Какую пароизоляцию выбрать для потолка


Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Если вам будет интересно, в этом видео-уроке хорошо объясняется, почему так важна пароизоляция потолка, и что будет происходить без нее:

Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.

Что происходит между двумя уровнями помещений?

Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.

И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.

Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.

Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:

Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.

И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.

Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.

Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.

Поэтому пароизоляция необходима тогда, когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:

Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия

С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.

Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.

Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:

Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.

А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости. И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.

Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.

Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.

Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?

Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара. Состоит такой слой из двух важных элементов:

  • полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
  • соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.

Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:

На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!

Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.

А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны. Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

  1. Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
  2. Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
  3. Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
  4. Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.

Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.

Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:

  • комбинированные пленки;
  • армированные пленки с металлизированными слоями;
  • диффузные мембраны самых разных свойств.

Между собой такие материалы значительно отличаются:

Паробарьеры: создаем надежное препятствие

Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.

А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.

Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:

Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат

Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.

Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.

Переменная паропроницаемость: умный подход

И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.

А если пароизоляцию вообще не положили?

Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.

Таковых есть тоже несколько видов:

  • специальный клей для пленки;
  • клеевой состав для соединения мембраны;
  • строительный скотч;
  • односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.

Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.

Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.

Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!

Какую пароизоляцию выбрать для потолка: виды, применение, как сделать

Грамотно выполненная пароизоляция потолка очень важна для владельцев частных домов, это серьезная экономия средств на отопление и обеспечение комфортного климата в помещениях. Для владельцев квартир эта проблема менее актуальна, так как обычно решена в комплексно, при проектировании здания, но для улучшения микроклимата в квартире или при устройстве утепления балкона или лоджии набирает актуальность.

Виды пароизоляции

Для того, чтобы правильно выбрать для потолка оптимальный материал для пароизоляции, необходимо точно определить функциональное назначение помещения и материал потолочного перекрытия. Основное назначение пароизоляции — предохранение утепляющего слоя от проникновения влаги.

Кроме этого паробарьер:

  • Защищает потолочные конструкции от гниения, рассыхания, образования плесени, ухудшения финишной отделки из-за постоянных замоканий;
  • Повышает общую термоизоляцию дома: зимой снижает теплопотери, летом предохраняет от излишнего нагрева;
  • Повышает огнестойкость и шумоизоляцию конструкций потолка.

Пароизоляция потолка дома или отдельной квартиры без укладки утеплителя не имеет смысла, для гидроизоляции поверхностей предназначаются другие материалы. Категорически запрещается использовать гидробарьер вместо паробарьера и наоборот, при внешнем сходстве этих материалов. Некоторые материалы для гидроизоляции, например, жидкие обмазочные смеси, поддерживают и функции пароизоляции.

Строительные технологии предлагают различные виды пароизоляции от самых простых с использованием мягкой глины по слою опилок в качестве утеплителя для экономичных проектов по утеплению бань и саун, до интеллектуальных диффузные многослойный мембран.

Пергамин и полиэтилен

Наиболее бюджетный вариант отсечения водяных паров — использование пергамина и полиэтилена. Пергамин представляет собой крафтовый картон с разной степенью пропитки битумом. Для пароизоляции подходит пергамин марки П-350, с водопоглащением до 20% от собственной массы

Рулонная полиэтиленовая пленка не менее дешевый вариант отсечения водяных паров и конденсата, более легкий в укладке.

Оба материала обеспечивают полную герметичность и водонепроницаемость изнутри помещения, на них может скапливаться конденсат с наружной стороны. Минус — недолговечность и боязнь высоких температур. При нагревании и пергамин и полиэтилен издают неприятный запах. Не подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью и экстремальным тепловым режимом: банях, саунах, бассейнах.

Диффузные мембраны

Высокотехнологичные микроперфорированные однослойные или многослойные пленки с разными показателями водонепроницаемости и с возможностью подобрать оптимальный вариант. Легкие в монтаже и долговечные, надежно обеспечивают микроциркуляцию воздуха. Минус — более высокая стоимость материала.

Универсальны в использовании. Разновидность диффузных мембран- фольгированные пленки, отличный теплобарьер для бань и саун.

Окрасочная (обмазочная) пароизоляция

Жидкие материалы на основе каучуковых лаков, битума или бутила для нанесения кистью, шпателем, валиком. Надежно предохраняют от проникновения влаги извне, не создавая препятствия оттоку водяных паров изнутри. К достоинствам можно отнести широкий диапазон цен и доступность, минус ‒ сложности при нанесении (мокрый способ) и необходимость докупать расходные инструменты для нанесения. В некоторых случаях, например, для бетонных потолков потребуется предварительная грунтовка.

«Жидкая резина»

Двухфункциональный материал с высокой степенью диффузии пара одновременно может служить и для пароизлоляции, и для гидроизоляции. После нанесения практически сразу застывает, превращаясь в эластичную водонепроницаемую пленку.

Серьезный минус— может быть использована для пароизоляции потолков только в нежилых помещениях.

Особенности монтажа пароизоляции в зависимости от материала потолка

Вне зависимости от материала потолка, для которого устраивается пароизоляция, существует несколько общих принципов производства работ: пароизоляционный ковер должен представлять собой единое целое;

  • Пароизоляция должна быть выполнена с заходом на стены не менее чем на 5 см;
  • Пленочный паробарьер должен быть закреплен с небольшим провисанием для компенсации расширения под воздействием теплого воздуха;
  • Пароизоляционный слой укладывается до слоя утеплителя с наружной стороны потолочной плиты только в случае неотапливаемого помещения сверху (мансарда, чердак)
  • Во всех других случаях паробарьер монтируется после утеплителя, создавая эффект термоса и впитывая конденсат;
  • В многоэтажных домах пленочный паробарьер укладывается непосредственно на потолочную плиту без утепляющего слоя при устройстве подвесных или натяжных потолков/
  • Обмазочная пароизоляция на основе битума несовместима с утеплителем на основе пенополистирола

Для деревянных домов правильно выполненное пароудаление поможет избежать катастрофических последствий, вплоть до гниения бревен или бруса. Также актуальна пароизоляция и для деревянных домов, собранных по щитовому методу.

Наиболее эффективно в деревянном строении паробарьер работает, если он устроен по наружному тепловому контуру здания до разделения помещений перегородками, а не в каждом помещении отдельно.

Если в качестве потолка в доме ‒железобетонная плита, служащая одновременно плоской крышей (бесчердачная кровля) пароизоляционный слой укладывается поверх плиты. В этом случае очень удобна обмазочная пароизоляция, совмещающая функцию гидроизоляции. Жидкий состав идеально распределяется по неровностям бетонной плиты, заполняя возможные мелкие раковины и трещинки. После этого укладывается насыпная теплоизоляция поверх которой устраивается стяжка или укладывается кровельный металл. Все чаще, особенно при устройстве эксплуатируемых крыш под стяжку, укладывается геотекстиль, плитный утеплитель, пенополистирол, минеральная вата и мембранная пленочная пароизоляция.

Мостик холода с обильным образованием конденсата в каменных зданиях с неотапливаемым помещением под крышей размещается на предпоследнем перекрытии. Такой потолок утепляется изнутри, с укладкой двух слоев паробарьера. Первый слой, это может быть обмазочная или пленочная пароизоляция, пергамин укладывается непосредственно на плиту перекрытия, для того чтобы предохранить внутреннее пространство от конденсата, образовавшегося в бетоне, в результате перепада температур в чердачном и подкровельном пространстве.

Далее:

  • Монтируется утеплитель;
  • С воздушным зазором относительно утепления устанавливается паробарьер;
  • Выполняется подшивка чистового потолка.

Применение пароизоляции необходимо для комфортного микроклимата во влажных зонах: помещениях бань, саун, бассейнов, прачечных, ванных комнат и зон спа, перед слоем финишной отделки чистового потолка, даже если эти помещения находятся внутри теплового контура здания.

Так как при первоначальном проектирование балконные плиты и основания лоджий обычно выведены за пределы теплового контура здания в холодную зону, утепление балкона следует начинать с пароизоляции плиты, служащей потолком. Если сверху размещен незастекленный балкон или у верхнего балкона ‒ холодное остекление, паробарьер устраивается непосредственно на бетон плиты.

Лучшая пароизоляция в этом случае ‒ обмазочная. После слоя утеплителя укладывается второй паробарьер, на этот раз пленочный, выполняется обрешетка из деревянных контрреек, на которые крепится финишная подшивка: разные виды вагонки или влагостойкий гипсокартон.. Изолирование плиты при утеплении балкона позволит избежать появления капель конденсата на стеклах. «Плачущие» пластиковые окна часто результат неправильно выполненных работ по утеплению и гидро-паро изоляции.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии и гидроизоляция в ванной


В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Что такое пароизоляция потолка

Пароизоляция – необходимый элемент при формировании потолка в частном доме. Она представляет собой материал нетканого типа в виде мембраны или пленки. Ее обязательность объясняется наличием влажности в тех помещениях, где проживает человек. Влага поднимается к потолку и не может выйти из помещения в силу наличия потолочного перекрытия, поэтому она оседает на нем, тем самым разрушая древесину, утеплитель, металлические составляющие и даже чистовой потолок. Это не только сказывается на продолжительности эксплуатации, но и на микроклимате внутри дома: появляется неприятный запах, следы гнили и сырости, растет количество болезнетворных микроорганизмов в воздухе.

Пароизоляционная мембрана для потолка дает защиту потолочному перекрытию и предотвращает оседание влаги на его поверхности. Испарение с самой пароизоляции проходит беспрепятственно и не оставляет после себя таких негативных последствий.

Для чего нужна пароизоляция потолка

Как становится понятно, пароизоляционный слой на потолке нужен для отвода влаги и ухода ее вместе с воздухом через вентиляцию. За счет наличия пароизоляции в доме:

  • увеличивается срок службы утепляющей прослойки потолка;
  • исключается развитие плесени в помещении;
  • снижаются расходы на обогрев дома;
  • пыль утеплителя неспособна попасть в жилое помещение и, следовательно, повлиять на здоровье человека.

Пароизоляция может не применяться только в случае формирования потолочного перекрытия между двумя отапливаемыми помещениями, так как в них поддерживается примерно одинаковая температура и водяной пар вверх не поднимается. Но, если речь идет о комбинации чердачного и жилого помещения, без пароизоляционного слоя просто не обойтись.

Утеплители

Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:

  • Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
  • Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
  • Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
  • Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.

Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.

Минеральная вата


Рулонная минвата
Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:

  • Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
  • Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
  • Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.

Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.

Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.

После укладки в процессе эксплуатации минеральная вата совершенно безвредна для живущих в доме.

Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор. Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.

Правильная и неправильная укладка утеплителя

Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.

Монолитные

Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри

Предлагаем ознакомиться: Таблица сечения медного провода по мощности

Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.


Утепление пенополиуретаном

Пенопласт, или вспененный полиуретан, существенно дешевле пенополистирола, но обладает низкой прочностью и склонен к выкрашиванию. Пригоден для утепления потолка изнутри.

Виды пароизоляционных материалов для потолка

Сейчас строительный рынок представляет различные пароизоляции для потолка:

  • стандартную;
  • фольгированную;
  • переменного действия;
  • контролируемого действия.

Первый тип монтируют непосредственно в помещении, чтобы исключить выход теплого воздуха наружу. Второй вариант способен перенаправить инфракрасное излучение обратно и тем самым снизить теплопотери. Для сезонно используемых домов без отопления выбирают пароизоляцию переменного действия, которая пропускает воздух без препятствий, но при увеличении в нем влаги, ее поры закрываются. Пароизоляция потолка контролируемого действия необходима для укладки на утеплитель. Она частично пропускает пар, но предотвращает его попадание внутрь.

Пароизоляционных материалов сейчас много, поэтому подобрать подходящий бывает не всегда просто. Именно поэтому следует ознакомиться с характеристиками и особенностями каждого из них.

Пароизоляция из пленки представлена материалами, выполненными из полиэтилена или полипропилена. Первый вариант может быть цельным или перфорированным. Такой материал обладает низким коэффициентом паропроницаемости, но неустойчив к механическим воздействиям. Часто пленка дополнена сетчатым армированием для большей прочности.


Важно! Для оформления потолка в помещениях, где будут жить аллергики или маленькие дети такая пленка не подойдет, так как оставляет после установки запах, длительное время сохраняющийся внутри.

Другое дело пароизоляционная пленка для потолка из полипропилена – экологически чистого материала без запаха. Отличается высокой прочностью и отличными качественными характеристиками. При укладке полипропилен разворачивают гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в помещение для удержания влаги.

Современный материал – пароизоляционная мембрана для потолка, которая может быть обычной или дышащей. Разница у них в том, что второй тип требует наличия вентиляционного зазора над утепляющим слоем. Если высоты не так много, то лучше применять обычную.

Важно! Мембрана – это комбинация гидро- и пароизоляции. Она устранит попадание влажного пара в потолочные перекрытия и позволит ему быстрее испариться.

Фольгированная пароизоляция для потолка изготовлена, как правило, из вспененного полиэтилена, что дает дополнительные теплоизолирующие свойства.

Если есть необходимость в экономии на пароизоляции, то можно посоветовать использовать пергамин, представляющий собой склеенные между собой листы картона, пропитанные битумом. Срок службы подобного материала меньше, чем у аналогичных, что можно сказать о качественных характеристиках и экологичности.

Нередко сейчас строители используют пароизоляцию жидкого типа. Она может быть:

  • проникающей;
  • обмазочной;
  • окрашивающей.

Первый вариант хорош для бетонного основания, так как, проникая в структуру, образует кристаллы, удерживающие влагу. Обмазочная пароизоляция – материал с основой из битума, который наносят на поверхность. При необходимости одновременного придания декоративности потолку применяют окрашивающие пароизоляционные составы.

Характеристики некоторых марок изоляции

Плотность, г/м²Разрывная нагрузка, Н/5 смПаропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B70128/1047,0
C90197/1197,0
D1051068/8907,0
DM105560/5107,0
Паропроницаемые мембраны
A110177/1291000
AM90110/90850
AS115165/1201000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB132330/310паронепроницаемый
FD132800/700паронепроницаемый
FS92120/80паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В70150/110паронепроницаемый
С90200/160паронепроницаемый
Д1001200/1200паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А75180/130>2000
СМ80180/130>2000
СДМ100200/150>2000
Негорючие мембраны
НГ125/140470/4101000
ФАС130200/1401000
ПАР130220/160паронепроницаемый


Схема пароизоляции потолка
Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

Какая пароизоляция лучше для бетонного потолка

При подборе пароизоляционного материала для любого дома важно учитывать некоторые критерии:

  1. Функции, которые выполняет помещение.
  2. Наличие отопления.
  3. Климатические условия той местности, где расположено строение.
  4. Финансовые возможности.

Важно, чтобы выбранная пароизоляция была простой в укладке, обладала достаточными уровнями прочности и эластичности. Только правильный выбор поможет выполнить качественный ремонт в доме и наслаждаться им длительное время.

Для бетонного перекрытия оптимальным решением в плане пароизоляции станет жидкий ее тип. Это исключит необходимость крепления, что значительно ускорит процесс оформления. А защита от влажности при этом будет ничем не хуже, чем при использовании той же пленки на потолок на утеплитель.

Какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома

Для деревянных домов, как правило, применяют пароизоляционную мембрану или полипропиленовую пленку. Что касается первого вида, то стоит обратить внимание на «интеллектуальную мембрану» – современный материал, способный самостоятельно регулировать уровень влажности в помещении. Но стоимость его значительно выше, чем у других, зато поддержание правильного микроклимата обеспечено. Специалисты советуют остановить свой выбор на следующих видах пароизоляционных материалов при формировании потолка в доме из дерева:

  1. Пенофол А – легко монтируемая пароизоляция за счет наличия самоклеящегося слоя.
  2. Пенофол В обладает фольгированной стороной для лучшего удержания тепла в помещении.
  3. Пенофол С – пароизоляция для потолка в деревянном доме, аналогичная первым двум группам с наличием самоклеящегося слоя.

  4. Изоспан – материал, обладающий двумя слоями и улучшенной системой испарения влаги с поверхности.

  5. Алукрафт – пароизоляционная пленка с тремя слоями, применяемая в помещениях с повышенной влажностью.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

какой стороной укладывать пленку, как правильно, материалы и виды

Пароизоляция для потолка — защита конструкций дома от проникновения пара

Для того чтобы защитить конструкции дома и обеспечить стабильный температурный режим, при строительстве применяют необходимые материалы, которые обеспечат домам надежную защиту. Пароизоляция для потолка – это один из способов избавления помещения от образовавшегося пара и влаги. Для различных целей применяют разные виды пароизоляционных систем. Материал нужно выбирать в зависимости от выдвигаемых требований к пароизоляции. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – надежный способ защитить дом от внешних и внутренних воздействий.

Содержание материала:

Пароизоляционный материал для потолка: обзор популярных видов

Пароизоляционные материалы имеют различные характеристики. Выбор материала зависит от конкретного дома и ожидаемых результатов.

Все мероприятия по изоляции происходят наряду с утеплительными и гидроизоляционными работами. От успешного исполнения каждого вида работ зависит общий результат: надежная защита дома от тепловых потерь, защита потолка от проникновения влаги.

Материалы, применяемые для пароизоляции во многом похожи на те, что используются для гидроизоляционных работ. В основном, используются разные виды материалов в рулонном виде.

Выбор материала для пароизоляции зависит от типа дома и ожидаемого результата

Виды материалов:

  • Пленки из полиэтилена. Универсальность пленки позволяет использовать ее для разных видов работ. Пленка является прочным материалом, дополнительную прочность ей придает армированная сетка и ткань. Пленка бывает перфорированной и неперфорированной. Они обладают в равной степени хорошими характеристиками и, как следствие, взаимозаменяемы.
  • Пленки из фольгированного материала. С одной стороны пленка имеет армированную сетку, с другой – покрытие из металла. Благодаря этому достигается сразу несколько целей: создается барьер для пара и слой для теплоотражения. Для того чтобы тепло не выходило из помещения, пленку укладывают вниз металлизированным слоем.
  • Пленки из полипропилена. С одной стороны пленка оснащена слоем, который состоит из целлюлозно-вискозного волокна, который отвечает за водопоглощение. Слой впитывает образовавшийся конденсат и не дает влаге просочиться внутрь в утеплитель. Если вентиляция устроена правильно, влага просто испаряется.
  • Мембраны. Они могут состоять из пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. От других материалов они отличаются дополнительной функцией паропроницаемости. При этом специальное покрытие, которое поглощает влагу, не дает ей проникнуть в слой теплоизоляции.

Каждый материал обладает хорошим качеством и выполняют свои функции на высоком уровне.

Пароизоляция чернового потолка (видео)

Современные виды пароизоляции для потолка

На современном строительном рынке представлено большое количество материалов, которые используются для защиты конструкции дома от влаги и конденсации пара, предотвращения попадания влаги в утеплительный слой.

Виды пароизоляции:

  • Пенотерм или изоспан. Он состоит из пенопропилена, предварительно вспененного, слоя фольги из алюминия, который отвечает за пароизоляцию. Материал не впитывает влагу, является долговечным и надежным. Температура его применения достигает 150 градусов, он низкопроводим, имеет высокую сопротивляемость передаче тепла.
  • Пленка из полиэтилена. Простой полиэтилен часто используется для пароизоляции. Он защищает дерево от гниения и намокания, а утеплитель – от проникновения влаги. Использовать материал по всему периметру помещения нельзя, так как возникнет парниковый эффект.
  • Фольга из алюминия. При покрытии нужно аккуратно обращаться с материалом. Фольга – надежный материал, который противостоит коррозии, отражает тепло и возвращает его внутрь помещения.

Не стоит экономить на пароизоляции для потолка, лучше сделать один раз, выбрав материал подороже, зато вы будете знать, что он прослужит не один год

Материалы подходят для покрытия в качестве недорогого пароизоляционного материала – эковата, картон или бумага, пропитанные олифой или воском.

При укладке важно следить за правильным размещением слоев: гладкая сторона должна помещаться в направлении попадания влаги, пористая – в направлении утеплителя.

При выборе материалов важно учитывать их качество, здесь действует схема, чем дороже материал, тем лучше его пароизоляционные способности.

Пароизоляция чернового потолка: этапы работ

Прежде чем перейти к обзору пароизоляции чернового потолка, нужно разобраться с тем, что несет в себе это понятие. Черновой потолок в разных видах здания отличается в зависимости от того, используются при возведении здания: бетонные питы или деревянные балки.

Черновой потолок – это потолочное перекрытие, возведенное строителями при постройке здания. В зависимости от используемых материалов, перекрытия несут различные функциональные нагрузки.

Деревянная конструкция отличается от бетонной, имеет свои характеристики и особенности.

Особенности чернового потолка

Исходя из вида и предназначения чернового потолка, будет зависеть выбор пароизоляционного материала

  • В основе конструкции лежат балки из дерева.
  • Конструкция потолка является основой потолка.
  • Потолочное перекрытие формируется на основе чернового потолка.

При возведении чернового потолка необходимо ясно решить, какие функциональные обязанности будут на него возложены. От этого будет зависеть его подготовка, качество и стоимость материалов.

Советы по отделке чернового потолка

  • Крепить пароизоляционный материал к балкам.
  • Набить не обрезную дощечку с определенным шагом.
  • Постелить теплоизоляцию.
  • Положить пол на втором этаже деревянными дощечками.
  • Выравнять и уложить слой декора.

При отделке чернового потолка, как правило, пароизоляционный материал крепят к балкам

Каждый материал выполняет важные функции, поэтому отделка должна быть выполнена строго поэтапно.

Существует несколько способов пароизоляции чернового потолка для деревянном доме. Один из них наиболее простой. Он заключается в том, что к нижней части балок прикрепляется дощатый настил. Пароизоляционные материалы нужно стелить сверху конструкции. Второй способ подразумевает крепление черепных брусков. На них укладывается черновое покрытие. Тогда пароизоляцию можно уложить снизу или сверху конструкции.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка лучше всего

Изучив характеристики каждого материала, который применяют для пароизоляции потолка, можно сделать выводы касательно наилучшего варианта для жилого помещения с деревянным перекрытием. Какой материал класть, решать хозяевам дома.

Для жилых помещений наилучшим вариантом пароизоляции будет использование многослойных мембран.

