Приготовление раствора для кладки печей


Раствор для кладки печей и каминов: замешиваем своими руками

Чтобы построить камин или печь, чаще всего используют классический красный кирпич, его главные преимущества – долговечность, надежность, достаточная плотность, высокая теплоемкость и пожаробезопасность. При выполнении монтажных работ применяется специальный раствор для кладки печей, в основе которого – особые компоненты. От того, насколько добросовестно и в какой пропорции они будут смешаны, зависят устойчивость и крепость всей конструкции. Чаще всего при возведении печей используются растворы на основе глины, цемента или извести. Последние два материала – более предпочтительный выбор, если мастер приступил к возведению постамента для дымохода: цемент и известь отличаются большей прочностью и устойчивостью к появлению трещин. Чтобы будущая конструкция была стабильной, растворы для печей готовят в выверенных пропорциях, гарантирующих нужную пластичность и оптимальную густоту.

Важные моменты

Строительство печи проходит в несколько этапов, для каждого из которых характерен свой рецепт раствора. Сначала делают фундамент, работа над ним требует надежного бетонного раствора, в основе которого – цемент. После этого начинается кладка самой печи, как правило, для нее берут огнеупорный кирпич, и здесь не обойтись без кладочного раствора. Работа над дымоходом имеет свои особенности: в приоритете уже устойчивость не к высоким температурам, а к атмосферным изменениям, ведь его монтаж ведется не только в помещении. Финальный этап – покрытие печи штукатурным раствором, по составу также отличающегося от используемых ранее смесей.

Из всех перечисленных стадий наибольшее внимание стоит уделить приготовлению раствора для печной кладки. Он должен отвечать следующим условиям:

  1. Высокая жаростойкость, выраженная в способности противостоять влиянию открытого пламени и сохранять ровность поверхности даже под действием высоких температур.
  2. Хорошо сцеплять между собой даже жаростойкие кирпичи, обеспечивая минимальную толщину шва.

Чаще всего применяют печные смеси на основе глины, которые используются печниками уже в течение нескольких столетий. Для других этапов возведения печи характерно применение растворов на основе извести, а также смешанных – с добавлением к извести цемента либо цементно-песчаных.

Тем, кто хочет приготовить раствор для печной кладки своими руками, не обойтись без таких приспособлений, как:

  • строительный миксер;
  • поддон или другая похожая по форме емкость;
  • мерное ведро;
  • лопата;
  • сито;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • термометр;
  • весы;
  • кельма.

Глиняные смеси по типу и консистенции

Для ее приготовления нужно взять глину, красную или белую, соединить с песком и затем добавить воду. Очень важно использовать для смеси только компоненты высокого качества: например, песок подойдет только калиброванный. Чтобы очистить его от мелкого гравия и различных растительных примесей, используют сито. То же самое проделывают и с глиной, добиваясь ее однородности. Как правило, используются следующие пропорции: по 1 части песка и глины либо 2 части песка и 1 – глины. Вода в растворе должна составлять примерно ¼ часть от количества глины.

Основной критерий готового раствора – уровень его жирности, от которого зависит эластичность и вяжущие свойства смеси, а значит, и надежность будущей конструкции. Стоит также уделить внимание чистоте используемой воды: лучше, если минералов в ней будет меньше. В противном случае сквозь штукатурку в дальнейшем могут проступить пятна, причиной которых станет достаточная минерализация жидкости.

Готовый раствор для печи должен быть в меру жирным: излишне мягкий приведет к тому, что готовая кладка может пойти трещинами, тощий раствор не обеспечит конструкции достаточную надежность. Идеальный раствор для кладки печи из кирпича – достаточно эластичный, гарантирующий сооружению стабильность после высыхания.

Песок: выбрать и подготовить

Основные компоненты самой простой смеси для кладки печи – глина и горный песок. Дело в том, что его частицы, в отличие от того, который добывают в морях и реках, отличаются большей шероховатостью, что улучшит адгезию раствора.

Перед тем как заняться приготовлением раствора, песок просеивают через достаточно мелкое сито (размер ячеек должен составлять примерно 1,5 x 1,5 мм). Если после этой процедуры в песке еще остались заметные примеси, его нужно промыть водой. Для этого используют раму, на которую натягивают мешковину. Струей воды небольшое количество песка, помещенное на приспособление, промывается до чистоты. Определить это легко по цвету стекаемой воды.

Оптимальная жирность глины

Чтобы проверить уровень жирности этого основного компонента кладочного раствора, есть элементарный способ. Нужно взять 0,5 л глины, смешивать с водой, чтобы по консистенции она стала похожа на крутое тесто. Затем полученную массу нужно тщательно размять и сформировать шарик диаметром 4–5 см. Когда он подсохнет, его нужно поместить между двумя дощечками и сжать их.

Если в результате шарик треснет, когда сожмут наполовину, его жирность велика, а, значит, смеси не хватает песка. Если почти сразу распадется – необходимо добавить глины. В том случае, если трещины пошли при сжатии шарика на треть, состав печной смеси подобран идеально.

Чтобы обеспечить надежность будущей печи, глиняный раствор для ее кладки должен быть приготовлен из тщательно очищенных компонентов и обладать нормальной или повышенной жирностью.

Очевидное достоинство раствора, ингредиенты которого тщательно подобраны и дозированы, состоит в том, что кладка будет иметь аккуратный внешний вид за счет тонкого шва. Кроме того, печная смесь нормальной жирности обеспечит конструкции достаточную надежность и долговечность. Правда, один недостаток у такого раствора все же есть: такой раствор не отличается устойчивостью к влажности окружающей среды.

Глиняный раствор: технология замешивания

Начать нужно с того, что очищенную от примесей глину оставить в воде примерно на сутки. Затем к ней нужно понемногу еще добавлять жидкость, добиваясь однородности массы. По консистенции смесь для печей и каминов должна быть похожа на густую сметану. Процедив, в нее нужно добавить песок до тех пор, пока печная смесь не станет тягучей. Чтобы придать раствору прочность, не обойтись без цемента и соли. Расходное количество этих компонентов – 700–750 г и 200 г на ведро соответственно.

Раствор для печной кладки по всем правилам

Как уже отмечалось, его идеальная консистенция должна соответствовать густоте сметаны. Если для него берется жирная глина, то к 1 части нужно добавить 2 части песка, если нормальная – пропорция должна быть равной.

Перед тем как приступать к кладке печи, необходимо проверить качество полученной печной смеси. Для этого потребуется скрепить раствором 2 кирпича, выждать примерно 5 минут, а затем поднять верхний кирпич. Если конструкция не распадается за несколько подъемов, раствор для кладки печи из кирпича подобран идеально. Если этого не произошло и сцепление быстро распалось, скорее всего, для приготовления раствора была взята тощая (нежирная) глина.

Опытные печники советуют также увеличить прочность раствора с помощью добавления
в него поваренной соли (на 10 кг глины достаточно 150 г). Сюда же можно добавить и цемент марки М400: 1 кг на тот же объем глины.

Когда начнется этап работы над дымоходом, глиняный раствор будет лучше заменить на известково-песчаный: он более устойчив к влаге. Для его приготовления нужно взять 3 части песка и 1 – известкового теста. Как вариант – 1 часть негашеной извести и 3 части воды.

Известковый раствор: виды

Как уже подчеркивалось ранее, глиняный раствор для дымохода (особенно – для той его части, которая находится над кровлей) крайне нежелателен. Его использование может привести к образованию трещин и последующему разрушению: глина плохо переносит конденсат.

Поэтому лучше не рисковать, а приготовить для возведения дымохода раствор на известковом тесте. Кстати, он подойдет и для строительства фундамента.

Для того чтобы приготовить такую смесь для печей и каминов, нужно взять 3 части песка и 1 – известкового теста. Чтобы получить последнее, нужно смешать 3 части воды и 1 – негашеной извести. Она напоминает размягченную жирную глину и по своему составу очень пластична. Если известковое тесто приготовлено правильно, его плотность составит 1400 кг/куб.м. Для возведения печных дымоходов, а также фундаментов, его можно приобрести уже готовым в любом строительном магазине.

Опасность собственноручного изготовления теста заключается в возможном риске получения ожогов кожи и верхних дыхательных путей. На заводах известь гасят в специально предназначенных для этого машинах. Если же купить известковое тесто нет возможности, при его приготовлении нужно соблюсти все меры безопасности: работать только в очках и маске, использовать перчатки, а также надеть пыленепроницаемую одежду.

Количество песка, которое нужно будет добавить, чтобы приготовить раствор, напрямую будет зависеть от того, насколько высока жирность известкового теста. Максимальный объем – 5 частей. До начала смешивания ингредиентов тесто рекомендуют пропустить через сито (размер ячеек – 1 на 1 см). Чтобы добиться нужной густоты, не обойтись без добавления жидкости.

Для того чтобы повысить надежность раствора, в него можно также добавить цемент. В этом случае пропорции будут такими: 1 часть цемента, 8-10 – песка, 2 – известкового теста. Полученный раствор, кроме уже указанного преимущества, будет также обладать повышенной устойчивостью к влажности среды.

Готовят его в следующей очередности: сначала смешивают цемент и песок, затем в известковое тесто наливают воду, чтобы оно приобрело вязкость. После этого в него добавляют ранее приготовленную сухую смесь для кладки печей, а потом – снова воду, чтобы раствор был вязким.

Цемент как основа для раствора

Для строительства фундамента печи раствор нужно подобрать такой, чтобы обеспечить
конструкции надежность и устойчивость, и для этих целей лучше всего подойдет цемент. Такая смесь подойдет и для возведения той части дымохода, которая будет возвышаться над кровлей. Состав раствора – цемент, песок и вода. Чаще всего пропорции используют такие: 1 часть цемента марки М300 или М400 и 3 – песка. Компоненты нужно хорошо перемешать и разбавить водой до густоты сметаны. Получившаяся смесь для кладки печей должна быть подвижной, но не стекать со штыка лопаты, если она расположена под углом в 45 градусов.

Для фундамента и дна топочной камеры потребуется печная смесь с хорошей жаростойкостью. Вот ее состав: на 1 часть портланцемента М300 или М400 берут 0,3–0,5 частей шамотного песка и по 2 – мелко просеянного песка и щебня (подойдет и гравий).

Покупные сухие смеси

Тем, кто не хочет заниматься выбором качественных компонентов для смеси, можно использовать готовые жаростойкие растворы для печей и каминов. Хорошо зарекомендовала себя продукция отечественных производителей, гарантирующих оптимальное сочетание цены и качества: «ПЛИТОНИТ», «ТЕРРАКОТ», «Печной дом Макаровых», а также «ПечникЪ», «Сканэкс» и «СПО».

Чтобы приступить к работе, в готовую смесь для кладки печей нужно добавить только воду.

Заключение

Не стоит забывать, что правильно подобранный раствор для печи – это залог безопасности домашнего очага. Если отнестись к выбору ингредиентов или приготовлению раствора кое-как, нужная герметичность обеспечена не будет, из-за чего вполне возможна утечка угарного газа. Если собственное умение вызывает сомнения, не стоит рисковать – лучше доверить мастеру и приготовление раствора, и возведение печи.

Похожие статьи:

Огнестойкие растворы для кладки печей и каминов, глина, состав

Среди множества современных устройств для обогрева помещений нельзя забывать и о таких старинных устройствах как печки и камины. Использование этих конструкций возможно в сельской местности, таун-хаусах, дачных домах, банях и помещениях производственного типа. Обычную русскую печь можно построить самостоятельно, даже не имея особых профессиональных навыков. Как правило, печные сооружения возводятся из обычного кирпича, устойчивого к высоким температурам. Для соединения строительных материалов применяют растворы из глины, бетона и других вяжущих. Лицевая часть камина обрабатывается штукатуркой, применения легковоспламеняющихся плиток недопустимо, как и оклеивание портала обоями или декоративной лепниной без нанесения огнеупорной смеси.

Почему нужно применять глиняный раствор

Состав кирпича и раствора для кладки на основе глины практически ничем не отличается. Это позволяет материалам образовывать прочные связи. Такая кладка является огнеупорной переносит воздействие температуры до 1000 градусов по Цельсию.

Примечание: Глина для кладки печей должна быть хорошего качества, но ее избыток приведет к разрушению конструкции в короткие сроки.

Кладочные пропорции изменяются в зависимости от общего состава смеси, более подробно они будут рассмотрены ниже.

Глиняный раствор для кладки печи

Раствор для кладки камина наносится на слой строительного материала толщиной не более 4 мм, этого вполне достаточно для возведения крепкой конструкции. Если смеси будет слишком много, то со временем она начнется подвергаться растрескиванию и быстро разрушится под влиянием больших температур. Глина для печи полностью герметизирует кладку и не дает угарному газу проникать в жилое помещение сквозь мелкие поры.

Примечание: Еще одним преимуществом глиняного раствора для кладки камина является возможность быстро разобрать неправильно спроектированный участок, чего невозможно сделать при эксплуатации смеси из цемента.

Раствор для печки из природного вяжущего достаточно легко смывается и оставляет неповрежденными сами кирпичи и отделочные материалы. Это очень полезно для новичков в строительстве, а также для домашних умельцев, которые впервые используют раствор для кладки кирпича печей.

Для усиления определённых свойств, таких как устойчивость к жару или прочность, в раствор для кладки камина добавляют цемент или соль. В первом случае пропорции равны примерно 1:3,33 (часть цемента к 3,33 частям глины для печки), во втором достаточно небольшой горсти на целое ведро. В последнее время в моду вошло вмешивание в раствор для кладки печи огнестойких материалов. Они увеличивают порог переносимости температур до +1300 градусов, что особенно полезно при частой и длительной эксплуатации каминов.

Как выбрать составляющие раствора

Состав раствора для кладки печей включает в себя воду, глину и песок. Вода не должна иметь примесей, если она застоявшаяся с мутной ряской или сомнительными включениями, то она не подходит для печных работ. Песок нужно подбирать без содержания камней и щебня, чтобы смесь получилась однородной и отвечала всем технологическим требованиям, необходимо просеять его через сито с отверстиями по 1,5 мм.

Глина для кладки печи делится на три вида:

  1. Жирная.
  2. Тощая.
  3. Нормальная.

Раствор для кладки подразумевает использование последней, но такую довольно сложно найти, поэтому в смесях постоянно варьируется количество содержания песка. Для жирных масс оно увеличивается, а из тощих его необходимо выгонять путем просеивания. Приготовление растворов требует достаточно много времени и сил, в связи с чем большинство предпочитает приобретать готовые смеси в магазинах. Там же, на соседних полках, можно встретить и жаростойкие составы, которые используют вместо глиняного раствора для кладки печей.

Видео: приготовление раствора для кладки печи

При самостоятельном приготовлении из имеющихся материалов нужно учитывать, что жирный состав требует большего количества воды, в противном случае он может усохнуть и потрескаться. Глиняная смесь из тощего наполнителя не дает нужного запаса прочности, вследствие чего дополняется цементом или солью, которые хорошо удерживают влагу.

Инструменты для приготовления раствора:

  • штыковая лопата или крупный мастерок;
  • емкость для перемешивания раствора на кладку, выполненная из металла;
  • сито, предназначенное просеивать составляющие компоненты;
  • дрель-миксер для оперативного замеса.

Все агрегаты должны быть чистыми. Раствор для кладки не подразумевает наличие мусора, последний может негативно отразиться на прочности. Перед тем, как начать процесс, смешайте сухие составляющие, при необходимости добавьте жаростойкие материалы и только потом заливайте их жидкостью. Приготовление раствора в обратном порядке может стать причиной образования пор, пузырей и других производственных дефектов.

Проверка качества раствора

Проверка раствора на качество

Даже при идеальном соотношении пропорций смесь может быть некачественной, чтобы убедиться в обратном нужно провести маленький эксперимент. Способов распознать хороший раствор для кладки камина предостаточно, ниже приведены самые распространенные:

  • Из уже готового раствора для печной кладки лепят небольшой шарик и без лишних усилий кидают его на пол. Глиняный комок или рассыплется, что будет говорить о высоком содержании песка, или превратится в лепешку. На ней не должно быть трещин, если они есть, то глина для печей была слишком жирной и требуется добавление воды с заполнителем.
  • Этот способ схож с предыдущим, но включает в себя и проверку на усадку. Раствор для кладки камина готовят из 0,5 кг глины, разбавляя ее водой до консистенции тугого теста. Глиняный ком превращают в лепешку под прессом или вручную, далее нужно оставить его в помещении на 1-2 часа. Необязательно класть на солнце, достаточно того, что раствор на кладку будет обдуваться ветром. По истечении времени на составе могут образоваться дефекты – трещины, комки, пузыри или другие. Такая смесь не подходит для печных работ.
  • 2-3 кг глины помещают в небольшую тару так, чтобы полностью развести ее водой. После соединения минерала с жидкостью нужно начать перемешивать раствор для кладки камина дощечкой или специальной палочкой. Если смесь для кладки печей прилипает к мешалке в больших количествах, то добавление песка просто необходимо – такая глина является жирной. Если же раствор для печки собирается на веселке сгустками, то его можно применять для печных работ. Во всех остальных случаях раствор на кладку требует добавления жирных вяжущих в нужных пропорциях.
  • Последний способ используется не только для глиняного раствора на кладку, но и для проверки термостойких материалов. Как и в первом примере нужно подготовить шарик из имеющегося материала. Его помещают между двумя небольшими досочками и начинают сжимать. Сила давления, при которой на глиняном или термостойком материале появляются трещины, называется прочностью на сжатие. Это основной параметр при выборе раствора для кладки камина в магазинах.

Способы заведения растворов

Раствор для кладки в ведре

Самый быстрый. Этот раствор для кладки камина подразумевает использование нормальной глины без примесей и камней. В корыто или емкость насыпают небольшой слой раствора для печки и заливают его небольшим количеством чистой воды. Выкладывание слоев продолжается до тех пор, пока не будет использован весь материал, предусмотренный пропорциями. Раствор на кладку оставляют пропитываться на 4-5 часов, по истечению которых печная смесь процеживается и используется по назначению.

Самый долгий. Приготовление раствора может занимать до одной недели, в данном случае достаточно 3 дней. Смесь для кладки печей смешивают с огнестойкими материалами или замачивают в исходном составе. Она впитывает влагу на протяжении 72 часов. По прошествии времени раствор на кладку нужно перемешать дрелью-миксером или просто ногами в чистых резиновых сапогах. Когда первый этап замеса окончен глиняный состав протирают руками так, чтобы удалить все мелкие комочки и камешки. Раствор, содержащий посторонние включения не применим для работ.Смесь для кладки печей, создающаяся по данной инструкции должна иметь в основе нормальную глину. Проверка качества осуществляется на рабочем месте. Нанесите раствор на кладку и соедините им два кирпича плотно придавливая верхний. Обождите 3-4 минуты и попробуйте оторвать строительные материалы друг от друга. Если ничего не получилось, то смесь для кладки печей удалась.

Самый трудоемкий. Приготовление раствора по этому методу занимает около 1,5-2 часов, но требует больших физических затрат. Для начала нужно подобрать металлический лист, на котором будет рассыпана смесь для кладки печей. Огнестойкие материалы, песок и глина смешивают в нужных пропорциях и заливают водой прямо на поверхности. Из массы формируют лопатой дорожку высотой около 30 см. По полученному гребню начинают бить острием лопаты или топора чтобы разделить все камни. Когда крупные включения отсеяны от смеси для кладки печей начинается просеивание раствора через сито. Готовая смесь с огнестойкими материалами помещается в бак, где и доводится до кондиции.

Как определяются точные пропорции

Точных цифр нет, так как каждая смесь для кладки печей содержит глину разной жирности. Чаще всего используется соотношение 1:1 или 1:2, где первая цифра означает количество частей вяжущего, а вторая – заполнителя (песка). Вода добавляется по коэффициенту 1:4. Объем огнестойких материалов указывается на упаковке производителя.

Строим на века! Верные пропорции глины и песка для кладки печи

Глиняный раствор для печной кладки делают из природных материалов.

Глина имеет такой же коэффициент линейного расширения, что и кирпичи, которые сделаны из этого сырья.

Застывшая глиняная смесь – крепкий и долговечный материал, она не разрушается десятки лет.

Состав глиняного раствора для кладки печей, пропорции

Раствор используют для кладки самой печи, но для дымохода лучше подходят смеси на основе извести и бетона. Они меньше подвержены растрескиванию от действия печных газов и горячего дыма.

Фото 1. Глиняный раствор наносится на кирпичи, таким образом происходит соединение блоков.

Глиняный раствор содержит 2 основных ингредиента — глину и песок. Для прочности в смесь иногда добавляют поваренную соль (расход которой от 80 до 250 граммов на ведро раствора), цемент (0,75—1 кг на ведро) и жаропрочный клей (по инструкции на упаковке).

Справка. Количество глины в растворах для кладки зависит от ее качества и составляет от 20 до 100% объема смеси.

На сотню кирпичей тратится 30—36 дм3 глиняно-песчаной пасты (три ведра). Толщина швов в кладке составляет 3—4 мм, но не более 5 мм.

Рекомендации по изготовлению

В строительных магазинах продают готовые фасованные смеси для кладки. Они состоят из высококачественной глины, смешанной с мелкозернистым песком.

Чтобы сделать раствор для кладки своими руками, приходится брать песок и глину на местности. Печники иногда используют несколько видов сырья с разных участков. Чтобы не ошибиться и не привезти неподходящий материал, полезно посоветоваться с местными мастерами.

Какую глину выбрать и как определить ее качество

Глина — тонкодисперсная горная порода с размером частиц в тысячные доли миллиметра. Химическая формула основной массы породы — Al2O3. Этот материал очень пластичен, податлив к механическому воздействию, глиняная паста выдержит самую тонкую лепку. Объем набухшего от воды сырья увеличивается до двух раз.

В состав глин входят оксиды железа и других металлов, растительные остатки, углеводороды, карбонаты, частички мела, сульфид железа. Примеси придают этой горной породе различные цвета.

Жирные глины тонкодисперсные, они высокопластичны. При высыхании сырье сильно растрескивается, хотя засохшие кусочки обладают высокой прочностью. В таких породах содержится от 3 до 15% песка.

Тощие (обогащенные песком) глины, наоборот, обладают низкой пластичностью. При высыхании они становятся непрочными, разрушаются из-за высокого содержания зернистого материала и по составу близки к супесям. В них — более 80% песка.

Глины нормального (среднего) состава не растрескиваются после высыхания, не крошатся при механическом воздействии.

Качество сырья определяется опытным путем. Существует несколько способов определения жирности глин:

Способ 1. Из глины, которая была замочена сутки назад, скатывают колбаски-жгуты толщиной до полутора миллиметров и длиной до 20—22 см. Ими обертывают цилиндрический предмет с длиной окружности около 50 см.

Жирная, вязкая глина плавно и легко растягивается без разрывов. Когда сырье имеет нормальный состав, то на жгутике от растяжения возникнут небольшие трещины. Жгут из тощей глиняной массы при растягивании разорвется.

Способ 2. Сухой материал заливают водой и размягчают до состояния жидкого теста. Размокшую массу перемешивают деревянной лопаткой и поднимают ее вверх. Жирная, вязкая глина образует на лопатке слой, который сильно прилипает к дереву. Нормальная глина опадает с мешалки кусками. Тощая — опадает вся, на мешалке остается только влага.

Способ 3. На только что скатанную глиняную сферу нажимают дощечкой. Если материал имеет жирный состав, на сфере появятся трещины, когда он сплющен на половину диаметра. На сырье нормального состава трещины появятся при сплющивании на треть диаметра, на тощих глинах — при легком сплющивании.

Способ 4. Глину размачивают и разминают. Количество воды должно быть небольшим, как для пельменного, упругого теста. Из этого материала скатывают сферу диаметром 40—50 мм и делают лепешку толщиной 25—30 мм. Образцы сушат пару дней.

  • На жирной, пластичной глине после сушки появятся трещинки.
  • Если сырье имеет нормальный состав, трещин не будет.
  • На тощей, насыщенной грубыми примесями, глине трещин не будет, но шарик будет непрочным и при механическом воздействии рассыплется.

Если шар сбросить с метровой высоты, жирная (и нормальная) глина не разобьется. Шар, слепленный из тощей глины, насыщенной грубой фракцией, разобьется на множество кусочков и песчинок.

Какой песок приготовить

В глиняный раствор досыпают только мелкий песок с диаметром песчинок до 1,5 миллиметров. Для кладки подойдет песок смешанного состава (кварц, полевые шпаты, кусочки других минералов, слюда) или чистый кварцевый песок.

Удаление примесей

Практически все карьерные глины и пески содержат примеси и требуют очистки. Из сырья разными способами удаляют остатки растений, корешки, песчинки, гальку, кусочки щебня.

Как удалить примеси из глины

Примеси сильно ухудшают качество кладки. Очистка сырья проводится в три этапа:

  • ручная выборка остатков растений, корней, щебня, гальки;
  • просеивание через металлическое решето с размером отверстий 1,5 мм;
  • замачивание глины;
  • протирание через металлическое мелкоячеистое решето.

Фото 2. Процесс просеивания глины через металлическое решето. Надо нажимать на неё ладонью, чтобы все частички проходили через сетку равномерно.

На практике для очистки глины для раствора мастера обходятся без трудоемкого процесса отмачивания сырья.

Как удалить примеси из песка

Песок считается подготовленным, когда вода, проходящая через него, станет чистой. Чтобы подготовить материал, нужно выполнить следующие действия:

  • Из песка вручную выбирают остатки растений, корешки, крупные камни.
  • После грубой выборки материал просеивают через металлическое сито с размером ячеек 1,5 мм.
  • Песок помещают в мешок (или сачок) из мешковины и промывают проточной водой. Для промывки используют шланг, вода подается под напором.

Вам также будет интересно:

Замачивание

Сухую расфасованную глину, приобретенную в магазине, следует размочить. Для работы нужна широкая емкость (корыто), бак либо другой сосуд:

  • Емкость наполняют глиной на 80%.
  • Емкость до бортиков наполняют чистой водой, чтобы она полностью покрывала материал.
  • Через сутки раствор перемешивают. Если воды недостаточно, ее снова доливают и оставляют глину намокать еще на сутки.
  • Вымоченный материал перекладывают в другую емкость.

