Расключение розеток


Подключение розеток шлейфом: правильно ли это? | Полезные статьи

Установка розеток в подрозетник само по себе дело не хитрое. Гораздо интереснее разобраться со схемами подключения этих розеток в электрической сети. В настоящее время при монтаже бытовой розеточной сети используются два способа присоединения розеток - звездой, по – другому радиальное, или шлейфом. При радиальном способе розетки отдельными линиями присоединяются к распаечной коробке, а при шлейфовом розетки последовательно присоединяются к одной линии (магистрали).

Если с радиальной схемой вроде бы все понятно, то соединение розеток шлейфом еще для некоторых оставляет вопросы. Но, пожалуй, сразу же ответим на поставленный во главе статьи вопрос. Подключать розетки шлейфом можно! Нормативная документация такой способ не запрещает. Но, как принято говорить в таких случаях- есть нюансы, и о них чуть позже.

 

Сначала о плюсах и минусах. К плюсам радиального подключения можно отнести безусловные надежность и электробезопасность, а также возможность подключения одиночных мощных потребителей. Минус существенный всего один – общее удорожание, второстепенный – необходимость проработки трасс, условий прокладки, подготовки штроб, каналов или их расширения.

 

 

 

При соединении розетки шлейфом все ровно наоборот. Надежность и безопасность системы снижается, монтаж становится дешевле. В этом случае требуется гораздо меньше провода, проще определиться с трассой. Правда, уже придется прикидывать вероятную суммарную нагрузку, что будет потребляться при одновременном использовании всех розеток. И нагрузка эта не должна превышать длительно-допустимый ток общего для розеток кабеля. По факту такой способ годится при использовании только маломощных и включаемых на время потребителей в этой линии – телевизор, фен, компьютер, пылесос, блоки питания зарядных устройств и т.д.

В чем же заключается подвох? В обеспечении электробезопасности. ПУЭ однозначно в п.17.144 нам говорит о том, что подключение любой открытой проводящей части электроустановки к заземляющему проводнику должно быть выполнено ответвлением, а последовательное соединение запрещено. Но конструктив розеток таков, что под один контакт запросто можно зажать два провода. Казалось бы – подключай один провод от питающей линии, второй пробрасывай от этого же контакта на следующую розетку и нет проблем.

 

С фазным и нулевым проводником это самый подходящий вариант. Если вдруг в их цепи и будет разрыв, то мы сразу предположим об этом по неработающим электроприборам. Но если разрыв произойдет в цепи заземления, то об этом никак не узнать.

Например, если заземляющий контакт на первой по порядку розетке ослаб, провод заземления выпал из зажима, то следующие в очереди розетки остаются гарантированно без защитного заземления. 

 

Такое может произойти, если розетка болтается и выпадает из подрозетника, например. При возникновении на корпусе какого-либо бытового электроприемника напряжения, оно появится на корпусах и других приборов, подключенных в этот момент на этом участке цепи. И УДТ не сможет отработать до момента нашего прикосновения. Если так выполнено соединение двух розеток, тем более спаренных – это одно. А если абсолютно всех розеток в одной комнате? Дальше можно не продолжать.

 

Поэтому подключение розетки правильно будет выполнить ответвлением, чтобы обеспечить неразрывность цепи заземления. Лучше всего эти соединения выполнить самым надежным способом – неразборным.  А это сварные или прессуемые соединения по ГОСТ 10434-82 и СП 76.13330.2016. Удобнее всего на практике выполнять их прессовкой в соединительной гильзе.  

Такие же ответвления можно выполнить по желанию и для фазного и нулевого проводников. Соответственно, далее свободные концы ответвлений подключаются к зажимам розетки, а сама розетка устанавливается в подрозетник. При этом заранее нужно озаботиться выбором подрозетников увеличенной глубины, дабы обеспечить свободное пространство сзади механизма розетки для укладки выполненных соединений. 

Если такое решение принято, то реализовать шлейфовый способ подключения розеток не составит для вас труда. Но делать это нужно правильно! Затраты на выполнение ответвлений будут минимальными. Но, что самое важное и приоритетное – будет обеспечена безопасность близких людей, да и вас самих.

 

Подключение электрических розеток с заземлением.


Групповые электросети, прокладываемые от щитка до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными и состоять из фазного — L, нулевого рабочего — N и нулевого защитного — РЕ проводников, т.е. розетки следует устанавливать с заземлением.

Номинал автоматического выключателя для розетки:

- При монтаже электролиний от щитка до розеток, учитывается не только сечение провода(кабеля), но и номинальный ток электроустановочного изделия. Номинал штепсельной розетки по току составляет 16А(10А).
- На линии штепсельных розеток(розетки) устанавливается автоматический выключатель номиналом, непревышающим номинал тока розетки - 16А(10А).
В процессе эксплуатации должен быть исключен любой возможный вариант перегрузки электроустановочных изделий по току.

Схема подключения розетки с заземлением:


L - фазный провод;
N - нулевой рабочий;
PE - защитный проводник, к нему подключается заземляющий контакт розетки.

Установка розетки с заземлением в двухпроводную сеть:

При установке розетки с заземляющим контактом(заземлением) в двухпроводную электролинию(L;N), ставить перемычку между нулевым рабочим проводником и заземляющим контактом розетки - категорически запрещено.
При подключении розеток в электросеть нужно использовать качественные изделия, соответствующие государственному отраслевому стандарту. Сертифицированными электроустановочными изделиями пройдены испытания по механической прочности, износостойкости, испытательным током(розетка должна выдерживать ток больше своего номинала) и т.д. Минимальная устойчивость штепсельной розетки к току короткого замыкания должна быть 10 кА.


Фото: штепсельная розетка 220В, 16А с заземляющим контактом(заземлением) и "шторками".

Элекрооборудование с большей мощностью(например однофазная электроплита), подключается через силовую розетку с заземляющим контактом или, напрямую(без розетки), через трёхжильный кабель, прокладываемый от щитка.


Штепсельная розетка с заземлением, с плоскими контактами, номинал 32А.


Информация | Правильное подключение несколько розеток шлейфом

Главная
Инструкции
Информация
Таблицы
Безопасность
Заземление
УЗО
Стандарты
Книги

Услуги
Контакты
Прайс

Загрузить
Сайты
Форум

установка розеток в четырех модульную рамку

Очень часто в бытовой электрике приходится подключать несколько розеток, в двух, трех или четырех модульной рамке. Такой вид установки электротехнических изделий всегда наиболее сложный, требующий аккуратности и надежного соединения.

Многие электрики не имея опыта и знаний просто соединяют такие розетки шлейфом, соединяя их через контакты розетки (см. рисунок ниже), вся нагрузка в этом случае проходит через клеммный контакт первой розетки, в процессе работы который ослабевает и выгорает.

Для подключения такого вида сборки, необходимо в каждой установочной коробке (подрозетнике) выполнить электрическое соединение. Начинать необходимо с последней розетки к которой приходит конечный шлейф, три однопроволочных проводов подключаем к контактам розетки (фаза, ноль, заземление), устанавливаем розетку в установочную коробку (подрозетник), предварительно протягиваем концы шлейфа в соседнее гнездо.
В соседнем подрозеткнике и последующих необходимо выполнить три соединения по три провода в каждом (фаза, ноль, заземление), в итоге ток нагрузки будет проходит через соединение в колпачке СИЗ, а не через контакты розетки

В итоге получаем надежное соединение внутри подрозетника, позволяющее подключать к электросети различную бытовую технику

Как провести розетку от распределительной коробки

Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле.

Блок: 5/19 | Кол-во символов: 743
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

Основные схемы расключения

Знать каким способом произвести соединение проводов в распределительной коробке- это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.

Как подключить розетки

Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. Окраска может быть такой, как на фото. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.

Схема расключения розетки в распределительной коробке

В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.

Затем они складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.

Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет зазмления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если провода одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.

Подключение одноклавишного выключателя

При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое. Есть

  • вход — от другой распределительной коробки или со щитка;
  • от люстры;
  • от выключателя.

Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.

Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке

Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.

Подключение двухклавишного выключателя

Соединение проводов в распределительной коробке при наличии двухклавишного выключателя чуть сложнее. Особенность этой схемы состоит в том, что к выключателю на две группы ламп, должен прокладываться трехжильный кабель (в схеме без заземления). Один провод подключается к общему контакту выключателя, два других — к выходам клавиш. При этом необходимо помнить, какого цвета проводник подсоединен к общему контакту.

Схема подключения двухклавишного выключателя

В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Синие провода (нейтраль) от входа и двух ламп просто скручивается все три вместе. Остаются провода — фазные от ламп и два провода от выключателя. Вот и соединяем их попарно: один провод от выключателя к фазе одной лампы, второй выход — к другой лампе.

Схема подключения проводов для двухклавишного выключателя

Еще раз про соединение проводов в распределительной коробке при двухклавишном выключателе в видео-формате.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3104
Источник: http://stroychik.ru/elektrika/kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 888
Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html

Что такое распределительная коробка

От электрического щитка провода расходятся по помещениям в доме или квартире. В каждом помещении, как правило, не одна точка подключения: несколько розеток и выключатель есть точно. Чтобы стандартизировать способы соединения проводов и собрать их в одном месте, используют распределительные коробки (их еще иногда называют разветвительными или распаечными). В них заводятся кабели от всех подключаемых устройств, соединение которых происходит внутри полого корпуса.

Чтобы в процессе следующего ремонта не искать проводку, ее прокладывают по определенным правилам, которые прописаны в ПУЭ  — Правила Устройства Электроустановок.

Правила устройства электропроводки

Одна из рекомендаций — проводить все соединения и ответвления проводов в распределительной коробке. Потому провода пускают по верху стены, на расстоянии 15 см от уровня потолка. Дойдя до места ответвления, кабель опускаются вертикально вниз. В месте ответвления устанавливается распределительная коробка. В ней и происходит соединение всех проводов по требуемой схеме.

По типу установки распредкоробки бывают внутренние (для скрытого монтажа) и наружные. Под внутренние в стене делают отверстие, в которое встраивается коробка. При таком монтаже крышка находится на одном уровне с отделочным материалом. Иногда в процессе ремонта ее закрывают отделочными материалами. Однако такой монтаж возможен не всегда: толщина стен или отделки не позволяет. Тогда используется коробка для наружного монтажа, которая крепится непосредственно на поверхность стены.

Некоторые формы распределительных коробок

По форме распредкоробка может быть круглой или прямоугольной. Выводов обычно четыре, но может быть и больше. Выводы имеют резьбу или штуцера, к которым удобно крепить гофрошланг. Ведь именно в гофрошланг или пластиковую трубу удобнее укладывать провода. В этом случае заменить поврежденный кабель будет очень просто. Сначала отсоединить его в распределительной коробке, потом от потребителя (розетки или выключателя), потянуть и вытащить. На его место затянуть новый. Если же проложить по старинке — в штробу, которую потом замазать штукатуркой — для замены кабеля придется долбить стену. Так что это та рекомендация ПУЭ, к которой однозначно стоит прислушаться.

Что вообще дают распределительные коробки:

  • Повышенная ремонтопригодность системы электроснабжения. Так как все соединения доступны, легко определить участок повреждения. Если проводники уложены в кабельные каналы (гофрошланги или трубы), легкой будет и замена поврежденного участка.
  • Большая часть проблем с электрикой возникает в соединениях, а в таком варианте монтажа их можно периодически осматривать.
  • Установка распределительных коробок повышает уровень пожарной безопасности: все потенциально опасные места находятся в определенных местах.
  • Требует меньших затрат денег и труда, чем прокладка кабеля к каждой из розеток.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2885
Источник: http://stroychik.ru/elektrika/kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke

Здравствуйте, уважаемые посетители

На нашем сайте sesaga.ru будет собрана информация по решению безвыходных, на первый взгляд, ситуациях, которые возникают у Вас, или могут возникнуть, в домашней повседневной жизни.
Вся информация состоит из практических советов и примеров по возможным решениям того или иного вопроса в домашних условиях своими руками.
Развиваться мы будем постепенно, поэтому новые разделы или рубрики будут появляться по мере написания материалов.
Желаем удачи!

Блок: 8/19 | Кол-во символов: 487
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

Заключение

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 116
Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html

О разделах:

Радио для дома — посвящен радиолюбительству.

Блок: 9/19 | Кол-во символов: 58
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

  • корпус;
  • фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
  • клеммы для подсоединения проводов электросети;
  • заземляющий контакт;
  • подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1010
Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html

Совет 1: Как от одной розетки подключить еще одну

Здесь будут собраны наиболее интересные и практичные схемы устройств для дома. Планируется цикл статей об основах электроники для начинающих радиолюбителей.

Электрика — даны подробные монтажные и принципиальные схемы касающиеся электротехники.

Вы поймете, что есть моменты, когда необязательно вызывать электрика. Можно большинство вопросов решить самому.

Спутник – рассказывается о принципе работы и настройки спутникового телевидения и интернета

Компьютер – Вы узнаете, что это не такой уж страшный зверь, и что с ним всегда можно совладать.

Ремонтируем сами – даны наглядные примеры по ремонту предметов обихода: пульт ДУ, мышь, утюг, стул и т.д.

Разное – большой раздел охватывающий широкую тематику.

Это и увлечения, хобби, полезные советы и т.д.

Полезные мелочи – в этом разделе Вы найдете полезные советы, которые смогут Вам помочь в решении бытовых проблем.

Домашнему геймеру – раздел целиком посвящен компьютерным играм, и всему, что с ними связано.

Работы читателей – в разделе будут публиковаться статьи, работы, рецепты, игры, советы читателей, связанные с тематикой домашнего быта.

Уважаемые посетители!
На сайте выложена моя первая книга об электрических конденсаторах, посвященная начинающим радиолюбителям.

Приобретя эту книгу, Вы ответите практически на все вопросы, связанные с конденсаторами, возникающие на первом этапе занятий радиолюбительством.

Уважаемые посетители!
На сайте выложена моя вторая книга, посвященная магнитным пускателям.

Приобретя эту книгу, Вам больше не придется искать информацию о магнитных пускателях.

Все, что требуется для их обслуживания и эксплуатации, Вы найдете в этой книге.

Уважаемые посетители!
Вышел третий ролик к статье Как решать судоку.

В ролике показывается, как решать сложный судоку.

Уважаемые посетители!
Вышел ролик к статье Устройство, схема и подключение промежуточного реле. Ролик дополняет обе части статьи.

Блок: 10/19 | Кол-во символов: 1942
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

  • устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
  • приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

  • Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
  • Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
  • Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
  • Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
  • Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

  • Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
  • Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
  • К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
  • По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
  • Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
  • Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
  • Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 5469
Источник: https://stroy-banya.com/provodka/kak-ustanovit-i-podklyuchit-rozetku.html

Как подключить розетку от распределительной коробки

Как подключить провода в распределительной коробке правильно

Выполняем подключения в распределительной коробке

Правильное соединение проводов в распределительной коробке во многом является залогом надежности вашей электросети. Ведь в отличие от соединений в распределительном щите распределительные или как их еще называют распаячные коробки более закрыты для обслуживания и контактные соединения здесь значительно сложнее проверить. Именно поэтому еще на этапе монтажа их качеству и правильности следует уделить максимальное внимание.

