Принцип работы котла длительного горения


описание и принцип работы твердотопливного угольного оборудования

Отопительная система в частном доме требует постоянного обслуживания и контроля, а также установки качественного оборудования, которое обеспечит эффективный обогрев помещения и будет служить долго. Наиболее популярным считается котел длительного горения на угле. Он прост в использовании, легко монтируется и при правильной эксплуатации на протяжении многих лет будет обеспечивать тепло и уют в доме.

Устройство котла

Почти все твердотопливные котлы устроены одинаково. Модели, работающие на угле, обычно могут функционировать на дровах и других разновидностях топлива. Существует два вида материалов, используемых для изготовления котлов — чугун и нержавеющая сталь.

Чугунные модели отличаются устойчивостью к нагреванию, длительным сроком эксплуатации и способностью удерживать оптимальную температуру во время горения топлива.

Они также могут состоять из нескольких отделов, которые при необходимости отделяются друг от друга. Это облегчает обслуживание. Недостатком такого оборудования считается большой вес, а также чувствительность к резким перепадам температуры.

Котлы из нержавеющей стали представляют собой монолитную конструкцию, поэтому разобрать их при необходимости не получится. Они нечувствительны к резким перепадам температуры и служат довольно долго при условии правильной эксплуатации. Вес таких приспособлений гораздо меньше, чем чугунных, что облегчает монтаж. Недостатком оборудования считается то, что в процессе использования на его внутренних стенках (в месте наибольшего накаливания топлива) образуются стрессовые зоны.

Со временем в этих местах металл прогорает, и требуется замена котла. Любая модель имеет топку, дымоход, зольник и отверстие для подачи воздуха, расположение которого зависит от типа конструкции. Существуют котлы, где воздух поступает через дверцу зольника, используемую в качестве поддувала.

В современных котлах подача воздуха осуществляется через отверстие, расположенное сверху. Эти модели также оснащают термостатом, который контролирует температуру теплоносителя и при необходимости выключает приспособление с целью предупреждения перегрева.

Принцип работы

Принцип работы делает приспособление похожим на печь. Котел длительного горения на угле старой модели функционирует по такой же схеме. В топку загружается необходимое количество топлива, открывается дверца для поступления воздуха, и начинается постепенное нагревание воды.

Если же используется современная модель, горение начинается не сверху. Такой процесс более медленный и обеспечивает беспрерывное функционирование на протяжении длительного времени. Показатель этот зависит от качества топлива, а также от объема топки и загруженного угля.

Некоторые модели обеспечивают постоянное горение в течение 3—7 суток от одной порции топлива. Благодаря этому владельцу нет необходимости постоянно контролировать функционирование приспособления. Если же в него вмонтирован термостат, то процесс еще больше облегчается.

Наибольший КПД имеют пиролизные модели котлов, которые оснащены не только камерой для сжигания топлива, но и емкостью для дожига угарного газа, образующегося в процессе сгорания угля. Благодаря этой системе эффективность приспособления увеличивается в несколько раз, а количество вредных испарений, выделяемых в воздух, значительно сокращается.

В зависимости от объема топки пиролизные котлы от одной закладки топлива работают минимум 5 дней. Это облегчает контроль и сокращает количество угля, необходимого на отопительный период.

Основные преимущества

Несколько десятилетий назад печь была единственным вариантом отопления частного дома при условии невозможности подключения к централизованной линии подачи газа. Сегодня угольные котлы длительного горения вытеснили ее, поскольку обладают множеством преимуществ:

  • имеют меньшие габариты по сравнению с русской печью;
  • могут устанавливаться в любом удобном месте, поскольку предполагают монтирование радиаторов и труб по всему дому;
  • в отличие от печи, которая даже при наличии грубы не может одинаково прогреть весь дом, обеспечивают равномерное отапливание всех комнат;
  • при отсутствии угля можно использовать другой вид твердого топлива;
  • умеренный расход топлива за счет правильной подачи воздуха и медленного тления;
  • отсутствие необходимости прерывать работу приспособления с целью чистки от золы и других остатков угля;
  • минимальное вмешательство в работу котла;
  • простота обслуживания.

  • имеют меньшие габариты по сравнению с русской печью;
  • могут устанавливаться в любом удобном месте, поскольку предполагают монтирование радиаторов и труб по всему дому;
  • в отличие от печи, которая даже при наличии грубы не может одинаково прогреть весь дом, обеспечивают равномерное отапливание всех комнат;
  • при отсутствии угля можно использовать другой вид твердого топлива;
  • умеренный расход топлива за счет правильной подачи воздуха и медленного тления;
  • отсутствие необходимости прерывать работу приспособления с целью чистки от золы и других остатков угля;
  • минимальное вмешательство в работу котла;
  • простота обслуживания.

Помимо этого, при производстве котлов используются современные и качественные материалы, что продлевает период эксплуатации. Выпускаются также модели, не нуждающиеся в электричестве. Это позволяет им бесперебойно работать в любых условиях. Существенный плюс, влияющий на экологическую ситуацию планеты, заключается в том, что угольные запасы возобновляемы, поэтому человечество на протяжении многих лет будет обеспечено топливом.

Недостатки оборудования

Несмотря на достоинства, угольный котел длительного горения имеет и недостатки. Наиболее важным минусом считается необходимость постоянного контроля процесса горения топлива в случае, когда у модели нет вмонтированного термостата и другого оборудования, регулирующего работу всей системы.

Котлы с небольшим объемом топки требуют частой закладки новой порции угля, что также неудобно, особенно тем, кто бо́льшую часть дня находится на работе и не имеет возможности контролировать процесс.

Стоит также отметить, что более современные модели стоят дорого и установить их могут далеко не все.

Для некоторых людей недостатком приспособления может стать невозможность добавления дополнительной порции топлива во время горения предыдущей. Это касается пиролизных моделей, горение в которых происходит сверху вниз. Если установлена простая модель с нижней подачей воздуха, добавление угля возможно.

Автоматизированная система также имеет недостаток, поскольку при частых отключениях электроэнергии или слабом напряжении возможен ее выход из строя. Именно поэтому в сельской местности, где такие проблемы наблюдаются постоянно, рекомендуется устанавливать простые модели, не зависящие от источника электричества. Несмотря на все недостатки, котлы длительного горения очень популярны, альтернативы при отсутствии газа им нет.

Требования к топливу

Для того чтобы система исправно работала, необходимо применять качественное топливо. Уголь для котлов длительного горения можно использовать разный. Обычно в техническом паспорте приспособления указаны наиболее предпочтительные виды.

Чаще всего для отопления частных домов применяется бурый уголь, битуминозный, каменный, полуантрацит и антрацит. Последний считается самым качественным. Более чувствительны к составу и свойствам используемого угля модели котлов европейского производства. Отечественные же неприхотливы.

Для моделей от любого производителя антрацит будет идеальным вариантом. Он обладает несколькими достоинствами:

  • при горении выделяет на 80% больше тепла, чем природный газ;
  • перегорает практически полностью и не засоряет котел;
  • выделяет меньшее количество вредных испарений;
  • обладает высоким КПД.

Помимо этого, уголь реализуется во фракциях нескольких размеров. Некоторые производители продают его насыпью, другие расфасовывают в мешки. Второй вариант для частного дома считается более предпочтительным, поскольку в таком виде топливо не содержит пыли, которая ухудшает горение и приводит к быстрому засорению котла.

При отсутствии антрацита подойдут и другие разновидности угля, но необходимо приготовиться к частому очищению котла от кусков, которые не сгорели, и золы. Если же этого не делать, КПД системы значительно снизится.

Стоит отметить, что влажный антрацит горит лучше, чем высушенный, поэтому не стоит опасаться его намокания в процессе хранения.

Способы экономии угля

Расход угля на протяжении отопительного сезона большой, поэтому владельцы домов хотят уменьшить его. Существует несколько способов, помогающих немного сэкономить:

  1. Утеплить окна и исключить попадание холодного воздуха через другие щели. Благодаря этому в помещении будет тепло, если котел работает в умеренном режиме.
  2. Проведение качественного отопления по всему дому также экономит топливо, поскольку в комнатах будет оптимальная температура.
  3. Разрешается пересеивать остатки горения, которые регулярно извлекаются из зольника. В них часто находятся куски угля, которые можно повторно загружать в топку. Однако необходимо тщательно перебирать отходы, поскольку те, что непригодны к горению, будут ухудшать процесс и снижать КПД новой порции топлива.
  4. В процессе горения необходимо контролировать подачу воздуха. При слишком сильной тяге уголь перегорает быстрее, поэтому требуется повторная закладка. При этом теплее в доме не становится, так как значительная часть тепла теряется из-за усиленной тяги.

  1. Утеплить окна и исключить попадание холодного воздуха через другие щели. Благодаря этому в помещении будет тепло, если котел работает в умеренном режиме.
  2. Проведение качественного отопления по всему дому также экономит топливо, поскольку в комнатах будет оптимальная температура.
  3. Разрешается пересеивать остатки горения, которые регулярно извлекаются из зольника. В них часто находятся куски угля, которые можно повторно загружать в топку. Однако необходимо тщательно перебирать отходы, поскольку те, что непригодны к горению, будут ухудшать процесс и снижать КПД новой порции топлива.
  4. В процессе горения необходимо контролировать подачу воздуха. При слишком сильной тяге уголь перегорает быстрее, поэтому требуется повторная закладка. При этом теплее в доме не становится, так как значительная часть тепла теряется из-за усиленной тяги.

Некоторые вовсе убирают задвижку, ошибочно предполагая, что это поможет быстрее прогреть помещение. Вследствие этого уголь сгорает моментально, а тепла в доме нет. Если ни один из способов не помог сократить количество используемого топлива и в комнатах по-прежнему прохладно, рекомендуется еще раз проверить все окна и двери, а также исключить возможность попадания холодного воздуха через отверстия в полах. Довольно часто они незаметны под плинтусами и не позволяют добиться оптимального температурного режима.

Правила эксплуатации

Для бесперебойной работы отопительного приспособления необходимо соблюдать несколько правил, которые помогут продлить срок его службы. Поджигать непосредственно уголь не получится, поскольку для этого необходимо создать температуру не менее +400 °C. Именно поэтому необходимо использовать дрова для разжигания.

При горении дров все задвижки рекомендуется оставлять открытыми, чтобы обеспечить доступ воздуха. Через некоторое время дрова сгорают до тлеющих поленьев.

На них и необходимо насыпать уголь слоем, толщина которого составляет не более 15 см. После разгорания разрешается добавить его еще. Рекомендуется использовать куски примерно одинакового размера.

Чтобы вода в котле не закипала, следует контролировать горение и при необходимости закрывать все заслонки. Для эффективной работы котла нужно регулярно вычищать зольник, чтобы отходы не препятствовали поступлению воздуха. Если добавлять чрезмерное количество топлива, котел может потухнуть. В этом случае следует дождаться его полного остывания, вычистить и снова начать растопку.

Не рекомендуется ставить в непосредственной близости от работающего отопительного прибора деревянную мебель, чтобы исключить вероятность пожара.

Популярные модели

Популярные модели

Сегодня различные компании выпускают твердотопливные котлы по доступным ценам. Популярной моделью считается Protherm Бобер. Производится аппарат в Словении, изготовлен из чугуна и отличается высоким качеством, а также оригинальным дизайном. Способен отапливать помещение площадью до 350 квадратных метров.

Доступный вариант для каждого — Данко 20 ТН. Имеет привлекательный дизайн, экономичен. Загрузка топлива осуществляется 1 раз в 8 часов. Топка небольшого размера, что уменьшает количество используемого топлива. Позволяет обогреть дом площадью до 180 квадратных метров.

Dakon — котел чешского производства с массой преимуществ. Имеет доступную стоимость, экономичен, обладает высоким КПД и привлекательным дизайном, не зависит от источника энергии. Часто устанавливается в частных домах, хорошо работает на разных видах угля.

Твердотопливный котел — прекрасная альтернатива обычной русской печи в населенных пунктах, где отсутствует возможность подключения газа. При правильном выборе и эксплуатации позволяет создать в доме оптимальный микроклимат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Принцип работы твердотопливного котла – конструктивные особенности устройства

Интересен тот факт, что твердое топливо так и не ушло со сцены отопления, как это прогнозировали в недавнем прошлом. Ведь раньше считалось, что дрова и уголь свои позиции сдадут электричеству и газу, что и произошло. Но время показало – рано радовались. И вот уже сегодня во многих загородных поселках стали возводить большие дома с водяной отопительной системой, где требуется эффективно работающий и экономичный котел. Еще совсем недавно об этом говорить в отношении твердотопливных агрегатов не приходилось, но это уже в прошлом. Потому что изменился принцип работы твердотопливного котла. О нем и поговорим в этой статье.

Типы котлов

Начнем именно с типов, потому что они определяют принцип работы. Здесь всего лишь два варианта:

  1. Классические котлы.
  2. Пиролизные.

Классические

Это совершенно простая конструкция, в топке которой происходит сжигание твердого топлива, за счет чего и производит нагрев теплоносителя. Сразу же оговоримся, что в твердотопливных котлах используется другая схема нагрева воды, чем, скажем, в газовых или электрических приборах, где устанавливается теплообменник трубного типа. Здесь же используется конструкция, которая носит название водяная рубашка. То есть, топка состоит из двух стенок, между которыми и циркулирует теплоноситель.

Сгорая, топливо нагревает стенки топки (они или чугунные, или стальные), а через них уже нагревается и сама вода. В принципе, устройство классического твердотопливного котла не очень сложное. Но у него есть несколько недостатков:

  • Слишком низкий коэффициент полезного действия.
  • Большой расход топлива.
  • Неудобство эксплуатации в плане настройки и поддержания заданных теплотехнических параметров.

Все это в свое время сказалось на низкой популярности агрегатов данного типа. Поэтому такие котлы хоть и присутствовали на рынке, но раскупались слабо. Поэтому производителям пришлось искать конструктивные решения, чтобы повысить КПД и снизить расход используемого топлива.

Модельный ряд

Пиролизные

Итак, выход был найден – это котлы, в которых используется процесс пиролиза. Что это такое? Это выделение из твердого топлива в процессе сгорания так называемых топочных (пиролизных) газов, которые обогащаются  кислородом и сжигаются в дополнительной топке.

В процессе пиролиза есть один немаловажный нюанс, который и определяет его эффективность. Это небольшое количество кислорода, которого хватает поддерживать в зоне горения не пламя, а процесс тления. Именно таким образом можно выделить те самые топочные газы. Но сами газы просто так гореть не будут, их необходимо обогатить кислородом, чтобы получилась воздушно-газовая смесь. Так вот она и будет хорошо гореть, и при этом выделять большое количество тепловой энергии.

Внимание! Коэффициент полезного действия котлов пиролизного типа достигает уровня 90%. Если сравнивать с классическим вариантом, у которого КПД равен 65%, это значительный скачок и в плане эффективной работы, и в плане экономии топлива.

Устройство пиролизного котла

Об экономии топлива хотелось бы сказать более конкретно. Представьте себе обычный классический котел, куда закладываются, к примеру, дрова. Конечно, все зависит от мощности агрегата, но все же такая закладка сгорает в среднем за 4-5 часов. Владельцу такого котла придется несколько раз в день чистить прибор и «кормить» его дровами. Сложно и очень неудобно.

Так вот, пиролизные котлы позволяют экономить топливо в несколько раз. Да и закладку можно проводить раз в сутки или в несколько дней один раз, если в качестве топлива используется уголь. Правда, так работают не все пиролизные установки, а только так называемые отопительные агрегаты длительного горения.

Котел длительного горения

Котлы длительного горения

Давайте рассмотрим схему твердотопливного котла длительного горения и определимся с принципом его работы.

  • Во-первых, горение внутри топки происходит сверху вниз, что позволяет проводить процесс горения медленно, не захватывая новые слои топлива.
  • Во-вторых, все происходит в закрытой камере, куда проникает мало свежего воздуха извне. Как такового горения не происходит, топливо просто медленно тлеет, выделяя топочные газы.
  • В-третьих, пиролизные газы поднимаются вверх ко второй топке через соединительный патрубок, в котором сделаны отверстия. Через них поступает кислород, который смешивается с газами, образуя горючую смесь.
  • В-четвертых, эта смесь поступает во вторую топку, где и сгорает.

В конструкции твердотопливных котлов длительного горения топки могут располагаться не только друг над другом, но и в соседних частях в горизонтальной плоскости. Это не принципиальная схема. Кстати, вот снизу фото такого котла.

Пиролизный котел длительного горения

Что сегодня предлагают производители? В принципе, на рынке котлов этой марки много. Они имеют различные конструкции, но принцип работы у них один и тот же. К примеру, очень популярные чешские котлы, изготовленные из чугуна, российские стальные модели, которые в последнее время потеснили конкурентов своей ценой, прибалтийская марка «Стропува». Каждый потребитель для себя найдет агрегат, соответствующий его требованием и по технологии, и по конструктивным особенностям.

Пару слов о «Стропува». Неплохой аппарат, с высоким КПД, практически автоматизированный. Но у него один недостаток – сложность чистки зольника и камеры сгорания, неудобство закладки дров или угля. Хотя длительность горения одной закладки достаточно большая: дрова до трех суток, уголь до семи.

Котлы отопления длительного горения: уголь, дрова, чертеж

Котлы длительного горения — это отопительные устройства. В них сжигают дрова, уголь или пеллеты, а выделившееся тепло расходуют на подогрев воды, которая дальше поступает в отопительные трубы и батареи. Котёл длительного горения работает независимо от наличия газа. Это — автономное устройство, которое требует минимального участия человека в процесс эксплуатации. Сочетание независимости от газа и относительной свободы хозяев дома обеспечивает котлам популярность в организации отопления.

Давайте рассмотрим, как устроены котлы длительного горения, какие преимущества отопления этими устройствами, и как выбрать устройство для обогрева собственного дома.

Принцип работы котла: верхнее горение

Традиционная угольная печь требует трат времени на розжиг печи и подкладывание дров. Ежедневно хозяева должны выделять минимум 2 — 4 часа личного времени на обогрев дома. В отличие от обычных печей на дровах, твёрдотопливные котлы длительного горения не требуют постоянного внимания хозяев. После загрузки и розжига дров, печь самостоятельно регулирует поток воздуха, силу горения и расход энергоносителя. Как осуществляется регулировка?

В котлах используется принцип верхнего горения. Если в традиционной печи на дровах горят все загруженные дрова, то в камере длительного горения пламя находится только в верху кладки. По мере сгорания дров (угля) пламя перемещается вниз. Таким образом, время сгорания всего объёма загруженных дров составляет как минимум 7-8 часов, а может достигать 2-3, и даже 6-7 суток. Такое устройство вместе с автоматическим контроллером горения позволяет отлучаться из дома на несколько дней и не переживать, что помещение замёрзнет или останется без отопления.

Как создать условия для верхнего горения?

Для того чтобы локализовать пламя в верхней части дров, в зону горения подаётся воздух. Предварительный подогрев воздуха улучшает полноту сгорание топлива, повышает эффективность отопления. Сила подачи воздуха и его объём определяют размер пламени, скорость сгорания дров и температуру нагретой воды на выходе из обогревательного устройства.

Подачу воздуха осуществляет специальные устройства — вентилятор и телескопический воздухораспределитель. Их работу контролирует автомат, который работает от электрической сети. Поэтому для работы такого котла наличие электричества в доме обязательно.

По мере сгорания топлива устройство подачи воздуха опускается вниз. Пламя перемещается ниже и распространяется на следующую партию угля (дров). Так постепенно трубка воздухораспределителя доходит до нижней части камеры.

Ещё один принцип работы: пиролиз

Кроме котлов верхнего горения существуют отопительные котлы пиролизного сжигания топлива. Они работают исключительно на дровах. В пиролизных котлах есть две топочные камеры. В первой дрова медленно горят — тлеют, в условиях недостатка кислорода. При этом образуются газы, которые называют пиролизными. Во второй камере образовавшиеся газы сгорают в условиях усиленной подачи кислорода. Пиролизные процессы отличаются полным сгоранием топлива, без сажи и остаточных примесей. Дымовая труба не покрывается копотью.

Устройство

Снаружи котёл на дровах или угле выглядит как прямоугольный шкаф с дверками. Через верхнюю дверь загружают дрова или уголь. Через нижнюю — очищаются топку от золы.