Глину, добытую в карьере самостоятельно, замачивают таким же способом. Если материал влажный, его тоже замачивают, так как он обычно не содержит достаточного количества воды.

Как правильно замесить: пошаговые рекомендации

Существует несколько способов замешивания глиняного раствора для кладки. Его готовят в корыте, бадье, в металлических баках, поддонах. Если объем работ небольшой, ингредиенты смешивают в обычном ведре. Реже — в специальной неглубокой яме и на досках.

Приготовление глиняно-песчаного раствора

Печник отмеряет необходимое количество компонентов смеси — глину, песок, добавки (цемент, клей, соль) и насыпает их в отдельные сосуды. Количество каждого ингредиента заранее рассчитывается и определяется в процессе опытов. Далее работы ведутся в следующем порядке:

  • В емкость насыпают глину и заливают ее водой на сутки. Некоторые печники советуют замачивать это сырье на 2—3 суток.
  • Глину перемешивают деревянной мешалкой, затем — строительным миксером.
  • В бадью досыпают песок.
  • Раствор перемешивают (сначала лопаткой, затем строительным миксером), при необходимости доливают немного воды.
  • Если было запланировано, в песчано-глиняную смесь вводят добавки, усиливающие прочность кладки.

Как именно разводят глину, соотношение с водой

Глину засыпают в корыто, заливают емкость водой до краев. На следующий день материал перемешивают и протирают сквозь металлическое решето. На 75% сухого сырья берут 25% воды. Протертая глиняная паста сразу используется для кладки.

Внимание! Для замеса лучше брать «мягкую» воду с низким содержанием карбоната кальция и других солей. Соли выступают на стенах просохшей печи, при отсутствии побелки портят ее внешний вид.

Способы проверки качества

Печники проверяют качество раствора следующим образом: они берут только что приготовленную глиняную пасту на металлическую строительную лопатку (мастерок) и переворачивают его. Раствор нормального состава держится на лопатке не падая. Если в пасте много глины (жирный состав), то она плотно прилипает к мастерку слоем толщиной 3—4 мм. Если много песка, раствор сразу же полностью отваливается от перевернутой лопатки.

Для проверки качества готового к работе материала можно использовать те же способы, что и для определения жирности глины-сырца (лепка и высушивание шаров, сплющивание шара дощечкой, проверка на прочность падением с метровой высоты, вытягивание жгутов).

Что делать, если смесь засохла

Чтобы глиняная паста не засохла, ее хранят, накрыв емкость мокрой тряпкой. Если при замесе не добавляли клей и цемент, материал можно вернуть в рабочее состояние. Для этого засохшую массу разбивают молотком на куски и заливают водой. Через сутки она размякнет. При необходимости куски измельчают с помощью деревянной трамбовки. После размягчения всех кусочков раствор перемешивают миксером.

Фото 3. Засохшая глина, находящаяся в глубокой ёмкости. Её можно замесить заново, если в раствор не добавлялся клей или цемент.

Что делать, если смесь слишком густая или жидкая

Консистенцию густой глины можно изменить, добавив в нее воду и перемешав массу мешалкой, затем — миксером. Если в растворе избыток воды, то избавиться от нее можно двумя способами:

  • Дать раствору отстояться и выделить избыток воды на поверхности, а затем вычерпать ее.
  • Отделить воду на наклонном поддоне. Порции глины кладут на наклонную поверхность. Избыток воды будет стекать из нее. Отжатый материал кладут в другой бак (корыто). На практике при избытке воды в корыто добавляют еще сухой глины и оставляют на сутки для набухания.

Сколько времени требуется для просушки отопительных сооружений

Кладка с глиной застывает очень долго, кирпич втягивает влагу и практически не отдает ее. Поэтому сушка печки проходит в 2 этапа.

Естественная сушка занимает не менее пяти—семи дней. В это время в печи должна быть открыты заслонка, дверца и поддувало.

Рекомендуется направить вентилятор в устье топки. За 5—6 дней естественной сушки застывает раствор только на поверхности печи, топки, дымохода.

Принудительная сушка проводится в течение 9—10 дней летом и 3,5—4 недель зимой.

Длительность просушивания зависит от конструкции печи, ее размера и времени года. В печи ежедневно (2 раза в день) сжигают несколько тонких поленьев.

Сушка считается завершенной, если через 3—4 часа после топки на внутренней поверхности дверцы и на задвижке нет конденсата.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показывается весь процесс изготовления глиняного раствора для кладки печи.

Как быстро и качественно приготовить раствор для кладки печи из кирпича

От правильно замешанного раствора зависит качественная кладка печи, ее герметичность, термостойкость, прочность в течение лет. Нехватка или переизбыток любой составляющей приводит к его растрескиванию, нарушению целостности, утечке угарного газа. Для работ используют керамический кирпич, и именно глиняный раствор для кладки печи является однородным с ним по составу. Он обеспечивает единую структуру конструкции с одинаковыми физическими свойствами раствора и кирпича. Именно поэтому самым лучшим считается глиняный раствор.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 526
Источник: http://opechkah.ru/pechi/prigotovlenie-rastvora-dlya-kladki-pechey

Особенности выбора материала

Процесс возведения современных печей разделен на несколько этапов:

  1. Первый этап – обустройство печного фундамента при помощи бетонного состава;
  2. Второй этап – кладка печи из огнеупорного кирпича с использованием кладочной соединительной массы на основе глины;
  3. Третий этап – облицовка печи штукатурным составом.

Наиболее важным является этап непосредственной кладки и приготовление надежной основы, которая должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками – жаростойкостью, адгезией, водонепроницаемостью, прочностью и долговечностью.

Для обустройства современных печей применяется несколько вариантов кладочных растворов: глиняный, известковый и цементный.

Кладочные растворы бывают простыми и сложными. Простые состоят из одного вида вяжущего компонента и заполнителя; сложные смеси включают от двух и более вяжущих материалов и несколько заполнителей. Вяжущие компоненты – известь, глина и цемент.

Чтобы приготовить раствор для выполнения кирпичной кладки потребуются следующие инструменты:

  • Миксер;
  • Емкость для замеса;
  • Сито;
  • Кельма;
  • Мастерок;
  • Пластиковый шпатель;
  • Строительный термометр;
  • Весы.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1117
Источник: https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/rastvor-dlya-kladki-pechi.html

Выбор составляющих глиняного раствора

Чтобы приготовить качественный раствор из глины, необходимо правильно подобрать все компоненты.

Потребуется несколько основных составляющих:

  1. Глина. Это самый важный ингредиент, именно он придает смеси необходимые свойства: вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для этого мероприятия подходят не все виды материала: разные варианты (особенно встречающиеся в природе) содержат множество добавок, которые могут испортить конечный результат. Избавиться от таких примесей не всегда удается, к тому же это может быть весьма трудоемкое занятие. А поскольку главным фактором при устройстве печей является герметичность, выбранный материал предварительно тестируется и тщательно проверяется. Глина является основным ингредиентом при изготовлении жаропрочных кладочных составов

    На заметку! Глина может иметь нормальную, среднюю и высокую степень жирности.

  2. Песок. Является не менее значимым компонентом раствора. Для работы также может использоваться материал, добытый самостоятельно, но его обязательно тщательно очищают и просеивают. В итоге песок должен содержать только однородные частички без примесей.

    В отличие от карьерного, речной песок считается самым чистым

  3. Вода. Многие ошибочно полагают, что этот ингредиент не нуждается в особой подготовке, это приводит к потере качеств составом при первом повышении температуры. Для работы подходит только чистая, хорошо отстоявшаяся вода без посторонних включений.

    Для печного раствора желательно использовать чистую питьевую воду

Каждый компонент подготавливается заранее в необходимом количестве, желательно с небольшим запасом.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1609
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/pechka-kamin/glina-dlya-kladki-pechi-podgotovka.html

Особенности получаемой смеси

Глиняный раствор имеет определенные границы в области использования. Наиболее подходящими для применения являются самые горячие участки: топочные и теплоаккумулирующие фрагменты конструкции. Это объясняется тем, что получаемый раствор отлично выдерживает высокие температуры и прямое воздействие пламени, но быстро приходит в негодность при попадании конденсата или существенных механических нагрузках.

На заметку! За счет надежного сцепления глиняный состав способен прослужить долгие годы даже в условиях интенсивной эксплуатации при температуре до 1000оС.

Глиняный раствор с незапамятных времен используется для кладки печей

Преимущества:

  • Экологичность. Все составляющие имеют природное происхождение и не выделяют вредные для здоровья человека вещества.
  • Доступность. Компоненты можно добыть, подготовить своими руками или приобрести по разумной цене.
  • Простота демонтажа. Если возникнет необходимость переложить или заменить участок печи, то работы не потребуют значительных усилий. Смесь хорошо удаляется, а кирпичи остаются чистыми и целыми.

Но для получения необходимых положительных свойств потребуются серьезные усилия и время.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1164
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/pechka-kamin/glina-dlya-kladki-pechi-podgotovka.html

Устройство печи и правильный раствор

Кирпичная банная печь – крупная конструкция, части которой работают в неравнозначных условиях. Значения влажности и температуры, действующей в основании агрегата, существенно отличаются от аналогичных параметров возле топки и дымохода.

Температурная «вилка» в период активной эксплуатации может варьировать от 0º до 1200º и более. Топку и трубу настойчиво атакуют дымовые газы, а последней к тому же приходится отражать натиск дождей, ветров, морозов.

Пока в природе и не придумано человеком такого строительного раствора, который смог бы достойно сопротивляться перечисленным разрушительным факторам. Цемент и известь по отдельности и вкупе не способны держать такой внушительный диапазон температур. Глина, находящаяся ниже зеркала грунтовых вод, банально раскисает, а излишне пористый известковый состав пропускает газообразные продукты горения в парную, моечную и комнату отдыха.

Для сооружения нормально работающей кирпичной печи потребуется как минимум три кладочных раствора с различающимися свойствами. Нет смысла использовать в устройстве фундамента и дымохода огнеупорные, совсем недешевые связующие смеси. Они нужны для конструктивных составляющих, подверженных интенсивному воздействию высоких температур. Нет резона применять жаропрочные материалы в возведении самой масштабной теплоаккумулирующей части. Вместо них подойдет относительно недорогая глина для кладки печи в готовом виде или добытая и созданная своими руками, совершенно бесплатная смесь.

Растворы для сооружения всех конструктивных частей кирпичной печки можно приобрести в заводской фасовке. В работе они предельно просты: достаточно прочитать инструктаж на упаковке и добавить необходимое количество воды. Пропорции досконально просчитаны и подобраны. Правда, стоимость готовых строительных смесей нельзя отнести к разряду гуманных.

Радости не приносит солидный расход. В среднем на 100 кирпичин уходит 2-3 ведра в зависимости от толщины шва и плотности кладки. Элементарные расчеты предстоящего строительства редко доставляют удовольствие экономным хозяевам. Хотим ознакомить вас с рецептурой приготовления бюджетных кладочных растворов, доступных для собственноручного изготовления.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2195
Источник: https://stroy-banya.com/delaem_pech/glina-rastvor-dlya-kladki-pechi.html

В чем преимущества готовых жаропрочных смесей «Терракот»?

Они легко готовятся, имеют сбалансированный экологически чистый состав, выдерживают с легкостью перепады температур, что позволяет использовать их не только внутри помещений, но и снаружи. Морозоустойчивость составляет до 70 циклов. Термостойкость — до 1780 градусов С.

При приготовлении смесей следует придерживаться рекомендаций производителя. При замешивании раствора обязательно учитывайте его жизнеспособность. Добавляйте воду точно по инструкции. Высокая пластичность позволяет делать швы максимально тонкими (от 3 мм), что положительно сказывается на конечном результате: экономятся материалы, внешний вид конструкции более привлекателен, обеспечивается отсутствие трещин, которые нередко появляются в толстых швах.

Однако если вы все же решили приготовить смесь для кладки печей и каминов самостоятельно, то в наличии для вас всегда есть каолиновая глина и шамот производства компании «Терракот»

www.terrakot.com

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 980
Источник: https://elite-k.ru/pechi/smes-dlya-kladki-pechi.html

Глиняно-песчаный раствор

Используется для опечья, дымохода внутри помещения, распушки. Можно также выкладывать на этот него горнило, если печь низко либо среднетемпературная.

Преимущества:

  • Стоит материал недорого, в отдельных случаях его можно добыть бесплатно;
  • Экологически чист;
  • Жаропрочен и жаростоек;
  • Пластичен.

Минусы — долгая подготовка материалов к эксплуатации, использование в печах низкого или среднего прогрева либо только в «теле» печи, исключая топливник.

Выбираем песок

Песок можно купить в строительном магазине или добыть самостоятельно. Нужно использовать речной (намывной) либо карьерный (среднезернистый), очищенный от пыли и мусора при помощи метода просеивания через сито, с диаметром отверстий не менее 1,5 мм. Однако даже просеивание часто не спасает от присутствия примесей, ухудшающих качество будущего раствора, поэтому требуется дополнительная его обработка.

Для этого:

  1. Возьмите трубу, примерно 2 см диаметром и длиной в 6 см. Также можно использовать обычную пластиковую бутылку из-под напитков.
  2. К низу трубы делается подвод шланга, а полость заполняется песком примерно на треть.
  3. Обеспечьте подачу воды через шланг, таким образом, чтобы песок не вымывался, а грязная вода с всплывшими примесями, переливалась через края трубки или бутылки.
  4. Процедура длится до тех пор, пока вода не будет практически прозрачной.
  5. Песок нужно просушить, выложив его на чистую пленку.

Выбираем глину

Глина — материал, состоящий из минерала каолинита. Ее можно добыть на собственном участке или спросить у кого-либо из местных жителей, кто недавно рыл яму для каких-либо целей.

Обычную глину также можно купить в магазине. Она продается в фасовке, в герметично закрытых мешках. Однако это вовсе не означает, что ее сразу можно использовать в кладке. Перед этим обязательно просейте ее через сито и определите жирность нижеизложенным способом.

Верхний пласт глинистых залежей обычно смешан с землей и другими нежелательными в кладке примесями с плохой адгезией. Оптимальным выбором считается пласт глинистых залежей с глубины 2—3 метра.

Однако и это не все критерии для выбора. Слишком тощая глина рассыпчата, слишком жирная при высыхании растрескается и даст усадку. Определить, подходящий ли перед вами материал, можно опытным путем.

  1. Скатайте из мокрой глины 2 шарика, диаметром, примерно 5 см.
  2. Один сомните в виде лепешки, а второй, так и оставьте.
  3. Положите образцы сохнуть в естественных условиях, без доступа жара, ветра и атмосферных осадков.
  4. Через 3 дня осмотрите их. Если на лепешке или шарике появились трещины, значит глина жирная и стоит взять либо другую, либо истощить ее добавлением большего количества песка при изготовлении раствора.
  5. Шарик нужно бросить на пол, с высоты 1 метр. Если он разбился, в материале много органики и лишних примесей. В идеале, он должен полностью сохранить свою форму.

Замешиваем раствор

Пропорции материалов:

  • Жирная глина/песок — 1/2;
  • Подходящая глина/песок — 1/1.

Считается, что «тощую» глину использовать можно, уменьшив количество добавляемого в нее песка. На практике эти действия малоэффективны, хорошей адгезией она обладать все равно не будет.

Процедура приготовления выглядить следующим образом:

  1. Для приготовления раствора высыпьте в чистую емкость глину и добавьте немного чистой воды. Размешайте и оставьте на 2 суток для размокания, периодически помешивая.
  2. Протрите раствор через сито, с ячейками в 2–3 мм.
  3. Добавьте песок в указанной выше пропорции и размешайте. Воду вливайте постепенно, консистенция стандартна — «густая сметана». Раствор однородный, он должен сползать с кельмы плавно, а не падать и не прилипать.

Раньше в смеси для кладки печи добавляли соль. Делалось это с целью изгнания нечисти от домашнего очага. Позже люди забыли, зачем клали соль, сложилось распространенное заблуждение, что она усиливает прочность раствора. На самом деле, кроме высолов на поверхности, которые вам придется годами ежедневно оттирать с кирпича, ничего хорошего вы не получите от таких экспериментов.

Блок: 6/15 | Кол-во символов: 3959
Источник: https://elite-k.ru/pechi/smes-dlya-kladki-pechi.html

Бетонная и жаростойкая бетонная смеси

Бетонный раствор также применяют для печного фундамента и дымохода выше кровли. Его прочность не уступает известковому, твердение начинается уже через 45 минут. Перед смешиванием компоненты просеивают сквозь сито. Сначала в емкость насыпают песок, сверху на него — цемент. Перемешивают до однородности, после этого добавляют воду. Важно добиться вязкой консистенции, не густой и не слишком жидкой.

Для монолитной топки применяют жаростойкую бетонную смесь. Ее состав следующий:

  1. портландцемент М400 1 часть,
  2. щебень кирпича 2 части,
  3. песок 2 части,
  4. шамотный песок 0,3 части.

Прочность повышается, если вместо обыкновенного песка взять кварцевый. Огнеупорный бетон отличается крупными фракциями (до 10 см) и высокой плотностью. Стандартно применяют следующие пропорции: на 20 кг смеси берут 8 л воды. Перемешивание осуществляют механическим способом, например, в специальной мешалке.

Можно использовать и лопату, но тогда качество будет ниже, так как невозможно вручную добиться хорошей однородности. Увеличивать количество воды нежелательно, так как это снизит физические свойства смеси. При этом перемешивание продолжают даже, если есть уверенность, что воды не хватает. Работать с таким раствором надо быстро в связи с его быстрым застыванием.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1272
Источник: http://opechkah.ru/pechi/prigotovlenie-rastvora-dlya-kladki-pechey

Видео-инструктаж по работе с миксером

Видео на тему «Как нужно миксером готовить раствор для кладки печи и как правильно его сделать» наглядно представит процесс изготовления:

Описанные нами нехитрые способы и рецепты кладочных растворов для печи помогут существенно сократить расходы, выделенные на сооружение главного банного агрегата.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 335
Источник: https://stroy-banya.com/delaem_pech/glina-rastvor-dlya-kladki-pechi.html

Как подготовить раствор для кладки печи

Для сооружения печи пропорции вводимых ингредиентов определяют экспериментальным путем зависимо от жирности глины. Различают следующие виды:

  • Жирная – отличается пластичностью, но покрывается трещинами при испарении влаги.
  • Тощая – не пластична, имеет малую прочность, при высыхании крошится.
  • Нормальная – при твердении незначительно изменяется в объеме, пластична, не растрескивается.

Приготовление раствора для кладки печей на базе глины производите, соблюдая следующий алгоритм:

  • просейте песок на сите с ячейкой 1,5 мм;
  • промойте песок;
  • измельчите глину, насыпьте в бадью, залейте водой;
  • меняйте воду, перемешивая с глиной, до пастообразной консистенции и полной промывки;
  • добавьте песок в глину, соблюдая пропорцию 1:2;
  • перемешайте равномерно;
  • добавьте, при необходимости, для повышения прочности соль в количестве 0,1–0,25 кг и цемент (0,75 кг) на ведро смеси.

Песчано-цементный замес производите, смешивая песок с цементом в соотношении 2:1 или 3:1, добавьте воду до требуемой консистенции. Известковый состав готовится аналогичным образом. Гашеную известь смешивают с песком (1:2 или 1:3). На пропорцию влияет консистенция извести. Для увеличения прочности может добавляться асбест в объеме 10% от количества глины.

Приготовление огнеупорной смеси производится путем добавления шамота, который смешивается с глиной в равных отношениях. Добавляется вода в количестве 25% от массы глины. Ингредиенты перемешиваются до пластичной консистенции.

Желательно экспериментальным путем определить соотношение компонентов, а затем готовить полный объем. Определяя потребность в материалах, помните, что на 50 кирпичей понадобится два ведра кладочной смеси.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1695
Источник: https://pobetony.ru/cement/kak-prigotovit-rastvor-dlya-kladki-pechi-proporcii/

Цементный раствор

Для возведения дымохода и фундамента для печи используют также цементный раствор. Он отличается высокой прочностью и быстрым застыванием. Его готовят путем смешивания песка и цемента.

Изначально сухой песок необходимо просеять, чтобы он был чистым и рассыпчатым. Затем берем песок и цемент. Соотношение зависит от марки цемента. Хорошо их перемешиваем, чтобы не было цементных комков. Перед использованием в смесь добавляем воду до создания необходимой густоты. Раствор не должен сползать с лопаты, но быть подвижным.

Цементный раствор необходимо использовать в течение одного часа, потому что он быстро схватывается и становится непригодным.

При строительстве печи, качество раствора для кирпичной кладки имеет очень большое значение. Если неправильно его приготовить, печь может пропускать дым, иметь плохую тягу, трескаться и разваливаться. В связи с этим, чтобы устройство для обогрева успешно выполняло свою прямую функцию и не создавало проблем, его строительство следует выполнять тщательно и аккуратно.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1024
Источник: https://teplo.guru/pechi/stroim/prigotovlenie-rastvora.html

Заключение

Соблюдая приведенные рекомендации, несложно приготовить раствор для кладки печи. Важно использовать качественные составляющие, экспериментальным путем добиться необходимой консистенции, а также применять для различных частей соответствующие составы. Качество приготовленного состава гарантирует длительный ресурс эксплуатации.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 393
Источник: https://pobetony.ru/cement/kak-prigotovit-rastvor-dlya-kladki-pechi-proporcii/

Растворы для кладки различных отделов печи

Какой же состав раствора выбрать для того, чтобы кладка была надежной, и ее швы не давали трещин?

Составы для кладки различных отделов печи могут существенно отличаться

Данная схема разделяет строение печи на пронумерованные отдельные отделы, по которым и стоит пройтись, определяя раствор для каждой из них:

1 – Монолитный фундамент печи. Он устраивается из армированного цементно-песчаного раствора и имеет такую же глубину, как и фундамент стен дома. Очень важным условием при выборе места для установки печи является ее удаленность от несущих стен.  Фундамент отопительного сооружения и здания не должны связываться и тем более – быть объединёнными между собой, так как они дают разную усадку.

2 – На застывший и упрочненный фундамент настилается гидроизоляция. Обычно для этого выбирается рубероид, который укладывается в два или три слоя. Укладка этого материала не требует никакого раствора.

3 – Два первых ряда кладки обычно являются основой для всего сооружения, поэтому требуют особой точности и аккуратности при их укладывании. От того, насколько качественно они будут выведены, зависит надежность кладки всей остальной печи. Фундамент и нижние ряды строения не испытывают серьезных температурных нагрузок, поэтому для кладки этой части печи можно использовать цементно-известковый или даже известковый раствор.

4 – Далее, идет слой жароизоляции. В ее состав входит лист минерального картона или асбеста, настилаемый на глиняный раствор.

5 – В теплоаккумулирующей области печной конструкции нагрев кирпича и раствора доходит до 550÷600 градусов. Кроме этого, данная зона сооружения подвергается агрессивному воздействию раскаленными продуктами сгорания, поэтому для кладки кирпича используется глиняно-песчаный раствор, который не вступает в реакцию с химическими веществами.

6 – Топочная зона печи испытывает на себе высокие температуры, доходящие до 1000 градусов, поэтому для этой области применяется глиняно-шамотный огнеупорный раствор и шамотный кирпич.

7 – Исток дымоходной трубы. Для кладки этого элемента конструкции используется глиняно-песчаный раствор. Температура в этой зоне может доходить до 350÷400 градусов.

8 – Распушка (разделка) дымоходной трубы находится под потолком помещения, перед ее проходом через чердачное перекрытие. Так как через трубу на этом участке проходят разогретые до высоких температур газы, ее кладка производится также на глиняно-песчаный раствор.

9 – Проход трубы через чердачное перекрытие, которое очень часто изготавливается из горючих материалов. Поэтому вокруг трубы в этом месте устанавливается металлический короб, который заполняется негорючим материалом, таким, как керамзит или песок. Кирпичная кладка производится на глиняно-песчаный раствор с небольшим добавлением цемента.

10 – Шейка дымовой трубы. Эта зона испытывает высокие нагрузки от перепадов температур, а также внешних погодных факторов, поэтому для ее кладки применяется цементно-песчаный раствор с небольшим добавлением извести.

11 – Оголовок трубы, так же, как и ее шейка, выкладывается на цементно-песчаный раствор.

Растворы, изготовленные самостоятельно и используемые в комплексе, помогут сэкономить до 12÷15% от затрат на приобретение готовых жаростойких смесей.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3236
Источник: https://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/kakoj-rastvor-nuzhen-dlya-kladki-pechi.html

Глиняно-шамотный огнеупорный состав

Шамот — это белая каолиновая глина прошедшая термическую закалку под воздействием высоких температур. Цвет ее — кремово-белый либо серо-коричневый.

Подходит для любой области печи от опечья до конца «тела», однако стоит дорого и используется с шамотными песком и кирпичом из-за одинакового коэффициента температурного расширения, поэтому на него выкладывают обычно только топливники в высокотемпературных устройствах и для долговечности конструкции в любой печи.

Преимущества:

  • Жаропрочность до 1800 градусов;
  • Надежность в эксплуатации.

Минусы — высокая стоимость компонентов, невозможность изготовления в домашних условиях.

Можно приобрести в любом специализированном магазине. Разумеется, на упаковке указано как правильно его наводить, но если такой информации нет — инструкция ниже.

При выборе шамота, обратите внимание на особые знаки на его упаковке. Буква «У» означает — утилизованный и такая смесь для печи не подойдет.

Если вы покупаете готовую смесь, берите ту, на которой указано, что она состоит из шамотной глины и такого же песка фракции до 0,5 мм.

Для приготовления:

  1. Засыпьте порошок в емкость;
  2. Залейте чистой водой, пока порошок полностью под ней не скроется;
  3. Оставьте в таком виде на 3 дня периодически помешивая;
  4. По прошествии этого времени как следует размешайте смесь;
  5. По необходимости добавьте воду или порошка столько, чтобы при размешивании получилась консистенция густой сметаны.

