Теплый водяной пол в бане от печки

3 способа монтажа своими руками

На чтение 11 мин. Обновлено 16 декабря, 2019

Тёплые полы с каждым годом набирают всё большую популярность, причём виды помещений, в которых производят укладку, удивляют своим разнообразием. Баня так же не стала исключением.

Есть разные системы отопления для банного строения. Сегодня, всё чаще владельцы бань устанавливают водяные тёплые полы, которые функционируют от печи.

Технические характеристики

Согласно физическим свойствам, тёплые воздушные массы поднимаются вверх, и даже в парной, где жарко, полы бывают холодные. Но такой диссонанс между теплом сверху и холодом снизу, делает банные процедуры некомфортными.

Современные технологии позволяют улучшить микроклимат в бане путём установки полов с подогревом разных типов под напольное покрытие:

кабельные — представляют собой греющий кабель, уложенный под финишное покрытие, работающего от электрического тока;

инфракрасные — плёнка с инфракрасными пластинами внутри, которые нагреваются при подаче энергии, самое простое сооружение в плане самостоятельного монтажа;

водяные — трубопровод размещённый под полом в бане, теплоносителем выступает нагретая вода.

Однако банное помещение имеет повышенную влажность, поэтому многие владельцы построек не рискуют самостоятельно устанавливать электрические тёплые полы.

В связи с этим, более популярным считается водяной тёплый пол. Ведь баня оборудована печью, и сделать обогрев теплоносителя возможно от неё, поэтому данная комбинация является ещё и экономически выгодной.

Особенности системы

При установке в бане водяного тёплого пола функционирующего от дровяной печи, нет необходимости устанавливать котёл. Однако над топкой, нужно соорудить теплообменник. Для этого подойдёт любой бак из нержавеющей стали не склонной к коррозии. От него протягивается контур в помещение, где будет монтироваться тёплый пол.

Для возврата отработанной жидкости в бак, потребуется установить небольшой насос. Без него, конструкция будет работать лишь, когда печка находится, нижи уровня полового покрытия. Диаметр трубы при такой схеме нужно брать равным 16 мм, обычные 24-ех миллиметровые не подойдут.

Основной особенностью печной напольной конструкции является отсутствие возможности регулировки температурного уровня. Рекомендованная температура тёплых полов в бане — 40 градусов, от печи же теплоноситель будет нагреваться до состояния кипятка.

Видео

Поэтому, требуется сделать смесительный блок, в котором горячая вода будет смешиваться с уже отработанной, тем самым достигая нужного температурного уровня.

Поскольку установить большую ёмкость в печи нет возможности, то можно около неё разместить аккумуляторный бак, и протянуть стальные трубы от него к теплообменнику.

Преимущества и недостатки

Водяной тёплый пол в бане, отапливаемый от печки — сложное сооружение, имеющее свои положительные и отрицательные стороны.

Основные достоинства системы «тёплый пол»:

выравнивает температурный уровень, нет горячих или холодных мест, тем самым повышается комфортность от банных процедур;
стяжка, которой заливается контур, имеет способность накапливать тепло, и отдавать его на протяжении длительного времени;
наличие печи, позволяет экономить на обогреве воды для процедуры, не привлекая дополнительных источников;
экологически чистое отопительное устройство — нет электромагнитного излучения, как при использовании электро отопления, что положительно сказывается на здоровье человека;
возможность обогрева домов больших площадей;
отсутствие благоприятной среды для образования грибка и плесени — это продлит срок службы бани.

Кроме того, банное помещение прогревается от двух источников: печного отопления и тёплого пола, что повышает скорость обмена теплых воздушных масс и уменьшает время, необходимое для того, чтобы подготовить баню. А равномерный прогрев парилки приводит к отсутствию сквозняков.

Главные минусы тёплых полов в бане от печи:

производить монтаж своими руками достаточно сложно, так же потребуется специальное оборудование;
производить ремонтные работы самому, также не просто;
«пирог» водяной конструкции значительно понижает уровень потолков;
возникает необходимость в переоборудовании печи;
потребность в сливе теплоносителя из системы, чтобы он не замерз и не разрушил трубопровод, или постоянное протапливание печи;

сложный процесс регулировки температурного режима;
нельзя обустраивать протекающие полы, так как промокнет утеплитель, и функционирование системы значительно снизится;
при обогреве бака с теплоносителем, уходит много тепловой энергии, и меньше остаётся для протапливания парного и моечного отделения.

К сведению! Если воду заменить антифризом, то отпадёт необходимость в сливе теплоносителя, или в постоянном протапливании печки в холодное время года.

Стоит заметить, что сделать в бане самому любые тёплые полы стоит не малых средств, однако со временем это окупится.

Устройство водяного пола от банной печи

Первоначально, водяной тёплый пол не предназначался для установки в банном помещении. Поэтому, при укладке такого «пирога» в бане, требуется укомплектовать его дополнительными элементами.

Устройство водяного тёплого пола от банной печи включает в себя несколько узлов:

Контур тёплого пола — это главный рабочий элемент, который уложен равномерно по всему полу помещения с определённым шагом, залитый стяжкой из бетонно-цементной смеси. Следует правильно выбирать модель труб, в данной ситуации не каждая подойдёт. Лучше всего использовать – медные, металлопластиковые или гофры из нержавеющей стали. Однако многие отдают предпочтение сшитым полиэтиленовым трубам с повышенной термостойкостью, со сроком службы не менее 30 лет, или полипропиленовым, с гарантийным сроком не меньше 50 лет.