Соединение проводов

Перед тем как соединять провода в распределительной коробке советуем вам изучить правила их монтажа. Ведь важно не только качественно соединить провода между собой, но и правильно завести их в распределительную коробку, а также удобно расположить для возможного осмотра или ремонта.

Правила монтажа проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим правила, предъявляемые к обустройству и монтажу проводки в распределительной сети. Ведь именно с этого фактора начинается любой монтаж.

Нормы монтажа проводки в распределительной коробке

Итак:

  • Прежде всего следует помнить, что в одной штробе, коробе или трубе допускается прокладка проводов не более восьми групп.
  • Все соединения должны выполняться в соответствии с п.2.1.17 – 2.1.30 ПУЭ. Данные пункты предусматривают целый спектр ограничений. Прежде всего следует помнить, что провод перед любым контактом должен иметь запас, достаточный как минимум для одного повторного подключения.
  • Перед тем как соединять провода в распаечной коробке следует убедиться, что они не имеют натяжения. Либо что это натяжение не возникнет при температурных перепадах.
  • Любые места соединения проводов должны быть доступны для ремонта и осмотра. При этом эти места следует организовывать так, дабы осмотр не был затруднен элементами конструкции.
  • Любое соединение должно иметь изоляцию. При этом эта изоляция должна соответствовать уровню основной изоляции. Для достижения данных параметров лучше использовать изоленту, либо термоусадку.
  • Сами распределительные коробки должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов, как на видео. Особенно это касается монтажа проводки по сгораемым конструкциям, к которым предъявляться дополнительные требования.
Варианты соединения проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим способы соединения проводов в распределительной коробке. Ведь именно контактные соединения зачастую являются наиболее уязвимым местом любой электрической сети и любые недоработки проявляются очень быстро.

Согласно п.2.1.21 ПУЭ все соединения проводов и кабелей должны производится сваркой, пайкой, опрессовкой, винтовым или болтовым сжимом. Другие методы соединения, особенно это касается скрутки, не допускаются. Исходя из этого давайте рассмотрим каждый из возможных методов соединения по отдельности.

Соединение методом сварки

Итак:

  • Наиболее надежным считается соединение проводов методом сварки. Оно имеет наименьшие переходные сопротивления в результате чего, повышенный нагрев практически отсутствует. Кроме того, со временем такое соединение не теряет своих свойств.

Сварка проводов в распределительной коробке выполняется при помощи специального сварочного трансформатора и угольного электрода. Стоимость таких изделий достаточно велика для простой замена проводки в квартире, поэтому часто можно встретить самодельные устройства. Обычно это трансформаторы до 600 Вт и напряжением 9 – 36В.

  • На втором месте по надежности стоит соединение методом пайки. Этот метод более доступен для домашнего использования ведь не требует специального оборудования кроме обычного паяльника.

Соединение проводов методом пайки

Пайка проводов в распределительной коробке осуществляется по обычной технологии и не предъявляет особых требований. Единственным моментом, на который стоит обратить внимание — это качество таких соединений. Ведь в случае нагрева олово достаточно быстро нагреется и контакт пропадёт. Дабы не допускать этого пайку достаточно часто совмещают с соединением методом скрутки.

  • Опрессовка проводов в последнее время приобретает все большую популярность. Ведь на рынке появилось большое количество достаточно дешевого инструмента для опрессовки проводов, да и цена на расходные материалы для такого метода достаточно низка.

Соединение проводов метод опрессовки

  • Но наиболее распространенным все равно остается метод винтового или пружинного зажима жил. Огромное количество шин и клемм, представленных сейчас на рынке, позволяют осуществить достаточно надежное соединение проводов.

Обратите внимание! Винтовыми клеммами следует зажимать одножильный провод.  Если вы используете многожильный медный провод, то вам необходимо приобрести специальные наконечники, которые не дадут винтам обломать нити многожильного провода при зажиме. Эти наконечники крепятся к проводу методом опрессовки.

Схемы соединения в распределительной коробке

Имея представление о методах соединения можно говорить о том, как правильно соединить провода в распределительной коробке. В домашних условиях вам потребуется знания как подключить розетку и выключатель. Но сначала давайте рассмотрим схему самой распределительной коробки.

Схема распределительной коробки

Распределительная коробка предназначена для подключения электроприемников к питающему проводу. Располагается она обычно на входе в комнату над выключателем. Выключатель же должен находится на входе в комнату со стороны дверной ручки.

  • Распределительная коробка может быть проходная и конечная. Конечной называется коробка, которая не имеет соединений с другими распределительными коробками. Проходная распределительная коробка соответственно имеет связи с другими распределительными коробками.

На фото представлен вариант подключения конечной распределительной коробки

  • В распределительной коробке может располагаться вводной провод от одной или нескольких групп. Если имеется несколько вводных проводов, то согласно п.7.1.36 ПУЭ их объединение не допускается.
  • Каждый вводной кабель должен иметь не менее трех проводов. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Если в распределительной коробке нет провода заземления, то образовывать его путем подключения к нулевому проводу запрещено.
  • Согласно п.1.1.29 ПУЭ нулевой провод должен иметь голубую окраску, а провод заземления желто-зеленую. При этом фазный провод может иметь любой другой цвет.

Обратите внимание! Если в вашей сети освещения разные группы запитаны от разных фаз трехфазной сети, то фазный провод должен иметь окраску, соответствующую фазе трехфазной сети. То есть фаза А должна иметь окраску желтого цвета, фаза В – зеленого и фаза С – красного цвета.

Схема подключения в распределительной коробке розетки

Теперь переходим к вопросу как соединить провода в распределительной коробке для подключения одной, двух и более розеток. Для этого нам понадобится трехжильный провод с сечением соответствующим суммарной нагрузке всех розеток.

Подключение в проходной распределительной коробке розетки

Итак:

  • Подключение производится в следующем порядке. На вводном проводе группы находим контакт заземления и к нему подключаем соответствующий по цветовому обозначению контакт провода, подключаемого к розетке.
  • Нулевой провод от кабеля, питающего розетку соответственно подключаем к нулевому проводу вводного кабеля, а фазный к фазному.
  • Такие же подключения выполняем и на розетке. К силовым контактам подключаем нулевой и защитный провод, а к заземлению розетки защитный провод. Подключение фазного и нулевого провода к контактам розетки не имеет значения, но обычно фазу подключают к левому контакту.
  • Если вам необходимо подключить еще несколько розеток, то инструкция допускает их подключение на контактах предыдущей розетки. То есть розетка может выполнить роль распределительной коробки. Главное помнить о сечении проводки, которое должно соответствовать нагрузкам.
Схема подключения в распределительной коробке выключателя

А вот распайка проводов в коробке для подключения выключателя несколько сложнее и зависит от количества контактов выключателя. Так для одноклавишного выключателя проводов должно быть два, для двухклавишного – три, а для трехклавишного – четыре.

Подключение выключателя в распределительной коробке

  • Прежде всего рассмотрим подключение одноклавишного выключателя. Согласно норм ПУЭ коммутационные аппараты устанавливать можно только на фазный провод. Поэтому к выключателю должен быть подключен фазный провод. Для этого делаем соответствующее подключение в распределительной коробке.
  • Кон

etkfaza.ru

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 8560
Источник: https://led-set.ru/raznoe/kak-podklyuchit-rozetku-ot-raspredkorobki.html

Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями.

Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки.

В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя.

Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Блок: 11/19 | Кол-во символов: 847
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц.

Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки.

К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления.

Блок: 12/19 | Кол-во символов: 804
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам.

Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль).

Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Блок: 14/19 | Кол-во символов: 757
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

Подключение электрической розетки

Во время ремонта подключение розеток производят после того как будут сделаны все работы подготовительного плана:

  1. — проложен провод;
  2. — выбрано место установки;
  3. — установлены подрозеточные коробки;
  4. — выбраны розетки с необходимым уровнем защиты IP.

Когда все эти работы будут сделаны можно приступать непосредственно к установке. Как известно розетки бывают открытого и скрытого типа.

В этой статье рассмотрен пример подключения розеток скрытого типа.

Блок: 16/19 | Кол-во символов: 484
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 39193
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/: использовано 11 блоков из 19, кол-во символов 7250 (18%)
  2. https://led-set.ru/raznoe/kak-podklyuchit-rozetku-ot-raspredkorobki.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 12643 (32%)
  3. https://Elektrik-a.su/energii/v-zhilyh/shema-podklyucheniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke-204: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 5109 (13%)
  4. http://stroychik.ru/elektrika/kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5989 (15%)
  5. https://stroy-banya.com/provodka/kak-ustanovit-i-podklyuchit-rozetku.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 5469 (14%)
  6. https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 2733 (7%)

Соединение 3 розеток. Параллельное и последовательное соединение розеток

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской "L" или стрелкой "наружу", ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой "внутрь" или буквой "N". Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: "Как подключить выключатель от розетки"? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий "ноль" к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого "зануления". Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Конструкция электрических розеток

Назначение электрической розетки состоит в том, чтобы создать надежный контакт с электрической вилкой. При плотном контакте с вилкой клемма розетки не нагревается и не искрит. Если контакт с вилкой не будет плотным, может произойти его нагрев, оплавление, и даже возгорание.

Параллельное подключение розеток

Корпус розетки должен препятствовать случайному прикосновению к клеммам розетки. Чтобы ограничить себе от подобных моментов, нужно приобретать качественные розетки. По типу розетки могут быть настенными или внутренними. По степени защиты IP они рассчитаны на применение в сухих помещениях, влажных помещениях, на улице в сырую погоду и даже под водой.

При подсоединении провода к розетке, особенно при параллельном подключении розеток, требуется высокая надежность, которая достигается винтовым соединением. К клемме провод должен прикручиваются винтом с плоской шайбой и гровером (пружинной шайбой), который не дает винту откручивается.

Параллельное подключение розеток через распределительную коробку и непосредственно с другой розетки

Кроме обычных розеток с двумя клеммами для фазы и нуля, есть розетки с заземлением, имеющие дополнительную клемму для защитного заземления. С увеличением числа электрических приборов, требуется установка дополнительных параллельно подключенных розеток. В одном месте можно подключить одну, две розетки или блок розеток.

Параллельное соединение розеток в блоке

Можно приобрести уже готовый блок с несколькими розетками. Такие блоки имеются в продаже с уже подсоединенными параллельно розетками. Если разобрать такой блок, то можно увидеть параллельное соединение клемм для фазного провода, обычно берется коричневый провод, а для нулевого провода — синий. К клемме защитного заземления подсоединяют желто-зеленый провод.

Однако на готовом блоке могут быть установлены металлические шины, которые соединяются параллельно клеммам заземления, фазовым и нулевым клеммам. Схема параллельного соединения розеток делается таким образом, чтобы левый контакт одной розетки соединялся с левым контактом второй, третьей клеммой, для фазы — коричневым проводом, а правой контакт первой розетки соединялся с правым контактом второй и третьей розетки синим проводом.

Делается без разрыва желто-зеленым проводом. Отмеряют расстояние между контактами заземления и не обрезая провод, снимают часть изоляции и скручивают оголенный провод на кольцо. Подготовленный таким образом провод заземления для всех клемм заземления пропаивают.

Если для фазного и нулевого провода использовался многожильный медный провод, тогда желательно разделанные концы для клемм тоже пропаять. В этом случае надежность крепления проводов будет значительно выше. Для вывода кабеля через отверстие в блоке, на корпусе есть метки, которые нужно обрезать. Крепить кабель к блоку розеток можно пластиковой скобой и саморезами.

В случае подключения одной розетки к уже имеющейся, нужно вырезать место для подрозетника в стене, рядом со старой розеткой, установить подрозетник. Затем подключают провода от старой розетки к новой параллельно. Левая клемма старой розетки соединяется с левой клеммой новой розетки. И таким же образом соединяют правые клеммы. Если параллельное соединение розеток делают многожильным проводом, то его концы также нужно хорошо пропаять.

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя . Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской "L" или стрелкой "наружу", ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой "внутрь" или буквой "N". Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: "Как подключить выключатель от розетки"? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий "ноль" к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения , например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники , а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого "зануления". Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.


Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

С появлением интернета изменилась жизнь многих семей. Большая их часть подключена к Интернету, тем более, что для этого много не надо, достаточно иметь персональный компьютер или самый обычный мобильный телефон. В свою очередь, каждый член семьи может быть подключен к отдельной линии. Локальное распределение Интернет ресурса осуществляется беспроводным способом по специальному Wi-Fi протоколу. И все же многие отдают предпочтение распределению по проводам, так как это намного надежнее, проще и дешевле. К тому же, наличие дополнительных электромагнитных волн отрицательно сказывается на самочувствии человека.

Как правило, все провода стараются спрятать в стены, чтобы они не мешали. Интернет провода не являются исключением. В основном это осуществляют в период проведения ремонтных работ. Для этого существуют специальные розетки, называемые компьютерными или информационными. В основном, используются розетки с разъемами RJ-45. Все процессы по ее установке можно сделать самому, если знать, как это сделать, тем более, что проводов может быть больше, чем два и нужно знать, к какому контакту какой подключить. Процедура выполняется не скруткой и не пайкой, а с помощью обжима, применяя для этого специальный инструмент.


Интернет-кабель, который заходит в квартиру, называется витой парой и подключается к пластиковому разъему. Подобный пластиковый разъем и называется коннектором, под обозначением RJ-45. Такие устройства профессионалы называют «Джеками».


В основном, пластиковый коннектор сделан из прозрачного материала, сквозь который видны все разноцветные провода. Абсолютно такие же детали применяются для соединения между собой компьютеров, модема с компьютером и другого компьютерного “железа”. При этом возможно не привычное расположение цветных проводов. Именно такой коннектор вставляется в информационную розетку. Здесь самое главное разобраться с порядком расположения всех проводов и тогда проблема с обжимом коннектора будет решена.


Существует две схемы подключения: T568A и T568B. Первый вариант подключения у нас не практикуется, а подключение осуществляется по схеме «В». Поэтому, нужно ознакомиться с расположением цветов, согласно данной схемы.

Очень важный момент – это количество проводов, находящихся в витой паре. Как правило, используются кабеля с 2-х парным или 4-х парным количеством проводов. 2-х парные кабеля используются для передачи данных со скоростью до 1 Гб/с, а 4-х парные – для передачи данных со скоростью от 1 до 10 Гб/с. В частные дома и квартиры заводят интернет-провода, где передача данных осуществляется со скоростью до 100 Мб/с. Несмотря на это, отмечается устойчивая тенденция к увеличению скорости передачи Интернет-ресурсов. Поэтому, лучше перестраховаться и установить 4-х парный кабель с расчетом на будущее. Тем более, что коннекторы и розетки выпускаются под подключение 4-х парной витой пары.

При использовании 2-х парного кабеля, после укладки первых 3-х проводков согласно схемы «В», зеленый проводок подключается к шестому контакту, пропустив два контакта. Это можно увидеть на соответствующем фото.