Смешивайте каолин исключительно с шамотным песком, так как у них одинаковое температурное расширение.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 1544
Источник: https://elite-k.ru/pechi/smes-dlya-kladki-pechi.html

Готовые составы

Конечно, удобнее воспользоваться готовыми кладочными смесями, которые нужно будет лишь разбавить водой и размешать по инструкции. Преимущество очевидно, не нужно намывать песок, просеивать компоненты, ждать набухания глины. Многие из них даже ускоряют процесс кладки, так как обладают быстрой схватываемостью. Но если у вас ограничен бюджет, воспользуйтесь более дешевым вариантом, изложенным выше.

К готовым кладочным материалам относятся порошкообразные смеси и клеи для кладки печей.

Порошкообразные смеси

Специальные порошкообразные смеси для кладки печей. Обычно это приготовленные, стандартные растворы для кладки — глиняные (глина-песок, шамотные смеси), цементные, известковые, требующие разведения водой.

Преимущества:

  • Компоненты уже отобраны и очищены;
  • Обычно добавляются специальные модификаторы, улучшающие пластичность, прочность, жаростойкость;
  • Информация об области использовании и наведении есть на упаковке.

Минусы — обходятся дороже, чем самостоятельное изготовление.

При покупке смеси обращайте внимание на ее консистенцию. Не покупайте смеси с комочками, открытые пачки с рук или те, что хранились в сомнительных условиях.

izkirpicha.com

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 1176
Источник: https://elite-k.ru/pechi/smes-dlya-kladki-pechi.html

Требования для кладочного состава

Для классической русской печи применялся раствор, в котором учитывалось сочетание жаропрочности, повышенной теплоемкости и коэффициента температурного расширения равного с кирпичом. Изготавливался такой раствор на основе жирной глины.

Фото 1. Классическая русская печь на дровах. Оборудована дровницей и местом для приготовления пищи.

В наши дни продаются сухие готовые смеси, отдельные виды глин, другие, используемые при кладке вещества. Строительство и ремонт с их помощью упрощается. Но не все готовые строительные смеси изначально обладают нужными характеристиками, такими как:

  1. огнеупорность;
  2. жаростойкость;
  3. газоплотность.

Огнеупорные смеси относятся или к жаростойким, или к жаропрочным соединениям, которые приспособлены к длительному контакту с огнем и могут выдерживать действие химически активных компонентов, содержащихся в продуктах термического разложения топлива.

Жаростойким называется материал, способный выдержать нагревание до максимальной температуры, при этом он сохраняет свою прочность. Его структура и форма не изменяется после охлаждения. К жаростойким материалам относится, например, шамотный кирпич. В жаростойкий раствор обязательно входит глина.

Газоплотность должна быть высокой. Дымовые газы не пройдут через швы, но при этом готовая смесь пропускает влагу, то есть печь «дышит».

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 1345
Источник: https://elite-k.ru/pechi/smes-dlya-kladki-pechi.html

Готовые кладочные огнеупорные смеси для печей и каминов

На рынке представлено большое разнообразие кладочных растворов, которые ориентированы именно на обустройство печей и каминов.

Фото 4. Готовая сухая жаростойкая смесь для кладки печей и каминов. Производитель «Терракот».

К таким смесям относятся:

  • «Терракот», смесь выдерживает очень высокие температуры, до +1300 °C, водостойкая, подходит для керамического, шамотного кирпича. Состоит из смеси шамота, песка, глины.
  • «Печникъ», кладочная смесь, температуру выдерживает до +1350 °C, состоит из огнеупорной глины, цемента, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок.
  • Печная смесь «Кострома» от Печного дома Макаровых, используется при сооружении печей, каминов, барбекю. Термостойкость +750 °C.
  • Шамотная глина «Диана», термостойкость +1600 °C, применяется в строительстве саун, кладке печей и каминов. Считается идеальным решением для печной кладки при любом режиме топки. Можно применять для кладки плитки на печь.

В уже готовых смесях есть положительные моменты, это экономия времени и сил. Но они также требуют и соблюдения определенных правил:

  • при замешивании используется миксер;
  • нельзя позволять смеси застыть;
  • начать эксплуатацию можно только после определенного времени.

Качество продающихся смесей зачастую выше, чем при ручном изготовлении, но они стоят дороже.

Блок: 14/15 | Кол-во символов: 1332
Источник: https://elite-k.ru/pechi/smes-dlya-kladki-pechi.html

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором опытный печник рассказывает о том, какой раствор лучше использовать для кладки печей или каминов из кирпича.

ogon.guru

Блок: 15/15 | Кол-во символов: 197
Источник: https://elite-k.ru/pechi/smes-dlya-kladki-pechi.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 25099
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
  1. https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/rastvor-dlya-kladki-pechi.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1117 (4%)
  2. https://elite-k.ru/pechi/smes-dlya-kladki-pechi.html: использовано 7 блоков из 15, кол-во символов 10533 (42%)
  3. https://pobetony.ru/cement/kak-prigotovit-rastvor-dlya-kladki-pechi-proporcii/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2088 (8%)
  4. http://opechkah.ru/pechi/prigotovlenie-rastvora-dlya-kladki-pechey: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1798 (7%)
  5. http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/pechka-kamin/glina-dlya-kladki-pechi-podgotovka.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2773 (11%)
  6. https://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/kakoj-rastvor-nuzhen-dlya-kladki-pechi.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 3236 (13%)
  7. https://stroy-banya.com/delaem_pech/glina-rastvor-dlya-kladki-pechi.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2530 (10%)
  8. https://teplo.guru/pechi/stroim/prigotovlenie-rastvora.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1024 (4%)

рецептура, компоненты и технология приготовления

Кирпичные печи как-то быстро завоевали былую популярность. Желающих иметь это сооружение у себя в доме становится все больше. Но тема сегодняшней статьи затрагивает сами печи косвенно. Нас будет интересовать вопрос – как приготовить раствор для кладки печи.

Раствор для кладки кирпичной печкиИсточник remontik.org

Классификация печных растворов

Во-первых, надо сразу оговориться, что для сооружения печи требуется три разновидности кладочных раствора. И это как минимум. При этом нельзя эти растворы замешивать, как обычные цементно-песчаные.

Все дело в том, что печь состоит из трех конструктивных элемента: фундамента, самой печи с топкой, дымохода. Теперь представьте, что фундамент должен выдерживать достаточно серьезные механические нагрузки. И чаще всего зимой его температура составляет 0°. В топке температура достигает до +1000С, а на дымоход, расположенный на улице, постоянно действуют низкие температуры. Теперь понятно, что обычный цементный раствор такие разнообразные нагрузки не выдержит.

Во-вторых, сегодня рынок строительных материалов предлагает уже готовые смеси. Казалось бы, очень удобно. Добавил воды по инструкции и применяй. Но давайте рассмотрим экономическую сторону вопроса.

Готовые печные смесиИсточник applesakhalin.ru

На кладку ста кирпичей потребуется три ведра раствора. А 100 стандартных кирпичных блоков не хватит на половину варочной поверхности обычной летней кухни. Не говоря уже о фундаменте и дымоходе. То есть из магазина вам придется приобретать достаточно большое количество мешков с сухой смесью для печей. А цены на этот материал немалые. Так что подумайте над тем, как приготовить раствор для кладки печи из глины, не покупая готовые смеси. Обойдется в разы дешевле.

Разбираемся с терминами

В печном деле в отношении кладочных растворов применяются три термина:

  1. Жаростойкий раствор. Этот материал легко выдерживает нагревание до достаточно высоких температур. А при остывании не трескается, не деформируется, не изменяет свою структуру, сохраняет высокую расчетную несущую способность.
  2. Жаропрочный. Такой раствор спокойно может выдерживать динамические нагрузки в нагретом состоянии. Он при изменениях температуры сохраняет механические характеристики. Но величина тепловых деформаций у него немного ниже, чем у жаростойкого варианта.
  3. Огнеупорный. Он в себя вобрал все характеристики двух предыдущих видов. Но при этом дополнительно легко переносит негативное воздействие химически агрессивных веществ. Здесь имеется в виду отработанные угарные газы, которые проходят через топку и дымоход.

Теперь вопрос – какой раствор нужен для кладки печи. Ответ – жаростойкий и огнеупорный.

Смесь печная жаростойкая кладочнаяИсточник каталог.кирпич-жби.рф

Но что касается фундамента, то здесь такой сложный раствор не нужен. Все дело в том, что эта часть конструкции практически не подвергается серьезным температурным колебаниям. Ведь сам фундамент – это бетонная монолитная конструкция, на которую укладывают два ряда кирпичей. Именно о них и идет речь. Для их кладки подойдет обычный цементно-известковый раствор. Главное – использовать для кладки красный полнотелый кирпич.

Теперь о теле печи, или как ее называют – теплоаккумулирующая часть. По сути это печка, сложенная из печного красного полнотелого кирпича марки М150, внутри которой располагается топка. Последняя складывается отдельно, и о ней чуть ниже.

Так вот в теплоаккумулирующей части сооружения нагрев кирпичей небольшой – до +600С. Но именно здесь кирпичи подвергаются интенсивному воздействию угарных газов и выпадающего кислотного конденсата. Для кладки лучше использовать обычный глиняный раствор. Сразу оговоримся, что эта смесь проста по составу, способ приготовления специфичный. О нем чуть ниже.

Далее топка, которую собирают из шамотного кирпича. Здесь температура достигает +1200С, поэтому для кладки используют огнеупорный раствор – глиняно-шамотный.

Раствор для дымовой трубы – известковыйИсточник i1.ytimg.com

Теперь дымоход, состоящий из нескольких частей:

  1. Исток. Здесь температура не поднимается выше +400С, поэтому кирпич и раствор точно такие же, как и в теплоаккумулирующей части печи.
  2. Распушка – это переход через перекрытие дома. В этой части невысокие температуры, но требуется определенная прочность конструкции. Поэтому для кладки выбираем печной полнотелый кирпич и известковый раствор.
  3. Дымовая труба, расположенная на чердаке и над кровлей. Здесь высокие температуры не действуют. Но прочности предъявляются особые требования, особенно внешней части. Потому что на нее воздействуют ветровые нагрузки. Для возведения потребуется обычный красный кирпич и известковый раствор.
  4. Распушка трубы. Здесь все то же самое, что и в предыдущем пункте.

Обратите внимание, что в каждой части используется свой кирпич и кладочный раствор. Именно это позволяет неплохо сэкономить на приобретении стройматериалов.

В видео показано, как сделать глиняный раствор для теплоаккумулирующей части печки:

Несколько слов о шамоте

Вопрос, на какой раствор кладут печи, затрагивает один материал, который многие считают минералом. Это шамот. Надо сразу оговориться, что это смесь из высокоглиноземистой глины и нескольких минералов: гранат, цирконий и прочих.

Получают шамот способом глубокого обжига приготовленной смеси. При этом обжигают даже после полного удаления из смеси воды. Главная задача технологии – провести окомкование и спекание компонентов.

Именно этот материал используют в процессе изготовления шамотного кирпича, где первый выполняет функции песка. Для бытовых печей подойдет кирпич с водопоглощением 15-20%. Что касается растворов, то здесь можно использовать шамот в виде мертеля – это неформованная масса. Или в виде боя шамотного кирпича, который на рынке реализуется как песок или щебень. Мертель лучше.

Мертель – неформованная масса шамотаИсточник i.stroy-ka.ru

Свойства кладочных растворов для печи

Перед тем как сделать раствор для кладки печи, необходимо понять, что свойства и характеристики смесей, о которых было сказано выше, определяют их место назначение в печной конструкции. Потому более конкретно о них:

  • Глиняный. Это дешевый материал, который может вам обойтись даром, если найти правильную глину. Но его замес – процесс трудоемкий. Вот характеристики раствора: прочность и жаропрочность средняя – до +1100С, огнестойкость – абсолютная, максимальная газоплотность. Использовать можно, если печь сооружается внутри помещения.
  • Известковый. Для приготовления нужно знать один важный нюанс – используется известь, гашенная полностью до последней крупинки. Если этого не сделать, то велика вероятность, что в кладке эти крупинки создадут условия появления трещин. А это снижение качества шва. Что касается характеристики, то: огнеупорность и жаростойкость – ниже средней, прочность – выше глиняного. Раствор не гигроскопичный, поэтому его можно использовать для печей, сооружаемых на улице.
Раствор из глины для печиИсточник www.diy.ru
  • Цементно-известковый. Используют для закладки фундамента печки. Прочность высокая, газоплотность низкая.
  • Глиняно-шамотный. Точно такие же характеристики, как у глиняного, но более высокая жаростойкость – до 1200С. Используется в сооружении топок.
  • Цементно-шамотный. Это самый из всех дорогой раствор, потому что в него надо вносить только высококачественные материалы. Что касается характеристик, то здесь разнобой: прочность сопоставима с цементно-известковым, жаростойкость как у глиняно-шамотного, огнеупорность, достаточная для топочных камер.

Сразу оговоримся, что все эти растворы замешиваются вручную трудно.

В видео показано, как приготовить глиняный раствор для кладки печи:

Что такое газоплотность - это характеристика раствора, которая показывает, что плотные газы от сгорания топлива не могут пройти сквозь толщу нанесенной смеси диффузионным способом. Надо отметить, что газоплотность – это не гигроскопичность. Все дело в том, что водяные пары более подвижные, поэтому они спокойно проходят сквозь материал. Отсюда и понятие «дышащих» конструкций. К примеру, цементно-песчаный раствор при высыхании не пропускает через себя пары. А вот угарные газы через него все же проходят. Поэтому очень важно, что используемые в сооружении печей растворы должны подбираться в соответствии и с гигроскопичностью, и с газоплотностью.

Как правильно выбрать компоненты

Как сделать раствор из глины для печи, чтобы не трескалась. Понятно, что качество конечного результата всегда зависит от компонентов смеси. Поэтому разберемся с каждым по отдельности и обозначим некоторые нюансы выбора.

Глина

Это главный компонент. На любом частном участке ее находится в большом количестве. Но тут встает вопрос, а вся ли глина подойдет для кладки печи. Тем более, выбирая этот материал в одном месте, можно столкнуться с несколькими его видами, расположенными пластами. Так какая же глина необходима.

Глина жирная огнеупорнаяИсточник www.banikaminy.ru

Сразу оговоримся, что все вышеописанные характеристики растворов: прочность, гигроскопичность, газоплотность и так далее, определяются свойствами глины. А главное свойство последней – жирность. Для печей необходим материал средней жирности. Очень жирная глина при высыхании трескается, тощая имеет низкую прочность. Для информации – жирность определяется количественным соотношением песка и двух элементов: окиси кремний и алюминия. Конечно, органика также вносит свои характеристики.

Внимание! Если на участке обнаружена жирная глина, то не беда. Ее можно затощать с помощью добавления песка.

Как же определить жирность. Это можно сделать без лабораторных исследований. Для этого потребуется кусок материала размером меньше половины кулака. Его надо разминать мокрыми руками, пока он не станет пластичным. Затем шарик помещают между ровными пластинами, к примеру, двумя дощечками или кусками листового железа. Создается давление до тех пор, пока исследуемый образец не потрескается. Теперь измеряется толщина полученной лепешки. Если этот параметр уменьшился на 1/3 диаметра, то такую глину можно использовать в печном деле.

И еще один момент. Не все, что попадается на участке, можно считать глиной. Существуют так называемые минералы-обманщики, очень похожие на глину. К примеру, бентонит, сланец, мергель и прочие.

В видео показано, как можно определить жирность глины:

Песок

Этот строительный материал – еще один компонент кладочного раствора для печей. Какой песок можно использовать в данном случае:

  • кварцевый белого цвета применяется в любых печных растворах;
  • желтый, он состоит из полевого шпата, пригоден для всех частей печки, кроме топки.

Если приобретать песок на рынке, то оптимальный вариант – просеянный разнофракционный. Именно он создает высокую прочность кладки.

Теперь рассмотрим вопрос, как сделать раствор для печи, чтобы не растрескался, из глины и песка. Для этого придется провести эксперимент, для которого потребуется глина – 5 кусочков. В четыре из них добавляем песок в разных пропорциях: 25%, 50%, 75% и 100%. Раствор обязательно хорошо вымешивается. Один оставляем в виде чистой глины.

Из этих кусочков делаются колбаски по 30-40 см, которые накручиваются, к примеру, на черенок от лопаты. Затем надо выждать, когда образцы подсохнут. Колбаски из жирной глины не трескаются или трескается только верхняя корочка. Образцы из тощего материала растрескаются полностью, развалившись на кусочки.

Речной песок для раствора из глиныИсточник www.diy.ru
9 разновидностей уличных печей для дачи и загородного дома + 50 фото и видео

Два-три образца могут подойти для кладочного раствора. Поэтому продолжаем выбирать из них самый подходящий. Для этого из смеси песка и глины в разных пропорциях делают шарики, которые также должны подсохнуть. Затем испытываемые образцы роняют с высоты 1 м на деревянный пол. Расколовшиеся отбраковывают. Те, которые остались целыми и считаются наилучшими. То есть именно этот раствор и надо выбрать для сооружения печки из кирпича.

Вода

Требования к воде стандартные: она должна быть чистой и не жесткой. Чем больше в ней различных примесей, тем ниже в конечном итоге характеристики приготавливаемой смеси. Но сколько воды надо добавлять.

Здесь опять придется провести эксперимент. То есть в смесь глины и песка добавляется вода в разных количествах. Лучше это сделать в разных емкостях. Затем раствор хорошо перемешивается, а потом по нему проводят обратной стороной кельмы. Задача – создать на поверхности раствора брусок от выемки на обратной стороне кельмы:

  1. Если брусок получился с разрывами и трещинами – воды не хватает.
  2. Если расплылся – воды много.

В первом случае все просто – надо добавить жидкости. Во втором сложнее. Нужно выждать, когда на поверхности раствора появятся излишки воды, так называемый шлам. Его надо слить и измерить в литрах, к примеру, литровой стеклянной банкой или другой удобной тарой. Так вот разница между количеством залитой в начале воды и шламом является требуемым объемом.

Как проверить количество воды в раствореИсточник beton174.ru

Технология приготовления раствора

Какой раствор для кладки печи лучше – однородный. Поэтому очень важно правильно провести его замес. Особенно, когда процесс проводится средствами малой механизации. Все дело в том, что в процессе механического замеса внутри смеси могут появиться так называемые лакуны. Это участки с большим количеством глиняного молока. Последний в дальнейшем рассосется, но однородность материала будет нарушена.

Некоторые мастера бьют глину. Для печей этого делать не надо. Главная задача – строго следовать технологии. А она проста:

  • просеивание компонентов;
  • смешивание компонентов;
  • отстаивание полученного раствора.

Замес обычно проводят лопатами. Здесь важно провести операцию до полной однородности смеси.

В видео показано, как сделать раствор для кладки печи в бане:


Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: все этапы работы

Приготовление шамотного раствора

В этой технологии есть определенные тонкости:

  • для этого лучше использовать серую, белую или желтоватую глину, то есть, чем больше жирность, тем лучше;
  • ее затворяют шамотным песком, можно использовать смесь кварцевого и шамотного песка в пропорциях 1:1;
  • добавляют воду, жесткость которой не должна превышать 8 градусов.

Внимание! Если выкладывается топка в печах с умеренным температурным режимом, то для кладки кирпичей можно использовать обычный глиняный раствор. К таким печам относятся голландки, русские печки, барбекю.

В видео специалист рассказывает о шамоте и мертеле:

Чем оштукатурить кирпичную печь

Итак, разобравшись с вопросом, какой раствор используется для кладки печи из кирпича, переходим к рассмотрению другой позиции. А именно, каким раствором замазать печь, чтобы не трескалась.

Во-первых, надо дать время, чтобы кирпичное сооружение прошло усадку. Во-вторых, перед началом оштукатуривания печку надо протопить. Цель – расширить ее в объеме. В-третьих, на поверхность укладывается сетка, которая упрочнит штукатурный слой. После чего можно переходить к основному процессу.

Чем лучше штукатурить. Вариантов немало – это и готовые смеси, и приготовленные самостоятельно. Самый простой – глиняный раствор, на котором проводилась кладка. Народный же опыт показывает, что в него надо добавить соли и древесной золы. Два ингредиента не только увеличат прочность смеси, но и поднимут его жаростойкость.

Штукатурка кирпичной печи с закрепленной на ней сеткойИсточник avatars.mds.yandex.net

Перед тем как приготовить раствор из золы для замазки печи, необходимо приготовить все ингредиенты. Здесь соотношение такое:

  • глины должно быть в два раза больше песка;
  • соль добавляют из расчета 30 г на 1 л глиняно-песчаной смеси;
  • зола из расчета 50-60 г на 1 л.

Посмотрите видео, в котором показано, как приготовить раствор из золы и соли для замазки печи:

Применяют и другую рецептуру, в которую добавлен асбест. А точнее, его волокна. Такой раствор получается эластичным и огнестойким. Соотношение ингредиентов: глина-песок-асбест, как 10:2:1.


Простая инструкция, как сделать печь барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками

Коротко о главном

Технология приготовления раствора для кладки кирпичной печи включает в себя главный раздел – подбор компонентов. При этом надо обозначить, что сама печь состоит из нескольких частей, которые подвергаются разным тепловым, химическим и механическим нагрузкам. Поэтому для каждой части изготавливается свой раствор, у которого собственные характеристики. Чаще для сооружения печей из кирпича применяют глиняные смеси. А для топки в них добавляют шамот.

Раствор для кладки печи из кирпича: компоненты, пропорции, приготовление

Правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича – это одно из наиболее важных условий действительно успешного строительства данной конструкции. Многие люди достаточно часто не уделяют должного внимания этому моменту, вследствие чего их печь стоит недолго, а иногда и вовсе не может нормально функционировать. Именно поэтому в данной статье мы детально рассмотрим, как правильно изготавливается раствор для кладки печи из кирпича, и что нужно учитывать для того, чтобы печка была действительно надежной и прочной.

Что это будет?

В процессе кладки печей требуется в основном приблизительно по три ведра раствора на каждые сто кирпичей. В преимущественном большинстве случаев раствор для кладки печи из кирпича имеет однородный состав, и при этом он должен выдерживать температуру более 1000о С, не деформируясь. Профессиональными специалистами, которые в течение длительного времени работают в данной сфере, качество глины для изготавливаемого раствора безо всякого труда определяется на ощупь, а кладка осуществляется с толщиной швов около 4 мм. Если делать более толстые швы, раствор для кладки печи из кирпича не сможет выдерживать высоких температур и будет крошиться, что приведет к образованию трещин, ухудшающих тягу и увеличивающих расход топлива. Помимо всего прочего, нельзя не сказать о том, что подобные проблемы в конечном итоге приводят к опасности выхода угарного газа в жилое помещение, что может спровоцировать крайне неприятные последствия.

Что нужно учитывать?

Одним из наиболее важных правил печника является следующее: чем меньше глины используется в процессе кладки, тем более высоким будет ее качество. При этом следует отметить тот факт, что сама по себе глина является благородным строительным материалом, так как с ней могут работать даже те люди, которые не занимаются подобными вещами профессионально и в принципе не имеют каких-либо соответствующих навыков. В том случае, если кладка осуществляется на растворе из цемента, то в этом случае разобрать его будет невозможно без серьезных потерь, так как приготовить раствор для кладки кирпича непрофессиональному человеку еще несложно, но при этом гораздо сложнее правильно все построить. Глиняный раствор же позволяет в случае необходимости без труда разобрать печь без каких-либо отходов. В процессе проведения ремонтных работ как кирпич, так и другой строительный материал, для укладки которого используется глиняный раствор, всегда сохраняется.

Нужны ли добавки?

Есть мнение, что можно увеличить прочность используемого раствора, если использовать специализированные добавки, но на самом деле не стоит забывать, что буквально 100 лет назад никакие такие присадки не использовались, но при этом печи, которые основывались именно на глиняном растворе, верой и правдой служили людям на протяжении ста и более лет, так как приготовить раствор для кладки кирпича из глины – далеко не такая сложная задача, даже если нужно сделать все максимально правильно и эффективно. В том случае, если вы смогли правильно подготовить все компоненты, для изготовления глиняного раствора вам не понадобится никаких добавок, а различные рекомендации в данном случае являются простой подстраховкой.

Каким он должен быть?

Чтобы построить действительно надежные печи из кирпича, нужно использовать предельно пластичный, но при этом в меру "жирный" раствор. В том случае, если серьезно переборщить с "жирностью" данного раствора, после окончательного высыхания он достаточно сильно уменьшиться в объеме или вовсе может растрескаться. В то же время "тощий" раствор не позволит добиться нужной прочности, вследствие чего сама конструкция будет ненадежной.

Глины для изготовления данного раствора отличаются между собой по пластичности и жирности, при этом стоит отметить тот факт, что существуют такие залежи глины, из которых изготавливается раствор нормальной жирности даже при полном отсутствии песка. Нередко приходится смешивать одновременно два или даже три типа глины, которые берутся из разных мест, но в данном случае соблюдается достаточно строгая дозировка.

Как происходит смешивание?

Первоначально смешивание раствора для кладки печи из кирпича осуществляется в сухом виде, но потом полученная смесь затворяется водой. В том случае, если глина окажется более жирной, чем планировалось, в раствор дополнительно добавляется песок в количестве от половины до пяти частей в зависимости от объема. Наиболее распространенным соотношением песка и глины в уже приготовленном растворе является пропорция 1:1 или 2:1. Воды добавляется около четвертой части от общего объема глины.

Вам следует запомнить то, что для обработки жирной глины нужно использовать большее количество песка, причем само он должен быть мелкозернистым, при полном отсутствии каких-либо посторонних примесей. Изначально песок просеивается тщательно через частое сито, а из очень тощей глины нужно удалить все излишки песка.

Как проверить качество?

Есть достаточно большое количество способов того, как проверить качество глины. Как говорилось выше, в преимущественном большинстве случаев профессиональные специалисты способны определить качество просто трогая глиняный раствор для кладки после приготовления.

