Строим баню своими руками поэтапный


проекты, фото, видео, пошаговая инструкция

Трудно представить себе дачный участок без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. Проекты, фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.

Уютная банька – важный элемент загородного отдыха

Читайте в статье

На чем основан выбор оптимального места для возведения бани

Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

Расположение бани на дачном участке

В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:

Расстояние от границы участкаРасстояние от банного комплекса до забора - минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву, заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоемаС одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод. Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строенияРусская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.
На фото – баня на берегу естественного водоема

Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению

Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:

Плюсы:

Сауна в каркасном исполнении

Минусы:

  • могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении фундамента и соединении стенных плоскостей;
  • объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
  • пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.
Построенная своими руками баня в доме – место не только для гигиенических процедур, но и для общения с близкими

Проектируя баню как пристройку к дому, необходимо рассмотреть все важные аспекты такого решения. Прежде всего, фундамент либо стыкуют с основанием дома, либо делают отдельно. Во втором случае для стыковки используют металлические скобы, а швы заполняют пеной.

Стены и крышу пристройки лучше делать из того же материала, что и основная конструкция. Разные по весу материалы дадут неравномерную усадку. Крышу пристройки делают односкатной, ее верхняя часть должна заходить под основную кровлю и примыкать к стене.

В следующем видео материале инструкция, как сделать баню-пристройку:

Какие есть варианты бань для дачи: обзор конструкций на любой вкус.

Прежде чем обсуждать конструктивные особенности разных банных комплексов, следует определить тип бани, которую вы хотите построить своими руками на своем участке.

  • Самой популярной у нас является, конечно, русская баня. Ее непременные атрибуты – печка каменка, влажный пар и наличие купели или естественного водоема, в который можно нырнуть с разбегу после парной.
Настоящие любители попариться по-русски особенно ценят зимние процедуры
  • Финская сауна отличается сухим паром. Сухой жар не так агрессивно воздействует на организм, поэтому можно высидеть в парилке, разогретой до сотни градусов. Но в этом случает нельзя использовать веник, так как даже безобидное похлопывание может привести к серьезному ожогу.
Сухой пар очень полезен для здоровья
  • Хамам по-турецки никогда не разогревают выше шестидесяти градусов. В такой комфортной обстановке можно париться несколько часов, неспешно наслаждаясь процедурой.
Отдых в турецком варианте бани подразумевает длительное пребывание
  • Японский вариант, офуро, представляет собой деревянную купель, расположенную в прогретой комнате. В такой бочке можно купаться длительное время, но, честно говоря, банной эту процедуру трудно назвать.
Бочка для офуро

Для строительства русской или финской бани не потребуется больших расходов, эти варианты можно считать бюджетными. А вот хамам и офуро потребуют больших вложений, так как для них необходимы помещения внушительных размеров.

Рассмотрим эконом варианты построек:

  • Мини баня из каркаса или бруса, состоящая из одного-двух помещений и тамбура.
  • Баня, пристроенная к внешней стене жилого дома. Для ее возведения используют те же материалы, что и в основной постройке.
  • Капитальная полноразмерная постройка с террасой у водоема.
  • Баня-вагончик. Изготавливается на колесах и может быть перемещена, к примеру, летом – к водоему, а зимой – вглубь двора.
  • Баня из контейнера. Недорогой компактный вариант, довольно просторный. При желании, можно составить комплекс из нескольких контейнеров.
  • Разборная конструкция из металлического каркаса и тентовой ткани. Подходит для походных условий или в качестве временного сооружения во время строительных работ на участке.

Оригинальные идеи для банного комплекса на фото:

Статья по теме:

Что такое мини-баня для дачи, достоинства и недостатки конструкции, как её построить и какие нужны материалы, обзор готовых моделей, представленных на рынке, полезные советы и рекомендации специалистов — читайте в нашем обзоре.

Баня из бруса – быстро и практично

Строительство из бруса вполне можно освоить своими руками. Это не сложно, а результат получится ничем не хуже, чем кирпичная или бревенчатая постройка.  Рассмотрим, как самому возвести несложную конструкцию из профилированного бруса.

Прежде всего, определимся, как правильно выбрать материал. Для брусовой бани потребуется доска сечением 150×150 или 100×150. Стандартная длина – четыре или шесть метров, так что лучше подбирать проекты размером 3×3, 3×4 или 4×4. Так можно добиться максимальной экономии материала.

Теперь о выборе древесины. Лучший вариант – липа или лиственница. Самый лучший, но и самый дорогой – кедр. Хвойные породы, сосна и ель, при нагревании потекут смолистыми «слезами».

Для экономии можно частично закупить хвойный брус – для наружных стен и липовый – для парной

Заводские проекты готовых бань предусматривают использование клееного бруса. Это не самый плохой вариант. Клееный брус не деформируется со временем, не подвержен гнили и отлично сопротивляется древогрызущим насекомым. Если выбор пал на такой материал, проследите, чтобы верхние ламели были изготовлены из лиственницы или липы.

Важно! Обратите внимание на сорта бруса. Для стройки подойдут сорт А, В и Экстра. Не стоит использовать древесину с трещинами или синевой в волокнах. Изменение окраски свидетельствует о развитии грибка.

Особенности использования разных видов бруса:

Виды брусаПлюсыМинусы

Профилированный

Удобен в монтаже, полученная конструкция не имеет щелей. Сравнительно низкая стоимость и экологичность. Возможность использования облегченного фундамента.После длительного периода эксплуатации нуждается в дополнительном утеплении, но его не получится просто проконопатить. Придется обшивать внутри и снаружи.

Клееный

Можно использовать материал меньшего сечения. Бани из полубруса быстрее возводятся и не уступают по теплосбережению цельной древесине. Кроме того, для такой конструкции также достаточно облегченного фундамента.Высокая стоимость. Использование в производстве клея, содержащего формальдегид.

Обычный

Невысокая цена, Экологичность. Не требуется отделка внутри и снаружи. Не нуждается в усиленном фундаменте.Требует утепления и заделки щелей и трещин. Дает усадку, деформируется при высыхании. Темнеет.

Совет! Закупая материал, сделайте небольшой запас. Он пригодится в случае порчи детали.

Пошаговое строительство небольшой бани:

Установка фундамента
  • Для бани подойдет столбчатый, ленточный или свайно-винтовой тип фундамента. Основание не требует усиления. Маленькая деревянная баня не оказывает серьезной нагрузки;
Установка гидроизоляции
  • Учитывая повышенную влажность в банном помещении, необходимо защитить фундамент качественной гидроизоляцией. Лучше всего использовать мастику и два слоя рубероида;
Укладка первого венца
  • Перед укладкой следует обработать венец специальным составом или обычным отработанным машинным маслом. Важно установить венец по уровню и не допустить искривления;
Строим пол из обрезной доски
  • Лаги делаем из доски 50×150 на ребро. Как сделать полы, мы подробно обсудим ниже;
Укладка бруса
  • Не нужно ломать голову, как класть брус, если в вашем распоряжении профилированный материал. Стены из него собираются просто, как детский конструктор. Для дополнительного крепления используют нагели из дерева или железа. Как строить с помощью нагелей в следующем видео сюжете:
Дверные и оконные проемы
  • двери и окна в брусовой бане можно просто выпилить после укладки и усадки стен;
Кровля
  • до окончательной усадки стен устанавливают черновую крышу. Через год можно сделать обычную кровлю на стропилах.

Совет! Самая экологичная парная получается в бане из брусьев. Чертежи, размеры конструкций с разной планировкой можно найти в свободном доступе в интернете.

Небольшой видеосюжет как построить баню из бруса:

Статья по теме:

Фундамент на винтовых сваях своими руками. Эта технология применяется для ускорения строительства не слишком тяжелых зданий, иных архитектурных конструкций. В статье вы найдете пошаговую инструкцию возведения конструкции и полезные советы специалистов.

Каркасная баня – дешево и сердито

Возможно, вас удивит, но для каркасной бани не понадобятся ни чертежи, ни какие-то дорогостоящие проекты. Все довольно просто – исходим из размеров стандартного листа и собираем баньку, как конструктор, быстро и недорого. Фундамент потребуется самый простой, столбчатый или на сваях. Легкая конструкция по каркасной технологии не дает усадки и собирается в считанные дни.

Плюсы и минусы такого строительства:

ДостоинстваНедостатки
Малый вес готовой конструкцииНеобходимость в наружной и внутренней отделке
Отличная теплоизоляция, ничем не уступающая кирпичным и деревянным моделямСравнительная недолговечность конструкции
Скорость возведения превышает все другие технологии строительства
Низкая стоимость материалов и работ делают эту конструкцию самой дешевойВысокая пожароопасность
Простота сборки позволяет самостоятельно возводить такие строения

Как сделать качественное строение на основе каркасной технологии? Нужно предусмотреть надежную пароизоляцию. Влажный климат бани и воздействие атмосферных осадков неблагоприятно сказываются на стеновом материале.

Необходимо использовать пароизоляционную пленку

Совет! Эксперты не рекомендуют использовать для гидроизоляции бани рубероид или толь. При нагревании они будут издавать неприятный резкий запах, а, кроме того, являются материалами, поддерживающими активное горение.

Утепление баньки – еще один аспект. Не важно, строите ли вы мини баню размером 3×4 или полноразмерную баню 6×6. От хорошего утепления зависит комфортная температура во всех помещениях.

Используйте только качественные материалы, не дающие усадку и не поддерживающие горение

Для каркаса можно использовать металл или дерево. Первый вариант практически не имеет недостатков. Он не усыхает, не деформируется. Бани с металлическим каркасом легко ремонтировать. Единственные недостатки металлоконструкции – необходимость в подробной схеме и квалифицированном сварщике. Если выбор сделан в пользу деревянного каркаса, проследите, чтобы доска и брус были из лиственницы или липы.

Для внутренней обшивки используют натуральную вагонку.

Снаружи такое строение можно обшить сайдингом

Внутреннее устройство каркасных бань ничем не отличается от других вариантов. Единственное, о чем стоит помнить – необходима качественная изоляция проводки и защита околопечного пространства от случайного возгорания.

В целом, отзывы о каркасных конструкциях положительные. В сети можно найти подробные фотоотчеты домашних умельцев о строительстве. Можно найти схемы строительства бань размерами 2×4, 3×5, 4×6 и больше.

Фото и видео сюжет о том, как построить каркасную баньку:

Возводим баню своими руками: обзор этапов строительства

Постройка бани на даче своими руками начинается с проекта. Можно использовать готовый проект или заказать индивидуальное проектирование в одной из фирм, специализирующихся на таких разработках. Не сложно подготовить схему строительства самостоятельно, простая деревенская баня имеет несложную планировку.

При желании, можно создать конструкцию с мансардой, в которой разместить сушильню для банных веников и лекарственных трав
  • С чего начать строительство? Разумеется, с возведения фундамента. Это первый этап, к которому нужно подойти очень ответственно. Чтобы построить прочную конструкцию, потребуется установить фундамент, соответствующий особенностям грунта. В старину деревянные бани ставили на больших каменных валунах.
Такое основание предохраняло древесину от непосредственного контакта с почвой, а это, в свою очередь, спасало нижние венцы от гнили и насекомых

Руководствуясь опытом предков, баньки небольших размеров следует устанавливать на возвышении – на свайном или столбчатом фундаменте. Компактные щитовые строения из ОСБ не нуждаются в усиленном основании. Другое дело, если запланирована кирпичная постройка. В этом случае не обойтись без ленточного армированного фундамента. Он, в отличие от свайного, обойдется дороже и потребует больше времени на изготовление. Как правильно установить ленточный армированный фундамент для бани – в следующем видео материале:

  • Следующий шаг – полы. В обычной русской бане предпочтительно делать полы из досок. Они менее долговечны, чем бетонированные, но по таким полам можно ходить босиком, они быстро просыхают от влаги и не нагреваются до предельных температур в парилке. А вот лаги следует изготовить из асбестоцементных труб, эту небольшую хитрость подсказали профессиональные строители. Бетонные лаги не гниют, они прочные и долговечные.
  • Стены в банном комплексе могут быть изготовлены из бревен, бруса, щитов. Они бывают кирпичными, блочными. Можно собрать стены из сэндвич-панелей. Все зависит от вашего решения и финансовых возможностей. Понятно, что построить с нуля кирпичную сауну будет дороже, чем, к примеру, каркасное строение.
  • Стропила кровли для банного комплекса легче собрать на земле, а затем поднять и установить на стены.
После установки стропила покрывают металлочерепицей, профнастилом или изготавливают мягкую кровлю
  • Последний этап – наружная и внутренняя отделки и установка оборудования для бани. Изнутри стены обычно обшивают березовой или липовой вагонкой, снаружи каркасное строение можно обшить сайдингом или сделать имитацию бревенчатого сруба из горбыля.
Использование разных пород древесины дает необычный рисунок в обшивке

Так выглядит краткое описание основных этапов строительства. Настало время показать каждый из них подробнее. Предлагаем поэтапный показ возведения банного комплекса и видео инструкции, как построить баню.

Столбчатый фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция и видео

В принципе, каркасную баню можно построить и без фундамента, например, на подложке из автомобильных покрышек. Но учтите, что уже через год – два строение может перекоситься. А нижняя обвязка сгниет от воздействия паводковых вод.

Оптимальный вариант – столбчатый фундамент. Он отлично выдержит облегченное строение. На нем можно строить не только баню, но и беседку, домашний гараж и другие хозяйственные постройки.

Для столбчатого основания не важен размер конструкции, она может быть любого размера и конфигурации, столбчатое основание может подойти для любой, даже самой замысловатой формы зданияПроект бани 3×4 метраПроект бани 3×5 метровПроект бани 3×6 метров

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента:

ПлюсыМинусы
Может возводиться своими руками, без привлечения спецработников. Установка на фундамент каркасной конструкции не требует особых навыков.Не подходит для кирпичных и блочных зданий
Подходит практически для любого грунта (в том числе пучинистого)
Компенсирует перепады высоте на участке, не требует выравнивания
Устанавливается за один-два дняНе предусматривает обустройство цокольного этажа или подвала
Не нуждается в гидроизоляции
Имеет продолжительный срок службы
Не требует капитальных вложений

По глубине установки основания различаются на:

  • заглубленные, установленные ниже отметки промерзания почвы;
  • малозаглубленные – от 40 до 70 сантиметров глубиной;
  • незаглубленные – установленные на непосредственно на почву с подсыпкой.

Пошаговый алгоритм установки:

Совет! Для легкой конструкции можно использовать не бетонные трубы, а пластиковые, или деревянные столбы, обработанные смолой для защиты от гниения.

Подробный видео материал, как построить фундамент для бани 4×4 своими руками

Баня с душем на даче: как подвести и отводить воду

Продуманная система водоотведения – важный момент в проектировании банного комплекса. Правильный слив в бане не только защитит основание строения от плесени и гнили, но и избавит вас от проблем с соседями по участку.

Куда можно вывести канализацию:

  • в сливную яму, облицованную кирпичом или бетонными кольцами. Яму располагают в непосредственной близости к строению бани и периодически очищают с помощью специальной машины;
  • в сточный колодец с системой фильтрации. В качестве фильтра используется щебень, ракушка, гравий. Верхнюю часть колодца заполняют речным илом, содержащим бактерии, очищающие стоки;
  • в септик, специально устроенную емкость, в которой происходит фильтрация и разложение отходов, отстоявшаяся вода уходит в грунт.
Систему слива для бани закладывают еще на этапе формирования фундамента

Необходимо заранее прокопать траншею для канализационных труб и вывести их в место стока с парилки и моечной. Кладка трубы должна осуществляться с наклоном пять градусов. Чтобы слив не промерзал, его можно утеплить своими руками с помощью теплоизоляционных материалов.

Пошаговое руководство по обустройству сточного колодца в следующем видео- и фотоматериале:

Еще один существенный момент – устройство полов в парилке и мойке. Самый простой вариант – протекающие полы. Вода просто проникает сквозь щели между досками. Под ними обустроена герметичная приемная плоскость с отверстием для стока.

Сложнее выглядит конструкция непротекающих полов. Их укладывают на бетонное основание под наклоном. В нижнем уровне находится сток в канализацию

Совет! В непротекающих полах сток должен иметь водяной затвор, в противном случае неприятные запахи испортят удовольствие от банных процедур.

Можно сделать и полностью бетонные полы, закрыть их керамической плиткой.

В такой моечной легко проводить санитарную уборку

Но следует учесть, что на плитке легко поскользнуться, и в парной керамика быстро нагревается, так что босиком в нее не войдешь.

Осталось решить вопрос с подведением воды. В отдельно стоящее строение водопровод лучше проводить под землей, в защищенном корпусе. Если в вашем регионе лютые зимы, стоит предусмотреть обогрев водопровода, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций. Как установить такую систему, подскажут фотоотчеты, которые не сложно найти в сети.

Обогрев осуществляют с помощью саморегулирующегося нагревательного кабеля, проложенного поверх трубы или внутри нее

Статья по теме:

Cаморегулирующий греющий кабель для водопровода. В материале мы рассмотрим где применяют кабель, как он устроен, виды, среднюю стоимость, достоинства и недостатки. Как рассчитать длину и мощность кабеля для обогрева труб и секреты монтажа.

Крыша бани своими руками: инструкция по возведению

Особенность эксплуатации банного комплекса заключается в том, что пар, образующийся в результате процедуры, проникает в подчердачное пространство и оседает на стропильной системе. Повышенная влажность приводит к преждевременной порче древесины. Балки и стропила начинают покрываться плесенью и разрушаться под воздействием грибка. Как избежать этого неприятного эффекта?

Решение кроется не в форме крыши, она может быть какой угодно, односкатной, двухскатной или сложной геометрической формы. Главное – правильная гидро и теплоизоляция и вентиляция подкровельного пространства. Именно эти три условия являются залогом успеха.

Для предотвращения образования конденсата необходимо тщательно утеплить кровлю. Это можно сделать несколькими способами:

  • закрепить утеплитель непосредственно под стропилами;
  • уложить материал для утепления на стропила;
  • разместить утеплитель между фермами.
Последний вариант самый простой, он не требует каких то особых усилий. Утеплитель (минеральную вату, пенополистирол) плотно утрамбовывают между несущими балками кровли

Поверх стропильной системы, под кровельный материал, необходимо обязательно проложить пароизолирующий слой. А для пущей надежности все деревянные элементы конструкции кровли следует обработать защитным составом (смолой, отработанным машинным маслом, краской).

И последнее: система вентиляции. Если на чердаке установлено вентиляционное отверстие с защитной решеткой, проблем с сохранностью кровли не возникнет.

Как построить крышу на бане в следующем фото и видео материале:

Калькулятор расчета утепления крыши бани
Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче

Внутреннее оснащение бани на даче: основные аспекты

Двери и окна в банном помещении специально устанавливают меньшего формата. Такой прием позволяет максимально удерживать тепло в помещении. Полотно в дверном проеме располагают таким образом. Чтобы оно открывалось в наружную сторону.

Наружную дверь в бане и дверное полотно в парную утепляют

В помещении моечной дверь должна иметь водостойкое покрытие.

Важно! Дверные ручки в бане могут быть только деревянными. Металлом можно обжечься.

Деревянные ручки оригинальной формы из натурального дерева украсят помещение

Окна в банном комплексе располагают не по вертикали, а по горизонтали. Окошки делают не только в комнатах, но и в дверях. В сауне из кирпича можно сделать своими руками прозрачную стену из стеклянных блоков.

Освещение в бане оборудуется герметичными люстрами

Важно! Вся электропроводка должна быть защищена несгораемым кожухом. Если проводка расположена внутри каркасных стен, ее помещают в металлических трубах.

Полки в парной изготавливают из липы, осины или тополя. Древесина этих пород быстро сохнет, не содержит смолы.

Совет! Отделка внутри бани не предусматривает использование краски и лака.

Несколько идей, как внутри сделать удобные полки:

Полки изготавливают сборным образом. Наборные отшлифованные дощечки закрепляют поперек на рамках с небольшим зазором. Для крепления используют саморезы из нержавейки. Все шляпки утапливают в поверхность досок. Если этого не сделать, раскаленные кусочки металла обожгут кожу. Этот же принцип касается и строительства полов в бане.

Обустройство бани, фото внутри:

Совет! Полки в парной и моечной собирают под небольшим наклоном, чтобы вода стекала и не задерживалась на сидениях.

И еще немного об аксессуарах для бани. Шайки лучше выбрать деревянные, хотя этот выбор нельзя назвать эконом вариантом. Пластик практичен, а металл – долговечен, но ни один ни второй не будут так удобны, как дерево.

Ручки деревянных шаек не скользят и не нагреваются

И наконец, самый важный элемент – печь. Для установки печи сооружают отдельный фундамент. В интернете можно найти множество проектов и пошаговых инструкций по изготовлению самодельных печей.

Внутри и снаружи печку обкладывают камнями.

Камни для печи тоже следует подбирать с умом

Не стоит стремиться к ровным, одинаковым по размерах голышам. Лучше выбрать окатыши разного размера, они будут остывать с разной скоростью, надолго сохраняя тепло. Лучше всего использовать для парной малиновый кварцит, он не содержит вредных примесей, не радиоактивен и долго остывает. Но это довольно редкий и дорогой камень. Вполне можно обойтись гранитом и базальтом.

Важно! Перед тем, как разместить камни в парной, прокалите их в печке. Дефектные окатыши лопнут, и пусть лучше они лопнут в печке на проверке, чем в парной, когда в ней будут люди.

На видео пошаговое руководство по установке банной печи:

Экономические аспекты: как построить баню для дачи своими руками дешево

Как можно сэкономить при проекте банного комплекса? Для строительства бюджетной бани нужно придерживаться нескольких принципов:

  • Бани эконом класса обычно имеют небольшие размеры.
  • Если стоит задача недорого установить баньку, откажитесь от наружной отделки. Стены из натурального бруса, покрытые обычной морилкой, будут неплохо смотреться и без лишней отделки.
  • Веранды, мансарды, террасы – все это увеличивает стоимость строительства. Как быстро и дешево построить баньку? Выбирайте примитивную конструкцию.
  • Если хотите дешевле построить баньку, делайте ее своими руками. Строительство под ключ с привлечением профессиональных подрядчиков обойдется в несколько раз дороже.
  • Решая, как построить кровлю бани, отдайте предпочтение простым конструкциям без высокого конька.

На чем не стоит экономить:

  • Из чего построить стены? Это не столь важно, важно качество материала. Брус и бревно должны быть хорошо просушенными и цельными, утеплители для каркасных строений – легкими и негорючими. Не экономьте на качестве материалов.
  • Тщательно заделывайте все щели и стыки в конструкции. Потери тепла чреваты не только отсутствием комфорта, но и дополнительными расходами.
  • Не экономьте на качественной печи. Если не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам. В противном случае экономия может обернуться пожаром.
Красивая банька – украшение участка

И последнее. Если хотите сэкономить и при этом построить качественную сауну, не поленитесь изучить фото и видео от мастеров практиков. Они подскажут, из чего дешевле построить и как отделать помещение бани, как провести коммуникации.

Не забывайте делиться своим опытом, возможно, кому-то он очень пригодится!

Строим баню своими руками поэтапный показ строительства

Строим баню собственными руками. Поэтапный показ строительства

Баня собственными усилиямизамечательное сочетание приятного с полезным. Занятие, приносящее огромную пользу вашему здоровью. Замечательный дизайн, прекрасное сочетание с ландшафтом участка земли выполняют баню — гордостью любого владельца, которой приятно похвалиться друзьям. Стремление укреплять здоровье, совершенствовать вещественный обмен, снимать эмоциональное напряжение с давних пор присуще человеку.

Заниматься строительство бани самому, или поручить строительство фирмам, компетентным людям — исключительно ваше дело. Однако у бани которую вы возьмётесь строить сами одно главное преимущество — цена её будет намного меньше. Как собственными силами выстроить, данный предмет вашей гордости расскажет наша публикация.

Для построения парильни, в которой, возможно, комфортно и качественно стать здоровее, необходим проект. При отсутствии необходимого опыта в постройке может быть достаточно кропотливым делом. Необходимо брать во внимание несколько невидимых моментов. Например, выбор отделочного материала парильни, необходимость знаний о характеристиках и эксплуатационных качествах материала который применяется.

Не смотря на возможность загорания конструкций из дерева, кирпичная постройка будет впитывать в себя аромат гари. Важно правильно высчитать размеры парильни. Легче в применении и легче контролируемая температура, будет в парильне маленьких размеров. Выбор надёжной электрической проводки обеспечит постройку бани, выполняя правила безопасности.

Выбор проекта

Строительство каждого объекта необходимо начать с проектной и разрешающей строительство документации. Так как баня нежилое помещение, согласно Градостроительному кодексу РФ ст. 51 «Выдача разрешений на строительство» особое разрешение на постройку помещений вспомогательного значения не потребуется. Но после окончания строительства, обратившись в Бюро технической инвентаризации, необходимо зарегистрировать строение в генплане вашего участка.

Проект, для специалистаэто инструкция, по которой будет правильно выстроена баня. Данный момент считается важнейшим для построения любых строений, баня не исключение.

Чтобы выбрать правильно материал для строительства бани, и какие тонкости стоит иметь ввиду, приведено ниже.

Этап 1. Стоит первоначально определиться с суммой, которую вы можете потратить. Высчитать стоимость заливания основания, построения стен, крыши. Добавляем интерьерную отделку и экстерьера. Как только все с большим вниманием посчитано перейдем к этапу 2.

Этап 2. Нужно распланировать, где будет строение, его габариты, нахождение деревьев, клумб, и места будущих строений. Размеры лучше произвести пару раз, так как, это самый основной этап при подборе проекта. Может, случится так, вы пересмотрите ваши планы, окажется что деньги у вас есть, а места для сооружения не хватает.

Этап 3. В него входит планировка бани, нужно дать ответ на несколько вопросов:

  • Кол-во человек, которые будут одновременно пребывать в бане?
  • Понадобится ли бассейн?
  • Понадобится ли бильярд?
  • Сколько этажное строение вы желаете выстроить? Если учесть, что метр квадратный пола в одноэтажном здании будет стоить намного дороже чем в двухэтажном. Фундамент и все коммуникации в другом варианте можно уменьшать вдвое.
  • Необходима ли веранда? Достаточно часто люди предпочитают, после парильни выйти летом на пристройку к дому и усладится освежающими напитками.
  • Будет ли ставиться мангал около пристройки к дому?
  • Планировать кухню в бане?

Этап 4. Материалы для стен.

Если баня будет выстроена из брёвна, её можно переделывать под каждый материал, Для этого необходимо употребить:

  • Бревно ручной рубки.
  • Калиброванное бревно.
  • Брус клееный.
  • Брус простой.
  • Брус профилированный.

Выбор дизайна и материалов

Баня — это не простой объект, и требования к нему более предвзяты чем к обычному помещению. Дизайн и выбор материалов высокого качества — это главное требование. И вопрос, какой материал применять, можно разбить на ряд вопросов:

  • Материал для стен.
  • Материалы и комнатный дизайн отдыха.
  • Материал и дизайн парильни.
  • Дизайн бани.

Данный список не подробный, но мы обратим свое внимание только на данные вопросы.

