Каркас своими руками


Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  1. Подготовку участка
  2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно - сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный - бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть - будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг - несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

  1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
  2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
  3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
  1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
  2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
  4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
  5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем - фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
  2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
  3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

  1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
  2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
  3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
  4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
  5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
  6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной - они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
  7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
  8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

  1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто - выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
  2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
  3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
  4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
  5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант - можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены - нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

  1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
  2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
  3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  3. Утепление пола происходит таким же образом.
  4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Каркас дома своими руками | Строительный портал

Основная функция каркаса дома - обеспечение его прочности и равномерное распределение всех нагрузок. Поэтому данная часть здания требует особого внимания в процессе ее изготовления. Различают несколько видов каркасов, об их особенностях и о строительстве каркаса домов поговорим далее.

Оглавление:

  1. Общее понятие о каркасе дома
  2. Основные виды каркасов
  3. Деревянный каркас дома - особенности и преимущества
  4. Особенности возведения монолитного каркаса дома
  5. Каркас дома своими руками: строительство металлического каркаса

Общее понятие о каркасе дома

Каркасом называют несущую конструкцию, в состав которой входят разного рода линейные элементы. Каркас выполняет роль опорного элемента, на который ложится вся нагрузка.

В качестве основных элементов, используемых при возведении каркаса используются колонны, ригели, прогоны и фермы.

Существует два основных вида каркасов:

  • полные - которые способны воспринять всю нагрузку на себя;
  • неполные - основные элементы несущих конструкций, в которых отсутствуют колонны вблизи наружной стены.

Для расчета мощности каркаса учитывается нагрузка, которую производит собственный вес конструкции. Кроме этого, в это значение включаются такие погодные факторы как снег, дождь и ветер.

Для обеспечения жесткости угловых элементов в сварных конструкциях используется замоноличивание, ранее сваренных арматурных выпусков.

Использование каркасов здания в комплексе с легкими конструктивными оградами стен и их перегородок позволяет снизить вес самого здания. Кроме того, для сооружения каркасных домов требуется меньшее количество материалов, таких как железобетон, кирпич и т.д.

Каркасы домов фото:

Основные виды каркасов

Предлагаем изучить основные разновидности каркасов в соотношении с технологией их возведения:

1. Рамные конструкции, на которых присутствует перекрытие - данная конструкция является поддонной или платформенной. Кроме того ее называют канадской технологией возведения каркасных домов. Суть данной технологии состоит в разделении каждого из слоев в платформу или поддон. Сборка всей конструкции начинается снизу. Сначала производится обвязка тех частей, которые лежат на фундаменте. Далее осуществляется укладка балок и лаг перекрытия, расположенных на первом этаже. Для их соединения используют крепежи, которые придают им форму платформы. А на нем производится сборка стен и остальных частей конструкции. С помощью каркасных стоек, создаются вертикальные участки. Их нижняя часть закрепляется на поверхности лаг и фасадных лаг, а верхняя - является опорной точкой начала второго этажа здания. Второй этаж возводится также, как и первый.

2. Каркас в котором присутствуют неразрезные стойки - имеет широкое распространение в Финляндии и Норвегии. Отличительной особенностью данной конструкции является тот факт, что вертикальные стойки в многоэтажном строении проходят через все этажи. Далее в поверхность стойки врезают опорную доску, которая крепит между собой балки межэтажных перекрытий. Для стягивания стен данной конструкции используются лаги перекрытия. При выполнении работ по сооружению конструкции следует особое внимание уделить обеспечению параллельного расположения вертикальных компонентов, к которым будут крепиться балки, обеспечивающие межэтажное перекрытие. Если дом имеет сложную конфигурацию, то для выполнения этого процесса потребуется много сил и времени.

3. Каркас, который основывается на комбинации стоек и балок. Данный тип каркасных конструкций широко используется австрийскими и немецкими строителями. Изготовить такую конструкцию намного сложнее, чем стандартный каркасный дом. Так как в процессе оборудования здания в большом количестве присутствуют врубки, врезки и шиповые соединения. Для упрощения классического варианта сборки дома их заменяют металлическими крепежами и болтовыми стяжками. Высокой прочностью и долговечностью отличаются данные каркасные конструкции. Так как в процессе их возведения используется массивный брус, прошедший специальную обработку.

4. Довольно схож с предыдущим вариантом каркасный дом, построенный по каркасно-стоечной системе. Главным отличием между этими типами домов является наличие во втором варианте массивных вертикальных стоек, которые образуют основу конструкции. Их установка производится непосредственно в почву или на опоры, выполненные из бетона. С помощью данной конструкции дом значительно приподнимается, за счет этого обеспечивается отличная вентиляция. Технология используется при наличии болотистых грунтов. Участки верхних массивных прогонов выполняют функцию перераспределения веса кровли на поверхность стоек. Для заполнения пространства, которое находится между несущими участками здания, устанавливают каркасные рамы, а в них монтируют окна, двери, разнообразные стойки и раскосы.

5. Комбинированная технология возведения каркаса дома предполагает объединение определенных технических процессов из вышеперечисленных вариантов в один. Данная конструкция имеет индивидуальные особенности построения и рассчитывается в соответствии с определенным типом местности, на которой ее возводят.

Деревянный каркас дома - особенности и преимущества

Для начала предлагаем изучить преимущества постройки деревянного каркаса для дома:

  • возможность осуществления сборки в любое время года;
  • возможность поэтапной работы;
  • быстрота проведения работ, целый дом возводится за три месяца;
  • отсутствие усадки, так как дерево используется исключительно из хвойных пород, поэтому сразу после сборки выполняется отделка;
  • отсутствие необходимости в обустройстве дорогостоящих и массивных фундаментов;
  • создание минимальных нагрузок;
  • отсутствие необходимости в использовании специальных грузоподъемных машин и другой строительной техники;
  • возможность самостоятельного изготовления, без привлечения специалистов;
  • универсальность внешнего вида обуславливается тем, что возведение каркасного дома схоже со сборкой конструктора, а значит, возможны любые его формы и конфигурации.

Каркасная конструкция, выполненная из дерева в классическом понимании, представляет собой небольшой прямоугольный дом, который имеет один жилой и один мансардный этаж. Дом рассчитывается на проживание пяти-шести человек. В нем имеется двухскатная кровля, слуховое окно. Именно благодаря наличию простой формы и несложной конфигурации данная каркасная конструкция отличается доступной стоимостью.

Такой вид каркасного дома собирается на участке, для его изготовления используется качественный, ранее обработанный деревянный брус. С его помощью создаются довольно мощные и надежные конструкции.

Когда прочный каркас обустроен, на его поверхность укладывается теплоизоляционный материал, на предварительно обустроенную пароизоляцию. Учтите, что в этом вопросе, не допускается нарушение пароизоляционной мембраны, так как произойдет сбой в теплоизоляционной системе. Когда утеплитель и мембраны установлены, дом обшивается специальными панелями. При этом, обязательно наличие вентиляционного зазора. Благодаря правильной работе всей каркасной конструкции осуществляется регуляция микроклимата в помещении.

Предлагаем ознакомиться с основными ошибками, которые встречаются при формировании деревянного каркаса и в целом отражаются на качестве возведенного строения:

1. Выбор качественной древесины.

Не допускается сооружать каркас из дерева, имеющего повышенную влажность. Так как после высыхания происходит деформация досок, их скручивание и выворачивание крепежей. Если дом возведен из влажного дерева, после выполнения отделки и его высыхания возможен риск деформации всего строения, таким образом, нарушается работа системы утепления, вентиляции и собственно вся отделка здания.

Если отсутствует возможность покупки заранее высушенного леса, то следует использовать дерево, которое хорошенько просушилось на строительном участке. Главным требованием к такой сушке - присутствие ветра со всех сторон уложенного дерева.

Чрезмерно быстрая сушка дерева приводит к его растрескиванию. Поэтому сырой древесине противопоказано прямое солнечное излучение. При наличии чрезмерной жары, каждый слой досок пересыпается опилками. Таким образом дерево будет сохнуть постепенно.

Во избежания коробления досок в процессе сушки, они скрепляются между собой саморезами. Ни в коем случае не накрывайте древесину полиэтиленом, так как это приведет к образованию плесени и грибка, разрушающих их структуру.

2. Ни в коем случае не экономьте на возведении каркаса.

Каркас является основной несущей конструкцией здания. Возможен риск замены определенных его элементов в виде стоек или ригелей, но существуют элементы - узлы и обвязки, которые не поддаются реставрации, и если они были выполнены некачественно, требуется демонтировать все здание.

Для обвязок выбираются доски самого высокого качества, которые прошли предварительную обработку антисептиком в несколько слоев. Возможен вариант изготовления однослойной обвязки, но лучше, если доски будут уложены в два слоя. Минимальное расстояние между стойками - 600 мм.

Особое внимание следует уделить проемам для окон и для дверей. Ригель должен опереться на поверхность стоек, таким образом повысится жесткость конструкции.

3. Уровень жесткости.

Каркасные стойки обладают высокой жесткостью, которая помогает им выдержать всю нагрузку от веса здания. Если каркасная конструкция имеет только вертикальные стойки, то ее с легкостью нарушит даже небольшой порыв ветра. Поэтому при обустройстве деревянного каркаса важным фактором является диагональная жесткость.

Для ее получения существует несколько способов:

  • обустройство подкосов, подпирающих стойки;
  • обшивка каркаса с помощью прочного листового материала в виде ЦСП или ОСП;
  • выполнение цельной частой обрешетки.

4. Сборка стенного пирога.

Данный этап является очень важным, ведь именно от него зависит правильное обустройство гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции. Поэтому при выборе материалов следует руководствоваться особенностями строения, климатом территории, на которой оно возводится и другими индивидуальными факторами.

Особенности возведения монолитного каркаса дома

Самым распространенным и практически идеальным способом постройки дома является возведение монолитного каркаса. Из железобетона возводят фундаменты, все участки несущих колонн и перекрытий.

Такая конструкция отличается сверхпрочностью, жесткостью и надежностью. С помощью такого каркаса реализуются любые задумки дизайнеров и архитекторов. Существует возможность обустройства разных по высоте и величине комнат. Существует возможность строительства больших комнат, разделенных колоннами.

Для строительства бетонного каркаса требуется намного больше денежных, временных и физических усилий, чем при возведении каркасных конструкций из дерева. Для изготовления бетона требуется наличие бетономешалки, а для его уплотнения используется электрический вибратор. Кроме того, при использовании бетонных плит необходимо нанимать специальную технику для их установки. Возможен вариант поэтапного или единовременного выполнения всех работ, за исключением фундамента.

Для изготовления монолитных каркасов используется горизонтально выставленная опалубка, которую устанавливают на металлические стойки. На опалубку связывают каркас из арматурных прутьев, который заливают бетонным раствором. После схватывания бетонной смеси снимаются стойки.

При монтаже перекрытия следует учесть участки в виде дымохода, кабелей, вентиляционных каналов и т.д. Для строительства несущих колонных участков используется более подвижный тип бетона, так как они имеют высокую степень армирования, поэтому требуют высококачественного уплотнения. Для изготовления подвижной смеси не нужно в бетон добавлять воду, необходимо всего лишь приобрести специальные добавки, так как вода отрицательно скажется на качестве конструкции.

В процессе обустройства колонн монолитного типа необходимо соорудить специальную съемную многоразовую опалубку, которая хоть и стоит больших денег, обеспечивает более прочное сцепление и жесткость колонны.

Работы по сооружению бетонного каркаса проводятся исключительно при плюсовой температуре. В качестве заполнителя для стен используются материалы с более низкой прочностью, так как основная нагрузка ложится именно на колонны. Стены в большей мере являются теплозащитой и ограничителями пространства. Для заполнения стен используется теплая керамика, кирпич, бетонные блоки, арболит и т.д.

Монолитные перекрытия требуют обязательного утепления, из-за возможности их промерзания. Установка колонн производится на внутреннюю часть стен. Данная процедура оберегает их от промерзания, таким образом увеличивая длительность их эксплуатации.

Каркас дома своими руками: строительство металлического каркаса

Металлический каркас является главным несущим элементом быстровозводимых зданий. Данные каркасы чаще всего используют в процессе строительства сооружений промышленного или складского назначения. Хотя некоторые технологии строительства жилых домов также подразумевают использование именно металлического каркаса.

Металлический каркас отличается высокой прочностью, основной его составляющей выступает стальной профиль, имеющий диагональные связи жесткости.

Металлический каркас состоит из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов. На них крепится внутренняя, внешняя обшивка здания, окна двери и внутренние перегородки.

Металлические каркасы отличаются популярностью из-за таких особенностей как:

  • легкость;
  • прочность;
  • простота возведения;
  • быстрые сроки обустройства;
  • долговечность;
  • экономичность.