Чтобы обжать концы на коннекторе применяются специальные клещи, которые могут стоить от 6 до 10 долларов, в зависимости от фирмы производителя. При применении подобного инструмента получаются качественные контакты, хотя это можно сделать с помощью кусачек и отвертки.

Для начала с кабеля нужно снять защитную изоляцию, на расстоянии 7-8 см от конца кабеля. В кабеле имеется четыре пары проводов разной расцветки, скрученных попарно. Встречаются кабели, где имеется тонкая экранирующая оплетка. Она не понадобится, поэтому ее можно просто отогнуть в сторону. Все пары раскручиваются, а провода выравниваются, разводятся в стороны и выкладываются по схеме «В».


Разведенные провода зажимаются между большим и указательным пальцами. При этому, нужно контролировать, чтобы провода были ровными и плотно прижаты один к другому. Если провода имеют разную длину, то их можно выровнять кусачками, оставив в общем 10-12 мм длины. Если взять коннектор и примерить, то изоляция проводов должна начинаться несколько выше защелки.


Это тоже можно увидеть на фото. После этого, подготовленные провода заводятся в коннектор.


Очень важно, чтобы каждый провод попал в специальную дорожку, при этом каждый провод должен упереться в край коннектора. Придерживая кабель в таком положении, его вставляют в клещи. Обжимают кабель плавным, осторожным движением до тех пор, пока ручки клещей не сойдутся вместе. Если все подготовленные операции произведены правильно, то никаких проблем не должно быть. Если чувствуется, что необходимо дополнительное усилие, то желательно процесс обжима приостановить и опять все проверить. Главное, чтобы коннектор занял правильное положение. После проверки и корректировки обжим продолжают.

В процессе обжима клещи выдвигают проводники к микроножам, которые продавливают изоляцию и устанавливают контакт с проводником.


В результате получается надежное соединение с прекрасным контактом. Если с первого раза не получилось, процесс обжима нужно повторить. Для этого, провода с “джеком” отрезаются, зачищаются, берется новый «джек» и процесс повторяется. Главное, запастись «джеками», потому как с первого раза вряд ли получится.

Видео урок: обжим коннектора RJ-45

Благодаря появлению Интернета, многие проблемы решаются достаточно быстро, особенно после пересмотра видеороликов. Поэтому перед тем, как приступать непосредственно к обжиму проводов, желательно пересмотреть видеоролик, причем очень внимательно. Здесь показывается, как нужно правильно обращаться с клещами и как можно обойтись без них. И все же, лучше перестраховаться и воспользоваться инструментом, для более качественной работы.

Как подключить интернет кабель к розетке

Для начала следует отметить, что интернет-розеток, как и электророзеток существует два вида: для наружного монтажа и для внутреннего монтажа.

При этом следует заметить, что все розетки разборные и состоят из трех частей: половина корпуса розетки служит для крепления, внутренности розетки предназначены для подключения проводов и вторая часть корпуса служит в качестве защитного элемента. Встречаются как одинарные, так и двойные интернет-розетки.

Компьютерные розетки могут отличаться по внешнему виду, но принцип работы у них одинаковый. Все они оснащены контактами с микроножами. Как правило, они предназначены для прорезания изоляции проводников, после чего устанавливается надежный контакт, так как процесс осуществляется под определенным усилением.

Подключение настенной компьютерной розетки

Практически все производители компьютерных розеток размещают внутри схему подключения, с обозначением порядка размещения проводов, исходя из их расцветки. Как правило, указывается и схема «А» и схема «В». Схему «А» следует не брать во внимание, а сосредоточиться на схеме «В».


В первую очередь приступают к установке корпуса на стену, расположив его так, чтобы входное отверстие для кабеля смотрело вверх, а компьютерный разъем – вниз. Хотя подобный вариант установки может быть изменен, в зависимости от конкретных условий и розетка может быть установлена горизонтально.

Как видно, подключение интернет-розетки, не является сложной операцией и с ней может справиться любой желающий. На это может уйти всего несколько минут. В данном случае достаточно одного раза, хотя в первый раз может и не получиться, особенно, если отсутствуют навыки обращения с проводами.

Чтобы особо не мучиться, лучше посмотреть соответствующее видео, где показывается и рассказывается, как подключить компьютерную розетку с 4-мя проводами и с 8-ю проводами.

Несмотря на отличающееся количество проводов технология подключения одна и та же.

Подключение внутренней интернет-розетки

Основная задача подключения состоит в том, чтобы суметь правильно разобрать интернет-розетку, поскольку каждый производитель решает подобную проблему по-своему.

Самое главное, разобрать ее так, чтобы оказался свободным доступ к контактам с микроножами. Именно в этой части осуществляется подключение, после чего крышка корпуса с контактами закрывается. Каждая модель подобной розетки имеет свой способ сборки и разборки.

Если взять, например, компьютерную розетку Legrand, то чтобы добраться к месту подсоединения проводов розетки Legrand Valena RJ-45, нужно для начала снять переднюю крышку. Внутри корпуса можно увидеть белую пластиковую панель с крыльчаткой, где нарисована стрелка (см. фото).


Ручка на панели поворачивается по направлению стрелки, после чего передняя панель снимается. На поверхности панели имеется металлическая пластина с рисунком, по которому можно определить, к каким контактам и какой провод следует подключать. Здесь так же указывается и цветная маркировка витых пар . Перед началом подключения, в отверстие, расположенное на пластине, продеваются провода, подготовленные к процессу подключения.

Чтобы было более понятно, лучше посмотреть подготовленное видео.

Можно встретить и розетку для подключения интернета фирмы Lezard. Здесь конструкция совсем другая. Лицевая панель сконструирована на винтах, поэтому, чтобы ее снять, достаточно открутить эти винты. Что касается ее внутренностей, то все здесь крепится на защелках. Чтобы вытащить из корпуса внутренности, нужно взять в руки обычную, небольшую отвертку и отжать зажимы.


Чтобы добраться до контактной группы и вынуть ее из корпуса, нужно нажать на защелку, которую можно обнаружить сверху. В результате подобных действий, в руках может оказаться коробочка, с которой придется снять крышку, чтобы добраться до контактов. Чтобы снять крышку, достаточно поддеть тонким предметом боковые лепестки. Придется все же приложить определенные усилия, так как защелка достаточно упругая. При этом, нужно помнить, что в руках пластик и, если все делать не аккуратно, то можно и сломать.

Для большей наглядности предлагается ознакомиться с видео-уроком.

В заключение стоит отметить, что наличие в Интернете соответствующего видео упрощает процесс освоения различных действий или проведения работ, связанных с подключением компьютерных розеток. Несмотря на то, что каждая модель розетки устроена по-своему, процесс подключения одинаковый для всех. Самое главное, освоить самому процесс подключения, связанный с определенными особенностями. Казалось бы, было бы проще, если бы соединение осуществлялось с помощью скрутки или пайки, что было бы доступно практически всем. Но при этом, не удалось бы обеспечить компактность и аккуратность самого подключения. Зато в таких подключениях имеются свои плюсы: не пришлось бы запасаться «джеками». Хотя с другой стороны подобный способ подключения больше рассчитан на профессионализм, простоту и быстроту, тем более, если использовать специальный инструмент.

И, тем не менее, если имеются хоть какие-то навыки работы с электропроводами, то подобное подключение не содержит никаких трудностей. Не приглашая никаких специалистов, реально произвести разводку компьютерной сети по своей квартире или частному дому. Тем более, что подобные специалисты возьмут за это немалую сумму.

Занятие достаточно безопасное, если соблюдать элементарные правила. Более того, это несложная процедура, занимающая не более 15 минут, когда уже имеется гнездо для установки, с зафиксированным подрозетником.

Устройство розетки, ее разновидности, краткая схема подключения

Прежде, чем рассмотреть вопрос о подключении розетки изучим кратко ее составляющие и виды. Конструкция изделия проста, она включает корпус и рабочий узел. Что касается корпуса, то он выполняет изоляционно-декоративную функцию. Рабочий узел имеет изолирующую основу, обычно из керамики или пластика, на которой располагаются клеммы для подключения электрических проводов , а также пружинные контакты под вилку штепселя.

Рост мощности бытовой техники диктует применение эффективных мер электробезопасности, состоящих в установке приборов со встроенным элементом защитного заземления . Это дополнительная защита для пользователей и для электроаппаратов от последствий утечек на корпус. Все импортируемое оборудование и прогрессивные отечественные установки оснащаются вилками с заземляющими контактами. Для использования ценной опции необходима специальная розетка. Установить ее можно самостоятельно, если знать, как подключить розетку с заземлением и чем она отличается от привычных отечественных аналогов.

Достоинство розетки с дополнительной функцией заземления заключается в том, что первыми в работу вступают именно заземляющие контакты, а уж затем токопроводящие элементы. Вот эта последовательность и гарантирует полноценную защиту. Внешне розетку с заземляющими элементами можно отличить по наличию третьего контакта. На французских изделиях это дополнительный третий штырек, на американских розетках – отверстия с боковыми прорезями. У нас распространен немецкий тип. В центре немецкого образца есть цилиндрическое углубление с двумя отверстиями для установки штырей вилки, сбоку имеются выпирающие металлические детали, обеспечивающие заземление.

Розетка с заземлением для открытой проводки от обычного прибора отличается тем, что первыми начинают работу заземляющие контакты

Так выглядит уже опробованная отечественным пользователем розетка с заземлением, предназначенная для проводки открытого типа . Встроенные приборы преимущественно монтируются в стены городских квартир посредством штробления отверстий для их установки и прокладки проводки.

В ассортименте западных производителей есть и накладные электроустановочные изделия, применяемые для устройства электросети в загородных домах из древесины, электропроводка в которых преимущественно прокладывается открытым способом . Правда и за городом жилье из пенобетона или кирпича оснащают в основном встроенными розетками.


Отличие простой розетки от розетки с заземлением

Специфика монтажа розеток с заземлением

У собственников частных строений, обустроенных с помощью трехжильной проводки, не возникает затруднений: установка розетки с заземлением осуществляется довольно просто. Однако если розеткой с заземляющими элементами идут на замену старого устройства в городской квартире, предварительно потребуется провести ряд действий. У жильцов верхнего этажа проблем поменьше, им не нужно слишком далеко тянуть шину защитного заземления. У остальных проблем немало: придется обеспечивать передачу заземления на прибор.

Два варианта проводки заземления к розетке

  • Проводка шины из квартиры к заземленному распределительному щитку , имеющемуся на лестничной клетке. Для подключения заземляющего контакта электроустановочного прибора в таких случаях используется витая медная проволока.
  • Выполнение зануления вместо заземления розетки, то есть присоединение заземляющего контакта к нулевому проводу . Электрики, считают, что данный способ предпочтительней, так как при замыкании нулевого и земляного контакта будет срабатывать УЗО и дифференциальные автоматы.

Обратите внимание. Изоляция проводов для удобства определения окрашивается разным цветом. У проводов заземления желтый и желто-зеленый колорит, коричневый или белый цвет у фазы, синий, черный или голубой у ноля.


Для удобства определения нейтрали, фазы и заземления изоляция контактов окрашивается в разные цвета

Если вопрос «как сделать заземление розетки» возник у владельцев квартир с имеющимися внутри жилья распределительными коробками, подключение выполняется напрямую к ним или к щитку при его наличии. Рабочий ноль и фаза должны быть заведены на устройство защитного подключения . С выхода УЗО все провода разводятся по распределительным коробкам и по местам установки розеток в соответствии с запланированной схемой их расположения.

Общее расположение фазы и ноля

Не существует строгих предписаний о выборе правой или левой стороны для присоединения фазы или ноля. Фазу и нейтраль можно менять местами. По европейским критериям оба эти провода признаются фазовыми силовыми проводниками.

Конфигурация заземляющего элемента в розетке напоминает литеру «П», выполненную металлической пластиной. В пластине есть отверстие, оснащенное резьбой, и болт, с помощью которого производится крепление защитного контакта. К двум оставшимся контактам присоединяют фазу и ноль в любом порядке. Нейтраль и фазу отдельно можно завести под нижнюю часть каждого из болтов или установить их между специальных пластин, сжимающихся затем посредством закручивания болта.

Надежный способ подключения проводов

Заведенные и зажатые в клеммах болтами провода держатся хорошо, но раз в год приблизительно придется все же «подтягивать» крепеж, разбирая розетку. Есть метод, обеспечивающий:

  • отличное крепление;
  • наибольшую площадь соприкосновения токопроводящих и защитных контактов с проводами (как следствие, минимальный нагрев контакта).

Нужно согнуть предварительно зачищенные провода в кольца, диаметром до 5 мм и завести их под верхние части болтов.

Выбор места для монтажа розетки

Перед тем как установить розетку с заземлением нужно определиться с рациональным местом для расположения прибора. По европейским стереотипам выключатели устанавливают на высоте 90 см от уровня пола, розетки на уровне 30 см от нижней горизонтали. Но ни в европейских стандартах, ни в отечественных нормативах регламентированных параметров по высоте установки данных приборов нет.


Один из вариантов установки розеток с заземлением: расположение электроустановочных приборов в 20-30 см от плинтуса

Иногда их устанавливают прямо над плинтусом, особенно если у плинтуса есть ниша для прокладки электропроводки. Мыть полы при таком местоположении розетки придется с опаской, постоянно «выдергивать» вилку тоже не очень захочется, потому что она находится слишком низко. Для того чтобы не портить интерьерную картину избытком проводов советуют розетки с заземляющим устройством монтировать в зоне установки электрооборудования. Возможно даже под потолком, если розетка необходима для подключения «висящего» на кронштейнах телевизора.

Совет. Оптимальным количеством розеток для обустройства больших комнат считают четыре штуки (по одному прибору в районе каждого из углов), в маленьких комнатах их может быть две. Лучше изначально установить лишнее количество розеток, чтобы не пришлось монтировать дополнительные устройства после смены обстановки.

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением

Если будет устанавливаться розетка скрытой проводки с заземлением, для выборки ниши в стене и монтажа пластикового подрозетника понадобится перфоратор и гипс, с помощью которого нужно будет зафиксировать кабель в выемке и своеобразное пластиковое гнездо для фланца.

  • В выбранном и отмеченном для монтажа розетки месте делается отверстие с помощью перфоратора со специальной насадкой.
  • Для подводки проводов с помощью уровня определяется месторасположения штробы. Ее можно сделать штроборезом.
  • Перед установкой подрозетника его положение определяется уровнем.

Важно. Большинство розеток сейчас крепятся к подрозетнику саморезами. От того, с каким тщанием установлено данное приспособление, зависит, ровно ли будет стоять розетка.

  • Замешивается небольшое количество гипса, фиксируется пластиковый короб для прибора.
  • Кабель прокладывается в штробу, местами проводка крепится к стенкам выемки с помощью гипса.

Перед тем, как будет выполняться непосредственно подключение розетки с заземлением, необходимо обязательно отключить электропитание. Снимают напряжение с подключаемого прибора посредством выключения автоматики или выкручивания пробок.

Важно. Обязательно проверьте отсутствие напряжения стандартным указателем, мультиметром или индикатором.


