Стены каркасного дома технология


Устройство стены каркасного дома: материалы, чередование.

Стены каркасного дома возводятся наподобие конструктора. Они состоят из нескольких слоёв различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Возведение стены каркасного дома своими руками не требует большого строительного опыта. Необходимо умение работать пилой, молотком, уровнем, вкручивать шурупы, разрезать утеплитель, монтировать и подгонять панели стеновой обшивки.

Кроме того, работы по возведению каркасных стен не связаны с так называемыми «мокрыми» процессами, замешиванием клеящих смесей или бетона. Поэтому их можно выполнять при любой уличной температуре, строить свой каркасный дом в любое время года. Как должна быть устроена каркасная стена? С чего начинать работы и что важно знать, чтобы каркасный дом получился надёжным и тёплым?

Монтаж силового каркаса

Устройство стены каркасного дома начинается с сооружения каркаса. Это – основа, на которую будут крепиться все другие составляющие стены – утеплитель, пароизоляция, ветрозащита, наружная и внутренняя стеновая обшивка. Как и любая опора или скелет, каркас должен быть надёжным и достаточно прочным. Поэтому главное требование, которое ставится к каркасной силовой конструкции – это правильный выбор размеров несущих стоек и балок, правильное определение их сечения, а также надёжное крепление между собой.

Коробка каркасника.

Стойки – это вертикальные элементы каркаса. Горизонтальные несущие элементы называют балками. Соединяющие элементы – укосинами. Вертикальные стойки и горизонтальные балки удерживают на себе вес дома. Укосины – обеспечивают надёжность соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркасного дома. Как монтировать стойки, балки и укосины?

Монтаж каркаса выполняется на готовом фундаменте. Заливка фундаментного основания – единственная строительная операция, в которой используются «мокрые» процессы. Поэтому для зимнего строительства фундамент каркасного дома сооружают заблаговременно. Если же строят летом, то выжидают после окончания заливки неделю, и приступают к дальнейшей сборке каркасного дома. Каркасные стены являются относительно «лёгкими», поэтому для их возведения нет необходимости выжидать месяц до полного набора бетоном конструктивной прочности.

Правильные стены

  • Монтируют лежень на бетонный фундамент с гидроизоляцией.
  • В горизонтальном положении собирают стены каркасного дома.
  • Раскладывают вертикальные несущие стойки.
  • Скрепляют гвоздями вертикальные стойки верхней и нижней обвязкой.
  • Врезают в диагональ укосины между стойками и нижней обвязкой.
  • Под верхнюю обвязку во все стойки врезают ригель.
  • Поднимают стены каркасного дома и крепят между собой.
  • Связывают внутренние и внешние стены второй верхней обвязкой.
  • Поверх обвязки монтируют балки перекрытий.

Стена каркасного дома

Наружные стены каркасного дома должны обеспечивать качественную теплоизоляцию внутреннего жилого пространства. Поэтому рассмотрим из чего состоит стена каркасного дома, устройство стены состоит из утеплителя, который ограничивает теплопотери. Слой изолирующего материала каркасного дома должен быть достаточным для сохранения тепла даже в самые сильные морозы.

Стена в разрезе.

Как правило, в качестве утеплителей используются пористые материалы, которые сами по себе недолговечны. Для их длительного использования необходима защита от атмосферной влаги, дождя, росы, внутреннего пара, грунтовой сырости, а также от механического действия (ударов, проколов, сминания, сжатия и др.). Кроме того, некоторым утеплителям необходима ветрозащита.

В связи с необходимостью защищать изолирующий материал, стена каркасного дома в разрезе обустраивается из несколько слоёв, а именно:

  • С наружней стороны теплоизолятор для стен перекрывают защитной мембраной. Мембрана – специальная плёнка, которая ограничивает проникновение влаги снаружи, но способна пропускать его наружу. Таким образом, материал теплоизолятора защищают от сырости. Особенно необходима такая защита ватным утеплителям, минеральной вате, стекловате.
  • С внутренней стороны теплоизолятор защищают от влаги с помощью пленки пароизоляции.

На заметку

При отсыревании строительные минеральные ваты теряют теплосберегающие свойства.

  • Что касается пенопластовых утеплителей, для них защита от влаги является залогом долговечности. При промерзании сырой пенопласт разрушается, покрывается трещинами, за два зимних сезона превращается в крошку.
  • С двух сторон от закрытого утеплителя навешивают стеновую обшивку. Этот материал защищает теплоизолирующий слой он механического разрушения – ударов, сжатия, а также от ветра. Кроме того, обшивка формирует поверхность внутренней и наружной стены и является декором.

Наружная и внутренняя стороны работают при разных температурах, поэтому для изготовления облицовочных плит используются различные материалы. К панелям наружной обшивки предъявляются требования влаго- и ветростойкости. К внутренним панелям – экологичности и декоративности.

Отделка плитами ЦСП.

В качестве наружных стеновых панелей используют:

  • Металлопрофиль.
  • Пластиковый сайдинг.
  • Можно обшить каркасную стену  деревом – вагонкой или блок-хаусом.
  • Использовать плиты OSB (ОСП). В таком случае, понадобится дополнительная защита их поверхности от влаги. Стены каркасного дома из ОСП требуют последующей покраски, штукатурки.

Правильные стены каркасного дома имеют как минимум 4 слоя – наружную и внутреннюю обшивку, теплоизолятор и пароизолятор. Они располагаются в определённом порядке, который обеспечивает защиту внутреннего пространства жилого дома от осадков и холода в любое время года.

Внутренние стены

Внутренние стены в каркасном доме должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Поэтому в середину стены кладут звукоизолирующий слой. Чем отличаются материалы тепло- и звукоизоляции?

Часто один и тот же изолятор может ограничивать потери тепла и останавливать распространение звука. К примеру, минеральная базальтовая вата является основой для изготовления теплоизолирующих и звукоизолирующих плит. Эти плиты одинаковы по структуре и отличаются торговыми характеристикам. Плиты и маты для звукопоглощения имеют характеристику децибелов, а маты для утепления предоставляют характеристику теплопроводности.

Устройство внутренних стен.

В отличие от наружных стен, внутренние стены часто обшивают с двух сторон одинаковым материалом. Обе стороны стены располагаются внутри дома, поэтому к ним предъявляются одинаковые требования – формировать основу для дальнейшей внутренней отделки, не создавать вредных испарений, декорировать внутреннее пространство. В качестве внутренней стеновой обшивки используют стеновые панели:

  • Гипсокартон – обычный для жилых помещений и влагостойкий для ванной комнаты.
  • Фанеру можно использовать различной толщины.
  • OSB лучше использовать в нежилых помещениях.

Стены каркасного дома

Толщина стен каркасного дома определяется количеством слоёв стенового «пирога», наличием вентиляционного зазора, толщиной утеплителя. Она может составлять 15-25 см. При этом вес каркасной стены определяется как 50-60 кг каждый м2, что в 5 раз легче кирпичных стен, и в 1,5-2 раза легче деревянных построек.

Правильный пирог стены.

В конструкции стены могут быть предусмотрены одна или две воздушные прослойки. Это — вентиляционные зазоры, которые могут располагаться с одной или с двух сторон от утеплителя. Они обязательно необходимы при утеплении минеральной ватой и желательны при использовании пенопласта.

Для организации этих зазоров используют так называемую обрешётку – деревянные планки определённой толщины. Их монтируют с наружной стороны каркаса и крепят к ним последующую стеновую обшивку. Монтаж планок обрешётки обеспечивает наличие зазора между поверхностью утеплителя и наружной стеной.

На заметку

Вентиляционный зазор необходим для естественного удаления влаги. Его ширина зависит от вида внутреннего помещения и толщины утеплителя. Традиционно вентиляционный зазор составляет 4-5 см, однако при утеплении влажных помещений вентиляционный зазор увеличивают на 1-2 см.

Какой утеплитель для стен

Для утепления каркасного дома используют три вида теплоизоляторов – минеральная вата, пенопласт и ППУ. Какой утеплитель для стен каркасного дома считается лучшим?

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из базальта или из стекла. Этот материал дороже пенопласта, но дешевле пенополиуретана, сокращённое название которого ППУ. Ещё несколько лет назад минвата имела существенный недостаток – со временем утеплитель проседал, терял свои изолирующие свойства. Не так давно была стали выпускать вату в форме плит и матов.

Маты минеральной ваты.

В таком виде они имеют достаточно жёсткие размеры и прекрасно сопротивляются сжимаемости, слёживаемости, не теряют свойств. Стабильность размеров и простота работы – вот главные преимущества современного ватного утеплителя. Поэтому минеральная вата — лучший утеплитель для стен каркасного дома.

