Какую гофру использовать для проводки в деревянном доме


Пожаробезопасная проводка по дереву и другим горючим поверхностям

Большинство загородных домов построены из дерева. Этот материал стал таким популярным благодаря экологичности, дешевизне и быстроте сооружения. К примеру, строительная бригада может построить дом на 70 квадратов за неделю.

Но, при всех своих преимуществах, именно дерево считается самым опасным стройматериалом, так как оно сгорает, в отличие от кирпича или пеноблока. Часто главная причина такого возгорания – короткое замыкание в проводах. Поэтому в деревянном доме много внимания нужно уделить именно пожаробезопасности проводки.

Можно ли делать скрытую электропроводку в деревянном доме?

Скрытая проводка в срубе

В деревянном здании лучше всего использовать открытую проводку, так как она более безопасна. Например, если случится короткое замыкание, вы его обнаружите до того, как что-нибудь загорится.

В скрытой – не всегда возможно сразу обнаружить место возгорания, поэтому если ее делать, то с ограничениями. Например, нельзя использовать гофрированную трубу из полиэтилена (ПНД/ПВД). ПЭ хорошо горит и быстро распространяет огонь.

В скрытой проводке возгорание может случиться по двум причинам:

  • При монтаже повредилась изоляция. Если подать максимальную нагрузку, снизится прочность оболочки, из-за чего возникнет контакт фазы с нулем и случится короткое замыкание. Кабель загорится и зажжет гофру, а уже через нее огонь перекинется на деревянную поверхность.
  • Скрытая гофрированная труба – это частый объект внимания грызунов. Мышь или крыса может легко прогрызть гофру и добраться зубами до изоляции кабеля. Из-за перекусывания оголенные жилы соприкоснутся друг с другом и случится короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.

Чтобы защитить скрытую проводку от пожара, используйте гофру из самозатухающего ПВХ, полиамида или полипропилена. Если внутри возникнет короткое замыкание, гофра лишь оплавится, но не загорится.

Как вариант, кабель можно проложить в гофре по штукатурке. Но и у этого способа есть свои недостатки:

  • через гофру можно протянуть только мягкий провод;
  • со временем в штукатурке появятся трещины, и она будет осыпаться.

Надежнее всего прокладывать провод в металлической трубе. Она монтируется сложнее, чем гофра, и стоит дороже. Но ее отличает высокая прочность к сжатию, а в случае короткого замыкания она точно защитит дерево от возгорания.

Разводка в металлических трубах

При установке металлического рукава придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • чтобы трубка не ржавела, внутри она должна быть окрашена или оцинкована;
  • на концы труб наденьте пластиковые заглушки – они защитят изоляцию от повреждения острыми неровностями.

Легче всего монтировать трубки из алюминия, так как они имеют малый вес и хорошо изгибаются.

Прокладывать безопасную электропроводку через металлический рукав или гофру в штукатурке – сложно и дорого, поэтому для деревянного здания лучше открытая проводка.

Как сделать БЕЗОПАСНУЮ открытую проводку

Открытая электропроводка в деревянном доме не всегда эстетично вписывается в интерьер, но все же она намного безопаснее и дешевле, чем скрытая. Рассмотрим самые популярные способы прокладки.

Вариант прокладки в специальной гофрированной трубе

Монтаж в гофре

Монтируется просто: провод протягивается по гибкой гофре из негорючего материала. В одну трубку можно поместить сразу несколько кабелей.

Из-за того что гофрированная трубка хорошо собирает пыль и подходит не для каждого интерьера, ее часто применяют именно в подсобных помещениях дома или для наружной прокладки. Чтобы проводка не слишком выбивалась из интерьера, вы можете подобрать подходящий цвет: красный, черный, серый или прозрачный. При необходимости можно даже покрасить гофру.

Сеть нужно спланировать так, чтобы трубы не пересекались, потому что это нарушает правила ПУЭ и выглядит неэстетично. Рассчитывайте и покупайте монтажные аксессуары только после составления полного проекта проводки.

Чтобы правильно подобрать диаметр гофры, вставьте в нее проводку. При этом пустота должна занимать половину объема, иначе кабель будет постоянно застревать при прокладке.

Гофра монтируется на пластиковые клипсы, которые крепятся к потолку или стенам дюбель-гвоздями и шурупами. Чем толще трубка, тем плотнее нужно размещать крепления. Например, при диаметре 16 мм, клипсы должны быть расположены через каждые 30-40 см, а при толщине 32 мм или 40 мм – через 20-30 см.

Перед установкой отметьте карандашом или мелом места, где будут расположены клипсы. Затем просверлите отверстие, вставьте дюбель и прикрепите клипс специальным гвоздем или шурупом. Гофра устанавливается легким нажатием трубки на клипс. Чтобы ее снять – потяните трубку на себя.

Гофротрубу можно еще монтировать металлическими скобами или самозатягивающимися хомутами. Но их лучше использовать только тогда, когда необходим быстрый монтаж. К тому же сорвать гофру со скобы сложнее.

Более эстетичный вариант — в кабель-канале

Кабель-канал, проложенный у потолка, с ответвлениями

Кабель-канал обязательно должен быть из негорючего пластика, иначе в случае короткого замыкания он только распространит огонь и увеличит вероятность пожара.

При открытой проводке отрезки кабель-канала можно монтировать под любым углом. Например, чтобы сэкономить материалы, его можно проложить по диагонали стены. Кроме того, кабель-канал проводят по потолку, а от него прокладывают вниз перпендикулярные отрезки или наоборот – проводят его по полу и кидают отрезки перпендикулярно вверх.

Вариантов для выбора каналов много, так как их конструкция может быть напольной, потолочной и стандартной. Кроме того, вы можете подобрать любой цвет. Для деревянного дома подойдут стилизованные модели, сделанные под дуб или сосну.

Перед покупкой нужно разработать детальный проект проводки и посчитать количество и набор аксессуаров для установки кабель-канала. Его размеры подбирайте по количеству и сечению проводников. Лучше взять габариты с запасом, потому что если проводов будет слишком много, не закроется крышка.

В большинстве кабель-каналов есть перегородка. С ее помощью можно разделить информационные и силовые линии. Например, если проложить интернет-кабель вместе с фазой – упадет скорость передачи данных из-за электромагнитного поля силовой линии.

Для изгибов кабель-канала применяются специальные углы. Их можно сделать и самому, просто срезав часть короба. Но проводка с комплектными аксессуарами быстрее монтируется и красивее выглядит.

К деревянным стенам кабель-канал прикручивается обычными шурупами. Монтировать лучше начиная от входа в помещение и до потребителей. В такой последовательности легче разветвить проводку. Сначала прикрутите сам пластиковый корпус, а потом протягивайте по нему провод. Корпус закрывается крышкой, которая вставляется в пазы и зажимается до щелчка.

Даже кабель можно проложить «со вкусом» – оставить открытым «под ретро»

Ретро стиль

Это самая простая электропроводка, и она отлично вписывается в интерьер деревянного дома. Для нее используются специальные провода «ретро» – скрученные попарно или заплетенные в косичку по три. У них двойная изоляция – нижний слой из ПВХ, а верхний из шелковой ткани, пропитанной негорючим веществом.

Провода крепятся на специальные фарфоровые ролики, усаженные на саморезы по дереву. Расстояние между ними должно быть 40-50 см. Такие провода соединяются либо пайкой, либо клеммниками Ваго.

Однако у ретро-проводки есть ряд недостатков. Прежде всего, кабель намного дороже обычного и у него ограниченное сечение. Для сравнения: специальный негорючий ВВГнг стоит дешевле, чем провод «ретро» (для примера ссылка на ВВГ кабель в электротехническом интернет-магазине).

Самое большое сечение ретро – 2,5 мм2. Он выдерживает нагрузку до 5 кВт. Например, для загородного дома с электроотоплением этого может быть недостаточно.

Чтобы не случилось пожара, понадобится провод правильного сечения. Кроме того, для деревянных стен желательно, чтобы его изоляция была из негорючего материала.

Как выбрать негорючий кабель?

Важно выбирать кабель с негорючей изоляцией

Чтобы в случае КЗ, огонь не распространился вдоль всего провода, возьмите кабель с негорючей изоляцией. Он обозначается маркировками:

  • нг – не распространяет горение. Если его поджечь, он будет постепенно затухать, не распространяя огонь;
  • нг-нд – не распространяет горение и выделяет мало дыма. При горении изоляция самозатухает, при этом выделяет мало дыма. С одной стороны, при низком выделении дыма труднее заметить очаг возгорания, с другой – при пожаре вы меньше рискуете отравиться ядовитым дымом от изоляции.

Для деревянного дома подойдет ВВГнг или ВВГнг-нд (ВВГнг-LS). Он дороже ВВГ с обычной оболочкой из ПВХ, но в разы безопаснее. Кроме основных маркировок, встречаются и другие модификации:

  • нг-LS – с пониженным газо- и дымовыделением;
  • нг-HF – не выделяет разрушающих газообразных продуктов горения;
  • нг-FRLS – огнестойкий, с пониженным газо- и дымовыделением;
  • нг-FRHF – огнестойкий, не выделяет разрушающих газообразных продуктов горения;
  • нг-LSLTX – с пониженным газо- и дымовыделением. Низкая токсичность при горении;
  • нг-HFLTX – не выделяет разрушающих газообразных продуктов горения. Низкая токсичность при горении.

Все они подходят для проводки в деревянном доме. Но для большей безопасности лучше брать нг-LS или нг-HF, так как у них есть важное свойство – самозатухание. Притом их стоимость, по сравнению с другими модификациями, меньше.

Частые причины короткого замыкания

Варианты соединения

Качество кабеля или неправильная прокладка не всегда являются главной причиной аварии в сети. Например, короткое замыкание случается и по другим причинам:

Недостаточное сечение – при высокой нагрузке кабель с недостаточным сечением нагревается, оплавляет изоляцию и фаза замыкается с нейтралью, после чего буквально «горит» весь провод.

Механическое повреждение кабеля, при котором фаза соприкасается с нулем. После этого искрится проводка и сжигается все вокруг контактной зоны.

Неправильно выбранный тип кабеля – например, если проложить ВВГ с оболочкой из ПВХ снаружи в открытую, изоляция будет разрушаться под солнцем. Со временем она осыплется и оголенные участки проводов соприкоснутся, что приведет к КЗ.

Неправильное соединение проводов – одна из самых распространенных причин. При монтаже электропроводки приходится добавлять и соединять кабель, часто именно из-за неправильного соединения случается КЗ.

В быту применяются разные способы соединения проводов:

Скрутка – «дедовский метод», когда оголенные окончания скручиваются, а затем обматываются изолентой. Ненадежный способ, так как изолента часто ослабевает, из-за чего нарушается изоляция. В последствии может случиться короткое замыкание или утечка тока.

Спайка – аналогична скрутке, только жилы еще припаиваются. Проблема та же, что и в скрутке – сползает изолента и нарушается изоляция со всеми вытекающими последствиями. Применяется в основном для проводников с малым сечением.

Сварка – для кабелей с большим сечением. Жилы между собой привариваются, затем соединение обматывается изолентой. Не всегда получается приварить ровно, поэтому изоляция на месте соединения прилегает неплотно, соответственно, существует риск короткого замыкания.

Опрессовка – оголенные жилы спрессовываются в специальной гильзе, затем место соединения закрывается термоусадочной трубкой. Это надежный способ соединения, а сами гильзы стоят недорого. Однако соединение монтируется дольше, чем скрутка.

СИЗ – жилы скручиваются в соединяющем зажиме – колпачке с изоляцией. Соединение быстро монтируется, но держит контакт хуже, чем клеммник.

Винтовые соединения – провода соединяются при помощи винтовых контактных зажимов в корпусе из диэлектрика. Единственная проблема – зажим может ослабнуть, из-за чего уменьшится прочность контакта и он начнет греться, оплавливая корпус.

Болтовые соединения – на болт накручиваются две жилы, между которыми насаживается шайба, а затем закручиваются гайкой. Проблема этого способа в том, что сложно сделать изоляцию соединения. Применяется в основном на ЛЭП.

Самозажимные клеммники (Wago) – провода фиксируются в корпусе клеммника самозажимными ручками. Это самый быстрый и удобный способ монтажа. Со временем соединение не теряет прочности и не нарушается изоляция. Перед покупкой рекомендуется детально посмотреть, как выглядят оригинальные WAGO и «покрутить» объемные фото.

Поддельный клеммник Wago может сгореть

На форумах можно прочитать о том, что клеммники Wago – горят. На самом деле в основном горят подделки. В них используется более дешевый пластик и меньше контактная площадь соединений. Из-за этого контакт греется и оплавляет корпус. О том, как отличить настоящие Ваго от поддельных, важно ознакомиться дополнительно.

В деревянном доме риск возникновения пожара очень высокий, поэтому лучше перестрахуйтесь и сделайте качественные соединения. Короткие замыкания случаются в местах с нарушенной изоляцией или со слабым соединением контактов. «Дедовская» скрутка дешевле, но стоит ли она того?! Лучше купите набор гильз или клеммников и сделайте качественную проводку.

Даже если у вас будет идеальный тип кабеля правильного сечения и все соединения сделаны правильно и по ГОСТу, все равно нет 100% гарантии, что не случится КЗ или утечки тока.

Как предотвратить пожар в деревянном доме?

Необходимы автоматический выключатель и УЗО

Из всех видов аварий в электросети к пожару может привести короткое замыкание и утечка тока. От КЗ защищает автоматический выключатель, а от утечек – УЗО. Для качественной защиты нужно правильно подобрать номинал автоматики.

Чтобы рассчитать силу тока для однофазной сети, нужно максимально возможную нагрузку на защищаемой линии разделить на напряжение. Например, на кухне у вас установлена розетка, в которую включается только холодильник или микроволновка и больше ничего. Мощность холодильника – 400 Вт, а микроволновки – 1000 Вт. Но в розетке может стоять тройник, в который будет включен и холодильник, и микроволновка. Максимальная нагрузка на этой линии – 1400 Вт. Рассчитываем, сколько это будет ампер:

1400Вт/220В = 6,4А.

Ближайший по номиналу вверх автомат – на 8 А, а УЗО — на 10 А. Его и выбираем.

Номинал автомата всегда должен быть равен или превышать УЗО. Если он будет ниже, то при перегрузке сетевой линии УЗО перегорит раньше, чем сработает АВ.

В трехфазной сети максимальную нагрузку нужно разделить на напряжение и коэффициент мощности – косинус «фи», он равен √3 ≈ 1,73. Например, если у вас стоит трехфазная электроплита мощностью 2 кВт, максимальная сила тока в сети будет равна:

2000Вт/(380В×1,73) = 3А.

Вам понадобится трехфазный автомат на 4 А и УЗО – на 16 А (минимальный номинал в трехфазных УЗО).

Если выбрать слишком высокий номинал автомата, на линии может случиться перегрузка, из-за чего нагретая жила в проводе оплавит изоляцию, прежде чем автомат расцепит линию. А это повышает вероятность короткого замыкания. С другой стороны, автомат низкого номинала будет постоянно выбивать.

Пожарозащитные УЗО реагируют на ток утечки от 100 мА. Тем не менее, вы можете взять УЗО на 10 мА или 30 мА, защищающие еще и от удара тока. Они защитят и от пожара, но здесь главное – не переборщить, так как во многих сетях случаются ложные утечки. Например, если в сети старая проводка, изоляция может пропускать небольшие утечки и УЗО будет срабатывать постоянно, расцепляя линию. В деревянном доме лучше поставить несколько УЗО:

  • с током утечки 100 мА – на вводе, для защиты от пожара, если по какой-либо причине не сработает УЗО на одной из линий;
  • по 30 мА – на розеточную линию и освещение. В случае утечки вы сможете быстрее обнаружить ее причину;
  • на 10 мА – в ванную и детскую комнаты. При контакте с водой увеличивается проводимость тока и даже маленькая утечка может стать опасной. Дети более уязвимы для тока, чем взрослые, поэтому лучше перестрахуйтесь и поставьте УЗО на 10 мА.

У проводки и электроприборов есть срок годности. Со временем изоляция теряет прочность и ослабевают контакты. Постепенно возрастает риск короткого замыкания или утечки тока, последствием чего может стать возгорание. А в деревянном доме очаг возгорания особо опасен. Чтобы не случилось пожара:

  • выберите кабель с негорючей изоляцией;
  • для прокладки выбирайте гофру и кабель-каналы из пластика «НГ»;
  • правильно рассчитайте сечение, при необходимости возьмите с запасом;
  • не экономьте на скрутке и «монтажных мелочах»;
  • поставьте хорошую правильно подобранную автоматику.

​Материал подготовлен на основании консультации технических консультантов интернет-магазина АксиомПлюс +38 (044) 38-38-960

Проводка в оцилиндрованном доме - как монтировать скрытую электропроводку в доме из оцилиндрованного бревна

Дом из оцилиндрованного бревна является одним из наиболее безопасных с точки зрения экологии, и позволяет создать в помещениях уникальный микроклимат, препятствующий развитию различного рода болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Но, как известно, дерево является легковоспламеняющимся материалом, в работе с которым необходимо использовать дополнительные меры предосторожности. Особенно данное утверждение верно в том случае, если необходимо осуществить монтаж проводки в доме, построенном из оцилиндрованного бревна. Как же это правильно сделать?