Стальные каркасы возводят в любое время года, в отличии от железобетонных конструкций. С помощью данных конструкций быстро воплощаются любые задумки архитекторов, так как здание может иметь любую форму и конфигурацию.

При необходимости в демонтаже металлического каркаса, все работы проводятся очень быстро. Предварительно стальные конструкции покрывают специальными средствами, которые оберегают их от коррозии и других воздействий на многие годы.

Каркас дома видео:

Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.

Каркас из бруса

Особенности каркасного дома

Основой такого здания является легкая каркасная конструкция, состоящий из верхней и нижней обвязки, несущих стоек, подкосов и специальных элементов для оконных и дверных проемов. Типичный проект – двухэтажное здание, в котором второй этаж составляет мансарда. Устройство объекта довольно простое, не требует применения специальной строительной техники и может быть возведен своими руками.

Фундамент под каркасный дом сделать довольно просто. Сооружается ленточный мелкозаглубленный или столбчатый. Его главная задача – создать жесткое основание для нижней рамы. Большую прочность конструкции обеспечивают закрепленные при заливке анкера или шпильки для сборки нижней обвязки.

Перед тем как сделать каркас из бруса фундамент выстаивается не менее 7 дней. Полную прочность бетона достигается спустя 4 недели, но, как правило, 7 дней достаточно для начала работ.

Материалы и инструменты

  • Деревянный брус – обычно для нижней и верхней обвязки используют элементы с сечением в 150*150 мм, даже если предполагается сооружать каркас дома из бруса 100х100 мм. Для несущих стоек применяют материал сечением 50*100 мм, а для угловых – 100*100 мм.

При строительстве сезонного жилья или хозяйственных построек допускается устройство каркаса из досок. Дело тут не столько в прочности конструкции, сколько в недостаточной теплоизоляции тонких досок.

Каркас из деревянного бруса должен быть выполнен из одной и той же древесины. Разные породы имеют разный коэффициент расширения, что неминуемо приведет к взаимному разрушению элементов. Лучшим материалом считается дуб, но применяют и другие лиственные породы.

 

Для крепления используются гвозди, анкерные болты, гайки с широкими шайбами – для предотвращения утопления гайки в древесине. Однако если есть небольшой плотницкой опыт, профессионалы советуют использовать крепеж на нагели, так как дерево в контакте с металлом подвергаются гниению куда интенсивнее. К тому же древесина дает усадку и металлический крепеж ослабляется со временем. Изготовление нагелей дело несложное.

  • Антисептики для обработки древесины, казеиновый клей.
  • Отвесы, строительный уголок.

  • Плотницкие инструменты – стандартный набор.
  • Может понадобиться лебедка. Сборка и монтаж каркаса из бруса могут проводиться в вертикальном или в горизонтальном положении. Последний способ считается лучшим, так как позволяет соблюдать точную вертикальность и горизонтальность элементов. Но в этом случае и понадобится лебедка, чтобы поднять готовую конструкцию и закрепить.

Технология монтажа

Перед строительством древесина обязательно обрабатывается антисептиками со всех сторон, включая торцы. Не лишней будет обработка антипиренами. Если влажность дерева высока – естественная сушка, то монтировать его нужно как можно скорее и тут же обшивать ОСБ.

Поверхность ростверка или ленточного фундамента должна быть ровной. Если перепады высоты составляют более 1 см, его необходимо выровнять, выждать не менее 7 дней, а затем начинать работу.

  1. Перед тем как собрать обвязку своими руками нужно гидроизолировать фундамент.
  2. Чтобы построить каркас стены из бруса 150х150, возводят нижнюю обвязку. Для этого дерево укладывают на поверхность фундамента и крепят анкерными болтами с дистанцией в 1–2,4 м, или же скрутками к анкерам, вмонтированным в фундамент.
  3. В уголках брус соединяют между собой выборкой в полдерева или в лапу. Крепеж проводится нагелями из дерева, для чего на участках стыковки просверливаются отверстия под нагель. Очень внимательно нужно следить. чтобы полученная опорная рама была строго прямоугольной. На фото – готовая нижняя обвязка.
  4. Угловые стойки закрепляются первыми. Если для соединения дерева использовался нагель, то опора монтируется на нагель, для чего перед установкой нужно сделать отверстие. Если на гвозди, то стойка крепится металлическими уголками. Опоры закрепляются укосинами.
  5. Остальные стойки можно установить врубкой или на металлические уголки. Шаг между ними – 0,5 –0,6 м. Дополнительные ставятся на участках, где к внешней стене примыкает внутренняя перегородка. Также требуют усиления оконные и дверные проемы.
  6. Каркас из бруса своими руками усиливают раскосами – диагональными связками. Для них выбирается доска из той же древесины шириной в 1/3 или ½ от ширины рамы.
  7. Верхняя обвязка монтируется на концы вертикальных стоек таким же образом, как стойки закреплялись к нижней – либо врубкой, либо на металлические уголки. Брусья между собой соединяются врубкой.
  8. Когда готова верхняя обвязка, начинают сборку балок перекрытия. Доски рекомендуют крепить врубкой – 30–50%.
  9. В ячейки конструкции закладывают теплоизоляционный материал. Толщина и вид теплоизолятора должны соответствовать требованиям региона по утеплению. Например, лист пенополистирола толщиной в 40 мм обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, как 45 мм минеральной ваты, 140 мм древесины или 860 мм красного кирпича.


На видео более подробно рассказывается, как сделать каркасную конструкцию.

Каркас из бруса 100х100 своими руками

Содержание статьи

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Преимущества каркасного строительства

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

  1. Доступная стоимость. В строительстве используются материалы, имеющие небольшую цену. Кроме того, нет необходимости в аренде подъемного оборудования и привлечении наемной рабочей силы.
  2. Высокая скорость возведения. При строительстве каркасных домов используется минимальное количество комплектующих. Поскольку каркасная конструкция не дает усадки, двери и окна можно устанавливать сразу после возведения стен.
  3. Высокие теплоизоляционные качества. Качественный утеплитель, уложенный в каркас, намного эффективнее натуральной древесины. Это позволяет сделать толщину стен и фундамента минимальной.
  4. Презентабельность. Обшить стены и покрыть крышу строения можно любым из существующих отделочных материалов.
  5. Долговечность. Применение антипирена и антисептика надежно защищает древесину от огня и паразитов. Это позволяет эксплуатировать каркасное строение 50 и более лет.
  6. Практичность. Легкость конструкционных деталей дает возможность создания самых сложных архитектурных конструкций.

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Технология каркасного строительства

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

  1. Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
  2. Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

  • ножовка по дереву;
  • рулетка;
  • рубанок;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • угольник;
  • шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

  • брус 100х100 мм;
  • брус 50х100 мм;
  • минеральная вата;
  • анкерные болты;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • гидроизоляционный материал;
  • щиты;
  • вагонка;
  • сайдинг;
  • антисептические препараты;
  • антипирен;
  • стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

  • стоек;
  • обвязок;
  • поперечин;
  • укосин;
  • оконных и дверных проемов;
  • лаг;
  • стропил;
  • отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Этапы строительства каркаса

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Монтаж каркаса состоит из таких этапов:

  1. Обустройство фундамента. Поскольку каркас имеет незначительный вес, то основание для него можно сделать легким. Фундамент может быть ленточного, свайного или столбчатого типа.
  2. Гидроизоляция фундамента. Для этого используется рубероид.
  3. Укладка нижней обвязки. К бетону брус крепится анкерными болтами длиной не менее 200 мм.
  4. Установка угловых стоек. Фиксация проводится с помощью нагелей или стальных уголков. Стойки закрепляются укосинами.
  5. Устанавливаются остальные стойки. Проводится их коррекция по угловым элементам.
  6. Устанавливается верхняя обвязка.
  7. Укладываются и закрепляются потолочные балки. Их крепление проводится с помощью вырубки, кронштейнов или уголков.
  8. Монтируются лаги для пола.
  9. Проводится обустройство стропильной системы.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про «правильный» или «неправильный» каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить — чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием «правильный» каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент — основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа — не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про «правильность».  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про «правильный» каркас или про «правильные» узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать «полуправильными»?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям — надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к «неправильным» я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная.  Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном «неправильность» заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток «неправильных» каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас — это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы — ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что «правильные» каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом —  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы — есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами — доска, установленная на ребро. Так называемый «хэдер» (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома
  1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский» угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно «калифорнийский» — понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть — дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 — «скандинавский» теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус — плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили — во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых — если в углу стоит брус, то изнутри нет «полочек», чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про «неправильные» каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка — это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про «неправильные» проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 — одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это «неправильно».  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как «неправильность» проема.  Это «хэдер» над проемом (header).

Оконный «хэдер»

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка — лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. — повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком «неправильности» каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так — и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть — отлично. Если его нет — то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу — связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру — связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке — связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу — обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции — сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы «укосины сделаны неправильно».  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется «правильной» и на что следует обратить внимание?

  1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр — это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон — лучше всего.
  2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел — примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст «шарнир» с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро — так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой «неправильной» укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого «неправильного», ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых — очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол — непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь — на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных «укосиков и подкосиков», которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплектСкандинавский каркас

Углы, укосины — тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый «скандинавский» ригель — он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос — когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши — может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

«Полуправильные»  каркасы

Напомню, что под «полуправильными» я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их «полуправильными» нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно «перебдеть»

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к «полуправильным»?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление — это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

«Полуправильным» я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности «на случай атомной войны».  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — каркас по системе «двойной объемный» каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа «перекрестного утепления».

И, что любопытно,  обычно «полуправильные» каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается «лучшее — враг хорошего».

Такие каркасы можно смело назвать «полуправильными» именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую «фишку».  Платить за них или нет — выбор заказчика.

«Неправильные» каркасные дома

Теперь поговорим о «неправильных» каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «направильного» каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках —  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых — крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть «неправильным» каркасом или «РСК».  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к «полуправильным»: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток «неправильных» каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался».  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться — а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у «правильного», стоимость — тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: «правильной» принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудозатратность-надежность-качество».

К «полуправильным» и «неправильным» относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но «неоптимальным» со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых «правильных» решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют «правильным» каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами — строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция строительства

Каркасный дом — заслуженно держит пальму первенства, как самый надежный, теплый, быстровозводимый и энергоэффективный объект массового строительства, повсеместно используемых на сегодняшний день. Строение каркасных домов давно используется во многих развитых странах: к примеру в США, Австралии и Канаде их процент достигает почти 90%, а в Европе приближается к 80%. Приятно, что технология строительства каркасных домов добралась и до России. Застройщики все чаще прибегают к освоению данной технологии, однако не каждый из них добросовестно соблюдают основные принципы каркасного домостроения. Порой правила нарушаются в угоду непрофессиональных строителей, а зачастую потому, что не все строители изучили данную технологию. Поэтому, чтобы не тратить деньги и время на поиск профессиональной бригады строителей, каких на сегодняшний день не так уж и много, самостоятельно отправляемся в проектное бюро, для составления подробного и подходящего вам проекта, ищем парочку помощников, готовим необходимый инструмент и буквально через пару месяцев, наслаждаемся проделанной работой, итог которой — готовый каркасный дом.

Строительство каркасного своими руками

В большинстве случаев, при строительстве дома каркасного типа для изготовления каркаса используют дерево. Можно конечно использовать и металл, конструкция каркаса при этом будет весить существенно легче, но затраты на материал увеличатся практически на 40%, что является весомым аргументом отказаться от этой затеи, в пользу использования дерева. К тому же основной философией каркасного домостроения — это существенное уменьшение сметной стоимости строительства.

Каркас дома

Собирается каркасный дом, как детский конструктор, в определенной последовательности, которую нельзя нарушать во избежание ослабления и неустойчивости строения.

Поэтапный порядок возведения можно описать в следующей последовательности:

  1. На готовый фундамент улаживается нижняя обвязка (см. рис. 1);
  2. По углам нижней обвязки устанавливают столбы из бруса, между которыми ставятся стойки из досок. Столбы и стойки должны стоять строго вертикально. Все они фиксируются при помощи временных раскосов, закрепленных снаружи (см. рис. 1);
  3. На выставленные и закрепленные опоры сверху улаживается верхняя обвязка, на которую крепятся балки перекрытия (см. рис. 1);
  4. Рис 1. Схема каркаса первого этажа

  5. После укладки верхних балок, по аналогии первого этажа возводится второй (мансардный). При его отсутствии монтируется стропильная система, с последующим формированием кровельного пирога;
  6. На пол кладутся лаги и, предварительно утеплив, закрываются черновым полом;
  7. Устанавливаются межкомнатные перегородки. Формируются окна  и двери;
  8. Внешние стены дома утепляются изнутри и закрываются черновой обшивкой снаружи;
  9. При отсутствии второго этажа утепляется потолок и закрывается черновыми досками;
  10. По дому разводится электрика и сантехника;
  11. Завершающим этапом строительства будут являться отделочные работы в доме снаружи и изнутри.