Материал для стен

Стены это база бани. Качество выбранных элементов оказывает влияние на долговечность. Наиболее востребованные материалы считаются:

Кирпич неоптимальный вариант строительства стен. У него большая проводимость тепла, и благодаря этому нужно увеличить стеновую теплоизоляцию. Ложить кирпич довольно сложный процесс. Плюс ко всему нужно необыкновенный фундамент под него.

Пенобетонный блок намного легче и более небольшая теплопроводность если сравнивать с кирпичом. Размеры пенобетона сопоставим с размерами 13 белых кирпичей, что экономит затраты при строительстве фундамента. Пенобетонный блок «дышит» и не пропускает влагу.

Деревобетон — это цемент смешанный с органическими соединениями и опилками. Продаётся в виде блоков. Делать его легче чем пенобетонный блок, благодаря этому не будет сильно тяжело делать это конкретно на строительной площадке собственноручно. Сооружения из опилкобетона, просят покрытия с защитным эффектом, из-за плохой устойчивости к влаге.

Дерево — это традиционный элемент для стен бани. Самые лучшие древесные сорта это сосна, кедр, лиственница. Чтобы сделать сруб нужно применять данные типы древесины:

  • Бревно целостное.
  • Бревно оцилиндрованное.
  • Брус пиленый сечения с прямыми углами.
  • Брус профилированный.
  • Брус профилированный клееный.

Интерьер бани

Украшая интерьер самыми разными изделиями из пластика или лаковое покрытие, при возрастании температуры, предметы будут выделять токсические вещества, изменяющие аромат в помещении и оказывать влияние на ваше здоровье. Оптимальным заполнением интерьера послужат шапочки, банные веники, самовар именно то, что пригодится в процессе расслабления.

Качество освещения также влияет на интерьер. Наилучший вариант лампы с мягким желтоватым светом. Ярко Пылающие лампы могут плохо отобразиться на обстановке и сделают её напряжённой.

Комната для приятного отдыха

В комнате отдыха можно задействовать вариант в классическом стиле русской бани. Стены облицевать при помощи вагонки, лампы ставить на поверхность потолка, при этом пару маленьких осветительных приборов можно закрепить на стенки. Пол кладем плиткой, из-за несложного ухода за ней и она чуть-чуть изменит интерьер. Необходимо посмотреть на то, что деревянные полы достаточно быстро становятся грязными, а немалое количество влаги портит внешний вид.

Большой стол, лавки либо же кресла нужные предметы для обустраивания помещения. Мебель должна по большей части состоять из древесины, так как, кресла на основе ткани в скором времени придут в непригодность. Полку для чая, арома-масел, и прочих вещей также необходимо закрепить в комнате.Окна следует завесить бамбуковыми шторами или изготовленные из хлопка.

Не нужно применять в комнатном интерьере искусственные украшения, они не совмещаются с образом русской бани. Телевизоры и магнитофоны и другая техника является приятным дополнением к отдыху, хотя и не очень подходит для интерьера русской бани. Однако это личное дело каждого. Камин также отлично разряжает обстановку и дополняет интерьер бани.

Парилка — главная комната в бане, благодаря этому самое большое внимание необходимо уделять дизайну собственно ей.Самый материал который подходит для стен это обшивочная доска.Пол кладем плиткой, про это мы уже разговаривали. Черпак и ведро для воды, незаменимые детали в интерьере парильни. Печь с камнями служит основой парильни.

Классическая печь из кирпича красного цвета, наиболее экономичный вариант. Не было бы неплохо менять формы или элементы для печи, классика всегда будет популярной. При изменении материалов, преимущество отдавайте натуральным камням или вставкам со стекла. Основной элемент в парильне это полки. Лучше делать их угловыми с несколькими ступенями, так вы добьётесь простора, уюта и комфорта.

Сглаживание углов прячет реальные параметры комнаты, в большинстве случаев они составляют от 4-х до шести метров2. Дверь в парильне, в большинстве случаев делают из древесины. Очень современный вариант — двери со стекла толщиной 8 мм. Всё-же лучше остановиться на втором варианте так, как уютнее пребывать в практически прозрачной комнате и в случае самых разных обстоятельств, возможно, их просто разбить. Ставить необходимо чтобы дверь открывалась наружу, это сбережет комнатное пространство.

Дизайн бани

Самый недорогостоящий материал для дизайна, это сосна. Не следует применять её в самой парильне, при нагревании это дерево выделяет смолу. Её лучше применять в комнате для приятного отдыха, режим температур в ней мягче и не будем наносить вред здоровью. При выделении сосной хорошего аромата, в комнате отдыха будут сделаны более уютные условия для приятного отдыха. В парную подходит липа или лиственница. При прекрасном внешнем виде, эти сорта дерева будут очень долго служить и не гнить.

Душевую и санузел лучше обложить плиткой, это упростит уборку в помещении. При напольной отделке сантехнического узла деревом, лучше применять доску с обрезанными краями, но данным поступок необходимо очень четко продумать.

Строительные этапы

Расположение бани

Необходимо определиться с расположением бани на участке возле дома. Парадные двери делаем на южной стороне благодаря тому, что во время зимы тут малое число сугробов, и с пришествием весенней поры быстрее растает снег.

Строение следует разместить на удалении 5 метров от других построек. Было бы неплохо соединять их только иногда.

Располагая баню на ровной площади, вдалеке от водоёмов и скатов, мы уберегаем её от разрушительных процессов фундамента.

Применяем фундамент ленточного типа и выполняем его на глубину 1-1.5 м. После заливания основания, необходимо дать ему отстояться, просохнуть. Время отстройки фундамента примерно 2 месяца, однако можно оставить, и на следующий год начинать строить дальше.

Цоколь и первый венец из брёвна

Накрываем фундамент вдоль периметра рулонным кровельным материалом и начнем из кирпича красного цвета строить на нём цоколь. Рассчитываем расход кирпича согласно вашим габаритам сооружения. На построенным цоколь снова настилаем рулонный кровельный материал, для изолирования влаги от бруса. Цоколь в первую очередь необходимо утеплять. После, начнем решать начальный ряд, который состоит из брёвен. Важно подлаживать между брусками ленточный лён.

Теперь около будущей бани предстоит проделать выгребную яму примерно 2 м2.

После устанавливаем бруски из древесины конкретно в бане. Перед монтажем бруски из древесины и доски пола нужно обрабатывать водоотталкующими элементами. Если же принято решение о плиточной укладке, взамен поперечных балок делаем напольную стяжку. Заливка делается 2 слоями, кладём сетку из арматуры, заливаем её раствором цемента, потом повторяем процесс.

Пришло время установки крыши на бане. Заготавливаем стропильные системы, применяемые в каркасе, дальше изготовленный каркас обрешечиваем.Как только обрешетили крышу, можно подшить потолок.Делаем фронтоны, и рассчитываем сколько материала для кровли понадобиться (кровельная черепица из металла, асбестоцементный волнистый кровельный лист).

Установка печи

Печь должна ставиться не ближе 0.5м к огнеопасным конструкциям. Все горючие материалы следует изолировать от печи кирпичом, или изоляционными листами от пола и до потолка.Приблизительно по проишествии года, пока брус абсолютно никак не усядется, нужно оббить стены обшивочной доской и закрепить полки.

Рекомендации и советы

Для бань с увеличенной площадью, рекомендовано фундаменты ленточные, шириной 45 см, а для маленьких размеров фундаменты на столбах собранные блоками, входящий в грунт на 1 м.

Печка из камня, в основном, весит 1.5 тонны, и под неё рекомендуется создавать фундамент высокого качества.Камера сгорания в печке должна быть более полуметра, так как короткие полена сгорают достаточно стремительно.Сделайте несколько дверок для очистки тяжелодоступных мест в печке.Полотенцесушитель печки предстоит проделать большей длины, это даст возможность лучше протапливать помещение.

Возможное кол-во людей присутствующих в одно время в бане и парильне также. Данный момент задаёт размеры сооружения. Беря в расчёт 3, 4 человека, парилка будет 4 и 6 м2 исходя из этого.

[ot-v >Территория участка на которой предполагается строительство сооружения, может быть недостаточно большой. Необходимо нужно быть аккуратными и намного точнее в собственных расчётах, так как очень часто выстроенная баня больше кажется и масштабнее, чем ожидалось.

Для того чтобы холодный уличный воздух не попадал вовнутрь, необходимо выстроить прихожую. Во время проектирования помещения где можно отдохнуть, было бы неплохо чтобы окна были достаточно больших размеров и расположились с западной стороны, для освещения их настоящим способом.

Если при построении бани применять перечисленные рекомендации, она прослужит очень долго.

Tagged : банить / комнате отдыха / показ / поэтапный / строительство / строить

поэтапное создание своими руками и фото для начинающих

Несмотря на то, что сегодня в каждой квартире и частном доме имеется ванная с горячей водой, многие люди хотя бы раз в неделю предпочитают посетить парную. Чтобы не ходить на процедуры к родственникам или соседям, владельцы городских или дачных соток предпочитают построить пусть небольшую, но свою баньку. В чём особенности такого строительства, и каким должен быть фундамент для бани 6 на 6, будет рассказано в этой статье.

Прежде, чем начинать возводить фундамент для бани 6х6, нужно определиться с материалом для стен, ведь именно они создают основную весовую нагрузку. Было время, когда строили бани исключительно из дерева. Строят из него сейчас, но в основном в тех регионах, где лес является местным материалом и стоит недорого. Гораздо чаще стены бань возводят из кладочных материалов с небольшой плотностью: пустотелого кирпича, шлакоблока, пено- или газобетона - либо отдают предпочтение каркасным технологиям.

Разновидность материала для стен не влияет на выбор конструкции фундамента – тут основным ориентиром является тип и качество грунта на участке. Но геометрические параметры должны соответствовать воздействующим нагрузкам, и чем тяжелее стеновой материал, тем более прочной должна быть опорная база под ним.

При выборе материала бани нужно принимать во внимание его физические характеристики. И это не только вес, но и плотность, паро- и водопроницаемость, способность к удержанию тепла, и конечно, прочность. Составляя пирог стен, нужно понимать одну важную вещь: увлажнённый материал не только не держит тепло, но и существенно снижает срок службы любой постройки. Нужно сделать всё, чтобы не допустить намокания – и начинать следует именно с фундамента.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Стены могут увлажняться не только от прямого воздействия атмосферной влаги со стороны фасада или паров изнутри, что особенно интенсивно происходит в бане, но и в результате капиллярного подсоса со стороны цокольных стенок. Они в свою очередь, могут забирать влагу от заглублённых конструкций, а те – прямо из грунта. На каждом из указанных уровней должна быть защитная (отсечная) прослойка. В строительстве её называют горизонтальной гидроизоляцией, и она является обязательным элементом любого объекта – от маленькой бани, до крупного промышленного цеха.

Цоколь может увлажняться не только со стороны заглублённой части фундамента, но и с поверхности или даже от стен. Виной тому может быть:

  1. Отсутствие на крыше водосточной системы.
  2. Отсутствие отмостки по периметру цоколя и наличие проницаемых швов между ними.
  3. Неправильная наружная отделка или утепление, провоцирующая конденсацию выходящих из стен бани паров – например, кирпичная облицовка без вентиляционных продухов.

Чтобы избежать образования конденсационной влаги и её проникновения к фундаменту, очень важно правильно структурировать стены и соблюдать главный принцип: паропроницаемость слоёв ограждающей конструкции должна возрастать по направлению из помещения к улице. То есть, самые непроницаемые для пара слои должны быть изнутри, а самые проницаемые – снаружи.

При неправильном утеплении конденсат стекает прямо к фундаменту

На картинке показано, как будет намокать каменная кладка, а вода стекать к цоколю, если изнутри утеплить её минватой. А всё потому, что минвата проницаема для пара (он в неё будет попадать даже при наличии пароизоляции). Стенка же холодная и не пропускает пар – вот он и конденсируется.

Здесь ошибка состоит в том, что утеплитель, который должен находиться снаружи, установлен изнутри. Если минватой утеплить фасад, а изнутри смонтировать пароизоляцию, никакая влага на стенах не образуется, хотя это не отменяет необходимости предусмотреть под кладкой отсечную гидроизоляцию.

Отсечная изоляция поверх цоколя

Вообще, выбор типа фундамента осуществляется по результатам геологических изысканий, но вряд ли кто-то пойдёт на эти расходы ради бани. Сориентироваться можно по фундаменту основного строения, если баня строится радом с домом, либо по строениям на соседском участке. Но не стоит забывать и о том, какой материал будет использоваться для возведения стен. Самый лёгкий – это деревянный каркас, заполняемый СИП-панелями или структурируемый за счёт обшивки утеплителем. В таком случае, фундамент под баню 6х6 можно своими руками сделать из винтовых металлических свай.

План свайного поля

Как вариант, причём, более дешёвый, можно предусмотреть монолитные сваи по буронабивной технологии. Смысл заключается в том, что в пробуренную садовым буром скважину опускается обсадная труба (обычно асбоцементная) и набивается бетонной смесью. Если грунт на участке плотный и стенки скважины не осыпаются, можно даже обходиться без трубной обсадки, а просто свернуть гильзу из рубероида.

Такие фундаменты выгодны тем, что у них:

  • небольшой объём земляных работ;
  • малая бетоно- и металлоёмкость;
  • при наличии труб нет необходимости выжидать 28 дней;
  • для каркасников и срубов нет необходимости заливать бетонный ростверк.

Ещё один вариант точечного фундамента – столбчатый. Его можно делать монолитным способом, но для этого надо копать котлован. Поэтому чаще фундаментные столбы под облегчённые конструкции бани кладут из глиняного полнотелого кирпича или бетонных блоков, изготовленных на шлаке или керамзите. Для тяжёлых каменных стен такой фундамент не подходит, так как в этом случае надо заливать бетонный ростверк.

Ростверк - это лишние расходы, гораздо выгоднее сделать малозаглублённый ленточный фундамент или плиту. Такие фундаменты для устойчивости должны нормально нагружаться, поэтому для строительства кирпичной или блочной бани это лучшие варианты. Однако лента малого заглубления не столь устойчива, её может попросту выдавливать из грунта силами морозного пучения. Поэтому ей желательно придать Т-образную форму, с расширением в подошве, под которой должен быть достаточно толстый слой устойчивого к пучению песчано-гравийного грунта.

Лента с малым заглублением

Самым беспроигрышным вариантом является плита, наиболее устойчивая благодаря большой площади опирания. Она может вообще не заглубляться, но при этом, во избежание скольжения, должна лежать исключительно на ровном рельефе. Готовый плитный фундамент представляет собой чашу, стенки которой играют роль цоколя, и могут выполняться как монолитно, так и выкладываться из кирпича.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Схема плиты для бани

Для одноэтажной бани 6*6 м, даже с каменными стенами, толщины плиты в 250 мм будет вполне достаточно. Если же это гостевой дом в два этажа (наверху обычно располагают спальни или гостевые комнаты), плиту надо сделать минимум 300 мм. Толщина цокольных стенок обычно на 100 мм больше сечения основных стен с облицовкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота цоколя в среднем 45 см, и этого достаточно, чтобы для организации уклона в сторону сливной воронки залить стяжку. Канализационная труба, которая тоже должна иметь уклон, устанавливается в процессе формирования каркаса будущей плиты.

Одним из наиболее важных моментов, которые надо учесть при строительстве бани – это организация слива, так как его конструктив зависит от типа применённого фундамента. Поэтому рассмотрим данный вопрос подробнее.

Когда основание ленточное, сливная яма может быть устроена непосредственно в его внутреннем периметре. Яма представляет собой резервуар с бетонным днищем и стенками. Слив из неё организовывается в сторону дренажного колодца, который выкапывают в 3-5 метрах от бани. Его дно делается проницаемым для воды, с толстым слоем песка и щебня. Стенки бетонировать необязательно, можно просто сделать из покрышек.

Полы со сливной ямой, устроенной в периметре фундаментной ленты

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В яму вода попадает благодаря уклону бетонной стяжки пола. Её неровность компенсируется кирпичными столбиками, на которые опирается деревянный трап со щелями, через которые из моечного помещения и уходит вода.

Под плитой просто закладывают самотечную канализационную трубу, которая может присоединяться, к примеру, к септику домовой канализации. Точно так же организуется слив и под баней на сваях или столбах, так как вертикальные опоры не дадут возможность сделать полноценную яму прямо под полом.

Организация слива на плитном фундаменте

Если пол каркасный (на лагах), под ним просто выбирается грунт в виде треугольника, вершина которого смотрит вниз, а в получившемся углублении устанавливается водоприёмная воронка. Чтобы грунт не подмывался водой, его защищают гидроизоляционным материалом – например, пропитывают разогретым битумом.

Отвод воды к дренажному колодцу из бани с каркасным полом

  • Когда баня стоит на сваях или столбах, её полы оказываются высоко над землёй и организовать слив несколько сложнее. Чтобы было на что опереть лаги чернового пола, во внутреннем периметре фундамента устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или блоков.
  • Сам пол структурируют из двух жёстких слоёв: нижний опирается на прибитый к лагам снизу черепной брус, а верхний укладывается на их горизонтальные поверхности. Внутреннее пространство заполняется утеплителем – в данном случае лучше подойдёт полистирольная крошка, пенопласт или мелкий керамзит (но он более тяжёлый и требует более прочного настила).
  • Верхний слой будет служить основанием для устройства бетонной стяжки, за счёт которой формируется уклон, поэтому он должен быть прочным и желательно водонепроницаемым. Обычно для этой цели используют сдвоенный ряд цементно-стружечных плит, поверх которых сначала делают наливную гидроизоляцию, а потом уже заливают бетонную стяжку.
  • В наиболее низкой отметке пола устанавливают сливное отверстие, к которому подсоединяется труба слива. Так как этот узел находится не в грунте, а над землёй, во избежание промерзания трубу упаковывают в теплоизоляционные скорлупки либо прокладывают вместе с ней греющий кабель.

Каркасные полы делают уже по окончании строительства бани, тогда как бетонные могут формироваться в процессе устройства фундамента – например, плитного, который одновременно является и черновым полом.

В рамках подготовки участка под строительство производится его очистка от мусора, насаждений, снятие растительного слоя и разметка. С очисткой и удалением растительности и так, думаем, понятно, а о разметке пару слов скажем.

Для выполнения разметки нужна длинная рулетка, нейлоновый шнур, маркер, бруски или арматура для колышков, молоток для их забивки и отрезки доски-сороковки, если придётся изготавливать обноску. Обноской называют П-образные приспособления (скамеечки), состоящие из двух колышков с перекладиной, к которой и крепится контурный шнур.

Преимуществом обносок перед обычными кольями является возможность не выдёргивать их из земли, если что-то пошло не так, а просто перекрутить саморез с одной точки в другую. Наиболее удобно пользоваться обносками при устройстве ростверковых фундаментов. На перекладинах можно проставить отметки не только верха сваи или столба, но и поверхности ростверка.

Принцип использования обноски

  • Под баню чаще всего делают фундамент прямоугольной формы. Чтобы обеспечить ему геометрическую правильность, первой при разметке выполняется та линия, которую можно привязать к существующему строению или забору.
  • Если забор межевой, по нормам между ним и стеной должно быть 3 м. Отмерив это расстояние, проводите параллельную ограде линию, делая её длиннее стены на метр с каждой стороны. Забиваете колышки, и, натянув между ними леску, получаете первую линию будущего фундамента.
  • Маркером прямо на шнуре (в одном метре от колышков) отмечаете углы строения. От этой метки отступаете ещё на 1 метр с таким расчётом, чтобы образовался перпендикуляр, и тоже забиваете колышек. Привязываете к нему шпагат, отмеряете 8 метров, и, соблюдая прямой угол, забиваете ещё один колышек.
  • Снова отмечаете на шнуре угол здания, и далее всё делаете аналогично. Шнуры будут пересекаться в тех местах, где вы проставили метки. Геометрическую точность углов проверяете угольником, но более точно это определяется путём сравнения длин диагоналей. Если они равны, значит, прямоугольник получился правильный.
  • Чтобы закрепить углы, в точках пересечения шнуров обноски можно забить дополнительные колышки. Натянув между ними шнуры, вы получаете очертания траншеи или котлована, который надо копать.

Принцип разметки фундамента

Если фундамент точечный, вдоль его оси нужно обозначить точки сверления скважин. Если ленточный, то от шнура, натянутого на базовые колышки, нужно отступать на ширину траншеи от забора так, чтобы сохранилось нормативное расстояние 3 м. Остальные линии откладываются так, чтобы контур фундамента в плане не изменился. Принцип показан на приведённой выше схеме.

Невозможно рассказывать о строительстве фундамента обобщённо, так как каждая разновидность имеет свою, да и не одну технологию. Поэтому не будем сильно углубляться в процесс, а рассмотрим основные, наиболее важные моменты.

Фундаментные ленты могут сооружаться не только из железобетона, но и из кирпича; крупного бутового камня, как кладочного материала; более мелкого бутового камня, как наполнителя для бетона. Если вы живёте в регионе, где бут является бросовым материалом, строить фундамент для бани лучше именно из него. При этом, если грунт на участке плотный, вам даже опалубку ставить не придётся – её роль будут играть стенки траншеи. Наверху можно будет поставить только по одной доске шириной 150-200 мм, чтобы стык ленты с цоколем оказался выше уровня земли.

Схема мелкозаглублённой ленты для бани

Точно так же можно залить и бетонную ленту, только в траншею, застланную гидроизоляционным материалом, в этом случае устанавливается металлический каркас. Обычно его формируют из продольной арматуры диаметром 12 мм и поперечной 8 мм. Конфигурация каркаса повторяет форму ленты с той лишь разницей, что имеет меньшее сечение из-за необходимости защиты металла слоем бетона (по бокам и сверху это 50 мм, снизу 75 мм). Необходимый отступ обеспечивается путём установки специальных фиксаторов.

Чтобы выложить всю ленту из кирпича, нужно делать котлован. Это не очень удобно и затратно из-за увеличения объёма земляных работ. Поэтому кирпич чаще всего используют только в наземной части фундамента, для выкладки цоколя по монолитной или бутобетонной ленте. Кирпич должен использоваться глиняный полнотелый или бетонный, изготовленный из мелкозернистого или тяжёлого бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если вы планируете строить баню с подвалом, фундаментную ленту проще построить из стеновых блоков ФБС. Учитывая длину полномерного блока 2,4 м и доборного 1,2 м, один ряд кладки стены подвала длиной 6 м, будет складываться из двух больших и одного половинного блока. Кладка из ФБС ведётся минимум в 4 ряда, и при высоте блоков 60 см получится удобная высота подвального помещения 2,4 м.

При наличии подвала организовать сливную яму прямо под полом не получится, но кто сказал, что она не может быть вынесена за пределы бани? Как и в обычной домовой канализации, труба может отводить стоки в общий септик, или же отдельно для бани можно вырыть дренажный колодец.

Плавающим называют плитный малозаглубляемый фундамент, который фактически просто лежит на поверхности земли и при её подвижках перемещается вместе с ней. Высокая несущая способность и устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается жёстким армированием по всей площади, с усилением зон повышенных нагрузок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В бане таковой зоной является место установки тяжёлой кирпичной печи, поэтому перед началом заливки нужно точно определиться с планировкой бани и знать, где именно будет устанавливаться печь. При устройстве остальных видов фундаментов, под печку делается отдельная опора.

В отличие от лент плита всегда железобетонная. Она универсальна и подходит практически для всех грунтов и климатических зон, устойчива к морозному пучению – а главное, облегчает процесс формирования чистового пола. Плиты могут иметь разный конструктив - в том числе, предусматривать подошвенное утепление, установку греющей системы внутри бетонного массива. Для небольших бань чаще всего делают обычную плоскую плиту без рёбер, хотя утепление пенополистиролом при глубоком промерзании грунта лишним не будет.

Финский вариант фундамента для бани

Каждая технология имеет свои особенности, но в простейшем варианте плитный фундамент делают так:

Шаги поэтапно, комментарий для начинающих Фото для наглядности
Подготовительная часть работ включает в себя:
  1. Планировку, снятие растительного слоя.
  2. Разметку контуров котлована и фундамента.
  3. Укладку геомембраны, как разделительного слоя.
  4. Устройство насыпной песчаной подушки.
  5. Устройство гидроизоляции из ПВХ-мембраны.

Планировочные работы

Производится монтаж опалубки из доски 25*150 мм. Её высота должна минимум на 50 мм превышать толщину плиты, а уровень заливки отмечается на бортах натянутым по головкам саморезов шпагатом или отметкой красящей нити. Изнутри щиты смазывают отработанным маслом или застилают полиэтиленом – чтобы потом было легче производить распалубку.

Установка опалубки под плиту

Как и в случае с лентой, каркас собирается так, чтобы со всех его сторон образовался защитный слой бетона. Арматуру можно вязать в сетки на месте, но для бани вполне можно приобрести и готовые карты с ячейкой 200*200 мм. Вместо стальной арматуры можно использовать композитную, а так как у неё прочность на разрыв почти в три раза выше, чем у стали, диаметр стержней можно брать на 2 мм меньше.

Арматурный «скелет» плиты

Для заливки фундамента используется бетон не ниже класса В22,5 (М300). Если будете изготавливать его самостоятельно, рецептура такая: на куб бетона идёт 382 кг цемента М400, 1080 кг щебня, 705 кг песка и 220 л воды. В пропорциях сухих компонентов это будет 1:2,8:1,9, водоцементное соотношение 60%.   Залить плиту нужно за один день, хорошо уплотнить и выровнять бетон и накрыть его плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. При температуре выше +15 градусов плёнку придётся поднимать и осуществлять увлажнение бетона до 3-х раз в сутки. Через неделю опалубку надо снять и обработать вертикальные поверхности плиты битумной мастикой.   Дальнейшие работы – в частности, устройство цоколя, можно производить только после полного набора прочности монолита (через 28 дней).

Бетон залит – осталось дождаться набора прочности

Достоинство свайных фундаментов заключается в том, что с их помощью можно строить на рельефе любой сложности. Свайное поле формируется по периметру всех стен рядами, а в точечно нагруженных местах кустами. Их оголовки выводят на нужную высоту, равняют по горизонтали и обвязывают ростверковой балкой, заливаемой по опалубке. Низ ростверка обычно возвышается над уровнем грунта не менее чем на 20 см.

Существует три способа формирования буронабивных свай:

  1. При реализации этого способа (его называют сухим) в земле бурят скважину, расширяющуюся в подошве. В неё вставляют каркас для связи с ростверковой частью, и заполняют бетоном класса В15.
  2. Делают всё то же самое, только вместо бетона используют глинистый раствор - на бентонитовой глине, которая, впитываясь в стенки скважины, затвердевает и укрепляет грунт. Способ применяется преимущественно на песчаных и лёссовых грунтах.
  3. Вместо бентонитовой глины для укрепления шурфа используется трубная обсадка, обычно асбоцементная. В остальном процесс работ аналогичен предыдущему.

Принцип устройства буронабивных свай

Данный вид свай очень удобен для строительства домов из бревна и бруса, так как в этом случае функцию ростверка выполняют балки нижней обвязки или нижний венец сруба. Под каменную кладку необходимо заливать бетонный ростверк, для чего по аналогии с лентой выставляется щитовая опалубка.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Винтовые сваи бывают бетонными, а бывают металлическими, и если первые нужно закручивать только посредством применения спецтехники, то вторые можно монтировать и самостоятельно. Металлические сваи состоят из стволов и наконечников с лопастями, за счёт которых они вкручиваются в грунт и фиксируются в наиболее плотных слоях. Их главным преимуществом является малая трудоёмкость монтажа, позволяющая в условиях небольшого объекта обходиться без тяжёлой техники.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Производители гарантируют таким сваям 50-летний срок службы, но многие стеновые материалы служат ещё дольше - например, кирпич. Поэтому вполне логично для такой бани всё же делать каменный или железобетонный фундамент. Фактически, металлические опоры хороши только для деревянных строений.