Концы кабеля нужно подготовить перед выполнением подключения

  • Концы кабеля нужно зачистить от изоляции, концы многожильной проводки желательно залудить припоем. Примерно 5 см трехжильного провода лучше разделить на отдельные жилы.
  • Соединение проводов с контактами. Работа выполняется согласно вышеописанным правилам.

Практичная розетка двойная с заземлением чаще всего оснащена контактами с зажимами. Верха и низа у данных приборов зачастую нет, так как требующаяся для подсоединения пара контактов имеется сверху и снизу. подключают, строго соблюдая правило: питающие провода должны быть присоединены к различным токопроводящим пластинам.

Важно. Питающие нейтраль и фазу провода нельзя подсоединять к одной проводящей ток пластине. Последствием будет короткое замыкание , которое может вызвать повреждение электропроводки.


Фаза и ноль должны подключаться к разным токоведущим пластинам

  • Рабочая часть розетки без верхней крышки крепится саморезами к установленной в нише пластиковой коробке после присоединения всех проводов. Все питающие провода следует аккуратно скрыть в подрозетнике.

Фланцы электроустановочных изделий старого образца для крепления оснащались лапками, раздвигающимися после закручивания имеющихся на лапках винтов. Но при активном использовании розеток с заземлением, довольно жестко пропускающих вилку, конструкции с лапками расшатывались и «выпадали». Новая продукция оснащена надежными резьбовыми гнездами для винтов, обеспечивающих максимально надежную фиксацию.

  • Завершающий штрих – прикручивание крышки. Перед прикручиванием крышки нужно убедиться в том, что провода надежно подсоединены и рабочая часть четко зафиксирована.

Тем, кто предпочел расположить розетки близко к плинтусам, желательно купить защитные заглушки, оберегающие любопытное подрастающее поколение от опасных исследований.

Установка розетки открытой проводки

У накладного прибора есть задняя монтажная планка с отверстиями для фиксации устройства. Для того чтобы розетка открытой проводки с заземлением стояла ровно, сначала нужно приложить прибор со снятой крышкой к месту крепления и отметить карандашом точки для дюбелей под шурупы. Затем просверливаются отверстия, вставляются дюбеля. Обычно используют два шурупа с длиной по 2,5 см и две пятимиллиметровые пробки.

Проверка работы заземления в розетке

Надежно прикрепленная в выбранном месте розетка с заземляющими контактами вовсе не гарантирует правильную работу прибора. Если выполнялось зануление, могла быть совершена традиционная, совсем нередкая ошибка: соединение защитного контакта с фазой. В подобных ситуациях на вопросы «как проверить заземление в розетке», есть единственный ответ: нужно убедиться, что на защитном контакте нет фазного напряжения . Данное исследование проводят индикаторной отверткой . Расположив отвертку в фазном гнезде, к сенсору прижимают щуп изолированного провода. Яркий свет неоновой лампы просигнализирует о наличие заземления.

Внимание. В процессе проверки защитного заземления нельзя касаться никаких металлических деталей руками.

Полноценно проверить работу заземления можно только с помощью специализированных приборов. С проверкой желательно обратиться к электрикам для полной уверенности. Измерения вольтметром между фазой и нейтральным проводником, а также между заземлением и фазой должны показывать 220 В.


Инструменты электрика для проверки и монтажа электрических приборов

Видео-урок: процесс установки

Исполнителю монтажа розетки потребуются две отвертки шлиц (с шириной жала 2 и 4 мм), две крестовые отвертки (размером 2 и 3 мм), отвертка индикатор, монтажный нож, кусачки для бокового обрезания, молоток, пассатижи. Инструментальный набор будущего электрика должен иметь ручки, сделанные из изоляционного материала. За неимением изоляции на ручках необходимо будет сделать резиновые насадки.

С процессом установки розетки с защитной заземляющей функцией любой умеющий держать в руках инструменты хозяин квартиры справится самостоятельно. Лишь при полном отсутствии представления об электрике не стоит рисковать. Описание процесса установки обязательно поможет сделать все грамотно, безопасно и надежно.

Розетки для интернета в последнее время находят все большее число приверженцев. Ведь они позволяют обеспечить надежное интернет соединение в любом удобном для вас месте. И в отличии от разных беспроводных сетей будут обеспечивать бесперебойное соединение в любое время суток и при любой погоде. При этом они не требуют каких-то особых познаний для их установки и вполне могут быть смонтированы самостоятельно.

Схема подключения и правила монтажа локальной сети

Для того чтоб создать локальную сеть необходимо определиться со схемой ее подключения и выполнить монтаж коммуникаций. И как в любом деле здесь есть определенные правила и особенности о которых лучше подумать еще на стадии задумки.

Схема подключения локальной сети

Прежде чем приступить непосредственно к созданию локальной сети нам нужно определиться с ее схемой. Эти схемы отличаются по количеству возможных соединений, их качеству и количеству необходимого дополнительного оборудования.

  • Наиболее простой является схема подключения одного компьютера от другого. В этом случае на основном компьютере у нас должно быть два сетевых выхода. Один из них применяется для подключения интернета, а второй для подключения второго компьютера.
  • Обычно материнские платы имеют встроенную сетевую карту. Но она одна. То есть для подключения второго компьютера мы должны приобрести сетевую карту. Для подключаемого компьютера она не нужна. Но скажем откровенно такое соединение сейчас устарело и обычно применяется создание локальной сети с использованием свичей или как их еще называют конекторов. Суть данного подключения сводится к следующему. Кабель от провайдера подключается к свичу, а он уже имеет от двух до 32 выходов для подключения отдельных компьютеров.
  • Так же для создания локальной сети достаточно часто используют Wi-Fi модемы , которые кроме раздачи беспроводного сигнала обычно имеют четыре выходы для подключения проводного интернета и используются как свичь.

  • Для отдельного дома или квартиры - это наиболее удобный вариант. Ведь своими руками вы можете создать не только беспроводное, но и проводное соединение для необходимого количества компьютеров, телевизоров и другой бытовой техники.

Правила монтажа локальной сети

Для обеспечения приемлемого уровня качества интернета крайне важно правильно выполнить монтаж и расположить оборудование.

Для этого достаточно знать несколько простых правил:

  • Начнем с места установки коннектора. Обычно его монтируют в месте скрытом от посторонних глаз, но удобном для обслуживания. Кроме того, место установки коннектора должно располагаться недалеко от входа в помещение кабеля провайдера. Обычно инструкция по монтажу рекомендует устанавливать его рядом со сплиттером телевизионных сетей.
  • Если для создания локальной сети используется Wi-Fi модем, то его напротив лучше расположить в центральной части квартиры. Ведь он должен обеспечить надежный уровень сигнала беспроводной сети, а при расположении его в центре помещения достичь этого проще всего.

  • Теперь коснёмся вопросов касающихся самого подключения. Оно может быть выполнено двухпарным или четырехпарным проводом. Духпарный провод используется для создания интернет соединений со скоростью до 100Мбит в секунду. Четырехпарный провод позволяет обеспечить соединение до 1Гбит в секунду.

Обратите внимание! Исходя из приведенной выше информации может сложиться мнение о необходимости создания именно четырехпарного соединения, но это далеко не всегда так. Многие интернет-провайдеры до сих пор используют двухпарное соединение. В этом случае не имеет смысла покупать восьмижильный провод, цена на который несколько выше. Ведь скорость интернета не может быть выше той, которую обеспечивает вам провайдер.

  • Розетка для интернета должна устанавливаться в местах удобных для обслуживания и не подверженных попаданию влаги. При этом желательно располагать их на некотором отдалении от силовых розеток. Часто их монтируют совместно с телевизионными розетками, которые так же не приемлют близкого соседства с силовым оборудованием.
  • Кабель витой пары лучше монтировать скрытым способом. Это не только скроет инженерные сети от постороннего глаза, но и снизит уровень электромагнитных помех. При этом следует помнить, что прокладка интернет кабеля совместно с силовой проводкой недопустима. Ведь в случае нарушения изоляции силовой проводки под высоким напряжением может оказаться низковольтное сетевое оборудование. Это может привести не только к его поломке, но и возгоранию.
  • Если монтаж провода витой пары осуществляется открытым способом, то нельзя допускать натяжки кабеля, а также чрезмерных изгибов. В местах возможных механических повреждений кабель лучше защитить при помощи пластиковых коробов.

Подключение розеток для интернета

После монтажа кабеля можно приступать к завершающему этапу – монтажу розетки для интернет кабеля. Для этого нам потребуется розетка под разъем RJ45, а также ножи и отвертка.

Розетка может быть для открытой и скрытой установки. Розетки для скрытой установки устанавливаются в специальные закладные коробки, как и их силовые собраться. Интернет розетки открытого типа обычно крепятся на двухсторонний скотч.

  • Прежде чем приступить непосредственно к подключению нам необходимо вскрыть контактную часть. Обычно она закрыта крышкой на клипсах, которую можно легко снять руками. В некоторых случаях для этого понадобится отвертка.
  • Теперь следует разделать кабель. Делать это необходимо исходя из размеров контактной части м розетки и удобства подключения, но обычно для этого хватает 5 – 10 см.

Обратите внимание! Сейчас на рынке представлено большое количество разнообразных кабелей, но дабы вы не переплачивали существуют определенные рекомендации для каждого вида подключения. Наиболее распространенным является кабель категории 5е, который не имеет экранов и оплетки (обозначение UTP или U/UTP). Для интернета со скоростью до10 Гбит/с уже необходим кабель с экраном из фольги (обозначение FFTP или F/FTP).

  • Теперь следует разобраться со схемой подключения проводов. Она должна соответствовать схеме подключения на противоположном конце провода. Для этого имеется два стандарта подключения - TIA/EIA-568A и TIA/EIA-568B. Обычно розетка для кабеля интернет имеет разметку для подключения по обоим вариантам. Обычно используется вариант TIA/EIA-568B или просто «В» как продемонстрированно на видео.

Обратите внимание! Если необходимо подключением с кроссированием, что свойственно для устаревших устройств, то на одном конце провода применяется вариант «А», а на втором вариант «В».

. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части , которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить . Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу .

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта , расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки , которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет . Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1 . Расположение фазного и нолевого провода в розетке .

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3 . Длина провода .

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4 . Расположение провода в подрозетнике .

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок . Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого или заземлением , который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом . Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем . Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки .
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем - либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (...) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента - до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке - чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто - ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже

Требования по установке розеток и выключателей.

При строительстве нового жилья или проведения капитального ремонта в Вашем доме или квартире, как правило, встает вопрос о необходимости проведения большого количества электромонтажных работ. Это и ввод линии электропитания, создание контура заземления и выравнивание потенциалов, монтаж распределительного щита и установка прибора учета потребления энергии, прокладка электрических сетей внутри дома и монтаж распределительных коробок, а так же подключение и установка осветительных приборов, и, наконец, монтаж установочного электрооборудования - розеток и выключателей.

На самом деле, это работа для высококвалифицированных электриков, но, если Вы имеете хотя бы основные навыки строительных и электромонтажных работ, то вполне можете, например, установить розетки и выключатели самостоятельно. И вот тут, помимо базовых знаний по строительству и электромонтажу, Вам необходимы знания о том, где и на какой высоте можно устанавливать розетки и выключатели. Есть официальные документы, регламентирующие расположение и подключение электротехнических устройств внутри помещений (ПУЭ) и неофициальные рекомендации. Сразу оговоримся, что единых точных стандартов по установке розеток и выключателей не существует. Те же правила устройств электроустановок (ПУЭ), представляют собой общие требования по установке электрооборудования и направлены на соблюдение противопожарной и электрической безопасности.

На сегодняшний день, многие пользуются так называемыми "европейскими стандартами". Хотя это не совсем стандарты, а, скорее, европейские традиции по установке. Носят, они, неофициальный рекомендательный характер, при этом, не выходя за рамки требований ПУЭ.

Расположение розеток и выключателей в комнатах

Рекомендации по расположению и высоте установки розеток и выключателей в жилых помещениях

Розетки устанавливаются на высоте +/- 0.3м (но не выше 1 метра согласно ПУЭ) от поверхности пола. Так же возможна установка особых типов розеток в специальных плинтусах с кабель-каналами из несгораемых материалов. Если в семье есть дети, желательно устанавливать розетки с защитными шторками. Шторки закрывают контакты розетки и открываются только при вставлении вилки в розетку. Такое устройство розетки защитит детей от удара электрическим током.

Выключатели устанавливаются на 0.8-0.9 м от высоты пола и на расстоянии 10 см от дверного проема со стороны дверной ручки, что позволяет без проблем включить или выключить свет свободно опущенной вниз рукой.

В жилых комнатах должно быть установлено не меньше одной розетки на каждые полные и не полные 4 метра периметра комнаты. Допускается установка сдвоенных розеток, но при этом она считается одной розеткой.

В коридорах квартиры устанавливается не меньше одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади.

Расположение розеток и выключателей в ванной комнате

В ванной комнате возможна установка только специальных розеток, для влажных помещений, с уровнем защиты не ниже IP44. Устанавливается такая розетка на расстоянии не меньше 0.6 м от ванны или двери душевой кабины. Для удобства пользования, не стоит монтировать розетки очень близко к полу. Для подключения фена, электробритвы и других приборов, лучше всего устанавливать розетки на высоте 1-1.5м от уровня пола. Установка розетки непосредственно в душевой кабине запрещена!

Установка выключателей в ванной комнате не рекомендуется. Однако, если Вы все-таки решили поставить выключатель в ванной, то устанавливать его необходимо, согласно ПУЭ, на расстоянии не менее 0.6 м от дверного проема душевой кабины. Поскольку электричество во влажной среде наиболее опасно, лучше всего устанавливать выключатели на внешней стене ванной комнаты.

Расположение розеток и выключателей на кухне

Современная кухня - особое помещение. Помимо достаточно большой влажности, она представляет собой максимальную концентрацию всевозможной бытовой техники, которая, как правило, используется одновременно. А это существенно увеличивает суммарную нагрузку на линии электропитания. Поэтому на кухне необходимо устанавливать гораздо большее количество розеток, чем в комнате. Так же будет не лишним предусмотреть отдельные выключатели, например, для дополнительного освещения рабочего пространства над разделочным столом, мойкой или плитой.

Высота установленных розеток на кухне зависит исключительно от удобства пользования, максимальной безопасности и защищенности от влаги. Вариантов размещения розеток и выключателей бесконечное множество и обуславливается Вашим кухонным гарнитуром и количеством, находящийся на кухне бытовой техники. План прокладки электропроводки и размещения бытовой техники на кухне всегда составляется индивидуально, и обязательно учитывает общие требования по электробезопасности.