Для людей, которые не специализируются в данной области, наиболее простым способом является лепка шарика из изготовленного раствора и его бросок об пол. В том случае, если шарик полностью рассыпался, это говорит о том, что в приготовленном растворе присутствует слишком большое количество песка, о чем говорит также образование большого количества трещин. При нормальной или завышенной жирности полученного раствора в шарике не должно оставаться никаких трещин.

Также есть три других способа определения качества кладочного раствора.

Первый

Берется приблизительно 0.5 л глины, после чего в нее добавляется небольшое количество воды и тщательно разминается руками до той поры, пока вся вода в нее полностью не войдет, а сама она не будет прилипать к рукам. После приготовления крутого теста скатывается шарик, диаметр которого составляет от 40 до 50 мм, и этот же шарик потом используется для изготовления лепешки, диаметр которой составляет 100 мм. В нормальных условиях данное изделие просушивается на протяжении двух-трех дней.

Далее, если на лепешке за этот период времени образовались какие-либо трещины, это говорит о том, что глина является слишком жирной, и нужно будет добавить в нее песок. Опять же, если трещины полностью отсутствуют, и при этом даже после падения с высоты одного метра шарик не рассыпается, глина является пригодной для того, чтобы сделать действительно качественный раствор из глины и песка.

Тощая глина тоже не будет растрескиваться, но при этом вы должны понимать, что она является непрочной, вследствие чего нужно будет добавлять к ней достаточно большое количество жирной глины, и в итоге может получиться большой расход раствора на 1м3 кладки. Сама глина или же песок добавляется за несколько заходов, после каждого из которых осуществляется повторная проверка качества изготовленного раствора.

Второй

Глина помещается в какую-нибудь посуду и заливается водой, после чего полученная консистенция разминается в комки и перемешивается веселкой. В том случае, если глина достаточно сильно пристает к веселке или даже полностью ее обволакивает, то это говорит о чрезмерной жирности полученного раствора, вследствие чего в него нужно будет добавить определенное количество песка. Если после перемешивания на веселке остаются только одиночные сгустки, то значит глина нормальная, и из нее может приготавливаться печной раствор для кладки даже при полном отсутствии песка. По слишком тонкому слою определяется тощая глина, и в этом случае для того, чтобы обеспечить нормальные характеристики и расход раствора на кладку, нужно будет добавить в нее определенное количество жирной глины.

Третий

Данный способ является наиболее точным и позволяет определить оптимальное качество глины, необходимое для изготовления кирпича. Приблизительно 0.5 л глины замешивается до состояния густоты крутого теста, после чего тщательно разминается руками точно так же, как и в первом способе. Затем из данного теста скатывается шарик, который размещается между двумя строгаными дощечками, и верхняя плавно нажимается, постепенно сжимая полученный шарик. Сжатие повторяется до тех пор, пока на шарике не появятся трещины. Степень жирности в данном случае определяется в зависимости от того, насколько сильно сплющится шарик, а также какой характер будут иметь образованные трещины.

Если шарик изготавливался из достаточно тощей глины, то в таком случае даже при первичном нажатии на него он полностью распадется на куски. Шарик из более жирной глины даст трещины приблизительно при сжатии на четверть или пятую часть. Если шарик сжимается на треть диаметра, и только потом дает трещину, это говорит о том, что глина нормальная и не требует каких-либо добавок. Жирная глина может сплющиваться до половины от своей первоначальной толщины.

Альтернативный вариант

Из такого же теста, что и шарик, руками могут раскатываться жгутики, толщина которых составляет 10-15 мм, а длина – до 200 мм. Жгутики сгибаются в форме кольца вокруг скалки или же растягиваются.

В том случае, если жгутик вытягивается плавно, глина является жирной, и в состав раствора для кладки нужно будет добавить песка. При использовании нормальной глины жгутик также будет вытягиваться плавно и разорвется только тогда, когда его толщина непосредственно в месте разрыва будет меньше первоначальной толщины жгутика примерно на 15-20%, а при сгибании появятся небольшие трещины. Из тощей глины жгутик практически не растягивается, дает достаточно неровный разрыв, а при сгибании появляется большое количество разрывов и трещин.

Что нужно учитывать?

Проведение испытания методом раздавливания шарика по несколько раз позволяет определить нормальную глину, которая будет идеально подходить для производства кирпича-сырца, а также для раствора для кладки печей.

Достаточно часто в процессе испытания нужно будет смешивать одновременно несколько типов глины, чтобы сделать идеальный раствор для кладки, пропорции которого будут соответствовать запрашиваемым требованиям. Также нужно будет при необходимости добавлять или убирать песок. Только так вы сможете выбрать наиболее оптимальное соотношение материалов и сделать действительно качественный раствор.

Допустимы ли отклонения

Даже если будет присутствовать ошибка, лучше всего ошибиться в сторону жирности, так как для работы печи это является практически незаметным. В том случае, если в растворе будет слишком большое количество песка, это может значительно повлиять на общую прочность кладки. При слишком большой жирности раствора штукатурка может дать серьезные трещины, однако вы можете их ликвидировать, используя затирку с большим количеством песка и побелкой в несколько подходов.

После окончательного выбора остается просто приготовить нужный раствор.

Как приготовить раствор

Изначально глина замачивается в крупном ящике или же корыте, после чего в резиновых сапогах растаптывается до тех пор, пока не будут раздавлены все глиняные комки. Стоит отметить, что можно их разбивать, используя также специальную трамбовку. После этих процедур нужно будет тщательно прощупать раствор руками, чтобы полностью размельчить куски глины. В том случае, если раствор был перемешан правильно, и при этом глина с песком находятся в наиболее оптимальной пропорции, он будет хорошо сползать с мастерка или стальной лопаты, то есть не будет к ним надежно прилипать.

Если наносить на кирпич ровный слой такого раствора, после чего положить на него второй и пристукнуть, а потом минут через пять приподнять верхний, то при оптимальном качестве раствора нижний не должен отрываться. Также при опускании в нормальный раствор палки (например, это может быть черенок лопаты), на ней должен оставаться незначительный след.

огнеупорная печная смесь для каминов и жаростойкий кладочный раствор «Терракот»

Частный дом сложно представить без наличия традиционной кирпичной печи или современного камина. Эти неотъемлемые атрибуты не только обеспечивают помещение теплом, но также служат украшением модного интерьера. Для создания сплошной монолитной конструкции из кирпича используются особые смеси, обладающие огнестойкостью, пластичностью и очень высокой прочностью.

Назначение

При сооружении печи или камина из кирпича используются специальные составы, к которым предъявляются особые требования. Отопительные конструкции эксплуатируются в «экстремальных» ситуациях, где происходит изменение температур до очень высоких показателей. Продолжительность этого воздействия может составлять несколько часов, поэтому материал должен быть приспособлен к такому воздействию.

При такой эксплуатации конструкции следует уделять особое внимание составу смеси. Она не должна содержать токсичных компонентов, которые могли бы выделяться в окружающую среду. Также важно отсутствие каких-либо специфических запахов. Эта продукция должна соответствовать санитарным нормам.

Особый состав смеси позволяет заполнять проемы между швами, что является надежным барьером для проникновения угарного газа в отапливаемое пространство. Благодаря отсутствию щелей не происходит рассеивания воздуха, и тяга не нарушается.

Эти растворы используют при следующих работах:

  • кладка кирпича наружных поверхностей;
  • устройство топочной камеры;
  • конструирование дымовых труб, в том числе той поверхности, которая выходит наружу;
  • заливка фундамента;
  • облицовка;
  • создание дополнительных элементов, подвергающихся воздействию высокой температуры.

В зависимости от назначения подбирается тип и пропорции состава.

Варианты составов

Существуют готовые ремонтные растворы, которые содержат все необходимые компоненты в нужной пропорции. Также состав можно приготовить своими руками.

Ниже представлены разновидности растворов.

  • Глинопесчаные. Смеси обладают средней жаростойкостью и высокой газовой плотностью, не используются на улице. Для их приготовления требуются особые навыки. Применяются для кладки теплоаккумулирующей части печи и начальной части дымохода.
  • Цементно-глиняные. Растворы обладают высокой прочностью. Используются для кладки теплоаккумулирующей части печи и основания дымохода.
  • Цементные. Смеси обладают высокой прочностью и низкой газовой плотностью. Используют для кладки фундамента.
  • Цементно-известковые. Растворы имеют более высокую прочность, однако наделены низкой газовой плотностью. Применяются для кладки фундамента печи, камина, части дымохода, которая упирается в потолок, основной и конечной частей дымовой трубы.
  • Известково-глиняные. Смеси обладают прочностью, имеют средний показатель газовой плотности. Применяются для кладки теплоаккумулирующей части печи и основания дымохода.
  • Шамотные. Растворы наделены высокой жаростойкостью и прочностью. Используются для кладки топочной части печи или камина.
  • Известковые. Показатели жаростойкости, огнеупорности и газовой плотности ниже среднего уровня. Составы могут использоваться на улице. Применяются для кладки фундамента печи и камина.

Помимо основных компонентов, составы могут содержать пластификаторы, соль и другие добавки, повышающие качество материала, делая его более пластичным, прочным, термостойким, герметичным, невосприимчивым к высокотемпературной среде. Назначение состава определяется количественным содержанием того или иного компонента.

Готовые смеси для кирпичных кладей делят на обычные и улучшенные варианты. Их отличие заключается в условиях эксплуатации нагревательной конструкции. Улучшенная формула содержит дополнительные компоненты, которые позволяют выдерживать температурные перепады, а также температуру, достигающую 1300 градусов.

Ниже представлены самые распространенные готовые составы.

  • «Терракот». Жаростойкая смесь обладает экологичностью, прочностью и пластичностью. В состав входят такие компоненты, как каолиновая глина, песок, шамот. Максимальная температура эксплуатации материала составляет 1300 градусов выше нуля. По отзывам в интернете, раствор обладает высокой прочностью, надежностью, пластичностью, однородностью и простотой использования. Однако есть мнения, что смесь необходимо просеивать, так как в составе попадаются крупные песчинки. Встречаются одинаковые упаковки с составом, который может немного отличаться, например, присутствует больше глины. Также отмечается, что сложно работать с сухим кирпичом и лучше использовать вымоченный.
  • «Печник». Жаростойкая смесь на основе цемента и глины характеризуется огнеупорностью, прочностью и высокими водоудерживающими свойствами. Максимальная температура эксплуатации материала составляет 1350 градусов выше нуля. Среди отзывов в интернете встречаются как положительные, так и отрицательные мнения. Из плюсов отмечается высокая прочность, надежность, теплостойкость и удобство использования. В числе минусов пользователи замечают большой расход материала, быстрое застывание и высокую стоимость.
  • «Емеля». Смесь на основе каолиновой глины содержит дополнительные компоненты, повышающие прочность, адгезию и пластичность материала. Также раствор характеризуется жаростойкостью, влагостойкостью и отсутствием запаха. Допустимая температура эксплуатации материала составляет не более 900 градусов выше нуля. Среди положительных суждений отмечают термостойкость, слабый запах и простоту использования. В числе негативных отзывов отмечается низкая прочность материала и отсутствие влагостойкости.
  • «Ветонит». Смесь на основе глины обладает жаростойкостью и прочностью. В составе также присутствует цемент, песок, дополнительные добавки, повышающие качество раствора. Не применяется для кладки керамических кирпичей. Выдерживает температуру до 1200 градусов выше нуля. Среди положительных отзывов можно отметить хорошую прочность, легкость использования и высокое качество продукции. В числе негативных моментов отмечается небольшая сыпучесть материала после высыхания.
  • «Боровичи». Глиняная смесь содержит кварцевый и формовочный песок. Раствор обладает пластичностью и жаростойкостью. Состав используется для кладки красного кирпича. Температура эксплуатации материала не должна превышать 850 градусов. Отзывы пользователей говорят о том, что раствор обладает долговечностью, прочностью и высоким качеством. Среди отрицательных моментов отмечается недостаток пластичности.

Следует отметить, что для получения качественного раствора необходимо строго следовать инструкции по применению. Любые отклонения могут привести к нежелательному результату в виде неоднородности смеси и ее быстрого застывания. Для того чтобы смесь сохраняла свои прочностные свойства в течение длительного времени, ее необходимо использовать по назначению.

Поэтому перед применением любого состава необходимо проконсультироваться со специалистом.

  • Глина. Природный элемент содержит алюминий, кремний, песок и другие компоненты. Цветовая гамма очень разнообразна. Главной характеристикой глины является показатель жирности – он определяет такие свойства, как прочность, газовую плотность и адгезию.
  • Цемент. Минеральный порошок характеризуется высокими прочностными свойствами. Материал получают из клинкера путем его измельчения. Затем добавляются минералы и гипс. При кладке печей часто используется портландцемент, который получают путем обжига, – этот метод повышает качество и эксплуатационные характеристики.
  • Известь. Строительный материал в процессе получения обжигают при высоких температурах. Известь не содержит никаких химических добавок, поэтому считается экологически чистым веществом. В ее состав входят карбонаты и минералы. При кладке печей или каминов применяют известковое тесто. Плотная масса получается путем гашения извести в воде.
  • Шамот. Огнеупорный материал получают с помощью глубокого обжига. В его состав входят такие компоненты, как высокоглиноземистая глина, цирконий, гранат.

Количественное содержание того или иного компонента значительно меняет свойства раствора, делая его более вязким, например, при большем содержании глины, или прочным при большем содержании цемента или извести. Шамотные материалы значительно увеличивают жаростойкие показатели эксплуатации смеси.

Приготовление

Готовые смеси необходимо разбавить водой согласно пропорции, указанной в инструкции по применению. Иногда для этого используются специальные растворы. Это наиболее удобный вариант, однако стоимость таких составов в отличие от самодельных смесей намного больше.

Для приготовления потребуется емкость и миксер. Сначала готовят необходимое количество жидкости, а затем постепенно добавляют смесь. Количество воды указывается на упаковке, однако следует помнить, что при большой влажности окружающей среды количество воды должно быть меньше, чем в жаркую погоду. Жидкую консистенцию тщательно перемешивают до образования однородной кашицы. Затем раствор настаивают в течение часа и снова перемешивают.

Для приготовления раствора своими руками потребуется приобрести все необходимые ингредиенты, затем смешать их в нужной пропорции. Этот метод намного дешевле. К плюсам можно отнести возможность использовать экологически чистую продукцию. Однако трудности могут возникнуть с поиском нужных компонентов, а также с приготовлением нужной пропорции.

Печная кладка подразумевает использование различных составов в зависимости от типа поверхности. При формировании основания, которое находится под землей, подойдут цементные составы. Для формирования боковых стен топки, где происходит наибольшее воздействие высокой температуры, нужно использовать огнеупорный глиняный раствор. Смесь следует готовить на каждый день, очищая компоненты от пыли, грязи и посторонних частиц.

Глину замачивают заранее. Материал держат в воде до двух дней, в течение которых вещество перемешивают. Количество воды определяется из пропорции 1: 4, где одна часть воды заполняет четыре части глины.

Чтобы приготовить раствор из цемента, потребуется цементный порошок, песок и вода. Соотношение порошка и песка выбирается в зависимости от того, где будет использоваться состав. Смесь добавляют в воду, тщательно размешивая до получения однородной массы. Для размешивания используют специальные приспособления, например, мастерок или миксер. В некоторых случаях для повышения прочности добавляют щебень.

Глинопесчаная смесь готовится путем смешивания глины с песком. Пропорция подбирается в зависимости от назначения, а также изначальных свойств глины. Перед замешиванием компонентов глину тщательно очищают и просеивают.

Если глина имеет среднюю жирность, то примерная пропорция может быть 4: 2 – в заранее приготовленную емкость насыпают 4 литра чистой глины, затем 2 литра песка. Компоненты перемешивают, затем небольшими порциями добавляют воду, тщательно размешивая смесь. В результате должна получиться однородная кашица, по консистенции напоминающая сметану.

Для приготовления известковой смеси потребуется известь, песок и вода. Пропорцию выбирают в зависимости от назначения раствора. Перед приготовлением смеси известь тщательно очищают и просеивают. Сначала смешивают сухие компоненты, затем постепенно добавляют воду, размешивая состав.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, извести, песка и воды. Пропорцию подбирают в зависимости от назначения смеси. Сухие компоненты перемешивают. Затем постепенно добавляют воду, тщательно размешивая раствор.

Цементно-гипсовый раствор готовится на основе извести, гипса, песка и воды. Перед работой известь очищают и просеивают. Соотношение компонентов выбирают в зависимости от назначения раствора. Сначала смешивают сухие ингредиенты, затем небольшими порциями добавляют воду. При этом состав тщательно перемешивают, доводя его до нужной консистенции.

Известково-глиняный раствор готовят на основе извести, глины, песка и воды. Перед работой необходимо провести работы по очищению и просеиванию извести и глины. Соотношение сухих компонентов подбирают в зависимости от назначения раствора. Сначала смешивают сухие компоненты, потом медленно подливают жидкость небольшими порциями. При этом кашицу тщательно размешивают, доводя до однородной массы.

Цементно-глиняный раствор готовят из цемента, глины, песка и воды. Перед началом приготовления смеси глину тщательно очищают и просеивают. Примерное соотношение сухих компонентов составляет 1: 4: 12, где одна часть цемента смешивается с четырьмя частями глины и с двенадцатью частями песка. Затем медленно добавляют воду небольшими порциями, тщательно перемешивая, и доводят до нужной консистенции.

Чтобы приготовить шамотный кладочный раствор, обладающий повышенной прочностью, потребуется портландцемент М400, песок, щебень и шамотный песок. Примерное соотношение составляет 1: 2: 2: 0,3, где одна часть цемента перемешивается с двумя частями обычного песка, двумя частями щебня и 0,3 частью шамотного песка. Затем добавляют воду, медленно размешивают до получения однородной консистенции.

Следует отметить, что процесс приготовления смеси своими руками – это довольно трудоемкое и ответственное занятие. Некачественный материал или неправильная пропорция могут привести к нежелательным последствиям, дополнительным денежным и временным тратам. Поэтому при неуверенности в положительном результате работу лучше доверить профессионалам или воспользоваться готовыми составами.

Советы по применению

При проведении работ своими руками следует тщательно все приготовить. Понадобятся емкости и механические приспособления. Основание необходимо очистить от грязи, пыли и посторонних частиц.

Следует отметить, что смесь готовят в таком количестве, чтобы хватило на час работы. По истечении этого промежутка времени состав начинает затвердевать, теряя свои свойства. Шамотные растворы могут использоваться в течение 40 минут, а известковые составы – в течение суток.

Смесь для кирпичной кладки хорошо удерживает жидкость, поэтому перед работой с ней нет необходимости смачивать основание.

Все работы рекомендуется производить при температуре от 10 до 35 градусов выше нуля. Точная температура указывается на упаковке.

Слой наносимой смеси не должен превышать 10 мм. При конструировании дымовых труб, особенно той части, которая выходит на улицу, а также при кладке фундамента не рекомендуется использовать чистый глиняный раствор, так как под действием испарений вещество быстро разрушается. В этом случае подойдет смесь с добавлением извести и песка.

При добавлении глины в смесь необходимо учитывать степень ее жирности. Чтобы проверить качество можно попробовать скатать толстую полоску из влажного материала. Затем ее нужно осторожно попытаться растянуть. Образование рваных поверхностей будет свидетельствовать о содержании большого количества песка – такой материал лучше не использовать.

Для проверки качества глины можно использовать инструмент для размешивания. Когда вещество прилипает к поверхности, то считается, что глина жирная. Если через некоторое время на поверхности глины появляется жидкость, то вещество содержит слишком много песка.

Смесь на основе некачественной глины в скором времени может привести к деформации, разрушению кирпичной кладки, а также усадке поверхности.

Следует помнить, что смешивание глины средней жирности с цементом приводит к повышению прочности швов, а при добавлении извести смесь быстрее застывает. Для получения огнеупорного состава используют обожженную глину.

После кладки печи или каминов приступать к топке можно не ранее, чем через три дня. Это время необходимо для того, чтобы смесь полностью отвердела. Облицовку кладки из кирпича можно производить только через месяц использования отопительных конструкций, причем нагрев печи должен достигать температуру не ниже 300 градусов в течение часа.

При использовании раствора следует придерживаться инструкции по применению. Четкое соблюдение последовательности действий обеспечит положительный результат и высокое качество эксплуатируемой поверхности.

Хранение

Кладочную готовую смесь рекомендовано хранить в сухом помещении, температура которого должна находиться в диапазоне от -40 до +40 градусов. Однако некоторым составам нестрашна ни влага, ни сильные морозы – они способны сохранять свои свойства при любых неблагоприятных внешних условиях. Индивидуальные условия хранения указываются на упаковке.

В зависимости от марки и назначения составляющих компонентов срок хранения смеси может варьировать от одного года и больше. Существуют огнеупорные смеси, срок хранения которых неограничен. Точная информация указывается в инструкции по применению.

Приготовленный раствор может храниться от 40 минут до суток – все зависит от назначения, а также составляющих ингредиентов.

Следует помнить, что использование просроченного продукта недопустимо.

О том, как приготовить глиняный раствор для кладки печи, смотрите в следующем ролике.

90 000 преимуществ и недостатков материала, выбор кирпича, расположение печи, этапы работы и правила дальнейшей эксплуатации. Основные преимущества кирпичной печи

Там, где есть доступ к твердому топливу, всегда будет уместна старая добрая русская печь. Он будет обогревать дом, на нем можно готовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди множества достоинств есть и недостаток – сложность устройства конструкции.

Вы хотите сделать печь, но не знаете, как правильно собрать печь и обустроить дымоход? Мы поможем вам реализовать ваши планы.В статье подробно описаны все этапы строительства дровяной печи, представлены практические рекомендации по выбору материалов и представлены технологические нюансы кладочных работ.

В зависимости от основной функции различают три:

  • для отопления;
  • для приготовления пищи;
  • комбинированный вариант.

Последняя предназначена как для отопления дома, так и для приготовления пищи. В доме впечатляющая дымоходная система с многочисленными каналами.Он должен максимально сохранять тепло от сжигания топлива и выхлопных газов, чтобы максимально прогревать воздух внутри дома.

Если вам нужна варочная плита, они справятся с обычным вертикальным дымоходом, но варочную поверхность разместите над топкой. Также можно сделать под него печь. Для создания комбинированного варианта такой печи используется и варочная поверхность, и дымоход, сохраняющие тепло.

В зависимости от типа устройства выберите место для его размещения.Отопительную печь нельзя ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Лучше разместить его в центре комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Этот момент лучше учитывать даже при проектировании дома. Отопительная печь может стать предметом, разделяющим большое помещение на несколько отдельных зон. Каждый из них будет теплым.

С записью поступают иначе.В закрытой кухне ее лучше разместить у двух смежных внешних стен. Это позволит отводить лишнюю тепловую энергию наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Печи для приготовления пищи размещаются отдельно на открытом воздухе. Является популярным элементом зоны отдыха. Рядом есть гриль, мангал, казан и другие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печки приятно согреет гостей.

Комбинированная печь, как и варочная, ставится вплотную к двум стенам, но лучше, если они будут внутренними.Тогда тепло будет идти не на улицу, а в дом, и кухня будет в меру теплой. Дымоход массивный для отопления, но смещен в сторону жилых помещений. В результате тепловая энергия распределяется достаточно равномерно по всему дому.

Подготовка к работе

Для обустройства топки с топкой используются различные виды кирпича. Обычно берут красную, полную для внешней кладки и шамотную – для дополнения внутренней облицовки топки, а также для хорошего коптения.

Фундамент залит бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может поступать из реки или карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить загрязнение. Вода тоже должна быть чистой. Даже в случае раствора щебень гранитный должен быть около 30 мм.

Фундамент засыпан бутовым гранитом соответствующей фракции около 300 мм. Кроме того, потребуется приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно купить глиняный порошок, порядок использования указан на упаковке. Все элементы должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для герметизации стыков нужно подготовиться.

Работы выполняются с применением обычных строительных инструментов.

Вам могут понадобиться:

  • контейнеры для смешивания раствора;
  • Мастер в норме;
  • болгарский;
  • вертикальный;
  • уровень;
  • рулетка;
  • правило;
  • деревянный молоток;
  • молоток для печки;
  • прочее оборудование для обработки и укладки кирпича.

Для качественного раствора лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими свойствами, а также предназначенную для этой цели насадку. Пригодятся лопата и сито.

Строительство дровяной печи

После выбора типа устройства, подготовки материалов и выбора подходящего места можно приступать к работе.

Процесс создания дровяной печи условно делится на три этапа:

  1. Строительство фундамента.
  2. Строительство самой печи.
  3. Создание конструкции дымохода.

Все работы должны выполняться строго в соответствии с технологией. В процессе работы такое устройство нагревается и подвергается большим нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. В случае сомнений лучше проконсультироваться с опытным производителем печей.

Устройство раздельного фундамента

Основание печи не должно быть связано с лентой или фундаментом столбчатого дома. Устройство тяжелое, оно больше опрокинет основание, чем стены и крышу.Поэтому на этапе проектирования следует учитывать этот момент.

При создании отдельного фундамента под кирпичную печь важно правильно выполнить обратную засыпку, не забыть армировать, выровнять и приклеить гидроизоляцию

Если дом уже построен, а печь еще нужна, придется вскрывать пол, спуститесь на землю и залейте отдельное основание. Исключение составляет монолитный фундамент, несущая способность которого выдержит такую ​​дополнительную нагрузку без заметных деформаций.


В качестве опалубки используется обычный листовой металл, армированный деревянными опорами, но вместо него можно использовать фольгу.

Сначала роют котлован такой же формы, как и основание печи, но чуть большего размера, около 20 см с каждой стороны и около полуметра глубиной.

Затем выполняются следующие операции:

  1. Почва внизу тщательно выравнивается и утрамбовывается.
  2. На дно насыпается слой песка, он также уплотняется и смачивается, рекомендуемая толщина песчаной подушки около 90 мм.
  3. Листы рубероида укладываются на стены, это гидроизоляционный слой.
  4. При необходимости кровлю укрепляют досками и кирпичами, выполняющими роль опалубки.
  5. На песок насыпается слой щебня и утрамбовывается.
  6. Арматурная сетка изготовлена ​​из металлического прутка, проволока используется для вязания.
  7. На треть оставшейся высоты заливается раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в соотношении 2:1:2.
  8. Заливается следующий слой цементно-песчаный (3:1), оставляя около пяти сантиметров до верха траншеи.
  9. Затем нанесите еще один слой той же смеси сверху.
  10. Стяжка соответствует норме.