  • О том, как производится разметка контура фундамент, мы уже говорили. Точки сверления скважин можно не отмечать сразу по всему периметру, а наметить сначала только на двух противоположных углах. Эти сваи будут исполнять роль маяков: между ними натягивают шнур и уже на нём отмеряют расстояния между промежуточными опорами.
  • Чтобы вкрутить сваю, в точке монтажа выкапывают приямок и для размягчения увлажняют в нём грунт. Опору устанавливают в лунку, в качестве рычага вставляют в технологическое отверстие лом и начинают вращать. Делать это должны три человека: один придерживает сваю и контролирует уровень, а два других, являясь движущей силой, вращают сваю по кругу.

    Поэтапный монтаж стальной сваи

  • Для контроля вертикальности устанавливаемых свай используется магнитный уровень, который крепится прямо к стволу. За его неимением можно пользоваться обычным строительным уровнем, хотя это и не так удобно. Вертикаль нужно выставлять сразу же, как только лопасть зацепится за грунт – после вкручивания делать это уже поздно.
  • Вращение опоры продолжается до тех пор, пока она не упрётся в прочный слой грунта и практически перестанет продвигаться. Когда все сваи будут установлены, хвостовики подрезают болгаркой на нужной отметке, а полости заполняют сухой цементно-песчаной смесью или бетонным раствором.
  • Затем оголовки закрывают металлическими пластинами: при сухом заполнении полостей они привариваются по всему периметру, при мокром – прихватываются точечно, швами длиной не более 15 мм. Ничем не заполнять сваи можно только в том случае, если толщина стенки у них 6 мм – в этом случае насадную пластину проваривают герметично.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При высоте надземной части металлических свай более чем 60 см, они обвязываются не только по оголовкам, но и в промежутке, путём приваривания уголка либо швеллера по периметру или диагонали.

Фундамент с промежуточной обвязкой

От свайного столбчатый фундамент отличается в основном глубиной заложения. Если сваи могут быть сколь угодно длинными, позволяющими пройти нестабильные слои грунта и зацепиться за прочный пласт, но столбы, как и ленту, обычно заглубляют чуть ниже отметки промерзания. Максимальная глубина заложения столбов составляет 1,5 м, и они могут устраиваться не только монолитным способом, но и сборным или комбинированным.

Вариант комбинированного столба

Неудобство устройства столбов заключается в большем по сравнению со сваями объёме земляных работ, ведь чтобы поставить опалубку на глубине, нужно копать просторный шурф или котлован. В плотных грунтах можно поступать так же, как и в случае с лентой – забутовывать камнем или кирпичным боем саму яму, а опалубку ставить только в наземной части. Эту часть заливают обычным бетоном, чтобы была возможность установить закладную арматуру. Под деревянные стены столбы можно выложить из шлако- или керамзитобетонных полнотелых блоков.

Для каменной бани столбчатый фундамент нужно тоже обвязывать бетонным ростверком, но это не лучшее решение. И стены, и ростверк в этом случае слишком тяжёлые, столбы под них надо правильно рассчитать, сделать в подошве уширения. При неквалифицированном строительстве рано или поздно начинаются проблемы – столбы могут неравномерно проседать, отклоняться от вертикали, выталкиваться наверх под силами пучения, и чаще всего подобную проблему очень накладно, а порой и невозможно решать.

Баня, конечно, не является для человека таким «стратегически» важным объектом, как жилой дом. Но она тоже должна быть безопасной и долговечной, ведь на эту стройку тратятся кровно заработанные средства. Чтобы избежать ненужных проблем, надо правильно подобрать тип фундамента к условиям участка, учитывать массу стенового материала, а при самостоятельном выполнении работ стараться следовать только проверенным технологиям.

Баня из пеноблоков - отзывы владельцев

Среди владельцев загородного участка не теряет своей актуальности вопрос о том, какой же материал выбрать для создания парилки из доступных по цене изделий и при этом с достойными характеристиками. Ведь для многих привычный брус и бревна оказываются слишком дорогими, поэтому хорошей альтернативой является более дешевый пеноблок. Такая баня из пеноблоков обладает множеством преимуществ:

  • экологически безопасная;
  • легко возводится;
  • при нагревании не выделяет вредоносных веществ для здоровья человека;
  • обладает высокой звукоизоляцией;
  • воздухопроницаемая и имеет приятный микроклимат;
  • не подвергается усадке и сохраняет тепло.

Кроме этого, бани из пеноблоков огнестойкие, что немаловажно. И даже если она небольшая, но выполнена согласно всем особенностям и технологиям поэтапного строительства бани из пеноблоков, получится надежное, удобное и довольно долговечное сооружение. Если есть сомнения, можно ли строить баню из пеноблоков именно на вашем участке, учитывая его размеры, тип почвы, возможности проведения коммуникаций и прочее, взвесьте все плюсы и минусы, отзывы владельцев бани из пеноблоков.

О том, какой будет баня из пеноблока спустя 10 лет немного позже, а сейчас читайте пошаговую инструкцию пеноблок бани, чтобы не допустить ошибок.

Как построить баню из пеноблоков – поэтапный показ строительства

Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками начинается с проектирования. Здесь определяется вид фундамента, уровень грунтовых вод, размеры строения, место под него, а также технические аспекты подвода инженерных сетей, обеспечение гидро- и пароизоляцией, подбирается система утепления и вентиляции. Если проект предполагает наличие комнаты для отдыха, небольшого бассейна, мансарды, веранды и другого дополнительного помещения, под эти конструктивные элементы тоже рассчитываются материалы, делаются чертежи.

В параметрах нужно указать высоту и толщину стен, габариты и расположение проемов под окна и двери. Однако без специальных навыков данный этап дается не так легко, как кажется. Поэтому нередко владельцы используют уже готовые планы – стандартные и необычные, где лишь корректируются замеры, распределение комнат при желании и не только. Оптимальные размеры бани из пеноблока – 4×4, 5х5, 5х6, 6×4, 6×6 и 6×8 метров с мансардой, а что выбирать, решать вам.

Плюсы и минусы бани из пеноблоков

Рассмотрим положительные и отрицательные факторы выбора ячеистых бетонных блоков для строительства бань.

Отрицательные:

1. Почти все производители таких блоков представляют свой материал, как такой, что не требует дополнительного утепления при толщине стен в 400 мм. Но это входит в явное противоречие с действующими строительными нормами, по которым толщина стен из такого материала, достаточная для отсутствия теплообмена через них, должна быть не менее 800 мм. Отсюда: те, кто использовал данный материал для строительства бани без дополнительного утепления, отмечают высокие временные и ресурсные затраты на получение необходимого температурного режима в парной и быстрое остывание всех помещений бани.

2. При проникновении влаги в блоки, описанные выше процессы разрушения сопровождаются неприятным влажным цементным запахом. Кстати, если он присутствует, а стены вы утеплили и гидроизолировали, то сделали вы это неправильно и, во избежание разрушения блоков, стоит переделать и систему утепления, и гидроизоляции.

3. Блоки из ячеистого бетона достаточно легки, поэтому многие полагают, что для строительства из них можно делать облегченные фундаменты с малой несущей способностью. Но эти блоки имеют плохую изгибаемость, поэтому малейшие колебания фундамента вследствие морозного пучения могут привести к растрескиванию блоков. Фундаменты должны быть хорошо армированы и иметь достаточную стабильность.

Также стены должны быть хорошо гидроизолированы от него.

4. Эта же их особенность требует несколько других подходов к креплению балок перекрытий и стропил.

Их опирание следует производить на сплошную разгрузочную балку или мауэрлат, передающие нагрузки от них не на малую площадь отдельного блока, а на всю поверхность стены.

Положительные:

1. Большие размеры блоков позволяют не только более точно рассчитать их необходимое количество для постройки бани, но и радикально сократить сроки на ее возведение.

2. Легкость блоков позволяет справляться с постройкой одному человеку и сэкономить на материалах для фундамента. Это же позволяет не использовать бетонных перемычек над проемами.

3. Высокая стабильность и точность габаритных размеров блоков (кроме литых пеноблоков) позволяет минимизировать швы между ними (до 1 – 2 мм) и сэкономить на клеевых составах.

4. Пожаробезопасность данного материала делает его более привлекательным для применения при строительстве русских бань с дровяными печками.

5. Удобство осуществления крепежа, не требующего предварительного засверливания, делает процесс обязательного утепления и гидроизоляции менее трудоемким, чем при аналогичных действиях в кирпичных строениях.

Устройство фундамента

На то, какой фундамент выбрать для своего участка, влияет тип почвы и глубина ее промерзания, высота грунтовых вод и рельеф местности в целом. В южных регионах, где нет больших перепадов температур для грунта, чаще всего делают столбчатое основание. Если территория болотистая, подойдет прочное основание на сваях. Самым распространенным вариантом является ленточный фундамент. Это замкнутая лента из бетона с внешней и внутренней стороны стен, внутри которой укладывается арматура. Его высота зависит от уровня замерзания почвы. В северных районах прокладывают на высоте до 2 м (тем более, если парная крупногабаритная), а для меньших сооружений это значение снижается до 50-60 см.

Этапы:

  1. Слой грунта убирается по всей площади на глубину 10-15 см.
  2. Вырывается траншея.
  3. Далее – сборка опалубки.
  4. Укладка арматурных прутьев или сетки.
  5. Подготовка раствора из бетона.
  6. Заливка смеси в опалубку.
  7. Ожидаем затвердения бетона и снимаем опалубку (спустя 3-4 дня после заливания бетоном).
  8. После чего приступаем к бетонному основанию под печь и проводим необходимые коммуникации (для слива воды и т.д.).
  9. Последний этап – гидроизоляция здания. Слоем разогретого битума покрывают бетон, а сверху еще лист рубероида (2-3 слоя). Делать это нужно между цокольным и первым рядом проложенных блоков.
  10. Для утеплителя пользуется спросом керамзит, пенопласт и пенополистирол. Листы крепятся с внешней стороны по всей площади из бетона с помощью строительного клея или пены.

Строительство бани из пеноблоков – закладка фундамента

Закладка фундамента для бани – первый и основной шаг при возведении. Легкость пенобетона позволяет применять ленточный фундамент на песчаной подложке. Важным моментом первого шага строительства бани является гидроизоляция фундамента.

Фундамент под баню выполняется в несколько этапов:

  1. Рытье ленточного котлована, глубиной не менее 0,6 метра и шириной не менее 0,3 метра.
  2. Выполнение разметки и установка штырей по углам и периметру на расстоянии 1,9 метра. Правильность расположения штырей выполняется при помощи натянутого шнура.
  3. Сборка арматурного каркаса и деревянной опалубки (ширина досок не менее 0,25 метра).
  4. Заливка бетона с предшествующей прокладкой приемника и канализации.
  5. Укладка сетки, заливка стяжки.
  6. Гидроизоляция при помощи рубероида.

Время полного застывания фундамента – до нескольких дней. После этого можно приступать к возведению стен.

Баня из пеноблоков своими руками: стены

Возведение стен предусматривает укладку блоков плашмя или на ребро. При этом для начального ряда применяется цементный раствор, для второго и дальнейших – специальный клеящий состав. Чтобы проверить горизонтальность линий не обойтись без лазерного уровня или другого проверенного инструмента.

Каждая третья полоса в свою очередь, дополняется армированной сеткой. На завершающем ряде требуется заливка из прутьев арматуры (делается кольцо из 4-х штук диаметром 12 мм). По прошествии примерно 10-ти дней осуществляется укладка мауэрлата с разрезом 15×15 см под крышу. Он должен быть обработан антисептиком.

Как устанавливается крыша?

Типовые проекты бань из пеноблоков предусматривают формирование двухскатной крыши с углом ската от 60 градусов с навесом над стеной примерно в 50 см. Если проект дома предусматривает, что гараж с баней будут совмещены со стенами основного здания, тогда крышу формируют односкатную. Стропильные балки стыкуют в коньке, используя соединение шип-паз. Ориентиром для определения длины строп служит ширина бани, выбранный уклон ската. Для связки рекомендуется использовать строительные скобы. Важно иметь в виду, что дерево необходимо тоже обработать влагозащитной пропиткой, чтобы крыша прослужила долго. Когда все стропильные элементы будут смонтированы, приступают к обустройству обрешетки, влагозащиты, утеплению и пароизоляции. В конце выполняется настил выбранного финишного покрытия. Это может быть металлочерепица, битумная черепица, шифер.

Следующий этап – потолок для бани из пеноблока.

Для чернового потолка понадобится прибить доски с толщиной 25 мм снизу к брускам, а сверху закрыть их восковой бумагой и утеплителем на выбор (минвата, керамзит). Для эффекта пароизоляции требуется прикрепить фольгу снизу потолка, а для системы вентилирования создать деревянную обрешетку. Чистовой же потолок делается из шпунтованных обрезных досок строганого типа.

Баня из пеноблоков: Как она строится?

  1. Как и всякое здание, баня начинается с фундамента. Так как мы говорим о пеноблочном строении, то достаточно облегченного ленточного фундамента, не слишком заглубленного в грунт.
  2. После затвердения фундамента и его гидроизоляции наступает черед возведения стен. Он не вызывает больших сложностей, может вестись в одиночку. Блоки легкие, большого размера, поэтому скорость этого этапа высока.
  3. Стены бани могут утепляться и внутри, и снаружи. Точка росы в бане скользит, потому что это не постоянно отапливаемое помещение. Поэтому ориентироваться надо не столько на нее, сколько на то, чтобы была хорошая вентиляция. Но все же есть одно правило, которое стоит принимать во внимание: речь в нем идет об увеличении паропроницаемости материалов в «пироге» изнутри наружу, то есть, чем ближе к атмосфере, тем она должна быть выше.
  4. Вариант обшивки пеноблочной бани целиком зависит от вкусов хозяина. Хотя внутри вкусы обычно традиционные, фантазия прилагается чаще к внешней отделке. Ведь даже если вы построили баню из пеноблока, внутри хочется видеть дерево, чувствовать его запах, какая баня без этого? А наружная отделка лучше та, что посимпатичнее и продержится дольше без ремонта.
  5. Пол бывает разный — от вариантов, когда в летней бане вода не сливается за ее пределы, а остается под полом, где положен дренажный слой, до всегопогодного утепленного пола. Пеноблочные бани едва ли будут эксплуатироваться только летом, поэтому есть три варианта устройства пола в них.
  6. Потолок (об утеплении потолочной части подробнее здесь, анализ подходящих утеплителей представлен в отдельной статье) и крыша — весьма ответственный этап работы над баней, особенно возведение крыши, потому что требует профессиональных знаний о распределении нагрузки на стены. Это как раз тот случай, когда новичок не справится без помощи профи.

О каждом из описываемых этапов, вы можете прочесть в статье, подробно разбирающей строительство бани из пеноблоков.

Теперь, когда мы вкратце прошлись по всем этапам строительства, давайте чуть подробнее остановимся на некоторых.

Строим баню из пеноблоков – укладка пола

Там, где запланировано место под помывочную и парную комната, должна быть убрана почва с уклоном 5-10 градусов в сторону слива, а сверху засыпанная слоем щебня на 5-10 см. Армированная сетку слоем сверху заливается бетоном и можно класть брусья (половые лаги), заранее обработанные антисептиком от гниения. Затем прокладывается чистовой пол из строганной доски, по периметру прибивается плинтус.

Переходим к утеплению стен. Для этого используют липу, лиственницу или сосну, прикрепляя готовые брусья обрешетки с базальтовой ватой между ними. Мойка может быть отделана керамической плиткой или ПВХ-панелями.

Внешняя отделка стен из пеноблока для бани проводится аналогично внутренней.

Этапы:

  1. С помощью саморезов к блокам крепится деревянная обрешетка (толщина 50 мм).
  2. Посередине реек обрешетки необходимо уложить утеплитель (минвата, базальтовый или каменный материал, пенопласт, полистирол).
  3. Сверху он покрывается фольгой для пароизоляции.
  4. Последнее – отделка обрешетки. Для этого обычно используют фальш брус, блок-хаус, вагонку, виниловый, керамический или металлический сайдинг, а также декоративный кирпич.

После того, как постройка бани из пеноблоков своими руками от фундамента до крыши окончена, осуществляется монтаж печи по личным предпочтениям и особенностей строения. Ее мощность должна быть 1 кВт на 1 м³ от объема парной. Главное поставить защитный жаропрочный экран между печкой и стеной, а дымоход провести через специально отведенный негорючий выход в потолке.

Баня своими руками из пеноблоков– строительство крыши

Следующим шагом после строительства стен является возведение крыши бани. Данное мероприятие выполняется в несколько этапов:

  1. Укладка мауэрлата на продольные стены с фиксацией анкерами. Толщина бруса не менее восемнадцати сантиметров.
  2. Изготовление шаблона стропил (конструкции необходимо изготавливать на земле). При формировании угла доски следует надежно зафиксировать саморезами.
  3. При помощи шаблона определить и отметить линию обреза балок (оптимальный размер 15х50 сантиметров).
  4. Изготовление стропил по имеющемуся шаблону.
  5. Подъем и установка подготовленного каркаса на крышу. Нанесение пометок в местах соединения мауэрлата и стропил.
  6. Изготовление следующих каркасов стропил по примеру и надежное закрепление. Шаг крепления – 50 сантиметров.
  7. Обрешетка досками 0,1х0,4 метра. Шаг крепления зависимо от варианта укладки утеплителя.
  8. Изготовление чернового потолка (доски 25 миллиметров), поверх которого необходимо выложить пенопласт (оптимальная ширина – 19 сантиметров) и пол чердака (чистовой). Важно вырезать не менее двух отверстий для обеспечения вентиляции.
  9. Фиксация профнастила и закрытие фронтона рубероидом.

Двускатная стропильная крыша является наиболее оптимальным вариантом для бани своими руками из пеноблоков.


Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная

объясним и покажем пошагово

При строительстве дома мы сразу запланировали обустройство веранды. Но так получилось, что она появилась у нас только через несколько лет после переезда в новый дом. Когда пришло время обустраивать эту зону отдыха, мы придумали и нарисовали проект, рассчитали необходимые материалы и приступили к работе


Удобная и красивая веранда. Фото автора

Основным решением является выбор материала. Рассмотрев предложения различных производителей плит, сравнив цены и посетив несколько веранд соседей и знакомых, мы пришли к выводу, что композитные плиты даже в среднем ценовом диапазоне не подходят нам по качеству.Мед не соответствовал нашему бюджету. Мы решили сделать его из лиственницы — проверенного веками материала.

Процесс выполнения работ

Так как веранда проектировалась на этапе проектирования дома, при его строительстве в стену были установлены кронштейны ("стулья"), на которых установлен каркас из квадратной трубы 100х100 мм, окрашенный порошковой краской краска, была установлена. На эти же опоры устанавливается стропильный навес и обшивается поликарбонатом 10 мм.Основание лестницы монтировалось одновременно с рамой. Так что основная несущая конструкция была там.


Основная несущая конструкция.

Установка лаг пола

Решили установить дополнительные опоры под будущие лаги, чтобы пол оставался ровным и не провисал. Для этого использовались доски (50х150 мм), оставшиеся после постройки дома, и коннекторы, используемые кровельщиками. Они крепились к металлическим балкам.


Крепления, устанавливаемые на металлические балки.

На них установлены опоры.


Установлены дополнительные опоры.

Так как столы не были откалиброваны, каждый из них пришлось пронумеровать и настроить индивидуально. Деревянные балки были обработаны на месте трудно отмываемым консервантом Сенеж Био.


Реквизит наконец установлен.

Теперь нужно было установить логи на эту структуру. Для их изготовления использовалась такая же доска (50х150 мм), которая крепилась к металлу, и дополнительно устанавливались деревянные брусья с помощью уголков и саморезов по металлу с шестигранной головкой (без предварительного сверления) .


Лаги крепятся по углам.

Лаги пришлось нарастить - не хватило длины досок. Примечание: для правильной конструкции удлиненная часть опиралась на 3 балки.Сшиваются шурупами. Внешний лаг установился не сразу, потом будет понятно почему.


Вы должны были увеличить задержки.

Установка стоек и досок

Поэтому необходимости в установке стоек не было. Но для того, чтобы готовая веранда смотрелась гармонично, мы решили их сделать. Для установки стоек в основном металлическом каркасе были проделаны отверстия.

Материал стоек - клееный брус из лиственницы.На нижние торцы наклеили самоклеющуюся резину, оставшуюся после обшивки крыши дома. Стойки скреплялись кнопками.


Отверстия для стоек (слева). К нижним торцам (справа) приклеена самоклеящаяся резина.

При сборке дополнительно отремонтированы стойки. Таким образом, первый столб устанавливается у стены дома.


Первый столб у стены дома.

После установки всех постов устанавливается внешний лог.Получилась комбинация сегментов, размещенных между столбцами


Внешняя задержка - сложная.

В районе входа на веранду лагу пришлось ремонтировать следующим образом: концы установить на 2 металлические балки, выровнять по уровню ступени, а затем прибить скобами к балке лестницы .


Установка задержки в подъезде.

В результате получается конструкция, на которую можно положить террасную доску.


Конструкция готова к укладке пола.

Перед началом работ нижняя часть террасной доски была защищена террасным маслом. Закончив, он покрыл верхнюю сторону.

Доски были прикручены к ламелям болтами, оставляя зазоры шириной примерно 5 мм. Для этого использовалась тонкая рейка, которую убирали после закрепления досок.


Обработка колонны со стартовой доской.

Для организации освещения и установки розеток из дома выведен электрический кабель.


Выход для электрического кабеля.

Приступили к установке кронштейнов на перила лестницы. Их прикручивали к металлической основе, в которой были просверлены отверстия.


Стойки лестничных перил крепятся болтами.

Ступени крепились снизу через отверстия в опорных плитах, приваренных к металлическому каркасу.


Ступени крепились снизу через имеющиеся отверстия.

Первая ступенька лестницы была прикреплена к балке.Вот так выглядит почти готовая лестница..


Лестница почти готова.

Забор в сборе

На столбы крепятся металлические уголки.


Первая колонна у стены (слева) и центральная опора (справа).

По углам поручни и горизонтальные доски ограждения, предварительно смазанные маслом для террас.


Крепление поручней и досок горизонтального ограждения.

Сборные щиты ограждения и закрепленные балясины.


Сборные заборные щиты.

В итоге с таблицей накладных все было сделано. Это красиво, а также имеет скрытый верхний и нижний переплет.


Скрытые крепления на приборной панели.

Лестничные перила изготовлены так же..


Лестничные перила.

Освещение

Несмотря на то, что мы подготовили электрический кабель для освещения веранды, мы решили пока не вешать классические светильники.Вместо них под навесом установили светодиоды на солнечных батареях со встроенным аккумулятором. У нас уже есть опыт их использования: 4 года назад с их помощью устраивали освещение над входом в бани и за это время мы ни разу не заменили ни одной батареи. Так как крыльцо покрыто поликарбонатом, то светильники днем ​​хорошо заряжаются и светят довольно ярко.


Купили светодиодные лампы на Aliexpress.

Веранда получилась замечательная - очень удобная и функциональная.Сейчас это любимое место отдыха и детей, и взрослых. В следующем видео показаны основные этапы строительства веранды..

Уважаемые читатели, надеюсь наш опыт веранды был вам полезен и вы нашли для себя что-то ценное. Поделитесь с нами фотографиями своих веранд и террас, расскажите в комментариях, чем вы больше всего любите заниматься на отдыхе.


.

технология и инструкция по строительству своими руками Какая крыша лучше для бани 6х8

В этой статье вы узнаете, как построить крышу бани, рассмотрите различные варианты: односкатную, двускатную, каркасную крышу, а также продемонстрируете схемы, фото и видео инструкции.

Двускатную крышу чаще всего устанавливают для бани, которая используется только летом. В этом случае крышу можно использовать как площадку для принятия солнечных ванн. Вы также можете положить на него различные фрукты, овощи или грибы, чтобы высушить его.Установленный на крыше с небольшим уклоном бак для воды можно использовать для летнего душа, вода в таком баке будет достаточно прогрета в жаркие дни.

На наклонной крыше в качестве кровельного материала может использоваться дерн, который укладывается в два слоя: нижний корнями вверх и второй корнями вниз. Уход за такой поверхностью аналогичен уходу за обычным газоном. Такие «зеленые крыши» довольно популярны в Европе, но в нашей стране они не получили широкого распространения, хотя в Древней Руси использовались повсеместно.

Крыши бань в основном строятся двускатными с чердачным устройством. На чердаке хорошо сушить банные веники, хранить домашнюю утварь, а в дождливую погоду это отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию здания.

Крытая крыша

При строительстве ванны многие выбирают двускатную крышу. В отличие от других видов, сделать один скат гораздо проще.Так, для его обустройства нет необходимости возводить сложную стропильную систему. А если баня примыкает к другому зданию, то такая крыша будет продолжением существующей. Но, несмотря на кажущуюся простоту в его изготовлении, важно учитывать ряд нюансов, например, уклон.

Уклон крыши определяется несколькими факторами, такими как снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе. Выбранный кровельный материал также влияет на определение угла.Если в вашей местности много снега, угол наклона должен быть больше 15°. Это позволит снегу быстро скатываться с поверхности, а также облегчит уборку. Если в вашем регионе преобладают сильные ветры, крыша должна быть более плоской.

Ниже приведена диаграмма, показывающая допустимый уклон крыши для данной кровли:

Сама структура очень проста. Угол ее наклона формируется за счет разницы высот двух противоположных стен.При этом можно обустроить и чердачное помещение (по желанию). Если чердака нет, потолком ванны может быть и крыша. Изнутри ее придется утеплять и подшивать. Если будет обустраиваться чердак, необходимо дополнительно перекрыть чердак и комнату.

Крыша поддерживается стропилами, уложенными на стены ванны. Стропила устанавливаются с интервалом от 0,6 м до 1,2 м. На стропила укладывают обрешетку, гидроизоляционный слой и кровельный материал.

Если длина ската превышает 4 м, под стропила необходимо установить дополнительную опору.

В качестве кровельного материала можно использовать гофрокартон, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Шифер выбирают крайне редко, так как этот материал значительно увеличивает вес готовой односкатной крыши.

Для изготовления такой крыши необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:

  • доска 40×60 мм для изготовления стропил и потолочных балок;
  • фанера или влагостойкая плита для производства обрешетки;
  • гидроизоляционный материал
  • ;
  • кровельное покрытие;
  • доска
  • для сборки потолка;
  • пароизоляционная фольга с металлическим покрытием;
  • утеплитель
  • - базальтовая, стеклянная или минеральная вата;
  • головоломок;
  • степлер
  • ;
  • молоток
  • ;
  • рулетка;
  • Отвертка;
  • деревообрабатывающий антисептик.