Смесительный узел — важная часть система, так как печка не способна подогревать теплоноситель до нужного уровня. Она нагревает воду практически до стадии закипания, в таком состояние её нельзя поставлять в контур. Поэтому, необходим смесительный узел, в нём кипяток будет смешиваться с отработанным теплоносителем до требуемых 40 градусов, и в таком виде направляться в трубопровод. С помощью него осуществляется регулирование, настройка и автоматическое поддержание температурного уровня тёплого пола в нужном режиме.

Теплообменник — ёмкость, змеевик или регистр, расположенный над топкой, там нагревается жидкость от печи. При использовании антифриза — как теплоносителя, потребуется оборудовать отдельный теплообменник, тогда антифриз не сможет попасть в воду для мытья.

Циркуляционный насос — необходим, чтобы равномерно распределялся и двигался теплоноситель по трубопроводу. Без него тёплый водяной пол не может функционировать, так как он обеспечивает контур дополнительным давлением для циркуляции жидкости. Подбирая мощность насоса самостоятельно, нужно учитывать площадь отапливаемого помещения, чем она больше, тем выше должна быть его производительность.

Чтобы снизить нагрузку на насос, рекомендовано разделить трубопровод на несколько частей равной длины.

Дренаж — необходим для удаления лишней жидкости из парной и помывочной комнаты банного помещения. Обустроить его своими руками можно с учётом следующих двух моментов: соорудив отвод для воды — отверстие для слива, через него вода будет стекать в трубу и выводится в канализационную яму; залив стяжку с уклоном по направлению сливного отверстия — тогда вся вода будет стекать в сторону уклона.

Принцип работы

Устройство представляет собой трубопровод с теплоносителем внутри, который питается от банной печки, отапливаемой дровами или другим топливом. Печь должна быть переоборудована для обогрева тёплого пола.

После разжигания, она прогревает систему, полный обогрев достигается к моменту готовности парной. Циркулирует вода с помощью установленного насоса, он входит в комплект смесительного узла. От тёплых труб прогревается стяжка и половое покрытие, они в свою очередь передают его помещению.

Схема и устройство «пирога»

Если рассматривать устройство тёплого водяного пола в бане от печи в виде «пирога», то оно состоит из:

чернового пола — бетонного или деревянного;
гидроизоляционного слоя — он препятствует образованию конденсата;
утеплителя — уменьшает теплопотери;
арматурной сетки — защищает изоляцию;
отражателя из фольги — направляет тепло в нужном направлении;
нагревательного элемента — трубы уложенные спиралью;
бетонной стяжки — имеющей уклон по направлению стока;
финишного покрытия.

При самостоятельной укладке тёплого пола на грунт, требуется обустроить песчаную подушку, сверху её необходимо засыпать керамзитом, на него расстелить гидроизоляционный слой.

Помимо этого, понадобится дополнительная установка смесительного узла, теплообменника и насоса.

Подготовительные работы

Прежде, чем самому начинать работы по сооружению водяного тёплого пола в бане, нужно составить подробную схему, в ней указать размер отапливаемого помещения, длину контура, место врезки насоса, участок подсоединения смесительного узла и теплообменника. В соответствии с данным чертежом определяется количество необходимого материала для греющей конструкции.

После чего, можно переходить к самим монтажным работам, которые начинаются с подготовки основания и слива:

Удалить грунт между стенками фундамента, и утрамбовать поверхность. Перед этим, заложить канализационные трубы для сточных вод. Через них вода будет уходить в канализацию.
Засыпать слой песка и щебня (15 см) и хорошо утрамбовать.

Уложить утепление из керамзита, его толщина 150 — 200 мм. Требуется сделать уклон по направлению водостока.

3 способа монтажа водяного контура

Как сделать «пирог» водяного тёплого пола от печи в бане самому? Мы покажем, как всю работу можно осуществить разными способами.

В бетонную стяжку

Основание, имеющее стяжку из бетона — лучший вариант для бани, так как цементный раствор обладает повышенной влагостойкостью, и позволяет сделать качественный обогрев бани. Кроме того, этот способ даёт возможность экономить на материале и оборудовании.

Но при самостоятельной заливке стяжки, есть важное условие — это необходимо делать с соблюдением инструкции и технологического процесса.

К недостаткам данного метода относится сложность ремонта в случае поломки, и возможность использования конструкции только после полного высыхания раствора, на что потребуется около месяца.

Процесс заключается в следующих действиях:

Подготавливается основа — она должна быть ровная и чистая, если обнаружены существенные неровности, то можно сделать тонкую стяжку.

Производится двойная гидроизоляция — бетонная поверхность покрывается горячим битумом, на него стелются листы рубероида внахлёст 10 см. Затем опять заливается битум и кладётся рубероид.

Укладывается утеплитель — желательно жёсткий и влагонепроницаемый (ЭППС, пеноплекс), и толщиной не меньше 5 см. Обязательно, при размещении теплоизоляции нужно не забывать про сливной уклон.

