Течет бойлер снизу капли что делать


что делать если капает и необходимость ремонта

Потек водонагреватель — это всегда неприятное явление, в результате которого необходимо срочно предпринимать меры во избежание короткого замыкания или полного выхода из строя устройства. Рассмотрим далее, почему течет бойлер снизу капли, что делать и как это убрать.

Содержание статьи:

Причины протекания

После появления течи в бойлере, необходимо отключение его от электрической сети, затем проведение визуального осмотра и определения места течи воды. Если изделие течет сбоку или вверху, значит, появилась дырка. При этом следует сразу же обратиться к мастеру. Если жидкость появляется внизу, то это говорит о необходимости замены магниевого стержня с очисткой бака, который забит с помощью известковых отложений. Однако окончательно своеобразный диагноз о том, почему течет водонагреватель снизу, причины, можно поставить, когда будет произведено вскрытие.

Протекание в верхней части

Протекание бойлера вверху говорит о деформации бака или отсутствии правильной работы магниевого стержня. Необходима его замена. При нахождении изделия на гарантии, можно возвратить ее назад, если поломка произошла в результате заводского брака. В современных водонагревателях сделать ремонт невозможно из-за использования эмалированной поверхности.

Важно! Если начать ремонтировать, могут появиться сколы с коррозией. Цена ремонта в такой ситуации будет равна стоимости нового оборудования.

Протечка крышки бака

В случае протекания крышки бака, возможно образование накипи на нагревательном элементе.

Необходимо его очистить или заменить. Нередко также нужно купить новый уплотнитель или покрепче затянуть его гайками, в ответ на вопрос потек бойлер что делать. Иногда требуется заменить ТЭН.

Деформация корпуса

Подтек в водонагревателе чаще всего происходит из-за деформации корпуса. Подобная проблема может появиться спустя день после монтажа. Вина того, что может подтекать оборудование, лежит не на изготовителе, а на установщике, поскольку при установке системы забывают о подключении предохранительного клапана. Именно этим маленьким устройством можно защитить бак от избыточного наполнения, приводящего к деформации.

Обратите внимание! Если все же клапан установили, но вода течет по трубе, то клапан необходимо просто заменить. Для такого ремонта специалиста вызывать не требуется.

Примеры что делать

Нередко когда можно починить прибор и убрать течь самостоятельно. Для этого нужно определить причину явления, взять нужные инструменты и действовать по специальной инструкции.

Необходимые инструменты для ремонта

До начала работ нужно взять разводной ключ с электронным тестером, трубчатыми ключами, резиновым шлангом для слива жидкости, торцевыми ключами, отверткой и ножом.

Стоит отметить, что для ремонта незначительных поломок, минимальных знаний достаточно. Однако полноценный ремонт лучше доверять квалифицированным специалистам.

Устранение причин и неисправностей

Устранять причины и неисправности того, что потек водонагреватель термекс снизу, нужно начать с его отключения от электрической сети и проведения тщательного осмотра на выявление место течи. Важно, что если бойлер течет только сверху, есть одно объяснение — появилась дырка в ТЭНе. Это может быть из-за банального производственного бака или отсутствия установки магниевого стержня. Если жидкость течет из пластиковой крышки, то проблема кроется в полном выходе из строя оборудования, нарушение герметичности бака. В последнем случае, вода течет по отводным водяным шлангам и заглушкам. Подобные поломки устраняются только заменой бойлера.

Также необходимо посмотреть на то, как выглядит магниевый электрод. Если он сильно утончается или уменьшается в длине, то этот водонагревательный элемент нужно заменить. Рекомендуется также мультиметром проверить, исправен ли термостат, имеются ли утечки электроэнергии, а затем заменить неисправные виды элементов или уплотнений.

Далее следует сделать замену неисправных элементов или уплотнений. Чтобы подобрать правильную прокладку, необходимо взять с собой в магазин старую. В такой ситуации можно быстро найти аналогичную модель. После смены деталей, бойлер нужно собрать в том порядке, в котором он был разобран. Если устройство протекает в том месте, где подключается подводка, то для того чтобы устранить поломку, нужно сделать перепаковку резьбовых соединений.

Если в соединении есть кран, то для уплотнения лучше взять сантехнический лен со специальной паковочной пастой, а не фум-лентой. Такой вид уплотнения поможет сделать поворот обратно крана, чтобы им было удобно пользоваться. Герметичность резьбовых соединений не сможет пострадать. С фум-лентой подобный вариант невозможен. После того как произошла сборка, делают открытие крана и заполнение бойлера водой, проверяют включение ТЭНа.

Для избегания протекания водяного нагревателя, необходимо достичь правильного подключения. На всем сроке службы нужно слить воду, а затем проводить профилактические виды мероприятий по прочистке деталей от накипи с ржавчиной, следить за тем, чтобы был исправен магниевый стержень.

Важно! Проведение очистки воды полифосфатным или магнитным фильтром, позволить повысить срок работы до 40 процентов. Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы бойлерной установки, не нужно ставить высокую температуру нагрева. Благодаря выполнению подобных рекомендаций, можно достичь большого срока эксплуатации бойлера без неприятностей.

Причины протекания в зависимости от фирмы изготовителя

Чаще всего течет бойлер из-за неправильной установки, эксплуатации и заводского бака.

По отметкам пользователей часто течет водонагреватель компании Термекс, Аристон и некоторые другие бойлеры известных марок.

Протек Термекс

Капать Термекс чаще всего может из-за того, что у него повреждается колба, которая закрывает нагревательный элемент. В такой ситуации требуется быстро все отремонтировать. Нужна запайка свищей или холодная сварка. Также бывает проблема с фланцевой прокладкой и повреждения фум-ленты. Требуется обращение к специалистам за профессиональной помощью.

Протек Аристон

Аристон течет литрами часто из-за неправильной установки и транспортировки, износа прокладки, отсутствия заземления и несвоевременного проведения профилактики. Нередко бывает оборудование ломается из-за:

  1. Заводского брака;
  2. Получения при транспортировке сильного удара и нарушения целостности сварных швов;
  3. Отсутствия предохранительного пластмассового клапана либо несоответствия параметрам клапана давлению в водопроводной магистрали.

Часто бывает причиной выступает давление больше пяти атмосфер и, чтобы продлить срок службы бойлера, необходимо поставить редуктор.

И другие

Нередко ломаются бойлерные установки фирмы Бош, Зануси, Бакси, Тимберк и Электролюкс в результате неправильного монтажа или транспортировки. Причиной поломок является жесткая вода, образующая накипь в трубах и редукторе. Также ломаются бойлеры из-за заводского брака, однако в крупные магазины оборудование доставляется в 80% качественное. Нередко становится негодным оборудование из-за того, что не был установлен предохранительный клапан или он не соответствует характеристикам водопроводной магистрали. Это частая проблема всех водонагревателей.

Дальнейший уход за бойлером

Для долгой и качественной службы бойлера, необходимо обеспечить правильный уход, устанавливая между установкой и вентилем очистные фильтры, заменяя их периодически на новые, делая заземление по инструкции и пользуясь техникой безопасности.

Для промытия установки, следует привлекать к помощи специалистов или пользоваться проверенными методами, которые помогут избежать возможной порчи оборудования и сделают дальнейшую эксплуатацию возможной.

Как продлить эксплуатацию

Продление срока годности устройству возможно путем создания правильного заземления, предусмотрения магниевого анода и предохранительного клапана. До установки оборудования, нужно сделать проверку давления в системе. Нормальным показателем является две атмосферы. Если повышать показатель больше трех атмосфер, это давление необходимо понижать, для чего и ставится редуктор.

Для продления эксплуатации следует ставить оптимальную температуру в 50 градусов и периодически его чистить, следя за состоянием стержня. Подключать прибор к системе водоснабжения необходимо с помощью специального магниевого фильтра. Он позволит убрать жесткость воды.

Важно! В случае протекания бойлера, нужно как можно быстрее определить причину явления и устранить ее. Во избежание поломок в своих действиях руководствоваться инструкцией и правилами эксплуатации оборудования.

Советы и рекомендации

По оценкам пользователей, если потек водонагреватель, в большинстве случаев невозможно починить оборудование из-за эмалированной поверхности установки. В случае ее повреждения, требуется новый аппарат, поскольку может впоследствии появится коррозия. В целом же, исправить ситуацию можно путем запайки появившихся отверстий корпуса бака, загермитизации места водяной протечки и установки нового нагревателя.

В итоге, протекает бойлер по разным причинам, начиная от заводского брака, заканчивая жесткой водой и механическими повреждениями ТЭНа. Устранить это можно самостоятельно или с профессиональной помощью, заменив все поломанные детали на новые.

Из предохранительного клапана течет вода на водонагревателе

Понимаю, что вас интересует только ответ "...почему капает вода?" и ликбез о технических нюансах вам не интересен. Однако не буду отступать от своего правила, и настоятельно рекомендую всегда сначала разобраться со строением и назначением устройства, а уж потом и выяснять причину его неисправности. Просто когда вы знаете что это и зачем, ответ на вопрос "...почему капает вода?" станет для вас более ясным. К тому же, вы сами сможете научить и других справляться с этой проблемой.

И так, приступим. Что есть предохранительный клапан сброса избыточного давления, устанавливаемый на обогреватель накопительного типа (бойлер)

Предохранительный клапан представляет из себя два клапана в одном корпусе.

Первый обратный клапан, призван перекрыть вытекание воды из бойлера обратно в питающую систему, при снижении (или полном отсутствии) давления. Так если при отключении холодной воды, вода из бойлера вытечет (не будь на ее пути обратного клапана) ТЭНы оголятся, нагреются и перегорят. А если только нагрелись и дали воду в пустой бак, то куча пара и разрыв бойлера.

Второй клапан - "разгрузочный" и есть именно клапан сброса давления. Он как правило располагается в части перпендикулярной основной магистрали и имеет рычажок принудительного открытия клапана. На ней то и расположен тот самый штуцер из которого капает или течет вода. Этот клапан нужен для сброса воды, которая образовалась от естественного расширения при нагреве. Если этот клапан работает нормально, то он ДОЛЖЕН капать. Если водонагреватель нагревает воду от температуры холодной до горячей несколько раз в сутки, то при каждом нагреве давление внутри бака увеличивается, и каждый раз должен происходит сброс лишней воды. При одном нагреве это примерно около 3% общего объема воды.

Ну теперь вы разобрались что к чему, и пора бы выяснить причины капающей воды. Надо бы заметить, когда капает вода из штуцера регистрационного клапана. В нормальном состоянии вода должна подкапывать при нагревании воды. При температуре воды близкой к отключению ТЭНа вода может и бежать тонкой струйкой. И это нормальное состояние, для этого это устройство и нужно - что бы уберечь ваш бойлер от разрыва, а вас от травм.

Если из штуцера вода бежит постоянно, даже при отключенной лампочке ТЭНа (то есть нагревания не происходит), это сигнал к тому что клапан сброса давления неисправен.

Именно для того чтобы контролировать объемы и время сброса воды, трубка слива одетая на штуцер должна быть прозрачной.

Предохранительные клапаны есть и регулируемые. Если есть такая возможность, стоит попытаться отрегулировать клапан путем затяжки пружины. Но нужно учитывать, что большинство бойлеров рассчитаны на давление от 6 до 10 Атмосфер, а давление пара может быть и больше, и швы бака и сопряжение посадочного места ТЭНа могут не выдержать. А манометр встроенный в подающий патрубок между предохранительным клапаном и бойлером, я не не видел ни у кого. Так что, при постоянной протечке, советую заменить разгрузочный клапан полностью, с заводскими настройками на момент открытия клапана.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Слабый напор горячей воды

1.Слабый напор горячей воды– на этот дефект часто жалуются пользователи водонагревателей.

Напор воды зависит от выбора типа вашего водонагревателя. Пользователи проточных электрических водонагревателей должны знать, что для того, чтобы напор горячей воды был сильным, мощность устройства должна быть не менее 8-10 кВт. При мощности аппарата менее 7 Квт нагрев воды происходит от 20 до 28 градусов плюс к температуре входящей воды.

Если же установлен накопительный электрический водонагреватель, слабый напор горячей воды никак не может быть связан с неисправностью самого водонагревателя. В некоторых случаях причиной плохого напора может быть забитость входящего или исходящего патрубков. В первую очередь нужно искать причину слабого напора горячей воды в водопроводе. Если упал напор и холодной, и горячей воды, нужно проверить фильтр на входе или сеточки на смесителях. Они частенько забиваются накипью. Поиск дефекта нужно начинать с проверки напора на входе в накопительный водонагреватель. Если там все нормально, проверяем давление на выходе. Если и там нормально, нужно проверить далее водопроводную систему.

Вода то холодная то горячая

Вода то холодная то горячая – что делать

если установлен накопительный водонагреватель? Почему тогда температура воды может самостоятельно меняться? Ведь от смены напора такой водонагреватель не зависит? В чем причина смены температуры? Виноват водонагреватель? Нет. Виноват смеситель, а точнее, резиновая прокладка кранбукса. Дело в том, что водонагреватель нагревает воду до очень высокой для смесителя температуры – 60-90 градусов. На такую температуру смесители с привычными всем кранбуксами на резиновых прокладках (на фото в начале статьи) не рассчитаны. Получается вот что. Человек открывает кран с горячей водой. Настраивает нужный баланс холодной-горячей воды. Первые секунды все нормально. Но потом температура резко падает. Что происходит ?

Элементарно! Резиновая прокладка кранбукса, нагреваясь и расширяясь, перекрывает узкую щель. Далее человек, естественно, открывает больше кран горячей воды, и тут начинает литься кипяток. Замена смесителя ничего не дает, если только это не смеситель на керамических полуоборотных кранбуксах или на кранбуксах-каtгиджах (на двух нижних фото) . Именно такие смесители и предназначены для работы накопительными водонагревателями, нагревающими воду до высоких температур.

Течь из обратного клапана

В большинстве случаев течь из обратного клапана можно устранить простым способом, который должен быть описан в любой инструкции к хорошему водонагревателю.

Как определить, можно ли данным способом устранить течь? Очень просто! Если при ненагретом состоянии клапан не сочится, а начинает капать только во время нагрева, можно смело пользоваться этим способом. В чем он состоит? К спускному отверстию присоединяется шланг, и выводится либо в накопительную ёмкость, либо прямо в канализацию. Только выводить трубку нужно так, чтобы ее нижний конец не был погружен в воду. Трубку нужного диаметра можно купить в хозяйственном магазине или на рынке. Я также использую резиновую трубку для душа от старых смесителей.

Если же течь сильная, и вода сочиться даже из холодного бака, нужно проверить обратный клапан методом подстыковки заведомо исправного клапана. Конечно, такой проверенный клапан есть только у специалиста. Если клапан исправный, нужно проверить давление воды в водопроводной системе. Для этого можно установить на входе в водонагреватель радиальный манометр. Если давление на входе больше 3-ех атмосфер, нужно установить понижающий редуктор давления воды. Современная индустрия выпускает множество различных редукторов, и разобраться в этом разнообразии может только профессионал. Во время установки есть множество нюансов: так, некоторые редукторы нужно устанавливать вертикально, а некоторые – горизонтально. Есть и другие очень важные моменты, которые нужно учитывать при выборе и установке редуктора.

Еще одним методом снизить излишнее давление в баке водонагревателя можно считать установку расширительного бачка. В некоторых случаях данный способ является единственно возможным.

Что является причиной течи из обратного клапана

Обратный защитный клапан– очень важный элемент защиты бака накопительного водонагревателя. Кроме того, что клапан не выпускает нагретую воду из бака обратно в водопровод, клапан выполняет также крайне важную функцию – сброс лишней воды при повышении давления в баке водонагревателя.

Течет клапан – что делать

Сразу стоит упомянуть: сброс воды из обратного клапана в виде капель не является дефектом, об этом прямо сообщают инструкции любых водонагревателей. Незначительное количество воды, выделяющееся из выпускного отверстия клапана, нельзя считать дефектом – это нормально. Но некоторые пользователи, столкнувшись с проблемах истекания небольшого количества воды, вместо того чтобы почитать инструкцию к водонагревателю, начинают в панике покупать новый обратный клапан. Разумеется, течь таким образом устранить не удается, ведь проблема не в клапане, а в излишнем давлении в баке водонагревателя. Хочется сразу предупредить: конечно, случаи выхода из строя защитных клапанов бывают, но довольно редко.