Основные правила монтажа скрытой электропроводки в деревянном доме

Наиболее безопасным и целесообразным способом создания в доме электрической сети является монтаж скрытой проводки. Данный вариант подразумевает сохранение внешней эстетики и дизайна интерьера дома. Вся проводка помещается в металлические трубы. Это позволяет компактно поместить кабель непосредственно в стенах и полу дома и, при этом, способствует снижению риска возникновения очагов возгорания. Основное, что должен запомнить владелец дома, это то, что к электричеству необходимо относиться очень серьезно, и схема сетей подключения должна быть разработана до мелочей. Итак, первое правило – монтаж скрытой проводки в домах из оцилиндрованного бревна осуществляется исключительно в металлических трубах.

Для того чтобы дом выглядел более эстетично, проводка должна укладываться исключительно в перекрытия дома до того момента, когда будут обустроены потолки, стены и полы в доме. Дом из оцилиндрованного бревна перестраивать крайне сложно (практически невозможно), поэтому все технологические процессы, которые связаны с монтажом проводки, должны быть завершены до того, как строительство здания вступит в финальную стадию. Для того чтобы сделать в помещениях отводы от общей сети к отдельным выключателям или розеткам, в стенах дома делают вертикальные отверстия (так называемые, технологические отверстия). Из всего вышесказанного проистекает второе важное правило создания линии электропроводки в доме из оцилиндрованного бревна: монтаж металлических труб с электрическим кабелем нужно осуществить до подшивки стен и потолка. Технологические отверстия в стенах (их месторасположение) необходимо продумать заранее.

Разработка плана расположения

Необходимо помнить и о том, что вносить какие-либо коррективы в расположение скрытой проводки в доме из оцилиндрованного бревна будет весьма затруднительно. Соответственно, нужно заранее продумать схему месторасположения электробытовых приборов, техники и всех других приборов, которые будут использовать электричество. После того, как план расположения будет продуман, можно приступать к созданию вертикальных технологических отверстий в доме. Давать какую-либо общепринятую схему скрытой проводки в жилых помещениях деревянного дома будет некорректно, потому что каждый владелец дома будет создавать систему электроснабжения, исходя из собственных предпочтений и надобностей. Третье правило монтажа скрытой проводки в доме: сначала разработать план-схему расположения бытовых приборов, а уже потом создавать линию электроснабжения в доме.

Для того чтобы облегчить дальнейшие технологические работы, бурение всех тех технологических каналов и отверстий, которые помогут создать проводку в доме из бревна оцилиндрованного, должны производиться либо в том цеху, где идет сборка основных блоков дома, их распил, либо уже на стадии сборки дома там, где он будет расположен. Следовательно, четвертое правило гласит: всю систему проводки необходимо продумать еще на стадии проектных работ, а не тогда, когда проект уже начал воплощаться в жизнь. Переделка дома, даже на стадии его распила и компоновки, будет стоить очень дорого.

Установка розеток и выключателей

Кроме всего вышеперечисленного, необходимо заранее знать ту модель и тип розеток и выключателей, которые будут установлены в доме из оцилиндрованного бревна. Дело в том, что технологические отверстия под будущие розетки и выключатели прорезаются заранее. Получается, что владелец дома может обеспечить себе довольно большой объем дополнительной работы, которая абсолютно не нужна, когда начнет дополнительно расширять отверстия для розеток и выключателей непредусмотренного заранее типа. Хорошо, если они будут больше по своим габаритам, нежели заранее проделанные отверстия. Но не исключен вариант, что они будут и меньше. Поэтому и существует пятое правило создания качественной и безопасной проводки в бревенчатом доме – заранее выбрать розетки и выключатели, а уже потом выпиливать в стенах дома технологические отверстия под них.

Все вышеперечисленные правила обязательны для исполнения. Их соблюдение позволяет создать в доме действительно удобную и безопасную электропроводку. Причем сделать это с минимальными затратами времени, сил и денежных средств владельца дома из оцилиндрованного бревна (впрочем, как и владельца любого другого деревянного дома).

Основные ошибки, допускаемые при создании системы скрытой проводки

Если основываться на тех правилах, которые существуют для создания скрытой электропроводки в домах из оцилиндрованного бревна, существуют два основных требования к данному технологическому процессу:

  • либо металлические короба или трубы
  • либо в негорючей штукатурке, которая обязательно должна окружать электрический кабель со всех сторон слоем, толщина которого должна быть не менее 10мм

Это правила, которым следовать нужно неукоснительно. Но некоторые мастера стараются их видоизменить, что приводит в итоге к довольно печальным последствиям. Основные ошибки, которые могут привести к возгоранию дома, либо просто к выходу электропроводки из строя, это:

  • попытки уложить скрытую проводку непосредственно под плинтуса
  • производят монтаж под лицевую сторону дверей и окон
  • укладывают кабель в гофру

Основной проблемой может служить то, что грызуны очень любят оплетку электрического кабеля. Изоляция может быть съедена вредителями, и короткое замыкание станет всего лишь делом времени. Дерево, кроме всего прочего, подвержено сезонным изменениям в своей структуре. Она разбухает зимой и осенью, ссыхаясь в летний период времени. Эти изменения в структуре оцилиндрованного бревна (как и любого другого дерева) могут привести к возникновению напряжения в электрическом кабеле, его разрыву. Соответственно, нарушения в работе электроприборов и короткое замыкание, результаты которого могут быть очень плачевными, станет больше, нежели просто неприятным шансом.

Расположение проводки в гофре

Располагать проводку в гофре является тоже не самым правильным вариантом. Дело в том, что гофра – не совсем безопасный материал с точки зрения соблюдения правил современной пожарной безопасности. Уплотнение в современной гофре и металлических рукавах создается с помощью специальной хлопчатобумажной нити, которая прекрасно поддерживает горение. Соответственно, гофра и металлический рукав абсолютно не подходят для того, чтобы служить изоляционным материалом для скрытой проводки в любом деревянном доме.

Для того чтобы обеспечить действительно качественную защиту для сетей электроснабжения дома, необходимо уделить особое внимание тем автоматическим системам, которые будут следить за безопасностью проводки в доме. Электропроводка должна постоянно находиться под контролем данных систем. Особенно в том случае, если дом сделан из легко воспламеняющихся материалов. Кроме того, что в доме существует основной щит защиты от повреждений проводки, на каждом из этажей дома, если он не является одноэтажным, необходимо поместить небольшой щит, дублирующий функции основного, по отношению к конкретному этажу. Электропроводка будет защищена надежно данным дубляжом системы.

Для того чтобы сделать проводку в своем доме из оцилиндрованного бревна действительно качественно, следует прислушаться к тем советам, которые были озвучены в данной статье. Монтаж линий электрической проводки в здании не является той технической работой, к которой можно отнестись не слишком серьезно.

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме

Содержимое статьи:

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 17:45

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 18:01

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 18:02

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 18:07

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 18:34

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 18:41

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Pavel » 27 ноя 2015, 19:18

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:20

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:25

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение tupos » 27 ноя 2015, 19:27

Вот как раз варить не рекомендуется, при выполнении работ до пожара не далеко.

По теме: прокладывайте проводку в гофре — и делу край.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:28

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:30

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение ПАВ » 27 ноя 2015, 20:35

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение самара » 28 ноя 2015, 03:07

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение самара » 28 ноя 2015, 03:12

Вот как раз варить не рекомендуется, при выполнении работ до пожара не далеко.

По теме: прокладывайте проводку в гофре — и делу край.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение самара » 28 ноя 2015, 03:42

Я до этого читал СНиП и ПУЭ там написано что можно делать в металл трубе со стенками трубы не регламентируемыми, если провод медный не более 2.5мм.но почему не подходит металлорукав с изоляцией нг ls?Оно может и правильно в металл.трубе но эти нормы написаны более 10 лет назад.А технологии не стоят на месте развиваются и придумывают все больше и больше.

Свойства металлополимерного рукава МЕТАЛАНГ определяют широкие сферы применения:

— на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности: метро, тоннели, мосты, объекты энергетического и нефтегазового комплекса, жилые здания, развлекательные центры
— защита проводов при скрытой и открытой прокладке
— прокладка кабеля во влажных помещениях и внутри легковоспламеняющихся конструкций
— в системах кондиционирования, обогрева и вентиляции
— в подъёмно-транспортном оборудовании
— для транспортировки порошкообразных и сыпучих веществ.

Выдержки из руководящих документов, регламентирующих применение металлополимерного рукава МЕТАЛАНГ НГ-LS HF

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 28 ноя 2015, 17:38

У себя дома вы можете делать все что угодно и вам это никто не запретит. Так как это частная собственность и за её сохранность вы отвечаете сами. Зачем было вообще что-то спрашивать если вы так уверены в своем представленном металлорукаве? Вот мне лично об вашей модели ничего не известно, какую он держит температуры раскаленной петли? Какова его толщина металлической стенки? Вот только уважаемый Самара приставка «НГ» Означает, что это изделие не распространяет горение(как и классический металлорукав) но не то, что оно держит раскаленную петлю(Дугу). Технология изготовления продукта способствует ограничению его возгорания. Такой продукт в огне не горит, но плавится. Поэтому при длительных перегрузках на поврежденных и не отключенных от сети участков трассы питания вы рискуете загореться так как ваш рукав быстро разрушиться. Что касательно и при КЗ на своей практике не раз видел как простреливается металлооболочка металлорукова в которой были проложенный кабель ввг 2.5мм2
И не смотря, что некоторые нормы писались 10лет назад они всеже являются надежными, не то что представляемые новые изделия о которых даже не найти технических характеристик и лабораторных испытаний на прочность.

Можно ли скрытую электропроводку в деревянном доме выполнить в металлорукаве МПГнгLS

Сообщение A.Li » 04 янв 2016, 18:42

самара писал:» гораздо важнее правильный выбор надежного автомата, чем способ прокладки кабеля.»

Надо соблюдать всё чтобы продублировать защиту- нет 100% что сработает АВ.

Мне вот в силу обстоятельств надо проложить силовую линию частично в деревянной коробке межкомнатной двери и тоже сначала думал просто в металлорукаве ( который по большому счёту только от механ. повреждений и для экранирования если надо) но подумав решил всё-же искать метал. трубу для коробки двери

Прокладка кабеля в деревянном доме в металлорукаве

Актуальность правильного выполнения проводки для строений из бруса или бревна не подлежит никакому сомнению. По данным статистики, больше половины пожаров в подобных зданиях возникают именно из-за проблем с системой электроснабжения. Не удивительно, что многие владельцы принимают решение использовать такой популярный в других видах построек вариант выполнения электромонтажных работ как металлорукав в деревянном доме. Однако, правильное применение этой технологии предусматривает ряд серьезных ограничений.

Особенности и виды металлорукавов

Под металлорукавом поднимается гибкая гофрированная труба, которая изготавливается, как правило, из оцинкованной или нержавеющей стали. Она предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий, а также перегиба или перекручивания электропроводки. Кроме того, дополнительным преимуществом использования металлорукава выступают его экранирующие свойства, благодаря которым создается препятствие на пути различных радиопомех и электромагнитный полей.

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме бывает трех типов:

  • Изготовленный из стальной полосы или ленты с оцинкованным покрытием. Широко распространенный вариант, который обладает более доступной стоимостью;
  • Сделанный из нержавеющего металла. Применяется реже, так как цена его выше. Главной областью использования выступают места, подверженные действию агрессивных химических веществ. Очевидно, что в деревянных домах подобные факторы встречаются крайне редко;
  • Выполненный в специальной ПВХ-изоляции.

Последний тип изделия пользуется сегодня наибольшей и вполне заслуженной популярностью. Это объясняется тем, что изоляционный слой из ПВХ делает металлорукав для проводки в деревянном доме еще более подходящим. Его защитные свойства оптимальным образом соответствуют поставленным задачам.

Ограничения по использованию металлорукавов в деревянных домах

Выбирая вариант электропроводки, необходимо знать установленные действующими нормативами ПУЭ (Правила устройства электроустановок) ограничения. Главное правило, касающееся рассматриваемого вопроса, гласит следующее: прокладка кабеля в металлорукаве в деревянном доме непосредственно по поверхности из древесины попросту запрещена. Причем оно действительно даже в том случае, если произведено устройство заземления электропроводки. Причины таких жестких ограничений очевидны и заключаются в двух факторах:

  • Опасность со стороны грызунов. Эти нежелательные, но достаточно частые гости испытывают странное влечение к проводке. В результате, металлорукав с легкостью прогрызается, что ведет к короткому замыканию и, как следствие, риску возгорания;
  • Высокая вероятность механического повреждения человеком. Неосторожные действия со стороны обитателей дома, например, ребенка, могут привести к нарушению целостности изделия и печальным последствиям, описанным выше.

Таким образом, металлорукав может использоваться в деревянных строениях с учетом указанных ограничений. Однако, на практике он активно применяется для устройства как скрытой, так и открытой проводки. Особенно часто это касается металлорукава с ПВХ-изоляцией, обладающего наиболее высокими эксплуатационными характеристиками.

Заземление и защита проводки в металлорукаве

При устройстве системы электроснабжения деревянного дома одним из обязательных ее элементов выступает заземление. Его грамотное выполнение заметно снижает риск короткого замыкания и последующего возгорания постройки. Целесообразность заземления тем более велика, если учесть простоту технологии создания и небольшой уровень финансовых расходов.

Как уже отмечалось выше, наибольшей популярностью сегодня пользуется металлорукав в защитной ПВХ-оболочке. Важным его преимуществом является тот факт, что он обойдется производителю работ заметно дешевле, чем кабель, обладающий дополнительным изоляционным слоем. В результате, грамотное применение металлорукава не только увеличивает надежность и безопасность системы, но и позволяет существенно сэкономить.

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме – виды и назначение

Деревянный дом в отличие от каменного является объектом повышенной пожарной опасности. Вот почему так важно строго придерживаться правил, которые установлены пожарниками. Это в первую очередь касается различного рода печей (варочных, отопления) и электрической проводки. Чаще всего в деревянных домах используется открытая система электропроводки, если прокладка провода или кабеля производится по стенам. Если прокладка производится по потолку или полу (иногда и по стенам), то используется скрытая электропроводка. Так вот в этом случае необходимо использовать специальные короба или металлические рукава гофрированного типа (это своеобразная металлическая защита). Какого вида металлорукав для электропроводки в деревянном доме используется сегодня?

Разновидности металлических гофрированных шлангов

В настоящее время производители предлагают три основные разновидности металлорукавов:

  • РЗ-ЦХ;
  • РЗ-СЛ;
  • металлорукав в ПВХ изоляции негорючий.

РЗ-ЦХ – это так называемый негерметичный гофрорукав. Изготавливается он из оцинкованной стальной ленты, в герметизации стыков которых используется хлопчатобумажная ткань.

РЗ-СЛ – это гофрорукав, который изготавливается из белой жести. Ее предварительно перед скруткой в рукав (гофру) обрабатывают так называемым электролитическим лужением, где используется оловянное напыление. Именно этот оловянный слой является антикоррозийной защитой, что продлевает срок службы гофрированного рукава. В качестве изоляции между стыками используется полипропиленовая пленка. Она выдерживает достаточно серьезные влажностные нагрузки, поэтому такой гофрированный шланг можно использовать для электропроводки во влажных помещениях.

Металлорукав в ПВХ изоляции – это герметичная конструкция, которая может противостоять большому количеству различных нагрузок:

  • механических;
  • химических;
  • влажностных;
  • солнечных лучей.

Этот вид металлического рукава может быть использован как для открытой, так и для скрытой проводки, и не только внутри деревянного дома, но и снаружи него. Правда, специалисты рекомендуют его устанавливать в тоннели, траншеи или каналы. Производители же гарантируют, что металлорукав в ПВХ изоляции может быть проложен даже во взрывоопасных помещениях и зонах.

Вообще, любой шланг в ПВХ оболочке уже является защищенным от многих неблагоприятных факторов. При этом это большая гарантия того, что при подключении провода или кабеля, уложенного в гофрированный шланг из ПВХ оболочки, будет герметичным при вхождении электропроводки в распределительные шиты, разветкоробки и другие приборы или устройства. Все дело в самой поливинилхлоридной оболочке, которая при зажиме или монтажа создает герметичность стыка.

Есть еще одна разновидность металлорукава для электрической проводки, которая изготавливается из нержавеющей стали. Дорогое изделие, но с более высокими эксплуатационными характеристиками, особенно это касается долгосрочной его эксплуатации.

Что выбрать?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо определиться, в каких условиях металлорукав будет эксплуатироваться в деревянном доме.

  • Если это влажные помещения, то необходимо герметичное изделие, которое не пропускает влажные пары воздуха внутрь рукава, где не произойдет соприкосновение влаги с самим кабелем или проводом.
  • Если помещение обычное (жилое или нежилое) с нормальным содержанием влаги, то можно использовать недорогой негерметичный вариант РЗ-ЦХ.
  • Если условия эксплуатации электропроводки достаточно жесткие, то оптимальный вариант металлорукав с полимерной изоляцией.

Необходимо добавить, что металлический гофрированный рукав поступает в продажу в бухтах длиною или 50, или 30 метров. Режут его обычно под необходимый размер инструментом, который используется для резки металлов: ножовка, болгарка, ножницы и так далее.

Муфты для соединения

Чтобы соединить между собой два отрезка электропроводки, заключенной в гофрированный рукав, а также при соединении их к различным аппаратам или оборудованию, необходимы специальные фитинги.

