Ракетная печь из профильной трубы чертежи


Ракетная печь своими руками. Как сделать, инструкция, фото

 Сколько разновидностей печей существует и не перебрать. Это и обычная буржуйка и печи из кирпича и тандыр и вот еще одна вариация – ракетная печь. Сразу скажем, что название это не научно-конструкторское, а более народное. Все дело в том, что такая печь чем-то похожа на ракету, а вернее труба, через которую вырываются прямые языки пламени, словно из ракетного реактивного двигателя.

 На самом деле в таком конструкторском решении, когда тепло отбирается из тяговой трубы есть свое разумное решение. Ведь самый жар в простых печах зачастую улетает в небо, то есть в никуда, что свойственно для банных печей, печей буржуек, когда в печи не применена система колодцев. В этом же случае, то есть в ракетной печи,  место для подогрева расположено сразу над трубой. В итоге, самые горячие газы омывают своим потоком место нагрева, тем самым значительно повышая КПД печки. После того как мы разобрались с конструктивными особенностями, приступим к частному примеру изготовления ракетной печки своими руками.

Инструменты и материалы для изготовления ракетной печки своими руками

Для изготовления использованы следующие материалы:
-профильная труба 160*160мм — 30см.
-профильная труба 120*120мм — 50см.
-лист 5мм — 16*16см.
-лист 5мм — 15*15см.
-лист 5мм — 30*20см.
Из инструментов нужен будет сварочный аппарат, болгарка с наждачными кругами.

Процесс изготовления ракетной печи своими руками

Отталкиваться будет от этого чертежа, хотя конечно не все будет сделано в соответсвии с ним.

Берем нашу трубу...

Выпиливаем окна для присоединения и спиливаем угол у тяговой трубы

Привариваем площадку для установки нагреваемой емкости или как в нашем случае "пальцы" от шаровых опор. Здесь надо понять на какой точно высоте выставить площадку, чтобы обеспечить хороший КПД. Если площадка будет слишком высоко, то толку с такой печки будет немного. Именно поэтому лучше первоначально поэксперементируйте, а потом приварите площадку окончательно.

В нашем случае оптимальная высота над трубой оказалась 3-4 см.

 

Внутрипечки вваривается перегородка и колосники. Под перегородкой будет поддувало, а колосники не дадут забить отверстие из него, обеспечивая постоянную тягу в трубу.

Привариваем дверку на петле. Можно приступать к полевым испытаниям.

Такая ракетная печь может стать прекрасной альтернативой газовым горелкам и керосиновым примусам, которые берут с собой в поход туристы. Да, она несколько больше, но КПД у нее ни чуть не меньше. а если учесть то, что печь работает на "подножном" топливе, также способна без проблем гореть на снегу, влажной почве, не требовательна к хранению и транспортировке, то это вполне достойный альтернативный вариант.

Разборная ракетная печь своими руками (51 фото+описание изготовления) » Подсобка.com

Самодельная походная ракетная печь своими руками из профильной трубы: размеры, фото и подробное описание изготовления.

Приветствую! Самоделка, которую я сегодня опишу, придется по вкусу любителям отдыха на природе. Как вы уже поняли, речь в статье пойдет об изготовлении печи ракетного типа, при этом, это будет не стационарная конструкция, а разборная.

Её можно легко собрать/разобрать и взять с собой в дорогу. Конструкция компактная и легко уместится в походном рюкзаке, а уж в багажнике автомобиля тем более.

Если кого-то из вас заинтересовал вариант изготовления данной печи, милости прошу, читайте статью, смотрите видео под ней и берите идею на заметку.

Материалы для изготовления:

  • * профильная металлическая труба сечением 100х100 мм (всего потребуется отрезок длиной 65 см),
  • * листовой металл толщиной 2-2,5 мм,
  • * круглая металлическая труба диаметром 20-25 мм (она нужна для ножек, так что можно использовать то, что есть под рукой),
  • * резьбовая шпилька М 10 (так же для ножек, можно, как автор использовать болты с отрезанными шляпками),
  • * металлический пруток диаметром 8-10 мм (можно использовать стальную проволоку и арматуру),
  • * отрезок рояльной петли,
  • * защелка,
  • * болтики для крепления петли и защелки,
  • * термостойкая краска черного и серебристого цветов.

Инструменты:

  • * болгарка,
  • * сварочный аппарат,
  • * тиски,
  • * дрель,
  • * магнитный угольник для сварки,
  • * круглый надфиль,
  • * разметочный инструмент (угольник, рулетка и маркер).

Подробные фото пошагового изготовления печи

Из профильной трубы 100х100мм, отрезаем две заготовки длиной 40 и 25 см.

Далее автор берет заготовку длиной 40 см. С одной стороны чертит на всех стенках перпендикулярные линии, отступив от края примерно 1 см. Затем на двух противоположных стенка от прочерченных линий проводит еще по две линии (по углам) к кромкам.

После разметки автор зажимает деталь в тисках и вырезает, как показано на фото, лишнее.
Сразу же, не извлекая заготовку из тисков, внутрь трубы вваривает металлические прутки, получается решетка. Это будет низ трубы, а решетка – колосник.

Оставшиеся «языки» на торце трубы автор подрезает болгаркой с внешней стороны, но не до конца, а примерно на середину толщины стенки. Затем загибает внутрь под прямым углом. После рез заваривает. Все сварные швы, как следует, зачищает болгаркой.

На этом же этапе автор изготовил из листового металла заслонку. Она должна устанавливаться вот так, как показано на фото. С помощью данной заслонки будет регулироваться тяга.

Теперь работаем с заготовкой длиной 25 см. На ней автор намечает середину на каждой стене и по точкам проводит линии. Затем берет вот такой круг для болгарки. Деталь фиксирует на верстаке струбцинами и по линиям выполняет пропилы. Сначала на одной паре противоположных стенок. Разрезав деталь на две части, автор фиксирует их в тисках и сваривает. Затем разрезает по линиям вторую пару стенок, так же зажимает заготовки в тисках и сваривает. После все швы обрабатываются болгаркой. Эти действия автор выполнил для того, чтобы уменьшить сечение трубы. Эта деталь – это топочное отделение, при складывании конструкции, по задумке, оно должно прятаться в основание – тело печи. На фото видно, что получившаяся деталь входит в основание с минимальным зазором.

Здесь автор продолжает работать с будущим топочным отделением. С помощью угольника автор с одной стороны чертит линию под углом в 45 градусов. Затем, зажав заготовку в тисках, отрезает болгаркой лишнее.
Далее деталь прикладывает к основанию и обводит её по контуру.

Сделал вот такие пазы для крепления сьёмного бункера для загрузки дров.

вкрутил в гайки отрезки болтов без шляпок и приварил к ним отрезки труб – получились съемные ножки.

Из двух полос сделал съёмную конфорку.

Вот все готовые детали печи, покрасил вот такой термостойкой краской.
После собрал печь в походное положение.

Получилась очень компактная мини печь ракета, которая легко разбирается, а собранном виде занимает очень мало места и имеет небольшой вес, будет очень кстати для вылазки на природу.

Изготовление печи также показано в этом видео:

Популярные самоделки на нашем сайте

  • Самодельная печь из радиатора отопления (38…

  • Листогиб своими руками: фото и описание изготовления

  • Листогиб своими руками: фото и описание изготовления

  • Мопед своими руками: фото и описание изготовления

  • Картинг своими руками: фото и описание изготовления машины

  • Профилегиб своими руками: фото и описание…

  • Гибочный станок своими руками: фото и описание изготовления

  • Пескоструйный аппарат своими руками (28 фото +…

  • Бензорез своими руками из бензопилы: фото и описание…

  • Токарный станок по дереву своими руками (20…

  • Ленточная пила своими руками: подробные размеры,…

  • Печь для плавки алюминия своими руками (21 фото…

  • Походная печь своими руками (11 фото + описание самоделки)

  • Печь своими руками из металла: фото и описание конструкции

  • Печь ракета своими руками для гаража: чертежи,…

Источник

размеры и чертежи печки-щепотницы и ракетной печи. Как сделать печь на дровах из профильной трубы?

При затяжном походе часто не хватает горячей еды. Разумеется, огонь можно развести где угодно, но не все на это согласятся – костёр иногда либо становится источником пожара, либо не разгорается из-за только что закончившегося дождя. Носить с собой газовую горелку с баллоном для приготовления пищи не все хотят, а значит, подойдёт печка, сделанная своими руками и использующая всё те же дрова.

Достоинства и недостатки

Чтобы разжечь мини-печь, не требуется большая охапка крупных дров – подойдёт всё, от камыша до щепок и смолистой коры отмерших хвойных деревьев. Жар такой печи расходуется максимально эффективно – эффект сравним с газовой горелкой и даже электроплитой.

Для поддержания огня сгодятся и угли, не полностью выгоревшие в прежнем костре: пока деревяшки не превратились в золу, они ещё пригодны для получения жара. Приготовление еды над костром потребует как минимум в разы больших затрат дерева. То есть при количестве дров, идущих на один костёр, накормить горячей едой без проблем можно человек 10, используя печку-щепочницу.

Основное требование – печь нагревает ёмкость с готовящейся едой, а не воздух вокруг, чего не скажешь об открытом костре.

Разновидности походной печки

По количеству стенок печки подразделяются на одно- и двустенные.

Собирается печная конструкция на месте привала либо из подручных материалов, либо заранее используется кастрюля, крупная банка из-под консервов, листы старого (можно ржавого) металла, например, из-под кровли, и т. д. Будучи лёгкой в изготовлении, такая печка по праву считается по-настоящему туристической.

Как должна работать щепочница?

Чтобы угли долго тлели и выделяли жар, конструкция без дна располагается на земле. Тепло в таком случае не рассеивается в окружающем пространстве, а остаётся преимущественно в тлеющих углях, при этом воздушная тяга снижена до минимума, не позволяя закрытому костру потухнуть; при добавлении новых дров огонь разгорится быстро.

Если конструкция печки предусматривает подкладку под дно, тяга возрастает настолько, что готовка еды, требующая часа и более, срывается, дрова быстро сгорают. Из печки необходимо заранее вытащить дно, а саму конструкцию из стенок поставить на грунт. Тем не менее такая печь экономно расходует топливо, не подвержена погодному влиянию, занимает очень мало места, дым почти не образуется (пока тлеют угли). Печка удобна в переноске (легко раскладывается).

Возможен вариант, когда древесина, ещё не полностью разгоревшись, хорошо изолирует тепло, отчего стенки не успевают перегреться, их можно даже переносить голыми руками. Это не избавляет от необходимости осторожности при обращении с огнём.

Варианты конструкции

Чертёж такого изделия очень прост. Для изготовления походной печки из консервной банки сделайте следующие шаги.

  1. Проделайте небольшие дырки в дне банки. Сама банка должна быть высотой со стакан (например, банка из-под консервированного горошка или сгущённого молока).
  2. Заложите куски веток, коры и т. д. (каждый толщиной с палец) вертикально, как в индийской свече. Вытащите деревяшку, расположенную в центре – это даст дорогу воздушной тяге.
  3. Вставьте в освободившееся место бумагу или охапку сухой травы и подпалите её.

Огонь разгорится, и такой «баночный костерок» будет гореть 20-25 минут. Этого хватит, чтобы заварить чай, разогреть консервы, сварить суп или вермишель из пачки, или даже сделать небольшую порцию каши. При этом дыма почти не будет.

Если в поход пошли хотя бы несколько человек, то рекомендуется использовать банку, например, из-под краски или даже металлическое ведёрко в 2-3 литра. Габаритная мощность такого «баночного костра» будет уже не менее чем на час горения, да и сварить можно полноценный домашний суп из купленной накануне курицы.

Двухслойная конструкция из баков

Кастрюли из нержавеющей стали (одна несколько меньше другой) недороги, продаются в любом хозяйственном магазине. Вся конструкция не выгорает – в отличие от обычной стали, на ней не образуется окалина, она проработает без проблем несколько лет даже при троекратном ежедневном использовании.

Для изготовления двухслойной печи сделайте следующее.

  1. Вырежьте в большей кастрюле прорезь – такую, чтобы дрова закладывались без проблем.
  2. Пробейте в этой же кастрюле небольшие отверстия для создания тяги.
  3. Установите меньшую кастрюлю в большую – она и будет греться от той кастрюли, в которой горят дрова. Можно загружать в меньшую кастрюлю ингредиенты для приготовления горячих блюд.
  4. При этом расход тепла ещё более эффективен – греется не только дно меньшей кастрюли, но и она вся по бокам.