Теперь нужно подождать около четырех недель, чтобы свежая основа хорошо затвердела.

Затем снимается опалубка и верхняя часть основания покрывается двумя-тремя слоями рубероида, которые склеиваются между собой битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печи от попадания влаги из земли. Нижний слой фундамента при необходимости можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция один к трем.

Если под рукой не оказалось рубероида, для опалубки подойдут обычные доски, но их нужно накрыть пленкой для защиты от воды. Фундамент под печь лучше всего возводить до уровня напольного покрытия или даже чуть выше. Это облегчает отделочные работы.


Верхняя часть фундамента точно выравнивается правилом и проверяется спиртовым уровнем. Лучше, если она будет вровень с плоскостью напольного покрытия.

Та часть, которая возвышается над полом, обычно немного больше, для этого опалубка расширяется.Также не помешает сделать отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно собрать простую печь с плитой, сначала производят так называемую сухую кладку, т.е. кирпичи кладут рядами, по намеченной схеме, но без раствора. Вместо этого используйте куски фанеры, рейки или доски подходящего размера. Расстояние между отдельными рядами должно быть одинаковым.

При правильной укладке кирпича сухая кладка демонтируется, после чего готовится раствор и проводятся работы с ним.Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Достаточно правильно развести его по инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала его следует замочить в воде примерно на сутки. Затем в полученную смесь воды и глины небольшими порциями добавляют песок и вымешивают состав руками до однородности. Количество песка зависит от содержания нефти в глине.

В результате полученная смесь становится достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а соскальзывать с нее.Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно приступать к укладке. Вот пример схемы для небольшого пароконвектомата.

Сначала на рубероид, приклеенный к основе, наносится маркер.


Первый ряд всегда делается только из полнотелого кирпича. Сначала на кровельном покрытии делается разметка, устанавливается шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет ориентиром для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда сплошные, вертикальные швы между целыми кирпичами в соседних рядах не должны совпадать.

Следующие два ряда выполнены с отверстиями для поддувала и отверстиями для чистки дымохода. Проемы закрыты металлическими дверцами.

Подготовьте дверь перед установкой: просверлите отверстия в углах, вставьте в них кусочки проволоки и обмотайте дверную коробку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладываются в растворе между кирпичами

Четвертый ряд делается из шамотного кирпича, так как здесь уже начинается топка. Выбирается часть высоты кирпича, над проемом ставится решетка.

Пятый ряд вяжется так же, как и четвертый. Стены с шестой по восьмую все еще повторяются, но оставляют зазор для дверцы камеры сгорания.


Верх стены между топкой и дымоходом слегка закруглить, аккуратно срезав края верхнего слоя кирпичей. Эта мера улучшит сцепление с дорогой и предотвратит образование турбулентности.

Ряд над топочной дверью станет основанием печи. Часть кирпича по периметру снимается, укладывается асбестовым шнуром, сверху ставится чугунная плита.


Красной линией показано, где выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы поднять плиту, предназначенную для приготовления пищи. Асбестовый шнур необходимо предварительно пропитать раствором

При правильном выполнении плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Затем продолжайте кладку боковых стенок и дымохода. Потребуется еще около шести-семи рядов. В следующем ряду также должна быть крыша, нависающая над печью.Для ее укрепления используйте стальной уголок.

Осталось выложить дымоход, его высота девять кирпичей. В этом примере в шестом ряду, девятке, перестали класть перегородку между левым и средним швеллером. Таким образом создавалась щель для свободного выхода дыма.


Теперь нам нужна сплошная стена над левым и средним каналами.

В правый дымоход перед последним рядом кирпичей вставьте заслонку и оставьте зазор для трубы дымохода.


Такая относительно небольшая печь с простой конструкцией подойдет для небольшого дома или загородного дома. Он обеспечит необходимое отопление и приготовление пищи.

Осталось только обустроить дымоход и при необходимости выполнить облицовочные работы.

Опытные производители печей иногда игнорируют этап сухой кладки, но для начинающих это обязательно. Это поможет понять внутреннее устройство печи, все ее каналы и полости, чтобы не допустить возможных ошибок.


Кирпич огнеупорный шамотный используется для сооружения топки, а топочная труба и плита - из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич при строительстве печей запрещен. Каждый элемент перед укладкой следует очистить от грязи.

Почти в каждом ряду некоторые кирпичи подобраны по размеру. Опытные производители печей советуют при демонтаже сухой кладки собирать элементы каждого ряда отдельно. Также можно взять маркер и написать на каждом кирпиче номер ряда и номер позиции элемента в стене.

Вместо сухого раствора удобнее всего использовать деревянные рейки той же толщины. Они пригодятся в дальнейшем для контроля количества раствора между кирпичами.

Работа выполняется следующим образом:

  1. При «мокрой» кладке каждый ряд сначала кладут насухо, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
  2. Используемые ранее узкие ламели размещаются по бокам нижнего ряда.
  3. Сверху наносится слой раствора толщиной около 10-12 мм.
  4. Кирпич кладут и прибивают резиновым молотком до тех пор, пока он не осядет на раствор до уровня реек.
  5. Процесс укладки такой же.
  6. После снятия рельсов образовавшиеся полости заполняют раствором.
  7. Полученный свежий шов следует сразу расшить для придания ему эстетичного вида.

Рэйки снимается только тогда, когда ряд третий или четвертый сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для работы вам понадобится около четырех комплектов таких рельсов.

Каждый ряд, укладываемый на раствор, должен быть проверен на горизонтальность и вертикальность по отношению к горизонтали и вертикали.

Фрагментированный кирпич нельзя использовать для кладки частей печи, подвергающихся постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать элементы с трещинами и сколами в конструкции дымохода и дымохода. Щебень из кирпича можно использовать только для заливки основания для фундамента печи.

Старый кирпич, полученный при сносе поврежденных сооружений, пригоден для фундамента, если он не имеет серьезных повреждений.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича с раствором.

Для исправления этого момента опытные мастера рекомендуют:

  1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7-10 минут. Достаточно окунуть шамот в воду и стряхнуть капли.
  2. Поместите кирпич одним четким движением, не двигая и не постукивая.
  3. Нанесите на кирпичную кладку только необходимое количество раствора. Швы с доской не должны превышать 5 мм, в топке — не более 3 мм.
  4. В процессе кладки необходимо «затереть», т.е. протереть жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымоходных труб и топочных камер, чтобы получить как можно более гладкую поверхность на пути дымовых газов.

В случае невозможности немедленной укладки кирпича, как сам элемент, так и место его установки должны быть полностью очищены от раствора, а кладка должна производиться на свежий слой раствора.

При кладке труб допускается использовать только красный полнотелый кирпич, хорошо переносящий кислотные отложения и перепады температур.Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Внутреннюю часть трубы можно обработать жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологии строительства различных видов кирпичных печей, советуем прочитать:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Строительство печи, оборудованной сушильной камерой по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит путаницы и спешки.Необходимо тщательно продумывать и тщательно выполнять каждый этап работы, чтобы получить желаемый результат. Лучше начать с небольшого проекта, как описано выше. Набравшись опыта, можно приступать к постройке более сложных печей: с плитой, сушильной камерой, арочными отверстиями и т. д.

У вас есть опыт постройки печи с варочной поверхностью? Расскажите, пожалуйста, читателям о технических нюансах закладки фундамента и укладки твердотопливного блока. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фото товаров для дома.Блок отзывов ниже.

Как правило, устанавливаются небольшие кирпичные печи. Такие печи несложно сделать самому, предварительно изучив технологию кладки печей.

Выбор кирпичной печи для дома


Для начала необходимо определиться с конкретным типом печи. Для этого подробно изучите существующие типы печей и выберите наиболее подходящий для Вас вариант:

  1. Голландские канальные печи небольшие и простые в сборке.КПД невысокий, около 40%. Эти печи работают в режиме медленного горения.
  2. Шведская кирпичная камерная печь имеет более высокий КПД по сравнению с голландскими. Габариты тоже не большие, но сама конструкция более сложная в реализации. Кроме того, все строительные материалы для этой печи должны быть тщательно подобраны.
  3. Русская печь имеет самый высокий КПД, более 75%, но кладка такой печи очень сложна, и без помощи профессионалов вам вряд ли обойтись.
  4. Печь отопительно-варочная кирпичная - более распространенный и простой вариант отопления. Эта печь требует небольшого количества строительных материалов, и вы можете сделать несложный проект самостоятельно.


Если вы впервые строите печь, выбирайте для самостоятельного строительства голландскую или кирпичную печь, т.к. строительство шведской печи сложнее и требует определенного опыта в этом деле. Что касается русской печи, то самостоятельно заниматься ее строительством не стоит.

Следующим шагом будет определение размеров вашей печи и количества комнат, которые она будет обогревать. В небольшом доме печь можно разместить в стене между комнатами.

Главное условие размещения и сооружения печи очень простое: непосредственный нагрев от стен печи должен охватывать большое количество помещений.

Если это невозможно, лучше использовать печи со встроенными змеевиками горячей воды. Благодаря этому типу печей другие помещения будут отапливаться специальными.

Кирпич для укладки печи

Для продления срока службы и правильной работы печи необходимо внимательно подойти к выбору строительных материалов, а именно кирпича. Помимо прочности и долговечности, ваш выбор зависит еще и от ее теплофизических свойств, обеспечивающих тепло в вашем доме.

Для шведской печи очень важно выбрать качественные строительные материалы, а вот для голландской печи требования к качеству не столь высоки.

Кирпичные отопительные печи раньше изготавливались из красного кирпича, но сегодня их можно выделить 2 основных типа:

  • Кирпич керамический красный 150 сорта;
  • огнеупорный шамотный кирпич.
  • Кирпичи должны быть одного размера;
  • Применение пустотелых блоков или силикатного кирпича строго запрещено. Необходим полноценный керамический кирпич;
  • Для облицовки выбрать декоративный кирпич;
  • Выбираем огнеупорный шамотный кирпич для топочной камеры.

Инструкции и чертеж для заказа кирпичных печей

Теперь давайте рассмотрим саму стену поближе. Все стороны кирпичной стены имеют свое название и определяют тип кладки. Наиболее распространена кладка кирпичных печей тековая и ложковая. на лицевой стороне стены мы можем видеть только эти две стороны кирпича. Постельные принадлежности тоже есть, но найти их крайне редко т.к. он не используется для каменных печей. При кладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпадать.


Кладку печного кирпича начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, в которой расположена кладка. В этой работе спешка будет плохим помощником, главное качество. Если вы только начинаете строить, лучше сначала выкладывать каждый ряд без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей расстановки, необходимо нанести раствор на кирпичи и окончательно расставить их.

Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше сразу удалить. В некоторых случаях толщина шва достигает 5 мм. Кирпич нужно сразу положить на нужное место, дальнейшее его смещение и стук недопустимо.

Излишки глиняной смеси, снятые с кирпичей, не могут быть использованы повторно.

Ниже приведены инструкции по кладке кирпича:


Чтобы обустроить печь из кирпича дома своими руками, понадобится много свободного времени. Каждый кирпич имеет свое значение. Если подойти к проблеме качественно и ответственно, конечным результатом станет тепло и уют в вашем доме.

Как сделать печь из кирпича своими руками - введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с пошаговыми чертежами и описанием, полезные советы.

Классификация по назначению

  1. Отопление. Такие печи используются только для обогрева помещений в качестве единственного или дополнительного обогревателя. Отопительные печи циркулируют и нагревают воздух.
  2. Отопление и приготовление пищи. Такие печи можно использовать как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи вместо печи.

Классификация по конструкции

Прямоточный.

Принцип работы таких печей следующий: воздух поступает к поддувалу, поднимается вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.


Недостатки одноразовых печей:

  • Низкий КПД, так как теплый воздух выходит из печи вместе с холодным воздухом и все еще может использоваться для обогрева помещения.

Плюсы:

  • Благодаря тому, что такие печи изготавливаются из кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и сохраняет тепло.
Канал.

Этот тип печи представляет собой усовершенствованную прямоточную печь. Это значит, что за счет множества каналов теплый воздух не сразу попадает в трубу, а, следуя за ними, нагревает помещение. При установке канальных печей следует учитывать линейную зависимость КПД от длины и количества каналов.

90 390

Звонок.

Эти печи используются для сохранения тепла в помещении. Теплый воздух по законам физики стремится вверх, где его удерживает колпак.Когда они остывают, воздушные потоки становятся тяжелее и опускаются. А так как холодный воздух уже не нужен, он выходит через колпак.

Преимущества колпаковых печей:

  • Благодаря своей конструкции обеспечивают равномерный обогрев помещения.
  • Технический углерод легко удалить, потому что он скапливается в одном месте - под капотом.

Классификация по материалу

кирпич

Плюсы:

  • Автономия.Это значит, что после «заправки» духовки можно долго о ней не беспокоиться.
  • Сохранение тепла. Кирпичные постройки плохо проводят тепло, поэтому оно остается в них надолго.

Минусы:

  • Долго сохраняют тепло.
Чугун

Плюсы:

  • Простота установки, грунтовка не требуется.
  • Не пожароопасен.
  • Компактный.
  • Быстро разогрейтесь.
  • Огромный выбор печей по внешним данным.
  • Дополнительная облицовка не требуется.
  • Существуют автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
  • Высокая производительность.
  • Эффективность относительно меньше зависит от количества топлива.
  • Низкая цена.

Минусы:

  • Довольно быстро остывают и требуют дополнительного нагрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим препарат:

  • Фонд.Если печь считается большой (более 500 кирпичей), то для нее нужно соорудить дополнительный фундамент. Если духовка маленькая, то не надо.
  • Теплоизоляция обязательна для всех типов печей, как больших, так и малых.
  • Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Кроме того, расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
  • Труба. Выступ трубы обязательно должен быть на полметра над крышей, но не более чем на полтора.
  • Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет над печкой.

Если учесть эти моменты, есть еще несколько советов:

  • Печь лучше расположить так, чтобы обогревать как можно больше комнат. Например, если в доме несколько смежных комнат, печь лучше размещать не в одной из них, а между ними, чтобы все прогревалось.
  • Если вам нужно обогреть одну комнату, то печь лучше ставить ближе к стене, но не спиной к спине.

Инструменты и материалы

Материалы:

  • Глина (для приготовления раствора).
  • Песок.
  • Кирпич. Красный пожаробезопасный. Шамот.
  • Труба.
  • Гравий.
  • Дерево.
  • Цемент.
  • Рубероид.
  • Решетка-решетка.
  • Уголок стальной.
  • Кровельная сталь.
  • Провод.
  • Гвозди.
  • Паровой клапан.
  • Духовка.
  • Двери (для пекарной камеры, поддувала, духовки).
  • Чугунные плиты.

Инструменты:

  • Печной молот.
  • Правитель.
  • Мастер в порядке.
  • Выбрано.
  • кв.
  • вертикальный
  • Уровень.

Дизайн и чертежи.

Как построить печь своими руками? Различают основные виды конструкции:

Плюсы:

  • Эффективность может достигать 80 процентов.
  • Очень долго сохраняет тепло, в некоторых случаях до двух суток.
  • Топка окружает огонь со всех сторон и снижает пожароопасность конструкции.

Минусы:

  • Большой размер.
  • Много весит.
  • Долгая разминка.
  • После перерыва необходим ежедневный подогрев.
  • Имеет самую сложную конструкцию из всех возможных типов печей.

Русская печь подойдет как постоянный источник тепла, она полностью заменит и даже превзойдет печь, ее можно использовать даже как кровать, но такая печь имеет огромные габариты и ее установка должна быть обоснована.

Духовка голландская.

Относится к канальному типу.

Плюсы:

  • прямая кладка
  • Занимает сравнительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
  • Быстро нагревается.
  • Весит относительно немного.
  • Позволяет готовить.
  • Его не нужно регулярно нагревать для поддержания производительности.

Минусы:

  • Быстро остывает.
  • Низкая эффективность.

Получается, что «голландская» печь не годится в качестве основного источника тепла и не сможет обогреть большое помещение. Но такая печь удобна для небольших комнат и эпизодического использования.

Плоский прямоугольный.

Плюсы:

  • Не занимает много места.
  • Простая конструкция.
  • Низкие цены на материалы и топливо.

Минусы:

  • Средняя доходность.
  • Долго не держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – это средний вариант, который подойдет для стандартного обогрева не слишком большого помещения.

Духовка шведская.

Относится к типу отопительно-варочных.

Плюсы:

  • Позволяет готовить.
  • Высокая производительность.
  • Быстрый разогрев.
  • Экономит топливо.
  • Относительно небольшой размер.
  • Есть современные варианты с духовкой, варочной поверхностью, местом для сушки белья.

Минусы:

  • Требуется усилитель.
  • Имеет сложную стену для начинающих.

Печь Швед подходит в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить печь и имеет множество дизайнерских возможностей, но сложна в установке.

Плюсы:

  • Очень низкая пожароопасность.
  • Эстетика.
  • Высокая производительность.
  • Равномерно обогрейте помещение.

Печь с камином подойдет как для украшения дома, так и для обдуманного использования в качестве обогревателя.

Планы

Как построить печь своими руками? Сначала нарисуем рисунки. Для того чтобы сделать чертежи, нужно знать, что должен содержать состав печи.

Печь состоит из следующих уровней:

  1. Фундамент
  2. Каменная кладка Бутовой.
  3. Глубина перекрытия.
  4. Гидроизоляция.
  5. Плита.

Состав массива:

  • Шесть.
  • Подложка.
  • Нижний отсек.
  • Душник.
  • Крышка.
  • Задвижка.
  • Полудверь.

Состав трубки:

  • Перекрытие.
  • Вырезать.
  • Изоляция.
  • Выдра.
  • голов.
  • Металлический колпачок.
  • Подставка для труб.
  • Лист.
  • Горловина трубы.

Приказы - подробная схема кладки кирпичной печи.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как это реализовать на примере русской печи.
Номер строки ..

  1. Предназначен для гидроизоляции фундаментов. Расположите скошенные кирпичи и ¾. При кладке используйте цементно-песчаный раствор.
  2. Второй ряд - основание стен кормовой зоны.
  3. Третий ряд - охранные стены (3/4 кирпича).
  4. Четвертый ряд - опора.
  5. Пятый ряд по углам для поддержки арки. Используйте этот ряд, чтобы развернуть духовку.
  6. Шестой ряд выложен на деревянном шаблоне, который будет выполнять роль хранилища для временного ухода.
  7. Ряд дуги начинается от края к центру. Средний кирпич забивается для прочности. Кирпичи также следует укладывать как можно ближе друг к другу, а в проемы между ними помещать обломки кирпича.
  8. Стены мантии сложены из кирпича этого ряда.
  9. В этом ряду кладут стены печи и стены холодной печи.
  10. Последний ряд для ухода. Заполните промежутки между кирпичами песком для изоляции.
  11. Усиление вкладки для ухода добавлением кирпичей со скошенными углами.
  12. Начало применения песчано-глинистого цемента. Шетовая кладка. Кирпич должен лечь ровно, но потом его еще нужно отшлифовать.
  13. Кирпичи в этом ряду станут топкой и варочной камерой.Дополнительная установка ротовой дуги.
  14. Стенки горна и тигля.
  15. Стенки горна и тигля.
  16. Стенки горна и тигля.
  17. Сложите арочные опоры для рабочей камеры.
  18. Состоит из огнеупорного кирпича сводчатого типа.
  19. Шесть лиц.
  20. Шесть лиц. Заполните щели песком.
  21. Кладочная печь, начало самовара.
  22. Конец обложки. Установка душа.
  23. Самоварные каналы и розетки.
  24. Те же каналы.
  25. Дополнительный фид для представления.
  26. Те же каналы.
  27. Полудверная установка.
  28. Лигирование швов и же каналов.
  29. Лигирование швов и же каналов.
  30. Соединение трубы и вентилятора.
  31. Установите клапан.
  32. Прокладка труб.

33+ укладка труб.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

  1. Установите фундамент.
  2. Уложить первый ряд (по струне).
  3. Сделайте следующие ряды на уровне.
  4. Углы управления с обвесами.
  5. В рядах с 1 по 11 используйте цементно-песчаный раствор, затем глиняно-песчаный раствор.
  6. Выход трубы происходит по окончании всех работ.

Как построить кирпичную печь своими руками видео:

  • Следуйте инструкциям во время установки.
  • Выберите подходящий вам рисунок.
  • Ставьте печь не впритык к стенам, но и не в центре комнаты (если только она не традиционная русская).
  • При транспортировке огнеупорных кирпичей следует соблюдать осторожность, так как они очень хрупкие.
  • Бока духовки самые теплые, поэтому располагайте их ближе к местам, требующим тщательного прогрева.
  • Не забудьте про автоматические печи, которые будут контролировать температуру.

Укладка любой из рассмотренных выше печей не вызовет трудностей при тщательном планировании и настойчивости. Удачи!

© В случае использования материалов сайта (цитаты, изображения) просьба указывать источник.

Распространенный случай, когда нужна простая печка – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но надо работать, чтобы выбраться. Осенью еще холодно, но сезонные работы еще нужно закончить. Даже если вы путешествуете без ночевки, вам нужно приготовить еду и немного разогреться. Разбавить? Понадобится много достаточно качественного топлива. Пожар требует постоянного наблюдения и, в общем, не всегда удается его культивировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.В ветреный день костер бесполезен - пламя пропадает. В этом поможет самая простая печь из подручных материалов – можно добиться , тепловой КПД более 40%, а в случае пожара – несколько процентов; 10-15% в лучшем случае.

Второй случай, когда нужна простая печь, — для временного жилья. Например, флигель или раздевалка, например, при строительстве капитального дома. Купить или сделать своими руками стальную печь? Дорого, сложно, долго.Да и греются стальные печи очень сильно, тепло не держат слишком долго. Здесь пригодится простая кирпичная печь, которую можно установить за день-два, не нужно долго просушивать перед пуском в эксплуатацию и вес которой позволяет поставить ее на ровный дощатый пол без фундамента. В данной статье рассмотрены печи для таких и подобных случаев.

Примечание: простая печь топится черным или ее жестяная труба дымоходом выведена в окно, т.к. по всем правилам сразу выводит печку из разряда простых.

Что значит просто?

  • Конструктор такой печи не обязательно должен быть глубоко осведомлен в печном производстве. В идеале ему вообще ничего не нужно понимать;
  • Печь должна работать на некачественном отработанном топливе с тепловым КПД (эквивалентным КПД тепловых машин) не менее 35-40%;
  • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после строительства и «разгона» печей для доведения ее до номинальной тепловой мощности;
  • Также он должен состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы сразу все необходимые материалы можно было перевозить в багажнике автомобиля или на прицепе;
  • Принадлежности печи (дверцы, плиты, горелки) должны быть как можно более распространенными (использоваться при использовании) и/или дешевыми;
  • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных швов, колотого кирпича (вырезанного болгаркой), переходов из красного кирпича в шамотные и стальные растворы.

Легче невозможного

Простейшую печь для уличного использования можно сделать за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективной.

Простейшая варочная плита из дырявого ведра (см. рис. ниже) не раз выручала автора при различных обстоятельствах, в т.ч. справлялся с отоплением в черной беспотолочной раздевалке под двускатной крышей - под коньком имелось переносное окно.Противень служит ловушкой для падающих углей; если печь используется в помещении, под нее следует подложить огнеупорную облицовку, например, несколько дополнительных кирпичей. Полностью дно ведра выдирать не нужно — просто переверните его, чтобы отверстие было примерно 6 см в диаметре (ширина где-то на руку).

Хороший тепловой КПД этой печи обусловлен тем, что она частично использует поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла.Кроме того, качественное сухое топливо (щепа, стружка) нужно только для растопки, а основная его загрузка может быть влажной. Также позже можно положить не совсем сухие ветки и стружку, они быстро сохнут в духовке.

Эта печь работает довольно интересно. Без посуды на «горелке» дым сначала выходит из верхнего отверстия. Когда ведро нагреется (около 10 минут), его сменяет не очень сильный поток не очень горячих газов. Если печь будет использоваться многократно, время ее запуска можно сократить, засыпав ведро глиной с сухой травой (можно использовать саман, если он уже замешан).Первое время после покрытия печь разгоняется долго, до часа, пока «фитобетон» не высохнет, затем выходит на рабочий режим менее чем за 5 минут.

А вот если поставить на «конфорку» сковородку, кастрюлю или кастрюлю, то ход плиты резко изменится. Горение топлива усиливается и через 1-2 минуты из-под сосуда появляется пламя. Создается впечатление, что сосуд предохраняет недогоревшие дымовые газы от быстрого рассеивания, а подача свежего воздуха под горелку инициирует их догорание.В результате печка на отметке +5 снаружи обогревает помещение объемом около 5 м. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Его недостаток в том, что он не держит тепло и требует постоянного присмотра, как и огонь.

Примечание: В основном эта печь является модификацией траншейной пожарной. Тепловая эффективность, которая уже свойственна печам, достигается отсутствием потерь тепла от сжигания топлива в землю.


Простейшую уличную печь для дачи можно собрать и всухую за несколько минут из кирпичей, без раствора.Подойдут любые кирпичи, в т.ч. силикаты, а вот газоблоки использовать нельзя – они буквально рассыпаются на глазах. В этом случае поверхностное и дожигание дымовых газов происходит в меньшей степени, чем в предыдущем, но благодаря лучшей теплоизоляции по бокам и днищу печь получается менее прожорливой. Потребуется всего 9 или 14 кирпичей, в зависимости от того, будет печь одноярусной или двухъярусной. Ниже показано, как укладывается самая простая кирпичная печь без раствора.Рис. Все кирпичи являются обычными красными рабочими, а те, что стоят вертикально, выделены цветом только для ясности. Преимущество этой плиты перед чашковаркой в ​​том, что на «конфорку» можно поставить две посуды, благодаря чему КПД плиты только возрастает. Недостаток в том, что если оба сосуда достаточно просторны и наполнены холодной водой, то пока вода не нагреется примерно до 70-75 градусов, печка горит и дымит незначительно.