Формирование двускатной крыши начинается со стен здания, т.е. с той, которая становится выше. Если ванна прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Далее процесс строительства выглядит следующим образом (на примере брусового строительства):

  • Если планируется делать мансарду, то на уровне низкой стены необходимо по периметру сделать пазы для потолочных балок. Расстояние может соответствовать расстоянию между стропилами. Паз тщательно заделывается антисептиком для дерева.
  • Также по размерам вырежьте из толстой обрезной доски балки перекрытия.
  • Концы балок войдут в сделанные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерным герметиком и обмотать рубероидом.
  • Крепление осуществляется металлическими скобами или дюбелями.
  • Стропила (мауэрлат) укладываются на верхний брус. Для их соединения можно использовать металлические пластины или штифты. Если длина ската между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то необходимо установить дополнительные подкосы или опоры.

  • Верх крыши можно сшить досками.
  • Если строится мансарда, на фронтоне необходимо сделать вентиляционное окно. В противном случае под крышей будет скапливаться пар, что приведет к образованию конденсата.
  • Уложить гидроизоляционную пленку на стропила сверху. Он должен немного опуститься. По ней крепите бруски к стропилам, а затем фанеру, чтобы получилась сплошная обрешетка или доска с шагом 0,5 м.
  • Затем устанавливается выбранный кровельный материал.Если это металлочерепица или профнастил, то их следует укладывать внахлест в одну волну. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резинкой.
  • После монтажа кровельного материала необходимо закрепить ветровую, карнизную и коньковую.

Завершающим этапом будет изоляция. О тонкостях выполнения этой работы пойдет речь в этой статье.

Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также следует учитывать некоторые нюансы.Стоит отметить, что при таком строении лучше всего строить двускатную конструкцию с уклоном 20-23°. Благодаря этому осадки не будут оставаться на крыше, а будут быстро падать. Итак, стропильная система каркасной бани будет опираться на стены. Стропила изготавливаются из доски размером 150×40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу – на стеновой каркас. Токарный станок изготовлен из доски 150×25 мм с шагом 300 мм.

Непосредственно перед монтажом кровельного покрытия укладывается теплоизоляционный слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ.Сверху прибивают рейки, чтобы создать воздушный зазор. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы степень обточки может составлять 200-350 мм.

Если площадь кровли превышает 60 м 2 , важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае на чердаке может образоваться конденсат.

Для сооружения крыши каркасной бани стропила лучше всего соорудить на земле на ровной поверхности.Затем его необходимо поднять к торцам стен и закрепить.

Крыша ванны должна иметь хорошие теплоизоляционные и пароизоляционные свойства. Для утепления можно использовать:

  • стекловата;
  • экструдированный пенополистирол
  • ;
  • минеральная вата.

Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, устойчивостью к влаге, долговечностью. Один из лучших вариантов – экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу.Не рекомендуется выбирать пенопласт для утепления крыши бани, так как он выделяет вредные вещества под воздействием высоких температур.

90 133

Рассмотрим, например, принцип утепления крыши минеральной ватой. Желательно укладывать вату в два слоя в шахматном порядке (если вата доска, если рулонная, то второй слой поперек первого) - так вы полностью предотвратите образование простуды. мост. Для утепления используйте вату толщиной 10 см.

Если утеплять крышу в уже построенной бане, все работы будут производиться с внутренней стороны мансардной крыши.А порядок его монтажа остается прежним, с использованием паро- и гидроизоляции.

Утеплитель укладывается плотно между стропилами, чтобы не было зазоров и щелей. По окончании утепления сверху укладывается пленка внахлест. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий слой следует укладывать так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу утепляют потолок в ванной.

Когда крыша будет полностью закрыта, вы получите полное эстетическое удовольствие от проделанной работы.

Последний и самый сложный этап строительства бани – возведение крыши. Здесь важно правильно подобрать угол наклона, длину свеса, продумать конфигурацию стропильной системы. Многое зависит от типа крыши: двускатная конструкция более функциональна, но двускатная проще в монтаже. Конечно, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется вам в разы дешевле.

Двускатная крыша в основном устанавливается в небольших саунах.Одна из стен выше на 2-3 ряда, что позволяет укладывать балки перекрытия под нужным углом. Для снижения нагрузки на перекрытия угол наклона должен быть не менее 20 градусов. В регионах с большим количеством снега склон еще круче — до 45 градусов.

Для постройки двускатной крыши вам понадобится:

  • прочная древесина сечением 60х80мм;
  • балки перекрытий;
  • досок 250х30 мм;
  • мембрана гидробарьера;
  • изоляция
  • ;
  • кровельное покрытие;
  • гвоздей и шурупов;
  • молоток
  • ;
  • пильный диск
  • ;
  • антисептическая грунтовка
  • ;
  • строительный уровень.

Шаг 1. Монтаж мауэрлата

Мауэрлат

представляет собой несущую балку, которая укладывается на стены по периметру ванны. Он предназначен для соединения стен и стропильных систем. В деревянных кадках верхний ряд сруба играет роль мауэрлата, а для построек из кирпича или блоков его необходимо устанавливать отдельно. Балки можно прикрепить к стене с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных стержней. Третий вариант считается наиболее удобным для скатных крыш.

Строительные штифты заделываются в верхние ряды стены на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно осторожно, чтобы не испачкать резьбу раствором. Резьбовая часть должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а нижняя заглубляться в стену на 45 см. Кровельное покрытие разрезается на полосы по ширине стены и укладывается сверху, прикалывая их к дюбелям. Затем брус также укладывается на шипы и утрамбовывается молотком, чтобы оставались следы. По разметке сверлятся отверстия, балка надевается на шпильки, а на резьбу накручиваются гайки.

Шаг 2. Установите балки пола

В мауэрлате через каждые 60-70 см нарезают пазы под балки перекрытий, после укладки балок их концы должны выступать за наружные стены бани не менее чем на 30 см, и перекрытий, которые также являются стропилами , крепятся к мауэрлату гвоздями или проволокой. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы балки лежали в одной плоскости. После завершения работ деревянные элементы грунтуют антисептическим составом.

Этап 3. Изоляция и гидроизоляция кровли

Балки перекрытий снизу обшиты досками и продолжается кровля. На стропила крепят пароизоляционную пленку, перекрывая материал и соединяя стыки скотчем. Следующий слой – теплоизоляция. Плитный утеплитель удобнее в использовании, но можно взять и рулонный утеплитель. Между стропилами плотно укладывают теплоизоляционный материал, запенивают все щели и проемы, сверху закрепляют гидробарьер.Укладывается также внахлест, швы проклеиваются скотчем по всей длине.

Шаг 4. Монтаж на крыше

Прокатные бруски и доски обрабатываются антисептиком и высушиваются. Затем бруски прикладывают к стропилам прямо через гидроизоляционную пленку, а затем полученный каркас обшивают досками. В зависимости от вида кровельного материала зазоры между досками могут иметь разную ширину – от 1 до 15 см. Когда обрешетка будет готова, можно приступать к монтажу верхнего слоя – шифера, профлиста, черепицы или другого.Крыша из стального листа крепится саморезами со специальными прокладками, препятствующими проникновению влаги через отверстия.

Строительство двускатной крыши

Двускатная крыша больше подходит для просторной ванны. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Стропильная система двухскатной крыши собирается в несколько этапов, а основные элементы изготавливаются на земле.

В процессе строительства крыши вам понадобится:


Шаг 1.Монтаж балок перекрытия

В мауэрлате или верхнем венце сруба вырезают пазы под лаги. Расстояние между пазами 1 м, глубина пропилов около 7-9 см. Обработанные антисептиком и просушенные брусья вставляются в пазы по краю и фиксируются гвоздями. Можно сделать потолки с выступом за стены, но тогда потребуется дополнительная герметизация в местах соприкосновения с мауэрлатом.

Шаг 2. Установка стропильных ферм

Двускатная крыша образует несколько одинаковых треугольных конструкций, называемых фермами.Каждая ферма состоит из двух одинаковых по длине балок – стропильных ног, основания и перемычки – ригеля. Элементы ферм крепятся друг к другу специальными саморезами. Для базовых ног и стропил используется обрезная доска 50х100 мм; длина стропил 280 см, а длина основания больше на 50-60 см.

Края досок обрезаются под углом 40-45 градусов, в местах стыков сверлятся отверстия под шурупы и доски плотно прикручиваются. Отступив от стыка стропил примерно на полметра, в брусе прорезают паз для перекладины.На концах ригеля также делаются прямоугольные пропилы, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В местах прилегания ригеля к дереву закручиваются саморезы. Остальные фермы собирают таким же образом.

Две фермы, которые будут располагаться над боковыми стенами, следует обшить сразу, причем делать это будет удобнее на земле. Брус 50х50 мм прибивается к ферме в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы обрезаются под углом.Дополнительно конструкция усилена двумя диагональными стержнями. Теперь обшивка обшивается досками вертикально, оставляя припуск по нижнему краю 2,5 см. Можно сделать и наоборот: балки каркаса прибиваются вертикально, а доски обшивки крепятся горизонтально. В обшивке второй фермы следует сделать дверь.

Шаг 3. Установка ферм

Готовые фермы поднимаются и устанавливаются на балки. Сначала их фиксируют временными распорками из бруса, располагая вертикально.Сначала устанавливаются крайние фермы: в основании сверлится несколько сквозных отверстий, а стропила прикручиваются к мауэрлату. Для более удобного контроля вертикального положения фермы к прогону необходимо прикрепить подступенок. После того, как конструкция установлена, ее дополнительно усиливают перемычками – прочными балками, один конец которых упирается в несущую балку на стене, а другой – в стропила на уровне перекладины.

После установки и усиления крайних стропил приступаем к остальным фермам.Их выравнивают и скрепляют временными распорками; расстояние между соседними стропилами – 1 м. После того, как все части стропильной системы установлены, их соединяют навесом. Для этого используют 2 длинные доски, которые прибиваются к балкам в самом верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Установите рейки

Для обрешетки рекомендуется брать доски такой длины, чтобы полностью перекрывать крышу и выступать за края фермы на 20 см. Если использовать короткие доски и соединить их на стропилах, то прочность кровли снизится.Ширина зазоров между досками зависит от вида кровельного материала и может варьироваться от 1 до 50 см. Доски прибиваются к стропилам. В месте дымохода делается отверстие с соответствующими параметрами и вокруг него делается сплошная обрешетка. Затем укладывается гидроизоляционная мембрана: фольга крепится степлером к доскам, укладывая полосы материала с нахлестом 5-10 см. Вокруг дымоходного отверстия края фольги должны немного свисать внутрь.

Шаг 5. Монтаж кровли

Поверх фольги к контробрешетке прибиваются брусья 50х50 мм.Их предварительно пропитывают антисептиком и хорошо просушивают. Крышка укладывается на контррешетку, начиная с карниза. Для бани можно использовать любой тип крыши – от мягкой черепицы до профнастила. Кровельное покрытие крепится в соответствии с инструкцией с учетом свесов. В случае с дымоходом в оболочке вырезаются отверстия, а после установки наружной трубы стыки заделываются битумом или специальным клеем и закрываются фартуком.

Шаг 6.Утепление крыши ванны

После монтажа кровли необходимо тщательно утеплить крышу изнутри. Так как стропила уже были прогрунтованы антисептиком, повторно обрабатывать их не нужно. Между балками максимально плотно укладывают теплоизоляционные плиты, стараясь не защемить и не сильно загнуть края материала. После деформации теплоизоляционные свойства значительно снижаются. Зазоры и швы между плитами и в углах стропил рекомендуется задувать монтажной пеной.

Особое внимание следует уделить утеплению пиков. Сначала их изнутри обивают гидроизоляционной пленкой, а затем крепят балки обшивки. Также для этих целей можно использовать алюминиевые профили. Следующий слой – утеплитель, затем крепится пароизоляция. На стыках скатов и вершин фольга пароизоляции укладывается внахлест и проклеивается скотчем. При необходимости внутреннюю поверхность крыши можно обшить опалубочной доской, обычными досками или фанерой.

Видео — Крыша бани своими руками

Строительство такого объекта, как баня, давно стало очень популярным, а значит, и желанным процессом. Владельцы многих частных домов хотят иметь дома это средство для отдыха душой и телом. Некоторые предпочитают нанимать специалистов для возведения этой конструкции. Но есть и немало желающих выполнить весь процесс установки исключительно своими руками.

Многие хотят построить баню на территории своего загородного дома, и сделать это можно своими руками, главное уделить особое внимание монтажу кровли.

Одним из ключевых моментов при строительстве бани является четкое соблюдение всех основных этапов монтажа. Важен каждый элемент, его правильная компоновка и практическая реализация.

Поэтому одним из центральных процессов в строительстве этого уникального объекта является. Было бы ошибкой полагать, что все элементы ванны или сауны такие же, как и другие подобные предметы. Особенности конструкции и эксплуатации ванны полностью отличаются от аналогичных критериев других конструкций.

Кровельная система объекта не является исключением. Помимо внешних факторов, влияющих на срок службы кровли, существует также множество внутренних влияний. К ним относятся частые перепады температуры в ванне, которые способствуют достаточно высокой нагрузке на крышу. Исходя из этого, нужно очень серьезно отнестись к процессу сборки кровли. Важно знать все аспекты и нюансы правильной системы устройства крыши, особенно если вы собираетесь выполнять все работы своими руками.

Основные параметры крыши

Для ванны можно выделить два типа крыши: мансардная (больше преимуществ) и мансардная.

Перед тем, как строить крышу для ванны, нужно четко представлять, какого она будет типа. Очень важно сделать этот выбор правильно и ни в коем случае нельзя экспериментировать с какими-либо сложными элементами. Монтировать в бане точную копию крыши частного дома будет не совсем уместно. Главный принцип здесь – простота и надежность.

Приступая к строительству крыши бани своими руками, следует учитывать следующие параметры:

  • тип конструкции;
  • выбор материала для кровли;
  • количество скатов на крыше;
  • Угол наклона
  • .

В ванне в основном используются две конструкции: чердак и чердачная крыша. Что касается первого типа, то здесь есть много положительных моментов. Во-первых, чердак сам по себе полезное приспособление для любого предмета – в ванне он будет очень кстати.Во-вторых, если все сделано правильно, на нем можно, например, держать мётлы и прочий специнвентарь. Большие чердаки часто используются как комната отдыха или как сушильная машина.

Второй вариант конструкции крыши обойдется значительно дешевле первого. Но, как правило, мансардная баня актуальна только в том случае, если она относительно небольшая. Обычно они не превышают 14-15 кв.м. Такой дизайн можно сделать для маленькой дачной ванны, которую чаще всего используют летом.

Листы металлочерепицы для кровли ванны подойдут идеально, только правильно организовать «кровельный пирог».

На сегодняшний день существует большое количество качественного и надежного кровельного материала для кровли. При сооружении ванны рекомендуется использовать листовой или рулонный тип. Это может быть:

  • ондулин;
  • рубероид;
  • сланцы битумные или асбестоцементные;
  • металлическая пластина
  • ;
  • Кровельная сталь
  • .

Как было сказано выше, при строительстве крыши бани главное сделать ее максимально простой. Поэтому специалисты рекомендуют, чтобы он был односкатным или двускатным.Первый вариант подходит, когда ванна соединена с домом. Ну а если вы планируете создать парилку или сауну как отдельное здание, то лучше всего сделать двускатную крышу.

Угол скатов зависит от многих факторов. Как правило, на него очень сильно влияют погодные условия, климатические особенности и даже тип кровли. Его параметры колеблются от 20 до 65 градусов. В районах, где обычно бывают продолжительные, многоснежные зимы, скаты крыши бани необходимо делать под углом не менее 45-50 градусов, а в районах с сильными ветрами этот параметр следует минимизировать для улучшения аэродинамики.

Материалы и инструменты

Для сборки кровли ванны желательно заранее подготовить все необходимые для этого процесса материалы и инструменты. Главное требование к первому – высочайшее качество, долговечность и надежность. Как правило, материалы выбираются в зависимости от стиля кровли и ее типа. Но для большинства проектов вам понадобятся следующие материалы:

  • древесина древесина;
  • материал
  • для утепления крыши;
  • доски обрезной 90 040 шт.; крепеж
  • и гвозди;
  • рубероид.

Для соответствующих монтажных работ потребуются следующие инструменты:

  • уровень;
  • Мера;
  • Бензопила;
  • дрель и отвертка
  • ;
  • топор и молоток;
  • электрическая головоломка;
  • степлер и скобы строительные;
  • пила по дереву
  • ;
  • самолет
  • ;
  • файл
  • .

Особенности установки каркасной системы крыши

Качество и надежность кровли ванны во многом зависит от этапов ее возведения.Это условие одинаково как для самостоятельной сборки, так и для найма профессионалов. Необходимо очень четко и грамотно соблюдать все моменты в процессе возведения крыши бани. Первый и основной этап – возведение системы несущего каркаса. Включает создание таких предметов, как:

  • мауэрлат;
  • стропильная система
  • ;
  • сборка рейки.

Мауэрлат – деревянный брусок, предназначенный для соединения готовой стены с опорным каркасом ванны.Очень важным условием сборки этого элемента является качество его поверхности. Если стены бани выполнены из кирпича, воздухововлекающих блоков или пеноблоков, то мауэрлат устанавливается только после завершения их возведения. Их также нужно покрыть специальным гидроизоляционным материалом. В случае возведения стен бани из дерева мауэрлатом может служить самая верхняя балка коробки. При всех обстоятельствах это подкровельное основание должно быть установлено правильно и очень надежно.

Вся стропильная система крепится к мауэрлату. Он выполнен в виде связки качественных брусков. Основная функция стропил – принимать на себя и поддерживать весь вес стропильной системы. С их помощью монтируются специальные элементы: ригели, тетивы, перемычки и распорки. Они служат вспомогательными элементами для стропил. Собрать стропильную систему для бани своими руками не составит труда.

Схема ванны с высокой крышей: 1 - нижняя планка; 2 - деревянная обшивка; 3 - каркасные стойки; 4 - верхняя обвязка; 5 - ограждение лоджии; 6 - передний борт; 7 - стропильная нога; 8 - токарная; 9 - пряжка.

Форма стропил зависит от особенностей перекрытия и типа крыши. В случае с двускатной поверхностью они бывают наклонными или висячими. Последние одним концом опираются на корпус, т.е. стенки ванны, а другим соединяются друг с другом. Прислоненные - опираются на основание, которое делается по центру объекта и мауэрлата.

Стропильная система для двускатной крыши выполнена в виде равнобедренных треугольников. Они располагаются последовательно в ряд. Они состоят из перемычки, являющейся основанием, и самих стропил.Ригель или армирующая перемычка размещается в самой высокой точке системы.

Эти "треугольники" должны быть соединены, пока они еще находятся на земле. К установке стропил рекомендуется приступать только после полной установки всех потолочных балок. В первую очередь необходимо прикрепить крайние стропильные системы к мауэрлату специальными саморезами. Далее с помощью веревки указывается верхняя точка или конек, и монтируются остальные «треугольники» стропил. Расстояние между ними должно быть примерно 1-1,3 м.После того, как все «треугольники» установлены, навес устанавливается в верхней точке крыши.

Сделать стропильную систему для односкатной поверхности намного проще, чем для двускатной. В этом случае стропила будут упираться в стены ванны. Чем больше разница в высоте между ними, тем больше будет угол наклона системы. Соответственно, при меньшем угле все кровельные работы обойдутся намного дешевле.

Одним из недостатков относительно плоской наклонной крыши ванны является задержка на ней снеговой и дождевой воды.Двухслойная кровля может обеспечить защиту от этих опасностей. Также необходимо полностью очистить крышу от снега. Эти простые профилактические меры могут оказать большую помощь в этой ситуации.

После полной установки стропильной системы можно приступать к монтажу обрешетки. Изготавливается из досок или блоков. Обрешетка крепится к стропилам и выполняет роль опоры для более прочной фиксации крыши. При монтаже такого листового материала, как профнастил, расстояние между элементами решетки не должно превышать 0,5 м.Поэтому в случае с рулонной кровлей это значение не должно превышать 10-12 мм.

Изоляционные и кровельные работы

Сооружая крышу бани своими руками, особое внимание уделите системе ее утепления. Для защиты от разрушительного воздействия внешней и внутренней влаги уместно будет использовать специальную мембранную пленку. Система гидрозащиты крепится к стропилам и закрывается сверху обрешеткой, а пароизоляция находится между обшивкой и потолком.Фольга должна быть наложена внахлест на 19-20 см и не плотно. Чтобы листы не порвались при охлаждении или нагреве, их следует склеить скотчем. В качестве теплоизолятора используется базальтовая минеральная вата. Он расположен в двойном слое шахматной доски.

Кровля бани своими руками относится к последнему этапу строительного процесса. Его технология полностью зависит от материала, выбранного для этой работы. Крыша для ванны ничем не отличается от аналогичных работ на любом другом объекте.Для покрытия могут быть использованы различные материалы, доступные на рынке, а также альтернативные типы. К ним относятся глиняно-соломенная смесь, дерн и даже тростник. Эти материалы считаются экологически чистыми, но монтировать их будет сложнее, чем стандартные.

Очень важным моментом при монтаже кровли к ванне является установка самой высокой точки или конька на двускатной крыше. Для устройства этого элемента рекомендуется использовать специальный оцинкованный металл. Он считается очень надежным, устойчивым к влаге и коррозии.Внешне такой скейт будет выглядеть очень стильно. Чтобы крыша бани имела красивый вид, необходимо правильно оформить торцевую часть крыши или фронтоны. Обычно для этих целей используют дерево, но его можно обшить сайдингом. Тогда сделанная вами крыша будет иметь безупречный вид и, самое главное, будет сделана правильно.

Важным этапом строительства частного санузла является возведение кровельной конструкции, способной обеспечить надежную защиту от негативного воздействия атмосферных осадков и выполнять эстетическую функцию.

Чтобы крыша ванны прослужила долгие годы, потребуется правильно подобрать конфигурацию конструкции, рассчитать угол наклона и длину свеса. Конечно, для выполнения работ можно обратиться к профессионалам, но самостоятельное строительство крыши значительно сэкономит средства.

Виды банных кровельных конструкций

Современная банная крыша представляет собой функциональную и надежную конструкцию, которая бывает двух видов.

Крытая крыша

Этот тип крыши является самым дешевым и экономичным в установке.В конструкции предусмотрена установка стропил с упором на противоположные стены. В этом случае важно правильно рассчитать соответствующий угол ската, чтобы защитить крышу от возможных повреждений и деформации.

Односкатную конструкцию следует возводить в районах с повышенными ветровыми нагрузками для предотвращения застоя дождевой воды и образования снежного покрова на поверхности.

двускатная крыша

Такая крыша имеет ряд преимуществ: надежность, долговечность, теплоемкость, возможность обустройства чердачного помещения.Кроме того, на нем не сохраняются осадки, а стоимость его гораздо выше, чем у односкатного аналога.

Двускатная крыша выполняется двумя способами:

  • Наклонные стропила.
  • Висячие стропила.

Угол между установленными стропилами определяет уклон скатов: чем он меньше, тем скат круче.

Наиболее распространенными скатными крышами являются:

  • Чердак. Конструкции кровли, предусматривающие наличие свободного пространства между двумя скатами и несущими балками для обустройства подсобного помещения.Обязательным условием является наличие перекрытия, отделяющего нижние этажи от кровли.
  • Чердак. Конструкции, где подкровельное пространство не отделено перекрытием от основных функциональных помещений бани. Отличие заключается в высоте конька, которая намного меньше, чем у мансардных конструкций.

Как устроена конструкция крыши

Чтобы умело возвести банную крышу своими руками, необходимо подробно изучить ее устройство, которое предусматривает следующие функциональные элементы:

  • Стропила и прогоны.
  • Сундук.
  • Паро- и гидроизоляция.
  • Кровельное покрытие.

Стропильная конструкция

Предназначена для правильного распределения нагрузки по всей поверхности крыши. Стропила на баню крепятся ригелями, стяжками и распорками для обеспечения прочности готовой конструкции.

Стропильная система может быть установлена ​​на готовое здание или на грунт и затем установлена ​​в ванне. Стропильные опоры должны быть надежно закреплены к несущим стенам и опорам для предотвращения деформации или разрыва кровли под действием сильных воздушных масс.

Токарный станок по дереву

Рейка может быть собрана из массивной доски или с сотовым основанием из деревянных балок. Выбор подходящего варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала. Для рулонной кровли необходима сплошная обрешетка, для профнастила – ячеистая.

Пароизоляция и гидроизоляция

Обязательным этапом обустройства кровли в ванне является обеспечение защиты от проникновения влаги и паров воды. Для создания гидроизоляционного слоя используют сланцевую плитку или листы, для пароизоляционного слоя – рубероид или пергамент.

Кровля

В качестве кровельных материалов используются практичные и безопасные материалы: рулонная кровля, металлочерепица, ондулин, асбестоцементный или битумный шифер, кровельная сталь.

Нормы устройства скатных крыш

Крыша для бани представляет собой ограждающую конструкцию, защищающую здание от негативных погодных условий, а также поддерживающую комфортные условия пребывания в помещении. Поэтому современные крыши должны соответствовать ряду требований:

  • Высокая устойчивость к погодным условиям.
  • Влагостойкий.
  • Тепловые характеристики.
  • Износостойкость и повышенная износостойкость.
  • Пожарная безопасность.
  • Устойчивость к биологическому воздействию.
  • Экологически чистый.
  • Прочный.

При строительстве скатной крыши важно соблюдать определенные стандарты и правила. Если здание бани примыкает к жилому дому, рационально установить двускатную крышу – более дешевый и дешевый вариант.При этом высота крыши может быть любой, но с учетом высоты жилого дома.

Двускатные крыши – лучшее решение для полноценных банных комплексов или частных санузлов с мансардными помещениями. При правильном подходе к теплоизоляции и гидроизоляции такое сооружение можно использовать на всю жизнь. При организации двускатной конструкции важно правильно выбрать место для конька и рассчитать его высоту.

Выбор кровли

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор надежных и долговечных кровельных материалов. Для крыши сауны подходят следующие материалы.

Гофрокартон

Цветные металлы (цинк, алюминий, титановый сплав) или оцинкованная сталь используются для производства гофрированного картона. Основное отличие материала заключается в толщине металлической основы. Гофрокартон отличается высокой прочностью, долговечностью, малым весом и доступной ценой.

Металлическая пластина

Подходит для организации двускатной крыши с уклоном 35 градусов. Металлочерепица устойчива к коррозии, обеспечивает хорошее звукопоглощение, имеет длительный срок службы (более 45 лет) и привлекательный внешний вид.

Мягкая черепица

Керамо-битумная кровля подходит для одно- и двухскатных конструкций, удобна в эксплуатации, практична и долговечна. Кровля из мягкой черепицы выглядит эстетично и привлекательно.

Кровельный материал

Доступный кровельный материал, он дешев, прост в монтаже и имеет небольшой срок службы (не более 15 лет). Кровельное покрытие укладывается с уклоном 5 градусов. Это самый бюджетный вариант кровли.

Еврошифер и сланец

Обычный шифер – недорогой и дешевый кровельный материал. Имеет длительный срок службы (до 40 лет) и не требует специального ухода. Складывать листы легко и быстро.Недостатками материала являются высокое влагопоглощение и хрупкость.

Еврошифер – более дорогой и практичный кровельный материал, обладающий привлекательным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой стоимостью.