Достоинство такой печки – лёгкость переноса под навес палатки (например, в тамбур) – это даст возможность укрыть печку и готовящуюся еду от внезапно начавшегося дождя.

Складная печка на петлях

Кроме самих петель и листовой стали (от старого холодильника, боковины неиспользуемого корпуса системного блока, обрезки кровельного железа и т. д.) понадобятся инструменты и расходные материалы: дрель и свёрла, болгарка и диск к ней, шуруповёрт и «биты» к нему, измерительная рулетка, напильник, плоскогубцы, велосипедные спицы.

Пошаговая инструкция выглядит так.

  1. По эскизу конструкции разметьте и выпилите листы стали при помощи болгарки.
  2. В стенке, что служит дном, высверлите небольшие отверстия, пригладив образовавшиеся заусенцы напильником.
  3. Прикрепите петли к боковинам конструкции и соедините их в ромб.
  4. Подсуньте под скреплённые вместе стенки дно, в котором заранее края загнуты навстречу другим краям в нижней части стенок. Эти канавки образуют нечто вроде металлического капилляра, в который вставляются спицы, что позволит задать печке требуемую жёсткость в готовом к эксплуатации виде. При необходимости спицы легко извлекаются, и печку можно будет перевезти или убрать на хранение.
  5. Вырежьте с одного из боков проём, в который закладываются новые дрова.
  6. Вы можете начинать готовить на такой печке – будучи квадратной и одновременно представляющей трансформер (она складная, стенки являются ромбом, а не только квадратом), она послужит и в качестве мангала.

Печь из нескольких консервных банок

Понадобятся:

  • 3 консервные банки, две из них – меньших размеров и одна – больших;
  • ножницы по металлу и асбест.

    Произведите необходимые действия.

    1. К большой банке на расстоянии 20 см от дна приставьте меньшую и обведите при помощи карандаша или маркера, при этом образуется ровная круговая линия.
    2. По этой линии прорежьте отверстие, при этом меньшая банка будет в него помещаться с заметным усилием.
    3. На одной из сторон банки вырежьте щели в 2-3 см.
    4. В крышке от большой банки прорежьте отверстие для маленькой, зачистите заусенцы.
    5. В стенке меньшей банки проделайте вертикальные щели на 1,5-2 см.
    6. Образовавшееся между банками пустое место заполните асбестом, затем закройте крышку и соедините края путём их загибания.
    7. Из куска жести изготовьте подставку для дров и зафиксируйте её.
    8. Прикрепите ко всей конструкции ручку для переноски.

    Полученная конструкция будет весьма экономной в расходе топлива, а тепло не будет перегревать её наружные стенки. Допускается покраска печки.

    Печка Бонда отличается от обычной, сделанной из трёх банок, наличием ускоренного наддува – в топке вместо полки для дров размещается вентилятор с батарейками, а закладка дров производится сверху.

    Ракетная печь

    Для самодельной ракетной печи потребуется баллон из-под гелия или иного сжатого/сжиженного аэрозоля. Предстоит сделать следующие шаги.

    1. Выпустите из баллона весь газ.
    2. Отрежьте верх баллона и вырежьте боковой проём. Чем больше дров закладывается, тем шире требуется отверстие.
    3. Проделайте в профильной трубе дополнительную прорезь для более надёжного контакта с самим баллоном.
    4. Обеспечьте беспрепятственную тягу, просверлив в баллоне дополнительные отверстия.
    5. Прикрепите удерживающие ножки в нижней части баллона, чтобы печка не заваливалась в процессе готовки.
    6. Прикрепите к верхней части баллона лист металла с отверстием или решётку от какого-нибудь устройства, либо старый поддон – это позволит ставить на печку более объёмные металлические кружки и кастрюли, что значительно расширяет применение такой печки.

    Ракетная печка готова к применению, расходовать дров она будет не больше, чем щепочница.

    Разновидностью ракетной является печь из старого термоса – внешне вторая напоминает первую, при этом не даёт теплу от пламени уходить наружу. Внутренняя ёмкость термоса должна быть металлической: ни стекло, ни пластик не выдержат огонь.

    Пиролизная печь

    Пиролизный тип сложен в самостоятельном изготовлении: в нём используется сжигание мусорного пластика и резины, увеличивается отдача тепла и уменьшается расход топлива. Принцип действия – пиролиз (разложение) твёрдого топлива (дров, пластика, резины, смолы и т. д.) на более лёгкую органику, сгорающую без копоти. Дрова разлагаются при 450 градусах, что резко сокращает их расход. Пластик и резина требуют 900 градусов жара.

    Пиролизную печь легче купить, но она стоит заметно дороже, чем простая щепочница. Но и пиролизная печь, и щепочница одинаково хороши для готовки в сковороде, кастрюле или даже в небольшом казане.

    Использование в качестве парогенератора

    Превратить печку в парогенератор можно, поставив на неё любую посудину и подливая в неё немного воды, при этом дно металлической кружки или кастрюли, нагретой до нескольких сотен градусов, должно заливаться небольшим количеством воды.

    Если это не двухслойная щепочница, а простая буржуйка, стенки которой раскаляются докрасна менее чем за час работы, достаточно из бутылки с распылителем наносить на эти стенки воду, тут же превращающуюся в пар от соприкосновения с горячим металлом, что обеспечит быстрое наполнение паром палатки-бани в походных условиях.

    О том, как сделать походную печь своими руками, смотрите в следующем видео.

    Ракетная печь своими руками | LUX-DEKOR.RU

    Сколько разновидностей печей есть и не перебрать. Это и обычная буржуйка и печи из кирпича и тандыр и вот еще одна вариация – ракетная печь. Разом скажем, что название это не научно-конструкторское, а более народное. Все дело в том, что такая печь чем-то вылита на ракету, а вернее труба, через которую вырываются прямые стили пламени, словно из ракетного реактивного двигателя.

    На самом деле в таком конструкторском решении, когда тепло отбирается из тяговой трубы есть свое разумное решение. Ведь самый жар в простых печах зачастую улетает в небосвод, то есть в никуда, что свойственно для банных печей, печей буржуек, когда в печи не применена система колодцев. В этом же случае, то есть в ракетной печи, место для подогрева расположено сразу над трубой. В итоге, самые горячие газы омывают своим потоком пункт нагрева, тем самым значительно повышая КПД печки. После того как мы разобрались с конструктивными особенностями, приступим к частному образцу изготовления ракетной печки своими руками.

    Инструменты и материалы для изготовления ракетной печки своими руками

    Для изготовления использованы следующие материалы:
    -профильная труба 160*160мм — 30см.
    -профильная труба 120*120мм — 50см.
    -лист 5мм — 16*16см.
    -лист 5мм — 15*15см.
    -лист 5мм — 30*20см.
    Из инструментов необходим будет сварочный аппарат, болгарка с наждачными кругами.

    Процесс изготовления ракетной печи своими руками

    Отталкиваться будет от этого чертежа, хотя конечно не все будет сделано в соответсвии с ним.

    Берем нашу трубу…

    Выпиливаем окна для присоединения и спиливаем угол у тяговой трубы

    Привариваем площадку для установки нагреваемой емкости или как в нашем случае «персты» от шаровых опор. Здесь надо понять на какой точно вышине выставить площадку, чтобы обеспечить хороший КПД. Если площадка будет чересчур высоко, то толку с такой печки будет немного. Именно потому лучше первоначально поэксперементируйте, а потом приварите площадку окончательно.

    В нашем случае оптимальная вышина над трубой оказалась 3-4 см.

    Внутрипечки вваривается перегородка и колосники. Под перегородкой будет поддувало, а колосники не дадут забить дыра из него, обеспечивая постоянную тягу в трубу.

    Привариваем дверку на петле. Можно приступать к полевым испытаниям.

    Такая ракетная печь может сделаться прекрасной альтернативой газовым горелкам и керосиновым примусам, которые хватают с собой в поход туристы. Да, она несколько больше, но КПД у нее ни чуть не меньше. а если учесть то, что печь трудится на «подножном» топливе, также способна без проблем гореть на снегу, влажной грунту, не требовательна к хранению и транспортировке, то это вполне достойный альтернативный вариант.

    Реактивные печки на дровах своими руками. Основные разновидности ракетных печей и варианты своими руками. Печь из газового баллона

    Здесь вы узнаете:

    Такое простое отопительное устройство, как ракетная печь, известно далеко не каждому человеку. Между тем ей мало равных по простоте и эффективности. Нельзя сказать, что она обладает наилучшими характеристиками, но и недостатков у нее мало. Существует множество разновидностей данных печей, отличающихся конструкцией и назначением. Мы рассмотрим их более подробно в рамках нашего обзора.

    Устройство и принцип работы

    Ракетные печи практически не имеют ничего общего с устройством ракетных двигателей или реактивных турбин. Напротив, они предельно просты конструкционно, в отличие от вышеуказанных устройств. Сходство заметно разве что в тихо шумящем пламени и высокой температуре сгорания – все это наблюдается после выхода печки на рабочий режим.

    Рассмотрим устройство ракетных печей – они состоят из следующих элементов:

    • Топка – вертикальный или горизонтальный участок, в котором горят дрова;
    • Камера сгорания (она же жаровая труба, райзер) – здесь происходит процесс сгорания топлива с выделением большого количества тепла;
    • Поддувало – необходимо для корректной работы печки и запуска процесса сжигания пиролизных газов;
    • Теплоизоляция – окутывает вертикальную часть, образуя вместе с корпусом барабан;
    • Лежанка – используется по прямому назначению;
    • Дымоход – отводит продукты сгорания в атмосферу, создавая тягу;
    • Подставка под посуду – обеспечивает беспрепятственный уход жара.

    В зависимости от вида ракетной печи, те или иные элементы могут отсутствовать.

    Наибольшей эффективностью и удобством обладают ракетные печи с вертикальными топками (бункерами для топлива) и поддувалами – сюда помещаются большие объемы горючего, что обеспечивает длительное горение.

    Самой важной частью ракетной печи является вертикальный барабан. Именно в нем наблюдается самая высокая температура, так как сюда вырываются языки пламени. Для того чтобы он начал работать, его необходимо тщательного прогреть. Без этого процесс горения будет слабым. Для прогрева в топку помещают бумагу, картон, мелкую щепу или тонкие ветки. Как только система прогреется, пламя в барабане начнет сгорать с гудением, что является признаком выхода на рабочий режим.

    Ракетная (реактивная) печь без поддувала сжигает дрова прямым способом. Она более проста, но менее эффективна. Модель с поддувалом подает вторичный воздух к основанию райзера, что вызывает интенсивное сгорание горючих пиролизных газов. За счет этого повышается эффективность агрегата.

    Топки в ракетных печах располагаются горизонтально или вертикально (под каким-либо углом). Горизонтальные топки не очень удобны, так как дрова в них приходится пододвигать к зоне горения вручную, самостоятельно. Вертикальные топочные камеры более удобны – загружаем в них горючее и занимаемся своими делами. По мере сгорания поленья будут проваливаться вниз, самостоятельно продвигаясь к зоне горения.

    Разновидности ракетных печей

    В этом разделе мы рассмотрим самые распространенные виды ракетных печей, использующихся в походных и стационарных условиях.

    Простые печи из металла

    Самая простая реактивная печка на дровах изготавливается из Г-образного отрезка металлической трубы большого диаметра. Горизонтальная часть короткая, она представляет собой топку. Камера сгорания располагается в вертикальной части трубы, здесь активно горят дрова. В горизонтальный участок нередко вваривается небольшая металлическая пластина, образующая поддувало. После прогрева ракетная печь выходит на рабочий режим, из ее вертикального участка (жаровой трубы) вырывается пламя.

    Такие ракетные печи используются для приготовления еды в походных или уличных условиях – за счет маленькой площади они отличаются небольшим тепловыделением, а подавляющая часть тепловой энергии уходит через жаровую трубу. На эту трубу ставятся чайники, сковороды и кастрюли, чтобы бушующее пламя обеспечивало их прогрев. Для поддержания тяги в верхней части трубы располагаются подставки, на которые и ставится посуда – продукты сгорания смогут беспрепятственно выходить наружу.

    Для того чтобы металлическая ракетная печь из Г-образного отрезка трубы получилась более эффективной, ее оснащают металлическим кожухом из старой бочки. В нижней части бочки виднеется поддувало, а из верхней выглядывает жаровая труба. При необходимости, внутренний объем засыпается утеплителем, например, золой – она не горит и хорошо удерживает тепло.