Монтируется арматурная сетка — к ней будет крепиться труба.

Приклеивается демпферная лента по периметру, на стыке стен и пола — она компенсирует температурные расширения.

Размещается нагревательный контур — фиксируется хомутами к сетке.

Заливается стяжка — данные работы делаются после подсоединения системы и проверки её работоспособности. Обязательно заливку нужно делать при наличии давления в контуре. После застывания её можно стелить половое покрытие.

На полистирольные плиты

Плиты из полистирола — качественный материал, отлично сочетающий водяные полы с банным помещением. Их поверхность оснащена слоем фольги, которая способна отражать тепло, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Кроме того, плиты имеют пазы, в которые удобно укладывать контур.

Монтажные работы по возведению водяного пола в бане от печи своими руками необходимо выполнять последовательно:

очищение и выравнивание чернового пола;

установка гидроизоляции — кладётся рубероид в два слоя;

проклейка демпферной ленты по периметру;

размещение теплоизоляционных матов с бобышками — лучше, если они будут иметь отражающую поверхность;

монтаж водяного контура — он размещается согласно схеме в пазы между бобышками;

подключение системы — проверка работоспособности и отсутствие течи;

стяжка — лучше заливать бетон по установленным маячкам, поверхность должна быть с небольшим уклоном к стоку;

монтаж полового покрытия — после полного затвердевания бетона стелется покрытие, и полом можно пользоваться.

Укладка по деревянному полу

Этот метод подходит, если основа не прочная, и не выдержит тяжести бетонно-цементной стяжки. Трубы кладутся прямо на черновое деревянное покрытие. Но данная конструкция менее эффективна, так как пол не соприкасается на прямую с контуром.

Однако он применяется часто при самостоятельном обустройстве тёплых полов, ведь бани, в основной своей массе — не имеют достаточную прочность.

Работы следует начинать с очистки чернового деревянного пола.

Затем укладывается полиэтиленовая плёнка, в качестве гидроизоляции, и монтируется демпферная лента.

Устанавливаются лаги на деревянный пол, они фиксируются на саморезы. Класть их необходимо поперёк основных досок.

Следующий этап — теплоизоляция, для этого между лагами прокладывается утеплитель, и натягивается еще один слой пленки, для защиты от влаги.

Поперёк лаг устанавливаются деревянные рейки, в пазы между ними прокладывается фольга или размещается металлический профиль.

Укладываются трубы — они кладутся на фольгу или в профиль согласно схеме. Система подогрева подключается и проверяется её работоспособность.

Монтируется подложка для финишного покрытия из фанеры или листов ДСП.

Стелется половое покрытие, чаще используют плитку или дерево.

Данный способ, обустроить самому отопление бани от тёплого водяного пола — трудоёмкий процесс, но обойдётся дешевле.

Подключаем тёплый пол к печки

При самостоятельном запитывание водяного пола от банной печи необходимо сделать отдельную магистраль подогрева теплоносителя. Для этого, потребуется оборудовать теплообменник над топочным отсеком, или соорудить систему из труб, которой обвязать топку.

Смотрите видео

Кроме этого, чтобы обеспечить водяной пол нужным количеством теплоносителя, необходимо обустроить конструкцию дополнительным баком около печи.

Следует не забыть и про смесительный узел, в котором горячая вода будет смешиваться с отработанной, и поступать в контур с нужной температурой.

Чтобы остывшая вода из труб направлялась обратно в теплообменник для подогрева, производится подключение к системе насоса, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя.

Правила эксплуатации

Осуществлять эксплуатацию водяного тёплого пола от банной печи собранного своими руками — не сложно, и не требует больших усилий. Главное придерживаться нескольких правил:

в холодное время года следует сливать воды из труб каждый раз;
нужно поддерживать постоянное рабочее давление;
вовремя устранять поломки в насосе и запорной арматуре.

Если, монтируя самостоятельно водяной тёплый пол в бане от печи вы соблюдали все правила, то система будет радовать вас комфортными условиями в бане, и безаварийной длительной работой.

Видео пособие

Часто задаваемые вопросы по нагревателю для сауны

Короче говоря, все эти источники тепла имеют свое место и преимущества в различных сценариях использования сауны

Ясно для удобства светятся газовые и электрические каменки.

В наши дни большинство каменок для саун электрические. У газа есть одно дополнительное преимущество, аналогичное приготовлению на газе ... когда вы его включаете, он быстро выделяет больше тепла. Слишком много тепла? Уменьшите его, и он быстрее нагреется. У газовых каменок есть еще одно преимущество ... если отключится электричество, вы все равно сможете пользоваться сауной ;-)

Электрическим каменкам для сауны требуется больше времени, чтобы нагреться и остыть.Если вам нравится влажность, многие электрические каменки для сауны теперь оснащены функцией парообразования.

Что еще можно использовать в лесу? Это также самый традиционный и инстинктивно удовлетворяющий. Если вы никогда не рубили дрова, не топили огонь в сауне, не чувствовали запах дыма, не чувствовали выброс пара и хороший пот от дровяной сауны, постарайтесь попробовать это. В идеале все эти источники тепла для сауны должны быть испытаны, а не просто куплены по словам продавца в выставочном зале.