Ондулин

Популярный материал, обладающий высокой пластичностью, прочностью, износостойкостью и долговечностью. Идеально подходит для покрытия изогнутых крыш. Кроме того, ондулин прост в монтаже и доступен по цене.

Технология односкатной крыши

Самая популярная – односкатная сауна.Конструкцию крыши с одним скатом легко возвести своими руками из подручных материалов. Одна из несущих стен должна быть на несколько рядов выше остальных, чтобы создать нужный уклон ската — от 20 до 45 градусов.

Для строительных работ потребуются инструменты и материалы:

  • Брус сечением 6×8 см.
  • Потолочные балки.
  • Доски 25 × 3 см.
  • Мембрана для гидроизоляции.
  • Теплоизоляционный материал.
  • Кровельное покрытие.
  • Крепежные изделия (шурупы, гвозди).
  • Молоток.
  • Антисептическая основа.
  • Уровень.
  • Пильный диск.

Согласно рабочей инструкции кровля ванны сооружается поэтапно:

Этап 1. Монтаж несущей балки (мауэрлата)

Несущая балка укладывается по периметру наружных стен и предназначена для монтажа стропильная система. В срубах верхний ряд представляет собой мауэрлат, в кирпичных и блочных постройках дополнительно обустраивается.Балки крепятся проволокой, анкерными болтами или дюбелями.

Штыри вставляют в верхние ряды стен на глубину 40 см с шагом 65 см между собой так, чтобы верхняя часть нити возвышалась над опорными балками на 3,5 см.

Рулонный кровельный материал укладывается сверху с пробитыми в местах их установки шпильками. Затем брус укладывается на острие и молотком забивается в мелкие насечки. По засечкам делаются отверстия, после чего на шпильки устанавливается брус, на который накручиваются гайки.

Этап 2. Монтаж балок перекрытия

В несущих балках выполнены пазы внахлест друг на друга с шагом 65 см. Плиты перекрытия выполняют роль стропил, поэтому к мауэрлату их крепят гвоздями или проволокой. После завершения монтажа все элементы обрабатываются антисептической грунтовкой.

Этап 3. Гидро- и теплоизоляция

Нижняя часть конструкции пола покрыта досками.Поверх установленных стропил укладывается пленка внахлест, стыки проклеиваются скотчем. Затем монтируется теплоизоляционный материал – рулонный или плитный. Зазоры заполняются пенополиуретаном, сверху монтируется мембрана внахлест, стыки скрепляются строительным скотчем.

Этап 4. Установка на крышу

Брусья набиваются на стропила гидроизоляционной пленкой, после чего готовый каркас обшивается досками. Ширина между балками может варьироваться от 1,5 до 14 см в зависимости от типа кровельного материала.На готовую обрешетку монтируется финишное покрытие – шифер, металл, ондулин или гофрокартон. Крыша из листового металла крепится с помощью распорок, чтобы предотвратить попадание влаги через воздухозаборники.

Кровельная техника с двумя скатами

Для общей бани лучше оборудовать двускатную крышу с мансардным помещением для хранения банных принадлежностей и оборудования. Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно.

Для сборки конструкции крыши вам потребуются:

  • Брус сечением 10×8 см.
  • Брус сечением 5×5 и 5×10 см.
  • Доска.
  • Горизонтальная и отвесная линии.
  • Железные гвозди и шурупы.
  • Молоток.
  • Электродрель.
  • Грунтовка.

Пошаговая инструкция по возведению двускатной крыши включает следующие этапы:

Этап 1. Установка балок перекрытия

В несущих балках здания предусмотрены пазы для установки балок перекрытия. Шаг между пазами 100 см, глубина до 8 см. Балки предварительно обрабатываются антисептическим составом, просушиваются и монтируются ребром в пазы.Дополнительная фиксация на ногтях.

Этап 2. Монтаж стропильной конструкции

Двускатная крыша состоит из треугольных стропильных конструкций - ферм, каждая из которых выполнена из одинаковых брусков - ножек, оснований и перемычек. Элементы крепятся друг к другу шурупами.

Для ножек используют доски размерами 5×10 см, длина которых 2,8 м. По краям досок обрезают под углом 45 градусов, делают отверстия под шурупы, а затем элементы надежно соединяются друг с другом.От места соединения стропильной конструкции делается отступ 50 см в паз перемычки. На концах перемычки вырезаются прямоугольные вырезы, благодаря которым они монтируются в стропила. В местах стыка перемычки и стропил вкручиваются саморезы. Сборка остальных ферм производится аналогично.

Две фермы крыши над боковыми стенами закрыты. Для этого используются брусья 5×5, устанавливаемые в горизонтальном положении с шагом 35 см. Для усиления конструкции в косом направлении устанавливаются дополнительные брусья.

Этап 3. Монтаж стропил

Готовые конструкции необходимо разместить на лагах перекрытия. Крепление на расстояниях согласно геометрии конструкции. Краевые фермы устанавливаются в первую очередь. Для дополнительного усиления монтируемой конструкции применяют укосины – балки, выставленные между стеновым несущим брусом и стропилами на уровне перемычки.

Затем по вертикальному уровню устанавливаются остальные стропила. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно быть 100 см. Все элементы стропильной системы соединяются навесом из двух досок, прибитых к верхним балкам с обеих сторон крыши.

Этап 4. Установка обрешетки

Для изготовления обрешетки используется доска достаточной длины для перекрытия кровли и выступающая за пределы стропильной системы на 25 см. Технологические зазоры между отдельными досками могут быть от 2 до 48 см в зависимости по типу кровли.

В месте выхода дымохода делается проем необходимых размеров с установкой сплошной обшивки по периметру.

Этап 5. Монтаж верхнего слоя

На гидроизоляцию устанавливается контробрешетка из прутьев 5×5 см с предварительной обработкой антисептическим составом.Выбранное финишное покрытие укладывается на контрраму от края карниза. Под дымоход делается отверстие, а после установки трубы стыки тщательно герметизируются битумной пропиткой или клеевой смесью и закрываются защитным фартуком.

Этап 6. Утепление кровли

На заключительном этапе утепляется конструкция кровли. Утеплитель укладывается изнутри между балками с минимальными зазорами. Швы между утеплителями заполняются пенополиуретаном. Верх отдельно утеплен.Изнутри их обивают гидроизоляционным материалом, затем закрепляют обрешетку, после чего устанавливают утеплитель и пароизоляцию.

Облицовка, доски или фанера могут использоваться в качестве внутренней облицовки изолируемой поверхности крыши.

Только при соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов можно построить надежную и долговечную крышу бани, выдерживающую ветровые нагрузки и различные условия окружающей среды.

Баня – санитарно-гигиеническое сооружение, пользующееся большой популярностью у населения России.Она стала обязательной частью отдыха и оздоровления, образа жизни русского человека, поэтому без нее не обходится ни загородный, ни даже дачный участок. Если на участке достаточно места для строительства, лучший вариант – отдельно стоящая баня с двускатной крышей. В нем будет легко поддерживать оптимальную температуру, здание станет отражением старинных архитектурных традиций. В этой статье вы узнаете, как построить двускатную крышу, сохраняющую тепло, своими руками.

Двускатная крыша бани изготавливается путем соединения двух плоскостей, находящихся под углом друг к другу, называемых скатами. Это одна из самых простых конструкций крыши для проектирования и монтажа своими руками. Во фронтальной проекции он имеет форму равнобедренного треугольника, что считается традиционным для данного типа строения. Двухскатная крыша состоит из следующих частей:

  1. Стропильная рама. Термин обозначает набор элементов, обеспечивающих поддержку кровельного материала.Включает в себя: мауэрлат, стропила, натяжной, коньковый прогон, стойки и подкосы. Стропильный каркас изготовлен из высококачественной древесины хвойных пород. Состав и взаимное расположение его частей рассчитываются по проектируемой нагрузке, на которую влияет вес кровельного материала и количество осадков в зимнее время. Стропила, как несущий каркас, придают конструкции форму и жесткость, защищая ее от повреждений. Для сооружения крыши бани используют висячие или наслонные стропила.
  2. Кровельный пирог.Этим термином обозначают кровельный и гидроизоляционный слой, который укладывается поверх обрешетки, опирающейся на стропила. В качестве гидроизоляционного материала часто используется рубероид, обладающий большим запасом прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузионные мембраны. Для покрытия откосов бани используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
  3. Пики. Двускатная крыша имеет два треугольных фронтона, являющихся продолжением фронтонных стен. Фронтоны сшивают из более светлого дерева или делают из того же материала, что и фасад здания.Кадки, сделанные целиком из дерева или бревна, обладают лучшей теплоудерживающей способностью, но стоят дороже из-за повышенного расхода пиломатериала и трудностей, связанных с ручной сборкой. Для снижения расхода топлива на поддержание температуры козырьки утепляют изнутри или снаружи, щели заделывают и обшивают декоративным материалом.

Внимание! Микроклимат в ванне является агрессивной средой для строительных материалов. Разница между температурой воздуха в помещении и на улице, жарой и влажностью пагубно влияет на древесину, поэтому любая инструкция по строительству крыши для бани своими руками требует обработки антисептическими и антивлагозащитными составами.Высокая пожароопасность объясняется необходимостью применения антипиренов для защиты стропил от огня.

Типы конструкции

Двускатная крыша – наиболее рациональный и популярный вид конструкции кровли, используемый при строительстве бани своими руками. Он хочет здание, похожее на традиционную башню, что сделает его не только функциональным, но и эстетичным. Опытные мастера рассказывают о возможности обустройства двускатных крыш двух типов:


Важно! Если баню выполняют как пристройку жилого дома, наиболее рациональным вариантом перекрытия является двускатная крыша.Он выглядит менее презентабельно и имеет меньшую энергоэффективность, но стоит гораздо меньше и строится быстрее.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называется стропильной системой. Состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, ее основание равно ширине ванны, а ножки - стропила. Треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура, благодаря которой каркас крыши выдерживает значительные нагрузки.Для возведения двускатной крыши применяют каркасы двух видов:


Внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, вес чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщина стропил определяется по длине ската, ширине шага между ногами и типу кровельного материала. Чтобы кровля прослужила дольше, следует оставлять небольшой запас прочности для предотвращения растрескивания в экстремальных погодных условиях.

Крепление

Строительство кровли – технически сложный процесс, поэтому при строительстве своими руками важно точно следовать рекомендованной технологии.Монтажные работы проводят в сухую погоду, чтобы элементы стропильного каркаса были сухими. Из инструментов вам понадобится болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Установка происходит в следующем порядке:


Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, завершающим этапом возведения крыши является вынос дымохода. Она должна быть на 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видеоинструкция

.

как сделать полки в парилку Расстояние между досками полок

При самостоятельном строительстве ванны следует учитывать некоторые особенности. Один из них - оптимальные параметры будущего проекта. Зависят от назначения, размеров ванны и ее топки, количества людей, которые будут принимать участие в операции. Все это должно быть указано пользователем заранее.

Для правильного определения значения необходимо учитывать отношение роста человека, использующего устройство, к высоте всей конструкции.Несмотря на то, что стандартных параметров нет, они все же рекомендуются для использования при сборке. Считается, что уровень на полметра вверх (+-10 см) комфортнее. Если у вас слишком большое расстояние от пола до потолка, можно считать размер полки не более двух метров.

Важно понимать, что слишком низкие сиденья будут вам не удобны, поэтому не рекомендуется устанавливать меньше 30 сантиметров. Кроме того, верхнюю полку желательно размещать на расстоянии более метра от потолка.

Какая ширина полок в ванне

Показатель обычно колеблется от 30 сантиметров до 60. В ситуации, когда поверхность сиденья предназначена для лежания, стоит использовать параметры больше 60 – 90 см, это будет гарантией наиболее подходящего развлечения. В основном, лучше полагаться на общий размер области. Если вы решили выбирать, исходя из количества человек, которые будут париться, учтите следующие рекомендации:

Конструктивные особенности

Чтобы полностью обеспечить свою выигрышную ванную комнату, учитывайте тот факт, что именно при открытых полках внизу будет происходить процесс вентиляции.Чтобы жидкость не скапливалась, рекомендуется сделать небольшой уклон. Во избежание различных повреждений нужно тщательно проверять надежность крепления изделий к стенам.

Кроме того, не пытайтесь покрыть лаком, так как при повышенной температуре они будут отдавать вредные свойства, а само изделие потеряет первоначальную форму. Следите за тем, чтобы конструкция не имела различных углов и острых концов. Для предотвращения гниения рекомендуется отгородить пол от полок вагонкой (лучше выбрать резиновую или пластиковую).

ВНИМАНИЕ! Важным моментом является соблюдение пожарной безопасности. Поверхность не должна формироваться слишком близко к открытому огню или печи. А стены, соприкасающиеся с ними, необходимо покрыть специальным негорючим веществом и оградить теплоизоляционным материалом.

"Мебель" в ванне не блещет никакими декоративными изысками. Его главная цель – максимальная функциональность и обеспечение путешественникам полного комфорта.Любые скамьи или полки в бане принято делать из натурального дерева – это идеальный материал для парилки, который очень экологичен, легко обрабатывается, имеет традиционный и очень привлекательный внешний вид.

Полочки в ванну легко сделать своими руками. Благодаря простой конструкции данного вида «мебели» даже непрофессионал сможет изготовить ее в короткие сроки качественно и намного дешевле, чем если бы полки покупались в магазине или изготавливались на заказ в мастерской. фабрика.

Курьезы

Традиционную дачную баню невозможно представить без полок: часто многоуровневых, напоминающих широкие лестницы. По-другому такие полки называют навесами. Они являются неотъемлемой частью любой парилки.

Полка или балдахин деревянный настил - разновидность продолговатой многоярусной скамьи, размещаемой вдоль одной или нескольких стен помещения.Чтобы в парилке можно было расслабиться, такие полки создаются с расчетом на то, что на них легко сможет лечь даже крупный, высокий человек. Кроме того, многоуровневая полка позволяет отдыхающим самостоятельно выбирать наиболее комфортную для них температуру.

Полки для сауны можно разделить на три типа. Самый популярный вариант – полки, которые используются как скамейки; они подходят как для небольших парилок, так и для просторных больших помещений.Шезлонги не так популярны, как скамейки, но их можно найти и в самых разных ваннах. И, наконец, третий вид полок для ванной – шезлонги. Они практически ничем не отличаются от пляжных шезлонгов, их можно использовать и как диван, и как кресло, что делает их очень функциональными, хотя и далекими от традиционного дизайна ванны.

Конструкция полки предельно проста. Декоративные элементы не приветствуются, так как могут нанести травму, да и просто выделяются из традиционного экстерьера парилки.Простота и небольшой выбор форм полок легко объяснимы: под баню принято отводить маленькое помещение, что можно легко, быстро и экономно, не затрачивая дополнительных средств на обогрев. Поэтому самая любимая у мастеров обычная прямоугольная форма полок.

Выбор материала

Перед тем, как приступить к изготовлению полки, стоит более подробно ознакомиться с материалами и древесиной, из которой они могут быть изготовлены. Не все породы деревьев подходят для изготовления мебели для сауны.Ведь им придется терпеть перепады температур и в принципе очень высокий температурный режим. Добавьте к этому повышенную влажность, и станет ясно, что немногие породы смогут выдержать такие экстремальные условия.

Подходящие породы должны обладать тремя основными характеристиками. Во-первых, такие плиты должны быть устойчивы к воспламенению (поэтому содержание в них различных видов смоляных соединений должно быть минимальным), высоким температурам и влажности.Во-вторых, чтобы отдыхающим в ванной людям было удобно на них сидеть и лежать, они не должны обладать высокой теплопроводностью. В-третьих, камни должны быть очень плотными и неслоистыми, чтобы избежать сколов и появления осколков в местах отдыха.

Несколько сортов деревьев оказались наиболее подходящими. , которые буквально можно пересчитать по пальцам. Чаще всего для изготовления полок принято использовать липу, осину, лиственницу.А вот использование хвойных (если, конечно, дерево предварительно не подвергалось специальной обработке, в чем уверен мастер) категорически не рекомендуется. Ведь из-за содержания смол хвойные породы не только горючи, но и реагируют на высокие температуры, выделяя эти самые смолы, что может вызвать термические ожоги.

Доски из липы очень просты в обработке, приятны на вид и устойчивы ко всем видам пятен. Они почти не гниют и не трескаются, а при нагревании начинают издавать приятный древесный запах.Кроме того, липа очень проста в обработке и недорога по сравнению с другими породами дерева. Единственный недостаток – при длительном использовании в помещениях с повышенной влажностью дерево начинает темнеть.

Осина считается одним из лучших материалов для изготовления мебели для сауны. Также это очень бюджетный вариант, который отличается долговечностью. Изначально это дерево не очень сучковатое, поэтому его обработка не представляет особой сложности.К сожалению, основным недостатком этого материала является его склонность к гниению волокон внутри древесины, незаметному на первый взгляд. Поэтому нужно внимательно подойти к выбору таких досок.

Самый дорогой, но удобный и популярный материал для купания - африканский дуб - абаши. Этот материал, представленный как в темных, так и в светлых тонах, обладает невероятной прочностью и плохой теплопроводностью: он очень медленно нагревается, благодаря чему защищает отдыхающих на полках людей от ссадин от любых, малейших ожогов даже при очень высоких температурах.Этот материал, что немаловажно, устойчив к механическим повреждениям, отсюда и один из основных его недостатков — трудности, связанные с предварительной обработкой плафонных балок и его высокая стоимость.

Иногда в качестве материала используют и березовые доски. Эта древесина не отличается повышенной прочностью, не выдерживает повышенной влажности, подвержена гниению и образованию грибков. Конечно, при правильной и последовательной обработке свойства березы значительно повышаются, но использовать ее в бане ни в коем случае не рекомендуется.

Хотя специалисты советуют избегать хвойных пород в интерьере бани, кедр может стать хорошим материалом для полки. Как и все хвойные породы, кедр выделяет смолу, поэтому его доски должны быть обработаны особым образом, т.е. полностью очищены от каких-либо смолистых веществ. При этом кедр не потеряет приятный запах натурального дерева. Он устойчив к гниению, прочен и долговечен, а его поверхность имеет характерный рисунок дерева.

Предварительное удаление полимерных элементов позволит использовать для полок любую мягкую древесину. Если хозяина не пугают трудности с поиском правильно обработанных досок, то мебель может быть изготовлена ​​из ели или сосны. Однако ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительной обработкой, иначе под воздействием высоких температур минералы и смолы, содержащиеся в хвойных породах, буквально начнут вытекать из досок в самом прямом смысле этого слова.

Стеллажи из лиственницы зачастую являются весьма выгодным решением. Он почти не выделяет смолы, имеет приятный сладковатый запах и очень красивый древесный рисунок. Единственный недостаток – высокая теплопроводность: сидеть на такой полке в жаркой парилке будет непросто.

Рисунок под дерево сам по себе является прекрасным украшением парилки. , поэтому краска для полок не используется. Кроме того, при воздействии высоких температур краска может отслаиваться и выделять токсичные вещества.А для защиты деревянных изделий от образования грибков, плесени и процессов гниения можно использовать различные пропитки на водной основе: они устойчивы к высоким температурам и прекрасно защищают древесину.

Основное требование, применимое ко всем сортам деревьев, в зависимости от того, что в итоге окажется наиболее благоприятным: выбранный материал должен быть без сучков или удален без риска ослабления прочности конструкции.

Кроме того, очень важно правильно рассчитать выбранный материал.Минимальное сечение бруса, который будет использоваться для создания несущего каркаса будущей полки, должно быть 50х70 мм. Доски, используемые для соединения частей несущей конструкции, должны иметь сечение 20х80 мм и более. Чем толще древесина, тем лучше, потому что больший вес она может выдержать, а это очень важно для многоуровневых конструкций. Для полов выбирают более тонкие и узкие доски толщиной от 10 мм.

Размеры и формы

Размеры полок, конечно же, зависят от размеров помещения, которое решено было отвести под ванну.Для парилки часто выбирают сложные многоуровневые конструкции в три ступени, однако традиционная русская парная должна иметь два ряда полок. Кроме традиции, это самый простой и удобный вариант построить своими руками.

В общем случае размер полки определяется средним ростом посетителей ванны.

Рост

Минимальная высота помещения, в котором находится парилка, 210 см, иначе парообразование и обогрев помещения могут протекать неправильно.В свою очередь полочка (или ее средняя часть, если речь идет о многоуровневой конструкции) должна находиться примерно на одном уровне с большим пальцем руки, обращенным вниз. Следовательно, его средняя высота будет около 80 см. Что касается верхних этажей, то расстояние между самой высокой полкой и потолком не должно быть меньше 120 см: это даст посетителю достаточно места, независимо от того, будет ли он наслаждаться купанием сидя или лежа...

В некоторых композициях высота самих полок определяется немного другими значениями.Так, нижний ярус от пола должен быть не менее 30 см, чтобы обеспечить мебели максимальную естественную вентиляцию. Лучше, если средняя высота полок будет в среднем от 40 до 60 сантиметров, хотя в конечном итоге это зависит от количества полок.

90 199

Длина и ширина

По стандарту минимальная длина полки, которая должна обеспечивать комфорт для лежащего на ней человека с согнутыми в коленях ногами, составляет около полутора метров. Если позволяют размеры помещения, длина полки увеличивается до 1,8 м: такой размер позволит человеку лечь, не сгибая ног.Но у каждого человека свой рост, поэтому оптимальной длиной полки считается 220 см.

Минимальная ширина полки 40 см. Как правило, эти габариты имеют полку на нижнем уровне. Очень редко используется для сидения, в основном как подножка для отдыхающего человека. Но при необходимости нижняя полка может стать местом, где можно отлично охладиться после жара верхних ярусов.

Самый популярный размер скамейки 60 см, такая ширина позволяет удобно сидеть в сауне, но, к сожалению, может не хватить, чтобы удобно лечь.Поэтому самой комфортной шириной считается 95 см. В таких сиденьях отдыхающий может сидеть на полке, поджав ноги, а может спокойно полежать.

Показанных здесь размеров обычно достаточно для комфортного размещения на полке высокого и крупного человека. Если помещение позволяет ванную комнату, то и мебель может быть крупной – ведь все зависит от индивидуальных потребностей и пожеланий владельца ванны. Другое дело, что размеры меньше указанных брать категорически нецелесообразно, ведь в этом случае полки будут просто неудобны.

90 220

Установив основные размеры полок, можно приступить к рассмотрению различных форм данной конструкции.

Ступенчатые навесы - Это, пожалуй, один из самых популярных видов мебели для парилки. Стеллажи располагаются вдоль одной из стен в несколько этажей – обычно двух-трехэтажных, благодаря чему степень нагрева увеличивается с увеличением высоты. Верхний ярус должен находиться над отопительным котлом или традиционной печью, но при этом между ним и потолком должно сохраняться вышеуказанное расстояние в 120 см, чтобы обеспечить максимальный комфорт сидящему человеку.

Угловые или Г-образные навесы – это тоже довольно распространенный вариант интерьерной композиции мебели для ванной комнаты. Деревянные полки располагают с одной стороны напротив котла или печи, а у одной из свободных стен с другой. Высоту таких полок можно подобрать индивидуально, поэтому это наиболее удачный вариант для небольших комнат, где функциональность должна сочетаться с экономией места.

Крыша купе - не самый популярный вариант оформления интерьера ванны, но сам по себе очень интересный.К тому же такая композиция крайне выгодна с точки зрения простора для небольших помещений. Две полки расположены друг напротив друга — как в обычных купейных вагонах. Как и в поездах, верхние ящики можно сложить для экономии места.

Обычно каркас, который затем нужно покрыть половицами, составляют опорные стойки, напоминающие своеобразные ножки скамейки, соединенные перемычками.Однако полки можно сделать и без ножек — тогда основная опора будет на стены, к которым будет крепиться мебель.

Сам пол состоит из плотно уложенных и тщательно отшлифованных досок , спинка сиденья построена примерно по такому же принципу. Расстояние между ними должно быть от 1 до 2 см, кстати, интересным и красивым решением будет установка в зазоре между досками разноцветной подсветки.

Иногда в дополнение к ложу изготавливают еще и специальный, обычно съемный, подголовник.Это деревянное приспособление дает отдыхающему возможность удобно расположиться на диване, расслабляет мышцы позвоночника и шеи. Сама конструкция изголовья проста и не содержит много элементов: при желании вы можете собрать ее вместе с полками самостоятельно.

Многоступенчатый

На первый взгляд, расположение полок может вызвать некоторые вопросы, например, почему они в большинстве случаев являются многоярусными конструкциями.

Причина на самом деле очень проста. При нагреве пар и горячий воздух поднимаются вверх, а температура на полу значительно ниже. Таким образом, каждый пользователь сможет выбрать для себя, в каком температурном режиме ему комфортнее находиться: внизу, где не так жарко, или на самом верху «пирамиды» парилки. , где самая высокая температура. Поэтому, если владелец парилки решил сделать полки своими руками, отступать от привычной ступенчатой ​​конструкции категорически не рекомендуется.

Стоит отметить, что в небольших парилках нижний ярус часто располагают почти на уровне пола, что позволяет создать естественную вентиляцию и сделать ее максимально эффективной. Также следует помнить, что верхний ярус будет шире нижнего (чтобы он мог служить кушеткой), а расстояние от потолка до кушетки не должно быть меньше 100-120 см.

Местоположение

Определив размеры будущей полки, можно приступать к планированию расположения мебели для ванной.Стоит помнить, что, например, в традиционной русской бане принято париться лежа, а полки состоят из одного или двух ярусов. Другое дело финская сауна, где гости обычно парятся сидя. Этажей должно быть не менее трех, а значит, расстояние от нижнего этажа до потолка должно быть значительно больше.

Правильно составленная схема перед началом монтажных работ должна значительно облегчить работу мастера. и выше позволят тем, кто отдыхает в сауне или парилке, насладиться парилкой с максимальным комфортом. На схеме стоит отобразить все размеры помещения, а также обратить внимание на то, где находится оборудование, дверные и оконные проемы.

Стоит учитывать множество нюансов, например тот факт, что шторы нельзя устанавливать у стен с окнами, так как из-за горячего пара и высокой температуры стекло может разбиться и поранить отдыхающих.

Полки могут иметь своеобразные каркасные ножки, на которые будет набиваться пол. Однако это не обязательное условие, а только один из вариантов. Можно сделать полки без стеллажей, тогда деревянный каркас будет крепиться прямо к стене.

Помните, что полки никогда не должны плотно прилегать к стенам. Ведь в случае с деревянной мебелью для ванной очень важна свободная циркуляция воздуха, которая позволяет дереву полностью высохнуть и предохраняет его от гниения и образования грибка и плесени.Поэтому в процессе сборки между полом и стеной оставляют около 10 см зазора (предварительно к стене крепятся деревяшки, к которым потом крепятся другие элементы каркаса). Саморезы, которыми производится крепление, необходимо аккуратно вплавить в древесину, чтобы их шляпки не остались на поверхности.

Это не значит, что варианты полок очень разнообразны, однако при желании в зависимости от размеров ванной комнаты можно подобрать наиболее подходящую мебель.Например, для небольших помещений можно найти компактные варианты. Достаточно выдвижных полок, как в поездах. Складные или выдвижные полки – еще один вариант. В сложенном виде они выглядят как часть стены и практически не занимают места. Также есть съемные полки, которые при необходимости можно переместить в парилку и убрать в сторону, а можно вынести.