Фундамент каркасного дома

Строительство фундамента является главнейшим и ответственным шагом при строительстве любого объекта. Технологий его возведения достаточно много: фундамент из монолитной плиты, ленточный фундамент, свайно винтовой фундамент и другие, у каждого свои нюансы и особенности. Так как строительство каркасного дома осуществляется максимум в 2 этажа, возводить его можно на любом типе фундамента.

Виды фундаментов, которые можно использовать при строительстве каркасных домов

Наиболее разумным решением будет строительство ленточного или свайно винтового фундамента. Задачей таких фундаментов является не столько выдерживать огромный вес здания, сколько создать жесткость скрепления основания для всей конструкции, путем добавления в монолит армирующего каркаса в первом и соединение свай ростверком во втором случае.

Укладка бруса нижней обвязки

Перед тем как приступить к укладке нижнего бруса, следует еще раз проверить горизонтальность плоскости плиты либо ростверка.

При положительном результате на фундамент по периметру расстилается гидроизоляционный слой рубероида, на верх которого укладывается сам брус.

Наиболее популярными способами скрепления бруса в углах являются: соединение «в пол дерева» и соединение «в лапу». И один и второй способ является достаточно надежным.

Скрепить запиленые углы между собой можно 150 мм. гвоздями (по 4 на каждый угол), либо деревянным нагелем, который плотно вбивается в заранее высверленное отверстие.

Помимо соединения стыковочного угла, нагель служит крепежным элементом для установки угловых вертикальных стоек, срезать его заподлицо не следует, он должен выступать над основанием бруса нижней обвязки на высоту не менее 10 см.

Варианты соединений углов нижней обвязки

Важно! Перед окончательным соединением углов, необходимо убедиться, что выложенный из бруса периметр имеет равные диагонали и прямые углы.

Следующим шагом будет скрепление нижней обвязки с фундаментом. Для этих целей используется анкерный болт диаметром 16-18 мм. Для качественного соединения двух конструкций, в основание ростверка болт должен входить на глубину не менее 100 мм. Шаг крепления анкеров от 1-1.5 м. Для большей площади соприкосновения, под болт либо шпильку необходимо положить гайку максимально возможного диаметра.

Крепление нижней обвязки с использованием анкеров

Если же на этапе заливки фундамента в ленту были вставлены крепежные шпильки, то анкера в этом случае не понадобятся. В размеченном брусе высверливаются отверстия в которые будут вставляться забетонированные металлические шпильки.

Сверху шпилек надеваются шайбы толщиной не менее 3 мм., после чего плотно затягиваются гайками. На этом этапе, крепление нижней обвязки можно считать завершенной.

Установка угловых столбов

Возводя дом по каркасной технологии, первым делом производится установка угловых столбов. Если при соединении углов нижней обвязки использовался деревянный нагель, то столб устанавливается, на выступающую его часть. Для этого в нижней торцевой части столба коловоротом высверливается необходимое отверстие, для их плотного соединения.

Для большей эффективности можно использовать специальный скрепляющий клей. Нагель должен быть изготовлен из твердых пород древесины, таких как дуб или береза, сечением не менее 20Ø мм.

Установка угловых столбов

В случае соединения углов нижней обвязки с помощью гвоздей, столбы с двух сторон скрепляются с основанием обвязки оцинкованными металлическими уголками с усилением, толщиной 4 мм. Для крепления уголка использовать черный фосфатированный саморез по дереву.

Крепление столба используя металлический уголок

В обоих вариантах столбы дополнительно фиксируются временными укосинами, сделанные из отрезков обычной доски.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать устаревший способ крепления столбов, применяя схему полной либо частичной вырубки нижней обвязки и части столба.

Во первых это значительно ослабляет основную конструкцию нижней обвязки, во вторых — сложность и необходимая ювелирная точность запилов, существенно замедляет общий процесс сборки каркаса.

Установка стоек

После окончательной установки и фиксации угловых столбов, по заранее отмеченным местам согласно проекту, ставятся остальные стойки.

Крепятся они с помощью того же металлического уголка. При возведении каркасных домов используется два основных шага между стойками:

  • Шаг — 400 мм. Частый шаг установки стоек, делает каркас особо прочным, что позволяет возводить, как одноэтажные, так и двухэтажные строения. Так же полученное расстояние позволяет крепить стандартные листы гипсокартона не подрезая их до нужного размера.
  • Шаг — 600 мм. Такой шаг чаще используют при строительстве одноэтажных построек, потому что конструкция в этом случае получается менее прочной и попросту может не выдержать нагрузки второго этажа. Данный шаг позволит использовать без подрезки не только гипсокартон, но и стандартный утеплитель.

Рис 2. Схема установки оконных проемов и их усиления

В местах оконных и дверных проемов, из-за отсутствия полноценной вертикальной стойки, каркас обязательно должен быть дополнительно усилен.

Для этого на боковые стойки относительно окна наращиваются еще по одной доске. Они примыкают к основной шаговой стойке стены, от нижней обвязки до верхней балки оконного проема.

Над проемом устанавливается несущий ригель. Таким образом укрепляется несущая способность конструкции ослабленного узла (см. рис. 2).

Укладка бруса верхней обвязки

Углы верхней обвязки, аналогично нижней соединяются в «пол дерева» либо в «лапу», только для их скрепления с угловыми столбами использование нагеля уже не обязательно, достаточно будет пару гвоздей забитых сверху и по одному уголку с каждой стороны столба.

По такому же принципу «снизу уголки и два гвоздя сверху» верхняя обвязка связывается с остальными стойками. Перед монтажом важно в последний раз проверить вертикальность всех выставленных стоек.

Схема верхней обвязки

Балки перекрытия

Балка перекрытия представляет собой обрезную доску установленную поперек на верхнюю обвязку. Способ крепления балок — гвоздь, металлический уголок.

Размещать балки необходимо непосредственно над вертикальными стойками, так нагрузка второго этажа будет распределена равномерно на все несущие стены.

Сечения балок для различных пролетов:
Перекрытие чердака Перекрытие между этажем
Пролет 3 м. — доска 120х70 мм. Пролет 3 м. — доска 120х70 мм.
Пролет 4 м. — доска 150х80 мм. Пролет 4 м. — доска 160х80 мм.
Пролет 5 м. — доска 160х100 мм. Пролет 5 м. — доска 190х110 мм.
Пролет 6 м. — доска 180х130 мм. Пролет 6 м. — доска 210х120 мм.

Если кратность проема не равна 1 м., то округлив промежуточное число, применяем наиболее близкое значение приведенное из таблицы.

Чтобы конструкция имела большую несущую способность, располагать балки перекрытия нужно перпендикулярно той стене, которая имеет большую длину.

К примеру возьмем дом с размерами 5х8 м., так вот балки необходимо укладывать перпендикулярно стене, которая имеет длину 8 м. Если конструктивная особенность крыши для её свеса требует вылета балок, то необходимо изначально учесть это и сделать размер балок длиннее.

Укосы и перемычки

Для сопротивления сильным ветрам, каркасный дом должен обладать особой прочностью. Поэтому все основные стойки и угловые столбы желательно усилить так называемыми укосами. Укосы изготавливаются из бруска размером 70х50 мм.

На каждую стойку по 4 укоса (по 2 сверху и 2 снизу). Используя рулетку и уровень проверяется диагональ и вертикаль получившихся пролетов.

Для плотного соприкосновения бруска со связываемыми элементами, его необходимо запилить под нужный угол, после чего, используя гвозди, произвести их монтаж.

Крепление укосов

Второй не менее эффективный способ укрепления каркаса — установка горизонтальных перемычек между несущими стойками, это значительно добавит конструкции пространственной жесткости, к тому же предотвратит вертикальное сползание утеплителя, являясь для него горизонтальной опорой.

Материалом для перемычек служит доска тех же размеров, что и сами стойки. Устанавливать перемычки необходимо пропорционально разбив пролет на равные секции. Крепление так же производится с помощью гвоздя.

Усиление конструкции горизонтальными перемычками.

Возведение стропильной системы

Процесс возведения стропильной системы каркасного дома практически ничем не отличается от других типов строений. Единственное, что нужно учитывать это несущую способность несущих стен. Каркасный дом в этом немного уступает остальным, поэтому проектируя крышу это необходимо учесть.

Изготавливать кровельный пирог и выбирать тип покрытия нужно из облегченных материалов. Оптимальным вариантом будет обычная двухскатная крыша накрытая мягкой кровлей.

Использовать натуральную черепицу либо другие тяжелые материалы, строители настоятельно не рекомендуют, для этого нужно экспертное заключение квалифицированного специалиста о возможности применения данного типа кровли, которое он сможет дать только после полного изучения несущей способности каркаса.

Подробнее ознакомиться с технологией возведения стропильной системы вы можете в данном видео:

Как вы смогли убедиться, возводится каркасный дом своими руками достаточно быстро и просто. Имея определенные навыки в строительстве и необходимый инструмент, бригада из двух трех человек сможет построить данный тип строения в довольно сжатые сроки.

Строительство небольшого каркасного домика на участке

Каркасный домик – отличное решение для загородного дома. Такая конструкция возводится за короткий промежуток времени и не требует особых строительных навыков. Сегодня мы поговорим о том, как построить каркасный домик на участке, расскажем об основных этапах строительства и допущенных ошибках, которых легко избежать. Конструкция реально существует, она была выполнена своими руками.

Проект каркасного домика

Подготовить проект каркасного домика – начальный и самый важный этап строительства. Технология каркасного строительства  позволяет возводить на участке здания разной этажности и предназначения. Мы решили возвести на участке легкий каркасный домик 6 на 4, состоящий из одной единственной комнаты, с четырьмя окнами и вальмовой крышей. Утепление дома не предусматривалось, так как использовать его планируется исключительно в летнее время.

Можно найти готовые проекты каркасных домиков  в сети, а можно нарисовать проект самостоятельно. Для разработки проекта в основном используются специальные программы, однако если дом не имеет сложных архитектурных решений, нарисовать его можно и от руки на обычном листе бумаги.

Проект каркасного дома на листочке.

На рисунке обязательно должны быть обозначены все функциональные части дома, такие как дверные и оконные проемы, схема строения кровли, толщина стен, пола, можно обозначить, какие материалы будут использованы в работе и рассчитать примерную стоимость строительства, чтобы построить каркасный домик недорого.

Именно проектный рисунок позволяет определить, какие экономические затраты понадобятся на возведение.

Фундамент каркасного домика

После того, как было принято решение строить каркасный домик для дачи и составлен примерный план под него, можно приступать к выбору подходящего участка для строительства. Поверхность, желательно, должна быть ровной, тогда не возникнет никаких проблем с установкой фундамента и монтажом пола.

Лаги обработали защитной пропиткой.

Мы приняли решение обойтись без фундамента и приступили к строительству пола прямо на грунте, который был выровнен с помощью гравия. Это первая и основная ошибка, когда мы начали строить недорогой каркасный домик.

 

Монтаж лаг пола на щебенке.

Каркас пола мы строили из девяти досок 150х50 мм шестиметровой длины, что нам позволило поперечные лаги пола ставить без стыков во всю длину дома. Кроме этого использовали еще две доски по четыре метра, который приставили на торец лаг. Расстояние между лагами пола сделали по 500 мм, что вполне достаточно для данной толщины доски и толщины фанеры для пола.

Перед тем как капитально сколачивать лаги пола между собой, необходимо убедиться в том, что диагонали данного основания равны между собой. Также надо проверить расположение каркасного домика относительно соседнего забора и стен каркасного сарая. Немаловажно проверить горизонтальный уровень половых лаг, которые находятся на щебне, и если нужно легко подсыпать его.

Несмотря на то, что каркасный домик под ключ считается довольно легкой конструкцией и строить его можно прямо на земле, фундамент каркасного домика выполняет определенные функции:

  • Равномерно распределяет нагрузки от всей конструкции.
  • Обеспечивает долговечность конструкции, защищая ее от промерзания, грунтовых вод.
  • Препятствует перекашиванию и усадке при движении грунта.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить каркасный дачный домик  лучше выбрать для того типа постройки ленточный фундамент. Вы потратите больше времени и сил на строительство, зато сделаете всю конструкцию долговечной. Ленточный фундамент будет особо востребован в случае, если строительство ведется на устойчивых почвах.

