупатель наушников, даже самых дорогих, может воспользоваться этим решением, многие из них поставляются со стандартным шнуром с «обычным» несимметричным штекером 6,3 мм, а кабели с XLR предлагаются в качестве опции. Иногда конечно уже можно найти их уже в наборе. Встречаются как балансные кабели с 4-контактным XLR, так и версии с двумя 3-контактными штекерами на стороне усилителя. Компания Stax уже давно использует XLR в своих наушниках, что в основном связано с их конструкцией.Это электростатические наушники, для правильной работы которых требуется специальный усилитель, называемый в номенклатуре компании «энерджайзер».

USB

Относительно недавно в мир наушников стали проникать цифровые разъемы, помимо стандартных аналоговых разъемов и штекеров. Мы можем использовать разъем USB, например, в беспроводных наушниках для зарядки встроенного аккумулятора.Однако у этого разъема может быть совсем другое применение — в некоторых моделях наушников USB-кабель может выступать в роли цифрового межсоединения для цифрового сигнала на наушники, например от компьютера или ноутбука. Audio-Technica специализируется на производстве наушников такого типа. Например, модель ATH-DSR9BT имеет встроенный ЦАП, что устраняет необходимость во внешнем ЦАП. Решение японского производителя называется Pure Digital Drive и позволяет таким образом слушать даже файлы высокого разрешения.Разъем USB также можно найти в некоторых гарнитурах, предназначенных для игроков.

Молния

Разъём Lightning от Apple появился в мире наушниковых (а точнее интратекальных), когда производитель iPhone отказался от установки в это устройство стандартного 3,5 мм разъёма, переложив эту функцию на плоский разъём Lightning. С этим связан ряд практических проблем, а техническое отличие состоит в том, что никакие наушники не являются цифровыми по своей сути, поэтому их производители не могли просто ввести новый тип штекера.Это должно было быть связано с установкой в ​​наушниках или на их кабеле дополнительной электронной схемы, содержащей то, что обычно находится как раз «перед» разъемом 3,5 мм. Кроме формальных и лицензионных вопросов, конечно. Конечно, на рынке можно приобрести различные микронаушники и микронаушники со штекером Lightning, но, похоже, решение Apple не способствовало популяризации этого разъема в мире наушников, а скорее подтолкнуло покупателей к беспроводным наушникам.

Розетки

Розетки типа E и F (Schuko)

Как известно, без электричества не работает ни одно оборудование.Может быть, за исключением портативных плееров и беспроводных колонок, от которых, согласитесь, через какое-то время тоже откажутся. Большинство домашних аудиоустройств должны быть подключены к розетке. В Польше это, вероятно, будет розетка типа Е с двумя отверстиями для фазного и нулевого проводников по типу С и одним заземляющим штырем, расположенным на одинаковом расстоянии от них. Здесь не должно быть никаких секретов — такую ​​розетку каждый из нас видел не раз и не два.Есть три вещи, на которые следует обратить внимание при подключении шнура питания к такой розетке. Прежде всего, вилка также должна иметь подходящее отверстие для штыря заземления. К сожалению, жизнь может удивить, и производители аудиоэлектроники, особенно те, для которых разветвители и кондиционеры являются лишь неким аксессуаром, могут монтировать вилку на кабель без такого отверстия. Именно здесь в игру вступает второй термин при поиске удлинителя, кондиционера или шнура питания - Schuko.Это тип электрической розетки, также известный как розетка F-типа, в которой вместо штифта у нас есть две пружинные пластины, соединенные с проводом защитного заземления. Это, в свою очередь, подводит нас к третьей теме — поляризации. В розетках Schuko мы можем свободно поворачивать вилку на 180 градусов, тем самым меняя полярность шнура питания (меняя фазы и нейтральные контакты). Это может оказать определенное влияние на работу нашего оборудования и на конечный результат, то есть на качество звука. Некоторые устройства даже имеют схемы, которые позволяют менять полярность нажатием кнопки, а есть и такие, которые просто не включатся, пока вы не подключите шнур питания правильно.

