Параллельное подключение розеток


Параллельное соединение розеток. Соединение розеток между собой в блоке

Из всех устройств электрической коммутации, с которыми сталкивается современный человек, самые распространенные – розетки и выключатели. Благодаря совершающемуся переходу планеты на энергосберегающие светильники (газоразрядные и диодные), токовая нагрузка на выключатели все время снижается.

А вот нагрузка на розетки, наоборот, возрастает. Эксплуатация мощных пылесосов, стиральных машин с функцией подогрева воды, утюгов, электрических чайников и пр. приводит к тому, что потребляемый ток достигает значений в несколько десятков ампер. И вся эта нагрузка приходится на розетки.

Основная функция розеток – создание надежного контакта с вилкой подключаемого прибора. Какой бы мощным не было устройство, место контакта клеммы со штекером не должно греться, а тем более оплавляться. В противном случае возможно возгорание со всеми его ужасными последствиями.

Кроме этого, конструкция розетки должна исключать случайное прикосновение к токонесущим проводам и деталям. Вывод из всего вышесказанного – во избежание всякого рода неприятностей нужно приобретать качественные розетки и подключать их с соблюдением необходимых правил. В данной статье рассмотрим, как выполнить параллельное соединение розеток размещенных в одном модуле.

Устройство электрических розеток

Рынком предлагается огромное количество розеток, различающихся конструкцией, внешним видом и цветом. Есть стационарные модели: внутренние, предназначенные для заделки в стену, и накладные, устанавливаемые на стену.

Есть выносные блоки с выключателем, – удлинитель пилот для подключения компьютера, например. Различаются розетки и по степени защиты от пыли и влаги – в соответствии со стандартом IP. Уровень защиты от влаги, например, может предусматривать даже возможность погружения включенного прибора в воду.

Для обычных условий, в которых живет подавляющее большинство пользователей, наибольшую важность имеет качество контакта токоподводящего проводы с клеммами розетки. Именно в этом месте чаще всего возникает проблема в виде плохого контакта, нагрева и оплавления.

Самый распространенный вид соединения проводов с розетками – винтовые зажимы. Жилы проводов прижимаются к клеммам винтами. Достоинство такого типа соединения состоит в том, что обеспечивается большая сила прижатия жилы к клемме, что обеспечивает достаточно хороший электрический контакт.

Для большей надежности желательно подкладывать под головку болта две шайбы. Одну обычную плоскую, другую – пружинную (шайба гровер). В этом случае не произойдет самопроизвольного отвинчивания винта и ослабления зажима.

Обычные розетки подключаются двумя проводами - фазным и нулевым. Но есть розетки с тремя клеммами, к одной из которых подсоединяется провод заземления. Они так и называются – «розетки с заземлением». Вилка, включаемая в такую розетку, кроме двух обычных штифтов имеет также клемму, которая соединяется с заземляющей клеммой розетки.

Количество бытовых электроприборов в наших домах увеличивается с каждым годом. Каждый хочет иметь у себя дома электрочайник, микроволновку, кофеварку и т.п. Но не всегда для всех этих приборов хватает установленных розеток. А если их даже и достаточно, то расположены они не там, где необходимо.

Приходится пользоваться этими приборами поочередно, вынимая их из розеток или использовать своеобразные удлинители, что является не очень удобным. В этом случае самый простой выход из положения– выполнить параллельное соединение розеток между собой. Установить в одном месте две, три розетки и подключить их параллельно.

Параллельное соединение розеток в модульном блоке

Имеется розеточный модуль, в котором выполнено параллельное соединение розеток. Конечно, все они продаются уже в собранном виде, но я хотел бы разобрать и объяснить сам принцип подключения. Чтобы подсоединить провода к розетке-блоку, необходимо, прежде всего, снять крышку, отвинтив крепящие ее винты.

Если теперь посмотреть внимательно на конструкцию розетки, можно увидеть, что клеммы приемных отверстий соединены между собой параллельно. Чтобы подвести напряжение ко всем клеммам, достаточно подсоединить провода к любой их паре.

Давайте разберем, как выполняется подключение проводов в таком блоке. Снимаем все установленные провода и для наглядности берем разноцветные: коричневый провод – фаза, синий провод – ноль.

Как видно на фото блок состоит из четырех розеток. В каждой розетке, как и в любой другой есть по два контакта. Наша задача подключить все розетки так чтобы они работали не зависимо друг от друга, а это можно сделать, применив параллельное соединение розеток.

На самом деле все довольно просто. Допустим, что правый контакт розетки - ноль, левый фаза. На правый контакт каждой розетки подключаем синий провод: от первой на вторую, со второй на третью и т.д. На левый контакт каждой розетки аналогично подключаем коричневый провод.

В данном розеточном модуле предусмотрены контакты заземления. Заземляющий провод к ним подключается с помощью болта и шайбы, поэтому его мы скрутим кольцом. Фазный и нулевой провод оставим прямыми, так как в самих контактах розетки провода фиксируются с помощью прижимной пластины. При подключении нужно обращать внимание и на цвет изоляции проводов.

К клемме заземления подключается обычно желтый провод, к «фазе» и «нулю» – голубой и коричневый. Если заземляющий провод многожильный (состоит из многих тонких проводков), то после сворачивания колечком его желательно облудить. В противном случае отдельные проводки могут выпирать из-под шайбы с винтом, и контакт будет не полным. Это же относится и к проводам «фазы» и «нуля».

После снятия изоляции (длиной примерно 1 см) их необходимо скрутить плоскогубцами и облудить. При покупке розеток модульного типа, как на примере, желательно перед установкой проверить правильность подключения и надежность соединения контактов. При необходимости контакты нужно подтянуть.

Подсоединив жилы к клеммам, провод в точке разветвления желательно прикрепить к корпусу розетки – чтобы его нельзя было выдернуть. Способ крепления может быть различным в зависимости от конструкции розетки. Можно использовать лейкопластырь или пластинку из металла с отверстиями по краям. Некоторые розетки имеют в своей комплектации специальный хомутик для этого.

В заключение нужно проверить правильность подсоединения, подключив к каждой паре приемных гнезд какой-нибудь электроприбор с евророзеткой. Заодно проверяется и легкость включения/выключения.

Если вилка вставляется и извлекается с чрезмерным усилием, нужно подогнуть контакты заземления, выступающие по бокам. Перед установкой крышки в ней нужно прорезать боковое отверстие для провода. Обычно для него уже имеется наметка в крышке. Требуется всего лишь вырезать обозначенное место и, установив крышку на место, привернуть ее винтами.

Соединение розеток шлейфом

Иногда возникает необходимость установить дополнительную розетку, подключив ее параллельно к уже установленной. Такая схема подключения экономичнее, чем прокладывание отдельного провода.

В этом случае провода от новой розетки нужно подключить к клеммам установленной розетки таким образом, чтобы «фаза» была подключена к «фазе», а «ноль» – к «нулю». Обычно в розетках фазный провод располагается справа.

Подключая электрические устройства и соединяя между собой провода, нужно проследить, чтобы металл соединяемых проводов был одинаков. Т.е. медная жила должна соединяться к медной, а алюминиевая – с алюминиевой.

При контакте меди с алюминием происходит окисление металлов (в виде белого налета), приводящее в конечном итоге к нарушению контакта. Если условие одинаковости металла соединяемых жил обеспечить невозможно, нужно облудить контактирующие кончики проводов (это не спасет от окисления, но замедлит его процесс). О том как выполнить параллельное соединение розеток шлейфом поговорим в следующей статье.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Соединение 3 розеток. Параллельное и последовательное соединение розеток

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской "L" или стрелкой "наружу", ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой "внутрь" или буквой "N". Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: "Как подключить выключатель от розетки"? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий "ноль" к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого "зануления". Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Конструкция электрических розеток

Назначение электрической розетки состоит в том, чтобы создать надежный контакт с электрической вилкой. При плотном контакте с вилкой клемма розетки не нагревается и не искрит. Если контакт с вилкой не будет плотным, может произойти его нагрев, оплавление, и даже возгорание.

Параллельное подключение розеток

Корпус розетки должен препятствовать случайному прикосновению к клеммам розетки. Чтобы ограничить себе от подобных моментов, нужно приобретать качественные розетки. По типу розетки могут быть настенными или внутренними. По степени защиты IP они рассчитаны на применение в сухих помещениях, влажных помещениях, на улице в сырую погоду и даже под водой.

При подсоединении провода к розетке, особенно при параллельном подключении розеток, требуется высокая надежность, которая достигается винтовым соединением. К клемме провод должен прикручиваются винтом с плоской шайбой и гровером (пружинной шайбой), который не дает винту откручивается.

Параллельное подключение розеток через распределительную коробку и непосредственно с другой розетки

Кроме обычных розеток с двумя клеммами для фазы и нуля, есть розетки с заземлением, имеющие дополнительную клемму для защитного заземления. С увеличением числа электрических приборов, требуется установка дополнительных параллельно подключенных розеток. В одном месте можно подключить одну, две розетки или блок розеток.

Параллельное соединение розеток в блоке

Можно приобрести уже готовый блок с несколькими розетками. Такие блоки имеются в продаже с уже подсоединенными параллельно розетками. Если разобрать такой блок, то можно увидеть параллельное соединение клемм для фазного провода, обычно берется коричневый провод, а для нулевого провода — синий. К клемме защитного заземления подсоединяют желто-зеленый провод.

Однако на готовом блоке могут быть установлены металлические шины, которые соединяются параллельно клеммам заземления, фазовым и нулевым клеммам. Схема параллельного соединения розеток делается таким образом, чтобы левый контакт одной розетки соединялся с левым контактом второй, третьей клеммой, для фазы — коричневым проводом, а правой контакт первой розетки соединялся с правым контактом второй и третьей розетки синим проводом.

Делается без разрыва желто-зеленым проводом. Отмеряют расстояние между контактами заземления и не обрезая провод, снимают часть изоляции и скручивают оголенный провод на кольцо. Подготовленный таким образом провод заземления для всех клемм заземления пропаивают.

Если для фазного и нулевого провода использовался многожильный медный провод, тогда желательно разделанные концы для клемм тоже пропаять. В этом случае надежность крепления проводов будет значительно выше. Для вывода кабеля через отверстие в блоке, на корпусе есть метки, которые нужно обрезать. Крепить кабель к блоку розеток можно пластиковой скобой и саморезами.

В случае подключения одной розетки к уже имеющейся, нужно вырезать место для подрозетника в стене, рядом со старой розеткой, установить подрозетник. Затем подключают провода от старой розетки к новой параллельно. Левая клемма старой розетки соединяется с левой клеммой новой розетки. И таким же образом соединяют правые клеммы. Если параллельное соединение розеток делают многожильным проводом, то его концы также нужно хорошо пропаять.

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя . Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской "L" или стрелкой "наружу", ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой "внутрь" или буквой "N". Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: "Как подключить выключатель от розетки"? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий "ноль" к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения , например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники , а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого "зануления". Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.


Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

С появлением интернета изменилась жизнь многих семей. Большая их часть подключена к Интернету, тем более, что для этого много не надо, достаточно иметь персональный компьютер или самый обычный мобильный телефон. В свою очередь, каждый член семьи может быть подключен к отдельной линии. Локальное распределение Интернет ресурса осуществляется беспроводным способом по специальному Wi-Fi протоколу. И все же многие отдают предпочтение распределению по проводам, так как это намного надежнее, проще и дешевле. К тому же, наличие дополнительных электромагнитных волн отрицательно сказывается на самочувствии человека.

Как правило, все провода стараются спрятать в стены, чтобы они не мешали. Интернет провода не являются исключением. В основном это осуществляют в период проведения ремонтных работ. Для этого существуют специальные розетки, называемые компьютерными или информационными. В основном, используются розетки с разъемами RJ-45. Все процессы по ее установке можно сделать самому, если знать, как это сделать, тем более, что проводов может быть больше, чем два и нужно знать, к какому контакту какой подключить. Процедура выполняется не скруткой и не пайкой, а с помощью обжима, применяя для этого специальный инструмент.


Интернет-кабель, который заходит в квартиру, называется витой парой и подключается к пластиковому разъему. Подобный пластиковый разъем и называется коннектором, под обозначением RJ-45. Такие устройства профессионалы называют «Джеками».


В основном, пластиковый коннектор сделан из прозрачного материала, сквозь который видны все разноцветные провода. Абсолютно такие же детали применяются для соединения между собой компьютеров, модема с компьютером и другого компьютерного “железа”. При этом возможно не привычное расположение цветных проводов. Именно такой коннектор вставляется в информационную розетку. Здесь самое главное разобраться с порядком расположения всех проводов и тогда проблема с обжимом коннектора будет решена.


Существует две схемы подключения: T568A и T568B. Первый вариант подключения у нас не практикуется, а подключение осуществляется по схеме «В». Поэтому, нужно ознакомиться с расположением цветов, согласно данной схемы.

Очень важный момент – это количество проводов, находящихся в витой паре. Как правило, используются кабеля с 2-х парным или 4-х парным количеством проводов. 2-х парные кабеля используются для передачи данных со скоростью до 1 Гб/с, а 4-х парные – для передачи данных со скоростью от 1 до 10 Гб/с. В частные дома и квартиры заводят интернет-провода, где передача данных осуществляется со скоростью до 100 Мб/с. Несмотря на это, отмечается устойчивая тенденция к увеличению скорости передачи Интернет-ресурсов. Поэтому, лучше перестраховаться и установить 4-х парный кабель с расчетом на будущее. Тем более, что коннекторы и розетки выпускаются под подключение 4-х парной витой пары.

При использовании 2-х парного кабеля, после укладки первых 3-х проводков согласно схемы «В», зеленый проводок подключается к шестому контакту, пропустив два контакта. Это можно увидеть на соответствующем фото.



Чтобы обжать концы на коннекторе применяются специальные клещи, которые могут стоить от 6 до 10 долларов, в зависимости от фирмы производителя. При применении подобного инструмента получаются качественные контакты, хотя это можно сделать с помощью кусачек и отвертки.

Для начала с кабеля нужно снять защитную изоляцию, на расстоянии 7-8 см от конца кабеля. В кабеле имеется четыре пары проводов разной расцветки, скрученных попарно. Встречаются кабели, где имеется тонкая экранирующая оплетка. Она не понадобится, поэтому ее можно просто отогнуть в сторону. Все пары раскручиваются, а провода выравниваются, разводятся в стороны и выкладываются по схеме «В».


Разведенные провода зажимаются между большим и указательным пальцами. При этому, нужно контролировать, чтобы провода были ровными и плотно прижаты один к другому. Если провода имеют разную длину, то их можно выровнять кусачками, оставив в общем 10-12 мм длины. Если взять коннектор и примерить, то изоляция проводов должна начинаться несколько выше защелки.


Это тоже можно увидеть на фото. После этого, подготовленные провода заводятся в коннектор.


Очень важно, чтобы каждый провод попал в специальную дорожку, при этом каждый провод должен упереться в край коннектора. Придерживая кабель в таком положении, его вставляют в клещи. Обжимают кабель плавным, осторожным движением до тех пор, пока ручки клещей не сойдутся вместе. Если все подготовленные операции произведены правильно, то никаких проблем не должно быть. Если чувствуется, что необходимо дополнительное усилие, то желательно процесс обжима приостановить и опять все проверить. Главное, чтобы коннектор занял правильное положение. После проверки и корректировки обжим продолжают.

В процессе обжима клещи выдвигают проводники к микроножам, которые продавливают изоляцию и устанавливают контакт с проводником.


В результате получается надежное соединение с прекрасным контактом. Если с первого раза не получилось, процесс обжима нужно повторить. Для этого, провода с “джеком” отрезаются, зачищаются, берется новый «джек» и процесс повторяется. Главное, запастись «джеками», потому как с первого раза вряд ли получится.

Видео урок: обжим коннектора RJ-45

Благодаря появлению Интернета, многие проблемы решаются достаточно быстро, особенно после пересмотра видеороликов. Поэтому перед тем, как приступать непосредственно к обжиму проводов, желательно пересмотреть видеоролик, причем очень внимательно. Здесь показывается, как нужно правильно обращаться с клещами и как можно обойтись без них. И все же, лучше перестраховаться и воспользоваться инструментом, для более качественной работы.