Пример размещения розеток и выключателей на кухне

  • для электроплиты (варочной поверхности) и духовки устанавливают специальные силовые розетки (штепсельные), которые рассчитаны на максимальный ток 32-40 А и подсоединяются непосредственно к щиту на отдельный автоматический выключатель;
  • минимальное расстояние от розеток до газопровода должно составлять не менее 50 см;
  • розетки для подключения кухонной бытовой техники располагают в 10 см от столешницы (это примерно в 1,15 м от пола, но можно установить их на высоту до 1,4 м). В то же время, розетки и блоки из розеток не устанавливаются над варочной поверхностью или мойкой. Их необходимо отнести в сторону на 25-30см;
  • розетки не размещают непосредственно за установленным прибором, а выносят их в сторону, вверх или вниз. При этом, расстояние от установленного прибора до питающей его розетки должно быть не более 100 см;
  • на кухне должно быть установлено не менее четырех розеток, а установленная на кухне сдвоенная розетка считается двумя розетками.

Сейчас очень большую популярность приобрели специальные раскладные или раздвижные модули розеточных блоков - в виде выдвигающихся вверх "колонн" или открывающихся "книжек" с розетками. При применении таких розеточных блоков и стена остается "чистая", а розетки "достаются" только по мере необходимости.

Поскольку все официальные документы устанавливают лишь некоторые ограничения, то, учитывая все выше описанные требования, в своем доме Вы можете устанавливать розетки и выключатели по своему собственному "стандарту", который будет соответствовать всем Вашим требованиям. Максимальное удобство, эргономичность и безопасность - вот самые главные "стандарты".

Компания "Электромонтаж-ST" быстро, качественно и с гарантией произведет установку розеток и выключателей в Вашей квартире или доме.

Материалы, близкие по теме:

Как подключить розетку Легранд своими силами?

Розетки производства Legrand недаром так популярны. В линейке моделей этого французского производителя, известного своим безупречным качеством, представлен огромный ассортимент на любой вкус, цвет и бюджет, но всё эти достоинства отходят на второй план по сравнению с безопасностью. Любая электрика потенциально пожароопасна, и это вдвойне относится к электророзеткам, через которые к сети подключаются самые разные приборы, порой потребляющие большие количество энергии. Поэтому наиболее важным критерием для выбора должна являться именно надежность и отказоустойчивость.

Преимущества розеток Legrand

  • Безотказность. Вся продукция Легранд сертифицирована, а производитель гарантирует качество каждого экземпляра. Все розетки проходят ряд проверок ещё на стадии производства, что сводит вероятность заводского брака к минимуму. Но остерегайтесь подделок! В магазине "Электрон" продаются только оригинальные розетки Legrand.
  • Разнообразие дизайнов. Покупатели могут подобрать модель, которая идеально впишется в их интерьер. Всё, что угодно, от стандартного пластика разных цветов до элементов отделки из ценных пород древесины и даже кожи. Разумеется, цены тоже сильно варьируются.
  • Безопасные материалы. Компания Legrand использует только экологически чистые материалы в производстве всей своей продукции.
  • Удобный монтаж. Благодаря особенностям конструкции и современному подходу к производству подключить розетку Легранд своими силами не составляет труда даже для человека, не являющегося экспертом в этой области.
  • Бесперебойная работа. Все металлические части розеток изготовлены из высококачественных сплавов, обеспечивающих стабильно высокое качество передачи электрического тока.

Какие они бывают

Все электророзетки Легранд, как, впрочем, и их аналоги от других производителей, разделяются на два типа, с винтовыми зажимами и без оных. С точки зрения функциональности различий между ними нет, но есть кое-какие нюансы в монтаже и дальнейшем их обслуживании в случае необходимости.

  • Электрические розетки с винтовыми зажимами несколько менее современны, но всё равно удобны в эксплуатации. Они оборудованы клеммами, между которыми зажимаются провода, и проделать эту операцию очень просто. Применять их можно как с медными, так и с алюминиевыми проводами. Но плотно зажатые алюминиевые провода под воздействием нагрева со временем могут слегка деформироваться в зоне зажима, в результате чего может пропасть контакт. Винтовые зажимы позволяют легко и просто решить эту проблему в два счёта, попросту подкрутив клеммы.
  • Безвинтовые электророзетки стоят несколько дороже, но они оборудованы особыми автоматическими клеммами, имеющими форму загнутого зуба. Особенность их заключается в том, что в случае деформации провода из-за воздействия высокой температуры и давления они автоматически поджимаются, не позволяя контакту пропасть. Установив подобные розетки, Вы избавитесь от необходимости периодически подтягивать клеммы вручную (правила безопасности рекомендуют проделывать эту операцию не реже, чем раз в полгода) раз и навсегда.

Как установить розетку Legrand

  • Для начала необходимо закрепить на стене подрозетник. Способы монтажа могут различаться в зависимости от поверхности, на которую он устанавливается. К примеру, на кирпичную или бетонную стену его можно закрепить с помощью дюбелей, а для металлической основы подойдут обыкновенные саморезы или винты.
  • После установки подрозетника на нём закрепляется непосредственно главный узел. Его необходимо установить на место, используя предусмотренные производителем отверстия, находящиеся на его основании.
  • Затем подключаются сами провода. Особенности их подключения в зависимости от типа электророзетки (с винтовыми зажимами или без них) описаны чуть выше.
  • Розетка фактически готова к эксплуатации. Осталось лишь установить на место рамку и коробку. Эти детали несут и изоляционную, и декоративную функции.

Особенности установки

В стандартную розетку всегда приходит три провода:

  • Ноль
  • Фаза
  • Заземление

Все они имеют соответствующую маркировку. На самой розетке (с обратной её стороны) на клеммах можно обнаружить наклейки, каждая из которых соответствует тому или иному проводу. Перепутать их невозможно, если уделить этому процессу хотя бы немного внимания, к тому же на них всегда нанесена универсальная цветовая маркировка. Соответственно, провода необходимо один за другим вставить в правильные клеммы, предварительно не забыв обесточить сеть. После этого концы проводов нужно аккуратно подровнять кусачками, а затем зафиксировать зажимами. И не забудьте подключить на место провод заземления!

Иногда подключение проводов бывает неудобным, но розетки Легранд обладают одним весомым преимуществом — благодаря особенностям их конструкции подобраться к клеммам можно с любой стороны. Соответственно, процесс подключения проводов отличается гораздо меньшей сложностью, чем при использовании каких-нибудь более дешёвых розеток от безымянного производителя.

Установка ТВ розетки Legrand

Если вы не знаете, как подключить ТВ розетку, можно обратиться к профессионалам, но можно и проделать всё своими силами. Продукция Legrand в этом плане практически не отличается от таковой у других производителей. Правда, большинство из них предлагает самостоятельно разделывать кабель и подключать его внутри узла розетки, но ТВ розетку Legrand можно подключить и без разделки кабеля. Это, однако, относится не ко всем моделям, а только к тем из них, что оборудованы автоматическими клеммами. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с продавцом перед покупкой. В магазине "Электрон" наши сотрудники будут рады помочь Вам с выбором, и они ответят на все ваши вопросы.

ТВ розетки Legrand бывают как оконечными, так и проходными. Если у Вас всего один телевизор, вам подойдёт оконечная модель, в противном случае потребуется приобрести одну или несколько проходных. Они отличаются наличием ответвления, и подключаются последовательно, но в любом случае последней в схеме должна стоять оконечная розетка. Опасаться ухудшения качества сигнала или появления помех не стоит, так как все ТВ розетки Legrand оборудованы специальными фильтрами, которые гарантируют качественную передачу чистого сигнала даже при подключении достаточно большого количества проходных розеток одна за другой.

PowerBOX 3PE - Prime Technologies

Интеллектуальная силовая стойка

NETIO PowerBOX 3PE — это интеллектуальный PDU, который позволяет удаленно получать доступ, управлять и сбрасывать питание в электрических розетках. PowerBOX 3PE имеет 3 розетки E-типа (круглые со штифтом) и подключение к локальной сети. Вы можете общаться с устройством с помощью удобного веб-интерфейса и ряда протоколов обмена данными, таких как MQTT-flex, JSON, Modbus/TCP, SNMP, Telnet и других.

NETIO PowerBOX 3PE обеспечивает взаимодействие с мобильным приложением в локальной сети LAN, а также с облачным порталом NETIO.

Промышленный образец

Продукты NETIO производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества. Каждое устройство оснащено набором функций и возможностей, обеспечивающих долгий срок службы и надежную работу в реальных условиях использования.

  • Открытый M2M API
  • Широкий диапазон рабочих температур (от –20°C до +65°C)
  • PowerUp state - определенное состояние розетки после включения основного питания
  • Задержка включения питания - Определенная задержка запуска последующих сокетов
  • Обратная совместимость и простое обновление прошивки через WWW
  • IOC — независимое управление выходом — управление отдельными розетками
  • ZVS - Переключение при нулевом напряжении - Переключение при нулевом напряжении

ZVS (переключение при нулевом напряжении)

Важной особенностью NETIO PowerBOX 3PE является переключатель нулевого напряжения ZVS (переключение нулевого напряжения).

ZVS контролирует момент переключения физических контактов реле, что предотвращает искрение, перегрев и повреждение реле в долгосрочной перспективе.

  • Уменьшение износа контактов из-за пригорания.
  • Уменьшено негативное влияние влияния пускового тока при переключении с нулевым напряжением.
  • ZVS и PowerUp снижают вероятность срабатывания предохранителей перегрузки по току при восстановлении питания на объекте.
  • ЗВС увеличивает срок службы подключаемых устройств, особенно в случае частого включения и выключения не приспособленных к нему приемников.

СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ

В некоторых приложениях важно разумно настроить питание для выбранных розеток. Некоторым устройствам требуется более длительный перерыв перед повторным подключением в случае временного сбоя питания. Функция PowerUp позволяет задавать задержки при переключении розеток, защищая питаемые системы и снижая вероятность ненужного срабатывания систем предохранителей из-за высокого пускового тока.Также позволяет установить порядок включения устройств, чтобы сначала «вставали» основные системы, а затем подчиненные системы.

  • Вкл - включение после потери
  • Off - отключение после исчезновения
  • ПОСЛЕДНИЙ - восстановление розетки перед сбоем питания

Расписание (переключение отдельных розеток по установленному времени)

Активация сокета может быть рассчитана по времени с помощью функции расписания, оснащенной графическим интерфейсом пользователя.Изменить настройки очень просто.

  • Каждый слот имеет свое расписание
  • Во время выполнения расписания сокетом по-прежнему можно управлять из NETIO Cloud, веб-интерфейса или Open API
  • Для работы расписания не требуется активное интернет-соединение, за исключением доступа к источнику времени - NTP-серверу, которым может быть, например, WiFi/ADSL-маршрутизатор
.

ALLNET ALL3075V3: Сетевая розетка, включение

Внимание!
Этот прибор оснащен сетевой вилкой, которую нельзя использовать в стране, указанной в настройках магазина.
Следовательно, импорт разрешается только в том случае, если устройство подлежит реэкспорту или если устройство модернизируется обученными специалистами/специализированной мастерской в ​​соответствии со стандартом на вилку, действующим в стране назначения.Поэтому соблюдайте правила, действующие в предполагаемой стране назначения. Использование & aogon; Розетка переменного тока ALL3075V4 может использоваться в & lstrok; & aogon; a & cacute; а ты & lstrok; & aogon; cza & cacute; электрические приборы над & cacute; компьютер & aogon ;.

Конфигурация и работа & aogon; платформа независима и выполняется с помощью & aogon; любой веб-браузер с ПК, MAC, Webpad или смартфона.Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется.

Использование & aogon; розетка ALL3075v4 может использоваться в & lstrok; & aogon; cz & cacute; а ты & lstrok; & aogon; cza & cacute; электрические приборы над & cacute; компьютер & aogon ;. ALL3075v4 работает здесь как адаптер между электрической розеткой и электрическим приемником. Затем он подключается к компьютерной сети и получает уникальный IP-адрес. Настройка и работа с & aogon; независимо от конкретной платформы или операционной системы через любой & aogon; обзор & аогон; темный & еогон; интернет & аогон; компьютер, MAC, веб-панель или смартфон.Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется.

ALL3075v4 регистрирует и сохраняет энергопотребление подключенного устройства. & какут; вручную, по времени, в зависимости от потребления и т. д. Несколько ALL3075v4 могут быть запущены в &llstrock;ąchać в зависимости друг от друга. Кроме того, с другими решениями автоматизации ALLNET, такими как ALL369x Powermeter, ALL3418v2, ALL3500, ALL3505, ALL4500 или ALL5000 вместе.

Адаптер Allnet ALL3075v4 также поставляется с сильно переработанным пользовательским интерфейсом версии 3.2. В дополнение к многочисленным нововведениям в интерфейсе версия 3.2 впервые предлагает возможность & sacute;& cacute; быстрая и простая интеграция нескольких датчиков и приводов ALLNET в & aogon; управление по JSON. Таким образом, вы можете управлять & cacute; данные датчиков, где бы вы ни находились, используя & aogon; центральная поверхность, которая обеспечивает больше & aogon; прозрачно & sacute; и проще & aogon; администрация & eogon ;.

В дополнение к проводным сетевым соединениям 10/100 Мбит/с RJ45, ALL3075v4 также имеет Интерфейс беспроводной локальной сети в соответствии со стандартом IEEE802.1b / g / n, поэтому он может быть & cacute; также & здот; интегрирован с беспроводной связью & aogon; & аогон; Беспроводная сеть; как клиент, так и точка доступа.

Функция мониторинга сервера ALL3075v4 позволяет вам отслеживать и перезагружать компьютер или маршрутизатор.
На введенную систему передачи отправлен пинг, система не отвечает в течение заданного времени, выход отключен на заданное время.

Примеры применения:

  • Удаленное управление и ввод в эксплуатацию ПК и серверов
  • Удаленный ввод в эксплуатацию маршрутизаторов с автоматическим запуском (программирование мертвого времени)
  • Управляемый по времени, исключающий ненужное потребление устройством Режим ожидания
  • Измерение и мониторинг отдельных пользователей в офисе/домохозяйстве и т.д.
  • Комплексные сценарии потоков в сочетании с другими продуктами ALLNET для автоматизации зданий, включая температуру, влажность воздуха и т. д.
  • Многие другие приложения ...

.

Самые популярные розетки и вилки в аудиотехнике

  • Категория: Технический уголок
  • Томаш Карасински 9000 6

Многие аудиофилы, а также некоторые люди, немного разбирающиеся в стереоаппаратуре, очарованы кабелями, которые используются для подключения акустической системы к усилителю, усилителя к плееру и даже кабелями, обеспечивающими питание наших устройств.Однако прежде чем углубляться в соображения превосходства серебра над медью или смысла использования дорогих шнуров питания, стоит ознакомиться с типами соединений, которые можно встретить в hi-fi компонентах. В то время как большинство пользователей прекрасно знают, как выглядит стандартный разъем для наушников или все чаще используемый вход USB, не каждый может заменить хотя бы два типа сбалансированных разъемов для наушников или найти акустические кабели, оснащенные штекерами, которые наверняка будут соответствовать разъемам в данном усилителе.В чем разница между балансными и небалансными аналоговыми разъемами? Что такое AES/EBU? Акустические кабели лучше выбирать с бананами или вилками? Это темы, которые мы рассмотрим в руководстве ниже.