Этот материал имеет качественную структуру, которая гарантирует высокий результат и долгий срок службы.

Структура многослойной мембраны

  • Гладкая сторона, которая укладывается стороной к утеплителю.
  • Шероховатая сторона, состоящая из напыленных вискозных волокон. Ее нужно укладывать в сторону помещения.

Пароизоляционная мембрана — лучший материал для защиты потолочного перекрытия от пара

Пароизоляционная мембрана действует таким образом: ворсистая сторона удерживает молекулы воды при обильном увлажнении воздуха. Со временем вода испаряется, что предотвращает появление конденсата.

Для того чтобы монтаж был удобным, используют трехслойную пленку. Этот вид изоляции используют, если кровли имеют наклон, что вызывает дополнительные нагрузки на систему пароизоляции. Между гладким и шероховатым слоем находится слой из стеклосетки, который обеспечивает дополнительную защиту.

Полиэтиленовая пленка – это дешевый вид пароизоляционного материала. Такое покрытие имеет ряд отрицательных характеристик: создает парниковый эффект, быстро приходит в негодность, материал не обеспечивает испарение влаги поэтому конденсата может накапливаться в разных местах.

При выборе материалов важно внимательно отнестись к их качеству. От этого будет зависеть укладка, подшивка и срок ее службы.

Пароизоляционные материалы (видео)

К выбору пароизоляционных материалов для потолка важно подходить с большой ответственностью. Именно от качество выбранных материалов будет зависеть надежная защита конструкции от перепадов температур, образования конденсата и скопления воды в неподобающих местах. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор высокоэффективных материалов. Их цена отвечает функциям, которые они выполняют – чем надежнее и качественнее материал, тем дороже будет его стоимость.

Пароизоляция потолка в доме своими руками

Для того, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию в помещении, необходимо защитить от проникновения пара потолочное пространство. Качественная пароизоляция предотвращает тепловые потери и увеличивает срок службы теплоизоляционных материалов. О том как выполнить пароизоляцию потолка в доме, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Пароизоляция потолка - необходимость или излишество
  2. Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка
  3. Как укладывать пароизоляцию на потолок: общие рекомендации
  4. Технология пароизоляции потолка в бане

Пароизоляция потолка - необходимость или излишество

Для того, чтобы в теплоизоляционном материале не скапливалась влага, перед его укладкой на потолке, необходимо выполнить пароизоляцию. В противном случае, из-за перепада температуры, во внутреннем пространстве утеплителя будет накапливаться конденсат, который приведет к его преждевременной порче. Наличие конденсата в утеплителе также приводит к образованию в нем плесени и грибка, которые ухудшают качество воздуха в помещении и приводят к возникновению аллергии.

Также, качественно обустроенная пароизоляция предотвращает контакт влажного воздуха с различными деталями на потолке, при этом, она обеспечивает их защиту и увеличивает срок эксплуатации всего дома.

Также, пароизоляционные материалы предотвращают дополнительные тепловые потери в помещении. Существуют материалы с покрытием из фольги, они помогают отразить тепло и сохранить его в помещении. При этом, влажный воздух уходит из помещения наружу.

Однако, главной функцией пароизоляции остается защита утеплителя от воздействия на него влаги, которые со временем разрушают его, особо актуально для минеральной ваты, которая отличается неустойчивостью к излишней влаге в помещении и нуждается в дополнительной защите.

Пароизоляция крайне необходима в том случае, если в помещении присутствует повышенная влажность, это особо касается бань, ванных комнат и кухонь. Среди преимуществ обустройства пароизоляции отметим:

  • увеличение срока службы утеплителя;
  • предотвращение появления грибка и плесени на потолке;
  • утепление потолка пароизоляцией;
  • увеличение пожарной безопасности потолка;
  • длительность эксплуатации и отсутствие необходимости в их дополнительном обслуживании.

Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка

Выбор того или иного варианта пароизоляции для потолка напрямую зависит от индивидуальных особенностей помещения, места монтажа пароизоляции и материального положения его хозяев.

Самый популярный вариант - пленка из полиэтилена. Для того, чтобы данный материал был более прочным, их армируют с помощью специальной сетки армирующего назначения. Различают два варианта армированных полиэтиленовых пленок:

  • перфорированного типа;
  • неперфорированного типа.

С помощью первого варианта пленок обустраивается гидроизоляция, а неперфорированный вариант - используется в процессе обустройства пароизоляции помещений. С помощью полиэтилена удается предотвратить проникновение водяного пара в помещение. Также, среди преимуществ данного материала отметим его невысокую стоимость, что особо важно при ограниченных материальных способностях.

Однако, пленка из полиэтилена также имеет свои недостатки. Ее монтаж достаточно сложный, также она легко повреждается и приходит в негодность. Для установки такого рода пароизоляции потребуется несколько человек.

Для фиксации пленки чаще всего используется строительный степлер, интервал между проколами составляет около 100 см. Для проклеивания стыков между пленкой и мест прокола используется специальный строительный скотч.

Итак, среди преимуществ пароизоляции из полиэтилена отметим:

  • доступную стоимость;
  • низкий практически нулевой уровень паропроницаемости.

Среди недостатков отметим:

  • сложность при выполнении монтажных работ;
  • низкий уровень прочности;
  • невысокую длительность эксплуатации;
  • скопление влаги на пленке.

Армированный вариант полиэтиленовых пленок - более практичный способ обеспечения пароизоляции. Данный материал изготавливается из того же полиэтилена, уложенного в несколько слоев, при этом на нем присутствует специальное армированное покрытие на основе полипропилена. Таким образом, пленка становится более прочной и стойкой перед механическими повреждениями.

Для установки и соединения пленки между собой используются специальные самоклеящиеся ленты, которые упрощают процесс монтажа материала. Среди преимуществ пароизоляции потолка с помощью данной пленки отметим:

  • высокий уровень прочности;
  • хорошую надежность;
  • легкий вес;
  • низкий уровень паропроницаемости;
  • удобство в процессе выполнения монтажных работ.

При этом, у пароизоляции из армированного полиэтилена, имеются такие недостатки:

  • на поверхности пленки образуется конденсат, который со временем стекает с нее.

Пленка из полипропилена - также так и полиэтиленовая армированная пленка состоит из нескольких слоев, однако, на ней присутствует дополнительная рельефная поверхность, которая препятствует скоплению конденсата. Дополнительный слой в основе которого лежит целлюлоза и глюкоза, предотвращает скопление конденсата и впитывает его, постепенно испаряя. В таком случае, шершавая сторона такой пленки должна находиться внутри помещения, а гладкая снаружи. В любом случае, перед началом монтажных работ, необходимо ознакомиться с инструкцией от производителя, в которой четко указано правильное расположение пароизоляционного материала.

Среди достоинств пароизоляции отметим:

  • высокий уровень прочности и надежности;
  • легкость монтажа;
  • низкий уровень паропроницаемости.

Недостатков пленка из полипропилена с антиконденсатным слоем не имеет. Поэтому, рекомендуется к использованию в качестве надежного пароизоляционного материала. Стоимость такого материала на порядок выше, нежели обычной пленки из полиэтилена.

Фольгированные материалы представляют собой пленку из полиэтилена или полипропилена с фольгированным слоем с одной стороны. В таком случае, происходит отражение инфракрасного излучения, которое остается внутри помещения, не выходя наружу. Фольгированное алюминиевое покрытие значительно предотвращает тепловые потери в зимнее время года. Особо актуальна такая пароизоляция в банях, где утечки тепла сводятся к минимуму.

Для фиксации данного материала используется специальная самоклеящаяся пленка, при этом покрытие из фольги должно монтироваться во внутрь помещения. Для проклеивания всех стыков после завершения монтажных работ, используется специальный алюминиевый скотч. Однако, установка такой пароизоляции производится с соблюдением определенных воздушных зазоров, которые способствуют отражению тепла.

Среди ее преимуществ отметим:

  • высокий уровень прочности;
  • легкий монтаж;
  • способность отражения тепла и снижение тепловых потерь.

Однако, стоимость такого материала довольно высокая, хотя она целиком окупается снижением тепловых потерь на 15%.

Дышащая мембрана в качестве пароизоляции позволяет предотвратить попадание влаги снаружи, и в то же время выводит ее изнутри помещения. Для изготовления таких мембран используют нетканые материалы синтетического происхождения. Укладка дышащих мембран производится непосредственно на утеплитель, при этом, вентиляционный зазор в таком случае не потребуется.

Еще один вариант для обеспечения пароизоляции - пергамин. Так как для пропитки данного материала используется влагооталкивающее вещество в виде жидкого битума, он отлично противостоит влаге и не пропускает пар. Кроме того, данный материал экологически безопасен и не выделяет токсичных для здоровья человека веществ. В процессе пароизоляции потолка чердака из дерева - пергамин идеальный вариант, так как не оказывает негативного воздействия на деревянные лаги. Из-за высоко эластичности, укладка данного материала осуществляется довольно быстро. Еще одно неоспоримое преимущество пергамина - доступная стоимость. Поэтому, данный материал особо популярен в процессе выполнения пароизоляции деревянного потолка.

Мастики и лаки, оказывающие такой же эффект, как и дышащие мембраны являются также особым видом пароизоляции. Покрытие потолка мастикой обеспечивает его защиту от влаги, при этом, выводя излишки влаги наружу. Чаще всего, для изготовления мастик используется холодный битум. После застывания, покрытие напоминает жидкую резину, которая надежно защищает помещение от проникновения влаги и пара.

Использование жидких материалов отличается прежде всего легкостью монтажа, так как они не фиксируются на стене специальными пленками или крепежами, а наносятся с помощью кисти или валика.

Также, для нанесения эмульсий используется холодное напыление. Однако, при небольшой площади потолка, достаточно использования мастик, которые наносятся с помощью кисти. При этом, данные составы не нуждаются в дополнительном разогревании или разбавлении. После открытия ведра, они сразу готовы к использованию. Однако, они подходят для нанесения исключительно на основание с высокой жесткостью, при этом, минимальная температура воздуха для выполнения работ составляет +6 градусов.

Лучшая пароизоляция потолка выбирается исключительно из личных предпочтений владельцев помещения. Для каждого она будет разной, так как при выборе материалов учитывается множество факторов, таких как цена, возможность отражения и сохранения тепла, площадь нанесения и особенности потолочных конструкций.

Как укладывать пароизоляцию на потолок: общие рекомендации

Стандартный монтаж пароизоляции на потолок подразумевает ее укладку с внутренней стороны потолка. Однако, в регионе с суровыми климатическими условиями, в том случае, если температура воздуха на улице зимой достигает отметки в 32 градуса, рекомендуется устанавливать пароизоляцию с двух сторон: изнутри и снаружи потолка.

Установка пароизоляции пленочного типа производится до укладки утеплителя. Старайтесь укладывать пароизоляцию таким образом, чтобы не допустить ее провисания. Накладывание соседних краев пленочных материалов осуществляется с нахлестом. После завершения монтажных работ, производится проклеивание всех стыков с помощью скотча. Для фиксации пароизоляционного материала используют специальные гвозди, имеющие широкие шляпки или стандартный строительный степлер. Для того, чтобы предотвратить разрыв пленки, под скобы устанавливается картонная прокладка. Интервал между скобами составляет максимум 30 см.

При подшивании пленки на черновой потолок, ее фиксация осуществляется с помощью обрешетки из стального профиля. Для обеспечения правильной пароизоляции потолка, необходимо изначально ознакомиться с инструкцией от производителя к пароизоляционным материалам. Укладка материала не той стороной, приведет к обратному эффекту пароизоляции. При этом, конденсат будет накапливаться под утеплителем, обеспечивая скорейшее его разрушение.

Технология пароизоляции потолка в бане

Пароизоляция в бане должна проводиться по особой технологии, так как горячий воздух, находящийся в помещении в виде пара, поднимается к верху, тем самым с помощью пароизоляции необходимо предотвратить его утечку. Если в качестве материала для изготовления бани использовался бревенчатый брус, то изначально его следует зашить с помощью плах или тонких досок.

Далее производится монтаж пароизоляции. Самыми популярными материалами для обеспечения пароизоляции является фольга, вощенная бумага с офилой или картон. Далее потолок покрывается глиной и оставляется до высыхания. После этого, производится установка утеплителя на потолке.

Кроме того, возможен вариант пароизоляции потолка в бане с помощью смеси глины и опилок. Они хорошо удерживаются на потолке, легко наносятся и обеспечивают качественную пароизоляцию.

Использование стизола обеспечивает не только пароизоляцию, но и удержание тепла в помещении. Различают два варианта стилоза - стандартный и самоклейка. Второй вариант более удобен в монтаже и немного дороже по стоимости. Данный материал отличается стойкостью к высоким термическим нагрузкам и перепаду температуры.

Применение вспененного полипропилена для пароизоляции бани отличается такими преимуществами:

  • температурный режим использования до +160 градусов;
  • высокий уровень не только пароизоляции, но и тепло- и звукоизоляции;
  • стойкость перед коррозией, гниением;
  • экологическая безопасность;
  • отражение тепла;
  • легкость установки.

Также, довольно популярным материалом для пароизоляции бань является изоспан, он также имеет фольгированное покрытие, отражающее тепло.

Пароизоляция потолка видео:

Какой стороной и как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

В каких случаях требуется замена потолка

Для чего нужна пароизоляция потолка

При перепаде температур вода меняет агрегатное состояние. Уровень, на котором это происходит, называют точкой росы. Она возникает при взаимодействии нагретого воздуха с охлажденной поверхностью потолка. Если последний утеплен, то конденсат будет собираться в изоляторе. Если нет — осядет на строительных материалах. Постоянная влажность — среда развития грибка, плесени и гнили. Последние разрушают древесину и бетон, ослабляя их прочность.

Пароизоляция для потолка необходима, чтобы сместить точку росы за пределы утеплителя, а конденсат оставить на мембране. С поверхности последней вода испаряется быстрее и выводится с массами воздуха через вентиляцию. Благодаря этому:

  • увеличивается срок службы утеплителя и строительных материалов;
  • плесень не проникает в помещение;
  • снижается расход теплоносителя;
  • дыхательная система защищена от пыли утеплителя.

Пароизоляцию подбирают под материал перекрытия и утеплителя. Без нее не обойдется кухня, ванная комната и санузел. В этих помещениях интенсивность испарения выше, чем в других.

Как укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляционный слой укладывается с внутренней стороны потолка, расположенной внутрь помещения.

В случаях, когда потолок разделяет внутренние помещения с холодным чердаком, а температура окружающего воздуха может быть достаточно низкой, следует выполнить пароизоляцию утеплителя как с внутренней, так и внешней стороны (со стороны холодного чердака).

Монтаж пароизоляционного слоя выполняется до укладки утеплителя, при этом пленочные материалы должны монтироваться без провисания и складок. Нахлест полос пароизоляции должен составлять 10 – 15 см, что обеспечит требуемую прочность соединения, а использование специальных клеящих лент соответствующей ширины – требуемую герметичность.

Использование узких лент, шириной 5,0 см и менее, является одной из ошибок, приводящей к отклеиванию и соответственно разгерметизации монтируемого слоя пароизоляции.

При укладке различных типов материала, необходимо не ошибиться со сторонами пароизолятора, так:

  • полиэтиленовые пленки различного типа укладываться на утеплитель любой из сторон;
  • антиконденсатные пленки укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – в сторону парообразования;
  • фольгированные пароизоляторы укладываются металлическим слоем внутрь помещения;
  • способ расположения мембран необходимо смотреть на рекомендациях производителя, т.к. различные типы располагаются по-разному.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Необходимость наличия пароизоляции в перекрытие потолка

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии необходима. Это позволит исключить проникновение паров в слой теплоизоляции. Материалы будут защищены от разрушительного воздействия влаги. Это позволит избежать контакта влажного воздуха с утеплителем. Если пренебречь данными правилами, то он будет покрываться плесенью, а также грибком. При этом вся постройка прослужит гораздо меньше. Ведь конструкции должны надежно защищаться от негативного воздействия.

Наличие слоя пароизоляции позволяет не только уберечь материалы от воды, но и сократить теплопотери. Если применяются покрытия с фольгированным слоем, то они будут отражать большую часть тепла, отправляя обратно в помещение. А вот влажный воздух сможет свободно выходить наружу. В качестве основной задачи такого покрытия выступает защита теплоизоляции от скапливания в ней влаги.

Как отрегулировать петли на дверцах кухонного шкафа

Выбор подходящего материала

Обычно, используется один из множества представленных на рынке специально разработанных для этого материалов.

Выбор тут будет большим, несмотря на то, что многие хозяева будущих домов даже не знают о существовании некоторых из них.

Самыми популярными являются:

  • Различные мембраны из специальной пленки
  • Полиэтиленовая пленка
  • Пергамин
  • Разного рода жидкая пароизоляция в виде мастик или лаков
  • Пленки с фольгированной поверхностью

Все типы, представленные на рынке, можно использовать, но, некоторые из них наиболее предпочтительны, с точки зрения эксплуатационных качеств. Какая пароизоляция лучше подойдет для потолка в своём доме, можно выбрать, исходя из основных ее характеристик.

Пергамин. Практически самый дешевый способ, устроить пароизоляцию. Но, как это часто бывает, и самый недолговечный. Срок службы подобных покрытий очень мал. Добавляет негативной окраски и то факт, что микроклимат, создаваемый в доме таким покрытием, очень далек от идеального.

Это связано с тем, что полученный слой, осуществляющий конструкции дома от влаги и являющийся барьером для утечки тепла, одновременно «закупоривает» дом, не позволяя пару проходить насквозь. Покрытие совершенно не дышит, создавая постоянно растущий уровень влажности в помещениях дома.

Без устройства весьма сильной и качественной вентиляции, этот материал может привести к скорому появлению плесени, грибков и прочих неприятных «соседей». К использованию рекомендовать его нельзя, но, в крайних случаях он может быть применён. Не стоит только забывать проветривать помещения.

Полиэтиленовая пленка. Имеет все те же недостатки, которые характерны для пергамина, только выявляются негативные моменты еще сильнее. Категорически не рекомендуется использовать е в качестве пароизолятора.

Единственным достоинством такого решения может стать очень низкая цена, но и этот плюс нивелируется тем, что уже через некоторое время, придется проводить ремонт в изолированных этим материалом помещениях.

Пленочные мембраны. Самый эффективный с точки зрения вывода пара изолятор. Пленки с мембранным эффектом, могут пропускать пар и влажный воздух только в одну сторону, обеспечивая выход излишков влаги наружу из помещений.

Особенно эффективны мембраны с переменным фактором пропускания паров. Чем выше будет показатель влажности в доме, тем большие массы пара смогут пройти через такую мембрану.

Этот способ устройства пароизолирующего слоя, будет самым оптимальным выбором для частного дома. Стоимость пленок может быть разной, в зависимости от количества пара, который она может пропускать через себя.

Мастики и лаки. В качестве изолятора от пара, нередко применяется битумная мастика или различные лаки с эффектом пароизоляции. Они достаточно эффективны, недороги и сочетают в себе защиту от внешнего воздействия воды, с возможностью пропускать излишки влажного воздуха наружу. Подойдут как достаточно бюджетный способ, которым может быть обеспечена надежная пароизоляция потолка внутри дома.

Фольгированные покрытия. Один из самых удачных вариантов того, как решить несколько проблем одним махом. Такие пароизоляторы пропускают через себя влажный воздух из помещения наружу, а фольгированный слой отражает тепло внутрь помещения, не давая ему выйти наружу.

Сохраняя тепло, в то же время, такие покрытия способствуют поддержанию нормального уровня влажности в доме. Хороший вариант из недорогих.

Представленные выше способы и материалы, помогают решить несколько проблем при строительстве своего дома. Это и установление нормального уровня влажности и оптимального микроклимата, и защита конструкций постройки от воздействия паров воды, и сбережение тепла.

Совокупность всех индивидуальных качеств и факторов, окажет значительное влияние на выбор материалов, которые подойдут для каждой конкретной постройки. Учитывать нужно сразу все – и стоимость, и качество материалов, и срок их службы.

Основываясь на всех рассмотренных характеристиках различных типов материалов, выбрать, какую пароизоляцию использовать для потолка своего дома, будет проще. Очень важным моментом будет не только цена изделия, но и его способность обеспечивать хороший микроклимат внутри постройки.

С учетом того, что от качественно выполненного слоя пароизоляции могут зависеть таки факторы, как образование вредоносных грибков и плесени, нормальный уровень влажности и сохранение тепла, это в значительной степени оказывает влияние на здоровье проживающих в доме. Поэтому, экономить на этом элементе постройки не стоит.

Фотогалерея готовых дорожек

Обзор материалов

Современная промышленность предлагает широкий выбор пароизоляторов, выбор которых зависит от финансовых возможностей покупателя и материала изготовления потолочных конструкций. На выбор также влияет особенность микроклимата помещения. В комнатах с искусственным обогревом создаётся парциальное давление пара, которое значительно выше атмосферного давления. Особенно интенсивное проникновение пара внутрь потолочных конструкций происходит внутри бань, кухонь, ванных комнат. К изоляции потолка внутри них нужно подойти с особенной ответственностью и подобрать наиболее качественный материал.

Выбор пароизоляционного материала

Пароизоляция может быть нескольких видов, ознакомимся с ними.

Вариант 1. Полиэтиленовая плёнка. Для пароизоляции применяется плёнка, армированная при помощи специальной сетки.

Пленка армированная пароизоляционная

Такой материал может быть

  • перфорированным – применяется для помещений с повышенной влажностью, так как выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию;
  • неперфорированным – применяется для относительно сухих помещений.

Преимуществом данного материала является невысокая стоимость. Однако у него есть существенные недостатки. Плёнка сложна в монтаже, имеет непрочную поверхность. Чтобы правильно провести монтаж полиэтиленовой плёнки, не повредив её при этом, потребуется бригада из нескольких человек. Существенным недостатком плёнки является эффект скопления влаги на поверхности.

Вариант 2. Полипропиленовая плёнка. Одна из её сторон покрыта вискозой, что предотвращается скопление влаги и её стекание благодаря постепенному впитыванию и испарению воды. По сравнению с полиэтиленом полипропилен значительно прочнее. Стоимость такого материала выше, но срок эксплуатации и простота монтажа компенсируют затраты.