Как подключить интернет кабель к розетке

Для начала следует отметить, что интернет-розеток, как и электророзеток существует два вида: для наружного монтажа и для внутреннего монтажа.

При этом следует заметить, что все розетки разборные и состоят из трех частей: половина корпуса розетки служит для крепления, внутренности розетки предназначены для подключения проводов и вторая часть корпуса служит в качестве защитного элемента. Встречаются как одинарные, так и двойные интернет-розетки.

Компьютерные розетки могут отличаться по внешнему виду, но принцип работы у них одинаковый. Все они оснащены контактами с микроножами. Как правило, они предназначены для прорезания изоляции проводников, после чего устанавливается надежный контакт, так как процесс осуществляется под определенным усилением.

Подключение настенной компьютерной розетки

Практически все производители компьютерных розеток размещают внутри схему подключения, с обозначением порядка размещения проводов, исходя из их расцветки. Как правило, указывается и схема «А» и схема «В». Схему «А» следует не брать во внимание, а сосредоточиться на схеме «В».


В первую очередь приступают к установке корпуса на стену, расположив его так, чтобы входное отверстие для кабеля смотрело вверх, а компьютерный разъем – вниз. Хотя подобный вариант установки может быть изменен, в зависимости от конкретных условий и розетка может быть установлена горизонтально.

Как видно, подключение интернет-розетки, не является сложной операцией и с ней может справиться любой желающий. На это может уйти всего несколько минут. В данном случае достаточно одного раза, хотя в первый раз может и не получиться, особенно, если отсутствуют навыки обращения с проводами.

Чтобы особо не мучиться, лучше посмотреть соответствующее видео, где показывается и рассказывается, как подключить компьютерную розетку с 4-мя проводами и с 8-ю проводами.

Несмотря на отличающееся количество проводов технология подключения одна и та же.

Подключение внутренней интернет-розетки

Основная задача подключения состоит в том, чтобы суметь правильно разобрать интернет-розетку, поскольку каждый производитель решает подобную проблему по-своему.

Самое главное, разобрать ее так, чтобы оказался свободным доступ к контактам с микроножами. Именно в этой части осуществляется подключение, после чего крышка корпуса с контактами закрывается. Каждая модель подобной розетки имеет свой способ сборки и разборки.

Если взять, например, компьютерную розетку Legrand, то чтобы добраться к месту подсоединения проводов розетки Legrand Valena RJ-45, нужно для начала снять переднюю крышку. Внутри корпуса можно увидеть белую пластиковую панель с крыльчаткой, где нарисована стрелка (см. фото).


Ручка на панели поворачивается по направлению стрелки, после чего передняя панель снимается. На поверхности панели имеется металлическая пластина с рисунком, по которому можно определить, к каким контактам и какой провод следует подключать. Здесь так же указывается и цветная маркировка витых пар . Перед началом подключения, в отверстие, расположенное на пластине, продеваются провода, подготовленные к процессу подключения.

Чтобы было более понятно, лучше посмотреть подготовленное видео.

Можно встретить и розетку для подключения интернета фирмы Lezard. Здесь конструкция совсем другая. Лицевая панель сконструирована на винтах, поэтому, чтобы ее снять, достаточно открутить эти винты. Что касается ее внутренностей, то все здесь крепится на защелках. Чтобы вытащить из корпуса внутренности, нужно взять в руки обычную, небольшую отвертку и отжать зажимы.


Чтобы добраться до контактной группы и вынуть ее из корпуса, нужно нажать на защелку, которую можно обнаружить сверху. В результате подобных действий, в руках может оказаться коробочка, с которой придется снять крышку, чтобы добраться до контактов. Чтобы снять крышку, достаточно поддеть тонким предметом боковые лепестки. Придется все же приложить определенные усилия, так как защелка достаточно упругая. При этом, нужно помнить, что в руках пластик и, если все делать не аккуратно, то можно и сломать.

Для большей наглядности предлагается ознакомиться с видео-уроком.

В заключение стоит отметить, что наличие в Интернете соответствующего видео упрощает процесс освоения различных действий или проведения работ, связанных с подключением компьютерных розеток. Несмотря на то, что каждая модель розетки устроена по-своему, процесс подключения одинаковый для всех. Самое главное, освоить самому процесс подключения, связанный с определенными особенностями. Казалось бы, было бы проще, если бы соединение осуществлялось с помощью скрутки или пайки, что было бы доступно практически всем. Но при этом, не удалось бы обеспечить компактность и аккуратность самого подключения. Зато в таких подключениях имеются свои плюсы: не пришлось бы запасаться «джеками». Хотя с другой стороны подобный способ подключения больше рассчитан на профессионализм, простоту и быстроту, тем более, если использовать специальный инструмент.

И, тем не менее, если имеются хоть какие-то навыки работы с электропроводами, то подобное подключение не содержит никаких трудностей. Не приглашая никаких специалистов, реально произвести разводку компьютерной сети по своей квартире или частному дому. Тем более, что подобные специалисты возьмут за это немалую сумму.

Занятие достаточно безопасное, если соблюдать элементарные правила. Более того, это несложная процедура, занимающая не более 15 минут, когда уже имеется гнездо для установки, с зафиксированным подрозетником.

Устройство розетки, ее разновидности, краткая схема подключения

Прежде, чем рассмотреть вопрос о подключении розетки изучим кратко ее составляющие и виды. Конструкция изделия проста, она включает корпус и рабочий узел. Что касается корпуса, то он выполняет изоляционно-декоративную функцию. Рабочий узел имеет изолирующую основу, обычно из керамики или пластика, на которой располагаются клеммы для подключения электрических проводов , а также пружинные контакты под вилку штепселя.

Рост мощности бытовой техники диктует применение эффективных мер электробезопасности, состоящих в установке приборов со встроенным элементом защитного заземления . Это дополнительная защита для пользователей и для электроаппаратов от последствий утечек на корпус. Все импортируемое оборудование и прогрессивные отечественные установки оснащаются вилками с заземляющими контактами. Для использования ценной опции необходима специальная розетка. Установить ее можно самостоятельно, если знать, как подключить розетку с заземлением и чем она отличается от привычных отечественных аналогов.

Достоинство розетки с дополнительной функцией заземления заключается в том, что первыми в работу вступают именно заземляющие контакты, а уж затем токопроводящие элементы. Вот эта последовательность и гарантирует полноценную защиту. Внешне розетку с заземляющими элементами можно отличить по наличию третьего контакта. На французских изделиях это дополнительный третий штырек, на американских розетках – отверстия с боковыми прорезями. У нас распространен немецкий тип. В центре немецкого образца есть цилиндрическое углубление с двумя отверстиями для установки штырей вилки, сбоку имеются выпирающие металлические детали, обеспечивающие заземление.

Розетка с заземлением для открытой проводки от обычного прибора отличается тем, что первыми начинают работу заземляющие контакты

Так выглядит уже опробованная отечественным пользователем розетка с заземлением, предназначенная для проводки открытого типа . Встроенные приборы преимущественно монтируются в стены городских квартир посредством штробления отверстий для их установки и прокладки проводки.

В ассортименте западных производителей есть и накладные электроустановочные изделия, применяемые для устройства электросети в загородных домах из древесины, электропроводка в которых преимущественно прокладывается открытым способом . Правда и за городом жилье из пенобетона или кирпича оснащают в основном встроенными розетками.


Отличие простой розетки от розетки с заземлением

Специфика монтажа розеток с заземлением

У собственников частных строений, обустроенных с помощью трехжильной проводки, не возникает затруднений: установка розетки с заземлением осуществляется довольно просто. Однако если розеткой с заземляющими элементами идут на замену старого устройства в городской квартире, предварительно потребуется провести ряд действий. У жильцов верхнего этажа проблем поменьше, им не нужно слишком далеко тянуть шину защитного заземления. У остальных проблем немало: придется обеспечивать передачу заземления на прибор.

Два варианта проводки заземления к розетке

  • Проводка шины из квартиры к заземленному распределительному щитку , имеющемуся на лестничной клетке. Для подключения заземляющего контакта электроустановочного прибора в таких случаях используется витая медная проволока.
  • Выполнение зануления вместо заземления розетки, то есть присоединение заземляющего контакта к нулевому проводу . Электрики, считают, что данный способ предпочтительней, так как при замыкании нулевого и земляного контакта будет срабатывать УЗО и дифференциальные автоматы.

Обратите внимание. Изоляция проводов для удобства определения окрашивается разным цветом. У проводов заземления желтый и желто-зеленый колорит, коричневый или белый цвет у фазы, синий, черный или голубой у ноля.


Для удобства определения нейтрали, фазы и заземления изоляция контактов окрашивается в разные цвета

Если вопрос «как сделать заземление розетки» возник у владельцев квартир с имеющимися внутри жилья распределительными коробками, подключение выполняется напрямую к ним или к щитку при его наличии. Рабочий ноль и фаза должны быть заведены на устройство защитного подключения . С выхода УЗО все провода разводятся по распределительным коробкам и по местам установки розеток в соответствии с запланированной схемой их расположения.

Общее расположение фазы и ноля

Не существует строгих предписаний о выборе правой или левой стороны для присоединения фазы или ноля. Фазу и нейтраль можно менять местами. По европейским критериям оба эти провода признаются фазовыми силовыми проводниками.

Конфигурация заземляющего элемента в розетке напоминает литеру «П», выполненную металлической пластиной. В пластине есть отверстие, оснащенное резьбой, и болт, с помощью которого производится крепление защитного контакта. К двум оставшимся контактам присоединяют фазу и ноль в любом порядке. Нейтраль и фазу отдельно можно завести под нижнюю часть каждого из болтов или установить их между специальных пластин, сжимающихся затем посредством закручивания болта.

Надежный способ подключения проводов

Заведенные и зажатые в клеммах болтами провода держатся хорошо, но раз в год приблизительно придется все же «подтягивать» крепеж, разбирая розетку. Есть метод, обеспечивающий:

  • отличное крепление;
  • наибольшую площадь соприкосновения токопроводящих и защитных контактов с проводами (как следствие, минимальный нагрев контакта).

Нужно согнуть предварительно зачищенные провода в кольца, диаметром до 5 мм и завести их под верхние части болтов.

Выбор места для монтажа розетки

Перед тем как установить розетку с заземлением нужно определиться с рациональным местом для расположения прибора. По европейским стереотипам выключатели устанавливают на высоте 90 см от уровня пола, розетки на уровне 30 см от нижней горизонтали. Но ни в европейских стандартах, ни в отечественных нормативах регламентированных параметров по высоте установки данных приборов нет.


Один из вариантов установки розеток с заземлением: расположение электроустановочных приборов в 20-30 см от плинтуса

Иногда их устанавливают прямо над плинтусом, особенно если у плинтуса есть ниша для прокладки электропроводки. Мыть полы при таком местоположении розетки придется с опаской, постоянно «выдергивать» вилку тоже не очень захочется, потому что она находится слишком низко. Для того чтобы не портить интерьерную картину избытком проводов советуют розетки с заземляющим устройством монтировать в зоне установки электрооборудования. Возможно даже под потолком, если розетка необходима для подключения «висящего» на кронштейнах телевизора.

Совет. Оптимальным количеством розеток для обустройства больших комнат считают четыре штуки (по одному прибору в районе каждого из углов), в маленьких комнатах их может быть две. Лучше изначально установить лишнее количество розеток, чтобы не пришлось монтировать дополнительные устройства после смены обстановки.

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением

Если будет устанавливаться розетка скрытой проводки с заземлением, для выборки ниши в стене и монтажа пластикового подрозетника понадобится перфоратор и гипс, с помощью которого нужно будет зафиксировать кабель в выемке и своеобразное пластиковое гнездо для фланца.

  • В выбранном и отмеченном для монтажа розетки месте делается отверстие с помощью перфоратора со специальной насадкой.
  • Для подводки проводов с помощью уровня определяется месторасположения штробы. Ее можно сделать штроборезом.
  • Перед установкой подрозетника его положение определяется уровнем.

Важно. Большинство розеток сейчас крепятся к подрозетнику саморезами. От того, с каким тщанием установлено данное приспособление, зависит, ровно ли будет стоять розетка.

  • Замешивается небольшое количество гипса, фиксируется пластиковый короб для прибора.
  • Кабель прокладывается в штробу, местами проводка крепится к стенкам выемки с помощью гипса.

Перед тем, как будет выполняться непосредственно подключение розетки с заземлением, необходимо обязательно отключить электропитание. Снимают напряжение с подключаемого прибора посредством выключения автоматики или выкручивания пробок.

Важно. Обязательно проверьте отсутствие напряжения стандартным указателем, мультиметром или индикатором.


Концы кабеля нужно подготовить перед выполнением подключения

  • Концы кабеля нужно зачистить от изоляции, концы многожильной проводки желательно залудить припоем. Примерно 5 см трехжильного провода лучше разделить на отдельные жилы.
  • Соединение проводов с контактами. Работа выполняется согласно вышеописанным правилам.

Практичная розетка двойная с заземлением чаще всего оснащена контактами с зажимами. Верха и низа у данных приборов зачастую нет, так как требующаяся для подсоединения пара контактов имеется сверху и снизу. подключают, строго соблюдая правило: питающие провода должны быть присоединены к различным токопроводящим пластинам.

Важно. Питающие нейтраль и фазу провода нельзя подсоединять к одной проводящей ток пластине. Последствием будет короткое замыкание , которое может вызвать повреждение электропроводки.


Фаза и ноль должны подключаться к разным токоведущим пластинам

  • Рабочая часть розетки без верхней крышки крепится саморезами к установленной в нише пластиковой коробке после присоединения всех проводов. Все питающие провода следует аккуратно скрыть в подрозетнике.

Фланцы электроустановочных изделий старого образца для крепления оснащались лапками, раздвигающимися после закручивания имеющихся на лапках винтов. Но при активном использовании розеток с заземлением, довольно жестко пропускающих вилку, конструкции с лапками расшатывались и «выпадали». Новая продукция оснащена надежными резьбовыми гнездами для винтов, обеспечивающих максимально надежную фиксацию.

  • Завершающий штрих – прикручивание крышки. Перед прикручиванием крышки нужно убедиться в том, что провода надежно подсоединены и рабочая часть четко зафиксирована.

Тем, кто предпочел расположить розетки близко к плинтусам, желательно купить защитные заглушки, оберегающие любопытное подрастающее поколение от опасных исследований.

Установка розетки открытой проводки

У накладного прибора есть задняя монтажная планка с отверстиями для фиксации устройства. Для того чтобы розетка открытой проводки с заземлением стояла ровно, сначала нужно приложить прибор со снятой крышкой к месту крепления и отметить карандашом точки для дюбелей под шурупы. Затем просверливаются отверстия, вставляются дюбеля. Обычно используют два шурупа с длиной по 2,5 см и две пятимиллиметровые пробки.

Проверка работы заземления в розетке

Надежно прикрепленная в выбранном месте розетка с заземляющими контактами вовсе не гарантирует правильную работу прибора. Если выполнялось зануление, могла быть совершена традиционная, совсем нередкая ошибка: соединение защитного контакта с фазой. В подобных ситуациях на вопросы «как проверить заземление в розетке», есть единственный ответ: нужно убедиться, что на защитном контакте нет фазного напряжения . Данное исследование проводят индикаторной отверткой . Расположив отвертку в фазном гнезде, к сенсору прижимают щуп изолированного провода. Яркий свет неоновой лампы просигнализирует о наличие заземления.

Внимание. В процессе проверки защитного заземления нельзя касаться никаких металлических деталей руками.

Полноценно проверить работу заземления можно только с помощью специализированных приборов. С проверкой желательно обратиться к электрикам для полной уверенности. Измерения вольтметром между фазой и нейтральным проводником, а также между заземлением и фазой должны показывать 220 В.