Вопреки видимости, ситуация совсем непростая, и уж точно не для начинающих любителей аудиотехники. Бывалые аудиофилы, наверное, не увидят в ней ничего нового, но тема сокетов, используемых в качественных тормозных колодках и соответствующих штекерах, даже на каком-то этапе должна была поставить немало проблем.Многие опытные меломаны до сих пор думают об этом каждый раз, когда меняют аппаратуру и покупают новые аксессуары. Выгодно ли заменить межблочное соединение RCA на штекер XLR при установке данного усилителя или преобразователя? Что лучше выбрать акустические кабели с лопатками или бананами? Покупка планки с вилкой С20 - преувеличение и экстравагантность, а может необходимость? Дело могло бы показаться простым, если бы не тот факт, что основные и очень важные темы, связанные с подключением hi-fi компонентов, на самом деле затрагиваются только в руководствах пользователя, которые мы получаем вместе с вновь приобретенным оборудованием.Любителям музыки, столкнувшимся с проблемой при подключении оборудования, остается вводить последующие термины в поисковые системы, искать помощи в дискуссионных группах, решать головоломку самостоятельно или обращаться к продавцу. Поэтому мы решили объяснить несколько основных понятий и составить список наиболее часто используемых разъемов и вилок, которые можно найти в аудиооборудовании.

Аналоговые розетки

RCA

Начнем с источника.Несмотря на все более быстрое развитие формата и цифровых соединений, аналоговые разъемы остаются стандартом в аудиофильской технике. Дело не только в исторической подоплеке, но и в чисто техническом обосновании. Поскольку не существует системы, работающей на цифровом сигнале от начала до самих динамиков, рано или поздно в нашей системе появляется чисто аналоговый звук. В системе, состоящей из проигрывателя, классического усилителя и громкоговорителей, мы говорим о таком сигнале с самого начала, но в настоящее время он обычно начинается с цифры (проигрыватель компакт-дисков, стример, конвертер, смартфон), после чего следует преобразование в аналоговую форму. .Наиболее популярным типом аналогового разъема в аудиотехнике является разъем RCA, т. е. так называемый «тюльпан». Название происходит от Radio Corporation of America, которая представила этот разъем на рынке в 1940-х годах для подключения проигрывателей с усилителями. Слово «подпруга» относится к испанскому слову «cincha», что означает обхват или элемент ряда лошади, который проходит под животом лошади. Этот тип разъема имеет форму круглого цилиндра, внешняя часть которого выполняет функцию заземления, а отверстие внутри контактирует с сигнальным штырьком.В популярных бюджетных устройствах входы и выходы RCA монтируются вплотную друг к другу в два ряда (для левого и правого каналов), а более качественные разъемы оснащены медными, позолоченными или родиевыми контактными элементами, тефлоновой изоляцией и гайки, крепящие каждую розетку к корпусу устройства. Вилки обычно имеют форму цилиндров с выступающим сигнальным штифтом и окружающими пластинами. В более дорогих межблочных соединениях используются массивные наконечники из более качественных материалов, часто с дополнительными колпачками, фиксирующими вилку на месте.При прокладке кабелей такого типа, конечно же, не следует отгибать вилки и розетки в стороны. Это может привести к их необратимому повреждению. Подключать слишком дорогие, толстые, тяжелые кабели к устройствам, оснащенным стандартными, близко расположенными розетками на пластиковых корпусах, тоже не лучшая идея. Тем не менее, обращение с кабелями RCA довольно простое, и даже начинающий аудиофил сможет справиться с этим без каких-либо проблем.

XLR

Это базовый тип аналогового балансного разъема.Вы спросите, что это вообще такое? Для целей этой статьи мы объясним это довольно просто. В несимметричном (еще его называют несимметричным) соединении имеем два контактных элемента — сигнальный и заземляющий. В этом типе проводника заземление как бы защищает сигнальные провода от электромагнитных помех и других внешних факторов. Однако это не очень эффективный и действенный метод передачи сигнала, поэтому общая цель состоит в том, чтобы ограничить длину этих типов кабелей. В hi-fi конфигурациях метр-полтора — это довольно много.При симметричном (симметричном) соединении у нас есть три провода, два из которых посылают сигнал в несколько иной форме, а третий — это земля. Преимущество разъемов XLR перед разъемами RCA состоит в том, что в балансной системе посылаются две зеркальные «половинки» сигнала, что дает много преимуществ. Балансные соединения обладают высокой устойчивостью к электромагнитным помехам и позволяют передавать сигнал на большие расстояния. Также следует упомянуть, что существует множество разновидностей разъемов XLR с разным количеством контактов.В некоторых аудиоустройствах можно встретить четырехконтактные XLR (используются, например, в наушниках для передачи сбалансированного сигнала) или пятиконтактные. Сам стандарт особенно популярен в профессиональном и hi-end оборудовании. XLR обычно называют «пушками». Термин происходит от имени изобретателя этого стандарта, основателя компании Cannon Electric — Джеймса Х. Кэннона. Из-за более сложной конструкции межсоединения со штекерами XLR часто дороже, чем двойные разъемы RCA.

ДИН

Разъемы такого типа сегодня можно встретить фактически только в двух ситуациях — когда мы имеем дело с винтажной техникой или когда мы комбинируем компоненты Naim, упорно придерживаясь этого стандарта. Как вариант, когда мы подключаем клавиатуру к настольному компьютеру или находим на чердаке магнитофон коммунистических времен. Некоторые производители Hi-Fi-оборудования иногда используют DIN, например, в качестве разъемов питания или связи (ELAC Miracord 90 Anniversary, Woo Audio WA7 Fireflies, Cyrus Stream Xa).Разъемы этого типа также используются в фонокабеле со стороны руки. Однако это не является общепринятой практикой, и найти такие кабели в предложении фирм, специализирующихся на производстве аудиофильских проводов, тоже непросто. Название DIN происходит от немецкого промышленного стандарта и относится к различным типам электрических соединителей, но многие страны приняли этот термин для соединения, выполненного в соответствии с DIN 41524. Как правило, здесь мы имеем дело с круглым фланцем, в котором мы можем видеть от трех до восьми штифтов различной геометрической формы.Некоторые вилки стандарта DIN снабжены гайкой, позволяющей зафиксировать наконечник в розетке. Это не меняет того факта, что такой тип подключения довольно сложно найти в современной аудиоаппаратуре. У большинства из нас этот тип вилки ассоциируется с компьютерным оборудованием, источниками питания, автомобильными аудиосистемами, возможно, с видеомагнитофонами или кассовыми аппаратами.

Фоно-розетки

Если мы хотим подключить проигрыватель к усилителю, ресиверу или фонокорректору, 99% кабеля заканчиваются стандартными штекерами RCA.Однако, несмотря на то, что тип разъемов идентичен, структура фонокорректора может немного отличаться. Помните, что здесь мы имеем дело с сигналом с очень малым напряжением и интенсивностью, а значит — чрезвычайно восприимчивым к различного рода помехам. По этой причине фонокабели обычно плотно экранированы и относительно толсты. Дополнительным элементом, которого нельзя найти при стандартном несимметричном соединении, является заземляющий проводник, который в нашем устройстве необходимо втыкать или прикручивать к специальному зажиму или винту.Что происходит? Ну а проще говоря, заземление вертушки служит для устранения всех гулов и так называемого гула, который может появиться из-за большой разности потенциалов между отдельными элементами дорожки. Если мы этого не сделаем, то вместе с сигналом будут усиливаться любые помехи, возникающие от момента считывания записи кассетой до гнезд в нашем корректирующем предусилителе. Чтобы этого не произошло, мы заземлили проигрыватель, подключив его к другому элементу hi-fi системы.В большинстве случаев заземляющий провод заканчивается плоской U-образной пластиной, которую следует привинтить к винту, обычно помеченному как GND. Если невозможно должным образом заземлить всю систему, заземление проигрывателя ни при каких обстоятельствах не должно быть подключено к радиатору, корпусу рядом с компьютером или другим устройствам, не предназначенным для этой цели.

Розетки для сабвуфера

При подключении активного сабвуфера к нашей системе мы можем столкнуться с несколькими типами подключения, рассмотренными выше, а также с некоторыми необычными разъемами и штекерами, которые используют некоторые производители.Тип используемого кабеля будет зависеть в первую очередь от того, выбираем ли мы низкоуровневое (сигнал) или высокоуровневое (динамик) соединение. Многие производители сабвуферов допускают обе ситуации. В первом случае сигнал на сабвуфер будет направляться по кабелю RCA или XLR от соответствующего выхода усилителя или ресивера (выход на сабвуфер или предвыход). Наличие активного басового динамика не повлияет на то, что динамики получают от разъемов для динамиков. Стоит обратить внимание на количество и маркировку каналов.Если вы планируете использовать в стереосистеме один сабвуфер, лучше всего, если он будет иметь входы для левого и правого каналов. Встроенная электронная схема «смешивает» низкие частоты, усиливая частоты, которые обычно поступают на оба динамика. В системах домашнего кинотеатра обычно достаточно одного кабеля RCA, так как большинство AV-ресиверов имеют один разъем для сабвуфера, который иногда называют LFE (Low Frequency Effects). В случае высокоуровневого подключения к сабвуферу прокладываем акустические кабели.В большинстве моделей, представленных на рынке, на задней панели также имеются выходы для динамиков, от которых сигнал идет дальше на динамики. Затем сабвуфер может действовать как активный кроссовер, беря на себя самые низкие частоты и отправляя остальные на наши громкоговорители. Проще говоря, это разгрузить громкоговорители от сигналов, вызывающих наибольший прогиб мембран и вызывающих у них наибольшие затруднения. Некоторые производители сабвуферов используют здесь разъемы Speakon — профессиональные разъемы с системой замков, чем-то напоминающие «XLR для громкоговорителей».

Цифровые розетки

Оптический

Во времена огромной популярности цифрового звука такие разъемы стали обязательными практически в каждом аудиоустройстве. В описаниях многих розеток и цифровых кабелей можно встретить обозначение S/PDIF. Однако стоит отметить, что это не тип разъема, а стандарт передачи цифрового сигнала, разработанный Sony и Philips (Sony/Philips Digital Interface Format).В основном в Hi-Fi аппаратуре есть два типа такого соединения - оптическое и коаксиальное. Первый фактически представляет собой оптическое волокно, по которому цифровой сигнал передается с помощью импульсов красного света с длиной волны 660 нм с максимальной пропускной способностью 25 Мбит/с. Внутри такого кабеля находятся волокна с очень хорошими оптическими свойствами, обычно изготовленные из пластика, стекла или кремнезема. К основным преимуществам такого соединения можно отнести высокую устойчивость к электромагнитным помехам, а также малое затухание и возможность передачи сигнала на большое расстояние без потерь.Устройства, соединенные друг с другом оптическим кабелем, остаются электрически изолированными друг от друга, поэтому передача различного рода помех с одного элемента на другой невозможна. Самый большой недостаток «оптики» — отсутствие достаточной пропускной способности для самых плотных аудиоформатов. В большинстве конвертеров и стримеров, доступных на рынке, из всех цифровых входов именно оптический разъем предлагает самые слабые параметры. Лучшее качество звука обычно обеспечивается при подключении по коаксиальному или USB-кабелю, хотя на практике оптический кабель позволяет получить удовлетворительные параметры сигнала для большинства источников, таких как приставки, телевизоры или приставки спутникового телевидения.Из-за довольно тонкой структуры оптических волокон следует помнить, что кабели этого типа не следует слишком сильно сгибать. Если оптическое волокно повреждено, разъем подойдет только для мусорного ведра. Наиболее часто используемая терминация в оптических кабелях — Toslink. Этот интерфейс был разработан в 1983 году компанией Toshiba, которая первоначально разработала его для передачи стереопотока PCM между проигрывателями компакт-дисков и усилителями.Вскоре другие производители плееров переняли этот интерфейс в своих продуктах. Портативные аудиоплееры и некоторые полноразмерные компоненты также используют разъемы Mini-Toslink или гибридные разъемы 3,5 мм на основе модифицированного разъема minijack.

Коаксиальный (RCA)

Это второй по популярности тип цифрового соединения в аудиооборудовании, обладающий многими преимуществами и широко известный как более аудиофильский.В отличие от оптического кабеля, здесь сигнал передается в электрической форме, что, с одной стороны, делает его чувствительным к электромагнитным помехам, а с другой стороны, избавляет от необходимости преобразовывать электрический сигнал в оптический в устройстве-источнике, а затем наоборот в нашем усилителе, преобразователе или ресивере. С коаксиальным кабелем (также известным как коаксиальный или коаксиальный) в этом просто нет необходимости. Основным преимуществом этого типа подключения является более высокая пропускная способность и, следовательно, более высокое качество звука, которое мы можем получить.В большинстве случаев оптические разъемы ограничены частотой 96 кГц, а по коаксиальному кабелю мы можем передавать даже сигнал 24 бит/192 кГц. Самым большим недостатком «концентратора», конечно же, является больший риск переноса шума вместе с исходным сигналом. В большинстве соединений этого типа используются штекеры RCA — такие же, как и в аналоговых межсоединениях. Несмотря на одинаковые клеммы, следует обратить внимание на конструкцию и импеданс такого кабеля. Это связано с тем, что цифровые коаксиальные кабели должны иметь волновое сопротивление 75 Ом.

БНК
Разъем

BNC (Bayonet Neill-Concelman) на самом деле другой стандарт коаксиального гнезда/вилки, чем-то напоминающий антенные разъемы. Кабели этого типа используются для соединения компьютерных сетей, а также в измерительной технике, аналоговых и цифровых телевизионных системах и радиотелекоммуникациях. Разъемы BNC доступны в двух версиях с импедансом 50 и 75 Ом. В звуковом оборудовании их чаще всего можно увидеть в high-end стримерах, транспортах и ​​цифро-аналоговых преобразователях.

АЕС/ЭБУ

Этот стандарт цифрового межсоединения был разработан в 1985 году Обществом аудиотехники (AES) и одобрен Европейским вещательным союзом (EBU) — отсюда и его название. Сигнал в таком интерфейсе подается по кабелю сопротивлением 110 Ом с разъемами XLR — точно так же, как и в аналоговых балансных межблочных соединениях. Однако здесь передача происходит последовательно, и сигнал содержит закодированные данные с разрешением 24 бита для левого и правого аудиоканалов.Считается, что разъемы AES/EBU, используемые в домашней Hi-Fi технике, обеспечивают более высокое качество передачи, чем гораздо более распространенные коаксиальные разъемы. Тем не менее, этот стандарт не очень распространен, и найти два устройства с такими разъемами, которые можно было бы соединить друг с другом, не так просто.