Внутри котла расположена топочная камера. Её делают из чугуна или стали. От объёма камеры зависит количество загруженных дров и длительность горения котла на дровах.

Схема котла длительного горения

Ниже топочной камеры расположен контейнер для сбора золы. Он отделён от топки решёткой (колосниками). При горении воздух проходит через решётку и поднимается вверх. Зола, образовавшаяся при сгорании топлива, просыпается вниз, в зольную камеру (из которой её периодически убирают).

Устройство котла Liepsnele

В верхней зоне топочной камеры расположена труба с водой. Сюда, в верхнюю зону, поднимается жар, который нагревает воду в трубе. Дальше нагретая вода подаётся в систему отопления.

Преимущества котлов длительного горения

  1. Длительная автономная работа. В отличие от стационарной печи, котёл длительного горения может работать от 7 часов и больше без постоянного внимания человека. При отоплении на дровах максимальное время автономной работы может быть 2 суток, при обогреве дома углём — до 7 суток.
  2. КПД (эффективность) сжигания топлива выше, чем у обычных печей, и составляет 92-98%. Для ежедневного отопления необходимо меньше энергоносителя (на 30-40%). А значит, меньше расходы на его приобретение.
  3. Автоматическая регулировка, безопасность, возможность корректировать температуру воды в системе отопления, наличие аварийного выключателя.
  4. Универсальность в выборе топлива: возможна работа на угле, дровах, пеллетах.
  5. Низкий расход электричества, возможность работы от аккумуляторной батареи. Электроэнергия необходима для функционирования автоматических контроллеров и вентилятора подачи воздуха.

Примечание: Отопительные котлы на твёрдом топливе позволяют быстро организовать отопление, без длительного оформления проекта, дорогостоящих вложений в газовое оборудование и подключения к газовой сети.

Что лучше: дрова или уголь?

Отопительные приборы длительного сгорания могут работать на различных видах твёрдого топлива: дровах, угле, пеллетах. Каждый из видов топлива имеет свои особенности и преимущества.

Дровяное отопление

Отопление дома на дровах — позволяет существенно экономить на оплате энергоносителя (особенно если у вас есть возможность самостоятельной заготовки дров или приобретения древесины по доступной цене). На растопку печки можно использовать ветки с обрезки деревьев, ломаные ящики, поддоны. Приобретение дров на зиму обходится дешевле, чем закупка угля на тот же период отопления. Но объём дров, который потребуется для отопления, больше чем объём угля ориентировочно в 4 раза.

Кроме того, котлы на дровах не выделяют угарного газа и не представляют опасности угореть (в отличие от угля, при сгорании которого угарные газы образуются).

Угольный обогрев дома

Обогрев дома углём позволяет увеличить теплоотдачу (теплоёмкость угля выше, чем древесины) и увеличить длительность самостоятельного горения топлива (вместо 2 суток на дровах — 7 суток на угле).

Уголь для угольной печи

Для установки угольной печи необходимо отдельное помещение. Уголь горит долго и полностью не сгорает, образует угарные газы. Поэтому в целях безопасности нельзя закрывать печную трубу полностью, чтобы не угореть. По этой же причине угольный дымоход приходится часто чистить от сажи. Кроме того, при засыпке угля поднимается пыль, которая грязнит всё вокруг и проникает в лёгкие человека. Эти факты подтверждают, что дровяной котёл проще и экологичнее угольного.

Также в качестве энергоносителя в котлах длительного сгорания используют отопительные брикеты и пеллеты. Их изготавливают из прессованных опилок, лузги подсолнечника, торфа. Удельная теплота сгорания брикетов немного ниже удельной теплоты угля, но при этом они не образуют угарного газа, не пачкаются и являются предметом утилизации вторсырья (древесных отходов). Поэтому отопление пеллетами также популярно, как печи на дровах.

Как выбрать котёл?

Котёл длительного горения на дровах имеет несколько паспортных характеристик:

  • мощность — количество киловатт тепла, которое дровяной котёл выдаёт за час работы;
  • площадь помещения — общая площадь комнат дома, для отопления которых предназначено данное устройство;
  • продолжительность горения — сколько часов может работать в автоматическом режиме данный агрегат;
  • КПД — эффективность использования тепла от сгорания дров.

Примечание: При выборе котла отопления учитывают площадь помещения и характеристики работы агрегата. Также оценивают время горения, указанное в техническом паспорте (которое зависит от объёма топочной камеры).

Приобретая дорогостоящее оборудование, хочется быть уверенным в его качественной и долговечной работе. Помочь выбрать марку агрегата, определиться с производителем помогут отзывы покупателей о работе котлов.

Котлы длительного горения: можно ли сделать своими руками?

Готовый дровяной котёл длительного горения отличается достаточно высокой ценой. Часто у человека, владеющего сварочным аппаратом, возникает желание сделать котёл своими руками. Однако при отсутствии навыков монтажа экономия может обернуться взрывом. Необходимо правильно рассчитать мощность, качественно сварить металлические детали и правильно установить устройство. При ошибках — работа агрегата становится опасной не только для хозяев, но и для окружающих людей.

Котлы длительного горения на дровах — чертеж

Самодельные отопительные котлы длительного горения отличаются топорным видом и ненадёжной автоматикой. Можно соорудить котёл верхнего горения без автоматического контроля. Сварить цилиндрическую печь высотой от 1 до 15 м, в нижней части приварить колосники и сделать дымоход. Дрова в таком устройстве будут гореть несколько часов, но КПД и работа будут не такими стабильными, как у готового агрегата с автоматической регулировкой.

Печь длительного сгорания — это достойная альтернатива газовому отоплению. Она позволяет организовать автономный обогрев дома, не зависеть от цен на энергоноситель и от работы общей системы газоснабжения.

Твердотопливные котлы длительного горения: каталог, цены в Чебоксарах

Твердотопливные котлы «Суворов»  – современное отопительное оборудование для частных домов и промышленных зданий. Модели отличаются продолжительной работой в автономном режиме, позволяют снизить расходы на приобретение топлива и обслуживание.

Назначение котлов на твердом топливе

Котлы длительного горения применяются для обогрева помещений разной площади. Модельный ряд позволяет подобрать устройство производительностью от 10 до нескольких сот киловатт. Этого достаточно, чтобы отапливать площадь от 100 до 4300 квадратных метров соответственно.

Обогрев помещения осуществляется как через закрытую систему с принудительной циркуляцией теплоносителя, так и через открытую – с естественным движением жидкости.

Главное отличие газогенераторного котла «Суворов» от аналогов – регулировка мощности в зависимости от погодных условий. Это обеспечивает комфортную температуру в межсезонье. В базовой комплектации модель предназначена только для отопления, но существует возможность наладить бытовое ГВ.

Дополнительный контур для горячего водоснабжения

В стандартный одноконтурный котел встраивают контур ГВС из нержавеющей стали, который обеспечит нагрев воды в необходимом количестве. При этом модели различной мощности способны подготовить разный объем горячей воды за единицу времени:

  • 10 кВт – 200 л/ч;
  • 15 кВт – 250 л/ч;
  • 20 кВт – 300 л/ч;
  • 30 квт – 400 л/ч.

При приготовлении большого количества ГВ проводится регулировка параметров двухконтурного котла. Поскольку максимальная мощность устройства ограничена, подачу теплоносителя в систему снижают. Это позволяет увеличить температуру подаваемой воды на 35 градусов.

Принцип работы котлов на твёрдом топливе

Главное конструкционное отличие устройств этого типа – дополнительная камера сгорания, где происходит дожиг древесных газов. Процесс сопровождается выделением большого количества тепловой энергии, которая в обычных твердотопливных котлах выбрасывается в дымоход вместе с продуктами горения.

Котлы «Суворов» оснащены системой стабилизации работы на разных мощностях. Она представляет собой двухступенчатую заслонку, регулирующую подачу воздуха в основную камеру сгорания. Это замедляет и продолжительное время поддерживает процесс горения на одном уровне, что гарантирует:

  • комфортное отопление в межсезонье, не допуская высокой температуры теплоносителя;
  • многочасовую работу на одной закладке дров.

Также предусмотрено управление соотношением первичного и вторичного воздуха для максимального дожига древесных газов.

В моделях «Суворов-М» помимо регулятора тяги используется специальное устройство, обеспечивающее поддержание необходимой для дожига температуры дымовых газов при снижении генерируемой мощности.

Отходы

Обслуживание не занимает много времени. Древесные отходы сгорают без остатка, а зола скапливается в специальном отсеке – зольнике, расположенном в нижней части устройства.

При периодической работе в полную силу смолы и копоть на внутренних элементах не скапливаются, поэтому топочная камера не нуждается в чистке. Если же агрегат продолжительное время работал на низкой мощности и после ее увеличения не вышел на номинальную, устройство нуждается в чистке. Для доступа к внутреннему объему достаточно снять верхнюю крышку.

Преимущества пиролизных котлов длительного горения

Благодаря продвинутым техническим характеристикам твердотопливные котлы отличаются рядом достоинств:

  • Выбор моделей номинальной мощностью от 10 до 400 кВт.
  • Возможность использовать в системах с естественной и принудительной циркуляцией.
  • Эффективность – при правильном подборе топлива обеспечивается высокий КПД (до 92 %).
  • Современный автоматический регулятор, позволяющий поддерживать мощность в 5 раз ниже номинальной.
  • Вместительный объем топки, обеспечивающий непрерывное горение от 14 до 36 часов.
  • Долговечность – производитель дает трехлетнюю гарантию. Футеровка боковых стенок продлевает срок службы топки.
  • Нет необходимости в регулярной чистке.
  • Возможна комплектация ТЭНом или контуром ГВС.

Виды применяемого горючего в твердотопливных котлах

В качестве топлива рекомендуют использовать:

  • дрова;
  • брикеты.

КПД напрямую зависит от характеристик горючего. На сухой древесине обеспечивается большая производительность и продолжительный срок автономной работы без повторной загрузки топлива. Максимальное рекомендованное значение влажности горючего – 25 %, оптимальное – 4-10 %.

Особенности моделей

Дровяной котел «Суворов» появился на рынке первым. Главное преимущество этого устройства перед аналогами – работа на низкой мощности (до 20 % от номинальной). Эффекта удалось достичь благодаря особенностям конструкции двухступенчатой заслонки, регулирующей подачу воздуха в топку.

Работая над усовершенствованием модели, производитель создал модификацию «Суворов М», преимуществами которой стали:

  • продолжительная эксплуатация без чистки – обеспечивается особенностями формы газового тракта и теплоотражающими элементами на боковых стенках топки;
  • повышенная экономичность – достигается благодаря технологии контроля температуры дымовых газов;
  • увеличенная продолжительность автономной работы;
  • большая вместимость топки.

Были также разработаны еще более мощные котлы в сравнении с модельным рядом «Суворов».

Установка и подключение отопительного оборудования

Монтаж и подключение проводятся согласно действующим нормативно-правовым актам лицами, имеющими соответствующую квалификацию. После установки сотрудниками монтажной организации делают запись в гарантийном талоне, без нее гарантия не поддерживается.

принцип работы, как сделать своими руками

Пиролиз — разложение материала при высокой температуре и ограниченном поступлении кислорода.

В случае с пиролизным котлом длительного горения происходит максимальное прогорание твёрдого топлива и выделяющегося из него газа.

Например, в обычной печи пиролиз не предусмотрен, поэтому там тепло выделяется в основном за счёт горения дров. А пиролизные котлы устроены так, что позволяют дополнительно сжигать газ, который выделяется при горении топлива.

В результате горение одной загрузки топлива длится дольше, а дров требуется меньше.

Принцип работы

Главной чертой пиролизных котлов является наличие второй камеры для дожигания выделяющегося при горении газа. Это увеличивает работу одной закладки дров до 12 часов, а КПД до 90%.

Схемы таких котлов включают следующий набор элементов:

  • поддувало;
  • камеру для загрузки топлива и газификации;
  • теплообменник;
  • камеру сгорания;
  • камеру дожигания;
  • дымоход.

Поскольку задачей работы котла является обогрев не только прилегающей территории, но и других площадей строения, к нему подключается система отопления. Поэтому в конструкции предусмотрен вход и выход для водяного контура. Эксплуатация начинается с загрузки твёрдого топлива и его розжига.

Высвободившееся тепло идёт в камеру сгорания, а высвободившиеся в процессе горения газы дожигаются в соответствующей камере. Полученное тепло поступает на теплообменник, от которого передаётся системе отопления. Зачастую такие агрегаты нуждаются в принудительной тяге, поэтому для наддува устанавливается вентилятор.

Внимание! За прибором требуется уход, специалисты рекомендуют делать перерывы, если система работает дольше суток.

Пиролизный котёл на естественной тяге

Устройство на естественной тяге может функционировать за счёт трубы дымохода. При этом горячий воздух поднимается вверх, а холодный поступает снизу. Такой вариант при продуманной конструкции может справляться со своей задачей и в домах без электричества.

Фото 1. Пиролизный котел Atmos, работающий на естественной тяге, с небольшим отсеком для дров.

Но специфика пиролиза, при котором выделение дополнительного тепла происходит за счёт дожигаемых газов, предусматривает использование конструкции со сложным воздушным трактом.

В результате у естественной тяги возникает на пути больше препятствий, чем, например, в случае с обычной печью. Поэтому она работает менее эффективно, чем вариант с принудительной тягой. К тому же пространство для дров в такой конструкции меньше, а загружать их приходится чаще.

Преимущества принудительной тяги

Принудительная тяга обеспечивает регулярный приток воздуха. Его интенсивное поступление позволяет преодолевать котельный тракт и дымоход в необходимом для поддержания процесса режиме.

Фото 2. Пиролизный котел, который работает на принудительной тяге, обеспечивая постоянный приток воздуха.

Хотя для работы вентилятора требуется электричество, это окупается за счёт целого ряда плюсов:

  • время горения больше;
  • расход топлива меньше;
  • больше интервал между закладками;
  • меньше отходов и выбросов в атмосферу.

Справка! Наиболее эффективный вариант пиролизного котла длительного горения — это конструкция с принудительной тягой. Её КПД достигает до 90% благодаря максимально сжигаемому топливу.

Что нужно для изготовления устройства своими руками?

Для самостоятельного изготовления устройства необходимо выбрать подходящий под конкретные условия и принцип работы проект. Конечно, можно пойти и купить прибор в магазине, но сделать его самому своими руками дешевле и эффективнее.

Перед тем как приступить к изготовлению, необходимо оценить требуемую мощность. Для этого нужно учесть площадь помещения, которое предстоит отапливать.

Затем необходимо определить, будет ли установлена на котле дополнительная автоматика или нет.

Автоматический блок позволяет отслеживать температуру помещения и в зависимости от этого регулировать работу котла, а также отключать его функции в случае опасности. Но без него тоже можно обойтись.

Оценив необходимый эффект от котла и выбрав проект, приступают к изготовлению агрегата. Наиболее распространённым проектом для самостоятельной сборки считается схема Беляева.

Чтобы её реализовать, нужны соответствующие материалы и инструменты. Большое значение для материалов играет их устойчивость к высоким температурам. Чтобы не ошибиться в выборе, можно обратиться к консультанту на металлобазе или в магазине.

Вам также будет интересно:

Необходимые инструменты

Обычно к необходимым для изготовления котла материалам относятся:

  • металлическая и профильная труба разного диаметра;
  • шамотный кирпич;
  • листы из металла;
  • насос для воздуха или вентилятор;
  • датчик температуры;
  • жаростойкая фурнитура.

В список инструментов, необходимых для работы над агрегатом, входят:

  • инвертор и электроды;
  • болгарка с кругами;
  • дрель и свёрла по металлу;
  • электролобзик.

К этим инструментам в процессе сборки могут добавиться и другие. Главное, чтобы они позволили резать и соединять детали котла, добиться его прочности и герметичности, а также смонтировать на корпусе требуемые элементы.

Этапы постройки пиролизного котла длительного горения

После того, как выбран подходящий чертёж, на его основе выполняется рабочий вариант.

Размеры отсеков, топочных камер и других элементов агрегата устанавливаются в соответствии с проведёнными расчётами.

Например, объем загрузочной камеры вычисляется по принципу 2 литра на один килограмм топлива, которое планируется использовать, плюс 30%.

Это связано с тем, что дрова могут иметь неровные края и не укладываются впритык друг к другу, увеличивая занимаемую площадь.

Габариты также стоит прикидывать в расчёте на мощность 20–25 кВт. На неё ещё можно найти материалы при ручной сборке. При большей мощности нужна более толстая сталь, сварку которой проводить дома крайне затруднительно по причине необходимости мощного оборудования.

В список действий для изготовления пиролизного котла, входят:

  • Резка труб и листов болгаркой.
  • Сверление отверстий.
  • Сварка топочной камеры.
  • Установка перегородки для дымооборота.
  • Установка колосника между топочной камерой и секцией дожига.
  • Присоединение трубы с заслонкой вверху.
  • Выполнение отверстий из остатков металла для топочной и зольной камер.
  • Установка вертикальных стальных перемычек между внутренней и внешней сторонами теплообменника.
  • Монтаж соединений для подачи воды.
  • Монтаж дверей агрегата с асбестовой прослойкой для теплоизоляции.
  • Укладка шамотного кирпича в зоне дожига.
  • Монтаж регулируемых ножек для балансировки котла.
  • Шлифовка поверхности агрегата.
  • Покрытие жаропрочной краской.
  • Установка дымососа или насоса для воздуха.
  • Монтаж температурного датчика или автоматики.

Количество операций может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от предъявляемых требований.

Подключение к системе отопления

Пиролизный котёл длительного горения может подсоединяться к естественной и принудительной системам отопления. В первом случае требуется тщательно выверять наклон труб. Во втором — определить мощность насоса для нагнетания водяного потока.

Важно! Наладьте подмес горячей воды с выхода на вход, так, чтобы при поступлении в теплообменник температура жидкости не опускалась ниже 60 °C. В противном случае возникает риск коррозии устройства.

Порядок подсоединения котла к системе отопления включает:

  1. Заполнение системы теплоносителем.
  2. Подключение к сети насоса для воздуха.
  3. Загрузку топлива в камеру и розжиг.
  4. Регулирование подачи воздуха в секцию дожига.

В зависимости от объёма подаваемого воздуха меняется интенсивность сгорания газов и температура нагрева теплоносителя.

Поэтому необходимо отрегулировать работу котла так, чтобы топливо сгорало полностью.

Сложности

Герметичность — одна из главных сложностей, которая возникает при строительстве пиролизного котла своими руками. Поэтому её проверяют дважды.

Первый раз это происходит, когда все основные узлы котла сварены, но его внутренняя часть ещё открыта. Отверстия для теплоносителя блокируются заглушками наглухо и в котёл набирается вода. На месте, где зафиксирована протечка, делается метка. Затем эту часть переваривают заново.

Второй раз котёл проверяют, когда полностью собрана вся система. Для этого наряду с водой используют опрессовщик, который нагнетает давление в 3–4 бара, которое не должно резко падать. Если оно сохраняется на стабильном уровне, то агрегат герметичен.

Полезное видео

В видео можно ознакомиться с тем, как работает самодельный пиролизный котел после подключения.

Как сделать работу оборудования максимально эффективной?

Эффективность пиролизного котла длительного горения напрямую зависит от правил использования.

Нарушения в функционировании агрегата можно определить по идущему из трубы дыму серого цвета с сильным запахом.

Это может быть признаком того, что топливо сгорает не полностью. Чтобы решить эту проблему, нужно отрегулировать подачу воздуха с помощью насоса (дутьевого вентилятора) или дымососа.

Для более детального мониторинга на приборе дополнительно устанавливается автоматическая группа. Она позволяет своевременно регулировать работу устройства и обеспечивает безопасность при его эксплуатации.

Для полной гарантии эффективной работы пиролизного котла длительного горения необходимо периодически проводить его техническое обслуживание, включая диагностику, чистку, а также замену узлов и элементов агрегата.

Особенности и принцип работы котлов длительного горения

Каждый котел имеет особые качества, которые отличают его от других устройств. Однако принцип работы всех моделей довольно прост. Содержимое топки сгорает по специальной технологии сверху вниз. Такой процесс замедляет горение, а воздух прогревается и не доходит до нижних слоев. При такой работе не будет сажи, а сам аппарат может функционировать на опилках, углях, дровах. Особенность заключается в простом управлении и установке, которую можно провести самостоятельно. Агрегат компактный, не занимает много места в помещении, может функционировать на различных видах топлива.