Инструменты электрика для проверки и монтажа электрических приборов

Видео-урок: процесс установки

Исполнителю монтажа розетки потребуются две отвертки шлиц (с шириной жала 2 и 4 мм), две крестовые отвертки (размером 2 и 3 мм), отвертка индикатор, монтажный нож, кусачки для бокового обрезания, молоток, пассатижи. Инструментальный набор будущего электрика должен иметь ручки, сделанные из изоляционного материала. За неимением изоляции на ручках необходимо будет сделать резиновые насадки.

С процессом установки розетки с защитной заземляющей функцией любой умеющий держать в руках инструменты хозяин квартиры справится самостоятельно. Лишь при полном отсутствии представления об электрике не стоит рисковать. Описание процесса установки обязательно поможет сделать все грамотно, безопасно и надежно.

Розетки для интернета в последнее время находят все большее число приверженцев. Ведь они позволяют обеспечить надежное интернет соединение в любом удобном для вас месте. И в отличии от разных беспроводных сетей будут обеспечивать бесперебойное соединение в любое время суток и при любой погоде. При этом они не требуют каких-то особых познаний для их установки и вполне могут быть смонтированы самостоятельно.

Схема подключения и правила монтажа локальной сети

Для того чтоб создать локальную сеть необходимо определиться со схемой ее подключения и выполнить монтаж коммуникаций. И как в любом деле здесь есть определенные правила и особенности о которых лучше подумать еще на стадии задумки.

Схема подключения локальной сети

Прежде чем приступить непосредственно к созданию локальной сети нам нужно определиться с ее схемой. Эти схемы отличаются по количеству возможных соединений, их качеству и количеству необходимого дополнительного оборудования.

  • Наиболее простой является схема подключения одного компьютера от другого. В этом случае на основном компьютере у нас должно быть два сетевых выхода. Один из них применяется для подключения интернета, а второй для подключения второго компьютера.
  • Обычно материнские платы имеют встроенную сетевую карту. Но она одна. То есть для подключения второго компьютера мы должны приобрести сетевую карту. Для подключаемого компьютера она не нужна. Но скажем откровенно такое соединение сейчас устарело и обычно применяется создание локальной сети с использованием свичей или как их еще называют конекторов. Суть данного подключения сводится к следующему. Кабель от провайдера подключается к свичу, а он уже имеет от двух до 32 выходов для подключения отдельных компьютеров.
  • Так же для создания локальной сети достаточно часто используют Wi-Fi модемы , которые кроме раздачи беспроводного сигнала обычно имеют четыре выходы для подключения проводного интернета и используются как свичь.

  • Для отдельного дома или квартиры - это наиболее удобный вариант. Ведь своими руками вы можете создать не только беспроводное, но и проводное соединение для необходимого количества компьютеров, телевизоров и другой бытовой техники.

Правила монтажа локальной сети

Для обеспечения приемлемого уровня качества интернета крайне важно правильно выполнить монтаж и расположить оборудование.

Для этого достаточно знать несколько простых правил:

  • Начнем с места установки коннектора. Обычно его монтируют в месте скрытом от посторонних глаз, но удобном для обслуживания. Кроме того, место установки коннектора должно располагаться недалеко от входа в помещение кабеля провайдера. Обычно инструкция по монтажу рекомендует устанавливать его рядом со сплиттером телевизионных сетей.
  • Если для создания локальной сети используется Wi-Fi модем, то его напротив лучше расположить в центральной части квартиры. Ведь он должен обеспечить надежный уровень сигнала беспроводной сети, а при расположении его в центре помещения достичь этого проще всего.

  • Теперь коснёмся вопросов касающихся самого подключения. Оно может быть выполнено двухпарным или четырехпарным проводом. Духпарный провод используется для создания интернет соединений со скоростью до 100Мбит в секунду. Четырехпарный провод позволяет обеспечить соединение до 1Гбит в секунду.

Обратите внимание! Исходя из приведенной выше информации может сложиться мнение о необходимости создания именно четырехпарного соединения, но это далеко не всегда так. Многие интернет-провайдеры до сих пор используют двухпарное соединение. В этом случае не имеет смысла покупать восьмижильный провод, цена на который несколько выше. Ведь скорость интернета не может быть выше той, которую обеспечивает вам провайдер.

  • Розетка для интернета должна устанавливаться в местах удобных для обслуживания и не подверженных попаданию влаги. При этом желательно располагать их на некотором отдалении от силовых розеток. Часто их монтируют совместно с телевизионными розетками, которые так же не приемлют близкого соседства с силовым оборудованием.
  • Кабель витой пары лучше монтировать скрытым способом. Это не только скроет инженерные сети от постороннего глаза, но и снизит уровень электромагнитных помех. При этом следует помнить, что прокладка интернет кабеля совместно с силовой проводкой недопустима. Ведь в случае нарушения изоляции силовой проводки под высоким напряжением может оказаться низковольтное сетевое оборудование. Это может привести не только к его поломке, но и возгоранию.
  • Если монтаж провода витой пары осуществляется открытым способом, то нельзя допускать натяжки кабеля, а также чрезмерных изгибов. В местах возможных механических повреждений кабель лучше защитить при помощи пластиковых коробов.

Подключение розеток для интернета

После монтажа кабеля можно приступать к завершающему этапу – монтажу розетки для интернет кабеля. Для этого нам потребуется розетка под разъем RJ45, а также ножи и отвертка.

Розетка может быть для открытой и скрытой установки. Розетки для скрытой установки устанавливаются в специальные закладные коробки, как и их силовые собраться. Интернет розетки открытого типа обычно крепятся на двухсторонний скотч.

  • Прежде чем приступить непосредственно к подключению нам необходимо вскрыть контактную часть. Обычно она закрыта крышкой на клипсах, которую можно легко снять руками. В некоторых случаях для этого понадобится отвертка.
  • Теперь следует разделать кабель. Делать это необходимо исходя из размеров контактной части м розетки и удобства подключения, но обычно для этого хватает 5 – 10 см.

Обратите внимание! Сейчас на рынке представлено большое количество разнообразных кабелей, но дабы вы не переплачивали существуют определенные рекомендации для каждого вида подключения. Наиболее распространенным является кабель категории 5е, который не имеет экранов и оплетки (обозначение UTP или U/UTP). Для интернета со скоростью до10 Гбит/с уже необходим кабель с экраном из фольги (обозначение FFTP или F/FTP).

  • Теперь следует разобраться со схемой подключения проводов. Она должна соответствовать схеме подключения на противоположном конце провода. Для этого имеется два стандарта подключения - TIA/EIA-568A и TIA/EIA-568B. Обычно розетка для кабеля интернет имеет разметку для подключения по обоим вариантам. Обычно используется вариант TIA/EIA-568B или просто «В» как продемонстрированно на видео.

Обратите внимание! Если необходимо подключением с кроссированием, что свойственно для устаревших устройств, то на одном конце провода применяется вариант «А», а на втором вариант «В».

. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части , которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить . Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу .

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта , расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки , которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет . Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1 . Расположение фазного и нолевого провода в розетке .

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3 . Длина провода .

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4 . Расположение провода в подрозетнике .

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок . Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого или заземлением , который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом . Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем . Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки .
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем - либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (...) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента - до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке - чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто - ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже

Как подключить розетку своими силами

Представить себе жизнь без электроэнергии невозможно, и большинство приборов получают её посредством включения в электрическую розетку. Поэтому многие люди задаются вопросом о том, как подключить розетку и выключатель своими силами, по тем или иным причинам не желая прибегать к помощи профессиональных монтажников. На самом деле в этой операции нет ничего особенно сложного, и осуществить её можно самостоятельно. Для этого нужны будут стандартные инструменты, которые обычно имеются в любом доме, соблюдение техники безопасности и следование нижеприведённым инструкциям, в которых мы расскажем, как правильно подключить розетку. Но перед началом работ не забудьте убедиться, что домовая сеть обесточена!

Какие они бывают

  • Встроенные. Они размещаются внутри стены, а снаружи располагается только их внешняя часть с технологическими отверстиями для подключения электроприборов, и декоративная накладка (рамка), прикрывающая их. В последнее время встроенные розетки становятся всё более и более популярны.
  • Накладные. От встроенных они отличаются тем, что основной их узел размещается не внутри стены, а снаружи, в пластиковом (чаще всего) корпусе. Такие модели проще в установке, так как для их монтажа не приходится проделывать в стене отверстие, но они занимают больше места и заметно выступают вперёд.
  • Заземлённые. Не все модели оснащаются заземлением, но именно их нужно приобретать для подключения ряда приборов, например, стиральных машин. Визуально такую розетку можно отличить от незаземлённой благодаря наличию наличию на ней специальных усиков, к которым крепится заземляющий кабель. Поэтому, собственно, вопрос о том, как подключить розетку с заземлением, и не стоит — всё делается точно так же, как и обычно, за исключением этого кабеля.
  • Закрытые. Такие розетки оснащаются специальной крышкой, и их обычно устанавливают с одной из двух целей. Первая — защитить внутреннюю часть розетки от попадания влаги, например, в ванной комнате. Вторая — закрыть розетку от маленьких детей.
  • Розетки с таймером. Они позволяют точно регулировать время работы того или иного электрического прибора, автоматически размыкая цепь после срабатывания таймера, который заблаговременно устанавливается на нужное время.
  • Розетки с функцией выталкивания вилки. Подобные модели оснащаются специальной кнопкой, нажатие на которую позволяет легко и без усилий извлечь штепсель вилки.

Самостоятельное подключение

Задаётесь вопросом, как правильно подключить несколько розеток? Или, может быть, как подключить двойную розетку? Или любую другую? На самом деле монтаж любых их типов происходит практически одинаково. Для начала нужно обесточить сеть и убедиться в отсутствии тока, для чего можно воспользоваться специальным прибором. В случае замены старой розетки на новую сперва надо разобрать ту, которая больше не будет эксплуатироваться, тщательно очистив при этом подрозетник, в котором обычно накапливается пыль и грязь. Если подрозетника нет, хорошей идеей будет купить и установить новый.

Для того, чтобы облегчить себе работу, достаточно будет оставить порядка 10 сантиметров свободного кабеля. Концы нужно зачистить на длину примерно в 2 сантиметра. Кабели обычно маркируются согласно стандартной схеме, но, если у вас есть сомнения, всегда можно использовать тестер, который поможет определить ноль, фазу и заземление. Стандартная схема подключения такова: справа располагается фаза, слева — ноль, а внизу и по центру — заземление, если таковое предусмотрено конструкцией. Установив провода в узел розетки, их необходимо зафиксировать на месте. В зависимости от модели потребуется либо закрутить их винтами, либо просто вставить их в клеммы, которые сделают всё остальное. Двойные или тройные розетки в этом плане практически не отличаются от обычных одинарных, так что вопрос о том, как подключить тройную розетку, тут не стоит. Всё то же самое, только контактов внутри узла больше, вот и всё.

Как подключить несколько розеток

Это возможно проделать одним из трёх способов:

  • Параллельное подключение. В таком случае для каждой розетки подводятся свои кабели, идущие от распределительной коробки. Этот метод наиболее надёжен, потому что в случае выхода из строя одной из розеток остальные продолжат функционировать. Однако, придётся потратиться на большее количество проводов и аккуратно проложить их все.
  • Последовательное подключение. В таком случае все розетки подключаются на одном уровне, друг за другом. Этот способ проще всего, но провода в таком случае подвергаются большей нагрузке. Если Вы раздумываете над тем, как подключить две обычных розетки, можно прибегнуть именно к нему. Но не забывайте, что с точки зрения функциональности последовательное подключение сродни использованию обычного удлинителя, и одновременное использование нескольких электроприборов, потребляющих большое количество энергии, в таком случае нежелательно.
  • Смешанное подключение. Комбинация двух вышеперечисленных способов.

Маркировка проводов

Иногда производители не следуют общепринятым стандартам, так что перед подключением кабелей желательно проверить их все тестером. Но чаще всего используются следующие цвета:

  • Заземление — жёлтый, зелёный или жёлто-зелёный.
  • Ноль — синий, голубой или чёрный.
  • Фаза — красный, коричневый или белый.

Провода

Какие провода к розетке подводить? Обычно они уже проложены прямо в стене, но, если их нет, или если Вы хотите их заменить, то просто сообщите нашим консультантам Ваши пожелания, и они вам подскажут. Обычно используются алюминиевые или медные провода, поэтому рассмотреть стоит оба этих варианта. Медная проводка отличается большей гибкостью, но стоит несколько дороже. Разница в цене не критична, хотя более низкая стоимость остаётся одним из факторов огромной популярности алюминиевых кабелей.

Что такое двухклавишная розетка

Она представляет собой сразу два объединённых воедино устройства — розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет не разбрасывать электротехническую аппаратуру по всему помещению, а сгруппировать её всю в одном месте, если, конечно, выбранное место одинаково удобно для обоих целей. Двухклавишную розетку подключить не сложнее, чем любую другую, просто потребуется отдельно подвести провода для самого выключателя. Такой объединённый блок отлично смотрится в большинстве интерьеров, и позволяет реализовать самые разные дизайнерские решения.

Техника безопасности

Работая с любыми электроприборами, никогда не забывайте, что при неправильном к ним подходе они могут представлять собой опасность. Никогда не прикасайтесь к ним, предварительно не убедившись в отсутствии тока в сети. А если у Вас есть сомнения, то доверьте дело профессионалам, которые всё сделают за Вас.

Как произвести параллельное подключение: 4 основы


Параллельное соединение розеток

Когда в доме или квартире прокладывается проводка и производится монтаж розеток, необходимо определиться с видом подключения данных устройств. Одним из таких видов, является параллельное подключение. Но стоит отметить, что данное подключение устройств, обладает некоторыми особенностями.

Особенности при параллельном подключении:

  • Независимость отдельных устройств;
  • Соответствие правилам ПУЭ;
  • Больший расход проводника.

Независимость отдельных устройств определяется тем, что каждое из них подключается к одному питающему проводнику отдельным кабелем. Поэтому, если выйдет из строя одна из розеток, все оставшиеся продолжат работу в штатном режиме.

Обратите внимание! Согласно правилам ПУЭ, допускается подключение силовых устройств параллельно, при условии, что питающий проводник способен выдержать силовую нагрузку при работе всех устройств.

Параллельное подключение производится следующим образом. После штробления стен и установки розеток, от каждой отдельно стоящей розетки, к распределительной коробке прокладывается отдельный проводник.

При этом все проводники, подключаются к одному силовому кабелю, идущему от распределительно щитка. Этим обусловлен некоторый перерасход проводника. Но несмотря на затраты, работа всех устройств будет качественной и корректной.

Последовательное подключение розеток: схема

В первую очередь, стоит понимать, что данный вид подключения силовых устройств, не рекомендуется правилами ПУЭ. Но достаточно часто, для подключения розеток используют и этот способ.

Характеристики последовательного подключения:

  • Меньший расход материалов;
  • Отдельное подключение заземления.

Экономию материала, определяет сам способ подключения. Все электрические устройства, соединяются в одну силовую цепь посредством проводников, через контактные клеммы. Но важно знать, что при выходе из строя одной из розеток, все последующие работать не будут.

Обратите внимание! Важным правилом при данном подключении розеток, является неразрывность заземления.

В правилах четко прописано, что при последовательном подключении силовых устройств, заземляющий проводник подключается отдельной линией и при этом имеет неразрывный контур.

Последовательное подключение производится следующим образом. Фазный и нулевой проводники, идущие от распаечной коробки, подключаются к токопроводящим клеммам первой розетки. Следующая розетка, подключается от клемм первой.

При этом, заземление от каждой розетки, необходимо подключить к питающему кабелю отдельным проводом. Подключение производится в подрозетнике первой розетки, посредством клеммника.

Как подключить лампочку через выключатель

В любом помещении, для управления освещением используют различные выключатели. Многие люди, не владеющие достаточной информацией, не совсем корректно представляют, как правильно осуществить подключение осветительного прибора к выключателю.

Последовательность работ:

  • Подготовка стены;
  • Монтаж кабеля и выключателя;
  • Подключение устройства.

В первую очередь, необходимо понимать практическое назначение выключателя. Данное устройство, служит для разрыва электрической цепи посредством фазного проводника.

Обратите внимание! В зависимости от количества групп освещения, подбирается выключатель и кабель для подключения. Например, для подключения одной лампочки, достаточно двухжильного проводника.

