Неисправности теплого пола электрического
Не греет электрический теплый пол
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
- неисправность терморегулятора
- выход из строя температурного датчика
- повреждение кабеля
Ошибки при монтаже
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.
Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Выход из строя терморегулятора
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
- L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
- L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
- Sensor – термодатчик
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Повреждение и проверка датчика температуры
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.
Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.Защита от короткого замыкания
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
- отключаете от клемм провода на датчик
- терморегулятор переводите в режим таймера
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
- на экране высвечивается номер программы
- перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах:
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Прожиг кабеля и генератор сигналов
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
- трансформатор для прожига
- генератор сигналов
- эл.магнитный приемник сигналов
- тепловизор
В домашних условиях никто таких приборов не имеет, поэтому придется вызывать специалиста. Как происходит поиск таких неисправностей можно ознакомиться в подробном видео с реального объекта:
Порядок такой:
- прожигается место слабой изоляции
Для этого подается повышенное напряжение в точку пробоя (до 10кВ!). При одновременном напряжении на жилах до 350В, создается розжиг сварочной дуги.
Эта дуга, как бы наваривает углеродную дорожку в месте соединения проводников, током до 3А и образует замкнутый контур.
- генератором подается сигнал в кабель
- эл.магнитным датчиком, выступающим в качестве приемника, находится примерное место замыкания. Все это без вскрытия плитки или другого напольного покрытия.
- тепловизором просматривается вся площадь более внимательно и визуально устанавливается точное место КЗ. Там, где делали прожиг, будет завышенная температура.
С нагревательными матами поиск проще, так как они расположены близко к поверхности. А вот с кабелем гораздо сложнее, особенно под толстой стяжкой. Она сильно ослабляет сигнал, и поиск КЗ может занять гораздо больше времени.
Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.
Обрыв жилы греющего кабеля
Ну и еще одна распространенная ситуация – обрыв жилы. Это одна из самых неприятных аварий. Кабель прожечь невозможно, замыкания никакого нет и даже тепловизор здесь бесполезен.
Чаще всего такое повреждение происходит в муфтах – начальной, соединительной или концевой.
Там нагревательные жилки очень тонкие, и нередко именно в этом месте, почему-то умудряются сделать поворот трассы.
При явном обрыве и мультиметр и мегаомметр покажут сопротивление между жил близкое к бесконечности. Но если какой-то неустойчивый контакт все еще остался, то тестер может показать вполне хорошие данные, например 200-300 Ом.
Вот только при включении под напряжение 220В никакого полноценного нагрева не будет, а рабочий ток составит максимум несколько миллиампер, вместо положенной нагрузки в несколько Ампер.
Кабель в итоге будет прогреваться еле-еле, и ни о каком нормальном отоплении естественно речи уже быть не может.
Зачастую даже прожиг здесь бесполезен. И все что остается – это разобрать самые подозрительные места, в первую очередь те плитки, под которыми установлены муфты.
Теоретически можно попробовать применить методы поиска проводки под штукатуркой.
В соединительных муфтах кабель не будет полностью экранирован. И подав на жилу напряжение, можно попытаться засечь сигнал, там где пропадает фаза, т.е. как раз в месте обрыва. Но очень многое будет зависеть от глубины залегания и специфики повреждения.
Статьи по теме
110v 230v Высокопроизводительный кабель напольного отопления для конкретной системы пола
1. Могу я сначала разместить заказ на образец?
Да, мы предложим вам разные цены для малых, средних и крупных партий. Вы можете заказать по разной цене за разное количество.
2.Как оформить заказ?
Отправьте нам свой заказ на покупку по электронной почте, через торгового менеджера или через Skype, или вы можете попросить нас отправить вам счет-проформу для вашего заказа.
3.Какое время для массового производства после утверждения образца?
15 рабочих дней после подтверждения образца.
4.Как нам отправить товар?
Мы обычно используем DHL, UPS, FedEX для отправки образцов. Для оптовых заказов мы поддерживаем доставку по воздуху или по морю.
5. Можете ли вы сделать OEM и ODM для нас?
Да, мы профессиональны в предоставлении услуг OEM и ODM. Мы поддерживаем как стандартные, так и индивидуальные продукты и можем разместить ваш логотип на продуктах.Наша опытная команда разработчиков ответит на технические вопросы.
6. Каковы ваши торговые условия? И какие способы оплаты принимаются?