  1. Резьбовые муфты со специальной царапающей гайкой. Именно она обеспечивает дополнительное заземление шланга. Производители предлагают прямые муфты и угловые, с наружной резьбой и внутренней.
  2. Вводные соединительные муфты. Их применяют в процессе монтажа проводки к щитам, ящикам или оборудованию.
  3. Резьбовой крепежный элемент специального назначения. Его используют, когда надо соединить сам металлический рукав к металлической трубе, которая является своеобразным коробом для электропроводки.
  4. Прямая муфта, используемая для соединения двух концов самого металлорукава. Это резьбовой элемент (резьба внутренняя двухсторонняя), шаг резьбы соответствует шагу витка рукава.

Применение металлорукава для прокладки кабеля

Вне зависимости от способа прокладки силового кабеля: открытая (в том числе уличная), скрытая, подвесная, — он нуждается в качественной защите. Во-первых, сам провод необходимо предохранить от механических и химических воздействий. Любое влияние (удар, сжимание, попадание влаги или агрессивно активных веществ, ультрафиолет, нагрев) снижает качество и диэлектрические свойства изоляционного покрытия. Во-вторых, дополнительная защита предохраняет от случайного прикосновения к силовому проводу, и препятствует распространению огня в случае возгорания кабеля.

Поэтому проводка часто прокладывается в дополнительной оболочке — специальном рукаве. Это может быть пластиковая или стальная труба с гладкими стенками, диэлектрический либо металлический гофр.

Последний вариант: гибкий металлорукав для кабеля, мы рассмотрим подробнее.

Сфера применения металлического гофрированного рукава

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают использование дополнительной металлической оболочки в следующих условиях:

  1. Монтаж силовой линии в помещениях, построенных из горючих материалов: бревно, брус, СИП панели, композитные материалы на основе пенопласта, пластик.При этом, есть жесткие ограничения: гибкий металлорукав применяется только для открытой прокладки. Для скрытой проводки в деревянном массиве применяется цельная металлическая труба.
  2. Прокладка кабеля в толще тепло или звукоизоляции (за исключением минеральных материалов, не поддерживающих горение).
  3. Встроенный монтаж в стенах, подверженных увлажнению.
  4. Уличная (наружная) прокладка, подвесной монтаж.
  5. Помещения с напряженными температурными условиями: котельные, кухонные блоки, цеха с термообработкой металлов, бани.
  6. Проводка в зоне механических рисков: пилорамы, слесарные цеха, автосервисы и мастерские.
  7. Прокладка в грунте. Особенно, если есть риск несанкционированных земляных работ.

Кроме того, металлорукав для электропроводки используется в целях защиты от помех: если рядом с силовым кабелем, параллельно располагается сигнальный.

Виды гофрированного металлорукава

По способу формовки рукав делится на:

  • Тип «гармошка». Отличается полной герметичностью, отлично держит форму.Изготавливается, как правило, из нержавеющей стали. Имеет два серьезных недостатка: очень дорогой, и ограничен в гибкости. Радиус искривления до 20 диаметров рукава. Если загнуть его слишком сильно — он просто лопнет. Применяется ограниченно, лишь для эксплуатации в специальных условиях.
  • Массовый гофр виткового типа. Самый распространенный рукав: применяется без ограничений как на промышленных объектах, так и в жилых помещениях.Сложная конфигурация сочленений: с одной стороны, позволяет получить прочную неразрывную трубу, с другой стороны — рукав можно гнуть на малые радиусы. Единственный недостаток — витковый рукав негерметичен. Если внутрь попадает влага, она задерживается там надолго.
  • Гофр с ПВХ покрытием. Поверх витковой пружины расположен рукав из поливинилхлорида.Гибкость при этом снижается, зато труба становится полностью герметичной. Прочностные характеристики неизменны: от механических воздействий защищают стальные витки. Пожарная безопасность также не снижается: в замкнутой среде распространение пламени не происходит.

По материалу основной оболочки:

  • Преимущественно, витковый металлорукав изготавливается из оцинкованной стали. Это относительно недорогой материал, который долгое время противостоит коррозии. Если гофр после укладки статичен — срок службы измеряется десятилетиями.
  • Для подвесного монтажа, когда рукав может двигаться — лучше применять нержавеющий гофр. На витках не стирается гальваническое цинковое покрытие, сталь более прочная, чем оцинкованная: такой рукав практически вечен.
  • Между витками, для придания герметичности и снижения трения, укладывается уплотнитель. Это может быть асбестовая нить, хлопчатобумажная ткань, либо полипропиленовая пленка. Разумеется, 100% герметичность не обеспечивается, но от капель дождя и локального забрызгивания, прокладка защищает.

Характеристики, которые надо знать при использовании металлической гофротрубы

  • Внутренний диаметр. Может существенно отличаться от внешнего: это зависит от формы профиля. Если вы знаете диаметр наружной оболочки кабеля, необходимо умножить эту цифру на 1.5 или 2. При укладке двух кабелей в рукаве, диаметр складывается.
  • Условный проход. Это фактически минимальный диаметр профиля витков, который учитывается при подборе соединительных и вводных муфт для гофротрубы.
  • Наружный диаметр — максимальный размер волны витка, по наружному покрытию (если таковое имеется).
  • Класс герметичности либо по системе стандартов «IP» — международная, либо по отечественной классификации: Р1, Р2, Р3. Чем цифра выше, тем хуже герметичность и ниже стоимость.
  • Герметичность зависит от материала межвиткового уплотнителя. От него же зависят условия применения. Хлопок — внутренний монтаж в помещениях с неагрессивной средой. Асбест — эксплуатация в пожароопасных условиях, или при локальном нагреве. Полипропилен — уличное применение, либо помещения с прямым воздействием жидкостей.
  • Климатический класс. Указывается в паспорте на изделие. Обязательно учитывается при прокладке. Разновидностей достаточно много: около 50 вариантов.
  • Пропускание помех как изнутри гофра, так и внутрь рукава. Безусловный лидер в этой дисциплине — рукав типа «гармошка». Но и витковый гофр может служить отличным экраном, если его заземлить.

Основные параметры и компоненты металлорукава на иллюстрации:

1. Основной профиль-виток, выполненный из металла.

2. Уплотнительный материал, уплотняющий межвитковые пазы.

3. Наружная оболочка из поливинилхлорида.

D. Наружный диаметр — замеряется по внешней оболочке.

d. Условный проход (при подборе по диаметру прокладываемого кабеля — внутренний диаметр).

Прокладка кабеля в металлорукаве

Основная задача подготовки маршрута гофрированной трубы — беспрепятственная протяжка силового или сигнального кабеля внутри. При планировании прокладки, желательно обеспечить бесстыковую схему. Если длина участка не позволяет использовать цельный кусок — выполняется правильный стык с помощью обжимной муфты.

Для подбора соединителя как раз и применяются две характеристики: условный проход и наружный диаметр.

В местах стыковки необходимо обеспечить прямолинейность маршрута, так называемую нейтральную зону. Этот участок не должен изгибаться под воздействием внешних сил. В зависимости от диаметра условного прохода, длина нейтральной зоны определяется таблицей:

Так же имеются соединительный муфты и фитинги для завода металлорукава в распределительные коробки и щиты. Эта фурнитура решает несколько задач:

  • Обеспечение прочного захвата рукава: он не должен отсоединиться при продольном рывке.
  • Создание определенной герметичности (при необходимости).
  • Если коробка металлическая, и необходимо обеспечить единое заземление оболочки — должен быть надежный контакт между муфтой, рукавом и коробкой.
  • Образование гладкого фланца, о который не будет поврежден проложенный в металлорукаве кабель.

Рукав крепится на маршруте, в зависимости от способа прокладки.

  • В штробах — на быстро схватываемую смесь (клей) или клипсы.
  • Открытым способом по стене — на кабельросты с помощью стяжек, или на монтажную фурнитуру.
  • В подвешенном состоянии — на тросах с помощью хомутов. Витковый рукав нельзя использовать, как самонесущий. При продолжительной тянущей нагрузке, могут разойтись витки.

Обычно кабель протягивают после монтажа металлорукава. Если по трассе нет изгибов, это оптимальный вариант. В гофр загоняется сталистая проволока (если ее на было в новом рукаве), с ее помощью заводится провод.

Но возможна прокладка силового кабеля и заранее: особенно в случае, когда рукав изгибается после монтажа на 90°. На ровном участке грунта (или пола) раскладываются раскроенные куски рукава, и в них заводится проводка с запасом для расключения в монтажных коробках.

После чего, собранный рукав с помощью фитингов и муфт крепится на конечные устройства: щитовые, распределительные коробки.

При укладке силового кабеля в металлический гофр, следует использовать провода с двойным слоем изоляции. Пусть это несколько дороже, зато снижается риск повреждения изоляции при протяжке через витки металлорукава.

Видео по теме

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме

При прокладывание электрических сетей, очень часто возникает необходимость применения кабельного металлорукава или другими словами металлической гофрированной трубки.
Она защищает кабель от перегибов и различных повреждений, а так же от влияния электромагнитного излучения, влаги и химических реагентов.

Кроме защиты самого электрического кабеля, такой гибкий кабель — канал защищает основание здания от возгораний которые возможны при сильном нагреве кабеля и плавление его изоляции что часто бывает вызвано коротким замыканием или перегрузкой. Распространение пламени становится не возможным что служит отличной защитой в деревянных конструкциях и легко воспламеняющихся полостях помещения. Помимо деревянных зданий, это могут быть производственные цеха, склады и общественные места скопления людей, например торговые центры.

Рынок производства предлагает некоторые разновидности металлических гофрированных кабель — каналов, давайте для начала рассмотрим некоторые из них:

Виды «металлической гофры»

Оцинкованный металлорукав — он не герметичный и представляет из себя трубку разных диаметров специальным образом скрученную из тонкой оцинкованной полосы, используют вместе с тканью из асбеста которой «герметизируют» места стыков.

Металлорукав из луженой жести — не герметичная трубка из жести, перед скруткой в трубку жесть обрабатывается электролитическим лужением на подобие лужения припоем на трубку наносится тонкий слой олова. Такой слой защищает гофру от ржавения и воздействия различных химических сред что в конечном итоге продлевает общий срок службы металлорукава и его защитные свойства.
Такую гофротрубку используют в помещениях с высокой влажностью, для этого места стыков изолируют при помощи полипропиленовой пленки.

Металлорукав из нержавеющей стали — владеет отличными антикоррозийными свойствами в виду чего может быть использована в помещениях и пустотах с агрессивной химической средой, а так же и в обычных условиях при этом гарантирую высокую прочность и долговечность.
Сам материал гофротрубки имеет высокую стоимость поэтому нужно смотреть на требования и целесообразность.

Металлорукав в поливинилхлоридной оболочке — обеспечивает отличную защиту от влаги обладая хорошими герметичными свойствами.
Кроме защиты от влаги, он хорошо себя зарекомендовал при защите электрического кабеля от влияния солнечного света, дождя, жидкостей с химическими свойствами и от механических повреждений.
Данный разновид металлического рукава дает возможность его использования не только для скрытой проводки но и для открытой и наружного монтажа, кроме того такую гофру можно даже закапывать в траншеи и использовать в помещениях с горючими и взрывоопасными веществами.

Монтаж и укладка

Металлорукав используют для скрытой и открытой проводки, для защиты электрических кабелей в основаниях и на поверхностях дерева, самана, гипсокартона, пластика и других поддерживающих горение материалах. При вводе трехфазной сетевой линии в сочетание с асбестом и металлическими подкладками.

Для монтажа металлической гофры используют спец. крепление, хомуты, скобы и муфты которыми соединяют концы гофротрубки, все это не маловажные фитинги для обеспечения технологического монтажа по всем правилам обеспечиваем надежную защиту и пожаробезопасность. Так же используя вводные муфты можно предотвратить попадания внутрь трубки пыли, влаги и частиц разного мусора.

Перед заведением кабеля в трубку, нужно правильно определить длину гофры так чтоб сократить количество соединений и ненужных изгибов, что обеспечит безопасность линии и экономию материалов.

Основные рекомендации:

  • Прежде всего нужно составить план проводки, сделать разметку учитывая все изгибы и неровности — высчитать длину всех отрезков кабеля и места его герметизации в гофре.
  • Проверить гофротрубку на наличие повреждений, дефектов и задиров которые могут повредить провод и по препятствовать его легкому заведению в трубку. Кроме того гофра должна быть чистой как внутри так и снаружи.
  • Избегайте натяжения металлорукава, так как это ведет к потери прочности и может создать ненужные щели между витками гофры. Тоже самое и с провисаниями, необходимо следить за качеством работ.
  • Во влажных помещениях необходимо герметичное исполнения, а места соединений герметизировать специальными муфтами или изолентой.
  • Для сухих помещений достаточно не герметичного металлорукава из оцинковки, он самый доступный и не дорогой.
  • Не допускайте резких изгибов которые приводят перегибу кабеля и повреждению самого металлорукава.
  • Материал гофротрубки очень тонкий и если вблизи необходимо будет проводить сварочные работы, нужно будет предусмотреть защиту металлорукава на это время.
  • В домах из дерева, если есть возможность то лучше прокладывать кабель под слоем штукатурки нежели в металлической гофре (открытым способом).

Для открытой проводки (в деревянном доме) лучше всего использовать пластиковые гофротрубки или квадратные короба из пластика, но отдавать предпочтения пластику который не поддерживает горение что легче всего доступней на рынке в виде круглой пластиковой гофротрубки. Для того чтоб определить подходит ли данное изделие, можно кончик пластика подпалить зажигалкой, при этом пластик может гореть, плавится но не воспламенятся, или стягиваться но не плавится.

Как определить нужный диаметр металлорукава?
Это число со значением маркируемым — DN, оно стандартизировано и обозначает внутренний диаметр (номинальный проход). По стандартам СНГ измеряется в миллиметрах.

Следует учитывать что заполняемость металлорукава электрическим кабелем не должна превышать 70% от его внутреннего диаметра (числа DN)

Для примера кабель 3х2,5, его наружный диаметр примерно 11 мм., исходя из этого для его прокладки необходим металлорукав с внутренним диаметром не меньше 13 мм. и наиболее близкое к этому значение в 15(16) мм.

Какая существует фурнитура для соединений?
Чтобы соединить два отрезка гофротрубки между собой, по технологии, нужно использовать фитинги.

  • Резьбовые муфты со специальной царапающей гайкой. Такое исполнение обеспечивает дополнительное заземление шланга. Существуют как прямые муфты так и угловые, с наружной и внутренней резьбой.
  • Вводные соединительные муфты которые используют для монтажа проводки к щитам, ящикам или оборудованию.
  • Прямая муфта — применяется для соединения двух концов гофротрубки. Это резьбовой элемент (резьба внутренняя двухсторонняя), шаг резьбы соответствует шагу витка гофры.
  • Пластиковые и металлические хомуты применяют для соединения и фиксации гофротрубки.

Обычно металлорукав фасируют в бухты длиной в 30, 50 и 100 метров, но можно купить и несколько метров, отрезая нужную длину инструментом для плавной резки изделий из металла.
Перечисленные выше свойства и характеристики характерны для качественной, добросовестно сделанной продукции (не подделки). Поэтому на качественный металлорукав цена не должна быть слишком низкой и это следует учитывать при выборе.

Какой кабель можно использовать на улице и как его прокладывать

При прокладке кабеля на участке встает проблема выбора кабельной продукции, которая бы долго служила и под палящим солнцем и в лютый мороз. Для этого есть некоторые рекомендации, которые мы приведем в этой статье.

 Для кабеля на улице есть целый ряд опасных факторов. Рассмотрим их и как с ними бороться.

  1. Ветер. При прокладке на улице учитывайте, что во время бури кабель будет подвергаться нагрузкам, таким как растяжения и рывки.
  2. Мороз. Изоляция большей части современной продукции может эксплуатироваться в морозы от -15 до -25. Учитывайте этот факт если живёте в регионах где бывают сильные морозы с температурами ниже указанных.
  3. Ультрафиолет – пожалуй самый главный враг изоляции. Под воздействием ультрафиолета нельзя увидеть, как он разрушается. В результате, изоляция трескается и со временем могут происходить утечки.

Учитывайте, что температура монтажа кабеля и температура эксплуатации – это разные величины. Дело в том, что температура монтажа обычно теплее, чем эксплуатации, это связано с тем, что при слишком отрицательных температурах возникают проблемы со снятием изоляции или её растрескивании при изгибаниях. Например, температура монтажа провода СИП – до -15 градусов Цельсия, а эксплуатироваться может до – 60 градусов Цельсия.

Чтобы разобраться как бороться с каждой из проблем и проложить электропитание по улице, рассмотрим варианты решений. Стоит отметить что основные кабели, используемые для внешней прокладки и монтажа электрических сетей 380/220 Вольт в России – это продукция под марками: СИП, ВВГ, ВБбШв.

Ввод электроэнергии на участок в большинстве случаев осуществляется по воздуху от ближайшей опоры. Далее он протягивается до фасада здания, где закрепляется трубостойка с изоляторами. Линия между опорами чаще всего прокладывается проводом СИП. Его маркировка расшифровывается как Самонесущий Изолированный Провод. Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена и устойчива к воздействию ультрафиолета. Главной проблемой является то, что жилы провода СИП выполнены из алюминия, поэтому наиболее часто возникает вопрос «Как сделать переход с СИП на медный кабель и завести его в дом?»