Пароизоляционная полипропиленовая пленка Паробарьер Н96СИ

Вариант 3. Материалы на основе алюминиевой фольги. Представляют собой фольгу, нанесённую на основу из бумаги или вспененного полиэтилена. Фольгированная пароизоляция дополнительно выполняет функцию утепляющего слоя. Особенно рекомендовано применение такого материала для пароизоляции саун и бань.

Цены на пароизоляционную пленку

пароизоляционная пленка

Фольгированная пароизоляционная пленка

Таблица свойств пароизоляционных пленок

Вариант 4. Мембранная плёнка. Самый современный материал, состоящий из микроперфорированной ткани, полипропиленового слоя и полимерной плёнки. Вся влага после испарения задерживается этим материалом и постепенно испаряется, не стекая и не попадая внутрь потолочной конструкции. Самыми эффективными в этом плане являются двухсторонние мембраны.

Мегаспан С – гидро- пароизоляционная мембрана

Вариант 5. Лаки и мастики с эффектом мембраны. Применяются для бетонных потолков, не пропускают влагу внутрь помещений и не препятствуют её оттоку наружу.

Полимерная мастика битумная

Вариант 6. Пергамин. Материал на бумажной основе с битумной пропиткой. Рекомендован для пароизоляции деревянных конструкций. Данный материал эластичен, поэтому прост в монтаже. К тому же невысокая стоимость делает пергамин вполне доступным.

Пергамин

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основу для самоклеящейся пароизоляции подготавливают посредством обустройства цементной либо асфальтобетонной стяжки. Перед окрасочной пароизоляцией потолка будет вполне достаточно обычной затирки неровностей, которые должны быть не более 5 мм. Как начать класть пароизоляцию правильно? Необходима подготовка поверхности потолка. Для этого следует тщательно просушить эту поверхность, очистить её от грязи и нанести грунтовку.

Даже не все специалисты знают, как правильно укладывать на потолок плёнку. Любой материал следует крепить, учитывая его особенности. Пароизоляция закрепляется обычно с внутренней стороны потолка. Если в данной местности зимой температура регулярно опускается ниже -30, а стены помещения при этом имеют достаточно тонкую структуру, укладывать пароизоляцию желательно и внутри, и снаружи. Материалы для неё и утеплитель следует прикрепить к стенам при помощи скобозабивателя

При этом нужно уделить значительное внимание углам, настилая по всему периметру внахлёст. В углах, внутри и снаружи помещения материал для пароизоляции не должен иметь вид кусков

Нужно устанавливать цельное полотно, в достаточной степени перекрывающее угол.

Стелить плёнку также следует правильно — она должна быть натянутой и предельно ровной. Её устанавливают после укладки утеплителя. Пароизоляцию потолка плёнкой выполняют с помощью клейкой 2-сторонней ленты либо скотча. Между потолочными балками плёнку крепят на гвозди, имеющие широкие шляпки и находящиеся на дистанции минимум 30 см друг от друга. Соединение полотен плёнки подразумевает их склеивание внахлёст. Стыки тоже нужно скреплять с помощью скотча.

Если не планируется крепление к потолку дополнительных теплоизоляционных материалов при утеплении, то можно закрепить пароизоляцию с помощью деревянных либо пластиковых реек небольшой толщины, которые прикручиваются на шурупы, размещаясь при этом на достаточной близкой дистанции друг от друга, тогда как сами шурупы располагают на расстоянии примерно 0,3 м друг от друга. Если поверх пароизоляции планируется укладывание других материалов, не следует крепить отдельно пароизоляцию на рейки, поскольку будет более логичным закрепление всего вместе за один подход с помощью реек.

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на потолок, следует сделать специальные каркасы. Они создаются из профилей, которые продаются или могут быть изготовлены самостоятельно из брусков небольшой толщины или профиля из алюминия. Однако следует учитывать, что специальный профиль намного более предпочтителен и его покупка является более удачным вариантом, поскольку его легче крепить и он уже имеет нужные пазы для закрепления листов, упрощающие работу. Дабы убрать щели между стенами и потолком, укладка пароизоляции на потолок должна происходить так, чтобы захватывался фрагмент стены.

Оклеечная изоляция

Оклеечную изоляцию, которая состоит из рубероида, кладём на правильно подготовленную поверхность перекрытия. Оклейка подразумевает применение разогретого битума или битумно-кукерсольной поверхности. Этот битум либо мастика наносится любым методом, равномерно, без пропусков. В стыках и углах перекрытия пароизоляцию заводят с напуском, который приблизительно равен толщине теплоизоляции, закрепляя гвоздями, имеющими очень большие шляпки, на антисептированной рейке, либо подгибая под утеплитель.

Окрасочная пароизоляция

Для окрасочной пароизоляции применяются такие материалы для создания жидкого покрытия, как горячий битум, битумно-кукерсольная мастика и лак (может быть на хлоркаучуковой либо на поливинилхлоридной основе). Известково-битумную мастику наносят на поверхность с помощью асфальторазбрызгивателя, диаметр шланга которого составляет минимум 2,8 см, что даёт возможность применять жидкость, имеющую любую вязкость, либо же с помощью скребка. Пароизоляционное лаковое покрытие наносят в 2 слоя, при этом второй слой можно наносить лишь после полного высыхания первого. Специалист не будет укладывать второй слой, если ещё не до конца положил первый.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка

Тип пароизоляции для потолка влияет на скорость, удобство монтажа и срок эксплуатации. Материал делят на 4 категории:

  • стандартный;
  • фольгированный;
  • контролируемого действия;
  • переменного действия.

Стандартный изолятор используют в помещении. Его монтируют с внутренней стороны потолка, чтобы предотвратить выход теплого воздуха за пределы комнаты. Второй вариант задерживает пар и перенаправляет инфракрасное излучение, снижая теплопотери. Пароизоляцию контролируемого действия натягивают поверх утеплителя. Она частично пропускает пар из помещения, но исключает его попадание обратно. Полотно переменного действия устанавливают в помещениях, используемых сезонно, где нет отопления, но могут быть перепады температуры. При нормальной влажности такая мембрана открыта и обеспечивает обмен воздуха. Как только процент влаги поднимается, поры закрываются.

Пароизоляционная пленка для потолка

Пленочную пароизоляцию для потолка изготавливают из:

Полипропилен — экологически чистый материал, не имеющий вредной эмиссии и запаха. Выделяется прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Его используют при открытом строительстве и при необходимости на время заморозить работы. Эластичность и прочность не страдают при перепаде температур. Одна сторона полипропиленовой пленки гладкая, вторая — ворсистая. Гладкую разворачивают к утеплителю, а ворсистую — внутрь помещения. Задача последней — сбор у и удержание влаги, которая выводится через вентиляцию.

Полиэтиленовая пленка может иметь запах после монтажа, который выветривается через неделю. Представляет собой сплошное или перфорированное полотно. Прочность материала увеличивают сетчатым армированием. Преимущество — низкий коэффициент паропроницаемости в сравнении с другими материалами. Недостаток — механическая неустойчивость. Пароизоляцию для потолка можно повредить острым предметом, ее уничтожают грызуны или упавшие предметы.

Пароизоляционная мембрана для потолка

Пароизоляционные мембраны для потолка делят на:

Разница — способ укладки. Вторые нуждаются в вентиляционном зазоре высотой 3—5 см над утеплителем. Чтобы его обеспечить, набивают дополнительную обрешетку из бруса. Преимущество первых — меньшая высота потолочного пирога в сравнении с дышащими. Мембрана — комбинированный материал, выступающий гидро- и пароизоляцией. Она блокирует попадание влаги к древесине, бетону и утеплителю, но обеспечивает ее отток от них, исключая конденсацию. Производители выпускают двухслойные и многослойные полотна для потолков.

Пароизоляция с фольгой

Фольгированную пароизоляцию для потолка изготавливают из полиэтилена. В этом случае он представлен не тонкой пленкой, а вспененной массой. Преимущество — дополнительная теплоизоляция. В воздушных порах образуется подушка, удерживающая тепло в помещении. Нижняя часть материала покрыта слоем алюминиевой фольги. Последняя отражает тепловое излучение, исходящее от отопительных приборов.

Пергамин

Пергамин — многослойный барьер, состоящий из листов картона. Они пропитаны и склеены очищенным битумом. Преимущество — цена, которая ниже, чем у перечисленных выше вариантов. Недостатки — срок службы и экологичность. Пергамин рвется от механического воздействия. При нагревании полотно выделяет вещества, вредные для организма человека. Изделие удерживает влагу независимо от того, какой стороной его монтировать.

Жидкая пароизоляция

Жидкую пароизоляцию для потолков делят на 3 группы:

Первый вариант используют для бетонных поверхностей. Смесь проникает в поры, заполняет их и образует не растворяемые кристаллы, которые пропускают воздух, но останавливают воду. Вторая категория — составы на основе битума. Они бывают однокомпонентными, которые сразу готовы к использованию, и двухкомпонентными. Последние дольше хранятся, но требуют следования инструкции при смешивании с растворителем. Пароизоляционные свойства окрашивающим составам обеспечивает очищенный битум, латекс или каучук. Преимущество — декоративные свойства и экологичность. Недостаток — срок службы.

Пошаговая инструкция как утеплить баню изолоном

Перед работами необходимо рассчитать количество изолона согласно площади стен, потолка бани. Для этого нужно умножить длину стены на ширину и умножить между собой. Полученную цифру на 4. Прибавляем к результату площадь потолка и вычитаем дверной проем. Укладывается материал без нахлеста, поэтому для герметичной стыковки покупают металлизированный скотч.

Для работы понадобятся материалы и инструменты:

  1. Строительный степлер со скобами на 10 мм или молоток с тонкими гвоздиками.
  2. Изолон.
  3. Фольгированный скотч.
  4. Ножницы, канцелярский нож (необходим для подгонки утеплителя).

После того как все приобретено, приступаем к утеплению стен и потолка.

Монтаж утеплителя на стены и потолок бани

Утеплять стены, потолок бани изолоном необходимо между отделкой и внутренней стеной. Между ними обязательно оставляют вентилируемый зазор не менее 0,5 см, для того чтобы влага могла выветриваться.

Работы проводят следующими этапами:

  1. Стены очищают от грязи и пыли при помощи щетки с жесткой щетиной. Дерево покрывают антисептиком, лапиримидом.
  2. Изолон раскатывают по стене, потолку фольгированной стороной внутрь и крепят к деревянной стене степлером. Когда баня построена из блоков или кирпича, необходимо по стенам набить бруски толщиной 20–30 мм, длиной в 1– 1,5 м, в шахматном порядке. К ним будет крепиться утеплитель. Изолон не пропускает к дереву влагу, поэтому использовать пароизолятор под него не нужно. При отсутствии степлера воспользуйтесь молотком с мелкими гвоздиками.
  3. Стыки проклеивают металлизированным скотчем. Также поступают с местами, где материал прикреплен скобами. Непроклеенные стыки будут не защищены, и влага попадет внутрь под утеплитель. Стены начнут гнить.
  4. Сверху на утеплитель монтируют обрешетку из бруса 40х40 мм, для дальнейшей отделки вагонкой или другим материалом. Шаг обрешетки не более 1 м.

Утепление парилки готово, можно приступать к отделке. том, как утеплить парную можно увидеть на видео:

https://youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU

https://youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU

какую выбрать, правильная укладка пароизоляционной пленки

Первая причины утепления подвала частного дома банальна – никто не хочет, чтобы зимой помещение промерзало и овощи превращались в леденцы. Причина №2 – это создание под домом тёплого помещения для бытовых нужд. Некоторые делают в подвале бильярдную, другие «прячутся» в нём от назойливого семейства и работают в тишине.

Все причины объединяет одно – в подвале должно быть сухо и тепло (более или менее). Проводить под дом отопление, если его там нет, дорого сразу и потребует расходов потом. Оптимальный вариант – это утепление подвала изнутри с выполнением при необходимости гидроизоляции и пароизоляции.

Необходимость пароизоляции

Высокая влажность, теплая температура — идеальные условия, чтобы появились водяные пары, которые, влекомые воздухом, оседают на покрытиях стен, потолке. Постоянная влажность в конечном итоге приводит к отслаиванию штукатурки, разрушению, плесневению стен.

Особенно актуальна защита для помещений с перепадами температур, отапливаемых подвалов, бани, где вода конденсируется постоянно. Теплый воздух, выходя из помещения, оседает в виде капель на его стенах, потолке. Ощущается сырость, может пахнуть плесенью.

Пароизоляция становится преградой агрессивному воздействию воды, защищая покрытия от разрушения. Не только подвалы, бани нуждаются в ней, но и множество других построек. Те, что в отапливаемый период также склонны к образованию паров, конденсата по тем или иным причинам.

Справочник строителя по материалам.

Главная
Справочник строителя. Ремонт квартир в Петербурге. Разделы. Справочник строителя по материалам. Вата минеральная. Isover, Ursa. Справочник строителя по материалам.Теплоизоляционные материалы. Утепление подвалов и фундаментов. Справочник строителя по материалам.

Утепление подвалов и фундаментов.

Зачем утепляют стены подвалов и перекрытия над ними.

Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома — долговечность, внешний вид и комфортность проживания.

Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

Следует отметить, что утепление подземной части дома пре доставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.

Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10°C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10°C без дополнительного отопления.

Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2°C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.

Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвала ми, подпольями и проездами.

В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (выпуск 1998 года)

требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м 2 °C/Вт.

При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).

Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.

При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.

В табл. 1 приведены технологические мероприятия, позволяющие обеспечить защиту ограждающих конструкций холодных и теплых подвалов от увлажнения и отсыревания.

Содержание

Пароизоляция для стен деревянного дома: пленка, мастика

При утеплении деревянного дома снаружи использовать пароизоляцию требует СП 64.13330 «Деревянные конструкции».

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_0.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»450″[/img]

Пароизоляция для стен деревянного дома защищает сруб и утеплитель от лишней влаги, тем самым предотвращая гниение и увеличивая срок службы постройки.

Немного теплофизики

Согласно законам строительной теплофизики, паропроницаемость строительных конструкций для нормальной циркуляции водяных паров должна повышаться изнутри здания наружу. В этом случае излишняя влага сможет беспрепятственно удаляться, не оседая в конструкциях.

В случае древесных материалов излишки влаги, скапливаясь в помещении, ухудшат микроклимат жилья, приведут к образованию плесени и последующему гниению; скапливаясь в древесине или в утеплителе, влага ухудшит теплотехнические характеристики ограждения, которое не сможет в результате выполнять свою функцию – защиту тепла.

Еще одна важная особенность древесины – способность «дышать» — выпускать наружу излишки водяных паров. При утеплении дома главная задача – сохранить эту уникальную способность материала.

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_1.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»406″[/img]

Утепляя снаружи по одной из штукатурных систем дом из клееного или строганного бруса, когда крепление теплоизолятора производится на клею, без вентиляционных зазоров, пароизоляция не требуется, при условии увеличения паропроницаемости материалов по направлению улицы. В этом случае вся наружная ограждающая конструкция будет «дышать», не задерживая излишки водяных паров внутри.

Утепляя деревянный дом по системе «вентилируемый фасад», для предотвращения оседания влаги на утеплителе, применение пароизоляционных материалов неизбежно.

Материалы для пароизоляции

Производство гидро- , паро- и ветроизоляционных материалов – важная часть строительного рынка. Выбор материалов огромен, разобраться в тонкостях применения различных видов материалов неспециалисту затруднительно.

Для пароизоляции выпускают мастики, пленки и мембраны.

Мастики для пароизоляции

Пароизоляционные мастики, как правило, изготавливают на битумно-полимерной основе. Они просты в использовании, экономичны. В деревянном домостроении для стен их используют редко, основное применение они находят при устройстве рулонной кровли.

Пленки для пароизоляции

Пленочные материалы из полиэтилена обладают полной влагонепроницаемостью. Применяя их для пароизоляции, вы получите парниковый эффект, в доме потребуется принудительная вентиляция. К тому же, у полиэтиленовых пленок есть и другие недостатки:

  1. Малая прочность.
  2. Малый срок эксплуатации.
  3. Нестойкость к УФ-излучению.

Несмотря на доступность и низкую стоимость, эти пленки не годятся для пароизоляции в системе утепления.

Полипропиленовые пленки имеют немного другие характеристики, но главный недостаток – низкая паропроницаемость характерен и для них. К тому же стоимость у них значительно выше. Также не подходят для пароизоляции гидроизоляционные кровельные материалы из битумно–полимерных мастик на основе стеклоткани и стеклохолста из-за нулевой паропроницаемости.

Еще один вид пленок – а теплоотражающим алюминиевым слоем. Такие пароизоляционные материалы могут использоваться при утеплении стен саун и бань.

Мембраны для пароизоляции

Мембраны – нетканые многослойные материалы, имеют несколько видов:

  1. Пароизоляционные.
  2. Пародиффузионные.
  3. Супердиффузионные.

Мембраны предназначены для предотвращения увлажнения утеплителя в системе утепления вентфасад, но не препятствуют свободному движению пара.

Изготовление мембран часто занимаются производители минеральных утеплителей, а также химические концерны. Основные свойства материалов:

  • препятствуют проникновению конденсата в утеплитель;
  • малый вес;
  • высокая паропроницаемость;
  • отсутствие вредных выделений;
  • стойкость к УФ-излучению;
  • экологическая чистота.

Недостаток мембран – высокая стоимость, которая, однако, соответствует качеству материала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При монтаже многослойных материалов необходимо следовать инструкции производителя, так как важно не перепутать, какой стороной к утеплителю укладывать материал.

При выполнении утепления бревенчатого дома с вентилируемым зазором между наружной гранью стены и утеплителем, теплоизолятор должен защищаться от конденсата с двух сторон.

Правила монтажа мембран

При утеплении стен деревянного дома с наружной стороны монтируют влаго- ветрозащитную мембрану, между утеплителем и стеной – пароизоляционную мембрану. Индивидуальные требования к монтажу конкретного материала прописаны в инструкции производителя. Общие требования к монтажу следующие:

  1. Нахлест полотнищ не менее 15 см;
  2. Стыки проклеивают специальной лентой шириной от 10 см;
  3. У проемов материал укладывают с напуском на температурные деформации.

Все отверстия до монтажа утеплителя должны быть заклеены лентой. Перед началом работ по утеплению фасады дома очищают от загрязнений, древесину пропитывают антипиреном и антисептиком. Утепление ведется поэтапно.

В случае стен из бревен:

  1. Пароизоляцию крепят строительным степлером к стенам.
  2. Монтируют каркас для утепления.
  3. Монтируют утеплитель.
  4. Крепят влаго- ветрозащитную мембрану с помощью бруса 40х40 мм к каркасу утеплителя.
  5. На каркас навешивают фасадную облицовку.

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_2.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»917″[/img]
В случае утепления стен дома из бруса выполнение пункта №1 не требуется. Этот метод монтажа пароизоляции подходит для зданий из любых древесных материалов с ровной фасадной поверхностью.

Подобная конструкция наружной стены позволит циркулировать водяным парам, не замачивая утеплитель, что обеспечит долговечность дома и комфортные условия проживания в нем.

Подводим итоги

Применение пароизоляционных и влаго – ветрозащитных мембран при утеплении деревянного дома – обязательное условие для создания комфортных условий проживания и долговечности самого здания. Не будем забывать народную мудрость – скупой платит дважды. Если вы хотите сохранить микроклимат деревянного дома, мембраны – это не то, на чем следует экономить.

1pofasadu.ru

Надежная защита кровли от влаги с помощью полимерных обмазочных материалов

Мероприятия по защите помещений от проникновения влаги не стоит недооценивать – это один из важнейших этапов возведения верхней конструкции здания.
Эффективность современных строительных материалов позволяет надолго забыть о всевозможных проблемах с крышей – стоит лишь один раз обустроить качественный кровельный пирог.

Обмазочные материалы

При обустройстве паро- и гидроизоляции кровли применяют всевозможные битумные мастики – обмазочные материалы.

Рулонная гидроизоляция значительно проигрывает им по качественным показателям.

Мастики на основе обычного битума подвержены воздействиям ультрафиолета, жары, холода, а также другим внешним факторам, поэтому срок службы у них недолгий и надежность невысокая.

Для того чтобы обеспечить необходимые свойства, были разработаны битумно-полимерные мастики на водной основе.

Битум, модифицированный полимерами, латекс и пластификаторы в составе обмазки значительно увеличивают тепло- и морозостойкость, а также не позволяют разрушиться мембранному покрытию под воздействием солнечных лучей.

Благодаря введению в состав мастики полимерных компонентов изоляционный материал приобрел высокую эластичность, гибкость.

После нанесения быстросохнущий жидкий состав затвердевает, образуя резиноподобное покрытие. Оно монолитно – то есть, не имеет стыков и швов, что наилучшим образом влияет на обеспечение водонепроницаемости кровли. Цельная плотная полимерная мембрана не требует ремонта на протяжении долгого времени.

Полимерно-битумная мастика подходит для:

Мастика незаменима для гидроизоляции сложных участков, труднодоступных мест и стыков.

Свойства материала позволяют использовать его для гидро- и пароизоляции стен, межэтажных перекрытий, в качестве защиты от коррозионных процессов для железобетонных конструкций.

С помощью мастики производят приклеивание различных строительных материалов.

Преимущества изоляционного материала:

  • высокая скорость монтажа и легкость нанесения;
  • устойчивость к агрессивным воздействиям извне – к примеру, кислотным дождям;
  • морозостойкость;
  • долговечность.

Низкая стойкость к механическим повреждениям – главный недостаток полимерной гидро- и пароизоляции.

Особенности нанесения

Одно из немаловажных достоинств битумно-полимерных мастик – им не нужен предварительный подогрев: монтаж осуществляется холодным способом.
Продаются они уже готовыми: густую смесь наносят валиком или кистью в несколько слоев, может использоваться также специальное оборудование для автоматизированного нанесения.

Полимерные мастики обладают отличными адгезионными качествами.

При условии правильно подготовленной поверхности хорошо сцепляются практически с любым основанием, будь то бетон, дерево, металл, рубероид или утеплитель.

Уклон кровли также не имеет значения – мастики используются как на плоских крышах, так и на скатных различной конфигурации.