Действительно, один из наших сотрудников вспоминает незабываемую сауну в местной парилке: «Мы нагрели 35 камней внутри пирамиды из бревен снаружи. Когда камни раскалились до докрасна, мы принесли 9 камней в неглубокий вигвам и пели песни. Вода над скалами вышел пар. Затем еще 8, еще больше потения, разговоров и пения. Затем еще 9, еще больше пота и пения. Затем еще 8, еще больше пота и пения. Один камень был оставлен снаружи как дань уважения нашим предкам, смотрящим вниз с звезды ".

Инфракрасные сауны не такие горячие и не вызывают обильного потоотделения, как традиционная сауна, но они отлично подходят для лечебного света в сауне.Это особенно лучше для тех, кто выздоравливает после болезни или операции, или часто для пожилых людей, которым не нравится раскаленная сауна. И вы не можете победить почти мгновенное проникающее тепло. Инфракрасное освещение можно добавить к другим упомянутым саунам.

Домашняя сауна «Сделай сам» - здесь как сауна!

Как построить домашнюю сауну

С тех пор, как я стал домовладельцем несколько лет назад, я всегда хотел построить сауну. Я виню в этом то, что вырос на Верхнем полуострове Мичигана, где проживает много людей финского происхождения. Сауна - это небольшая горячая комната (от 140 ° F до 200 ° F), в которой вы попотеете. Он способствует расслаблению и укрепляет здоровье.

Я видел некоторых в домах и несколько вне домов, а также некоторых в спа-салонах и клубах здоровья.Популярное занятие, хотя и несколько своеобразное, - это согреться в сауне, а затем кататься по снегу или окунуться в прохладную воду. Это может быть очень - я бы сказал - бодрящим.

Шаг 1: Выбор места

Я подумал о покупке комплекта с электронагревателем и установке сауны в подвале. Еще я подумывал построить комнату на своей террасе рядом с домом. У меня была старая постройка из бетонных блоков, которая использовалась только для хлама. Это было недалеко от дома.Вуаля, идеальное место для сауны! У меня также была старая железная топка для камина, которая просто медленно ржавела. Вуаля, идеальная каменка для сауны! В конце концов было решено. После того, как мысли о собственной сауне таились в темных укромных уголках моего извращенного ума в течение многих лет, я бы построил сауну на дровах под открытым небом.

Шаг 2: Очистка флигеля

Первым шагом была уборка флигеля и выброс любого непригодного для использования хлама, накопившегося за последние несколько лет.Из открытого кануна в здании росли виноградные лозы, а повсюду устраивались гнезда осиновых насекомых. Одна половина потолка была покрыта панелями, которые, когда их сняли, обрушили на меня дождь из грязи и разного мусора. Удалив сотни гвоздей, я был готов измерить и разметить пространство.

Шаг 3: Составление проекта

На протяжении многих лет я уточнял планы и делал несколько ручных чертежей и чертежей в САПР, размышляя над идеальным проектом сауны. Когда я решил использовать надстройку, которую я набросал, мои планы начали укреплять мой дизайн.Как обычно, как только я обсудил планы с женой, они изменились. Она не волшебник САПР, поэтому она набросала свою версию мелом на подъездной дорожке. Вскоре после этого я начал работать над интерьером сауны по эскизу мела моей жены. Мы решили разделить внутреннее пространство на три комнаты: баню, раздевалку и зону входа / хранения.

Шаг 4: Строительство очага

Затем я построил очаг для железной каминной топки. После долгих размышлений я определил его положение в помещении сауны и решил провести дымоход прямо через крышу.Для постройки очага я использовал бетонные блоки (которые я всегда называл шлакоблоками, возможно, неправильно) в качестве основы. Стены и верх очага сложены из бетонного кирпича. Потребовалось больше блоков, кирпичей и раствора, чем я предполагал. Я использовал угловые железные части, которые я вырезал из старого каркаса кровати, вместе с кусками металлического лома, чтобы перекрыть стены и удерживать кирпичи на месте для верхней части. Все было скреплено кладочным цементом.

В стандартной конструкции печь для сауны обычно нагревает камни, на которые можно капать воду для добавления пара.Поскольку верх был облицован кирпичом, а сама печь была стальным корпусом, я не ожидал, что тепло будет передаваться камням. Я все равно добавил немного для украшения. Если бы я хотел немного пара, я мог бы поставить кастрюлю с небольшими камнями на верхний стальной выступ печи, где находились выпускные отверстия для вентилятора.

Перед установкой тяжелой 300-фунтовой вставки она была перекрашена плоской черной высокотемпературной краской для дровяной печи от Home Depot. Затем его поместили перед очагом перед тем, как положить верхние кирпичи и поднять их с помощью подъемного механизма и нейлоновой буксирной ленты, накинутой на столб на стропилах.Она скользнула прямо на место с зазором всего 1/4 дюйма с обеих сторон. (Небольшой совет: тщательно измерьте несколько раз, прежде чем строить очаг). Печь немного выступала, а ее дно было спроектировано так, чтобы его можно было установить на выступе. Это немного выбило весы, и печь захотела опрокинуться наружу, поэтому я поместил блок под нижнюю переднюю часть, чтобы она могла опираться на нее.