С13/С14, С15/С16 и С17/С18

Если наше оборудование не имеет стационарно установленного кабеля питания, мы должны найти подходящую розетку на его задней панели, а в большинстве high-end hi-fi устройств это, вероятно, будет розетка C14 или C16. Соответствующие штекеры, установленные на концах кабелей, имеют маркировку С13 и С15 соответственно. Их принято называть разъемами МЭК, что требует некоторого пояснения, так как существует множество других типов розеток и вилок МЭК, от С1/С2 (используются, например, в электробритвах) до С23/С24 и специальных разъемов для больших токов. .Из-за типа устройств, обычно связанных с этими типами разъемов, их также часто называют «компьютерными» или «кабелями для чайников». Весь ассортимент электрических розеток и вилок определен в спецификации IEC 60320 Международной электротехнической комиссией, то есть IEC (Международной электротехнической комиссией). Разъемы С13/С14 имеют форму прямоугольного среза по двум углам, с тремя отверстиями/пластинами, соответствующими, разумеется, трем проводникам внутри кабеля - фазному, нулевому и защитному.Разъемы C15 и C16 очень похожи, но предназначены для работы при более высокой температуре. Для комплекта C15/C16 она составляет 120 градусов Цельсия, в отличие от 70 градусов Цельсия для пары C13/C14. Единственным явным внешним отличием является небольшой выступ входа С16 (на питаемом оборудовании) с противоположной заземлению стороны и соответствующее углубление в штекере С15 (на конце кабеля). По этой причине установка кабеля с вилкой С13 в розетку С16 невозможна, а обратная ситуация - возможна.C17 и C18 — версии без штыря/отверстия заземления. На это стоит обратить внимание, потому что установка кабеля с вилкой С17 в розетку С14 или С16 также не удастся. Розетки IEC с двумя контактами наиболее распространены в японских устройствах, но не только.

С5/С6 и С7/С8

Это вилки и розетки, используемые в бюджетном оборудовании, различных типах беспроводных динамиков, звуковых панелях, а также в мини-вышках, компактных стримерах и усилителях, а также в некоторых проигрывателях.В полноразмерных устройствах он точно менее популярен. Из-за своей формы сустав С5/С6 называют «клеверным». Он состоит из трех круглых отверстий или штифтов, расположенных в характерной форме, которая у некоторых ассоциируется с головой Микки Мауса. Помимо hi-fi устройств этот разъем можно встретить, например, в блоках питания для ноутбуков и портативных проекторов. Пара С7/С8 называется «восьмеркой», что не нуждается в пояснениях — достаточно посмотреть на розетку или вилку такого типа и все становится ясно.Интересно, что эти коннекторы бывают двух версий — поляризованные и неполяризованные. В то время как во втором случае все полностью симметрично, в поляризованной версии одна сторона розетки или вилки уплощена, что дает нам четкий сигнал о том, какое положение вилки является правильным. В отличие от пары С5/С6 разъемы С7 и С8 не имеют защитного проводника.

С19/С20

В некоторых интегральных усилителях, усилителях мощности и других устройствах с исключительным аппетитом по мощности вместо упомянутых выше розеток С6 или С8 используются разъемы С20, для которых подходят силовые кабели с вилками С19.Они имеют форму прямоугольника с тремя вытянутыми отверстиями или контактами, расположенными параллельно длинной оси разъема на треугольной плоскости. Подключения этого типа также используются для питания компьютерного оборудования, характеризующегося высоким энергопотреблением, — серверов, ИБП, рабочих станций, а также в распределительных щитах. Причина, очевидно, очень проста — благодаря большей площади контакта разъем С19/С20 адаптирован для работы с устройствами, требующими питания до 250 В с нагрузкой до 16 А (в отличие от «обычных» розеток и вилок IEC). с нагрузочной способностью 10 А).Стоит отметить, что это значения для «европейского» блока питания. В США одни и те же розетки и вилки могут нести 20 (С19/С20) и 15 А (С7/С8) соответственно, и именно поэтому рассматриваемый разъем некоторые называют "двадцатиамперным", что не совсем прямо с нашими текущими параметрами из сети. В любом случае, наличие такой розетки в питаемом устройстве может быть явным сигналом того, что ваш следующий счет за электроэнергию будет чуть выше :-)