Капает из защитного клапана причины:

Итак, что же является причиной излишнего давления и «капели» из обратного клапана? В большинстве случаев течь может быть вызвана большим давлением в водопроводной сети. Обратный клапан большинства водонагревателей начинает аварийный сброс воды при давлении 6 атмосфер. Плохое состояние водопроводных сетей, их износ, заставляет водопроводные службы повышать давление в водопроводе до 3-4 атмосфер для того, чтобы вода доходила до верхних этажей многоэтажек. Как известно, при нагреве вода расширяется, и давление в баке повышается до предельно допустимых норм. Этот факт объясняет то обстоятельство, что во многих случаях «капель» начинается только при нагреве бака.

Потек бак водонагревателя

Если потек бак водонагревателя .

В последнее время всё большее число пользователей интересует вопрос: потек бак водонагревателя – что теперь делать. Ситуация довольно типичная, однако разобраться с ней может только опытный специалист. Но, прочитав мою статью, любой желающий может разобраться в ситуации.

Допустим, вы заметили, что с корпуса водонагревателя сочится или капает вода. Это довольно распространенная ситуация. Чаще всего водонагреватель «умирает» именно так. Поэтому, если он просто потек, а не буквально затопил пол и соседей снизу, нужно просто порадоваться тому, что водонагреватель«только» вышел из строя, а не принес большие неприятности. В особенности, если он до этого проработал не менее 5 лет (именно столько, по собственным наблюдениям, в среднем длится «жизнь» накопительного электрического водонагревателя (не плоских моделей)). Вследствие негативных факторов (присутствие посторонних токов на корпусе, отсутствие заземления, неправильное заземление, особенности состава воды и другие факторы) внешний бак корродирует, причем это может быть очень быстро, за несколько месяцев, и начинает протекать. Устранить такой дефект почти невозможно. Нужно менять бак водонагревателя, что равноценно покупке нового водонагревателя.

Итак, вы заметили, что с корпуса водонагревателя капает или сочится вода (с самого корпуса, а не с обратного клапана). Стоит сразу отметить, что это нештатная ситуация, и дальше эксплуатировать такой водонагреватель просто опасно. Что делать? В первую очередь, отключить водонагреватель от сети во избежание короткого замыкания. Далее нужно вызвать мастера (если водонагреватель на гарантии).

Для себя можно прояснить ситуацию с водонагревателем. Течи с водонагревателя бывают двух типов: из-под нижней крышки и течи с поверхности наружного корпуса. Если течет с любого местана корпусе (это может быть датчик температуры сверху бака, выдавленная верхняя крышка, шов или любое отверстие вне нижней крышки) вне нижней крышки, однозначно произошла разгерметизация внутреннего бака – фатальный дефект для накопительного электрического водонагревателя.

Если же капает из-под самой пластмассовой крышки через специальные контрольные отверстия, то тут возможно два варианта развития событий. Для выяснения этих вариантов нужно снять наружную нижнюю крышки, предварительно обесточив водонагреватель. Привожу вам пример с водонагревателем  Аристон (на фото). Другие водонагреватели могут иметь другую конструкцию, но общий принцип тот же.

Итак, сняв крышку, мы увидим следующую картинку. Теперь внимательно смотрим, откуда капает. Если из-под фланца (люка внутрь водонагревателя), что обозначено на фото ЧЕРНЫМИ стрелками, значит, произошла разгерметизация фланца – лючка внутрь бака. С большой долей вероятности это можно устранить. Причина разгерметизации фланца – неправильная центровка (на заводе-изготовителе (это бывает иногда с совершенно новыми водонагревателями) или во время чистки), либо дефект резиновой прокладки фланца.

Если же течет из-под различных отверстий не из-под фланца (это обозначено КРАСНЫМИ стрелками), то однозначно произошла разгерметизация внутреннего бака.Течь может не только из любых отверстий, но и по швам снизу водонагревателя.

Это означает покупку нового водонагревателя. Купить новый водонагреватель можно, ознакомившись с разделом "Какой водонагреватель лучше?".

Потек бак накопительного водонагревателя
Пользователи электрического накопительного водонагревателя нередко жалуются на нехватку воды, нагреваемой бойлером. Если такой дефект возникает в самом начале эксплуатации накопительного водонагревателя, вероятно, водонагреватель был неправильно подключен (перепутаны патрубки входа и выхода).

Также необходимо помнить, что любой накопительный водонагреватель имеет ограниченный объем нагреваемой воды. Так, для того, чтобы набрать стандартную ванну воды, необходимо использовать все 100 литров, нагретых столитровым водонагревателем. Это означает, что искупаться сможет только один человек, в следующий раз водонагреватель сможет нагреть воду не раньше чем через два часа. Тут уже ничего не исправишь, ограниченное количество нагреваемой воды является основным недостатком накопительного электрического водонагревателя.

Впрочем, с этим вполне можно смириться, ведь для семьи из двух-трех человек объема нагретой воды в сто литров вполне хватает, и не стоит экономить 10 долларов на разнице в цене между бойлером объемом в 100 и 80nbsp;литров. Главное – правильно подобрать нужный объем. Так, для одного человека вполне достаточно водонагревателя объемом 50 литров (для принятия душа).

Потек бак накопительного водонагревателя– такую фразу частенько можно услышать от клиента. Очень часто это означает одно – водонагреватель требуется заменить.

Устройство водонагревателяпростое, изучите соответствующую статью. Вкратце – бойлер состоит из наружного и внутреннего бака, между которыми слой теплоизоляции. Из-за естественного износа, отсутствия заземления, неправильной эксплуатации, а также несвоевременной чистки внутренний бак начинает изнашиваться, корродировать, и, как результат, протекать.

Ремонту внутренний бак не подлежит. Во-первых, отделить внутренний бак от корпуса, не повредив корпус, невозможно. Во-вторых, внутренний бак в 95% покрыт стеклоэмалью, так что заварить корпус, не повредив эмаль, невозможно. В-третьих, стенки внутреннего бака тонкие – 1-2мм металла. В-четвертых, даже если бак водонагревателя сделан из нержавеющей стали, заварить нержавейку очень тяжело, даже газовый титан (накопительный водонагреватель открытого типа), сделанный из нержавейки, почти никогда не удается заварить, он протекает в соседнем месте. Так что не стоит принимать во внимание разговоры о том, что якобы кто-то когда-то заваривал внутренний бак.

Течь внутреннего бакаможно выявить по протеканиям из-под корпуса водонагревателя – это могут быть и отдельные капли, и ручейки. Течет обычно из-под пластмассовой крышки снизу корпуса. В крышке обычно есть отверстие для аварийного слива для профилактики короткого замыкания. Сняв крышку, проверьте, может протекает из-под прокладки фланца, или же сам фланец корродировал. Но такое не часто случается. Если течет из-под изоляции, значит, бойлер нужно менять.

Течь также можно наблюдать по корпусу бака и из-под датчика температуры.

Наши партнёры

 

Большинство людей во всем мире, выбирая сложную бытовую технику, предпочитают иметь дело со специалистами.

 

Известная торговая марка - это, прежде всего, уникальная история

 

ATMOR - израильская компания - производитель бытовых проточных водонагревателей.

 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ GARANTERM ЗАСТРАХОВАНО

 

Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (ОАО «Златмаш»),

Потек бойлер — что делать, причины и способы устранения протечки: tvin270584 — LiveJournal

У всех нас бывают те пренеприятнейшие моменты, когда бытовая техника вдруг отказывается работать. Это влечет за собой массу проблем – финансовые затраты, потерю времени, сил, дискомфорт. Момент будет вдвойне неприятным, если течет бойлер, ведь в долгий ящик такую проблему откладывать нельзя, ее нужно решать немедленно. И в первую очередь нужно выяснить, какова причина протечки. В статье мастер сантехник разберет основные возможные причины протечек водонагревателя и расскажет как устранить неисправность.

Основной метод диагностики

При появлении потёков на корпусе водонагревателя, не стоит сразу приступать к демонтажу, сначала необходимо произвести предварительный визуальный осмотр. Это очень важный метод, который поможет быстро выявить прохудившееся место.

Правильная последовательность осмотра должна быть следующей:

  • Заполнить водонагреватель водой до отметки «максимум». Принудительно этого делать не стоит, так как течь может появляться исключительно в моменты нагревания воды;
  • Осмотреть нижнюю часть водонагревателя, особенно швы и уплотнитель крышки нагревательного элемента;
  • Осмотреть стенки прибора. В этих местах течь возникает крайне редко, только при длительной эксплуатации водонагревателя;
  • Осмотреть верхнюю часть.

Часто в подтёках жидкости могут быть виноваты износившиеся шланги забора или подачи воды. Такие места следует внимательно осмотреть заранее и в дальнейшем делать это периодически.
Причины протечки водонагревателя

Причин внезапной протечки водонагревателя несколько и каждая из них требует определённого решения. Следует знать, что ремонт “на коленке” приводит только к двойной трате средств. Поэтому лучше немного потратиться и приобрести минимальный комплект инструментов, которые однозначно пригодятся в будущем.
Какие инструменты нужны для ремонта
Чтобы устранить протечку водонагревателя, необходимо иметь под рукой минимальный комплект инструментов, которые не только сократят время ремонта, но и существенно упростят задачу. Поэтому экономить не стоит, а лучше всего направиться в ближайший строительный магазин.
Перечень необходимого инструмента:

  • Разводной ключ. Можно произвести предварительные замеры и выбрать разводной ключ, который подходит к самой большой гайке или болту, но лучше приобрести набор стандартных гаечных ключей. По стоимости выйдет немного больше, но такая вещь неоднократно пригодится в будущем;
  • Мультиметр. Устройство, с помощью которого можно определить исправность нагревательного элемента. Как и набор ключей, мультиметр станет полезен дома, например, при монтаже или поиске неисправностей в домашней электрической сети;
  • Резиновый шланг длиной не 1.5 метра, для слива воды из бойлера. Лучше всего приобрести патрубок, который используется в системе охлаждения автомобилей. Такое изделие выдерживает очень высокие температуры жидкости;
  • Плоская и фигурная отвёртка. Инструменты, которые должны быть у любого домашнего мастера;
  • Монтажный нож с набором сменных лезвий. При аккуратном обращении, монтажный нож прослужит не один год.

В списке не указаны расходные материалы, например, прокладка под крышку нагревательного элемента. Такое изделие необходимо приобретать, только если старая прокладка пришла в негодность.
Деформация корпуса водонагревателя

Самая непредсказуемая из поломок может появиться как через несколько часов после монтажа, так и через несколько лет. Не относится к разновидности заводского брака и возникает исключительно по вине пользователя. Деформация корпуса водонагревателя возникает по причине чрезмерного наполнения жидкостью.
К сожалению, после деформации корпуса изделие не подлежит ремонту, необходимо только приобретать и монтировать новый водонагреватель.
Основные способы предотвращения деформации корпуса:

  • Установка предохранительного клапана. Обязательное действие, которое должно выполняться в первую очередь при подключении любого бытового водонагревателя. Предохранительный клапан монтируется на участке между запорным клапаном и местом подвода воды к прибору;
  • Замена подводящих трубок. Последствием установки некачественных изделий становятся гидравлические удары по внутренней поверхности корпуса, соответственно – постепенная деформация.

Пришла в негодность прокладка под ТЭНом

Нагревательный элемент является основной частью любого бойлера и приходит в негодность каждые 1,5 – 2 года. Но чаще срока не выдерживает резиновый уплотнитель (например, в баках Ariston), размещённый в месте соединения ТЭНа и корпуса водонагревателя.

Последовательность его замены следующая:

  • Отключить бойлер от электрической сети и слить всю воду из бака. Делать это необходимо осторожно, так как жидкость может быть нагретой;
  • Используя гаечный ключ или накидную головку, открутить болты крепления корпуса ТЭНа с корпусом водонагревателя. Делать это следует аккуратно, так как при длительной эксплуатации прибора, болты могут закиснуть. Чрезмерное усилие приведёт к тому, что болт будет сорван, и его придётся высверливать;
  • Достать ТЭН и удалить с поверхности его корпуса старую прокладку. Немного зачистить с помощью мелкозернистой наждачной бумаги;
  • Одеть новую прокладку, установить ТЭН на место и закрутить болты. Здесь также не следует прикладывать слишком много силы – если не сорвать болт, то можно просто повредить внутреннюю резьбу.

Если прокладка пришла в негодность, но на данный момент нет возможности её заменить и вода всё равно подтекает, то следует просто попробовать сильнее затянуть болты. Это позволит избавиться от протекания на короткое время. Но откладывать замену прокладки в долгий ящик не следует.
Намного хуже, когда течь жидкости начинается из-под тех мест крышки нагревательного элемента, куда закручиваются болты. Это означает только покупку нового бойлера.
Заводской брак
При покупке бытового прибора по низкой цене вполне можно рассчитывать на заводской брак. Определить его достаточно проблематично, поэтому сначала следует убедиться что:

  • Отсутствует внешняя деформация корпуса, которую можно определить «на глаз». Будет хорошо видна неестественно выгнутая поверхность бака;
  • При монтаже бытового прибора был установлен магниевый стержень и новая прокладка под нагревательным элементом.

Если по-прежнему течёт или пропускает водонагреватель, то можно с уверенностью заявлять, что в бойлере есть заводской брак. Брак определяется очень быстро, поэтому следует сразу отнести водонагреватель в гарантийный центр на замену.
Ещё несколько частых поломок
Выше были перечислены наиболее частые поломки водонагревателей, которые приводят к протеканию жидкости. Но бывают и другие неисправности, встречающиеся не так часто.
Капает вода с предохранительного клапана

Предохранительный клапан защищает устройство нагрева жидкости от чрезмерного её количества, которое может нанести серьёзный вред бойлеру. Вместе с жидкостью, повышается и давление в баке, соответственно, может произойти повреждение корпуса.
Устройство предохранительного или обратного клапана простое: корпус, выполненный из латуни, запорные механизмы и несколько пружин определённой жёсткости. После превышения давления на основной механизм, он открывается, выпускает жидкость, после чего возвращается в своё исходное положение.
При появлении мелких капель, стекающих с корпуса предохранительного клапана, следует сразу обратить внимание на резиновый уплотнитель. Он может прийти в негодность и стать причиной течи. После замены такого уплотнителя, капли воды прекращаются.
Если течёт сам предохранительный или обратный клапан для водонагревателя, то это означает только повреждение корпуса. Даже микротрещина, не видимая глазу, может привести к таким последствиям. Следует произвести тщательный осмотр запорного элемента, и если течь идёт именно из корпуса, то предохранительный клапан следует заменить полностью.
Бойлер протекает, когда открыта подача воды
Встречается такая поломка, когда при открытом кране горячей воды, водонагреватель начинает протекать. Причиной подобной ситуации становится давление, которое постепенно снижается, при уходе из бака нагретой жидкости. Чаще всего такая течь происходит из резиновых или силиконовых уплотнителей.
При нагретой жидкости не только давление влияет на уплотнитель, но и температуру. Ка известно, с увеличением температуры, также расширяются и резиновые прокладки. Пока в баке находится горячая вода, уплотнитель её сдерживает и начинается пропускать сразу после остывания.
Чтобы устранить неисправность, следует спустить половину воды из бойлера, определить, где именно течёт жидкость, и заменить в этом месте прокладку.
Возможна ли починка бойлера после появления протечек

К сожалению, устройство современных бойлеров не допускает какой-либо починки или же она будет иметь такую цену, что лучше приобрести новый прибор на гарантии.
Первой причиной, по которой не стоит отдавать водонагреватель в ремонт, является особое покрытие, которое наносят на внутреннюю поверхность прибора в процессе его изготовления. Данным покрытием является стеклоэмаль – вещество, предотвращающее возникновение коррозии. Наносят стеклоэмаль тонким слоем, поэтому сварочные работы могут нанести такому слою непоправимый вред. Последствием будет быстрое возникновение ржавчины, а соответственно – сквозное повреждение корпуса бойлера.
Следует помнить, что внутренний бак относится к разряду неразборных элементов, добраться до него не повредив корпус, не получится. Почему так? Потому что бойлер относится к разряду недолговечных бытовых приборов. Поэтому потребуется не только стандартный инструмент, но и специальный. Или обратиться в соответствующую мастерскую, но цена ремонта не оправдает ожидания – лучше всего приобрести новый прибор.
Видео
В сюжете - Как заменить ТЭНы, и каковы ещё могут быть причины неработающего бойлера

В сюжете - Ремонт подтекающего водонагревателя

В сюжете - Бойлер после 7 лет работы без должного ухода

Способы продления эксплуатации прибора
Ни один владелец водонагревателя не желает остаться без горячей воды, например, придя домой с работы. А случаются такие поломки, по закону подлости, в самый неподходящий момент. Но применив некоторые знания на практике, можно минимизировать вероятность возникновения неисправности.
Бак бытового водонагревателя критично воспринимает повышенное давление в системе, и причиной возникновения трещины может стать превышение трёх атмосфер. Для предотвращения подобного следует установить специальный настраиваемый редуктор с манометром. Установив номинальное давление на отметке 2 атмосферы, можно существенно продлить эксплуатационный срок корпуса прибора.