 

Ленточный фундамент на щебне.

При возведении ленточного фундамента можно организовать дополнительные комнаты в подвальном помещении. Если подвал не планируется, то внутри контура фундамента остается грунт. Обратите внимание на то, что ширина ленточного фундамента должна быть больше толщины стен вашего каркасного дома.

После завершения строительства фундамента, устанавливается нижняя обвязка пола, выполняется она с помощью бруса или доски поставленной на торец. Доска устанавливается по периметру фундамента, либо по периметру будущего дома прямо на землю (как в нашем случае). Соединение стыков выполняется с помощью гвоздей, дополнительно укрепить конструкцию можно с помощью специальных металлических скоб. Для усиления несущей способности конструкции пола устанавливаются поперечные лаги.

На заметку

Доска для пола обязательно должна быть обработана антисептическим средством.

При строительстве нашего дома мы приступили сразу к установке каркаса, однако после обвязки желательно заняться устройством чернового пола. Если дом планируется использовать не только в летний период, между лагами прокладывается утепляющий материал, затем пароизоляционная пленка, последний слой – листы фанеры.

Каркас каркасного дома

Каркасный дачный домик своими руками имеет легкую конструкцию и облегченный каркас. Каркас каркасного домика крепится к обвязке пола.

Монтаж стен каркасного дома.

Первоначально устанавливаются угловые стойки, для надежного крепления можно использовать металлические скобы, но мы обошлись без их применения. П-образный каркас стены сколачивается внизу и обязательно скрепляется угловыми укосинами, и только после этого поднимается и фиксируется на временные подпорки.

Силовой каркас стен летнего дома.

Для обеспечения большей надежности конструкции каждую угловую стойку мы прикрепили дополнительными укосинами вверху и внизу, таким образом они защищают каркасный домик на фото от расшатывания. Две угловые стойки каркаса в каждом углу мы сколотили между собой гвоздями на 100 мм.

После установки основных угловых стоек можно приступать к закреплению оставшихся по одной на четырехметровой стене и двух стоек на шестиметровой стене. Доски верхней обвязки по длинной стене скрепляются между собой двумя балками.

Вальмовая крыша

Как только возведен основной несущий каркас каркасного садового домика, можно приступать к строительству стропильной системы крыши.

Конек вальмовой крыши с центральными стропилами.

С типом крыши и ее уклоном мы определились еще на стадии составления проекта будущего дома. Маленький каркасный домик будет иметь вальмовую крышу, с минимальным уклоном для того типа крыши в 20 градусов. В вальмовой крыше два ската имеют трапециевидную форму, два других – треугольную форму.

Каркасный летний домик имеет вальмовую крышу, что обеспечивает дополнительную защиту всей конструкции за счет того, что все скаты наклонные.

На первом этапе возведения стропильной системы производится монтаж мауэрлата – специального деревянного бруса или доски, который устанавливается по всему периметру каркасных стен. В данном случае мы обошлись без муэрлата, а нагрузку распределили по верхней обвязке, которая имеет хорошую жесткость из-за того, что стоит на торцевой части доски.

Силовой каркас вальмовой крыши.

На следующем этапе монтируется коньковый прогон, размер которого должен быть рассчитан правильно, так как именно на эту составную часть крыши приходится основная нагрузки. Коньковый прогон длиной два метра и центральные стропила собирались на земле, и только потом поднимались наверх и монтировались.

После фиксации конькового прогона занимаются монтажом диагональных стропил, которые, как и сам конек, сделаны из доски 150 на 50 мм. Диагональные стропила упираются одним краем в конек, а другим краем в угол, где сходится верхняя обвязка дома. Все крепления производятся с помощью обычных металлических гвоздей, что никак не сказывается на прочности конструкции.

Когда силовой каркас вальмовой крыши готов можно продолжать строить крышу дальше. Крепятся промежуточные стропила и нарожные стропила, которые мы сделали из двух сколоченных между собой дюймовок.

Стропильная система вальмовой крыши.

После установки стропильной системы, необходимо монтировать обрешетку вальмовой крыши. Мы ее выполнили из дюймовки и начали прибивать с карнизного свеса по направлению вверх к коньку, с одинаковым расстоянием между досками обрешетки.

 

Обрешетка стропильной системы крыши.

Одноэтажный каркасный домик можно накрыть кровельным покрытием и использовать обычный металлопрофиль. С таким кровельным материалом легко работать, он покрыт специальными веществами, защищающими от коррозии и преждевременного разрушения. К другим преимуществам данного кровельного материала можно отнести небольшой вес, доступную стоимость и огромный цветовой ассортимент.

Перед установкой материала необходимо побеспокоиться о дополнительной защите конструкции. Для этих целей можно использовать гидроизоляционный материал, который крепится непосредственно к стропильной системе металлическими скобами. Но мы его не применяли по той причине, что каркасный дом не будет утепляться.

Крыша из металлопрофиля.

Установка металлопрофиля начинается с торца крыши. Главное правильно установить первый лист, именно от него зависит расположение всех последующих. Первый лист металлопрофиля прикрепляется к коньковому прогону с помощью саморезов, все последующие укладываются внахлест с предыдущими листами и соединяются саморезами между собой.

Внешняя обшивка домика

После завершения строительства крыши можно приступать к обшивке каркаса. В нашем случае каркас каркасного домика снаружи обшивался листами ОСП. При этом обшивались ОСП только две дальние стены, одна из них направлена к забору, а другая в сторону каркасного сарая из осб. Перед тем как на саморезы были прикручены листы ОСП, мы установили дополнительные стойки из дюймовки на 100 мм.

Обшивка наружных стен листами ОСП.

Для летнего каркасного домика мы решили сделать четыре больших квадратных окна по 1500 мм, потому что хотелось больше света. Каркас под окна мы сделали также из дюймовой доски, он получился легким, потому что всю нагрузку несет силовой каркас садового домика сделанный из доски 150 на 50 мм.

Каркас под четыре окна.

Две лицевые стороны каркасного дачного домика были обшиты блок хаусом для придания индивидуальности конструкции. Из-за того, что строили домик только по выходным, то сразу обрабатывали блок-хаус специальной пропиткой по дереву под красное дерево.

Обшивка фронтальной стены блок-хаусом.

В том месте, где монтируется дверь в домике, были установлены две стойки из доски 150 на 50, для более надежного крепления двери.

Обшивка и установка двери.

Если вы планируете жить в домике не только в жаркую погоду, то актуально после работы с блок хаусом провести утепление минеральной ватой и гидроизоляцию внутренних стен. Гидроизоляционная пленка крепится по всему периметру внутреннего помещения, она просто закрывает проем. После прикрепления пленка аккуратно подрезается и закрепляется внутри оконного и дверного проема с помощью строительного степлера.

Каркасный дом без вставленных окон.

После этого можно начинать отделывать каркасный домик своими руками.

Внутренняя обшивка домика

Внутренняя обшивка дома выполняется с помощью вагонки. Так как каркасный садовый домик первоначально планировалось использовать только в летнее время года, утепление стен не выполнялось, каркас просто обшивался листами ОСП и блок-хаусом.

Отделка внутренних стен вагонкой.

Для улучшения эксплуатационных характеристик конструкции выполняется утепление. На прошлом этапе мы уже писали о том, как правильно укладывать гидроизоляционную пленку после монтажа утеплителя. Чаще всего в таких конструкциях используется либо минеральная вата, либо обычный пенопласт.

Можно строить на дачном участке каркасно-щитовые домики, они выполняются из специальных панелей, в конструкции которых уже предусмотрено и утепление, и гидроизоляция. Поверх утеплителя крепится вагонка.

Окна и двери

При закреплении окон обязательно оставляются проемы, которые будут заполняться монтажной пеной. Если в профиле отсутствует защитная транспортировочная пленка, по периметру его лучше обклеить монтажным скотчем, эта процедура защитит конструкцию от расширения монтажной пены.

Монтаж одностворчатых окон.

В нашем недорогом каркасном домике использовались окна, которые открываются как на балконе в стороны. Если во время монтажа у вас возникают сложности, лучше к работам привлечь специалистов. Именно от правильного монтажа оконных и дверных профилей будет зависеть защита помещения от холода и влаги.

На заметку

Монтажная пена аккуратно подрезается только после полного застывания, на этом же этапе снимаются и все защитные пленки.

Ламинат на пол

Приступать к монтажу чистового пола можно только после завершения работ с установкой окон и дверей, иначе проникающий в помещение воздух с улицы может спровоцировать порчу напольного покрытия.

Ламинатное покрытие в домике.

В нашем каркасном садовом домике мы решили использовать качественный ламинат. Укладка ведется на черновой пол из фанеры, поверх которого укладывается специальный уплотнительный материал.

Утепление крыши пенопластом

После завершения работ с напольным покрытием мы задумались о вопросах утепления крыши и дополнительно увеличить звукоизоляцию во время дождя. Это еще одна серьезная ошибка – желательно закончить все отделочные работы, в том числе и с крышей, и лишь потом приступать к установке напольного покрытия, иначе велик риск просто испортить пол.

Утепление крыши пенопластом.

Каркасный дачный домик своими руками мы решили утеплять с помощью пенопласта. Панели пенопласта крепятся к стропильной системе с внутренней части дома плотно друг к другу, если останутся щели, холодный воздух будет легко проникать в помещение. Между обрешеткой крыши и пенопластом не обязательно закреплять гидроизоляционную пленку.

Обшивка крыши ОСП панелями.

Сверху пенопласт обшивается ОСП панелями, после чего можно будет приступать к отделке крыши либо оставить все в таком виде.

Почти готовая отделка.

Сегодня мы рассказали о том, как построить каркасный садовый домик своими руками, основываясь на личном опыте. В процессе строительства были допущены некоторые ошибки, однако на общую функциональность конструкции они практически не повлияли.

Каркасный домик строился несколько лет, потому что в основном время было по выходным дням и только своими силами. При таком строительстве своими руками можно рассчитывать, что цены на каркасные домики будут низкие. На нашем примере вы увидели, что построить каркасный домик под силу каждому человеку, даже без глубоких строительных навыков.

Как украсить зеркало без рамы? Самые интересные идеи рамы для зеркала своими руками из

Зеркало является важным элементом обстановки наших квартир. Вам интересно, будет ли красиво смотреться зеркало без рамы? Посмотрите, как украсить зеркало без рамы своими руками.

Зеркало в раме своими руками: модное украшение интерьера

Незначительные изменения в вашем доме могут создать совершенно новую, неповторимую атмосферу. Если вы ограничены в средствах, но мечтаете о стильной квартире с элегантным и эффектным зеркалом, выбирайте DIY .Это тип работы, которую вы делаете сами, переделывая или создавая единственные в своем роде предметы, и по низкой цене. Звучит идеально, не так ли?

Как украсить зеркало без рамы? Вдохновение и идеи

Зеркало – декоративный элемент, оптически увеличивающий пространство, а также необходимый при выборе стиля и улучшения внешнего вида. Поэтому он выполняет две очень важные функции. Что сделать, чтобы зеркало без рамы подчеркивало характер вашего интерьера? Украсьте их аксессуарами, которые соответствуют цвету всего.Итак, подготовим несколько мелочей, клей и удобное место для работы.

В нашей статье мы собрали несколько идей, которые идеально подойдут для квартир с отделкой в ​​разных стилях. Кроме того, все перечисленные аксессуары доступны и недороги . Мы подскажем, как украсить зеркало без рамы в ванную, спальню или зал, чтобы оно было неординарным и восхитительным элементом декора.

Джутовый шпагат

В зависимости от толщины нити, которую вы выберете, вы получите совершенно разный эффект.Нанесение его на зеркало возле его краев чрезвычайно просто и быстро. Такое украшение подходит для интерьеров в земляных тонах с добавлением зелени или дерева. Кроме того, если вы не используете всю нить для рамы зеркала, вы можете использовать ее для создания других предметов, таких как салфетки или крышки для цветочных горшков.

Рафия

Нить из натуральной рафии стоит около дюжины злотых, а конечный эффект составит Ваше зеркало будет выглядеть намного дороже . Особенно хорошо смотрится на круглом зеркале, поверхность которого обклеена разрезанной на мелкие кусочки рафией, образуя толстую декоративную рамку. Однако стоит выбрать этот способ крепления, имея зеркало на стене.

Лента

Еще один способ – декоративная лента для зеркала. Он доступен во многих интернет-магазинах и канцелярских магазинах. Огромный выбор позволяет легко найти тот, который будет идеально сочетаться по цвету с оформлением помещения.Этой лентой вы не только разметите раму зеркала, но и сделаете дополнительные, очень модные, геометрические украшения на всей ее поверхности.