90 340

Пошаговое руководство

Как уже было сказано полки совсем не сложно сделать своими руками.Достаточно посмотреть примерные чертежи, понять общее правило и составить собственную схему с учетом размеров ванной комнаты.

Для того, чтобы обработать исходный материал и построить из него нужную структуру, вам потребуется получить определенный набор инструментов. В него должны входить рулетка, ножовка, молоток и молоток, дрель и отвертка, стамеска. Для крепления пола предпочтительны деревянные гвозди. Ведь металлические гвозди неизбежно будут нагреваться и могут испортить все удовольствие отдыхающих.Можно, конечно, прикрутить доски шурупами с обратной стороны конструкции, но это достаточно сложно, ненадежно и к тому же требует очень точных расчетов, которые профессионал может и не произвести.

Количество опор, необходимых для каркаса, который сможет выдержать готовые полки, определяется окончательной толщиной деревянных планок. Так, если было принято решение сделать доску толщиной 22 сантиметра, опоры будут располагаться на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.

90 365

Подходящая древесина должна быть получена по подготовленному чертежу. , само дерево должно быть качественным, без трещин, следов гнили и всевозможных сколов и стручков – доски должны быть обструганы и отшлифованы. Для опорных стоек каркаса и пола рекомендуется брать одинаковую древесину.

Толщина половиц подбирается индивидуально в зависимости от их ширины. Оптимальный вариант, когда толщина доски в четыре раза меньше ее ширины.

Само дерево необходимо предварительно тщательно подготовить: материал не должен иметь явно видимых дефектов и дефектов, сучков, трещин и сколов. Кроме того, для каркаса и пола принято брать древесину одной породы.

Вариантов установки многоуровневой полки несколько, они мало чем отличаются друг от друга и соответствуют общим правилам. Ниже представлена ​​только одна из них — традиционная прямоугольная полка.

Изготовление рамы

Каркас в случае полки выполняет важнейшую несущую функцию; это основа, на которую крепится пол из аналогично отделанных досок, а также несъемный или съемный пол.Эти опорные основания выглядят и функционируют аналогично ножкам обычного магазина.

Для изготовления каркаса используется большой деревянный шест. , размер и сечение которого определяется в каждом конкретном случае. Однако чаще всего для сборки каркаса будущей полки рекомендуется брать десяток готовых брусьев общим сечением 5 на 7 см, а также (если было принято решение делать полку из ножка) 5 досок, которые будут выполнять роль стоек.

Эти опорные ножки должны быть установлены вертикально и соединены рядами диагоналей.Иногда каркас можно оборудовать лестничным способом, и очень редкий вариант – установить полки для ванны без опор, сразу закрепив их к стене (как правило, это характерно для финских саун или бань, построенных по подобным технологиям), а сиденья и шезлонги выглядят как полки и шезлонги, прикрепленные к стенам, найденные в железнодорожных вагонах.

Установить

После подготовки основания стойки к сборке пришло время прикрепить конструкцию непосредственно к стенке ванны.Скамейки должны крепиться с обязательным шагом около 11 см.

Сначала монтируется рама верхнего уровня. Не используйте саморезы, чтобы рама не развалилась. Затем к стене крепится первый ряд опорных стоек, расстояние между ними 60 на 85 см. В самом верху бруска создается «ступенька», благодаря которой его можно зафиксировать «в замок» .

Напротив несущих опор установлен второй ряд стоек, вершины которых соединены поперечной балкой.Для надежности конструкцию монтируют металлическими уголками, а затем опорные кронштейны «обвязывают» досками. Аналогичным образом создаются последующие уровни.

Для полов обычно используются тонкие узкие доски. Это позволит им быстро высохнуть после использования парилки, а значит лишний раз защитит от возможного гниения.

Установить

Наконец, когда каркас будущей полки собран, пришло время установить ее в ванной.Раньше (для придания полке большей устойчивости и дополнительной защиты от влаги) на нижние части перекладин ставили специальные резиновые прокладки.

Пришло время установить половицы на каркас. Крепление основания к сиденьям следует начинать с нижней части стойки, оставляя между досками небольшие зазоры в 1-2 см. Это необходимо для отвода излишков конденсата и обеспечения свободной циркуляции воздуха внутри деревянной полки, за счет чего конструкция быстро просыхает и значительно снижается возможность ее разрушения в результате внутренних процессов гниения, вызванных повышенной влажностью.

В идеале заполните и прикрепите доски к раме деревянными гвоздями или штифтами. Если все же используются гвозди или саморезы, то их необходимо либо уложить с внутренней стороны пола, либо «утопить» в древесине, углубив на несколько миллиметров во избежание термических ожогов у отдыхающих, которые могут испортить удовольствие от купания.

Не всегда, но вертикальное пространство между полом и полками тоже можно закрыть рядами досок.Однако имейте в виду, что хоть такая конструкция и выглядит привлекательно, на самом деле она только затруднит циркуляцию воздуха и усложнит процесс уборки.

Съемные конструкции могут быть предпочтительными для обеспечения наиболее эффективной сушки сидений. Такой насыпной пол служит и сиденьем, и кушеткой. Его легко снять со стационарного места и отнести сушиться. По такому же принципу изготавливаются спинки для кресел, подголовники — разновидность «подушек» для ванной, а также всевозможные приспособления, помогающие парильщику принять максимально расслабленное положение, например, подлокотники.с ногами на уровне головы и даже выше.

Лечение

Завершающим этапом станет обработка полученной полки специальными составами, которые сделают ее более удобной в использовании, а также обеспечат более длительный срок ее службы. Принято считать, что в традиционной парилке древесину, как правило, не следует обрабатывать, ее следует тщательно шлифовать. Ведь при хорошей вентиляции может и не возникнуть необходимости в дополнительном армировании древесного волокна, но дополнительная страховка никогда не помешает, но сможет гарантировать мебели долгую и качественную службу.

Магазины в первую очередь (собственно многие мастера рекомендуют проделывать эту процедуру с досками на первых этапах подготовки каркаса, чтобы пропитать дерево со всех сторон) необходимо пропитать сильными антисептиками. Ведь постоянный контакт с влажным и очень горячим воздухом неизбежно будет способствовать гибели дерева. Помимо гниения, на дереве может развиваться плесень и грибок, а также многие вредные организмы.

Одним из вариантов пропитки могут быть натуральные пропитки, например обычная олифа получается самым бюджетным и доступным вариантом.

В качестве пропиток часто используют антисептики. , которые делают древесину устойчивой к влаге и тщательно пропитывают ее. На первый взгляд неожиданным решением может стать использование отбеливателя: эти специальные составы не только защищают древесину, но и восстанавливают ее первоначальный цвет в случае потемнения.Кроме того, существуют также специальные препараты, предназначенные для непосредственного использования в сауне.

Однако ни в коем случае нельзя использовать в качестве пропитки химикаты и лаки, а также нельзя красить деревянный пол. В условиях повышенной влажности и постоянных температурных перепадов такие вещества неизбежно начнут разлагаться и выделять различные ядовитые вещества. Помимо неприятного запаха, способного превратить парилку из места отдыха в настоящую пытку, эти вещества могут вызывать головные боли и аллергические реакции.

Разумеется, перед нанесением на дерево любого армирующего состава доски следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой, очистить от пыли и мусора, оставшихся после шлифовки, и только потом приступать к пропитке.

Первое и самое главное правило, которое необходимо неукоснительно соблюдать, это обязательное просушивание и проветривание помещения после каждого сеанса в парилке.Это поможет защитить деревянную мебель от вредного воздействия чрезмерной влаги. Кстати, каменка также поможет высушить помещение, если оставить ее на работе на некоторое время после завершения водных процедур.

При проветривании помещения рекомендуется открывать все двери и окна. , а все емкости залиты водой и баки закрыты крышками.

Ванна – это помещение, где, как и в ванной, следует заботиться о чистоте и тщательно следить за внутренней гигиеной.Конечно, высокие температуры защищают парилку от появления в ней всевозможных микробов и бактерий, но не способны защитить помещение от появления грязи. Регулярную уборку не избежать. Нужно будет смыть остатки грязи, оставшиеся на полках после обработок, следы конденсата.

После окончания купания не лишним будет протереть поверхность сухим полотенцем даже при наличии подсветки.Это не удалит уже впитавшуюся в древесину влагу, но значительно облегчит высыхание внешней поверхности полок, а значит, ускорит высыхание древесины внутри.

В то же время, учитывая специфику ванной комнаты, т.е. ее преимущественно деревянную конструкцию, в парилке нельзя использовать химические чистящие средства. Лучший вариант – обычное хозяйственное мыло. Будет полезно использовать мягкие кисти. Если на древесине есть сильные загрязнения, которые непросто удалить, можно воспользоваться наждачной бумагой.

Более того, чтобы еще лучше защитить внутренние волокна досок от древесины, необходимо повторно пропитать древесину специальными составами, так как со временем они могут испаряться.

Уровень комфорта в парилке во многом зависит от функциональных свойств полки – ее высоты, конструктивных особенностей и материала изготовления. Удобные полочки для ванны можно сделать самостоятельно, если соблюдать основные правила.

Правильный выбор материала

Лиственная

рекомендуется для производства полок и шезлонгов, и вот почему: при нагревании не выделяется смола, которая может пригорать и прилипать к коже.

Важно выбирать древесину, устойчивую к высоким температурам и влаге, тогда полки прослужат долгие годы. Но ключевым критерием является теплопроводность материала:


Древесина с низкой теплопроводностью – лучший выбор, потому что такая полка не перегревается и не обжигает кожу, поэтому плавает прямо на досках без использования листа.

Самые популярные породы дерева для полки – осина, липа и дуб абаш африканский.

Осина - самый дешевый материал из

.

Помимо низкой цены, осина обладает некоторыми целебными свойствами. Традиционно осину считают деревом, поглощающим «отрицательную энергию».

Полки

Aspen достаточно прочны и практичны в использовании. Но внимательно выбирайте осину – внутренней гнили нет.

Липа - лучшая по соотношению цена/качество

Идеально подходит для полок и скамеек, и вот почему:

  • Эта древесина проста в обработке, имеет эстетичный вид, при нагревании издает легкий приятный запах, создавая здоровый микроклимат.
  • Даже при высоких температурах древесина не горит и не оставляет пятен пота.
  • Банные скамейки из липы достаточно прочны – материал не растрескается и не сгниет со временем, но может потемнеть.

Абаш (африканский дуб) - хорошо, но дорого

Обладает высокой устойчивостью к температуре и влаге, стрессоустойчивостью. Из-за низкой теплопроводности абаш очень медленно нагревается, поэтому полку можно смело использовать при любой температуре в парилке.

В продаже можно найти абажуры из светлого и темного дерева. В процессе эксплуатации материал сохраняет свой первоначальный вид, если ранее подвергался обработке. Но дуб абаш, к сожалению, дорогой материал.

Правильные размеры полки для сауны

Часто фельдшеры делают полки на нескольких уровнях, потому что «она красивая» или ее видят другие. А вот двух-трехъярусные полки с лестницей были из саун, где люди сидят, а не лежат.

В русской бане такие варианты не подходят - мешают парильщику.Полки желательно держать на одном уровне.

Чтобы кресла были удобными для сидения и лежания, ориентируйтесь на следующие пропорции:

Высота стойки в русской бане

Высота полки должна соответствовать высоте подвеса. Чтобы парильщику не приходилось нагибаться или, наоборот, работать руками на неудобной высоте, полочки должны находиться на уровне кости большого пальца опущенной руки. В среднем высота 70-80 см.

Между полкой и потолком парилки желательно оставлять зазор не менее 110 см, в этом случае на полке можно будет не только лежать, но и удобно сидеть.

Длина и ширина

На полке должно быть удобно лежать, поэтому ее длина должна быть не менее 220 см, чтобы не упираться головой в стену и не свисать ногами. Ширина - около 90 см.

Полки и лавки в парилке размещаются вдоль стен без окон, по всей ширине стены. Количество полок зависит от размеров парилки. Если позволяет место, ширину основной полки можно сделать для двух человек – это уже будут ответвления.

При ограниченности места используется вариант «купе» - скамья и полки примыкают к одной стене, полки можно складывать и фиксировать для удобства сидения на скамье.При необходимости полки возвращаются в исходное положение. Другой вариант: нижняя скамья выдвигается, а полка постоянно прикреплена.

Важные конструктивные особенности полки

  1. Предпочтительно устанавливать конструкции, открытые снизу, чтобы они хорошо вентилировались снизу, не препятствовали вентиляции помещения и облегчали уборку пола.
  2. Для того, чтобы вода быстрее стекала с полки, ее делают с небольшим уклоном.
  3. Между полом и вертикальными полками стеллажей следует установить пластиковую или плотную резиновую подкладку – это предотвратит гниение деревянных полок и продлит срок службы конструкции.
  4. Полка для ванны должна быть эстетичной, с гладкой поверхностью и закругленными углами доски. Элементы конструкции должны плотно прилегать друг к другу, чтобы полки не шатались и не скрипели.

Способы крепления досок

Особое внимание уделяется креплению досок полок и других наружных элементов – важно исключить возможность случайного контакта с металлом шурупов или гвоздей при пользовании парилкой.

Существует несколько способов крепления:

  • Самый простой и быстрый способ глубоко погрузить гайки в древесину.
  • К обратной стороне конструкции можно прикрепить саморезы.
  • Самый трудоемкий, но безопасный и экологичный вариант – использование дубовых клиньев, которые забиваются в заранее сделанные отверстия.

При необходимости на стену монтируется спинка, к которой крепятся полки - обычно три доски, набитые на вертикальные стойки из брусков. Спинка позволяет удобно расположиться на полке, не боясь обжечь спину об отделку парилки.Спинка выполнена из того же материала, что и полки. Оставьте пространство между досками для вентиляции.

Для дополнительного комфорта можно заправить ножные блоки на изголовье: рекомендуется поднимать ноги над головой, лежа на полке, чтобы быстрее согреться.

Процесс изготовления полки с выдвижной кушеткой

Этот вариант подойдет тем, у кого небольшая парилка. Высота парилки 220 см, ширина 180 см, длина 210 см. Компактная система полок умещается на площади 110х210х220 см.

Стоимость Для этой полки с шезлонгом использовалось 16 липовых досок 210 см, бруски для каркаса, саморезы, уголки, антисептик для дерева Tikkurila - все вместе обошлось около 6000 рублей. Все делается вручную.

Верхняя полка установлена ​​на высоте 113 см, имеет ширину 69 см и длину 210 см. Выдвижной шезлонг шириной 49 см простирается от стены до стены. Расстояние между полкой и койкой составляет 49 см, что позволяет удобно использовать ее как подставку для ног, сидя на полке.

Так как верхняя стационарная полка намного выше, чем требуется по нормам, для удобства подъема сделана дополнительная скамья из 3-х досок шириной 36 см, расстояние между ней и полкой 70 см - это вполне комфортная величина .

Полка для паровой бани состоит из двух основных компонентов: несущей конструкции стойки и пола. Кронштейн состоит из двух опорных балок: они установлены по всей ширине полки и соединены перемычками с шагом 50 см:

Одна из балок и крайние поперечные балки крепятся к соответствующим стенам всей плоскостью, другая балка - концами.Для крепления перемычек в балках делаются пазы необходимого размера.

Для поддержки второй балки в этом случае используются специальные стойки с опорой на стену. Для обеспечения плотного соединения концы стоек обрезаются под необходимым углом. Конструкция прикручена шурупами, по два соединителя на каждую стойку.

На изготовленный каркас укладываются тонкие хорошо закругленные доски с закругленными краями. Между досками следует оставлять зазоры в 1–2 см для обеспечения быстрого дренажа и достаточной вентиляции во время сушки.

Каркас обшит досками, оставив зазоры для отвода воды (на фото также скамья)

Важно использовать доски, ширина которых не превышает четырехкратной толщины – такой материал хорошо сохнет и не склонен к растрескиванию в процессе эксплуатации.

Для экономии места в рассматриваемом проекте ширина лежака составляет 69 см, но полки рекомендуется делать шириной не менее 90 см, для чего потребуется использовать 7 досок.

Принцип выдвижной койки такой же, как и у полки - каркас состоит из двух продольных брусков с поперечными распорками. На пол ушло 5 досок.

Устройство с выдвижным механизмом

Особое внимание следует уделить конструкции выдвижного «шагающего» механизма. Как сделать складную полку, чтобы нижний лежак задвигался под верхний? Брусья крепятся к торцевым стенам парилки. К ним крепятся оси, а изнутри к бокам лежака, на которые наносятся деревянные рейки - рычаги.Углы планок следует отпилить (хотя бы в верхней части), чтобы они не мешали работе механизма.

Толщина стержней, прикрепленных к стене, должна соответствовать толщине концов шезлонга. Для того чтобы планки плотно прилегали к оси и двигались без люфта, монтируются деревянные шайбы.


Механизм позволяет без усилий отодвинуть шезлонг на строго определенное расстояние, которое в данном случае составляет 0,8 длины рычага.Шезлонг опирается на ножки в полностью выдвинутом или полностью сложенном положении. №

Эта выдвижная конструкция больше всего подходит для парилки, где полки и шезлонг полностью занимают стену.

Защитная обработка древесины

Перед использованием парилки необходимо обработать древесину, из которой изготовлены полки. Частый контакт с горячим влажным воздухом приводит к быстрому разрушению материала, ухудшению его внешнего вида. Правильная профилактика поможет избежать появления плесени и гнили.

Внимание! Ни в коем случае нельзя использовать химические средства для обработки полки, в том числе обычную олифу и лак. В противном случае при повышении температуры в помещении в воздух будут выделяться вещества, имеющие неприятный резкий запах и способные вызвать аллергическую реакцию.

Рекомендуется использовать пропитку, специально разработанную для полок и скамеек в ванной. Изготовлен из натуральных масел и позволяет создавать защитную пленку на внешней поверхности деревянных конструкций без ухудшения природных свойств древесины.Такой продукт не имеет запаха и при нагревании не выделяет вредных паров.

Более дешевый вариант – пищевое льняное масло, которое можно купить в продуктовом магазине. Горячее масло наносится кистью на древесину, рекомендуется хорошо ее растереть.

Манипулировать полками целесообразно, предварительно прогрев печь на паровой бане - масло полимеризуется под воздействием высокой температуры. При другом способе обработки втирают холодное масло, а затем прогревают поверхность строительным феном.


Содержимое:

Нужно построить полки в русской бане? Следует помнить, что конструкция мебели в парилке должна соответствовать четким правилам и нормам, выполнение которых позволит ей выдержать суровый «климат» помещения, чтобы в ней было комфортно, безопасно и удобно находиться. использовать.

Подробно рассмотрим, как сделать полку в ванну, разделив всю полезную информацию на несколько тематических блоков ׃

  • Правильный выбор строительного материала
  • Конструкция полок для ванны - виды, параметры и правила сборки
  • Как сделать удобные скамейки для сауны? Дополнительные аксессуары к ним
  • Изготовление и установка полки для ванны своими руками
  • Как полки защищают от преждевременного старения?

Прочитав материал, вы будете иметь достаточно информации по данной теме и сможете правильно обустроить парилку любого размера.

Выбор подходящей породы дерева для полки для ванны

Полки в русской бане изготавливаются из тех пород дерева, которые отвечают ряду условий ׃

90 577
  • Низкая теплопроводность
  • Высокая плотность волокна
  • Низкое содержание смолы
  • Чрезвычайно устойчивый к теплу и влаге
  • По указанным параметрам идеально подходят несколько "кандидатов", с которыми мы лучше узнаем друг друга.

    Это дерево славится своими полезными свойствами и идеально подходит для обустройства парной, ведь при нагревании доски издают нежный, ненавязчивый и целебный аромат.С известью легко работать, она не «грешит» пятнами (сучками), медленно нагревается и быстро сохнет, не трескается и не оставляет на своей поверхности пятен пота.

    Дерево известно своей ролью "зарядника" - поднимает настроение, дает порцию положительной энергии и прилив физических и душевных сил. Список средств дополняется экономическим преимуществом – стройматериалы продаются по доступной цене.

    Из недостатков можно отметить то, что под воздействием пара и тепла доски со временем теряют свой первоначальный цвет и заметно темнеют.

    А вот ольха лишена такого недостатка. Он также имеет мягкую однородную структуру, красивый благородный цвет (нежный красновато-розовый оттенок), но гораздо более прочный и устойчивый к влаге.

    Осина также обладает целебными свойствами; дерево поглощает весь накопившийся в человеке негатив. Побывав в бане, украшенной осиновыми досками, чувствуешь облегчение и удовлетворение, когда сбрасываешь всю тяжесть своей души. Осина – недорогой и дешевый материал, поэтому наравне с липой пользуется популярностью у строителей.

    Основным недостатком осиновых досок является «невидимый» брак – они могут гнить изнутри, поэтому качественный пиломатериал сложно отличить от уставшего образца.

    • Африканское дерево абаши

    Это дерево является рекордсменом по качественному набору полезных функций. «Иностранка» не боится ни жары, ни влаги и нагревается настолько медленно, что даже при экстремально высоких температурах ее невозможно обжечь на доске из этой древесины. Но самое главное – это прочность материала.Цвет абразивных изделий варьируется от светло-желтого до светло-кремового и совершенно не меняется в процессе использования, сохраняя свежий опрятный вид.

    Материал имеет только один недостаток – это элитный, очень дорогой продукт, который не каждому по карману.

    Полка в ванне ׃ оптимальная производительность и расположение в паровой бане

    Есть несколько стандартных параметров, на которых основана работа мастера при изготовлении скамеек для парилки.Сходство узоров легко увидеть, просматривая всевозможные каталоги с фото полок в ванну. Парилка – это небольшое помещение площадью всего 2-3 кв. м на человека. пространство, поэтому мебель должна быть размещена компактно, чтобы не мешать циркуляции воздуха в помещении и не ограничивать активность посетителей.

    Изготовление полки для ванны: элементы конструкции. Стандартная полка в парной состоит из двух частей №

    • Опорные колонны из толстых балок

    Стеллаж состоит из двух вертикальных балок, установленных по ширине полки и соединенных перемычками (по верхним концам балок и по их длине через каждые 50 см)

    На каркас набиваются тонкие доски, но не встык, а с обязательным зазором 1-2 см. Сиденье выполнено с наклоном (2°) для лучшего стока воды.Для быстрого высыхания досок необходимо соблюдать правильное соотношение их толщины и ширины ׃ ширина доски ≤ 4 * толщина доски.

    Все доски и балки должны быть тщательно отшлифованы, а острые углы сглажены.
    Изготовление полок в ванну усложняется тем, что особое внимание следует уделить креплению изделий. Монтаж лучше производить без гвоздей и шурупов, так как посетители парилки могут обжечься при соприкосновении с раскаленным металлом. Составные части конструкции соединяются при помощи дубовых клиньев, которые забиваются в готовые отверстия на стыке деталей.90 560

    Из-за хлопотливости способа домовладельцы все же отдают предпочтение традиционному способу крепления, только саморезы (гвозди) утапливаются глубоко в древесину (≈ 5-6 мм) или вкручиваются внутрь полок.

    Схема полок в ванну

    Возможны три варианта размещения полок в парилке №

    Полки строятся у одной стены в 2-3 шага ׃ нижняя полка «прохладная», а верхняя «горячая». Дизайн подходит для просторных семейных ванн.

    Две полки (нижняя и верхняя) на одной стене и средние полки на другой. Такая ориентация скамеек позволяет удобно расположиться в небольшой парилке.

    В комнате всего две полки (средний и верхний этаж), прикрепленные к стене друг над другом. Для удобного сидячего положения верхнее сиденье поднимается и фиксируется у стены. Данная конструкция используется в условиях жесткой экономии места в парилке.

    Способ и особенности крепления полок в парилке

    Наиболее выгодное решение – установка в парилке складной полочной конструкции, позволяющей быстро и легко разбирать ее на «запчасти» и тщательно просушивать на улице.Если в ванне есть окно (а в парилке его располагать не рекомендуется), то скамейки устанавливаются с другой стороны помещения.

    Два верхних яруса крепятся к стене, но не по всей длине, а с обязательным вентиляционным зазором 10 см (между полкой и стеной устанавливается деревянный «кубик» соответствующей толщины).

    Нижнюю полку лучше оставить передвижной (на салазках), что облегчит уход за полом парилки. Все места соприкосновения каркаса скамеек с напольным покрытием должны быть уплотнены специальными резиновыми прокладками между ними.

    Минимальная длина скамейки 1,50-1,80 м.

    Ширина полки в ванне зависит от размеров парилки, но верхняя ступенька должна быть максимально просторной - не менее 90 см. В остальных ярусах обычно придерживаются стандартного размера (60 см), хотя владелец ванны вправе выбирать из нескольких приемлемых вариантов ׃

    1. 40 см - узкое сиденье
    2. 90 578 60 см - стандартное сиденье
    3. 90 см - можно сидеть, согнув ноги
    4. 1,50 м - можно лечь согнув ноги

    Согласно этому правилу высота скамеек в ванне определяется по ׃

    Между верхней ступенькой и потолком должно быть расстояние 1,10-1,20 см, тогда разница между уровнями 40-60 см.Нижняя ступенька обычно располагается на расстоянии не менее 20 см от линии пола. 90 560

    Формы и размеры полок в ванную

    Часто небольшими узкими парами нижние полки делают в виде треугольника, сторонами которого являются две смежные стены помещения. Это позволяет компактно разместить все скамейки в небольшом помещении, оставив необходимый свободный «островок» для маневрирования.

    Что касается уменьшения линейных размеров полок, то ниже таких показателей опускаться не рекомендуется ׃

    • Длина скамейки -1,50 м
    • Ширина скамьи - 40 см

    Минимальное количество полок - 2 (в пересчете на "ступени" ׃ оставить верхний и средний этажи).

    Полки оснащены дополнительными элементами комфорта в парилке №

    Когда человек лежит на полке, желательно поднять ноги выше уровня головы, так как эта часть тела медленнее нагревается и требует дополнительной температурной «нагрузки» (улучшается отток крови).
    Съемный фиксатор для ног состоит из двух широких планок, соединенных под углом 30-45°. Одна его сторона образует прямой угол со скамьей и служит опорой, а другая — ребристой «горкой» (заполненной рейками), предназначенной для размещения ножек.

    Стационарные опоры представляют собой вбитые в стену жерди, на которые можно опереть ноги. Обычно для удобства делают 2-3 шага.

    • Деревянные "подушки" для головы

    Подголовник похож на ящик для ног. «Подушка» также может быть стационарной (треугольник, прикрепленный к скамье) или съемной (переносной).

    Пространство между уровнями полок можно оставить открытым, но лучше соорудить спинку. Для этого щель между ступенями забивают досками, но не наглухо, а оставляя снизу и сверху широкие вентиляционные зазоры.

    На стене вдоль верхней полки набиты две параллельные доски, выполняющие роль импровизированной спинки для сиденья. Для этих целей часто используют бруски хвойных пород, которые способствуют созданию здоровой, целебной атмосферы в парилке.

    Казалось бы, можно попариться в настоящей русской бане или провести часок-другой в сауне, что может быть приятнее? Тем более, что для счастливых обладателей собственного участка земли это более чем выполнимо.Но возвести бревенчатый дом – это полдела, правильная организация внутреннего пространства – не менее важный этап строительства личного райского уголка.