USB

Этот стандарт, наверное, никому представлять не нужно. USB (универсальная последовательная шина) — это тип коммуникационного разъема, разработанный Microsoft, Intel, Compaq, IBM и DEC.Подобно компьютерному оборудованию и широко понимаемой аудио-видео электронике, в аудиофильских стримерах, преобразователях, усилителях и других компонентах разъемы USB бывают различных форм. Самым распространенным разъемом является USB тип B, который обычно используется для подключения компьютера, сервера или внешнего цифрового транспорта. Разъемы типа A, с другой стороны, могут быть предназначены для дисков и флэш-накопителей или смартфонов и портативных плееров, а также для обслуживания или обновления программного обеспечения.Некоторые устройства также имеют микро- и мини-розетки. Производители аудиотехники подстраиваются под современные тенденции в этой теме и используют решения, изначально разработанные для других устройств. Интересно, что высокая пропускная способность разъема USB позволяет передавать цифровые сигналы с очень хорошими параметрами. По этой причине — хотя у многих аудиофилов такое гнездо ассоциируется с ноутбуками и принтерами — в различных конвертерах и стримерах именно этот вход позволяет воспроизводить самые плотные файлы.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) — еще один разъем, известный нам по телевизорам и проигрывателям Blu-ray, но из-за высокой популярности этого стандарта и необходимости объединения различных устройств в одну аудио-видеосистему разъемы HDMI также могут можно найти в звуковых панелях, AV-ресиверах, процессорах для домашнего кинотеатра и даже в сетевых динамиках и системах «все в одном». HDMI позволяет подключать любые совместимые со стандартом устройства, такие как плееры, консоли, компьютеры, мониторы и телевизоры.Видеоданные передаются с использованием технологии TMDS. С сентября 2003 года, когда производители бытовой электроники начали использовать технологию HDMI в своих продуктах, было создано не менее десятка различных вариантов этого соединения. Разумеется, его параметры и возможности росли с каждым последующим поколением. Интересно, что максимальная пропускная способность аудиосигналов с самого начала составляла 36,86 Мбит/с. Одним из терминов, который пригодится при выборе оборудования с таким разъемом, является ARC (Audio Return Channel).Это решение, представленное в кабелях HDMI в 2009 году, начиная с версии 1.4. Вкратце, идея состоит в том, что с помощью одного кабеля мы можем передавать аудиосигнал в обоих направлениях — например, от приемника к телевизору, а также от телевизора к приемнику. Это устраняет необходимость в двух кабелях HDMI или дополнительном кабеле другого типа. Более новая версия этого решения называется eARC (Enhanced Audio Return Channel).

ЛВС (RJ-45)

Еще один тип разъема, который перекочевал в аудиотехнику из мира компьютеров и телекоммуникационных устройств.Разумеется, он используется для соединения аудио-видео компонентов с LAN (локальной сетью) в стандарте Ethernet. RJ-45 — это разъем, изначально использовавшийся во многих типах модемов и маршрутизаторов. Вилка RJ-45 похожа на вилку 8P8C, но имеет дополнительный язычок, который не позволяет установить ее в стандартную розетку 8P8C.

Клеммы для громкоговорителей

Пружина Zasicki и неизолированные тросы

Самый простой, самый простой и худший способ подключения акустической системы к усилителю или AV-ресиверу.Ненавидим аудиофилами и поэтому все реже используется в high-end аппаратуре. Существует много типов разъемов для громкоговорителей, предназначенных только для оголенного, зачищенного провода. Наиболее популярны пружинные зажимы, которые при нажатии открывают соответствующее отверстие, а при отпускании автоматически зажимаются на концах троса. Конечно, есть как минимум несколько недостатков. Первая — это, попросту говоря, низкое качество такого соединения. Второе – это проблемы с окислением проводников, которые в такой системе должны быть зачищены от изоляции на концах.Предотвратить это можно несколькими способами - используя специальные препараты для предотвращения этого процесса, закрепляя концы путем их пайки, устанавливая простейшие наконечники, в просторечии называемые штырями, или планомерно обрезая кабели на концах. Однако ни один из этих способов не заменит приличных штекеров, поэтому подключение громкоговорителей оголенными проводами следует рассматривать как временное решение, возможно, только работающее в малобюджетном оборудовании или в ситуации, когда просто невозможно использовать другие разъемы.В противном случае при покупке кабелей «на метр» стоит уточнить у продавца возможность их упаковки или поинтересоваться хотя бы самыми простыми штекерами, которые можно установить самостоятельно.

Бананы

Самый популярный тип разъема для громкоговорителей называется «банан» из-за его формы. Насадки такого типа позволяют легко и быстро установить колонки в аудиосистему. Существуют различные типы банановых пробок, все или почти все из которых основаны на концепции пружинного металла, оказывающего внешнее усилие на цилиндрическую емкость.Таким образом достигается хороший электрический контакт и в то же время защита вилки от случайного выпадения. Стандартные бананы имеют диаметр 4 мм. Вилка обычно состоит из цилиндрического металлического штифта длиной примерно 20-30 миллиметров. Одна из популярных вилок этого типа представляет собой простой однородный штырь с закрепленным на одной стороне пружинящим экраном. Также очень распространены бананы, форма которых напоминает неразвитый цветок лилии. Однако они имеют относительно небольшую площадь контакта и склонность к выпадению.Бананы BFA отличаются очень простой конструкцией. Контактный элемент здесь представляет собой полый цилиндр с синусоидальной прорезью и заостренным концом, напоминающим иглу шприца. При этом вилка пружинит и всей своей поверхностью прилипает к внутренней части розетки. Однако есть и более продвинутые виды бананов, например расширительные заглушки. Наконечники этого типа состоят из нескольких (чаще четырех) «листьев» и размещенного между ними штифта, прикрепленного к стопорному винту.Вставив вилку в розетку, поверните винт, и заостренный штифт все глубже входит между «листьями», образующими корпус вилки, раздвигая их изнутри. Аудиофилы ценят штекеры типа «банан» за скорость и простоту установки, поэтому большинство высококачественных усилителей, ресиверов и громкоговорителей имеют разъемы, приспособленные для установки таких штекеров. В некоторых устройствах (Naim, Exposure) и колонках (Xavian) вы найдете розетки, принимающие только бананы. Это несколько случаев, что не меняет того факта, что выбор данного типа вилки является самым безопасным вариантом.К недостаткам бананов можно отнести проблемы с изгибом и ломкостью (особенно в случае тяжелых тросов) и меньшую - по сравнению с вилочными вилками - контактную поверхность.

Вилка

Распространенное название этого типа концовки также ни для кого не должно быть секретом. Вилочные вилки выглядят просто как U-образные или Y-образные пластины.Поэтому их можно использовать только в гнездах для громкоговорителей, снабженных соответствующими гайками. Удерживая конец на месте, плотно затяните гайку, чтобы зафиксировать вилку на месте. По этой причине в некоторых усилителях и громкоговорителях используются гнезда с гайками с очень шероховатой поверхностью, напоминающие обычные гайки или снабженные дополнительными элементами для облегчения их затяжки, чаще всего называемыми «крылышками» или «бабочками». Благодаря возможности вкручивания вилки в розетку и большей контактной поверхности вилки особенно популярны на американском рынке.Местные аудиофилы любят мощные усилители, а большие вилки также лучше подходят для толстых и тяжелых кабелей. Определяясь с этим типом клемм, нужно убедиться, что вы точно сможете их подключить. Некоторые клеммы для громкоговорителей имеют пластиковые защитные крышки, которые не позволяют использовать очень широкие вилочные вилки. Наконечники этого типа также не лучший выбор, когда розетки в нашем оборудовании расположены очень близко друг к другу.Тогда легко привести к случайному короткому замыканию, что может очень не понравиться нашему усилителю. Однако некоторые производители используют розетки, в которые можно вставлять только банановые вилки. Мы увидим их не только в hi-end усилителях и усилителях мощности (Mark Levinson Nº 383, McIntosh MC275), но и в громкоговорителях (Vandersteen 2Ce).

Перемычки

Говоря об акустических кабелях, стоит упомянуть перемычки, предлагаемые многими производителями аудиофильских кабелей.Это короткие кабели, заканчивающиеся с обеих сторон бананами или вилками (у нас часто есть разные типы клемм с каждой стороны, чтобы пользователь мог подключать любые кабели к своим динамикам). Это решение следует рассматривать как апгрейд для громкоговорителей с двойными или тройными клеммами, которые обычно на заводе соединяются перемычками в виде тонкой пластины. Замена такого элемента приличными перемычками из качественного кабеля может улучшить качество звука, не лишая нас свободы выбора акустических кабелей.

Разъемы для наушников

Джек

Самым популярным типом разъема для наушников, конечно же, является разъем. Этот тип разъема используется во многих устройствах, а также в музыкальных инструментах для передачи аналогового аудиосигнала. Профессионалы также часто и охотно используют его. Этот стандарт изначально использовался для коммутации телефонных сигналов, и благодаря простоте и удобству использования он быстро стал популярным, в том числе в наушниках.В моделях, предназначенных для домашнего использования, наиболее распространены «крупные» розетки и вилки диаметром 6,3 мм (точнее — 6,35 мм), тогда как во всех «менее аудиофильских» наушниках, например, предназначенных для портативных плееров, смартфонов или на компьютерах и ноутбуках это скорее всего будет "маленький" джек диаметром 3,5 мм. Есть и штекеры диаметром 2,5 мм, хотя обычно они используются со стороны корпуса или... как балансные коннекторы. Что происходит? Производители конверторов, усилителей для наушников, портативных плееров и конечно наушников в некоторых моделях позволяют использовать симметричное подключение.Разница аналогична той, с которой мы имели дело со штекерами RCA и XLR. Штекерный разъем «разделен» на несколько частей изолирующими кольцами, обычно черными или белыми. Можно сказать, что вместо нескольких штырей, попадающих в соответствующие отверстия, в соединителях этого типа последовательные токопроводящие пучки выведены в разные зоны, распределенные «по их длине» на относительно длинной вилке. В стандартном разъеме для наушников таких зон три: заостренный конец — левый канал, более короткое кольцо за ним — правый канал, а остальное — земля.В штекере балансного джека вы увидите четыре «контакта» — по два на каждый канал (плюс левый, плюс правый, минус левый и минус правый). Интересно, что балансное подключение можно реализовать и при использовании двух «обычных» разъемов диаметром 3,5 или 6,3 мм — по одному на каждый канал. Что касается заглушек со стороны наушника, то их так много, что было бы трудно заменить все типы, используемые на рынке. Конечно, очень популярны стандартные штекерные разъемы, зачастую с дополнительным запорным механизмом, но многие компании имеют свои собственные идеи и используют, например, плоские штекеры с двумя контактами или небольшие XLR-подобные разъемы.Это настоящий вызов для производителей аудиофильских кабелей для наушников, таких как Kimber Kable, Atlas, Forza Audioworks или PlusSound.

Пентаконн

Этот тип разъема, специально разработанный для симметричного подключения наушников, представляет собой модифицированный штекер 4,4 мм. Растущая популярность наушников и усилителей для наушников с симметричными соединениями сделала рынок немного запутанным — разные компании выбрали разные типы симметричных вилок или розеток.По сути, мы все еще имеем дело с этой ситуацией сегодня. Ответом на эту проблему являются разъемы Pentaconn, разработанные в 2015 году компанией Nippon DICS и обозначенные в качестве стандарта для симметричных разъемов ассоциацией JEITA (Японская ассоциация производителей электронных и информационных технологий), чтобы исключить множество различных интерфейсов, используемых на рынке. Спустя год Pentaconn нашел свой путь к плеерам Sony NW-WM1A/1Z, и идею быстро подхватили другие производители наушников и усилителей для наушников (включая Sennheiser).Как и в случае с домкратом, здесь мы имеем дело с цилиндрической вилкой диаметром 4,4 мм, разделенной на пять сегментов (отсюда и «пента» в названии). Pentaconn на самом деле имеет много преимуществ — он так же удобен, как стандартный домкрат, но здесь у нас немного большая контактная поверхность. Кроме того, в отличие от балансных штекеров 2,5 мм и 3,5 мм или четырехконтактных XLR для балансных наушников, здесь у нас есть заземляющий контакт, который в некоторых случаях может уберечь нас от неприятного сетевого шума, попадающего в наушники.

XLR

Многие производители аудиофильских усилителей для наушников и амбушюр используют 3-контактные или 4-контактные разъемы XLR. Внешне они ничем особым не отличаются от тех, что мы увидим в балансных аналоговых межблочных соединениях. Разница, конечно же, заключается в возможности использования балансного подключения в наших наушниках. Так что лучше всего будет убедиться, что к такому кабелю нам будет к чему подключаться.Поскольку не каждый покупатель наушников, даже самых дорогих, может воспользоваться этим решением, многие из них поставляются со стандартным шнуром с «обычным» несбалансированным штекером 6,3 мм, а кабели с XLR предлагаются в качестве опции. Иногда конечно уже можно найти их уже в наборе. Встречаются как балансные кабели с 4-контактным XLR, так и версии с двумя 3-контактными штекерами на стороне усилителя. Компания Stax уже давно использует XLR в своих наушниках, что в основном связано с их конструкцией.Это электростатические наушники, для правильной работы которых требуется специальный усилитель, называемый в номенклатуре компании «энерджайзер».

USB

Относительно недавно в мир наушников стали проникать цифровые разъемы, помимо стандартных аналоговых разъемов и штекеров. Мы можем использовать разъем USB, например, в беспроводных наушниках для зарядки встроенного аккумулятора.Однако у этого разъема может быть совсем другое применение — в некоторых моделях наушников USB-кабель может выступать в роли цифрового межсоединения для цифрового сигнала на наушники, например от компьютера или ноутбука. Audio-Technica специализируется на производстве наушников такого типа. Например, модель ATH-DSR9BT имеет встроенный ЦАП, что устраняет необходимость во внешнем ЦАП. Решение японского производителя называется Pure Digital Drive и позволяет таким образом слушать даже файлы высокого разрешения.Разъем USB также можно найти в некоторых гарнитурах, предназначенных для игроков.

Молния

Разъём Lightning от Apple появился в мире наушниковых (а точнее интратекальных), когда производитель iPhone отказался от установки в это устройство стандартного 3,5 мм разъёма, переложив эту функцию на плоский разъём Lightning. С этим связан ряд практических проблем, а техническое отличие состоит в том, что никакие наушники не являются цифровыми по своей сути, поэтому их производители не могли просто ввести новый тип штекера.Это должно было быть связано с установкой в ​​наушниках или на их кабеле дополнительной электронной схемы, содержащей то, что обычно находится как раз «перед» разъемом 3,5 мм. Кроме формальных и лицензионных вопросов, конечно. Конечно, на рынке можно приобрести различные микронаушники и микронаушники со штекером Lightning, но, похоже, решение Apple не способствовало популяризации этого разъема в мире наушников, а скорее подтолкнуло покупателей к беспроводным наушникам.