Преимущества и недостатки

Котел обеспечивает отопление в тех местах, где проблематично провести газ или электричество. Смогут справиться с поставленными задачами, выдерживают большие нагрузки. Как и любое устройство, они имеют свои плюсы, минусы. Товары украинского производства сегодня весьма популярны, основные преимущества данных котлов:

Благодаря современным технологиям устройство имеет простое управление, с которым сможет справиться каждый.
Вариативность топлива – можно использовать дрова, уголь, торф, брикеты, все зависит от желания пользователя.
Большой выбор – есть возможность подобрать товар под желаемые характеристики.
Экологичность – не наносит вреда окружающей среде.
Среди отрицательных сторон стоит отметить поиск места для хранения топлива. В некоторых марках нужно проводить частую чистку от сажи. Также стоит выделить маленький процент КПД, который составляет 70 %.

Схема котла длительного горения

Во время прогорания дрова опускаются, из-за этого воздух находится в близости с огнем. Он проходит по телескопической трубе, а процесс нагрева совершается напрямую. Главными элементами системы являются:

Отверстие для воздуха с заслонкой – через него воздух циркулирует и не дает огню погаснуть.
Патрубок теплоносителя – обеспечивает подачу тепла в помещение.
Дымоход – служит вентиляцией для системы.
Воздушная камера – собирается воздух для выхода через отверстие.
Телескопическая труба – подает воздух в камеру.
Зона горения – в ней размещается топливо для горения.
Такой вариант обеспечивает обогрев помещения на 12 часов при одной загрузке дровами, а углем – до 2 дней.

Как выбрать котел длительного горения от украинских брендов

На выбор товара может повлиять ряд факторов. Это:

работоспособность;
мощность;
срок эксплуатации;
тип топлива;
торговая марка.
Главным элементом является мощность, для ее определения нужно знать размер комнаты, уровень теплоизоляции. Условно на 1 кв. м помещения потребуется 1 кВт энергии. Котлы можно поделить на две группы – для индивидуальных систем (до 100 кВт) и для общего отопления (более 100 кВт). Предоставить такую энергию может продукция брендов Ретра, Огонек, Котлант, Альтеп.

Как и где найти

Приобрести отопительную технику украинского производства действительно выгодно, на нашем сайте Teploformat.ua есть возможность заказать твердотопливные котлы длительного горения популярных торговых марок. Для этого необходимо выбрать подходящий товар, оформить заявку. Также есть возможность связаться с оператором по телефону, он поможет подобрать нужную систему, ответит на поставленные вопросы. Доставка осуществляется по всей территории Украины в течение 1-2 дней. Действует гарантия при покупке товара.

Котел на угле своими руками чертежи. Принцип работы котла длительного горения, изготовленного своими руками с использованием чертежей

На сегодняшний день осталось немало зданий и сооружений, обогреваемых классической печью и твердотопливным котлом. На самом деле различий между ними практически нет, даже коэффициент полезного действия у них одинаков. В связи с этим домовладельцы в последнее время отдают предпочтение именно последним. Соорудить котлы на твердом топливе своими руками не составит труда — их устройство не требует особых навыков или наличия профессионального инструмента.

Выделяют несколько типов твердотопливных котлов. Однако сложная конструкция некоторых из них не позволяет соорудить их без специальных навыков. Существует две группы отопительных установок:

  • 1. Классические;
  • 2. Пиролизные.

Технология производства

По сравнению с обычной печью самодельные котлы на твердом топливе имеют некоторые отличия, особенно это касается теплоотдачи. Стандартная конструкция оборудования:

  • Дымоход — необходим для создания тяги, а также отвода угарного газа;
  • Топка с колосниками — требуется для поддержки достаточного уровня воздуха;
  • Система заслонок — используется в качестве регулятора воздушной тяги;
  • Бак — его основная задача нагрев воды для системы отопления.

Инструменты и материалы

Тщательно изучив конструкцию оборудования, становится понятно, что для создания котла потребуется:

  1. Речной просеянный песок;
  2. Стальной лист толщиной не менее 5 мм;
  3. Две дверцы;
  4. Чугунная колосниковая решетка;
  5. Лист нержавеющей стали;
  6. Металлический уголок;
  7. Печные дроссельные заслонки;
  8. Отопительные трубы;
  9. Измерительные приборы: уголок, строительный уровень, рулетка;
  10. Сварочный аппарат инверторного типа;
  11. Электрическая дрель с набором сверл;
  12. Пассатижи.

Несмотря на то, что для изготовления котлов на твердом топливе не требуются особые навыки, умение обращаться со сварочным аппаратом является обязательным условием. Также пригодится опыт работы с инструментом по резке металла и наличие требуемой спецодежды.

Подготовка деталей корпуса

Главной частью твердотопливного котла является топка, температурный режим здесь может достигать до 1000 ⁰С. Именно поэтому при выборе материала следует руководствоваться соответствующими характеристиками.

Для большего срока службы узла, стенки его изготавливаются из жаропрочной стали. При ее отсутствии можно воспользоваться обычной, только в этом случае она должна быть двойной. Вырезаются боковые, передняя, задняя и нижняя стенки из цельного листа стали болгаркой.

Любой котел на твердом топливе имеет свои типоразмеры, которые следует переносить на металл измерительными инструментами или линейкой большой длины. Кроме стенок камеры из стальной профильной трубы необходимо вырезать ребра жесткости, а из уголка — усилители для стыков.

В передней стенке следует сделать отверстия размером равным габаритам дверцы топочного и зольного бункера. Обратите внимание, что перед выполнением данной работы необходимо нанести четкую разметку. После чего при помощи дрели просверлите отверстия по углам. Чтобы предотвратить повреждения стального листа, направляйте болгарку от центра к краю.

Бак для воды и теплообменник

Наиболее эффективными являются котлы длительного горения, оснащенные двумя баками для воды. Выполняются они из листа нержавеющей стали в виде прямоугольников, сваренных между собой.

Теплообменник — это комплект обычных труб, которые применяются в системе водопровода. Они свариваются так, чтобы в результате образовался максимально возможный проточный цикл. Благодаря большой площади достигается наиболее эффективный процесс теплоотдачи между теплоносителем и сгораемым топливом.

Сборка котла

Из-за высокой металлоемкости готовый котел, выполненный своими руками, имеет большой вес, поэтому осуществлять его сборку лучше всего непосредственно на месте установки.

Перед монтажом оборудования необходимо выложить фундамент. Для этих целей используется термостойкий кирпич. На кладку устанавливается дно зольника, а по его периметру размещаются вертикальные стойки, соединяющиеся между собой при помощи сварки.

В самом корпусе привариваются направляющие, на которые впоследствии укладываются колосники, далее монтируются теплообменники. С внешней стороны топки навариваются вертикальные ребра жесткости. Завершающий этап: самодельный котелпочти готов, остается только смонтировать наружные стенки и верхнюю плиту.

Промежуток между стенками заполняется песком. Это необходимо для дополнительной аккумуляции тепла, а также для предотвращения перегрева стенок топки. Для засыпки используется прокаленный речной песок, в содержании которого исключены органические включения. Кроме того, это поможет предотвратить появление неприятного запаха в процессе горения твердого топлива.

На верхней плите размещаются баки из нержавейки, подключенные к контурам. Устанавливаются дверцы камер — котел готов к эксплуатации.

Пиролизный котел

Такие котлы на дровах работают на основе принципа пиролиза, то есть преобразования под воздействием высокой температуры твердого топлива в газообразное состояние в условиях нехватки кислорода. Оно намного более высокоэффективно, работа такого котла отличается увеличенной продолжительностью в сравнении с классическими котлами, работающими на твердом топливе. Закладка топлива, в зависимости от его вида и качества, производится от 1 до 3 раз в сутки.

Чтобы изготовить котел потребуется:

  1. Металлическая труба толщиной не менее 3 мм и диаметром 300 мм;
  2. Сварочный аппарат;
  3. Труба диаметром 60 и 100 мм;
  4. Металлический лист толщиной 4 мм.

Отрежьте трубу длиной 100 и 80 см. Вырежьте дно из листового металла и приварите. Дополнительно можно приварить ножки.

Далее изготовьте распределитель воздуха. Для этого необходимо при помощи болгарки вырезать круг из листового металла диаметром меньше на 20 мм, чем основная труба. В середине круга просверлите отверстие диаметром 20 мм. В нижней части распределителя установите крыльчатку с металлическими лопастями методом сварки. Их ширина не должна превышать 50 мм. После чего приваривается труба диаметром 60 мм к верхней части регулятора. Ее высота должна быть выше высоты котла. Сверху труба оборудуется заслонкой для регулировки подачи воздуха.

Вырезается дверца для чистки золы в нижней части котла. К плите котла приваривается труба для дымохода, диаметр которой 100 мм. В горизонтальном положении ее длина не должна превышать 40 см, после чего она переходит в теплообменник.

Вырежьте крышку с отверстием для распределительной трубы. Стоит учесть тот факт, что она должна плотно прилегать к топке.

Пиролизный котел нуждается в ограниченном доступе кислорода. Поэтому топливо в него укладывается с минимально возможным количеством свободного пространства.

Заключение

Решая задачу, как осуществить отопление твердотопливным котлом своими руками, необходимо точно следовать вышеуказанным советам по его монтажу. Это обеспечит получение в итоге экономичного и бюджетного устройства, способного обогреть помещение с наименьшими перепадами температур в разное время суток.

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

  • В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
  • Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
  • После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
  • Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
  • Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
  • Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
  • Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура . Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)


Возможно Вам также будет интересно:

Коаксиальный дымоход для газового котла: нюансы монтажа и особенности конструкции

При доскональном и правильном изучении чертежей твердотопливных котлов вполне возможно сделать котел длительного горения своими руками надежным и экономичным.

Твердотопливные котлы уже не одно десятилетие пользуются немалой популярностью, хотя и имеют один существенный минус – они нуждаются в постоянной загрузке топлива (угля, дров и т. д.). Из-за этого недостатка от них нередко отказываются при обустройстве отопительной системы, но от него легко избавиться – сделать котел длительного горения своими руками, функционирующий почти на всех типах (исключительно твердого, разумеется).


Как устроен самодельный котел длительного горения

Принцип работы

Схема работы таких котлов основывается на особенности тлеть несколько часов, производя при этом большое количество тепловой энергии. Характерно, что топливо в таком случае сжигается более полно, а количество отходов, как следствие, заметно снижается.


Обратите внимание! Замена активного сжигания тлением возможна ввиду особого устройства отопительного котла.

Основным элементом котла является топка, где горение ограничено, а интенсивность подачи воздуха контролируется при помощи специальных приспособлений. Топливо загружается два раза в сутки большими порциями, после чего медленно тлеет (ограниченное количество кислорода не позволяет ему полноценно гореть).

Труба, посредством которой выводится дым, пропускается через теплообменники и нагревает жидкость в отопительной системе. Выходит, достаточно лишь каждые 12 часов загружать топливо для бесперебойного обогрева дома.


Основные преимущества

Выделяются на фоне отопительных систем других типов. Конечно, основное преимущество – это именно длительность работы, но есть и другие важные моменты:


Устройство прибора

Для изготовления котла удобнее использовать металлическую трубу ø30 см и больше с толщиной стенок не менее 5 мм (иначе последние в скором времени прогорят из-за высокой температуры внутри прибора). Высота конструкции может колебаться между 80 см и 100 см, все зависит от площади помещения.

Вне зависимости от модификации котел состоит из трех основных зон:

  • загрузочной зоны;
  • зоны тления и теплообразования;
  • зоны окончательного сжигания, где горит зола и выводятся дымные газы.

Обратите внимание! Прибор, который ограничивает загрузочную зону и, соответственно, время тления, называют распределителем воздуха.

Данный элемент выполняется в виде металлического круга толщиной 5-6 мм с отверстием посередине, через которое с помощью телескопической трубы кислород подается в топку. Диаметр изделия должен быть несколько меньше диаметра корпуса. Высота регулируется посредством специальной крыльчатки.



Обычно зона сжигания не превышает 5 см в высоту – если она будет большей, то топливо будет сгорать слишком быстро. К слову, кислородная труба может быть не только телескопической, но и цельной. Ее диаметр обычно составляет 6 см, в то время как размер отверстия в воздушном распределителе не превышает 2 см, дабы не пресыщать зону кислородом.


Воздух может подаваться одним из двух способов:

  • прямо из атмосферы;
  • из специальной камеры нагрева (она располагается в верхней части конструкции), что обеспечивает более эффективную работу котла.

Для регулировки используется специальная воздушная заслонка.

Сверху приваривается дымоотводная труба. Она должна вестись перпендикулярно корпусу минимум 0,5 м, иначе образуется чрезмерная тяга.

Снизу оборудуется дверка для удаления продуктов горения. Чистку нужно проводить нечасто, ведь топливо будет сгорать полнее.

Существует два способа нагрева теплоносителя, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.



Способ №1. К трубе теплообменника, проходящей через зону сгорания, подключается змеевик, посредством которого и происходит нагрев воды в баке.

Способ №2 . Формируется отдельный металлический бак, сквозь который пропускается труба дымохода. Разгоряченный дым подогревает жидкость.

Первый способ более эффективен, но вместе с тем более сложен в выполнении. Второй сделать проще, но он целесообразен только в небольших домах.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы

Изготовление котла длительного горения

Сделать такую конструкцию в домашних условиях несложно, но для этого потребуются навыки и четкая инструкция.

Этап 1. Подготовка всего необходимого

Для изготовления котла потребуются:


После подготовки оборудования и расходных материалов можно приступать к работе.

Этап 2. Сборка конструкции

Обратите внимание! Котел обязательно должен быть установлен на ровную поверхность. Если требуется, оборудуется бетонное основание (здесь все зависит от общего веса конструкции).

Последовательнос ть действий при сборке следующая.

Шаг 1. Труба, которая послужит корпусом конструкции, обрезается в соответствии с выбранной длиной (от 0,8 до 1 м). Если длина будет большей, это затруднит загрузку топлива при эксплуатации. Приваривается дно из листовой стали и (если требуется) ножки, выполненные из швеллера.

Шаг 2. Формируется воздушный распределитель. Для этого из листа стали вырезается круг, диаметр которого меньше диаметра конструкции на 2 см. В центре круга проделывается отверстие ø2 см.

К распределителю приваривается крыльчатка с закрепленными на ней 5-сантиметровыми лопастями, изготовленными из той же стали. Сверху приваривается труба ø6 см таким образом, чтобы посередине встало проделанное ранее отверстие.






Обратите внимание! Эта труба должна равняться по высоте корпусу котла (можно и больше).

Сверху труба оборудуется заслонкой для регулировки подачи кислорода.

Шаг 3. Возле дна котла оборудуется дверка для удаления продуктов горения. Болгаркой из стального листа вырезается прямоугольник, фиксируются петли с запорной ручкой. Прямоугольник и послужит дверкой.



Шаг 4. Сверху на котел крепится дымоходная труба ø10 см. Первые 40-45 см труба должна идти строго горизонтально, после чего пропускается через обменник тепла (последний выполняется в виде металлической емкости с водой).


Шаг 5. Вырезается крышка для котла, в ней проделывается отверстие для воздушного распределителя. Важно, чтобы крышка прилегала к корпусу максимально плотно, иначе через щели будет выходить дым.



Все, теплогенератор длительного горения готов к использованию.

Особенности загрузки топлива и эксплуатации


От простого котла, где полноценное воздухоснабжение необходимо по всему объему сжигания топлива, конструкция длительного горения, как отмечалось ранее, отличается ограниченностью этой подачи. Более того, объем загрузки непосредственно влияет на время горения, поэтому в нашем случае топочная загружается предельно плотно, чтобы не оставалось промежутков.


Обратите внимание! В качестве топлива можно использовать не только дрова, но и опилки, уголь, торф, мусор (исключительно сгораемый) и проч.

Топливо загружается в такой последовательнос ти.


Шаг 1. Снимается верхняя крышка конструкции.

Шаг 2. Извлекается воздушный регулятор.

Шаг 3. Котел загружается топливом по уровень дымоходной трубы.

Шаг 4. Сверху топливо поливается небольшим количеством жидкости для розжига (соляркой, отработанным маслом и проч.).

Шаг 5. Воздушный регулятор устанавливается обратно, сверху надевается крышка.

Шаг 6. Воздушная заслонка открывается до предела.

Шаг 7. Поджигается кусок бумаги, бросается внутрь конструкции. Когда топливо начинает тлеть, воздушная заслонка закрывается.

О том, что началось перманентное горение, можно судить по появившемуся из дымоходной трубы дыму. По мере сжигания топлива труба меньшего диаметра будет опускаться вместе с воздушным регулятором – по этому своеобразному индикатору и можно определить количество оставшегося топлива.

В качестве заключения

Описанные котлы используются не только для , но и при зимнем отоплении хлевов, сараев, теплиц и т. д. Если сборка и монтажные работы были проведены правильно, то прибор будет функционировать экономично и абсолютно безопасно, причем может использоваться твердое топливо любого типа, в том числе бытовой мусор.

Помимо того, котлы не нуждаются в постоянном контроле, необходимо лишь на практике определить промежуток времени между загрузками. При этом стоит помнить, что время горения зависит не только от объема конструкции, но и от типа топлива.

Видео – Котел длительного горения своими руками

ТОП-11 лучших твердотопливных котлов

Фото Название Рейтинг Цена
Лучшие твердотопливные котлы длительного горения
#1


Stropuva S40U ⭐ 99 / 100
#2


Candle S-18kW ⭐ 98 / 100
Лучший пиролизный твердотопливный котел
#1 Buderus Logano S171-50 W ⭐ 100 / 100
Лучшие классические твердотопливные котлы
#1


ZOTA Optima 20 ⭐ 99 / 100
#2


Sime SOLIDA EV 5 ⭐ 98 / 100
#3


Protherm Бобер 40 DLO ⭐ 97 / 100 1 - голос
#4


Bosch Solid 2000 B SFU 27 ⭐ 96 / 100
#5


Kentatsu ELEGANT-03 ⭐ 95 / 100
Лучший двухконтурный твердотопливный котел
#1


Kiturami KRM 30R ⭐ 99 / 100
Лучшие комбинированные твердотопливные котлы
#1


ZOTA Mix 20 ⭐ 98 / 100
#2


Теплодар Куппер ПРО 22 ⭐ 98 / 100
Stropuva S40U

Модель котла длительного горения Stropuva S40U очень надежная и высокоэкономичная. Для работы котла используется любое твердое топливо любого качества. Данный котел может обогреть до 100 кв.м, подходит для водяных систем теплоснабжения как с естественной, так и с принудительной циркуляцией. Одна закладка дров в котел способна обеспечить работу до 30 часов, 2-е суток на брикетах и до 5-ти суток на угле.

  • высокий коэффициент полезного действия — 90%;
  • экономия топлива и электричества;
  • есть возможность использования различного сырья;
  • легок и прост в обслуживании;
  • полностью безопасен;
  • длительный срок службы.
  • выполнен из стали, а не из чугуна;
  • яркий окрас.

Твердотопливный котел Stropuva S40U

Candle S-18kW

Цилиндрообразный котел, у которого специфический принцип работы: заложенные дрова или брикеты из дерева горят только сверху. Одна закладка способна тлеть до 7-ми часов. При холодной температуре воздуха в котле можно поддерживать непрерывную работу до 1,5 суток. Имея более 1,5 высоту, котел не загромождает помещение.

  • энергонезависим;
  • имеет высокий коэффициент полезного действия;
  • экономичен;
  • компактный.
  • высокая стоимость.
Buderus Logano S171-50 W

Модель пиролизного котла Buderus Logano S171-50 W оснащена современной автоматикой, обеспечивает отличный результат управления всеми рабочими моментами. Вырабатывает высокий КПД и потребляет минимум топлива. В объемной загрузочной камере могут поместиться дрова до 58 см. Вместе с улучшенным теплообменником обеспечивает долгий процесс горения и эффективность до 89%.


  • наличие инновационной системы управления с множеством встроенных функций;
  • экологичен;
  • наличие трубчатого теплообменника с коэффициентом до 90%;
  • удобный в очистке.
  • нужен крепкий пол для установки;
  • энергозависимый.
ZOTA Optima 20

Твердотопливный котел, вырабатывающий мощность от 3 до 20 кВт. Способен обогреть помещение от 150 до 200 кв.м, коэффициент (КПД) — 82%. Возможно подключение к теплоснабжению G2. Полная загрузка угля обеспечивает его работу от 68 до 206 часов, пиллетами — от 57 до 174 часов.