    Парная является центральным местом в бане или сауне, и от того, насколько правильно и рационально организовано ее пространство, зависит качество проводимых в ней процедур. Расположение и количество парильных цехов зависит от размеров парилки и потребностей хозяев. Крыши могут быть одноуровневыми или многоуровневыми, по кругу или напротив друг друга.

    Типы скамеек для парилки

    Несмотря на большое разнообразие, можно выделить три основные группы дизайнов.


    Размеры штор определяются в каждом конкретном случае исходя из площади парилки. Нельзя забывать о комфорте во время пребывания человека, поэтому длина и ширина балдахина должны позволять сидеть на нем как в сидячем, так и в лежачем положении.

    Что касается формы скамеек, то здесь можно предпочесть классическую кровлю по типу скамейки, а можно сделать шезлонги и даже деревянные шезлонги.Главный критерий – вместительность парилки и возможность размещения в ней тех или иных конструкций. Компактность – главное правило при размещении навеса, скамейки должны хорошо прогреваться и не занимать лишнего места.

    Материалы для изготовления

    Чаще всего для производства штор используется тот же материал, что и для облицовки интерьеров и парных. Лиственные породы предпочтительнее хвойных из-за их способности ломаться и выделять смолу при перегреве, а также из-за низкой теплопроводности и высокой плотности.

    Полки для бани могут быть изготовлены из следующих пород дерева:

    Древесина этих пород имеет достаточно прочную структуру, не деформируется под воздействием влаги и пара. Наиболее предпочтительным материалом является осина , поскольку ее древесина обладает хорошими влагостойкими свойствами, но необработанная специальными составами древесина может гнить изнутри.

    Как и в случае с любой другой конструкцией, существует ряд правил и принципов.

    Шаг 1. Укажите место и сделайте чертеж

    1. Как правило, шторы монтируются вдоль самой длинной стены в парилке, свободной от окон, дверей, форточек и форточек.
    2. Как можно точнее измерьте размеры парилки и начертите ее в двух видах, показав печь, котел, окна и форточки.
    3. Схематично, но точно укажите положение полок, как рекомендуют опытные мастера.
    4. В выполненном эскизе должны быть указаны размеры, места крепления полок к стенам и полу. Кроме того, верхние ряды рекомендуется крепить к стенам, а нижние непосредственно к полу (это значительно упростит процесс уборки парилки). Общая композиция должна быть максимально компактной.
    5. Используйте чертеж, чтобы рассчитать примерное количество древесины, добавив 5% «на складе».
    6. Очень важно тщательно определиться с конструкцией навеса, ведь ничего нельзя улучшить ни во время, ни после работы.И замена будет дорогостоящей.
    Некоторые важные моменты:

    • ширина сиденья скамьи варьируется от 40 до 60 см, скамейки не следует делать слишком узкими или слишком широкими, но должно быть достаточно места, чтобы посетитель мог удобно лечь в полный рост с руками, если лежа предоставляется площадь;
    • высота между полом и нижним рядом должна быть не менее 45 см, расстояние между соседними рядами навеса определяет размер 55-65 см;
    • от верхней полки до потолка нужно оставить около 120-130 см;
    • высота второго ряда полок от пола в идеале не менее 110 см;
    • ряды скамеек целесообразно располагать не вплотную к печи во избежание теплового удара и термических ожогов, даже если печь отгорожена защитной решеткой;
    • особое внимание следует уделить тракту циркуляции пара – размещение под ним скамеек не очень практичное и разумное решение.

    Этап 2. Подготовка материала

    1. Расчетное количество заготовленной древесины и досок должно соответствовать определенным требованиям. Дерево качественное, без видимых дефектов и дефектов, хорошо строганое, гладкое, без сучков, трещин и порезов.
    2. В качестве опор и сидений скамеек используется древесина той же породы.
    3. Сиденья будущего навеса тонкие, чтобы они быстрее сохли после использования парилки.
    4. Для сидений рекомендуется выбирать узкие заготовки, оптимальная ширина варьируется от четырех до пяти раз в зависимости от толщины ткани.Это предотвратит провисание и растрескивание материала.
    5. Не рекомендуется пропитывать древесину сиденья лаком или какими-либо химикатами.

    Видео — Навес для ванны своими руками

    Шаг 3. Сборка и установка заготовок

    1. Специалисты советуют начинать обустройство парилки с самого верхнего ряда. Каждая строчка похожа на букву "П"
    2. Опорная балка укладывается на основание скамейки по всей длине прямоугольной формы, на расстоянии 65-85 см друг от друга.
    3. Стойки крепятся к каркасу специальными саморезами – по два на каждую. Для дополнительного усиления конструкции между опорными стойками можно прибить дополнительный ряд брусьев. Все элементы каркаса прочно соединяются с помощью саморезов и монтажных уголков.

    4. После полной сборки каркаса всех рядов приступайте к его непосредственной установке в парилке. Для лучшей устойчивости и защиты от влаги на нижние части блоков рекомендуется ставить резиновые прокладки.

    5. Следующим шагом будет крепление досок. Основание сиденья набито, начиная с нижнего ряда рамы.
    6. Если у вас есть этот навык, лучше расположить сиденье слегка наклоненным для лучшего дренажа.
    7. При сборке сидений между соседними досками оставляют зазор 5-10 мм для отвода воды и быстрого высыхания скамейки.

    8. При установке штор можно использовать как гвозди, так и саморезы.В любом случае металлические насадки должны быть слегка утоплены в древесину на несколько миллиметров во избежание случайных термических ожогов. Если нет возможности заглубить раструбы в древесину, на них надевают пластиковые защитные колпачки. Также допускается установка на специальные колышки или деревянные клинья.
    9. Вертикальное пространство между рядами навеса также можно закрыть досками. Этот момент нужно учитывать заранее, чтобы запастись достаточным количеством материала.Участок между полом и нижним рядом лучше не закрывать, так как это только затруднит циркуляцию воздуха, просушку парилки и уборку.

    10. Интересным решением будет создание складной конструкции (например, съемные сиденья). Это значительно облегчит сушку и проветривание парилки.

    11. При желании подголовники можно сделать над верхним рядом, а для общего пользования - подножки или скамейки. Это дополнит и поспособствует еще более удобной процедуре.

    12. Острые углы скруглены по мере необходимости.
    13. После окончания всех работ посадочная поверхность видна и тщательно отшлифована в нужных местах.

    Шаг 4. Завершение

    Когда штора собрана и смонтирована, а все неровности сглажены и отшлифованы, полученную конструкцию необходимо обработать специальным составом для дерева парилки. Как правило, это растворы на масляной основе, предотвращающие вредное воздействие влаги и пара, преждевременное гниение досок, а также обладающие огнеупорными свойствами.

    Самому сделать навес и оборудовать парилку не так уж и сложно - было бы желание и немного упорства и трудолюбия.

    Видео — Полки для парилки своими руками

    .

    Выбираем ванну | ВремяИнтерьер

    Симметричные, овальные, угловые или прямоугольные. На рынке представлено множество ванн самых разных форм и размеров. Мы советуем, как выбрать лучший.

    Мы все больше ценим простые радости и время, проведенное дома. Поэтому даже самую маленькую ванную комнату следует обустроить так, чтобы она не только выполняла практическую функцию, но и становилась нашим личным местом отдыха, где мы могли бы отдохнуть и позаботиться о себе.Непременным элементом оборудования является ванна . Любители бани признаются, что не представляют жизни без нее. При выборе подходящей модели также стоит учитывать практичные решения, такие как полотенце и вешалка, закрепленные в пределах досягаемости руки, или место для косметики.

    Ванна Virgo от Cersanit

    Хороший выбор

    Выбирая ванну для ванной комнаты, вы должны тщательно оценить, сколько места вы должны использовать.Приходится учитывать не только место для ванны, но и удаленность от соседних приборов. Если у нас много свободного места, мы можем выбрать, например, угловую ванну для двоих . Если наша ванная комната довольно маленькая, хорошим решением может стать прямоугольная или асимметричная угловая ванна .

    Ванна Joanna от Cersanit

    Основными критериями выбора являются форма, размер и тип материала, из которого он изготовлен.Для тех, кто начинает день с быстрого душа, а заканчивает долгим расслаблением в горячей ванне, идеальным решением станет ванна со специальной перегородкой.

    Прямоугольные ванны

    Самой популярной моделью является прямоугольная ванна , которая подходит для большинства ванных комнат. Во многих версиях есть практичные готовые корпуса, так называемые маскирующие панели. Их легко установить и снять при необходимости, например, для доступа к установке. В коллекцию Cersanit Smart входит модель с высокофункциональным корпусом .Ванна имеет широкий удобный бортик, который можно использовать как полку или удобное сиденье, а под мебельным кожухом скрываются шкафчики с распашными дверцами. Лежа в ванне, мы можем удобно открыть их и воспользоваться скрытой косметикой.

    Ванна из коллекции Smart от Cersanit

    Ванны угловые

    Также часто выбирают асимметричные ванны и симметричные ванны , устанавливаемые в углу комнаты.К первой группе относятся угловые модели, доступные в правом или левом исполнении. Асимметричные ванны — это способ не только более эффективно использовать небольшое пространство ванной комнаты, но и создать интересную композицию. Такая ванна еще и очень удобна. В продаже можно найти модели, разработанные специально для небольших помещений. Cersanit предлагает рекомендуем асимметричную ванну из серии Nano, обеспечивающую комфортное купание и в то же время экономящую пространство в ванной комнате. Еще один вид – удобные симметричные угловые ванны, которые могут быть даже двуспальными.При покупке ванны стоит обратить внимание на профилирование ее салона, наличие удобных углублений для спины, подголовника. Угловые ванны часто имеют удобные сиденья, подлокотники и отдельное место для туалетных принадлежностей.

    Преимущества акриловых ванн

    Самыми популярными в настоящее время являются акриловые ванны – они стоят сравнительно немного и имеют множество преимуществ. Во-первых, они легкие и простые в установке. Их поверхность устойчива к загрязнениям и повреждениям.Их легко содержать в чистоте.

    Ванна Kaliope от Cersanit

    Акрил не обесцвечивается и не царапается, и стоит подчеркнуть, что это теплый и приятный на ощупь материал, повышающий комфорт купания. Покупая ванну, нужно убедиться, что она не только красивая и удобная, но и безопасная – необходимо обращать внимание на допуски и гарантийный срок, продолжительность которого свидетельствует о высоком качестве.

    Гидротерапия в душе

    Выбор ванн недостаточно. Также стоит выбрать качественный душевой набор, желательно с разными функциями. В душевых гарнитурах Cersanit их целых 8. Благодаря этому вы можете воспользоваться как освежающим и бодрящим утренним душем, так и расслабляющим массажем, расслабиться в деликатном тумане или настроить струю воды, аналогичную эффекту джакузи. Некоторые душевые комплекты Cersanit имеют эко-функцию, благодаря которой стекающая вода смешивается с воздухом.Поток кажется интенсивным, но его расход совсем невелик.

    www.cersanit.com.pl

    .

    Статус застройщика квартиры или дома

    "Состояние застройщика" - с этим термином сталкивался практически каждый покупатель дома или квартиры на первичном рынке. Сегодня это выбор почти 90 процентов. Поляки, соблазнившиеся низкой ценой, часто еще не знают, что именно подразумевается под этим понятием. Мы идем на помощь!

    Хотя эта тенденция потихоньку меняется, состояние застройки - это выбор подавляющего большинства поляков, покупающих квартиру или дом (что интересно, такое решение в Западной Европе и США почти неизвестно - стандарт - квартира под ключ ).Что заманчиво для тех, кто выбирает квартиру в стандарте застройщика? Конечно цена - разница между застройщиком и состоянием "под ключ" может достигать 40000. злотый. Часто причиной является также недоверие к девелоперским компаниям или желание креативно отделать квартиру по-своему, без сходства со скучными жилищными стандартами.

    В помощь тем, кто планирует покупку квартиры или дома, мы создали мини-гид, в котором разъясняем самые важные детали, связанные с состоянием застройщика.Пошагово мы также объясним следующие этапы доработки собственного M.

    .

    Девелоперское состояние квартиры - что это значит?

    Те, кто ищет конкретное определение статуса разработчика, могут немного запутаться, как такового... его просто не существует. Отдельные элементы отделки дома или квартиры в стандарте застройщика зависят в первую очередь от конкретных положений договора купли-продажи, который мы подписываем с застройщиком.

    Однако чаще всего за этим понятием скрывается сырое состояние дома или квартиры, что позволит сразу приступить к отделочным работам.Что это означает? Статус застройщика – это завершение всех работ, связанных с теплоизоляцией объекта, соединительными соединениями, подготовкой стен и полов, а в случае покупки дома – возвышением и обустройством пространства вокруг здания.

    Посмотрите, какие квартиры у нас есть в продаже – может быть, вы найдете что-то для себя?

    Посмотреть апартаменты

    Однако этот диапазон может отличаться в зависимости от предложения разработчика. Некоторые инвесторы предлагают так называемые повышенный статус застройщика (нечто среднее между готовой и недостроенной квартирой) или расширенные пакеты отделки на выбор.Мы также можем договориться со многими об индивидуальных условиях (например, установка противовзломных дверей или рольставней). Самое главное помнить, что при подписании договора мы не можем довольствоваться только термином «статус разработчика» — мы должны тщательно анализировать все вложения в поисках более подробной информации.

    Семлейтер, CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons

    Девелоперское состояние квартиры или дома - что в него входит?

    Состояние застройщика квартиры обычно включает:

    • штукатурки для внутренних и наружных работ,
    • стены, подготовленные под покраску или покрытые одним слоем белой краски,
    • дверь квартиры,
    • окна и подоконники (внутренние и внешние),
    • стяжка пола,
    • установки: вентиляция, сантехника, отопление и электричество (включая розетки),
    • обогреватели.

    В зависимости от условий договора статус застройщика дома дополнительно включает:

    • софит и изоляция крыши,
    • утепление фасада и мансарды,
    • гипсокартон,
    • для водосточных труб,
    • лестница с перилами,
    • забор,
    • подъездная дорога,
    • благоустройство,
    • подготовка парковочных мест.

    Застройщик квартиры и отделки под ключ

    В отличие от квартиры без конкретного определения, в отделке под ключ очень легко разобраться.Приобретая этот вариант, мы получаем готовую квартиру, в которую сразу же можно заселяться – вам остается только привезти и расставить мебель. Внутри будет пол, покрашены стены и установлена ​​вся бытовая техника и сантехника. Разумеется, все основано на договоренностях, содержащихся в договоре на разработку (чем подробнее — тем лучше).

    Посмотрите, какие квартиры у нас есть в продаже – может быть, вы найдете что-то для себя?

    Посмотреть апартаменты

    Это удобное решение, но, выбирая отделку под ключ, мы теряем возможность самостоятельно подобрать отдельные элементы, позаботиться об их тщательной сборке и создать оригинальный интерьер.В случае обнаружения каких-либо дефектов нам придется обращаться за помощью к застройщику или субподрядчику, что часто занимает много времени.

    CC0 Public Domain / pixy.org

    На что обратить внимание при покупке квартиры в стандарте застройщика?

    Самое главное обращаем внимание на стандарт материалов, которые будут или будут использоваться для возведения стен и перегородок и отделки квартиры. Разные разработчики могут использовать материалы из разных ценовых категорий для создания каждого из вышеупомянутых элементов (что еще больше усложняет создание единого определения статуса разработчика).Поэтому необходимо будет тщательно проанализировать их качество и планируемые затраты. В противном случае мы можем купить квартиру, которая будет отделана по стандарту застройщика, но с использованием не самых лучших материалов, которые со временем потребуют ремонта.

    Стандарт отделки стен также будет иметь значение. В состоянии застройщика мы можем получить стены, покрытые «голой» штукатуркой, а также поверхности, выровненные штукатуркой и готовые к покраске (или, как уже говорилось, покрытые одним слоем белой краски).Обращая внимание на положения договора, касающиеся стен, мы избавим себя не только от дополнительных расходов, связанных с необходимыми подготовительными работами, но и от лишних споров с застройщиком (например, по поводу неровной поверхности штукатурки).

    Так же внимательно изучим такие детали как:

    • тип оконных профилей (деревянные или ПВХ) и коэффициент теплопередачи,
    • подоконники - из ПВХ, конгломерата, а может из камня?
    • тип устанавливаемых в ванной радиаторов - обычные или трубчатые,
    • отделочный материал для пола,
    • тип перил (на балкон, террасу и лестницу),
    • страховой период, на который застройщик покрывает дом или квартиру по стандарту застройщика.

    Подробный перечень материалов и других мероприятий, относящихся к норме застройки, должен быть указан уже при обсуждении условий предварительного договора или договора на строительство и переход права собственности на жилое помещение.

    Состояние дома застройщика - у нас еще много работы...

    Застройщик квартиры - какие отделочные работы нас ждут?

    Квартиру в стандарте застройщика необходимо будет отделывать, и для максимально эффективного прохождения процесса потребуется тщательно подготовленный план.

    Однако в самом начале мы должны решить, хотим ли мы внести какие-либо изменения в помещения в доме или квартире в стандарте застройщика - например, изменить количество и расположение электрических розеток, подключение к телевидению и Интернету, светильники и люстры. и т.д. Только после этого можно приступать к отделочным работам.

    Изображение Ф. Мухаммад с сайта Pixabay

    Что вам нужно запомнить? Последовательность отделочных работ

    К цене, которую мы будем платить за нашу новую квартиру, обязательно нужно будет добавить стоимость отделочных материалов.Если время в приоритете, стоит привлечь профессиональную строительную бригаду. Однако хорошо попробовать заняться отделкой самостоятельно – это лучшее место для поиска экономии. С чего начать работу?

    Заказ, представленный нами, не случаен - наш план отделки квартиры должен быть разработан таким образом, чтобы не рисковать ненужным повреждением и не тратить время на исправление ошибок (например, путем окрашивания свежеокрашенных стен при установке дверей).

    Монтаж дверных коробок

    Установка наличников на дверь в квартире в застройке – первый шаг на пути к отделке квартиры. Для выполнения этой задачи достаточно базовых строительных навыков.

    Время сборки дверных коробок: 2-6 часов.

    Ориентировочная стоимость одной дверной коробки: не менее 150 злотых.

    Покраска и оклейка стен обоями

    Следующий шаг – покраска или оклейка обоями.Прежде чем браться за кисть, обязательно закрепите установленные дверные коробки малярным скотчем, чтобы не забрызгать их краской. Как подбор цвета для интерьера, так и сама покраска — достаточно трудоемкие процессы, но их нельзя упускать, когда хочется интересного внешнего вида квартиры.

    Мы всегда начинаем красить с потолка - иначе краска может испачкать окрашенные стены. Если предположить, что стены уже покрыты шпаклевкой, обычно достаточно двух слоев краски.

    Срок покраски: 1-3 дня.

    Ориентировочная стоимость краски: 20-40 злотых / 5 л (1 л достаточно для двойного покрытия примерно 5-6 м 2 ).

    Отделка кухни и ванной: плитка, белая сборка, установка бытовой техники

    Следующий этап работ - отделка санузла. Самостоятельная укладка плитки может показаться запутанной, но на самом деле это просто — важно быть точным. Белая сборка – это подключение сантехнических устройств: душа или ванны, унитаза, раковины и т.д.Здесь может пригодиться помощь специалиста.

    Если санузел установлен, пора заносить в квартиру бытовую технику. Здесь мы советуем вам быть осторожными, потому что особенно большие устройства могут повредить пол, стены или дверные коробки.

    Срок отделки кухни и санузла: 2-7 дней.

    Сметные расходы на отделку кухни и санузла + санузла: не менее 5000 за каждую комнату (чем больше, тем выше затраты).

    Ориентировочная стоимость основных бытовых приборов: не менее 2 000 злотых.

    Устройство полов

    Теперь, когда сантехника и бытовая техника подключены, пришло время установить полы. После сдачи квартиры в стандарте застройщика обычно можно ожидать подготовки основания для укладки пола, поэтому на этом этапе не должно возникнуть серьезных проблем.

    Время, необходимое для укладки пола: 2-4 дня для квартир <70 м 2 .

    Ориентировочная стоимость деревянных панелей класса II: не менее 60 злотых / м 2 .

    Установка дверей

    Наша квартира практически жилая - достаточно "повесить" дверь на ранее установленные дверные коробки. Хотя с небольшим усилием справится один (сильный) человек, мы рекомендуем собирать дверь вдвоем. Осторожно, стены!

    Время сборки двери: 30-120 минут.

    Ориентировочная стоимость межкомнатных дверей: не менее 100 злотых / шт.

    Расстановка мебели

    В самом конце обставляем квартиру - это, пожалуй, самый приятный этап обустройства собственного М. Этот шаг не требует пояснений, ведь мы ограничены только имеющимся пространством и... собственной фантазией. Не забывайте следить за свежеокрашенными стенами и полом!

    При этом мы не говорим о количестве времени, которое будет потрачено на меблировку: сроки могут значительно варьироваться в зависимости от ряда факторов.Мы также не учитываем стоимость меблировки квартиры, потому что у каждой семьи разные ожидания и возможности в этом отношении.

    Статус разработчика по-прежнему самый популярный

    Хотя статус разработчика есть выбор 90 процентов. Поляки покупают квартиру или дом, эта тенденция постепенно меняется. Все больше людей не хотят тратить время на собственные отделочные работы, замечая при этом экономию на выборе отделки под ключ (застройщики наконец-то могут рассчитывать на более выгодные оптовые цены на материалы или более низкие расценки напрямую от производителей).

    Рис. Название: CC0 Public Domain / pixy.org

    .

    Дом из шлака обложенный кирпичом плюсы и минусы. Строим дом из пустотелого кирпича своими руками. Технология и пошаговая инструкция строительства. Инструменты для самостоятельного строительства дома

    Шлакоблок – известный материал, который уже несколько лет широко применяется при строительстве различных объектов. Чаще всего его используют для строительства промышленных сооружений, таких как заводы и склады. Однако конструкции домов из кирпича также распространены повсеместно.

    И если вы задумались о строительстве квартиры из этого материала, то стоит сначала оценить все преимущества и недостатки этого решения, а потом уже выяснять, подходит вам этот вариант или нет.

    Все, что вам нужно знать о шлакоблоке

    Шлакоблок – это искусственный камень, полученный путем вибрации или естественного сжатия в специальных формах. Этот строительный материал изготавливается из раствора бетона и наполнителя, которым чаще всего является очищенный от несгоревшего топлива шлак. Но сделать такие блоки можно практически из любого доступного сыпучего материала: керамзита, золы, песка, гравия, отходов кирпича, гальки и тому подобного.

    Например, если в шлакоблок добавить щебень или гальку, получится прочное и долговечное изделие.Он будет обладать отличной устойчивостью к любым погодным условиям, в том числе к влаге. Однако его теплопроводность и вес также будут высокими, а значит, дом будет быстро остывать и монтаж будет затруднен.

    А вот при изготовлении легковесных изделий в качестве наполнителя используют шлак, угольную золу, песок, хвою или опилки. Все эти элементы придают шлакоблоку легкость и тем самым упрощают процесс его укладки. Правда, такие блоки боятся влаги.Но и здесь можно найти рациональное решение — например, нанести защитный слой раствора.

    Плюсы и минусы домов из шлакоблоков

    Итак, чтобы решить, выбирать шлакоблок для строительства дома или нет, нужно учитывать все положительные и отрицательные стороны шлакоблочного строительства. Сделаем это, опираясь на опыт людей, которые уже имели дело с этим материалом.

    Начнем с профессионалов:

    • Хорошая огнестойкость. Состав шлакоблока, как и пеноблока, поистине уникален. Стены из пустотелого кирпича выдерживают открытый огонь, чтобы дом не рухнул после пожара. К тому же, даже если он и повредится в этой катастрофе, его будет гораздо проще отремонтировать, чем, например, деревянный дом.
    • Устойчивость к стихийным бедствиям. В регионах с ураганами, землетрясениями или смерчами особенно желательны конструкции домов из пустотелого кирпича с мансардой или без нее. Это объясняется высокой прочностью материала и спецификой кладки: при монтаже между шлакоблоками, как правило, укладывают стальные прутья и смесь из камня, цемента и песка.
    • Защищает от насекомых и грызунов. Владельцам домов из шлакоблоков не грозят проблемы с муравьями, мышами и прочей живностью.

    • Иногда цена на шлакоблок ниже , чем на любой другой строительный материал, из-за наличия комплектующих для его производства.
    • 1м² стены из шлакоблоков в несколько раз легче, чем такой же 1м² стены. Что это дает? Благодаря небольшому весу несущих стен снижается нагрузка на фундамент, а значит, не нужно будет возводить прочный фундамент под дом.Значительная экономия, не так ли?
    • Стены
    • из шлакоблоков можно возвести своими руками, без особых навыков в области строительства. Кроме того, процесс укладки шлакоблоков намного быстрее и проще, чем с любым другим материалом.

    К недостаткам домов из шлакоблока можно отнести:

    • Возможна неэкологичность. Как упоминалось выше, шлакоблоки производятся из отходов сжигания. Так что ничего страшного в этом нет и сам шлакоблок безопасен.Но поскольку он боится воды, которая при проникновении начинает разрушать его основу, токсичные наполнители уже могут представлять опасность для здоровья.

    Важно! По этой причине здания из шлакопродуктов необходимо оштукатуривать гидроизоляционной смесью или облицовывать подходящим материалом.

    Более того, гигроскопичность шлакоблоков часто приводит к повышенной влажности в помещении и образованию плесени на стенах. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее позаботиться о внешнем гидроизоляционном слое.

    • Высокая теплопроводность. Поэтому без утепления стен не обойтись.

    • Сложность прокладки труб и кабелей. Из-за отличной плотности шлакоблоков прокладка через них труб и электропроводов является достаточно сложной задачей. Для этого могут потребоваться специальные инструменты или даже специальное оборудование.
    • Неэстетичный вид. Однако этот минус может быть и плюсом: стены из шлакоблоков – это широкое поле для творчества – отделки любым декоративным материалом! Если вы сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, всегда можно посмотреть бесплатные проекты домов из кирпича, где уже все продумали профессиональные архитекторы.

    Да еще! Сегодня многие компании бесплатно предлагают проекты домов из пустотелых блоков. Среди них можно найти очень интересные идеи, а затем опробовать их на своей даче или особняке.

    Похожие статьи:

    Ручное производство шлакоблоков

    Изготовление шлакоблока в домашних условиях – занятие недорогое, не очень трудоемкое и вполне удобное. Удобно тем, что можно сделать блоки под свои конкретные нужды: узкие, длинные, широкие, короткие, легкие, тяжелые - абсолютно любые параметры! Заинтересованы? Тогда вам понадобится следующая инструкция:

    90 103
  • Для производства этого строительного материала для личных нужд вам потребуется всего лишь:
    • емкость для смешивания раствора;
    • цемент и наполнители;
    • формы для литья изделий.

    Внимание! Количество пресс-форм зависит от объема производства. Прикиньте, сколько шлакоблоков вы планируете делать в день: если 30 штук, то и форм потребуется 30; если 200, то соответственно 200. Это связано с тем, что блоки будут сушиться прямо в формах.