Шаг 5: Строительство дымохода

После того, как я решил провести дымоход прямо через крышу, а не через боковую стену, мне нужно было найти компоненты дымохода.Я искал металлическую систему дымохода с двойными стенками, чтобы быть пожаробезопасным и минимизировать необходимые зазоры. Я подумал, что могу использовать одностенную трубу до потолка сауны, а затем двойную стену до конца.

Я начал поиск в Интернете и остановился на компании под названием woodlanddirect.com. Казалось, что у них очень большой выбор компонентов. Я использовал их мастера по проектированию дымоходов, чтобы указать необходимые мне компоненты, но когда цена приблизилась к 800 долларам, я подумал, что могу заказать «а ля карт» и сэкономить немного денег.

Когда детали прибыли и я попытался проверить их совместимость, я обнаружил, что ничего не работает. Я позвонил в компанию и робко объяснил, что не знаю, что делаю, и мне нужна помощь. Специалист по продажам объяснил, что все, что я заказал, не подошло бы. Они очень помогли мне с возвратом и помогли мне заказать правильные компоненты дымохода. В итоге я получил примерно на 100 долларов больше, чем мой первый заказ, но все же намного меньше 800 долларов.

Шаг 6: Вырезание просвета

Я повесил отвес с потолка над выпускным отверстием печи и пометил внутреннюю часть крыши, чтобы вырезать отверстие.Я «смонтировал» все вместе, от печи до заглушки дымохода, затем закрепил дополнительными распорками между стропилами. У этого здания была крыша из листового металла, и я подумал, что могу сгладить выступы листового металла с помощью большого молотка, а затем поместить дымовую трубу поверх нее. Это не сработало. Вместо этого я вырезал оклад, чтобы он поместился между выступами по бокам, а затем сформировал его поверх кровельных выступов сверху и снизу. Я применил большое количество силиконового кровельного цемента.

Чтобы убедиться, что печь и дымоход действительно работают, а также чтобы проверить отсутствие утечек дыма, я зажег пробный огонь с помощью большого куска газеты. Дым шел из трубы и больше нигде. Рекомендуется, чтобы дымоход заканчивался на высоте не менее 2 футов над любыми препятствиями, включая вершину крыши. Я знаю, что если дымоход будет недостаточно высоким, он будет плохо тянуть. Мой дымоход находится примерно на 3 фута выше пика крыши. Оглядываясь назад, я, наверное, должен был провести стресс-тест с полномасштабным огнем в печи.

Шаг 7: Обрамление

Я начал строить каркас до того, как установил дымоход, и выполнил задачу после установки дымохода. Так как я знал, что панели не будут соединяться вместе и будут охватывать всю длину каждой стены, я не был слишком строгим с расстоянием между стойками - они были размещены по центру 24 дюйма. Между каждой стойкой я поместил панели из пенополистирола толщиной 2 дюйма ( приблизительное значение R-10) и заделал щели расширяющейся пеной Great Stuff.

Я обнаружил, что для резки панелей хорошо подходит сабельная пила с мелкозубым полотном.Я немного подумал, хватит ли значения "R". Здание состоит из стен из цементных блоков толщиной 9 дюймов, поэтому я оставил воздушный зазор примерно в 1 дюйм между изоляцией и блоком; обшивка из кедра толщиной 3/4 дюйма. Все это добавляет дополнительную изоляцию.

Печь очень большая, почти размером с Бинфорд, поэтому я не ожидал недостатка тепла. Из-за отсутствия столярного опыта я обнаружил, что мне нужно добавить несколько полос ДСП внутри 2х4 по углам, где встречаются стены.У одной стены было место, где можно было прибить конец обшивки, а у другой перпендикулярной стены - нет. Все получилось.

Шаг 8: Переустановка и перемещение блока выключателя

Мне пришлось перенести блок выключателя из того места, которое сейчас является входом в новое хранилище. Были два больших деревянных столба (приблизительно 8 дюймов x 8 дюймов), которые частично поддерживали пролёт стропильных ферм. Они не особо помогали поддерживать конструкцию, так как их просто заклинивали и держали несколькими гвоздями через ферму.Я перенес одну из них на склад; На нем был установлен блок выключателя.

Я добавил встраиваемый светодиодный потолочный светильник в сауну, дешевый потолочный светильник в раздевалку и еще более дешевый потолочный светильник в прихожей. Конечно, мне пришлось добавить переключатели для каждого источника света. Еще я подключил одну электрическую розетку в сауне (для вентилятора на плите) и одну в раздевалке. На момент написания статьи светильник для раздевалки не был установлен, так как потолочная обшивка еще не была прикреплена.

Шаг 9: Изоляция потолка

Следующим шагом была изоляция потолка стекловолокном на бумажной основе со значением R-19. Двух рулонов 39 футов хватило, чтобы утеплить потолок сауны и раздевалки. Потолок в прихожей и кладовой оставил неизолированным. Поставил пароизоляцию на потолок и стены. (Это был просто один рулон полиэтиленовой пленки толщиной 4 мил). Я разрезал его на части размером со стену, чтобы облегчить работу во время сшивания. Эти шаги прошли довольно быстро, но было бы еще быстрее, если бы мне помогли удерживать изоляцию или пластик на месте во время сшивания скоб.Как это обычно бывает с моими проектами, помощь почему-то недоступна.