Решение этого вопроса – использовать соединение СИПа с медью, например, ВВГ-нг-ls, с помощью болтового соединения, проложив шайбу между алюминиевой и медной жилой, а также используя другие типы клеммников исключающих прямой контакт соединяемых жил.

Прокладка по фасаду здания или между зданиями

Такая задача обычно встречается, когда нужно подключить светильники по периметру здания или на входе, проложить кабель к гаражу, сараю, а также подключить садовые светильники и свет в беседке с розетками.

Первое требование, которое нужно выполнить – обезопасить кабель от разрывов. Это значит, что, если в кабеле нет несущей жилы, такой как в СИП или ВВСГ – значит, при прокладке на улице, между зданиями его нужно закрепить на стальном тросе.


Следующий шаг – защита от ультрафиолета. Если тот же СИП – отлично переносит ультрафиолет и мороз, то изоляция кабелей с ПВХ-изоляцией в большинстве случаев переносит плохо – она трескается. За редким исключением в характеристиках таких кабелей указано, что он предназначен для прокладки на улице. Поэтому при уличной разводке нужно использовать гофру.

Прокладка в земле

Отличной альтернативой прокладки кабеля по воздуху – является прокладка в земле, преимущества такого способа очевидны:
  1. Нет ультрафиолета.
  2. Защищены от низких температур и ветра.
  3. Не портят внешний вид участка.
  4. Нет вероятности порвать при переноске под линией габаритных предметов.
Но недостатки и проблемы также есть:
  1. Под давлением грунта и в результате движения слоёв почвы, а также камней и других твёрдых предметов, содержащихся в ней кабель, может повредится.
  2. При копке траншей и ям вы можете также повредить линию, особенно если копать экскаватором.
  3. В почве могут быть грунтовые воды, она промерзает, при сильных дождях становится слишком влажной – всё это не лучшие условия для электрического кабеля.
  4. Самая опасная проблема – повреждение кабеля животными, например, кротами.

Для прокладки кабеля на улице нужно использовать кабеля марки ВВГ или ВБбШв, а при воздушной прокладке – СИП или ВВСГ. При этом для защиты от ультрафиолета используйте металлические трубы, металлорукав или гофры стойкие к ультрафиолету (не ПВХ). В большинстве случае следует отдать предпочтение подземной прокладке – при правильном выполнении работ такая линия прослужит дольше.


Поделиться записью

Прокладка кабеля в гофре: монтаж, ошибки и заблуждения

Как осуществляется правильная укладка кабеля в полу

Следует запомнить основное правило: при монтаже кабеля в бетонном полу используется обыкновенная гофра, а при монтаже в деревянном — металлическая. Прокладка проводки без какой-либо защиты запрещена всеми нормативными документами.

Что следует знать, приступая к разводке электрики по полу:

  1. Все места соединений должны быть выполнены только в распределительных коробках. Наличие скруток в полу, без дополнительной защиты, недопустимо. Также нельзя оставлять открытыми другие виды соединений: с применением гильз или клеммных колодок, болтовых соединений и другого.
  2. Очень удобно распределительную коробку выводить на поверхность пола. Это позволяет быстро определить и устранить неисправность, при этом не нарушая целостность напольного покрытия.
  3. Гофру нельзя заполнять кабелем больше чем на половину. Это следует учесть и выбирать гофру соответствующего диаметра. Только тогда, для замены провода, его можно будет полностью достать из пола.
  4. Не стоит монтировать слишком длинные линии — 20 м вполне достаточно. Если требуется применение проводников большей длины, то необходимо применять специальные транзитные короба.
  5. На одном кабеле не должно быть более двух изгибов, углы которых составляют 90 градусов и выше. Это пагубно скажется на дальнейшей эксплуатации электрической сети и при необходимости проводник невозможно будет достать.
  6. При прокладке кабеля в деревянном полу, не стоит крепить его к лагам, в этом случае, в них делают специальные отверстия, через которые потом пропускают гофру. Наличие таких отверстий никак не повлияет на устойчивость напольного покрытия. Для дополнительной безопасности, все элементы деревянного пола должны быть обработаны специальным составом, предотвращающим горение.
  7. Приступая к заливке бетонного пол необходимо помнить, что толщина цементной стяжки над проводкой должна составлять приблизительно 30 см. Для лучшей устойчивости (но не в целях электробезопасности), в стяжку также укладывают армированную сетку.
  8. Гофра с проводниками не должна пересекаться, все кабели должны проходить параллельно друг другу. При их пересечении потребуется поднимать уровень пола, что подразумевает дополнительный расход строительного материала.

Какую выбрать гофру

Чтобы разобраться, какую гофрированную трубу купить: ПНД или ПВХ, рассмотрим типовые применения для разных видов гофры.

ПВХ подходит для:

  • Прокладки наружной проводки в деревянном доме.
  • Для подключения электропроводки светильников в подвесном потолке и за панелями из пластика и ГКЛ.
  • Электромонтажа в бане, в ванной и других местах с повышенной влажностью.
  • Она наиболее распространенная и чаще всего используется при монтаже в квартире или в доме.
  • Для наружных работ, но при условии, что попадание прямых солнечных лучей минимизировано.

ПНД или ПВД в том числе двухслойные подходят для прокладки кабеля в земле (в траншее) и на улице.

Металлорукав используют для прокладки проводов и кабелей в местах с повышенной вероятностью возникновения механических повреждений. Можно использовать во взрывоопасных помещениях. Есть варианты с фланцами на концах и герметизирующим слоем – для использования в сырых местах. Поэтому нельзя чётко сказать какая лучше, у каждой гофры своё применение.

Важным моментом является правильный выбор диаметра гофры под кабель. Чтобы проложить кабель таким способом он должен влезть в гофрированную трубу, к тому же иногда требуется проложить несколько проводов в одной трубе. Для одного провода нужно:

  1. Определить внутренний диаметр гофры.
  2. Определить внешний диаметр кабеля.

В таблице ниже приведены внешние диаметры популярной кабельной продукции.

Например, для прокладки электропроводки из одного ВВГ 3х4, нужна гофра с наружным диаметром 20 или 25 мм, а для ВБбШв 3х6 – 25-32 мм.

Тогда как для прокладки нескольких проводов нужно пользоваться следующим алгоритмом:

  1. По внешнему диаметру вычисляем общую площадь сечения кабеля и площадь сечения отверстия гофры.
  2. Проводка не должна заполнять гофротрубу более чем на 35%, подробнее в ПУЭ 2.1.61.

Для примера решим задачу:

Нужно проложить электропроводку для подключения нескольких мощных прожекторов, есть провод ПВС 2х2,5, сколько их поместится в ПВХ-гофре диаметром 50 мм?

Исходя из таблиц выше, определяем внешний диаметр провода и внутренний гофры:

ПВХ 2х2.5 – 9.1

Гофры – 39.6

Sпровода= (п*d^2)/4 = (3.14*9.1^2)/4=65 кв. мм

Sгофры=(3.14*39.6^2)/4=1231 кв. мм.

При этом можно заполнить лишь 35% площади:

1231*0.35=430 кв.мм

Тогда количество проводов в одной гофре равно:

430/65=6.61

Отсюда следует, что в гофру 50 мм можно ввести до 6 проводов ПВС 2х2.5.

Теперь вы знаете, как выбрать гофру для кабеля, а также какие размеры и виды изделий существуют на сегодняшний день. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Материалы по теме:

  • Как протянуть кабель в гофре
  • Виды и размеры металлорукава для кабеля
  • Защита электропроводки от механических повреждений
  • Как проложить кабель под землей

Технология монтажа

Предлагаем ознакомиться с основными требованиями к монтажу проводки в гофрированных трубах, частыми ошибками и простыми способами, позволяющими протянуть стяжку кабелей через гофру.

Требования и ошибки

Выполняя прокладку проводки в гофрированной трубе, следите за соблюдением следующих условий:

  • протяженность одного участка без транзитных элементов (муфт, тройников, разветвителей) не должна превышать 25 м, количество поворотов – до четырех;
  • на острый угол нельзя устанавливать цельный гофрорукав;
  • избегайте близкого расположения двух и более поворотов трассы;
  • угол поворота должен быть больше 90 градусов, радиус – желательно больше;
  • две гофрированные трубы следует располагать на расстоянии не менее 200 мм друг от друга;
  • не соединяйте трубы при помощи изоленты – желательно использовать соединительные аксессуары, располагая их на середине участка, поворотах и углах;
  • одна гофра – одна кабельная сеть;
  • силовые и слаботочные линии следует отделять друг от друга (нормативы прописаны в ПУЭ).

Как протянуть кабель внутри гофры

Для протягивания проводки через гофру нужно воспользоваться жесткой проволокой. Ее намного проще продеть через протяженные линии. Затем кабель крепится за конец проволоки. Если планируется продеть группу проводов, то их объединяют в прочный жгут, обмотанный стяжкой или ПВХ-изолентой по всей длине. Второй вариант лучше, поскольку данное изделие обладает нужной гладкостью, позволяющей избежать дополнительных препятствий. Если кабель одиночный, то изолента не нужна.

Когда жгут будет готов, то нужно будет соединить его с протяжкой (проволокой) одним из следующих методов:

  1. Обмотать жгут проволокой и обжать пассатижами. Подобных скруток должно быть несколько штук.
  2. Просто приложите проволоку параллельно жгуту и крепко намотайте прочную изоленту. Данный вариант можно использовать как дополнение к первому.
  3. Если прокладывается одиночный кабель, то сделайте отверстие в его изоляции на расстоянии 40-50 мм от края, и сквозь него проденьте проволоку.

Независимо от выбранного метода, если используется жгут, то край нужно аккуратно обмотать изолентой, создав гладкий конус.

Последний этап – протяжка жгута через гофру. В идеале процедуру следует выполнять вместе с товарищем: один человек держит протяжку, другой проталкивает жгут. Без лишней пары рук действуйте следующим образом:

  1. Свободный край проволоки закрепите к какому-либо неподвижному объекту.
  2. Одной рукой держите гофрированное изделие, обеспечивая натяжение, другой – проталкивайте жгут внутрь. Не прикладывайте много сил, иначе протяжка может соскочить со жгута. Если это произошло, то разрежьте гофру на том участке, до которого был продет кабель, затем повторите процедуру с соединением проволоки и жгута. Впрочем, полностью удалять часть гофры необязательно – стыки можно соединить изолентой. Если требуется повышенная защита от влаги или огня, то такой вариант неуместен.

Основное предназначение гофры – защита кабеля и провода от механических повреждений, воздействий высоких и низких температур, влаги, ультрафиолета, химических веществ и других факторов окружающей среды

Ни одно изделие не может гарантировать абсолютной защиты проводки, поэтому важно научиться правильно выбирать трубки в зависимости от конкретных потребностей

Ошибки и правила монтажа кабеля в гофре

не создавайте острых углов при проектировании трасс

для увеличения длины целикового отрезка гофротрубки используйте специальные транзитные коробки, тройники и муфты

Нельзя соединять трубки между собой при помощи изоленты. Устанавливайте соединительные аксессуары на поворотах, углах и ближе к середине всего участка.

нельзя протягивать в одной гофре сразу несколько кабельных линий

силовые сети и слаботочка должны быть разделены между собой, с соблюдением соответствующих расстояний

если вы протягиваете в гофротрубе не кабель, а отдельные провода, вот таблица подбора максимального сечения проводников и их количества, в зависимости от диаметра трубки:

Рекомендуемые диаметры гофры под разные сети:

на линии освещения как правило используется гофра d=16мм

на силовые розетки диаметром не менее 20мм

под коаксиал для видеонаблюдения – не меньше 25мм

под слаботочку (телефон, интернет, ТВ кабель, сигнализация) D=16мм

Советы профессионалов по выбору

Несмотря на отсутствие строгих правил по цветовой маркировке гофрированных труб, по цвету пластиковых изделий обычно можно определить конкретный материал изготовления:

  • синий – полипропилен;
  • серый – поливинилхлорид;
  • черный – полиэтилен низкого давления.

С другой стороны, можно ориентироваться на международный стандарт раскраски, когда цвет указывает на предназначение кабельной линии:

  • белая гофра или провод – компьютерная сеть;
  • серая или черная – общее назначение;
  • зеленая – телефонная сеть;
  • красная – уличная проводка.

Прокладка кабеля в гофре не вызывает особых трудностей, имея определенные навыки, с ней может справиться каждый. Что касается тонкостей, связанных с подключением и организацией электросети, если вы не имеете необходимых знаний, доверьте эту работу квалифицированным электрикам.

Читать далее: Пресс для топливных брикетов как своими руками сделать станок для прессования опилок

В домах и квартирах, как правило, проводится скрытая проводка. В таком случае она укладывается в заранее подготовленные для этой цели штробы, на которые после наносят штукатурку. Альтернативой такому способу может быть внешняя проводка, которую скрывают под гипсокартонном или подвесными потолками.

При прокладке центральных магистралей проводки, кабель затягивают в гофру перед ее укладкой. Что касается ответвлений под розетки и выключатели, то протяжка может быть выполнена позже.

Крепеж

Для наружной проводки используются специальные клипсы, размер которых подбирается под диаметр гофры. В том случае, когда проводка монтируется в канал или внутри короба, для крепежа используются хомуты. В штробе допускается крепление на быстро застывающие растворы, например, алебастр.


Гофра для кабеля, устанавливаемая на клипсу

  • При монтаже проводки следует по возможности избегать образования острых угловых соединений.
  • Если длина проводки слишком большая, места стыков гофры нужно укреплять транзитными коробками.
  • Металлические рукава для проводки перед заливкой бетоном фиксируют на металлокаркасе. Провода в этом случае протягивают после становления бетона.


Гофрозащиту можно уложить в штробы в стене и заштукатурить

Полезная информация! Можно укладывать электрозащиту в бетонных стенах в штробы. На деревянных конструкциях её закрепляют при помощи хомутов или металлических скоб.

В распределительном щитке гофру нужно прочно зафиксировать в отверстиях

Со временем материал может немного «подсесть» и стянуться, потому крепление в местах стыков очень важно


Крепление гофрозащиты в распределительном щите

Обратите внимание! Металлическую защиту для электропроводки нужно заземлять

Виды и типы гофротрубы

Гофру для кабеля различают по следующим параметрам:

  1. Диаметру.
  2. Толщине стенок.
  3. Используемым материалам.
  4. Цвету.
  5. Устойчивости к нагрузкам.

Гибкость гофры и её устойчивость зависит от толщины стенок и материала, из которого она изготовлена. От используемых материалов зависит то, в каких условиях она может использоваться.

Классификация по материалу и его основные характеристики:

  1. ПВХ — это наиболее распространенный вариант. Не горючая и относительно дешевая гофра для проводки. При воздействии УФ-излучения разрушается, что вносит ограничения по уличному применению.

  2. Полиэтилен и полипропилен (ППР). Различают гофрированную трубу из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления. Эксплуатируются в температурном диапазоне от -40 до +45 градусов Цельсия. Устойчивы к УФ-лучам, кислотам, маслам и растворителям. Различают по цветам: черные и двухслойные красные – полиэтилен, а синие – полипропилен.
  3. Металлическая гофра. Ее еще называют металлорукавом. Она обеспечивают хорошую защиту кабеля от механических повреждений. Устойчива к активным веществам и маслам.

Интересно!

Маркировка металлорукавов расшифровывается так: РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА – из оцинкованной стали; РЗ-СЛ и РЗ-СЛ-Х – из стальной луженой ленты; РЗ-ЦП – с ПВХ изоляцией, для герметизации.

По количеству слоёв различают:

  • Однослойные. ПВХ рукава чаще всего состоят именно из одного слоя, при этом его толщина может быть разной.
  • Двухслойные. Пример — труба ПНД с двойной стенкой.

По устойчивости к нагрузкам:

  • Легкие (до 320 Н/ 5 см2) – стенки тонкие и гибкие. Их укладывают на подвесных потолках и в гипсокартоновых конструкциях.
  • Средние (до до 750 Н/ 5 см2) – укладываются в штробу.
  • Тяжелые (выдерживают до 1250 Н/ 5 см2) – самые жесткие, укладывают в бетонных стяжках.
  • Сверхтяжелые армированные (до 4000 Н/ 5 см2 и выше). Прокладываются под землей или подвешиваются на опорах при наружной прокладке.

Ещё один фактор — это разновидности гофры по цвету. Нормативно это не закреплено, но обычно серые и белые гофры из ПВХ, красные, черные и синие из полиэтилена. Бывают и цветные модели, это зависит от того, какой краситель добавляется в массу на производстве. Можно использовать определённые цвета для каждого типа линий:

  • Белый – освещение и интернет.
  • Серая или черная – розетки, цепи общего назначения.
  • Зелёный – информационные кабели и телефония.
  • Красная – для наружного применения.

На практике такое разделение встречается не часто.

Толщина стенки гофры лежит в пределах 5-15 мм. Внешний диаметр для ПВХ-гофры лежит в пределах 16-50 мм. Ниже приведена подробная таблица, в которой указан размерный ряд гофры для кабеля.