Расход мастики небольшой. К примеру, на один квадратный метр понадобится около 3-х кг мастики «Эластопаз» – одной из самых популярных марок. Данный материал однокомпонентный – готовый к применению, в отличие от двухкомпонентных, которые перед нанесением нужно предварительно смешать.

Акрил-полимерные мастики, к примеру, «Master Roof», поставляются в двух цветах – белый и персиковый. Это облегчает устройство гидроизоляции – оставить необработанным даже квадратный сантиметр кровли становится очень сложно.

В принципе, красящий пигмент не влияет на водоотталкивающие свойства, и можно заказать изоляционный материал желаемого оттенка – тогда производитель введет в состав нужный компонент.

okrovle.com

Пароизоляция обмазочная

Пароизоляция — родная сестра гидроизоляции, и предназначены они для защиты конструкций сооружения или теплоизоляционных материалов от попадания влаги. Различие в том, что гидроизоляция препятствует проникновению жидкой влаги, а пароизоляция (само название говорит за себя) защищает от конденсата и пара.
Темой сегодняшней статьи будет пароизоляция обмазочная.

Если вы производите утепление конструкций изнутри, то обязательно проектом предусматривается выполнение пароизоляции. Зимой при резком контрасте температур внутри помещения и на улице неизменно появляется конденсат, который вбирает в себя теплоизолирующий материал.

Во влажной среде происходит его загнивание, появляется грибок, плесневеют и чернеют стены, деревянные элементы шатровых крыш. Чтобы это предотвратить необходимо выполнить защиту теплоизоляционного материала с помощью пароизоляции.

Устроить своеобразное препятствие на стыке соприкосновения теплого и холодного воздуха. Необходимость устройства пароизоляции, её вид и конструкция устанавливаются проектом.

Существуют два вида пароизоляции по типу устройства:

  • Оклеечная пароизоляция выполняется из рулонных материалов;
  • Обмазочная пароизоляция производится жидкими грунтовками на основе битума, мастик, эмульсий и пр.;

В большинстве случаев обмазочная пароизоляция выполняется на кровлях по железобетонному перекрытию (сборные плиты, монолит). Устройство пароизоляции обмазочной — ответственный момент при устройстве кровель, поэтому рассмотрим его более подробно, начиная с подготовительных работ .

Подготовительные работы

  • Перед устройством обмазочной пароизоляции все работы по вентканалам, выходящим на кровлю должны быть завершены. То же касается парапетов, проходов любых других коммуникаций через кровлю.
  • Если предусмотрены ещё конструкции на кровле ( рекламные баннеры, антенны, навесы для сушки белья и пр.), то все работы по их монтажу и креплению должны быть закончены.
  • Необходимо заделать все выбоины и швы на поверхности покрытия раствором, то же касается примыканий к конструкциям на кровле.
  • Очистить поверхность покрытия от грязи и пыли. Если это ремонт кровли, то снимаем всё старое кровельное покрытие и выполняем перечисленные выше работы.
  • В зимних условиях основание под пароизоляцию тщательно очищают от снега и льда и прогревают до положительной температуры.

Пароизоляция обмазочная – этапы выполнения

Самыми дешевыми и востребованными в настоящее время являются составы на основе битума для устройства обмазочной пароизоляции. Рассмотрим в качестве примера этот вариант. Пароизоляция выполняется из тех же мастик, какие применяются для устройства гидроизоляционного ковра кровли.

Выполняем грунтовку подготовленного основания праймером для лучшего сцепления железобетонной поверхности покрытия с обмазочной пароизоляцией. Праймер готовим из расчета 1:2 (битум : бензин). Разогретый битум вливаем в бензин и тщательно перемешиваем. При выполнении работ грунтовку можно наносить кистью, валиком, щеткой и пр. Нанесение производим в один слой.

Устройство пароизоляции начинают сразу же после высыхания грунтовки. Длительные перерывы в выполнении этих работ приводят к засорению поверхности покрытия. Пароизоляция обмазочная выполняется горячим битумом согласно проекту по количеству слоев.

Состав наносим вручную или механизированным способом, а если кровля без большого уклона, то просто методом разлива и равномерного перераспределения по всей поверхности. При перерывах в работе слои обмазочной пароизоляции наносят с перекрытием стыка с ранее выполненным участком на ширину 20-30см.

Параизоляционное покрытие должно быть без разрывов . При выполнении примыкании горизонтальных поверхностей обмазочной пароизоляции к парапетам её необходимо заводить на 10-15 см на примыкающую поверхность так, чтобы обмазочная пароизоляция соединялась с гидроизоляционным слоем кровли и не допускала увлажнения теплоизоляционного слоя со стороны стен. При производстве пароизоляционных работ увлажнение слоя теплоизоляции не допустимо.

Контроль качества при выполнении обмазочной пароизоляции

При устройстве обмазочной пароизоляции важно контролировать температурный режим при производстве работ, правильный состава мастик, качество подлежащих приёмке материалов, правильность нанесение состава.

Нанесение каждого последующего слоя обмазочной пароизоляции допускается только после проверки качества предыдущего затвердевшего слоя.

Законченная обмазочная пароизоляция не должна иметь отслоений и вздутий, слой пароизоляции должен быть сплошным по всей поверхности. Обнаруженные некачественно выполненные места следует расчистить и выполнить заново.

Приёмка пароизоляционных работ производится в ходе выполнения работ ( как промежуточная приёмка), и после их завершения.

Промежуточной приёмке подлежат:

Подготовительные работы под огрунтовку и выполнение первого слоя обмазочной пароизоляции;

Выполнение предыдущего слоя пароизоляции обмазочной до выполнения последующего слоя;

Нанесение пароизоляции на участки, которые будут закрыты кладкой, ограждениями, грунтом, водой и пр.;

Устройство пароизоляции деформационных швов;

Выполнение обмазочной пароизоляции в местах стыков сборных элементов.

Для окончательной приёмки пароизоляции предъявляются:

  • Сертификаты или результаты лабораторных испытаний примененных пароизоляционных материалов;
  • Акты освидетельствования скрытых работ;
  • Журнал работ;
  • Исполнительные рабочие чертежи по устройству пароизоляции.

Мы рассмотрели основные вопросы темы пароизоляция обмазочная на примере битумного материала. Вы можете воспользоваться более дорогими современными материалами типа Мастер Руф и др. Прекрасный материал, с ним легко работать, отвечает всем требованиям и правилам производства пароизоляционных работ.

При качественном выполнении обмазочной пароизоляции вы можете переходить к следующим этапам – устройству теплоизоляции и цементной стяжке согласно проекту.

remont-stroitelstvo77.ru

Пароизоляция стен своими руками (инструкция с фото)

Пароизоляция стен является важным мероприятием в ходе утепления своего жилища. Проводить ее можно с применением различных материалов. При этом, чтобы устройство пароизоляции получилось качественным, предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу. Ниже приведено несколько способов с применением различных материалов. Все работы вы можете выполнить своими руками.

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_7.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»384″[/img]

Схема пароизоляции стен.

Пароизоляция стен полиэтиленом

Если вы находитесь в поиске бюджетного способа, который позволит произвести пароизоляцию стен, то тогда стоит обратить внимание на этот. Ведь он предусматривает использование такого популярного материала, как полиэтилен. Его стоимость находится на минимальном уровне, поэтому позволить его покупку смогут очень многие.

Чтобы провести пароизоляцию стен по данному способу, следует подготовить следующие инструменты и материалы:

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_8.jpg» class=»aligncenter» width=»524″ height=»396″[/img]

Схема пароизоляции потолка бани.

  • доски;
  • бруски;
  • гвозди;
  • полиэтилен;
  • песок;
  • саморезы;
  • малярная лента;
  • уровень;
  • молоток;
  • трамбовка.

Используя для изоляции стен полиэтилен, важно помнить, что такой материал не «дышит», а это весомый недостаток, из-за которого качество выполненных работ заметно ухудшится. Его нужно обязательно нивелировать.

Сделать это достаточно просто, необходимо лишь проделать небольшие отверстия в таком материале. Но не создавайте их на глаз и в хаотичном порядке. К этому делу нужно подходить более ответственно. В первую очередь нужно взять доску, ширина которой должна быть примерно 25 см, толщина — 2 см, а длина — 1,5 метра. Затем в нее необходимо вбить гвозди с шагом в 7,5 см. Их диаметр должен составить приблизительно 2 мм. При этом они обязательно должны пробивать доску насквозь. Сверху нее накладывается еще одна доска. Потом прикручивается самодельная ручка для удобства использования.

Следующее, что нужно сделать, — это изготовить рамку из досок, ширина которой должна быть чуть больше готового изделия с гвоздями. Она будет служить в качестве своеобразного плацдарма для перфорации полиэтилена. После этого нужно найти ровную площадку и засыпать ее песком, а потом пройтись по нему трамбовкой. Затем пленку можно выкладывать на рамку и в нее вставлять доску с гвоздями, которая и будет проделывать отверстия. Чтобы ускорить проведение перфорации, следует сложить полиэтилен в несколько слоев. Не стоит производить ее по 2 и более раз, иначе вы превратите пленку в решето. В результате она не сможет справляться с возложенными на нее задачами.

На следующем этапе потребуется установить на стенках обрешетку. Она делается из досок, шаг выбирайте на свое усмотрение, но не стоит делать его слишком большим, иначе не удастся надежно зафиксировать полиэтилен. Важно убедиться в том, что обрешетка установлена ровно. Поэтому обязательно проведите ее замер строительным уровнем. После этого можно приступать к креплению полиэтиленовой пленки. Фиксируйте ее к обрешетке при помощи саморезов. Если будут иметь место быть стыки, то их нужно дополнительно укрепить малярной лентой. Будет достаточно нанесения ее в один слой. На этом пароизоляция будет завершена, и вы можете продолжать выполнять утепление стен дальше.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция стен рубероидом

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_9.jpg» class=»aligncenter» width=»539″ height=»357″[/img]
Схема пароизоляции перекрытия бани.

Осуществить устройство пароизоляции стен можно при помощи такого современного материала, как рубероид. Он отличается длительным сроком службы и высокими эксплуатационными характеристиками. С ним изоляция стен получится качественной. Чтобы выполнить работы этим способом, подготовьте следующие материалы и инструменты:

  • бруски;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • рубероид;
  • строительный уровень;
  • молоток.

Начинать работы по пароизоляции нужно с создания обрешетки из брусков. Она должна быть размещена по всей стене. Шаг не должен превышать 50*50 см. Обязательно ровность обрешетки нужно проверять строительным уровнем. Как только она будет создана, потребуется начать фиксировать рубероид. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы, поскольку они не повредят материал. При этом размещать их нужно таким образом, чтобы они врезались в обрешетку. Не стоит использовать слишком много саморезов. Достаточно 2-3 крепежных элементов на длину в 50-60 см.

Следует заметить, что таким же способом можно сделать пароизоляцию с применением минеральной ваты. Но важно использовать только ту, которая имеет в основании фольгу. Ее нужно крепить также на саморезы. Шаг обрешетки здесь нужно делать чуть меньше величины плит минеральной ваты.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция поверхности стен мастикой

Довольно просто производится устройство пароизоляции с применением битумно-кукерсольной мастики. Она наносится непосредственно на стены, создавать здесь обрешетку не потребуется. Чтобы провести работы по пароизоляции стен, нужно подготовить следующее:

  • мастика;
  • кисть;
  • шпаклевка;
  • строительный фен;
  • тряпка;
  • наждачная бумага.

Начинать работы по пароизоляции следует с подготовки поверхности. Стены потребуется очистить от пыли и грязи влажной тряпкой. После этого нужно будет обратить внимание на то, присутствует ли на их поверхности неровности. Если таковые имеются, то нужно выполнить затирку. Для этого необходимо использовать наждачную бумагу. Если на стенах будут присутствовать трещины или углубления, то их потребуется заделать шпаклевкой. Затем берется строительный фен и им тщательным образом просушивается поверхность. Ее потом нужно будет оставить на 2-3 часа для полного высыхания.

Теперь можно брать битумно-кукерсольную мастику и кистью наносить ее на стены. Делать это нужно тонким слоем. Следует избегать появления неравномерных участков. Если они обнаружатся, сразу же перераспределяйте мастику, тем самым удастся создать ровное покрытие, как следствие — качественную пароизоляцию. Затем останется лишь подождать, когда мастика высохнет, и можете наносить еще один дополнительный слой.

Вернуться к оглавлению

Подводим краткие итоги

Из представленной информации ясно, что выполнить пароизоляцию стен можно с применением самых различных материалов. Их стоимость является различной, при этом все они эффективны. Поэтому позволят выполнить работы качественно. Выбирайте для себя наиболее подходящий вариант и начинайте пароизоляцию поверхности стен. Желаем удачи при проведении работ!

1poteply.ru

что нужно знать для правильного монтажа

Начнем с информации о том, что три человека, проживающих в одной квартире, выделяют в воздух 150 литров воды в виде влажного пара. Представьте себе эту величину, которой хватило бы для того, чтобы полностью залить нижнюю квартиру. Но влажные пары устремляются вверх, оседая в виде конденсата на стенках и потолке. И если утепление этих плоскостей дома производится пористыми материалами, появляется большая вероятность, что через несколько месяцев теплоизоляционный слой перестанет быть таковым. Поэтому пароизоляция стен и потолка – первейшая необходимость в процессе начатого ремонта в квартире.

Важно. Пароизоляция стен изнутри необходима, если решено провести устройство теплоизоляционного слоя.

Какой материал выбрать

Пароизоляция стен – это защитный слой, не пропускающий тёплый влажный воздух. Плёнки, чаще всего используемые для этих целей бывают разные. Если установить обычную полиэтиленовую, то можно говорить о парниковом эффекте внутри помещения. А этого допустить нельзя, особенно там, где отсутствует вентиляция. Здесь будет актуально регулярное микропроветривание, но есть ли в нём смысл?

Гидро- пароизоляционная мембрана

Оптимальное решение – пароизоляция стен при помощи:

  • специальных мембран;
  • мастики (жидкой резины).

Пароизоляционные мембраны стали выпускать для того, чтобы защита стен от проникновения влаги изнутри проводилась без обязательной установки вентиляционной системы. Материал обладает особой структурой – он двуслойный и одновременно перфорированный.

В нём большое количество маленьких отверстий, через которые просачивается воздух, а влажные пары пройти не могут. Такая пленка сдерживает проникновение влажности сквозь себя, но при этом стена, на которую пароизоляция устанавливается, имеет возможность «дышать». Это благоприятно воздействует и на теплоизоляционный материал, и на несущую конструкцию дома.

В какой-то степени пароизоляционная пленка и есть гидроизоляция стен изнутри помещений. Ее применение дает возможность увеличить срок эксплуатации теплоизоляционного слоя и самой стены.

В настоящее время гидроизоляция стен может быть проведена жидкой резиной в виде мастики. Она наносится только на плотную поверхность при помощи кисти. Поэтому ее применение сопряжено с двумя условиями:

Пароизоляционная (гидроизоляционная) мастика – удовольствие не из дешевых. Так что доступный и эффективный вариант – мембрана. Тем более что ее устройство (структура) также позволяет сдерживать влажность, но пропускать воздух.

  • Жидкая пароизоляция для стен

    Если используются утеплители в виде минеральной ваты, то придется сделать монтаж защитного покрытия (штукатурный слой), на который впоследствии и будет нанесена жидкая пароизоляция.

  • Если в качестве теплоизоляционного слоя используются плотные плитные материалы (пенополистирол), то гидроизоляция стен мастикой проводится прямо по ним. Поверх неё можно проводить шпаклевание или штукатурные работы.

Совет. Жидкая резина может быть использована и как гидроизоляция стен. Ее наносят на них, образуемая пленка создаёт непроходимый барьер для влажности, но пропускает воздух.

Монтаж и крепление на стены пароизоляции

Крепить пароизоляцию на стены изнутри можно только по обрешетке. Сделать это правильно можно, придерживаясь следующей инструкции:

  1. Если стена не очень длинная, то материал можно подрезать по размеру с небольшим запасом по 0,5 м на каждую сторону. Если длина стены приличная, то резать рулон нет необходимости.
  2. Край полотнища укладывается на крайний элемент обрешетки с небольшим припуском, который равен 20-50 см. Его специально оставляют, чтобы завести пароизоляцию на соседнюю стену.
  3. Укладка рулона производится до противоположного крайнего элемента каркаса.
  4. Перед тем как провести крепление, необходимо немного полотно натянуть, но не очень сильно. Также монтаж производится по всем промежуточным элементам обрешетки, плюс по горизонтальным ее частям. На стене должна получиться максимально герметичная пленка.

Установка пароизоляции Монтаж пароизоляции Крепление пароизоляции на обрешётку
Необходимо обратить внимание на некоторые нюансы, которые касаются такого процесса, как монтаж пароизоляционного материала:

  • Укладка пароизоляции производится в горизонтальном направлении.
  • Верхнюю полосу надо укладывать поверх нижней с небольшим перехлестом краев (10-15 см).
  • Место стыковки двух полотнищ надо обязательно закрыть дополнительно пароизоляционной самоклеящейся лентой. Именно она гарантирует полную герметизацию пароизоляции стены. Укладка ленты идентична наклеиванию обычного скотча.
  • Монтаж плёнки нужно проводить аккуратно. Укладывать пароизоляционный материал надо ровно без перекосов и больших провисов.

Для крепления можно использовать любые крепежные изделия, хоть гвозди. Пароизоляционная пленка при монтаже крепежа не рвется.

Внахлёст с перекрытием не менее 200мм Заклейка специальной лентой Крепление пароизоляции степлером

Устройство пароизоляционного слоя на стене – конструкция несложная. Но приходится учитывать тот факт, что сама по себе пароизоляция не используется. Если нет необходимости проводить утепление, то и проводить монтаж этого материала нет смысла. Поэтому чаще всего пароизоляция проводится в частном домостроении. И самое главное – это правильно выбрать материал, ведь есть пленки и для внешней изоляции, и для внутренней.

Нравится?

Посмотрите похожие статьи:

izollab.ru

Пароизоляция кровли и стен — ТЕХНОНИКОЛЬ

Современное строительство невозможно представить себе без теплоизоляции. В то же время даже самый качественный утеплительный материал не сможет функционировать достаточно эффективно, если его не защитить грамотно смонтированной кровельной и стеновой пароизоляциии.

Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы предотвратить появление конденсата на материалах, служащих утеплителями крыши. Производство этого вида работ– весьма важный этап для строительства теплого и уютного жилища, особенно в случае частых перепадов температур на улице. Правильная пароизоляция надежно защищает кровлю. Если при устройстве были допущены ошибки, то теплоизоляция довольно быстро утрачивает свои функциональные характеристики, дом отсыревает, может завестись плесень, грибок. Вот почему при ремонте кровли теплоизоляцию крыши и пароизоляцию кровли целесообразно осуществлять одновременно.

Не менее важна пароизоляция стен: ведь любое здание очень быстро теряет тепло именно через стены. Если работы по устройству были проведены качественно и профессионально, в доме всегда будет уютно и тепло, а стены будут надежно защищены от намокания в результате диффузии. При осуществлении работ чаще всего применяют слой материала, обладающего достаточно высокой степенью сопротивляемости диффузии. Обычно используют такие материалы, как рубероид, пергамин, алюминиевая фольга, полиэтилен. Если был выбран листовой материал, необходимо тщательно заклеить швы.

Пароизоляция стен

Бывает внешней и внутренней. Прежде чем выбрать оптимальный вариант, учитывают площадь стен и материал, который был использован для строительства дома. Если здание дополнено верандой, она играет роль своеобразной воздушной подушки, препятствующей потерям тепла. В этом случае затраты на работы будут сведены к минимуму. Несколько сложнее выполнять пароизоляцию стен бетонных и кирпичных домов: такие конструкции имеют высокую теплопроводность и отличаются высокой теплоотдачей. Внешняя пароизоляция стен может выполняться одним из трех способов: — «сэндвич» — стена+теплоизоляция+внешняя панель; — крепление утеплителя на стену при помощи специального клеевого состава; — вентилируемый фасад.

Преимущества метода: можно выполнять работы в любое время года, утеплять только наиболее холодные участки, углы, стыки; не нарушается архитектурный облик дома.

Кровельная пароизоляция

Материал, применяющийся в качестве утеплителя для кровли, должен на протяжении длительного времени сохранять влагостойкость, отвечать всем требованиям пожарной безопасности, а также быть экологически чистым и не выделять во время эксплуатации токсичных веществ. Теплопотери значительно уменьшаются, если кровля дополнена мансардой, а также в случае скатной крыши. Для таких крыш требования к кровельному материалу несколько мягче: главное, он не должен давать усадку – это может привести к образованию «мостиков холода».

Пароизоляционные материалы

Универсального пароизоляционного материала, которым можно было бы обшить все здание, от кровли до фундамента, просто не существует. Выбор материала во многом зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Однако в любом случае, выбирая материал, обратите особое внимание на такие его свойства, как надежность, огнестойкость и надежность. Кроме того, очень важна теплопроводность: чем она ниже, тем меньше материала вам потребуется для укладки пароизоляционных слоев.

Всегда ли нужна пароизоляция стен и кровли? Необходимость в проведении работ отпадает в том случае, если стены здания утеплены снаружи материалом, обладающим малым сопротивлением диффузии; когда стены здания возведены из однородного материала, а также в случае с «дышащими» стенами.

Если принято решение организовать защиту теплоизоляции, необходимо обратиться за услугами к специалистам – только профессиональная организация обеспечит теплый и сухой дом.

Материалы для пароизоляции: — Бикроэласт; — Бикрост; — Линокром. Читайте также: Какой материал чаще всего используется для пароизоляции? Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли? ПВХ мембрана

www.tn.ru

материалы, технология устройства, стоимость работ – ТП Протект

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_13.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»303″[/img] Строительство зданий любого назначения сопровождается устройством системы теплоизоляции – это обязательная составляющая процесса. Но эффективность и срок службы теплоизоляции, даже самой дорогостоящей и высококачественной, напрямую зависят от кровельной и стеновой пароизоляции. Отсутствие защиты стен и кровли от появления конденсата, который образуется при плохой пароизоляции, приводит к тому, что материалы возведения здания вбирают в себя влагу, создаются идеальные условия для образования плесени, грибка. В таком «сыром» доме теплоизоляция не спасет: микроклимат всегда будет некомфортным для проживания или работы. Именно поэтому современные стандартны строительства и капитального ремонта предусматривают организацию тепло- и пароизоляции параллельно.