Способ укладки утеплителя определяется его формой. Если это сжимаемая минеральная вата, то её закладывают между опорами каркаса без дополнительного крепления. Маты или плиты слегка сжимают, после чего – располагают между опорами «враспор».

Пенопласт или пенополистирол

Пенопласт или вспененная пластмасса, пенополистирол. Перечисленные термины – различные обозначения одного и того же материала, который отличается воздухонепроницаемостью, блокирует естественный воздухообмен, делает необходимым обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

Стены каркасного дома утеплены пеноплексом.

Несмотря на низкую экологичность, пенопласт очень популярен как каркасный утеплитель, поскольку является самым бюджетным и доступным изолирующим материалом.

Жёсткие плиты пенопласта отличаются несжимаемостью. Поэтому при укладывании плит их укорачивают под размер расстояния между опорами каркаса, а после – задувают щели между пенопластом и опорой монтажной пеной.

Пенополиуретан или ППУ

Пенополиуретан или ППУ – также является абсолютно непроницаемым, водостойким изолирующим материалом. Он отличается тем, что создаёт бесшовное ровное покрытие, по которому можно выполнять дальнейшую внутреннюю отделку. Нанесение ППУ требует работы дорогостоящего оборудования и специалистов, что влияет на цену строительства. Поэтому этот вариант утепления редко используется при бюджетном каркасном строительстве.

Нанесение пенополиуретана.

Если же используется напыление ППУ, то вначале каркас обшивается наружными панелями, после – расстояние между каркасными опорами задувается ППУ, и после – по готовой ровной поверхности утеплителя выполняется внутренняя стеновая отделка.

Пароизоляционная мембрана

Правильный пирог стены каркасного дома предусматривает наличие пароизоляционного слоя – специальной мембраны, внешне похожей на полиэтилен, но отличной от него по физическим свойствам. Мембрана является пористым материалом, в котором форма пор позволяет пропускать молекулы пара в одну сторону и не пропускать в другую. Таким образом, мембрана ограничивает движение влажного пара только с одной стороны.

На заметку

Мембранную ткань кладут с внешней стороны утеплителя для того чтобы ограничить попадание влаги в поры изолирующего материала.

Ветрозащита

Материал ветрозащиты – это слой, который не продувается ветром. Лучшая ветрозащита для стен каркасного дома – это наружная стеновая обшивка и пароизоляционная мембрана. В качестве панельной наружной ветрозащиты работает пластиковый сайдинг, ЦСП, блок-хаус.

Указанные материалы также выполняют функцию гидроизоляторов. Они защищают внутренние слои стенового «пирога» от намокания во время дождя, снегопада. В правильной конструкции стены под наружной обшивкой обязательно должно быть вентиляционное пространство. Оно имеет вид щели, которая обеспечит свободное движение воздуха и удаление влаги.

Устройство стен правильного каркасного дома.

В чем заключается принцип технологии домостроения из каркасных конструкций? В своей основе, каркас стены представляет собой сочетание стоек и укосин, его принято возводить из достаточно прочных и надежных материалов, к примеру, дерева или же металла, после чего образовавшееся пространство в стене заполняется специальными теплоизолирующими материалами.

Утепление стен каркасника

Еще несколько десятилетий тому назад, в каркасном строительстве домов своими руками было принято утеплять наружные стены каркасного дома такими простыми материалами, как пористый камень, глина, саман. Благодаря чему стены внутри каркасного дома  получали дополнительный запас прочности.

На заметку

Сегодня же, для реализации поставленной задачи принимается решение помещать более современные типы материалов, обладающие лучшими теплоизолирующими свойствами, легкостью и долговечностью.

Основными достоинствами, которыми обладают стены каркасного дома, можно назвать экономичность, высокую теплоэффективность, а также, оперативность сооружения, даже значительную экономию площади, что связано с уменьшением общей толщины конструкции. Далее предлагается рассмотреть устройство стены каркасного дома.

Устройство стены каркасника

Внешние стены каркасного дома обустроены следующим образом:

  • Основанием для наружной отделки служит плита ОСП или изоплат. Используются такие элементы, как контр-обрешетка, зазор для вентиляции, защита от возможного ветра, выполненная из мембраны паронепроницаемого типа. Используется базальтовый утеплитель, стойки, установленные независимо, пароизоляция каркасного дома.
  • В качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана. Используется в качестве наружной обшивки обычный утеплитель, с дополнительной звукоизоляцией. Также для наружной отделки используется вагонка, блок-хаус или сайдинг.

Каркас внутренних перегородок.

Внутренние стены включают в себя пленку для защиты от пыли, закрепленную  на каркасе из сухого бруса (влажность бруса должна быть в пределах 14-16%). Дополнительно, каркас стены обрабатывается специальными антисептическими компонентами и составами, что повышает срок эксплуатации.

Внутренняя обшивка стен каркасного дома бывает различной, поэтому толщина стен каркасного дома варьируется в пределах 100 миллиметров. Между внешней и внутренней обшивкой закладывается базальтовый утеплитель, в результате чего формируется пирог стены каркасного дома.

Этапы строительства

Рассмотрев, какую конструкцию имеют внутренние стены каркасного дома, стоит указать, как осуществляется их возведение, проводятся отделочные работы. Проходит сборка постройки в несколько отдельных этапов.

Проектирование

На данном этапе, мастер согласовывает с будущим владельцем объекта все технические моменты, принимается решение по планировке, составляется смета будущего проекта. Определяется на стадии проектирования и толщина стен каркасного дома, которая может доходить до 600 мм. Данное значение устанавливается на основании анализа используемых материалов и компонентов (в первую очередь, утеплителя). К примеру, для регионов, расположенных на севере, потребуется использовать вату толщиной в 200 мм, на юге хватит и 100 мм, учитывая особенность климата.

План второго этажа с обозначением помещений.

Подготовка к монтажу

На подготовительном этапе предстоит выполнить регламентированные работы с каркасом. Лучше всего заблаговременно обзавестись древесиной, и обязательно обратить внимание, чтобы материал был обработан специальным антисептическим составом. Лучше всего, если это будут обрезные, нестроганые доски. На фундамент прокладываются слои рубероида, после чего монтируются лежни для нижней обвязки каркасного дома. Сами лаги ставятся на ребро, после чего опираются своими концами на обвязку.

Стены каркасника

Стены для каркасного дома собираются внизу, после чего устанавливаются на нижнюю обвязку посредством щитов. Рекомендуется щиты прикреплять к обвязке исключительно обычными гвоздями, при этом, конструкция не обвалится, в этом можно не сомневаться. Когда правильная каркасная стена дома первого этажа готова, по аналогичной технологии можно возвести и каркас второго этажа. Аналогичным образом, устанавливаются и заготовленные комплекты досок на верхнюю обвязку. Контролируются углы каркасного дома, проверяется правильность их геометрии.

Правильный пирог постройки

Какой утеплитель для стен каркасного дома надо использовать? Одним из важных этапов строительства является утепление стен каркасного дома. Как правило, для этих целей лучше всего использовать пенопласт, однако, это бюджетный вариант, для более солидных по стоимости объектов, можно использовать тот же самый Роквол.

 

Устройство пирога строения.

Утепление начинается с пола, укладка плит утеплителя осуществляется непосредственно на рейки, предварительно прибитые к лагам. В свою очередь, на лаги необходимо будет постелить пол из листов ОСП, после чего на него можно ставить и сами перегородки и стены.

Как только будут поставлены внешние и внутренние стены каркасного дома, необходимо переходить к выбору материалов для отделки и утепления стен. Утеплитель для стен каркасного дома надо выбрать, чтобы он подходил по всем параметрам: толщина, плотность, долговечность, теплоизоляционные свойства. От выбранного утеплителя будет зависеть толщина стен каркасного дома.

На последних этапах работы выполняется монтаж крыши, обустройство кровли. Следует установить элементы гидроизоляции и необходима ветрозащита для стен каркасного дома, упрочнение готовой конструкции. Для обеспечения надлежащей пароизоляции, принято использовать специальные мембраны, способные сократить вероятность проникновения влаги.

На заметку

Достаточно высоко себя зарекомендовал в качестве материала для пароизоляции и армированный полиэтилен, который ранее активно использовался при строительстве деревянных домов. К его преимуществам стоит отметить небольшую стоимость, для бюджетного строительства это самый лучший вариант.

С недавнего времени широкое применение получили мастики, которые наносятся на стены и пол дома непосредственно до начала внешней отделки. Что примечательно, для нанесения мастики нет необходимости устанавливать обрешетку стен, состав может наноситься в несколько слоев, но нужно дать каждому просохнуть. Когда основная часть работ проведена, «коробка» готова, можно без промедления приступать к отделочным работам внутри помещений.