    1. Формы обычно изготавливаются из дерева или металла и представляют собой открытые ящики с дном и боковыми стенками. Для повышения производительности могут быть изготовлены многокамерные формы. Таким образом, в одной форме будет приготовлено сразу 4-6 блоков.

    Совет! Используя эту маленькую хитрость, разбавьте раствор так, чтобы масса была максимально однородной и равномерно заполняла все отсеки.

    1. Если вы хотите сэкономить на растворе или уменьшить вес изделий, в заполненную раствором форму вставьте пуансоны (цилиндрические вырезы), которые заполнят часть внутреннего объема блока.

    Собственное производство шлакоблоков позволяет использовать пустые стеклянные бутылки вместо пробойника.Их также просто вставляют в залитый раствор горлышком вниз. Примерно через 6-8 часов эти приспособления можно будет снять и на их месте вы увидите оставшиеся полости.

    1. Изделия из шлакобетона высушиваются непосредственно в форме, и по времени этот процесс занимает около суток. Затем шлакоблоки нужно аккуратно вынуть из форм и уложить друг на друга. Помните, что полную силу они наберут только через 28-30 дней!

    Как видите, технология производства шлакоблоков в домашних условиях проста и доступна каждому.

    Заключение

    Мы рассмотрели все преимущества и недостатки домов из пустотелого кирпича. С одной стороны это наверное не экологичность и теплопотери, а с другой стороны доступность и экономия.

    Но если у вас есть возможность изготовить шлакоблок самостоятельно, первых двух проблем можно избежать, подобрав правильные комплектующие. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Шлакоблоки

    часто используются при строительстве жилых и коммерческих помещений.Многие выбирают в свою пользу из-за оптимального соотношения цены и качества. Постройки из этого материала имеют свои плюсы и минусы. Чтобы принять правильное решение, необходимо проанализировать их перед покупкой.

    Особенности домов из шлакоблоков

    Шлакоблок изготавливается из цемента, песка, воды и специальных наполнителей (чаще всего это доменный шлак, керамзит, перлит) методом вибропрессования. Имеет пористую структуру, полости внутри, благодаря чему сочетает в себе способность удерживать тепло.Дом из этого материала обязательно должен быть утеплен как внутри, так и снаружи. Важным моментом является качество кладки. Швы не должны быть слишком толстыми (более 1,5 см). Блоки выкладываются строго по технологии с использованием специального клеевого раствора или смеси с пластификатором.

    Совет мастера : шлакоблоки, изготовленные в кустарных условиях, дешевле заводских. Казалось бы огромный плюс, но это не гарантия их качества.Без профессионального оборудования и определенных условий добиться желаемых технических характеристик практически невозможно.

    Преимущества и недостатки материала

    Мнения о функциональности, уровне технических параметров очень разные. Одни считают, что это хороший материал по доступной цене, другие говорят, что его недостатки невозможно перекрыть демократичной стоимостью и свойствами продукта. Поскольку материал очень хорошо впитывает влагу, имеет ограниченные теплоизоляционные свойства, стены дома требуют обязательного утепления (пенопласт, пенопласт, минеральная вата).Это, пожалуй, главный недостаток шлакоблока. Но, при соблюдении технологии кладки, гидроизоляции фундамента, кровли, утепления стен, основные недостатки материала будут устранены. Если выбраны железобетонные перекрытия, верхний ряд блоков требует монолитного армированного пояса, иначе он не выдержит нагрузки. Фундамент (ленточный, столбчатый) должен быть защищен от влаги гидроизоляционными материалами и возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50-70 см. позволяют построить большой и прочный дом за небольшие деньги.

    Плюсы шлакоблока

    1. Оптимальная стоимость.
    2. Экономия раствора по сравнению с кирпичной кладкой (требуется гораздо меньше).
    3. Быстрая кладка кирпича. Это можно сделать вручную без помощи профессионалов.
    4. Низкая теплопроводность.
    5. Хорошая прочность (М 50 - М 150 кг/см²). Если выбраны железобетонные перекрытия, необходим армированный пояс, иначе стены не выдержат нагрузки.
    6. Высокая огнестойкость - 30, 90/120 R/EI.

    Совет мастера : Дома из шлакоблока прочны, теплы и строятся в короткие сроки. Во избежание неприятных последствий достаточно ответственно подойти к выбору материала, учесть его особенности. И тогда за небольшие деньги, что является немаловажным плюсом, можно построить крепкий и уютный дом.

    Дефекты шлакоблока

    1. Высокая гигроскопичность (способность поглощать влагу до 75%). За счет этого фундамент, стены, крышу нужно герметизировать, иначе блоки быстро разрушатся.
    2. Недостаточная шумоизоляция (47,52,55 дБ).
    3. Стены требуют обязательного утепления с двух сторон, отделки снаружи стены.
    4. Прокладка труб и кабелей будет проблематичной.
    5. Продукция может содержать токсичные вещества из-за добавления некачественного доменного шлака из отходов цветных металлов.

    Технические характеристики шлакоблоков зависят от их вида (стеновые, перегородочные), конструкции (монолитные, пустотелые), качества изготовления.Недостатки изделий можно устранить соответствующим подходом к возведению стен, их утеплению. является прибыльным проектом. Этот материал позволит сэкономить деньги и построить теплый и надежный дом. Залог успеха в том, что нужно учитывать свойства материала и минимизировать его недостатки.

    Видео

    Строительство загородных домов из железобетонных конструкций набирает обороты. Неслучайно популярность приобрело частное строительство – времена каменных общежитий прошли, и владельцы осознали прелесть отдельной резиденции.Однако остается дилемма, что строить. Ниже представлены факты строительства и отзывы владельцев многоквартирных домов из шлакоблоков.

    Отходы топливного производства уже давно используются при строительстве объектов. А вот строительство домов для жизни – дело молодое, но перспективное. Об этом можно судить по преимуществам шлакоблока. А именно:

    1. Абсолютно полное отсутствие взаимодействия со стихиями - огнем, ураганом, сейсмической и биологической опасностью.Деталь:

    • конструкция выдерживает открытое пламя без видимых повреждений;
    • за прочность здания отвечает арматура – ​​стержни, заделанные в ряд в элементы;
    • насекомых и грызунов, объект не интересный - безвкусный и холодный.

    2. Высокая теплоемкость и звукоизоляция достигаются за счет оптимальной толщины стенки шлакоблока. При этом владельцы будущего дома будут решать еще на стадии проектирования, какая стоимость для них приемлема.

    3. Цена. Пожалуй, главный фактор, предшествовавший выбору. Действительно, строить дешевле, возможен только каркас, но, учитывая все его специфические особенности, он вряд ли сравнится с описываемым материалом.

    А вот в домах из пустотелого кирпича недостатков хватает. Они весьма значительны:

    • Этот предмет не впитывает влагу. Потребуется качественная гидроизоляция фундамента и цоколя. Также, если для района характерны сезонные паводки, нужно выбирать другой материал для строительства.
    • Стоит заранее спроектировать систему значительных благ цивилизации, тогда это станет проблемой.
    • Экстерьер. Концепция гибкая. Сейчас редко кому удается оставить собственный дом в первозданном, грязно-сером цвете. Однако перевести квартиру из мрачной в презентабельную дорого.

    После рассмотрения всех достоинств и недостатков, оценки преимуществ и недостатков шлакодома, достижения договоренности с домом, хозяева могут перейти к приятному вопросу – выбору проекта.Их предлагают в различных строительных компаниях – от эконом-класса до элит-класса. Несколько примеров ниже.

    Обзор лучших проектов

    Помещения подходят для постоянного или сезонного использования. Клиенты также оценят их индивидуальные особенности. Варианты включают проекты домов эконом-класса из шлакоблоков с мансардой и гаражом.

    Двухэтажное здание с мансардной крышей. Первый этаж соединил гостиную, кухню и столовую, разделенные архитектурным изобретением – стеклянными перегородками.На мансарде есть несколько спален, кабинет или, по желанию владельца, ряд других комнат. Оба уровня оборудованы санузлами и санузлом. Гараж прилагается к проекту. Общая площадь дома 214,7 м². Ориентировочная стоимость от 1 040 000 руб.

    Двухэтажный мансардный дом площадью 153 м². Лепной фасад. Он пригоден для использования круглый год, о чем свидетельствуют отзывы в его пользу. Размер второго этажа позволяет использовать пространство под любые цели и прихоти хозяев.Цена от 620 000 рублей включает в себя рассматриваемые сборочные материалы - высокопрочные блоки, сопутствующие комплектующие и инструменты.

    "Бернард"

    Площадь дома 157 м², технология кирпичной кладки позволяет использовать его как для сезонного, так и для постоянного проживания. Многочисленные архитектурные решения делают проект лидером продаж – застекленный балкон на мансарде – это особый шарм. Стоимость готового объекта варьируется в зависимости от пожеланий заказчика и начинается от 548 000 рублей с материалами.

    Представленные проекты домов из шлакоблоков под ключ имеют гарантию - долговечность и сертификаты соответствия нормам всех составляющих. Работы выполняются командой специалистов в кратчайшие сроки.

    Отзывы о шлакоблоке и качестве

    дома


    Мнения людей, купивших или соорудивших своими руками вольер из такого материала, разнятся и порой несут в себе конструктивную критику, на которую очень стоит опираться при выборе.Итак:

    «Я всегда хотел иметь собственный дом в деревне. Проект подхватили в интернете. Я долго думал о чем - мнения о разных конструкциях разные, да и бюджет не позволял раскачиваться на дорогие материалы. Решил попробовать свои силы в изготовлении шлакоблоков самостоятельно и не прогадал - построил дом летом, благо фундамент остался от дедушки. Эффектом доволен - тепло и стойко.

    Детали Алексей, г. Красноярск.

    «Муж с сыном начали строить дачу, чтобы жить там зимой.Строить начали с фундаментов, а в основании также использовали шлакоблоки. В результате мы не успели в нем прожить и сезона – проливные дожди в наших краях затопили подвал и материал начал крошиться. Стены не были захвачены. Возможно, в нашем случае виноваты поставщики, потому что блоки куплены по газетной рекламе, хотя отзывы о них хорошие.

    Гладилина Анна Петровна, г. Хабаровск.

    «Я никогда не думал о собственном доме, сделанном из отработанного топлива, превращенного в стройматериалы, но это то, что я сделал в деревне.Мой собственный дизайн. Купил блоки рекомендованного производителя, построил, внутри уложил пароизоляцию, обшил доской и уже два года пользуюсь без вреда для стен. Отличная баня, иногда даже температура зашкаливает. Всем советую, а также рассмотрю вариант жилого дома для самостоятельной кладки.

    Сергей Чадов, г. Астрахань.

    Плюсы и минусы. Что следует учитывать?

    Изучив мнения владельцев домов из пустотелого кирпича, на многочисленных форумах, домовладельцы, избравшие в качестве материала описанную выше конструкцию, должны составить для себя ориентировочное резюме, в котором указать его основные и второстепенные моменты.Итак:

    1. Фундамент дома из шлакокирпича требуется монолитный или бутылочный. В качестве наполнителя можно использовать отработанное топливо – нельзя использовать шлак и золу – они не переносят влагу.
    2. Мы начинаем строительство после полной усадки земляного полотна, летом. Зима и осень — худшее время для этого процесса, опять же из-за большого количества влаги.
    3. Блоки следует приобретать у проверенных поставщиков. Если есть возможность изготовить их самостоятельно, то упускать нельзя - конструкция иногда выйдет дешевле.
    4. Заказывая проект в проектном бюро, избавьте себя от хлопот с получением положительного решения о строительстве в госуслугах.
    5. Сделать кладку своими руками можно при наличии определенных знаний и навыков обращения с инструментом. В противном случае крепость или внешний вид оставят желать лучшего.

    Несомненным преимуществом является строительство под ключ. В этом случае владельцу не придется задавать никаких вопросов. Например - можно ли построить дом с мансардой из пустотелого кирпича? Или - какова первоначальная стоимость объекта? Приведенные выше описания кратко и лаконично отвечают на них.

    Средние цены и их состав

    Смета готовой конструкции включает несколько положений и зависит от специфики проекта. При обращении к производителям клиент предполагает цель использования дома – сдача, ПМЖ и т.д. Что сделает строение дороже заявленной цены:

    • Сложность проектирования и строительства. Понятно, что строительство двухэтажного дома из шлакоблока не является синонимом малогабаритных сооружений.
    • Характеристики земель и почв.
    • Возможность полной или частичной кладки кирпича. Подложка должна быть другого качества.
    • Использование блоков различной конструкции - пустотелых, фигурных, узких, стандартных.
    • Наружная отделка с изоляцией.

    В среднем, принимая за основу толщину элемента 500 мм, общая стоимость полного строительства и проектирования дома из шлакового кирпича 8×9 м составит 2 млн руб. Вы можете оценить ценовое преимущество по сравнению с другими популярными материалами.

    Сосредоточившись на отзывах и предложениях компаний, владельцы должны тщательно рассмотреть все варианты и проекты, прежде чем принимать положительное решение о строительстве собственного дома. Изучить преимущества и недостатки шлакоблока. Получить информацию из достоверных источников проще всего у владельцев таких квартир – добросовестные компании укажут необходимые адреса. Только соблюдая все рекомендации, вы сможете сделать правильный выбор в строительстве и не разочароваться в будущем.

    Строительство из шлакоблоков достаточно популярно, особенно при строительстве промышленных объектов.Но в последнее время такой строительный материал широко используется при строительстве многоквартирных домов.

    Полезная информация о шлакоблоках

    Шлакоблок по характеру производства считается искусственным камнем, так как его производство предполагает экструзию или естественную усадку в специальных формах.

    Основной материал - не полностью сгоревший шлак и бетон. Кроме того, можно использовать любые другие сыпучие материалы, например, керамзит, песок, гравий, гальку, а также отходы кирпича.Но также существуют различные наполнители, которые добавляются для укрепления строительного материала. Наличие таких компонентов напрямую влияет на прочность шлакоблока, а значит и на долговечность возводимого здания.




    Преимущества и недостатки шлакоблоков

    Плюсы и минусы дома из шлакоблока нужно уточнять непосредственно перед строительством, чтобы можно было учесть все нюансы.

    Основными преимуществами шлакоблочных конструкций являются:

    • Огнестойкость. Представленные блоки изготовлены из негорючих материалов, что позволяет им выдерживать открытый огонь. Кроме того, в случае пожара эта конструкция быстро ремонтируется.
    • Высокая устойчивость к различным стихийным бедствиям. Например, в регионах, где высока вероятность землетрясений или смерчей, такой материал подойдет как нельзя лучше. А если укрепить шлакоблоки, проложив между ними стальные прутья и добавить в раствор цемент, камень и песок, то такая конструкция выдержит очень высокие сейсмологические нагрузки.
    • Надежная защита от всевозможной живности: мышей, муравьев.
    • Важным аргументом является низкая цена такого стройматериала.
    • Благодаря своей легкости дома из шлакоблоков не требуют дополнительного укрепления грунта.
    • Долговечность конструкции, так как гарантия составляет около 100 лет.
    • Кроме того, вы можете построить их самостоятельно, что сэкономит много денег.

    Что касается вопроса о недостатках, то к ним относятся такие аспекты, как:

    • Есть мнение, что представленный материал токсичен.Все дело в том, что многие производители добавляют токсичные армирующие добавки, в частности, это касается наполнителей, обеспечивающих водостойкость шлакоблоков.
    • Велика вероятность появления плесени на стенах дома, поэтому необходимо герметизировать наружные стены.
    • Стены дома из шлакоблоков обладают высокой теплопроводностью, что способствует быстрому охлаждению внутренних помещений дома. В этом случае потребуется необходимое утепление стен.
    • Неудобно и довольно сложно прокладывать трубы и другие коммуникации в доме из шлакоблока из-за того, что они имеют большую плотность укладки.
    • Одним из недостатков является очень неприглядный внешний вид такого стройматериала.

    На сегодняшний день существует большой выбор шлакоблоков, они представлены разнообразной цветовой гаммой, как и сама конструкция, которая снаружи выглядит достаточно привлекательно.

    Как построить дом из шлакоблока самостоятельно?

    Этот строительный материал завоевал популярность благодаря простоте конструкции, которая позволяет построить дом своими руками.Но для этого нужно знать, как построить дом самостоятельно, что нужно учесть и какие шлакоблоки для этого использовать.

    В первую очередь необходимо определиться с дизайном, а также изучить все преимущества и недостатки этого материала. Кроме того, стоит определить для себя, будет ли шлакоблок покупным или изготовленным самостоятельно.



    А тут все просто, проекты домов из пустотелого кирпича можно посмотреть прямо в интернете или воспользоваться услугами проектного бюро, где можно визуально изучить готовые конструкции.Вы также можете обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту.

    Что касается преимуществ и недостатков таких построек, то такую ​​информацию также можно посмотреть на сайтах строительных компаний. А когда дело доходит до покупки или самостоятельного изготовления шлакоблоков, такое решение можно принять после изучения свойств этого материала.

    Как рассчитать количество шлакоблоков для строительства дома?

    При решении построить дом из шлакоблоков очень важным моментом является расчет количества такого материала.Для того, чтобы узнать, сколько материала вам потребуется, нужно указать для себя, какие будут размеры дома, а уже потом непосредственно рассчитывать, сколько шлакоблоков вам потребуется для дома.

    При расчете необходимого количества шлакоблоков обратите внимание на следующие факторы:

    • наличие проекта дома;
    • толщина стенки и длина;
    • расположение двери, а также наличие окон;
    • высота самого здания, рекомендуется получить общее количество рядов кладки при строительстве.

    Например, шлакоблок имеет размеры 390х190х190, тогда высота дома должна быть 2,8 или 3 метра с учетом того, что 1 сантиметр уходит непосредственно на раствор.



    При строительстве дома из шлакоблока 10х10 необходимо рассчитать следующие показатели:

    • В первую очередь высота стены основания 0,39 м и 3 метра, а при наличии 12 кв. м предназначен для дверных и оконных проемов.
    • Дополнительно рассчитываются площадь и объем стен, это будет (10+10)х2х3=120 кв.м.
    • Затем нужно будет убрать проемы, отведенные под окна и двери, 120-12 = 108 кв.м.
    • То есть при расчете получается 108 х 0,39 = 42,12 кв.м.
    • Так как объем одного шлакоблока равен 0,014 куба, количество рассчитывается следующим образом: 42,12/0,014=3008 штук.
    • Однако строительный материал желательно брать с небольшим запасом на случай повреждений, которые могут возникнуть в процессе строительства.

    Если учесть все преимущества и недостатки строительства жилого дома из шлакоблоков, то можно смело сказать, что это очень выгодно, за исключением затрат на его последующее утепление. Потому что утеплить такое здание просто необходимо, если в нем предусмотрено прямое жилье.

    Для этого необходимо произвести наружную отделку, которая не только утеплит здание, но и предотвратит попадание влаги, что в свою очередь предотвратит вероятность появления плесени на стенах.

    Кроме того, чтобы принять правильное решение в интернете можно просмотреть фото дома из пустотелых блоков, а также непосредственно ознакомиться с различными проектами.

    Фото домов из шлакоблоков

    203


    Строители часто используют для строительства дома шлакобетон, с помощью которого можно быстро возвести здание, сделать конструкцию легкой, снизить нагрузку на грунт и фундамент дома.

    Однако перед строительством стоит ознакомиться с информацией о строительном материале и прочитать инструкцию по его правильной эксплуатации, ведь у шлакоблоков есть как неоспоримые преимущества, так и недостатки.

    Характеристики шлакоблока

    Шлакоблоки изготавливают путем заливки в форму раствора из цемента, щебня, песка и кирпичной стружки. Раствор прессуют, после предварительной сушки блоки вынимают и сушат на противнях в течение месяца.

    В принципе, шлакоблоки можно изготовить самостоятельно, например на , и в этом будет свой смысл. В случае самостоятельного изготовления шлакоблока создатель четко контролирует качество продукта, не злоупотребляет материалом.

    Этот строительный материал ценится строителями за легкость и низкую теплоотдачу. Стены шириной 0,6-0,9 метра возводились из шлакобетона.

    Плюсы шлакоблока

    • простая установка
    • отсутствие необходимости в аренде спецтехники для транспорта,
    • материал прочный и долговечный,
    • высокий уровень огнестойкости,
    • низкая стоимость материала.

    Дефекты шлакоблока

    • неопределенные свойства из-за использования добавок,
    • низкий уровень влагостойкости,
    • риск использования ядовитых веществ при создании блоков.

    Важно! Чтобы убедиться в надежности материала, в магазине проводится проверка на прочность и радиоактивность. 90 215

    При заливке бетонного раствора в качестве добавок следует использовать щебень, опилки, керамзит или кирпичную стружку.

    проект здания из шлакокирпича

    Готовый план дома лучше всего заказать у специалистов в строительной компании. Заказчик должен будет составить техническое задание в виде эскиза с прописанными параметрами.

    Делается чертеж, на котором указываются форма фасада здания и кровли, отмечается положение дверей, окон и дымохода.

    На основании технического задания подрядчик создает проект, ориентируясь на показатели почвенно-климатических особенностей.

    Затем рассчитываются все затраты на материалы и строительство.

    Как создать шлакоблоки

    Для работы потребуются формы для заливки раствора или 500, вода, наполнитель в виде кирпичной стружки, опилок, керамзита и других шлаков, платиновые или стеклянные бутылки.

    В емкость для приготовления раствора насыпают одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер шлака и полведра воды. Смесь тщательно перемешивают лопатой или бетономешалкой. Консистенция готового бетонного раствора должна иметь средний уровень пластичности.

    Бутылки размещаются там, где необходимо создать пустоты в блоке. Через шесть часов бутылки можно снять, а форму оставить сохнуть на сутки. После осторожно вынимаем блоки и укладываем их на поддоны до полного высыхания. Блоки будут готовы к эксплуатации через 30 дней.

    Строительство дома из шлакоблоков

    Строительство дома из шлакоблока происходит в несколько этапов.

    Фундамент должен располагаться на высоте не менее 75 см от земли.В этом случае убедитесь, что основание водонепроницаемо.

    Строительство начинаем с возведения песчано-гравийной подушки толщиной 50 см, на которую монтируется опалубка и производится заливка конструкции бетонным раствором.

    Через неделю, когда фундамент затвердеет, можно приступать к строительству подвала. Однако возведение стен можно начинать только через месяц после возведения фундамента. Между шлакоблоками и цоколем важно организовать горизонтальную гидроизоляцию.

    Для идеальной ровности стен необходима организация углов.Для этого по углам здания укладывают шлакоблоки, а углы выравнивают с помощью строительного уровня. Затем по периметру территории, где будут возводиться стены, натягивается тетива.

    В смесь для кладки шлакоблоков необходимо добавить пластификатор для повышения прочности конструкции и продления жизнеспособности смеси до ее затвердевания.

    Во избежание образования мостиков холода раствор между шлакоблоками следует наносить слоем средней толщиной до 15 мм.Для выбивания шлакоблоков используется специальный резиновый молоток. При укладке необходимо удалить излишки смеси из швов стройматериалов.

    После полного затвердевания каменной конструкции стены армируются железным поясом. Возведение крыши необходимо завершить сразу после возведения стен, чтобы уже построенная конструкция не попала под дождь или снег.

    При отделке стен из шлакоблоков применяют особо прочную штукатурку, облицовочный кирпич, вагонку или сайдинг.Обшивка из минеральной ваты и полистирола улучшает тепло- и звукоизоляцию здания.

    .

    Какую ванну выбрать для ванной?

    Ванна ассоциируется с отдыхом и длительным купанием. Прежде чем вы решите купить идеально подходящую вам модель, узнайте о преимуществах прямоугольных, угловых и отдельностоящих ванн. Проверьте, какая ванна лучше: симметричная или асимметричная. Выбирайте тот, который будет соответствовать всем вашим ожиданиям и, кроме того, идеально впишется в размер комнаты.
    Купить функциональную ванну совсем не просто. Как среди тысяч моделей выбрать ту уникальную, ежедневные ванны в которой успокоят нервы после тяжелого дня и помогут восстановиться? Мы подсказываем, какими преимуществами обладает каждая ванна и почему стоит иметь ее в своем доме.
    Прямоугольная ванна
    Эта модель ванны, вероятно, наиболее часто выбирается в польских домах. Стенки прямоугольной ванны могут иметь длину от 100 до 190 см. В свою очередь, ширина варьируется от 70 до 120 см. Благодаря этому вы сможете подобрать идеальную модель не только по размерам ванной комнаты, но и по росту домочадцев. Чаще всего прямоугольные ванны имеют одну стенку, слегка наклоненную и очерченную, чтобы можно было удобно упереться в нее спиной во время купания и расслабиться. №
    Прямоугольная ванна подходит для большинства ванных комнат и очень проста в установке.После его встраивания вы получаете дополнительный широкий бортик, на котором можно хранить, например, банную косметику. Дополнительным преимуществом является возможность установки стеклянного экрана на прямоугольную ванну, чтобы в ней можно было принимать душ.
    Симметричные и асимметричные угловые ванны
    Угловые ванны могут иметь различную форму - одни модели напоминают каплю, другие, например, пятиугольник. Симметричные (со сторонами одинаковой длины) или асимметричные (со сторонами разной длины) ванны обычно могут вмещать, например,2 человека во время купания. Они даже 180-200 см в длину и 80-100 см в ширину. Они являются гарантией комфорта и хорошо работают, когда среди домочадцев есть пожилые люди или маленькие дети. Это связано с тем, что большинство угловых ванн немного ниже прямоугольных моделей. Именно в угловых ваннах можно найти удобные сиденья, профилированные подголовники или углубления на локтях.
    Если у вас мало места в ванной, купите асимметричную ванну, которая будет идеально соответствовать размерам комнаты. В зависимости от того, какая сторона ванны длиннее, их можно разделить на левые и правые модели.Самые маленькие ванны имеют размер 90 х 140 см.

    Отдельностоящая ванна
    Если в вашей ванной комнате достаточно места и вы хотите превратить ее в обычную ванную комнату, подумайте о стильной отдельно стоящей ванне. Его стоит разместить в центре ванной комнаты, придав интерьеру характер. Ванна в центре большой ванной комнаты может стать интересным декоративным элементом. Чаще всего архитекторы рекомендуют такое решение для ванных комнат, которые находятся рядом со спальней, чтобы получить легкий отельный эффект. Если ванна имеет узкие края, неплохо поставить рядом тумбу с косметическими принадлежностями, чтобы все было под рукой.Стоит выбрать отдельно стоящую ванну, в которой с комфортом могут купаться 2 человека. Хотя установка ванны требует установки смесителя с соединениями в полу, ее безусловным преимуществом является то, что в нее можно входить со всех сторон.
    Выбирая ванну, помните, что комфорт ее использования – самое главное. Если у вас большая ванная комната, подумайте об отдельно стоящей ванне. В случае с маленькой ванной в блоке гораздо лучшим решением будет традиционная прямоугольная ванна или угловая ванна, что сэкономит немного больше места.Также обратите внимание на то, может ли ваша ванна быть встроенной или вы предпочитаете, чтобы она украшала комнату своим расположением в самом центре купальной комнаты. К наиболее популярным производителям ванн относятся Cersanit, KOŁO, RAVAK, Roca, Duravit или KALDAWEI. В их предложении вы обязательно найдете ванну своей мечты!

    .

    Смотрите также