    Простые печи из кирпича

    Малогабаритная печь ракета из кирпича – это еще один самый простой вариант постройки ракетной печи своими руками. Для ее сборки не требуется цементный раствор, достаточно уложить кирпичи друг на друга, чтобы получить в свое распоряжение удобный кирпичный уличный агрегат для приготовления пищи. В разделе по самостоятельной сборке ракетных печей мы предложим вам ознакомиться с самой простой порядовкой для самостоятельной сборки.

    Печь ракета, сделанная своими руками из кирпича, может быть использована для обогрева домовладений. В этом случае простой порядовкой не обойтись – придется сооружать стационарный вариант с применением специального цементного раствора. Порядовок для этого много, вам останется лишь выбрать подходящий вариант. Кстати, отдельные варианты таких печей предусматривают наличие водяного контура.

    Преимущество кирпичных ракетных печей:

    • Простая конструкция;
    • Длительное сохранение тепла;
    • Возможность создания удобной теплой лежанки.

    Отдельные модели делаются комбинированными, в них используются как сталь, так и кирпичи.

    Сложные ракетные печи

    Реактивная печь для отопления домовладений или для бани отличается повышенной сложностью. Главным звеном здесь по-прежнему является райзер (жаровая труба), заключенный в металлический корпус. Верхняя его часть может использоваться для приготовления еды, образуя своеобразную варочную поверхность. Топка делается большой, чтобы вместить увеличенное количество твердого топлива. В качестве исходных материалов выступают металл, кирпичи и глина.

    Существуют проекты дровяных ракетных печей, предусматривающие наличие дополнительных модулей. Схемы их постройки включаются в себя небольшие бойлеры для подготовки горячей воды, варочные поверхности, водяные рубашки и даже небольшие духовые шкафы. Такие печки помогут обогреть домовладения и создадут комфортные условия для проживания человека.

    Ракетный котел с водяной рубашкой, созданный на основе дровяной печи, поможет прогреть многокомнатную постройку. Он оснащается водяным контуром для подогрева теплоносителя. Дополнительное удобство создают образцы с лежанками – эти лежанки создаются на основе тепловых каналов между жаровой и дымоходной трубами.

    Виды печек для разных условий эксплуатации

    Печь ракета с водяным контуром, кирпичная или металлическая, сможет заменить собой котел. Теплообменник здесь устраивается в верхней части жаровой трубы в виде опоясывающей водяной рубашки. Внутри рубашки располагаются перемычки для более эффективного отвода тепла к теплоносителю. Конструкция предельно простая, она может обогревать домовладения площадью до нескольких десятков квадратных метров.

    Ракетная печь для гаража может быть изготовлена из старого пузатого газового баллона или бочки. Для этого в выбранной таре делаются два отверстия – одно в верхней крышке, а другое на боковой поверхности. Внутрь вставляется Г-образная труба. Обладая небольшим опытом работы со сварочным аппаратом, все работы займут у вас максимум полчаса.

    Также вы можете сделать печь вышеописанного ракетного типа из отрезков квадратной и металлической трубы по приведенному чертежу.

    Также для обогрева гаража подойдет отопительная ракетная печь «Огниво – Хозяин». Это магазинная модель, изготавливаемая из алюминиевой гофрированной трубы и обычного листового железа. Она работает примерно по той же схеме и позволяет согреть гараж площадью до 30 кв. м.

    Чертежей ее в открытом доступе пока нет, поэтому вы можете попробовать собрать печь «Огниво» своими руками на основе ее фотографии. Также ее можно купить на сайте производителя.

    Мы уже говорили, что для обогрева больших домовладений потребуется ракетная печь длительного горения с водяным контуром. Маленькое домовладение из одной комнаты можно обогреть более простой печкой с лежанкой – так вы сэкономите место на мебели. Она состоит из следующих узлов:

    • Топка с вертикальной загрузкой – в нее помещаются поленья;
    • Камера дожигания – горизонтальный участок перед райзером (жаровой трубой), здесь происходит пиролизное горение;
    • Райзер с варочной поверхностью – вертикальный участок с металлическим корпусом, отдающим тепло в помещение;
    • Горизонтальные каналы – они нагревают лежанку, после чего продукты сгорания отправляются в дымоход.

    Ракетная печка для обогрева дома из одной комнаты обмазывается глиной, чтобы получилась ровная и удобная лежанка – здесь можно постелить матрас или небольшое покрывало.

    Для походного применения используются самые простые печи ракетного типа, изготавливаемые из металлических труб. Они отличаются компактностью, легко разжигаются и гасятся, быстро остывают и позволяют оперативно приготовить обед на открытом воздухе. Главное, не перестараться с количеством загружаемого топлива, чтобы не сжечь еду высокотемпературным пламенем.

    Как увеличить эффективность печки

    Реактивные печи длительного горения можно сделать еще более эффективными, если их немного доработать. Если райзер (жаровая труба) закрыт металлическим кожухом, приварите к наружной поверхности вертикально располагающиеся трубы небольшого диаметра – они образуют конвектор, эффективно прогревающий воздух в помещениях. Этот способ модификации подойдет для металлических агрегатов, используемых для обогрева помещений технического назначения (например, гаражей).

    Любую металлическую ракетную печь можно сделать более эффективной, если обложить ее кирпичом или натуральным камнем. Кладка будет сохранять тепло и медленно отдавать его в помещение. Одновременно с этим она позволит избавиться от нестерпимого жара при слишком интенсивном прогреве.

    Начнем с самого простого кирпичного образца, предназначенного для приготовления еды. Такую печку можно быстро сложить у себя во дворе без глиняного раствора, а после использования разобрать. Также возможна сборка стационарного варианта – для любителей готовить на открытом огне. На картинке ниже представлен чертеж печки, а точнее, ее порядовка. Здесь всего пять рядов.

    Первый ряд – это основание, включающее в себя шесть кирпичей. Второй ряд образует топку, а следующие три ряда формируют дымоход-райзер. В первом и втором рядах применяются половинки кирпичей, чтобы печка была прямоугольной, без торчащих элементов.

    Сразу же после сборки можно приступать к растопке – готовьте на огне любые блюда в чугунных казанах и на сковородках, грейте чайники и кастрюли с водой.

    Большая ракетная печь с лежанкой

    Главным преимуществом ракетной модификации перед русской печкой является ее компактность. Даже будучи оборудованной лежанкой, она порадует небольшими размерами. Изготовив ее из кирпича, вы получите в свое распоряжение эффективный источник тепла с удобнейшей лежанкой – домочадцы подерутся за право занять это теплое местечко.

    Первый ряд образует основание нашей ракетной печи. Он состоит из 62 кирпичей, уложенных по показанной на рисунке схеме. Второй ряд образует каналы для подогрева лежанки – они проходят по всей ее длине. Здесь же монтируются чугунные дверцы, закрепляемые металлической проволокой – она удерживается между рядами. Количество используемых кирпичей – 44 шт. Столько же потребуется на третий ряд, полностью повторяющий контур второго. Четвертый ряд полностью закрывает каналы, греющие лежанку. Но здесь уже начинают образовываться вертикальный дымовой канал и топка – ряд включает в себя 59 кирпичей.

    Еще 60 нужно на пятый ряд. Лежанка уже сформирована, осталось добить дымоходный канал и соорудить варочную поверхность. За это отвечает шестой ряд, включающий 17 кирпичей. Еще 18 нужно для седьмого ряда, 14 – для восьмого.

    На девятый и десятый ряд потребуется 14 кирпичей, на одиннадцатый – 13 .

    Ряд №12 у нас ключевой – отсюда начнется дымоходная труба. Также отсюда начинается отверстие, через которое поднявшийся к варочной поверхности воздух опустится вниз, к лежанке – требуется 11 кирпичей (это верхушка райзера). В ряду №13 этот процесс завершается, на него затрачивается 10 кирпичей. Теперь укладываем асбестовую прокладку, которая накрывается отрезком толстой листовой стали – это будет варочная панель.

    На ряды №14 и №15 затрачивается по 5 кирпичей, они закрывают дымоходный канал и формируют невысокую стеночку между варочной поверхностью и лежанкой.

    Аналогичным образом вы можете собрать ракетный котел длительного горения, найдя подходящую порядовку. Отдельные схемы предусматривают использование металлических узлов.

    Ракетная печь длительного горения своими руками: чертежи, схемы


    Что представляет собой твердотопливная ракетная печь и как она работает? В этом обзоре мы изучаем разновидности ракетных (реактивных) печек и пробуем собрать их своими руками.

    Ракетная печь длительного горения своими руками

    Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен. И уж совершенно точно, только единицы интересуются тем, как сделать ракетную печь своими руками, поскольку не понимают принципа ее работы.

    Фото 1 Ракетная печь в интерьере

    Принцип работы

    Как ни странно, но само название «ракетная печь» никакого отношения ни к космосу, ни к собственно ракетам не имеет. Единственная аналогия, которая может отдаленно об этом напомнить - струя пламени, поднимающаяся наверх в мобильных установках.

    Конструктивная особенность печи заключается в наличии колпака, куда поступают дымовые газы и где происходит окончательное сгорание осадка. Под колпаком температура уже в течение первых 2-х часов повышается до 1000 0 С, в результате чего все сгорает без осадка, а выхлоп формируется только в виде пара и углерода. При этом газы свободно циркулируют по каналам без принудительной тяги, которая обычно создается дымоходной трубой.

    Такая конструкция позволяет использовать печь не только для отопления помещения, но и для нагрева пиши или воды (на колпаке). Если дымоход пустить через определенный участок комнаты, вплоть до лежака, он также будет нагреваться.

    Фото 2 Ракетная печь в интерьере

    В числе основных преимуществ ракетных печей можно отметить следующее:

    • высокий коэффициент полезного действия - 85%;
    • очень быстрый нагрев помещения - 50 кв.м. за 45-60 мин;
    • отсутствие сажи и, как следствие, сажных отложений - при температуре выше 1000 градусов все сгорает без остатка;
    • возможность использовать любое твердое топливо;
    • минимальный расход - при равной температуре и продолжительности горения ракетная печь потребляет в 4-5 раз меньше топлива, чем обычная печь.

    Самая простая ракета работает по формуле прямого горения - это мобильные конструкции, которые легко собираются в походных условиях буквально из подручных материалов и также легко демонтируются.

    Самая простая конструкция из бочки или газового баллона

    Фото 3 Печь-ракета походная

    Для топлива к нижней части приваривается стальная пластина, на дне которой прорезается отверстие для подсоса воздуха.

    Можно для изготовления использовать любую прямую цилиндрическую емкость - на чертеже печи ракеты видно, как происходит процесс прямого горения.

    Фото 4 Схема походной ракеты

    Ракетная печь из кирпича за 20 минут

    Если под рукой есть 20-30 кирпичей, простую ракетную печь можно сделать своими руками всего за несколько минут. Причем для кладки не понадобится никаких клеящих составов.

    Выкладываете из кирпича, как показано на фото, вертикальную камеру сгорания. При этом посуда на колпак ставится таким образом, чтобы не препятствовать движению выделяемых газов

    Кирпичная печь ракетного типа своими руками:

    Фото 5 Печь Ракета из 20 кирпичей

    Чтобы подобная конструкция работала хорошо, необходима теплая труба. Этот термин среди печников обозначает предварительный прогон щепок и бумаги, чтобы труба прогрелась. В холодной трубе будет застой газа, что затруднит нагрев. А уж если труба теплая, тогда при поджиге дров в канале появляется мощная тяга.

    Для справки. В указанных выше простейших конструкциях из газового баллона или трубы есть существенный недостаток - вертикальная загрузка дров. С каждым разом приходится подвигать дрова в камеру, когда они прогорают и только после этого подкладывать. Стационарные ракетные печи на угле или длительного горения предусматривают уже вертикальную закладку, что многократно упрощает эксплуатацию.

    Печь-ракета длительного горения

    Фото 6 Конструкция стационарной печи-ракеты

    Схема ракетные реактивные печи своими руками

    Для того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, необходимо определиться с габаритами и конструктивными элементами.

    Как работает ракета:

    Как видно из чертежа, за основу принимается диаметр колпака (D), который закрывает верх трубы, и его поперечное сечение (S).