Деревянная рама

Из деревянных элементов по бокам зеркала можно создавать различные интересные композиции. Вы сами создадите каркас, который может состоять из четырех и более элементов. Вы можете легко покрасить деревянные планки в разные цвета. Однако не забудьте по окончании работы тщательно их закрепить.

Крышка

Пробка может создать очень своеобразную раму для зеркала . Как сделать привлекающие внимание детали? Достаточно купить рулон или пробковую доску и вырезать из нее оригинальные элементы. Это могут быть симметричные фигуры или длинные полосы разной толщины. Некоторые интернет-магазины предлагают готовые пробковые формы. Это хорошее решение для тех, кто любит, когда все элементы вырезаны идеально ровно.

См.: Зеркало в холле - оформление малых и больших коридоров зеркалом.Как повесить зеркало и как украсить?

Светодиодное освещение

Украсить раму зеркала светодиодными лампами в форме шара – очень распространенная идея. Идеально подходит для ванной комнаты и туалетного столика. В магазинах вы найдете готовые упаковки с несколькими лампами, которые вы прикрепите к зеркалу скотчем и эффект WOW готов.

Снаряды

Ничто так не напоминает об отпуске, как ракушки. Рама для зеркала, сделанная своими руками из этих мелких деталей, подойдет к разнообразным украшениям морской тематики, и прежде всего к интерьеру в морском стиле. Вы также можете использовать ракушки для украшения стеклянных подсвечников и фоторамок .

Кристаллы

Как украсить зеркало без рамы своими руками, которое подчеркнет элегантность и роскошь комнаты? У нас есть способ, и это кристаллы. Они прекрасно отражают свет, доступны во многих цветах, размерах и формах и, что стоит добавить к этому списку преимуществ, - они не слишком дороги.

Макраме

Зеркало в стиле бохо обязательно понравится любителям уютных интерьеров, наполненных натуральными аксессуарами.DIY позволяет каждому сделать каркас макраме, то есть толстую бечевку, сплетенную разными способами. Готовые плетения макраме часто стоят довольно дорого, но если вы сделаете их сами, то значительно сэкономите . Такая рама для зеркала, сделанная своими руками, привлечет внимание каждого гостя, проживающего в вашем доме.

Сделай сам:

рамка для зеркала из струн

Изучите несколько шагов, чтобы создать простую, но эффектную раму для зеркала. Сделай сам - самоделка доставит вам массу удовольствия, и вы будете гордиться своими украшениями.Для создания рамки вам понадобится зеркало (желательно без острых краев), джутовая нить, горячий клей, кусок фетра и клещи.

Шаг 1

Положите зеркало на ровную поверхность и тщательно очистите его. Затем включите термоклеевой пистолет — он ненадолго нагреется. Помните об осторожности при использовании клея.

Шаг 2

Тщательно измерьте зеркало, затем обрежьте шнур по размеру его краев.Постепенно и аккуратно приклейте шнур к зеркальному стеклу, вплотную к его краям, нанося клей на материал через каждые несколько сантиметров. Дайте ему немного высохнуть.

Шаг 3

Если ваше украшение будет висеть на стене, вырежьте войлок в форме зеркала и прикрепите его с помощью горячего клея к другой стороне. Это действие защитит вашу стену от возможных царапин. Такое минималистичное, но очень стильное зеркало станет прекрасным дополнением, чтобы подчеркнуть интерьер вашей мечты !

.

Преображение старой рамы — своими руками

Здравствуйте, ребята - это Моника (на фото моя мама - Иза:D!!!)

Метаморфозы - это то, что вы чаще всего ищете в нашем блоге! Мы знаем, как сильно вы любите смотреть их и делать свои собственные! Мы следим за вами в ваших блогах, Instagram и, прежде всего, в нашей группе Facebook. Мы видим много изменений в ваших интерьерах! От мелких, где вы восстанавливаете украшения: рамки, венки или другие мелкие элементы... до мебели, дверей и даже целых комнат!


Вы нас сильно вдохновили, поэтому мы берем свой цикл метаморфоз.Много чего уходит под кисть - в основном из моей квартиры! Не будем пока раскрывать всего, но для предвкушения посмотрите новую жизнь определенного кадра!

Эта (не так давно) серебряная рама - очень интересная вещь в Доме с Душой... Помню, мне было буквально несколько лет, когда она появилась в нашем доме - тогда еще в Болеславце. За свою долгую жизнь у нее было несколько лиц! 😉 Метаморфозы за метаморфозами шли из маминых рук. Она переехала с нами во Вроцлав.По нему тоже было много предложений DIY... Мы уже думали, что ничего не сможем с ним сделать - и все же!

Посмотрите, как выглядело ее предпоследнее воплощение!

Метаморфозы рамы - что вам понадобится?

  • рама (точнее!)
  • Меловая краска Colorit - Античный розовый
  • щетки
  • искусственные цветы (чаще всего цветы покупаем на Алиэкспресс и Аллегро)
  • пистолет для горячего клея

Рисовать меловыми красками - прекрасное дело.В основном потому, что вам не нужно быть профессионалом. У моей мамы гораздо больше опыта в росписи декораций и мебели, поэтому я особенно счастлив, когда умею играть меловыми красками. Это интуитивно понятно, быстро и очень просто! Как говорит классик: 3 плюса и ни одного минуса.

Я только начал свое приключение с красками и кистями - по крайней мере, на других поверхностях, кроме хлопка! 😉 Пишите в комментариях, как все прошло!

Поверхности, окрашенные меловыми красками, в большинстве случаев нуждаются только в обезжиривании.Прохладный? Пойдем! 😉

Наша метаморфоза состоит всего из трех шагов, что делает ее идеальным началом вашего приключения по реставрации мебели и созданию украшений.

Шаг 1:

Первый слой. После высыхания наносим второй слой.

Шаг 2:

Нанесите воск или покрасьте раму, чтобы защитить ее.

Шаг 3:

Прилипшие цветы!

Просто, не так ли? 🙂

Вас интересуют интерьеры? Вам нравится реставрировать мебель или создавать декорации самостоятельно? Обязательно покрасуйтесь в нашей группе Дом с душой - как оформлять интерьеры с душой?

.

Как сделать фоторамку своими руками

Паспарту что это такое и как это сделать.

В наших квартирах часто встречаются каркасные стены. Таким образом мы хотим украсить свой интерьер, показать семейное фото или сохранить моменты отпуска. Перед нами стоит выбор рам, и тут начинается лестница. Не каждая фотография или картина подходит к толстой золотой раме в стиле барокко, и не каждый интерьер может проглотить груз лишних украшений.Мы можем обрамить наши фотографии в паспарту.

Что такое паспарту?

Это не что иное, как толстый картон с отверстием меньше нашей фотографии, или картон, на который мы будем наклеивать нашу фотографию. Можем дополнительно оформить их в рамку, или повесить на стену без ничего. Вы должны помнить, что оправы должны быть соответствующей толщины, они должны быть правильно подобраны, не слишком толстые и не слишком тонкие. Нижняя часть должна быть немного толще верхней и боковых – это даст нам оптическую иллюзию легкости.
Паспарту может быть однотонным, однотонным, фактурным, цветным, украшенным только кантом или принтом, коллажем, все зависит от нашей фантазии.

Сделай сам

Для изготовления простого паспарту нам понадобится картон, линейка, нож для бумаги, карандаш и наша фотография, которую мы хотим оформить в рамку.

Источник: http://www.swiatwasylewskich.pl


1. Измеряем фото в рамку, отнимаем прибл.По 0,3 см с каждой стороны - это для того, чтобы красиво влезло в рамки.
2. На обратной стороне картона (той, что обращена к стене) наносим наши размеры, помня, что низ должен быть толще верха или боковых стенок.
3. Прорежьте отверстие ножом для бумаги, направив его вертикально к картону. Перед этим мы можем потренироваться в вырезании пустых, потому что это требует определенной точности. Особое внимание необходимо обратить на положение ножа, изменение угла наклона может быть видно по краям отверстия.Углы не должны пересекаться, не выходить за линию контура, потому что такие срезы будут видны.

Источник: http://www.swiatwasylewskich.pl

4. Мы уже вырезали наше паспарту. Теперь совмещаем нашу картинку видимой стороной с обратной стороной картона. Приклеиваем их скотчем к части, обращенной к стене.

Источник: http://www.ramyiImages.pl/

Наше паспарту готово! Мы можем украсить их, напримерс помощью цветного клея сделать окантовку или различные узоры, еще одним способом украшения являются наклеенные бантики, например, при фотосъемке с детьми. Такая рамка может быть на одну или несколько фотографий, проем может быть прямоугольным, квадратным, а также круглым, овальным, все зависит от нашей фантазии.

Источник: http://wiosennenatchnienia.blogspot.com/

Автор: ManneQueen / Эдита Невинска

.

рамок А3 и А4 - чем их обрамлять?

У большинства людей слово «рамка» ассоциируется с картинкой или фотографией. Мы редко представляем себе постер в рамке или другое украшение. Между тем, все больше людей пользуются случаем и используют рамки нетрадиционным способом, обрамляя разного рода предметы и сентиментальные сувениры, придающие интерьеру изумительный декор. Как можно использовать рамки формата А3 и А4?

Размеры формата А3 - какой размер рамки формата А3?

Формат А3 обычно ассоциируется с художественными работами, которые рисовались в поте лица в начальной школе.Во взрослом возрасте вряд ли кому-то приходится иметь дело с такими размерами ежедневно. Однако стоит знать, каковы размеры А3, чтобы иметь возможность лучше спланировать пространство в квартире. Стандартный формат А3 имеет размеры 29,7 х 42 см .

Размеры формата А4 - какой размер рамки формата А4?

Формат А4, напротив, более популярен. Это размер, связанный с обычным листом бумаги из принтера, а также со всевозможной официальной документацией. А4 также является наиболее часто используемым форматом для печати различных дипломов и сертификатов. Размеры формата А4: 21 х 29,7 см. .

Рамка формата А3 - идеально подходит для плакатов, картин и рисунков

Этот формат идеально подходит для демонстрации всех видов небольших произведений искусства. В рамке формата А3 прекрасно смотрятся постеры любимых фильмов или музыкальных групп, а также обычные декоративные постеры с разным, часто юмористическим посылом. Также это отличный способ украсить детскую комнату, используя плакаты с любимыми героями или детскими рисунками.

Все больше и больше людей выбирают рамку формата А3 также для обрамления карикатур, картин и рисунков, которые кому-то дарят, например, в подарок.по случаю свадьбы или смены работы. Этот формат также часто используется для создания реалистичных рисунков членов семьи или любимых домашних животных.

Рамка А4 для дипломов и сертификатов

Будем откровенны - не для этого мы участвуем в разного рода курсах, тренингах или семинарах, а потом прячем диплом в ящик стола. Все дипломы, сертификаты или квалификации находятся там, чтобы показать их. Особенно, если у нас есть свой кабинет или кабинет, где они могут быть не только элементом декора, но и доказательством наших умений и опыта.Простая прямая рамка A4 идеально подходит для этой цели.

Рамка А4 для сентиментальных сувениров

В дополнение к вышеупомянутым рисункам или картинам, которые часто также имеют размер A3, рамки A4 также можно использовать для оформления немного более нетрадиционных сувениров, таких как старые, рукописные письма или билеты из дальних путешествий или важных мероприятий, концертов или выступления.

Рамка формата А4 также защитит такие сувениры, как открытки, старинный бабушкин рецепт или другие сентиментальные мелочи, которые легко повредить, если хранить их по-другому.

Рамка A3 для карты

Если мы заядлые путешественники, то наверняка хотели бы это как-то подчеркнуть в интерьере своей квартиры. Отличной идеей для отображения наших диких путешествий может стать красивая, потрепанная карта мира, обрамленная в рамку формата А3. Мы также можем попробовать обрамить этот тип карты в рамку без стекла, благодаря чему мы сможем отмечать места, которые мы посещаем на постоянной основе, с помощью, например, декоративных булавок.

Другой способ — вставить в рамку карту А3 места, которое особенно важно для нас или место, о котором мы очень хорошо помним.Это позволит нам отправляться в сентиментальное путешествие каждый раз, когда мы смотрим на украшение в рамке.

.

идей для украшения своими руками

Зеркало в доме - это не только нужный и удобный предмет быта, но и красивый элемент интерьера, способный увеличить пространство и наполнить комнату светом. Само по себе зеркало не имеет никакой эстетической ценности, именно рама делает его эффектным.

Зеркало в раме должно гармонично вписываться в общий стиль дома и стать уникальным украшением интерьера. Настенные зеркала в рамах могут быть уникальными и роскошными, если украсить их своими руками.