Розетки

Розетки типа E и F (Schuko)

Как известно, без электричества не работает ни одно оборудование.Может быть, за исключением портативных плееров и беспроводных колонок, от которых, согласитесь, через какое-то время тоже откажутся. Большинство домашних аудиоустройств должны быть подключены к розетке. В Польше это, вероятно, будет розетка типа Е с двумя отверстиями для фазного и нулевого проводников по типу С и одним заземляющим штырем, расположенным на одинаковом расстоянии от них. Здесь не должно быть никаких секретов — такую ​​розетку каждый из нас видел не раз и не два.Есть три вещи, на которые следует обратить внимание при подключении шнура питания к такой розетке. Прежде всего, вилка также должна иметь подходящее отверстие для штыря заземления. К сожалению, жизнь может удивить, и производители аудиоэлектроники, особенно те, для которых разветвители и кондиционеры являются лишь неким аксессуаром, могут монтировать вилку на кабель без такого отверстия. Именно здесь в игру вступает второй термин при поиске удлинителя, кондиционера или шнура питания - Schuko.Это тип электрической розетки, также известный как розетка F-типа, в которой вместо штифта у нас есть две пружинные пластины, соединенные с проводом защитного заземления. Это, в свою очередь, подводит нас к третьей теме — поляризации. В розетках Schuko мы можем свободно поворачивать вилку на 180 градусов, тем самым меняя полярность шнура питания (меняя фазы и нейтральные контакты). Это может оказать определенное влияние на работу нашего оборудования и на конечный результат, то есть на качество звука. Некоторые устройства даже имеют схемы, которые позволяют менять полярность нажатием кнопки, а есть и такие, которые просто не включатся, пока вы не подключите шнур питания правильно.

С13/С14, С15/С16 и С17/С18

Если наше оборудование не имеет стационарно установленного кабеля питания, мы должны найти подходящую розетку на его задней панели, а в большинстве high-end hi-fi устройств это, вероятно, будет розетка C14 или C16. Соответствующие штекеры, установленные на концах кабелей, имеют маркировку С13 и С15 соответственно. Их принято называть разъемами МЭК, что требует некоторого пояснения, так как существует множество других типов розеток и вилок МЭК, от С1/С2 (используются, например, в электробритвах) до С23/С24 и специальных разъемов для больших токов. .Из-за типа устройств, обычно связанных с этими типами разъемов, их также часто называют «компьютерными» или «кабелями для чайников». Весь ассортимент электрических розеток и вилок определен в спецификации IEC 60320 Международной электротехнической комиссией, то есть IEC (Международной электротехнической комиссией). Разъемы С13/С14 имеют форму прямоугольного среза по двум углам, с тремя отверстиями/пластинами, соответствующими, разумеется, трем проводникам внутри кабеля - фазному, нулевому и защитному.Разъемы C15 и C16 очень похожи, но предназначены для работы при более высокой температуре. Для комплекта C15/C16 она составляет 120 градусов Цельсия, в отличие от 70 градусов Цельсия для пары C13/C14. Единственным явным внешним отличием является небольшой выступ входа С16 (на питаемом оборудовании) с противоположной заземлению стороны и соответствующее углубление в штекере С15 (на конце кабеля). По этой причине установка кабеля с вилкой С13 в розетку С16 невозможна, а обратная ситуация - возможна.C17 и C18 — версии без штыря/отверстия заземления. На это стоит обратить внимание, потому что установка кабеля с вилкой С17 в розетку С14 или С16 также не удастся. Розетки IEC с двумя контактами наиболее распространены в японских устройствах, но не только.

С5/С6 и С7/С8

Это вилки и розетки, используемые в бюджетном оборудовании, различных типах беспроводных динамиков, звуковых панелях, а также в мини-вышках, компактных стримерах и усилителях, а также в некоторых проигрывателях.В полноразмерных устройствах он точно менее популярен. Из-за своей формы сустав С5/С6 называют «клеверным». Он состоит из трех круглых отверстий или штифтов, расположенных в характерной форме, которая у некоторых ассоциируется с головой Микки Мауса. Помимо hi-fi устройств этот разъем можно встретить, например, в блоках питания для ноутбуков и портативных проекторов. Пара С7/С8 называется «восьмеркой», что не нуждается в пояснениях — достаточно посмотреть на розетку или вилку такого типа и все становится ясно.Интересно, что эти коннекторы бывают двух версий — поляризованные и неполяризованные. В то время как во втором случае все полностью симметрично, в поляризованной версии одна сторона розетки или вилки уплощена, что дает нам четкий сигнал о том, какое положение вилки является правильным. В отличие от пары С5/С6 разъемы С7 и С8 не имеют защитного проводника.

С19/С20

В некоторых интегральных усилителях, усилителях мощности и других устройствах с исключительным аппетитом к мощности вместо упомянутых выше розеток С6 или С8 используются разъемы С20, для которых подходят силовые кабели с вилками С19.Они имеют форму прямоугольника с тремя вытянутыми отверстиями или контактами, расположенными параллельно длинной оси разъема на треугольной плоскости. Подключения этого типа также используются для питания компьютерного оборудования, характеризующегося высоким энергопотреблением, — серверов, ИБП, рабочих станций, а также в распределительных щитах. Причина, очевидно, очень проста — благодаря большей площади контакта разъем С19/С20 адаптирован для работы с устройствами, требующими питания до 250 В с нагрузкой до 16 А (в отличие от «обычных» розеток и вилок IEC). с нагрузочной способностью 10 А).Стоит отметить, что это значения для «европейского» блока питания. В США одни и те же розетки и вилки могут нести 20 (С19/С20) и 15 А (С7/С8) соответственно, и именно поэтому рассматриваемый разъем некоторые называют "двадцатиамперным", что не совсем прямо с нашими текущими параметрами из сети. В любом случае, наличие такой розетки в питаемом устройстве может быть явным сигналом того, что ваш следующий счет за электроэнергию будет чуть выше :-)

Безопасность превыше всего

Вне зависимости от того, находимся ли мы только на этапе поиска и выбора аудиоаппаратуры мечты или хотим улучшить и расширить существующую hi-fi систему, стоит помнить о своей безопасности, наших близких и, конечно же, подключенных устройствах .Согласно основным правилам использования такой электроники, перед отсоединением и подключением кабелей мы всегда должны выключать всю башню. Просто чтобы убедиться, что ничего страшного не произойдет. Чтобы ничего не повредить, стоит следить за тем, чтобы при монтаже новых кабелей у нас было немного свободного места, знать, что делаем, и ничего не подключать наспех, вслепую и в причудливой, неудобной позе. Вы не должны ничего форсировать. Если вилка не входит в розетку, лучше всего предположить, что вы делаете что-то не так, и на мгновение остановить операцию.Возможно у нас кабель с неправильными клеммами, а может в розетке стоят заводские вилки, которые нужно предварительно вынуть? Если трос не гнется так, как вам хотелось бы, или он неестественно натянут, лучше не проверять его прочность. В лучшем случае это может закончиться заменой одного кабеля на новый, а в худшем — повреждением оборудования. При подключении всего стереокомплекта сначала соедините между собой отдельные устройства, затем подключите динамики к усилителю, и на последнем этапе подключите все силовые кабели.Также стоит потратить несколько минут на прочтение руководства, прилагаемого к нашему оборудованию. Не все производители маркируют розетки одинаково, поэтому надежнее проверить, «что имел в виду автор». Это всего лишь минута, но даже если у нас уже есть некоторый опыт в этих делах, лучше хотя бы несколько раз все проверить, чем ехать на объект с новым оборудованием.

Фотографии: материалы производителей

.

Руководство пользователя MLA KnightsBridge 13A Smart 2G с коммутационной розеткой - Руководства +

MLA KnightsBridge 13A Smart 2G Switched Socket
Руководство пользователя

Скачать Smartknight App
в Google Play (AndroidTM) или App Store® Яблоко®). Откройте приложение, нажмите «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям на экране.

Добавить устройство (только 2.4 ГГц)
Чтобы добавить устройство, нажмите «+» в правом верхнем углу, выберите категорию продукта и следуйте инструкциям на экране.

Наслаждайтесь
Наслаждайтесь подключенным продуктом. Более подробные инструкции см. в разделе «Управление Wi-Fi» данной брошюры.

Настройка голосовых помощников

Включите умение «SmartKnight» в любом голосовом помощнике и следуйте инструкциям в приложении, чтобы управлять устройствами с помощью голоса.Посетите веб-сайт http://www.mlaccessories.co.uk для получения дополнительной помощи. Это руководство предназначено для облегчения установки следующих продуктов: SN9KW / CU9KW.

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Этот продукт должен быть установлен в соответствии с последней редакцией Правил электропроводки IEE (BS7671) и действующими строительными нормами.В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику.
  • Пожалуйста, отключите питание перед установкой или обслуживанием
  • Убедитесь, что общая нагрузка цепи (в том числе при установке данного изделия) не превышает номинал кабеля цепи, предохранителя или автоматического выключателя
  • Когда При выборе места установки обратите внимание на степень защиты IP (защита от проникновения пыли) данного изделия
  • Не перегружайте данное приспособление и не подвергайте его воздействию условий, выходящих за пределы номинального значения
  • Это изделие относится к классу I и должно быть заземлено
  • Это продукт имеет класс защиты IP20
РЕКОМЕНДАЦИИ
  • Всегда проверяйте, чтобы поверхность стены была плоской и гладкой, чтобы обеспечить оптимальную установку
  • Подайте питание в требуемую точку установки
  • Подключитесь к источнику питания, соблюдая правильную полярность : L - Фаза (ш. белый), E - Земля (зеленый/желтый), N - Нейтраль (синий), см. рис.1
  • Всегда следите за тем, чтобы поверхность стены была плоской и гладкой для оптимальной установки
  • Подайте питание в требуемую точку установки
  • Подсоедините к источнику питания, соблюдая правильную полярность: L - Фаза (коричневый), E - Земля (Зеленый/Желтый), N – Нейтральный (Синий), см. рис.1
WI-FI CONTROL

Примечания веб-страница www.mlaccessories.co.uk

  • Загрузите SmartKnight из Google Play или Apple App Store
  • После загрузки приложения откройте его, нажмите «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям на экране.
  • Чтобы добавить слот в приложение, включите питание и коснитесь «+» в правом верхнем углу
  • Выберите «(Wi-Fi) Socket»
  • Если индикатор быстро мигает, пропустите процедуру сброса и коснитесь «Подтвердите, что индикатор быстро мигает».Если индикатор не мигает, следуйте инструкциям на экране для сброса
  • Подключитесь к нужной сети Wi-Fi, нажмите «Подтвердить», и приложение начнет поиск устройств. Обратите внимание, что поддерживаются только сети 2,4 ГГц, и убедитесь, что ваше устройство подключено к той же сети Wi-Fi
  • . После успешного добавления розетки в приложение вы можете назвать ее и добавить в комнату. После присвоения имени сокету нажмите «Готово»
    Примечания — обратите внимание, что индикаторы на этом изделии будут мигать красным, если соединение Wi-Fi недостаточно сильное.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот продукт должен быть отключен от цепи, если он подвергается воздействию высокого напряжения или проверке сопротивления изоляции. Несоблюдение этих инструкций приведет к непоправимому повреждению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
По истечении срока службы данное изделие должно быть надлежащим образом переработано. Проверьте местные органы власти, где существуют объекты. Протирайте только мягкой сухой тканью, не используйте агрессивные чистящие средства или растворители, которые могут повредить изделие.

ГАРАНТИЯ
Гарантия на этот продукт составляет 2 года с даты покупки. Невыполнение установки этого продукта в соответствии с текущим изданием Правил проводки IEE (BS7671), неправильное использование или удаление кода партии аннулируют гарантию. Если этот продукт выйдет из строя в течение гарантийного срока, пожалуйста, верните его по месту покупки для бесплатной замены. ML Accessories не несет ответственности за какие-либо затраты на установку, связанные с заменой продукта.Ваши законные права остаются в силе. ML Accessories оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления.

Аксессуары ML Limited LU5 4LT
www.mlakyszne.pl

Документы/ресурсы

Ссылки
Связанные руководства/ресурсы
.

BKT 4CUBEDC - BKT Elektronik

EMS

  • посвященный 1U COSID
  • Уведомления SMS, электронная почта, SNMP
  • Ararmiving Archiving и Charts
  • Настраиваемые логические функции

  • 42 - 47U
  • 42 - 47U Разместимость 1500 кг
  • Размеры 800x1000 мм, 800x1200 мм 600х1000 мм, 600x1200 мм Адаптированные
  • Доступ

9001

9001

    • DX и CW-раствор
    • Power от 5 кВт до 30 кВт
    • EC вентиляторы с непрерывным контролем скорости каждого вентилятора отдельно
    • . Возможность Использовать единицы с бесплатным охлаждением

    • Управления и мониторинг Power Power
    • Потребляемая мощность, разъем
    • Цветовое кодирование розетки 1 или
    • 3-фаз
    • нагрузка до 32А
    • Механические и автоматические двери
    • Установка, интегрированные с шкафами и кондиционером

    Система управления доступом

    • Корпус 1 U
    • Зашифрованная связь
    • Зашифрованная архивирование журнала
    • Индивидуальные элементы системы на выделенные разъемы (раствор Plug & Play)

    Оптическая кабельная система Новые

    • высокая плотность упаковки
      • MPO
      • MPO -OS2, OM3, OM4, OM5
      • SC, LC, E2000
      • Easy Disconnect - Администрирование

    Система подключения медь

    • Высокая плотность монтажа
    • 48 портов 1U, HD
    • Угловые решения
    • Магистральные кабели Cat 7A, 8 (preterm)
    .

    Переключаемый разъем USB/AUX-IN - 84 109 241 332/84 10 9 241 332

    Переключаемый разъем USB/AUX-IN - 84 109 241 332/84 10 9 241 332 - Применение

    х

    Веб-сайт использует файлы cookie для предоставления услуг в соответствии с Политикой использования файлов cookie. Вы можете определить условия для хранения или доступа к файлам cookie в своем браузере.

    ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ для BMW

    • BMWstore.pl
    • Запчасти
    • Переключаемый разъем USB/AUX-IN — 84109241332

    Переключаемый разъем USB/AUX-IN

    цена:
    90 020 132,19 зл.
    Номер детали:
    84 10 9 241 332
    Дата завершения:
    до 10 дней
    Гарантия:
    24 месяца
    прейскурантная цена:
    137,69 зл.
    скидка:
    4,00%

    Подходит для моделей

    Е84

    • X1 16д САВ, ЕЭК
    • X1 16i SAV, ЕЭК
    • X1 18dX N47 SAV, ЕЭК
    • X1 18dX N47N САВ, ЕЭК
    • X1 18d N47 САВ, ЕЭК
    • X1 18d N47N САВ, ЕЭК
    • X1 18i SAV, ЕЭК
    • X1 20dX N47 SAV, ЕЭК
    • X1 20dX N47N SAV, ЕЭК
    • X1 20д изд SAV, ECE
    • X1 20d N47 САВ, ЕЭК
    • X1 20d N47N САВ, ЕЭК
    • X1 20i САВ, ЕЭК
    • X1 20iX САВ, ЕЭК
    • X1 23dX SAV, ЕЭК
    • X1 25dX SAV, ЕЭК
    • X1 25iX САВ, ЕЭК
    • X1 28i SAV, США
    • X1 28iX SAV, США
    • X1 28iX N20 SAV, ЕЭК
    • X1 28iX N52N САВ, ЕЭК
    • X1 35iX SAV, США

    стоимость корзины 0,00 злотых

    Стиль жизни BMW

    Магазин BMW.пл:

    • официальный дилер BMW
    • только оригинальные детали
    • БМВ
    • гарантия 90 065 высокие скидки (до 15%)
    .

    Смотрите также