  • наличие бункера подачи, обеспечивающий длительную работу;
  • цифровое управление, обеспечивающее идеально подстроенную работу под определенные условия.
  • неидеальная механика;
  • энергозависим;
  • необходимо внимательно изучать инструкцию.
Sime SOLIDA EV 5

Модель котла SIME SOLIDA EV 5 (Evolution) оборудована увеличенной камерой сгорания, позволяющей использовать обычные дрова, как основной вид топлива. Допустимо использование и угля. Мощность котла зависит напрямую от используемого топлива: на древесине- 41 кВт; на угле — 45 кВт. Время функционирования котла на дровах до 2-х часов, на угле до 4-х часов. Установка котла подходит как для различных систем с циркуляции.

  • длительный срок службы;
  • удобно загружать и чистить котел.
  • для установки нужно усилить пол.
Protherm Бобер 40 DLO

Твердотопливный котел из чугуна мощностью от 18 до 48 кВт. Для обогрева можно использовать дрова и уголь. Теплообменник из чугуна, созданный по технологии GG20, обеспечивает распределение температур в разных его секциях. Оригинальная камера сгорания обеспечивает увеличение площади нагрева теплоносителя. Встроенный контур для охлаждения не дает теплоносителю нагреться свыше 110 градусов.

Твердотопливный котел Protherm Бобер 40 DLO

Самодельный - не значит ущербный. В который паз мы убеждаемся в том, что отсутствие свободного времени и определенных навыков сильно бьют по нашему карману. Это замкнутый круг, но мы в принципе, не об этом. Даже такие сложные и ответственные устройства, как отопительные котлы, могут быть собраны самостоятельно, целиком и ли частично. У них может быть несовершенная кривая КПД или слабенький внешний вид, но все они работают. Они отапливают дома если не как основное отопительное оборудование, то как запасное или вспомогательное. Некоторые варианты для решения задач по отоплению своими руками мы предложим сегодня.

Котлы отопления для дома

Несмотря на то что нефть стремительно падает в цене, на простых людях это не отражается никак в лучшем случае. То же происходит и с другими источниками энергии, кроме солнечной, но это отдельная история. Любое топливо стоит денег и перед тем как устроить систему отопления в частном доме своими руками, стоит определиться с видом топлива. Лучше всего, если это будет универсальная система, которая может использовать для обогрева максимальное количество источников энергии.

Абсолютно доступных и дешевых вариантов отопления очень мало. Если рассматривать котлы, которые работают , как универсальные устройства для получения тепла, то и они имеют свои ограничения в использовании, а твердое топливо не такое дешевое, как кажется. Уголь, дрова, брикеты - все это нужно покупать в большом количестве и где-то складировать, привозить, причем складировать так, чтобы топливо не потеряло своих свойств.

Электричество и газ, как традиционные виды топлива

Электричество наиболее доступный вид энергии, в том смысле, что не электрифицированных районов осталось очень мало. Цены на электрическую энергию заставляют крепко подумать о том, насколько целесообразно делать ее основным видом топлива. Хотя современные электрокотлы позволяют хорошо экономить и тариф можно выбрать наиболее оптимальный, но качество электричества, которое подается в наши дома, оставляет желать лучшего, а перебои и нестабильность подачи могут заставить мерзнуть «без света» неделями.

Природный газ тоже можно считать относительно доступным, а беды у него такие же, как у электричества - нестабильность подачи, отвратительное качество, низкое давление и огромные цены. Ни один человеческий газовый котел не станет работать на таком топливе длительное время, а ремонт газового оборудования - дело длительное и очень дорогое. Поэтому и газу однозначно доверять тепло в своем доме нельзя.

Альтернативные источники тепла и сухой остаток

Самые разные альтернативные источники энергии можно рассматривать только, как дополнение к основным видам топлива. Солнечная энергия бесплатна, но цены на оборудование и конвекторы - заоблачные. Определенный интерес представляют в этом плане тепловые насосы, но простая семья из пяти человек физически не может позволить себе инвестировать в будущее 25-30 тысяч евро, хотя здесь больше дело в приоритетах - средний семейный автомобиль стоит примерно столько же. Что в итоге?

  1. Газ. Дорогой, подача нестабильная, качество не позволит установить технологичный экономный газовый котел отопления.
  2. Электричество. Подача нестабильная, напряжение тоже непостоянное, стоит дорого, но есть практически в каждом доме и даже в самой глуши. Электрические котлы отопления наиболее часто применяются также и для горячего водоснабжения. Также есть возможность устанавливать современные ионные экономичные отопительные станции.
  3. Жидкое топливо. Бесперспективный метод отопления, поскольку тенденция к сокращению использования нефтепродуктов через десяток-другой лет коснется не только фондовых бирж, но и Ракукинского сельсовета. обычно рассматриваются как вспомогательное отопительное оборудование и для временного отопления. Они неудобны в эксплуатации, чадят, КПД не самый высокий.
  4. Твердое топливо. Пока это единственный, если не альтернативный, то дополнительный способ организовать автономное отопление. Твердотопливный котел отопления своими руками чертежи разных конструктивных вариантов, мы приводим, как иллюстрацию доступности такого метода.
  5. Альтернативные методы отопления. Для нашей страны первой половины ХХI века - это остается фантастикой, очень привлекательным и интересным материалом для изучения, но возможности реализовывать большинство схем получения альтернативной энергии нет.

Котлы отопления на дровах

Дровяной котел в самом простом и доступном варианте можно выполнить по принципу двух цилиндров, один из которых помещен внутрь второго. Цилиндр малого диаметра при этом будет предназначен для топки, а в большем цилиндре находится теплоноситель. Реализовать его можно так же просто, как выглядит описанная схема.

В пространство между трубами заливается вода или антифриз, к этому резервуару подключаются два патрубка, а внутренний объем будет предназначен для топки дровами. Такая схема работает как на дровах, так и на опилках или щепках, но особенно результативного КПД ждать от такого котла не стоит.

Пиролизный котел своими руками

Самый эффективный из котлов, которые работают на твердом топливе. Суть его работы заключается в том, чтобы достичь такой температуры внутри камеры сгорания, чтобы топливо (дрова, опилки, тырса, брикеты) не сгорало сразу, а разлагалось под воздействием температуры в пределах 300-600 градусов. Если удастся добиться этих условий, тогда во время работы в топке будет выделяться пиролизный газ, который и есть основное топливо для такого котла.

Дерево начинает разлагаться под влиянием температуры, но полноценно гореть оно не сможет из-за малого объема кислорода. Если открыть дозированную подачу воздуха, тогда появится возможность регулировать температуру работы аппарата. Чертеж такого устройства мы привели на страничке, но даже если купить пиролизный котел, то он окупится буквально за сезон. Другое дело, что выполнить его своими руками не так просто, как дровяной.

Котел на жидком топливе своими руками

Жидкотопливные котлы работают на отработанном моторном масле, мазуте, солярке и прочими отходами перегонки нефти. Он довольно экономичный, поскольку в принципе негорючее, точнее, слабо горючее жидкое топливо сгорает не само по себе, а сгорают его пары. Газы образуются в результате попадания капель топлива на раскаленную плоскость и точно так же, как и в дровяных котлах, сгорая, нагревают теплоноситель.

Эти виды котлов для отопления не единственные из возможных вариантов для постройки своими руками. Они просто самые простые, которые показывают, что если есть умелые руки и желание, можно не просто здорово экономить на оборудовании, но и рассчитать оптимальный котел, который будет соответствовать всем запросам по топливу, объему отапливаемого помещения и может прослужить не меньше, чем заводское оборудование. Не мерзните зимой, удачных экспериментов!

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

  • Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
  • Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. З десь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун . Причин этому много и основными считаются:

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м 2 . Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали , но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

  • Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
  • В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел . В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию , то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия . Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи . Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода , а именно:

  • лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
  • соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
  • если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента . Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом .

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Сколько времени котел работает на одной загрузке угля?

Пользователи часто забывают, что классические колосниковые котлы работают так же, как и десяток или несколько десятков лет назад. Несмотря на то, что они выглядят совсем иначе, чем десяток или около того лет назад, несмотря на то, что они оснащены разветвленными контроллерами и системами управления вентилятором… они по-прежнему являются классическими угольными котлами. Так вот, в отличие от газовых и масляных котлов, а то и питательных котлов, они требуют обслуживания пользователем и знания принципа работы.

Несмотря на прогресс в технологии проектирования и строительства водогрейных котлов бытового назначения, каждый производитель предлагает, кроме современных фидерных котлов с ретортными и желобными горелками, автоматические пеллетные котлы, а также классические колосниковые котлы. Решения, известные десятилетиями, по-прежнему эффективны во многих ситуациях. Они являются дешевым и надежным источником тепла, позволяющим сжигать различные виды топлива.

Тепловая мощность классического колосникового угольного котла напрямую зависит от количества топлива в камере сгорания. Однако, если быть точным, при том количестве угля, которое горит в данный момент, то не всегда сгорает весь объем угля в камере сгорания котла.

- В случае питающих котлов топливо автоматически подается в реторту. Итак, если вы хотите увеличить мощность котла, достаточно увеличить скорость подачи топлива и, конечно же, приток воздуха с помощью контроллера котла.
- Пока в колосниковых котлах т.н. количество топлива постоянно и мощность котла, как правило, зависит от того, сколько угля засыпается в камеру сгорания пользователем и как настроен поддувало.

Специфика работы и конструкции классического колосникового котла такова, что заполнить весь объем камеры сгорания и разжечь топливо в котле удается редко. Потому что в классических колосниковых котлах воздух для горения подается снизу колосника и толщина слоя слишком велика, чтобы воздух мог беспрепятственно достигать верхних слоев топлива. Поэтому, как правило, следует время от времени подливать топливо, а топить котел только на

.

небольшого количества углерода.Это обременительно, ведь тогда пользователю приходится время от времени спускаться в котельную, периодически присматривать за котлом и заправляться топливом в топку. Эти действия могут быть хлопотными и требуют присутствия в котельной.

Колосниковые котлы с т.н. дует . В таких котлах воздух подается как снизу колосника, так и сбоку, а также сверху. Поэтому эксплуатация котла намного проще. Нет необходимости время от времени спускаться в котельную и периодически подливать топливо.В камеру сгорания котла засыпается столько угля, сколько достаточно его объема и котел работает при полной загрузке около 11 часов. Это время работы котла называется постоянной воспламеняемостью и выражается в часах. Например, если котел мощностью 20 кВт имеет время горения 11 часов, значит, котел способен работать с указанным периодом этих 11 часов. В это время котел работает полностью автоматически, и пользователю не нужно добавлять топливо или проверять, горит ли он. В том случае, если котел работает с меньшей мощностью, горючесть продлевается и в крайнем случае может составлять даже 24 часа.

Колосниковые котлы

Classic также характеризуются постоянной горючестью, но в отличие от ретортных или боковых дутьевых котлов, понимать ее следует немного по-другому. Потому что в классическом колосниковом котле невозможно заполнить весь объем топочной камеры углем и разжечь уголь, так как воздух подается снизу колосника и не достигает верхних слоев слоя.

Кочергой, конечно, можно сделать специальные отверстия, но результат может быть неудовлетворительным.Засыпать уголь в такие котлы следует поэтапно, периодически подсыпая топливо в горящий слой. Поэтому в классических колосниковых котлах постоянная воспламеняемость является теоретической величиной, определяющей время работы котла на полной загрузке угля, что зависит от расчетного объема камеры сгорания. И не следует понимать это как время, в течение которого котел будет работать на одной загрузке, например, 6 кг угля.

Расчет постоянной горючести котла

Колосниковые котлы, как классические, так и дутые, обычно характеризуются постоянной воспламеняемостью около 11-12 часов при работе на номинальной мощности.

Это связано с конструктивными параметрами и качеством используемого топлива. В частности, он зависит от объема топочной камеры котла, т.е. количества угля, которое поместится в топочную камеру.
Каждый пользователь может сам рассчитать, какой горючестью обладает используемый им котел.

На практике можно принять, что количество энергии, которое можно получить при сжигании 1 кг угля хорошего качества, составляет около 6 кВтч. Для топлива более низкого качества можно принять 5 кВтч.

Если, например, в классический колосниковый котел бросить 10 кг угля и в таком количестве его можно разжечь, то в этом котле из этого количества топлива можно получить около 60 кВтч энергии. Это происходит за счет умножения количества энергии, полученной при сжигании 1 кг топлива, на количество углерода, выбрасываемого в камеру сгорания 6 (кВтч/1 кг) х 10 кг = 60 кВтч энергии. Для определения постоянной горючести при удельной мощности достаточно вычисленное ранее количество энергии разделить на мощность, с которой работает котел.Например, если котел работает мощностью около 10 кВт, его сгорание на 10 кг подброшенного угля составит около 6 часов (60 кВтч / 10 кВт = 6 часов). Однако в случае, когда котел работает мощностью 20 кВт, его сгорание на этом количестве топлива составит примерно 3 часа (60 кВтч/20 кВт = 3 часа).

Колосниковые котлы с боковым обдувом работают по-разному. В таких котлах можно заполнить сразу весь объем камеры сгорания. Как правило, внутри дутьевых котлов производители размещают маркер, определяющий максимальный уровень загрузки топлива.Топливо подается с верхней части кровати. Пока он выгорает, в боковых стенках теплообменника обнаруживается больше дутьевых каналов. Работа котла полностью автоматическая до выгорания топлива, благодаря чему котел может работать непрерывно, в зависимости от получаемой мощности, даже в течение нескольких часов.

Например, засыпаем в топку котла около 25 кг угля. Предполагая работу мощностью около 15 кВт, количество энергии, которое способен выработать котел, составит 6 кВтч х 25 кг = 150 кВтч. При работе мощностью 15 кВт топлива хватает примерно на 10 часов работы.На самом деле время работы больше, т.к. котел не работает с такой мощностью постоянно, часто при выключенном вентиляторе мощность ниже.

В среднем можно считать, что угольные котлы при работе мощностью около 20 кВт потребляют около 4 кг угля за час работы.

Характер горения котла также зависит от того, правильно ли выбран котел для обогреваемой поверхности. Если пользователь, желая сэкономить, купит котел меньшего размера, может оказаться, что в отопительный сезон он всю зиму будет работать с мощностью выше номинальной и, таким образом, потреблять больше топлива, чем указано производителем в инструкции.

Перед покупкой стоит обратиться к производителю котлов или к человеку, обладающему техническими знаниями о типах котлов и принципах их работы.Спешное и неточное распознавание типов котлов, а также незнание впоследствии принципа работы привести к операционным проблемам и неудовлетворенности клиентов. Чаще всего это заканчивается тем, что пользователь сообщает о проблеме с котлом в сервис производителя или в технический отдел компании, заключающейся в… слишком быстром, по его мнению, сгорании топлива в котле.Услышав от сервиса, что "такой тип и ничего с этим не поделаешь", заказчик требует замены котла на другой или возмещения стоимости покупки, утверждая при этом, что производитель ввел его в заблуждение, т.е. не правда.

.

Как экономно и экологично топить в печи?

Густой и темный дым из трубы до сих пор является нормой во многих польских домах. Очень часто такое положение дел в основном вызвано не некачественным топливом или печкой старого поколения, а способом копчения. При смене способа сжигания с нижнего на верхний расход топлива снизится, а сам процесс горения станет более экологичным. Как сжечь , чтобы уменьшить дымообразование? Об этом ниже.

Традиционное освещение снизу

Как разжечь печь? Самый известный метод - покрыть растопку дровами, а затем углем.

Этот метод вреден, так как топливо сверху еще до того, как оно начнет гореть, высыхает и выделяет пар и газы. Сочетание обоих веществ приводит к значительному снижению теплотворной способности угля. В результате даже 30% топлива улетучивается вместе с густым дымом, а значит затраты на отопление здания увеличиваются почти на треть! Кроме того, дым и копоть сильно загрязняют внутреннюю часть котла и дымохода, способствуя снижению их эффективности.

Как сжечь , чтобы не загрязнять воздух? Чтобы сделать классическое горение в печи-мангале немного экологичнее, можно добавлять уголь в котел меньшими порциями. Порция должна быть достаточно маленькой, чтобы поддерживать огонь в котле после ее добавления. Правило в этом случае очень простое: чем больше тепла на колоснике, тем больше топлива можно добавить сразу.

Верхняя подсветка

Обжиг сверху — безусловно, самая чистая альтернатива традиционному методу копчения. Этот метод широко пропагандируется в Западной Европе на региональном и национальном уровне. Компания TECH Controllers, для которой забота об окружающей среде имеет первостепенное значение, также поощряет курение в печи сверху.

Коптить сверху можно в любом устройстве, имеющем вход для воздуха под колосниковой решеткой и выход для выхлопа вверху топки . Компании, торгующие котлами, предлагают устройства с нижним сжиганием топлива, верхним сжиганием топлива, а также такие, в которых процесс сжигания топлива может осуществляться как снизу, так и сверху.В случае последнего место воспламенения топлива определяет способ сжигания .

Чтобы начать сжигание в печи сверху, заполните печь углем, положите на нее дрова, а наверху растопку. При таком расположении воздух по-прежнему уходит вверх, а тепло опускается вниз, но дым, выходящий из слоя холодного топлива, почти полностью сгорает. В результате в дымоход попадают почти прозрачные выхлопные газы и вместо дыма вырабатывается больше тепла.

Верхнее горение – это циклический процесс. Доливка топлива невозможна, пока топливо полностью не выгорит. В этом случае все действия, связанные с розжигом, необходимо повторить с самого начала.

Курение на роликах

Это форма компромисса между добавлением в печь небольших порций и сжиганием сверху. Вальцовое копчение можно использовать в котлах с верхним и нижним горением. Отличие метода от по сравнению с нижним сжиганием заключается в том, что угли должны прожигаться каждый раз перед добавлением очередной порции топлива.

Как таким образом зажечь ? В начале нужно насыпать в него небольшую порцию топлива и поджечь на нем растопку. Когда топливо превратится в угольки, переместите его в заднюю часть котла, чтобы передняя решетка осталась пустой, и добавьте на ее место еще одну порцию топлива. Важно, чтобы свежее топливо покрывало переднюю решетку и имело боковой контакт с кучей тепла. Если количество тепла не слишком мало, то воспламенится новая порция топлива.

По сравнению с нижним копчением вальцовое копчение определенно лучше, потому что даже при добавлении большого количества свежего топлива мы избежим копчения.

По сравнению с верхним копчением вальцовое копчение более грязное, так как летучие вещества проходят через тлеющие угли. Однако если в случае с нашим котлом горение сверху невозможно, стоит сделать ставку на висячие.

Управление котлом, или как топить печь центрального отопления с поддувалом

Независимо от того, имеет ли котел функцию автоматической подачи топлива или это загрузочный котел, его работой можно удобно управлять. В случае электронного регулирования основным элементом, управляющим количеством воздуха, подаваемого в топку, является нагнетательный вентилятор.Благодаря ему количество подаваемого воздуха регулируется вместе с изменением температуры горения.

Воздуходувка WPA-117

Значительно большие возможности открываются перед пользователем при использовании электронного управления котлом. В зависимости от модели они позволяют пользователю котла управлять не только поддерживаемой температурой, но и управлять циркуляционным насосом, насосом ГВС, приводом смесительного клапана, комнатным регулятором или контролировать рабочую температуру всей установки. Более того, благодаря использованию современных технологий параметры работы котла можно изменять удаленно через интернет или с помощью мобильного телефона.

Трагическое состояние воздуха в Польше в свете запросов Европейского агентства по окружающей среде

В последнем отчете ЕАОС «Качество воздуха в Европе - отчет 2016» показано, что Польша находится в авангарде самых загрязненных стран Европейского Союза. Исследования показывают, что среднегодовой уровень пыли PM2,5, содержащей такие вещества, как m.в сера, ртуть и тяжелые металлы в Польше составляют целых 22,8 мкг/м³ . В европейских странах ситуация хуже только в Болгарии, где концентрация этой пыли достигает уровня 24,1 мкг/м³. Следствием очень высокого уровня загрязнения воздуха в Польше является преждевременная смерть 46 тысяч человек. человек в год и многочисленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и раком легких.