Проявив фантазию и используя простые подручные предметы, вы сможете создать удивительное зеркальное украшение, в которое вы вложите частичку своей души и тепло собственных рук.

Рамы кухонных изделий и бытовой техники

Состаренное зеркало, в неказистой раме или без нее, можно украсить различными, порой самыми неожиданными предметами быта. Их использование в необычной роли дает удивительный эффект, способный изменить простые и доступные до неузнаваемости, вдохнуть в них новую жизнь и наполнить иным смыслом.

Украшение изделия

В качестве материала каркаса используются различные кухонные продукты: макаронные изделия, кофейные зерна, горох, фасоль, чечевица или крупы.

Чтобы сделать эффектную раму для зеркала, берутся макароны своими руками разного размера и формы и тщательно обклеиваются по периметру. Для создания определенного рисунка макароны раскладывают, равномерно распределяя по поверхности, при необходимости их можно распределить хаотично или придать любую выбранную форму.

Аэрозольная краска используется для создания оригинального декора. Для этого поверхность зеркала нужно предварительно закрыть тканью или малярным скотчем и обрызгать краской.

Милая рама для зеркала своими руками готова, аналогичным образом используются другие кухонные изделия или их смеси.

Предметы быта для декора

Для небольших зеркал можно сделать каркас из картона, фанеры или ДСП.Из одного из этих материалов вырезается любая выбранная конфигурация рамы, превышающая размеры зеркала. На получившейся конфигурации отметьте расположение зеркала или приклейте его. Остальная часть шаблона украшена разнообразными предметами быта: пуговицами, ракушками, осколками разбитой посуды, остатками украшений или мозаики, яичной скорлупой, лотками для яиц и многим другим.

Разнообразие используемых предметов быта безгранично, личное воображение подскажет, какие из них можно использовать для создания уникальных изделий.

Украшение зеркала бисером, стеклярусом и стеклянными камнями изысканно и эффектно.

Для крепления таких материалов необходим бесцветный аквариумный силиконовый клей, который надежно фиксирует элементы на зеркальной поверхности и не повреждает их прозрачную структуру.

Украшение из одноразовой посуды

Украшенная рама зеркала своими руками с помощью одноразовых ложек может выглядеть как нежная и изящная хризантема.

Ручки ложек обрезаются ровно и, начиная с крайнего ряда, макет плотно склеивается получившимися лепестками, образуя цветок.

Внешний ряд должен перекрывать конфигурацию, чтобы его края не были видны. Краска одного или разных оттенков создает цветовое оформление получившейся хризантемы, которое будет сочетаться с общим декором.

Массивные рамы

Богатые и массивные рамы со сложным рисунком лучше сочетаются с большим зеркалом.Они станут органичным дополнением и стильным краем, способным превратить зеркало в изысканный предмет интерьера. деревянные рамы предназначены для прямоугольных и квадратных зеркал, так как жесткий материал невозможно согнуть в овальную или круглую форму.

деревянные рамы

Материал - дерево, поэтому зеркало в деревянной раме тяжелое. Умение справиться с основными столярными работами позволит вам использовать деревянную раму двери для создания простого и лаконичного обрамления.

Необходимо сделать по четыре детали с каждой стороны. Чтобы углы подошли правильно, рейки подрезаются под углом 45 градусов.

Длина внутреннего края каждого сегмента должна быть на один сантиметр короче сторон зеркала. Для размещения зеркального полотна необходимо сделать углубления с изнаночной стороны каждой доски.

Треугольники служат для соединения досок и формирования уголков, также они будут служить держателями для полотна.

Деревянную раму для зеркала можно украсить своими руками. Для сдержанного интерьера ее окрашивают лаком или краской любого оттенка.

Каркас плинтуса

Имитируя дерево, можно использовать потолочный плинтус любого рисунка и ширины, в зависимости от вашего личного видения будущего изделия.

Зеркало рекомендуется крепить на листе фанеры или ДСП, что обеспечит жесткость изделия и позволит правильно закрепить крепеж на стене.Боковые стороны каркаса вырезаются из потолочного плинтуса, а также деревянных планок, соединяющих углы. Длина внутренних ребер должна быть равна длине сторон зеркала. Клеевой пистолет используется для соединения элементов в один каркас. Полученный каркас нужно покрыть со всех сторон слоем шпаклевки, которая разводится до густоты сметаны.

После высыхания багет украшается краской или лаком. Для состаривания поверхность витражной рамы можно обработать губкой с золотой краской.

Зеркальная рама из потолочного плинтуса своими руками может стать неповторимой и роскошной частью интерьера, не утяжеляя изделие.

лепнина

Наличие лепных деталей в интерьере побуждает к использованию этих элементов для украшения зеркала. Такие декоративные элементы из гипса или пластика можно приобрести, а из них сделать удивительные композиции, украшающие зеркала.

Базовая рама изготовлена ​​из плотного материала, размеры которого выходят за края зеркала.Ее окрашивают в белый цвет и закрепляют на ней полотно. Лепные элементы умышленно расстилаются на подложке и фиксируются силиконовым клеем. Лепнину можно оставить белоснежной или использовать акриловые краски любого цвета, придав нужный оттенок.

В видео подробно показан процесс создания рамки для зеркала из потолочного плинтуса:

Как подключить ресивер к телевизору?
Как перетянуть кресло своими руками (заменить обивку)
Делаем домики: кормушка для птиц своими руками
Делаем витраж своими руками

Каждый может сделать раму для зеркала своими руками, которая станет настоящим украшением дома.

Зеркало – неотъемлемая часть каждой квартиры. Помимо своего основного назначения, он также помогает сделать интерьер окружающего пространства более стильным и оригинальным.

В большинстве случаев зеркало имеет раму в виде рамы, декор которой может быть самым разным.

Конечно, сегодня вы можете купить этот предмет в различных торговых сетях, но не всегда предложенный декор можно гармонично вписать в уже готовый дизайн помещения.

Между тем, при желании можно полностью украсить раму зеркала своими руками, а для этого нужно всего лишь проявить немного фантазии.

Для украшения рамы зеркала своими руками можно использовать абсолютно любые материалы, главное, чтобы идея была интересной и оригинальной.

Основные принципы конструкции рамы

90 150

Рама для зеркала ручной работы - действительно креативное решение, ведь такая вещь будет в единственном экземпляре, что по своей сути уникально.

Кому-то эта идея может показаться достаточно сложной для реализации своими руками, но бояться нечего, ведь такая работа зависит в основном от вашей фантазии, а не от навыков и опыта.

Вы уже можете увидеть готовые решения по оформлению рамы зеркала и, добавив несколько оригинальных идей, сделать декор еще более стильным и смелым.

Например, можно взять за основу существующую стандартную раму зеркала и добавить к ней несколько креативных украшений, которые заставят взглянуть на этот обычный предмет по-новому.

При оформлении рамы зеркала не стоит перебарщивать с декором, так как чрезмерное количество ярких и броских элементов может привести к обратному эффекту, когда зеркало значительно выпирает из всего интерьера, что нарушает гармонию.

В качестве элементов оформления рамы зеркала можно взять как можно больше различных предметов, например, для этих целей отлично подойдут всевозможные породы дерева или бамбук.

Оригинальное украшение рамы зеркала можно сделать проволокой или веревкой. Также можно использовать металлические трубки, пуговицы и даже ракушки.

Главное, чтобы все это гармонично сочеталось друг с другом и вписывалось в окружающее пространство.

Украсить раму зеркала можно разными техниками, все зависит от вашей фантазии.

При этом технология оформления не должна вызывать затруднений, поэтому сделать ее своими руками сможет абсолютно любой человек.

Отличным решением будет использование техники декупаж, основная идея и принцип которой заключается в дополнительном оформлении уже готового предмета.

Для этих целей можно использовать что угодно, например кожу или ткань, цветную бумагу и многое другое.

Все элементы скрепляются между собой клеем или нитками, однако следует учитывать, из чего сделан готовый стандартный каркас.

Существует множество других техник, позволяющих сделать оригинальное украшение для рамы зеркала.

Варианты оригинальной рамы

Несомненно, главным элементом любого зеркала является его рама. Сделать это своими руками без особых проблем сможет любой желающий.

Для этого потребуется любая деревянная планка, например можно использовать остатки корпуса или плинтуса.

В деревянном материале придется сделать специальное углубление, в которое можно будет легко вставить само зеркало.

Для начала нужно приготовить заготовки из брусков, которых должно быть четыре, по сторонам зеркала.

Они обрезаны попарно, а концы обрезаны под углом девяносто градусов. Для этого на конце каждой рейки рисуется квадрат, каждая сторона которого должна быть равна ширине самой рейки.

Далее вам нужно будет сделать несколько уголков из обычной фанеры шириной, которая будет на один сантиметр меньше ширины основного каркаса. Затем этими уголками фиксируют саму раму.

Для этой цели подходят небольшие гвозди или саморезы.

Чтобы соединение было более жестким и прочным, его лучше склеить клеем или жидкими гвоздями, а затем использовать шурупы или гвозди.

Затем в готовую раму вставляется зеркало и делается фон, который будет не только держать само зеркало, но и придавать дополнительную прочность раме.

Осталось сделать ушки для подвешивания и украшения, а тут все зависит только от вашей фантазии.

Идеи для декора

Для украшения рамы зеркала можно использовать абсолютно любые материалы, которые найдутся в кладовке.

Например, для этих целей подойдут самые обычные кассеты со скобами для степлера, которые есть практически в каждом доме.

Приклеиваются к основе рамы и таким образом получают оригинальный декор в виде специфического солнца.

Стильный и функциональный одновременно, можно украсить рамку прищепками.

Крепятся по краю основы и помимо необычного украшения, прищепки можно использовать и для небольших заметок с напоминаниями.

Создайте удивительный декор Зеркала своими руками можно сделать с помощью самых обычных шампуров для шашлыка.

Их следует прикрепить к раме под разными углами, дополнительно для большей оригинальности их рекомендуется покрасить в разные цвета.

Наверняка в каждом доме есть всевозможные старые шпильки, которыми уже давно никто не пользуется.

Тем временем, используя свое воображение, они создают идеальную конструкцию рамы для зеркала.

Для этих же целей также используются различные виды деревянных планок, которые после лакировки необходимо прикреплять к основе в разном порядке. Битая посуда станет отличным элементом декора.

Его фрагменты приклеиваются к раме зеркала, создавая стильное украшение. Также можно использовать остатки плитки.

Смелым решением при создании зеркального декора будет использование старых журналов и глянцевых газет.

Они предварительно вкручиваются в трубки и затем прикрепляются к каркасу клеем в совершенно другой последовательности.

Довольно нестандартное решение, конструкция рамы зеркала напоминает использование одноразовых ложек.

Для более стильного декора сначала распылите их, а затем приклейте к самой раме.

Некоторые мастера украшают рамку макаронами, кроме того, многие используют обычные пуговицы.

Также отлично будут смотреться наглазники, приклеенные к краям оправы.Все это можно сделать совершенно свободно своими руками, главное, максимально проявить свою фантазию и смекалку.

Стоит отметить, что сам процесс декорирования рамы зеркала довольно увлекательный и интересный.

Помимо различных интересных предметов, вы можете использовать различные краски, а также лаки.

Вся эта работа совершенно бесплатно выполняется своими руками и обязательно принесет эстетическое удовлетворение от проделанной работы.

Не бойтесь воплощать в жизнь даже самые смелые идеи, главное не переборщить и не сделать декор рамы зеркала очень неряшливым и кричащим.

Зеркало уже несколько столетий является непременным атрибутом жизни человека. Без него сложно представить квартиру – такая комната будет странной, безжизненной, лишенной привычного уюта. Зеркальный декор придает индивидуальность любому интерьеру, особенно если он сделан вручную, а не в стекольном заводе. Украшают эту вещь по-разному, украшают во многих стилях, подробнее в наших мастер-классах по отдельным техникам ручной работы.

Основные принципы, правила декорирования зеркал

В этом направлении дизайна используются все материалы, существующие в природе, в промышленном мире, и их отходы. Остатки пьедестала и спила дерева, палочки от мороженого и пластиковая посуда, нитки и ткани, ракушки и камушки, пластик и яичная скорлупа, бусины и стразы, акриловые краски и бумага - все это создает неповторимый, неповторимый декор. В качестве клея обычно используется прозрачный силикон, который наносится специальным пистолетом.Силиконы бывают нейтральными и кислотными, отличаются ценой и временем схватывания. В некоторых случаях используется клей ПВА «Титан».

Существует две техники декорирования:

  • декор за границы зеркала - из картона, ДВП, фанеры вырезают основу нужной формы, которую следует выбирать крупнее самого украшения. По краям наклеиваются декоративные элементы, просушивается основа, а затем на нее монтируется зеркало, как бы вставленное в раму;
  • украшение поверхности зеркала - клей с украшениями наносится непосредственно на сам предмет, что позволяет получить «ажурный» рисунок.