Примечание: по аналогичной тепловой схеме также можно построить печь для обжига кирпича без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом за 5-10 минут.Его тепловой КПД несколько снизится, но увеличится теплоотдача (часовая теплоотдача), т.е. печь будет нагреваться не так долго, а сильнее. Смотрите видео ниже для получения дополнительной информации:

Видео: простая кирпичная печь своими руками

Простой, но прочный

Эти печи временные в полном смысле этого слова - как только надобность отпадет, их демонтируют так же просто, как и сделали, не оставив следа. С другой стороны, на хозяйственной даче или в многоквартирном доме может понадобиться каменная печь на растворе с тепловой эффективностью, сравнимой с бытовой печью (60-75%), но пригодная для установки непосредственно на пол без Фонд.Первое, что вам для этого понадобится, это печной раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или клей для печей, конечно, технологически прост, но отнюдь не по цене, так что с материалом можно ознакомиться.

Следующим моментом, который необходимо учитывать, является нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол выдерживает 250 кгс/м2. м, но построить «настоящую» такую ​​светлую кирпичную печь нереально. Тем не менее поставить кирпичную печь без фундамента на пол в легкой каркасной конструкции все же можно, при условии, что печь будет только на первом этаже, см. ниже.

По весу в данном случае более-менее подходит всем известная летняя печь на 200 кирпичей (см. рисунок ниже). Весит (без топлива и посуды) около 890 кг, а его несущая площадь составляет 0,736 м2. м, то есть нагрузка от него 1209 кгс. Однако привезти материалы для этой печки за одну поездку на машине невозможно, конструкция сложна для начинающих, а печь (3 на рис. ниже) и бак для горячей воды (4) для простой печки лишние (другие маркировка: 1 - дверца печи, 2 - дверца поддувала, 5 - дверца прочистки).

Простая кирпичная печь, чертежи и последовательность которой приведены ниже. рис., весит 540 кг. Сокращение количества кирпичей до 118 было достигнуто за счет отказа от печи с водонагревателем и другой, менее удобной системы очистки. Площадь поддержки 0,468 кв.м. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не слишком сильно, все материалы для нее можно завезти в нее за один проезд легковым автомобилем, а кирпичи сделать шипом (обухом) или слесарным молотком и долото.Тепловой КПД и тепловыделение остались примерно такими же, ок. 60% и 700 ккал/час

Примечание: Термическая эффективность 60% не так уж и плоха. Например, КПД горелок для бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценового сегмента составляет 60-65%. Не помешает подумать об этом, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше и больше перескакивает с одного товара на другой, а экономисты все меньше и меньше думают о технических возможностях, причем в долгосрочной перспективе.

Одноконфорочная печь, последовательность которой показана на рис. закона, весит около 400 кг, и для его постройки требуется 87 кирпичей. Площадь поддержки - 0,326 кв.м. м. Давление на пол от этой печки примерно одинаковое, еще приемлемое значение - 1225 кгс, но при подвозе к ней материалов можно взять еще одну легковушку, какое-то количество сельхозтехники или другой груз.

Как распределить нагрузку

Знакомый со строительством читатель может сказать: спросите (вариант: "Да вы..."), 1,2 тонны на квадратный дощатый пол - это как? См. выше: "при условии, что печь только на первом этаже".И если пол уложен правильно.

Напомним: лаги деревянного перекрытия должны опираться на несущие столбы. Рекомендуется, чтобы уклон опорных столбов был в пределах 0,9-1,7 м, но не более этого значения. Сами лаги деревянные 150х75, а толщина половиц должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с обычным шпунтом). В этом случае на пол можно положить локальную нагрузку 1300 и даже 1400 кгс, даже если он простой без утепления, т.е.без подложки.

Как именно нужно ставить простую кирпичную печь на пол без фундамента показано на рис. ниже. Будем считать, что суть ясна: печи в продольном плане размещают между опорными столбами так, чтобы лаги пола приходились на продольную ось печи. Печи довольно квадратные и в целом компактные, их размещают на столбе с геометрическим центром.

Противопожарная зона во всех случаях устроена одинаково: асбестовый лист толщиной 8 мм и поверх него кровельный лист толщиной 2 мм.Войлок, пропитанный глиной, как на рис. с печным капризным устройством это позавчера: дорого, тяжело, менее надежно.

Стандартный подход

В США и Южной Канаде так наз. на самом деле это не имеет никакого отношения к реактивной тяге. Мы ее не очень уважаем. Возможно, потому, что, во-первых, нелегко понять, как работает ракетная печь, руководствуясь здравым смыслом. Во-вторых, потому что ракетная печь топится мелким топливом или факелом, подготовка которого трудозатратна, а сам процесс горения непривычен.Однако в странах, где дрова «явно из леса» могут пережить суровое заточение, последнее обстоятельство откидывается, а на даче или стройке при выбрасывании с древесными отходами может оказаться в луке. Тем более, что простая ракетная печь варится, жарится, варится не хуже описанных, но снимает проблемы с погрузкой и транспортировкой материалов: чтобы построить ракетную печь, достаточно будет... 20 кирпичей, см. например. видеоклип:

Видео: простая ракетная печь на 20 кирпичей

Примечание: Если какая-либо из описанных печей построена при температуре наружного воздуха не ниже +20 градусов, то потребуется всего неделя на просушку перед первым вводом в эксплуатацию при той же температуре.

Кирпичная кладка для отопления дома и дачи своими руками

Соорудить печь для кирпичного дома своими руками сможет даже начинающий каменщик. В связи с обилием и доступностью информации достаточно выбрать нужный проект вместе с заказом и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и выполнять кладку аккуратно и аккуратно. Рассмотрим подробно, как построить печь из кирпича своими руками.

Печь начинается с фундамента

Даже небольшая кирпичная печь своими руками на даче или в бане весит больше тонны.Поэтому укладывать его нужно не на пол, а на собственное основание.

Верхний срез фундамента вровень с землей. Следите за тем, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса стены и значительно упростит работу печи.

Для гидроизоляции на фундамент укладывают два слоя рубероида, пергамента или постоянной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывают стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не попадало в фундамент).Поверх всего этого «теста» для будущей кирпичной печи своими руками укладываются кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для кладки печи

В отличие от стандартной стены, кирпичная печь "сделай сам" строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовят на основе белого каолина или мергеля шамотного. Минералы обладают высокой огнеупорностью и могут выдерживать температуры выше 1500 градусов.Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в вашем районе. Глина для печей также продается во многих магазинах для рукоделия.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются на основе пробных замесов. Делается это следующим образом:

  • Глину замачивают в холодной воде на сутки.
  • Партию делят на 5 частей и в каждую часть добавляют четверть, половину, три четверти или равную часть по весу песка.
  • Все полученные образцы еще раз вымешивают до полной однородности и оставляют на 3-4 часа для удаления лишней влаги.

Испытываем образцы:

  • заворачиваем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
  • При наличии на образце трещин более 2 мм раствор не подходит.
  • При глубине трещин до 2 мм раствор подходит для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
  • Если поверхность образца не потрескалась и не покрыта мелкой сеткой, это решение подходит для самодельной печи.

Так как стоимость песка значительно ниже, чем у хорошей печной глины, суть проб заключается в определении максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Приведенная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой повторяемостью при высоком проценте успешных результатов. Кирпичная печь своими руками имеет небольшие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, предназначенная для печи, составляет всего 0,4 м2. м. Для строительства используется очень небольшое количество кирпича, поэтому он имеет очень малый вес.

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой промытого речного или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей и одновременно выступит в роли дополнительного теплоизолятора.

Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро рассыпается. Для кирпичной кладки выбирайте максимально ровные кирпичи с одинаковыми размерами – ведь раствором неровности не выровнять!

Установите дверцу вентилятора во втором ряду.Для компенсации температурного расширения его по периметру обматывают асбестовым шнуром. Дверь фиксируется стальной проволокой, закрепленной в стене. Чтобы проволока не мешала, в кирпиче болгаркой прорезают под нее канавки.

Третий ряд уже выложен шамотным кирпичом. После застывания глины на нее укладывают решетки.

Укладка духовок четвертого ряда ставится на ребро. Если решетка не помещается в свободное пространство, кирпич необходимо подрезать по месту, оставляя зазоры по 3 мм со всех сторон.

При кладке кирпичной печи важно знать!

Задний выбивной кирпич укладывается без раствора. Необходимо прочистить каналы.

Топочная дверца монтируется в пятом ряду аналогично поддувалу. Пятый ряд уложен ровно и эти выступающие кирпичи выполняют роль внешнего теплообменника.

Седьмой-девятый ряды снова кладутся вровень. Чугунная варочная панель ставится на девятый ряд. Также для прокладки между металлом и кирпичом используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Использование шнура для герметизации кладки

Без уплотнительного шнура в помещение будет попадать дым и глиняный раствор быстро распадется из-за теплового расширения чугунной печи.

В последних трех рядах есть место для легкого дымохода. В предпоследнем ряду установлен металлический вентиль. Его также следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полного высыхания кладки извлекается «выбивной» кирпич и удаляется строительный мусор из канализации.Чтобы песок из-под печи не высыпался, по ее периметру прибивается пьедестал.

Печи кирпичные для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для этой печи послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв.м. см, что соответствует 11,5 см в диаметре для круглого сечения. Высота верхнего края трубы над колосниковой решеткой топочной камеры не менее 4 м. Высота выступающей над кровлей части не менее полуметра.Если печка дымит при первых запусках, трубу можно удлинить на 25-50 см.

Отделка кирпичной печи

Готовая к кладке печь, снаружи побелена простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. Жирное молоко можно добавлять в воду в качестве связующего вещества. А простой синий поможет предотвратить появление желтизны.

Если вы решаете, как собрать печь более высокого уровня, выберите один из доступных вариантов расширения:

  • декоративный фасадный кирпич или печные изразцы;
  • металлический наружный экран;
  • декоративная зашивка или окраска швов термостойкой краской.

Кладку кирпича и плитки следует предусмотреть заранее, так как при строительстве внешние элементы связаны со стеной. Эта работа требует большого опыта, и ее лучше доверить профессиональным плиточникам. Металлический экран лучше устанавливать не вплотную, а на расстоянии от корпуса печи. Затем он выполняет роль воздушного конвектора, что значительно увеличит скорость обогрева помещения.

Результат

Зная, как построить печь дома своими руками, можно обеспечить недорогой обогрев любого небольшого помещения.Опыт, полученный при первом строительстве, станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного навыка.

.

ZST ТОРУНЬ 9000 1



Основное профессиональное училище

Каменщик - Штукатур



Производит строительные материалы и ненесущие строительные элементы из камня, кирпича, блоков, пустотелого кирпича и др., а также проводит ремонт и консервация с применением основных кладочных инструментов и строительных машин для транспортировки материалов (ленточные конвейеры, растворонасосы, строительные подъемники) и для приготовления раствора (миксеры и бетономешалки).

Делает штукатурки в зданиях и других сооружениях из различных видов растворов с применением ручных инструментов, вспомогательного оборудования, машин и устройств для приготовления раствора, транспортировки материалов на строительной площадке, для нанесения раствора и подрезки штукатурки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:


  • Анализ рабочих чертежей и на их основе определение расположения элементов кладки в здании;
  • Выбивание фундаментов, несущих и перегородочных стен, арок и сводов, столбов, дымовых и вентиляционных каналов и других строительных элементов, выполненных по технологии каменной кладки;
  • Оценка пригодности материалов для выполнения кладочных работ;
  • Приготовление кладочных и штукатурных растворов;
  • Эксплуатация строительных машин, используемых при кладке кирпича и штукатурке;
  • Изготовление сплошных стен различной толщины из различных материалов;
  • Возведение стен с оконными и дверными проемами;
  • Возведение стен с дымоходами и вентиляционными каналами;
  • Возведение арок и сводов;
  • Возведение армированных стен, плоских перемычек и клееных потолков;
  • Кирпичная кладка карнизов и парапетов;
  • Кирпичная кладка дымоходов;
  • Возведение стен с воздушным зазором или заполненных изоляционным материалом;
  • Установка оконных и дверных столярных изделий и элементов строительных металлоконструкций;
  • Затирка стен, облицовка стен облицовочным кирпичом, керамической облицовкой и камнем;
  • Укладка гидроизоляции на возводимые стены, монтаж тепло- и звукоизоляции на стены или внутри стен;
  • Монтаж и демонтаж лесов для кладочных работ;
  • Подготовка различных поверхностей к оштукатуриванию;
  • Нанесение однослойных штукатурок, разравниваемых кистью, кельмой или мастерком сразу после нанесения;
  • Врезка уголков стен и вентиляционных решеток в штукатурку;
  • Нанесение двух- и трехслойных штукатурок;
  • Штукатурка, наносимая механическим способом, с помощью пластыря или шпателя;
  • Затирка стыков сборных элементов и полостей стен после монтажных работ;
  • Выполнение водостойких штукатурок;
  • Выполнение выборочной штукатурки стен и потолков;
  • Нанесение штукатурки на вогнутые и выпуклые поверхности;
  • Крепление гипсокартона для сухой штукатурки;
  • Изготовление тянутой штукатурки;
  • Ремонт существующих штукатурок;
  • Изготовление мытой, затертой, скребковой и зернистой мелкозернистой штукатурки;
  • Нанесение декоративных штукатурок: шпунтованных, прессованных, кратерных и др.;
  • Очистка оснований под штукатуркой струей песка под давлением;
  • Нанесение штукатурки с применением компрессорных и насосных штукатурных машин;
  • Заливка цементного раствора с торкретированием;
  • Затирание с механической теркой;
  • Монтаж рабочих лесов для внутренних штукатурок;
  • Организация рабочего места штукатура и транспортировка материалов на строительной площадке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

  • снос каменных сооружений;
  • исполнение штукатурок низших категорий, защищающих наружные стены от сырости дождевой водой;
  • устройство полов и уличных покрытий из кирпича, бетонных блоков и каменных блоков;
  • покрытия из керамогранита для производства кирпича, трубы и фитинги из керамогранита, арматура для бетона и камня, коллекторы, водопропускные трубы, туннели и смотровые колодцы;
  • выполнение различных сложных кладочных и бетонных работ в подземных выработках с использованием типовых кладочных инструментов и оборудования в соответствии с инструкцией по горному надзору и соответствующими техническими чертежами;
  • Строительство, ремонт и техническое обслуживание промышленных печей, котлов и дымоходов.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИЯМ В РАМКАХ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, УКАЗАННЫХ В КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБУЧАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Выпускник школы по специальности каменщик-штукатур после подтверждения квалификации B.18. Выполнение кирпичных и штукатурных работ может получить диплом, подтверждающий квалификацию по профессии техник-строитель, после дополнительного подтверждения квалификации В.33. Организация и контроль строительных работ и Б.30. Составление сметы и подготовка тендерной документации, а также получение среднего образования.

Выпускник этого факультета может быть трудоустроен:

  • для кладочных и штукатурных работ в малых и средних строительных компаниях;
  • в ремонтно-строительных мастерских;
  • строительные организации, выполняющие отделочные работы;
  • собственный бизнес.

    Выпускники школы найдут работу практически в каждой компании, предоставляющей услуги для строительной отрасли. Они будут незаменимы при работах, связанных с кирпичной кладкой стен и оштукатуриванием на каждом этапе строительства, от фундаментов до выполнения дымоходов.

    Наряду с динамичным развитием строительного сектора существует большой спрос на кирпичную кладку, как в новостройках, так и при реконструкции зданий.

    Практическое обучение проводится два раза в неделю в Центре практического обучения.
    Обучение поддерживается участием в строительных ярмарках, выставках и тематических поездках.

    ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ?

    • в нашей школе вы получите основательную подготовку к работе по профессии;
    • возможность работы с машинами и материалами последнего поколения;
    • уже через три года обучения можно начать работать и стать независимым;
    • можно продолжить обучение в дополнительном техникуме по специальности техник-строитель;

    90 227 90 227 Набрано баллов при наборе: 90 229 90 229

    - польский
    - техника
    - изобразительное искусство
    - физкультура

  • .

    Штабелирование печей в парилке. - Комбинированные печи. Раствор и подготовка инструмента

    Металлических банных печей в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если у вас есть достаточный опыт сварки металла, вы можете сделать печь самостоятельно, по своим размерам. О том, как сделать банную печь из металла (листа), чертежи и фото – далее.

    Существует значительная разница между режимами скольжения в ванне и сауне. Температура воздуха в сауне очень высокая - от 85С и намного выше.При такой температуре влажность просто не может быть высокой — обожжешься моментально и развалишься за пять минут. И это действительно мало, около 5-15%. В русской бане температура держится в пределах 55-65°С, иногда поднимаясь до 70°С. При таких температурах влажность "дополняет" больше - 50-60%.

    Для решения этих различных задач требуются различные подходы к строительству печей. Для сауны требуется как можно большая площадь контакта корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стен.Все рассчитано на максимально быстрый нагрев воздуха в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, обычно ставится над топкой. Камни в нем нагреваются максимум до 200-250°С, потому что выделяют много тепла в окружающий воздух. Из такой каменки можно получить немного пара. А вот в сауне много не надо - одна/две бочки дадут 15% влажности. Я просто больше не могу.

    В русской парилке задача другая - не перегреть помещение и не получить много пара.Кроме того, пар должен находиться в определенном состоянии — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и он имеет высокую температуру – около 130-150°С. В этом состоянии чувствуется легкость и сила после подъема в теле. Такой пар получается только из горячих камней, температура которых не ниже 500 °С. Чтобы достичь его, камни «упаковывают» внутрь печи — в нее помещают ящик — закрытый нагреватель.

    Как видите, есть серьезные отличия в дизайне.Вы должны помнить о них.

    Самодельные печи для русской бани

    О чем еще нужно помнить, проектируя печь для режима русской бани? Дело в том, что, нагрев металлические стены, удержать температуру на уровне необходимых 60-65°С нереально. Не забудьте переработать. При этом от стен печи исходит жесткое инфракрасное излучение, и находиться рядом сложно. Проблема решается двумя способами:


    Следующее, о чем стоит поговорить, это швы.В бытовых металлических печах (собственно, и заводских) прогар часто начинается со швов. В производстве этой проблемы избегают с помощью гнутых конструкций. В верхней части швов стараются вообще избегать. При изготовлении каменки для сауны своими руками у вас вряд ли получится согнуть лист толщиной 6-10 мм, поэтому остается одно – чтобы швы были максимально качественными.

    Каменка: какой размер и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парилки (при условии, что он нормальный).В разных источниках разные рекомендации от более-менее - от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем проще получить необходимое количество пара, но при условии, что у печки достаточно мощности для обогрева их.

    Проблема в том, что камни разных рас имеют разную плотность, поэтому одна и та же масса занимает разный объем. В основном для средней парилки объемом 12-14 м3 размеры каменки составляют примерно 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменить, сделать шире/уже/выше - смотрите на конструкцию печи.

    Соотношение объема печи к объему каменки – это сложный отопительный расчет, осилить который под силу даже не каждому теплогенератору. Гораздо проще использовать готовые чертежи или экспериментально установленные пропорции. Как минимум, объем топки, «свободный» от нагревателя, не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, куда лучше поставить каменный ящик в очаге. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура у верхней и задней стенки.Именно здесь имеет смысл разместить контейнер. Во-первых, будет снята часть тепловой нагрузки с печного свода, а во-вторых, камни будут хорошо прогреваться.

    Не забывайте об уходе за нагревателем, вода должна как-то добираться до него. Сервисный люк должен располагаться таким образом, чтобы рука могла легко дотянуться до самого дальнего края. А подачу воды вглубь радиатора надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вводят трубку или систему трубок, которые проходят по всей плоскости контейнера для камней.Со стороны комнаты эта трубка заканчивается воронкой. Труба облицована камнями. Подаваемая к нему вода растекается по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи бытовых металлических банных печей

    Данная печь рассчитана на парилку 2*3*2,3 м. Готовится из плиты толщиной 3 мм.

    Для активации горения подключается дополнительный воздуховод с улицы. Другие решения включают в себя ребра жесткости (уголки), приваренные к бокам топки в верхней части топки, чтобы металл не прогибался при нагреве.

    Представленная ниже схема металлической банной печи выполнена с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые газовые печи дожигания. К задней стенке приваривается металлическая пластина. В зазор между этой плитой и задней стенкой топки по воздуховодам подается воздух из-под колосников. Как бы просто это ни звучало, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, он охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность перегорания. Во-вторых, воздух подается в нагретую верхнюю часть.В нем концентрируются нагретые до высоких температур выхлопные газы, большая часть которых легко воспламеняется (до 80%). При смешивании этих газов с нагретым воздухом воспламеняются горючие вещества, температура в верхней части печи становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) требуется гораздо меньше топлива. По этому принципу построены многие печи длительного горения, но в последнее время он применяется и в банных печах.

    Примерно такая же модель, но без форсажа, выполнена в другом формате.Здесь размеры не указаны, но так проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель бытового радиатора из металла

    В этом случае объем топки составляет примерно 130% объема нагревателя. Нормальное соотношение. Дымоход убирается, что не всегда хорошо – могут возникнуть трудности при установке дымохода – он может упираться в потолочную балку – придется выгибать дымоход, что нежелательно. Так что подумайте о расположении трубы.

    Даже среди любителей бани идут постоянные споры: бак для нагрева воды в парилке это хорошо или плохо... Некоторые регулируют влажность, открывая/закрывая крышку бака. Этот вариант их устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый» и относят бак в моечную камеру и нагревают в ней воду, встраивая в печь теплообменник и соединяя его с баком трубами. Другая схема – печь в металлической кадке с баком для воды.

    Проект грамотный - с помощью искрогасителя путь уходящих газов длиннее, дольше находится в топке, лучше прогревает стенки.Если вам не нужен резервуар, вы можете положить на его место камни.

    Интересный вариант с баком, который находится сзади духовки. Дымоход втягивается и проходит через бак. Высота бака большая, отвод тепла будет эффективным - температура дымохода на выходе из бака не будет высокой.

    Интересно оформленный камень. Он не очень большой, но для небольших и средних парилок его объема достаточно. Закрывается крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрыть крышку после подачи воды на камни будет проблематично.С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Как сделать печь для сауны

    Как уже было сказано, основная задача данного типа отопительного прибора – быстро «нагнать» необходимую температуру и возможность ее поддерживать. Есть простое решение – поставить вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно ту же функцию выполняет корпусной конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ней и стенкой топки оставляют зазор в 1,5-2 см, в который снизу засасывается воздух.Идет по стенам, нагревается, при этом охлаждая стены. Затем он поднимается вверх, распределяя тепло по парилке.

    Если корпус печи выполнен из толстого металла, то кожух можно сделать и из тонкого металла. Он редко нагревается до высоких температур, и перегорание ему не грозит. При наличии каменки в каменке для сауны вверху, над топкой, как показано на фото, в корпусе можно сделать отверстия для вентиляции каменки. Тогда часть воздуха, поднимающегося по стенам, попадет в радиатор, продует камни и еще больше нагреется.Такой обогреватель называется вентилируемым. Подходит для саун с сухим воздухом.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются крупные поленья. В верхней части, над верхней частью топливника, привариваются борта каменки, объем которой обычно составляет 20-25 литров. Различия могут быть в ширину/высоту/глубину, но особых хитростей нет.

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны не очень хорошая идея.Вы не сможете контролировать влажность и легко обожжетесь при высоких температурах. Однако несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип нагревателя находится внутри топки. При желании на нее можно сделать крышку, причем такую ​​печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого пропаривания, с открытой крышкой — для получения большего количества пара.

    Конечно, печь для бани. Современное промышленное производство предлагает множество моделей для замены традиционных дровяных обогревателей: жидкотопливные, газовые с металлическим корпусом, пеллеты.Заводские продукты упакованы с функциями и экономичными. Да, у них минимальный уход.

    Существует множество вариантов бытовых приборов для паровой бани в зависимости от типа помещения, в котором вы находитесь. Например, существуют так называемые холодные печи, т.е. такие, у которых наружные стены не нагреваются выше 50°С. Это важное преимущество, ведь такая конструкция не позволяет обжечься. Такие агрегаты требуют длительного непрерывного розжига. Нагрев происходит через специальные воздуховоды.Они забирают воздух с пола и нагревают его при прохождении через камеру сгорания. Теплый и мягкий пар идет сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

    В отличие от «холодных» печей, «горячие» печи быстро и эффективно обогревают парилку благодаря своим горячим стенкам, температура которых может достигать 100°С. Небрежное прикосновение к ним может привести к ожогам, а степень нагревания воздуха в этом случае трудно контролировать.А это грозит тепловым ударом.

    из кирпича

    Прочная и простая «холодная» каменка конструктивно такова: топочная камера сделана из огнеупорного кирпича, под ней расположен зольник. Сверху для сохранения тепла брусчатку укладывают на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м3 парилки необходимо 20-30 кг камней. Эта пропорция верна для устройств, которые работают непрерывно. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня он гаснет, то количество следует увеличить еще в 2 раза.Иногда для лучшего сохранения тепла добавляют слитки чугуна в пропорции от 20% до 80% камня.

    Сами стены, кроме кирпича, могут быть выполнены из обычного или бутового камня. Иногда для строительства берут гранит или гальку. Вес каждого элемента от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из силикона — он просто лопнет от нагревания.

    В качестве вяжущего раствора при кладке утеплителя можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

    Глину замачивают в воде на несколько дней и смешивают с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок лучше брать не речной, а горный. Его края неровные, неполированные и обеспечивают лучшее сцепление.

    Печь из обожженного кирпича с камнями много весит, поэтому для нее придется делать фундамент. Для этого достаточно дна глубиной 70 см.