Стены каркасного дома: этапы и технология возведения

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

  • «в полдерева» и «в лапу»;
  • «ласточкин хвост»;
  • «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

  1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
  2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
  3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
  4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
  5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
  6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

  • Оптимальное соотношение цены и качества.
  • Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
  • Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
  • Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
  • Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

  • Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
  • Не боятся грызунов.
  • Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
  • Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
  • Хорошо сохраняют тепло.
  • Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
  • При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

  • Большой вес.
  • Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
  • Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

  • Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
  • Экологически безопасный.
  • Плиты имеют малый вес.
  • Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

  • не боится низких температур;
  • легко поддается обработке;
  • высокая прочность на сжатие;
  • доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

  • Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
  • Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
  • Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
  • Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
  • Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

  1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
  2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
  3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Закладка Постоянная ссылка.

Сборка и подъем стен каркасного дома. Каркасный дом своими руками.

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана “скандинавская”.  То есть – одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной “ригель”, на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Живой пример – каркас финской фирмы kastelli

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Напиленные элементы стен разложены по своим местам

Собран шаблон стены

Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 – объясню чуть ниже.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге – последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения.  Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что – семь раз отмерь…

  Пришла очередь врезать “ригель”. По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз.  Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.

Пропилы на глубину ригеля

 

Вырубаем стамеской

ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.

 

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй – после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед “на пробу”.  К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем.  Самым сложным моментом был “соскок” стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см

Собственно все!  Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Самый полезный инструмент – линейка Line master с метчиками для разметки

К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены – 5мм

 

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме


(Visited 18 011 times, 2 visits today)

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

  1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
  2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные”  каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”.  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно,  обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.  Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 444 times, 52 visits today)

толщина пирога, правильный вариант устройства, установка несущих конструкций

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Особенности

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев. В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Во внимание стоит принять не только ответственность создаваемой конструкции, но и климатические свойства местности.

Устройство

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

В качестве утеплителя рекомендуется применять каменную вату, она точно проработает от 40 лет и больше. К тому моменту отделочные материалы или износятся, или выйдут из моды, и их точно надо будет поменять.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

  • перекрытия;
  • обвязки;
  • ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Летние загородные дома могут обойтись без значительного утепления. Отсутствие отопления зимой позволяет избежать возникновения точки росы и повреждения основных материалов. Можно ограничиться одним слоем утеплителя, и сделать стены примерно 5 см. Вроде бы все просто, но есть один момент, который может кардинально поменять дело. Чем тоньше наружная стена, тем меньше ее несущая способность.

Кровля, даже самая легкая и компактная, имеет массу в сотни килограммов. А снежные заносы будут давить сверху, независимо от того, находится ли в это время кто-то в доме или нет. В крупных постройках рекомендуется ставить стены из доски 50х150 мм, монтируя утеплитель в виде единого слоя. Это позволит обеспечить прочность и в то же время сохранить основные качества жилья. Дачи строят по своему усмотрению, поскольку в них живут лишь периодически; но лучше сразу перестраховаться и подготовить полноценный дом со стенами от 10 см.

Более скрупулезные оценки уже подразумевают сбор различной информации, применение формул и коэффициентов, найти все необходимые данные весьма тяжело. Для неспециалистов проще и быстрее воспользоваться различными онлайн-калькуляторами. Если несколько таких ресурсов дают одну цифру, а строители настаивают на другой, есть повод задуматься, такие ли они «профессионалы» на самом деле. Есть и другой способ расчета, отталкивающийся от типоразмеров обрезных досок. Смотрят, какие требуются доски для каркаса, формируют эскиз, определяют, как разместятся оконные и дверные проемы.

Рисуя схему или чертеж в деталях либо в самом общем виде, мало придумать «красивый ход», следует еще позаботиться и о максимальной надежности конструкции. Нужно думать о:

  • точках использования крепежа и его типах;
  • обустройстве продухов и вентиляции;
  • соединении стены с кровлей и фундаментом;
  • оптимальных размерах и форме окон, дверей.

В хорошем комплекте рабочих чертежей, прилагаемых к проекту, обязательно указывается, какие размеры стоек используются, насколько далеко они друг от друга, где монтируются укосины. Следует убедиться, что там показано, как будут соединяться стойки в углах, соответствуют ли они технологии теплого угла, каким будет примыкание внутренних стен. Вместо комплектовочной ведомости настоящие профессионалы используют указания точных размеров любого фрагмента конструкции там же, где он начерчен. Как известно, многие все же включает ОСП в состав жилого каркасного дома, потому что этот материал обладает рядом привлекательных свойств.

По существу это та же древесина, только более крепкая и гибкая одновременно. Облегчение обработки позволяет сформировать даже очень замысловатые архитектурные элементы. Сэндвич-панели, благодаря однородной структуре, не имеют пустот, которые неизбежно появляются в пиломатериалах с сучками. Высокая плотность (на 150% больше, чем у ДСП) тоже является значительным плюсом, как и влагостойкость ориентированной плиты. При сборке допустимо использовать все существующие сейчас разновидности крепежных изделий.

Но даже эти достоинства и комфортная стоимость ориентированных плит не означают, что нужно забывать об их пониженной проницаемости для водяных паров. Поэтому стоит поискать совсем иной материал для лицевой отделки каркасного дома.

При выборе конкретного решения и исполнении его могут быть допущены следующие ошибки:

  • неучет возникновения точки росы;
  • отсутствие клейкой ленты на стыках парового барьера;
  • пароизоляция утеплителя строения сразу с двух сторон;
  • отсутствие пароизоляции в принципе;
  • отсутствие защиты от ветра, или монтаж ее под внутренние слои.

Такие моменты кажутся очевидными до предела, но в реальности именно подобные ошибки доставляют очень много проблем жильцам деревянных домов каркасного типа. Лучше не изобретать что-то с нуля, а пользоваться отработанными за долгое время разновидностями «пирогов». Нарушение технологии приводит к промоканию утеплителя, к возникновению гнезд плесени на стойках и их гниению.

По мнению специалистов, наиболее правильная последовательность материалов такова:

  • базовая отделка внутренних стен при помощи ГКЛ;
  • паровой барьер;
  • утепляющий слой;
  • жесткий плитный материал;
  • ветровая защита;
  • наружная отделка (к примеру, сайдинг, закрепленный на контробрешетке и отделенный от нее воздушным зазором).

Чтобы понять, почему именно такую последовательность считают оптимальной, нужно вникнуть в сущность физических процессов, происходящих в толще каркасной стены. Идущие через нее водяные пары при понижении температуры конденсируются (осаждаются) из воздуха. Кроме степени нагрева, на появление такого конденсата влияет и влажность воздуха как внутри, так и снаружи. Чем она больше, тем при более высокой температуре начинается образование конденсата.

Для пароизоляции нередко применяют полиэтилен повышенной плотности, его толщина составляет минимум 200 мкм.

Монтаж

Прикрепление парового барьера из полиэтилена производится с помощью строительного степлера. Скобы вгоняют в стойки через каждые 300 — 400 мм. Линии стыков нужно оклеить битумным клеем. Когда стыковка производится не внахлест, рекомендуется применять клейкую ленту специального вида. Вместо полиэтилена можно своими руками смонтировать фольгоизол.

Поверх этого материала каждый стык накрывается лентой из бутилкаучука. В качестве силовой обшивки, крепящейся внутри дома, некоторые специалисты предлагают использовать не только ОСП, но и фибролит, шпунтованную доску либо фанеру. Такое решение позволяет сформировать стены с интенсивной вентиляцией на микроуровне. Но полноценный воздухообмен удастся обеспечить только при помощи настоящей вентиляции.

Важно: если материалы жесткой обшивки монтируются с зазором, нужна дополнительная защита от пара.

Для установки в несущих стенах применяют деревянный брус и доски, устойчивую к влаге фанеру. Подавляющее большинство застройщиков и бригад делают выбор в пользу строганого бруса без профилирования, выполненного в виде квадрата либо прямоугольника. Изделия должны пройти активную камерную сушку, размер хотя бы одной стороны должен быть 10 см и крупнее. Связывать брусья можно как точно такими же изделиями, так и доской — технология позволяет то и другое. Профилированные изделия отличаются привлекательным внешним видом и помогают экономить, потому что не только образуют каркас, но и становятся внутренними стенами.

Использование клееного бруса имеет свои преимущества — высокую скорость монтажа, и отсутствие лишних сложностей. Кроме того, силовое воздействие и прогиб почти не отражаются на этом материале.

Важно: если в пошаговой инструкции встречается водостойкая фанера, нельзя перепутать ее с влагостойкой. Только первый тип материала приемлем для оформления стен снаружи. Альтернативой этим материалам и ориентированным плитам при наружной отделке каркасного дома оказываются СИП-панели.