В отчете также указано, что Польша, Германия и Румыния являются странами, которые вносят наибольший вклад в выбросы канцерогенного бенз(а)пирена.Как в Польше, так и в Румынии с 2000 по 2014 год зафиксирован значительный рост эмиссии этого фактора.

Домохозяйства виноваты в таком положении вещей на 56%. Неправильное сжигание угля, а также мусора и других веществ в печах вызвало резкое ухудшение состояния воздуха в Польше.

В контексте этих результатов повышение осведомленности поляков и внедрение передовой практики, направленной на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, становится приоритетом.

Топление в печи сверху как метод экологичного и в то же время экономичного сжигания топлива идеально вписывается в концепцию борьбы со смогом и во многие социальные акции, например, организованную Gazeta Wyborcza «Дыши по-человечески».

Компания TECH Controllers, для снижения выброса вредной пыли, дополнительно предлагает решение, заключающееся в установке электрофильтров. Устройство ST-360, разработанное экспертом д-ром инж. Роберта Кубица стремится бороться с высокими выбросами загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу.Электрофильтр предназначен для установки в систему выхлопных газов и отличается высокой эффективностью. Установив в установку электрофильтр, каждый может оказать реальное влияние на улучшение качества воздуха в своем регионе.

Электрофильтр ST-360

Важен метод розжига

Неправильное горение в печи может привести к более быстрому износу печи и дымохода. Кроме того, это способствует трагическому ухудшению качества воздуха в Польше. Как жечь в , чтобы не курить? Если у нас котел верхнего горения или верхне-нижнего горения угля, то наша обязанность выбрать наиболее эффективный способ растопки, т.е. сверху.Таким образом, мы не только сэкономим, но и позаботимся о снижении количества вдыхаемых ядовитых веществ в окружающей среде.

Напоследок приглашаем к просмотру материала фильма. Герои этой короткой записи доказывают, что избавиться от дыма можно, поджигая топливо сверху. Хотя видео касается сжигания дров в камине, процесс горения такой же, как и в случае с угольными котлами.

.

Почему в печи делают смолу?

В результате несоблюдения основных правил при одновременном сжигании угля, дерева или этих видов топлива в топках образуется сажа и смола, а через дымоход выделяется вредный дым. Проанализируем способ сжигания топлива в топке и ответим на заданный вопрос - почему в топку попадает смола , почему дымит дымоход и стоит сильно загрязнённая топка ? Способ сжигания твердого топлива вытекает из основных законов химии, которым мы не подчиняемся и не применяем, и поэтому при сгорании выделяем дым и отравляем окружающую среду.Больше всего дыма и смолы мы производим при неправильном использовании традиционных и так называемых котлов. «Верхнее горение». Проанализируем, как сжигается топливо в этих котлах. Мы закладываем в котел топливо, например, уголь или сухие дрова, поджигаем верхний слой топлива, топливо нагревается и воспламеняется за короткое время, мы вызываем явление, широко известное как «горение». Мы производим горючий газ из раскаленного топлива: углеводороды, водород, окись углерода, метан и другие соединения. Образующиеся газы будут гореть быстро, если температура и воздух будут адекватными, то есть кислород, необходимый для процесса горения.Этот процесс горения не производит копоти и смолы, а топка не жирная.

Несоблюдение основных правил эксплуатации котлов верхнего горения приводит к образованию дыма и способствует отравлению окружающей среды. Котлы с верхним горением являются котлами циклического действия и должны использоваться по определенным правилам:

- в котел необходимо загрузить соответствующую дозу топлива

- на верхний слой топлива кладем воспламеняемый материал и поджигаем топливо

- включаем котел, котел работает много лет часов - пока не выгорит загруженное топливо (доливать топливо запрещено)

- после выгорания топлива котел перестает работать - идет погас (цикл завершен)

- при необходимости повторить цикл горения (удалить золу, загрузить в камеру новое топливо и произвести повторную топку)

Котел управляется автоматикой или регулятор тяги.Рабочая температура котла не может быть ниже 65 0 С. Правильная конструкция котла, правильно подобранные параметры горения и правильное использование обеспечивают правильную работу - топка не дымит и не загрязняется.

Котлы с верхним сжиганием имеют большую загрузочную камеру, которая также выполняет функцию камеры сгорания. Камера должна хорошо проветриваться, в ее нижнюю часть (под колосник) должен подаваться первичный воздух - необходимый для процесса газификации, а в верхнюю часть - вторичный воздух - необходимый для сжигания образующихся газов.

Когда мы нарушаем принцип работы топки верхнего горения, которая представляет собой циклический котел и засыпаем горящий уголь новой порцией угля традиционным способом, котел перестанет нормально гореть. Нагретый, подброшенный уголь начинает коптить, образующийся водяной пар из нового топлива препятствует сгоранию образующихся газов, при этом температура горящей шихты снижается. Котел долго дымит. Достижение температуры воспламенения в камере сгорания вызывает взрывное воспламенение газа, при достаточном количестве воздуха котел начинает сжигать образующиеся газы без дымления, но с неконтролируемой мощностью.В традиционных котлах копчение и загрязнение окружающей среды схожи. Традиционно дрова поджигаем на колоснике, после поджигания на горящем заряде подбрасываем большую дозу топлива наверх – начинается разогрев топлива, происходит медленная газификация и сушка. Выделяющийся пар и низкая температура предотвращают возгорание. В результате неправильного сжигания мы загрязняем окружающую среду, печи и дымоходы загрязняются сажей и смолой, которую трудно удалить.

Правильное горение в печи возможно при соблюдении основных правил пользования печами:

- пользователь должен следовать указаниям производителя печи

- печь должна быть правильно подобрана по мощности, она не может значительно негабарит меньше 65 90 026 0 C

- параметры горения (работа вентилятора) должны быть правильно настроены на контроллере

- топливо должно быть надлежащего качества при сохранении параметра влажности

- только топливо, указанное производителем должен сжигаться

- система отопления должна быть выполнена надлежащим образом, должна быть оборудована смесительным клапаном, с помощью которого можно регулировать температуру отопительной воды

- в помещении, где установлен котел, должна быть приточно-вытяжная вентиляция

- котел должен быть подключен к дымоходу, соответствующему его рабочим параметрам

- к горящему котлу (традиционное или верхнее горение), не бросайте дополнительные порции топлива в тлеющие угли.

Загрязнение и засоление котла происходит по вине пользователя, несоблюдения основных правил пользования печью.

Как очистить просмоленную печь от смолы, Как очистить печь от смолы?

На этот вопрос есть только один ответ - копоти и смолы не образуется и печь будет чистой. Каждый пользователь должен выяснить, почему из его трубы идет дым, почему его поведение загрязняет окружающую среду и расходует гораздо больше топлива.Черный дым – это несгоревшие частицы «летучего углерода».

.

Как сделать кирпичный дымоход для котла. Дымоходы для твердотопливных котлов

Бытовые котлы длительного горения – хороший вариант согреться и существенно сэкономить. Многие такие конструкции имеют простую схему сборки, и их могут сделать даже новички.

Рисунок 1. Схема котла из труб.

Необходимые инструменты и материалы:

  • инверторный сварочный аппарат;
  • болгарский;
  • плоскогубцы и пассатижи;
  • электродрель
  • ;
  • рулетка, строительный уровень.

Установка горизонтального твердотопливного котла длительного горения

Горизонтальная конструкция может быть выполнена несколькими способами, часто выбор делается в пользу котла из труб (схема на рис.1): 1 - трубы 60х40х4 мм; 2 - 50х5 мм; 3 - 40х4 мм; 4 - патрубок выхода горячей воды 50х5мм; 5 - труба подвода холодной воды 50х5мм;

Размеры: а - 36 см; б - 40 см; высота - 30 см; д - 80 см.

Рисунок 2. Принципиальная схема теплообменника.

Основой предлагаемой конструкции является прямоугольный теплообменник, сваренный из круглой трубы с толщиной стенки не менее 3 мм и диаметром 40 и 50 мм, а также прямоугольного профиля 60х40 мм.Использование прямоугольных труб продиктовано простотой соединения. В дальнейшем теплообменник будет устанавливаться в топку (кожуха), футерованную огнеупорным или огнеупорным кирпичом.

Производство такого котла длительного горения начинается с подготовки труб. В их сегментах, служащих вертикальными стойками, прорежьте круглые отверстия. В передних стойках (от противопожарной двери) газовой или сварочной горелкой прорезать 4 отверстия для труб диаметром 50 мм. Для задних стоек выполните ту же процедуру для 4 отверстий по 50 мм и 4 отверстий по 40 мм.Дополнительно в конструкции имеется отверстие диаметром 50 мм для трубы, по которой будет подаваться холодная вода в передней нижней части котла. Все работы, связанные с прорезкой отверстий, требуют аккуратности, в случае прогиба их следует удалить болгаркой.

После вырезания отверстий приварите заднюю и переднюю часть котла. Для этого трубы и стойки расположите перпендикулярно на максимально ровной поверхности и приварите боковые трубы, сохраняя перпендикулярные кромки. Для достижения Хорошего Эффекта работу лучше всего выполнять вместе.

Рисунок 3. Схема вертикального твердотопливного котла.

Перед установкой котла длительного горения проверьте его на герметичность. Для этого установите конструкцию вертикально, закройте нижнее отверстие и налейте воду через верхнее. Если протечек нет, можно приступать к установке.

При наличии листа толщиной не менее 3 мм предпочтительно изготовление теплообменника следующей конструкции (схема на рис. 2): 1 - обратная труба диаметром 50 мм; 2 - трубчатая размером 60х40 мм; 3 - труба выходящая 50 мм; 4 - труба 60х40 мм; 5 - трубы диаметром 40 мм; 6 - боковые стенки из стального листа толщиной 3 мм; 7 - перемычка из труб.

Готовый теплообменник, выполненный на основе первого или второго варианта, монтируется в кирпичный кожух. Кладка такого корпуса производится на основании правил, действующих при кладке кирпича. кухонные плиты и духовки.

Обратите внимание, что размер кожуха рассчитывается таким образом, чтобы между теплообменником и кирпичом был зазор не менее 1 см.

Размеры теплообменника определяются площадью дома, приведенные схемы рассчитаны для площадей в пределах 90-100 м2 и предполагают установку 6 стандартных чугунных радиаторов в 7 секциях, разводка из двухтрубных стальных изделий диаметром 25-50 мм.

Стенка котла

Стены устанавливаются на бетонный фундамент, который соответствует размеру котла. При укладке теплообменник располагают так, чтобы он немного возвышался к точке начала нагреваемой воды. Разница между нижней и верхней точками котла должна быть более 1 см. Такая настройка поможет избежать возможности засорения воздухом и улучшить циркуляцию.

Кладку ведут, соблюдая перевязку швов. Кирпичная кладка твердотопливного котла длительного горения должна производиться на 2-3 см выше теплообменника.Сверху закрыта чугунная печка, сборка которой выполнена так, чтобы ее можно было легко снять при необходимости очистки от нагара, который может снизить КПД.

Схема дымохода твердотопливного котла длительного горения выполняется из того же кирпича, при необходимости может быть использована металлическая труба... Дымоход твердотопливного котла выводится в отдельный или существующий дымоход.

Бытовой котел длительного горения вертикального типа

Вертикальные котлы длительного горения подходят, если они предназначены только для обогрева помещений.Кроме того, он конструктивно позволяет установить одноконфорочную печь. В первом варианте дымоход можно разместить на котле или сбоку, во втором – только сбоку, так как печь будет монтироваться сверху.

Для этого типа теплообменника используется сталь с толщиной листа 3-6 мм. Чем толще лист, тем дольше длится процесс нагрева и охлаждения.

Вертикальный твердотопливный котел имеет следующую конструкцию (схема на рис. 3): 1 - металлический корпус с толщиной стенки 3-5 мм; 2 - труба диаметром 40-50 мм; 3 - входной и 4 - выходной патрубок, обеспечивающий отвод горячей воды; 5 - расположение решетки.

КПД вертикального твердотопливного котла можно повысить, введя «обратку» на передней части котла. Выполняется такой комплекс работ путем приварки к низу боковых полок прямоугольного профиля 40х60 мм или квадратной трубы 50х50мм. Последнюю следует приварить так, чтобы ее верхняя часть находилась на уровне колосниковой решетки котла.

Специалисты рекомендуют делать боковые полки из труб. Необходимо учитывать тот факт, что отрезки 60х40 мм привариваются к верхней и нижней к задней полке в горизонтальном положении, а между ними устанавливается и вертикально приваривается труба диаметром 32-40 мм.Для обеспечения устойчивости прорежьте отверстия для труб стояка. Из схемы видно, что такой твердотопливный котел имеет более сложную конструкцию, но его КПД значительно выше.

Теплообменник монтируется на прочное бетонное основание, предварительно футерованное кирпичом (огнеупорным или обычным глиняным). После установки проводятся работы по обустройству стен топки в 1/2 кирпича, для этого используется огнеупорный или качественный глиняный кирпич.

В процессе кладки необходимо оборудовать две дверки: нижняя будет на уровне колосника и будет использоваться для очистки топки от отходов и золы, а для розжига топлива, угля или дров, будет загружается через верхнюю дверцу и топка в ее верхней части очищается.

Топливо в такие котлы можно загружать вертикально и горизонтально. Следует отметить, что по сравнению с горизонтальной конструкцией вертикальные более экономичны за счет уменьшения теплопотерь с наружной поверхности и увеличения времени горения.

Высота дымохода должна быть не менее 5 м от колосника. Он может быть встроен или установлен непосредственно на котле. Кладка производится вместе с кладкой стен котла в 1/2 кирпича. Не менее эффективны металлические и керамические дымоходы.

Самые популярные статьи блога недели

Мало кто об этом знает, твердотопливные котлы нужно оборудовать специальными колпаками. Благодаря современным инновационным методам и специализированному оборудованию сделать дымоход и установить сам котел своими руками достаточно просто. Тем не менее перед началом работы стоит ответить на важный и волнующий потребителей вопрос: как сделать такое устройство надежным, безопасным и, конечно же, эстетичным.

Выбор котла

В первую очередь нужно выбрать котел. На данный момент существует около четырех различных вариантов... Не забывайте, что котел – это неотъемлемое устройство, необходимое для правильного функционирования печи, поэтому рассмотрим его виды более подробно:

  1. Пиролизные - одна из разновидностей твердотопливных котлов, в которых дрова сжигаются отдельно друг от друга.
  2. Прямое сгорание - обеспечивает вертикальное длительное сгорание топлива.
  3. Carbon – самая теплая модель.
  4. Длительное горение – способен обеспечить качественный обогрев необходимой площади в течение длительного времени.

Важно помнить, что каждый вариант котла, который вы планируете установить, должен не только полностью выполнять необходимые функции, но и иметь длительный срок службы, а также отвечать всем требованиям безопасности (это главное).


Есть ли недостатки?

Специалисты отмечают, что дымоход своими руками может характеризоваться трещинами и неровностями в результате неграмотного замешивания цементного раствора... Однако кирпичный дымоход (как показано на фото) может иметь ряд недостатков. Например, цена кирпича достаточно высока. Во-вторых, такой дымоход со временем начнет крошиться, что непременно доставит вам массу неудобств. В-третьих, если вы изготавливаете конструкцию самостоятельно, вам необходимо установить (как показано на видео) во внутреннюю ее часть специальную втулку из нержавеющей стали. Поэтому такой вариант сразу дорожает.


Твердотопливные котлы

, которые на фото видны со всех сторон, могут иметь дымоход, предназначенный для отвода продуктов горения от этого устройства.В свою очередь, котел может работать как на газу, так и на жидком топливе... Стоит отметить, что в результате эксплуатации такие твердотопливные котлы должны иметь параметры воздействия имеющейся кислоты, которая затем образуется в парах продуктов сгорания . Кирпичная стена в результате воздействия агрессивных химических веществ не может использоваться длительное время.

Обратите внимание, котел из алюминиевых труб ни в коем случае не подходит для дымохода. Такое устройство отлично подойдет только для кухонных вытяжек... Твердое топливо лучше всего подойдет со стальной или керамической вставкой (для трубы). Его можно довольно легко приобрести в профессиональных магазинах в зависимости от требуемых размеров.

Какой дымоход выбрать

Твердотопливный котел отличается своей практичностью. В результате возникает необходимость (в случае самостоятельного строительства) сохранить его функцию твердого топлива.

В последнее время большой популярностью пользуется профессиональный дымоход с оригинальным названием - сэндвич.Как правило, сделать такой дымоход своими руками достаточно просто. Такие варианты выполнены в виде трубы. Наружный слой трубы изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали. Кроме того, часто используются варианты из окрашенной меди или белой жести. Внутренний слой такой трубы в любом случае выполнен из нержавеющей стали. На фото вы можете увидеть варианты, подходящие для укладки труб. Твердое топливо, используемое в работе, не имеет свойства оседать и дополнительно разрушать стенки труб.

Теперь о некоторых моментах. На видео показаны материалы, которые использовались на внешнем и внутреннем слоях трубы. Здесь стоит сосредоточиться на утеплении, качество которого будет полностью зависеть от термостойкости, а значит, и от безопасности процесса использования. Прогоревший дымоход характеризуется повышенной вероятностью возгорания.

Что нужно знать о твердом топливе

Самый выгодный вариант эксплуатации тепловых котлов – твердотопливный, приобрести который можно в специализированных магазинах любого города.Твердым топливом обычно служат каменный уголь или бурый уголь, дрова, кокс, щепа, прессованные брикеты, поддоны и различные растительные отходы.

Котел, в свою очередь, отвечает за протекающие внутри него рабочие процессы и обеспечивает тепловой режим, создающий комфортную жизнь... Поэтому к монтажу котла и его дымохода стоит подойти со всей ответственностью, предварительно изучили всю необходимую информацию, а если этого недостаточно, обратитесь за консультацией к специалистам. Кроме того, мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам в строительных работах.

Применяются для отопления загородных домов, коттеджей или офисов, в которых нет центрального отопления. Сама конструкция состоит из двух отсеков - нижнего и верхнего, в нижней части для загрузки твердого топлива, а в верхней части находится бак для воды, подключенный к системе отопления домов.

Топливо подается через дверцу, температуру можно регулировать с помощью заслонки. В основном теплообменники изготавливаются из стали, которая обладает отличными свойствами теплопередачи.Вода нагревается и по законам физики начинает циркулировать – холодная опускается, а горячая поступает в трубы системы отопления.

Но есть и чугунки, которые отличаются длительным сроком службы и возможностью не изменять своей первоначальной конфигурации.

Топливо может быть:

  • Деревянные опоры различных сортов;
  • Уголь древесный различных марок;
  • Брикеты из горючих материалов, таких как торф, древесная стружка и т. д.

Поскольку в печах используется открытый огонь, при горении выделяется углекислый газ и другие химические продукты.Чтобы иметь возможность напрямую покинуть помещение, обустраивают дымоходную систему. Тяга — важный показатель.

Дымоходная тяга

Дымоходные системы - сложные конструкции, предназначенные для отвода продуктов сгорания от топливных котлов. Принцип действия – теплообмен между холодным наружным воздухом и теплым воздухом в котле. Теплый воздух имеет меньшую плотность, что позволяет ему подниматься вверх, а холодный воздух имеет меньшую плотность, он должен выталкивать в атмосферу горячие продукты сгорания.

Работа тяги зависит от длины и сечения конструкции дымоходной системы, и чем меньше изгибов и изгибов, тем больше будет тяга.

Если этот параметр работает правильно, вы услышите легкое гудение, но и топливо будет сгорать быстрее, не успевая нагреть воду. Для регулирования процесса используйте заслонку: скользящую или скользящую для оптимального горения. А если тяга слабая или отсутствует, в помещении ощущается задымление, а этот фактор негативно сказывается на здоровье и даже на жизни.

Во многих случаях люди гибли от взрыва из-за неправильной тяги дымохода.

Требования к дымоходу:

  • Сечение дымохода должно полностью соответствовать размеру выходного отверстия прибора;
  • Подключение не более 2-х тепловых пунктов на разных уровнях;
  • Теплоизоляция используется для предотвращения образования конденсата;
  • Допускается установка трубы вертикально с небольшим уклоном;
  • Количество колен не должно превышать 3 шт.;
  • На выходные трубы устанавливается защитный «зонтик» для всех;
  • Если в конструкции котла не предусмотрена заслонка, то она устанавливается при прокладке системы отвода газов;
  • Если часть конструкции проходит через неотапливаемую часть, необходимо оборудовать теплозащитный кожух;
  • Компоненты труб должны совпадать для обеспечения герметичности;
  • Внутренняя часть не должна иметь посторонних заусенцев, неровностей;
  • Соединения выполняются в свободных частях помещения, и ни в коем случае не в самой кровле или в стропильной системе.