Главный вредитель внутренних поверхностей водонагревателя – это накипь. Полностью избавиться от неё невозможно, так как качество воды из централизованного водопровода оставляет желать лучшего. Поэтому не менее чем один раз в полгода необходимо производить чистку прибора, не забывая про нагревательный элемент.

Одновременно с чисткой бака следует проверять состояние магниевого стержня. Данный элемент является основной степенью защиты от коррозии. При уменьшении его длины до минимальной отметки, магниевый стержень необходимо заменить на новый.

Не стоит выставлять температуру нагрева жидкости выше отметки 50 градусов. Повышенные температуры негативно влияют на состояние корпуса, а также сварных швов.
Чтобы снизить воздействие накипи на корпус прибора и нагревательный элемент, на трубку подачи жидкости можно установить фильтр. Выбирать дорогую модель необязательно, следует только вовремя производить его замену.

Вышеописанные способы не требуют приложения сил или траты больших средств, но помогут защитить водонагреватель от многих поломок и неисправностей.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Сравниваем накопительные водонагреватели различных производителей

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/03/Prichiny-protechek-vodonagrevatelya.html

Что делать, если бойлер потек снизу или сверху, как устранить причину и что предпринять, когда — Офремонт

2017-01-16

Главные причины того, почему накопительный электрический водонагреватель потек снизу, которые легко удалить собственными руками:

    Износилась прокладка возле фланца , на котором размещён Трубчатый нагреватель. В данном случае жидкость капает снизу. Для исправления снимаем защитную крышку, отделяем провода и воду сливаем с водонагревателя. Дальше необходимо снять фланец, для чего откручиваем болты или гайки, которые его держат.

В большинстве моделей он выкручивается полностью против часовой стрелки. Вынимается Трубчатый нагреватель и снимается прокладка. Потом приобретается подобная модель и устанавливается на её место. Для верности можно намазать силиконом места соединений.

  • Протекает одно из соединений труб . Капли или проржавелые подтеки будут идти от места соединений вдоль трубы. Нужно раскрутить данный узел, заменить прокладку и намотать новую паклю или фумленту. Важно применять термоустойчивые прокладки. Потом при подаче холодной воды течь должна исчезнуть.
  • Проржавела оболочка сухого Трубчатого нагревателя . В большинстве случаев корпус для сухого Трубчатого нагревателя производят из стали и покрывают эмалью. По истечению определенного времени он снашивается и течет вода через маленькие отверстия. Эту неисправность относительно легко удалить, так как в месте свища нет особенного давления.

    Оболочка Трубчатого нагревателя проржавела

  • Свищи запаивают или замазывают холодной сваркой, которая выдержит большие температуры. Также, для определенных моделей бойлеров, можно приобрести фланец, сделанный полностью из нержавейки.

    Если же такие действия не устранили течь, то это значит что повредился бак. Такую неисправность поправить более экстремальные. Как удалить течь в бойлере Аристон читайте в данной публикации.

    Попытаемся разобраться, как удалить проблематику, когда свищ находится сверху (удаление течи в накопительном водонагревателе Термекс — https://boilervdom.ru/boileri/proizvoditel/termeks/chto-delat-kogda-potek-vodonagrevatel-termeks-snizu-i-prichiny-neispravnosti.html). Нужно удалить воду с водонагревателя и снять его. Если вверху пластиковая крышка, то ее снимаем, открутив саморезы и поддев щеколды. Если верхняя поверхность железная, развальцовываем при помощи отвертки края и открываем её.

    Убираем при помощи ножа часть тепловой изоляции. Зачищаем поверхность бака. Чтобы точнее отыскать свищи, опять подключаем бойлер и наполняем его. Из очень маленьких отверстий пойдёт жидкость. Места, которые мы установили, рассверливаем, мечиками режем резьбу и закручиваем туда саморезы. Сверху чтобы подстраховаться замазываем их холодной сваркой.

    Попытаемся разобраться что сделать, если свищ находится с боковой стороны. В первую очередь необходимо будет снять кожух с водонагревателя. Для этого развальцовываются и убираются нижняя и верхняя торцевая часть. При помощи ножа убирается термическая изоляция и вынимается бак. Он может дополнительно быть прикручен в местах крепежей к поверхности стены. Дальше его зачищаем, покрываем грунтовочной смесью и для верности покрываем эмалированной краской.

    Места протечек нужно заварить, запаять или завинтить саморезами с холодной сваркой, как это было описано выше. Потом подсоединяем бак без корпуса, чтобы проверить, не течет ли где-нибудь еще вода. Дальше бак ставится обратно, как изоляция заливается пена для монтажных работ. Сверху и снизу устанавливаются крышки, бойлер ставится обратно.

    Стоимость бака составляет большую половину цены бойлера, вот почему целесообразно ремонт делать своими руками. Все действия необходимо создает, отключив прежде аппарат от электрической сети.

    Для вас видео о ремонте водонагревателя, давшего течь:

    Общие сведения по водонагревателям Ariston

    Водонагреватели предназначены для нагрева объема воды до заданной температуры и дальнейшего поддержания температуры в автоматическом режиме.

    Время нагрева воды зависит от мощности нагревательного элемента и от объема водонагревателя.

    Примеры:

    1. Время нагрева водонагревателя емкостью 15 литров с нагревательным элементом (ТЭНом) на 1.2 кВт с 15°C до 60°C составляет примерно 45 мин.
    2. Время нагрева водонагревателя емкостью 100 литров с нагревательным элементом (ТЭНом) на 1.5 кВт с 15°C до 60°C составляет примерно 3 часа 50 мин.

    Водонагреватели комплектуются:

    • Водонагреватель
    • Предохранительный клапан
    • Кронштейн (для моделей до 30 л включительно)
    • Инструкция по установке и эксплуатации
    • Гарантийный талон (выдает продавец)
    • Заводская упаковка

    Принцип работы и основные элементы

    Вода в водонагревателе нагревается до заданной температуры. При открытии крана горячей воды в водонагреватель через трубу подачи холодной воды начинает поступать холодная вода. Холодная вода, поступающая снизу, вытесняет ранее нагретую воду через патрубок горячей воды, идущий из верхней точки аппарата. Таким образом, горячая вода, начиная с верхней части бака, поступает потребителю, а снизу водонагреватель заполняется холодной водой.

    Срабатывает термостат и нагревательный элемент (ТЭН) снова начинает нагревать воду до заданной температуры. В термоэлектрических моделях нагрев воды в водонагревателе может также осуществляться с помощью встроенного змеевика, который подсоединяется к отопительной системе.

    Основными элементами водонагревателя являются:

    1. Внутренний бак – выполнен из стали и защищен от коррозионного воздействия воды либо мелкодисперсной эмалью, либо эмалью с повышенным содержанием титана. (в зависимости от модели) либо выполнен из нержавеющей стали.
    2. Теплоизоляция – выполнена из пенополеуретана, обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе.
    3. ТЭН
    4. Регулятор температуры- задает желаемую температуру воды и находится в зависимости от модели либо снаружи, либо под крышкой.
    5. Термостат – отслеживает заданную температуру и управляет подачей питающего напряжения на нагревательный элемент (ТЭН).
    6. Предохранительный клапан – устанавливается на входе в водонагреватель и предотвращает возврат воды в питающую магистраль водоснабжения и защищает бак от давления свыше 8 бар (атм.)
    7. Магниевый анод – дополнительная защита внутреннего бака от коррозии.

    Характеристики

    Внимание. Производитель может изменить указанные ниже характеристики в зависимости от запросов конкретных регионов.

    А) Модели емкостью от 10 до 30 литров включительно
    Модель Ед.изм. Над раковиной/Под раковиной Над раковиной
    Емкость л 10 15 30
    Масса кг 6,2 7 10,8
    Время нагрева на DТ=45°С мин 30 45 70
    Ток А 5,2/6,5 5,2/6,5 6,5
    Мощность Вт 1200/1500 1200/1500 1500
    Напряжение В 230±10%(50/60 Гц)
    Давление воды бар max 8
    В) Настенные модели емкостью от 50 до 200 литров включительно
    Емкость электрических моделей л 50 80 100 120 150 200
    Емкость термоэлектрических моделей л - 79 99 - - -
    Масса эмалированных моделей кг 22 25,5 31 33 45 54
    Масса термоэлектрических эмал. моделей кг - 28 33,5 - - -
    Время нагрева на DТ= 45°С (SG/TI) ч 2,2/1,5 3,5/3,0 3,4 3,2 3,5 4,2
    Ток А 5,2/6,5 5,2/6,5 6,5 13 8,9 11,3
    Мощность  кВт 1,2/1,5 1,2/1,5 1,5 3,0 2,0 2,6
    Напряжение В 230±10% (50/60 Гц)
    Давление воды бар max 8
    C) Напольные модели емкостью от 200 до 500 литров включительно
    Емкость моделей л 200 300 500
    Масса эмалированных моделей кг 50 71 135
    Масса термоэлектрических эмал. моделей кг - 75 -
    Время нагрева на DТ=45°С (SG/TI) ч 3,8 5,8 4,8
    Ток А 13 13 26
    Мощность  кВт 3 3 6
    Напряжение В 230(1ф) / 400(3ф)±10% (50/60 Гц)
    Давление воды бар max 8

    Все водонагреватели имеют сертификаты соответствия Госстандарта России (АЯ46).

    Установка

    Для установки приобретенного оборудования Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов нашего сервисного центра (тел. ЦТО «Элвес» – 270-39-12, 268-96-46), которые проведут все необходимые работы.

    Вы можете также воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов. Однако, в этом случае фирма "Merloni TermoSanitari" не несет ответственности за ущерб, нанесенный неверной установкой и пренебрежительным отношением к рекомендациям данного руководства, а именно:

    1. Электрическое подсоединение должно выполняться в соответствии с правилами раздела "2.3. Электрическое подсоединение".
    2. Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, нельзя заглушать или заменять.
    3. Установку рекомендуется производить с помощью специалистов, имеющих необходимую квалификацию.

    Для удобства установки непосредственно под раковиной модели 10 л и 15 л, имеющие в обозначении букву "S", имеют подвод труб сверху.

    Чтобы уменьшить потери тепла по длине труб, аппарат следует устанавливать как можно ближе к месту отбора горячей воды. Для облегчения ухода за аппаратом следует оставить место для свободного доступа к электрическим частям (примерно 0,5 м).

    Для водонагревателей большой емкости (от 200 литров), у которых имеется вывод для рециркуляции, в случае удаленных мест отбора горячей воды рекомендуется организовать рециркуляцию.

    Крепление водонагревателя

    К стене

    А) Модели емкостью от 10 до 30 литров включительно

    Прикрепите кронштейн, входящий в комплект поставки, к стене. Арматура должен выдержать двойной вес заполненного водой водонагревателя.

    Наденьте нагреватель на выступы кронштейна и, слегка надавив вниз, насадите на них.

    В) Настенные модели емкостью от 50 до 200 литров включительно

    Кронштейны для крепления к стене должны выдерживать вес, троекратно превышающий вес нагревателя, заполненного водой. Рекомендуется использовать металлический крепеж диаметром 10 мм (шурупы, винты, крюки и т.д.)

    Установка на полу

    Напольные водонагреватели от 200 до 500 литров устанавливаются только на полу и имеют ножки в комплекте поставки. Во избежание опрокидывания аппарата установите ножки симметрично таким образом, чтобы вес водонагревателя равномерно распределялся по трем точкам опоры. Зафиксируйте ножки, привинтив их к стенкам водонагревателя.

    Подсоединение к системе водоснабжения

    Подсоединяемые к водонагревателю шланги и соединения должны выдерживать как рабочее давление, так и температуру не ниже 80°C.

    Стандартное подсоединение

    При стандартном подсоединении водонагреватель работает под давлением, определяемым давлением в магистрали.

    Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки.

    Для удобства обслуживания, при подсоединении к системе водоснабжения, рекомендуется между входной трубой водонагревателя и предохранительным клапаном добавить тройниковый отвод, к которому подсоединить кран для слива воды из водонагревателя (во избежание случайных открываний лучше, если он будет открываться при помощи специального ключа).

    Во избежание поломки при завинчивании предохранительного клапана не применяйте больших усилий.

    Предохранительный клапан выполняет две функции:

    • пропускает воду только в одном направлении (является обратным клапаном)
    • при давлении выше 8 бар стравливает воду через отверстие сбоку (откалиброван на 8 бар)

    Появление водяных капель из отверстия предохранительного клапана во время нагрева воды является естественным процессом и связано с расширением воды в баке при нагревании.

    Отверстие клапана советуем подсоединить отводной гибкой трубкой к системе слива.

    Ни в коем случае нельзя закрывать отверстие клапана!

    Если давление воды в магистрали превышает 5 бар (атмосфер), следует после водяного счетчика поставить редуктор давления.

    Подсоединение "с открытым выходом"

    При использовании электрического водонагревателя для одной точки потребления возможно применение схемы "с открытым выходом".

    Для этого необходимо использовать соответствующие вентили и осуществить подсоединение согласно схеме на рис. 2 в инструкции по эксплуатации.

    Установка предохранительного клапана не обязательна, но для предотвращения возврата воды в систему водоснабжения, все же желательна его установка.

    Примечание. Данная схема применяется редко, так как при этом невозможно использовать стандартный смеситель.

    Подсоединение к открытому резервуару с водой (дачный вариант)

    Если вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара, то при этом тройник развода воды из резервуара на водонагреватель и прочие нужды должен быть выше верхней точки водонагревателя.

    Электрическое подсоединение

    Электропитание подводится непосредственно к клеммам термостата с помощью кабеля расчетного сечения (например, трехжильным медным кабелем 3х1,5 мм²), при этом обязательно заземление. Заземляющий провод подсоединяется к клемме с символом.

    А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно питающий кабель должен быть проведен в отверстие, находящееся сзади аппарата, и соединен с клеммами термостата и клеммой заземления.

    B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно питающий кабель подводится к клеммам термостата и клемме заземления через предусмотренное отверстие в пластмассовой крышке водонагревателя. Прикрепите кабель к крышке с помощью имеющегося зажима.

    Для отключения нагревателя от сети следует использовать двухполюсный выключатель (желательно автомат) с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм (питающий кабель и двухполюсный выключатель не входят в комплект поставки).

    Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на фирменной табличке нагревателя (шильдике).

    Включение и работа

    Ввод в действие

    Убедитесь, что фланец электронагревателя отцентрован. Если он немного сдвинут, откорректируйте его положение, ослабив и завинтив гайку (гайки).

    Непосредственно перед включением заполните водонагреватель водой, открыв вентиль магистрали холодного водоснабжения и кран горячей воды для вытеснения воздуха. После заполнения водонагревателя закройте кран горячей воды, осмотрите аппарат и убедитесь, что он не протекает. Включите водонагреватель. Для моделей емкостью от 10 до 30 литров необходимо включить выключатель непосредственно самого аппарата.

    Регулирующий термостат контролирует работу аппарата.

    В режиме нагрева горит лампочка-индикатор.

    В процессе работы трубка подвода холодной воды может нагреваться.