Шаг 10: Обшивка интерьера

Интерьер сауны традиционно делают из кедра, но иногда используют ель или сосну. Кедр дороже сосны, поэтому я использовал каждую из них. Потолок и передняя стенка за печью сделаны из сосновых панелей с шипом и пазом шириной 8 дюймов от Menards. Эта обшивка называется «автомобильный сайдинг» - термин, с которым работник не был знаком. Панели у них были, но их называют пазогребневой сосной.(Видимо, моего описания автомобильного сайдинга для "сосновых шпунтовых панелей" было недостаточно.)

Стены покрыты 6-дюймовым сайдингом из красного кедра западного производства, опять же от Menards. Мне пришлось некоторое время копаться в запасе досок, чтобы найти подходящие. Вся обшивка была прикреплена гальванизированными гвоздями, кроме места, которые было трудно забить молотком, где я использовал финишные шурупы для гипсокартона.На каждом пересечении «стена-стена» и «стена-потолок» я прикреплял декоративные элементы из сосны или кедра.Большая часть обшивки крепилась чистовыми шурупами для гипсокартона. Чтобы свести к минимуму стоимость кедра, я использовал обрезки 5/4 в том месте, где должны были быть размещены скамейки. Я купил эту древесину на гаражной распродаже за 5 долларов.

Шаг 11: Проветривание сауны

Помещение сауны должно вентилироваться, особенно если используется дровяная печь, иначе огонь в конечном итоге сожжет большую часть кислорода в запечатанном помещении и приведет к голоду. (Не говоря уже о том, как это могло повлиять на купальщиков.) Я вырезал прорезь размером 6 x 12 дюймов в передней стене возле пола в углу и еще одну прорезь в диагонали потолка от вентиляционного отверстия в полу. Каждая прорезь была закрыта куском обрезков древесины с отверстиями, вырезанными с помощью сверла Форстнера 1/2 дюйма. Отверстия были потайными, а доски были прикреплены винтами.

Потолок выходил на чердак, и я подумал, что отверстие в крыше для печной трубы будет достаточно вентилироваться наружу.

Шаг 12: Конструирование скамеек

При строительстве скамеек мне потребовались нижняя и верхняя платформы.Я решил сделать L-образную форму вдоль задней стены, наиболее удаленной от печи. На самом деле было место только для одной верхней и нижней платформы вдоль задней стены и нижней платформы вдоль боковой стены. Нижняя скамья находится на высоте 18 дюймов от пола, а верхняя скамья требует зазора 42 дюйма до потолка. (Эти размеры отражены в книге по обустройству спа и саун, которую я взял с книжной полки в Home Depot несколько лет назад.) У меня было бы только 40 дюймов до потолка, если бы я сделал верхнюю скамью 17 дюймов выше нижняя скамья.Верхняя имеет ширину 29 дюймов, нижняя - 36 дюймов, и обе имеют длину 6 футов; скамья вдоль боковой стены имеет ширину 18 дюймов. Именно так и сложились размеры.

Впервые соорудил каркасы для скамеек из сосны 2х4. Часть каркаса у стен крепилась через обшивку к стойкам с помощью специального шурупа с плоской головкой 4-1 / 2. Нижние полки имели стойки для опоры и угловые связи, также прикрепленные к стойкам. На верхней скамье использовались только угловые распорки, чтобы оставалось место под ней.Скамейки сделаны из кедровой обшивки 5/4 и расположены примерно на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга. Я вырезал и разместил все доски, не прикрепляя их, затем отрегулировал расстояние, чтобы заполнить рамы, и отметил их расположение. каждая рама, через которую будут свешиваться ноги, также была сделана из кедровой обшивки.

Сверху каждой части каркаса скамей я прибил сосновые доски 1x4 и просверлил по 2 отверстия в каждом месте, где лежала обшивка. Затем прикрутил обшивку к доскам снизу.На это ушли целые выходные, но я думаю, что все обошлось.

Шаг 13: Сборка пола

Пол в моей хозяйственной постройке был бетонным. Я решил сделать деревянную платформу в сауне только под и перед скамейкой, а вокруг дровяной печи оставить открытый бетон. Платформа не доходила до стены под самой широкой скамьей. Это сэкономило мне немного денег на материальных затратах и оставило место вокруг дровяной печи, которое не обуглится, если горячие угли упадут на пол.

Я выложил стрингеры 2x4 на бетон так, чтобы сторона 4 дюйма лежала на полу, на расстоянии примерно 2 фута друг от друга. Затем я заполнил пространство между ними 1-дюймовым жестким пенопластом с фольгой вверх. Опять же, я использовал кедровую обшивку 5/4 дюйма и уложил доски перед тем, как прикрепить их. Я поместил 2 куска 1/4 дюйма обшивки в качестве временных распорок между досками, когда я прикрепил их винтами с покрытием к стрингерам. Это было сделано для того, чтобы доски оставались параллельными.

Шаг 14: Изготовление изолированной двери

Почти закончили с сауной, мне нужно было сделать изолированную дверь.Я построил раму 2х4, чтобы соответствовать дверному проему, с зазором 1/2 дюйма по всему периметру. Перед сборкой полной двери я протестировал установку рамы в проем и увеличил зазор из-за небольшой неровности проема. Я добавил гвоздь внутри рамы для крепления панелей, ширина которой была рассчитана таким образом, чтобы позволить 2-дюймовым жестким изоляционным материалам из пенополистирола, автомобильным сайдинговым панелям и лому кедровой фанеры размещаться внутри рамы. Панели крепились оцинкованными гвоздями.