Материалы для пароизоляции

Существуют различные методы и материалы обустройства системы защиты сооружения от конденсата. Для этих целей используются полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, мембраны, фольгированные полотна, обмазочная битумно-полимерная пароизоляция («жидкая резина»). Обмазочная изоляция стремительно набирает популярность за счет своих многочисленных достоинств. В частности, для нее характерны:

  • простота нанесения;
  • отличная адгезия к большинству материалов;
  • бесшовная защита поверхности от проникновения влаги и образования конденсата
  • возможность обработки поверхностей любой конфигурации, в том числе с множеством примыканий;
  • широкий диапазон эксплуатационных температур;
  • абсолютная влагонепроницаемость;
  • эластичность;
  • длительный срок службы;
  • экологическая безопасность;
  • возможность нанесения на старый слой гидро- и пароизоляции, и др.

Обмазочная пароизоляция подходит для защиты практически любых поверхностей – стен, крыши, полов, в том числе, в подвалах и санузлах, на террасах, может использоваться для герметизации элементов системы канализации и водоснабжения и в качестве антикоррозийной изоляции трубопроводов.

Обмазочная пароизоляция Pazkar

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_14.jpg» class=»aligncenter» width=»548″ height=»288″[/img] (официальный дистрибьютор Pazkar) реализует передовые материалы известного израильского бренда и оборудование для устройства качественной пароизоляции зданий и сооружений. У нас есть все, что требуется для надежной системы паро- и гидроизоляции любой сложности.

  • Однокомпонентная мастика Elastopaz на битумно-полимерной основе относится к числу универсальных пароизоляционных материалов. В зависимости от площади и установленных сроков обработки, эту мастику можно наносить вручную, с помощью валика или скребка, или использовать автоматизированный пульверизатор. Материал подходит для устройства внешней и внутренней обмазочной пароизоляции любых поверхностей.
  • Двухкомпонентная мастика Elastomix – герметизирующий быстросохнущий материал на битумно-полимерной основе. Подходит для нанесения вручную на любые поверхности: стены, полы, кровлю. Применяется в качестве пароизолятора в жилых помещениях, санузлах, подвалах, колодцах и др.
  • Кровельная мастика Master Roof – паропроницаемый полимерный материал, поэтому используется для устройства пароизоляции только на крышах. Мастика Master Roof белого цвета, устойчива к УФ-излучению, способна выдержать экстремально высокие температуры без потери прочности и эластичности. Наносится полимерная мастика с помощью специального аппарата безвоздушного распыления.

Перечисленные выше материалы для устройства бесшовной пароизоляции зданий и сооружений, а также оборудование для безвоздушного распыления битумно-полимерных составов вы можете приобрести в по конкурентным ценам, с гарантией качества от производителя.

www.tpprotect.ru

  • [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/beton-cena-obninsk-beton-v-obninske-ot-proizvoditelya-s-dostavkoj-obninskij-betonnyj-zavod.html»]Бетон цена обнинск – Бетон в Обнинске от производителя с доставкой — Обнинский бетонный завод[/anchor]
  • [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/klepki-dlya-metalla-zaklepki-dlya-zaklepochnika-vidy-prmenenie-razmery.html»]Клепки для металла – Заклепки для заклепочника: виды, прменение, размеры[/anchor]
  • [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/vxodnaya-lestnica-v-chastnyj-dom-vxodnaya-lestnica-v-chastnyj-dom.html»]Входная лестница в частный дом – Входная лестница в частный дом[/anchor]
  • [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/fundament-pod-pech-v-derevyannom-dome-kak-sdelat-fundament-pod-pech-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html»]Фундамент под печь в деревянном доме – Как сделать фундамент под печь в деревянном доме своими руками?[/anchor]
  • [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/lak-dlya-pola-poliuretanovyj-poliuretanovyj-lak-dlya-pola-luchshie-marki-pravila-naneseniya-na-derevyannoe-i-betonnoe-osnovanie.html»]Лак для пола полиуретановый – Полиуретановый лак для пола: лучшие марки, правила нанесения на деревянное и бетонное основание[/anchor]
  • [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/tolshhina-shtukaturki-po-gazobetonu-vnutri-pomeshheniya-kakuyu-shtukaturku-vybrat-po-gazobetonu-dlya-vnutrennej-otdelki.html»]Толщина штукатурки по газобетону внутри помещения – Какую штукатурку выбрать по газобетону для внутренней отделки[/anchor]

Виды материалов для пароизоляции пола и их особенности

Пергамин и полиэтилен

Недорогой, не слишком эффективный, недолговечный вариант непроницаемого барьера. Эти материалы не позволяют воздуху циркулировать, быстро приходят в нерабочее состояние и требуют частой замены.

Окрасочная пароизоляция

Популярный способ для устройства эффективной, долговечной, эластичной гидроизоляции по железобетонному перекрытию, и для плоских эксплуатируемых кровель. Это ПВХ лаки, битумно-лигносульфонатные, битумно-кукерсольные мастики с мембранным эффектом, не пропускающие влагу снаружи и, в то же время, не препятствуют оттоку пара изнутри. Места их примыкания промазываются мастикой или лаком на 200 мм.

Диффузионные мембраны с ограниченной паропроницаемостью

Современный, высокотехнологичный микроперфорированный материал нового поколения, сочетающий нетканый полипропилен и полимерную пленку. Мембраны производятся однослойные и многослойные, односторонние и наиболее эффективные двухсторонние. Диффузионные мембраны не используются для гидроизоляции по железобетонным конструкциям.

Основные особенности диффузионных мембран

  • Важнейшее их свойство – способность контролировать вывод излишней влаги с возможностью задать ее предел;
  • Изменяемость пропускной способности мембран для влажного, либо сухого воздуха;
  • Энергосберегающие фольгированные пленки, кроме защиты от пара, еще и отражает тепло. А это экономия средств. По технологии укладки и для повышения отражающих качеств фольги, между ней и подшивкой следует оставить зазор 40–50 мм. Фольгированную пленку почти всегда выбирают для применения в теплых и влажных помещениях: ванных, прачечных, саун, бань и др.

Многофункциональные изоляторы для паро-, тепло-, гидроизоляции

Это многослойный композит из вспененного полиэтилена, фольгированного алюминием.

Типы и особенности мембран

  • Фольгированные с одной стороны, самоклеящиеся с другой – идеальный вариант для максимального сохранения тепла в помещениях саун и бань;
  • Перфорированные – для достижения особых свойств в условиях сверхпроходимости пара;
  • Двухслойные — одна сторона гладкая, другая шероховатая, которая отвечает за удержание конденсата и дальнейшее его постепенное испарение. Отдельные полотна соединяются между собой самоклеящейся фольгированной лентой. Изоляционный слой должен получиться абсолютно герметичным, без разрывов, проколов, трещин, проч. дефектов.
  • Трехслойные материалы для бань и саун. Монтируются под панели отделки или под вагонку при помощи специального скотча или степлера.

Разнообразие видов пароизоляционных материалов позволяет сделать единственно правильный выбор нужной модели. Но важно не только не ошибиться в модели, необходимо грамотно произвести монтаж. От этого зависит, как долго будет служить конструкция пола и все здание, без ремонта.

Используемые материалы

Укладка пароизоляции допускается с использованием различных материалов. Полная циркуляция воздуха не блокируется. Осуществляется его перенаправление к вытяжке. Предотвращение эффекта парника, минимальный поток воздуха с удержанием излишек влаги – вот важнейшие задачи, решаемые правильной пароизоляцией стен.

Для защитных работ используют следующие материалы:

Поэтиленовая пленка. Крепим осторожно, сильно не натягивая. Не создаем условий для ее повреждения. Поэтилен не пропускает не только пар, но и воздух. Затрудняет вентиляцию. Комфортный микроклимат с такого рода защитой мало достижим. Современное строительство редко применяет его.

Использование мастики. Недорогая, удобная в применении. Замечательно пропускает воздух, удерживает влагу. Поверхности обрабатываются до начала отделочных работ совместно с гидроизоляционными работами.

Мембранная пароизолирующая пленка. Современный способ защиты. Обеспечивает нормальный воздухообмен пористых утеплителей. Не допускает их пропитывания.Применяется для изоляции каркасных, деревянных стен. Когда натянута мембранная пленка, воздушные зазоры устанавливать не имеет смысла.

Несколько советов по работе с пароизоляционной пленкой

  1. Количество пароизоляционной пленки рассчитывается таким образом: к общей площади перекрываемой поверхности следует прибавить минимальный перехлест материала в 15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
  2. Пленка должна закрывать поверхность сплошным слоем. Ни в коем случае не допускайте никаких разрывов или проколов пленки: это приведет к нарушению ее пароизоляционных свойств. Поэтому пленку крепят к поверхности скобами строительным степлером. При этом прижиматься она должна тонкой деревянной рейкой.
  3. Не допускайте сильного натяжения пленки, поскольку при воздействии температурных перепадов она будет сжиматься, что приведет к ее повреждению.

Соблюдение этих несложных правил позволит вам создать надежную пароизоляцию и, как следствие, благоприятный микроклимат и уют в своем доме на долгие годы. Ведь, для того чтобы дом был теплым, а теплоизоляционные материалы выполняли свои функции на протяжении долгих лет, создание пароизолирующего слоя требует особого внимания.

Классификация

Когда выбирают пароизоляционные материалы, предпочтения отдают не мастике, не поэтилену. Приоритетное первое место по целесообразности, эффективности занимает мембранная пленка.

Она имеет ряд преимуществ, подчеркивающих ее выгодность:

  • Достигает высокой эффективности в эксплуатации;
  • Монтаж удобен, не вызывает затруднений;
  • Хорошо отталкивает влагу;
  • Обеспечивает стойкость поверхности к появлению, размножению плесени;
  • Обладает устойчивостью к гниению;
  • Материал – экологически чистый;
  • Используется длительное время;
  • Эксплуатируется в широком температурном диапазоне.

По особенностям применения потребители широко используют следующие виды мембранных пленок:

  • Внешняя изоляция деревянных, каркасных, щитовых конструкций от дождя, снега, ветра с использованием Мегаизола А, Мегаизола SD, Изоспана А;
  • Защита внутренней поверхности (потолка, стен) от пара, конденсата Изоспаном В, Мегаизолом В;
  • Отражение пара, что актуально для бани, саун, с спользованием Изоспана FX, Изоспана FS, Изоспана FD.

Требования к монтажу мембраны:

  • Пароизолирующая пленка плотно прилегает к утеплителю;
  • Имеет надежную жесткую фиксацию;
  • Отсутствуют провисающие области, создающие хлопки при порывах ветра.

Устройство гидроизоляции

В начале работ требуется провести гидроизоляцию пола и стен. Это защита от влаги со стороны улицы, если её не сделать, то сырость в помещении гарантирована, а это грибок и плесень. Гидроизолируется весь пол и стены до уровня 50 см выше точки земли. Как правило, в подвале проводят гидроизоляцию по всей высоте стен.

Простейший вариант – это использование специальной мастики. Рекомендуем Блокаду – она надёжно защищает от влаги и недорого стоит. Наносят состав на сухую стену маховой кистью, если поверхность влажная, то перед использованием жидкой гидроизоляции просушите её калорифером. Время высыхания до 48 часов, но уже через 24 часа можно наносить второй слоя мастики. Важно не допустить пропусков, ведь они станут воротами для влаги.

Технология пароизоляции

Защита внутренних стен производится после использования утепляющих минеральных материалов, склонных к впитыванию влаги при перепадах температур.

Процесс правильной пароизоляции стен своими руками производится в таком порядке:

  • Мембранная пленка закрепляется нужной стороной на обрешетке. Работаем осторожно, исключаем риск повреждения;
  • Проклеиваем щели, места стыков, проколы поверхности строительным скотчем или специальным клеем;
  • Если защищаем каркасное сооружение, то над мембраной устанавливаем обрешетку для обеспечения вентиляции;
  • Обшиваем любым отделочным материалом (гипсокартон, панели, вагонка, прочее).

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

  1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
  2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
  3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
  4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома


Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.


Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Деревянные дома

Высокая паропроницаемость стен – отличительная черта сооружений, сделанных из бревен. Такие дома нуждаются в особой защите. Стены уже имеют естественную влажность, в процессе пятилетней эксплуатации высушиваются, деформируются, трескаются.

Учитывая специфическую паропроницаемость, существует 2 выхода для решения проблем:

  • Дождаться, пока деревянные стены полностью высохнут, чтобы приступить к отделке;
  • Использовать пароизоляцию, используя следующие разновидности мембран: «Изоспан FS», «Изоспан В», «Изоспан FB».

Таким образом, все работы по пароизоляции выполняются в зависимости от характеристики сооружения, интенсивности его эксплуатации в различное время года. При этом нужно, чтобы мембрана идеально повторяла контуры, по которым она будет фиксироваться. Работаем аккуратно, не повреждаем ее. И тогда проблема с порчей внешней красоты не грозит, дизайн интерьера и фасада продержится в прекрасном виде многие годы.

Особенности монтажа пароизоляции при утеплении пола

Пол деревянного дома без подвала и перекрытия

  • Монтируется черновой пол — лучше обработать его антисептиком
  • Укладывается первый слой пароизоляции — сплошным полотном без натяга, внахлёст не менее 15 см
  • Укладывается утеплитель — плотно между лагами не оставляя зазоров.
  • Накрываем утеплитель вторым слоем пароизоляции — дышащей мембраной
  • Для обеспечения вентиляционного зазора, верхний слой пароизоляции прибивается сбоку к лагам рейкой, заподлицо.
Особенности

Утеплитель закрывается в гидроизоляционный мешок из пароизоляции. Здесь важно сделать мешок герметичным — при попадании влаги утеплитель перестает работать

Должен быть как минимум один вентиляционный зазор — между паризоляцией и чистовым полом. Это исключит эффект «залипания» мембраны к полу и даст возможность попавшей влаге свободно испаряться.

Этапы монтажа пароизоляции деревянного пола над холодным подвалом

  • Подготовка основания и антисептирование деревянных конструкций.
  • Укладка материала внахлест (150–200 мм) на каркас пола. Пароизоляционный слой должен получиться цельным, без дефектов и изъянов, щелей и зазоров. Если это пленочный материал, он монтируется гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной к основанию или к земле. Эта поверхность предназначена удерживать капиллярные испарения и способствовать постепенному их выводу.
  • Монтаж утеплителя. Например, минеральная вата плотно закладывается без зазоров и щелей в каркас пола на гидропароизолятор, пенопласт или пенополистирол, толщина каждого определяется по теплотехническому расчету.
  • Укладка второго слоя гидроизоляции. Теплоизолятор закрывается еще одним слоем пароизоляции (пленка устанавливается шероховатой стороной вверх). Полотна соединяются монтажной лентой или специальным скотчем.
  • Монтаж контрреек для организации вентзазора между пленкой и настилом.
  • Настил чистового пола.
  • Укладка финишного покрытия (паркета, линолеума, ламината, проч.).

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

  • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
  • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Пароизоляционная пленка – как выбрать? Что лучше?

Его свойства также позволят нам справиться с любыми проблемами, связанными с плохой вентиляцией. Но как его выбрать? Этот вопрос оправдан по нескольким причинам. Прежде всего, мы должны учитывать тип поверхности, которую мы хотим защитить фольгой. Мы будем использовать другой продукт под панелями и другой на чердаке. Наш бюджет тоже важен, как и условия, в которых будет работать фольга. Они во многом определяют параметры, по которым продукт должен выделяться.

Почему пароизоляционная пленка?

В случае больших домовладений, а также зданий, где система вентиляции и изоляция не функционируют должным образом, водяной пар может привести к образованию влаги, что приводит к возможности появления упомянутых грибков, плесени и других загрязнений.

Водяной пар появляется в зданиях по-разному. Купание, приготовление пищи, стирка, мытье посуды — все эти действия приводят к тому, что в нашем доме витает закон воды.В нормальных условиях его следует удалять вентиляцией. Однако это не всегда возможно, поэтому пар может оседать на элементах конструкции (например, изоляции), что приводит к их разрушению.

Поэтому в ситуации, когда утепление здания не выполнено должным образом, а вышеуказанные загрязнения часто скапливаются на кровле и в некоторых помещениях, следует применять данный вид защиты. В противном случае может потребоваться капитальный ремонт.

Что делает пароизоляционная пленка?

Прежде всего, он создает эффективный барьер против вышеупомянутого водяного пара. Его размещают непосредственно под панелями или между теплоизоляцией здания и гипсокартонными листами. В результате в элементы конструкции не проникает влага. Фольга также защищает изоляционный слой от гниения.

В результате наш дом избавлен от последствий духоты, плесени и грибка. Также можно не беспокоиться о том, что утепляющий слой потеряет свои свойства, а пол и стропила будут повреждены.

Какая пароизоляционная пленка лучше?

Однако, если вы хотите получить наилучший эффект защиты от водяного пара, вам следует выбрать соответствующий тип фольги. Их несколько, каждый из них имеет разные параметры.

Наиболее важным вопросом при выборе обсуждаемого продукта является его паропроницаемость. Это значение определяет устойчивость фольги к водяному пару на выбранной поверхности. На 50 метрах сопротивление изделия будет равно действию 50 метров воздуха.Чаще всего паропроницаемость на упаковке продукции определяется коэффициентом Sd. Кроме того, важны параметры, связанные с прочностью материала, его теплопоглощающими свойствами и армированием. Поэтому на рынке доступны следующие пленки:

  • полиэтиленовая пароизоляционная пленка - именуется ПЭ, ее можно узнать по желтому цвету, хотя она и белого цвета - в этом случае она будет дополнительно армирован сеткой.Его коэффициент Sd составляет порядка нескольких десятков метров.
  • активная пароизоляция - также известна как полипропиленовая (ПП) или слоистая. Она имеет два слоя - несущий слой и так называемую функциональную пленку, которая характеризуется низким коэффициентом Sd (всего несколько десятков метров). Его работа основана на регулировании уровня водяного пара в перегородке. Защищает конструкцию крыши от проникновения влаги, при этом отводя ее излишки наружу здания.Все благодаря специальным отверстиям в его структуре. Именно принцип его действия делает упомянутый выше коэффициент Sd таким низким. Фольга также отличается значительной прочностью и устойчивостью к различным видам механических факторов. Однако следует помнить, что его следует использовать только при наличии дополнительной высокопаропроницаемой мембраны, которая устанавливается под кровельным покрытием.
  • алюминиевая пароизоляция - маркировка PE-AL., отличаются слоистой структурой. Они состоят из полиэтилена и полипропилена. Он определенно самый узкий, потому что его коэффициент Sd равен или превышает 100 метров. Также стоит упомянуть, что помимо эффективной защиты от паров воды, фольга отличается теплоотражающими свойствами. Благодаря этому появляется возможность значительно повысить эффективность теплоизоляции здания, что, безусловно, выливается в экономию электроэнергии.

Какая пароизоляционная пленка лучше?

Принимая решение о выборе конкретных решений, мы должны обратить внимание на то, где мы хотим их использовать и при каких условиях они будут работать.

При ответе на вопрос, какая пароизоляционная пленка для мансарды, прежде всего, уточните, есть ли у нас вышеупомянутая высокопаропроницаемая мембрана. Если его нет в конструкции крыши, то об активной пленке можно забыть. Почему? Все дело в том, сколько водяного пара сможет пропустить фольга. Если это значение слишком низкое, водяной пар будет конденсироваться на его поверхности, что приведет к нежелательным эффектам гниения.

Таким образом, такая мембрана обеспечивает более эффективный воздушный поток, что, конечно же, влияет на работу всей установки. Также следует помнить, что активные пленки лучше подходят для крыш с простой конструкцией. Сложная конструкция может препятствовать вышеупомянутому воздушному потоку.

Алюминиевая и полиэтиленовая фольга, благодаря легкости выпуска пара, рекомендуется для больших домов с большим количеством изгибов крыши. Их свойства предотвращают образование конденсата при любых условиях.По этой причине, в отличие от активной фольги, они могут соприкасаться с утеплителем, не опасаясь промокнуть. В случае с алюминиевой фольгой также стоит повторить тот факт, что они способствуют улучшению работы теплоизоляции, а также снижению счетов за отопление.

Какая пароизоляционная пленка под панелями?

Мы много говорили о кровельных пленках, но в магазинах можно встретить и изделия, которые укладывают на полы. Зачем пароизоляционная пленка под панелями? Его задача – защитить панельную конструкцию от влаги, поступающей прямо с пола.В основном используется на бетонных, т.е. искусственных, поверхностях. В случае деревянных полов пароизоляционная пленка может привести к деформации пола или образованию трещин.

Пароизоляционная пленка под панелями должна иметь форму полиэтилена, который будет эффективно отводить влагу. Вместе с правильным грунтовочным покрытием он будет защищать наши панели в течение многих лет. Однако следует избегать активных фильмов, которые окажутся вредными.

Пароизоляционная пленка - цена

Стоимость квадратного метра пленки зависит от выбранного типа.В случае желтой фольги цена колеблется в пределах 1-2,50 злотых, алюминиевая фольга немного дороже, за которую мы должны заплатить около 3 злотых. Так называемые интеллектуальные, активно дышащие пленки на сегодняшний день самые дорогие. Они бывают в вариантах по 5 и даже 10 злотых за квадратный метр.

.

Пароизоляционная пленка - применение, цена, инструкция по применению

Пароизоляционная пленка - популярная строительный материал, который мы не видим после завершения работ. Это выделяется широкие возможности применения и относительно простая сборка. Ниже подскажем для чего она нужна, где ее использовать и какой будет пароизоляционная пленка хорошее решение.

Если вы планируете строить дом, воспользуйтесь услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы.После заполнения формы вы получите доступ к предложениям проверенные профессионалы.

Что нам дает пароизоляционная пленка?

Каждый раз в многоквартирном доме появляется пар. Он создается при каждом купании, при приготовление горячих блюд или сушка белья. У нас нет возможностей избежать этого природного явления. К сожалению, повышенный уровень водяного пара может привести к атакам грибка и плесени.Вот почему так важна эффективная вентиляция помещений.