Наружный диаметр Внутренний диаметр 16 10.7 20 14.1 25 18.3 32 24.5 40 31.5 50 39.6

Размерный ряд металлорукавов:

Наружный диаметр Внутренний диаметр 9.8 5.1 11.0 7.7 13.5 9.7 15.6 11.7 19.0 14.7 22.0 18.0 38.0 31.5 45.0 37.5 58.0 49.5 71.5 62.5 87.5 78.0

Также различают варианты с зондом и без. Зонд часто называют протяжкой для провода. Это тонкая стальная проволока, к которой привязываются провода и с её помощью проводка затягивается в рукав. Это особенно удобно при использовании проводников с гибкими многопроволочными жилами.

Что такое гофра и где она применяется

Электромонтажная гофра – это гофрированная труба для прокладки электрического кабеля с целью его защиты или защиты конструкций. Прокладку электрического кабеля в гофрированных трубках применяют в различных ситуациях при открытой или скрытой электропроводке.

Скрытая прокладка

Скрытая прокладка — это монтаж электропроводки внутри конструкций стен, полов и потолков, за отделочными материалами. Она условно подразделяется на следующие типы монтажа:

Прокладка внутри негорючих конструкций производится в штробах стен и потолков, в стяжке пола или одновременно с устройством несущих конструкций (например, при бетонировании). В этом случае гофру применяют для удобства монтажа, защиты от передавливания кабеля и возможности замены электропроводки без нарушения отделочного материала, штробления  или демонтажа конструкций стен, потолков или полов. При укладывании гофры с кабелем внутри конструкций из негорючих материалов ПУЭ разрешает использование любого типа гофрированных трубок.

Прокладка за отделочными материалами или в фальш-пространствах имеет цели, аналогичные прокладке в негорючих конструкциях (защита от механических повреждений, возможность замены проводки при необходимости), но с выполнением требований при монтаже, как при прокладке по горючим материалам. Дело в том, что отделочные материалы часто способствуют горению, поэтому для такого монтажа требования являются достаточно строгими

Важно при таком монтаже использовать не распространяющие горение или металлические гофры

Подземная прокладка осуществляется при  производстве работ по благоустройству территорий для разводки электрических силовых линий к осветительным приборам и различному оборудованию (насосы поливочных установок, системы открывания ворот и дверей), при прокладывании слаботочных сетей для охранных систем или телефонных линий и в прочих ситуациях. Главное требование при такой укладке гофры с электрическим кабелем – водонепроницаемость и высокая стойкость к механическим деформациям (жёсткость).

Открытая прокладка

Открытая прокладка осуществляется по несущим и ограждающим конструкциям, отделочным материалам и при монтаже на улице к фасадам зданий или по воздуху.

Прокладка по горючим материалам конструкций подразумевает монтаж электрической проводки в гофре к перекрытиям и стенам с горючей отделкой или выполненных из дерева, пластика и других, способствующих горению материалов. По соображениям пожарной безопасности, применяют негорючие (металлические) гофрированные трубки. При таком монтаже согласно ПУЭ запрещено использовать пластиковую гофру из самозатухающих и не распространяющих горение материалов.

Прокладка по негорючим конструкциям и материалам выполняется любыми гофрированными пластиковыми трубками не распространяющими горение. Возможно применение металлических гофр для улучшения эстетичности монтажа или при применении в особых условиях (агрессивные среды, вероятность механического повреждения).

Прокладка вне зданий и сооружений используется для монтажа освещения или прокладки силовых и слаботочных сетей для различных целей по фасадам зданий и ограждений, а так же по воздуху между зданиями. Гофра используемая в этом случае так же не должна распространять горение и должна быть устойчивой к воздействию осадков, ультрафиолетового излучения и быть прочной.

Прокладка кабеля в пожароопасных или взрывоопасных помещениях осуществляется исключительно с использованием металлических гофрированных труб в сочетании с электрическим кабелем, не распространяющим горение.

Как протянуть провод

Схема протягивания провода в гофру

Провести электрические кабели по стенам или потолку можно с помощью специальных клипс. Их диаметр подбирается в соответствии с сечением гофры. Это способ более распространенный, поскольку надежно фиксирует трубы и имеет привлекательный внешний вид. В скрытых местах предпочтительнее применять дюбель-шурупы или скобы из металла.

При прокладке труб места стыков соединяют при помощи бюджетного соединительного элемента – муфты. Если на данном участке провода не заизолированы, место крепления к муфте трубы допускается заклеивать герметиком. Для прохода через стены используются специальные перфорированные гильзы, которые при необходимости также обрабатываются герметиком.

Цвет и тип гофры

Первое что нужно отметить, это цвет гофры. Никто никогда не окрашивает гофрорукав специально, кроме отдельных случаев его декоративного применения.

При этом каждый цвет говорит о материале, из которого было произведено изделие.

  • серый цвет это ПВХ – поливинилхлорид. Чтобы при монтаже по потолку она выглядела идеально ровно и красиво, опытные электрики советуют ее покупать не в скрученных бухтах, а в хлыстах.
  • черный и оранжевый цвет это ПНД – полиэтилен низкого давления
  • синий цвет ПП – самозатухающий полипропилен

Технические характеристики гофротрубок ПВХ, ПНД, ПП:

ПВХПНДПП
ПП

Многие наверняка сталкивались с красивыми фото и видео, где по потолку расходятся черные и оранжевые гофры. Выглядит все красиво, тут не поспоришь. Да и сама ПНД гофра хоть и стоит немного дороже, при этом намного прочнее чем ПВХ. Хотя все зависит от марки. Это упрощает ее монтаж и исключает возможность ее случайного повреждения. Однако такая красота – это бомба замедленного действия.

Опасность в том, что и оранжевая и черная гофры очень хорошо поддерживают горение. При этом пожар в квартире может начаться вовсе не по причине замыкания или перегрузки в электропроводке. И теперь представьте, что у вас весь потолок просто усеян таким материалом.

Достаточно загореться одной трубочке и пожар будет такого масштаба и категории, что от квартиры или дома ничего не останется. Вашей основной задачей будет не потушить огонь, а хотя бы выбраться от туда живым и невредимым. А шансы будут невелики, учитывая огненный дождь из горящего расплавленного полиэтилена.

Кроме того, именно эта гофра будет причиной перехода огня из одной комнаты в другую. В тех местах, где проводка проходит через бетонную стену в другое помещение, пламя сможет легко проникнуть туда, путем распространения горения ПНД гофрорукава. С ПВХ проблем не будет.

Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Поэтому в квартирах и домах следует применять именно серую гофру ПВХ. Разноцветную можно использовать для замоноличивания в стену и бетон, но не для открытой прокладки.

Еще черную ПНД гофру можно и нужно применять на улице. Не серую, а именно цветную.

Она и была создана, чтобы обеспечить защиту от ультрафиолета. ПВХ со временем потрескается и защиты не обеспечит. Но не слушайте всякие рассказы монтажников, что цветными марками идеально разводить слаботочку и силовые цепи. Для монтажника может это и удобно в процессе работ, а вам с этим пожароопасным материалом жить до конца своих дней.

Цвет и тип гофры

Первое что нужно отметить, это цвет гофры. Никто никогда не окрашивает гофрорукав специально, кроме отдельных случаев его декоративного применения.

При этом каждый цвет говорит о материале, из которого было произведено изделие.

серый цвет это ПВХ – поливинилхлорид

Чтобы при монтаже по потолку она выглядела идеально ровно и красиво, опытные электрики советуют ее покупать не в скрученных бухтах, а в хлыстах.

черный и оранжевый цвет это ПНД – полиэтилен низкого давления

синий цвет ПП – самозатухающий полипропилен

Технические характеристики гофротрубок ПВХ, ПНД, ПП: 


ПП

Многие наверняка сталкивались с красивыми фото и видео, где по потолку расходятся черные и оранжевые гофры.

Выглядит все красиво, тут не поспоришь. Да и сама ПНД гофра хоть и стоит немного дороже, при этом намного прочнее чем ПВХ. Хотя все зависит от марки. 

Это упрощает ее монтаж и исключает возможность ее случайного повреждения. Однако такая красота – это бомба замедленного действия.

Опасность в том, что и оранжевая и черная гофры очень хорошо поддерживают горение.

При этом пожар в квартире может начаться вовсе не по причине замыкания или перегрузки в электропроводке. И теперь представьте, что у вас весь потолок просто усеян таким материалом.

Достаточно загореться одной трубочке и пожар будет такого масштаба и категории, что от квартиры или дома ничего не останется.

Вашей основной задачей будет не потушить огонь, а хотя бы выбраться от туда живым и невредимым. А шансы будут невелики, учитывая огненный дождь из горящего расплавленного полиэтилена.

Кроме того, именно эта гофра будет причиной перехода огня из одной комнаты в другую. В тех местах, где проводка проходит через бетонную стену в другое помещение, пламя сможет легко проникнуть туда, путем распространения горения ПНД гофрорукава. С ПВХ проблем не будет.

Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Поэтому в квартирах и домах следует применять именно серую гофру ПВХ. Разноцветную можно использовать для замоноличивания в стену и бетон, но не для открытой прокладки.

Еще черную ПНД гофру можно и нужно применять на улице. Не серую, а именно цветную.

Она и была создана, чтобы обеспечить защиту от ультрафиолета. ПВХ со временем потрескается и защиты не обеспечит.

Но не слушайте всякие рассказы монтажников, что цветными марками идеально разводить слаботочку и силовые цепи.

Для монтажника может это и удобно в процессе работ, а вам с этим пожароопасным материалом жить до конца своих дней.

Гофра под гипсокартон | Gipsokart.ru

 

Вступление

В ПУЭ 7.1.38, вы можете прочесть, что электропроводку в конструкциях из гипсокартона следует выполнять в трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение, с возможностью их замены.

Для выполнения этого правила, как альтернатива жестким пластиковым трубам, используется гибкая гофрированная труба или электротехническая гофра под гипсокартон.

Нужна ли гофра для электропроводки под гипсокартоном?

Сразу ответим на вопрос, нужна гофра для электропроводки под гипсокартоном или не нужна. Если у вас есть кабель не поддерживающий горение и есть возможность выполнить монтаж так, чтобы проводка была сменяемой, то гофра под гипсокартон не нужна.

Посмотрим на пример. У вас сделан подвесной потолок из гипсокартона и необходимо сделать электропроводку для точечного освещения на потолке. При наличии кабеля типа ВВГнг или НЮМ, вы можете сделать электропроводку освещения, проложив кабель без крепления под потолком. Такой проводкой вы не нарушите ни одно правило ПУЭ.

Однако проводку в перегородке вы уже не сделаете сменяемой без использования трубы или гофры. Кабель, проложенный в перегородке, вам не удастся перетянуть в аварийной ситуации при его замене.

Гофра под гипсокартон

Электротехническая гофра под гипсокартон выпускается из следующих материалов:

  • ПВХ самозатухающего. Диаметры наружные 16, 20, 25, 32,40, 50 мм, лёгкой и тяжелой серий.
  • Из полипропилена. Диаметры такие же.
  • ПНД (полиэтилен низкого давления).
  • Полиамида.
  • Галогена. Гофра специального назначения трудно горючая марка FRHF.

Характерной особенностью всех типов электротехнической гофры, это наличие в ней, так называемого зонда. Зонд это металлическая проволока, размещенная внутри гофрированной трубы для затяжки в гофру электрического кабеля.

Обратите внимание, что наличие зонда в гофре явно указывает на её электротехническое назначение. Отсутствие зонда, особенно в гибких трубах малого диаметра, может (но необязательно) свидетельствовать, что это изделие НЕ электротехнического назначения.

Второй признак, позволяющий отличить гофру для проводки это её жесткость. Надо понимать, что гофра это гибкая труба, а не декоративное изделие. Электротехническая гофра должна быть на ощупь жесткой и не сминаться при надавливании и скручивании. Ходить по такой трубе, конечно, нельзя, но её жесткость должна ощущаться тактильно.

Цвет гофры под гипсокартон не нормируется. Она может быть серой, красной, синей, желтой , черной. Чаще продается серая гофра.

Монтаж гофры под гипсокартоном

Гофра под гипсокартон монтируется в каркас конструкции по намеченным трассам электропроводки. Крепится гофра к металлическому каркасу или листу. Крепление должно быть жестким, чтобы обеспечить возможность протяжки и перетяжки проводки.

Трассы гофры не должны иметь более одного угла поворота менее 130-145˚. Прокладка гофры должна быть плавной. Это обеспечит беспроблемную протяжку кабеля и его быструю замену.

По практике замечу, что гофру нельзя повернуть строго на 90˚. При её прокладке углы получаются сглаженными и чем больше радиус поворота, тем лучше.

Гофра в деревянном доме

Говоря об электропроводке под гипсокартоном нельзя забывать, что конструкции из гипсокартона могут выполняться в деревянных домах, на деревянном каркасе.

В этом случае, использование пластиковой гофры недопустимо согласно тому же параграфу 7.1.38 ПУЭ. В деревянном доме проводка должны быть выполнена только в металлических трубах с локализованной способностью или закрытых коробах.

Однако, никто не запрещает, а по правилам даже рекомендует, использовать металлическую электротехническую гофру из оцинкованной и нержавеющей стали. Она менее удобна в работе, немало стоит, но полностью соответствует правилам безопасности.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

 

 

Похожие статьи

Монтаж электропроводки в деревянном доме

ХХI век — столетие синтетических материалов. Большинство окружающих нас вещей, строений, предметов быта и, даже, наша пища — это созданные искусственно вещества, которые обладают множеством полезных качеств, кроме одного. Все они чужды человеческому организму. Нельзя говорить о прямом вреде для человека, но и о значительной пользе тоже говорить не строит.

В процессе эволюции человеческий организм, как одна из самых сложных систем, формировался в окружении естественных материалов. Поэтому и жить он должен в природной среде. Никто, естественно, не призывает уподобиться Робинзону. Но создать свой экологически чистый уголок в виде деревянного дома или дачи — оптимальный выход для организации своей жизни в соответствии с требованиями души и тела.

В данной статье рассмотрим, как должна монтироваться скрытая электропроводка в деревянном доме по всем нормам и правилам.

Но конструкции деревянных домов отличаются одним неприятным свойством — они горят. Возгорание может начаться от неправильно построенной печи или печной трубы, но, гораздо чаще, это происходит в результате неполадок в электропроводке. Как бы ни хотел человек приблизиться к природе, без электричества в современном мире обойтись нельзя.

Времена, когда электропроводка в деревянном доме имела вид толстого черного провода, намотанного на вбитые в стену керамические изоляторы, давно миновали. Современная проводка должна соответствовать определенным техническим параметрам, в то же время быть незаметной и доступной для проведения профилактических, ремонтных и измерительных работ.

Чаще всего в сводках о пожарах в деревянных домах, где уничтожается имущество, калечатся и гибнут люди, о причине возникновения возгорания написано, что возникло оно в результате короткого замыкания. Но очень редко упоминают, что причиной этого пресловутого «короткого замыкания» являются иные факторы, среди которых наиболее распространенные — неграмотный монтаж электропроводки в деревянном доме, стремление сэкономить на важных узлах и деталях, элементарная халатность и разгильдяйство. Гораздо проще списать все на короткое замыкание. Термин технический, и чьей-то прямой вины не предусматривает.

От чего же возникает короткое замыкание? В первую очередь это пробой изоляции. Он может появиться вследствие механического повреждения внешнего слоя провода при закреплении магистрали в стене, перегрева сети при превышении допустимых нагрузок или иных причин, которые вызваны человеческим фактором. Короткое замыкание сопровождается очень быстрым, почти мгновенным высвобождением огромного количества тепловой энергии. При котором воспламеняются сами провода и часть изоляции.

Единственно, чем угрожает такой процесс, это срабатывание автоматических предохранителей и прекращение подачи электричества в домашнюю сеть. Гораздо хуже, если в зоне действия повышенной температуры находятся деревянные или пластмассовые элементы конструкции дома. Пожар в таком случае неизбежен.

Как же правильно рассчитать и смонтировать внутреннюю скрытую проводку в деревянном доме, без риска возникновения непредвиденных ситуаций? Для этого существует специальный документ — «Правила устройства электроустановок». Не следует относиться к нему с пренебрежением, как к очередной бюрократической выдумке. Как и воинский устав, большинство правил техники безопасности написаны кровью. Каждое ограничение возникло не только в результате расчетов инженеров, но и вследствие конкретных несчастных случаев.

Одним из требований к таким работам является то что скрытая электропроводка в деревянном доме должна выполняться с применением проводов, покрытых негорючей изоляцией. Одними из таких являются провода марок ВВГнг (А), ВВГнг LS, РКГМ или NYM.

Провода прокладываются внутри металлических трубчатых каналов, надежно соединенных между собой способом сварки или болтовыми креплениями с электрической проводимостью. Трубчатый контур в обязательном порядке заземляется, во избежание возникновения искрения или пробоя.

Использование гофрированных труб из пластика или металла в деревянных строениях не допускается, если они надежно не изолированы от контакта с горючими материалами слоем негорючих веществ низкой теплопроводности. Обработка дерева негорючей пропиткой такой защитой не является, так, как при высоких температурах электрической дуги замыкания сдерживающего эффекта не оказывает.

Как нельзя делать проводку в деревянном доме

При монтаже электролиний в домах из дерева многие электрики, особенно непрофессиональные, допускают наиболее распространенную, поэтому и самую опасную ошибку — монтируют провод непосредственно на деревянную конструкцию, да еще и прикрывают магистраль деревянными же отделочными материалами.

Излишняя надежда на прочность изоляции провода оборачивается пожаром спустя несколько лет эксплуатации. Внутри деревянных каналов происходит много процессов, которые предусмотреть нельзя.