Промышленное декорирование элементов зеркал осуществляется травлением, процарапыванием, гравировкой, нанесением цветных эмалей, литографией, росписью и т.д. 90 300

  • в стиле лофт, рама зеркала выполнена из остатков ламината, кусочков кирпича;
  • в интерьере в морском стиле украшен морскими ракушками, плоской галькой;
  • для этники - каркас сплетен из соломы, украшен сухоцветами, покрыт лаком, сухие тростниковые трубки;
  • в провансе, легкая льняная ткань, используются веревки;
  • вышитая картина может стать украшением зеркала в классическом стиле;
  • промышленный интерьер украшен разноцветным битым стеклом, пластиковыми ложками и вилками;
  • для искусства, поверьте, зеркало прекрасно получится из трубочек из цветной бумаги;
  • высокотехнологичная рама зеркала, собранная из кусков хромированного металла, трубок, шурупов.
  • Бумажные палочки или трубочки

    Бумага так или иначе есть в каждом доме. Наиболее часто используемые зеркала:

    90 300
  • глянцевые журналы - их даже красить не нужно;
  • газеты;
  • папиросная бумага;
  • картонные коробки для яиц;
  • салфетки для декупажа.
  • Чтобы сделать каркас из трубочек, их скручивают из газеты, получая нужную длину и толщину. Их укладывают на ненужную подложку, красят акрилом из баллончика со всех сторон.Затем на зеркало наносится клей, желательно круглый, с обратной стороны – силикон покупается обязательно нейтральный, кислый может легко разрушить тонкое покрытие зеркала. Бумажные трубочки раскладываются в виде солнышка, цветка, сушится горизонтально сутки, и новый элемент декора висит на стене. Для помещений с повышенной влажностью такая конструкция не подходит.

    Иногда вместо бумажных трубочек используются пластиковые соломинки или палочки для ручек.

    пластиковые ложки

    Чем больше зеркало, тем больше ложек вам понадобится.От них нужно отрезать шишечки, которые впоследствии станут «лепестками» цветочного зеркала, по желанию окрашенного в тот или иной цвет. Затем вырезается кусок ДВП, плотного картона, в центр помещается основной элемент украшения, который необходимо обвести карандашом, маркером – между этой линией и краем, приклеиваются детали в три-четыре или больше рядов кадра. Рама высушивается, внутри вклеивается зеркало, через день вешается на стену. Такое зеркало прекрасно впишется в интерьер светлой ванной комнаты в современном стиле, романтической спальни.

    Если вместо ложек использовать широкую часть вилок, то дизайн будет не менее интересным, но колючим. В этой же технике сделан каркас из пуговиц, маленьких компакт-дисков, деталей детского конструктора.

    Веревка

    Тетива выбирается потолще, настоящая струна подойдет для большого зеркала, тонкая, но прочная струна, паракорд подойдет для маленького. Основа вырезается из картона, ДВП, на нее наносится клей, по кругу укладывается шнурок.Зеркало можно приклеить в самом начале, а потом обмотать ниткой. Для минимализма используют легкую, не очень фактурную веревку, для традиционного – льняную.

    Если использовать нитки, веревочки другого цвета, то получится "радужный" полосатый каркас.

    из дерева

    Деревянная рама прекрасно впишется в любой современный интерьер, ее можно изготовить из:

    • деревянных прищепок;
    • китайские палочки для мороженого;
    • наклонные деревянные бруски;
    • рельсы, доски;
    • филиалы.

    Если прищепки можно просто прикрепить по периметру тонкого зеркала, то другие варианты потребуют чуть больше времени и усилий. При наличии доступа к деревообрабатывающему оборудованию, инструментам профиль, необходимый для Beautiful Design, вырезается самостоятельно из цельного бруса. деревянные доски, рейки приобретаются в магазине, где все есть в наличии для ремонта. Услуги по распиловке древесины иногда оказываются в одном месте — вы можете попросить, чтобы доски были подогнаны под определенную длину.Дома их останется собрать, раскрасить, расписать вручную и дополнить скульптурами. Для фигурной рамки из дерева вам понадобится электролобзик.

    Эко-стиль вырезаем из фанеры, картона кусок, размером больше самого зеркала, которое вклеиваем внутрь. Вокруг, на основе, приклеиваются, прибиваются гвоздями деревяшки, колышки, палочки, крупная стружка, тонкие кусочки веточек, крючки – зеркало получается как бы утопленным в раму. Если элемент декора небольшого размера, то его можно приклеить на крупную пилу по дереву, покрыть лаком – лучше, если он будет с корой.При использовании палочек от мороженого для украшения их необходимо предварительно покрыть лаком, покрасить, раскрасить.

    Резная деревянная рама подходит для стиля барокко, украшена крючками - восточными, этническими - украшением из тонких веточек, переплетенных друг с другом, деревянных прищепок с народными узорами.

    ракушки

    Привезенные с моря раковины улиток, из которых готовят определенные блюда, могут стать оригинальным элементом декора.Ими чаще всего украшают зеркало в морском стиле – тогда их вешают на фоне росписи, изображающей морской рассвет и закат. Раковины, окрашенные в яркие цвета, хорошо впишутся в футуристический, современный интерьер. Размещают такую ​​рамку чаще всего в ванной, в детском саду.

    Если раковины моря, реки, озера потеряли цвет, их замачивают в обычной хлорке, затем промывают, сушат, смазывают подсолнечным маслом, покрывают лаком. Затем берется зеркало, имеющее раму или на фанерной деревянной основе.Раковины приклеиваются симметрично, в разнобой - сначала большие, затем между собой меньшие. Рама просушена, покрыта лаком.

    В качестве дополнения к ракушкам многие используют жемчуг, бисер, бисер, красивые камушки.

    Мозаика, битая посуда

    Не нужно спешить выбрасывать разбитую посуду, особенно если она была красивой "в жизни" - осколки легко использовать в качестве украшения.

    Обычно используемые:

    90 300
  • битое цветное стекло, хрусталь;
  • осколки зеркала;
  • куски алюминиевой фольги;
  • глина, фарфоровые черепки;
  • битая керамическая плитка.
  • При наличии специального оборудования стекло режется на кусочки любой формы. Украшения наклеиваются на предварительно подготовленную поверхность в соответствии с требуемым рисунком, пустоты между деталями заполняются любым раствором, украшаются камешками, блестками, перламутром.

    Для экологического стиля использованы глиняные черепки, прованс - фаянс, коридоры хай-тек украшены фрагментами аудио компакт-дисков.

    сусальное золото

    Искусственно состаренная рама - лучший декор для гостиной, дорогой спальни - классический интерьер, величественное барокко и готика.

    Варианты «старого» дизайна:

    90 300
  • позолота;
  • бронзирование;
  • серебрение;
  • патинирование.
  • Украшение рамы сусальным золотом позволяет создать уникальный роскошный предмет. Сузаль – это тончайшая золотая фольга, которая наклеивается на поверхность предмета в декоративных целях. Выпускается в виде квадратов со стороной 91,5 мм, но бывает разной толщины. Для декорирования мебели используется самая тонкая – лигатуры весом 1-2 грамма.

    По цвету золотой лист бывает:

    • белый - содержит палладий, серебро;
    • лимон – имеет высокий процент серебра;
    • зеленый - сплав серебра и золота;
    • желтый - содержит 75% золота, серебра, меди;
    • оранжевый - сплав меди и серебра;
    • красный – содержит много меди;
    • чистый - почти стопроцентный.

    Материал продается в тетрадях, пакетах, рулонах, обложенных папиросной бумагой.
    Полученное золото производится в виде порошка, который необходимо развести и смешать с блестками.

    Из материалов, инструментов вам понадобятся:

    90 300
  • деревянная рама - желательно резная, размером с зеркало;
  • золотые листы;
  • клей - мездровый, на масляной, спиртовой основе;
  • фоновая краска - если золотое покрытие не сплошное.
  • Сначала на раму наносится краска, просушивается, тщательно обклеивается золотыми листами, шлифуется, чтобы не было швов, а по центру крепится зеркало.

    Если нужно сильно сэкономить, вместо золотых чешуек используется сусальное золото - тонкая фольга, похожая на золото, но без драгоценных металлов в составе.

    Зеркальный декор

    Наносится в виде краски непосредственно на зеркальную поверхность с нанесением на нее различных наклеек. Украсить дверью в гардеробную можно овальную, прямоугольную в прихожую, холл, перегородку из гипсокартона декорировать зеркалами.

    Среди материалов наиболее часто используемые инструменты:

    90 300
  • краски по стеклу;
  • различные шаблоны;
  • галька, бисер;
  • бисер, пайетки;
  • текстильный полимерный шнурок;
  • тонкие, толстые кисти.
  • Для стиля минимализм и модерн стоит использовать зеркало без рамы.

    полупрозрачные камни

    В декоре «камень» необходимо соблюдать определенные условия:

    • не располагать их слишком близко друг к другу;
    • рекомендуется использовать гальку другого размера, цвета;
    • можно оформить по готовым шаблонам;
    • Клей не только по самому краю, но и локально на одном или всех углах.

    Украшение полностью из одинаковых прозрачных камней подходит для стиля минимализм. В сочетании с пластиковыми цветами, растениями – комната в романтическом стиле, пуговицы, бусы – для эклектики, авангарда. Клей используется прозрачный, наносить его нужно очень аккуратно, тщательно удаляя излишки. Обычно используется специальный – для работы со стеклом, стразами.

    Эти камешки часто продаются в магазинах - поштучно или целыми наборами.

    декор ручной росписи

    настенные зеркала расписаны, дверца стеклянная, туалетный столик. При определенных художественных навыках поверхность легко можно расписать чудесными узорами, используя акриловые краски, кисти разной толщины.

    Самая популярная тема:

    • Новогодние узоры - как зимой на окнах;
    • фантастические птицы, животные;
    • подводный мир;
    • пунктир, картина "Кудринская";
    • геометрические фигуры;
    • растительные украшения.

    Для зеркала в прованском стиле в детской комнате используются светлые тона. В классической подростковой спальне поверхности украшены цветами в пастельных тонах, а кухня в индустриальном стиле украшена фигурками стальных цветов. На раскрашивание плана вручную уйдет не меньше часа.

    Еще один способ - покрасить банки с краской с помощью специальных трафаретов. На эту роль отлично подойдут перфорированные декупажные салфетки. Салфетки подбираются гуммированные – так их легко снимать.Их просто кладут на поверхность, а сверху наносят аэрозольную краску, после чего ее необходимо просушить в течение нескольких часов.

    При выполнении мелкой ручной росписи дизайнеры рекомендуют использовать специальный контур для работы со стеклом.

    Фрезеровка

    Самый «домашний» интерьер получается при использовании узора из зеркальных поверхностей бисером. Часто сочетается с фотографиями, диванными подушками, вышивкой бисером, стеклярусом.Это одно из лучших решений для традиционной неоклассической спальни.

    Бусины, бусины идеально подобраны к стеклу – чтобы они пропускали свет, не слишком загромождая поверхность. Цветовая гамма должна хорошо вписываться в интерьер комнаты, не создавая с ним диссонанса. Возможность наклеивания на прозрачный силиконовый герметик, отделяющий декорируемую поверхность скотчем. Можно использовать отдельные объемные элементы, выполненные путем нанизывания бусинок на проволоку, леску, нить.

    Популярные темы:

    • Морские волны в оттенках бирюзы и белого;
    • Африканские и древнерусские орнаменты;
    • бабочки, стрекозы;
    • геометрические абстракции.

    Акценты из крупных прозрачных бусин прекрасно смотрятся на фоне более мелких деталей.

    Рама зеркала своими руками из потолочного плинтуса

    Из материалов вам потребуются:

    • мебельная фанера;
    • ножницы, острый нож;
    • линейка, карандаш, угольник;
    • Клей "Титан", ПВА;
    • акриловый краситель;
    • льняной шнур или бечевка;
    • тканевая губка.

    Каркас изготавливается поэтапно следующим образом:

    • в основании делаются надрезы, куда вставляется прочный шнур для подвешивания конструкции;
    • зеркало приклеивается к фанере;
    • вырезаем потолочный плинтус, тщательно прорабатывая углы;
    • их концы промазывают Титановым клеем, плотно прижимают друг к другу;
    • на плинтус наносится специальная грунтовка, а после высыхания акриловая краска;
    • при этом отдельные фрагменты украшены золотой, серебряной, бронзовой краской;
    • кружево выкладывается из остатков веревки, растительный орнамент, завершающий контур, роспись точками, блестками, стразами;
    • Так же, как и дополнительные элементы, используются любые соответствующие стилю подручные материалы.Также используются сандрики, уголки, розетки (их разрезают на несколько частей), фрагменты потолочных украшений, молдинги и т. д.