Не каждый чердак имеет оптимальную вентиляцию, которая могла бы удалить избыток водяного пара. В этом случае есть риск попадания влаги будет проникать через потолок и достигать теплоизоляционного слоя кровли. После строительная площадка, мы не можем удалить водяной пар изнутри слоев теплоизоляция. Поэтому необходимо использовать пароизоляцию. Фольга Пароизоляционный слой здесь является очень эффективным решением.Просто установите его между утеплением мансарды и стеной из гипсокартона. Благодаря этому мы снизим риск попадания водяного пара в теплоизоляционный слой. В результате утепление чердака будет защищено от нападения грибков и плесени, а в то же время это сведет к минимуму риск преждевременного ремонта. если вы планируете отремонтировать свой чердак, см. эту статью , чтобы узнать, как его утеплить.

Каковы технические параметры и возможность использования пароизоляционной пленки?

То же, что и название говорит о том, что пароизоляционная пленка не обеспечивает полной герметичности от просачивание влаги.Технические параметры этого продукта были разработаны чтобы предотвратить попадание влаги внутрь помещений Жилой. Паропроницаемость фольги она не слишком высока и составляет в среднем 0,5 г/м 2 /сут. Такое значение абсолютно достаточно утеплить чердак.

Важно техническим параметром пароизоляционной пленки является коэффициент Sd. Это значит устойчивость к водяному пару. Фольга с Sd 100 м создает сопротивление парам. то же, что и 100 м воздуха.Предложения по продаже включают фольгу Коэффициент Sd от нескольких метров (в случае активных пленок) до более сто метров (в случае фольги с алюминиевым экраном). Оптимальный выбор материал, и, таким образом, соответствующий фактор Sd зависит от нашего коммунальные нужды. Также читайте статью: Адаптация чердака - вдохновение и стоимость .

оно того стоит знайте, что возможности использования пароизоляционной пленки не ограничены только для защиты теплоизоляции на чердаке.Его редактирование также включено указывается на стенах из каркасной конструкции. Фольга пароизоляцию также часто выбирают для закрепления деревянных потолки. В этом случае сборка производится с нижней стороны потолка. С другой стороны, теплоизоляционную функцию выполняет высокопроницаемая кровельная мембрана, используемая на начальном этапе покрытия, поддерживающая утепление кровли и утепление чердака. Проекты домов в основном предусматривают теплоизоляцию кровли минеральной ватой. Герметичность также важна, когда речь идет о мансардных окнах.

Применение пароизоляционная пленка еще шире. Материал также стоит использовать на перегородки, разделяющие отапливаемые и неотапливаемые помещения. Фольга Пароизоляционный материал следует разместить сбоку от комнаты. с подогревом.

Какая пароизоляционная пленка будет хорошее решение?

Все зависит от наших конкретных потребностей. Мы находим три в предложениях о продаже типы продуктов.Они:

Пленка полиэтиленовая - маркируется символом РЕ. Есть однослойный продукт преимущественно желтого или белого цвета окраска. Белая полиуретановая пленка содержит дополнительное армирование сеткой. полипропилен. Фактор Sd этого типа изделий достигнут несколькими десятками до ста метров. Полиэтиленовая пленка имеет гладкую поверхность и очень хорошо выглядит аналогичны своим обычным строительным аналогам.

Алюминиевая пароизоляция - маркируется символом PE - AL.Алюминиевая пароизоляционная фольга многослойное изделие, состоящее из полипропилена и полиэтилена. Алюминиевая пароизоляционная фольга на сегодняшний день является наиболее долговечным решением. Его значение Sd составляет сто и более ста метров. Большое преимущество этого материал также обладает способностью отражать тепловую энергию. В предложениях по продаже мы можем найти металлизированные пленки, которые отражают от 50 до даже 90% энергии термальный. Таким образом, алюминиевый пароизоляционный материал хорошего качества может поддерживать теплоизоляции и сделать минеральную вату еще более эффективной.При обсуждении особенностей фольги с алюминиевым экраном также стоит упомянуть о них. более высокая базовая плотность, около 300 г/м2 2 . Возможно более тяжелый материал сделать сборку немного сложнее, но она наиболее устойчива к повреждениям поверхность. Так выглядит алюминиевая пароизоляционная фольга.

Активная пароизоляция - обозначена символом РР и изготовлена ​​из полипропилен. Его характерная черта – два слоя. Первый слой так называемая функциональная пленка, второй - несущий слой.Такая фольга имеет очень низкий коэффициент Sd, порядка нескольких метров. Активная кровельная пленка затрудняет поток водяного пара к конструкции крыши. Он специально разработан отверстия в виде воронки. Благодаря им влага уносится снаружи к кровле. Удаление лишней влаги предотвращается появление плесени и грибка на стенах из гипсокартона. Истекающая влага не достигает теплоизоляции, поэтому минеральная вата не теряет своих свойств.

Для Чтобы обеспечить эффективную работу фольги, необходима тщательная сборка. какой Кроме того, активную кровельную пленку можно использовать только под покрытие имеет высокопаропроницаемую кровельную мембрану. В других В некоторых ситуациях установка активной фольги невозможна. Пароизоляционная пленка иногда используется в качестве подложки для панелей. Подробнее об этом см. Артикул: Какая подложка под ламинат лучше?

Самые интересные акции в интернете - уточняйте цены!

Правильная установка пароизоляционной пленки является основанием для

Установка, если речь идет о фольге пароизоляция, не представляет особой сложности.Специфика этих работ. следует выполнять поэтапно, как описано производителем. Самое главное будет выполнять работы аккуратно. Пароизоляционная пленка Он будет выполнять свои функции только в том случае, если не будет поврежден при сборке. покрытия. Любые повреждения, которые мы находим в герметичности слоя Пароизоляция должна быть удалена. Можем залатать мелкие протечки специальной лентой. Не менее важным будет использование скотча на перехлестах. В течение при установке пленки не забудьте оставить соответствующий вентиляционный зазор.

Давай тоже обратимся Особое внимание уделяйте продолжительности работы. Иногда бывает, что во время строительные работы, мы хотим сделать все как можно быстрее. Одновременное применение мокрая штукатурка, делать стяжку и монтировать пароизоляцию – не лучший вариант идея. Внутренние помещения зданий (особенно отапливаемые зимой) затем очень влажно. Установив пароизоляционную пленку на чердаке в это время, большое количество технологической влаги прячем под теплоизоляцией.Поэтому многое лучше всего будет утеплить чердак и установить фольгу только после окончание всех мокрых работ и полное высыхание штукатурки или стяжки.



Сколько стоит пароизоляционная пленка?

Стоимость покупки фольга будет зависеть от ее типа и качества.Самый дешевый в приобрести следует полиэтиленовую пленку. Мы заплатим за это от 1 до 3 злотых/м 2 . Алюминиевая пароизоляционная фольга должна стоить немного дороже. Мы заплатим за это от 2 до 4 злотых/м 2 . Активная кровельная пленка будет, безусловно, самым дорогим решением. Ориентировочная стоимость его покупки колеблется от 6 до 10 злотых / м 90 029 2,.

Пароизоляционная пленка и фольга паропроницаемый

Фольга пароизоляция и паропроницаемая фольга, казалось бы, очень похожие продукты.Однако они различаются по своим свойствам и возможностям применения. Различные названия паропроницаемой фольги могут ввести нас в заблуждение и убедить вас купить неправильный продукт. Именно поэтому очень важно различать, что такое пароизоляционная пленка и что такое паропроницаемая фольга. Первый защищает утеплитель от внутренней влаги. номера. Его задача – утеплить утеплитель, потолок или стены перед ним пар из здания. Паропроницаемая фольга в свою очередь монтируется на кровельные стропила.Его задача - удалять водяной пар. поступающие извне. Паропроницаемую фольгу иногда называют начальное покрытие фольгой. Защищает конструкцию крыши от влаги и атмосферных осадков. Атмосферный, так и ветровой. Некоторые пленки обладают высокой паропроницаемостью. называют кровельной мембраной. В отличие от продуктов пароизоляция, паропроницаемая фольга должна быть как можно меньше Коэффициент Сд. Кровельная мембрана необходима для теплоизоляции.Вы найдете ряд советов по утеплению чердака в этом месте .

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Свойства и применение пароизоляционной пленки

Перейти к следующим параграфам:

Пароизоляционная пленка - что это?

Пароизоляционные пленки предотвращают развитие грибков и плесени, гниение деревянных элементов конструкции и отсыревание изоляционных материалов, таких как минеральная вата или пенопласт. Условием выполнения вышеуказанных задач является их правильное, плотное расположение и приклеивание на всех соединениях со стеной.Фольга в основном используется в кровельных конструкциях.

Водяной пар неизбежен в любом доме. Он высвобождается во время обычных повседневных действий, таких как приготовление пищи, стирка или сушка одежды. В случае с адаптированным чердаком стоит обратить внимание на правильное устройство вентиляционной системы. Не всякая вентиляция способна удалять излишки водяного пара. Пароизоляционная пленка поможет утеплить крышу или потолок.

В случае плохой вентиляции чердака влага может проникать через следующие друг за другом слои потолка и достигать слоев теплоизоляции, т.е.минеральная вата. Это может вызвать рост плесени и грибка, которые после завершения строительства дома невозможно удалить, не повредив крышу. Наличие плесени и грибка в доме может негативно сказаться на здоровье жильцов, а также стать причиной появления грибка на внутренней стороне кровли или стен.

Пароизоляционная пленка укладывается под стропила, между слоем теплоизоляции и гипсокартоном. Паропроницаемость – один из важнейших показателей, характеризующих пароизоляционную пленку.Что это такое и сколько должно быть? Эту информацию вы найдете далее в статье. Тип пароизоляционной пленки также определяет способ монтажа. Однако, несмотря на это, основная задача фольги – предотвратить перенос влаги на последующие слои обшивки.

Типы пароизоляции

На рынке представлено множество типов паропроницаемой фольги. Наиболее распространена желтая, но есть и белая, синяя или красная фольга.Однако выбор хорошего продукта должен определяться не цветом фольги, а ее свойствами. Ниже вы найдете информацию об основных видах пароизоляционной пленки.

Полиэтиленовая пароизоляционная пленка

Пленка полиэтиленовая пароизоляционная маркируется символом РЕ, который должен стоять на упаковке продукта. Обычно бывает желтого и белого цвета. Это по-прежнему одна из самых широко используемых пленок, хотя ее свойства не самые лучшие. Коэффициент Sd пленки обычно составляет от нескольких десятков до ста метров.Днем они пропускают очень мало водяных паров — около 0,5 грамма на м2.

Без надлежащей вентиляции между пленкой и гипсокартоном может скапливаться влага. Это, в свою очередь, приведет к росту плесени и грибка. Их наличие обычно проявляется изменением цвета, трещинами и трещинами в штукатурке. Они также могут привести к отслаиванию краски и обоев. Полиэтиленовая пароизоляционная пленка не всегда является лучшим выбором, хотя и является самым дешевым типом на рынке.

Активная пароизоляция

Активная пароизоляционная пленка маркируется символом PP.Для его изготовления использовался полипропилен. Он состоит из двух слоев: так называемого функциональная пленка и несущий слой. Его коэффициент Sd составляет всего несколько метров. Так как же активная пароизоляционная пленка выполняет свою функцию? Сама фольга препятствует проникновению водяного пара в дальнейшие слои кровельной конструкции. Однако в течение 24 часов он может пропускать около 6 граммов водяного пара на м2.

Для того, чтобы он хорошо выполнял свои функции, необходимо под кровельное покрытие установить высокопаропроницаемую фольгу.Таким образом обеспечивается надлежащая вентиляция крыши. Влага не скапливается на пленке, а выбрасывается наружу здания. Даже при неисправной вентиляции грибок и плесень не станут проблемой.

Алюминиевая паропроницаемая фольга

Алюминиевая паропроницаемая фольга

– самый прочный вид фольги. Также он характеризуется самым низким коэффициентом паропроницаемости. Его Sd обычно превышает сто метров. Алюминиевую фольгу отличает от других видов наличие экрана из алюминия, отражающего тепло.Таким образом, алюминиевая пароизоляционная пленка поддерживает теплоизоляцию здания.

Этот тип фольги следует устанавливать с алюминиевым экраном внутри помещения. Таким образом, экран будет отражать тепло, идущее изнутри здания. Он может отражать до 60–90% тепловой энергии. Это приведет к повышению эффективности теплоизоляции кровли и снижению счетов за отопление.

Пароизоляционная пленка – свойства

При строительстве кровли нельзя забывать о элементе, представляющем собой пароизоляционную пленку.Свойства, которые он показывает, должны быть наиболее важным критерием для выбора соответствующего типа. Перед покупкой стоит внимательно прочитать всю информацию на упаковке продукта. Существуют технические параметры, характеризующие пароизоляционную пленку. Свойства этого материала уже кратко упоминались в предыдущих частях статьи. Итак, на что стоит обратить внимание?

Паропроницаемость – один из важнейших показателей пленки. Вопреки видимому, каждая пароизоляционная пленка пропускает часть водяного пара, и это нормально.Паропроницаемость данной модели выражается в граммах на м2 за 24 ч. Под ней подразумевается количество воды, которое фольга пропускает в сутки на 1 м2 поверхности. Однако этот коэффициент также зависит от условий в помещении, таких как влажность или температура. По этой причине большинство производителей также указывают на упаковке Sd-фактор.

Коэффициент Sd является величиной, обратно пропорциональной паропроницаемости фольги. Он отмечен метрами. Это расстояние представляет собой толщину воздуха, которая будет сопротивляться водяному пару.Это означает, что пленка со значением Sd 100 метров обладает такой же устойчивостью к водяному пару, как и 100-метровый слой воздуха. Чем выше этот коэффициент, тем лучше фольга защищает от паров воды.

Еще одним свойством пароизоляционной пленки является ее плотность. Он обозначает вес фольги и выражается в граммах на квадратный метр. Масса зависит от материала, из которого изготовлена ​​фольга, и количества слоев. Чем выше этот коэффициент, тем выше сопротивление разрыву фольги.По мере увеличения массы снижается и паропроницаемость.

Последним свойством пароизоляционной пленки является ее водонепроницаемость. Выражается в метрах водяного столба. Это означало, что фольга с водостойкостью 3 метра воды могла выдержать 3 метра воды, прежде чем она начала протекать. Чем выше значение этого коэффициента, тем более водонепроницаемым является изделие.

Пароизоляционная пленка - применение

Свойства пароизоляционного фольгированного материала уже обсуждались.В основном используется в строительстве и кровельных конструкциях. В зависимости от типа кровли – способ ее монтажа также немного отличается, как и выбор соответствующего типа.

Ниже приведены некоторые советы по сборке, о которых следует помнить. Учтены все особенности пароизоляционной пленки. Его использование в строительстве было разделено в зависимости от места и типа конструкции крыши.

Пароизоляционная пленка должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя.Обычно он перекрывается, хотя и не во всех его видах. Убедитесь, что изоляционная пленка не повреждена. Использование соответствующих уплотнительных лент здесь будет вполне уместно. Вы можете использовать их, чтобы закрыть любые замеченные пробелы. Также хорошо использовать скотч для дополнительного укрепления перекрытий.

При установке не забудьте оставить достаточно большой вентиляционный зазор. Также стоит обратить внимание на время нанесения пароизоляционной пленки.Его нельзя укладывать во время высыхания штукатурки, стяжки или финишного покрытия. Тогда влажность воздуха в помещении увеличивается. Надев в это время пленку, мы закрываем часть влаги в более глубоких слоях кровельной конструкции.

Пароизоляционная пленка применяется в следующих местах и ​​типах кровельных конструкций.

Вентилируемая крыша

В случае вентилируемой кровли между обшивкой или пленкой и утеплителем оставляют вентиляционный зазор.Воздух поступает через зону открытого карниза, а затем выходит через конек. Зазор должен быть свободным, поэтому пароизоляционную пленку нельзя накладывать внахлест на конек, оставляя выход для воздуха. Использование данного типа кровли приводит к охлаждению помещения, поэтому над неиспользуемым, неутепленным чердаком делают вентилируемую обшивку. В этом случае достаточно использовать фольгу с низкой паропроницаемостью.

Невентилируемая крыша

Невентилируемые крыши устанавливаются на дома с мансардой.Здесь нет сильного охлаждения, так как воздух замкнут и не циркулирует в области карниза и конька, но возможен риск большой конденсации водяного пара, образующегося во внутренних помещениях.

Поэтому для невентилируемых крыш рекомендуется использовать высокопаропроницаемую фольгу, которая является единственным выходом для влаги в воздухе. В коньке листы фольги соединяются очень плотно внахлест, сдвигаются не менее чем на 15 см в другую сторону и дополнительно проклеиваются скотчем или даже заплатками.

Листовые покрытия

Если крыша покрыта листовым металлом или стальной черепицей, особенно в темных тонах, и место подвергается воздействию большого количества солнечных лучей – стоит помнить о возможности сильного нагрева. Стандартные пленки устойчивы к температурам от 80 до 90°C.В солнечное лето область крыши может нагреваться до более высоких температур, поэтому стоит выбирать пленки с повышенной устойчивостью, чтобы они сохраняли свои параметры, например, при 120°C.Металлизированные фольги хорошо зарекомендовали себя. в этой роли., с внешним световозвращающим покрытием.Часть излучения, достигающего фольги, будет отражаться, что уменьшит нагрев и увеличит срок службы изоляции.

Стены в каркасных конструкциях

Пароизоляционная пленка также используется для стен и потолков. Он особенно полезен в каркасном строительстве, как кирпичном, так и деревянном. Пленки в стенах следует укладывать изнутри лицом к помещению, а в потолках – снизу. При использовании в перегородках, отделяющих отапливаемое помещение от неотапливаемого, пленку следует устанавливать со стороны отапливаемого помещения.

.

Где использовать и как класть пароизоляционную пленку?

Что вы узнаете из статьи?

Что такое пароизоляционная пленка?

Пароизоляция представляет собой пластиковый материал, препятствующий проникновению водяного пара, образующегося в доме, на потолок или стену.Применяется преимущественно в качестве утепляющего покрытия из минеральной ваты на скатных кровлях, деревянных перекрытиях, бетонных перекрытиях над отапливаемыми помещениями, на стенах каркасных домов.

Пароизоляционная пленка защищает от образования плесени и грибков, отпадения штукатурки, гниения конструкции дома и повреждения минеральной ваты.

Параметры и свойства пароизоляции

Типы пароизоляционной пленки:

1.Традиционная пароизоляционная пленка (обозначение PE):

  • состоят из одного слоя полиэтилена или слоев полиэтилена и полипропилена,
  • желтый или белый (белый армирован полипропиленовой сеткой),
  • плотность 80-200 г/м2,
  • герметична (коэффициент сопротивления диффузии Sd колеблется от нескольких десятков до более 100 м),
  • можно использовать во влажных помещениях - ванная, кухня.

2.Активная пароизоляционная пленка (обозначение PP):

  • изготовлен из полипропилена (некоторые производители добавляют полиэтиленовое покрытие),
  • имеет воронкообразную структуру, благодаря чему лучше отводит водяной пар,
  • характеризуется переменным сопротивлением диффузии (Sd = 0,1-0,3 на 10-30 м), которое приспосабливается к изменениям уровня влажности и давления - его действие можно сравнить со свойствами термоодежды,
  • не рекомендуется для влажных помещений,
  • хорошо подойдет на чердак, в спальню,
  • , условием его монтажа является размещение под кровельным покрытием паропроницаемой мембраны.

3. Алюминиевая пароизоляционная фольга (обозначение PE-AL):

  • изготовлен из нескольких слоев полиэтилена или полипропилена,
  • имеет плотность около 300 г/м2,
  • отражает тепловое излучение чердака на уровне 50-90%, что повышает эффективность обогрева здания,
  • устойчив к повреждениям и герметичен (Sd ≥ 100 м),
  • устанавливается на решетку со смещением, чтобы обеспечить свободный поток теплового излучения.

Где и как применять пароизоляционную пленку?

Чаще всего на чердаке укладывают пароизоляцию между гипсокартонными листами и теплоизоляцией . Не забывайте следовать инструкциям производителя и не повреждайте покрытие.

Фольга обычно приклеивается двухсторонним скотчем к алюминиевым профилям на вате. Перед началом работы необходимо тщательно их очистить. При установке листов фольги оставьте нахлест 10 см. чтобы склеить их в конце специальной эластичной лентой.

Обратите особое внимание на места, где пленка соединяется со стенами, рамами или розетками, которые следует закрепить, например, силиконом и прижать полосками.

Не забудьте сохранить пространство так называемого , вентиляционный зазор, который позволит эффективно удалять из перегородки излишки водяного пара.

ВНИМАНИЕ: Не принимайте решение об укладке пароизоляционной пленки во время отделочных работ, например, при проведении отделочных работ.делать стяжки (особенно в отапливаемом здании зимой), так как это приведет к скоплению лишней влаги в доме и образованию плесени.

Пароизоляция также уложена:

  • с внутренней стороны стен в каркасных домах,
  • с нижней стороны потолка в каркасных домах,
  • под деревянный потолок в кирпичных домах,
  • на отапливаемой стороне в случае перегородок, заполненных ватой, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения.

Пошаговый монтаж утепляющей и пароизоляционной пленки смотрите в видео Isover Saint-Gobain.

Чем отличается от паропроницаемой фольги?

Пароизоляционная пленка применяется внутри здания (на отапливаемой стороне). С другой стороны, паропроницаемая фольга, называемая исходной укрывной пленкой, монтируется снаружи стропил, и ее задача — отводить влагу с чердака и защищать его от протечек.

Стоимость пароизоляционной фольги

Самым дешевым является пароизоляция из полиэтилена, которая стоит 3-4 злотых/м2 .За алюминиевую фольгу мы заплатим около 5 злотых / злотых / м2, а за активную фольгу - около 12-14 злотых / злотых / м2.

Окончательная цена не включает стоимость работ , около 6-10 злотых за 1 м2 фольги, размещенной в зависимости от местоположения.

Подготовила: Мартина Новак-Чупа

фото на открытии: Isover Saint-Gobain

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

.