Промышленное изготовление и широкий спектр типоразмеров облегчают монтаж. Кроме того, относительно малая масса дает существенную экономию при сооружении стен и крыш. Несущие и наружные стены монтируются одновременно. Отказаться от специальных несущих стен в доме размером 6х6 м никак не получится. Распознать необходимость в этом элементе несложно: если удается опереть на внешние стены концами половых лаг без прогиба, потребности в несущих конструкциях просто нет.

Как во внешних стенах, так и в межкомнатных перегородках может использоваться звукоизоляционный материал. Отличия состоят в том, что внутри дома – это менее актуально.

Кроме того, нужно думать о сочетании тепловых и акустических свойств в одном веществе, это позволит:

  • уменьшить расходы и толщину конструкций;
  • облегчить их;
  • упростить монтаж.

Заполнение несущих стен утеплителем может быть частичным, но надо позаботиться о надежном соединении минеральной ваты с конструкцией. Это достигается увеличением числа скобок в верхней части и по периметру в сравнении с утеплением боковых сторон дома. Расстояние между скобками составляет ровно 100 мм. Мембрана либо другая ткань в качестве защиты от шума подходит для несущих стен сравнительно неплохо. Когда жилище отапливается по обе стороны от такой стены, допустимо применять толевую бумагу.

Вопреки популярному мнению, сильный неприятный запах уже через неделю перестанет волновать жильцов. А вот экономия средств будет их радовать еще очень долго. Крепить шумоизоляцию помогает строительный степлер. Сверху располагают дюймовые доски, промежутки между которыми определяются видом отделочного материала. Для ГКЛ, а также и для вагонки, оставляют промежуток 600 мм между серединами досок; нижнюю и верхнюю доски располагают вне зависимости от интервала.

Очень важно зафиксировать описание внешнего вида обрешетки на бумаге и сфотографировать ее в высоком разрешении. Когда потребуется вкручивать метизы в стену, не будет необходимости действовать методом проб и ошибок. В точках, где понадобится усиление, доски желательно набить сразу. Это относится к местам крепления любых подвесных шкафов, крупных полок и зеркал. Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, нужно сказать о двух методах их создания.

В одном случае ставятся силовые элементы в промежутках половых лаг, и уже на них крепятся по вертикали доски, становящиеся каркасом. В другом подходе стойки упирают в полы или доски, прибиваемые к полу. Независимо от этого, самым надежным решением оказывается присоединение верхних концов стоек к половым лагам или заменяющим их специализированным конструкциям.

К сведению: стоит думать одновременно и о правильности линий комнат, и о дополнительном усилении каркасных элементов, перекрытий при размещении стоек.

Большинство строителей и архитекторов полагает, что для внутренних перегородок не стоит брать доски толще 10х5 см. Ведь все равно к этому показателю добавится еще декоративная отделка. Стойки межкомнатных конструкций разносят на 120 см, поскольку именно такова типовая ширина минераловатных изделий. Применение натуральной базальтовой ваты оправдано внутри только повышенной заботой об экологии.

Советы

Нежелательно экономить на досках, потому что пиломатериал естественной влажности, не обструганный, крайне плох. Серьезные строители даже считают, что он вовсе не подходит. И такое мнение вполне обосновано — были случаи, когда сырой материал приводил к появлению плесени. Это вынуждало снимать пароизоляцию, обрабатывать все подряд антисептиком и долго ждать полного высыхания. Что касается сечения, минимальным габаритом для каркасной стены является 15х4 см.

Внутренний паровой барьер нужно подстилать под черновой пол, чтобы утеплитель не был открыт внутри. Это приведет к тому, что при первом же сильном морозе возникнут конденсат и иней, постепенно они будут разрастаться. Так как большинство видов теплозащиты выпускаются шириной 0,6 м, желательно стойки для их крепления делать на сантиметр ближе. Тогда крепление будет идеально прочным и надежным. Под гипсокартоном внутри каркаса рекомендуется размещать жесткие плиты, хотя бы ДСП, а в идеале ориентированную или цементно-стружечную конструкцию.

Еще больше инфрмации о "пироге" стен каркасного дома смотрите далее.

Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи

Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.

    На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
  • канадская технология;
  • финская технология.


Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы - клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще - фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:

  • Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
  • Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
  • Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
  • Экологическая безопасность - материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов

Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!

Вариант №1 (только вата):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
  • ОСП 9 мм;
  • Влаго- ветро- защита;
  • Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
  • По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
  • Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,857

Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт

Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
  • По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
  • Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,977

Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению

Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.

Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2

Сечения - ECOHOMES - Энергосберегающие деревянные каркасные дома сборные | Краков, Малопольша, Силонск, Вроцлав, Жешув - EcoHomes - Деревянные каркасные дома | канадские и сборные | энергосберегающие и пассивные

Дома, построенные по технологии сборного деревянного каркаса, отличаются очень высокими тепловыми параметрами среди других доступных на рынке технологий. Дома Ecohomes энергоэффективны, недороги в эксплуатации и экологичны, независимо от того, какой способ отопления мы выберем, они будут потреблять мало энергии от 40 до 60 кВтч/м2 в год.

Древесина - материал с высокими тепловыми свойствами, кроме того, практически на всю толщину наружная стена заполнена минеральной ватой, которая характеризуется высокими изоляционными свойствами, наружные стены также утеплены минеральной ватой или пенопластом, внутренние - пароизоляционная пленка. Все это делает дома очень теплыми зимой и не требует больших затрат на отопление, а летом стены являются преградой для тепла снаружи, поэтому в нашем доме приятно прохладно.

Наши стены утеплены изоляционными материалами высочайшего качества. Внутри наружных стен – минеральная вата URSA Gold с коэффициентом λD = 0,035 Вт/мК, а на фасаде – минеральная вата Rockwool с коэффициентом λD = 0,036 Вт/мК. Следует отметить, что используемая нами технология классифицируется как так называемая технология тяжелого каркаса. На практике это означает использование значительно более толстых секций деревянных стоек или плит OSB-3, используемых с обеих сторон.Повышенная жесткость и несущая способность стеновых конструкций позволяет покрывать крышу тяжелой цементной черепицей или вешать предметы на стены здания без необходимости дополнительного усиления. Мы являемся одной из немногих компаний на рынке, которые предлагают стандартные изоляционные материалы с такой толщиной и тепловыми параметрами, а значение коэффициента теплопередачи U нашей внешней стены составляет 0,128 [Вт / м2К] и является более выгодным, чем стандарты, которые будет действовать даже в 2021 году.

древесно-стружечная плита древесно-стружечная плита древесно-стружечная плита древесно-стружечная плита древесно-стружечная плита
Внешняя / несущая стена U = 0,13 Вт (м2K) Толщина Наружная стена
Силикатная штукатурка 1,5 мм
Гипсовая основа с сеткой 3 мм
Теплоизоляция - минеральная вата/полистирол λD = 0,040 Вт/мК 150 мм
Ветрозащита 1 мм
OSB-3 / MFP 12 мм
Конструкция из древесины хвойных пород KVH / C24 140 мм
Теплоизоляция - минеральная вата λD = 0,035 Вт/мК 140 мм
OSB-3 / MFP 12 мм
Пароизоляционная пленка 0,2 мм
Гипсокартон 12,5 мм
Стена Внутреннее помещение/перегородка Толщина

Межэтажный потолок
Гипсокартон без заполнения 12,5 мм
OSB-3 / MFP 12 мм
Конструкция из древесины хвойных пород KVH / C24 100 мм
Звукоизоляция - минеральная вата 100 мм
OSB-3 / MFP 12 мм
Гипсокартон 12,5 мм
Потолок над цокольным этажом Толщина
OSB-3 / MFP 22 мм
Деревянная конструкция из дерева KVH / C24 240 мм
Звукоизоляция - минеральная вата 100 мм
Системная конструкция для строительства из панелей 30 мм
Гипсокартон 12,5 мм
Строительство и кровельное покрытие Толщина Кровля
Цементная плитка н/д
Импрегнированные рейки из мягкой древесины 40 мм
Контррейки из пропитанной древесины хвойных пород 25 мм
Мембрана с высокой паропроницаемостью 130 г/м2
Деревянная конструкция крыши из бруса KVH/C24 200 мм
Теплоизоляция - минеральная вата λD = 0,035 Вт/мК 250 мм
Системная конструкция для строительства из панелей 50 мм
Пароизоляционная пленка 0,2 мм
Гипсокартон 12,5 мм
.90 000 каркасных домов - ТЕХНОЛОГИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ - ПРОСТЫЕ ШАГИ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ ДО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА.