Безопасность превыше всего

Вне зависимости от того, находимся ли мы только на этапе поиска и выбора аудиоаппаратуры мечты или хотим улучшить и расширить существующую hi-fi систему, стоит помнить о своей безопасности, наших близких и, конечно же, подключенных устройствах .Согласно основным правилам использования такой электроники, перед отсоединением и подключением кабелей мы всегда должны выключать всю башню. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что ничего страшного не произойдет. Чтобы ничего не повредить, стоит следить за тем, чтобы при монтаже новых кабелей у нас было немного свободного места, знать, что делаем, и ничего не подключать наспех, вслепую и в причудливой, неудобной позе. Вы не должны ничего форсировать. Если вилка не входит в розетку, лучше всего предположить, что вы делаете что-то не так, и на мгновение остановить операцию.Возможно у нас кабель с неправильными клеммами, а может в розетке стоят заводские вилки, которые нужно предварительно вынуть? Если трос не гнется так, как вам хотелось бы, или он неестественно натянут, лучше не проверять его прочность. В лучшем случае это может закончиться заменой одного кабеля на новый, а в худшем — повреждением оборудования. При подключении всего стереокомплекта сначала соедините между собой отдельные устройства, затем подключите динамики к усилителю, и на последнем этапе подключите все силовые кабели.Также стоит потратить несколько минут на прочтение руководства, прилагаемого к нашему оборудованию. Не все производители маркируют розетки одинаково, поэтому надежнее убедиться, «что имел в виду автор». Это всего лишь минута, но даже если у нас уже есть некоторый опыт в этих делах, лучше хотя бы несколько раз все проверить, чем ехать на объект с новым оборудованием.

Фотографии: материалы производителей

.

УДЛИНИТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ 3 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 5М ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1,5 ММ2 - Sthor 72352

Легкий возврат

Купить и проверить это легко дома. В пределах 14 дней, вы можете отказаться от договора без объяснения причин.

покажи мне подробности 14 дней для отказа от договора

Ваша удовлетворенность покупками является наиболее важным.Товары, заказанные у нас, могут быть возвращены в течение 14 9006 дней без причины .

Без стресса и беспокойства

Благодаря интеграции нашего магазина с дешевыми возвратами Poczta Polska вы можете купить без стресса и забот, что возврат купленных товаров будет проблематичным.

Мастер простого возврата

Все возвраты в нашем магазине обрабатываются мастером простого возврата , который дает вам возможность отправить нам возвратный пакет.

Описание продукта

72352 Ленточный удлинитель STHOR с заземленными розетками, замком для защиты от детей и выключателем питания во всех розетках. Прочный трехжильный кабель увеличенного сечения в оболочке из ПВХ позволяет использовать удлинитель как дома, так и в офисе. Он может легко питать требовательные приемники, такие как чайник, электрический гриль, утюг, пылесос, кухонный комбайн для смешивания тортов или измельчения мяса и т. д.Корпус выполнен из качественного пластика с отверстиями и крепежными скобами в задней части, что позволяет крепить удлинитель, например, к столешнице или стене.

  • Номинальное напряжение и частота: ~ 230/50 Гц
  • Максимальная нагрузка ~ 230 В: 3500 W
  • Трехъядерный медный кабель 1,5 мм²
  • Изоляция ПВХ очень устойчив к механическим повреждениям и большинству растворителей
  • защита от детей в виде пластиковой заслонки и специального механизма, препятствующего доступу к отверстиям в розетке
  • синяя подсветка выключателя
  • эргономичная форма вилки способствует быстрому и легкому извлечению из розетки

Маркировка H05VV -F маркирует кабельную шину, изготовленную в соответствии с гармонизированным стандартом (H), номинальное напряжение 300/500В (05), изоляцию из ПВХ (В), оболочку из ПВХ (В) и гибкую многожильную ядра (-F) .

Параметры

  • Количество розеток: 3
  • Тип удлинителя: офис
  • Заземление: да
  • Длина [м]: 5
  • Сечение провода: 1,5 мм²
  • Количество жил [шт.]: 3
  • Тип изоляции: ВВ-Ф

Технические параметры:

90 110 Количество розетки: 90 110

3

3

90 110 Удлинитель Тип кабеля 11 90 110

Office

909 909 90 110

Да

90 110 Сечение провода: 90 110

1,5 мм²

90 110 Количество проводов [шт.]: 90 110

ВВ-Ф

3

Тип изоляции:

Мнения наших клиентов

Чтобы иметь возможность оценить продукт или оставить отзыв, вы должны им быть. .

Смотрите также