    На основании этих показателей рассчитываются размеры ракетной печи:

    • высота барабана составляет 2 его диаметра;
    • высота глиняной обмазки - 2/3 высоты;
    • толщина обмазки - 1/3 диаметра;
    • площадь сечения трубы - 7% от ее поперченного сечения;
    • площадь поддувала - 1/2 сечения трубы;
    • жаровая труба по горизонтали и вертикали должна быть одинаковой;
    • объем зольника - 4-6% от высоты барабана;
    • площадь сечения внешнего дымохода – двойное поперченное сечение трубы.
    • толщина изоляционного слоя (саманная подушка) под наружным дымоходом 60 мм;
    • толщина обмазки лежанки - 1/4 диаметра барабана;
    • высота внешней трубы - 4000 мм;
    • длина газохода напрямую зависит от диаметра барабана. Если для его изготовления взяли металлическую емкость диаметром 50-60 см и объемом 200 литров, то длина газоходной трубы будет минимально 6 метров. Если диаметр вполовину меньше, то и лежанку следует делать до 4х метров.

    Если вы делаете стационарную ракетную печь своими руками, обязательно обратите внимание на футеровку верхней части трубы. Это необходимо для изоляции жаровни от стенок печи, чтобы не допустить перегрева стенок. Для футеровки можно использовать шамотные кирпичи.

    Фото примеров оригинального исполнения

    Примечательно, что в защите нуждаются не только стенки, но и сама футеровка. Для того, чтобы оградить ее от горючих газов, можно создать металлическую обшивку и засыпать ее речным песком. С этой целью можно использовать любой подручный металлический предмет - бочку, ведро, оцинковку.

    Песок в ведро засыпается слой за слоем, при этом каждый обильно поливается водой для надлежащей утрамбовки. Когда наполнили защиту песком доверху, оставляете на 7-10 дней на просушивание.

    Футеровка жаровни делается гораздо быстрее - на глиняный раствор укладывается шамотный кирпич, а в пространство между последним и стенкой также придется послойно засыпать песком - с водой и временем на просушку.

    Схема футеровки трубы

    Все дальнейшие работы по монтажу ракетной печи реактивного типа продолжаются только послу того как высохнет не только футеровка, но и глиняная защита, которая наносится поверх верхнего среза.

    Перед тем, как делать стационарную конструкцию, потренируйтесь на походном образце. Уже после первого опыта станет понятно даже, если вы не читали книги для ракетных печей.

    Недостатки отопительного прибора

    1. Нередко этот прибор используют для подогрева пищи или воды - действительно, огромный объем тепла, раскаленный колпак, почему бы не воспользоваться такой идеей? Однако, подключение водяного контура с тем, чтобы отапливать весь дом, а не комнату, невозможно. Конструкция настолько проста, что любое вмешательство, в том числе змеевиком, нарушит ход работы.
    2. Удивительно, на такой легкий мобильный прибор для отопления совершенно не подходит ни для бани, ни для гаража. Даже при высокой своей эффективности походная установка не разогреет воздух в парилке до необходимого минимума. А в гараже или на складе не рекомендуется использовать приборы с прямым открытым огнем.

    Схема сборки переносной ракетной печи

    В этой статье мы приведем пример походной установки, для чего не понадобятся никакие кладочные или отделочные материалы.

    • 2 ведра;
    • труба из нержавеющей стали;
    • речной песок или щебень для футеровки.

    Шаг 1. Вырезаете в боковине одного из ведер отверстие по диаметру трубы на высоте 5 см от днища. Высоты должно хватит для того, чтобы засыпать в ведро щебень или песок.

    Шаг 2. Разделяете трубу на 2 части - короткий загрузочный участок и блинное колено-дымоход.

    Шаг 2. Вставляете трубу в отверстие в ведре.

    Шаг 4. Вырезаете по аналогии с п.1 отверстие в ведре, но уже непосредственно в днище. Диаметр отверстия соответствует диаметру трубы. Вставляете трубу.

    Шаг 5. Засыпаете в ведро песок или щебенку, которые будут выступать как аккумулятор тепла жаровой трубы.

    Шаг 6. Изготовление ножек или подставки. Для этого подойдет обычная арматура, которую сгибают под давлением и вырезают основу.

    Ракетная печь из газового баллона

    Это усложненный усовершенствованный вариант, для изготовления которого понадобится уже использованный газовый баллон и прямоугольная труба 4 мм.

    Схема остается точно такой же с тем лишь исключением, что горючие газы отводятся сбоку через отверстие, а не сверху, как это происходит с походными образцами.

    Если есть необходимость готовить пищу или подогревать ее верхняя часть баллона с краном срезается, а поверх наваривается плоская пластина.

    Ракетная печь длительного горения из кирпича или газового баллона своими руками: чертежи, фото и видео инструкция


    Мы расскажем, как сделать ракетную печь своими руками, и что для этого нужно. Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен, хотя эффективность его не вызывает сомнений.

    Как сделать ракетную печь своими руками

    Ракетная печь: схема и фото изготовления.

    Конструкция ракетной печки сделана таким образом, чтобы с помощью прямого горения создать сильное пламя из небольшого количества топлива. Процесс горения происходит в вертикальной трубе где в итоге создаётся эффект прямого горения пламени.

    Схема ракетной печи.

    На рисунке предоставлена схема печи ракетного типа.

    Печь состоит из вертикальной трубы и боковой топки размещённой под углом в 45 градусов, расположенная под таким углом топка значительно облегчает укладку дров.

    Ракетная печь своими руками.

    Для изготовления печи ракетного типа понадобится два отрезка профильной трубы:

    Для топки труба сечением 160 х 160 мм - длиной 300 мм.

    Для дымохода труба сечением 120 х 120 мм - длиной 500 мм.

    Ещё понадобятся металлические листы толщиной 5 мм и такими размерами:

    Несколько металлических прутов для изготовления колосников.

    Процесс изготовления ракетной печи следующий. Из профильных труб болгаркой вырезаются топка и дымоход печи.

    Дымоход и топка привариваются между собой под углом 45 градусов.

    В нижней части топки нужно приварить колосники и пластину разделяющую топку и поддувало. Без колосников угли будут быстро забивать топку и снижать тягу.

    В топке нужно предусмотреть заслонку, регулируя заслонку можно контролировать интенсивность горения пламени в печи.

    Заключительный этап: ракетную печь красим термостойкой краской.

    Преимущества и недостатки ракетной печи.

    Печь ракетного типа имеет свои преимущества:

    • Минимальный расход топлива, печь может работать практически на любом топливе, оптимально использовать древесину — дрова, ветки, мелкие щепки.
    • Сильное пламя и быстрый нагрев, котелок с 3 литрами воды закипает за 15 – 20 минут.
    • Простота конструкции, компактный размер.

    Недостатки печи ракетного типа:

    • Вес печки более 10 кг, поэтому походной эту печку назвать сложно, разве что если перевозить её в автомобиле.
    • Реактивную печь не практично использовать для отопления помещений, часто нужно подкидывать дрова в печь и большая часть тепла идёт в дымоход, печь в первую очередь предназначена для быстрого приготовления пищи, нагрева воды и прочих нужд.
    • При горении печка издаёт характерный «реактивный» звук.

    Где пригодиться печь ракетного типа? Печь можно использовать в местах, где нет возможности развести открытый костёр или нет достаточного количества топлива для костра. Печь будет, кстати, если нужно быстро приготовить пищу на пример на даче или на природе.

    Ещё один вариант ракетной печи своими руками.

    Ракетная печь своими руками: чертежи, фото, видео


    Самодельная ракетная печь: чертежи и фото изготовления. Ракетная печь используется для быстрого приготовления пищи с минимальным количеством топлива.

    Ракетная печь Робинзон своими руками

    Походная печь Робинзон

    Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.

    Общие принципы

    Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные газогенераторные пиролизные котлы.

    Как работает печь-ракета

    В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

    • Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
    • Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
    • Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

    Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

    Так выглядит походная печь Робинзон

    В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.

    Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

    Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи

    Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.

    В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

    Чертеж топливника печи Робинзон с зольником и поддувалом

    Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

    Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

    По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

    Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

    Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

    Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

    Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

    Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

    Печь Робинзон своими руками: принцип ракетной печи и ее изготовление


    Вам нужна небольшая переносная печка, на которой можно готовить еду? Обратите внимание на ракетную печь Робинзон. Своими руками ее делают из двух кусков профильной трубы.

    Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.

    Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.

    Общие принципы

    Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные .

    В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

    • Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
    • Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
    • Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

    Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

    В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.

    Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

    Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи

    Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.

    В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

    Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта

    Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

    Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

    По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

    Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

    Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

    Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

    Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

    Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

    Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.

    А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.

    Простой отопительный прибор, который по популярности мало в чем уступает буржуйке, – печь-ракета. Работает на дровах, а схема конструкции настолько проста, что изготовление возможно своими силами. Печь можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет. Есть схемы, которые работают на тлеющей древесине (пиролиз), а значит, экономичны при таком же КПД.

    Почему ракета и почему реактивная

    Такую печку часто называют «ракетой», но не потому, что дрова в ней сгорают с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант печки-ракеты делается из двух отрезков железных труб, сваренных друг с другом. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Применение же упрощенной формы позволяет изготовить ее меньше, чем за день. Еще к печи применяют прилагательное «реактивная», но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топливник она начинает сильно гудеть, как будто включается турбонадув форсунок в двигателе.

    Гудение печи – это неэффективный и расходный режим горения. При нормальной работе она издает тихий шелест.


    Любой хозяин загородного или дачного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и автомобильных ремонтных инструментов. Вот они-то и помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические короба, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивная печь делается переносной или неподвижной, например, для отопления дома или бани.

    Если стационарная реактивная печь будет отапливать дом, то ее располагают вдоль внешней стены. Правильно сконструированная и оборудованная, она может обогреть домик площадью до 50м 2 . Также печь устанавливают на открытой местности – на приусадебном участке, и используют как летний вариант для приготовления пищи.

    Как работает печка ракетного типа

    Устройство простейшее – два принципа горения топлива, позаимствованных у других печей:

    1. Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печки – стандартное решение, как в буржуйке.
    2. Дожигание несгоревших газов (пиролиз) при ограниченном доступе кислорода к камере горения.

    Схема самой простейшей реактивной печки, которая предназначена только для приготовления пищи, использует именно естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания недогоревших газов.

    Рассмотрим простую конструкцию реактивной печи-ракеты прямого горения, которая традиционно устанавливается во дворе на открытой площадке. На ней можно быстро нагреть воду или приготовить обед для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуется два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединены между собой сваркой под углом 90 0 .


    В качестве топочной камеры выступает горизонтальный отрезок металлического короба – туда закладывают дрова. Также загрузку топлива можно организовать и вертикально – добавить сверху горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, получится конструкция из трех труб или коробов, самый нижний из которых (горизонтальный) будет работать как топка. В стационарной схеме простейшая конструкция печки часто использует красный кирпич, который кладется на глиняный раствор.

    КПД конструкции нельзя назвать удовлетворительным, поэтому умельцы придумали, как повысить эффективность ее работы. Добавочный элемент – еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба печки райзер (первичный дымоход). Так повышается общий нагрев и продолжительность удержания тепла.

    На схеме:

    1. Наружный корпус.
    2. Труба, которая служит топкой.
    3. Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
    4. Утепленная область между корпусом и райзером. Утеплителем может служить та же зола.

    Как протапливать

    Протапливается реактивная печь «Робинзон» по принципу разжигания костра – первой закладывается бумага, сено, солома или другой быстровозгораемый материал, затем – мелкие щепки или крупная стружка. Последними закладываются поленья в размер топки. Горячие продукты горения поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый торец трубы (2) можно ставить кастрюлю или бак с водой.

    Чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо обеспечить зазор между выходной трубой (2) и кастрюлей с водой с помощью специальной решетчатой металлической подставки.

    На схеме ниже нарисовано простейшее устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Воздушная тяга образуется из-за наличия специального канала, образующегося нижней поверхностью топки и железной пластиной, приваренной в 8-10 мм от топочной камеры. Такая конструкция будет принудительно докачивать воздух, даже если дверца закроется полностью. Из схемы видно, что конструкция рассчитана и на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «второстепенной» струи воздуха будет дожигать отработанные газы. Но чтобы дожигание проходило на 100%, необходимо обустроить термоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить нужные температурные показатели для пиролиза.

    На схеме:

    1. Принудительный канал для поддува воздуха при закрытой топочной дверце.
    2. Область активного горения.
    3. Сгоревшие газы.