Энергоэффективным считается здание, в котором потребность в энергии для отопления EUCO не ниже 70 кВтч/м 2 год.

Хорошим энергоэффективным домом считается дом, в котором годовая удельная потребность EUCO в полезной энергии для отопления и вентиляции находится на уровне EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 год.

В случае каркасных зданий несложно (и при относительно небольших финансовых затратах) достичь технических требований к предельным значениям коэффициентов теплопередачи перегородок здания (Umax), необходимых для достижения энергетического норматива здания при уровень EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 год.

1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Минимально необходимое значение коэффициента теплопередачи для наружной стены составляет Umax ≤ 0,20 Вт/м 2 К, а рекомендуемое значение этого коэффициента для достижения стандарта EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 год Umax ≤ 0,15 Вт/м 2 К.

Коэффициент теплопередачи на уровне Umax ≤ 0,15 Вт/м2К достигается при использовании наружного утепления в виде пенополистирольных плит толщиной 10 см с коэффициентом теплопроводности λ = 0,038 Вт/мК и внутреннего утепления в виде минеральной ваты толщиной 15 см и коэффициентом λ = 0,036 Вт/мК.

2. ДАЧ

Крыша или потолок в случае одноэтажных зданий с неизолированной поверхностью крыши.

Минимальное требуемое значение коэффициента теплопередачи для кровли Umax ≤ 0,15 Вт/м 2 К.
Это условие выполняется при использовании теплоизоляции в виде слоя минеральной ваты толщиной 25 см с коэффициентом λ = 0,036 Вт/мК.

Применение 30-сантиметрового слоя ваты с λ = 0,036 Вт/мК для теплоизоляции кровли или потолка позволит добиться коэффициента теплопередачи U 0,12 Вт/м 2 К, что является рекомендуемым значением для достижение стандарта EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 лет.

3. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Применимым строительным стандартам (Umax для первого этажа, 0,30 Вт/м2К) будет соответствовать напольный полистирол толщиной 10 см и λ = 0,038 Вт/мК.*

Для достижения рекомендуемого значения коэффициента теплопередачи пола по грунту Umax ≤ 0,20 Вт/м2К достаточно использовать пенопласт толщиной 15 см и λ = 0,036 Вт/мК.*

* При использовании стяжки пола толщиной 5 см, фундаментной плиты толщиной 15 см и дренажного слоя из песка толщиной 30 см.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОКОННЫМ И ДВЕРНЫМ СТОЛЯРНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

Для получения стандарта энергопотребления здания EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 лет, окна с коэффициентом теплопередачи не менее Umax ≤ 1,10 Вт/м 2 K (рекомендуется ≤ 0,1,00 Вт/м2K) и внешние и гаражные ворота с Umax ≤ 1,30 Вт/м 2 K.

Следует помнить, что конкретные тепловые параметры строительных перегородок являются лишь частью требований для достижения конкретного энергетического стандарта здания, также с учетом, например, герметичности здания и соответствующего КПД системы отопления или вентиляционная система здания.

Простота достижения отличных теплоизоляционных параметров строительных перегородок в каркасных домах делает их все более популярными, в основном за счет простого экономического расчета, показывающего значительную экономию на отоплении домов, построенных по этой технологии.

Использование общедоступных строительных материалов, таких как пенополистирольные плиты или минеральная вата, позволяют выполнять отделку каркасных зданий, приобретаемых в виде строительной конструкции или в оболочке, чтобы вы могли наслаждаться теплым домом и низкими финансовыми затратами на отопление здания.

.

Как утеплить каркасные стены? - Деревянный дом

Каркасное строительство стен и домов очень популярно в Скандинавии, Германии и Северной Америке. В Польше он постепенно приобретает все больший интерес.
Каркасные стены намного тоньше и легче каменных стен. Это специфическое строительство домов требует скрупулезного соблюдения технологии на каждом этапе. Для этого нужны соответствующие знания, опыт и усердие в выполнении отдельных элементов.

Самое важное управление влажностью?

Характерной чертой каркасных стен является их многослойность. Расположение слоев и материалы, из которых они изготовлены, подобраны таким образом, чтобы здание было прочным, энергосберегающим и при этом могло «дышать». Как и в случае с любой другой изоляцией, идея здесь состоит в том, чтобы избежать скопления влаги. В случае стен из частиц влага должна быть удалена от балок и как можно быстрее отведена наружу. Для изоляционного материала это означает:

  • Обязательно должен обладать сорбционной способностью, то есть поглощать воду и отводить ее от древесины.Он не должен быть чувствителен к влаге, так как быстро потеряет свои согревающие свойства. Кроме того, он должен выделять влагу для быстрого высыхания.
  • Изоляционный материал должен быть "дышащим", т.е. открытым для диффузии. Водяной пар должен максимально беспрепятственно выходить из стенки каркаса. Если это невозможно, давление пара в конструкции повысится и вода начнет конденсироваться.
  • Теплопроводность изоляции должна быть в допустимых пределах.

Частичные слои стен

Расположение слоев в наружной стене каркасного дома происходит в строго определенной последовательности. У каждого слоя своя функция. Пропуск одного или изменение места может иметь трагические последствия для здания. Типичная многослойность, если смотреть на дом снаружи, выглядит так:

  • Дощатая фасадная обшивка, виниловый сайдинг, облицовочный кирпич, тонкослойная штукатурка или другое.
  • Ветрозащита в виде изолирующей толя или ветрозащитной пленки.Он обеспечивает отвод водяного пара наружу и предохраняет панели обшивки от охлаждения. Он также защищает от внешней влаги. Отсутствие этого слоя может привести к проникновению холодного воздуха внутрь дома и закручиванию конструкции.
  • Наружная обшивка из влагостойких плит. Он укрепляет каркас стены и обеспечивает звукоизоляцию. Он также является основой для фасадного материала.
  • Теплоизоляция, заполняющая все пространство рамы. Он должен иметь минимально возможную теплопроводность.
  • Пароизоляционный слой, защищающий теплоизоляцию и конструкцию здания от влаги. Он ограничивает поступление влаги внутрь стены. Ни в коем случае нельзя путать ветрозащитную пленку с пароизоляционной. Такая ошибка в каркасной стене может привести к намоканию деревянной конструкции и, как следствие, к ее разрушению.
  • Внутренняя обшивка гипсокартоном или другим материалом.

Какой теплоизоляционный материал выбрать? Из года в год выбор становится все богаче.

Традиционные изоляционные материалы

По сравнению с кирпичной конструкцией каркасная конструкция очень легкая и поэтому требует гораздо более толстого теплоизоляционного слоя. Для наружных стен толщина этого слоя принимается не менее 20 см. Для перегородок требуется более акустическая, чем теплоизоляция. Толщина утеплителя перегородки 5-8 см.

  • Минеральная вата. Он имеет множество преимуществ: негорючесть, тепло- и звукоизоляция, паропроницаемость, химическая и биологическая стойкость.Однако при намокании каменная вата теряет свои ценные свойства и очень плохо сохнет. Как только волокна склеиваются, нагревания больше нет. Влажный воздух, проникающий в изоляцию через неизбежные щели и зазоры, неизбежно приводит к образованию конденсата. Для каркасных стен это катастрофа.
  • Пенопласт. Здесь дела обстоят еще хуже. Пенополистирол обладает плохой паропроницаемостью, а вдобавок не обладает способностью, называемой сорбционной. При попадании влаги капли воды будут задерживаться пенопластовыми шариками.В результате теплопроводность увеличится. Быстрому высыханию препятствует неспособность впитывать влагу. Пенополистирол не способен отводить влагу от древесины.

Экологические изоляционные материалы

Изоляционные синтетические материалы, такие как полистирол, минеральная или стекловата, по-прежнему играют доминирующую роль на рынке. Однако в последние годы достигнут значительный прогресс в разработке и производстве утеплителей из природного сырья. Экологические изоляционные материалы, такие как древесная стружка, овечья шерсть, пенька, лен, целлюлоза или пробка, обладают гораздо лучшими физическими свойствами, чем синтетические.