После прокладки кабеля от распаечной коробки к подрозетнику, можно переходить к подключению устройства (одноклавишного). Разбираем выключатель и раскручиваем винтовые зажимы. После этого зачищаем провода, вставляем их в клеммы (например, коричневый в верхнюю клемму, синий в нижнюю) и затягиваем.

Устанавливаем внутреннюю часть выключателя в подрозетник, закрепляем винтами, и собираем устройство. Далее, необходимо правильно подключить повода в распределительной коробке.

При подключении одноклавишного выключателя, распаечная коробка выглядит следующим образом (питающий кабель – 3 жилы, кабель на выключатель – 2 жилы и кабель на осветительный прибор – 3 жилы).

Подключаем коричневый (фазный) провод, идущий на выключатель, к фазе питающего кабеля. Второй провод, идущий от выключателя, необходимо подключить к фазному проводу осветительного прибора.

Далее, нулевой провод питающего кабеля, соединяем с нулевым проводом осветительного прибора. И подключаем заземляющие провода питающего кабеля и прибора освещения. Готово!

Параллельное и последовательное подключение лампочек: как правильно делать

Как и для розеток, подключение различных осветительных приборов или отдельный источников света (ламп), осуществляют двумя способами. Данные виды подключения достаточно широко применяются.

Что влияет на выбор вида подключения:

  • Расположение осветительных приборов;
  • Количество источников света;
  • Экономическая составляющая.

Пример параллельного подключения лампочек, можно наблюдать в обычной люстре с несколькими рожками или плафонами. В таких устройствах, питание к каждому источнику света, подается отдельным проводником. В свою очередь все проводники, подключаются к одному питающему кабелю.

Обратите внимание! При параллельном подключении, лампочки (если их несколько), одного устройства, работают отдельно друг от друга.

Последовательное подключение применяется, когда между осветительными приборами большие расстояния (например, точечные светильники). Предположим, по периметру потолка, произведен монтаж 12 точечных светильников.

Для удобства подключения и экономии проводника, данные светильники распределяют на две группы освещения. Обе группы, подключаются к питающему кабелю параллельно, но сами источники света в группах, подключаются последовательно.

Из этого следует, что 6 из 12 светильников, необходимо подключить от одного к другому, а управление ими можно осуществлять при помощи одного двухклавишного выключателя. Таким образом, можно производить регулировку и яркости освещения, так как включены могут быть только половина или все устройства.

Параллельное соединение лампочек (видео)

Данная информация, позволит вам не только правильно подключить выключатель к осветительному прибору, но и сэкономить на количестве проводника, который используется устройств между собой.

Установить двойную розетку вместо одинарной. Параллельное и последовательное соединение розеток

Все большую популярность набирают двойные розетки, подключение которых улучшает качество быта в современных квартирах. В этой статье также представлены описания компьютерных и телефонных розеток, способы их подключения и монтажа.

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, следовательно, требуется больше гнезд, куда можно их включить. Ничего сложного в установке нет, надо лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность выполнения работ. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в щитке (выключив автомат питания) и проверить его отсутствие индикатором напряжения.

По способу подключения существует два типа двойных розеток:

Выбор кабеля перемычек очень важен. Материал провода внутреннего подключения должен совпадать с материалом входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, то перемычку следует сделать медную. Если алюминиевый, то, соответственно, использовать чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

Немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

Рассматривается на примере подключения двойной розетки с параллельным соединением. Для начала надо определить, где фаза, а где ноль на подведенном проводе. Для этого следует кратковременно включить автомат питания и проверить наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова отключить электричество. Каждый провод завести в подрозетник через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. Нужно проложить в паз между двумя подрозетниками кусок кабеля для перемычки, отрезанный на нужную длину. Лучше всего провода зачистить стриппером (ручной инструмент для аккуратной зачистки) на 1,5 см от края и обжать наконечниками при помощи кримпера (ручной инструмент для обработки концов кабеля), закрепить в клеммы розетки. Если специального оборудования нет, можно зачистить провод от изоляции острым ножом, стараясь не повредить жилы, скрутить концы проводов пальцами и облудить паяльником.

После того как кабель будет приготовлен к подключению, двойную розетку подносят к подрозетнику и прикручивают входящие провода к первому гнезду. Важно прикрутить фазу на один контакт, а ноль - на другой. Затем от первой розетки протягивают через паз в стене (высверленный ранее) провода перемычки ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фазу - к фазе, ноль - к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного проводка желто-зеленого цвета. Он приходит к подрозетнику и соединяется с пластиной заземления на розетке, обхватывает лапками вилку с наружной стороны.

Подключение двойной возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходится без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключение двух двойных розеток. Тогда все они соединяются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более гнезд.

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами - вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап - установка декоративной панели.

Иногда требуется совместить двойной выключатель с розеткой, подключение такого устройства часто необходимо в коридоре около санитарной комнаты. Чем отличается его монтаж от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью высверливать овальное отверстие в стене для подрозетника (кстати, последний должен быть тоже овальной формы), во-вторых, подключением большего количества проводов.

К подрозетнику подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подводятся по два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и санузла). Последовательность работы такая же, что и в случае подключения двойной розетки. Отличается лишь схема подключения.

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского - 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель - витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета - какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора - внутреннего или внешнего - корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый - к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

Телефонная розетка легче в подключении, чем электрическая, и не представляет опасности для жизни (в режиме ожидания - 60 В). Отключить телефонную линию часто не представляется возможным, поэтому нужно соблюдать требования по электробезопасности при работе. Необходимо помнить, что в момент входящего вызова напряжение в цепи составляет 120 В.

Розетки бывают разных типов, предлагается рассмотреть самый распространенный вариант - 6P2C (RJ11), представленный на фото.

Для того чтобы подсоединить телефонную розетку, нужно выполнить несколько пунктов:

Подключение двойной телефонной розетки ничем не отличается от одинарной, потому что различия схемы уже присутствуют в самом корпусе.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

Перед началом работы необходимо определить, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки. Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

Кабель используется одинакового с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

Видео о том, как установить двойную розетку

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал , но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.


Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».


Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.


Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.


А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.


Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной . Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.


Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.


В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

  • Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
  • В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

  • Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
  • Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
  • В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2-5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

  • В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

  • Разъем типа C . В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

двойные розетки с заземлением


  • Разъем типа F . Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

  • Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
  • Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.


По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

  • IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
  • Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

двойные розетки «Legrand»


  • IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

  • IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

  • Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
  • Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

  • Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

  • Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
  • Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая
  • Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

  • Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2-3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.


Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.


В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Миниатюра Производитель, модель Краткое описание Средняя цена (июнь 2018 г), руб
Розетка двойная Legrand Valena, 16 А Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20 374
Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21 648
Розетка двойная Legrand Etika, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20 186
Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21 207
Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44 523
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20 110
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20 130
Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 113
Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44 245
Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20 80
Розетка двойная Viko Carre, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение Описание процесса

Монтаж монтажной коробки «с нуля»

В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20-25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.

Установка монтажной коробки в старую металлическую

В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.

Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки

Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5-7 см запаса, а остальное срезается.
Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.

Монтаж розетки

Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².


Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками
Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

    Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

    Отвертка, покрытая диэлектриком

    Подрозетник

    Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)

  • Саморезы

  • Мультметр

    Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Прежде чем приступать к подключению

Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

    Выбрать место установки

    Проложить кабель

    Установить подрозетники

    Выбрать подходящие розетки

Процесс установки

Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

Соединение происходит вот по такой схеме:

То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

Если все верно, то можно затянуть винты.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

В квартире обычно есть достаточно свободных розеток, но зачастую получается так, что в одну из них надо включить как минимум два устройства. Решение проблемы очень простое, если заранее озаботиться тем, как подключить двойную розетку. Это один из самых надежных способов раз и навсегда решить проблему выпадающих тройников, параллельно расшатывающих контакты одиночных розеток.

Что собой представляют двойная или тройная розетки

Обычная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. К каждому из них болтовым соединением крепятся провода. Двойная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, состоит из таких же контактов, только они сделаны по краям пластины и на каждой из них есть болтовое крепление для фазного или нулевого провода. Так как медная или латунная пластина в любом случае обладает большей пропускной способностью, чем провод, то именно он является потенциальным «слабым звеном», поэтому во время подключения двойной розетки к затягиванию контактов надо отнестись со всем вниманием.

Принципиальная схема подключения тройной розетки ничем не отличается от двойной – фаза и ноль подводятся к контактам, что находятся на медных или латунных пластинах. Между собой же тройные розетки конструктивно различаются на треугольные или ленточные. Вторая их разновидность это та же двойная, но с дополнительным гнездом для третьего штепселя – все контакты находятся на цельных пластинах. Треугольные в свою очередь приходится делать из нескольких кусков, соединяя их между собой заклепками. Теоретически это несколько снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации то треугольная тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, без нареканий работает долгие годы.

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

  • 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
  • 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
  • 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Установка двойных и тройных розеток

Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

  • В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
  • Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
  • Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
  • Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
  • Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
  • Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

Рекомендуем также

Создание электросети: как подключить розетку к щитку?

При создании домашней электропроводки важно определиться со схемой соединения точек доступа к электричеству со щитком (счетчиком), способом прокладки сети. От того, как подключить розетку, зависит пожарная безопасность дома, комфортность использования электроприборов. Никому не хочется, чтобы свет выключался после каждого включения чайника или приборы ломались от перегрева. Подключение розетки можно выполнить одним из 3 способов: параллельное, смешанное, последовательное соединение. Либо использовать популярный в Европе кольцевой метод.

Самая удачная схема подключения розеток не обеспечит желаемого результата, если они не сделаны по государственным нормам и правилам электротехнической безопасности.

Способы подключения

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

Преимущества: параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.

Недостатки метода:

Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

Преимущества метода:

повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
экономия проводника.

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Как провести провода

Устанавливая в доме розетки, перед тем как их подключить, необходимо определить, какая будет сеть – внешняя или внутренняя. Из названий понятно различие двух способов прокладки: в первом случае монтаж осуществляется поверх стен, во втором — провода прячутся внутри. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, о которых нужно знать, чтобы сделать осознанный выбор.

Наружная проводка

Используются специальные коробы (кабель-каналы), в которые укладывают провода. Их стоимость будет не особо заметной в общей цене электропроводки. Вариант попроще — монтаж на скобы. Но тогда кабель не будет защищен.

Преимущества:

Перед тем как подключить розетки, не придется штробить стену, а после работы заделывать её. Сеть удобнее расширять.
Монтаж не требует использования специнструмента.
Бесшумность работы.
В случае обрыва проводки, возникновения поломки легко найти проблемное место, не нужно вскрывать стену.
Высокая скорость — в 2–4 раза быстрее, чем монтаж скрытой проводки. В ходе выполнения задачи не появится форс-мажоров по типу поломанного инструмента или отвалившегося куска стены.

Недостатки:

Незащищенность кабелей от внешних воздействий — электромагнитных излучений, механических повреждений, перепадов температур. Оболочка провода постепенно изнашивается, даже если он находится в кабель-канале.
Эстетическая непривлекательность. Внешняя сеть может испортить интерьер помещения. Но если применить фантазию, возможно сделать её преимуществом, выгодно обыграть.
Если стены деревянные, понадобятся специальные крепежи, позволяющие отдалить проводку на 5–10 мм.

Данный способ оправдан, если создаваемая сеть временная или в дальнейшем будет расширяться. Если планируется добавить 1-2 точки доступа, лучше выполнять скрытый монтаж — провести розетку от розетки можно будет по стене.

Скрытая проводка

Для работы понадобится штроборез. Перед тем как провести розетку, создать сеть, нужно сделать разметку, начертить план, выполнить расчеты. Исправление ошибок будет стоить достаточно дорого.

Многие спрашивают: можно ли сделать скрытую проводку в деревянном доме. Да, но провода должны укладываться в металлические трубы.

Преимущества:

проводка не портит внешний вид помещения, не мешает делать облицовку стен;
соответствует всем требованиям пожарной безопасности;
защищенность проводов;
подключёнными точками доступа безопасней пользоваться, так как все части, находящиеся под напряжением, спрятаны в стене.

Недостатки:

во время установки будет шумно и пыльно;
сложно делать ремонт проводки в случае её повреждения, необходимо использовать детектор, чтобы найти место возникновения неполадки;
можно повредить один провод гвоздем или саморезом при простых домашних работах.

Правильное планирование нивелирует недостатки, делает их незначительными. Если начертить схему расположения кабелей, в будущем не возникнет проблем с их поиском.


Подключаем розетки правильно | Лампа Эксперт

Подключение розеток – один из самых важных этапов монтажа проводки. Но иногда возникает потребность в подключении розеток даже тогда, когда замена проводки не входит в планы. Просто рано или поздно становится понятно, что постоянная возня с переносками, тройниками и удлинителями – это не выход, и вместо одного розеточного гнезда, нужно установить два или даже больше.

Но вот вопрос, как это сделать правильно?

Пресловутое последовательное соединение – не лучший выбор

В сети можно найти множество информации относительно последовательного соединения розеток, ну нужно понимать, что это, на самом же деле, обычное удаленное параллельное соединение. Подключить несколько розеток последовательно фактически невозможно. Но многие почему-то называют такой вид подсоединения параллельным, а ведь достаточно представить его схематически, чтобы понять – это не так. Речь идет о подсоединении розетки от розетки, то есть фазу к новой розетке мы тянет от фазы старой, а ноль – соответственно от ноля.

Такое подключение имеет огромное количество недостатков:

  • Каждое розетка будет выступать слабым звеном цепи, так как при таком подключении мы имеем ограничение по мощности.
  • Выход из строя одной из розеток лишит питания всех, которые подключены позади нее.
  • Напряжение на крайней розетке будет выше, чем на первой. А это чревато оплавлением изоляции проводов, оплавлением самого пластика розетки и выхода из короткого замыкания со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому в глобальном смысле такое подключение вообще лучше не рассматривать.

Как сделать такое подключение более надежным

Но стоит выделить и достоинства этого подключения, которые тоже имеют место быть: это заметная экономия провода, к тому же, в ситуациях, когда не планируется глобальный ремонт в квартире, сильно штробить стены мало кому захочется, а этот способ позволит обойтись без глобальных манипуляций со стенами и не сильно испортит декоративный вид комнаты. Но в таком случае, способ нужно немного модернизировать.

Вместо подключения «розетка от розетки», используется так называемое смешанное подключение. Суть та же, отличие заключается лишь в том, что подключается сначала самая отдаленная розетка классическим способом через распредкоробку фаза-фаза/ноль-ноль. Далее к этому основному кабелю врезаются дополнительные кабеля, делать это можно методом скрутки. В таком случае, если одна розетка выйдет из строя – остальные продолжат работу.

Когда можно использовать смешанный метод?

Этот метод можно использовать только для маломощных приборов – зарядное устройство для телефона или ноутбука, настольная светодиодная лампа, фумигатор, максимум – телевизор. Ни в коем случае нельзя подключать к розеткам, подключенным таким образом, мощные электрические приборы, такие как обогреватель, водонагревательный бак и т.д. Это может не только вывести розетку из строя, но и привести к возгоранию.

Существенный минус данного метода – человеческий фактор. Забыть о таких нюансах проводки достаточно легко и что называется «по запаре» подключить к такой розетке утюг или, например, чайник. Но и это не самое страшное. Представьте, что вы куда-нибудь уедите и разрешите поживать своим друзьям или знакомым пожить в доме. С вероятность в 99% вы забудете предупредить их о слабине в проводке. Поэтому лучше изначально делать все по уму, чтобы минимизировать количество слабых мест в проводке собственной квартире. Это все таки безопасность.

Как подключить розетки правильно. Один раз сделал и можно надолго забыть

Чтобы делать наверняка, придется приложить немного больше усилий, и материалов (проводов) понадобиться больше. Правильное подключение розеток выполняется следующим образом:

  1. Вводный кабель распределяется на разделительных шинах в щитке. Фазы рекомендовано пропускать через автоматы для защиты мощных электроприборов от последствий короткого замыкания.
  2. Каждая розетка запитывается отдельными линиями.
  3. Некоторые отдельные линии, в свою очередь, уже могут быть подключены упрощенным параллельным соединением.
Самым мощным приборам нужны отдельные линии, так как они сами по себе создают внушительную нагрузку.