    Перед каждым последующим включением убедитесь, что водонагреватель заполнен водой, открыв кран горячей воды и убедившись, что вода течет.

    Регулировка температуры

    Для термостата, максимальная установка по температуре лежит в пределах от 68 до 75°С.

    Температуру можно регулировать, вращая ручку, соединенную с термостатом (для моделей, где эта ручка имеется) или вращая отверткой регулировочный винт термостата (для моделей, где ручки нет – для этого необходимо снять пластмассовую крышку).

    Рекомендуется установить регулятор в положение "E". При отсутствии внешнего регулятора это примерно 75% от максимума. В этом случае аппарат работает в экономичном режиме, значительно, снижается скорость образования накипи.

    А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно

    Увеличение температуры достигается поворотом винта по часовой стрелке, а уменьшение – против часовой стрелки.

    В) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно

    Уменьшение температуры достигается поворотом винта по часовой стрелке, а увеличение – против часовой стрелки (как показано графически на указателе уровня нагрева или отмечено знаками "+" и "-").

    Если водонагреватель не находится под присмотром в течение продолжительного времени, то следует отключить водонагреватель от электрической сети и перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения.

    Отключение на зиму

    Если водонагреватель не будет использоваться в течение зимнего периода (например, на даче), то во избежание замерзания воды в водонагревателе следует слить всю воду.

    Для этого следует отключить водонагреватель от электрической сети, перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе и слить воду из входной трубки (отвинтив предохранительный клапан или открыв кран тройникового отвода).

    Модели 10 UR и 15 UR надо снять со стены и перевернуть для слива воды.

    Техническое обслуживание и текущий ремонт

    Текущий ремонт и техническое обслуживание рекомендуется выполнять специалистам, имеющим необходимую квалификацию.

    Замена отдельных частей

    Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети!

    Замена термостата и лампочки-индикатора

    А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно

    Чтобы получить доступ к термостату, следует отвинтить и снять переднюю крышку водонагревателя.

    Термостат снимается после откручивания двух фиксирующих винтов (без слива воды из бака).

    Чтобы заменить неисправную лампочку-индикатор, следует снять термостат, открутив два фиксирующих винта, отсоединить клеммы и вывинтить лампочку из гнезда.

    B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно

    Чтобы получить доступ к термостату, следует отвинтить и снять пластиковую крышку водонагревателя. Термостат небольшим усилием снимается с клемм нагревательного элемента (без слива воды из бака). Чтобы заменить неисправную лампочку-индикатор, следует после снятия пластиковой крышки, отсоединить клеммы и вынуть лампочку из гнезда.

    В моделях емкостью 500 л перед снятием пластиковой крышки необходимо снять регулировочную ручку; снять термостат с крепежной пластины, отвинтив винты крепления, вынуть датчики из гильзы.

    Замена нагревательного элемента

    Перед проведением работ с нагревательным элементом необходимо опорожнить водонагреватель. Для этого перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе и слить воду из входной трубки (отвинтив предохранительный клапан или открыв кран тройникового отвода).

    Модели 10 UR и 15 UR надо снять со стены и перевернуть.

    А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно (И модели SG 50, 80, 100)

    • Снимите переднюю пластиковую крышку;
    • Отсоедините клеммы питания и клемму заземления, отверните гайку;
    • Снимите фланцевый держатель, затем, удерживая плоскогубцами болт, нажмите на фланец по направлению внутрь;
    • Теперь фланец можно вытащить, повернув его на 900;
    • Нагревательный элемент соединен с фланцем;
    • Устанавливая все на место, убедитесь, что фланцевая прокладка, термостат и нагревательный элемент установлены верно.

    B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно (кроме моделей SG 50,80,100)

    • Снимите пластиковую крышку;
    • Отсоедините клеммы питания и клемму заземления;
    • При креплении фланца пятью болтами открутите болты и выньте фланец;
    • При креплении фланца зажимом и болтом отвинтите гайку и, надавив на фланец движением, направленным внутрь аппарата, выньте фланец, повернув на 90°;
    • Нагревательный элемент соединен с фланцем;
    • Устанавливая все на место, убедитесь, что фланцевая прокладка, термостат и нагревательный элемент установлены верно. Для горизонтальных моделей ТЭН нужно монтировать повернутым вниз.
    Замена резиновой прокладки

    При демонтаже фланца желательно заменять резиновую прокладку на новую.

    Регулярное обслуживание

    Примерно раз в год рекомендуется удалять накипь с нагревательного элемента (сроки зависят от жесткости воды).

    Накипь можно осторожно соскребать с демонтированного нагревательного элемента, чтобы не повредить его защитную поверхность, либо обрабатывать нагревательный элемент веществами, предназначенными для удаления накипи.

    Для дополнительной защиты от коррозии водонагреватели компании "Мерлони Термосанитари" оснащены магниевыми анодами увеличенного размера. При агрессивных свойствах воды магниевый анод изнашивается за 1-2 года.

    Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить!

    Гарантия на бак при изношенном магниевом аноде (остаточная длина менее 5 см) недействительна.

    Для замены магниевого анода следует вынуть фланец нагревательного элемента, отвинтить старый магниевый анод и прикрутить новый.

    Выполнение правил регулярного обслуживания позволит Вам обеспечить долгий срок службы водонагревателя.

    При срабатывании двухполюсного защитного устройства

    В случае перегрева воды термический предохранитель (в соответствии с нормами C.E.I.) разрывает электрическую цепь со стороны обоих подводов к нагревательному элементу. В этом случае следует определить причину перегрева и произвести ручной перезапуск термостата, нажав кнопку перезапуска, расположенную на термостате (или, в случае неисправности, заменить термостат).

    Полезные советы

    1. Прежде, чем вызывать мастера по первому подозрению в неисправности, проверьте сначала, не является ли причиной отказа в работе отсутствие света или воды.
    2. Если из кранов не течет горячая вода, проверьте сначала, отвечает ли подсоединение к водоснабжению и электрической сети требованиям, изложенным в соответствующих разделах данного руководства. Проверьте надежность контактов между клеммами и соответствующими зажимами термостата. Если всё в порядке, значит могло сработать двухполюсное защитное устройство (см. предыдущий раздел), либо отключен защитный автомат, либо перегорел ТЭН.
    3. Перед тем, как производить любые действия по уходу, ремонту или очистке, отключите нагреватель от электросети и водоснабжения.
    4. Если не включается лампочка-индикатор, а аппарат нагревает воду, проверьте исправность лампочки.
    5. Если предохранительный клапан снабжен ручкой для слива воды из водонагревателя, то рекомендуется во избежание засорения хотя бы один раз в месяц промывать предохранительный клапан. Для этого надо поднять ручку несколько раз.
    6. Не рекомендуется снимать накипь с внутренней поверхности бака, т.к. слой накипи является дополнительной защитой бака от коррозии.
    7. При подсоединении к системе водоснабжения следует избегать прямого контакта двух разных металлов (например, при использовании медных труб). Для этой цели используйте подсоединительные диэлектрические переходники, которые можно приобрести в авторизованном сервисном центре.
    8. Термоэлектрические модели

      (для моделей емкостью от 50 до 300 литров включительно)

      Дополнительной операцией для этого типа водонагревателей является подсоединение их к сети центрального отопления.

      Подсоедините верхний вывод водонагревателя к восходящей цепи системы центрального отопления, а нижний – к нисходящей цепи, использовав 2 вентиля.

      Нижний вентиль рекомендуем использовать для отключения аппарата от системы центрального отопления, когда система отопления не работает (dентили для подсоединения к сети центрального отопления в комплект поставки не входят.)

      Гарантийные обязательства, определенные производителем

      Гарантийный срок

      Гарантийный срок на внутренний стальной бак составляет не менее 3-х лет, зависит от модели и указан в гарантийном талоне.

      Гарантийный срок на остальные элементы составляет 1 год.

      Основные условия осуществления гарантийного ремонта

      При наступлении гарантийного случая следует отключить электропитание от водонагревателя, перекрыть подачу воды и вызвать мастера нашего сервисного центра (тел. ЦТО «Элвес» – 270-39-12, 268-96-46). При самовольном демонтаже водонагревателя, повлекшем невозможность установления причины неисправности, сервисный центр имеет право отказать в гарантийном ремонте.

      Гарантийный ремонт осуществляется при наличии гарантийного талона, правильно заполненного и заверенного печатью торгующей организации.

      В период гарантийного срока осуществляются бесплатно: гарантийные работы по ремонту, включая выезд специалиста и замену запчастей.

      Более детально условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

      Право выбора за Вами – ремонтировать самостоятельно, найти частного мастера или обратиться в наш сервисный центр.


      Не пытайтесь разбирать и ремонтировать оборудование сами – иначе на гарантийный ремонт можете не рассчитывать. Статья 18, пункт 6 закона РФ "О защите прав потребителей" гласит, что "Не подлежат бесплатному устранению дефекты, вызванные неправильным использованием товара". Если не удалось решить проблему с оборудованием, звоните в сервис-центр, телефон которого написан в гарантийном талоне (тел. ЦТО «Элвес» – 979-15-55, 270-39-12). Во многих случаях опытный специалист сможет выяснить суть проблемы с оборудованием и помочь Вам решить ее по телефону.

      Если консультации не помогли, вызовите специалиста на дом. Сотрудники сервисной службы отремонтируют оборудование прямо у Вас дома или заберут его для ремонта в сервис-центре.

      Наш адрес: ул. Верхнекарьерная, дом 4.

    Почему не идет вода из водонагревателя. Почему течет водонагреватель, что делать, что устранить течь

    В квартире или загородном доме такого бойлера позволяет решить проблему горячей воды, если есть водопровод и электричество. Можно долго перечислять положительные моменты от использования водонагревателей и очень неприятно, когда он выходит из строя.

    Стоит отметить, что не существует бытовой техники, которая работала бы вечно. К тому же это противоречит целям компаний, которые выпускают водонагреватели.

    Если они будут работать вечно, то спрос на них иссякнет по мере обеспечения этими приборами всех желающих. Рассмотрим основные причины поломки, связанные с протечками.

    Причины утечек

    Емкостной водонагреватель представляет собой довольно простой прибор. Основа его - это емкость из стали, изнутри покрытая защитным слоем, который предотвращает преждевременную коррозию стенок емкости и, соответственно, продлевает срок службы.

    Покрытие внутренней поверхности может быть сделано из эмали, стеклоэмали, стеклокерамики, защитного слоя титана, слоя нержавейки и т. п. Обычно это покрытие является разработкой самой фирмы-производителя, и хранится в строгом секрете.

    В нижней части бойлера имеется крышка, в которую вмонтированы ТЭН, термостат и магниевый анод. Также в баке есть термометр. Снизу к бойлеру подводится входная труба из водопровода и выводится труба горячей воды, ведущая на смесители душа и мойки кухни.

    Снаружи емкость водонагревателя покрыта слоем теплоизоляции из пенополиуретана и декоративным металлическим кожухом. Основными причинами, которые способствуют преждевременному выходу из строя емкости бойлера, являются следующие:

    • если в водопроводной системе давление более 2 атмосфер, необходимо перед бойлером поставить понижающий редуктор, так как при нагреве давление поднимется еще выше, и произойдет недопустимая деформация стенок с нарушением целостности защитного покрытия;
    • непосредственно перед входом в бойлер не поставлен предохранительный клапан, который стравливает избыточное давление при нагреве воды в водонагревателе;
    • если не производится профилактика бойлера один раз в год, - тогда на стенках и нагревательном элементе образуется накипь, которая ухудшает работу ТЭНа и приводит к преждевременному износу самого бойлера. Также необходимо раз в год менять магниевый анод, предотвращающий коррозию стенок ;
    • нагрев бойлера до высокой температуры выше 70 градусов Цельсия. Лучшим вариантом будет эксплуатировать водонагреватель при температуре до 50 градусов;
    • не сливать воду из бойлера на длительное время, - это приводит к преждевременной коррозии металла.

    Применив на практике все перечисленные предостережения, можно значительно увеличить срок службы накопительного водонагревателя и тем самым обеспечить себя комфортными условиями на долгие годы.

    Ремонт

    Для выполнения монтажа, профилактики и ремонта водонагревателя необходимо иметь определенные знания и набор инструментов, который включает в себя:

    • мультиметр для проверки электрических цепей водонагревателя;
    • разводной ключ с диапазоном для разных размеров гаек;
    • набор торцовых ключей;
    • отвертки крестообразные и плоские;
    • фонарик.

    Виды протечек

    Варианты неисправностей и протечек несколько:

    • Если бойлер потек сверху или снизу

    Необходимо отключить его от электросети, подставить тазик и произвести тщательный визуальный осмотр. Утечки воды могут быть разные: вода может просто капать, а может литься струей под напором. В большинстве случаев вода вытекает из нижней части водонагревателя. Необходимо с помощью фонарика найти источник утечки.

    Самый простой случай, когда утечка происходит из предохранительного клапана. Он отрегулирован на заводе так, чтобы избыточное давление при нагреве воды стравливалось через маленький штуцер.

    Простое решение этого вопроса заключается в отводе этой воды в канализацию с помощью пластиковой гибкой трубки диаметром примерно 8 мм. При этом необходимо подумать, куда подсоединить второй конец трубки. Если бойлер висит в туалете, можно вывести эту трубку в смывной бачок;

    • Утечка из мест соединений

    Источник утечки может быть из неплотных соединений подводящих и отводящих трубопроводов в самом бойлере. Это устраняется просто - переупаковываются все резьбовые соединения;

    • Утечка из под крышки

    Более серьезный вариант, когда утечка обнаружена из-под пластиковой декоративной крышки, которая прикрывает все электрические узлы бойлера снизу. В этом случае необходимо открутить болты и снять нижнюю крышку.

    Далее с помощью фонарика определяется место, откуда протекает вода. Если утечки обнаружатся из-под крышки, - это один из самых лучших вариантов. Так как крышка прижимается к корпусу бойлера через прокладку, можно попытаться устранить течь, поджав гайки болтов на крышке.

    Если это не дает результата, необходимо спускать воду из бойлера, снимать крышку и менять прокладку. А перед этим необходимо отсоединить все электрические провода.

    Совет: чтобы не перепутать в дальнейшем, можно предварительно сфотографировать все соединения на цифровую камеру или смартфон и вывести на экран ноутбука.

    Если причина не в прокладке, а течь из самой крышки в местах входа ТЭНа, то, возможно, придется менять и ТЭН, и саму крышку на аналоги. Сейчас в интернет-магазинах, можно найти различные запчасти к бойлерам любых производителей и разных марок.

    Это, пожалуй, все варианты, в которых можно устранить протечки бойлера без его замены. Однако в большинстве случаев, примерно в 80 процентах, утечка происходит из верхней или нижней части корпуса бойлера.

    Важно знать: часто место свища в корпусе определить практически невозможно, так как он покрыт теплоизоляционным материалом и наружным кожухом. Вода может стекать вниз под теплоизоляцией или вытекать в районе термометра. В нижней части бойлера есть специальные отверстия, при утечке воды из которых можно точно определить, что течет именно водонагревательный бак.

    Это самые трудные и невыгодные варианты. Все перечисленные варианты утечек относятся к самым распространённым брендам на рынке, таким как Аристон и Термекс.

    Когда ремонт невозможен

    Во всех случаях, когда точно определено, что утечка воды происходит из-за разгерметизации емкости бойлера, неважно по какой причине, решение проблемы заключается в замене водонагревателя на новый.

    Стоит отметить, что это абсолютно глупая затея — заварить бойлер снаружи, так как:

    • во-первых, все бойлеры изнутри покрыты специальным покрытием, восстановить которое невозможно, и оно не выносит воздействия электросварки;
    • во-вторых, если образовался один свищ, нет никакой гарантии, что через время не возникнет еще один или много свищей в других местах;
    • после снятия наружного кожуха и теплоизоляции привести водонагреватель в первоначальный вид практически невозможно.

    Вывод один - при образовании сквозного отверстия в корпусе, отремонтировать его невозможно, остается только заменить. Стоит сказать, что по опыту сервисных центров все современные виды бойлеров имеют срок службы от 5 до 8 лет, попадаются удачные варианты, которые служат и 10 лет.