Что такое пароизоляция? Узнайте о типах и применении пароизоляции

Если вы строите энергосберегающий или пассивный дом, вам следует знать, что такое пароизоляция. Грамотное использование пароизоляционной пленки позволит вам сократить расходы, связанные с утеплением дома. Эти пленки также предназначены для регулирования количества влаги в помещении, помогая защитить от грибков и плесени. Что вы должны знать о них? Какие типы вы должны выбрать? Какой будет самым подходящим? Отвечаем на эти и другие вопросы, связанные с пароизоляцией!

Что такое пароизоляция?

Пароизоляционный слой представляет собой слой воздухонепроницаемой пластиковой пленки, предназначенный для предотвращения проникновения влаги внутрь здания через наружные стены или потолок. Таким образом, он защищает эти чувствительные участки от влаги, предотвращая развитие грибков и плесени. Однако для того, чтобы он мог эффективно выполнять свою функцию, он должен быть правильно и плотно прикреплен.

Как работает пароизоляция?

Проницаемая пароизоляционная пленка позволяет отводить избыток водяного пара, образующегося при повседневном использовании дома, в последующие слои обшивки. Элемент, поддерживающий работу вентиляции. Он используется в основном при возведении потолка, но также используется для изоляции других элементов конструкции.

На каком этапе строительства дома стоит использовать пароизоляцию?

Пароизоляция должна быть между утепляющим слоем и обшивкой чердака. Его крепление должно осуществляться в соответствии с инструкциями производителя. Обычно укладывается между гипсокартонными листами и теплоизоляцией.

Однако важно, чтобы последующие строительные работы не повредили уже установленную пленку. Поэтому лучше не начинать его укладку слишком рано и быть особенно внимательным при дальнейших работах, чтобы избежать образования мостиков холода, вызванных поврежденной пароизоляцией. Когда мы используем эту форму изоляции?

Для чего используется пароизоляция? Это необходимо?

Нужна ли пароизоляция в каждом доме? Что такое пароизоляция? Эта пленка предназначена для ограничения утечки теплого воздуха из здания. Поэтому применяется в основном в проектах каркасных домов и в дизайне домов с деревянным перекрытием. Вы должны использовать его, если строите энергоэффективный или пассивный дом, оборудованный механической вентиляцией.

Пароизоляция положительно влияет на счета за отопление. Это также повышает комфорт использования дома. В сочетании с эффективной вентиляцией и теплоизоляцией эффективно удерживает нагретый воздух в здании.

Как работает пароизоляция?

Пароизоляционная пленка предназначена для предотвращения проникновения водяного пара в перегородку. Поэтому его размещают со стороны отапливаемого помещения. Герметичное покрытие из точно приклеенных фрагментов фольги должно покрывать поверхность кровли и поверхность стен, из которых пароизоляция всех проходов, таких как, например, вокруг окна, дымохода, электрических розеток, должна выполняться с особым вниманием уход. Важно плотно соединить его со стропилами и крайними элементами каркаса каркасной стены.

Особенности и свойства пароизоляции

Важнейшим свойством пароизоляционной пленки является ее паропроницаемость. Указывает количество воды, которое фольга способна пропустить за сутки на один квадратный метр поверхности. Он выражается в граммах на квадратный метр в сутки. Тем не менее, конечное количество пара, которое может пропустить фольга, также зависит от температуры и влажности воздуха.

Вторым параметром, характеризующим свойства пароизоляции, является коэффициент Sd. Этот коэффициент является величиной, обратно пропорциональной паропроницаемости, и выражается в метрах. Как вы должны интерпретировать это? Например, пленка с Sd в сто метров обладает такой же устойчивостью к водяному пару, как и 100-метровый слой воздуха. Чем выше коэффициент Sd, тем эффективнее фольга защищает от действия водяного пара.

Третий параметр, на который стоит обратить внимание, это вес. Выражается в граммах на квадратный метр. На это влияет тип материала фольги. Более высокая плотность означает, что пленка менее подвержена механическим повреждениям и меньше пропускает пар.

Четвертое свойство, на которое стоит обратить внимание, это водонепроницаемость . Этот параметр описывается метрами водяного столба.На практике это означает, что фольга с водонепроницаемостью в два метра водяного столба способна выдержать давление именно такого количества воды до того, как начнет течь.

Типы пароизоляции

На рынке имеется типов пароизоляционных пленок . Обычно он ассоциируется с желтым, но также доступны белые, синие и красные модели. Однако в первую очередь свойства фольги определяют, какой тип лучше всего подходит для конкретного проекта.

  • Полиэтиленовая пароизоляция

, отмеченный символом PE , до сих пор является наиболее часто используемой моделью вапоризации, хотя и не обладает идеальными свойствами. Его значение Sd колеблется от нескольких десятков до ста метров. В день эта фольга пропускает примерно 0,5 грамма водяного пара на квадратный метр. Доступен в желтом и белом цветах.

Популярность пароизоляционной пленки в основном обусловлена ​​ее низкой ценой .К сожалению, он не работает должным образом, если ему не помогает вентиляция. Без исправно работающей системы вентиляции влага может задерживаться и фольгой, и гипсокартоном. Таким образом, легко может возникнуть плесень, обесцвечивание и отслоение краски или штукатурки.

  • Активная пароизоляция

маркируется символом PP . Изготовлен из полипропилена. Он состоит из двух слоев: несущего слоя и функциональной пленки, а его Sd составляет несколько метров. В сутки фольга пропускает около 6 грамм водяного пара. Для правильной работы он должен быть установлен непосредственно под кровельным покрытием. Однако свою функцию он выполнит даже в случае выхода из строя вентиляционной системы.

  • Алюминиевая паропроницаемая фольга

Алюминиевая паропроницаемая фольга считается самым прочным видом пароизоляции. Его Sd составляет примерно сто квадратных метров. Отличается от других моделей тем, что с одной стороны закрыт алюминиевым световозвращающим экраном. Если вы поместите его в комнату, он будет отражать свет, исходящий изнутри здания. Он способен отражать до 90% тепловой энергии. Таким образом, он будет поддерживать теплоизоляцию здания, что приведет к сокращению счетов за отопление.

Каковы преимущества пароизоляции?

Почему стоит убедиться, что в доме качественно установлена ​​пароизоляция? Правильно установленная пароизоляция имеет ряд преимуществ:

  • ограничивает потери энергии в здании,
  • снижает расходы на содержание дома,
  • повышает комфорт использования дома, помогая поддерживать оптимальную температуру,
  • защищает от роста грибков и плесени,
  • положительно влияет на продление срока службы конструкции крыши,
  • способствует удалению слишком большого количества влаги из воздуха.

Места установки пароизоляции:

Дом с мансардой однозначно то место, где должна быть пароизоляция. Где его использовать, если у вас вентилируемая или невентилируемая крыша? Как выглядит пароизоляция деревянной крыши?

В случае вентилируемой кровли можно использовать низкопроницаемую пленку. Вентилируемая обшивка применяется только в случае неиспользуемого чердака, поскольку используемая конструкция способствует охлаждению помещения.Вентиляция обеспечивается щелью, которая должна быть беспрепятственной. Поэтому его не следует накрывать пароизоляционной пленкой.

Мансарда покрыта невентилируемой крышей. Поэтому существует большой риск того, что слишком много водяного пара сконденсируется и не будет выпущено. В таких невентилируемых помещениях стоит устанавливать высокопаропроницаемый утеплитель. В этом случае листы фольги должны быть соединены очень плотно.

Если кровля покрыта листовым металлом, стоит выбрать пароизоляционную пленку, обладающую высокой термостойкостью. Жестяная крыша подвергается воздействию большого количества солнечного света. Обычно пленки устойчивы к температурам до 80-90 градусов, но вы также найдете на рынке пленки, способные нагреваться до 120 градусов. Это металлизированные пленки с внешним отражающим покрытием.

  • Стены в каркасных конструкциях

Пароизоляция чердака — не единственная форма использования изоляционной пленки. Также используется в стенах и потолках, особенно в каркасном строительстве.Также под панелями находится пароизоляция.

На что обратить внимание при выборе пароизоляции?

Прежде чем выбрать модель изоляционной фольги, ознакомьтесь со всеми ее свойствами. Следует обратить внимание на:

  • Коэффициент Sd,
  • паропроницаемость,
  • тип материала, из которого он изготовлен,
  • водонепроницаемый.
.

Пароизоляционная пленка и пенополиуретановая изоляция

Сегодня мы зададим следующие вопросы: Паропроницаем ли пенополиуретан? Что это такое и зачем использовать пароизоляцию? В каких ситуациях его установка будет оправдана? И, наконец, как правильно класть пароизоляцию? Теперь давайте искать осмысленные ответы.

Пароизоляция

Для начала подумаем, что такое пароизоляция или пароизоляция? Как следует из названия, этот тип фольги изолирует перегородку от водяного пара.В новейших жилых домах окна и двери становятся все более герметичными, а чердаки обычно пригодны для использования. Все это означает, что водяной пар может скапливаться на чердаке в результате, например, работы на кухне, близкого расположения ванной комнаты или даже появления водяного пара вместе с выдыхаемым воздухом. Но, конечно, не будем впадать в крайности.

Правильно функционирующая система рекуперации или вентиляции должна обеспечивать эффективное удаление паров воды из помещений.Однако мы хотим быть уверены, что избыточный водяной пар не будет проникать через изоляционный слой в течение всех лет, в течение которых мы собираемся использовать наш дом. Как позаботиться об этом?

Пароизоляционная пленка – зачем и когда?

Известно, что поскольку и пена с открытыми порами, и шерсть являются открытыми для диффузии, а воздействие влаги на любой материал с такими параметрами делает его проводником тепла, также нормально, что мокрый изолятор не будет обеспечивать адекватную изоляцию, и ведь полностью это не изолирует.Установка пароизоляционной пленки, возможно, не устранит полностью это явление, но однозначно уменьшит его в разы.

Правильно уложенные пароизоляционные пленки обеспечивают миграцию максимум 0,5 г водяного пара на м2 в сутки, что в итоге составляет небольшой процент по сравнению с общей полезной площадью. Укладка пароизоляционной пленки особенно рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью (например, ванные комнаты, кухни, сушилки и т. д.).

Паропроницаемая и пароизоляционная

Является ли пенополиуретан паропроницаемым? Паропроницаемость называется диффузией водяного пара.В Польше для утепления чердака используются пенопласты с открытыми порами, которые проницаемы для водяного пара, так что да, пенополиуретан с открытыми порами является паропроницаемым материалом.

Пенополиуретан допускает проникновение водяного пара, но паростойкость выше, чем, например, у минеральной ваты. Более высокое сопротивление пены не закрывает, а замедляет проникновение водяного пара через слой утеплителя. Используя соответствующую толщину изоляции, мы можем избежать образования точки росы, поскольку устраняется быстрое охлаждение водяного пара.

Как положить пароизоляционную пленку?

Пароизоляция после утепления мансарды пенополиуретаном требует установки двойного каркаса. Наиболее распространенной ошибкой является монтаж пароизоляционной пленки только с использованием двустороннего скотча, наклеенного на профили.В результате вместо изоляции мы даем водяному пару огромную площадь для миграции. Такая сборка в принципе бессмысленна.

Пароизоляционные пленки соединяем только специальными лентами. Несмотря на то, что на первый взгляд проклеенные обычным скотчем швы внахлест кажутся правильно сделанными, после, например, включения отопления, со временем они начнут отклеиваться. Помните, что и пароизоляционная пленка, и обычная лента имеют разную специфику, поэтому могут по-разному реагировать на высокие или низкие температуры.

.

Кровельные мембраны: FOLNET - Roof Expert

1. История кровельных мембран
2. Задачи кровельных мембран
2.1 Кровельные мембраны гарантируют ветрозащиту
2.2 Кровельные мембраны гарантируют водонепроницаемость
2.3 Кровельные мембраны гарантируют паропроницаемость
3. Сколько кровельных мембран нужно доделать крышу?
3.1 Сколько кровельных мембран необходимо для перекрытия?
3.2 Сколько мембран нужно для конька?
3.3 Сколько мембран нужно для карниза?
3.4 Как правильно укладывать кровельную мембрану в ендову?
3.5 Как правильно уложить кровельную мембрану при обшивке дымохода?
3.6 Как рассчитать необходимое количество кровельной мембраны?
4. Какие ленты мы используем для кровельных мембран?
5. Какие типы кровельных мембран доступны на рынке?
6. Техническое описание кровельных мембран
7. Какова паропроницаемость кровельных мембран?
7.1 Чем выше паропроницаемость, тем лучше?
7.2 Что такое параметр Sd?
8.Руководство по монтажу кровельных мембран
9 Каковы основные опасности кровельных мембран?
9.1 Какова устойчивость кровельных мембран к ультрафиолетовому излучению?
9.2 Можно ли использовать кровельную мембрану на ферме, пропитанной солевым препаратом?
9.3 Влияет ли высокая температура на кровельную мембрану?
9.4 Опасно ли натягивать мембрану во время установки?
10. Монтаж мембраны при приспособлении существующего чердака - обратный метод
11. Фото монтажа мембраны перевернутым методом
12.Вопросы
12.1 Имеется ли вентиляционный зазор между мембраной и теплоизоляцией?
12.2 Требуется ли при использовании кровельных мембран также использование пароизоляции?
12.3 Нужно ли устанавливать контррейки, когда мембрана укладывается непосредственно поверх утеплителя между стропилами?
12.4 Можно ли оставить мембрану на крыше на некоторое время перед нанесением окончательного покрытия?
12.5 Мембраны устойчивы к химическим веществам, используемым для пропитки стропильной фермы?
12.6 Доска и покрытие крыши или использовать кровельную мембрану?
13. Несколько мифов о превосходстве досок и рубероида над мембраной, с которыми мы столкнулись, среди прочих, на различных интернет-форумах:

1. История кровельных мембран

Начало производства кровельных мембран относится к началу 1960-х годов. Именно тогда компания Dörken первой представила их на рынке, чтобы соответствовать современным тенденциям строительной отрасли.
Много лет назад у чердаков домов была одна основная задача, они служили лишь защитой здания от влаги.Незначительные протечки в кровле не были проблемой благодаря очень эффективной вентиляции.

Изменение функции чердака и все более широкое его использование в хозяйственных целях положило начало изменениям в подходе к устройству крыши.
Они искали подходящие материалы и методы, которые позволили бы выполнять основные задачи чердака, сохраняя при этом благоприятную для человека среду. Одним из первых материалов, который сделал это возможным, является кровельная мембрана.
Кровельная мембрана должна выполнять 3 очень важные задачи:
ветрозащита
водонепроницаемость
паропроницаемость

Кровельные мембраны широко используются в строительстве домов и крыш уже почти 40 лет.

2. Задачи кровельных мембран

Три основные задачи, которые должны выполнять кровельные мембраны, это ветрозащита, водонепроницаемость и паропроницаемость. Использование материала, отвечающего всем вышеперечисленным задачам, гарантирует высокую тепловую эффективность здания.

2.1 Кровельные мембраны и ветрозащита

Кровельные мембраны в зимнее время являются основной защитой кровли от проникновения холодного ветра в здание. В противном случае есть риск больших потерь тепла. Однако летом ветрозащита в виде кровельных мембран положительно влияет на ограничение проникновения теплого воздуха внутрь здания. Применение кровельных мембран повышает эффективность теплоизоляции здания.

К основным преимуществам ветрозащиты относятся:в:
регулируемая вентиляция,
экономия на отоплении,
защита от метель и сырости.
Основным требованием к ветрозащите является правильное приклеивание мембраны. Чаще всего мембраны наклеиваются внахлест на двухсторонний скотч (например, Duotec) или используются мембраны с готовыми клейкими полосками.

2.2 Кровельные мембраны гарантируют водонепроницаемость

Задачей кровельных мембран является отвод любых протечек из основного кровельного покрытия (черепица, лист).Дополнительная задача состоит в том, чтобы позволить конденсации влаги на нижней стороне кровли стекать по кровельной мембране. Эта функция требует установки кровельных мембран с нахлестом примерно 10% от ширины, т. е. 15 см.

2.3. Кровельные мембраны паропроницаемость

Высокая паропроницаемость кровельной мембраны позволяет эффективно удалять влагу изнутри здания, без риска конденсации влаги на мембране со стороны теплоизоляции. Явление конденсации водяного пара (в точке росы) создаст риск намокания изоляции, что приведет, в частности, кв к: резкому снижению изоляционной способности и возможности образования плесени.

3. Сколько кровельной мембраны нужно для строительства дома/ремонта кровли?

Ответ на этот вопрос кажется очень простым. В проекте строительства дома одним из пунктов является площадь крыши в квадратных метрах. Однако площадь крыши не может быть определяющим фактором при покупке кровельной мембраны.

Итак, как рассчитать необходимое количество кровельной мембраны? У нас есть два варианта:
Воспользоваться услугами опытного кровельщика.
Количество метров кровельной мембраны мы можем подобрать сами по принципу «лучше много, чем мало».

Поехали! Ниже приведено руководство, благодаря которому мы через несколько минут углубимся в секреты выбора количества кровельной мембраны для вашей крыши.

3.1 Вкладки - Сколько диафрагм необходимо для перекрытия?

10% кровельной мембраны требуется для нахлестов (15 см - для стандартного рулона 50 м x 1,5 м).
При уклоне кровли менее 20º (или 35%) нахлест следует увеличить до 20 см.

Резюме: Расстояние от карниза до конька нужно разделить на 1,35. Округление до целых чисел дает нам количество планок диафрагмы. Умножаем на ширину крыши.
Затем, чтобы получить м2 вместо погонных метров, умножаем полученное значение на 1,5 (ширина мембраны 1,5 м).

Каждая плоскость крыши рассчитывается отдельно путем суммирования количества метров, что даст нам основу для расчета необходимого количества кровельной мембраны.

В случае более сложных крыш, чем двускатные, скаты уже не будут прямоугольниками - будем иметь дело с трапециями и параллелограммами.

Резюме: Расстояние от карниза до конька нужно разделить на 1,35. Округление до целых чисел дает нам количество планок диафрагмы. Умножаем на ширину крыши.
Затем, чтобы получить м2 вместо погонных метров, умножаем полученное значение на 1,5 (ширина мембраны 1,5 м).

3.2 Конек. Сколько метров мембраны необходимо для конька?

Гребень должен быть покрыт как минимум двумя слоями мембраны. Полосы мембраны должны располагаться над коньком и перекрывать противоположную сторону крыши на мин.20 см. Если нет возможности сделать такой нахлест, на конек можно уложить дополнительную полосу мембраны.
Резюме: к количеству метров прибавьте длину гребня, умноженную на 1,5.

3.3 Карнизы - Правильная отделка карнизов кровельной мембраной.

Монтаж мембраны в карниз должен производиться таким образом, чтобы обеспечить свободный сток воды. Конец мембраны должен сочетаться с накладкой над линией инсоляции.
Кровельная мембрана должна немного выступать за контур крыши, чтобы правильно закончить крышу у карниза.
Резюме: Добавьте приблизительно 20-30 см мембраны по длине крыши.

90 120 90 120 90 120 90 120 90 139 90 140

3.4 Долина крыши -

Полосы пленки с одного откоса должны перекрывать соседний откос не менее чем на 15 см. Однако надежнее и удобнее расположить дополнительную полосу кровельной мембраны вдоль ендовы.
Резюме: К требуемому количеству метров добавьте: длину ендовы [м], умноженную на 1,5.

Карниз с мембраной укладываемый под водосток
1.кровельная мембрана, 2. паропроницаемая мембрана, 3.бутиловый двухсторонний скотч, 4.приклад, 5 деревянный клин

Карниз с опущенной в желоб мембраной
1. кровельная мембрана, 2. паропроницаемая мембрана, 3. бутиловый двусторонний скотч, 4.планка, 5 деревянных клиньев

90 120 90 139 90 140

3.5 Дымоходы - Сколько метров кровельной мембраны нужно взять для дымохода?

Мембрану в кровле необходимо скатать по 10-15 см с каждой стороны и закрепить на дымоходе двухсторонней бутиловой лентой (например, Butyltec). Над дымоходом следует отводить воду, т. н. Корыто.
Резюме: Добавьте к необходимому количеству метров: примерно 1 метр на дымоход.

  1. Пароизоляция

  2. Кровельная мембрана

  3. Дополнительный слой мембраны

  4. Металлическая пластина для ендовы

  5. Зажим для корзины на крыше

90 120 90 140

3.6 Другое

В зависимости от сложности крыши пропорционально добавить еще несколько метров.

Суммируя базу метров от точки а вместе с дополнительными метрами от точек б до е рассчитаем примерный объем кровельной мембраны.
Стоит помнить, что у каждого кровельщика свой способ укладки кровельной мембраны. Кто-то старается минимизировать отходы, а кто-то наоборот.

Рассчитанного количества метров кровельной мембраны по нашей методике должно хватить на крышу, но в конечном итоге расход мембраны зависит от кровельщика.

4. Какие ленты мы используем для кровельных мембран?

Ленты для приклеивания кровельных мембран создают на крыше ветрозащитную поверхность. Кроме того, они герметизируют чердак, в том числе от снега. Сохранение ветрозащиты приносит ощутимую экономию затрат на отопление.

4.1 Закладки

Наиболее популярными лентами для использования на перекрытиях являются все односторонние ленты: Unotec, Dorken Multi Band, Tyvek System.Преимуществом односторонних лент является их большее удобство в применении по сравнению с двусторонними лентами, которые характеризуются более низкой ценой и большей адгезионной прочностью.

Необходимое количество ленты: Метр наклеен - 50 погонных метров ленты достаточно для оклейки одного рулона мембраны - тоже 50 погонных метров. Стоит добавить один рулон, при наклеивании мембраны с обеих сторон, например в корзинах и на коньке.

4.2 Как заделать разрывы в кровельных мембранах?

Наиболее распространенным материалом, используемым для разрыва, являются только односторонние ленты, идентичные лентам для мембран внахлест.
Необходимое количество: Минимум один рулон.

4.3 Комбинация мембран с другими материалами - кирпичная кладка, дерево, дымоход, карниз

Для этого типа соединения используются бутиловые ленты, например (ленты Butyltec, Tyvek) или клеи в картриджах, например, Dorken Tixx.
Необходимое количество: Минимум один рулон или одна упаковка, однако количество зависит от конструкции крыши.