    Усовершенствованная схема предусматривает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовления пищи, для чего конструируется верхняя варочная поверхность. Итого: к самому простому варианту «ракеты» можно добавить наружный корпус, который будет дополнительно обогревать комнату, топочную дверцу, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для варки еды. Эту схему уже можно реализовать в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выводится наружу. Такая несущественная модернизация значительно повышает эффективность модели. Так, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, обладает следующими возможностями:

    1. Из-за встраивания наружного корпуса из трубы большего диаметра и его утепления, которое создает термоизоляционный слой для райзера, а также из-за возможности герметично закрыть верхнюю трубу горячий воздух остывает намного дольше.
    2. В нижней секции печки добавлен отдельный канал для поддува, что позволяет организовать пиролизное горение.
    3. Дымоход в такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а снизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печки, обеспечивая быстрый нагрев варочной плиты и всего утепленного корпуса.

    В топливнике (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, – это режим «А», которым можно управлять при помощи заслонки (3). Горячие, но не догоревшие от пиролиза газы подаются в концевой отрезок огневого канала (5), в котором дожигаются. Дожигание обеспечивает качественная термоизоляция и постоянный поток «второстепенного» воздуха в режиме «Б» по каналу (4).

    Затем горячий поток поступает во внутренний райзер (7), поднимается вверх к плите для варки (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух попадает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, утепленными слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение. И наконец, остывший воздух опускается вниз, чтобы попасть в дымоход (11) и выйти наружу.

    Стабильно высокая температура в райзере (7) обеспечивает максимальную отдачу тепла и создает условия для полного сгорания газов благодаря помещению райзера в трубу большего размера – обечайку (8). Свободное пространство заполняется золой или другим жаропрочным веществом (9) для футеровки – это также может быть раствор обычной глины с песком в пропорциях 1:3.

    Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон» – это простая, но надежная конструкция. Имея такую мобильную печь, можно на даче или в походе быстро приготовить пищу или нагреть воду. Конструктивно это перевернутая труба Г-образной формы, как показано на схемах ниже.

    В горизонтальный отрезок топливного приемника закладываются дрова, а поджиг осуществляется с той стороны, откуда входит вертикальная труба. В трубе Г-образной формы из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, и интенсивность горения будет только расти по мере нагревания корпуса печи. Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой.

    Работает печь по принципу расходования энергии естественного потока горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает гореть активнее и быстрее нагреваются камера и варочная поверхность. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что варочная поверхность в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет закладывать в топливник чурки большого диаметра.

    Стационарная печь

    Стационарные модели имеют колпак, чтобы тепло в помещении сохранялось дольше. В такой печке сжигание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса сгорания дров такое же – поступление воздуха ограничено. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижнем участке вертикальной трубы или короба, куда вторичный воздух подводится отдельно.

    Раскаленный газ, оказавшись вверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем – в дымоход. Это происходит следующим образом:

    1. Силы гравитации заставляют более холодные, а значит, тяжелые сгоревшие газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
    2. Этому способствуют и постоянно поддерживаемое давление от подкладываемых дров и стабильно высокая температура газов.
    3. Естественная тяга в дымоходной трубе.

    Все это создает эффективные условия для сгорания дров и появляется возможность пристроить к «ракете» дымовой канал с произвольной геометрией. В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогреть помещение.

    Главный недостаток всех печей на твердом топливе – невозможность удержать бо́льшую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нивелировать отрицательные моменты – высокая скорость выхода газов позволяет организовывать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализация этого принципа на практике – русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом тоже можно оборудовать теплую лежанку, как показано на схеме ниже.

    Реактивная ракета-печка – вариант домашнего отопления, дешевле которого бывает только даром. Человек, знакомый с азами строительства, может сложить комбинированную печь из кирпича в исполнении, подходящем для любого домашнего интерьера. Основной задачей по облагораживанию внешнего вида будет декорирование железного колпака и крышки топливника – все остальное не будет находиться на виду.

    Комбинированная кирпично-металлическая печь из бочки

    Она стационарная, ведь конструкцию не передвинешь. Из шамотного кирпича выкладывается топливная камера и дымоход, из металла делаются задвижки и дверцы. Кирпич отдает тепло очень медленно, поэтому помещение будет согрето еще долго.

    Высокая эффективность – не конек таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться регулировкой подачи воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть».

    Чтобы как-то минимизировать тепловые потери при эксплуатации этой простейшей конструкции, многие умельцы встраивают в печь водяной контур и подключают резервуар для горячей воды. Также сохранению тепла в помещении способствует возведение лежанки с многоканальным горизонтальным дымоходом. Отрицательные качества моделей «ракет», которые нельзя минимизировать или убрать:

    1. Необходимо постоянное наблюдение и регулировка тяги – устройств автоматики не предусмотрено.
    2. Каждые 2-3 часа нужно загружать новую порцию дров.
    3. Железный колпак нагревается до опасных температур.

    Самый простой и дешевый вариант – модель «Робинзон», что на чертеже ниже. Для ее изготовления нужны обрезки труб или прямоугольного профильного короба, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Размеры его выбираются исходя из габаритов заготовок. Главное – придерживаться соблюдения принципа действия, а не размеров.

    Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер как нельзя более соответствуют задуманному. И те, и другие используются для изготовления наружного корпуса, а внутренние элементы изготавливаются из труб меньшего диаметра или выводятся кирпичом – половинками, четвертинками или целым.

    Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печки нет, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу похожести схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему обогреваемого помещения. Например, для гаража сойдет газовый баллон, для дачного домика – двухсотлитровая бочка. Приблизительный выбор внутренних элементов показан на схеме ниже.

    Печь из железного баллона

    1. Баллон – газовый, кислородный, из-под углекислого газа.
    2. Труба ≥ 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
    3. Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
    4. Трубы 150 мм – для выходного дымохода.
    5. Утеплитель любого типа, обязательно негорючий.
    6. Заготовки листового металла H = 3 мм.

    Верхняя часть баллона отрезается сваркой. В целях безопасности лучше открыть запорный кран на нем и заполнить водой перед резкой. С боковых сторон нужно вырезать проемы для топливной камеры и дымохода. Труба под топливник соединяется с вертикальной трубой дымоходного канала из дна баллона.

    После монтажа внутренних элементов срезанный верх приваривается назад. Швы проверяются визуально, подсоединяется главный дымоход. Если есть водяной контур, присоединяется и он. После этого печь-ракету можно испытывать.

    Достаточная тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы – она должна быть поднята над топливником не менее чем на 4 метра.

    Как выложить топливник из кирпича

    Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу растрескается. Кладка ведется на глиняном растворе, пропорции состава указаны выше. Под основание печки роется котлован, грунт на дне трамбуется и заливается бетонным раствором. Размер фундамента – 1200х400х100 мм.

    После затвердевания основания его защищают листом картона из базальта, затем начинают выкладывать топливник, вертикальный дымоход и загрузочную камеру. С фронта топливника крепится дверца для уборки золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба нужного диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует забить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим невозгораемым материалом, например, асбестом.

    Теперь на кладку ставится колпак Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед монтажом в нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход. Надевая этот колпак, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где нужно. Затем выводится дымоход – или напрямую на улицу, или через обустройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выкладывать обычным силикатным кирпичом, так как температура газов будет уже низкой.

    Что же это за такое чудо: ракетная печь? Ракетная печь, печь-ракета и даже реактивная печь, как она только не называется, однако никакого отношения к ракетам и реактивным двигателям не имеет. Такое название она получила, очевидно, из-за характерного "ракетного" звука, который возникает при сбое режима и излишнем поступлении воздуха через поддувало в топку. Во всяком случае разработчики назвали её именно так: rocket stove, что можно перевести, как ракета-печь.

    Принцип ракетной печи

    Впервые разработана конструкция была в Америке и изначально предназначалась для использования в полевых условиях. Основная идея заключается в том, чтобы при максимальной простоте устройства получить печь с высоким КПД. Для этого были применены два простых и в сущности известных приёма. Первый – это более полное разложение газов с их дожигом за счёт относительно продолжительного задержания в нагретом состоянии. Второй – это максимальное извлечение тепла от сгоревших газов.

    1. Растопка печи начинается с её предварительного прогрева. Для этого лучше всего использовать любые легкогорючие материалы: щепу, стружку или бумагу. Нагревательную закладку рекомендуют сжигать в зольнике.
    2. Одновременно поджигается основная закладка дров. Поддувало при этом полностью открыто.
    3. По мере розжига тяга увеличивается и в топку начинает поступать очень много воздуха. Появляется характерный рёв.
    4. Здесь следует прикрыть заслонку поддувала до появления ровного тихого звука. Если ракетный рёв появляется снова, регулировку следует повторить.

    Топка имеет хорошую теплоизоляцию, поэтому быстро нагревается и начинается пиролиз дров – разложение твёрдых дров на газ под действием высокой температуры. Часть пиролизных газов разлагается до древесных газов и сгорает. Однако некоторая часть разлагается недостаточно для горения. В обычных печах эти полуразложившиеся продукты пиролиза вылетают в дымоход в виде дыма и частично оседают в виде сажи. Таким образом, любой дым – это недосгоревшие дрова, которые не только увеличивают затраты на отопление, но ещё и засоряют дымоход.

    Отсюда можно сделать вывод, что у печи, служащей для обогрева, основная задача – это как можно более полно сжечь топливо, решая две, хоть и второстепенные, но не менее важные, задачи. Во-первых, забрать как можно больше тепла у сгоревшего древесного газа и, во-вторых, аккумулировав его, распределять в отапливаемом помещении как можно более длительное время.

    Основное достоинство ракетной печи заключается в том, что она великолепно решает все эти задачами.

    После поджига основной закладки дров топка прогревается практически одновременно с горизонтальны и вертикальным каналом - так называемым туннелем горения - Burn Tunnel. Для этого туннель горения, или как его ещё называют, жаровая труба, так же, как и топка, изолирован материалом, который обладает не только теплоизоляционными свойствами, но и малой теплоёмкостью. Температура в жаровой трубе повышается до 900°C и при нормальных условиях в верхней части может достичь 1000°C.

    В таких условиях газы попадают в верхнюю часть колпака и нагревают верхнюю её часть до 400°C. Далее, опускаясь вниз и охладевая до 250°C, газы нагревают колпак и его обмазку, выполняющую роль теплоаккумулятора. При этом обмазка выполнена из самана: смеси глины и соломы – недорогого и доступного материала.

    После предварительного охлаждения в верхней зоне колпака газ попадает во вторичный зольник. Здесь заканчивается дожиг древесных газов и выпадение остатков пироза, которые по каким-то причинам оказались недостаточно разложены для сгорания. Далее газ относительно медленно движется в горизонтальном дымовом канале, где он отдаёт свои последние остатки тепла, нагревая обмазку лежанки, которая также выполнена из самана.

    Основные преимущества и недостатки ракетных печей

    Преимущества:

    1. Высокая производительность, позволяющая экономить до 90% древесины по сравнению с обычной металлической печью, как заявляют их владельцы. Достигается такая экономия благодаря дожигу пиролизных газов и сажи.
    2. Некритичность к топливу. Подойдут любые древесные дрова, щепа, кора, отходы пиломатериалов. Не имеет значения и их влажность.
    3. Простота и универсальность конструкции. Собрать такую печь сможет любой желающий из глины, кирпича, камня или плитки.
    4. Нет необходимости слишком часто подкладывать дрова. Дрова по мере сгорания сами продвигаются вниз и попадают в камеру сгорания.
    5. Удобная лежанка. Лежанки есть у разных печей, но например, у русской печи она расположена высоко.

    Недостатки:

    1. необходимость контроля горения и постоянная ручная регулировка поддува воздуха.
    2. наличие горячей части, из-за которой можно обжечься. Хотя с другой стороны её можно использовать для приготовления пищи. Температура колпака около 400°C.

    Ракетная печь своими руками. Чертежи

    Ракетная плита имеет теплоизолированную образную камеру сгорания, что заставляет огонь двигаться сначала по горизонтали, а затем в камеру под углом 90 градусов, что вызывает сильную турбулентность. Попав в верхнюю часть камеры-колпака, горячие газы, разогретые до температуры 1000°C, отдают большую часть тепла и опускаются вниз, где попадают во вспомогательный зольник, а там при температуре около 250°C происходит их окончательный пиролиз вместе с дожигом пиролизных (древесных) газов. Затем в горизонтальном канале продукты горения отдают остатки своего тепла и поступают в дымовую трубу.


    Несмотря на простоту и доступность конструкции, для нормальной работы печи в запланированном режиме при её устройстве необходимо соблюдать размеры и учитывать все рекомендации.