Я создал хитроумную дверную ручку / защелку, сконструированную для утилизированных досок для забора из дуба 1x6.Наружная ручка прикреплена к 1-дюймовому дюбелю и к внутренней защелке / рукоятке, расположенной перпендикулярно внешней ручке. Прорезанное в двери отверстие было того же диаметра, что и дюбель. Я отшлифовал дюбель до плотного прилегания, затем покрыл это воск для свечи. Внутренняя ручка / защелка предназначена для вращения над дверной коробкой, чтобы удерживать ее на месте. Я добавил тонкий кусок дуба к дверной коробке, чтобы защелка скользила по ней, надеясь уменьшить износ сосновой двери рама.Дверь была собрана и ручка / защелка работали отлично.

Последние штрихи

После того, как я добавил детали внутренней отделки, сауна была наконец готова к розжигу. Вскоре после этого я добавил раздевалку и вход. Я все еще собираюсь добавить некоторые штрихи, такие как покраска пола и потолка, обшивка дверей и т. Д. Наслаждайтесь!

Сауна после тренировки: каковы преимущества?

Возможно, вы слышали или слышали о клубах здоровья или тренажерных залах, где в раздевалке есть сауны для отдыха после сеанса пота. Но действительно ли они полезны для вашего здоровья?

Сауны могут принести пользу, но только при правильном использовании. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как работают сауны и как они потенциально могут помочь вашему здоровью.

Существует несколько различных типов саун, но в целом все сауны - это помещения, которые нагреваются до температуры от 150 ° F до 195 ° F (от 65 ° C до 90 ° C).

Сауны в финском стиле считаются «сухими», а в саунах в турецком стиле много пара. Люди обычно проводят в сауне от 15 до 30 минут, в зависимости от того, сколько тепла они могут переносить.

Различия в саунах заключаются в способах получения тепла. Это наиболее распространенные типы:

Топка на дровах: Дровяные печи используются для обогрева камней в сауне. Температура высокая, но влажность низкая.
Сауна с электрическим обогревом: Электрическая каменка, прикрепленная к полу или стене, используется для обогрева помещения.Температура высокая, но влажность низкая.
Парные: их также называют «турецкими банями». Температура низкая, а влажность высокая - 100 процентов.
Инфракрасный: световые волны от специализированных ламп используются для обогрева вашего тела, не нагревая комнату. Преимущества аналогичны обычным саунам, но при гораздо более низких температурах. Инфракрасные сауны обычно имеют температуру около 140 ° F (60 ° C).

Несмотря на то, что уровни температуры и влажности различаются, воздействие на организм одинаково для всех типов саун.

Сауна - это не только расслабляющий способ завершить тренировку, но и полезна для здоровья.

Время, проведенное в сауне, может положительно сказаться на здоровье сердца. Некоторые исследования показали, что воздействие высоких температур способствует расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение и снижает кровяное давление.

«Есть люди, которые страдают хронической болью в мышцах и суставах из-за ревматоидного артрита, фибромиалгии и т. Д. [Исследования] показали, что сауны могут помочь при боли и усталости, связанных с этими состояниями», - говорит доктор.Ай Мукаи, специалист по физической медицине и реабилитации в Техасской Ортопедии.

Доктор Мукаи также говорит, что некоторые спортсмены используют сауны, чтобы повысить производительность и выносливость. «Кажется, что после посещения сауны мышечная сила и мощность увеличиваются. Если вы хотите развить силу и мощь, сауны могут в этом помочь ».

Вес, который вы теряете в сауне, приходится на вес воды, что не идеально. Хроническое обезвоживание - плохое состояние для организма, поэтому постарайтесь как можно скорее восполнить потерянный вес воды.Но пребывание на высокой температуре действительно вызывает небольшое учащение пульса, что может заставить вас сжигать больше калорий, сидя в сауне, чем сидя в состоянии покоя при нормальной температуре. Однако этот эффект очень мал и, скорее всего, не окажет большого влияния на общее количество сожженных калорий.

Доктор Мукаи подчеркивает важность баланса, когда речь идет о программах по снижению веса. Использование сауны само по себе не поможет вам похудеть, но может оказаться полезным при использовании в рамках здорового плана похудания. «В целом, если вы работаете по программе, в которой вы одновременно придерживаетесь диеты и упражнений, сауна может стать полезным компонентом целостного плана.”

Все сауны подвергают ваше тело воздействию высоких температур. Когда ваше тело перегревается, вы потеете. Потоотделение вызывает потерю жидкости. Вы получаете обезвоживание, когда теряете больше жидкости, чем принимаете. Существует риск обезвоживания при посещении сауны любого типа.

Если учесть, что вы уже потели во время тренировки, вам нужно быть особенно осторожным.

«Самый большой риск (при использовании сауны) - это обезвоживание», - говорит д-р Мукаи. «Пейте много жидкости.Если вы собираетесь сильно потеть, попробуйте напитки с электролитом ».