    Все зависит от способов эксплуатации, проведения периодической профилактики. Если случается, что утечка произошла в период гарантийного срока, его легко можно заменить, имея все необходимые документы и чек продавшего магазина.

    Подробную видео инструкцию, как определить причины неполадок в работе бойлера и решить проблемы, смотрите ниже.

    Вконтакте

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

    Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Ataman Автор темы —> Посетитель 16 фев 2016 18:43 #2 от Электро-Сантехник Электро-Сантехник ответил в теме Почему не течёт горячая вода при повторном подключении бойлера Жаль, что Вы не написали, заполнился бойлер водой или нет. А так, вообще, распространённая ситуация. Где-то забит трубопровод. Клапан мог закиснуть. Один из кранов мог сломаться. И т.д. Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    У меня накопительный водонагреватель Ariston. Куплен 2 месяца назад. Работал без проблем, но вдруг из него перестала идти горячая вода. Он сам работает, подогревает ее, но вода не течет. Заменили обратный клапан, прошло время, все стало нормально. Сейчас опять не идет горячая вода. Трубы и шланги все новые. Не можем понять причину. Пожалуйста помогите!

    Плохо стала течь горячая вода из водонагревателя

    Добрый день, последнее время обнаружил, что горячая вода стала идти под гораздо слабым напором, чем это было изначально. Я так понимаю, что её напор зависит, от давления холодной воды, вымещающей горячую из водонагревателя. С напором холодной воды проблем нет. К котлу подведены две металлопластиковые трубы. Одна на вход холодной воды, другая на выход горячей. Какие меры можно принять, чтобы вернуть прежний напор? может как-то прочистить трубу или промыть котёл?

    Бойлер не набирает воду, быстро заканчивается или не течет горячая вода, слабый напор воды

    Водонагреватели устанавливают и в домах, и в квартирах, и в коммерческих помещениях. Они обеспечивают постоянное наличие теплой воды при отсутствии горячего водоснабжения и во время отключения котельной. Нет гарантии, что отличное качество бытовой техники и установка по инструкции помогут избежать поломок. Часто потребители обращаются к специалистам по ремонту с жалобой на то, что из бойлера при включении не идет горячая вода или ее напор слишком слабый.

    Почему из бойлера не идет горячая вода

    Такой бытовой прибор, как водонагреватель, пользуется большой популярностью. Удобный и не требовательный в обслуживании, он нашел свое применение как в частных домах, так и в квартирах. Однако не все так гладко, как может показаться, и иногда хозяева сталкиваются с некорректной работой оборудования. Причины того, что, например, из бойлера не идет при открытии крана горячая вода, могут быть разными. При возникновении неполадок не стоит паниковать и менять прибор на новый, в большинстве случаев поломки поддаются ремонту.

    Ariston BS II 24 горячая вода идет с перебоями — YouTube

    У меня установлен водонагреватель Аристон на 80 литров. Подошла очередь менять анод. Пришел специалист, поменял анод. После этого я не могу пользоваться накопительным бойлером — ни посуду помыть, ни в душ сходить. Струйка горячей воды стала никакой. Может шламом забилась горячая труба. Помогите! Почему такое может быть? Саня Вернуться к началу Пожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатой Давление есть, а вода горячая еле-еле течет.Почему, что делать с бойлером? Сергей Н » 23 июн 2014, 10:55

    Почему из бойлера не идет горячая вода и отчего водонагреватель Термекс плохо выпускает теплую воду?

    Засорился фильтр грубой очистки на вводе в бойлер. Если у вас старые трубы или идет слишком грязная вода, то сетчатый фильтр со временем засорится. Нужно его разобрать и прочистить или заменить его на новый. Для этого снимается заглушка с колбы при помощи ключа и извлекается сетка. Также проблему решает установка дополнительного фильтра.

    Как включить водонагреватель аристон — Всё об отоплении и кондиционировании

    Летом в большинстве квартир с централизованным водоснабжением отключают горячую воду. Коммунальные службы в этот период проводят ремонтные и профилактические работы. В качестве альтернативы подавляющее большинство людей предпочитают покупать водонагреватели - проточные или накопительные в зависимости от нужд и бюджета.

    Неисправности водонагревателей Аристон, коды ошибок

    Бойлеры «Аристон» пользуются популярностью среди потребителей. Но они не застрахованы от поломок, несмотря на удобство в эксплуатации и простоту установки. В статье мы расскажем про неисправности водонагревателей «Аристон». Вы узнаете, как обнаружить поломку, отремонтировать или заменить деталь.

    Добрый вечер! Почему из водонагревателя не идет горячая…

    ЭЛЕКТРОЛЮКС Неисправность водонагревателя Электролюкс EWH 100 литров. Не может включиться. при попытке слить воду вышло всего 5-8л., а объем 30л. Как заполнить бак полностью и может ли из-за этого он не работать? У меня низкое давление холодной воды. Неисправность бойлера Горенье. Индикатор горит, температуру показывает, щелкает при включении, но напряжения на ТЭНы нет. Неисправен

    блок управления?

    Ремонт водонагревателя аристон 80 литров своими руками…

    Как слить воду с водонагревателя знает далеко не каждый его пользовательПрактически каждый, кто имеет во владении электрический нагревательный бак рано или поздно сталкивается с вопросом, вопросом, как почистить его от накипи. В связи с ростом платы за коммунальные услуги, и за горячее водоснабжение в том числе, все больше жильцов покупают водонагреватели для постоянной подачи в квартиру или дом горячей водой. Бойлер легок в эксплуатации, не занимает много места и дает возможность использовать его в любое время.

    Водонагреватели используются как основной или дополнительный источник горячего водоснабжения в квартирах и загородных домах. Сложное устройство может выйти из строя по разным причинам, поломки доставляют массу бытовых неудобств и требуют срочного устранения. Рассмотрим подробнее, почему в водонагреватель не поступает холодная вода, по какой причине может уменьшаться напор и почему возникают сложности с нагревом.

    Водонагреватель

    Почему водонагреватель не работает

    Прежде всего, нужно разобраться с причиной неполадки. Чаще всего владельцы водонагревательного оборудования сталкиваются со следующими неисправностями:

    • Уменьшается напор воды на выходе из водонагревательного оборудования.
    • Бойлер набирает воду и греет ее, но на выходе воды нет.
    • Вода не поступает в емкость водонагревательной установки.

    Бойлер представляет собой сложную систему, состоящую из множества труб различного диаметра, фильтров, клапанов и вентилей. Выход из строя любого узла может привести к неправильной работе всей системы.

    Конструкция бойлера

    Вот основные причины неисправностей:

    • Осаждение на стенках труб, деталях клапанов или вентилей нерастворимых карбонатных солей (накипи).
    • Попадание частичек ржавчины.
    • Блокирование тока воды пузырем воздуха.
    • Выход из строя вентиля или клапана (заклинивание деталей).

    Прежде всего, нужно отыскать проблемный узел. Для этого последовательно отсоединяйте детали от входа и смотрите, после какого узла вода перестанет поступать в систему. Когда проблемный участок будет найден, можно приступать к ремонту.

    Важно! Любые действия, связанные с вскрытием корпуса водонагревательного устройства ведут к утрате права на гарантийное обслуживание. Приступайте к работе, только если срок гарантии истек. В противном случае целесообразно не нарушать правила гарантии, а обратиться в сервис-центр.

    Устранение неисправностей

    Обнаружив проблемный узел, нужно приступать к восстановлению работоспособности бойлера. Порядок действий зависит от конкретной причины, мешающей нормальной работу устройства. Рассмотрим наиболее распространенные ситуации.

    Засорение накипью

    Засорение водонагревателя накипью

    Накипь – это отложения нерастворимых карбонатных солей на стенках приборов для нагревания воды. Она встречается в чайниках, стиральных машинах, водонагревателях.

    Количество накипи зависит от жесткости воды. В регионах с жесткой водой даже за год эксплуатации бойлера количества солей, осевших на стенках, может оказаться достаточно для того, чтобы полностью перекрыть просвет трубок нагревательного элемента или существенно его сузить.

    Если накипь стала причиной выхода водонагревательного прибора из строя, нужно проводить ремонт в следующем порядке:

    • Открыть и снять защитную крышку с водонагревателя.
    • Открутить гайки, удерживающие на месте ТЭН и вынуть его.

    Демонтаж ТЭНа

    • Отмыть от карбонатных отложений стенки котла и спираль ТЭНа. Растворить твердую корку поможет органическая кислота – лимона или щавелевая. Можно использовать и промышленные средства – антинакипины. Замочите деталь в кислотном растворе, чтобы освободить ее от скопившихся отложений.

    Очистка ТЭНа от накипи

    • С помощью тестера убедитесь, что спираль ТЭНа не перегорела из-за нарушения отведения тепла накипью.
    • Если спираль цела – соберите устройство в порядке, обратном порядку демонтажа.

    Если ТЭН вышел из строя, придется искать новый или покупать новый бойлер – необходимо выбрать наиболее экономичное решение. Если ремонт потребует крупных финансовых затрат, выгоднее сразу приобрести новую технику.

    Выход из строя редуктора давления

    Перепады давления поступающей воды в системе могут составлять от 2,5 до 7 атм. Для компенсации скачков на входе в котел устанавливается особый узел – редуктор. Его задача – обеспечить равное давление на выходе из бойлера и из крана. Если оно упало из-за выхода из строя редуктора – необходимо отрегулировать его работу или заменить сломанную деталь.

    Низкое давление в магистральном водопроводе также приводит к падению напора на выходе из водонагревательного котла или в проточном водонагревателе. Отверните шланг и проверьте уровень напора: если из магистрального водопровода вода поступает тоненькой струйкой или не идет вообще – стоит переждать, так как проблема может возникнуть из-за ремонтных работ. Если в течение нескольких часов напор не восстановился, стоит обратиться в Водоканал.

    Поломка термостата

    Если выходящая из бойлера вода нагревается недостаточно или не нагревается вовсе, причиной может быть выход из строя термостата – именно он отвечает за поддержание постоянно высокой температуры. Чтобы провести диагностику, отключите питание бойлера и выньте термостат из корпуса.

    • Нажать кнопку термореле.
    • Нагреть медный кончик термостата. Если узел исправен, кнопка должна отключиться.
    • Прозвонить электрические цепи термостата с помощью тестера.

    Обычно неисправность термостата вызвана срабатыванием защиты от перегрева. В результате проведенных операций прибор должен заработать, и неполадки исчезнут после его установки на место. Если же тестер показывает обрыв цепи – придется заменить перегоревший термостат.

    Засорение смесителя

    Если из котла вода выходит с достаточным напором, а из крана бежит медленно, причина кроется в засорении смесителя накипью или ржавчиной. Понадобится отключить воду, разобрать смесители и тщательно прочистить фильтрующую сеточку. Также нужно осмотреть все уплотнительные резинки и убедиться в том, что кранбуксы работают нормально.

    Если вода не поступает в бойлер

    Если описанные причины устранены, напор воды есть, а бойлер все равно не может быть наполнен, причиной может оказаться неправильное подключение (перепутана вводная и выводная труба) или засорение сетчатой фильтрующей прокладки. Устранить эти неисправности легко: отверните шланги, промойте фильтр и соберите все обратно в правильном порядке.

    Схема работы водонагревателя

    Другая причина неисправности – поломка обратного клапана. Он устанавливается на входе в накопительный бак и не позволяет воде возвращаться в водопровод. Также он может стравливать излишнее давление при перегреве. Со временем пружина клапана забивается частичками окалины и ржавчины, в результате клапан заклинивает. Устранить проблему поможет разборка и тщательная чистка. Если прочистить деталь и восстановить ее работоспособность не удалось, придется искать замену.

    Разобравшись, почему котел может перестать работать нормально и как устранить самые распространенные неисправности, стоит остановиться на мерах профилактики.

    Большинства поломок можно избежать, выполняя простые рекомендации по уходу:

    • Не перегревать воду. Меньше температура – медленнее образуется накипь, приводящая к поломкам.
    • В конструкции многих котлов предусмотрено использование смягчающих картриджей. Не экономьте на смягчении воды, так как это поможет избежать трат на ремонт.
    • При отъезде на несколько дней выключите устройство, не сливая воду. А вот отключать на ночь для экономии энергии – нецелесообразно из-за большого износа электрической части.

    У владельцев, которые установили накопительный водонагреватель в своем доме, нередко возникают вопросы к работе его предохранительного клапана. Течь воды из этого устройства – это норма или поломка? И если виток воды должен иметь место, то в каких количествах и как часто? Устройство и принцип работы предохранительного клапана для бойлера мы уже рассматривали. Сейчас же расскажем, как определить неисправность этого устройства и как решить проблему его протечки.

    Как вы уже знаете, предохранительный клапан для водонагревателя служит для сброса излишков давления из бака, которое появляется во время нагревания воды. При этом течь может происходить в нескольких случаях, каждый из которых рассмотрим подробнее.

    Течь при выключенном бойлере

    Смоделируем следующую ситуацию: водонагреватель отсоединён от сети, подача воды из водопровода включена (открыт кран на напорной магистрали). Из дренажного отверстия бойлера течёт вода. Причиной данного явления может быть как неисправность предохранительного клапана, так и повышенное давление в магистрали.

    Чтобы найти причину протечки предохранительного клапана необходимо знать давление воды в водопроводе

    Для определения виновника протечки надо измерить напор холодной воды в водопроводе. Дело в том, что если магистральное давление будет превышать принятое СНиП, то клапан откроется, и будет выполнять свои функции по сбросу излишков воды в канализацию. Большинство предохранительных клапанов водонагревателей, которыми производители комплектуют свои изделия, настроены на давление от 6 до 8 атмосфер. Максимальное давление, которое допускается СНиП в магистральных водопроводах, не должно быть больше 6 атмосфер. На деле же нередко бывает, что фактические показатели превышают нормативные на 1 — 2 атмосферы. Естественно, что предохранительный механизм при этом сработает.

    Второй причиной протечек может быть сам клапан. Износ его тарелки или седла, ослабление пружины – вот те факторы, которые могут привести к негерметичности. Часто таким неисправностям подвержены дешёвые китайские изделия.

    Нельзя сбрасывать с чаши весов и вероятность попадания под тарелку запорного механизма частичек накипи или мусора, что может случиться при аварийном сбросе давления или после слива воды из бойлера во время проведения профилактических или ремонтных работ.

    В случае протекания предохранительного клапана ни в коем случае не удаляйте эту деталь из системы подачи воды к водонагревателю. Помните о том, что работа накопительного водонагревателя без предохранительного клапана запрещена и может привести к его взрыву.

    Видео: К чему приводит работа бойлера без предохранительного клапана

    Протекание клапана во время работы водонагревателя

    Если водонагреватель включён в сеть и греет воду продолжительное время без существенного водоразбора, то виной постоянной протечки, скорее всего, является неисправный предохранительный клапан. Дело в том, что при первичном нагреве холодной воды её объем в бойлере увеличится примерно на 2-3%. Вот этот излишек жидкости и будет сброшен из бака. В дальнейшем же бойлер просто поддерживает температуру горячей воды, поэтому никаких протечек быть не должно, так что причину следует искать либо в поломке, либо в засоре предохранительного клапана.

    Совсем другая картина должна наблюдаться при повышенном водоразборе, например, во время принятия душа: постоянно уходящий объём горячей жидкости непрерывно будет замещаться холодной водой. А вот при её нагреве и начнут появляться обозначенные выше излишки. Поэтому вытекание определенного количества воды из дренажного отверстия в этом случае является вполне логичным.

    Устройство предохранительного клапана для водонагревателя

    И третий вариант – при небольшом, растянутом во времени водоразборе. К примеру, мытьё посуды или приготовление пищи. При таком расходе горячей воды постоянной течи из дренажной трубки быть не должно, а вот периодическое вытекание капель жидкости как раз будет свидетельствовать о правильной работе водонагревателя.

    Как устранить неисправность

    Если причиной протечки является неисправный клапан, то его заменяют исправной деталью, настроенной на такое же рабочее давление. При замене, а лучше, ещё во время установки водонагревателя, старайтесь не использовать дешёвые китайские изделия. Помните, что от клапана напрямую зависит безопасность вашей семьи. Хорошие итальянские предохранительные клапаны с такой же неразборной конструкцией хоть и стоят в несколько раз дороже, но и покупаются один раз. Как показывает практика, в дальнейшем с ними нет никаких проблем. К дренажному выводу устройства присоедините гибкий прозрачный шланг. Это поможет визуально оценивать работу детали. Конец шланга выведите в канализацию или подходящую ёмкость.