Делая разводку на несколько розеток под приборы средней мощности, одну линию можно поделить на несколько следующим образом:

Главное делать надежное соединение проводом методом скрутки или использовать специальные клеммы.

Есть специальные блоки розеток, для упрощенного подключения шлейфом. Такие розетки расположены близко друг другу и имеют от двух до десяти расположенных рядом гнезд.

Последний вариант, который сочетает в себе отдельные линии, некоторые из которых параллельно разделяются на несколько розеток, можно смело назвать оптимальным по нескольким причинам:

  • В розетках, подсоединенных по отдельным линиям, всегда будет независимое друг от друга напряжение.
  • Все розетки, находящиеся на одной линии и соединенные параллельно через коробки позволяют подключать приборы большей мощности, чем розетки подключенные методом шлейфа.
  • При повреждении одной розетки, подключенной таким образом, остальные продолжат работать.

Затраты на материалы возрастут в разы – это бесспорно. Но это лучший вариант, который делается на долгие годы.

Внимание!!! Любые работы с проводкой необходимо проводить только после отключения вводных автоматов и проверки отсутствия напряжения сети

Кабель для параллельного подключения агрегатов 1 розетка Modern Solution

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Установить двойную розетку вместо одинарной. Все большую популярность набирают параллельное и последовательное соединение розеток

Двойные розетки, сочетание которых повышает качество жизни в современных квартирах. В этой статье также описаны компьютерные и телефонные розетки, способы их подключения и установки.

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, поэтому для их подключения требуется больше розеток. В установке нет ничего сложного, нужно лишь знать основные правила электробезопасности и последовательность работ.Перед любыми работами с током отключите напряжение в щитке (отключив питание) и проверьте его отсутствие индикатором напряжения.

Выбор соединительного кабеля очень важен. Материал внутреннего соединительного кабеля должен соответствовать материалу входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, перемычка должна быть медной. Если алюминий, то используйте правильно, чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно соответствовать сечению вводного кабеля, чтобы равномерно распределить нагрузки.

Чуть сложнее одинарного и зависит от типа изготавливаемого оборудования:

Рассмотрено на примере двухгнездового соединения с параллельным подключением. Для начала нужно определить, где фаза, а где ноль на подключаемом проводе. Для этого включите на короткое время блок питания автомата и проверьте напряжение индикаторной отверткой. Снова выключите питание. Вставьте каждый провод в розетку через разные отверстия. Подключение двойной розетки происходит в самом корпусе.В канавку между двумя розетками необходимо уложить отрезанный до нужной длины кусок соединительного кабеля. Лучше всего зачистить провода стриппером (ручным инструментом для аккуратного снятия изоляции) на 1,5 см от края и обжать концы кримпером (ручной инструмент для обработки концов кабеля), присоединить к клеммам розетки. Если нет специального оборудования, можно острым ножом зачистить провод от изоляции, стараясь не повредить провода, скрутить концы проводов пальцами и оловянным паяльником.

После того, как кабель готов к подключению, сдвоенная розетка вводится в розетку, а входящие провода вкручиваются в первую розетку. Важно прикрепить фаску к одному контакту и ноль к другому. Затем от первого вывода соединительные провода протягиваются через паз в стене (предварительно просверленный) ко второму выводу и подключаются к клеммам. Соответственно фаза - к фазе, ноль - к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного желто-зеленого провода.Он идет к розетке и соединяется с заземляющей пластиной на розетке, обхватывает своими лапами вилку снаружи.

Двойное подключение возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электрооборудования в случае короткого замыкания и поражения человека электрическим током. Тем не менее, в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жильцов обходятся без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключить две двойные розетки. Затем все они соединяются параллельно или приобретается сетевой фильтр на четыре и более розеток.

Важно надежно закрепить розетку в отверстии в стене, чтобы розетка не выскользнула во время работы. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно приобрести в магазине. Разбавьте водой до образования густой пасты, затем нанесите смесь на отверстие розетки. Затем вставьте гнездо в стену на алебастре и выровняйте его. Чтобы смесь высохла, нужно подождать полтора часа и только потом устанавливать розетку. К розетке крепится с помощью хомутов с винтами - розетка вставляется, фиксирующие винты затягиваются.Завершающий этап – монтаж декоративной панели.

Иногда требуется подключение двойного выключателя с розеткой, часто такое устройство необходимо подключить в коридоре возле санузла. Чем его установка отличается от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью сверлить в стене овальное отверстие под розетку (кстати, последняя тоже должна быть овальной), во-вторых, подключением большего количества проводов.

Фазовый и нулевой провода вставляются в розетку, а к каждому выключателю подключаются два провода от осветительного оборудования (например, из прихожей и ванной). Последовательность операций такая же, как и при двухсокетном соединении. Только схема подключения другая.

Современные компьютерные розетки 8Р8С: с англ. языка - 8 позиций, 8 контактов, имеют защелку, служат для соединения различных объектов в сеть. Четырехпарный кабель - подключена витая пара. Считается для подключения двойной компьютерной розеткой Т 568 Б, так как она чаще всего используется в России.

Кабель обрезается до необходимой длины, внешняя изоляция снимается примерно на 5 см, витые пары разматываются на расстояние, необходимое для подключения к розетке. С обратной стороны разъема вырезаны контакторы, в которые обжимаются провода. При нажатии изоляция разрезается двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с наконечником. Распиновка разъема должна быть соблюдена в соответствии с цветами проводов. В розетке нарисованы цвета - какие провода в какие контакты вставлять.Должен быть выбран вариант B (для гнезда T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отвертки, но лучше всего использовать специальный инструмент для заделки и обрезки витой пары. Это устройство значительно повышает качество работы и экономит время монтажника. Просто нажмите на нее до щелчка, и она готова. После того, как провода обжаты, ненужные концы обрезаются.

Перед монтажом розетки на стену можно развлечься и покрутить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию.В зависимости от исполнения соединителя — внутреннего или внешнего — корпус крепится либо к обычной розетке (с помощью пластиковых прокладок с зубцами), либо к поверхности стены (с помощью шурупов или двустороннего скотча). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подключаются два кабеля: каждый к своей розетке, также по цветной маркировке на разъеме.

Телефонная розетка подключается легче, чем электрическая, и не опасна для жизни (в режиме ожидания - 60 В).Часто отключить телефонную линию невозможно, поэтому при эксплуатации необходимо соблюдать требования электробезопасности. Следует помнить, что в момент входящего подключения напряжение в цепи составляет 120 В.

Розетки бывают разных типов, предлагается рассмотреть наиболее распространенный вариант - 6P2C (RJ11), представленный на фото.

Подключение двойной телефонной розетки ничем не отличается от одинарной, так как отличия схемы уже есть в самом корпусе.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно прочитать теорию и правила техники безопасности, чтобы приступить к работе и вполне успешно ее закончить.

Часто на кухне или в другом помещении, где одновременно используется несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно установив двойную розетку.

Перед началом работы определить:в проволочный аксессуар. Для этого вам понадобится тестовая отвертка и резиновые перчатки.

Крышка старой розетки снимается и производится измерение тестером. В фазе загорится индикатор и никакой световой сигнал не укажет на нулевой провод. Конечно, есть кабели по цветам, но лучше перестраховаться.

После этого линия обязательно отключается от напряжения через счетчик - это главное правило безопасности. Рычаги в выключенном положении! Это нижняя часть переключателей.

Перепроверка напряжения на месте установки двойной розетки. Если на фазе еще есть ток (то есть линия не обесточена), нужно отключить все автоматы, а не только те, которые, по вашему мнению, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как установить двойную розетку, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Двойные розетки представляют собой однополюсные устройства, оснащенные распределительными планками.

На заметки. Такая розетка не очень удобна, если вы планируете использовать два мощных устройства — напряжение одинаковое, но сила тока в каждой из розеток будет зависеть от соседней нагрузки. Поэтому лучше подключить два выхода параллельно.

Кабель используется как основная проводка в помещении. Материалы также должны быть одинаковыми. Если соединение выполнено алюминиевым проводом, его используют и при подключении розеток.

Использование машины требует осторожности.Суммарная нагрузка на этот тип розетки не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — сделайте все правильно

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих шагов:

На этом работа по установке завершена. Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь к профессиональному электрику. Он проверит вашу работу и убедится, что операция не привела к поражению электрическим током.

Видео по установке двойной розетки

Мало кому удавалось избежать проблемы отсутствия розеток в квартире.Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество гнезд в помещении, высота и место их установки определялись определенными правилами, никому не известными в «секретных рукописях», лишенными технических оправдание и здравый смысл. В результате жильцы получили розетки, как бы специально спрятанные за шкафами и диванами, и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся в соответствующие места под диванами и коврами.

Хотя такие меры были в то время единственным спасением, они не повышали безопасность, ведь к одному удлинителю можно было одновременно «подключить» электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электроэнергии.И очень хорошо, если это работало в щите, но так происходило не всегда. Настоящей «жалкой соломинкой» в такой ситуации может стать двойная розетка, которая устанавливается вместо одиночной розетки в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим, в каких случаях можно устанавливать данные устройства, какие их разновидности существуют, а также подробно разберем сам процесс установки.

Розеток много не бывает: плюс одно правило

Любой опытный электрик знает, что розеток не так много! И они абсолютно правы, ведь при каждом, даже самом правильном проектировании электроустановки и ее монтаже наступает момент, когда где-то не будет розеток.Поэтому при планировании придерживайтесь одного хорошего правила под названием «плюс один». То есть там, где по всем нормам и предварительным расчетам нужна одна розетка, смело устанавливайте две. Там где два, вперед там 3 и так далее. На кухонных фартуках, в месте электроники, на всех столах должен быть благополучно установлен блок из трех розеток плюс один компьютер, а где телевизор, там и антенна.


Некоторые высококлассные электрики, очередь обслуживания которых измеряется годами, устанавливают не менее 3 блоков по 4 розетки в каждом салоне и в нужных местах, а не за запланированной мебелью.Это приводит к более высоким затратам на этапе установки, но затем идут десятилетия комфортного проживания без удлинителей, которые всегда являются источником повышенного риска. Исключением из правила плюс один являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных получателей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и мониторинг). Такие потребители размещаются отдельно от циферблата, а гнезда иногда подсвечиваются другим цветом, например красным, чтобы подчеркнуть их «особый статус».


Двойная розетка необходима?

На этот вопрос мы ответим "да"! Двойная розетка — действительно необходимая мера. Гораздо лучше иметь два отдельных водостока, соединенных под общей рамой, чем один двойной. Попробуем обосновать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартные монтажные коробки диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенная глубина). Последние служат для того, чтобы коммутационные элементы также можно было разместить за механизмом, что позволяет избавиться от распределительных коробок.Монтажные коробки также часто называют розеточными коробками. Это определение неверно, но оно стало настолько распространенным, что бороться с ним бессмысленно.


Коробки изготовлены из пластика, на боковых поверхностях и на задней стенке имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые легко прорезаются ножом в нужном месте. Сбоку коробок могут быть «ушки» — выступы, которые можно использовать для скрепления коробок. Внутри «ушей» в дальнейшем будет легко прокладывать провод.Коробки, соединенные «ушками», имеют стандартное межосевое расстояние 71 мм. Это позволяет монтировать рядом розетки, выключатели, диммеры и другие устройства.


А потом закрыть их единой рамкой в ​​двух местах. Если бы каждая розетка монтировалась своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на большее расстояние и между ними образовывался зазор, что не так эстетично.


Теперь стоит дать определение нескольким терминам.Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в свои монтажные коробки, а затем соединяются под одной рамой, называются двойными или блок из двух слотов. Рассмотрим, что такое двойной розетка . Его основное отличие в том, что две группы контактов на две розетки смонтированы в одном механизме, расположенном в одном. Состав механизма можно увидеть на рисунке ниже.


Основной частью механизма розетки является корпус (1), изготовленный из термостойкой пластмассы.Раньше можно было встретить керамические корпуса, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу крепится кронштейн (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на ровной поверхности стены и за крепление механизма к монтажной коробке с помощью саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из рейки (3), состоящей из двух латунных пластин, согнутых и соединенных таким образом, чтобы они вошли в пазы корпуса. На концах сборной шины пластины «расходятся», образуя вилочные контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями вилки (вилки).Хотя латунь является гибким материалом, со временем соединение может ослабнуть, нарушив контакт. Чтобы этого не произошло, в исправные гнезда вмонтированы пружинные зажимы (5). Контакт с проводом обеспечивается квадратной гайкой (6), прижимающей ее к рейке винтом (7). Зачищенный провод заводят на задней части корпуса через специальные отверстия.

Фиксация и центрирование механизма розетки в монтажной коробке производится, кроме саморезов (10), при помощи двух пружинных крючков (8) с острыми концами.При повороте винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) стопорные выступы раздвигаются и упираются в выпуклую внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируя механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы протестировали механизм двойного сиденья без контакта с землей. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит с ним.


В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), соединенные с защитной нейтралью (PE) зажимом, который зажимается винтом (2).Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм - как фазных, так и нулевых и заземляющих (2, 3) расположены на лицевой стороне, что позволит произвести затяжку, не вынимая механизм из монтажной коробки. Еще одним несомненным достоинством данного образца является то, что шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), имеющая защитно-декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в предыдущем примере) винтами.Качество этой розетки заметит любой специалист, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных сокетов является наличие механизма, который «управляет» двумя сокетами в одном корпусе, хотя некоторые могут найти в этом преимущество. Обоснуем теперь наше утверждение.

  • Для того, чтобы "принять" два штекерных разъема одновременно, контакты вилки необходимо сдвинуть как можно дальше - к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости от монтажной коробки, изготовленной из обычный термостойкий пластик.Если к розетке подключить сильную нагрузку, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчить» пластик монтажной коробки.
  • В ограниченном пространстве монтажной коробки есть два электрических соединения, и если оба будут нагружены, у них будет мало шансов остыть в этом «тесном» пространстве. Поэтому никогда не подключайте два мощных ресивера к одной двойной розетке. Двойные розетки гораздо более «склонны» к перегреву и выходу из строя.

  • Сдвоенная розетка 16 Ампер способна передать этот ток от двух потребителей суммарно, а в блоке из двух розеток каждая из них может передать 16 Ампер.
  • Поскольку механизм с двумя розетками должен вмещать две одинарные розетки, разработчики должны двигаться от лучшего к более простому.
  • Благодаря конструктивным особенностям встроенный двойной слив выступает из стены намного больше, чем одинарный. На рисунке видно, что двойная выступает на 26,5 мм, а одинарная (включая соединенные с блоком) - на 12 мм. Эта разница видна невооруженным глазом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок розеток и других устройств, соединенных рамкой на 2-5 столбах, выглядит как единое целое и не портит интерьер.Скорее даже украшают его. Кроме того, двойная розетка, сильно выступающая из стены, больше подвержена повреждениям.

  • В двойную розетку может быть сложно включить две угловые вилки, которые оснащены множеством различных устройств. Если двойная розетка установлена ​​горизонтально, то отверстия будут вертикальными, поэтому шнур, выходящий из угловой вилки, пойдет вбок и порвется. Если двойную розетку установить вертикально, дела обстоят не намного лучше: нижняя вилка будет подключаться нормально, а верхняя вилка пойдет вверх, а затем развалится на 180°.

Если сдвоенная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос - зачем они вообще изготавливаются и устанавливаются? Представьте себе ситуацию, когда семья живет в квартире, где во времена СССР была сделана электрика, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы сделать капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, у семьи просто нет денег, но они копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить двойные розетки вместо одинарных, можно частично избавиться от «голода розеток», исключить тройники и убрать большинство удлинителей.Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойная кепка — настоящее спасение.

Розетки

Twin на голову выше тройников и удлинителей, но проигрывают розеточным блокам по всем параметрам. Единственным преимуществом является то, что одна двойная розетка дешевле двух одинарных, объединенных в блок (двойной).