    На дно засыпают 15 см песка и гравия. Затем все заливается слоем бетона, желательно с арматурой.Заранее застывший фундамент укрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

    Обратите внимание на несколько моментов:

    1. Угол ванны, в котором установлена ​​печь, должен быть теплоизолирован и усилен. Помимо риска возгорания, будет большая разница температур, которая может привести к трещинам в стенах.
    2. Первый ряд укладывается на рубероид без раствора, сухой.
    3. Остальные блоки в процессе работы смачивают водой, каждый новый ряд укладывают с перевязкой (со смещением от предыдущего).
    4. Необходимо следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стена здесь должна быть максимально гладкой, так как любое отверстие разрушает конструкцию. При этом внутренние поверхности покрывать глиной нельзя - после высыхания она начнет шелушиться и забивать дымоход,
    5. После завершения кладочных работ печь необходимо просушить. Для этого его либо оставляют на 15 дней при хорошем обдуве, либо несколько раз прогревают в щадящем режиме.

    Видео: Кирпичный радиатор 3×3,5

    Планы


    90 170

    металлическая печь


    90 180

    В отличие от кирпичных конструкций, металлические блоки компактны, быстро прогреваются и прогревают помещение.

    Для металлической печи тоже нужен фундамент.Хотя его масса намного меньше, чем у его каменного аналога, под ним следует сделать прочный фундамент.

    Исходным материалом будет листовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет похожа на каменную. Отличие только в очаге. Предполагается, что он двухкамерный, так что сгорание топлива может происходить во второй камере. Эта схема позволяет увеличить производительность на 20%.

    Кузов должен быть полностью сварным - прихватки здесь неуместны.

    Основным недостатком сталеплавильной печи можно считать обширную горячую поверхность, опасную для человека. Однако это легко исправить. После установки корпус просто обкладывают огнеупорным кирпичом, оставляя зазоры для конвекции.

    Видео: поэтапное создание металлической банной печи

    Чертежи и схемы металлических печей

    90 220

    Наверное, если у любого собственника индивидуального загородного строительства еще нет на участке собственной бани, то, скорее всего, он строит планы по ее строительству и оборудованию.Традиция купания в России очень древняя и прочная, и никакие современные приспособления и приспособления вроде ванн, джакузи, «навороченных» душей, электрических обогревателей или парогенераторов не заменят настоящего тепла от раскаленной печи и березового веника.

    Печь – один из важнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От ее эффективной работы напрямую зависит необходимая атмосфера и требуемая температура как в парилке, так и в автомойке.В настоящее время в продаже имеется множество моделей, специально разработанных для таких условий.Однако многие домашние умельцы предпочитают делать . Дело это хоть и достаточно сложное и требующее хороших строительных или сварочных навыков, но все же вполне возможное.

    В первую очередь необходимо разобраться с основными существующими разновидностями банных печей, чтобы можно было выбрать одну из них.

    1. По материалу изготовления

    • Обожженный кирпич долгое время был основным материалом для банных печей. Эта традиция не ушла в прошлое и по сей день – многие люди предпочитают кирпичную печь всем остальным, хотя, конечно, ее строительство гораздо сложнее, чем сборка готовой.Но зато тепло в ней держится гораздо дольше и создает в ванне неповторимую атмосферу.

    Сложности могут возникнуть при его строительстве. Так, для кирпичных конструкций необходим фундамент, не привязанный к фундаменту самой ванны. Кроме того, габариты самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую ​​печь, хотя, конечно, бывают конструкции с очень маленькими стенками.

    Еще одна сложность заключается в том, что для строительства такой печи требуется определенный опыт, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья человека.Часто желание иметь каменную печь заставляет владельцев бани обращаться к мастерам. Однако вы можете попробовать собрать его самостоятельно.

    • Очень популярны металлические ванные печи. Хотя они отличаются от традиционных, но имеют ряд преимуществ:

    - Быстрая и компактная установка.

    - В продаже много готовых моделей, поэтому есть возможность подобрать наиболее оптимальный вариант для конкретной ванны.

    - Такую печь проще сделать самостоятельно, если есть опыт в электросварке.

    - Для производства металлической печи часто используют даже, казалось бы, вторичное сырье - обрезки труб, старые диски от грузовиков, устаревшие газовые баллоны, старые бочки и т.д. в ванне – в этих условиях чугун недопустим. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше держит нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким температурным перепадам не позволяет, например, брызгать холодной водой на горячую плиту — могут появиться трещины.

    Основным недостатком сталеплавильных печей является то, что они довольно быстро остывают после окончания работы печи, особенно если для производства использовался слишком толстый листовой металл. Однако массивный радиатор может довольно долго сохранять тепло.

    • Для примирения сторонников кирпичных и стальных банных печей может быть использована технология облицовки металлического корпуса кирпичом.

    В этом случае не требуется массивный фундамент, также возможна герметичность кладочных швов, т.е. процесс возведения стен достаточно прост.

    Комбинированный вариант - кирпичная металлическая печь

    Помимо хорошего накопления тепла, кирпичная облицовка защищает от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от горячих металлических поверхностей. А еще – может стать удачным дополнением интерьера ванны, скрывающим часто не очень приятный вид стальной печи.

    2. По потребляемой энергии

    Подавляющее большинство печей для сауны предназначены для их топки.Есть, конечно, модели, использующие газ и электричество. Некоторые умельцы приспосабливают для этой цели агрегаты на жидком топливе (например, дизельном топливе), вынося часть топки с системой подачи дизельного топлива наружу.

    Однако, подчеркнем еще раз, никакие другие источники энергии, кроме натуральных, хорошо просушенных дров, не создадут оздоравливающий микроклимат в парилке, для которой баня в основном и предназначена.

    3.По расположению топки

    Как кирпичные, так и металлические банные печи могут иметь разную компоновку:

    В одном варианте вся топка находится в парилке, то есть топить ее надо прямо оттуда. Такая конструкция, безусловно, дешевле, намного проще в изготовлении и сборке, но имеет ряд серьезных недостатков. Например, в парилке нельзя создать запас дров — они просто насыщают влагой. Так что, если необходимо, чтобы поддерживать огонь, вам придется следовать за ними в другую комнату или на улицу.Кроме того, парилка обычно не такое уж и просторное помещение, поэтому велик риск случайного ожога от прикосновения к раскаленной дверце печи.

    С точки зрения удобства и безопасности выигрывают печи, у которых дверца топочной камеры находится в предбаннике, а в самой парилке имеется каменка и, возможно, бак для нагрева воды. В такой печи можно вести огонь, никому не мешая, и повышается общий уровень безопасности в парилке.

    4. По способу нагревания нагревательного элемента

    Наконец, банные печи различаются по способу нагрева камней.

    • В настоящее время наиболее широко используются нагревательные печи непрерывного действия. Камни по своей структуре не вступают в непосредственный контакт с исходящими продуктами горения – они размещены либо в металлической емкости, приваренной к корпусу печи, либо в специальных фермах, расположенных на стенах или даже на дымоходе. Такое расположение печи более характерно для финской сауны, температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов.Обычно используются камни достаточно мелкой фракции, например крупный гравий. Они не покрыты сажей, потому что изолированы от продуктов сгорания.

    Удобство такой печи в том, что процесс нагрева и непосредственно банная процедура не разделены во времени - можно поддерживать огонь и, соответственно, температуру в парилке сколь угодно долго.

    • Банные печи периодического действия устроены несколько иначе. Их конструкция предполагает отвод горячих газов непосредственно через каменку, а затем их выход в дымоход.При этом камни нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Однако после того, как печь нагрелась, приходится ждать полного выгорания топлива и испарения угарного газа – только тогда можно приступать к стирке. Чтобы не остывать быстро и не пускать тяжелый влажный пар, его обычно накрывают крышкой или дверцей на петлях.

    По такой схеме обычно делают классические русские банные печи - бани с подогревом хватало на всех членов семьи.Когда вода попадает на такие раскаленные камни, она моментально превращается в пар. Главное условие – они должны быть массивными, тщательно отобранными, округлыми, с ярко выраженным темно-серым цветом, а их общая масса должна быть не менее 50 килограммов. Время от времени каменку демонтируют, чтобы удалить наросты копоти с камней и заменить впавшие.

    Схемы таких простых печей периодического действия будут рассмотрены ниже.

    • Следует отметить, что существуют модели печей, сочетающие в себе достоинства обоих устройств.В них каменка разделена на две зоны – невентилируемую, помещенную в специальный канал, по которому проходят продукты горения, и открытую.

    В такой печи два нагревателя - наружный вентилируемый и внутренний, получающий тепло от продуктов сгорания.

    Такие печи имеют довольно сложную конструкцию, но отлично аккумулируют тепло и дают сухой пар, а при необходимости дрова можно выкинуть прямо в процессе мойки.

    Топка – сердце ванны. Если у вас нет нужных навыков, сделать это самостоятельно будет непросто. Подумайте, что важнее: экономия, обычно мнимая, или чувство комфорта, которое вас сопровождает при обустройстве ванны и ее использовании.

    Тем, кто предпочитает эффективные решения, стоит обратить внимание на варианты готовых банных печей. Среди них вы найдете устройства, отвечающие всем вышеперечисленным критериям качества, и при этом имеющие доступную цену.

    Таким образом, среди лидеров печного рынка можно выделить системы отопления компании «Завод Добросталь», победителя конкурса «100 лучших товаров России». В ее ассортименте есть такие компактные модели печей, как:

    • «Дополнительный нагрев 400»; 90 140
    • «Тепло-Люкс 20».

    Материал корпуса приборов – углеродистая сталь, один из самых прочных и термостойких материалов. Эргономичный дизайн этих дровяных печей позволяет использовать их не только как отопительный прибор, но и как удачное интерьерное решение.

    Модель Жара-Экстра 400 предназначена для обогрева парной от 4 до 12 м 3 . Толщина крыши и вес печи также могут варьироваться в зависимости от ваших требований.

    Печи серии Жара Люкс предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью выбора оборудования для обогрева паровой бани площадью от 4 до 30 м 3 .

    • для стандартизации адгезии; 90 140
    • экономия топлива.

    Кстати, дымоход можно в любой момент разобрать для чистки.

    В комплект устройства входят:

    • решетка; 90 140
    • декоративные элементы; 90 140
    • чугунная дверца
    • закрытый радиатор с воронкой для подачи воды;
    • совок;
    • Подробное руководство по установке.

    Духовки из серии "Жара" способны удовлетворить потребности заядлого любителя парилки, но если баня для вас не хобби, а настоящая страсть, советуем обратить внимание на август профи Модель, оснащенная панорамной стеклянной дверью.Непревзойденный комфорт использования этого устройства превратит каждый этап купания в удовольствие.

    Данная модель оснащена:

    • нагревателем закрытого типа;
    • Система производства пара.

    С помощью встроенной системы вы сможете выбрать свой «режим» для вашей бани:

    • традиционная русская баня;
    • Финская сауна для настоящих викингов;
    • Турецкая баня для любителей восточных удовольствий.

    Налаживание конвекции в «Августе Профи» осуществляется путем регулировки специальных заслонок.

    Нужную модель можно приобрести и в упрощенных версиях моделей "Стандарт", "Камень", но версия "Профи" самая изысканная, производительная и многофункциональная.

    Указанные исполнения представляют лишь малую часть модельного ряда завода «Добросталь». Советуем изучить его и найти идеальное сердце для своей парилки.

    Как сделать металлическую банную печь своими руками

    Вариантов металлических банных печей бесчисленное множество и в принципе каждый может придумать свой, опираясь на несколько базовых моделей.В качестве примера можно привести несколько очень простых печей, изготовление которых не требует особых знаний и умений.

    Печь периодического действия для небольшой семейной паровой бани

    Это наверное час самых простых вариантов. Для изготовления такой печи понадобится лист толщиной около 5 мм (сталь Ст 3). В этом случае нет смысла делать топку из более тонкого листа – он очень быстро прогорит и не будет эффективно удерживать тепло.

    • Размеры печки небольшие - всего 900 мм в длину, 800 - высота с ножками, а ширина по фасаду - 600 мм.Его можно разместить даже в очень маленькой парилке.
    • Вам понадобится кусок трубы диаметром 115 мм для трубы дымохода. Его длина может быть разной – одни предпочитают короткую трубу с хомутом для подключения дымохода, другие наваривают достаточно длинную, на которой можно разместить бак для горячей воды.
    • Чтобы все швы были прочными, их лучше делать на металлическом уголке с полкой 30×30×3 мм. Такой же профиль понадобится и для полок и опор для внутренних решетчатых перегородок.
    • По высоте топочное пространство разделено на три неравные камеры. Нижний, самый узкий – зольник (1) с дверкой поддувала. Размеры этих дверей обычно небольшие, в 2-2,5 раза меньше проема топки.
    • Чугунные решетки устанавливаются между зольником и топкой (3) на угловые кронштейны.

    • Если их не найти, придется сварить решетку из параллельных стержней диаметром не менее 10- 12 мм. Расстояние между стержнями такое же – около 10 мм.
    • Верхняя камера представляет собой нагреватель, через который удаляются продукты сгорания при разогреве печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), нагревают камни и выводятся в дымоход (6).
    • Дверцы топочной камеры и поддувала зольника распределены на приварных петлях и обязательно снабжены шиберными задвижками.
    • Одна треть задней части каменки приваривается к пластине (300×600 мм), в центре которой вырезается отверстие, в которое на 100 - 120 мм приваривается дымоходная труба.
    • На схеме не показана крышка, которая используется для закрытия каменки, когда каменка нагревается. Его легко сделать из тонкого металла (0,8 - 1,0 мм) таким образом, чтобы он полностью закрывал ТЭН и немного заходил на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе работы предпусковой подогреватель бани предотвратит прямой выход продуктов горения в помещение, направив их в трубу дымохода. Конечно, для этого необходимо обеспечить хорошее сцепление.

    Непосредственно перед запуском бани эта крышка снимается, а нагреватель остается в открытом положении. Однако иногда они также имеют откидную створку, которая открывается, когда нужно подать пар, а крышка всегда на месте, дольше сохраняя камни теплыми.

    • При полной сварке печи производится тщательная зачистка и осмотр швов, удаление металлических заусенцев и неровностей. Снаружи конструкцию рекомендуется покрывать термостойким лаком, специально предназначенным для каминов и печей.

    Камни укладываются в свое отделение позже, после того, как печь будет установлена ​​в ванне и подключена к дымоходу. Об этом речь пойдет чуть позже.

    Тепла от такой печи при топке должно хватить на полноценную банную процедуру для 2 - 3 человек.

    Печь металлическая периодически отапливаемая с дополнительными кирпичными стенками

    Еще один вариант печи открытого типа, который, правда, немного сложнее в изготовлении, но и его теплоаккумулирующая способность значительно выше.

    Здесь уже используется технология "Double" - металлический корпус и внутренний кирпич. В этом случае слишком толстая сталь не нужна – достаточно пластин 1,5 – 2,0 мм. Для кладки используется жаропрочный шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего купить готовый сухой раствор, специально предназначенный для печей и каминов, и замесить его в соответствии с инструкцией по приготовлению.

    • Для начала подготавливается основание с приваренными к нему ножками и подпорками для устойчивости конструкции печи.
    • Затем на это основание укладывается первый непрерывный ряд кирпичей. Все остальные ряды делаются в «полкирпича» в районе топки и в «четверть» — в районе дымоходных каналов.
    • После разборки аппарата между золодувом и топкой устанавливается золодув (1), чугунная колосниковая решетка (2). Чтобы при укладке оставить отверстия для поддувала и загрузочного окна, модно использовать перемычки из металлического уголка 20×20, но только так, чтобы не нарушалась ровность междурядных швов.
    • Над топочной камерой устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую затем будут укладываться камни.
    • С левой или правой стороны стены, на уровне радиатора, имеется окно (5), которое будет использоваться для загрузки камней, их регулярного осмотра и очистки, а при банных процедурах - генерации пара - воды из чана будет выливаться в него.
    • Кольцевой дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции топки и полному дожиганию всех продуктов сгорания.Сзади этого канала, на уровне его разгона, находится смотровое окошко, в котором будет монтироваться клапан для максимального сохранения тепла после того, как печка растопится.
    • Верхние два ряда кирпича сплошные, только с окном для отвода продуктов сгорания - туда будет привариваться труба дымохода.
    • Когда кладка готова и раствор достаточно хорошо схватился, стенки металлического кожуха можно последовательно приваривать к основанию, которое в данном случае выступает своеобразной «коробкой».Чтобы облегчить эту задачу и в то же время сделать стыки герметичными, на стыки можно приложить уголок 20×20 мм.
    • При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются отверстия под зольник и загрузочный люк камеры сгорания. После установки передней стенки привариваются петли, на которые навешиваются дверцы обеих камер с блокировочными устройствами. Сами дверные полотна должны быть на 10-15 мм шире в каждую сторону, чем вставные окна, чтобы обеспечить герметичное закрытие.Нелишним будет установить асбестовую прокладку по периметру или даже по всей поверхности внутренней поверхности дверцы топки.

    • При монтаже боковой стенки со стороны парового окна, оставленного в кладке, устанавливается и устанавливается металлическая дверь с уплотнителем. Ее лучше сложить и снабдить «холодной» ручкой, чтобы во время стирки можно было открывать и давать пар.
    • На торце приварена крышка печи с вырезанным отверстием для трубы дымохода.Затем приваривается кусок трубы диаметром 100 мм.
    • Печь будет загружаться камнями после ее установки в баню на подготовленное место.
    Печи для непрерывного нагрева с открытым нагревом

    Еще проще построить эти печи из листового металла или других доступных материалов.

    На рисунке представлена ​​простая в изготовлении печь, изготовленная путем разрезания толстостенной металлической трубы диаметром 325 мм.

    Сама трубная полость разделена решеткой на два отсека.Верхняя и основная служит топкой, а нижняя служит поддувалом зольника. Оба отсека имеют свои двери соответственно для закладки дров и обеспечения подачи и очистки воздуха.

    Труба дымохода диаметром 100 мм приваривается ближе к дальнему, полностью заглушенному концу трубы.

    Металлический ящик приварен к цилиндрическому корпусу и будет заполнен камнями. Чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым изгибом – площадь контакта горячей трубы с каменкой значительно увеличится.

    Не составит труда сделать аналогичную печь в виде параллелепипеда, используя в качестве полуфабрикатов листы.

    Очень часто эти печи оснащены баками для горячей воды. На фото печка из трубы, она ставится на заднюю заглушку, она же стенка бака для воды.

    Вариантов изготовления прямоугольных конструкций гораздо больше - баки размещаются с двух сторон, сверху и даже создают видимость "водяной рубашки" с нескольких сторон, с обвязкой холодной и горячей воды подводящие трубы.

    Еще одним удобным вариантом решения проблемы нагрева воды может стать установка на трубу дымохода специального бака-теплообменника.

    Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести готовое изделие заводского изготовления тонн определенного стандартного диаметра. Осталось только врезать эту емкость в вертикальную часть дымохода над плитой и подключить трубы подачи и слива воды.

    Эти баки могут сами иметь достаточный объем или могут служить только теплообменником и быть соединены с основным баком для воды.

    Видео: интересная простая конструкция металлической печи для бани

    Подготовка места для установки печи

    Построить собственную банную печь — это только полдела. Необходимо тщательно подготовить место для его установки непосредственно в помещении.

    Даже сама металлическая печь представляет собой довольно массивную конструкцию, особенно если к ее весу добавить вес заложенного камня и вес наполненного бака для горячей воды. Поэтому необходимо подготовить основу — тип подиума, на который он будет установлен.Лучше всего позаботиться о собственном фундаменте.

    • Для этого в выбранной точке расширяется небольшое отверстие (глубина до 500 мм).
    • На дно укладывают слой песка до 100 мм, а затем, после уплотнения, засыпают еще 200 мм гравия и щебня.
    • Укладывается слой отрезной гидроизоляции – обычно для этого используется рубероид.
    • Затем бетонный раствор выливается на землю, засыпанную песком и мелким щебнем.

    • После полного застывания места (не менее 3-х недель) на него укладывают слой рубероида, а затем осуществляют сплошную кладку из жженого кирпича
    • Кладку кирпича выполняют либо до уровня «убрать» пол ванны, а то и немного, на 100 – 150 мм выше, создав таким образом приподнятую площадку для сборки печи.

    Ставить печь на бетонное основание нельзя - при всей своей кажущейся монолитности и прочности оно непременно начнет трескаться и крошиться в условиях повышенной влажности и высоких температур.

    Печь должна находиться на расстоянии не менее 200 мм от стен, особенно деревянных. Стены необходимо обшить жаростойким материалом – листом нержавеющей стали или фольгой «Изовер» – теплоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

    Изовер - отличный материал для теплоизоляции стен ванны в месте установки нагревателя.

    Очень часто металлические печи «облачают» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – риск обжечься о горячие стены ниже, а кирпичная кладка будет еще одним достаточно емким аккумулятором тепла.

    Вы можете узнать больше об этом процессе. Вот лишь несколько важных соображений:

    • Расстояние от металлических стен до кладки рекомендуется составлять 100 мм, что необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться сильный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву из парилки.С этой же целью под стеной следует предусмотреть специальные окна. Металлические стенки печи, обложенные снаружи кирпичом без зазора, закрытые, из-за нарушения нормального теплообмена очень быстро прогорят.

    • Для кладки можно использовать только натуральный глиняный раствор или специально предназначенные для этих целей специальные строительные смеси с выраженными влаго- и влагоемкостью. термическая стабильность.
    • Кирпичная кладка печи должна быть продумана заранее – это учитывается при заливке фундамента и кладке кирпичного подиума.

    Укладка камня

    Эффективность домашней банной печи также во многом будет зависеть от камней – правильности их подбора и расположения в каменке.

    Даже для небольшой печи требуется штабель не менее 50 кг, но все же лучше ориентироваться на семейную баню на 80 км. - 100 кг.

    Брусчатку лучше выбирать округлой формы, ровного серого цвета, без дефектов поверхности (трещин или трещин).Желательно, чтобы камни были разного размера – от 50 до 150 мм.

    Гранит для каменки абсолютно бесполезен. Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагревания с одновременным воздействием пара — разрушение начнется очень быстро. Во-вторых, гранит всегда содержит включения слюды и при нагревании выделяет довольно ядовитые пары.

    Жадеит — один из лучших вариантов радиаторов. Помимо своей природной красоты, ему также приписывают целебные свойства.

    Лучшими материалами, кроме обычного природного булыжника, являются хлористый тальк, базальт или нефрит. Такие камни различных размеров можно приобрести в специализированных магазинах.

    Очень важно правильно расположить камни. Раскладка начинается таким образом, что самые большие, самые массивные находятся внизу. Они не будут препятствовать передаче тепла вышестоящим и создадут мощный теплоснабжение. Затем укладываются камни среднего размера, и только в самом верху – мелкие.

    Эта последовательность обеспечит нагрев верхнего слоя камней до 300 - 400 º - именно то, что нужно для сухого пара. При попадании воды на хорошо прогретые камни испарение происходит буквально сразу и сопровождается характерным треском.

    Если камни уплощены, при их расположении также следует учитывать их пространственную ориентацию. Своей длинной стороной они должны располагаться вдоль основного теплового потока, иначе возникнет своего рода «блокировка», когда нижние камни перегреваются, а верхние не достигают необходимого температурного режима.

    Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий лечебный эффект бани. Пар очень быстро начнет «тяготиться», и хотя общая температура в парилке может существенно не снизиться, пребывание в ней принесет больше вреда, чем пользы — дышать в затопленном помещении просто нечем.

    Видео: как правильно класть камни в каменку для сауны

    Так что каменка для сауны своими руками вполне посильная задача, если при производстве учитывать все технологические нюансы и соблюдать установленные требования безопасности при монтаже.А вот печь, сделанная своими руками, не только поможет сэкономить довольно значительную сумму, но и станет предметом гордости владельца, когда появится возможность пригласить друзей принять баню.

    Чертежи кирпичной каменки простой и компактной конструкции для производства пара и воды для нагрева.

    На чертеже изображена конструкция кирпичной печи в разрезе на две секции.

    1. Стена из красного кирпича.
    2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
    3. Дверца духовки.
    4. Дверца вентилятора. 90 140
    5. Решетка.
    6. Металлический бак для горячей воды.
    7. Металлическая корзина для камней.
    8. Дымовая заслонка.
    Чертеж печи с габаритными размерами.

    Топка внутри печи выполнена из огнеупорного огнеупорного кирпича. Расстояние между красным кирпичом и огнеупорным кирпичом 15…20 (мм). За топкой на уровне колосника устанавливается металлический бак для воды. На очаг устанавливается металлический бункер, в который помещаются камни с горкой.Представленная конструкция с открытой каменкой быстро прогревает парилку, а если камни остынут, то можно сжечь топливо во время банных процедур.

    Спецификация материала:

    • красный кирпич, 65 x 120 x 250 (мм) - 181 (шт) 90 140 90 139 огнеупорный кирпич 65 x 114 x 230 (мм) - 72 (шт) 90 140 90 139 глина - 60 (кг) 90 140 90 139 глина огнеупорная - 35 (кг) 90 140 90 139 песок - 32 (кг) 90 140 90 139 заслонка дымовая - 140 x 270 (мм) 90 140 90 139 топочная дверца - 250 x 205 (мм) 90 140 90 139 дверца поддувала - 250 х 135 (мм) 90 140 90 139 решетка чугунная - 250 х 252 (мм) 90 140 90 139 бак для воды - 250 х 555 х 760 (мм), толщина нержавеющей стали 3 (мм) ) 90 140 90 139 емкость для камней - 260 x 320 x 350 (мм), толщина нержавеющей стали 3 (мм) 90 140 90 139 квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячеек 15…20 (мм) 90 140

    Кирпичная печь для каменки конструкции Э.Я. Коломакин.