Согласно Harvard Health Publications, средний человек теряет около пол-литра пота за короткое время в сауне. Но вы можете предотвратить обезвоживание, выпивая достаточное количество воды до, во время и после посещения сауны. Это поможет восполнить жидкость, которую ваше тело будет терять во время потоотделения.

Сильное обезвоживание является неотложной медицинской помощью и требует медицинской помощи.

Чтобы избежать обезвоживания, пейте много жидкости и знайте следующие признаки обезвоживания от легкой до умеренной:

сухость во рту
сильная жажда
головная боль
головокружение
головокружение
не так часто мочеиспускание или очень концентрированная моча

Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни почек и сердечная недостаточность, подвергаются более высокому риску обезвоживания.Если у вас есть проблемы со здоровьем, посоветуйтесь с врачом, прежде чем пользоваться сауной любого типа. Кроме того, не забудьте проконсультироваться с врачом перед использованием сауны, если вы беременны, поскольку это может быть не рекомендовано.

Использование сауны после тренировки может быть полезным, если делать это осторожно и ответственно. По словам доктора Мукая, вам следует расслабиться в сауне. «Обычно я советую людям начать с более короткого времени и посмотреть, как они себя чувствуют сразу после этого, а затем до конца дня». Попробуйте начать с пяти минут.Собирайтесь, если чувствуете себя комфортно.

Могут ли сауны помочь похудеть?

Обзор

В Скандинавии сауны издавна использовались как способ общения, а также приносили множество преимуществ для здоровья. И хотя они не так популярны в Соединенных Штатах, вы все еще можете найти сауны во многих тренажерных залах и общественных центрах.

Сауны - хороший способ расслабиться и хорошо попотеть, но могут ли они действительно помочь вам похудеть? Короткий ответ… вроде .

Исследователям еще предстоит многое узнать о том, как тепло от саун влияет на организм.

Сауна - это помещение, которое нагревается до температуры от 150 ° F до 195 ° F (от 65,6 ° C до 90,6 ° C). Сауны в финском стиле считаются «сухими», а в саунах в турецком стиле много пара. Обычно люди проводят в сауне от 15 до 30 минут.

Хотя температура и влажность различаются, сауны обычно работают одинаково, когда дело касается реакции вашего тела.

Вот самые распространенные виды саун:

Дровяные

Дровяные печи используются для обогрева камней в сауне.Температура высокая, влажность низкая.

Сауна с электрическим обогревом

Электрическая каменка, установленная на полу или стене, используется для обогрева помещения. Температура высокая, влажность низкая.

Паровая баня

Вы также можете знать их как «турецкие бани». Температура низкая, а влажность высокая - 100 процентов.

Инфракрасный

В этой сауне световые волны нагревают ваше тело, не нагревая комнату. Преимущества аналогичны обычным саунам.

Во время пребывания в сауне происходит небольшая потеря веса. Это потому, что вы потеете из-за веса воды. Как только вы снова начнете пить, вес воды вернется.

Повышение температуры приводит к учащению пульса аналогично тренировке. Но это увеличение вызывает лишь немного более высокий уровень сжигания калорий, чем сидение в состоянии покоя.

Сауна может помочь вам сжечь лишние калории, но не стоит рассчитывать только на потовыделение, чтобы похудеть.Это не эффективный инструмент для реального похудания.

От сильной жары тело потеет. Когда вы потеете, вы теряете жидкость. Если вы потеряете больше жидкости, чем принимаете, вы можете обезвоживаться. В сауне есть риск обезвоживания.

Согласно Гарвардской медицинской школе, в среднем человек теряет около 1 пинты жидкости за короткое время в сауне. Однако, если вы пьете достаточно воды до, во время и после посещения сауны, вы восполните потерю жидкости из-за потоотделения.

Признаки обезвоживания

Тяжелое обезвоживание требует неотложной медицинской помощи. Если вы посещаете сауну, важно уделять внимание своему телу и пить много жидкости.

Обратите внимание на следующие признаки обезвоживания от легкой до умеренной:

сухость во рту
сильная жажда
головная боль
головокружение
мочеиспускание не так часто, как обычно

Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями такие состояния, как диабет, заболевание почек и сердечная недостаточность, а также беременные женщины подвергаются более высокому риску обезвоживания.

Высокая температура, которую вы испытываете в сауне, заставляет ваши кровеносные сосуды открываться и приближаться к поверхности кожи. Когда кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровообращение и снижается кровяное давление.

Некоторые недавние исследования обнаружили связь между регулярным посещением сауны и улучшением здоровья сердца. Однако людям, у которых есть проблемы с сердцем, такие как нерегулярное сердцебиение или недавний сердечный приступ, обычно советуют избегать посещения саун.

Люди с высоким кровяным давлением могут пользоваться сауной, но Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предостерегает от перехода между экстремально высокими и низкими температурами, поскольку это может повысить кровяное давление.Кроме того, тем, кто принимает сердечные препараты, следует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны.

Исследования, проведенные в Финляндии, Японии и Германии, показали, что регулярное посещение сауны приносит пользу для здоровья. Для здоровых взрослых безопасным считается сидение в сауне при температуре около 190 ° F (87,8 ° C). Если вы беременны или страдаете хроническим заболеванием, сначала проконсультируйтесь с врачом.