Как выбрать хорошую двойную розетку?

Чтобы выбрать подходящую двойную розетку, следует узнать, какие бывают разновидности.Давайте вкратце рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем, в каком случае стоит использовать тот или иной вариант.

В России, странах бывшего Советского Союза и большинстве стран Европы существует два основных стандарта разъемов:

90 130
  • разъем типа С . Заземляющий контакт в таких розетках отсутствует, расстояние между отверстиями составляет 19 мм. вилки могут иметь штифты диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. Этот разъем предназначен для подключения электроприборов, не нуждающихся в заземлении, например, фена, электробритвы, пылесоса, ручного блендера и других.Вилка также не имеет заземляющего контакта с этими устройствами. Такие гнезда у нас еще называют «советскими», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее, после увеличения диаметра отверстий в крышке дрелью или напильником большинство европейских вилок «приняли» к советским розеткам.
  • 90 135

    Цены на розетки с двойным заземлением

    розетки с двойным заземлением


    90 130
  • Тип разъема Ф .Этот стандарт также называют Schuko (Шуко), он разработан в Германии и широко используется в Европе. Мы знаем это как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа С тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, имеются изогнутые скобы, соединенные с заземляющим проводом. На вилке имеются плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку заранее соединяются с ручками. Все сложные бытовые приборы, продаваемые в России, требующие заземления корпуса, снабжены вилками F-типа.Розетки этого стандарта также могут «принимать» все стандартные вилки типа C
  • . 90 135

    Если вы планируете установить двойную розетку в квартиру или дом с системой заземления, то вам обязательно следует выбрать стандарт F, а если нет, то стандарт C. Однако учтите важное замечание – некоторые бытовые электроприборы должны быть подключены к заземленному гнезду. Что делать, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае отдельный трехжильный кабель выводится из лючка под защиту автомата соответствующего номинала.В квартире для таких устройств устанавливаются розетки с заземлением. Кабель временно выводится в кабельном канале открытым, а затем при капитальном ремонте все делается «по-умному» — прокладывается скрытая проводка с заземлением.

    Некоторые "умельцы" устанавливают розетку с заземлением и создают в ней перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (землей). Это грубое нарушение и опасно для жизни!

    По способу установки розетки бывают:

    • Встраиваемые розетки - те, что монтируются со скрытой проводкой в ​​монтажной коробке.
    • Розетки накладные - монтируются на поверхность стен с открытой проводкой.

    В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма, смонтированных в одном корпусе. Это означает, что все недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, к ним не относятся.


    В зависимости от степени защиты IP (защита корпуса устройства) розетки двойные и любые другие, используемые в быту, могут быть:

    • IP22 - это означает, что предметы диаметром более 12,5 мм (пальцы) не могут пробиться через розетку, а вертикально капающая вода не должна мешать работе устройства.Такой степени защиты достаточно для жилых помещений, но если в доме есть дети, целесообразно выбирать изделия с более «серьезным» IP.
    • Розетки
    • IP33 и IP43 уже оснащены защитными кожухами, препятствующими проникновению различных предметов диаметром 2,5 мм (IP33) и 1 мм (IP43). Это значит, что любознательные дети не смогут просунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни провод, ни даже мамину шпильку. Эти устройства также защищены от воздействия вертикальных или «диагональных» брызг, но в санузлах и ваннах их лучше не использовать.
    • 90 135

      Цены на двойные розетки "Legrand"

      двойные слоты "Legrand"


      • IP44 - эти розетки можно устанавливать в ванных комнатах. Имеют защитные кожухи с резиновыми прокладками и не боятся брызг с любого направления. Но это не значит, что такие розетки можно смело поливать из душа.

      • IP55 - розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, ведь им не страшна пыль, брызги и даже струи воды.В случае с бытовыми розетками высшую степень защиты обеспечивает IP55.

      На что еще следует обратить внимание при выборе двухместной модели? Главное правило при выборе – не слепая вера в слова продавца, а личный контроль механизма.

      • Розетки 220 В изготавливаются на 10 А или 16 А. И хотя не факт, что через любую розетку будет протекать хотя бы 10 А, все же придется сделать выбор в пользу моделей на 16 А. Запас прочности никогда больно.
      • Некоторые модели двойных розеток привлекают неискушенных покупателей невысокой ценой. А при "раскрытии" оказывается, что в этих розетках нет опоры или она примитивна в виде двух "ушек". Также будьте осторожны с пластиковыми хомутами, они очень хрупкие и могут сломаться при сборке.

      • Если розетка снабжена защитным колпачком контактной группы, это говорит о ее качестве. Такая защита способствует защите контактов от внешней среды, предотвращает появление на поверхности «бродячих» токов, вызывающих протечки и нагрев.

      • Желательно, чтобы зажимные винты клемм находились впереди механизма. Об удобстве этого мы уже упоминали выше.
      • Если группа контактов не видна под крышкой, осторожно снимите ее и убедитесь, что клеммы снабжены пружинными клеммами. Также желательно посмотреть, что это за гайка — кусок жести с резьбовым отверстием или что-то покрепче.

      Слева нормальная контактная группа, справа исправная
      • Все розетки, в том числе двойные, должны быть снабжены монтажными ушками из обычного металла, которые не прогибаются при малейшем усилии.При откручивании болтов, отвечающих за положение ножек, они должны быть прижаты к корпусу гнезда встроенной пружиной. Однако некоторые производители экономят на пружинах и просто стягивают лапки обычной резинкой, которой на рынках стягивают пучки зелени. Такой подход говорит о многом — если вы сэкономили на пружинах, в проекте обязательно будут «рамки».

      • Большинство механизмов современных розеток оснащены так называемымивход стариков. По сути, это просто отверстие, через которое в обжимную клемму проходит только одна жила провода. В розетках на 16 ампер это медная одножильная 2,5 мм² или многопроволочная жила того же сечения, обжатая клеммами НШВИ. Обычно на каждой из клемм имеется по два таких отверстия, что свидетельствует о параллельном соединении розеток с кабелем, чего делать категорически не стоит. Наличие живого входа в розетку с определенной вероятностью гарантирует, что разные провода с самыми несовместимыми диаметрами не будут «запрессованы» под хомут.

      Вход для пожилых людей не более чем ограничение доступа к клеммам

      Старый кабель конечно хороший вариант для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это своего рода «наказание». Наиболее надежным как механически, так и электрически является резьбовое соединение с болтом, шайбой, наконечником и гайкой, но проволока вставляется не прямо, а сворачивается в кольцо диаметром несколько большим, чем у болта.По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают розетки с более старым вводом в 2-3 раза соответственно, а также по надежности и долговечности.


      Несмотря на неприглядный вид, это одно из самых надежных соединений «кабель-розетка». Кстати, левая сторона кольца плохо зажимается в зажиме

      . В старину опытные электрики даже расплющивали кольцо на наковальне для улучшения контакта. Таким образом можно соединить несколько проводников и даже привести их в контакт с алюминием.Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только стальной шайбой.


      В современных розетках "олдскульные" электрики уже не могут работать в обычном режиме, что подтверждается входом пожилых людей, которые ограничивают доступ к терминалу.

      Видео: Как выбрать точку продаж, обзор точек продаж

      Краткий обзор характеристик и цен двойных розеток

      Почти в каждую коллекцию каждого производителя электрооборудования входят двойные розетки.Мы не собираемся «обнимать огромное» и представлять модели, пользующиеся повышенным спросом, где с качеством все в порядке, а цена не слишком «кусается».

      Миниатюра Производитель, модель Краткое описание Средняя цена (июнь 2018 г.), руб.
      Двойная розетка Legrand Valena, 16 A Встроенная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20 374
      Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A Розетка встроенная двойная с заземляющими и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты IP21 648
      Двойная розетка Legrand Etika, 16 А Двойная розетка скрытого монтажа с заземлением, без мембран, винтовые клеммы, IP20 186
      Двойная розетка Legrand Quteo, 16 А Двойная накладная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21 207
      Двойная водонепроницаемая розетка Legrand Quteo, 16 А Двойная водонепроницаемая розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44 523
      Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A Встроенная двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20 110
      Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A Двойная скрытая розетка с заземляющими и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20 130
      Двойная розетка Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 А Встраиваемая двойная незаземленная розетка со шторками, винтовые клеммы, IP21 113
      Двойная розетка Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 А Двойная влагозащищенная розетка накладного монтажа с заземляющими и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44 245
      Двойная розетка Viko Yasemin, 16 A Встроенная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20 80
      Двойная розетка Viko Carre, 16 A Встроенная двойная розетка с заземляющими и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 120

      Монтаж двойной розетки

      Принципиально сборка двойного слива не отличается от одинарной, т.к. используется та же монтажная коробка, способ сборки тот же.Очень часто вместо старых устанавливаются двойные розетки, для установки которых требовались розетки другого диаметра, и обычно он был больше диаметра современной коробки 68 мм. Посадочное отверстие в старом стиле могло быть пластиковым ящиком, металлической чашкой или просто голой бетонной поверхностью.

      Кратко рассмотрим этапы установки двойной розетки.

      Изображение Описание процесса

      Монтаж монтажной коробки "с нуля"

      В намеченном месте сверлится отверстие под коронку диаметром 68 мм на нужную глубину.Для стандартных монтажных коробок глубина составляет 40 мм, для увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстие и при необходимости дорабатывается стамеской.
      Для подвода силового кабеля к монтажному отверстию по ранее размеченной трассе вырезается штроба глубиной 20-25 мм. Лучше всего это делать с помощью пылесоса.
      Кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм² прокладывается в штробе.Гибкие кабели типа ПВС не допускаются к стационарной прокладке!
      В монтажной коробке сделан вырез для кабеля в нужном месте
      Монтажное отверстие обеспылено и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости небольшое количество гипса разводится водой и перемешивается до сметанообразной консистенции.
      Узким шпателем смажьте штукатурку в монтажном отверстии на задней и боковой стенках, а затем сразу установите розеточную коробку с вставленным кабелем.Монтажная коробка должна с усилием входить в проем, выдавливая штукатурку. Незапломбированные полости сразу замазывают гипсом. При этом сборка ведется в соответствии с уровнем, обозначенным разметкой на стене и саморезами, вкрученными в коробку.
      Через несколько минут монтажная коробка прочно зафиксируется в проеме, а остатки штукатурки закроют штробу.

      Установка монтажной коробки в старый металл

      В домах старого фонда розетки могли устанавливаться в специальные металлические стаканы, которые очень сложно снять, не нарушая окружающей отделки.Поэтому вставку лучше сделать из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого сначала удаляются боковыми ножницами или ножом все боковые выступающие части.
      С помощью ножа делается вырез, чтобы вставить кабель в нужное место в коробке.
      Отрежьте заднюю часть монтажной коробки ножом или ножницами по металлу.
      Банку примеряют на место и отрезают все выступающие части, мешающие вставить ее в металлический стакан.При установке монтажной коробки необходимо соблюдать целостность отверстий под крепежные болты. и именно на них необходимо расположить его по горизонтали и по вертикали.
      Коробка после установки в металлическую чашку крепится к ней короткими металлическими винтами с напорной шайбой. Крепление осуществляется в трех местах с помощью отвертки с удлинителем. Точки крепления должны располагаться под углом 120° друг к другу и на твердых частях пластика.
      Пластиковую вставку можно также прикрепить к металлической чашке с помощью строительного клея «Жидкие гвозди» или его комбинации с саморезами.

      Подготовьте новый кабель для установки с двойной розеткой

      Сначала проверяют наличие или отсутствие напряжения в кабеле и при необходимости выключают соответствующий переключатель в щитке.
      Кабель вытягивается, соединительная коробка очищается изнутри от всех загрязнений с помощью пылесоса.
      От края монтажной коробки отмеряется запас 5-7 см на кабеле, остальное отрезается.
      Внешняя изоляция кабеля снимается перед его вставкой в ​​распределительную коробку. Безопаснее всего это делать с помощью специального инструмента — ножа с пяткой Knipex.
      С концов проводов снято около 12 мм изоляции. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – съемник, не повреждающий жилу провода.

      Установка сиденья

      Розетка снимается, чтобы узнать, с какой стороны механизма провода должны входить в клеммы.
      С помощью плоскогубцев сформируйте кабели таким образом, чтобы при подсоединении к соответствующей клемме кабель не подвергался натяжению и не возникало тянущего усилия от клеммы. Механизм розетки примеряется на провода. Фаза (коричневый провод) подводится слева, рабочий ноль (синий провод) справа, защитный ноль (желто-зеленый провод) посередине.
      Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
      При размещении механизма в монтажной коробке следует сразу продумать, куда будут проложены провода, чтобы они не мешали работе механизма. Возможно, вам нужно будет придать определенный профиль, чтобы они складывались гармошкой, например. Механизм крепится к монтажной коробке с помощью двух саморезов.
      С помощью лазера или небольшого строительного уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали, после чего затягиваются болты крепления к коробке.Затем вы можете закрепить розетку в монтажной коробке с помощью монтажных зажимов.
      Крышка гнезда установлена, напряжение подано и напряжение проверено.

      Если двойную розетку подключить к существующей проводке, разницы никакой, разве что оголенные концы проводов, которые были задействованы при предыдущей установке просто откусываются, дальше процесс идет как у новых.

      Если кто-то «умудрился» увидеть в своей распределительной коробке алюминиевый провод, который необходимо воткнуть в двойную розетку, здесь необходимо предпринять некоторые действия.А именно сначала нужно перейти с алюминия на медь и только потом подключать розетку. Современные розетки имеют латунные контакты. Этот сплав содержит больше всего меди (не менее 60%). При наличии в латунном зажиме алюминиевого провода они образуют гальваническую пару, что будет способствовать быстрому разрушению контакта. Алюминиевый провод «плавится» особенно быстро, а при повышенном уровне влажности в помещении выход из строя контактов, искрение и возможное возгорание дуги «не за горами».

      Существует несколько способов преобразования алюминия в медь, но, безусловно, самым простым и эффективным является использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая удаляет оксидный слой с алюминия, а затем защищает его от повторного окисления. Эти клеммы небольшие и легко помещаются в распределительную коробку за механизмом розетки. Для подключения достаточно зачистить изоляцию с провода на 11 мм и вставить в клемму до упора. К клемме можно подключать одножильные провода сечением от 0,5 до 2,5 мм².


      Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками
      Видео: установка двойного выхода Legrand Quteo

      Применение

      Несмотря на массу критики в адрес двойных розеток, они до сих пор широко используются в бытовой электропроводке, занимая среднюю нишу между встраиваемыми и выносными розетками. И в переходный период, когда электропроводка не везде модернизирована и соответствует всем современным стандартам, двойные розетки играют неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир.Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, и эти «вещи» могут доставить немало хлопот.

      Мы рекомендуем следовать простому правилу для каждой установленной двойной розетки. Никогда не подключайте к одной розетке два мощных электроприбора! Например, стиральная и посудомоечная машины; бойлер и посудомоечная машина; кондиционер и электрическая духовка и т. д. Также рекомендуем придерживаться наших рекомендаций при выборе двойной розетки и никогда не гнаться за дешевизной, ведь плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

      Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений – это намного дешевле, чем покупка нескольких одинарных розеток.

      Двойные розетки прочно встроены в стену и могут быть более эстетичными, чем одинарные розетки.

      Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток при подключении любых устройств не должен превышать 10 или 16 ампер.

      Инструменты для установки двойной розетки

      Для установки двойной розетки вам понадобится следующий набор инструментов:

        Отвертка, соответствующая винтам крепления розетки

        Отвертка с диэлектрическим покрытием

        Коробка розеток

        Кабель (если розетка будет установлена, не заменять)

      • Саморезы

      • Мультиметр, если розетка 39002 хочешь в новом месте)

      Перед началом подключения

      Перед установкой двойной розетки необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

      90 130

      Выберите место для установки

      Проложите кабели

      Установите коробки с розетками

      Выберите соответствующие розетки

      90 135

      Процесс установки

      Первое, что вы должны сделать, это отключить питание в розетке, чтобы обезопасить себя.

      Но даже отключив все автоматы в электрощите, нужно убедиться, что в розетке нет напряжения. Для этого можно использовать мультиметр.