    Изделия от известных производителей надёжны и долговечны

    Чтобы снять клапан для замены или прочистки понадобится сантехнический и разводной ключи. Работу выполняют в таком порядке:

    • Отключают бойлер от сети;
    • Перекрывают кран подачи холодной воды к водонагревателю;
    • Открывают краны водоразбора горячей воды и полностью сливают её из ёмкости;
    • Нажимают рычаг на предохранительном клапане и удаляют остатки жидкости из бака;
    • Отсоединяют трубопровод с холодной водой от предохранительного клапана;
    • Демонтируют клапан.

    После прочистки или замены деталь устанавливают на место в обратной последовательности.

    Важное замечание: включать водонагреватель в сеть можно только после полного заполнения его бака водой, иначе трубчатый электронагреватель может выйти из строя.

    В случае если входной напор вашего водопровода превышает номинальное давление, на которое рассчитан накопительный водонагреватель (его можно узнать из технического паспорта на устройство), на входе воды в квартиру устанавливают редуктор давления.

    Установка редуктора на входе водонагревателя не только позволит понизить давление воды, но и предотвратит возникновение гидроударов, пагубно влияющих на покрытие внутреннего бака бойлера.

    Перед редуктором обязательно монтируют фильтр для предварительной очистки воды, а его монтаж выполняют в строгом соответствии с направлением течения жидкости. Примерно половина редукторов давления имеют в своей конструкции манометр, что значительно облегчает их настройку и контроль параметров системы водоснабжения.

    Твердотопливные котлы - что это такое и как с ними обращаться?

    Как устроен твердотопливный котел?

    Теперь, когда мы ознакомились с видами топлива, пришло время выбрать модель. Это непростое решение. На сайтах производителей и интернет-форумах мы можем найти множество типов котлов. От профессиональных описаний до историй интернет-пользователей, которые делятся своим опытом. Переизбыток информации может сделать вашу голову неудобной. В первую очередь нужно ориентироваться на то, как устроен котел.Мы можем выбрать из бункерных котлов с верхним или нижним горением, с питателем и газификационными котлами. Платежные котлы отличаются низкой ценой на рынке. Их стоимость составляет примерно от 1830 до 4610 злотых. Правильное использование позволит нам сжигать широкий спектр видов топлива. Звучит красиво, но у каждого устройства есть свои недостатки. Топливо для котлов должно подаваться максимум каждые 24 часа. Процесс горения требует нашего контроля и ручной регулировки. Некоторые котлы оснащены регулятором вентилятора. Воздуходувки работают только при сжигании таких видов топлива, как: мелкая пыль, мелкий уголь в смеси с каменным углем.Хорошо купить котел без вентилятора, но если он уже им оснащен, можно заменить его электронным регулятором тяги.

    Ручные котлы с верхним горением являются одними из самых популярных котлов на рынке. Это самые дешевые и простые в использовании печи. Как работает такая печка? Топливо подаем сверху, а огонь снизу. Тепло и выхлопные газы распространяются вверх. Мы можем сжигать в них любой вид топлива.

    Большим преимуществом котлов с верхним горением является механический регулятор тяги, который регулирует количество воздуха, поступающего в котел.Котлы узкие и высокие. В результате площадь колосников у них мала, а емкость загрузочной камеры велика. Они сделаны из стали, из-за чего котел у нас работает всего десяток лет. Мы также можем найти чугунные котлы - они намного лучше, чем стальные котлы, потому что могут служить более 40 лет. Двери, затворы и крепления прочные и хорошо герметизированы. Мы должны иметь постоянный контроль над горючим – его следует подавать часто и небольшими порциями.

    В последнее время много говорят о загрузочных котлах с нижним горением.Говорят, что они экологичнее и удобнее в использовании. Однако потенциальных покупателей отпугивает цена. Их стоимость колеблется от 2000 до 6000 злотых. Котлы с нижним сжиганием предназначены для непрерывной работы. Мы можем добавлять топливо во время горения без ухудшения условий горения. Существует так называемый «вайча», то есть подвижная решетка. Это позволит нам очистить колосниковую решетку без тушения всего котла. При покупке обратите внимание на зарядную камеру. Он должен быть шире внизу и уже вверху, чтобы предотвратить засорение топливом.Дополнительным преимуществом является наклон колосника в сторону печи. Эта функция облегчает скольжение топлива к решетке. Единственный серьезный недостаток котла-мангала в том, что можно использовать не все виды топлива. Никогда не используйте мелкий уголь или коксующийся уголь!

    Загрузочный котел

    фото Termo-Tech: Madera

    загрузочный котел

    Котлы с питателем. Что это такое? В двух словах: питатель забирает топливо из контейнера и транспортирует его к горелке котла.Бункер обычно имеет емкость до нескольких сотен литров. Иногда бывает так, что аккумулирующей емкостью служит все помещение, примыкающее к котельной. Наиболее известны шнековые и поршневые питатели. Благодаря питателям мы можем пополнять запасы топлива каждые несколько дней.

    Котел с питателем

    фото METAL-FACH: Котел с питателем SMART EKO PLUS

    Газификационные котлы

    считаются экологически безопасными устройствами.Топливо у них дрова. Они не приспособлены к сжиганию углем. В результате они имеют низкий уровень выбросов при сгорании и низкое воздействие на окружающую среду. Работа газификационных котлов аналогична газовым печам - тепло получается за счет производства древесного газа за счет высокой температуры и его контролируемого сжигания. В газификационных котлах установлен вентилятор, управляемый электроконтроллером. Он поддерживает подачу воздуха в котел и «выдувает» дымовые газы в дымоход.Работа духовки может быть проблемой. Автоматизированная система регулирования воздуха очень сложна. Будет лучше, если мы прочитаем подробную инструкцию по эксплуатации котла перед покупкой. Работу печи поддерживает установленный буферный бак для воды. Он оснащен змеевиками и выполняет функцию дополнительного теплообменника. Что отпугивает подрядчиков, так это чрезвычайно высокая цена: от 5 000 злотых до более 10 000 злотых. Мнения пользователей разделились. Некоторые жалуются на громоздкость установки, высокую зольность и засорение дымохода.Другие ценят их за удобство; они добавляют топливо только два раза в день и являются энергоэффективными.

    Газификационный котел

    фото: Viessman: Газификационный котел VITOLIGNO 200-S

    Эксплуатация, котельное отопление, дымоход - что еще нужно знать о котлах?

    Наибольшие проблемы при использовании твердотопливных котлов связаны с их эксплуатацией.Какие проблемы могут возникнуть? С чем нам придется столкнуться? Могут быть так называемые «Бойлерное потоотделение». Это доказывает, что температура теплоносителя слишком низкая.

    Первый обжиг обычно проводится в конце сентября или начале октября. Теплые деньки подходят к концу. Грядут морозные утра и дождливые вечера, и холод проникнет в наш дом. Бывает, что по вечерам нас трясет от холода. Заворачиваемся в одеяло, но приходит время, когда нужно топить в котле.Наша радость от тепла длится недолго, когда через дверцу бункера вырывается дым. Он не может выбраться из трубы. С другой стороны, там, где проходит дымоход, от жары может сломаться стена. Если мы не отреагируем раньше, это может привести к задымлению. Как вы можете защитить себя от него? В первую очередь проверьте правильность соединения котла с дымоходом и устраните дефекты. Наиболее распространенной причиной образования сажи является забитый дымоход. Перед первым розжигом его следует тщательно очистить от нагара.

    Удобно устроившись в кресле и наслаждаясь покоем, мы иногда слышим странный стук в трубы и батареи. Это связано с испарением воды внутри системы, когда котел достигает слишком высокой рабочей температуры. Самое безопасное, что можно сделать, это выключить котел и удалить топливо. Зажгите ее снова, когда печь остынет и водяной пар будет удален из системы отопления.

    Иногда котел имеет слишком низкую температуру при розжиге. Это значит, что печка не отрегулирована должным образом или топливо некачественное.

    Качество топлива очень важно. От этого зависит правильная работа котла. Твердотопливные котлы тестируются на качественном топливе. Только со ссылкой на эти испытания определяются мощность, эффективность и излучательная способность печи. Если мы хотим сэкономить, покупая некачественное топливо, мы ухудшим работу печки. В случае с загрузочными котлами мы будем вынуждены чаще подливать топливо в топку и чистить дымоход, теплообменник и камеру сгорания. Топливо низкого качества приведет к тому, что содержащиеся в нем загрязнения осядут на стенках камеры сгорания.Весь котел может даже сгореть и дать течь. Эффект? Замена котла на новый.

    Вторым важным фактором является влажность котла. Первые капли воды на стенках и «потолке» емкости появляются уже через несколько часов после первого освещения. Влага может исходить от недосушенного топлива. Когда капли воды собираются на стенках бункера, они затем стекают в подающую трубу. И бак, и труба подвергаются коррозии. Иногда стенки контейнера могут быть проколоты.Для предотвращения этого необходимо:

    • тщательно очистить котел от топлива после отопительного сезона;

    • Покрасьте

      антикоррозионной краской и оставьте его с открытым люком, чтобы он оставался на сквозняке.

    • 90 107

      Многие недооценивают осмотр дымохода. Зачем это делать? Отопительный сезон еще не начался... В печке еще не курил... Это одна из самых распространенных отговорок.В случае с твердотопливными котлами мы должны осматривать дымоход каждые три месяца. Когда лучше проводить капитальное обслуживание твердотопливного котла? В этом случае необходимо соблюдать указания производителя и положения Закона о строительстве. Практически все производители твердотопливных котлов рекомендуют проводить техническое обслуживание ежегодно. Вы также можете заказать услугу вне отопительного сезона.

      Еще одна тема, о которой стоит упомянуть, это котельная.Он должен располагаться в подвале или на первом этаже. Высота котельной должна быть 2 или 2,2 м в высоту. Пол должен быть сделан из негорючего материала. Его можно закрыть стальным листом шириной не менее 0,5 м от края котла.

      Согласно СНиП, мы должны обеспечить котельную адекватной приточно-вытяжной вентиляцией. В его задачи входит проверка исправности котла. Отсутствие надлежащей приточной вентиляции или ее закупорка могут привести к: задымлению, образованию конденсата на котле, невозможности получения более высокой температуры.В свою очередь, целью вытяжной вентиляции является удаление из помещения отработанного воздуха и вредных газов. Помните, что если у вас котельная с дымоходом с естественной тягой, механическую вентиляцию использовать нельзя. Каждую котельную должен подобрать трубочист.

      Приточный воздуховод размером 20 х 20 см должен находиться на высоте 1 м от пола. В его отверстии или в воздуховоде должно быть устройство для регулирования расхода воздуха. Сам вентиляционный канал должен быть выполнен из негорючего материала.

      Вытяжной вентиляционный канал размерами 14 х 14 см должен находиться под потолком помещения, не менее 1,5 м. Вентиляционный канал должен быть выполнен из негорючего материала.

      Если у вас твердотопливный котел без автоподатчика и емкости, стоит оснастить его тепловым аккумулятором. Аккумулятор тепла, он же аккумулирующе-буферный бак, является отличным решением при установке твердотопливных котлов с верхним горением.Его цель состоит в том, чтобы конденсировать тепло для горячей воды для бытовых нужд. Это экономичный способ хранения тепла. Обычно котел и буфер подбираются таким образом, чтобы одного розжига хватило на то, чтобы отапливать весь дом в течение суток без отопления котлом.

      Важно! Следует помнить, что, как и все твердотопливные котлы, они имеют наивысший КПД при работе на номинальной мощности. Также следует помнить о поддержании минимальной температуры теплоносителя выше 60 градусов Цельсия.C, чтобы внутри котла не скапливалась грязь. Поэтому аккумулирующе-буферная емкость соответствующей вместимости здесь – идеальное решение.

      нажмите здесь, чтобы увидеть первую часть статьи

      нажмите здесь, чтобы увидеть третью часть статьи

      Подготовил, отредактировал М.Т.
      На фотографии, использованной в миниатюре статьи, показан один из котлов SAS.
      Материал, защищенный авторским правом.
      Публикация полностью или частично только с согласия редакции.

      .

      Как избавиться от водяного конденсата на окнах?

      Многие думают, что сопряжение окон связано с дефектом окна. Однако это ошибочное мнение. Появление пара и капель воды на стекле – естественное физическое явление, связанное с разницей температур.

      Причины этого неприятного явления также можно найти в чрезмерной влажности воздуха внутри квартиры и плохой вентиляции помещения.Влага в квартире создается, в том числе, при различных бытовых действиях: приготовлении пищи, стирке, глажке или купании.

      Высокогерметичные окна предотвращают утечку влаги наружу, а водяной пар оседает на самых холодных поверхностях в данной комнате, обычно на оконных стеклах.

      Как избавиться от капель пара и воды на окнах?

      1. Проверьте влажность воздуха в вашем доме - рекомендуемая влажность воздуха в доме составляет ок.40 - 50%.
      2. Проверить работу вентиляции - Помещение не проветривается или работает неправильно? Обязательно отремонтируйте или создайте новый вентиляционный канал. Если самотечная вентиляция работает недостаточно хорошо, замените ее механической вентиляцией.
      3. Микровентиляционные окна - фитинги с этой функцией обеспечивают постоянную подачу свежего воздуха и удаляют лишнюю влагу из помещения
      4. Диффузоры - могут быть установлены в окна или стены.Они приносят свежий воздух в помещения даже при плотно закрытых окнах. Перед выбором диффузоров проверьте их эффективность и звукоизоляцию.
      5. Проветривание квартиры - помните, что и осенью, и зимой необходимо регулярно и интенсивно проветривать все помещения. Все, что вам нужно сделать, это открыть окна на несколько минут два раза в день. В результате влажный воздух сможет «обменяться» со свежим воздухом снаружи.
      6. Осушитель воздуха — если влажность стала постоянной частью вашего дома, подумайте о приобретении осушителя воздуха.Такое устройство может извлечь из воздуха даже несколько литров воды за несколько часов! Перед выбором обязательно проверьте его работоспособность и выберите модель, подходящую для вашей квартиры.

      источник и фото: Sokółka Okna i Drzwi

      .

      Бесконтактная мойка 24 часа | AC-Pawlowski.eu

      Активность применения активной пены имеет решающее значение при бесконтактной мойке автомобиля. Следует, однако, отметить, что пена в этом типе автомойки нестойкая, разбавленная и отличается по качеству от профессиональной автодетейлерной пены . Пена с такими свойствами быстро стекает с автомобиля, поэтому покрывать ее препаратом крайне важно. Нанесение активной пены сверху, то есть с крыши вниз, приводит к тому, что пена стекает все ниже и ниже и создает грязные пятна.Таким образом, вы можете пропустить некоторые места и не будете тщательно мыть машину. Всегда начинайте наносить пену снизу , то есть с самых грязных мест - пороги, колеса и колесные арки. Постепенно двигайтесь вверх, ведя копье длинными горизонтальными движениями вдоль линии автомобиля.

      Мы часто можем заметить точечные пятна на лакокрасочном покрытии автомобиля, такие как битые насекомые на капоте или птичий помет. Первое, что приходит в голову неискушенному в уходе за автомобилем человеку, это удалить грязь водой под высоким напором.К тому же чаще всего с очень близкого расстояния! Это серьезная ошибка! Почему? Ответ прост – он агрессивен по отношению к лакокрасочному покрытию и часто малоэффективен. Прежде чем удалить птичий помет, вы выльете галлоны воды и потратите деньги. Разбитых насекомых или птичий помет следует предварительно пропитать активной пеной (программа «предварительная стирка») и только через несколько минут их можно промыть чистой водой. Конечно, насколько это возможно. Остатки таких пятен лучше всего очищать в гараже с помощью автомобильной глины или специального средства от насекомых, напр.Tenzi Mosquitos или соковыжималка ADBL Beetle Juice Squezzer.