Все детали должны быть плотно закрыты, не допускаются перегибы, препятствующие выходу.

Типы дымоходов для твердотопливных котлов

Основной частью является труба, и она должна быть максимально простой: продукты сгорания выбрасываются по спирали, а любое изменение направления прямо вперед снижает тягу. Наиболее эффективны круглые или овальные, потому что выход ничем не перекрыт. Квадратные или прямоугольные способны задерживать сажу, что снижает скорость удаления вредных продуктов.

При обустройстве дымоходной системы необходимо учитывать не только конструкцию самого котла, но и материал, из которого изготовлен дом. При выборе материала обратите внимание на температуру, которая может возникнуть при горении – до 500 градусов Цельсия.

Наиболее распространенные системы:

  1. Кирпич. Этот материал очень термостойкий, он не теряет своих свойств даже при температуре 900 градусов Цельсия.Но нагрев идет очень медленно, что способствует образованию конденсата, а водяной пар со временем может разрушить кладку;
  2. Нержавеющая сталь - не вступает в реакцию с влагой и не боится перепадов температурного режима... Не теряют своих свойств даже при нагревании до 800 градусов, нет причин для образования паров влаги и служат очень долго время.
  3. Термостойкое стекло - отличные свойства по качеству и долговечности, служат долго.Но установка сложна, не все домашние мастера справятся самостоятельно, да и стоимость возрастет.
  4. Керамика – получила наибольшее распространение благодаря дешевизне и надежности. Отличаются повышенными огнеупорными свойствами – выдерживают температуру до 1200 градусов, не ржавеют и не вызывают коррозии. Даже если сажа по какой-то причине загорится, огонь не сможет выйти наружу.

Что выбрать

При выборе системы дымоудаления следует учитывать множество основных факторов:

  • Диаметр трубы: должен быть того же размера, что и соединение с котлом;
  • Без шероховатостей и неровностей внутри;

Можно выбрать и стеклянный вариант, если стоимость вас не пугает, а обычная керамика имеет те же свойства, а стоимость значительно ниже.

Как рассчитать размеры дымохода

Во многом расчет зависит от мощности каменки и формы дымоходной системы. Например, если предположить квадратное или прямоугольное расположение, то можно придерживаться формулы: 140х140 мм, это касается диаметра при условии, что мощность не превышает 3,5 кВт... При большей мощности - от 140х200 до 140х270 мм. . Длину можно рассчитать исходя из высоты здания.

Для круглой системы труба не должна быть меньше или больше патрубка, она должна плотно прилегать.

Сама выхлопная труба устанавливается на расстоянии не менее 1,5 метра от конька.

Как сделать дымоход

Сначала все подготовьте, можно даже проект сделать: примерно начертить, где и как будет проходить труба. Если вам предстоит пройти сквозь стену, постарайтесь не делать стыковку частей в этом месте, пусть она будет в другом месте. Утепление следует делать на чердаке для лучшего сцепления. Купите герметик и подготовьте инструменты, которые понадобятся для монтажных работ.

Обычно особых сложностей с подключением твердотопливного котла к дымоходной системе не возникает, если соблюдать простые правила:

  • Позаботьтесь о безопасном месте - оно не должно соприкасаться с легковоспламеняющимися предметами и материалами;
  • Инструкция по установке всегда входит в комплект поставки, изучите ее перед началом работы. Должны быть рекомендации по размещению;
  • Отложившуюся сажу нужно будет периодически чистить, а дымоход всегда должен быть доступен для работы;
  • Трубы выбирать в соответствии с рекомендуемыми параметрами: не больше и не меньше

Пошаговые инструкции

Самый простой тип – наружный, состоящий из стальных труб, и его компоновка наиболее приемлема для начинающего строителя. Обратите внимание, однако, что после установки его необходимо изолировать.

  • После покупки все комплектующие должны быть опломбированы для достижения; лучшая тяга... Даже если это не инструкция по эксплуатации, а заводская конструкция, нет гарантии, что не будет мелких зазоров в стыковке материалов. Попробуйте сделать обработку внутри труб;
  • Монтаж начинается снизу, т.е. патрубка котла, и переходит на конек крыши;
  • Комплектующие собираются последовательно - каждое изделие вставляется в уже установленную деталь.Таким образом достигается защита от образования чрезмерного конденсата;
  • Монтаж предыдущей трубы производится таким образом, чтобы ее основание подходило не менее размера диаметра, такие требования предъявляет пожарная инспекция;
  • Трубы дымоходные устанавливаются на наружных стенах или перегородках, если они выполнены из негорючего материала;
  • Все соединения загерметизированы воздухонепроницаемой прокладкой во избежание попадания влаги;
  • Крепление осуществляется с помощью хомутов, которые встраиваются в стену;
  • Для устойчивости и прочности трубы сажают на опоры, включая дымоходную разводку;
  • На горизонтальных участках исключен контакт труб с электро- или газоснабжением;
  • Для очистки скопившейся сажи снизу оборудовать дверцу или эта деталь съемная;

В завершение выполнить теплоизоляционные работы, желательно из негорючего материала.

Ориентировочная стоимость

нюансы

Для экономии затрат можно использовать не легированную нержавейку, а алюминиевый дымоход. Это будет разумно, если предполагается наружная установка.

.

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Делаем котел длительного горения своими руками. Как работает

В наши дни мало кто из домовладельцев готов покупать отопительное оборудование, не понимая, за что именно они платят свои кровные деньги. Это касается и твердотопливных котлов, ассортимент которых достаточно широк. Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понимать принцип работы того или иного теплогенератора.Представляем вам действующие схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут отличаться в деталях для разных продуктов, но это не повлияет на общее правило.

Классические твердотопливные котлы

Это наиболее распространенный тип отопительных систем, работающих на твердом топливе, также известный как котлы прямого сжигания. Благодаря простоте конструкции эти агрегаты являются самыми дешевыми из всех и поэтому чаще всего приобретаются домовладельцами.

Пользуются популярностью и у домашних мастеров, поэтому найти чертежи для изготовления традиционных теплогенераторов не составит труда.Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

  • энергонезависимые, действующие за счет естественной тяги дымохода;
  • с наддувом, с принудительным впрыском воздуха.

Первые работают по принципу традиционной печи, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера расположена над зольником, отделена от него колосниковыми решетками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосник. Его количество регулируется цепным термостатом, который контролирует температуру воды в корпусе котла и механически управляет воздушной заслонкой.Для лучшего восприятия процесса схема твердотопливного котла приведена ниже:

Дымы, выделяемые в топке, проходят через пламя теплообменника, которое снаружи омывается водой. В зависимости от конструкции нагревателя продукты горения могут совершать 2 или 3 движения по газовым каналам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав тепло, газы выходят из устройства через дымоход.

Примечание. На приведенной выше схеме теплогенератора камины расположены горизонтально.Есть модели с вертикальными газовыми каналами, но это не является определяющим.

Твердотопливные энергонезависимые агрегаты не могут похвастаться высоким КПД, максимум - 70%. Время горения зависит от объема топки и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с тепловым аккумулятором. Второй тип котлов более эффективен, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки прекрасно отражает схему работы твердотопливного котла, представленную ниже:

Котлы длительного горения

По КПД эти агрегаты ничем не лучше традиционных, их показатели примерно одинаковы: у атмосферных котлов - до 70%, у напорных - до 75%.А вот время горения от одной закладки дров или угля действительно увеличивается. Это достигается за счет следующих технических решений:

  • увеличенный размер топливной камеры, вмещающей вдвое больше дров, чем в обычном котле;
  • нетрадиционный способ сжигания - сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, так как реализовать идею в прямоугольном корпусе практически невозможно. Топку заполняют дровами доверху, поджигают сверху, а затем на нее с помощью телескопической трубы опускают груз с отверстием для притока воздуха.По мере продолжения горения заряд падает, поэтому воздух непрерывно подается непосредственно в зону пламени. На следующем рисунке представлена ​​схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух проходит через телескопическую трубу также сверху вниз, движимый естественной тягой дымохода или нагнетаемый вентилятором. В конструкции не предусмотрен теплообменник, процесс нагрева охлаждающей жидкости происходит напрямую, хотя выхлопные газы тоже успевают рассеять часть своего тепла.Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать на одной загрузке дров до 12 часов, а на угле до 2 суток.

Пиролизные котлы

Принцип работы данных теплогенераторов основан на раздельном сжигании в двух камерах, соединенных друг с другом насадкой из огнеупорного кирпича. Дрова тлеют в верхней первичной камере с ограниченным потоком воздуха от вентилятора. В результате происходит процесс пиролиза или газификации, при котором выделяется смесь горючих газов.Он переносится во вторую камеру, где догорает после поступления вторичного воздуха. Рабочая схема твердотопливного пиролизного котла выглядит следующим образом:

Дымовые газы из вторичной топки поступают в жаротрубный теплообменник в виде вертикальных газовых каналов, окруженных водяной рубашкой. Там они остывают, возвращая тепло воде, и котел выходит через дымоход. Работой вентилятора управляет электронный блок - контроллер, ориентируясь на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет неплохие показатели производительности - около 80%, но при этом стоит прибор значительно дороже классического. Кроме того, котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение относится и к другим твердотопливным агрегатам.

Пеллетные котлы

Эта группа теплогенераторов самая прогрессивная, хотя и самая дорогая. Как сам радиатор, так и его установка с подключением будут стоить немало.Но пеллетные котлы стоят своей цены: они экономичны (КПД – до 85%), полностью автоматизированы и лишены инерционности, присущей остальным твердотопливным «собратьям». Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3-7 рабочих дней, его можно смело относить к установкам длительного сжигания.

Конструктивно агрегаты аналогичны газовым калориферам тем, что оснащены двумя типами горелок: ретортными и факельными. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения, пеллеты с разными типами горелок:

Организация теплообмена здесь такая же, как и в других теплогенераторах - посредством жаротрубных теплообменников.Высокий КПД достигается другим: сухим, качественным топливом и регулируемым сгоранием. Но если появятся влажные или рыхлые окатыши, производительность машины резко упадет.

Например. Автоматические угольные котлы работают по тому же принципу, только горелки в них однотипные – ретортные.

Немного о контурах ГВС

Любой твердотопливный нагреватель по своим характеристикам не очень хорошо подходит для прямого нагрева воды для ГВС.Тем не менее, некоторые производители интегрируют в свою продукцию вторичную цепь в виде катушки. В этом случае схема двухконтурных твердотопливных котлов отличается, змеевик может находиться внутри водяной рубашки и греться от теплоносителя. В других моделях он размещается внутри топки или над ней.

Оптимальный вариант – не размещать теплообменник внутри дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, который также будет служить аккумулятором тепла.Но купить такое оборудование может далеко не каждый, поэтому пользователей по-прежнему интересуют двухконтурные агрегаты, хотя вряд ли они смогут удовлетворить все свои потребности в горячей воде. Ниже представлена ​​схема установки бойлера с функцией нагрева воды для ГВС:

Применение

Как видите, конструкция и работа твердотопливных отопительных приборов могут быть самыми разными. Следует отметить, что для удобства схемы различных котлов представлены в порядке возрастания стоимости строительства.Нужно просто обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

Твердотопливный котел будет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему отопления, при условии наличия других видов энергии. Однако желающие навести порядок в своей жизни часто сталкиваются с рядом сложностей, ограничивающих возможность приобретения готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более громоздким путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и установить батареи отопления.Хотя на это потребуются время и деньги, полученное решение будет идеальным не только для обогрева вашего дома, но и для оптимального расположения.

Наиболее приемлемые рабочие случаи

Создание твердотопливного котла своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, у кого нет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это будет удобным решением для тех, кто хочет вывезти старую дровяную печь.Сайт можно использовать для получения прибыли.

Поиском чертежей твердотопливного котла для самостоятельной эксплуатации занимаются те, кто физически не в состоянии обеспечить необходимые условия готовых решений, предлагаемых к продаже. Например, промышленные агрегаты довольно требовательны:

  • имеются критерии давления в циркуляционной системе;
  • необходимо обеспечить тягу, для которой строится дымоход, с четкими условиями для конструкции;
  • мощность
  • часто бывает избыточной, поэтому необходим постоянный присмотр за котлом;
  • иногда производительность серийного блока зависит от того, что содержит его трубопровод.


Автономный твердотопливный котел имеет ряд преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

  • можно поставить на место старой печи с помощью готового дымохода;
  • сборка и подключение
  • ничем не ограничены, можно использовать существующие конструкции;
  • мощность
  • оптимально подобрана под размер отапливаемого помещения;
  • отопительная конструкция может быть выполнена по любому принципу циркуляции - самотечной или принудительной циркуляции;
  • форма устройства ничем не ограничена, котел прекрасно размещается на свободном пространстве;
  • проектное решение
  • может быть создано с учетом используемого топлива - дрова, уголь;
  • Устройство
  • создано с учетом желаемого режима работы - размеры топки, объем и площадь поверхности теплообменника разные.

Поэтому схемы твердотопливного котла своими руками не существует. Существует ряд конструктивных принципов и рекомендаций по конструктивным решениям отдельных агрегатов. Остальное – неограниченная свобода творчества, а также расчеты исходя из характеристик системы отопления и площади помещений.

Некоторые комментарии по выбору материала


Чтобы КПД твердотопливного котла, особенно бытового, был выше, необходимо соблюдать несколько рекомендаций по конструкционным материалам.Соблюдение простых советов позволит увеличить общий срок службы изделия.

  1. Для обеспечения качественного сгорания топлива стенки топки должны быть выполнены из материала с как можно более низкой теплопроводностью. Отлично подойдет кирпич, а при создании стен из стали лучше всего использовать схему с теплоизоляционной прокладкой (бетон, песок) между двумя стенками кожуха.
  2. Сталь, применяемая в конструкции котлоагрегатов, должна быть толщиной не менее 4 мм.
  3. Металлический дымоход имеет требования к толщине стенки в зависимости от стороны применения.Если он используется только для удаления продуктов горения, сталь должна быть максимально толстой. Это замедлит выгорание. Если в качестве водоаккумулятора для горячего водоснабжения используется титан, то дымоход изготавливают из листового металла толщиной 4 мм. В этом случае длину вертикального участка необходимо увеличить, чтобы обеспечить адекватное сцепление.
  4. В конструкции котла должно быть предусмотрено два регулятора режима работы. Дымоходная задвижка обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива.Нижняя дверца котла, как источник свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и отработавших газов.

Делаем прибор сами


Для определения плана работ помните, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет выполнять функции источника горячего водоснабжения, должна включать три основных элемента:

  • отопительный блок, состоящий из топки, зоны золосбора и дымовой трубы;
  • теплоаккумулятор
  • , который используется для поддержания циркуляционного режима, стабилизирует температуру жидкости в системе, допуская достаточно неравномерный режим работы котла;
  • аккумулятор горячей воды - "титан", откуда будет собираться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации для всех систем нет. Приблизительные цифры можно определить следующим образом.

  1. Конечная мощность котла может быть рассчитана по нормативным документам. Эта цифра является очень приблизительной, исходя из объема топки, но не учитывает характер тяги и изменение теплопередачи топлива.
  2. Емкость теплоаккумулятора можно подобрать исходя из рекомендаций по формированию трубопроводов для твердотопливных котлов промышленного строительства.
  3. Титан рассчитывается исходя из приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательным условием является наличие системы безопасности в виде предохранительных клапанов.

Кирпич – идеальный материал для корпуса. Но многие предпочитают делать металлическую конструкцию. Способ более простой, требует меньшего набора навыков, поэтому рассмотрим его внимательно, так как основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы вам понадобится:

  • Лист стальной толщиной 5 мм и более;
  • металлический уголок;
  • колосниковая решетка, можно купить готовую, подходящего размера или сварить самостоятельно;
  • дверцы топки и зольника;
  • заслонка дымохода;
  • Лист нержавеющей стали
  • – нужен для создания теплоаккумулятора и бака для горячей воды;
  • песок речной или просеянный строительный песок;
  • сварочный аппарат
  • , желательно маломощный;
  • болгарский;
  • дрель, сверла по металлу;
  • рулетка, шило, угольник, уровень.

Металл можно приобрести на специализированных складах металла. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому стоит заранее просчитать конструкцию, чтобы купить практически готовые детали.

Так как металлическая конструкция достаточно тяжелая, ее лучше собирать непосредственно там, где будет располагаться устройство. В итоге после всех сварочных работ у вас получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, кстати, он тоже сделан своими руками.

Детали для создания теплообменника

На следующих рисунках показаны две основные конструкции:



Принцип действия точно такой же. Отличие заключается в материалах, из которых сделаны узлы. Блок труб требует большей квалификации, аккуратности резки, а также достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими приводами проще в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку.Для достижения оптимальных условий в камере сгорания требуется очень хорошая тяга и достаточное количество топлива для достижения рабочего режима.

Теплообменник устанавливается в камеру сгорания в простом условии - расстояние до стенок корпуса должно быть не менее 10 мм. Зная параметры уже изготовленного корпуса, можно максимально точно рассчитать параметры конструкции теплообменника.

Подача обратки и подача системы отопления не ограничены.Иногда перед котлом вводят обратку, а также там же делают дренажный выход для отвода воды в случае проведения ремонтных работ или оставления помещения без отопления на зиму. На видео про самодельный котел отопления показано, как создать теплообменник и установить его в корпус.

Конструкция теплообменника может различаться в зависимости от конструкции и конфигурации. Он может быть следующих типов:

  • с горизонтальными или вертикальными трубами;
  • плоские, горизонтально или вертикально вытянутые;
  • т.н.«Шахта», когда ось конструкции находится под углом. Такой теплообменник используется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, выходящей в наклонный дымоход.
Smart Connect

Автономный твердотопливный котел подключается к системе отопления совершенно обычным способом, по стандартным правилам обвязки. Самой распространенной является самотечная циркуляция, поэтому можно придерживаться простых правил организации системы:

  • котел расположен как можно ниже по отношению к радиаторам;
  • для регистров используются трубы большого диаметра;
  • трубопроводы
  • должны располагаться с небольшим уклоном;
  • необходим расширительный бак, расположенный в самой высокой точке системы;
  • возможность сброса давления, сдувания и добавления теплоносителя в систему обязательна;
  • количество углов, зоны скручивания трубопроводов должны быть минимальными.


Вы также можете использовать любой трубопровод, в котором используются насосы принудительной циркуляции. Однако такие схемы потребуют постоянного источника питания, что может быть недостижимо. Поэтому для самодельного твердотопливного котла идеальными будут трубопроводы по модели самотечной циркуляции. Имеет насос принудительной циркуляции в обратном контуре с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод в случае пропадания напряжения. Такая система обязательно сработает во всех случаях.



Конечно такая работа займет много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Тем не менее, вы можете получить оптимальный результат. Котел идеально впишется в место, будет соблюдены все энергетические потребности, что в некоторых случаях может быть очень удобно.

Материал вышлем Вам по электронной почте

Перед началом самостоятельного изготовления твердотопливных котлов необходимо подготовить эскизы.Они должны отражать основные и дополнительные элементы. Предлагается взять за основу чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Сделать их своими руками вполне реально.

Внешний вид домашней конструкции

Аналоги с поддержкой длительного горения отличаются от обычных котлов наличием сразу двух рабочих камер. В первом сжигается непосредственно отложенное топливо, а во втором - выделяющиеся газы. Важную роль играет своевременная доставка кислорода.В качестве устройства для нагнетания воздуха может использоваться обычный вентилятор с несложной автоматикой.

К преимуществам установок относятся:

  • минимальное количество заправок;
  • высокая эффективность работы;
  • использование различных видов твердого топлива;
  • небольшое количество нагара в трубах при эксплуатации;
  • надежность проекта.


Внимание! Из недостатков следует отметить сложность собственного производства.Хотя, используя готовые чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками, сделать агрегат все же можно.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу стоит отметить, что конструкции могут иметь как верхнюю, так и нижнюю камеру сгорания. В первом случае продукты горения попадают в рабочий отсек под действием сил природы, а во втором - с помощью дополнительного устройства нагнетания воздуха.