      Теперь вы готовы разобрать сиденье. Для этого откручиваем крепежные винты и снимаем планку.

      Механизм гнезда, с которым вам нужно работать, откроется:

      Теперь используйте нож, чтобы оголить провода в розетке на 10 мм.

      Вот они перед нами:

      Подключение двойной розетки

      В этом случае к одной линии электропроводки будут подключены две розетки, поэтому для первой розетки потребуется 6 проводов, а ко второй розетке будет проложен шлейф из 3-х основных проводов.

      Соединение выглядит так:

      Это означает, что первая розетка получит напряжение и передаст его по петле на вторую, параллельную розетку.

      При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод - фаза, синий - ноль, желто-зеленый - заземление. Фаза и ноль должны быть подключены к крайним клеммам, а земля к средней.

      Фазу, ноль и массу можно определить по цветовой маркировке в соответствии со стандартом:

      Вы также можете использовать индикаторную отвертку.

      Очень важно правильно подключить провода к клеммам розетки.

      На рисунке показано, что кабели питания должны быть подключены к разным клеммам. В противном случае произойдет короткое замыкание и сгорит проводка.

      Также обязательно, чтобы при подключении второго проводника к основному зажиму материал подключаемых проводников был одинаковым, чтобы не начался процесс окисления металла.

      Важно! Полная электробезопасность обеспечивается, если заземляющий проводник соединяется с розетками коллектором, то есть остается неразрывным.

      Если все в порядке, можно затянуть винты.

      Теперь можно приступать к ремонту розетки. Необходимо выровнять механизм и закрепить его в «стакане» крепежными винтами и плотно затянуть их по бокам гнезда.

      Совет! Чтобы выровнять отлив и правильно установить декоративную заглушку, воспользуйтесь уроком, маркером и карандашом, начертите ровную полосу и совместите ее с ней при креплении отлива.

      В квартире обычно достаточно свободных розеток, но часто оказывается, что в одной из них должно быть как минимум два прибора.Решить проблему очень просто, если заранее позаботиться о подключении двойной розетки. Это один из самых надежных способов решить проблему разъединения тройников раз и навсегда, ослабив параллельно контакты отдельных розеток.

      Что такое двойные или тройные слоты

      Штатная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. Провода крепятся к каждому из них с помощью винтового соединения.Двойная розетка, вмонтированная в одну розетку, состоит из таких же контактов, но они выполнены по краю платы и каждый из них имеет винт для крепления к фазному или нулевому проводнику. Поскольку медная или латунная пластина в каждом случае имеет большую емкость, чем провод, она является потенциальным «слабым звеном», поэтому при подключении двойной розетки особое внимание следует уделить затяжке контактов.

      Схема подключения тройной розетки не отличается от двойной розетки - фаза и ноль соединяются контактами на медных или латунных пластинах.Между собой тройные розетки конструктивно выделяют треугольником или лентой. Второй их вариант такой же двойной, но с дополнительным гнездом для третьего штекера - все контакты на сплошных пластинах. Треугольные, в свою очередь, следует сделать из нескольких кусков, соединив их между собой заклепками. Теоретически это несколько снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации, то треугольная тройная розетка, установленная в одну розетку, безотказно работает уже много лет.

      Почему двойная розетка?

      Недостатки решения с двойной розеткой найти очень сложно.Чуть ли не единственный приведенный аргумент, что скорее всего "в порядке" и говорит о том, что включение в сеть повышает риск перегрузки - кроме семей с электриками никто даже не подумает, "тащите" вы или единую точку два мощных электроприбора.

      На практике для подключения таких устройств, стабильно потребляющих большие токи, делают отдельные розетки, поэтому в нормальных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно совпасть несколько факторов, подключение которых представляется весьма и весьма вряд ли.

      Для чего нужна средняя розетка?

      Первым пунктом является сила тока, которую может выдержать розетка - обычно этот параметр указывается на ее корпусе, реже в центре. Старые советские устройства, которые сейчас встречаются все реже (заменяются почти в основном из-за необходимости подключения современных евровилок), в большинстве своем рассчитаны на ток 6 ампер. Современные, даже среднего качества, уже имеют маркировку 10 (если он незаземлен) или 16 ампер.

      Что означают эти цифры, поможет вам найти школьную формулу расчета мощности электрического тока - в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (ток) * U (напряжение), а учитывая, что напряжение в домашней сети всегда постоянное и составляет 220 вольт, то довольно легко подсчитать, о чем говорит маркировка тока.

      90 130 90 131 220 вольт * 6 ампер = 1320 ватт = 1,3 кВт 90 132
    • 220 вольт * 10 ампер = 2200 ватт = 2,2 кВт
    • 90 131 220 вольт * 16 ампер = 3520 ватт = 3,5 кВт 90 132 90 135

      Питание бытовых электроприборов

      Вы можете визуализировать, где можно безопасно подключить двойную розетку, сравнив наиболее часто используемые электроприборы:

      Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подключить экономичную кухонную технику, бойлеры и кондиционеры - к ним всегда подключается отдельная линия, очень сложно представить, в какой ситуации установка двойной розетки будет сопряжена с одновременным включение двух электроприборов общей мощностью более 2,2 кВт.Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном довольно проблематично - остается только микроволновая печь с электрочайником, но работают они вместе максимум 5-8 минут, а запас прочности по электротехнике составляет не пустая фраза. Кроме того, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

      Установка двойных и тройных розеток

      Нет никакой разницы, как подключить тройную розетку, двойную или обычную – все действия абсолютно одинаковы.Разумеется, все работы следует производить при выключенном питании:

      • В стене сверлится отверстие, в котором будет монтироваться короб и импульсная лампа, по которой будет вестись кабель (если установка будет производиться с нуля).
      • Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило на крепление короба к стене.
      • Коробка устанавливается заподлицо со стеной (провода вставляются внутрь, а перед этим их концы необходимо обмотать изолентой, чтобы гипсовый раствор не попал на жилы).Затем дождитесь установленного времени полного застывания раствора – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
      • Затем с концов проводов снимается изолента, при необходимости необходимое количество изоляции, проводники вставляются в стыковые крепления и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (то же самое касается и двойной, и одинарной) — фазный провод можно обжимать как на правый, так и на левый контакты. Главное, чтобы между сердечником и наконечником был хороший контакт, для увеличения площади его поверхности сердечник можно немного сплющить пассатижами.
      • Затем в розетку монтируется внутренняя часть - здесь ничего выводить не нужно, т.к. она имеет упор, который прижимается к стене. Когда раструб полностью выровнен, распорки затягиваются и упор навинчивается на раструб.
      • Последний шаг — закрепить крышку — она крепится болтами изнутри.

      На каком шаге должно включаться питание зависит только от степени любопытства - правильно выполнено подключение или нет.Напряжение можно проверить сразу после подключения проводов, после монтажа внутренней части в розетку или после полной установки.

      Процесс установки двойного сокета показан в этом видео:

      Розетки двойные и тройные, набранные из обычного

      Смысл такого подключения в том, что фазный и нулевой провода соответствуют от распределительной коробки к одной из розеток, а третий подключается к ее клеммам со следующим проводом и так далее.По сути, это не двойные, а двойные (тройные) розетки, которые подключаются к отдельному блоку, который и так питается одним кабелем.

      Этот ряд розеток, соединенных таким образом, легко ремонтировать - при выходе из строя какой-либо детали придется заменить только сломанную часть.

      Провод, соединяющий блоки розеток, выбирается такого же сечения, как и тот, который идет на первую розетку. Если такого нет, то можно смело брать провода с большим сечением жилы, но ни в коем случае не наоборот - при нагрузке большей, чем щадящая, провод, подключенный к таким контактам, скоро начнет нагреваться и окисляться.Блоки розеток обычно устанавливают в местах, где не предусмотрено использование большого количества мощных устройств, хотя если силовые и соединительные провода достаточного сечения и контакты розетки хорошо обжаты, то они легко выдержат работа отопителя в паре с несколькими другими устройствами.

      Есть еще один нюанс при установке коробов - можно устанавливать их по одной, а можно найти целый блок, который сразу вставляется в просверленные в стене отверстия.В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

      Подробная история подключения блока розеток

      в этом видео:

      Что лучше выбрать

      Благодаря этому использование двойных и тройных розеток является отличной альтернативой необходимости подключения обычных несущих, тройников и других устройств, позволяющих работать из одной точки одновременно нескольким устройствам.

      Единственное правило, которое нужно запомнить, не утруждая себя подсчетом киловатт, — не включать в одну розетку или группу их несколько мощных устройств, например радиаторов.Дома очень сложно представить ситуацию, в которой она может понадобиться, но при необходимости розетки лучше выбирать на других, желательно противоположных стенах.

      .

      Последовательное соединение — что это такое и чем оно отличается от параллельного соединения

      В старых елочных фонарях, когда перегорает одна лампочка, перестает светить весь комплект. В то время как в когда фара с одной стороны гаснет, свет продолжает светиться с другой стороны. Что разница? Ответ кроется в специфике последовательного соединения.

      Чтобы понять влияние последовательного соединения в цепь на работу электрооборудования, нужно сначала понять, как производится электрический ток.Правило простое: когда есть разница потенциалов, электроны стремятся его уравнять, поэтому они перемещаются от высокого напряжения к низкому (и, следовательно, они идут от того, где больше, туда, где меньше).

      Замкнутая и разомкнутая цепь

      Непрерывность является обязательным условием для правильного функционирования электрической цепи. Он не существует в открытом цикле разность потенциалов, и, таким образом, приемники обесточены.Вот как, например, простые переключатели в прикроватные светильники. При переводе переключателя в положение «выключено» цепь размыкается и ток в цепи перестает течь и не доходит до лампочки.

      Последовательное соединение – преимущества и недостатки

      Огни старой елки — лучший пример соединения серии . приемники, т.е. в том числе в случае цветных лампочек они располагаются последовательно на одном проводе. Ток течет одинаково через все из них элементы включены.Поэтому достаточно, чтобы одна из лампочек в ряду перегорела или кабель был поврежден, и все лампы погаснут.

      Соединения серии

      просты и дешевы в изготовлении, но имеют много недостатков, которые лучше всего видны на больший масштаб. Представим себе такое решение в электромонтаже в квартире. Этого было бы достаточно Перегорает одна из лампочек в гостиной, и во всем доме нет электричества. Что еще хуже, было бы очень трудно зарегистрироваться где цепь была разорвана.

      Напряжение в серии на каждом приемнике во столько раз меньше, чем есть эти приемники. Поэтому может оказаться, что при слишком большом количестве элементов в схеме и слишком низком выходном напряжении, ресиверы работать не будут. Например, если к батарее 12 В подключить четыре лампочки, то каждая дополнительная он обеспечит соответствующее сопротивление и мы получим на них напряжение 3В. Для некоторых ламп может оказаться этого недостаточно для нормальной работы.

      Для сравнения, при параллельном соединении, кроме основной цепи, каждый приемник подключается к отдельному цепи и на ней присутствует такое же напряжение. Благодаря этому решению выход из строя одного из устройств, подключенных к ток не отключит других. Именно такое решение используется в электроустановках в зданий, так и в транспортных средствах. Однако такая установка дороже и занимает больше места.

      .

      Исполнение безкорпусного монтажа розеток

      Законодательная электроустановка

      Документом, регулирующим принципы выполнения, в том числе электромонтажных работ, является постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. (Вестник законов от 2002 г., № 75, поз. 690, с изменениями). Он содержит кардинальные правила, которые применяются безоговорочно, и их нельзя игнорировать! Одним из наиболее важных положений является правило, содержащееся в § 188 пункт 2.

      Все цепи электроустановок, независимо от их назначения и положения, должны быть трехпроводными.

      При электромонтаже в квартире должны применяться отдельные цепи: освещения, розетки общего назначения, розетки в ванной, розетки для электроприборов на кухне и цепи для приемников, требующих индивидуальной защиты.

      При этом приемниками, требующими индивидуальной защиты, являются приемники номинальной мощностью 2 кВт и более.

      Мы уже знаем, на сколько минимум частей и цепей мы должны разделить всю нашу установку. С другой стороны, еще одним вопросом принципиальной важности является указание, содержащееся в § 183.1, п. 2.

      В электроустановках в распределительных и приемных цепях должны использоваться отдельные защитный провод и нулевой провод.

      Читать дальше

      Вам может быть интересно

      Узнать больше

      показывает, что все цепи электроустановки, независимо от их назначения и положения, вся установка должна быть трехпроводной!!! Из этого правила нет исключений и нет места для обсуждения, положение резкое.Итак, теперь, когда эти очень важные вопросы прояснились, перейдем к техническим деталям исполнения.

      Выбор розеток и соединителей

      Агнешка и Мацей сталкиваются с проблемой отделки дома по стандарту застройщика. Они пригласили на строительную площадку дизайнера интерьеров Эву Крамм, чтобы она посоветовала им, как выбрать соединители и розетки.

      Какие кабели использовать и как их прокладывать?

      Розетки

      устанавливаются с кабелем с сечением жилы 2,5 мм².Почему? Ну, из-за параметра, известного как допустимая долговременная допустимая нагрузка по току. Меньшее сечение жил при определенных условиях оказывается недостаточным, поэтому не стоит рисковать и сочетать с сомнительной псевдоэкономией на их сечении. Однако как и в какую сторону вести такой провод розеточных цепей? Ну разные.

      Не имеет особого значения при использовании установки, важно, чтобы кабели не были повреждены и не подвергались повреждениям .Поэтому одни устраивают их в полу, дополнительно закрепив от механического воздействия гибкой трубкой, т. можно даже найти кабели в плинтусе. Все эти методы допустимы, если предполагается, что различные способы прокладки кабеля означают также различные условия рассеивания тепла и, следовательно, различное значение долговременной несущей способности.

      Электрик должен проверить это значение по таблицам (для данной компоновки), помня о старом правиле, что цепь имеет прочность самого слабого звена.Так что даже короткий участок с худшими условиями теплоотвода определяет предельные значения для всей схемы.

      Ладно, кто-нибудь скажет. Поэтому в коробку для принадлежностей укладываем трехжильный кабель, из него выводим аналогичный кабель к соседнему, а соединения делаем на клеммах розетки. Так, как на фото ниже.

      О нет! Соединение, выполненное таким образом, является серьезной ошибкой и причиной многих сбоев. Если провод оборван или отсоединен от клеммы, цепь разомкнута и остальные розетки обесточены.Еще хуже, когда это происходит с защитным проводником. Мы даже не узнаем, что у нас больше нет этой защиты! К тому же один медный провод с сечением жилы 2,5 мм² достаточно жесткий, а тут целых шесть таких проводов! Попытка сформировать их таким образом, чтобы поместить розетку в банку, часто приводит к повреждению ее компонентов, поломке деталей и/или ослаблению винтового зажима, а это, в свою очередь, вызывает его перегорание в процессе использования.

      Консультативный

      Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

      Правильный порядок подключения проводов показан на следующих фотографиях ниже

      Провода, введенные в коробку, зачищают от внешней изоляции и обрезают жилы на соответствующую длину.Предупреждение! Избегайте ненужных изгибов и изгибов вен!

      Провода группируются по цветам, а затем соединяются с помощью разъемов Wago.

      Затем, выдерживая соответствующие цвета, установите короткие отрезки проводов в разъемы, которые будут использоваться для подключения розетки.

      Арматура размещается на дне коробки, что позволяет избежать лишней деформации проводов.

      Закрепите свободные концы коротких секций в хомутах.

      Как мы видим, провода сначала соединялись друг с другом, и только от этих соединений шла подача питания к розетке.Что мы получаем благодаря такому способу подключения? В первую очередь убедитесь, что выход из строя одной розетки не повлияет на непрерывность соединений в остальной части цепи, ведь остальные ее части будут питаться без каких-либо препятствий! Кроме того, у нас есть визуальный контроль правильности сделанных здесь подключений, мы их видим до монтажа розетки и больше они не меняются. Три провода легче согнуть, чем шесть проводов, им удобнее придавать форму.