      При смывании пены не направляйте трубку перпендикулярно лакокрасочному покрытию автомобиля. Таким образом, вы можете только брызгать грязью и химическими веществами на промытые элементы. Для достижения наилучших результатов направляйте струю воды под углом 45 градусов . Так что встаньте аккуратно в сторону, а не перпендикулярно. Вы должны промыть машину сверху вниз , чтобы вода могла стекать. Эта техника является наиболее оптимальной и безопасной для лакокрасочного покрытия.

      Это воски и защитные покрытия (керамические, кварцевые или полимерные). О них стоит упомянуть в контексте автомойки. Если вы это читаете, значит на вашем автомобиле должно быть какое-то защитное покрытие или классический воск. Помните об этом, если собираетесь на бесконтактную мойку. Почему? Итак, бесконтактная мойка — это мойка автомобиля без механического прикосновения к нему каким-либо предметом. Следуя этому примеру, химические вещества, используемые в бесконтактных автомойках, должны быть очень сильными , чаще всего это сильнощелочные средства, оказывающие смертельное воздействие на нашу безопасность. Мы никогда не знаем, как подходит к этой теме владелец данной автомойки. То ли химические чистящие средства сильно концентрированы, то ли довольно слабые и безопасные, то ли вовсе разбавленные из-за скупости владельца. Может случиться так, что химия на бесконтактной мойке растворит только грязь с нашей машины, а в случае очередной мойки пострадает покрытие на вашей краске или смоется воск.

      Собственно на бесконтактной мойке нет возможности тщательно вымыть диски. Как вы, наверное, знаете, на ободах скапливается пыль тормозных колодок и другая тяжелая грязь, например частицы асфальта.Одна только вода с моющим средством высокого давления не удалит эти загрязнения. Итак, давайте возьмем средство для чистки дисков и большую кисть для прорисовки деталей, чтобы поработать над подготовкой. Лучше всего подойдет спрей, который легко и быстро наносится. Хорошим выбором являются такие препараты, как «кровоточащий обод», например ADBL Vampire Liquid, TK Blood или зеленый Tuga Alu-Teufel.

      Уезжая с бесконтактной мойки на мокром автомобиле, вы можете быть уверены, что к нему прилипнет пыль, пыльца и другие загрязняющие вещества из воздуха.Чтобы избежать этого, в конце выберите программу «полоскание-сушка». При выборе этой опции вам предлагается промыть автомобиль водой с добавлением гидровоска . Гидроксивоск, или осушитель, — препарат на основе полимеров с гидрофобными свойствами (отталкивает капли воды). После использования программы Hydro Wax, когда вы покидаете автомойку, вода будет стекать из автомобиля под действием порыва воздуха. Однако если вы хотите быть уверены, что так называемая краска не останется на лакокрасочном покрытии. водные пятна, т.е. засохшие капли воды , возьмите с собой впитывающее полотенце из микрофибры, которое позволит вам протереть весь автомобиль за один раз, не отжимая полотенце.

      https://bigblock.pl/blog/fakty-mity-ciekawostki/7-najczestszych-bledow-na-myjni-bezdotkowej

      .

      Проектирование и гражданское строительство - газовая сварка по-прежнему необходима

      Страница 1 из 2


      Горелка кислородно-ацетиленовая предназначена для сварки газовых установок, а также сварки и пайки медных труб в системах отопления и охлаждения. Сварка – единственный метод, гарантирующий получение качественных сварных соединений латуни. Вот почему его обычно используют, например, для регенерации латунных морских гребных винтов (рис. 1).

      Рышард Ястшембски, Адам Виора, Илона Ястшембска


      Рис.1 Этапы восстановления газовой сваркой латунного винта в Morska Stocznia Remontowa Świnoujście.
      фото Владислава Дравика

      Хотя газовая сварка является старейшим методом сварки, еще никто не роботизировал кислородно-ацетиленовую сварку из-за сложности визуального контроля процесса с помощью компьютера. В литературе можно найти алгоритмы компьютерного распознавания границы сварочной ванны /3/, определения глубины проплавления на основе пространственной компьютерной обработки изображения прогиба сварочной ванны потоком пламенного газа /2/ и стереоскопического "компьютерного зрение» /4/.Однако отсутствует компьютерная обработка изображения пламени и распознавание его зон.

      Сварка энергетических котлов
      Котел на ТЭЦ (рис. 2) в большинстве случаев состоит из двух линий, напоминающих 20-этажные однокамерные дома.


      Рис. 2 Сварка энергетического котла / 1/

      Обе строки вверху связаны по большинству. Стенки котла (экраны) являются испарителем. Во второй цепочке расположены змеевики воздухонагревателя и водяного нагревателя.На валу имеются «переборки» змеевиков пароперегревателя 1, 2 и 3 ступени. Питательная вода поступает через водонагреватель на экраны (испаритель). Из испарителя пар с водой поступает в барабан, где происходит отделение воды от пара при отделении от листов. Вода возвращается по водосточным трубам в нижнюю камеру (камеры) испарителя, а пар поступает в пароперегреватель 1-й ступени. Далее он поступает в пароперегреватель 2-й ступени, а затем в пароперегреватель 3-й ступени, расположенный в первой линии. Далее через главный паросборник пар поступает на турбину.
      В связи с тем, что до 90-х годов существовало положение о том, что в топочной камере котла не должно быть сварных швов, все змеевики выходят из камеры и попадают в следующую камеру (трубный коллектор) через «заглушки» (короткие участки с большей толщины свариваемых труб) в большую трубу сборной камеры). Все элементы котла подвешены к потолку несущей конструкции. Благодаря этому они могут свободно расширяться во время нагревания. Условием свободного удлинения трубы является работоспособность «подвесок».Если подвеску заклинит - что будет препятствовать перемещению трубы при нагреве - котел выйдет из строя. Все трубы должны иметь уклоны для дренажа и дегазации как при нагреве, так и при охлаждении. Если котел нельзя слить, выделяющийся на воде перегретый пар превращает его в «реактивную ракету». Центробежная сила рассеянной таким образом воды разрушит каждую трубу на коленке.

      Подогреватели воздуха и воды изготавливаются из стали К18, а пароперегреватели из стали 15ХМ и 10х3М.Как правило, изгибы катушек выходят из строя.
      Сварочный аппарат TIG, который сваривает сталь К18, также сталь 10х3М и 15ХМ, можно сваривать без проблем. Однако в случае газовой сварки переход от одной стали к другой — это огромный скачок в плане нагрева трубы и нагрева скошенной кромки. Сталь К18 относится к легкосвариваемым сталям, 16М - к среднесвариваемым, сталь 15ХМ - к трудносвариваемым, а сталь 10х3М относится к очень трудносвариваемым сталям. В таблице 1 перечислены температуры предварительного нагрева, толщины, от которых следует выполнять предварительный нагрев, и температуры термообработки.Это только способы предотвращения водородного растрескивания из-за закалки. Сварщик должен дополнительно нагревать кромки и регулировать тепловой режим плавления скоростью перемешивания ванны с проволокой и скоростью сварки.


      Таблица 1 Определение температуры предварительного подогрева под сварку и отжига сварных швов по углеродному эквиваленту стали /1/

      Большинство сварщиков, которые сваривают паровые котлы до 50 бар, сваривают трубы Φ 60 x 6,3 мм за один проход. В случае энергетических котлов с давлением выше 150 бар окончание сварки не обеспечивает герметичности (запотевание шва), что через несколько дней приводит к выходу из строя.При таком давлении он может повредить соседние трубы выходящим паром. Поэтому в промышленной энергетике эффективна только двухшаговая сварка со смещенными концами. Возможность выхода котла из строя из-за перегрева сварного шва (индуцированного роста зерен) является предметом спора между сварщиками водогрейных котлов и сварщиками энергетических котлов. В случае энергетических котлов паронепроницаемость при высоких давлениях важнее, чем перегрев. Удивительно, но при более низких температурах водонагревателей из стали К18 это более опасно, чем при пароперегревателях.При температуре 300 oC и давлении 150 бар в трубе находится вода. При просачивании воды через налипания или поры - давление падает и вода превращается в пар, который разрывает стальной материал. Кольцевые напряжения в два раза меньше продольных. Как видно из формулы (1), сварные швы без провара (они не могут сужаться) растрескиваются в результате касательных напряжений и в 1,7 раза слабее.

      Необходимо учитывать материальную поправку на коррозию. Картина отражается в реальности, где швы с проплавлением прослужили всего 30 лет, а швы с полным размером, но без проплавления, растрескались через месяц.
      Ремонт герметичных экранов требует отдельного обсуждения. Герметичный экран парового котла (испарителя) выполнен из труб, соединенных плоским стержнем (рис. 2). Чтобы компенсировать усадку стыка в поперечном направлении, ребро следует обрезать на расстоянии 300 мм от стыка. Для обеспечения возможности сварки герметичных экранных труб в области сварного шва в ребре должно быть вырезано окно, позволяющее использовать горелку.
      Обычно газовая сварка такого жесткого элемента была практически невозможна из-за малой концентрации источника тепла, которым является кислородно-ацетиленовая горелка, и связанной с этим большой зоны пластической деформации.Это вынуждало подрядчиков сваривать такие котлы методом TIG или комбинацией: TIG-переплав + заливка покрытым электродом.


      Рис. 3 Фотографии без фильтра и с фильтром и графическая диаграмма трех типов пламени
      фото Кордиана Щирбака

      Через некоторое время выяснилось, что ремонт газа возможен. Два сварщика должны выполнять сварку таким образом, чтобы второй взял на себя горячую точку, где начинается сварка, и расплавил конец сварного шва на другой стороне ребра.
      Для предотвращения растрескивания сварного шва после сварки сварщики должны нагревать трубу с ребром на срезе оребрения 300 мм, чтобы сварной шов остыл под действием сжимающих напряжений.

      Регулировка горелки
      Регулировка горелки является неотъемлемой частью качественной газовой сварки. Чтобы зажечь горелку, открутите немного кислорода, побольше ацетилена и подожгите. Если пламя срывается с горелки, то следует прикрутить ацетиленовую, а после того, как «пламя прилипнет» к соплу, установить нормальное пламя, открутив кислородную.Чтобы уменьшить пламя, мы расширяем его включением кислорода (кислород берется из воздуха с большой поверхностью) и регулируем пламя включением ацетилена. Чтобы увеличить пламя, удлините его, отвинтив ацетилен, и отрегулируйте, открутив кислород. Поскольку давление кислорода при сварке горелками (3 бар) на выходе из регуляторов в 10 раз превышает давление ацетилена (0,3 бар), он легко продувает ванну расплавленного металла кислородом. Если кислородный клапан не того качества, то бывает даже ситуация, когда движение руки вызывает «выдувание кислорода».Поэтому выбранная горелка после регулировки пламени в установке регенерации должна быть закреплена за сварщиком, который за ней ухаживает.
      В зависимости от типа свариваемого материала существует три типа пламени:

      • окислительное пламя для сварки латуни
      • науглероживающее пламя для пайки
      • нормальное пламя для сварки и пайки стали

      Как видно из схемы, нормальное пламя должно иметь темное ядро, белую зону раскисления и желто-красную замазку; окислительное пламя должно иметь короткое острое ядрышко; пламя науглероживания не имеет зоны раскисления.

      .

      Неисправности солнечных установок - причины и предотвращение - FachowyInstalator.pl

      Чтобы получить гарантию энергоэффективности и, таким образом, в долгосрочной перспективе окупаемость инвестиций, солнечная установка должна быть оптимально выбрана и хорошо эксплуатироваться. Чтобы эта правильно подобранная установка (солнечный комплект) достигла требуемых параметров, необходимо также правильно ее собрать. На эффективность всего солнечного комплекта влияет правильная работа отдельных компонентов.Эти элементы в упрощенном виде показаны на схеме. В следующих разделах будут обсуждаться неисправности, которые могут возникнуть в этих элементах.

      Всегда используйте специальные продукты для изоляции установки. Нельзя экономить на утеплении

      Солнечный цилиндр

      Очень распространенной причиной неисправности бака (кроме плохого качества) является «плохое признание инвестиций». Монтажник, прибывающий к заказчику, часто сталкивается с проблемой слишком маленькой площади застройки или, например, со слишком маленьким дорожным просветом или неизвестным неудобством транспортных путей от точки разгрузки до места установки контейнера.И тут начинаются первые неприятности. Например, случится так, что бункер опрокинется на крутых лестницах. Если при этом внешнее покрытие не было повреждено (металл или камень), монтаж бака производит монтажник, так как к внешнему виду у пользователя претензий нет. Однако он не знает, не треснул ли в результате опрокидывания защитный слой эмали, и, таким образом, снизилась коррозионная стойкость бака. Допустим, на лестнице проблем не было, но вдруг на дороге появляется дверь с просветом меньше диаметра бака и монтажник не хочет или не может снимать раму.Это не проблема, если бак со съемной изоляцией и таким образом вошел в помещение, но если монтажник начнет резать фрагменты изоляции, потому что он может потом этот отрезанный фрагмент изоляции приклеить к остальной части или просто положить под скалы танка? Тогда он не думает о последствиях потери параметров изоляции.

      {jumi [плагины/контент/jumi/tips.html]}

      Бункер уже находится в той комнате, где должен был находиться, и здесь возникает еще одна проблема, которая на данном этапе вообще не рассматривается.Высота помещения немного превышает высоту бака, поэтому установщик может легко установить бак со встроенным в верхнюю крышку магниевым анодом. Однако помнит ли он о необходимости его замены при износе? Если длина анода 600 мм, то его надо будет как-то убрать, а места нет! А ведь проблемы можно было бы избежать, купив контейнер с отдельно возбуждаемым анодом или с сегментным анодом.

      Рис. 1 Элементы солнечной установки

      Гидравлические соединения

      Монтажник уже установил бак в нужное положение и пытается соединить штуцеры холодной и горячей воды, циркуляцию и со стороны солнечных коллекторов соединить трубы подачи и обратки.Мы предполагаем, что продавец позаботился о том, чтобы бак был типичным солнечным баком (с двумя змеевиками), в котором температурные слои редко нарушаются, змеевики имеют конструкцию, ограничивающую возможность скопления воздуха, изоляция достаточная, бак имеет рукава или каналы для датчиков температуры и т. д. Также предполагаем, что сеть холодного водоснабжения имеет группу безопасности, оснащенную подходящим клапаном ограничения давления. Какие ошибки может допустить установщик и каковы последствия?

      Поменять местами подачу и возврат

      На участке между коллекторами и гелиогруппой
      Неправильное подключение гелиоколлекторов (смена питания - горячая ветка системы обратно - холодная ветка) неизбежно приводит к прерывистой работе насоса (насос включается и выключается попеременно).Это связано с тем, что датчик температуры расположен в месте возврата охлаждаемой в баке-теплообменнике среды обратно в коллектор. Датчик температуры нагревается и дает сигнал на включение насоса, а затем тут же охлаждается доходящей до него средой.
      Как проверить правильность положения датчика?
      Проверить положение датчика при работающем насосе и солнечном свете, прикоснувшись к проводам. Датчик должен находиться на горячей ветке установки.
      Если температура коллектора, зарегистрированная контроллером, ниже температуры, считанной термометром на группе гелиоустановок, это свидетельствует об изменении обратки с подачей. Жидкость, охлажденная в теплообменнике и трубопроводах, перекачивается к датчику.
      Жидкость, охлажденная в теплообменнике солнечного бака, должна перекачиваться в сторону возврата солнечных коллекторов. Если мы вручную включаем солнечный насос вечером, когда бак горячий, обратка должна быть теплой. Если окажется, что блок питания теплый, это является доказательством того, что блок питания был заменен обратно.
      Если при заполнении системы с обратки температура падает сразу, а не через определенный промежуток времени, это признак того, что датчик стоит на обратке (описанная ситуация при солнечном свете)

      Между гелиоустановкой и аккумулирующим баком
      В этом случае горячая среда подается к солнечному теплообменнику снизу змеевика и вверх. Это приводит к нарушению температурных слоев в контейнере и недостаточному охлаждению обратных патрубков, а значит, к снижению КПД установки.

      Коллекторы, подключенные к солнечной группе снизу
      В результате солнечная группа подключается к источнику питания и подвергается воздействию высоких температур. Тепло отсасывается из накопительного бака.