Поскольку котлы с нижней камерой дожигания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их нет смысла. Конструкция с верхней камерой сгорания быстрее и экономичнее.

90 138 Применимые позиции

Для изготовления конструкции потребуются:

  • труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
  • труба диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
  • труба сечением 60 мм и длиной 1200 мм;
  • два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
  • металлические уголки и швеллеры;
  • Лист;
  • ткань асбестовая;
  • петли и ручки.


Последовательность сборки корпуса

В первую очередь втапливаются друг в друга трубы сечением 1500 и 1300 мм. Соединяются они кольцом из уголка размером 25х25 мм. Из листа вырезается круг диаметром 450 мм и крепится к концу трубы. Работает как низ. В результате должна получиться небольшая бочка.

На нижней стороне конструкции вырезается прямоугольный проем размером 15х10 см для дверцы зольника.Створка крепится к проему с помощью петли, также устанавливается защелка.

Над топливной камерой сделано прямоугольное отверстие. Вы можете определить размеры самостоятельно. От правильности габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По такой же технологии устанавливается дверь с защелкой.

В верхней части конструкции дома делается вытяжная труба, по которой выхлопные газы будут поступать в дымоход. По бокам при помощи сварки крепятся трубы, необходимые для подключения к системе отопления здания.В них обязательно нарезаются нитки.

Устройство распределения воздуха

Из куска листового металла вырезают круг сечением на 20-30 мм меньше диаметра внутренней части котла. В центральной части имеется круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен быть 6 см. Труба вставляется прямо в отверстие и приваривается к основанию.

Уголки крепятся к нижней части металлического блина.С другой стороны сваркой фиксируется петля, необходимая для перемещения конструкции вверх-вниз. Для регулирования подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания помещается дроссель.

В конструкцию вставляется круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего куска металла. В отверстие вставляется верхний конец трубы, после чего наглухо приваривается верхняя крышка котла. К петле прикреплена веревка, которая позволяет опускать и поднимать дозатор.

Внимание! Представлена ​​самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Собрать надежную конструкцию своими руками не так уж и сложно, особенно если вы имеете опыт работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другим вариантом является использование газового баллона для тела. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для обогрева небольших построек.Для ознакомления с функциями вашего домашнего отопительного прибора рекомендуем посмотреть видео. По ней можно сделать котел длительного горения своими руками без чертежей.

Есть ли отрицательные отзывы на твердотопливный котел длительного горения?

Иногда потребители оставляют отрицательные отзывы о конструкциях, но они, скорее, связаны с распространенными дефектами, присущими твердотопливным приборам.

Можно выделить следующие недостатки:

  • для хранения топлива необходимо использовать специальные помещения или сооружения;
  • в любом случае загрузка топлива должна производиться вручную, несмотря на уменьшенное количество загрузок;
  • при установке любых моделей твердотопливных котлов необходимо соблюдать особые меры безопасности;
  • Невозможно точно регулировать процесс сгорания топлива в камере сгорания.

Внимание! Недостатков много, но все же твердотопливные котлы – единственный выход из ситуации, когда нет газа и электросети.

О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

Если вы не можете сделать котел длительного горения или просто не хотите, вы можете купить готовую конструкцию. Надо признать, модели для обогрева больших помещений стоят недешево. В таблице представлены цены на котлы Стропува.

Артикул

Твердотопливные котлы – это не только способ автономно отапливать дом, но и экономить энергоресурсы.

Действительно ли выгодно сделать твердотопливный котел своими руками? А может лучше купить готовое устройство от проверенного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей твердотопливных котлов отопления и 37 их модификаций.

Прежде чем вдохновиться идеей создания твердотопливного котла своими руками, следует узнать, какие конструкции сегодня получили широкое распространение.В целом все существующие решения можно разделить на 4 группы:

  • традиционные котлы,
  • пиролитические дровяные (газогенераторные),
  • длительного горения,
  • пеллетные котлы.

Традиционные конструкции напоминают обычную бытовую печь, либо печь с минимумом необходимого - окном для загрузки топлива, топкой, зольником и дымоходом. Зольник часто используется как амортизатор, с помощью которого регулируется тяга. Нет необходимости в автоматике, электронике, термометрах и других деталях, а значит, вероятность того, что что-то пойдет не так, намного меньше.Основным конструктивным элементом твердотопливного котла является теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или водяным баком из цельных стальных листов.

Однако сегодня традиционными можно назвать и котлы, которые отличаются более сложной системой заслонок и перегородок внутри агрегатов – с их помощью можно более точно регулировать тягу воздуха, а также увеличить путь горячего воздуха к труба. Благодаря перегородкам повышается КПД котла – прибор отдает больше тепловой энергии теплоносителю, в трубу поступает меньше горячего воздуха.

Такие котлы практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты или хотя бы мусор - лишь бы сухой, лишь бы сгорел. Конечно, очень простые конструкции не экономичны — их КПД всего 50%, а часто всего 15-20%. Такие низкие показатели связаны с тем, что топливо сгорает за очень короткое время, выделяется слишком много тепловой энергии, которая просто улетает в трубу или перегревает теплоноситель ... Те же дрова прогорают за несколько минут, а чтобы в доме было тепло, дрова придется подгружать хотя бы раз в час. Уголь горит 2-4 часа, снова выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и дефлекторами лишены этого недостатка, способны обеспечить полный КПД 80% и гореть на полной нагрузке до 8-12 часов в зависимости от материала, регулируя температуру горения.

Бытовые пиролизные котлы работают на том же твердом топливе, но используют совершенно другой принцип действия, отдавая на порядок больше тепла и отапливая дом на одной карте в разы дольше.Не зря такие агрегаты в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. В чем хитрость? Суть пиролизного (газогенераторного) котла заключается в т.н. сухая перегонка топлива – под воздействием высоких температур и при отсутствии кислорода древесина выделяет пиролизный газ, а древесный уголь остается в топке.

Реакция пиролиза протекает при температуре от 200 до 800°С, и этот процесс происходит с выделением тепловой энергии, которая идет на сушку дров и подогрев воздуха.Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где смешивается с воздухом и воспламеняется, получая большую часть тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сжигания пиролизного газа активные угли также участвуют в окислительных процессах, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, он состоит в основном из паров воды и углекислого газа. . Однако выбросы CO 2 в окружающую среду в три раза ниже, чем при использовании обычных дровяных или угольных котлов.Пиролизную установку придется чистить значительно реже – в процессе такого постепенного сгорания топлива образуется минимум золы и копоти, сгорает практически все.

Помимо преимуществ высокой производительности, следует обратить внимание на возможность получения высоких температур даже от влажной древесины. Во-вторых, процессы сжигания пиролизного газа легко контролируются автоматикой, что позволяет своевременно регулировать интенсивность горения и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных установок достигается при использовании сухой древесины (влажность 10-20%).В целом использование сырого топлива снижает мощность котла почти на 50%, а расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно — конструктивные ошибки могут привести даже к взрыву такого самодельного агрегата.

Этот дизайн понравится тем, кто редко бывает дома или не хочет постоянно подзаряжаться. Установки длительного горения представляют собой разновидность твердотопливных котлов, в которых процесс горения (тления) происходит в верхней части слоя топлива, соответственно и подача воздуха осуществляется сверху.Встроенная циркуляция воды проходит по всему диаметру корпуса, благодаря чему теплоноситель хорошо прогревается вне зависимости от глубины горения. За счет сжигания только верхнего слоя время работы котла на одной партии дров составляет до 30 часов, а некоторые адаптированные под каждый вид топлива модели могут работать на угле почти неделю! Большинство котлов не имеют полетного оборудования, к тому же они относительно недороги и могут быть сконструированы самостоятельно.

Правда, есть у таких конструкций и недостатки, в частности, невозможно выброс топлива при прожигании котла.Влажные дрова для топки не годятся, они должны быть хорошо просушены до влажности не менее 20% и нарезаны на короткие куски. Для топки углем только качественный, с низким содержанием шлака. Еще одним существенным недостатком является ограниченная мощность агрегатов. Большинство самых популярных моделей имеют мощность 40 кВт.

Упомянем также пеллетные котлы - это вид твердотопливного, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные пеллеты из отходов деревообрабатывающей промышленности.Большинство агрегатов оснащены специальным бункером, из которого топливо поступает в топку автоматически.

Неважно, делаете ли вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь купить уже готовый – вы должны стремиться получить агрегат с оптимальными характеристиками. Какие показатели должны быть у хорошего агрегата?

Начнем с того, какой теплообменник лучше - стальной или чугунный. Изготовить чугун в домашних условиях невозможно – потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое не так просто купить в магазине.Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые отделяются друг от друга при транспортировке и вновь собираются при монтаже. В процессе эксплуатации чугун покрывается так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своеобразной защитной пленкой. Мокрая коррозия также протекает гораздо медленнее, чем и обусловлена ​​долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают 10-летнюю гарантию, а вообще такой дом может прослужить 25 лет.Плюс чугунные теплообменники проще в обслуживании – чистить их нужно редко, ведь даже значительные отложения не снижают КПД котла. Отремонтировать котел или повысить его КПД тоже очень просто – заменой секций или добавлением их количества. Среди основных минусов:

  • большой вес котла, поэтому для него нужен даже отдельный фундамент,
  • большие транспортные расходы и неудобство в процессе монтажа,
  • боязнь термоудара - не кладите в топку холодные дрова , подать холодную воду в отапливаемую систему и т.д.,
  • высокая тепловая инерция - долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного гибче чугуна, поэтому ей не страшен перепад температур, даже если по обратке течет холодная вода. Благодаря этой способности допускается применение чувствительной автоматики в твердотопливных котлах из стали. Кроме того, за счет меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что позволяет быстро регулировать температуру в помещении.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, что затрудняет транспортировку устройства, хотя в целом вес котла гораздо меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный котел. Что касается обслуживания, то здесь мнения специалистов разделились – кто-то считает, что при возникновении протечки котел лучше выбросить, потому что в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого качества, как на заводе, а кто-то говорит, что все наоборот. Видимо, все зависит от умения человека обращаться со сваркой.Однако в любом случае ремонт чугунного узла выглядит проще – достаточно заменить прохудившийся участок.

Большинство чугунных агрегатов не зависят от источников питания, а среди стальных их много - они дешевле и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов следует использовать специальную систему, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при отоплении, протекал по трубам. Из-за невысокой стоимости такие котлы рекомендуется приобретать даже в том случае, если в доме уже есть отопительный прибор – это выручит вас в случае перебоев с электроэнергией.

Кирпичный твердотопливный котел для дома – один из самых простых и популярных на даче. Такие котлы часто можно встретить на кухнях, где они совмещают несколько функций. И самое главное, это может сделать даже человек, который никогда не брал в руки сварочный аппарат.

Из инструментов потребуются болгарка с дисками по металлу, сварка, электроды, печной кирпич и раствор для кладки, листовой металл, уголки, трубы. Если вы действительно не имеете навыков сварки, лучше сосредоточьтесь только на разметке и резке деталей, а сваркой должен заниматься опытный, грамотный человек.Однако сварные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Преимущество самодельного котла в том, что вы можете самостоятельно рассчитать его мощность, габариты, подобрать размеры топочной камеры топлива. При желании можно установить печь для приготовления пищи или корма для животных, либо сделать кирпичный свод, который будет аккумулировать тепло при сжигании топлива и возвращать его в систему.

Наиболее распространенная конструкция горизонтального регистра изготавливается из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля.Последнее упрощает соединение труб и позволяет получить более качественные швы.

Как сделать твердотопливный котел - пошаговая схема

Шаг 1: нарежьте заготовки

Болгаркой нарежьте трубы и прямоугольный профиль на отрезки необходимой длины. На участках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует сделать круглые отверстия для труб. Делается это газовым резаком. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках и еще 4 такого же диаметра в задних.Не забудьте прорезать отверстия для подключения к системе отопления. Все швы, образовавшиеся при сварке или резке, следует зашлифовать болгаркой, чтобы они не мешали циркуляции воды. Прямоугольные трубы также следует с торца заварить кусками металла размером 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка журнала

Перед установкой не забудьте проверить теплообменник на герметичность.Делается это легко и просто – конструкция монтируется вертикально, нижний проем закрывается любым удобным способом, а верхний – переливным. Если утечек нет, теплообменник можно смело устанавливать.

Кроме того, готовый теплообменник монтируется в кирпичный кожух, который строится по тем же принципам, что и каждая пластина. Между кирпичом и теплообменником должно быть пространство не менее 1 см. Очень важно расположить теплообменник так, чтобы был небольшой подъем в сторону выхода горячей воды.Разница между начальной точкой и правым верхним передним углом должна быть не менее 1 см. Этот прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения образования воздушных карманов при заполнении системы водой.

Кирпичная стена выступает на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхняя часть закрыта чугунной пластиной. Дымоход может быть на ваше усмотрение из металла или кирпича – в существующий дымоход можно вывести твердотопливный котел.

Все самодельные отдают часть необходимого тепла в дымоход, и чем выше и проще дымоход, тем больше будут потери.Для повышения эффективности устройства первым делом усложняют пути выхода дыма – делают отопительный щиток, который во многих местах представляет собой удлиненный и изогнутый дымоход. Проходя по этим каналам, дым отдает все свое тепло кирпичу, а кирпич, в свою очередь, нагревает помещение. Тепловые экраны часто устанавливают во внутренние стены, таким образом обогревая одновременно несколько помещений.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, установите котел в подвале или прикрепите к стене многоступенчатый дымоход.Еще одним способом эффективного использования тепловой энергии является установка водонагревателя, который будет обеспечивать вас горячей водой, нагретой горячими газами, выходящими из дымохода. Проще всего соорудить такую ​​конструкцию из металлических труб разного диаметра – меньшая труба, помещенная внутрь емкости, изготовленной из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло к воде.

И самое главное, устанавливая циркуляционный насос в уже работающую систему, вы автоматически увеличиваете производительность на 20-30%.

Естественная циркуляция обязательно необходима, когда дом отключен от электричества, а в остальное время включайте насос и наслаждайтесь стремительным повышением температуры воздуха в доме.

Иногда твердотопливный котел длительного горения целесообразно изготовить самостоятельно: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение пользоваться инструментом и ловкие руки обеспечивают хорошую службу при строительстве собственного дома или дачи. Всегда есть необходимость построить конструкцию самостоятельно.Ведь это значительно удешевляет любую затею. Отопительные приборы не являются исключением. В старину для устройства кирпичных печей нанимали повара. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются твердотопливные котлы длительного горения.


Принцип работы твердотопливных котлов и их устройств

Твердое ископаемое топливо – старейший источник энергии человечества. Полностью отказаться от него нельзя даже в современном мире. К тому же, помимо дров и угля, сегодня появилось множество других видов горючих твердых тел:

  • торфяные брикеты - высушенный и прессованный торф при сгорании выделяет много тепла;
  • Брикеты из древесных отходов - прессованные опилки, древесная стружка и кора;
  • березовый уголь - то же, что и для гриля;
  • переработка отходов с полигонов;
  • топливные пеллеты - тонкодисперсное топливо, получаемое прессованием опилок.Может подаваться автоматически;
  • обыкновенные сухие опилки.

Понятно, что все это топливо получается путем переработки различных видов отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и совместимо с «зеленой» экономикой.

Человеческая деятельность производит колоссальное количество отходов, которые можно превратить в высокоэнергетическое топливо, что привело к появлению твердотопливных котлов с длительным горением.В отличие от обычных печей, эти агрегаты не сжигают само топливо, а расщепляют его путем нагрева. В рабочей камере таких котлов сжигаются газообразные продукты разложения твердого топлива. Этот рабочий процесс в несколько раз эффективнее обычного сжигания ископаемого топлива. Пиролизный газ выделяет большое количество энергии.


Установка такой газовой установки не слишком сложна. Можно даже построить твердотопливный котел длительного горения своими руками.Чертеж самой простой версии выглядит так:

  • закрытый цилиндрический бак, имеющий люк для хранения топлива, поддувал и отверстие для установки дымохода;
  • внутри резервуара находится распределитель воздуха, который заставляет пиролизный газ завихряться. Он прикреплен к подвижной телескопической трубе. Вся эта поршневая конструкция давит на топливо сверху. Газ сгорает над поршнем, а под ним тлеет топливо;
  • Теплообменник
  • встроен в верхнюю камеру, где достигается максимальная температура.

Твердое топливо медленно тлеет в нижней камере. Это достигается регулированием подачи воздуха на вентилятор. Выделяющийся газ интенсивно сгорает в верхней камере и нагревает теплоноситель.


Твердотопливные котлы длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, хозяйственных постройках, гаражах и теплицах. Особую пользу они принесут там, где есть крупная деревообрабатывающая промышленность, так как отходы таких предприятий расходуются практически бесплатно.Эти агрегаты также необходимы в районах, где регулярно происходят перебои с подачей газа. Такие установки имеют множество преимуществ, но есть и один существенный недостаток – очень высокая стоимость. Поэтому сегодня актуально изготовить твердотопливные котлы длительного горения самостоятельно. Для этого могут быть использованы чертежи разной сложности. Это зависит от уровня вашего мастерства.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы

Прежде чем приступить к производству котла, необходимо определиться с его конструкцией.Его выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для обогрева небольшого подсобного помещения, гаража или загородного дома, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить прямо с поверхности котла, за счет конвекции воздушных масс в помещении, как от печки. Для большей эффективности можно организовать принудительный обдув устройства вентилятором. При наличии в помещении жидкостной системы отопления необходимо предусмотреть в контуре котла устройство в виде змеевика из трубы или другой подобной конструкции.


Выбор опций также зависит от типа используемого твердого топлива. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для использования мелких топливных пеллет можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо автоматически подается в котел. Для изготовления твердотопливного котла длительного горения своими руками можно взять универсальный чертеж. Подходит для любого типа используемого твердого топлива.


Расскажем пошагово как и из каких деталей можно сделать твердотопливный котел длительного горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат.Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и пожаробезопасным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная или стальная плита. Стены также должны быть покрыты огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем все необходимые материалы и инструменты: из которых нам понадобится электросварщик, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая сталь 4 мм; Труба стальная 300 - мм со стенками 3 мм, а также другие трубы диаметром 60 и 100 мм;

  • для того, чтобы сделать твердотопливный котел длительного горения, необходимо от большой трубы 300 мм отрезать кусок длиной 1 м, при необходимости можно и немного меньше;
  • вырезать из стального листа днище в соответствии с диаметром трубы и приварить его, оснастив швеллерными ножками длиной до 10 см;
  • Воздухораспределитель выполнен в виде круга из стального листа диаметром на 20 мм меньше трубы.В нижней части круга приварен ротор из уголка размером с полку 50 мм. Для этого можно использовать канал такого же размера;
  • сверху, по центру коллектора, привариваем трубу 60 мм, которая должна быть выше котла. В центре диска распределителя прорежьте отверстие вдоль трубы, чтобы создать сквозной туннель. Требуется подача воздуха. В верхней части патрубка прорезан дроссель, который позволит регулировать подачу воздуха;

  • в нижней части котла делаем небольшую дверцу, оборудованную защелкой и петлями, ведущую в зольник для удобного удаления золы.В котле прорежьте сверху отверстие для дымохода и приварите в этом месте трубу 100 мм. Вначале идет под небольшим углом в сторону и вверх на 40 см, затем строго вертикально вверх. Проход дымохода через потолок помещения должен быть обеспечен в соответствии с правилами пожарной безопасности;
  • заканчиваем строительство твердотопливного котла длительного горения изготовлением верхней крышки. В его центре должно быть отверстие для трубки воздухораспределителя. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.


Как я делал твердотопливный котел длительного горения: отзывы и рекомендации

"Работаю на лесопилке. Узлы домой брал и телеги рассекал. Узнал про твердотопливный котел длительного горения, почитал отзывы и решил сделать. Стал. Теперь дрова потребляют в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, Сыктывкар

«Увидел в гараже у знакомого замечательный котел.Утром мы с ним починили машину. Он, подкладывая в нее дрова, не прикасался к ней до вечера. Я ничего не мог понять, пока он не объяснил мне весь план. Вот тоже у меня возникла идея поставить себя в гараж. Друг сказал, что подарит рисунки.

Николай Платонов, г. Сургут


"Если вы решили, например, сделать на своей даче твердотопливный котел длительного горения, отзывы о котором были найдены в сети, делайте все четко по схеме, с соблюдением всех правил техники безопасности.А то мой сосед спалил мою дачу, когда устанавливал котел весь в дырочки».