  • Древесноволокнистые плиты. Это изделие из волокнистой древесной ткани в виде плиты, изготовленной путем ее подпиливания и формования при соответствующей температуре. Для звуко- и теплоизоляции используют пористые и мягкие плиты. Германия, для которой каркасное строительство является очень популярной технологией, считает древесноволокнистые плиты (Holzfaserdämmplatten или Holzweichfaserplatten) наиболее подходящим теплоизоляционным материалом. Он отвечает всем трем критериям: сорбивен, плохо проводит тепло и может «дышать».
    Древесноволокнистые плиты могут быть защищены снаружи тонким слоем штукатурки. Однако лучше будет установить фасадный слой, например, из дерева, так как даже тонкий слой штукатурки значительно ухудшает диффузионную способность.
  • Эковата. Изоляция из целлюлозы, состоящая примерно на 82% из переработанной газетной бумаги. Добавками являются связующее вещество и вещества, обусловливающие экогорючесть. Это очень хорошая теплоизоляция. Целлюлозные волокна в виде тонких трубочек впитывают влагу, а пространство между ними остается сухим.После высыхания не теряет своих свойств.
  • Коврики из овечьей шерсти. Овечья шерсть перерабатывается в изоляционный материал уже несколько лет. Идеально подходит для утепления деревянных конструкций. Шерсть очень гигроскопична и может поглощать 30% своего веса в воде. Обладает высокой воздухо- и паропроницаемостью.

Резюме

Обе традиционные конструкции - с минеральной ватой и полистиролом - безупречно функционируют в идеальных условиях.Эти теплоизоляционные материалы плохо подготовлены к специфическим требованиям утепления каркасных стен. Если уровень влажности поднимется выше ожидаемого, дорога к разрушению конструкции откроется. Затраты на возможный ремонт, несомненно, превысят экономию, полученную за счет более дешевого утепления. Гораздо надежнее и в сумме дешевле будет вложиться в правильное, хотя и более дорогое утепление каркасных стен. Или, может быть, выбрать экологические материалы? В любом случае необходимо обязательно обратиться за консультацией в специализированную и опытную строительную компанию.Также важен правильный проект каркасного дома и его реализация.

Поделиться "Чем утеплить каркасные стены?"

.

Каркасный дом – достоинства и недостатки • obido

Что вы узнаете из этой статьи?

В этой статье мы расскажем, для кого каркасный дом будет индивидуальной постройкой. Мы развеем все сомнения по поводу строительства каркасных домов. Мы также представим преимущества и недостатки каркасного дома, показав, почему он может быть лучшим выбором, чем кирпичный дом. Мы объясним, чем характеризуется строительство каркасного дома в канадском, скандинавском и немецком вариантах.Для людей, планирующих построить маленькую квартиру без уведомления, мы подскажем, почему каркасный дом площадью 35 м2 станет идеальным выбором.

Перейти к пунктам:

Каркасный дом уже много лет неизменно вызывает много споров на нашем домашнем рынке. Своим мнением он обязан великому строителю «бума» 1980-х и 1990-х годов, когда в страну вернулись строители из США и начали сборку туалетных домиков. К сожалению, их неосведомленность и неаккуратность при работе привели к тому, что деревянные каркасные дома были неустойчивыми, очень быстро впитывали влагу, даже были случаи, когда стены были перфорированы и внутрь проникал ветер.К счастью, эти годы позади. На польском рынке мы можем найти множество строительных компаний, специализирующихся на каркасных технологиях. А самые крупные проектные бюро предлагают интересные проекты каркасных домов.

Строительство каркасного дома - все, что вам нужно знать

Каркасный дом – альтернатива кирпичному дому. Каркасная технология относится к возведению стен. Во-первых, так называемая каркас, включающий вертикальные и горизонтальные деревянные балки.Затем каркас заполняется теплоизоляционным материалом – изнутри используется утеплитель, покрытый пароизоляционной пленкой, и гипсокартон или деревянная обшивка. Наружная часть покрыта ветрозащитной пленкой и плитой OSB, которая в свою очередь покрывается деревянным фасадом или штукатуркой.

Каркасные дома - из какого дерева?

Каркасный дом должен отличаться высоким качеством используемых материалов, ведь они существенно влияют на комфорт использования.Для строительства каркасного дома используется правильно подготовленная древесина. На материале экономить не стоит, но и искать пиломатериал (изделие из древесины после предварительной обработки) дорогих пород, таких как дугласова пихта, лиственница или дуб, тоже не нужно. Также отличным выбором будет сосновый пиломатериал с плотным зерном и высоким классом прочности (не ниже С24). Эта древесина подвергается таким обработкам, как: камерная сушка, четырехстороннее строгание и снятие фаски. После такой обработки его уже можно использовать для строительства каркасного дома.

Проекты каркасных домов - платформенные и баллонные стены

Технология строительства здания и полезная площадь здания оказывают существенное влияние на конструкцию наружных стен дома. Стены здания могут быть выполнены в виде платформы или баллонной конструкции. Платформенная конструкция основана на том, что все этажи здания возводятся в отдельные этапы, например, сначала стены первого этажа, затем потолок над первым этажом и т. д. Следующий этап можно начинать только тогда, когда предыдущий завершено.С другой стороны, баллонная конструкция характеризуется стойками стен первого этажа, которые достигают всей высоты стены. Для поддержки балок перекрытия в стенах вырезают гнезда и затем укладывают туда доску. Далее балки прибиваются к столбам.

После завершения возведения стены выбирается плита OSB. Проекты каркасных домов чаще всего предполагают возведение каркаса из четырехструнного дерева, обожженного при температуре выше 68 С или пропитанного пропиткой. Конструкционная древесина, подвергнутая таким процессам, позволяет отказаться от химической технологии обработки материала.Наружные стены каркасного строения мы можем отделать любым материалом, поэтому с первого взгляда будет сложно различить, каркасный это дом или кирпичный. Проекты каркасных домов очень часто имеют древесину на внешней стене, чтобы создать чарующую атмосферу и теплоту, напоминающую деревянный дом.

Каркасный дом - изоляция здания

Строительство дома, независимо от того, каркасный это дом или кирпичный, всегда предполагает подбор соответствующего утеплителя.Люди, выбирающие деревянные дома, должны выбирать изоляцию, которая обеспечивает как оптимальную акустику, так и превосходную противопожарную защиту. Чтобы поддерживать нужную температуру, для утепления здания обычно выбирают минеральную или стекловату.

Стоит знать, что магистральная технология за счет трехступенчатой ​​теплоизоляции здания позволяет получить статус пассивного дома, который благодаря своим свойствам очень хорошо сохраняет тепло, что выливается в более низкие счета за отопление.Внутри здания для утепления здания используется пароизоляционный слой, снижающий теплопотери. Конструкция каркасного дома внутри утеплена гипсокартоном, который помимо сохранения тепла является очень хорошим звукоизоляционным барьером. Строительство каркасных домов – это экологичная и экономичная инвестиция, так как благодаря сниженной плате за энергопотребление они экономят много денег.

Канадский, скандинавский или немецкий каркасный дом?

Проекты каркасных домов бывают разных вариантов, самые популярные из которых:

  • Канадский каркасный дом,
  • Скандинавский каркасный дом,
  • Немецкий каркасный дом.

Каркасный канадский дом на сегодняшний день является самым популярным в наших краях. Интересно, что значительное количество людей не знает о существовании других методов, при которых можно построить каркасный дом. В основе конструкции каждого из вышеупомянутых домов лежит каркас, а различия между ними заключаются в самой конструкции, расположении слоев наружной стены и различных технических параметрах.

Канадские каркасные дома

Проекты каркасных домов по канадской технологии характеризуются наличием перемычек над дверными и оконными проемами.Фасад такого типа дома чаще всего выполняется из виниловой облицовки, деревянной облицовки, фасадной штукатурки на пенополистирольной основе или облицовки кирпичом. Кровлю украшают битумной или керамической черепицей. Каркасные дома по канадской системе выпускаются в сборно-модульном виде, но их можно собрать и на строительной площадке.

Скандинавские каркасные дома

Дом, построенный по скандинавской системе, имеет характерные несущие столбы толщиной 45 мм для возведения стен.В этом способе отсутствуют перемычки, а их функцию выполняет специальная доска, расположенная под колпаком. Конструкция укреплена гипсокартоном, а крыша покрыта цементной, керамической или металлической черепицей. Скандинавские каркасные дома в основном строятся в виде сборных элементов.

Немецкие каркасные дома

Проекты каркасных домов по немецкой технологии отличаются тяжелой конструкцией. На практике эта технология обеспечивает долговечность, аналогичную кирпичному дому.В проектах домов по немецкой системе используется древесина КВХ необычайной прочности и повышенной огнестойкости. Элементы дома изготавливаются на заводе с особой точностью. Такие точно вымеренные материалы просты и быстры в монтаже, исключают многие ошибки при строительстве и позволяют получить экономичный, экологичный или даже пассивный дом.

Каркасный дом под ключ

Отделка каркасных домов под ключ – все более популярное решение, позволяющее сэкономить массу времени и нервов.Деревянный каркас конструкции дома можно подготовить заранее, благодаря чему здание будет сборным. Сборные деревянные дома имеют множество преимуществ. Их особенно рекомендуют нетерпеливым людям, которым не нравится трудоемкое строительство кирпичного дома. Сборно-каркасный дом, в отличие от кирпичного дома, должен иметь сразу запланированные помещения и электроустановки. Благодаря готовой конструкции и современным технологиям деревянный каркас готов к дальнейшим работам всего за несколько недель.