      Укладка труб в вертикальном вентиляционном канале

      Прежде чем выбрать аквариум, проверьте, насколько велика комната, в которой он будет размещен.

      Монтажники обычно предпочитают прокладывать трубы к солнечным коллекторам, расположенным на крыше, в вертикальном вентиляционном канале или дымоходе.Как трубочист реагирует на использование активного дымохода и каковы последствия? Предполагая, что используется неактивный дымоход, установщик должен использовать изолированные трубы на этапе сборки. Нанесение теплоизоляции на уже проложенные трубы никогда не обеспечит полную изоляцию.
      При установке труб монтажник вел их все время вверх по подъему, поэтому они идут вверх от дымохода. И в этот момент может возникнуть проблема, если выяснится, что птицы будут «выбирать» на изоляцию, расклевывая утеплитель.Во-первых, отверстия в утеплителе – это потери тепла, а во-вторых, через отверстия для утеплителя может проникнуть влага, особенно когда отверстия в утеплителе находятся рядом с дымоходом и капли дождя стекают по трубам в дымоход под утеплителем. Как работает эта изоляция? Горячий коллектор на крыше, холодная вода в баке. Не нужно никого убеждать в том, что элемент комплекта должен быть солнцезащитным, т.е. устойчивым к широкому диапазону температур, влиянию погодных условий и ультрафиолетового излучения, иметь соответствующую толщину.

      Установка на крыше

      Тщательно проверьте, как место установки солнечных коллекторов находится по отношению к сторонам света

      Солнечные кабели были выведены на крышу, и здесь может возникнуть другая проблема, если выяснится, что вы приобрели комплект с неподходящей конструкцией для крепления солнечной панели. Однако установщик обычно заметит его еще до установки коллекторов и быстро заменит на нужный. Хуже, если выяснится, что монтажник сэкономил на покупке компаса и доверит заказчику, что скат крыши, на котором установлены коллекторы, южный, а на самом деле он будет восточным или западным, не говоря уже о случай, когда коллекторы монтируются на северном склоне, потому что этот склон виден со стороны дороги и хозяин заботится только о престиже.Тогда солнечная система может не достичь желаемой производительности.

      Правильное заполнение системы

      Существует три основных метода заполнения установки.

      Через вентиляционно-заправочную станцию ​​(тележку)
      Станция позволяет как промывать, так и заполнять контур гелиосистемы. Фильтр, используемый на станции, позволяет отделить любые примеси, оставшиеся после сварки труб, любые остатки внутри абсорбера и змеевика солнечного бака.Промыть водой, за исключением случаев, когда есть необходимость промыть при отрицательных температурах и есть опасение замерзнуть. Наиболее удобный способ заполнения установки – использовать готовые солнечные жидкости с необходимой стойкостью к замерзанию. Система должна заполняться в течение более длительного периода времени (обычно от ½ до 1 часа) попеременно в обоих направлениях (обратка и подача), воздух из системы выпускается через станцию. Если используется заправочная станция, все вентиляционные отверстия, используемые в солнечной установке, должны быть закрыты.
      Для обеспечения возможности промывки установки в обоих направлениях необходимо использовать заправочные патрубки в таких местах для ее включения. Если в установке используется ротаметр, следует помнить, что он пропускает поток только в одном направлении, а также является клапаном, блокирующим нежелательное направление потока.

      С помощью ручного насоса
      Установка промывается водопроводной водой до тех пор, пока не будут обнаружены загрязнения, выходящие из установки.Солнечная жидкость в контейнер закачивается ручным насосом, запорные вентили под автоматическими воздухоотводчиками (или ручными воздухоотводчиками) должны быть открыты. Насос должен быть подключен к заправочному порту на самом нижнем уровне, и жидкость медленно закачивается в установку, чтобы воздух мог выходить через вентиляционные отверстия. Закройте вентиляционные отверстия, как только жидкость выйдет из вентиляционных отверстий. Продолжайте нажимать до тех пор, пока в системе не будет получено требуемое давление.
      Перед заполнением системы необходимо проверить значение предварительного давления в расширительном баке (мембране), которое стандартно составляет 1,5 бар.Величина входного давления должна быть подобрана таким образом, чтобы при всех режимах работы установки в ее высшей точке было избыточное давление, способное вытолкнуть скапливающиеся пузырьки воздуха. Если мы решили приготовить солнечную жидкость самостоятельно, следует помнить, что для обеспечения требуемой защиты от замерзания необходимо обеспечить соответствующую пропорцию между концентратом солнечной жидкости и водой. Соотношение компонентов смеси, указанное производителем (гликоль - вода), обычно относится к приготовлению жидкости при температуре 20ºC.

      Рис. 2 Расположение расширительного бака

      Воздух в контуре гелиоустановки

      Воздух в солнечной установке является наиболее частой причиной нарушений в работе системы. Большая часть воздуха появляется в контуре гелиоустановки в результате неправильного наполнения и удаления воздуха. Поэтому этому вопросу следует уделить особое внимание. В случае относительно высоких скоростей потока в гелиоустановке, что имеет место, например, в случае использования «слишком мощного» насоса, часто возникают трудноустранимые проблемы с воздухом в установке.Причины скопления воздуха в установке:

      • неправильно проложенные горизонтальные трубы,
      • вентиляционные отверстия расположены неправильно,
      • неправильное заполнение установки,
      • неправильное предварительное давление в расширительном баке,
      • трубы малого диаметра, обеспечивающие высокие скорости потока,
      • пузырьков воздуха, оставшихся после заполнения,
      • Всасывание воздуха вакуумом на патрубках насоса,
      • выделение воздуха и газов при прогреве системы и падении давления,
        - чем ниже давление, тем меньше воздуха захватывает вода,
        - чем выше температура, тем меньше воздуха может оставаться в воде

      Используя закон Генри, можно определить, сколько воздуха может быть отделено от воды в солнечном флюиде при его нагревании, т.е.на 60К и в случае снижения давления. Когда жидкость остывает, воздух снова поглощается водой. Пузырьки воздуха в системе вызывают ряд проблем:

      • недостаточный расход жидкости в гидравлическом контуре,
      • шумов, исходящих из системы,
      • отсутствие или недостаточная «теплопередача»,
      • низкая эффективность солнечных коллекторов,
      • возможна «коррозия» и процессы ускоренного старения из-за присутствия воздуха,
      • Возможное образование шлама в линиях системы,
      • перегрев компонентов системы, напр.циркуляционный насос, который может быстрее набирать воздух,
      • эрозия компонентов растений, которые вступили в контакт с движущимся воздухом.

      Затраты, связанные с решением проблемы, могут быть значительными, и их трудно рассчитать. Чтобы предотвратить появление нежелательных пузырьков воздуха в солнечной установке, ее необходимо правильно установить и заполнить. Установщик должен прочитать следующие примечания:

      • солнечная установка обычно должна заполняться медленно с такой скоростью, чтобы движущаяся теплоноситель выталкивала воздух через вентиляционные отверстия установки, для обеспечения надлежащего заполнения рекомендуется использовать заправочные станции, которые позволяют одновременную вентиляцию,
      • Солнечные коллекторы следует устанавливать с небольшим подъемом в сторону вентиляционного отверстия, чтобы пузырьки воздуха, стремящиеся подняться вверх, покидали установку через вентиляционное отверстие в самой высокой точке,
      • в случае использования ручных вентиляционных отверстий, продуть несколько раз при первом заполнении установки, т.к. снова скапливаются пузырьки воздуха,
      • при доливке системы (заправочная жидкость) заправочный шланг должен быть стравлен,
      • во время работы установки выброс частиц воздуха зависит от скорости потока жидкости и диаметра труб, поэтому пузырьки воздуха также могут уноситься вниз по установке,
      • Расположение и форма вентиляционных отверстий должны обеспечивать быстрый выход воздуха,
      • все утечки в установке приводят к падению давления, что может привести к подсосу воздуха из окружающей среды.

      Воздух может оставаться в змеевике солнечного цилиндра довольно долгое время. Если есть возможность открыть обратный клапан в контуре подачи при выключенном солнечном насосе, часть воздуха может подняться к коллекторам.
      На солнечном насосе на оси есть винт, который можно повернуть (хоть монетой) и тогда из насоса пойдет воздух. Однако ожидается, что во время этой процедуры из насоса будет выпущено некоторое количество жидкости.
      Вентиляционные отверстия должны располагаться в самых высоких точках таким образом, чтобы под ними оставалось место для скопления воздуха.Вентиляционные отверстия могут быть ручными или автоматическими, при использовании автоматических вентиляционных отверстий не забудьте разместить их на запорном клапане. Слишком велик риск того, что при застое установки пар будет выходить через вентиляционное отверстие.

      Элементы солнечной системы - возможные ошибки при установке и эксплуатации

      Контроллер:

      • Датчики температуры установлены не в те гнезда.Результатом является сигнализация ошибки контроллером.
      • Насос подключен к неправильным соединениям. В результате насос не работает или не работает.
      • Контроллер устанавливается в месте, где возможно обрызгивание его жидкостью, либо вблизи источника тепла, либо рядом с другими линиями электропередач. Результат неисправности или короткое замыкание
      • Неправильные настройки контроллера обычно возникают из-за нежелания установщиков читать инструкцию по эксплуатации. Типичными ошибками являются: слишком высокая минимальная температура коллектора – установка начинает работу слишком поздно; слишком низкая минимальная температура - возможность охлаждения бака; максимальная температура бака – слишком низкое значение приводит к ненужному отключению насоса гелиоустановки; слишком высокая, в свою очередь, к риску перегрева резервуара; неправильная работа системы - сигнализация ошибок, неконтролируемая работа и т.д.

      Солнечная группа:

      • Неправильная установка расширительного бака. Сосуд следует подсоединять таким образом, чтобы быстроразъемное соединение находилось непосредственно рядом с сосудом. Шланг сосуда должен быть подсоединен к быстроразъемному соединению в верхней части сосуда (рис. 2). Это связано с простой причиной: при таком соединении диафрагма сосуда всегда соприкасается с жидкостью и нет риска ее работы «всухую», т.к. любая воздушная подушка на диафрагме пойдет вверх, что позволяет избежать ускоренного старения. диафрагмы и, следовательно, утечки.
      • Шланг сосуда от солнечной группы к сосуду следует вести с уклоном, чтобы из него мог выходить воздух. Благодаря такому расположению шланга тепло от солнечного контура минует мембрану сосуда.
      • Клапан быстрого соединения сосуда закрыт. Это приводит к отключению резервуара от солнечного контура и, следовательно, скачку давления до тех пор, пока не сработает предохранительный клапан.
      • Клапан управления ротаметром (винт над ротаметром) в положении, которое перекрывает или слишком сильно ограничивает поток.Попробуйте работать с полностью открытым клапаном и автоматическим регулированием расхода регулятором.
      • Неправильный ход насоса. В результате поток либо слишком высокий, либо слишком низкий. Слишком большой расход приводит к низкой температуре коллекторов, слишком низкий расход может, в свою очередь, привести к трудностям с отводом тепла в водохранилище летом. Поток должен быть установлен в соответствии с рекомендациями производителя. Высокий расход не имеет значения для регулирования скорости насоса и даже может быть полезен летом.
      • Отсутствие антигравитационных клапанов, обеспечивающих циркуляцию тепла к солнечным коллекторам.
      • Запорные клапаны подачи/обратки закрыты.
      • Неправильное положение установки солнечной группы, солнечная группа должна быть установлена ​​вертикально.
      • Повреждение прокладок при сборке групп может привести к утечке.
      • Групповой манометр следует оставить в положении, указанном изготовителем группы, любые модификации могут привести к неверным показаниям.

      Бункер

      • Отсутствие защитного анода приводит к незащищенности эмали емкости и, как следствие, к ускоренному износу.
      • Соединения для холодной и горячей воды, герметизированные пенькой. В результате между сталью емкости и материалом муфты возникает контактная коррозия, либо при чрезмерной затяжке емкости может отколоться эмаль емкости, используйте муфты с уплотнением поверхности.
      • Смесительный клапан отсутствует или неправильно подключен.Следуйте инструкциям по установке и установите правильную температуру, чтобы избежать ожогов или недовольства пользователя из-за низкой температуры.
      • Отсутствие обратных клапанов может привести к циркуляции тепла и охлаждению накопительного бака, горячая вода может появиться в нежелательных местах.
      • Подключение циркуляции, неправильное подключение циркуляционного контура может даже повредить циркуляционный насос. Рекомендуется использовать опцию контроллера, позволяющую временно включать циркуляционный насос.Наиболее выгодно использование регулятора циркуляции, позволяющего минимизировать потери энергии.
      • Негерметичные соединения. Обратите внимание на герметичность погружной втулки, смотрового фланца и заглушки, закрывающей муфту нагревателя.

      Солнечные коллекторы

      • Неправильное расположение и монтаж датчика температуры. При размещении датчика в гильзе необходимо предохранить его от выскальзывания, обеспечив не менее линейный контакт датчика с гильзой и поставив его на источник питания установки (горячий патрубок), а также герметизацию, препятствующую проникновению воды и воды. попадание грязи внутрь втулки.
      • Кабель датчика температуры должен быть проложен в крышке и защищен от возможного повреждения, например, в результате перегиба под воздействием ветра.

      Провода

      • Трубы должны быть устойчивы к высоким температурам и солнечной жидкости. Пластиковые трубы нельзя использовать в непосредственной близости от коллекторов.
      • Запрещается сифонирование труб, может обеспечиваться циркуляция тепла.
      • Используйте только солнечную изоляцию, устойчивую к высоким температурам, ультрафиолетовому излучению и погодным условиям.
      • Неправильный монтаж горбатых труб в системе приводит к неизбежному скоплению воздуха. Если их нельзя избежать, следует использовать местную деаэрацию. В случае с гибкими трубами, со специфическим строением, позволяющим воздуху скапливаться в канавках труб, их обязательно нужно располагать на подъеме.

      Резюме

      В статье представлены возможные источники неисправностей солнечной установки, влияющие на ее эффективность.Установщик солнечного комплекта, правильно установив устройства, избежит проблем, а пользователь получит знания, которые позволят ему «управлять» установщиком.

      Ежи Ходура

      .

      Цирроз печени - прогноз | Гастрология

      Вопрос в редакцию

      Цирроз печени - прогноз. У моей мамы цирроз печени в последней стадии, я хотел бы знать, каков риск этого? Умирает ли большинство больных от этого заболевания, или лечение оказывается успешным? Ее не лечили, потому что она узнала об этом только сейчас. Ответьте, пожалуйста.

      Она ответила

      препарат. врач Магдалена Пшибыльска-Фелусь
      Клиническое отделение отделения гастроэнтерологии и гепатологии
      Университетская клиника в Кракове

      Цирроз печени является конечной стадией многих хронических заболеваний печени и является следствием генерализованного поражения печени, приводящего к фиброзу и нарушению архитектуры ткани печени.

      До 40% больных могут быть бессимптомными или слабо выраженными, а диагноз ставится случайно или только после развития осложнений цирроза печени.

      Заболевания, ведущие к циррозу печени, включают, например,

      • хронический гепатит В и/или С;
      • аутоиммунные заболевания (например, аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз),
      • злоупотребление алкоголем,
      • неалкогольная жировая болезнь печени,
      • нарушения обмена веществ (болезнь Вильсона, гемохроматоз),
      • болезни желчевыводящих путей, ассоциированные с хроническим холестазом,
      • Иногда причину не удается найти.

      Осложнения цирроза печени включают развитие портальной гипертензии, энцефалопатии, асцита, идиопатического бактериального перитонита, нарушения функции почек.

      Лечение включает этиотропную терапию, полное воздержание от алкоголя и лечение осложнений цирроза печени. Основным методом лечения декомпенсированного цирроза печени является трансплантация органов печени (процедура имеет показания и противопоказания).

      Диагноз цирроз печени является серьезным диагнозом, влияющим на качество и продолжительность жизни, многие породы используются прогностически с учетом симптоматики и биохимических показателей.Кроме того, реакция на лечение очень индивидуальна.

      Каталожные номера:
      Щеклик А. (красный): Внутренние болезни, сборник. Практическая медицина, Краков 2009


      .

      Смотрите также