    Инженеры и исследователи выработали наилучшее соотношение размеров для того, чтобы все процессы проходили наиболее оптимально. Вот их рекомендации:

    1. Высота колпака H должна быть от 1,5 до 2D.
    2. Глиняная обмазка колпака должна иметь следующие характеристики: высота = 2/3H, толщина = 1/3D.
    3. Площадь сечения горизонтальной и вертикальной части жаровой трубы – 5-6% от площади сечения колпака (S).
    4. Зазора между верхним обрезом жаровой трубы и крышкой колпака не менее 7 см.
    5. Длины горизонтального и вертикального участка жаровой трубы должны быть равны. Площади их поперечных сечений также одинаковые.
    6. Поддувала должно иметь площадь сечения 50% от площади жаровой трубы.
    7. Объем зольника рекомендуется не менее 5% от объема колпака.
    8. Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
    9. Толщина лежанки рекомендована 0,25D при D = 600 мм и 0,5D при D= 300 мм.
    10. Высота внешней дымовой трубы не менее 4 метров, площадь поперечного сечения 9 -12% от площади колпака.
    11. Длина дымового канала в лежанке вычисляется также от диаметра колпака. При диаметре 60 см (стандартная 200 литровая бочка) - длинна лежанки может быть до 6 метров. Если же колпак имеет диаметр 30 см (диаметр газового баллона), тогда длинна лежанки не более 4 метров.
    12. Жаровой канал рекомендуется изготовить из прямоугольной трубы, в соотношение сторон 1:2, с её укладкой плашмя. Это обеспечит более стабильную работу всей печи.


    Ракетная печь из кирпича длительного горения, несмотря на простоту конструкции, может решить ряд проблем для владельцев дач и частных домов. В их число входит не только функции отопления и приготовления еды, но и создание оригинального интерьера и уюта в помещении.

    Свернуть

    Принцип работы

    При термическом разложении твёрдого органического топлива происходит выделение газообразных веществ, так же разлагающихся и превращающихся в процессе в древесный газ, обладающей при сгорании высоким уровнем теплоотдачи.

    В обычных твёрдотопливных печах древесный газ уходит в трубу вместе с газом, где остывает и оседает на стенах в виде копоти. В печи ракетного типа за счёт горизонтального канала газы перемещаются медленнее, не успевают остывать, а догорают, отдавая большое количество тепла.

    В моделях реактивных отопительных устройств сложной конструкции нагретый воздух и газ проходит по ряду внутренних каналов. Затем перемещаются в верхнюю часть корпуса, под варочную плиту, где и сгорает полностью. Для такой ракеты нет необходимости в дополнительном поддуве. Тяга в них создаётся за счёт дымохода, и чем больше его длина, тем восходящий поток интенсивнее.

    Принцип работы

    На этой схеме принцип работы ракетной печи с лежанкой

    Преимущества и недостатки

    Ракетные печи длительного сгорания обладают следующими преимуществами:

    • высоким коэффициентом полезного действия - не менее 85%;
    • большой скоростью нагрева помещения - на 50 м² станет тепло менее чем за 1 час;
    • отсутствием сажи - выхлоп при сгорании топлива не образует копоти, а формируется в виде пара и углерода;
    • возможностью функционирования на твёрдом топливе любого вида;
    • малым расходом - потребление топлива печью ракетой в 4 — 5 раз меньше, чем обычной печкой при равных условиях: временного промежутка горения и температуре нагрева;
    • возможностью устройства теплой лежанки;
    • продолжительностью сохранения тепла в хорошо разогретой конструкции без добавления топлива - до 12 часов.

    Достоинств у такой печи много, но есть и плохие стороны

    К недостаткам относится:

    • ручной способ управления отопительным устройством - прогорание топлива происходит быстро, и требуется его регулярная докладывать;
    • высокая температура нагрева некоторых элементов конструкции грозит ожогом владельцам при случайном соприкосновении;
    • скорость нагрева не позволяет применять ракетную печь для бань;
    • эстетическая составляющая такого прибора на любителя и подходит не для всякого интерьера;
    • опасность проникновения угарного газа в жилые комнаты.

    Материалы

    Стройматериал для возведения печи ракеты длительного горения своими руками подбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки основной части корпуса обычно используют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют шамотным кирпичом.

    Если планируется использовать высококалорийное топливо (например, каменный уголь), то огнеупорный кирпич применяют для строительства почти всех частей конструкции. Скрепляют кладочные элементы водным раствором смеси песка и глины.

    Независимо от типа конструкции для ракетной печи длительного горения потребуется купить печную фурнитуру:

    • поддувало;
    • колосниковые решётки;
    • дверцы топочной;
    • промежуточный колпак;
    • труба для дымохода.

    Инструменты

    Чтобы построить печь ракетного типа своими руками нужно заранее подготовить комплект инструментов для работы, который должен состоять из:

    • кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько сдвинутой вбок рукоятью;
    • кирки или молотка - кирки для обтёсывания отдельных частей кирпича;
    • болгарки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки;
    • киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке;
    • крученного шнура - причалки;
    • строительного уровня;
    • угольника и рулетки;
    • лопаты.

    Запастись нужно также двумя ёмкостями для приготовления раствора, бетона и металлической сеткой для просеивания ингредиентов.

    Как сделать своими руками?

    Перед тем, как сделать ракетную печь, необходимо определиться с местом её установки, с габаритами будущей конструкции, разработать схему. Технология самой кладки довольно простая, освоить ей может любой начинающий строитель.

    Простейшую конструкцию печи ракеты можно соорудить из 20 кирпичей на дачном участке и пользоваться ею для подогрева привезённой из дома пищи.

    Выбор места

    Перед началом строительства, первым делом, выбирают место. Кирпичные печи ракетного типа рекомендуется размещать ближе к входной двери. В таком случае, золу после чистки не нужно будет нести через всю комнату, что положительно скажется на общей запылённости помещения.

    Также желательно, чтобы в месте выхода трубы не было стропил, расположенных к дымоходу ближе 40 см. И ещё, печь не должна примыкать к внешней стене дома, чтобы дорогостоящее тепло не уходило на отопление улицы.

    Приготовление раствора

    Цементный раствор под воздействием высоких температур быстр растрескается, поэтому для кладки отопительных устройств из кирпича используют только раствор, состоящий из глины и песка.

    Их пропорции определяются экспериментальным путём, в зависимости от качества глины. Чаще всего в соотношении 1:2 или 1:3, причём чем выше жирность у глины, тем меньше её добавляют в раствор.

    Сначала глину нужно замочить, процедить, а затем вводить песок. Полученный раствор по консистенции должен походить на густую сметану. Проверить уровень её вязкости можно следующим способом:

    • поместить в смесь деревянную палку или рукоятку мастерка;
    • вынуть инструмент и хорошо стряхнуть;
    • проверить толщину налипшего слоя: если менее 2 мм добавить глину, более 3 мм - песок.

    К приготовлению раствора нужно подходить со всей ответственностью, так как заполнить все неровности кирпичей и обеспечить их прочное сцепление может только пластичная смесь нужной густоты.

    Кладка ракетной печи из 20 кирпичей

    Порядовка ракетной печи на 20 кирпичей

    Пример кирпичной ракетной печки

    Кладка ракетной печи с лежанкой

    Кирпичная ракетная печь, даже оборудованная лежанкой, имеет небольшие размеры. Представленная на рисунках порядовка (ниже) позволяет собрать конструкцию без применения металлических изделий. Железными будут только дверки. Впоследствии корпус можно будет обмазать глиной, чтобы придать ей более округлые формы.

    № ряда Количество кирпичей, шт. Описание кладки Рисунок
    1 62 Формирование основания печи

    (нажмите для увеличения)

    2 44 Образование основания каналов для обогрева лежанки вдоль всей конструкции. Крепление закладных для монтажа чугунной дверцы
    3 44 Повторение контура второго ряда
    4 59 Полное перекрытие каналов. Начало формирования вертикального дымового канала и топки
    5 60 Возведение лежанки

    (нажмите для увеличения)

    6 17 Продолжение кладки дымового канала
    7 18
    8 14
    9; 10 14 Формирование дымового канала

    (нажмите для увеличения)

    11 13
    12 11 Начало кладки дымоходной трубы. Отсюда начинается канал, через который воздух от варочной поверхности опустится вниз, чтобы переместиться к лежанке
    13 10 Окончание формирования поверхности под варочную панель. Укладка асбестовой прокладки, которая накрывается листовой сталью.

    (нажмите для увеличения)

    14; 15 5 Закрытие дымоходного канала и формирование невысокой стеночки между лежанкой и варочной панелью.

    После завершения кладочных работ самодельную печь ракету надо просушить, осторожно, производя прогрев малой интенсивности. Сначала в топку закладывают не более 20% от нормы дров, и протапливают устройство два раза в сутки в течении 30 - 40 минут.

    По такой схеме топят печку до тех пор, пока её наружная поверхность не очистится от сырых пятен. На просушку в зависимости от габаритов прибора может потребоваться от трёх до восьми дней. В течение этого времени помещение должно хорошо проветриваться, особенно в летний период.

    Ускорение просушки может привести к растрескиванию кладки, то есть устройство станет непригодным для дальнейшей топки.

    Готовый вид

    Запускать печь ракету из кирпича нужно только при тёплом дымоходе. Для малого устройства это свойство не так существенно, а печь побольше на холодную трубу только зря использует дрова.

    Поэтому печь ракету перед загрузкой нормы топлива после большого перерыва в эксплуатации нужно протопить бумагой, сухими стружками, соломой и т. п., поместив их в поддувало с открытой дверцей. Когда гул в печи снизит тональность или затихнет, тогда можно загрузить всё топливо в топку, оно должно воспламениться само собой от уже имеющегося огня.

    Ракетная печь с лежанкой не является полностью саморегулирующимся устройствам под внешние условия и энергоэффективность топлива. Поэтому, в начале топки штатным количеством топлива поддувальную дверку оставляют в открытом положении. После того, как печь начнёт сильно гудеть, её прикрывают до положения, когда издаваемый звук будет едва слышен.

    Использовать для разогрева печи можно только сухие дрова, влажные не дадут печи прогреться до нужной температуры, что может привести к обратной тяге.

    Вывод

    Реактивная печь из кирпича становится всё более популярным отопительным прибором для небольших построек как временного, так и постоянного проживания. Объясняется это простотой исполнения, дешевизной материала, длительностью автономной работы и высокой теплоотдачей данной конструкции.

    ←Предыдущая статья Следующая статья →

    Документ не найден

    3.1 Просмотр тарифов

    На экране Обзор тарифа можно выполнять следующие операции:

    • Просмотр дерева номенклатуры
    • Показать ставки пошлин и другие меры
    • Показать дополнительную информацию

    Способ ввода критериев описан в разделе Критерии отображения.

    3.1.1 Просмотр номенклатурного дерева

    Номенклатура товаров строится в виде иерархически структурированного дерева. После кнопки При нажатии кнопки Просмотр номенклатурного дерева в Браузере тарифов отображается Экран номенклатурного дерева со списком разделов. Из этого списка, нажав на номер раздела, можно перейти к списку глав (двухзначный код), затем соответственно рубрикатору (четырехзначный код), подзаголовку (шестизначный код), комбинированному номенклатура - список CN (восьмизначный код) и номенклатурный список TARIC (десятизначный код), который находится на самый низкий уровень дерева.

    Ко всем главам добавлены две ссылки: Legal Notes и Пояснительные примечания. Первая ссылка позволяет пользователю перейти к юридическим примечаниям главу, а вторую пояснительные примечания к главе. Это не означает, что в каждой главе есть юридические и прилагаемые пояснительные записки. На самом деле такие приложения есть только у некоторых глав. Ссылки однако указать, что Юридические примечания и пояснительные примечания можно прикрепить к любой главе.

    Макеты экранов на уровне глав и позиций связаны. Разница лишь в том, что только заметки могут быть прикреплены к позициям.

    Иногда сноски и ссылки БТИ назначаются кодам на заданных уровнях. При нажатии на ссылку BTI пользователь перенаправляется в Систему BTI EU.

    Вместо того, чтобы шаг за шагом прокручивать дерево, можно перейти непосредственно к искомому коду, введя код в поле Код товарной номенклатуры и нажав на кнопку Просмотр номенклатурного дерева.Браузер отображает искомый код в контекст смежных кодов.

    Из экрана Тарифного дерева можно перейти непосредственно к Экран ставок пошлин. Это возможно, нажав код номенклатуры на низший уровень, то есть код, не имеющий иерархически более низких кодов. Из этого кода можно перейти к меры, которые на него возложены.

    Примечание. Ввод критерия в поле дополнительной информации при просмотре Номенклатурное дерево не влияет на ход операции.