Температурные перепады, изменение влажности, накопления пыли, деформации вызывают микроповреждения изоляционных материалов даже самого высокого качества. При достаточно высоких нагрузках, например, когда включено освещение во всех комнатах, работают телевизор, холодильник, да еще и хлебопечка или мультиварка, возможен пробой между параллельно идущими проводниками. Если они ничем не отгорожены от деревянного основания, электропроводка в деревянном доме загорается — пожар неизбежен.

На чтобы хотелось обратить внимание: При монтаже скрытой электропроводки в деревянном доме запрещено прокладывать кабель непосредственно по деревянным основаниям, а также выполнять прокладку с использованием гофрированных труб (гофра), металлорукавов и пластиковых коробах. Это является нарушением «Правил Устройства Электроустановок» 7.1.38.

Использование пластиковых гладких или гофрированных труб опасно по причине возможности повреждения их грызунами. Как показывает практика — современные мыши и крысы очень любят полакомиться изоляцией проводов, да и самыми трубами. Скопление древесной пыли в коробах и каналах приводит к очень быстрому возгоранию и распространению огня по всему дому.

Опасность состоит в том, что пламя распространяется внутри стен. Потушить его обычными пожарными средствами практически невозможно, даже если оно обнаружено на начальном этапе.

Монтаж электропроводки в деревянном доме, особенно при его небрежном исполнении, часто сопровождается микроскопическими повреждениями изоляции, которые при нагревании могут служить причиной замыкания. Температура дуги, возникающей при закорачивании проводников, достигает 5000 °С.

Пластиковые короба и гофрированные рукава такой температуры не выдерживают и прогорают, давая доступ пламени к деревянным конструкциям. Даже пропитанное специальными веществами дерево при нагревании до такой степени воспламеняется.

Не защищают от столь высокой температуры и стальные гофрированные рукава. Их стенки очень тонкие и не рассчитаны на столь высокий уровень нагрева. Одной из характеристик защитных каналов для прокладки электропроводки является локализационная способность — свойство выдержать процесс короткого замыкания без прогорания на протяжении того времени, которое необходимо для самозатухания дуги.

Достаточным уровнем этого параметра обладают только стальные короба и трубы. Именно они и являются единственно возможными элементами для прокладки скрытых электросетей в деревянных строениях.

Металлические трубы очень технологичны для установки каналов прохождения электрокабеля. Помимо возможности нарезания их на куски требуемой длины, их можно соединять различными способами: сваркой, пайкой, резьбовыми муфтами, тройниками и т.д. Устойчивость труб к коррозии можно увеличить, покрасив ее защитной краской.

Стоимость стальных труб сравнительна со стоимостью гофрированного рукава хорошего качества. Медные трубы несколько дороже, но они проще в монтаже и практически не подвержены атмосферным воздействиям.

Как правильно выполнить монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме

Существует много способов монтажа скрытой электропроводки в деревянных домах, но только несколько из них являются правильными. Первое правило, которым необходимо руководствоваться при проектировании и монтаже, — максимальное соответствие требованиям пожарной безопасности.

Скрытая электропроводка в деревянном доме должна прокладываться в негорючих материалах обладающих локализационной способностью.

Эстетические и дизайнерские соображения должны отступить на второй план. Это же касается и стоимости проведения работ. При возможном пожаре убытки будут значительно больше, чем затраты на качественную проводку электросетей.

Как уже говорилось выше, самым качественным материалом для прокладки кабелей и проводов в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен или потолков являются металлические трубы и стальные короба. Если же используются ПВХ –нг (не поддерживающие горение) материалы в виде гофротрубы или монтажных коробок, то они со всех сторон должны быть защищены прокладками из несгораемых материалов, слабо проводящих тепло.

В качестве таких изоляционных прокладок могут использоваться алебастр, цементная штукатурка, бетон. Толщина слоя определяется расчетной мощностью проводки.

Но самым надежным способом обезопасить дом от возникновения пожара при неисправностях в электропроводке является монтаж с использованием стальных или медных труб и коробов. Медные трубы гораздо технологичнее — их можно изгибать в любом направлении без применения сложных специальных инструментов, что особенно актуально при прокладке проводки сложной разветвленной схемы.

Использование стальных труб несколько сложнее и требует определенной квалификации монтажников. Особенно это касается работ по замене отдельных участков электропроводки. Острые края металлических коробов при протяжке могут повредить изоляцию. Поэтому эти операции производятся с применением специальных инструментов. Применения дополнительных инструментов требует и процедура нарезания резьбы при необходимости соединения участков или закрепления коробок.

Электрика в деревянном доме - выбираем трассу электропроводки

Выбор и разметка трассы прокладки электрических кабельных линий должны производиться в строгом соответствии требований ПУЭ. Количество поворотов и изгибов должно быть минимальным. Если протяжка кабеля затруднена, вследствие особенностей архитектуры здания или наличия коммуникаций в стенах, то в сложных местах устанавливаются специальные металлические распаечные коробки (стальные или медные). Их количество не регламентируется, но и не должно быть излишним. Каждое соединение, даже выполненное по всем правилам, это лишнее звено, вносящее в систему неопределенность и ослабляющее общую стойкость цепи.

Их установка тоже должна соответствовать определенным правилам, например, коробки категорически запрещается закрывать декоративными панелями, перекрытиями или иными элементами, утрудняющим доступ при обслуживании, контроле или проведении измерений.

Глубина установки трубопроводов для электропроводки должна выбираться так, чтобы не нарушались несущие характеристики и прочность деревянных стен и перекрытий. Количество и расположение изгибов, распаечных коробок и прочих элементов рассчитывается так, чтобы при необходимости можно было заменить провод на участке электросети без необходимости повреждения или разборки деревянных конструкций.

Диаметр металлической трубы и толщина ее стенок выбирается исходя из свойств кабеля. Кабель, проложенный в трубе должен занимать не более 40% ее внутреннего сечения и с легкостью протягиваться на всю длину участка. Кроме того прокладывать в каждой трубе допускается не по одному кабелю, а несколько. При этом их суммарное сечение также не должно превышать 40 % от диаметра трубы. Сечение кабеля определяется по наружному диаметру, включая изоляцию.

При монтаже скрытой электропроводки в деревянных домах с использованием металлических труб, толщина стенки труб должна выбираться исходя из сечения жил кабеля (провода), который проходит в этой трубе.

Сечение жил проводов, мм2  Труба с толщиной стенки не менее, мм 
 Алюминиевые провода   Медные провода 
 4  2,5  не нормируется
 6  -  2,5
 10  4  2,8
 от 16 - до 25  от 6 - до 10  3,2
 от 35 - до 50  16  3,5
 70  от 25 - до 35  4

Перед операцией протягивания кабеля обязательно производится замер сопротивления изоляции. Это делается для определения соответствия провода техническим условиям проектной документации и с целью проверки состояния кабеля. Проверка показывает, не была ли нарушена изоляция при транспортировке, хранении или подготовке к работе.

Сам процесс протягивания кабеля происходит с применением специальных торцевых втулок из пластика, которые защищают изоляцию от повреждения об острые края труб или коробов. После протяжки изоляция замеряется еще раз, чтобы исключить возможность подключения поврежденного в процессе работы проводника.

В деревянных домах используются только провода со специальной маркировкой. Их изоляция не воспламеняется даже при очень высоких температурах.

Проводка в деревянном доме - какой провод выбрать для прокладки в трубах

После составления схемы проводки и разметки всех узлов разводки, необходимо определить, какой именно провод использовать в монтаже. Для деревянных конструкций созданы специальные провода под маркировкой ВВГнг (А) и ВВГнг-П (А). Это медные провода с цельными жилами, которых может быть до пяти.

Изоляция провода двойная. Внутренний слой сделан из поливинилхлорида и изолирует каждую жилу отдельно, причем каждый провод окрашивается в другой цвет, что облегчает монтаж выключателей, осветительных и иных приборов. Внешняя часть кабеля покрывается специальной негорючей защитной изоляцией из композитного пластика. Она очень прочная и гибкая, позволяет без труда протягивать кабель значительной длины по трубе с помощью специального стального троса.

Такие провода эксплуатируются при диапазоне температур от -50 до +50 °С. Изоляция имеет очень высокие антикоррозионные свойства, не вступает в реакцию с химическими веществами и не деформируется при температурных перепадах. Свойства нераспространения горения соответствуют ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Провода типа ВВГнг LS, ВВГнг-П LS по своим качествам не уступают предыдущим модификациям кабелей, но, дополнительно к ним, при нагревании не выделяют вредных непрозрачных веществ и ядовитого хлористого водорода. На это указывает индекс LS.

Соответствующий ГОСТ 22483 кабель NYM тоже создан на базе медных жил, но обладает тройной изоляцией. Жилы изолируются разноцветным поливинилхлоридом отдельно, затем все вместе полиолефиновым композитным материалом и заключаются в оболочку из негорючего поливинилхлорида. Такой кабель может иметь до пяти жил. Он производится по немецкой современной технологии, известной как VDE.

Размещение розеток и выключателей

Скрытая электропроводка в деревянном доме не обходится без установки розеток и выключателей. В местах установки розеток и выключателей необходимо с помощью специальных инструментов высверлить гнезда под установку металлических коробок, где и закрепляются приборы. Эти коробки, так же, как и монтажные, протяжные и распаечные устанавливаются по специальной технологии.

Она предусматривает выполнение нескольких обязательных операций, которые должны обеспечить надежное соединение трубы и коробки в единое целое, чтобы зафиксировать надежный контакт между всеми элементами.

Контакт необходим для заземления всей конструкции. Если монтаж электропроводки в деревянном доме обеспечил непрерывность цепи всей металлической конструкции, то достаточно выполнить заземление только на распределительном щите. В случае возможных разрывов, необходима установка дополнительного заземляющего провода, который соединяется способом пайки с каждой коробкой и трубой. Заземление электрической сети в деревянном доме является очень важным элементом обеспечения пожарной и электрической безопасности, предохраняя от возможного искрения и перегрева элементов цепи.

Существует несколько вариантов крепления коробок к трубам. Самым надежным и качественным является пайка или сварка. Они обеспечивают максимально надежный контакт, защищены от коррозии и устойчивы к механическим воздействиям.

В случае применения медных труб, их концы, находящиеся в коробке, развальцовываются. Если трубы стальные — то соединение с коробкой происходит с помощью завинчивания гаек. В этом случае на концах трубы должны быть нарезана специальная резьба, а сами гайки после максимально плотного закручивания, должны быть зафиксированы и защищены от коррозии.

Распределительные и технологические коробки должны соответствовать классу защиты не ниже IP -54, что соответствует защите от проникновения промышленной и бытовой пыли внутрь объема и предохранению от попадания в коробку брызг воды.

Испытательные работы после монтажа проводки в деревянном доме

После окончания монтажа металлических труб и коробок будущей электросети производится замер заземления, который должен определить надежность соединения всех частей цепи. Все конструкционные элементы должны быть соединены в одну непрерывную цепь, обеспечивающую защиту на любом участке при подсоединении к шине с маркировкой «РЕ».

После окончания проверочных работ и устранения всех возможных недоделок, производятся работы по прокладке кабеля. Не будет лишним напоминание, что сопротивление изоляции каждого участка кабеля производится перед началом монтажа и после него. Длина кабеля должна выбираться так, чтобы в каждой монтажной коробке создавался определенный запас длины, который может потребоваться при изменении подключений.

В случае точного соответствия длины кабеля расстоянию между установочными коробками, если требуется подключить иной прибор, выключатель или произвести иные работы, нужно менять кабель на всей длине участка. Процесс довольно трудоемкий, да и стоимость качественного кабеля довольно высока.

Используются в прокладке сетей деревянного дома только трехжильные или пятижильные кабеля с обязательным заземлением. Электрический ток — вещь хотя и привычная, но очень опасная. Эксплуатация сети без заземления противоречит не только правилам техники безопасности, но и элементарному здравому смыслу.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Распространенные неисправности в электроустановке

Об ошибках, допущенных при строительстве электроустановок, можно написать целые тома. Здесь мы покажем наиболее распространенные из них, объяснив, откуда они берутся и как их можно исправить.

1) Нехватка розеток

Слишком мало розеток в комнатах — распространенная проблема даже в совершенно новых домах. Результат - очевидные неудобства, и как правило путаница различных удлинителей и переходников.Еще сильнее, чем в спальнях или гостиной, проблема ощущается на кухне. Проще говоря - в этой комнате мы используем много оборудования, которое увеличивается со временем.

Стационарные, такие как холодильник или посудомоечная машина, должны иметь свои, отдельные розетки, но мы непременно захотим запитать тостер, кофемашину, блендер, а может быть, купим сушилку для фруктов или хлебопечку машина? Именно поэтому двойные розетки над столешницей нужно планировать не реже, чем через каждые 1,5 м, а там, где вы, вероятно, будете ставить кофемашину или микроволновку, стоит их добавить.Также в комнатах появляется все больше и больше электрических приборов.

Вообще трудно найти человека, который бы жаловался на избыток гнезд, но есть много людей, которые ощущают их нехватку.

Необходимость использования нескольких адаптеров и удлинителей является известным следствием нехватки розеток. (фото: Декора)

2) Слишком мало световых точек

В доме комнаты обычно больше, чем в квартире. Мы должны иметь это в виду при планировании освещения. Одной центрально расположенной люстры хватило на 10 м2 спальни в спальне, не обязательно в два раза больше, и уж точно не получится в 30-метровой гостиной.

Поэтому, когда здание уже стоит, а электропроводки еще нет, стоит сопоставить его конструкцию с реальностью и задуманным способом обустройства интерьера. Стоит упомянуть, например, мелом на полу и стенах, где будут разные более крупные приборы, а где выключатели и розетки освещения. Часто только тогда становится очевидным, что что-то можно улучшить.

3) Нет специальной схемы для холодильника, стиральной машины и т. д.

Приборы стационарной установки и мощностью более 2 кВт должны питаться от каждой отдельной цепи (со своей максимальной токовой защитой в щите).Это в первую очередь холодильник, бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, электрическая плита или духовка. В случае с более мощными устройствами идея состоит в том, чтобы не перегружать одну цепь, но также важно обеспечить надежную работу. Особенно это важно в случае с бойлером и холодильником, ведь выход из строя любого другого прибора в доме не должен вызывать их отключение.

4) Неправильная проводка

Электрические кабели прокладываются по вертикали и горизонтали.Главное, чтобы их расположение было легко воссоздать. Благодаря этому мы не повредим их случайно, например, при сверлении отверстия в стене, когда хотим на него что-то повесить. Также полезно сделать фотографии особо сложных, необычных мест перед штукатуркой проводов, но без плана монтажа этого будет недостаточно.

Нормативы этого не требуют, но в качестве трассы установки стоит зарезервировать зоны у пола, под потолком и на расстоянии от оконных и дверных проемов.Мы будем спокойны в будущем - мы не повредим кабели, например, при замене окон.

Чаще всего используются плоские кабели, которые крепятся к голым стенам и затем покрываются штукатуркой. Кабели крепятся к стене пластиковыми держателями, а если кабели широкие (например, 5-жильные) - алюминиевыми пластинами, прикрепленными к стене маленькими дюбелями.

Другим решением является прокладка кабелей в гибких пластиковых трубах (т.н.трубопроводы), расположенные в глубоких бороздах стенок. Однако это более трудоемко и долго, а значит и дороже. Их целесообразно использовать там, где при замене необходимо будет разрушить отделку поверхности стены (например, облицовка плиткой на кухнях и в ванных комнатах).

Типичные плоские кабели обычно крепятся к голым стенам, а затем оштукатуриваются. Однако более толстые кабели необходимо спрятать в бороздах, вырезанных в стене. (фото Ю. Анткевича)

5) Непривлекательный дизайн

Установка может быть выполнена правильно, но не эстетично.Это могут быть кривые разъемы и розетки, или, например, провода, идущие поверху стен, в маскирующих полосах. Такой способ их расстановки прост, но те, кто выбирает его в комнатах, обычно об этом жалеют. Такое решение годится разве что для гардероба или кладовой, а в других местах его используют по необходимости при ремонте.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Коробки для разъемов и розеток должны быть посажены прочно и ровно, иначе будут проблемы с правильной вставкой фитингов.(фото Ю. Анткевича)

6) Неправильно подобранные розетки и разъемы

Розетки и соединители для освещения, т. е. видимое монтажное оборудование, могут быть приглушенными и ненавязчивыми или составлять важный элемент дизайна интерьера. Все зависит от вкуса и предпочтений инвестора. Даже очень разные по стилю, они все равно выполняют одни и те же функции. Проще всего, если все они будут из одной стилистической линейки данного производителя. Тогда все они визуально совпадают.

Следовательно, перед покупкой аксессуаров, мы должны проверить, что в серию входят все необходимые нам элементы .С самыми обычными проблем не будет, а вот, например, крепления для опускания и подъема рольставней присутствуют не всегда. Конечно, можно сознательно использовать аксессуары с разным стилем, но для достижения хорошего результата требуется отличное чувство вкуса.