Каркасный дом под ключ - очень удобный вариант. Каркасные дома позволяют сэкономить несколько сантиметров, ведь их стены не такие толстые, как в случае с традиционными домами. Многие компании, специализирующиеся на строительстве каркасных домов, также предлагают конструкции, где полезная площадь невелика, благодаря чему дом идеально подойдет для узкого участка. Также важно помнить, что деревянные дома необходимо возводить на соответствующем расстоянии от границы участка.

Преимущества и недостатки каркасного дома

Достоинств у каркасного дома однозначно больше, чем недостатков! Многие люди обеспокоены тем, что через деревянную конструкцию дома будут создаваться тепловые мосты, но это далеко не так. Если бы деревянные каркасные дома быстро теряли тепло, они точно не пользовались бы такой популярностью в морозной части земного шара, как в Скандинавии. Благодаря строительству домов по этой технологии жители могут наслаждаться рекуперацией тепла. Стоит выбрать проект каркасного дома, потому что они очень быстро возводятся, особенно когда мы совмещаем с ними дома, построенные по кирпичной технологии.Благодаря использованию небольшого количества материалов для строительства каркасных домов поддерживать порядок на строительной площадке очень легко. При строительстве каркасного дома полезная площадь должна быть детально спланирована еще на этапе проектирования. В кирпичных домах легче вносить внезапные изменения в конструкцию, потому что кирпичные дома не требуют от нас соблюдения детального плана. Однако правильно продуманное пространство в каркасном доме также убережет нас от последующих изменений строения, которые могут неожиданно появиться на строительной площадке.

На сайтах можно найти много интересных советов и вдохновения от пользователей, живущих в каркасных домах. Важно хорошо подготовиться к строительству и спланировать каждый этап. Сборка массива в каркасном доме происходит очень быстро, поэтому мокрые подрядчики должны быть готовы войти в дом и работать. Время, необходимое для строительства каркасного дома и его отделки, составляет не более нескольких недель.

Каркасный дом - цена

Кирпичный дом является самым популярным на польском рынке, но все больше людей рассматривают и другие решения.Каркасный дом – это альтернатива традиционному строительству. Стоимость проекта, доступного сразу, колеблется от 2000 до 5000 злотых. С другой стороны, цена отдельного проекта может достигать примерно 20 000, и на нее влияют, среди прочего, полезная площадь и способ отделки. При выборе проекта каркасного дома мы рекомендуем индивидуальный проект, ведь архитектор может адаптировать здание под наши предпочтения. Цена индивидуального проекта на первый взгляд может показаться высокой, но это капля в море расходов, которые нам приходится нести при строительстве дома.Стоимость строительства - в зависимости от степени завершенности - обычно составляет от 150 000 до 400 000 злотых.

Помните, что цена проекта каркасного дома зависит от качества материалов, используемых для данной постройки. Дома, построенные по каркасной технологии, не имеют фиксированной цены, что оправдано многочисленными ценовыми турбулентностями на рынке. Тем не менее, стоит потратить больше во время строительства, чтобы каркасный дом генерировал меньшие затраты на обслуживание в будущем.

Возведение деревянного фасада следует начинать с подготовки подходящей подложки, чтобы в древесину не могла попасть влага.Дополнительными затратами для каркасных домов является необходимость систематической пропитки. Пропитка зависит от технологии, по которой изготовлена ​​древесина, используемая для покрытия внешней стены.

Мечта об уютном уголке для отдыха - каркасный дом 35м2

Период пандемии изменил ценности многих людей и позволил им на время остановиться в суете жизни. Благодаря этому многие из нас оценили прелести отдыха на лоне природы и тишины и покоя, которые она нам предлагает.Именно поэтому так много людей заинтересовались темой каркасных домов небольшой площадью 35м2, которые можно возводить без разрешения. Оформление дома по каркасной технологии с применением дерева позволит сохранить атмосферу дачи, которую мы не всегда можем ощутить в кирпичных домах. Проекты каркасных домов дают нам массу возможностей.

Как выбрать проект каркасного дома площадью 35м2?

Проекты каркасных домов до 35м2, несмотря на быструю процедуру, которая представляет собой всего лишь заявку в офис, должны быть хорошо спланированы.При строительстве каркасного дома следует проконсультироваться с архитектором, который позаботится о том, чтобы полезная площадь была полностью приспособлена к нашим индивидуальным потребностям. Такая площадь может показаться маленькой, но есть решения, которые увеличат и изменят наше пространство, например, использование антресоли сделает полезное пространство дома более просторным. Однако мы должны помнить, что конструкция деревянных балок, поддерживающих мезонин, должна быть хорошо спроектирована. Дом имеет площадь 35 м2, благодаря небольшим габаритам отлично подойдет для городских садовых участков.Магистральная технология позволит возвести дом в ускоренном темпе. На рынке также есть каркасные дома на колесах. Так что главная их особенность — мобильность. Благодаря этому решению, если нам наскучит это место, мы сможем легко перевезти наш деревянный дом в другое место. Цена проекта мобильного дома колеблется в пределах 1 000-2 000 злотых, а цена проекта, включая поставку готового дома из каркасной конструкции, колеблется в пределах 50 000-150 000 злотых.

На нашем сайте вы найдете и другие интересные статьи о том, как правильно выбрать квартиру или дом и правильную внутреннюю отделку.

.

Каркасный дом по-польски – достоинства и недостатки

Каркасный дом отличается от строения из массивных стен практически всем. Начиная со способов лазания, через функциональные свойства, заканчивая различиями в способе использования.

Каркасное строительство в течение многих лет вызывало недоверие в Польше, но оно быстро завоевало большую группу инвесторов. Особым преимуществом каркасного дома является скорость строительства, простота расширения и простота отделки.Однако разве у таких конструкций одни плюсы? Можно найти и недостатки, не обязательно незначительные.

Владельцы каркасных домов прекрасно знают, насколько высокую комфортность проживания обеспечивает данный вид постройки. Однако каркасный дом – это не инвестиция на годы. Его можно использовать около 50 лет без необходимости капитального ремонта. Чтобы продлить это время «каркасом», за ним нужно ухаживать, правильно использовать и обслуживать в соответствии с рекомендациями данной технологии.

Также рекомендуем: Каркасный дом и кирпичный дом.Сравниваем технологии

Каркасный дом - внимание к дереву

Обычно наиболее важными преимуществами для инвестора являются сроки строительства дома - около 3 месяцев - и относительно низкие затраты. Три месяца – договорной срок, потому что каркасное здание можно возвести в более короткие сроки. Это напрямую сказывается на трудозатратах — строительная бригада работает около 90 дней, а не два сезона, как в случае с традиционным домом.

Каркасный дом также имеет малый вес, а это значит, что нужен небольшой фундамент. Это означает дополнительную экономию - как с точки зрения производства, так и обработки материалов. Однако недостатком «каркаса» в Польше часто является использование неподходящей древесины для строительства - из-за затрат большинство подрядчиков используют только пиломатериалы со слишком высокой влажностью. А пока для строительства каркасного дома следует использовать только промышленно высушенную древесину (влажностью не более 18%), с гладкими поверхностями и закругленными краями.

Смотреть видео : Построили дом по цене квартиры. Как они это делают?

Каркасные дома имеют небольшую тепловую инерцию, когда мы отключаем отопление, дома очень быстро остывают. Однако после перезапуска системы центрального отопления дом снова быстро нагревается. Низкая тепловая инерция каркасного дома – преимущество или недостаток? Это зависит от индивидуальных предпочтений. Однако цифры не врут – отопление каркасного дома более экономично, чем кирпичного.

Площадь каркасно-кирпичного дома

Еще одним большим преимуществом каркасного строительства является... сама конструкция, заключающаяся в сборке отдельных элементов с помощью гвоздей и металлических креплений. Здание, кроме фундамента, полностью построено по сухим технологиям. Возможность проведения работ зимой, а значит, и отсутствие технологических перерывов, очевидно, сокращают сроки строительства.

Узнайте: какие преимущества и недостатки имеет каркасный дом

Сухие технологии также значительно упрощают реконструкцию и модернизацию зданий.Поэтому можно сначала построить небольшой дом, а потом, по мере роста семьи, расширять строение. Тем более, что нет проблем с заменой и модернизацией установки. Недостатком такой конструкции является необходимость использования подшивок или специальных потолочных балок, если мы хотим иметь перекрытия с пролетом более 4,5 м. Большинство проектов каркасных домов не учитывают балки, поэтому размеры помещений внутри здание весьма ограничено.