    3.1.2 Отображение ставок пошлин и других мер

    Мерами являются ставки пошлин, налогов (НДС и акцизов) и нетарифных ограничений, которые возлагаются на номенклатурные коды.

    Показатели всегда отображаются для определенного номенклатурного кода. После ввода кода Тариф Браузер отображает все меры, присвоенные этому коду, для всех стран происхождения/назначения. Если, кроме кода, также были введены критерии страны происхождения / назначения, результат будет касаться только тех мер, которые присваиваются одновременно выбранному номенклатурному коду и стране происхождения/назначения.

    Примечание. Ввод дополнительной информации в качестве критерия не влияет на курс. операции отображения меры.

    После ввода критерия (критериев) и инициализации операции браузер отображает Экран «Ставки пошлин», где информация представлена ​​в следующем порядке: код товара с описанием товара, единицей измерения, ограничениями на ввоз и/или вывоз товара (с соответствующими сноски, правовые акты и дополнительные коды), а также ставки пошлин для конкретных стран или для конкретной страны (с сноски, правовые акты, а также дополнительные коды).

    При нажатии кнопки кода сноски, правового акта и дополнительного кода открывается экран с подробной информацией. На экране с дополнительным текстом описания кода иногда появляется ссылка на текст сноски этого отображается код.

    Некоторые тарифы включают ссылку на так называемую сельскохозяйственную составляющую (код Мерсинга). После перехода по этой ссылке («Состав товаров код Meursing») экран калькулятора Meursing отображается, где после ввода используемых значений можно рассчитать дополнительную пошлину для определенных сельскохозяйственные товары.

    Иногда применимость меры или размер ставки пошлины зависят от определенных условий. В таком если ссылка Условия отображается под мерой. После нажатия на это link Отображается экран с информацией об условиях.

    Если мера назначается группе стран, бывает так, что некоторые страны из этой группы исключаются. от применения меры - затем рядом с кодом группы стран аббревиатура искл.отображается со ссылкой (ссылками) на исключенный идентификатор страны (стран).

    Ставки пошлин отображаются в алфавитном порядке в соответствии с географическими регионами, к которым они относятся. назначены, но вначале меры назначены всем странам (Erga Omnes) отображаются всегда.

    Нажав на код страны или группы стран, вы получите соответствующую информацию о Экран географических областей.

    Также отображается список ссылок, которые представляют группы номенклатуры, связанные с текущими код номенклатуры или код выше в иерархии. Пользователь может щелкнуть по этим ссылкам и увидеть группу описание и дату начала.

    3.1.3 Отображение дополнительной информации

    Дополнительная информация включает: юридические примечания, пояснительные примечания, обязательную информацию о тарифах, списки Товары, Правила классификации, Пояснения к CN, Классификационные правила Европейской комиссии, Постановления Европейского суда, Постановления Комитета Таможенного кодекса, Сборник Классификационные мнения и решения Комитета по гармонизированному кодексу.

    Отображение дополнительной информации осуществляется путем отображения всей информации (в пределах одного из указанные выше районы), которому присвоен номенклатурный код, введенный в качестве критерия. Когда, например, введен код 0101 00 00 00 и выбрана область дополнительной информации «Юридические примечания», браузер отображает все юридические примечания, присвоенные коду 0101 00 00 00.Только дополнительная информация, действительная для отображается введенная дата действия. Если, например, пользователь ввел в поле кода номенклатуры Глава «5002» и в дополнительной информации выбирает «Пояснительные примечания» и нажимает кнопку «Искать доп. информация», затем система отображает ссылку «Примечание к позиции 5002», и если пользователь нажимает на эту систему ссылок отображает содержание пояснительных записок главы 5002.

    Независимо от того, соответствует ли введенному коду одна или несколько сведений, найденная информация отображается вначале в виде списка идентификаторов. После нажатия на соответствующий идентификатор полный дополнительная информация отображается в браузере тарифов.

    Когда введенному коду не присвоена дополнительная информация, браузер выводит сообщение «Нет результатов поиска».

    Критерии отображения для просмотра тарифа

    Код товарной номенклатуры
    Это код, который позволяет проводить иерархическую классификацию товаров. После того, как код был введен, Браузер тарифов отображает код в дереве номенклатуры или меры, присвоенные коду или дополнительная информация, содержащая код.Если, помимо кода, также указана страна отправления/получения были введены, браузер отображает только меры. Код должен иметь правильный формат, т. должен быть двух-, четырех-, шести-, восьми- или десятизначный код. Нет необходимости вводить пробелы после четвертая, шестая и восьмая цифры.

    Страна происхождения/назначения (только для мер)
    Это страна, из которой ввозится или в которую вывозится облагаемый налогом товар.После страны был введен, в Браузере тарифов отображаются все меры, назначенные для этой страны.

    Для каждой страны строка содержит код страны и название страны.

    Помимо страны, также необходимо ввести код товарной номенклатуры, указывающий на товар. Если нет кода был введен, браузер не отображает меры.

    Дополнительная информация
    Это информация, закрепленная за номенклатурным кодом. Отображать эти назначения можно только на одна область поиска. После ввода номенклатурного кода и выбранного района открывается Тарифный браузер. отображает дополнительную информацию, содержащую введенный код. Когда в выбранной области отсутствует номенклатура код, введенный в качестве критерия, браузер отображает соответствующее сообщение.(Возможно, это сообщение «Нет результатов поиска»).

    Если код не введен, в браузере отображается сообщение «Код товарной номенклатуры не может быть пустым».

    3.2 Текстовый поиск

    Текстовый поиск — это поиск дополнительной информации с добавлением описаний номенклатурных кодов, согласно текстовое выражение. Когда, например, введено слово "селитра" и область дополнительной информации При выборе «Юридические примечания» в Браузере тарифов отображаются все юридические примечания, содержащие слово «селитра».Только выполняется поиск дополнительной информации, действительной на установленный срок действия справки.

    Независимо от того, найдено ли одно или несколько вхождений введенного выражения в выбранной области поиска, найденная информация отображается вначале в виде списка идентификаторов. После нажатия на нужный идентификатор полная дополнительная информация с выделенными вхождениями введенного выражения отображается в браузере.

    3.2.1 Советы по текстовому поиску

    На экране Текстовое выражение искомое слово или другой шаблон поиска (фрагмент слова, предложения, возможно, со специальными знаками или операторами).

    Для поиска информации о тарифе на основе фрагмента слова следует использовать подстановочный знак звездочки (*). использоваться.Например, при поиске «pac *» вся информация, содержащая «pac_», например «packs», "упаковки", пакеты" и т.д. получается.

    Также можно ввести несколько текстовых выражений. Чтобы получить информацию, содержащую все выражения, выражения должны быть связаны оператором AND. Чтобы получить информацию, содержащую хотя бы одно выражение, выражения должны быть связаны оператором ИЛИ.

    Браузер не различает разные размеры букв. Такие же результаты будут получены после ввода «Мясо», «МЯСО» или «мясо».

    Текстовое выражение представляет собой слово или часть слова. Например: «мясо», «мясо говядины», «свежее мясо говядины» и т. д.

    При необходимости поиска во всех областях следует выбрать «Все» в раскрывающемся списке дополнительной информации.В результате поиска будет представлен список всех доступных областей с количеством совпадений в каждой. Каждый пункт этого списка является ссылкой для поиска в определенной области.

    Более точные способы поиска описаны в примерах ниже.

    3.2.2 Примеры поиска

    При использовании текстового поиска могут использоваться специальные операторы, определяющие диапазон искомых выражений.В следующем списке представлены примеры возможных операторов, которые можно использовать. Примеры относятся к номенклатуре описания кодов на английском языке. Основная цель списка — представить принципы поиска, поэтому он может случиться так, что из-за изменений Мастер-тарифа реальные результаты поиска будут выглядеть несколько иначе.

    А ТАКЖЕ (&)
    Оператор AND используется для поиска текстов, содержащих хотя бы одно вхождение каждого из искомых выражения.Оператор AND можно комбинировать со всеми другими операторами.

    Пример: при поиске "ЖИВЫЕ И животные" результаты: "ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ", "ЖИВЫЕ КРС". и «Другие живые животные».

    ИЛИ (|)
    Оператор ИЛИ используется для поиска текстов, содержащих хотя бы одно вхождение каждого из искомых выражения.Оператор ИЛИ можно комбинировать со всеми другими операторами.

    Пример: при поиске «картофель ИЛИ мясо» результаты содержат слово «картофель» или «мясо» или оба слова.

    Примечание: при использовании И в сочетании с ИЛИ:
    Оператор И имеет приоритет перед оператором ИЛИ. Однако этот приоритет можно изменить, поставив круглые скобки.При поиске «мясо ИЛИ фрукты И свежие» результаты представляют собой все выражения, содержащие слово «мясо» и все, содержащие как слова «фрукты», так и «свежие». При поиске "(мясо ИЛИ фрукты)" И свежий" результатами являются все описания, содержащие слово "свежий" и хотя бы одно из слов «мясо» или «фрукты».

    Подстановочный знак (*)
    Оператор подстановочного знака звезды указывает, что любой символ или символы могут появляться в позиции, представленной подстановочный знак.Оператор * можно использовать в любом месте слова.

    Пример: При поиске «упаковка*» в результатах выдаются «упаковки», «упаковки», «упаковщик», «упакованы» и т. д. рядом с «упаковками».

    Подстановочный знак (?)
    Оператор подстановочного знака вопросительного знака указывает, что одна позиция, представленная знаком вопроса, любая характер может возникнуть.Оператор ? можно использовать в любом месте слова.

    Пример: при поиске «процесс?» результаты включают «процессы» и «обработано».

    Стебель ($) - используется только на английском языке.
    Оператор $ расширяет поиск, чтобы включить все выражения, имеющие ту же основу или корень слова, что и искомое. для выражения. Оно может появиться только в начале слова.

    Пример: при поиске «$ live» результаты включают «Liver» и «living» рядом с «live».

    Fuzzy (~) — используется только на английском языке.
    Оператор ~ расширяет поиск, чтобы включить в него все выражения, написание которых аналогично искомому. выражение. Оно может появиться только в конце слова.

    Пример: при поиске «packs ~» результаты включают «спинки», «парки», «парки» и «замки» рядом с «packs».

    3.2.3 Критерии поиска для текстового поиска

    Текстовое выражение

    Текстовое выражение представляет собой текст или его фрагмент. После ввода текстового выражения Тариф Браузер находит его в выбранной категории дополнительной информации. Область поиска по умолчанию Описание кодов номенклатуры.

    Дополнительная информация

    Ищется информация внутри введенного выражения.Дополнительная информация охватывает: Номенклатура Коды Описания, юридические примечания, пояснительные примечания, REG, INF (изменить).

    После ввода выражения и выделенной области в браузере отображается дополнительная информация. содержащий введенное выражение. Когда в выбранной области нет выражения, введенного в качестве критерия, браузер отображает соответствующее сообщение.

    3.4 Поиск по географическому региону

    Поиск географической области состоит из поиска страны или группы стран.

    Страна ищется путем ввода кода страны ISO (например, «PL»). Полученный результат включает, кроме кода страны ISO и названия страны, также коды всех групп стран, к которым страна поиска принадлежит.

    Группа стран ищется путем ввода кода этой группы (например, «1011»). Полученный результат включает в себя список всех стран, которые принадлежат к этой группе. Кроме того, в каждой стране список всех групп, к которым принадлежит страна.

    3.4.1 Критерии поиска по географическому району

    Код страны ISO

    Это код страны, присвоенный Международной организацией по стандартизации (ISO) под номером 3166-2 Альфа-код.После ввода кода Тарифный браузер находит название страны, коды группы стран, к которым принадлежит страна.

    Название страны

    Это название страны. После ввода имени браузер тарифов находит страну ISO. код, коды групп стран, к которым принадлежит страна.

    Код группы стран

    Это код группы стран, к которой принадлежат две или более стран.После того, как код был введен, браузер тарифов находит коды стран ISO, названия стран.

    3.7 Сертификаты

    Сертификат идентифицирует лицензии, сертификаты и аналогичные документы, необходимые для импорта/экспорта. декларации. Сертификаты интегрированы не как отдельные виды мер, а как условия различных типы мер, например наблюдение, предпочтения и т. д.Здесь пользователь может искать и просматривать сведения о сертификатах.

    Код

    Это код сертификата. После ввода кода Тарифный браузер находит сертификат вместе с его описанием.

    Описание

    Это описание сертификата. После ввода описания Тарифный браузер находит сертификат вместе с его кодом..