Лучше всего, если все розетки и коннекторы будут из одной стилистической линии. (фото: Livolo Polska)

7) Без установки на участке

Освещение и розетки в доме, например, на террасе и в задней части большого сада необходимы .А также подвод силовых и сигнальных кабелей к воротам (домофон) и воротам (привод). Даже если мы не планируем, например, ставить привод, сделать для него проводку стоит, так как в нашем распоряжении и так есть экскаватор, а имущество представляет собой строительную площадку, выкопанную под фундаменты. Если подумать об этом намного позже, это будет намного сложнее и дороже.

8) Отсутствие кабелей компьютерной сети, телевидения и телефона

Самая большая ошибка, которую можно совершить при установке компьютерной сети, антенны или телефона, состоит в том, чтобы вообще не прокладывать их при прокладке других кабелей.Хотя в настоящее время многое можно сделать с помощью беспроводной технологии, не все, иначе эффект не будет полностью удовлетворительным.

Хорошим примером является домашняя компьютерная сеть. Маршрутизаторы Wi-Fi в наши дни очень дешевы, а адаптер беспроводной сети входит в стандартную комплектацию большинства ноутбуков, планшетов и телефонов. В квартире, на небольшом пространстве такая система работает отлично. Однако в большом доме, где компьютер и роутер разделены потолком и двумя массивными стенами, подавляющими сигнал, начинаются проблемы. Поэтому стоит сделать проводную установку хотя бы между этажами. Далее можно использовать беспроводные решения.

Элементом, о котором часто забывают, также является прокладка антенного кабеля с крыши в гостиную с телевизором. Потом следствием этой оплошности является сверление потолка и поиск способа спрятать кабель, либо ввести его в вентиляционный канал, что совершенно недопустимо. А на этапе строительства спрятать в канавке стеновую трубу или лоток для нужд таких кабелей не проблема.

Вместо спутанных кабелей все ваши мультимедийные подключения в одном корпусе. Гораздо лучше и эстетичнее. (фото: Хагер (Беркер))

9) За исключением специальной проводки

Иногда стоит проложить различные необычные кабели, например, кабели для динамиков домашнего кинотеатра или музыкального оборудования. Их можно спрятать в штукатурке, а также в полу (если мы хотим разместить оборудование дальше от стен). Завершающим элементом будут соответствующие розетки — с разъемом для динамика, HDMI, USB.В настоящее время выбор такого типа решений очень велик, хотя многие вообще не знают об их существовании.

10) Слишком мало цепей

Разделение установки на слишком малое количество цепей является довольно типичной проблемой. Часто возникает из-за неправильно понятой экономии и догматического отношения к рекомендациям, содержащимся в стандартах. Типичный пример — сделать все освещение на данном этаже одной цепью. Формально это приемлемо, т.к. одна схема может создать и 20 точек света, но это очень неудобно и даже потенциально опасно.Достаточно короткого замыкания в одном источнике света и срабатывания автоматического выключателя максимального тока (предохранителя) в распределительном устройстве, чтобы затемнить весь этаж.

Освещение от двух цепей необходимо даже возле лестницы , потому что спускаться по ней в темноте особенно опасно. Также хорошо, если розетки в смежных комнатах, например, по двум сторонам коридора, питаются от разных цепей, чтобы в случае поломки или ремонта можно было легко подключить необходимые электроинструменты.Разделение на слишком малое количество цепей также часто связано со слишком маленькими распределительными устройствами, в которых нет места для какого-либо дополнительного оборудования.

11) Без заземляющего электрода

Задачей заземления является отвод на землю через т.н. заземлитель на опасное напряжение, которое может появиться, например, на металлическом корпусе электроприборов (стиральные машины, холодильники и т. д.). В каждом доме должен быть заземлитель, независимо от того, оборудован он системой молниезащиты или нет. Без него очень сложно обеспечить безопасность установки, и некоторые меры безопасности, напр.разрядники вообще не работают.

В новом доме стандартом должен быть т.н. заземляющий электрод фундамента , т.е. стальной стержень или плоский стержень (так называемое кольцевое железо), расположенный в нижней части сплошного фундамента. Стержни арматуры скамейки должны быть прочно соединены с этим заземлителем - желательно сваркой или свинчиванием с помощью резьбовых муфт. К сожалению, во многих проектах этот элемент не учитывается, и когда на стройку приезжает электрик, фундамент уже давно забит.

Если заземлитель фундамента не установлен, можно изготовить кольцевой заземлитель.Обрешетку укладывают в траншею глубиной 0,6-0,8 м, опоясывающую все здание. Как вариант, можно сделать вертикальный заземлитель, вбив в землю специальные стержни, но это решение однозначно дороже.

Заземляющий электрод фундамента представляет собой стержень или плоский стержень, размещаемый в нижней части сплошного фундамента. Это дешево и очень эффективно.

12) Несоблюдение охранных зон в санузле

Нередко можно увидеть, например, стиральные машины, расположенные рядом с ванной. Архитекторы интерьера также часто не знакомы с действующими правилами безопасности.Ванная комната – это помещение, в котором особенно высок риск поражения электрическим током и поэтому оно разделено на зоны.

  • Зона 0– — это внутренняя часть ванны или душевого поддона. Допускаются устройства с питанием от сети переменного тока 12 В или постоянного тока 30 В (питание от так называемых цепей БСНН), это могут быть, например, форсунки гидромассажных устройств или источники света. Требуется класс защиты IPX7.
  • Зона I — — это пространство, ограниченное внешними краями ванны или душевого поддона, высотой до 2,25 м.Допускаются постоянно подключенные водонагреватели, распылительные насосы, вентиляторы, осветительные приборы и устройства с питанием от сети переменного тока 25 В или постоянного тока 60 В, под ванной могут быть установлены гидромассажные устройства. Требуется класс защиты IPX5.
  • Зона II - до 0,6 м от границы зоны I, на высоте до 2,25 м; Допускаются устройства как в зоне I и специальные розетки с разделительным трансформатором для бритв - здесь практически не слышно. Требуется класс защиты IPX4.

В зонах 0-II не допускается установка розеток, выключателей освещения, распределительных коробок и т.п. Устройства, если они есть, должны быть установлены стационарно. Вилки и розетки, а также питаемые от них устройства, например, стиральные машины, должны располагаться вне зоны II.

Ванная комната из соображений безопасности разделена на зоны, где можно установить определенное электрооборудование

Ярослав Анткевич

.

Схема подключения – 8 ошибок, которые не стоит совершать

Схема электромонтаж в квартире или в индивидуальном доме требует много опыт. Имейте в виду в процессе размещения конкретных элементов о функциональности квартиры и реализации будущих изменений. Система провода и электрические розетки должны соответствовать не только оборудования, но и для любых монтажных или ремонтных работ.

Если вы ищете лицо или компания, которые будут выполнять электромонтаж для вас, используйте услуги Поиск подрядчика . После заполнения формы вы получите доступ к предложения.

Схема электромонтаж – стоит ли помнить?

Установка электрическая должна быть очень хорошо продумана. Слишком поспешное размещение определенные элементы или установка слишком малого количества цепей, возможно приносят много негативных последствий.Поэтому необходимо продумывать поэтапно все детали на схеме.

Стоит запомнить:

  • Выбор оптимальной установки - мы можем выбрать скрытую установку, встраиваемые и накладные. Первое решение — спрятать провода в так называемый шланги. Мы заменим поврежденные кабели без долбления стен. Наиболее часто используемое решение – встраиваемая установка. Это состоит из прокладка кабелей непосредственно по стенам, после чего они затем укрываются довольно толстый слой штукатурки.Для этого типа установки обратите внимание шаг за шагом, где будут располагаться провода. К сожалению, в случае неудача установки требует скалывания гипса, чтобы иметь возможность добраться до поврежденные кабели. Накладная установка чаще всего скрыта в специальные трубки или планки, расположенные непосредственно на полу.
  • Архивирование мест, где находятся кабели, чтобы они не были скрыты кабели, стоит сделать фото во время их монтажа, где они точно будут быть местами.Когда мы хотим просверлить отверстие в стене, чтобы смонтируем картину или шкаф, мы будем уверены, что не повредим его установка.
  • Регулировка монтажной коробки - выбор монтажной коробки, также смотреть вперед. Более глубокая банка позволит позже установка интеллектуальной системы управления домом. Очень возможно, что для через несколько-десяток лет такие инсталляции будут прослыть в каждом доме стандарт. Если Вас также интересует стоимость электромонтажа в г. Для вашего домашнего бюджета этот калькулятор стоимости строительства поможет вам оценить ваш бюджет.

Схема электромонтаж отдельных помещений

Схема электромонтаж в квартире

Планирование, как пошагово будут проходить электрические цепи, имейте в виду о растущем количестве электрических устройств, которые мы используем. изменение привыкание к все лучшему и лучшему освещению вызывает установку электрические должны быть еще более эффективными.Освещение квартира не ограничивается одиночными светильниками, висящими посредине потолок. Мы все больше и больше охотно используем дополнительное переменное освещение интенсивность света и цвет. Настенные светильники, торшеры, потолочные люверсы и даже подсветка мебели – решений все больше и больше. Поэтому хорошо включить желание совершить в квартире метаморфозу, в основе которой может быть увеличение количества источников света или использования дополнительных электрических устройств.

Схема электрический в кухне и столовой

Кухня это место, где схема подключения должна быть детализирована уточнение.Оптимален на каждой столешнице, над плитой, с мойкой, а также обеденным уголком установить дополнительный источник освещения. Также важно правильно расположить электрические розетки. Диаграмма электроустановка должна содержать все большее количество бытовых приборов, z которым мы пользуемся каждый день. Кухонный комбайн, кофемашина, соковыжималка соки, электрогриль, блендер, пароварка — это лишь некоторые из устройств с мы занимаемся каждый день.Кроме того, устройства, требующие постоянное электроснабжение холодильник, морозильник, духовка, плита, посудомоечная машина или микроволновка. Поэтому важно включить соответствующую сумму электрические розетки, но и их расположение. Это стоит запланировать дополнительные электрические цепи для подключения галогенного освещения или светодиод. Мы собрали для вас советы по электромонтажу w это место .

Схема электропроводки – как прокладывать кабели в доме

Схема электромонтаж в ванной

Установка электрический в ванной требует точной шлифовки.это комната в устройства, такие как стиральная машина, сушилка, или обычно подключены электрический обогреватель. Дополнительно должна быть розетка для подключения сушилки для волос, щипцы для завивки, выпрямители или другие подобные приспособления. Такие розетки они должны быть оснащены специальной брызгозащитной заслонкой, благодаря которой они выдерживают даже безопаснее.

Фокусировка при эффективном освещении схема электропроводки должна излучать ванная комната с несколькими зонами:

  • над унитазом (если он находится в одной комнате)
  • над ванной или душем
  • над умывальником и зеркалом
  • с возможностью общего освещения всего помещения

Схема электрический на лестницах и в коридорах

Обычно такие помещения отличаются очень маленькой площадью, поэтому во времени устройства являются наиболее проблемными.Электрическая схема, включая коридор, лестница и другие пути сообщения не должны быть тесными расширен. Большое значение имеет место, где будут располагаться источники света. Наибольшая интенсивность должна быть в той зоне, в которой мы готовимся к выходы – часто у входной двери вешают большое зеркало. Это стоит того поэтому освещайте не только саму комнату, но и зеркало или шкаф в коридоре. Однако на лестнице совсем достаточно бокового освещения.Важно установить двухпозиционный переключатель внизу и на выше - благодаря чему мы сможем включить свет наверху из любого места лестница. Если вас интересуют электрические схемы одноквартирного дома, читайте также нашу статью: Домашние электроустановки - ко стоит прогнозировать перед строительством?

Привлекательные акции - проверить

Схема электрические - самые распространенные ошибки

Цепи электрический - слишком маленький

Самый распространенный допущена ошибка в схеме электропроводки в квартире, состоящий только из одной цепи.В среднем одна электрическая цепь может питание до 20 источников света или до 10 электрических розеток. Схемы электрические кабели не должны закрывать определенные этажи в здании. В в случае сбоя можно ожидать серьезных проблем с питание отдельных электроприборов. Электрическая инсталяция он должен охватывать достаточное количество цепей, состоящих из:

  • не менее двух цепей на один этаж здания
  • цепей, разделяющих между собой источники постоянного света, с устройства, постоянно подключенные к установке
  • цепи, соединяющей взаимодействующие устройства (например,Компьютер, монитор, принтер)

Повреждение электромонтаж при сборке

Любой монтажные работы с воспроизведением электрической схемы должны выполняться с с нужной точностью. Любое повреждение изоляционного слоя может привести к к возникновению серьезных отказов, в том числе короткого замыкания в электросистеме. Еще одна ошибка – использование неподходящих материалов для сборки. установка. Схема электропроводки в квартире не должна включать в себя элементы из стали.С годами на стальных компонентах может может возникнуть коррозия, что приведет к повреждению шлангов.

Установка электрический требует тщательной проверки всех соединений. Свободный муфты могут стать причиной пожара. См. также прайс-лист на услуги электроснабжения 2017 .

Схема подключения – как прокладывать кабели в доме

Схема подключения электроустановка с неравномерным распределением фаз

Самый распространенный схема электропроводки в одноквартирных домах включает трехфазное питание.Этот ошибочно подключать все электроприборы только к одному фазы. В случае неисправности может произойти серьезный ущерб конкретного оборудования или всей установки.

Схема установки электрические - типы

Типы схем электрические установки

Среди схемы подключения различают:

  • Однолинейная диаграмма — также известная как принципиальная диаграмма.Дает вам основы информация об элементах, включенных в макет. Однолинейная схема не показывает фактическое размещение конкретных предметов в комнате.
  • Расширенная диаграмма - это подробная диаграмма, иллюстрирующая больше, чем просто расположение отдельных элементов, но и их конкретная роль.
  • Схема установки - позволяет прочитать фактическую компоновку отдельные элементы электроустановки. Кроме того, мы получаем информацию для каждого элемента, содержащегося в этой схеме.
  • Схема подключения - информирует нас о соединениях устройств вместе с клеммные колодки. Это также указывает на фактическое распределение всех Предметы.
  • Функциональная схема – чаще всего используется для цифровых Системы контроля.

Как читать схемы электропроводки в частном доме?

Самый популярный шаблон, с которым мы имеем дело, представляет собой схематическую диаграмму. В нем перечислены основные информация о том, какие конкретные компоненты входят в состав установки.Кроме того, мы научимся подключать проводку электроустановок. Такая информация однако они нужны профессионалам, занимающимся профессиональной установкой. В мы можем научиться самостоятельно читать монтажные схемы в одноквартирном доме.

Часто на интернет-форумах задают вопрос о схеме установки тракторов Ursus c 330 и с 360. Это тема, которая касается не только фермеров, но и людей научиться правильно читать схемы.Схема для моделей c 330 и c 360 отличается тем, что описывается семью цветами - черным, красным, синим, коричневый, серый, зеленый и желтый.

Спасибо простая маркировка и цветовое нанесение электрических проводов, владельцы тракторов C 330 i c360, не нужно демонстрировать передовые знания для подключения конкретные элементы.Приведена схема электропроводки в квартире. сложнее. В отличие от простых диаграмм трактора Ursusa C 330 и C 360 будут иметь следующую маркировку:

.
  • Л- фазный провод
  • PE - провод заземления
  • L + - положительный полюс
  • L- - отрицательный полюс
  • D - провод
  • А - алюминий
  • Ф - мягкая сталь
  • Без обозначения - медь 90 026 90 033

    Кроме также применяются символы на схемах.Вот каким будет исполнитель он умел соединять проводку электроустановок. Читаем шаг за шагом схематический шаг позволяет следовать его указаниям. Это важно что только человек должен устанавливать электрику в доме на одну семью уполномоченных на осуществление такой деятельности.

    Рекомендуемая мебель для вашего дома - узнать цены

    Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

    .90 000 10 ошибок при планировании домашней установки

    По уважительной причине электромонтаж считается одним из самых сложных, а его выполнение лучше доверить это профессионалам. Однако, если опытный энтузиаст DIY захочет самостоятельно делать некоторую работу в электротехнической промышленности должны быть знакомы с возможные ошибки и их последствия. Неисправность в сантехнике привести максимум к затоплению квартиры, при этом плохо спланированные и завершенный электромонтаж может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

    Если вы ищете компанию, которая выполнит для вас электромонтаж, воспользуйтесь услуги Поиск Подрядчики , доступны на странице Калькуляторы Строительство. Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложения.

    1. Неверно выбор толщины кабеля

    Хотя разговорный термин «толщина провода», следует помнить, что сечение для электроустановки выбирается провода, а не его толщины.Выбор сечения проводов в среднем домашних условиях следует придерживаться простых правил обозначения цепи:

    • по квартирное освещение - для этих цепей использовать провода o диаметр 1,5 мм 2 . Нет смысла пытаться сэкономить и купить, например, 1 мм 2 или 0,75 мм 2 хотя бы из-за их меньшей прочности механический при укладке и небольшая разница в цене.
    • по электрические розетки общего назначения - устройства, к которым подключаются розетки намного мощнее лампочек (особенно энергосберегающих).По этой причине используются кабели сечением 2,5 мм 2 . это ошибка использование провода от цепей освещения для этих цепей. Четное какое-то время ничего не будет, перегретая изоляция со временем расплавится и есть короткое замыкание.
    • по специальные розетки - для однофазных бытовых приборов o номинальная мощность свыше 2 кВт (например, печь) должна обеспечиваться самостоятельно цепи из провода 2,5 мм 2 .