С другой стороны, небольшая толщина наружных стен означает, что каркасный дом имеет большую полезную площадь по сравнению с традиционными постройками.Одноэтажный деревянный дом общей площадью 100 м². его полезная площадь примерно на 10-12 м² больше, чем у кирпичного дома.

Выбор строительной компании
Самым большим недостатком каркасного строительства в Польше является относительно низкая популярность этой технологии и отсутствие традиции строительства из дерева. Немногие компании могут хорошо строить магистральные системы, так как это требует очень хорошего знания этой технологии и строгого соблюдения правил. Поэтому немногие подрядчики способны должным образом реализовать инвестиции.Поэтому при выборе этой технологии нужно выбирать компанию, которая на ней специализируется и имеет связанный с ней опыт. «Генеральная строительная» компания не обязательно будет хорошей идеей

Каркасное строительство требует технической культуры и большого внимания к точности, что часто является проблемой для польских строительных компаний, привыкших к кладке, в которой «забытый» кирпич всегда можно потом дополнить раствором. В каркасном строительстве нельзя допускать каких-либо отклонений от технологического режима, т.е.для подрезки балок или колонн, так как именно здесь можно легко проложить монтажные кабели. Вы должны строго придерживаться плана и не должны менять планы после того, как они утверждены и утверждены. Правда, балку легко подрезать, но через несколько лет конструкция дома будет ослаблена влагой в месте пересечения.

Также рекомендуем: Готовые стропильные фермы, т.е. решетчатые фермы

К счастью, люди, заинтересованные в строительстве каркасного дома, найдут на нашем рынке компании, которые строят этот тип зданий самого высокого качества.

.

Технология деревянных каркасных домов - Dor-Tex

Технология STEICO

НОВИНКА: В настоящее время мы расширяем наше предложение деревянными домами, изготовленными полностью по технологии STEICO. Ниже мы приводим несомненные преимущества STEICO, а также основные сечения наружной стены и крыши. Тем не менее, мы рекомендуем вам посетить веб-сайт www.steico.com, где вы найдете больше информации о самой технологии и философии компании.

STEICO Внешняя стена

1

STEICO кровельный сечение

STEICO House Общее поперечное сечение

«Система Steico готова, сертифицированные решения для строительства стен , потолки и крыши, которые позволяют экологические здания, в энергосберегающих, низкоэнергетических, пассивных, нулевых и даже энергетических стандартах ”

Если вы заинтересованы в предложении дома в технологии STEICO, пожалуйста, предоставьте краткую информацию при отправке запроса по электронной почте.

Технология DOR-TEX

В дополнение к STEICO мы постоянно развиваем нашу технологию, которая создается группой инженеров с многолетним опытом работы в области технологий обработки древесины. Нам помогают архитекторы, умеющие применять экономичные решения в индивидуальной форме архитектуры.

При строительстве наших деревянных каркасных домов все детали выполняются в соответствии с европейским качеством. Для достижения этой цели мы используем в своей работе натуральные изоляционные материалы, напр.минеральная вата, гипсокартон, а также здоровая, многолетняя древесина, высушенная до наилучшей влажности С24.

Предлагаемые DOR-TEX конструкции не только дешевы, но и безопасны для здоровья. Использование соответствующих систем изоляции позволяет создать благоприятные тепловые условия. Наружные стены наших зданий дышат таким образом, что внутренний климат остается свежим. Аллергики и астматики могут спать спокойно.

Наружная стена DOR-TEX

Несущая конструкция наружной стены выполнена из деревянных стоек сечением 50 × 140 [мм].Это столбы, выстроганные с четырех сторон на фрезерном станке. Между столбами есть пространство, которое занято минеральной ватой КНАУФ 140 мм. С внешней стороны стены укладываем дополнительный слой теплоизоляции в виде фасадной ваты КНАУФ. Стандартная толщина 80 мм. Изнутри стены наших энергоэффективных домов покрыты гипсокартоном (в таких помещениях, как кухня или ванная, мы используем водостойкую плиту). Для наружных фасадов используется силикатно-силиконовая штукатурка, также возможно использование любого вида фасадной доски.

Сечение внешней стены

Внутренняя стена DOR-TEX

Внутренние стены выполнены из деревянных элементов (50 × 100 [мм]), которые с обеих сторон обшиты плитой OSB3 и гипсокартоном. Между ними остается пространство, которое мы заполняем минеральной ватой.

Сечение внутренней стены

Крыша

В случае этажных домов используем стропильный брус, стропила или другие конструкции крыши - в зависимости от желания инвестора.При строительстве безэтажной крыши мы используем стропильные фермы, покрытые соответствующей пропиткой и закрепленные кровельной пленкой TYVEK. Наш предпочтительный кровельный материал – гофрированный лист, похожий на черепицу. Конечно, в зависимости от пожеланий клиента, мы можем использовать любой тип кровельного покрытия.

Окна и двери

Мы используем наружные двери и окна из дерева или ПВХ. Три стекла в окнах — это в основном стандарт. Однако здесь мы опираемся на пожелания клиента.

Вентиляция

Наружные стены наших деревянных домов дышат. Однако процесс настолько медленный, что приходится дополнительно использовать вентиляционные отверстия в ванной и кухне. Окна, установленные в наших энергоэффективных домах, также оснащены микровентиляцией.

Пол

Гидроизоляция укладывается на стяжку, предоставленную инвестором. Следующий слой – это лаги с минеральной ватой между ними.Сверху закрыть плитой OSB3 толщиной 22 мм. Есть альтернативный вариант, т.е. выполнение бетонной стяжки по слою влагоизоляции и полистирола.

Сечение потолка в доме с мансардой

Отопление

Каркасные дома можно отапливать любым способом. Однако, поскольку наши конструкции чрезвычайно энергоэффективны, рекомендуется использовать электрообогрев на основе обогревателей-инфракрасных излучателей, которые потребляют около 15% энергии по сравнению с традиционными электрообогревателями.Это решение может быть поддержано каминным отоплением. Однако по желанию инвестора мы можем использовать любую систему отопления, доступную на рынке.

Отделка

Деревянные элементы, используемые в наших конструкциях, по желанию инвестора мы не только сушим, выдерживаем и строгаем, но и защищаем их средствами защиты древесины высочайшего качества. Стены внутри могут быть окрашены, облицованы плиткой или оклеены обоями. Для пола можно использовать доски, паркет, терракоту или ковер.

Общий вид дома DOR-TEX

Заключительные замечания

Большинство наших энергоэффективных каркасных домов устанавливаются в производственном цехе. Сборка конструкции на залитом инвестором фундаменте обычно занимает у нас около 10 дней. Следующий шаг – приступить к отделочным работам.

Примерно через 12 недель наш клиент может жить в готовом деревянном доме. Мы ответим на все ваши вопросы и опасения по поводу техники.Для связи с нашими специалистами просто нажмите: КОНТАКТЫ >>

.

Как мы строим канадские дома? Узнать о технологии строительства

При строительстве канадских домов мы используем одну из самых популярных технологий – каркасный метод. Дома по каркасной технологии могут быть спроектированы интересно и просто, а их строительство намного короче, чем у традиционного кирпичного дома. Таким образом, канадские дома — это деревянные постройки, которые экологичны и экономичны в использовании. Как опытный производитель канадских домов , мы можем реализовать даже самые сложные проекты.

Характеристики канадских домов

Стены канадских домов сделаны из лучших хвойных пород дерева, которые строгаются четыре раза. Каркас здания размерами 38 х 150 мм представляет собой устойчивую несущую конструкцию. Деревянный каркас внутри заполнен минеральной или стеклянной ватой толщиной 150 мм, между техническими решетками, в которых проводятся установки, присутствует дополнительно 50 мм минеральной или стеклянной ваты. Важно, чтобы между опорными столбами были противопожарные клапаны.

Вы можете заказать Канадский дом из древесины сосны или ели, а по специальному заказу мы можем привезти древесину лиственницы для наружного фасада здания. Древесина, предназначенная для строительства дома и фасада, после натирания сушится в камере. Теплоизоляция пола 150 мм, наружных стен 150 мм + 50 мм, кровли 200 мм. Это стандартные параметры, которые могут быть изменены по желанию заказчика.

Ниже приведены значения коэффициента теплопроводности К (Вт/м²К) для каркасных стен с толщиной слоя утеплителя 150мм + 50мм.

1) Фасадная плита 20мм + паропроницаемая мембрана + плита ОСП 10мм + каркас 38х150мм (с утеплителем) + полиэтиленовая пленка паронепроницаемая + техническая решетка 50мм (с утеплителем) + обшивка 14мм ........... .... ................... К = 0,184

.

Смотрите также