    Ракетная печь своими руками: чертежи, фото, видео

    Ракетная печь: схема и фото изготовления.

    Конструкция ракетной печи выполнена таким образом, что при использовании прямого горения из небольшого количества топлива создается сильное пламя. Процесс горения происходит в вертикальной трубе, где создается эффект прямого горения пламени.

    Схема ракетной печи.

    На рисунке представлена ​​схема ракетной печи.

    Печь состоит из вертикальной трубы и бокового очага под углом 45 градусов, расположенная под таким углом печь значительно облегчает укладку дров.

    Ракетная печь своими руками.

    Для изготовления ракетной печи понадобятся два отрезка профильной трубы:

    В топку труба сечением 160х160 мм - длиной 300 мм.
    На участок трубы дымохода 120 х 120 мм - длина 500 мм.

    Необходимы еще листы толщиной 5 мм и со следующими размерами: 90 023 - 160 х 160 мм.
    - 150 х 150 мм.
    - 300 х 200 мм.

    Несколько металлических стержней для изготовления решеток.

    Процесс изготовления ракетной печи выглядит следующим образом. Топка и дымовая труба вырезаются из профильных труб на фрезерном станке.

    Дымоход и топка приварены друг к другу под углом 45 градусов.

    В нижней части топки нужно приварить решетки и пластину, разделяющую топку и продуть. Без решетки угольки быстро забьют топку и снизят аппетит.

    В топке должен быть предусмотрен вентиль, регулировкой вентиля можно регулировать интенсивность пламени топки.

    Завершающий этап: покраска ракетной печи термостойкой краской.

    Преимущества и недостатки ракетной печи.

    Ракетная печь имеет свои преимущества:

    • Минимальный расход топлива, печь может работать практически на любом топливе, оптимальное использование дров - дров, веточек, мелкой щепы.
    • Сильное пламя и быстрый нагрев, чайник на 3 литра воды закипает за 15-20 минут.
    • Простота конструкции, небольшой размер.

    Недостатки печи-ракеты:

    • Вес печи превышает 10 кг, поэтому эту печь сложно назвать безбилетной, если только ее не возят в машине.
    • Струйную печь использовать для обогрева помещений нецелесообразно, часто приходится подбрасывать дрова в печь и большая часть тепла уходит в дымоход, а печь в первую очередь предназначена для быстрого приготовления пищи, нагрева воды и др. потребности.
    • При горении печка издает характерный "реактивный" звук.

    Где используется печь ракетного типа? Печь можно использовать в местах, где невозможно разжечь огонь или не хватает топлива для костра. Кстати, печь понадобится для быстрого приготовления пищи, например, на даче или на природе.

    Рекомендую посмотреть видео печь работающую ракетного типа.

    Еще один вариант ракетной печи своими руками.

    .

    Навес из поликарбоната своими руками

    В наше время многие владельцы мечтают соорудить навес для автомобиля своими руками, сэкономив тем самым деньги. В качестве основного материала для этих целей лучше всего выбрать поликарбонат. В процессе сборки желательно использовать металлический каркас, обладающий достаточной жесткостью. Его задача - перевозить грузы по ветру и по снегу. Делая навес своими руками, необходимо учитывать тот факт, что размер металлической конструкции зависит, в первую очередь, от размеров поликарбонатных плит.При работе с этим материалом следует соблюдать осторожность и строго соблюдать технику монтажа.

    В магазине можно купить необходимый размер листов, но чаще поликарбонат режется на три, шесть или девять метров в длину. Его ширина, как правило, составляет около двух метров. Материал без проблем транспортируется в кузове, при этом он обычно сворачивается в трубочку. Однако категорически не разрешается складывать его по продолговатым сотам. К разгрузке и погрузке следует подходить очень ответственно, так как на этом этапе в большинстве случаев возникают царапины.Тогда сделать качественную чашу своими руками вряд ли получится. Эстетическая составляющая будет нарушена, а это ни в какие мастерские планы не входит Листы крепятся саморезами по металлу. Лучше всего, если их головы будут того же цвета, что и ткань. Конечно, можно использовать саморезы с простой оцинкованной головкой, но они могут выделяться на фоне листа. При изготовлении навеса из поликарбоната своими руками необходимо знать, что листы соединяются при помощи специального стыковочного профиля, представляющего собой обычный пластиковый замок.Сначала его закрепляют на металлическом каркасе, поверх которого вставляются листы поликарбоната. Специальная крышка при защелкивании прочно удерживает материал. В местах с открытым торцом используется профиль ячеек.Изготовить навес своими руками намного проще, если у вас есть болгарский номер. Листовой металл режется очень быстро, но можно использовать и острый нож. Что касается металлических столбов, то их нельзя резать болгаркой рядом с поликарбонатом, так как исходящие от металла искры могут повредить поверхность листов.Для создания металлического каркаса подойдут обычные трубы. Готовая конструкция должна пройти грунтовку непосредственно перед установкой поликарбоната, чтобы избежать проблем с ржавчиной в будущем.

    Некоторые владельцы предпочитают не руль, а дугообразный фонарь. Вы также можете построить его своими руками в довольно короткие сроки. Нужно лишь пропустить профильные трубы через специальное приспособление, придав нужный радиус. Однако в случае с арочной конструкцией есть свои нюансы.Поэтому специалисты рекомендуют такой металлический каркас полностью собирать на земле, а потом с помощью нескольких человек поднимать.

    .

    Теплицы из профильной трубы своими руками: чертежи, схемы

    Теплицы из профильной трубы своими руками сегодня достаточно распространены. Это связано с несколькими причинами: одна из них выражается в простоте монтажа, а другая в бюджетности работ. Если вы находчивый домашний мастер, вы сможете построить такую ​​конструкцию, даже не покупая материалы. Для сборки не нужно обладать особыми навыками, достаточно лишь следовать определенным советам. После того, как теплица будет готова, ее не нужно обслуживать, а если в качестве материала для покрытия выбран добротный сорт, то теплицу даже не придется разбирать на зиму.В отличие от теплиц, основу которых составляют другие породы дерева, конструкция из стали прочная, к тому же ее элементы не способны влиять на процессы разложения, а поражение грибками в установке не страшно. Этот тип теплицы устойчив к деформации, которая может быть вызвана повышенной температурой.

    Виды тепличных форм

    Наиболее часто строятся теплицы арочного профиля своими руками. Он подходит для выращивания невысоких растений на своем пространстве. Одной из особенностей этой теплицы является то, что крыша самоочищается.В конце концов, с поверхности будет постоянно сбрасываться мусор, а также осадки. Форма может быть туннельной. Такие установки имеют стандартные размеры. Поэтому его высота ограничена 5 м, а ширина – 10 м. Если есть необходимость выращивать высокие растения, для строительства стоит выбрать тоннель. Если в здании преобладают сильные ветры, такая теплица их стерпит.

    Вы можете создать двухступенчатую теплицу из профильных труб своими руками. Если вы выберете эту форму, вы можете создать довольно высокий проект, под которым вы можете двигаться в полном расцвете сил.Эта форма используется для выращивания зелени, укрепленной на опорах, а также прямых и вьющихся культур. Если есть необходимость рационально распределить площадь участка, есть смысл выбрать именно эту форму. Иногда в конструкции используется пирамидальная форма, теплица такого типа также займет немного места.

    Определение места установки теплицы

    Перед началом строительства теплицы эти профильные трубы необходимо определить, где они будут установлены. Среди основных особенностей места установки можно выделить наличие достаточного освещения днем.Не приступайте к работе, если поблизости есть высокие деревья, дающие тень. Следует учитывать, что к теплице должен быть удобный подъезд, чтобы иметь возможность подвести воду и удобрения во внутреннее ее пространство.

    Если вы хотите построить вытянутую теплицу, лучше расположить ее с востока на запад. При сооружении конструкции с двускатной крышей крыло, предназначенное для вентиляции, должно располагаться на южном скате.

    Подготовка к строительству

    Для теплицы из профильной трубы своими руками необходимо подготовить трубы, которые будут составлять основу каркаса.Диаметр этих элементов должен быть ограничен 40х20 мм, именно такие заготовки смогут обеспечить прочность и устойчивость. А вот при изготовлении балки между рамами необходимо использовать трубы сечением 20 х 20 мм. Изначально необходимо подготовить схему конструкции. Если есть необходимость построить теплицу, которая будет иметь более внушительную полезную площадь, следует использовать полукруглую раму, а не двускатную, но если вы решите сделать так, то придется запастись трубогибом.Его стоимость внушительна, поэтому покупать его для изготовления теплиц не рекомендуется. Хорошо, если есть возможность арендовать такое оборудование.

    Определяющие параметры

    Перед тем, как нарисовать чертеж тепличной трубы своими руками, следует учесть, что каркас должен иметь длину 6,05 м. Параметр трубы обусловлен средними размерами, реализуемыми в магазинах . Что касается высоты, то необходимо остановить выбор на 1,7 м. То есть профиль должен быть 3,4 м.При длине отрезка останется кусок 2,65 м. Из-за наклона кровли угол обычно равен 30 0 , а вот ширина будет 2,24 м. Если от полученной ширины убрать 24 см, то получится позволит накрыть конструкцию стандартным листовым поликарбонатом, а по бокам останутся свесы для стока воды.

    Если вы предпочитаете такую ​​теплицу, то есть средства, стоимость которых высока.

    Определение конструкции фундамента

    Перед тем как приступить к строительству каркаса теплицы, профилированные трубы своими руками, необходимо позаботиться о фундаменте.Варианты его оформления могут различаться. Основой могут быть материалы, которые можно найти на месте, это может быть железнодорожная шпала или даже ростверк из кучи саморезов. Но наибольшей популярностью у садоводов пользуется фундамент, сооруженный на бетонном основании. Конструкция будет неглубокой. Уложите основу на один штык-нож.

    Строительство фундаментов

    Перед заливкой фундамента необходимо тщательно выровнять участок и подготовить котлован. Анкеры для установки профильных труб следует закладывать по периметру.Следующим этапом будет приготовление раствора, ингредиентами которого будут галька, песок и цемент. Приготовленную смесь можно залить в котлован и оставить в таком состоянии до остановки раствора.

    Работы по монтажу каркаса

    Следующий этап предполагает изготовление теплицы из профильной трубы своими руками, что указывает на необходимость сборки каркаса. К этому элементу следует приварить профиль сечением 40х20 мм. Эта конструкция выступит надежной основой для крепления вспомогательной и основной рам.Чтобы не было перекосов, сборку рам нужно производить на гладкой и прочной поверхности. Если вы хотите сделать надрез, не спешите отрезать всю длину, сначала следует сделать надрез в области сгиба. После этого рекомендуется согнуть трубу для получения каркаса необходимой конфигурации. После этого можно переходить к сварке стыков на заготовке, которую предварительно нужно собрать.

    При работе применить схему теплицы из профилированной трубы, сделать ее своими руками несложно.Стоит помнить, что торцевая рама выступает важной несущей конструкцией, требует установки дверей и окон. Делать это рекомендуется на раме, предварительно уложенной на платформу. Дверную раму следует сварить из трубы сечением 40х20 мм, как в случае с окном, а затем сделать из профиля 20х20 мм.

    Необходимо учитывать ширину полотна поликарбоната, которая составляет 2 м, это позволит определить расстояние между арками. Длину следует отрегулировать так, чтобы соединения находились на профильной трубе.В случае каркасных труб 40х20 можно сделать шаг 1 м. Каркасные рамы монтируются на расстоянии 1 м, а затем армируются трубами 20х20. Для чего сегменты должны быть приварены заподлицо с основным бегунком. Такое сочетание помогает покрыть теплицу ровным слоем материала.

    Монтаж элементов каркаса

    Схему теплицы из профильных выходов своими руками необходимо подготовить заранее. Монтаж элементов вдоль стояка следует начинать от торцевой рамы с дверью. Чтобы обеспечить точное соединение с вертикальной плоскостью, ее необходимо усилить уголками, которые необходимо приварить к горизонтальной опорной трубе.Горизонтально уложенный пучок профильных труб следует монтировать на расстоянии 10 см от изгиба рам, что позволит надежно зафиксировать поликарбонат по длине и ширине.

    Монтаж укрытия

    В работе необходимо использовать чертеж теплицы из профильной трубы своими руками, благодаря чему удастся получить более качественную сборку. На последнем этапе необходимо усилить поликарбонат, сделать это необходимо самозажимным станком 3,2х25 мм с пресс-шайбой.

    .

    Смотрите также