Андрей Ширшов, г. Тюмень

Описанный выше нагревательный прибор будет служить вам верой и правдой, экономя электроэнергию. Однако не забывайте делать все качественно, не отклоняясь от шаблона.

.

Пиролизный котел длительного горения. Автономные пиролизные котлы длительного горения

Если вам интересно, какие источники тепла зимуют в доме, где нет доступа к газовой магистрали, то можете обратить внимание на российские пиролизные котлы длительного горения. Даже если у вас есть доступ к газопроводу, стоимость топлива может быть довольно высокой. Использование угля или дров очень неудобно, а электричество дорого.

Когда следует использовать пиролизный котел?

Если у вас есть возможность применения в виде рулона или древесного брикета, то оптимальным решением будет установка, использующая принцип пиролиза.Эффективность такого устройства довольно высока, но купить промышленную модель может быть проблемой, так как цены на эти устройства сегодня высоки. Если вы относитесь к числу тех мастеров, для которых изготовление такой конструкции – несложный процесс, стоит более внимательно отнестись к этому вопросу.

Что такое пиролизное сжигание?

Если вас интересует пиролизный котел длительного выпекания, то его можно назвать очень разумным. Использовать в качестве топлива дрова не очень удобно, так как в нормальных условиях они быстро расходуются и значительная часть тепла при этом не используется.Это требует постоянного введения их в топку или котел. Пиролиз предполагает создание таких условий, при которых топливо расходуется очень медленно, выделяя большое количество тепла. Аналогичный эффект может быть достигнут, когда процесс протекает при низком уровне кислорода. Это позволяет получать горючий газ, кокс и золу. Газ в описываемой установке смешивается с кислородом и сгорает при высоких температурах, выделяя большое количество тепла. Итак, принцип работы котла включает две ступени. Сначала при ограниченной подаче воздуха горят дрова, после чего вступает в реакцию газовоздушная смесь.В этом двухступенчатом принципе работы используется не только пиролизный котел длительного горения, но и дровяные печи, а также твердотопливные генераторы.

Если у вас есть пиролизный котел, вам придется правильно регулировать его работу, что исключает возможность повреждения системы отопления в вашем доме. Дороговизну узлов установки можно назвать оправданной, это связано с тем, что в них используется качественный материал, способный подвергаться воздействию высоких температур. Это около 8 мм легированной стали, жаропрочного железа и шамота, но этот список нельзя назвать полным.Вторым фактором, влияющим на высокие затраты, является достаточно сложная система управления, обеспечивающая эффективность операций. Для получения максимального эффекта горения необходимо учитывать начальную влажность древесины и температуру нагрева, так как процесс испарения воды влияет на количество выделяемой энергии. Чтобы контролировать процесс, нужно следить за объемом воздуха, подаваемого в устройство. Долговечный пиролизный котел имеет вентилятор, через который подается воздух. Доступ к электричеству обязателен для его работы.Наличие этого элемента превращает устройство в электрически зависимый узел. При отключении используется источник бесперебойного питания или аналогичное устройство.

Конструктивные особенности пиролизного котла

Если предполагается пиролизный котел длительного горения, следует ознакомиться с его функциями. К основным элементам относятся камера сгорания, трубы для нарезки и подачи воды, место для установки вентилятора, воздушные отверстия, дымоходы и регуляторы. Для частного дома рекомендуется использовать устройства мощностью от 40 кВт.Если этот показатель необходимо уменьшить или увеличить, необходимо изменить параметры устройства. Если это небольшой дом, мощность может быть от 25 до 30 кВт. Если вы производите небольшие блоки, вы можете сэкономить не только деньги, но и время.

Подготовка перед установкой

Лучший пиролизный котел длительного горения - тот, который сделаете сами. Ведь вы будете точно знать, какие у него функции, чтобы при необходимости заняться ремонтом. Для изготовления такого сложного устройства потребуется подготовить широкий набор материалов и инструментов, в том числе электродрель, электроды, шлифовальный круг диаметром 125 мм, листовой металл 4 мм, набор профильных труб, вентилятор и сварочный аппарат.В последнем случае лучше всего использовать модель постоянного тока. Вам понадобится болгарка отрезная круг, диаметр которой 230 миллиметров, и набор труб разного диаметра. Мастеру необходимо подготовить несколько стальных полос, каждая из которых должна быть разной толщины и ширины.

Консультация специалиста

Пиролизные котлы длительного горения, цена которых может составлять 40 000 рублей, должны быть изготовлены из достаточно толстой стали, для этого используют листы толщиной 4 мм.А вот для экономии на обрешетке можно использовать 3-х миллиметровую сталь.

Технология эксплуатации

В данном типе котла он расположен немного выше, чем в обычных твердотопливных котлах. Важно установить ограничитель, позволяющий контролировать количество воздуха, поступающего в топливную камеру. Благодаря ему можно будет вовремя сдавать брикеты и дрова. Для изготовления ограничителя можно использовать трубу диаметром 70 миллиметров, длина которой должна превышать длину корпуса устройства.Самодельные пиролизные котлы длительного горения должны иметь стальной щит, который приваривается к нижней части ограничителя. Этот диск образует зазор со стенками трубы, он должен быть 40 миллиметров. Для установки колпачка в крышке устройства нужно сделать отверстие. Что касается отверстия для загрузки топлива, то оно должно быть прямоугольным. Закрывается дверцей, которая имеет специальную металлическую накладку, она обеспечит надежную фиксацию. Внизу должно быть отверстие для удаления пепла. Труба, по которой теплоноситель будет скользить внутри котла, должна иметь изгиб, улучшающий теплоотдачу.Регулировать объем теплоносителя, поступающего в котел, можно с помощью вентиля, он устанавливается снаружи.

На что обратить внимание

Пиролизные котлы длительного розжига После начала производства отсутствие окиси углерода в продуктах сгорания будет свидетельствовать о том, что конструкция работает правильно и точно. В процессе эксплуатации придется регулярно следить за состоянием стыков, удаляя из конструкции скопившуюся сажу и пепел. Специалисты рекомендуют использовать пиролизные котлы в системах воздушного отопления, заменив их водяным отоплением.Воздух будет отводиться по трубам обратно на пол. Эта система не замерзает при понижении температуры, что может произойти, когда хозяева покидают дом. В этом случае необходимо будет слить охлаждающую жидкость.

Заявка

В продаже можно найти пиролизные котлы длительного горения «Атмос», стоимость которых может составлять 65 000 руб. Однако изготовить такое оборудование можно самостоятельно.

.

Периодические или постоянные камины?

Совершенно иначе будет работать, когда он построен по технологии типичного декоративного камина, и совсем иначе, как изразцовая печь или современная накопительная печь-камин.

Если мы решимся на типичный декоративный камин, мы также должны знать, как он будет функционировать, то есть до тех пор, пока в нем горит огонь и пока не сгорит вся порция загруженных дров. Если, как пользователи, мы хотим продлить функционирование камина, мы просто добавим еще одну порцию дров и, пока она не сгорит, мы все равно будем иметь удовольствие наблюдать за красивым, горящим огнем.Многие также захотят продлить этот период горения, чтобы использовать вырабатываемое тепло и получить дополнительный эффект обогрева дома. Типичный современный камин, оснащенный стальной или чугунной топкой, т.е. Отопительный патрон, конечно же, допускает такой продолжительный режим своего функционирования, постоянно добавляя в него дополнительные порции дров. Он конструктивно приспособлен к этому и отвечает определению т.н. камин SOLID-FLAME, который позволяет использовать его непрерывно.За 23 года, с тех пор как в Польше строят современные камины с топочными вкладышами, мы просто привыкли к такому способу их использования и просто знаем, что можем подкладывать в них дрова столько раз, сколько захотим. Многие так и делают, и, может быть, кроме некоторого неудобства постоянного привоза и подсыпки дров, они уже привыкли использовать их таким образом.

Мы также знаем из опыта, что сегодня у большинства пользователей каминов период непрерывного поддержания функции горения обычно ограничивается лишь несколькими часами днем ​​или вечером, либо только курением только по выходным.Однако есть группа владельцев каминов, которые используют их очень интенсивно, в том числе держат в них огонь всю ночь. Правда, от такого использования они довольно быстро заживают, благодаря необходимости очищать закопченное стекло на следующий день. Однако в некоторых случаях потребность в снижении затрат на отопление настолько велика, что потребители продолжают курить, несмотря на неудобства.

Однако мы должны все больше и больше осознавать, что такой способ поддержания тлеющего огня в течение долгих часов ночью с минимальной подачей воздуха для горения имеет мало общего с так называемымпостоянная горючесть вклада, так как по определению он не обеспечивает правильного горения. Поступая так и допуская неправильный процесс горения, мы «льем воду на мельницу» всех тех, кто хочет видеть основную причину загрязнения воздуха в каминах и пытается предпринять шаги по введению полного запрета на курение в каминах. К сожалению, исследованные параметры таких неисправных каминов послужили доказательством для оправдания запрета на сжигание дров в Кракове, который был предпринят в прошлом году.

Горючесть - да, но только при условии, что процесс горения всегда правильный и соответствует правилам использования, указанным производителем. Тогда уж точно, если горение в них будет соответствовать требованиям современных европейских стандартов чистоты горения, нельзя допускать столь длительного процесса «копчения» дров, задыхаясь от отсутствия достаточного количества воздуха.

Хорошо, что технологически новые нагревательные вставки очень затрудняют такое неэкологичное использование их горючести и в некотором роде заставляют не забывать, для какого режима работы и для каких целей они были созданы.Поэтому, несмотря на то, что современные каминные топки всегда имеют дверцу со стеклом (т.е. закрытую камеру сгорания), аналогично их первому поколению, т.н. «Открытые камины», их тоже следует использовать в наших домах, в основном в декоративных целях и для удовольствия. Конечно, горение в каминах также будет выполнять функцию дополнительного обогрева, но без преувеличения – они не могут заменить печь центрального отопления. Это не то, для чего они были разработаны и изготовлены.

Что делать, однако, если кто-то хочет, чтобы его камин не только выполнял эту декоративную функцию, но и хотел бы, чтобы он выполнял функцию альтернативного и самостоятельного, или даже основного источника обогрева дома, как это уже принято делать сегодня во всех странах с давними традициями печного дела.Там не только прекратилось строительство изразцовых печей по традиционным технологиям, но и были разработаны и внедрены в их строительство совершенно новые технологии, так что отапливать ими целые дома становится проще, дешевле и приятнее, и в то же время дает своим пользователям самое полезное тепло и в то же время незагрязненный воздух окружающей природы.

Поэтому, если вновь задуманный камин должен, согласно пожеланиям будущих пользователей, интенсивно выполнять функцию обогрева дома, он должен быть построен по печной технологии – то есть он должен просто стать печкой, которая также будет наделите камин функцией наблюдения за красивым горящим огнем.Поэтому для обеспечения этого вида отопительной функции много лет назад были изобретены печи, которые всегда функционировали как типовые устройства ПЕРИОДИЧЕСКОГО характера ТОПЛИВА, обеспечивая жилым помещениям функцию НЕПРЕРЫВНОГО ОТОПЛЕНИЯ, несмотря на их прерывистый, т.е. только ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, процесс горения дровами.

Все мы знаем, как давно используются традиционные изразцовые печи. Например, вечером у них начинался процесс горения, который длился до тех пор, пока не прогрелась их теплоаккумулирующая масса и не прогрелись их наружные отопительные стены (изразцы).

После сжигания определенной порции топлива (а были предприняты усилия, чтобы сжечь его как можно меньше) закрытие дверцы перекрыло подачу воздуха в топку и тем самым прервало процесс горения. С этого момента глыба начала остывать, а значит, в них сохранилась только функция обогрева, разумеется, без возможности наблюдать за огнём, но длилась она достаточно долго. В зависимости от материала, из которого была изготовлена ​​данная печь, в том числе ее веса и формы, этот период мог продолжаться от 8 до 12 и даже до 20 часов.Так функционировали все традиционные изразцовые печи, обеспечивающие функцию основного (наземного) обогрева помещений (нем. Grundofen). Они выполняли свою декоративную функцию красотой изразцов и формой внешнего корпуса.

Сегодня у нас уже нет такой дилеммы: увидеть огонь или отапливать дом. В настоящее время печи обычно строят по технологии каминной печи, т.е. устройств, которые прекрасно сочетают в себе отопительную функцию традиционной изразцовой печи с декоративной функцией камина, позволяющей наблюдать за огнем в фазе горения.

Возникла еще одна проблема. Многие люди, не различая камин и печь, переводят способ топки камина на горение в каминной печи. Устройство, построенное по технологии аккумулирующей печи, требует совершенно другого способа сжигания.

Такие устройства можно топить только ПЕРИОДИЧЕСКИ, а не как обычные камины, ОГНЕОПАСНО, постоянно поддерживая огонь последовательными, и даже небольшими партиями дров. Огонь в печах и каминах должен гореть сильно, достигая высокой температуры, но лишь периодически, т. е. за время, необходимое для нагрева всей массы блока и достижения нужной температуры наружных поверхностей нагрева (изразцов или оштукатуренных стеновых панелей).В зависимости от типа устройства и типа материала, использованного для его изготовления, это будет одна большая или максимум две-три чуть меньшие загрузки древесины (древесной биомассы). Обычно после сжигания такого заданного (подрядчиком) количества топлива средняя температура поверхностей нагрева наружных стен или плитки должна быть около 50 ºС, и только в очень сильные морозы пик должен достигать 80 ºС. Современные жилые дома также имеют значительно сниженную потребность в тепле и не нуждаются в нагреве наружных стен до чрезмерно высоких температур.Важнее, чтобы количество излучаемого тепла, должным образом приспособленное к потребностям в отоплении, сохранялось как можно дольше.

Отсюда современное направление развития печных технологий ведет к поиску и использованию таких видов материалов, которые обеспечивают максимально возможную теплоемкость (т.е. аккумулирование) устройству, и в то же время придают ему достаточно высокую мощность нагрева, позволяющая обогревать не только одну комнату, но даже весь дом (до 200 м²) и очень долго – не менее 8 – 12 часов.Следует, однако, отметить, что в печной технике эта «большая тепловая мощность» сегодня обычно составляет лишь около 3-8 кВт, а не десяток или около того, как в типичной каминной технике. Если такая тепловая мощность печи должна выделяться в течение 8, 12 или даже 20 часов в действительно энергосберегающих домах, то для того, чтобы функционировать таким образом, печи должны за период своего горения вырабатывать и накапливать даже несколько десятков кВтч. энергии (обычно 30 - 70 кВтч) для обеспечения этого длительного и устойчивого способа функционирования.

Следовательно, достаточно большая загрузка дров, сжигаемая за относительно короткий период ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТОПЛИВАНИЯ (обычно 2 - 4 часа), чтобы иметь возможность обеспечить длительный и НЕПРЕРЫВНЫЙ ОТОПЛЕНИЕ всего дома, должна иметь место в устройстве, изготовленном из лучших материалов. возможны материалы с очень хорошими параметрами теплопроводности и аккумулирования тепла (емкость).

Старые изразцовые печи, сооруженные из традиционных шамотных материалов, обычно обеспечивали обогрев только одной, максимум двух комнат.Сегодня современные камины, если они уже построены из материалов со значительно более высокими показателями теплопроводности и теплоаккумулирования, легко могут обеспечить обогрев всего дома.

Поэтому, решая соорудить в своем доме такую ​​"изразцовую печь", т.е. современную печь-камин, мы должны также очень четко осознавать, что мы будем использовать только ПЕРИОДИЧЕСКИЙ способ ее топки, то есть мы будем использовать ее совершенно иначе, чем традиционные камины.По истечении периода горения и прогрева блока прекратим копчение, перекроем подачу воздуха и больше не будем подкладывать дрова, пока нагретый блок хранения окончательно не остынет и температура на его поверхности не опустится ниже 30°С, приближаясь к комнатной температуре. . Только тогда можно и даже нужно будет снова добавить к ним древесный брикет и начать новый период горения, после чего мы снова начнем остывать устройство.

Поэтому нельзя ни проектировать, ни планировать использование печей или каминов, средняя тепловая мощность которых составляет всего ок.3 - 8 кВт для обогрева помещений со слишком высокой потребностью в тепле, например, 16 - 24 кВт. Мы можем топить их солидными каминами, к которым можно снова и снова подкладывать дрова. В печах и каминах мы не можем перегреть нагревательные стенки выше максимум 80 ºC и поэтому в них нельзя постоянно курить! Поддержание постоянного горения в печных устройствах путем многократных и многократных загрузок дров, не оставляя им перерыва на фазу нагрева, при их остывании, путем выделения тепла, накопленного в аккумулирующих массах, приведет к их перегреву и повреждению.Давайте спросим наших родителей или бабушек и дедушек, как они раньше коптили в своих традиционных изразцовых печах. Кто-нибудь курил в них непрерывно, постоянно подливая топливо?

Таким образом, поведение или несоблюдение ПЕРИОДИЧЕСКОГО способа горения в печах или накопительных каминах будет в первую очередь зависеть от того, будут ли они исправно функционировать в течение десятилетий или сломаются и испортятся даже после короткого периода использования! Этот принцип могут подтвердить те пользователи печей-каминов, выполненных в накопительной технологии, которые раскалывали шамотные формы или диски, соединенные с очагом, потому что обжигали их постоянно - постоянно добавляя в них дрова, не оставляя перерывов для их остывания.

Вот почему так важно сделать различие, которое должно быть сделано в самом начале планирования и обдумывания камина, когда мы должны спланировать его будущее функционирование и роль, которую он будет играть для нас. Мы никогда не пожалеем, когда осознанно выберем нужное нам устройство. Если мы выбираем камин, мы также выбираем устройство на твердом топливе, в котором мы сможем сжигать несколько дров. Тогда мы сможем в любой момент увидеть горящий огонь и добиться мощности обогрева даже в десяток и более кВт (если это нужно нашему дому).Однако, если мы выбираем устройство, работающее в печной технологии, т.е. каминную печь, то мы должны также осознавать, что топить ее мы сможем лишь периодически, нагревая ее стенки лишь до температуры, обеспечивающей теплоотдачу с мощностью, равной на потребность в тепле отапливаемых помещений в доме - но для этого в длительном многочасовом отопительном периоде. Практически, в лучшие построенные на сегодняшний день камины, в которых мы используем ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ГОРЕНИЕ, мы загружаем дрова, по традиции, тоже только
два раза в день, таким образом имеем только 2 периода копчения в течение дня.Это очень удобный метод, который не требует слишком много времени для работы. Фактически, мы можем доставлять дрова из дровяного сарая только один раз в день и не беспокоиться о том, чтобы добавлять их постоянно. Кроме того, неприятность необходимого обслуживания уменьшится еще и тем, что нам не придется постоянно чистить такое устройство - стекло в нем обычно больше не пачкается, и нам не приходится удалять пепел на протяжении многих лет. недели. Характерной особенностью печей периодического горения является то, что мы должны оставлять в них соответствующее количество золы (т.н.слой золы) для поддержания слоя воспламенения для облегчения воспламенения следующей загрузки топлива.

Подводя итог, можно сделать вывод, что чем больше временной интервал между последующими периодами горения и чем большую площадь дома за этот продолжительный промежуток времени мы можем комфортно обогреть, тем совершеннее технически будет наше отопительное устройство.

Если же дополнительно обработать его наружные поверхности нагрева (т.е. стены) отделкой плиткой – традиционной или современной (крупноформатной), то мы не только значительно увеличим его отопительные качества, но и значительно повысим его стандарт и, Конечно же, бесспорно красоты добавляет сам корпус, даже если тогда его цена возрастает по отношению к варианту, выполненному только из оштукатуренных отопительных стенок.

Удовольствие и удобство использования СЕЗОННОГО метода копчения в сочетании с функцией длительного и сбалансированного периода нагрева с лихвой компенсируют эту неприятность.

Мы рады, что сегодня у нас есть возможность выбрать тот способ копчения и обогрева, который будет наилучшим образом соответствовать потребностям нашего дома. Мы также рады, что, выбрав каждое из этих устройств, мы всегда сможем наслаждаться своим взглядом, наблюдая за красотой горящего огня, как это было раньше в традиционном открытом камине.

* для написания статьи использовались материалы школы New Zduństwa - Cebud

.

Смотрите также