Мы всегда работаем на условиях FOB, и вы можете произвести оплату через T / T, Paypal, Western Union. Так что просто скажите нам, что для вас проще. Затем мы вышлем вам наши банковские реквизиты. Или как ваши требования.
30 Вт Теплая система Электрический кабель для подогрева пола
Описание продукта
Электрический кабель для подогрева пола - 18 Вт / м, с одинарным или двойным кондуктором
Радиационное отопление позволяет создать более экономичную и приятную среду обогрева без запаха и дыма .
Экономическая эффективность по сравнению с другими существующими системами отопления, работающими на нефти или газе и т. Д.
Огнестойкая и водонепроницаемая внешняя оболочка излучает нулевые электромагнитные поля
и хорошо защищена от утечки электричества.
Безопасность и равномерное распределение температуры гарантируются за счет двойного экрана с землей для легкой установки и запрограммированных термостатов для удобного и быстрого контроля температуры и предотвращения сбоев.
Высокая прочность и отсутствие необходимости в обслуживании. Благодаря двухслойной структуре он обладает высокой прочностью и не требует отдельного обслуживания и обслуживания системы.
Экологически чистый продукт, имеющий сертификаты CE, RoHS и ГОСТ.
Применяется для сухих и влажных помещений.
Полезен для здоровья человека, так как поднимает тепло от пола и сохраняет нижнюю часть (ноги) в тепле, а верхнюю часть
(голову) холодным.
| Технические характеристики | |
| Силовой провод | 2M, мягкая медь с землей |
| Нагревательный элемент | многожильный нагревательный змеевик из сплава |
| Количество проводников | Одинарный или двойной провод |
| Изоляция проводника | Кремниевая резина, применимая от -60 до 180 ℃ |
| Экранированный слой | Плетеный медью и с экраном из алюминиевой фольги |
| Изоляция внешней оболочки | ПВХ, применимый от -25 ℃ до 105 ℃ |
| Диаметр кабеля | 6.7 мм для серии с одним проводником 7,2 мм для серии с двойным кондуктором |
| Источник питания | 110 В, 120 В, 220 В или 230 В |
| Номинальная линейная мощность | 18 Вт на погонный метр |
| Общая потребляемая мощность | 300 Вт - 3000 Вт для 220 В и 230 В 300 Вт - 1800 Вт для 110 В |
| Индивидуальная упаковка | цветная или белая коробка; индивидуальный дизайн для цветной коробки приемлем. |
Упаковка и доставка
Упаковано в белый картон или по запросу клиента.
Срок поставки: 7 дней при наличии на складе.
Информация о компании
Пожалуйста, свяжитесь с Лили для получения подробной информации. Спасибо за внимание!
Эл. Почта: lfrongmao @ 126.com
Skype: China-lily08
Телефон: 86-13472162077
.Электрическое центральное отопление под напольным отоплением
Введение
Электрическая пленка под напольным отоплением F-mat состоит из двухжильного нагревательного кабеля с фторполимерной изоляцией и вставленного в усиленный мат из алюминиевой фольги. Общая толщина мата сверхтонкая, что уменьшает высоту пола и повышает уровень комфорта.
Электрическая пленка для теплых полов F-mat предназначена для деревянных полов, ламинатов и систем обогрева полов.
Электрическая пленка для подогрева пола F-mat может быть разрезана и повернута для достижения требуемого покрытия пола, а несколько матов могут быть соединены вместе для покрытия больших площадей. При укладке полов с подогревом всегда следует использовать подходящую изоляцию (особенно на бетонных основаниях).
Приложение
80 Вт / м 2 и 150 Вт / м 2 маты предоставляются в качестве опции. Система электрического отопления мощностью 150 Вт / м 2 может использоваться в качестве основного источника тепла, только для обогрева пола.
Характеристики
- Полностью заземленный
- Ультратонкий
- Двухжильный нагревательный кабель
- Один холодный конец, 2,5 метра
- Гибкий монтаж
Технические характеристики
Конструкция кабеля Двухжильный
Проводник Твердый нагревательный сердечник
Изоляция Фторполимер
Расстояние между кабелями 50 мм
Диаметр кабеля 1.0 мм
Разъем Выходное соединение
Макс.температура окружающей среды 30 ° C
Мин. Температура установки 5 ° C
Номинальное напряжение 220/230 В переменного тока
Выходная мощность 80 Вт / м 2 150 Вт / м 2
Допуск сопротивления + 10 / -5%
Холодный конец длиной 2,5 м
Сертификаты CE / EAC
Параметры F-mat
.