    90 155 1-й ряд. Сплошная кирпичная стена отображается на уровне пола или выше.
    Второй ряд. Устанавливают дверку поддувала, начинают кладку огнеупорного кирпича, строго соблюдая правила перевязки кирпича.
    Третий ряд. В соответствии с заказом.
    4-й ряд. Дверца поддувала выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

    90 155 5.строка. В огнеупорном кирпиче вырезают канавки и вставляют в них решетку.
    6 ряд. Вставляют дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

    Артикул:
    Нечетные ряды кладки из красного кирпича обвязаны полосой сварной квадратной металлической сетки.
    По углам полоса сетки загнута под углом 90°.
    Ширина паза под колосник должна быть на 5...8 (мм) больше наружных размеров колосника.

    90 155 7-й и 8-й ряд. В соответствии с заказом.
    9 ряд. Дверца топки выложена тремя кирпичами, края которых обрезаны под углом.
    10, 11, 12 ряд. В соответствии с заказом.

    13 ряд. В соответствии с заказом.
    14 ряд. Установите металлический бак для горячей воды и установите металлическую корзину для камней.

    Чертеж металлического каменного бункера.

    Если будете в Архангельской области, обязательно сходите в местную баню.Это нечто особенное, неповторимое и очень оригинальное. Печь в кирпичной бане в Архангельске, сделанная по особому методу.

    В местной бане не парятся вениками, но могут под стать жаре и натереть тело медом, пропитанным травами и ягодами, которые померанцы собирают в строго назначенное время. Натираем этой смесью и сидим в парилке час, потом выходим и как будто заново рождаемся.

    Именно отсюда, с Белого моря, поговорка гласила: «Купание лечит, купание правила, купание на ноги ставит».А для этого нужна специальная печь в кадке.

    Обычно такая печь прокаливается в течение нескольких часов. В литературе есть рассказы, когда кирпичная печь в ванне прогревалась с утра и до окончания обедни в церкви. И только потом вошли в него, чтобы разогреться.

    Взяли только сосновый лес, источающий специфический запах. Ну а через несколько часов прокаливания печи воздух наполняется хвойными фитонцидами и начинает оздоравливать. Только для такой процедуры нужна специальная печь в ванне, выдерживающая такой нагрев.

    Какой кирпич использовать для бани в Архангельске

    Если раньше кирпич формовали вручную и особенно ценили двойную или даже тройную закалку, то теперь вместо него используют шамотный (огнеупорный кирпич). Кирпичная банная печь должна быть очень просторной, чтобы аккумулировать тепло от такой длинной топки.

    Поэтому для его облицовки необходимо выбирать специальный кирпич – с маркой не ниже М-250. Он также подходит для облицовки печи и отлично переносит циклы нагрева и охлаждения.Кроме того, сегодня я расскажу вам еще две хитрости, с помощью которых ваша банная печь станет еще оригинальнее и надежнее в эксплуатации.

    Этап 1 подготовить материал и рабочее место

    Баня, в которой мы будем устанавливать эту "поморскую" печь, сделана на базе трех комнат.

    1. паровая баня
    2. моечное отделение
    3. Туалеты.

    Печка в ванне будет топиться унитазом. Его стеклянная дверца будет выполнять роль камина.Вода в ванне под действием насоса прокачивается через специальную камеру в топке, через специальное устройство и нагревается.

    Количество кирпичей в печи

    Общее количество кирпичей на печь 1200 штук керамических, 120 штук шамотных (огнеупорных) и 150 штук силикатных на трубу.

    Смесь для обжига кирпича

    Кладка основной части печи будет производиться с использованием обычной печной смеси, выдерживающей температуру до 350 градусов. Топка, дымоходы и вентиляционные каналы с применением печной смеси повышенной теплостойкости.Такая смесь выдерживает даже 1000 градусов тепла, хотя в традиционных печах с естественной циркуляцией воздуха такой температуры быть не может.

    На стене между парилкой и туалетом проводим вертикальные линии по отвесу и вырезаем отверстие бензопилой.

    Прорези для кирпичной бани

    Режем стены. Пила должна быть немного приподнята вместе с шиной. Так он лучше подхватывает начало пропила, тянет пилу вниз и идет по линии, буквально под собственным весом.Если шпиндель наклонен вниз, далеко от вас, вам придется надавить на пилу, и есть вероятность, что вы отойдете от вертикального реза.

    Особенностью пирса из оцилиндрованного бревна является отсутствие утеплителя между бревнами, что значительно затрудняет выполнение такой работы, вившись на цепь или на шкив.

    Обратите внимание на задержки перевода под полом ванны. Они красные. Не удивляйтесь - это изменение цвета дерева произошло под действием антисептика.Подобным раствором лучше всего покрывать все деревянные элементы конструкции, находящиеся ниже уровня пола или в условиях плохой вентиляции. Особенно, если вы строите здание не из высушенного дерева или срубленного весной или летом.

    Дотягиваемся до последнего бревна, наша задача начать строить печь в бане, с самого основания бревна.

    Этап 2. Устройство фундамента и укладка основания печи

    Каждая кирпичная кадка-печь должна быть установлена ​​на прочный фундамент перед размещением таких конструкций на кремлевой части сосны (нижняя часть над корнем).Он сильно искривляется, просмоливается и погружается в землю и может простоять несколько десятков лет.

    Пример тому "Кижи". Сегодня все печи размещены на бетонной подушке, залитой и армированной по типовой схеме. Бетон готовится из расчета 1:3:1

    цемент: гравий: песок

    Подушка армирована арматурным стержнем диаметром не менее 12 мм, уложенным в виде квадрата со стороной 10 см. Толщина подушки не менее 30 см.


    Основание подушки углубляем минимум на 30 см, вес печки почти три с половиной тонны, поэтому ее нужно надежно закрепить.


    Делаем опалубку, желательно из обрезных досок размерами один метр на метр. Опалубку в котловане Выводим на полную глубину копания. Опалубочные доски нельзя снимать в дальнейшем.

    Подложка, работа в духовке - очень грязный процесс, поэтому пол в ванне нужно застилать фольгой.Ее лучше укрепить, она обязательно выдержит окончание строительных работ и защитит пол от грязи из печи.

    Чтобы стеновые бревна не «бродили» на срезе, затяните их вертикальными досками, обернутыми базальтовым картоном для теплоизоляции.

    Чтобы установить печь в кирпичной кадке, начните с основания. Укладываем первый ряд на фундамент стены и соединяем его с основным.

    Закладка фундамента


    Ширина печи 75 см (три кирпича), а разрез около 100 см, поэтому кладка будет легкой и в дальнейшем печь будет безопасна для деревянной кадки.

    Основной задачей основания печи является выравнивание основания для строительства печи, поэтому любые неровности мы «вырезаем» раствором и помогаем затесать толстые кладочные швы.


    Устраиваем основание, выравнивая раствором.


    Коренастые швы нужно отколоть колотым кирпичом, справа на фото.

    Шаг 3. Раскройте печь

    После затирки цементного раствора, на который посажены кирпичи в основании печи, покрыть его рубероидом для гидроизоляции.Затем приступаем к кладке начального ряда печи.


    Выкладываем начальный ряд. Выполните его на фасаде печи.

    Во втором ряду прокладываем систему воздуховодов для подачи кислорода в топку.


    Это «теплый» шаг для увеличения потока воздуха и улучшения конвекции духовки.

    Установка дверцы духовки


    Установите дверцу для регулировки подачи воздуха.

    Вся арматура печи размещается в пазах, вырезанных в кирпиче. Это продлевает срок службы изделий из чугуна, а процесс сборки упрощается.


    Предварительно прокипятите кирпичи и вспахайте их так, чтобы колосник сильно дул в паз.


    Устанавливаем решетку на месте, обращаем внимание на разводку воздуховодов. Основной канал подачи воздуха расположен под решеткой. Но летом мало топить печь и дымить. Кроме того, есть «отпускник» — справа он приходит ему на помощь.

    Затем начинаем готовить дверцу пода к установке. Мы должны сделать это как можно плотнее. Очень удобны для этой цели самоклеящиеся термостойкие шнуры.

    Такой шнур приклеивается к основанию любой детали арматуры кирпичной печи и служит прекрасным изолятором стыков, как от дыма, так и от изменения сжатия при расширении железа. На отопление и охлаждение производитель предоставляет гарантию до 50 лет эксплуатации! Он круглый и плоский, сделан из базальта.


    Такой шнур крепим по периметру дверцы топки, лучше сделать в несколько рядов.

    Дверца крепится к ленте духовки с помощью стальной проволоки, чтобы зафиксировать ее в стене духовки.


    Прикрепите дверь к стене нижними полосами скотча и зафиксируйте ее вертикальное положение на стене.

    Изготавливаем топочную камеру

    Топочная камера выполнена из шамотного кирпича. Обратите внимание, что справа «отпускник продолжает».Если внизу он играл роль дополнительного воздуховода, то на этой высоте он усилит конвекционные потоки в топке.

    Поднимаем ряды каменных печей. Следите за тем, чтобы между ним и стеной оставался воздушный зазор не менее полкирпича.

    Здесь мы используем небольшую хитрость:

    Трубы гибкие гофрированные из нержавеющей стали для системы подогрева промывочной воды мы поместим в письмо.



    Это элементарный теплообменник - водонагреватель.Вода, протекающая через него, нагревается и подается горячей на выходе к раковине. Приводы выполнены под металлопластиковую трубу сечением 20 мм.

    Следует помнить, однако, что вода не будет течь все время, поэтому наша задача сделать так, чтобы эта система не лопнула из-за расширения воды после нагрева. Именно поэтому мы размещаем его не в топочной камере, как в больших банных комплексах, а в «беседке».


    Способ крепления печной планки фальцем и вкручиванием самореза в кладочный шов.


    Таким образом, теплообменник (водонагреватель) будет в безопасности.

    Создать закладку

    Делаем это несколько замысловато без металлических уголков, которые обязательно деформируются в результате длительного нагрева. Поэтому укладываем пол с частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не отваливались, прижимаем их, пока не выложим следующий ряд. Эта операция требует определенных навыков и должна выполняться только с напарником.

    Выемку под осадку оставляем «тепленькой» не более ¼ кирпича, а весь объем топки выше в стене, не пустой, а сплошной.


    Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально уложенные кирпичи не дают кирпичам отвалиться, тогда после вставки ленты и застывания раствора все будет как один монолит.

    Конец трубы водонагревателя


    Выход труб водонагревателя, где труба находится в кладке, дополнительно обмотан асбестовой нитью.

    В 19 ряду передней стенки нашей печи устанавливаем дополнительные дверцы, они пригодятся, когда топится печь в бане.Открыв ее, мы впускаем в помещение нагретый воздух. Внутри печи, над этой дверью, "тепленькая" кончается.

    Вертикальность стены корректируем легкими ударами резиновой киянки.

    Детальную отделку стен печи не производим. На нем оставляем небольшой раствор, он пригодится для одного трюка с духовкой.

    При кладке стенки печи помощники готовят дымоход из бутербродов. Более подробно я описал, как и зачем его развальцовывать в "печных фокусах".Поэтому подробно на нем останавливаться не буду.

    Вот хитрость плит :

    Для придания вашей печи индивидуальности, вы можете ее немного "попробовать" или придать ей благородный кирпич на ваше усмотрение. Вам понадобится керамическая шлифовальная машина

    и отрезной диск.

    Придаем кирпичу достойный вид



    В неочищенной духовке легким нажатием на кофемолку попытаться снять налет.От такого воздействия он частично снимается, а частично вдавливается в кирпич. Впечатляет, если бросить на стену ксерокопию краски (мелкая угольная пыль). В этом случае кирпич действительно стареет, а падение эффектно!

    После завершения работ по состариванию кирпича приступаем к сборке вида на трубу.


    Закрепите базальтовый шнур, который одновременно будет выполнять роль герметика и герметика в стене.

    Вид установки

    Прицел и кожух трубы будут в парилке.

    Кстати, тоже в парилке не забудьте состарить кирпич, он даст уникальный. Эта цветовая гамма и текстура поверхности очень напоминают бельгийские печные кирпичи ручной формовки. В России он очень редкий и очень дорогой, поэтому можно с уверенностью сказать, что кирпич вам привезли по спецзаказу из Бельгии.

    Смотрите, какая получилась печь в кирпичной бане в Архангельске! - Я просто люблю это!

    Этот процесс занимает очень много времени.В среднем на одну стену уходит до пяти часов работы. Но это стоит того.

    Кроме того, обязательно предохраняйте стены от скопления пыли, которой при проведении этих работ будет очень много. Проще всего накрыть их фольгой или можно сделать проще. Из садового распылителя слегка распылите воду на духовку. Пыли будет гораздо меньше, а цвета еще интереснее, только не переусердствуйте с акцентом на кирпич, при сильном надавливании рисунок получается неестественным и очень неоднородным.

    Но выход из этой ситуации есть. Если вы чувствуете, что это неестественно и претенциозно, просто прикрепите прочную насадку-венчик к шлифованию металлических поверхностей и снова пройдитесь по духовке. Одним словом ФЭНТЕЗИ!

    И помните, это не боги обжигают горшки. Даже самый опытный мастер когда-то ставил свою первую и очень некрасивую печку в ванну, но он старался и у него получилось, пробуйте, и у вас тоже все получится! Наслаждайтесь вашей compielia!

    .Канальные печи

    - Разрешение на строительство

    Канальные печи

    Канальные печи более рациональны, чем вентиляторные печи, но имеют те же недостатки, хотя и в меньшей степени. Печи с подовым нагревом (компьютерная квалификационная программа).

    В эту группу входят печи с несколькими поршневыми каналами, в которых применено перекрытие печного стояка непосредственно над топкой, направляющее дымовые газы в нижнюю часть топки. Газы из нижней части печи поднимаются по вертикальному каналу в свод печи, а затем спускаются по ряду каналов в сборную камеру, откуда направляются по дренажной трубе в дымоход (строительная лицензионная программа ANDROID).

    Духовки с мультипликаторами. Это канальные печи с дополнительно встроенными каналами циркуляции воздуха. Эти каналы, называемые мультипликаторами, отделены изнутри от циркулирующих по ним дымовых газов, а с отапливаемым помещением они соединены отверстиями вверху и внизу топки. Мультипликаторы изготавливаются из шамотного кирпича или металлических труб.

    Задача умножителя - увеличить поверхность нагрева печи и быстрее и равномернее прогреть помещение за счет циркуляции теплого воздуха (строительный квалификация).

    Камерные печи. Эти печи имеют специальную камеру, в которой смешиваются и сжигаются отработанные газы, которые подаются с помощью форсунки из камеры сгорания. Из камеры сгорания дымовые газы по нисходящим каналам попадают в сборный канал, откуда через выходной патрубок попадают в дымовую трубу.

    Система камерной печи является наиболее рациональной конструкцией из известных на сегодняшний день, так как основана на научных положениях теории движения газов. Камерные печи имеют высокий тепловой КПД до 75% (программа устного экзамена).
    Для строительства керамических печей используются следующие основные материалы:
    - кирпич печной обожженный из тощей глины,
    - плитка керамическая для облицовки внутренних поверхностей печи - шамот обыкновенный.
    - кирпич шамотный из огнеупорной глины,
    - глина обыкновенная средней жирности,
    - глина шамотная,
    - плитка гладкая - плитка средняя, ​​угловая, венцовая и цокольная,
    - песчаная,
    - хомуты стальные или оцинкованные для связывания плитка,
    - фурнитура, состоящая из решеток, дверей, металлических труб для подключения печи к дымоходу и других мелких элементов,
    - графитовая краска (мнения по программе).

    Кладочные работы

    Основные принципы строительства печей. Топочный канал или топочную камеру делают из шамотного кирпича или печного кирпича, обложенного шамотным кирпичом со стороны топки. Шамотный кирпич укладывают на огнеупорный глиняный раствор с примесью шамотного порошка.

    Шамотный кирпич перед применением следует обрызгать водой (не замачивать).
    Стены остальных каналов и свод сложены из печного кирпича на печном растворе, т.е. растворе из глины средней жирности с возможной примесью кварцевого песка или каменной крошки.Печные кирпичи должны быть хорошо пропитаны. Кирпич следует укладывать в стены в соответствии с правилами перевязки швов.

    Печной кирпич нельзя склеивать с шамотным кирпичом из-за разной степени теплового расширения. Кирпич после нанесения на него раствора прижимают к ранее уложенным одним движением руки без каких-либо дополнительных выравнивающих мероприятий, постукиваний молотком и т. п.

    стыки перевязаны (правовые акты связующим).Вертикальные швы между стенами должны быть толщиной 1 мм, а горизонтальные швы 0,5 мм. Калле соединяются между собой застежками.
    Внутреннюю часть каллы, а также промежутки между валками каллусов заполняют штукатуркой из тощего раствора и кирпичного, шамотного или песчаникового щебня. Выровненная и заглаженная тонким раствором поверхность покрыта керамической плиткой.

    Допускается вместо применения изразцов и облицовки из керамических изразцов заполнение внутренней части изразцов правильно обтесанными печными кирпичами, уложенными в плитку плашмя на печном растворе.Затем пространство между кирпичами заполняется раствором, приготовленным из таких ингредиентов, как гипсокартон (реклама 3 в 1).

    Свод печи изготавливают из шамотных плит с размерами, позволяющими перекрыть печь на всю ширину, или из шамотного кирпича с опорой на дощатые подпорки или кирпичную стену, проходящую по центру печи вдоль на всю длину, опираясь на стенки очага.

    .

    Плитка на нагреваемой поверхности, плиточный клей

    Хочу облицевать кухню, примыкающую к подсобному помещению, где стоит плита. Стены на кухне очень быстро нагреваются, нужно ли использовать какой-то специальный клей для плитки?

    Эксперт из CEDAT Sp. z o.o., производитель строительной химии, марка CEKOL:

    Действительно, где бы мы ни положили плитку на полы с установленным теплым полом , а также на стены и полы в районе печей, дымоходов, или на стены с достаточно мелким уклоном трубы горячего водоснабжения мы должны используйте специальный клей для плитки .Такие места, особенно на кухне и в ванной, подвергаются не только воздействию влаги, но и значительным перепадам температуры. При этом глазурь или терракотовая плитка нагреваются неравномерно. Температура внешней части плитки отличается от температуры основания. По явлению так называемого температурное расширение клей , который не будет достаточно гибким и устойчивым к нагреву - он просто растрескается и крошится. В будущем у нас будет еще обновление .

    Одним из клеев, который стоит порекомендовать в такой ситуации, является устойчивый к повышенным температурам раствор CEKOL C-10 . Это водо- и морозостойкий , это экологически чистый продукт, легкий и очень удобный в использовании. Таким образом, в случае, когда перепады температур заставят плитку «работать», эластичный клеевой раствор CEKOL C-10 обеспечит идеальное сцепление с основанием.

    В случае обогреваемых поверхностей важно отключить теплый пол на время проведения работ, а температура поверхности, на которую будет наклеиваться плитка , не должна превышать 18°С.Через несколько дней мы сможем включить отопление.

    Начнем с подготовки подложки. Стены и полы очищаются от пыли, остатков краски или отслоившихся элементов штукатурки. Основание должно быть чистым, плотным, несущим и обезжиренным. Сильно впитывающие основания необходимо предварительно загрунтовать грунтовочной эмульсией CEKOL DL-80 .

    После тщательного планирования укладки плитки начните смешивать CEKOL C-10 в количестве не большем, чем мы можем использовать в течение трех часов работы.Проще всего это сделать с помощью механической мешалки. Высыпьте сухой раствор в отмеренное количество чистой холодной воды и тщательно перемешайте, пока консистенция не станет подходящей для работы. На 1 кг сухой смеси используем от 0,2 л до 0,25 л воды. После перемешивания и ожидания около 3 минут раствор следует снова перемешать.

    Нанесите небольшой слой тщательно перемешанного клея на подготовленное основание и затем разровняйте шпателем из нержавеющей стали. Плитка должна быть приклеена не позднее, чем через 20 минут после нанесения раствора.Проверьте их расположение спиртовым уровнем и исправьте неровности резиновым молотком. Такую коррекцию можно сделать в течение 10 минут из укладок плиток на пол или стену. Если керамическая плитка отличается высоким водопоглощением, то при приклеивании, кроме нанесения раствора на основание, на обратную сторону плитки наносится еще и тонкий слой клея. Такая технология приклеивания значительно улучшит их адгезию.

    Связывание и высыхание клея CEKOL C-10 занимает около суток, при достижении полной устойчивости к температурным перепадам - ​​около недели.В этот период мы должны стараться поддерживать оптимальную температуру около 18 ° C на поверхности. Если вы облицовываете изразцами камин или стену, примыкающую к печке, то на несколько дней в ней следует отказаться от курения. Под воздействием тепла раствор слишком быстро «схватится», что повлияет на его долговечность.

    На следующий день после приклеивания плитки можно переходить к завершающему этапу – затирке швов. Как и клей , раствор для заделки швов также должен быть устойчивым к колебаниям температуры.Благодаря современным клеевым растворам мы можем быть уверены, что глазурь или терракота в нашем доме будут прекрасно выглядеть долгие годы, даже в местах, где температура основания часто меняется.

    .

    Гашеная известь. Какова функция гашеной извести в строительных растворах?

    Добавить Автора Гашеная известь защищает, среди прочего оштукатуренные поверхности против грибка и налета

    Гашеная известь, широко известная как гашеная известь, поставляется в виде сухого порошка, готового к использованию.Гашеная известь используется, в частности, в для приготовления известковых и цементно-известковых растворов. Какими свойствами обладает гашеная известь?

    Известь используется в строительстве в различных формах, но в конечном итоге она называется известковое молоко - коллоидная суспензия гидроксида кальция и воды. Самая популярная на сегодняшний день форма гашеная известь – производится в процессе гидратации (т.н.сухого гашения) молотая негашеная известь.

    гашеная известь - название происходит от добавления воды в известь. Гашение извести можно производить мокрым способом, добавляя больше воды, что дает молоко или известковый жмых, или сухим способом, добавляя минимальное количество воды. При этом получается гашеная известь (сухая гашеная известь).

    известь негашеная - производится обжигом в печи.Он имеет форму комков, которые измельчаются для некоторых применений, например, для производства ячеистого бетона или силикатного кирпича (силикатов).

    Свойства и применение гашеной извести

    Гидратная строительная известь пластична, проста в обработке и поэтому эффективна. Гашеная известь предназначена в основном для производства кладочных и штукатурных растворов (цементно-известковые и известковые растворы, приготовленные на строительной площадке - традиционные цементно-известковые и известковые штукатурки, наносимые ручным или машинным способом, ремонтные штукатурки и покрытия, стяжки и известковые краски - смеси для стабилизации и укрепления структуры грунта в качестве строительного субстрата

    Цементно-известковая штукатурка.В чем преимущества известково-цементной штукатурки? Как это будет сделано...

    Растворы, содержащие гашеную известь, отличаются повышенной щелочностью, поэтому рекомендуются для помещений с повышенными санитарными требованиями или более влажными из-за устойчивости к грибку и плесени. Гашеная известь также обладает бактерицидными свойствами. Кроме того, он уменьшает образование солевых высолов. Штукатурке обеспечивается паропроницаемость, что предотвращает скопление влаги в стенах.
    Строительные растворы с добавлением гашеной извести хорошо заполняют все неровности основания и микротрещины, лучше сцепляются с ним.
    Работы с применением гашеной извести рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Для строительных растворов должны использоваться только ингредиенты проверенного качества: цемент, соответствующий требованиям PN-EN 197-1, вода питьевая, а также песок и гравий, соответствующие требованиям норм PN-EN 12620 или PN-86/B-06712. , желательно промытый, без органических загрязнителей (напр.трава, корни) и глина. Свежеприготовленные кладочные и штукатурные растворы необходимо предохранять от чрезмерного высыхания и влаги. Для получения желаемых свойств культивировать (защищать от неблагоприятных условий, таких как солнце, ветер, мороз) не менее 7 дней.

    Была ли эта статья интересной? Поделись! .

    Тонкослойные растворы – применение и преимущества продукта

    Строительный раствор представляет собой смесь воды, вяжущего вещества и мелкого заполнителя или другого наполнителя. Выбор растворов на рынке широк – среди прочих мы выделяем штукатурные, кладочные и ремонтные растворы. Для соединения элементов, отличающихся высокой точностью размеров, выбирают тонкослойные кладочные растворы. Кирпичная кладка стен с их применением имеет множество преимуществ. В нашей статье мы подробно рассмотрим их.

    Быстрое возведение стен благодаря тонкослойным растворам

    Растворы тонкослойные предназначены для применения в кладочных конструкциях с толщиной швов до 3 мм.Этот смеси заводского приготовления , которые мы смешиваем с указанным производителем количеством воды. Подготовка тонкослойного раствора не занимает много времени, что сказывается на скорости возведения стен с его применением. Тонкослойный раствор также быстро наносится на элементы кладки, такие как газобетонные блоки, а также бетонные и силикатные блоки. За счет использования рассматриваемого раствора стены содержат меньше влаги, чем в случае традиционных, толстых швов.Мы можем быстрее начать отделочные работы, например, штукатурные работы. Еще один важный аспект связан со штукатурными работами: стены с тонкими швами получаются более гладкими, что облегчает их отделку.

    Экономические выгоды от использования тонкослойного раствора

    Первая, хотя и не самая важная, экономическая выгода связана с быстрым выполнением работ. Другой аспект: применение тонкослойный раствор , мы его используем мало, несравненно меньше, чем при возведении стен с применением традиционный раствор .Наиболее важное преимущество использования тонкослойного раствора связано с ограничением возникновения тепловых мостов. Тепловой мост или тепловой мост — это часть ограждающей конструкции здания (т. е. стены, окна, двери, крыша), в которой значительно снижено равномерное тепловое сопротивление. Как рассказал нам представитель Sandberg, производитель строительных растворов из Косцежины, толстые швы в наружных стенах создают сеть тепловых мостов. Однако мы хотим их устранить и максимально снизить потери энергии.По стоимости того же тонкослойный раствор, который мы используем менее традиционного раствора , мы сэкономим один раз, но сэкономим на свойствах швов на годы. Напоследок стоит добавить, что, как и во всех других минометах, при использовании тонкослойного раствора, мы должны обязательно соблюдать правила (эксплуатационные характеристики), указанные производителем. Они касаются температуры нанесения, соотношения смешивания с водой и времени использования после смешивания..

    Смотрите также