      Для более сложных компоновок, с блоками банок для нескольких разных светильников, мы должны обращаться соответствующим образом, например, как показано на фото ниже.

      Здесь мы видим тройную коробку в ванной с двумя розетками и выключателем. Такое расположение распространено, потому что функциональность ванной комнаты заставляет его. Конечно, провода цепей освещения и розеток разделены, их нельзя смешивать между собой, но разводка настолько прозрачна, что никакая ошибка в подключении невозможна.

      Мифы и факты об электроустановках

      Напоследок хотелось бы развеять несколько мифов, которые циркулируют в обороте благодаря громким, хотя и малообразованным, доморощенным псевдознатокам. Например, утверждают, что использование разъемов Wago рискованно, а самым надежным является традиционная скрутка проводов и закрепление витой пары изолентой.

      Не верьте этому дерьму. Разъемы Wago — очень надежный способ соединения кабелей, если соблюдать два простых правила. Концы кабелей, входящие в разъем, должны быть прямыми, и второе правило заключается в том, что изгиб кабелей может происходить только на определенном расстоянии от него, этот минимальный сантиметр должен быть выдержан.Тогда не будет проблем с долговечностью соединения. Пожалуйста, посмотрите еще раз на размещенные фотографии. Нет "мятых" проводов.

      Второй миф, который довольно широко распространен, заключается в том, что замыкание цепи розетки в кольцо, т.е. прокладка проводов от последней розетки обратно к приборной панели, позволяет использовать более тонкие провода, что позволяет сэкономить на затратах. Кроме того, такое решение якобы повышает надежность электроснабжения, ведь в случае обрыва цепи розетки питаются с другой стороны.Сторонники такого решения ссылаются на его распространенность, например, в Великобритании.

      Это еще один пример дилетантского невежества. Электроустановки на Британских островах работают немного по другому принципу, приемники защищены по другому, так что там без разницы. Однако в Польше такая схема может оказаться опасной! Надежность источника питания достигается за счет использования правильных проводных соединений, а не ложных разъемов.

      Опасность, возникающая при разрыве цепи, выполненной таким образом, заключается в увеличении параметра, называемого импедансом петли короткого замыкания. Не вдаваясь в подробности, при определенных условиях это может привести к выходу из строя используемых в установке защит от сверхтоков, т. е. к риску поражения пользователей электрическим током!

      Более того, как показали исследования польских ученых, в наших климатических условиях замыкание цепи в кольцо многократно увеличивает негативное воздействие перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами! И никакие защиты от перенапряжения не могут устранить эти эффекты! Любители подобных решений не знают, что молний над Британскими островами на самом деле не бывает.На зданиях нет даже систем молниезащиты.

      Поэтому не стоит создавать в своем доме потенциальный источник опасности ради сомнительной экономии нескольких злотых на стоимости кабелей. Наша бытовая электроника становится все более сложной, все более дорогой, но, к сожалению, все более чувствительной к воздействию скачков напряжения. Нет смысла повышать эту чувствительность собственными действиями.

      текст и фото: Станислав Либерски

      .

      Последовательное и параллельное подключение двух пар громкоговорителей к усилителю (руководство hifi.pl)

      Бывает так, что пользователь имеет в своем распоряжении две пары колонок и хочет подключить их к одному двухканальному усилителю (он же стереофонический усилитель ). На выбор предлагается два типа подключения: параллельное и последовательное.

      Использование двух пар динамиков не имеет смысла в аудиофильских системах. Если мы разместим колонки в труднодоступных местах, это будет мешать принципам работы двухканальной стереосистемы.Если расположить динамики очень близко, так, чтобы они функционально выполняли роль большего, единого комплекта громкоговорителей, то, к сожалению, динамики будут в некоторой степени мешать работе друг друга, и их излучение не будет оптимальным образом суммироваться на положение прослушивания.

      Однако использование двух пар колонок может быть полезно для более равномерного заполнения помещения звуком или для увеличения максимальной громкости танцевальных мероприятий. Если использование дополнительной пары колонн для увеличения объема, то ключевым вопросом будет хорошая мощность и расчет нагрузок на отдельные элементы.

      Последовательное соединение

      Для этого соединения вам понадобится одножильный кабель. соединяем клемму (+) усилителя с клеммой (+) первого динамика, затем клемму (-) первого динамика с клеммой (+) второго динамика и, наконец, клемму (-) второй громкоговоритель с клеммой (-) усилителя.

      Resultant impedance of two columns connected in series
      12Ω 16Ω
      16Ω 20Ω 24Ω 28Ω 32Ω
      12Ω 16Ω 18Ω 20Ω 24Ω
      12Ω 14Ω 16Ω20 10 Ом 12 Ом
      9002. ВОПРОСНЫЙ СПАСИБО из -за того, что яичет.Если они оба имеют одинаковый импеданс, они оба будут работать при одинаковой мощности и на одинаковом напряжении. Если импедансы громкоговорителей разные, то в столбец с более высоким импедансом будет поступать большая мощность и более высокое напряжение, а распределение мощность-напряжение будет пропорционально импедансу громкоговорителей. Например, если мы рассмотрим 4-омные и 8-омные громкоговорители, подключенные последовательно, 8-омные дадут вдвое большую мощность, чем 4-омные.

      Параллельное соединение

      Для этого соединения можно использовать как одножильные, так и двухжильные кабели.Клемма (+) усилителя подключается как к клемме (+) первого громкоговорителя, так и к клемме (+) второго громкоговорителя. Зажим (-) усилителя соединен с зажимом (-) первого громкоговорителя и зажимом (-) второго громкоговорителя. Для реализации этого варианта обычно полезно иметь в усилителе сдвоенные гнезда для динамиков — тогда проще выполнить само подключение.

      Resultant impedance of two columns connected in parallel
      12Ω 16Ω
      16Ω 3.2Ω 4.36Ω 5.3Ω 6.86Ω
      12Ω 4.8Ω
      2, 67Ω 3.43 Ω
      2.4Ω

      Impedance independent the same voltage will be applied to обоих динамиков, равным выходному напряжению усилителя.Если оба имеют одинаковый импеданс, оба будут работать с одинаковой мощностью и через них будет протекать один и тот же ток. Ток, протекающий от усилителя, будет суммой токов, протекающих через обе колонки. Если импедансы громкоговорителей разные, то больше мощности будет подаваться на столбец с более низким импедансом, потому что через этот столбец будет протекать более высокий ток, и распределение мощности будет обратно пропорционально импедансу громкоговорителей. Например, если мы запустим параллельно 4-омные и 8-омные динамики, 4-омные дадут в 2 раза больше мощности, чем 8-омные.

      Сохранение симметрии

      Прежде чем перейти к выбору типа подключения, обратим внимание на вопрос симметрии между левым и правым каналами. Независимо от того, используем ли мы две пары одинаковых динамиков или две пары разных динамиков, один и тот же набор в одной конфигурации должен быть подключен к каждому каналу усилителя. Возможные отклонения от этого правила могут иметь смысл только в очень специфических случаях и всегда должны тщательно анализироваться.

      Нарушение симметрии может привести к очень большой разнице в нагрузке отдельных динамиков, очень большой разнице в нагрузке каналов усилителя и большой разнице в громкости отдельных динамиков.Во-первых, это приводит к снижению уровня безопасности оборудования. Во-вторых, сильный разброс нагрузки на отдельные колонки и/или каналы усилителя будет препятствовать полноценному использованию оборудования. Максимальная громкость всего набора будет снижена, так как необходимо будет настроить регулятор громкости на пределы наиболее сильно нагруженного компонента системы.

      Согласование импеданса

      Приведенные выше формулы позволяют рассчитать результирующий импеданс пары соединенных вместе столбцов, как для последовательного, так и для параллельного вариантов.Кроме того, в таблицах представлены готовые результаты для комбинаций наиболее распространенных значений импеданса.

      В общем, следует убедиться, что результирующее сопротивление обоих громкоговорителей находится в пределах рекомендуемой нагрузки для данного усилителя. Подавляющее большинство усилителей предназначены для работы с динамиками с номинальным сопротивлением от 4 Ом до 8 Ом, и обычно мы должны укладываться в этот диапазон. Простое подключение слишком высокого или слишком низкого импеданса не приведет автоматически к выходу оборудования из строя, но приходится считаться с тем, что усилитель не сможет выдать столько мощности, сколько заявлено в спецификации.При высоких импедансах ограничением будет максимально доступное напряжение. При низких импедансах ограничением будет максимально доступный ток и/или мощность рассеивания тепла. Так что, как это ни парадоксально, при несоответствии импеданса подключение двух пар динамиков иногда может привести к падению максимальной громкости. Как правило, более безопасным вариантом является подключение со слишком высоким импедансом, чем со слишком низким. В обоих случаях сигнал может искажаться, но при подключении комплекта громкоговорителей с большим полным сопротивлением (что на практике произойдет только при последовательном соединении) усилитель начнет искажать сигнал, отдавая меньшую мощность.

      Стоит обратить внимание на иногда некорректно употребляемую формулировку, что усилитель имеет импеданс 4?или 8?. Близкие по величине значения выходного сопротивления действительно встречаются в некоторых ламповых лампах, но не в транзисторных усилителях, выходные сопротивления которых имеют порядок малых полос. На самом деле в таких случаях дело в том, что для данного усилителя рекомендуются колонки с импедансом 4 Ом или 8 Ом.

      Мощность усилителя

      Установим предварительные требования к мощности усилителя как для одной пары динамиков, о чем вы можете прочитать в этой статье.Нужно учитывать, что два наших громкоговорителя (подключенных параллельно или последовательно) воспринимаются усилителем как одна нагрузка с импедансом, рассчитанным как описано выше. Если подключить колонки с разным КПД, то вопрос расчета требуемой мощности несколько усложнится, но более подробно мы его здесь разбирать не будем.

      Если подключить две колонки одного типа, мощность будет распределяться равномерно. Однако, когда столбцы разные, следует использовать приведенные выше формулы для более точного расчета распределения мощности.К сожалению, это распределение не всегда будет оптимальным, иногда вам понадобится некоторая избыточная мощность от усилителя, чтобы раскачать громкоговорители на максимум, что будет важно, когда вы хотите получить большую громкость.

      Импеданс колонки

      Фактический импеданс колонок не является единичным числом, а имеет вид кривой. При выборе типа подключения мы обычно ориентируемся на номинальное сопротивление громкоговорителей, но стоит проявить некоторую осторожность.

      Номинальный импеданс обычно указан на корпусе динамика и в спецификациях компании.Два самых распространенных номинала 4 Ом и 8 Ом, реже 6 Ом, еще реже 16 Ом или какое-то другое число. Бывает и так, что данный тип данных отсутствует или предоставляется нестандартным образом. Например, производитель громкоговорителей заявляет, что импеданс находится в диапазоне от 4 Ом до 8 Ом, что не соответствует действительности. В крайнем случае, вы можете выполнить измерение самостоятельно. Обычно для ориентации достаточно простого омметра (как правило, мультиметра с функцией измерения сопротивления), подключенного к клеммам столбцов. Замер проводим при отключенном от колонок усилителе! .

      По возможности стоит проверить параметры колонок, особенно в тех случаях, когда вы планируете параллельную связь. Отклонение импеданса, указанного в спецификациях, от фактического импеданса всегда составляет при растяжении в одну сторону. В спецификациях производителя импедансы иногда сужаются и составляют 6 Ом или даже 8 Ом, когда измерения показывают, что должно быть задано 4 Ом. Это создает ложное впечатление, что колонна более эффективна и ее легче вести, чем она есть на самом деле. Поэтому всегда стоит проверять характеристики импеданса, измеренные надежным источником, прежде чем использовать параллельное соединение.

      Случайный вариант

      Когда мы собираем разные модели динамиков, между ними может быть довольно большая разница в уровне громкости. По вышеприведенным формулам можно рассчитать, какие напряжения будут на отдельных столбцах. Кроме того, необходимо также учитывать различия в эффективности. Убедитесь, что эффективность указана в одних и тех же единицах для обоих столбцов. Наиболее часто используемой единицей измерения является дБ/2,83 В. Часто указывается только эталонное значение в дБ, но тогда можно предположить, что оно по-прежнему равно дБ/2,83 В.Однако иногда для 4-омных колонок КПД дается в дБ/2В и тогда при расчетах необходимо учитывать разницу в используемых единицах.

      .

      Гнездо антенны - проходное или терминальное? Аксессуары Блог


      Выбираем антенную розетку для дома

      Антенная розетка позволяет принимать телевизионные, спутниковые и радиосигналы. Неудивительно, что его подключение и эффективная работа во многих домах является приоритетной задачей. Электрооборудование обычно является инвестицией на годы, большинство потребителей покупают отдельные элементы несколько раз в жизни. Когда приходит время заменить инсталляцию или установить ее в новой квартире, многие покупатели задаются вопросом, какую антенную розетку выбрать для дома.

      Проходная и оконечная антенная розетка – в чем разница

      Выбор антенной розетки зависит от типа используемой установки. В случае замены только розеток решение о покупке аксессуаров ограничивается выбором эстетики аксессуаров. Только при создании или реконструкции всей электроустановки можно определиться с видом прокладки кабеля двумя возможными способами: последовательно или параллельно.

      Последовательная установка

      Последовательная установка, также известная как сквозная установка, относится к более старому типу установки.Один антенный кабель проходит через все комнаты. К сожалению, недостатком этого решения является более слабый сигнал и большая подверженность повреждениям. При серийных установках используются проходные антенные розетки от антенны к предпоследней розетке и одно концевое гнездо в случае последней розетки. Рекомендуемые проходные розетки:

      Рекомендуемые концевые розетки:


      Параллельная установка

      Параллельную установку также часто называют звездообразной.Это немного более трудоемкая установка. От антенны к каждой розетке идет отдельный кабель. Это гораздо более надежный и рекомендуемый тип установки. Если в вашем доме есть параллельная установка, вам нужны торцевые розетки. Рекомендуемые торцевые розетки:


      Розетка RTV и RTV-SAT - чем они отличаются?

      • Розетка RTV представляет собой простую розетку с одним сигнальным входом и двумя входами: для радио и телевидения.

      • Розетка RTV-SAT имеет один вход сигнала и три выходных разъема: радио, ТВ и спутник.

      Читать предыдущий пост: Какие розетки выбрать для дома? Проверенные патенты

      .

      Последовательные и параллельные соединения - dlaucznia.pl

      Последовательные и параллельные соединения

      Провода в электрических цепях могут разветвляться и соединяться друг с другом. Местами ответвлений и соединений являются так называемые узла . Участком электрической цепи между двумя соседними узлами является ветвь .

      Следует отметить одну вещь: видно, что лампочки на рисунке А выше не подключены к одной и той же паре узлов, но мы говорим, что они подключены параллельно.Это связано с тем, что оголенный провод сам по себе вызывает настолько малое падение напряжения, что им можно пренебречь — такой провод не имеет отношения к свойствам цепи. Схему с вышеприведенного рисунка А можно представить так же, как и ниже — расстояние между ветвями важно только для наглядности схемы.

      Последовательное соединение в зависимости от напряжения и тока

      Если элементы цепи соединены последовательно, значит, через них протекает одинаковое количество зарядов.Заряды проходят через элементы, выполняя работу, например заставляя светить лампочку или вращая двигатель, но это не значит, что они исчезают по пути. Просто после выполнения работы на данном элементе заряды имеют меньшую энергию - на каждом элементе падение напряжения, а падения напряжения складываются.

      Параллельное соединение в зависимости от напряжения и тока

      Если элементы соединены параллельно, значит, они подключены к одной и той же паре узлов, то есть к двум точкам схемы.Если к такой паре узлов подключить вольтметр, то он покажет напряжение, которое будет общим для всех ветвей цепи.

      На первый взгляд трудно определить, последовательное это соединение или параллельное. Однако следует помнить, что если между узлами нет других элементов, мы можем соединить такие узлы и новая схема подключения будет такой же, как и предыдущая. Если мы соединим узел 1. с узлом 3., а затем узел 2. с 4. как на рисунках ниже:

      , мы увидим, что каждая лампочка подключена между одной и той же парой узлов, поэтому они соединены параллельно.

      .

      Смотрите также