      По возможности узор в углах рамы следует хорошо подобрать - так будет намного красивее .

    Все фото из статьи

    Если вам нужно оформить зеркало на даче или на дачном участке, то самый выигрышный вариант – с рамочной конструкцией из дерева. При желании такой дизайн квартиры сделать можно, главное освоить рабочий процесс и понять его основные особенности.Деревянные зеркала прекрасно смотрятся в самых разных условиях, если они тщательно и надежно изготовлены.

    • Затем нужно подготовить зеркало, нужно знать его точные размеры, чтобы собрать конструкцию по этим параметрам. Как правило, зеркала приобретаются в специализированных магазинах, где их можно разрезать по заданным размерам, но можно использовать и старые изделия, ранее стоявшие в шкафах и других конструкциях.

    • Следующим шагом будет резка деревянных элементов под углом 45 градусов, чтобы не запутаться с углами, настоятельно рекомендуем использовать специальное приспособление под названием стусло.С ним вы получаете идеальную подгонку стыков без каких-либо доработок, работа проста: в стусло укладывается доска по разметке, в специальный паз вставляется ножовка или лучковая пила, и элемент резать.

    Важно!
    Не забывайте, что размеры вырезаемых элементов определяются внутренней частью будущей рамы, а также следует учитывать размер выбранной четверти, зеркало должно быть идеально размещено с зазором в 2 3 миллиметра от края.

    Сборка и отделка

    На этом этапе вам необходимо сделать следующее:

    • В первую очередь элементы совмещаются, для проверки геометрической правильности конструкции обязательно примерьте зеркало, чтобы убедиться, что все элементы подходят. При необходимости его можно доработать, чтобы без проблем продолжить сборку.
    • Монтаж рамы не имеет большого труда, для долговечности рекомендуем использовать этот вариант - торцы смазываются столярным клеем, а с внутренней стороны фиксируется ровный уголок в корпусе рам, это самый простой способ установки.Для лучшей прочности можно сделать надрезы по углам и вставить колышки, которые прочно зафиксируют положение элементов и предотвратят их смещение относительно друг друга.

    • Можно украсить рамку фигурным вырезом, для этого вы рисуете на ней определенный узор и вырезаете, можно просто нанести узор и вырезать фрезером, простейшие орнаменты сделать просто, а вот конечный результат выглядит очень привлекательно.

    • Для защиты материала и придания ему определенного эффекта необходимо обработать его специальным составом., это может быть как краска, так и пропитка или лазурь, придающая материалу определенный оттенок. Можно использовать специальные составы, создающие эффект патины и искусственно состаривающие поверхность, инструкция на упаковке подскажет, как ими пользоваться.
    • Если вы не знаете, как приклеить зеркало к дереву, просто попросите в строительном магазине специальную смесь - жидкие гвозди для зеркал и стекла, которая обеспечивает идеальное крепление и сохраняет свои свойства даже в условиях повышенной влажности.Дополнительно в паз с обратной стороны можно забить несколько гвоздей, они предотвратят выпадение зеркала.

    Выход

    Сделать простой переплет несложно, но если вы хотите оригинальное изделие, то придется потратить некоторое время и силы. Видео в этой статье поможет вам еще подробнее разобраться в некоторых особенностях работы.

    И сегодня мы хотим рассказать вам как сделать раму для зеркала из массива дерева и раскрыть секрет интересной смеси состаривания, способной преобразить эту раму весьма оригинальным образом.Чтобы сделать эту раму, вам не нужно иметь много сложных инструментов или иметь беспрецедентную столярную подготовку. Делается все так же просто, как и в первых двух случаях, какой путь проще решать вам.

    Материалы:

    • большое безрамное зеркало;
    • уксус;
    • Черный чай;
    • Щетка;
    • наждачная бумага
    • ;
    • Г-образные рожки;
    • клей
    • ;
    • винты
    • ;
    • пила.

    Измеряем размеры

    Лучшая новость в том, что можно использовать любое зеркало. Рамку легко подогнать под любой размер, что дает нам беспрецедентную гибкость. Первое, что нужно сделать, предварительно измерив длину зеркала, разрезать на две доски толщиной 2,5 см, с обеих сторон под углом 45 градусов.

    Быстрее

    Отрезать! Поскольку мы использовали циркулярную пилу, угол 45 градусов для нас не был проблемой, но если у вас ее нет, просто соедините раму под углом 90 градусов (прямые пропилы).

    Примерить

    Обрезав длинные части рамы по диагонали, можно положить их на зеркало и примерить.

    Измерение коротких сторон

    Этот шаг является своего рода перепроверкой, но это хорошая идея. Поместив более длинную часть рамы на зеркало, измерьте длину столешницы и нижней части и повторите шаги, описанные выше.

    Совместное собрание

    Даже если у вас есть погрешность измерения, все детали прекрасно сойдутся.Остается только поставить зеркало по центру за рамой.

    Приклеиваем рамку

    Небольшая полоска столярного клея — отличная идея. Так как для наилучшего эффекта нужно на время поджимать каждый уголок, а углового зажима у нас не было, мы подошли к этому процессу творчески, см. картинку ниже.

    Прикручиваем уголки

    Эта простая задача не требует подробного описания, возьмите больше шурупов и скрепите уголки по кругу.Затем можно приступать к шлифовке нашего каркаса наждачной бумагой.

    хитрое пятно

    Чтобы искусственно состарить нашу раму, мы используем старый метод производства морилки. Возьмите стальную стружку и добавьте вместе с ней в банку немного уксуса. Оставьте эту смесь на 24 часа. Затем завариваем ровный чай отдельно в отдельной емкости.

    Сначала покрасьте поверхность рамы чаем, дайте высохнуть и только потом покрасьте смесью уксуса и стружки. Конечно, запах уксуса не самый приятный, поэтому лучше это делать на улице.

    готовая рама

    Все, пройдет время и из светло-серой рамы получится элегантная и красивая коричневая рама под старину, она впишется в любой актуальный интерьер, но скорее всего спальни такие как: Тоскана, Ностальгия Ночь, Декор, Торриани подойдут идеально сочетаются с этой рамой зеркала.

    Интересное видео.

    Как сделать раму для зеркала из шпона.

    .

    Как сделать раму из дерева?

    2 апреля 2018 г.

    Резка древесины под углом

    Для изготовления этой рамы не нужны сложные электроинструменты. Серьезно! Все, что вам нужно, это пила по дереву и дрель. Залог успеха – стусло. Поверьте, это простое приспособление, которое можно купить в магазине для рукоделия менее чем за 20 польских злотых, позволит вам сделать рамку без происшествий – быстро, просто и приятно. Стоит иметь что-то подобное дома, например, для ровной резки под углом планок пола или лепнины.Мы уже показывали вам это при оформлении книжной полки с мотивом гор >>>>

    Вот пошагово на видео показываем как сделать вот такую ​​рамку:

    Кроме стусла, для изготовления каркаса потребуется:

    • деревянный брус (проверьте, не слишком ли широкий брус - он должен входить в стусло)
    • сверла
    • деревянные дюбели или деревянный стержень (6 или 8 мм)
    • сверло по дереву (соответствует диаметру дюбеля)
    • пилы по дереву
    • фанера
    • или - как в нашем случае - деревяшки с поддона
    • столярный клей
    • угловые зажимы
    • 90 014 гвоздей
    • молоток

    Комбинируем

    4 куска бруса, обрезанные под углом 45°, последовательно соединяются клеем с помощью угловых зажимов.Благодаря этому оба «плеча» рамы устойчивы.

    Дополнительное усиление

    Соединённая таким образом рама через 24 часа, т.е. когда клей высохнет, сделает своё дело. Но мы хотели времени и укрепления этой связи. Поэтому мы использовали метод соединения древесины с помощью штифтов. Для этого просверлите по одному отверстию в каждом углу рамы. Дело в том, что отверстие должно быть в обоих кусках дерева.

    Обрезать вал

    У нас в мастерской не было готовых колышков, поэтому мы использовали деревянную скалку.Просверлив отверстие, положите валик, покрытый клеем, прижмите его, а затем обрежьте выступающий конец, чтобы валик не торчал. После высыхания эту поверхность можно дополнительно зашлифовать наждачной бумагой.

    Поддоны в движении!

    "Фон" рамы может быть из фанеры - как мы вам показали на примере более простой конструкции рамы из обожженной древесины >>>

    Но в данном случае мы хотели немного другого эффекта. Фон окрашивался в различные оттенки морилкой кусочками мелиорированного дерева, т.е. с палитры.ЗДЕСЬ вы можете прочитать больше о древесине из поддонов - мы пишем о вопросах безопасности, видах и умных способах получения поддонов. Вырезанные кусочки палитры прибиваются к нижней части рамы.

    Готовая рама

    Рама окрашена синей молочной краской - скоро мы покажем вам рецепт такой экологической эмульсии. Достаточно было наклеить фотографии - как вы думаете, какие детские фотографии мы использовали? Алисия, Сильвия или Бася?

    А если вы ищете другие идеи для рамок, то смело ищите в архиве нашего блога, где вы найдете, например, рамку от старого окна или доску в рамке от клавиатуры.

    ваш М.

    .

    Как оформить картину? Для чего рамка?

    Картины - прекрасное украшение интерьера. Однако для того, чтобы они красиво смотрелись и надолго сохраняли великолепие, стоит их обрамить. Какую рамку выбрать? Это незаменимо? Как подобрать его к стилю интерьера?

    Для чего картине нужна рамка?

    Несмотря на то, что картины выглядят великолепно и бескаркасны, их можно дополнить любым произведением искусства. Он не только защищает живописный слой и его края от повреждений, но и поддерживает восприятие изображения.Он отличает произведение искусства от стены и отделяет его от нее.

    К счастью, на рынке существует множество различных типов оправ, идеально подходящих для вышеперечисленных ролей. Одна из них — рамка 50x70, доступная на galeriaplakatu.com. Это предложение в стиле минимализма, которое позволяет добиться высокого контраста между картиной и стеной, подчеркивая тем самым характер работы. Его можно обрамить не только картиной, но и постером, что придаст ему неповторимый характер.

    Рамка является продолжением работы.Итак, давайте внимательно посмотрим на его выбор. Неправильно подобранное не только искажает восприятие образа, но и может привести к его разрушению. Так как же выбрать правильный продукт и на что обратить особое внимание?

    Какую рамку выбрать?

    Как уже упоминалось, на рынке существует множество различных типов оправ. Так как же выбрать правильный? Во-первых, обратите внимание на размер рамы. Его следует подогнать под размер самой работы. Однако в случае с картинами небольшого размера стоит выбрать раму большего размера и использовать паспарту, которое выделит произведение.

    Паспарту позволяет создать экспозицию картины. С его помощью вы можете охватить менее важные элементы или показать фрагмент, который вам особенно важен. Так что само собой разумеется, что для крупногабаритных работ он не годится. Однако следует учитывать, что рама паспарту не соответствует картинам на холсте. Это решение лучше всего подходит для фотографий и графики.

    Как обрамить картину? Для чего рамка?

    Размер — не единственное соображение.Вот некоторые вещи, на которые вы также должны обратить внимание:

    материал
    • – самыми популярными, несомненно, являются рамы из массива дерева или древесных материалов. Это долговечное решение, которое красиво выглядит и в то же время обеспечивает оптимальную защиту изображения. На рынке есть и металлические оправы, и сделанные из пластика, папье-маше и даже стекла или керамики,
    • цвета - в основном цвет рамки не должен существенно отличаться от цветов, доминирующих на изображении.Так что если работа темная, стоит сделать ставку на черную рамку. А когда он включает преимущественно светлые оттенки, лучше будет белая кайма. Если же картина состоит из бежевых или коричневых тонов, стоит поставить деревянную раму натурального оттенка,
    • .
    • толщина рамки - должна быть адаптирована к размеру работы. Чем больше картина, тем массивнее и толще должна быть рама. В случае с небольшими работами лучше ориентироваться на минимализм.

    Как подобрать раму к стилю интерьера?

    Рамка должна соответствовать не только картине, но и стилю интерьера.Для современных комнат хорошо подходят минималистичные тонкие рамки ярких цветов. Однако в классически оформленных интерьерах лучше смотрятся более массивные модели в более темных тонах. Уместны будут и богато украшенные рамы, которые зачастую сами по себе являются произведением искусства.

    Помните, что не каждая картина будет хорошо смотреться с дополнительной рамкой. Иногда от него лучше отказаться, чтобы не нарушать композицию. Особенно это касается современных абстракций, не нуждающихся в украшениях.

    Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

    .

    Смотрите также