4.4 PCКак использовать контробрешетку с кровельной мембраной?

Наиболее часто используемыми и проверенными лентами для этого типа применения являются специальные ленты для контробрешетки, такие как Purotec.Purotec представляет собой самоклеящуюся уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой для герметизации в местах контакта кровельной мембраны и контробрешетки с фермой крыши.
Обеспечивает дополнительную герметичность в месте соединения мембраны с контробрешеткой.
Необходимое количество: Количество погонных метров контрнасадок = количество метров ленты контробрешетки.

5. Укладка кровельных мембран?

Кровельные мембраны характеризуются многими факторами. Одним из них является укладка кровельных мембран.Этот краткий текст объяснит, почему происходит такое деление и когда лучше всего использовать мембрану.

5.1 Однослойные кровельные мембраны

Из популярных на рынке кровельных мембран только концерн DuPont производит мембраны по однослойной технологии.

Технология, используемая DuPont, обеспечивает исключительно хорошие параметры при малом весе и толщине конечного продукта. Представителем такого рода является Tyvek Solid.

5.2 Двухслойные кровельные мембраны

Кровельные мембраны в двухслойной технологии заменены на более дешевую технологию производства трехслойных мембран.
Одной из немногих двухслойных кровельных мембран на рынке является Dorken Foxx.

Также существуют кровельные мембраны, изготовленные по однослойной технологии с наклеенным нетканым слоем для повышения механической прочности и устойчивости к УФ-излучению. (например, Тайвек Про).


Укладка двухслойной мембраны Dorken FOXX


5.3 Трехслойная кровельная мембрана

Трехслойные мембраны являются наиболее популярным и наиболее часто используемым типом кровельных мембран на рынке.

Трехслойные мембраны состоят из 2 слоев нетканого материала и функциональной пленки, заключенной между ними. Верхний нетканый материал защищает пленку, отвечающую за свойства мембран, от механических повреждений и УФ-лучей, а нижний защищает от повреждений при полной зашивке мембраны.

Чем толще слои нетканых материалов, защищающих функциональную пленку между ними, тем выше долговечность кровельной мембраны.Мы предлагаем и рекомендуем использовать кровельные мембраны плотностью более 110 г/м2.

На качество готового продукта влияет функциональная пленка, используемая для производства мембраны между неткаными материалами. Чаще всего техпаспорт мембраны не содержит информации об используемой пленке (например, толщине).

Мембраны кровельные трехслойные производятся по нескольким технологиям, заключающимся в сварке трех слоев в готовое изделие. Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, однако сам выбор производства кровельной мембраны не влияет на ее качество или долговечность.

5.4 Четырехслойные кровельные мембраны

Четырехслойные кровельные мембраны представляют собой трехслойные мембраны с полипропиленовой сеткой, добавленной в процессе производства. Повышает параметры механической прочности.
Мембраны этого типа используются во Франции из-за увеличенного расстояния между стропилами по сравнению с расстоянием, используемым в Польше.

6. Техническое описание кровельных мембран

6.1 На основе нетканого полипропилена, сваренного в процессах ламинирования:

- трехслойные:
Трехслойные мембраны состоят из 2 более тонких нетканых материалов и функциональной пленки, заключенной между ними.Наружные полипропиленовые нетканые материалы защищают пленку, отвечающую за важнейшие свойства мембран, от механических повреждений.
- четырехслойные:
3-х слойные мембраны механически армированные полипропиленовой сеткой.

6.2 На основе технологии на основе впрыска полиэтилена высокой плотности FSPE:

Технология производства мембран FSPE основана на многоточечном впрыскивании волокон полиэтилена высокой плотности, которые затем сплавляются между собой под действием высокой температуры и давления, в результате чего получается гибкий материал, водостойкий, ветрозащитный, устойчивый к растяжению и, что самое главное, , паропроницаемый.
- 1-слойный по технологии FSPE:
Толщина и механическая прочность такого покрытия не требуют использования дополнительного несущего слоя. По этой причине эти мембраны могут быть даже однослойными.
- 2-х слойная по технологии FSPE:
Дополнительный слой нетканого материала, добавленный к мембране FSPE, повышает параметры механической прочности и повышает устойчивость к повреждениям. Это также позволяет использовать эти мембраны на полностью обшитой крыше.

7.Лучшая паропроницаемость кровельных мембран – что выбрать?

Какую мембрану выбрать? Стоит ли ориентироваться на степень паропроницаемости? А может какой-то другой фактор подскажет, какую кровельную мембрану выбрать? Также поясним, существует ли параметр Sd для кровельной мембраны.

7.1 Чем выше паропроницаемость кровельной мембраны, тем лучше?

Считалось, что кровельная мембрана относится к изделиям с высокой паропроницаемостью, если ее значение превышает 700 г/м2/24ч.Каждая мембрана с более высокой паропроницаемостью этого значения выполнит свою задачу на 100%.

Все продукты на рынке без проблем соответствуют этим критериям. Тем не менее, условия высокой конкуренции на нашем рынке вынуждали неофициальную гонку обеспечивать все более высокие значения этого параметра. Некоторые производители несколько преувеличивают его, основываясь на тестах, проведенных в неслыханных в реальности условиях.

Подводя итог, можно сказать, что высокая паропроницаемость начинается от 700 г/м2/сутки.Кровельные мембраны с такой паропроницаемостью и выше рекомендуются специалистами ФОЛНЕТ.

7.2 Что такое параметр Sd для кровельных мембран?

Определение

Sd - определяет толщину воздушного слоя с такой же устойчивостью к водяному пару, что и мембрана.

При выборе кровельной мембраны стоит обратить внимание на показатель Sd. Эта величина более надежна и лучше описывает параметры мембраны, чем коэффициент паропроницаемости.Значение параметра Sd проверяется и измеряется независимым институтом.

Например: коэффициент 0,02 м означает, что кровельная мембрана имеет сопротивление водяному пару, сравнимое с двумя сантиметрами воздуха!

Поэтому больше стоит обратить внимание на параметр Sd, выраженный в метрах, чем на паропроницаемость, выраженную в г/м2/24ч. Подводя итог, по данным Ассоциации немецких кровельщиков, параметр Sd должен быть менее 0,3 м, чтобы продукт можно было квалифицировать как высокопаропроницаемый.С другой стороны, Ассоциация польских кровельщиков требует SD менее 0,1 м.

Каждая мембрана, представленная в магазине FOLNET, соответствует требованиям Польской ассоциации кровельщиков.

8. Инструкция по укладке кровельных мембран

Вероятно, многие из вас искали или задавались вопросом, как укладывать кровельные мембраны или пленки. Специалисты нашей компании решили подготовить упрощенную инструкцию по укладке кровельных мембран и пленок. Это не так сложно.

  1. Контробрешетка

  2. Водосточный желоб

  3. Плотное приклеивание мембраны к дымоходу

90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120

Укладку пленки и мембраны начинаем с развертывания нижней полосы параллельно карнизу. Слегка натянув пояс, прикрепите его к стропилам кровельными скобами или гвоздями с широкой шляпкой.

Укладка дорожек на конструкцию крыши

Следующим шагом является прибивание ответных планок и реек к натянутой пленке или мембране. Следующие полосы укладывают с нахлестом 10-15 см для крыш с уклоном более 20°.При уклоне кровли менее 20° нахлест следует увеличить до 20 см.


Забивание гвоздями обрешетки и контробрешетки

Для элементов, выходящих за пределы поверхности кровли, следует сделать дополнительный «желоб» из фольги или мембраны и закрепить его на обрешетке. Кровельные ленты можно использовать для крепления правильно разрезанной фольги или мембраны, но мы рекомендуем бутиловые ленты.


Изготовление желоба с мембраной

Для мелких элементов, таких как: выхлопные трубы, мачты, фольгу или мембрану следует вырезать трапециевидной формы, прибивая концы к рейкам.


Установка диафрагмы для мелких деталей, выступающих над крышей

При использовании кровельных мембран под кровлей остается только одно вентиляционное пространство, так как все пространство под мембраной заполнено теплоизоляцией.

Правильное размещение пленки на карнизе обеспечит надлежащую вентиляцию крыши. Площадь приточных проемов должна составлять 0,3 % поверхности кровли, но не менее 300 см2/погонный метр карниза.Используйте контррейки толщиной 40 мм Представленное здесь решение с укладкой мембраны под желоб гарантирует:
- раннее обнаружение протечек в кровле
- большую надежность вентиляции при наличии снега в желобе и на крыше
- ограничена возможность сдувания снега.


Слив мембраны под желоб

Решение с выходом мембраны в желоб требует большой осторожности. Это связано с необходимостью использования вентиляционного профиля.Дополнительным недостатком данного решения является возможность закрытия вентиляционного пространства при наличии снега в желобе и на крыше. Более того, возможные протечки в кровле могут быть обнаружены слишком поздно. Использование мембраны не требует наличия вентиляционного зазора на коньке.


Слив мембраны в желоб

Здесь показан пример расположения мембраны на коньке. Площадь вентиляционных отверстий в коньке должна составлять 1/2 площади отверстий для подачи воздуха.Комментарии и рекомендации, представленные в данном руководстве, не охватывают все случаи установки фольги и мембраны.


Пример расположения кровельной мембраны на коньке

9 Условия, неблагоприятные для кровельных мембран.

Существует ряд внешних факторов, требующих особого внимания и осторожности при укладке кровельных мембран или мембран. Мы хотим приблизить вас к этим нескольким аспектам, чтобы сэкономить дополнительные расходы в случае плохой эксплуатации мембраны.

9.1 УФ-излучение как неблагоприятный фактор для мембран и кровельных пленок

Практически все кровельные мембраны и мембраны могут экспонироваться в течение определенного периода времени без окончательного кровельного покрытия благодаря добавкам, устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Для каждого вида фольги или мембраны это время строго определено производителем.

Несоблюдение этого требования может привести к полному разрушению пленки под действием ультрафиолетового излучения.В целом следует отметить, что чем короче период воздействия, тем больше уверенность в долгосрочной работе и сроке службы продукта.

Также следует отметить, что требование по покрытию пленкой или мембраной распространяется на поверхности, выступающие за очертания здания снизу. Несвоевременное изготовление софита также может привести к его повреждению в результате рассеянного и отраженного светового излучения (например, от снега).

9.2 Можно ли использовать мембрану на ферме, пропитанной солевым препаратом? Кровельная мембрана и соль.

Пропитки на солевой основе не оказывают неблагоприятного воздействия на мембраны. С другой стороны, соединения серы, содержащиеся в пропитке, оказывают негативное влияние. Основанием также является нанесение фольги на пропитанную древесину, когда пропитка хорошо впитается, т.е. контактная поверхность сухая.


Соль не вредна для мембран, будьте осторожны с соединениями серы в пропитке.

9.3 Какие температуры могут повредить кровельную мембрану?

Большинство кровельных мембран изготавливаются на основе полипропиленовых нетканых материалов, максимальная рабочая температура которых составляет 100°С.Производители указывают значения от 80°C до 100°C. При правильной вентиляции температура под темной крышей не должна превышать 80°С.

9.4 Мембрана слишком сильно натянута во время сборки. Механическое повреждение диафрагмы.

При монтаже кровельщики часто забывают сделать выступ мембраны в 2 см между стропилами. Конструкция крыши работает, и необходимо предполагать некоторые перемещения. Кроме того, работает сама мембрана – летом при высоких температурах она растягивается, а зимой – сжимается.Если его установить летом - туго натянутым - зимой он не сможет безопасно дать усадку. После нескольких лет чрезмерной вытяжки – могут появиться микротрещины – следствием чего станет негерметичность кровельного покрытия.
Помните! Между стропилами оставьте выступ в 2 см.

10. Монтаж мембраны при приспособлении существующего чердака

Клиенты и инвесторы часто спрашивают наших консультантов, как устроить кровельную мембрану при обустройстве мансарды.Есть ряд элементов, на которые следует обратить внимание, и в следующем тексте мы приближаем вас к ним.

10.1 Монтаж кровельной мембраны, когда традиционный метод невозможен или затруднен.

Бывают ситуации, когда невозможно установить кровельную мембрану традиционным способом, развернув ее на стропила, параллельно карнизу (самый удобный и быстрый способ монтажа). Такие ситуации часто обусловлены процессами, связанными с ремонтом или адаптацией чердака, или выбранной технологией кровельного покрытия (например,кровли дощатые, покрытые битумной черепицей.)

10.2 Монтаж кровельной мембраны непосредственно на стропила

Если кровельную мембрану нельзя развернуть непосредственно на стропилах (например, из-за невозможности разборки кровельного покрытия, из-за негерметичности кровельного покрытия кровельной доской с рубероидом и т.п.), т.н. перевернутый. Во избежание затрат и времени на демонтаж существующего кровельного покрытия (и вводного) изменено место и способ монтажа кровельной мембраны.Для применения так называемого вывернутым способом мембрана раскрепляется (с небольшим нависанием) между стропилами со стороны чердака и фиксируется деревянными рейками. Работы ведутся, начиная с коньковой части, укладывая последующие слои мембраны вниз по чердаку, используя нахлест мин. 15 см. Здесь тоже должен сохраняться вентиляционный зазор.

90 120 90 120 90 120 90 139 90 140

10.3. Монтаж кровельной мембраны для проекта полного настила крыши.

Этот метод также используется на крышах, где конструкция предусматривает полную обшивку крыши, в частности, на крышах, где мембрана не может соприкасаться с битумными продуктами, например битумной черепицей. Монтаж кровельной мембраны перевернутым способом на дощатую крышу аналогичен пункту2, с тем отличием, однако, что между кровельной мембраной и обшивкой должен быть создан вентиляционный зазор. Для этого к опалубке прикрепите распорную планку, которая будет отделять кровельную мембрану от опалубки. Созданный таким образом вентиляционный зазор будет эффективно вентилировать пространство над кровельной мембраной.

10.4. Монтаж кровельной мембраны по обратной технологии

Чердак, защищенный кровельной мембраной по инверсионной технологии, можно утеплить теплоизоляционной ватой, а затем защитить пароизоляцией, защищающей от паров воды, образующихся на чердаке.Пароизоляцию укладывают после монтажа теплоизоляции, горизонтально или параллельно стропилам, в зависимости от необходимости и сложности конструкции стропильной фермы. При горизонтальной укладке лучше всего начинать сверху — с затылка воротника или конька. Независимо от способа вскрытия пароизоляции укладывать ее следует с небольшим натяжением – слегка растягивая. Закрепите пароизоляцию на стропилах скобами с помощью степлера или двустороннего скотча (например, Duotec). После использования тейкера заклейте места проколов лейкопластырем (например,Изотек) для герметизации. .

11. Фото со сборки

12. Кровельные мембраны - основной вопрос

Мы собрали самые частые вопросы наших клиентов о кровельных мембранах в одном месте. Мы надеемся, что они помогут вам принимать порой непростые решения.

12.1 Имеется ли вентиляционный зазор между кровельной мембраной и теплоизоляцией?

Нет, важным преимуществом использования высокопаропроницаемых кровельных мембран является отсутствие необходимости в дополнительном вентиляционном зазоре.Вместо этого можно использовать изоляционный материал, улучшающий коэффициент изоляции чердака.

12.2 Требуется ли установка пароизоляции

при использовании кровельных мембран?

Пароизоляция должна быть установлена ​​всегда, независимо от того, вентилируется крыша или нет. Это относится, в частности, к таким помещениям, как кухни и ванные комнаты, и прежде всего к бассейнам и саунам. Использование пароизоляции требуется также в помещениях с низкой влажностью, например, в холлах.в офисах. Эффективность всей системы будет намного выше за счет использования пароизоляции. Внутренняя отделка, например подвесные потолки, не обеспечивает достаточного контроля влажности.

12.3 Нужно ли устанавливать контррейки, когда кровельная мембрана укладывается непосредственно поверх утеплителя между стропилами?

Да. Как и во всех других системах, необходимо установить контробрешетку. Рекомендуемая высота 40 мм.

12.4 Можно ли оставить кровельную мембрану на крыше на некоторое время перед укладкой последнего покрытия?

Да.УФ-стойкость мембран позволяет подвергать их воздействию солнечных лучей, но не дольше 3-4 месяцев (в зависимости от производителя). Это применимо только в том случае, если мембрана правильно закреплена на крыше. Следует помнить, что каждый день без чистового кровельного материала сокращает срок службы изделия.

12.5 Устойчивы ли кровельные мембраны к химическим веществам, используемым для пропитки стропильной фермы?

Химические пропитки могут изменить технические параметры кровельных мембран.Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не надеть мембраны на свежезащищенные элементы. Монтаж следует проводить после того, как конструкция высохнет. Также не допускается окрашивание мембран пропитками.

12.6 Какую выбрать опалубку и рубероид или использовать кровельную мембрану?

Преимущества кровельной мембраны по сравнению с полной опалубкой и рубероидом:
- более низкая цена кровли и закупаемых материалов
- высокая износостойкость (при хорошем качестве мембраны - выше рубероида)
- кровля дышит, не пропускает влагу не накапливается на чердаке
- позволяет использовать больше ваты, что улучшает теплоизоляцию чердака
- нет необходимости проветривать крышу между ватой и мембраной
- нет вентиляции, что улучшает теплоизоляцию чердака
- нет вентиляция, меньший риск попадания лишней влаги в шерсть (например,сдувание снега)

13. Несколько мифов о превосходстве досок и рубероида над мембраной:

Развенчиваем распространенные мифы о превосходстве опалубки и рубероида над кровельной мембраной. Мы встречались с такими мнениями на различных интернет-форумах, а также на уважаемых порталах. Зная возможности кровельных мембран, мы хотим опровергнуть их, гарантируя при этом свойства кровельных мембран.

13.1 Сплошные крыши с полной опалубкой (опалубкой):

Здесь решающее значение имеет психологический эффект.Вы можете бегать по смоляным доскам, и у вас появляется ощущение солидности. И мембрана развевается на ветру, когда плитки нет. Конечно, это не влияет на долговечность кровли.

13.2 Зазор под опалубкой:

Такой вентиляционный зазор у кровельной доски означает движение воздуха, ненужную вентиляцию изоляционного слоя и риск образования тепловых мостов. Особенно это касается случаев, когда пароизоляционная пленка не склеена между собой не полностью. При сложной кровле выдержать такой зазор от карниза до конька довольно сложно.Без него влага будет конденсироваться прямо на шерсти. Нет необходимости делать зазор возле мембраны, т.е. нет движения воздуха, лучшая теплоизоляция, дополнительно вместо зазора можно использовать вату.

13.3 Жесткость и устойчивость подвески:

Если конструкция сделана правильно, мы не видим смысла повышать ее устойчивость и жесткость. Достаточно плотной сетки из реек и контррейки. Кроме того, конструкция крыши, уже в проекте, предусматривается с полной или без опалубки.

13.4 Выравнивание нагрузок на стропила:

Аргумент, с которым мы когда-то столкнулись, к сожалению, мы связывали только с дополнительной нагрузкой на стропила, а не с выравниванием этой нагрузки. Ведь доски идут ровно по всей кровле.

13,5 Возможность крепления контробрешетки между стропилами:

Да, это значительное преимущество полной обшивки, но кровельные мембраны работают и с полной обшивкой.

13.6 Опалубка – единственное решение для сложных крыш (узкие корзины, «ажурная сетка», арочные скаты и т. д.)

Массачусетский технологический институт. С этим аргументом мы не согласимся, такую ​​крышу можно и с мембраной сделать. Когда кровельщик действительно хочет использовать доски в таком месте, он может их использовать. Некоторые мембранные модели подходят для опалубки.

13.7 Единственное решение для крыш с критическим уклоном:

ФАКТ

В этом преимущество рубероида. Кровельные мембраны не подходят для плоских крыш.Критический угол наклона составляет 10-15 градусов в зависимости от производителя мембраны.

13.8 Возможность целевого охвата в любое время:

ФАКТ

В этом случае тоже согласимся, но причина в нехватке средств на плитку, а не в дефекте мембраны.

13.9 Приспособление чердака можно сделать в любое время:

Также можно приспособить к диафрагме, только доступ света на чердак должен быть ограничен. Необходимо помнить, что это временное состояние.

13.10 Софит можно сделать в любое время или от софита можно вообще отказаться (просто покрасить доски):

Верно, софит рекомендуется делать до 12 месяцев после установки мембраны.

13.11 Выход из строя рубероида не наносит ущерба помещению:

Конечно, то же самое относится и к использованию кровельных мембран.

13.12 Любое повреждение толя легко исправить:

Ремонт диафрагмы еще проще, достаточно наклеить заплатку на холодную.Легкий, быстрый, без дополнительного оборудования и профессионалов.

13.13 Возможный ремонт или замена покрытия не представляет опасности для внутренних помещений:

То же, что и для кровельных мембран.

13.14 Охрана (взлом через крышу очень затруднен):

Пробить лишний слой досок - не проблема для отчаянного вора. Попутно еще имеет: обрешетку, контробрешетку, стропила с ватой, часто каркас с ватой, пароизоляцию, гипсовое основание... Есть более простые и быстрые способы вернуться домой.

13.15 Увеличенный срок службы (водяной пар выходит только в определенных местах):

При использовании рубероида и неправильно устроенной вентиляции кровли водяной пар не может уйти с чердака.

13.16 Сводка:

Мембрана

во многом лучший материал: дешевле, долговечнее, быстрее монтируется, проще в монтаже, благодаря чему можно получить крышу с лучшей теплоизоляцией и отсутствием влаги в вате.Наблюдения за рынком показывают, что рубероид рекомендуют кровельщики старой школы, которые не хотят новых технологий. Папу с обшивкой использовали для неиспользуемых чердаков, и конечно же она отлично себя зарекомендовала для таких строений. Времена меняются, а вместе с ними меняются и материалы, а чердаки используются в жилых целях.

.

1) Стропила
2) Теплоизоляция
3) Кровельная мембрана
4) Пароизоляция
5) Контробрешетка для стропил
6) Заплатки
7) Опалубка (только сплошная доска)
8) Черепица
9) Битумная черепица ( только полная панель )
10) Ленты для крепления мембраны
11) Распорная планка мин.4 см (только полная опалубка)


Смотрите также