    Зависимость поперечного сечения проводника от нагрузки (тока протекающий ток) таков, что большой ток может вызвать чрезмерное увеличение температура кабеля малого сечения. Проще говоря, каждый металл имеет удельное сопротивление и каждый проводник начинает функционировать при определенных условиях как обогреватель. А температура, которую выдерживает утеплитель, составляет всего около 70°С.

    2. Кабель или провод?

    Смысл рассматривать выбор многожильного шнура или провод довольно маленький.Веревка более гибкая по сравнению с проволокой и лучше проводит высокочастотные сигналы. Таким образом, v некоторые умные домашние установки; в стационарных соединениях ламп накаливания и Гибкость кабелей не имеет значения.

    3. Ассортимент и количество устройства

    В рекомендациях стандарта указано 10 розеток в одной электрическая цепь. На практике следует ориентироваться на количество и тип устройств электричество в доме.Для крупных потребителей электроэнергии, таких как например, проточный водонагреватель, электрическая плита или духовка, должны быть предусмотрены отдельные электрические цепи. Он должен иметь независимую цепь также есть сигнализация; трудно представить, что он будет обездвижен перегрузка розетки. Замена цепи является серьезной ошибкой. удлинитель с несколькими соединениями. Подключение к таким полоса из нескольких больших энергоприемников - самый простой способ перегреться замыкание и выход из строя всей установки, особенно если там будет еще и охрана неправильный.

    Ошибки, допущенные при электромонтаже, очень часто касаются неправильного выбора кабелей для освещения в помещении

    Цепи освещения в индивидуальном доме выполнены с с помощью кабеля сечением 1,5 мм 2 . Если по какой-то причине освещения проложен провод 2,5 мм 2 , по соображениям безопасность, это вполне приемлемо; в лучшем случае будет больше сложность с размещением большего количества проводов в распределительной коробке.

    Увеличенный кабель не перегревается. Большой ошибкой будет использование кабеля сечением 0,75 мм 2 , с учетом световой нагрузки, например, светодиодного освещения.

    5. Провода без пропуск

    Часто используются для прокладки электрических кабелей гофрированные электромонтажные трубы, т.е. трубопроводы. Имя действительно В Польше к этим трубам прилепили "кондуит", хотя он из металлических труб Системные установки Peschla, используемые в основном в Германии.

    Электрическая установка может быть запущена:

    • в гипсе или под гипсом;
    • в трубах (трубопроводах), каналах, лентах;
    • на гипсе.

    Всегда должен использоваться правильный тип провода.

    Электрические схемы домовой установки должны быть исправны должным образом защищены от перегрузки, т.е. от протекания тока высокая интенсивность. Для этой цели обычно используются миниатюрные автоматические выключатели. В в старых установках еще можно найти предохранители в корпусе керамический.

    • Цепи освещения - выключатель перегрузки по току В10, т.е. с номинальным током 10 А.
    • Цепи со стандартными розетками - выключатель Б16. Ошибочно прокладывать в таких цепях провода сечением 1,5 мм 2 . Максимальный ток для такого кабеля около 16 А, но на практике автоматический выключатель сработает, когда он течет в течение длительного времени ток 16-18 А. А это значит, что рано или поздно изоляция расплавится и произойдет короткое замыкание.
    • Независимые цепи для розеток - кабели 2,5 мм 2 и переключатель B16.

    7. Задержка предохранители в отдельных секциях

    Миниатюрные автоматические выключатели, используемые для защиты Электрические схемы защиты от перегрузок имеют четыре основных характеристики, т.е. зависимость скорости срабатывания от силы тока, который течет через них. Есть два текущих порога:

    • Порог отказа - ниже этого значения автоматический выключатель не сработает.
    • Порог срабатывания - выше этого значения ток, переключатель точно сработает.

    Эти характеристики имеют следующие пороговые значения:

    • A: порог отказа - 2 x номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 3-кратный номинальный ток автоматического выключателя.
    • B: порог отказа - 3 x номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 5-кратный номинальный ток автоматического выключателя.
    • C: порог отказа - 5 x номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 10-кратный номинальный ток автоматического выключателя.
    • D: порог отказа - 10-кратный номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 20-кратный номинальный ток автоматического выключателя.

    Автоматические выключатели выбираются по их характеристикам в в зависимости от пускового тока подключенных устройств. Используется тип А для чувствительных электронных устройств, в то время как C и D, где начинаются несет большой ток.

    Характеристика B наиболее распространена в домах автоматический выключатель.Если пусковой ток какой-нибудь, например, станки в шесть или восемь раз превышают номинальный ток автоматического выключателя, активировать его при наличии переключателя B, не говоря уже о A, было бы обычным делом. невозможно.

    Установка предохранителей, т.е. устройств, перекрывающих доступ к электричеству в различных ситуациях, необходима для безопасного электромонтажа.

    8. Предохранители дифференциальный ток

    Этот тип переключателя появился в установках электрические относительно недавно.Его задача – защитить от поражения электрическим током. поражение электрическим током и снижение возможности возгорания в результате отказа электрическая инсталяция.

    Не вдаваясь в подробности конструкции и работы, можно коротко скажем, что через него проходят фазный и нулевой проводники, а когда имеется утечка тока на корпус или экран прибора, значение тока w фазные проводники и нейтраль различаются. Эта разница известна в просторечии дифференциальный ток, отсюда и название автоматического выключателя.

    Устройства защитного отключения могут быть:

    • высокочувствительный - до 30 мА;
    • среднечувствительные - 30-500 мА;
    • низкая чувствительность -> 500 мА.

    Привлекательные акции - проверить

    9. Банки установка

    Это места, где безопасно и надежно выполнять соединения электрических цепей. Существуют различные варианты монтажных коробок выбираются для конкретных приложений. Итак:

    • коробки для поверхностной установки;
    • коробки скрытого монтажа;
    • банки для тяжелых условий эксплуатации;
    • коробки для осветительных установок.

    10. Обозначения провода

    Кабели, из которых устроены цепи освещения, обычно многожильный. Жилы кабеля имеют внутреннюю изоляцию, и все дело в изолирован снаружи. В то время как внешняя изоляция обычно белая и не имеет значения, цвет отдельных жилок играет существенную роль роль:

    • фазный провод L - красный, коричневый, черный, серый, белый - если фаз больше одной, кабели L1, Л2, Л3.Прикосновение к проводу или линии такого провода, подключенного к источнику питания обычно заканчивается параличом.
    • Нейтральный провод N — Синий — Сенсорный этот кабель не должен иметь неприятных последствий, но на всякий случай как обычно при контакте с электрическим током, стоит быть осторожным.
    • РЕ защитный проводник - желто-зеленый - не влияет к работе прибора, включенного в розетку, но его целью является защита человек против поражения электрическим током.

    Незнание правил вредно

    Неправильное сечение провода, неправильное выбор автоматического выключателя, подключение полосы с несколькими штепсельными розетками к ежедневная перегрузка электрической цепи или, наконец, отсутствие надлежащей меры предосторожности - это частые причины поломок или поражения электрическим током.

    Хуже того, авария или поломка не обязательно должны произойти немедленно; угроза может возрастать даже спустя годы после превышения определенного барьеры заканчиваются несчастьем. Можно сказать, что при установке электричество, нет права на ошибку.

    Рекомендуемые пылесосы по выгодным ценам - следите за акциями

    .

    Правильно прогрейте террариум! Выберите лучший способ. Мы советуем

    Оглавление :
    • Введение
    • Что такое инфракрасная излучающая лампа?
    • Преимущества использования радиаторов в террариумах
    • Красная лампочка накаливания. Когда использовать
    • ИК-лампа белого цвета. Какой лучший выбор?
    • Кабель-культура, используемая в террариуме, паллюдариуме
    • Нагревательные маты для ящериц
    • Нагревательный камень для гекконов, агам и др.Это не только гаджет
    • Обогрев лампочками в террариуме

    В этой статье мы представим наиболее часто выбираемое оборудование для нагрева воздуха и нагрева субстрата в резервуаре для разведения . В связи с различными тепловыми потребностями животных и размерами террариумов, в которых они живут, необходимо адаптировать соответствующую систему отопления. Часто бывает, что в террариуме используется несколько источников тепла. Пример террариума для бородатой агамы: нагревательная лампочка нагревает тепловой остров днем, а ночью нагревательный кабель нагревает резервуар по мере необходимости.При описании нагревательных ламп мы сосредоточились на польской продукции, которую продвигаем с 2008 года. Это определенно более дешевые заменители иностранных брендов, таких как Exo Terra Hagen, Trixie или Zoo Med. Вы не любите переплачивать? Вы на бюджете? Обратите внимание на лампы для террариумов Helios.

    Также прочитайте руководство по лампам Exo Terra.

    Инфракрасные лампы великолепны.

    Наиболее распространенными для обогрева террариума являются нагревательные лампочки , называемые инфракрасными обогревателями, специально изготовленные для этой цели.Радиаторы принято называть: лампа обогрева, излучатель тепла, лампа обогрева. Принцип работы излучателей основан на использовании коротковолнового инфракрасного излучения (ИК-2) с длиной волны в диапазоне 1200-1400 нм, что является наиболее эффективным. Инфракрасное излучение, создаваемое радиаторами, есть не что иное, как тепловое излучение. Инфракрасное излучение воспринимается как тепло, поэтому использование ламп с такими свойствами идеально подходит для обогрева самого террариума. Это также имеет большое значение для правильного развития рептилий и амфибий. Инфракрасное излучение = воздействие тепла за счет стимуляции тепловых рецепторов кожи животного. Инфракрасное излучение проникает в кожу и костную ткань, расширяет сосуды и улучшает кровообращение, дает тепло, необходимое для деятельности и повышения обмена веществ, подавляет воспалительные реакции, прогревает тело глубоко, а не только на поверхности кожи.

    Инфракрасные обогреватели являются отличным источником круглосуточного теплового излучения. В зависимости от размера, расположения террариума и внешних условий следует подобрать соответствующую мощность радиатора. Лучистые обогреватели идеально подходят как для пустынных, так и для тропических рептилий, амфибий, пауков, скорпионов.

    Для террариума предлагаем инфракрасные обогреватели польского производителя , компании с 80-летним опытом производства лампочек, известной на протяжении многих лет, лидера по производству террариумных ламп на нашем рынке. Лампы лучистого отопления являются высокоэффективными и в то же время энергосберегающими источниками тепла. Их особенностью является направленное излучение и безопасность использования.

    Преимущества использования этих ламп многочисленны, но самые важные из них:

    • Очень хороший источник тепла,
    • до 90% подводимой энергии «преобразуется» в тепло,
    • у вас есть возможность точно контролировать уровень теплоотдачи за счет широкого диапазона мощности нагрева,
    • Направленный и точечный обогрев
    • позволяет сконцентрироваться и обеспечить тепловой комфорт в местах, где это необходимо больше всего.

    Красная лампочка для обогрева террариума.Инфракрасный обогреватель Инфракрасная лампа из рубинового стекла. Светло-красный цвет.

    Эквивалент ламп Night Glo, Night Heat Exo Terra.

    Красная лампочка, которая согревает ящериц, змей, гекконов и других животных посылает волны тепла. Инфракрасное излучение создается специально разработанной нитью накала лампы. Это типичная нагревательная лампа. Животноводы используют эти лампы в качестве системы ночного точечного отопления там, где нет возможности установить «теплый пол» (теплый пол).Красный свет, излучаемый лампой , не мешает естественной активности рептилий ни ночью, ни во время . Не нарушает и не штурмует суточный цикл, поэтому является отличным источником тепла и в течение 24 часов. Применение: для теплолюбивых видов, в пустынных и полупустынных террариумах. Он хорошо работает при разведении агам, гекконов, хамелеонов, черепах и некоторых видов змей.

    Стоит отметить, что для обогрева воздуха в террариуме используется рубиновая лампочка . Нагревательные кабели или нагревательные маты используются для нагрева подложки.Радиаторы Ruby производства польской компании выпускаются следующих мощностей: 50 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт. Они имеют диаметр колбы 8 см (R80) или 6,3 см (R63). Большие резервуары можно обогревать лампочками большего диаметра около 12,5 см (R125) и большей мощностью нагрева от 125 Вт до 250 Вт. Диаметр

    Для того, чтобы лучше адаптировать нагревательную лампу ИК-обогревателя к вашему террариуму, мы представляем распределение температуры в террариуме с одинаковыми размерами, с разной мощностью нагрева ИК-обогревателя.

    Картинки ниже: пример распределения температуры для рубиновых радиаторов мощностью 50Вт, 75Вт, 100Вт (чем ниже мощность, тем ниже температура!) Расчеты производились в террариуме с размерами длиной 60 см, Ширина 30 см, высота 40 см. Расстояние радиатора от земли 26 см. Температура окружающей среды 22 С. Время прогрева 20 мин.

    Нажмите на фото, чтобы увидеть увеличенное изображение

    Нагревательная лампа SLR. Инфракрасная лампа с прозрачной колбой и белым светом.

    Эквивалент Exo Terra Daytime, Dayheat, Day-Glo, Sun-Glo, Tight Beam и Zoo-Med Day Light.

    Нагревательная лампа белого цвета - это дневная лампа для террариума . Белый свет дает необходимый свет со спектром, максимально приближенным к солнечному свету. Лампа-излучатель излучает инфракрасные нагревательные волны и является нагревательной лампой. Он имеет специально встроенный отражатель, так что вы можете направить тепло в любом направлении. Некоторые виды животных в террариуме нуждаются в большом количестве освещения (активны в течение дня), поэтому эти радиаторы могут быть основным источником света .Для теплолюбивых видов, для пустынных и полупустынных террариумов. Он хорошо работает при разведении агам, гекконов, хамелеонов, черепах и некоторых видов черепах.

    Прозрачные излучатели с белым светом производства польской компании выпускаются следующих мощностей: 50 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт. Диаметр колбы 8 см (R80) или 6,3 см (R63). Для больших аквариумов можно использовать лампочки большего диаметра около 12,5 см (R125) и большей мощности нагрева от 125 Вт до 250 Вт (рекомендуем для больших тиражей, например, для драконов).

    Картинки ниже: пример распределения температуры для белых радиаторов мощностью 50Вт, 75Вт, 100Вт (чем выше мощность, тем выше температура!) Расчеты производились в террариуме с размерами длинна 60см, 30см в ширину и 40 см в высоту. Расстояние радиатора от земли 26 см. Температура окружающей среды 22 С. Время прогрева 20 мин.

    Нажмите на картинку, чтобы увидеть увеличенное изображение

    Резюме: применение инфракрасных ламп в террариумах, аквариумах и вивариях:

    • для разведения рептилий, амфибий, пауков, скорпионов и др.
    • для отопления и оптимальных условий проживания
    • для экспонирования животных в террариуме
    • для дневного и ночного наблюдения за животными
    • для обеспечения соответствующего микроклимата
    • для поддержания полноценной активности и улучшения состояния наших воспитанников
    • рубиновые лампы, с красным светом, не мешают нормальному циклу животных, могут использоваться как ночник с одновременным обогревом всего террариума
    • прозрачные радиаторы с белым светом, заменяют солнечный свет и обеспечивают необходимый свет и тепло в течение дня
    • для небольшого террариума рекомендуется использовать небольшие радиаторы с диаметром колбы R63 (63мм) или R80 (80мм) мощностью от 50Вт до 100Вт, в прозрачной колбе для дня и в рубиновой колбе для ночь.
    • для больших террариумов (от 200 до 400 литров) рекомендуется использовать радиаторы с большим диаметром колбы (R123 или R125) мощностью 150Вт.

    Важно!!! При подборе инфракрасных обогревателей следует учитывать тот факт, что самый теплый под самим радиатором (по центру). Чем дальше от радиатора, тем ниже температура. Углы террариума будут лучшим местом для крепления радиаторов. Это решение оставляет животному выбор между более теплой и более прохладной частью аквариума.

    Нагревательные кабели для террариумов, водонепроницаемые силиконовые нагревательные кабели.

    Самый популярный обогреватель, выбранный заводчиками для обогрева террариумного субстрата! Нагревательный кабель в силиконовой оболочке одновременно и самый эффективный «обогреватель» . Установка нагревательного кабеля обеспечит комфортные тепловые условия на дне резервуара для рептилий, амфибий, пауков, тропических насекомых и многих других.

    Нагревательные кабели с силиконовой оболочкой очень просты в укладке, долговечны благодаря своей гибкости и возможности изгибаться без вреда для себя.Они позволяют легко себя «формировать» и сгибать. Силиконовый утеплитель обеспечивает полную безопасность вашего питомца. Влагостойкий силиконовый чехол идеально подходит для помещений с повышенной влажностью. Не допускается погружение в воду.

    Как разместить нагревательные кабели в террариуме? Мы настоятельно рекомендуем размещать их под слоем земли. Расположите зигзагообразный рисунок достаточно плотно (например, через каждые 2-3 см). При прокладке кабеля следует помнить, что для более интенсивного нагрева витки следует располагать по спирали вплотную друг к другу и меньше засыпать подложкой.В том месте, которое мы хотим меньше нагревать, его следует ставить реже. В идеале трубка должна занимать 1/3 – 1/4 поверхности дна. Совет: чтобы уменьшить теплопотери и направить тепло внутрь террариума, а также повысить безопасность животных, стоит разместить кабель на изолирующем экране. Что это? Это тонкий полистирол, покрытый алюминиевой фольгой или серебром. В магазинах электротоваров его называют экраном обогревателя. Примечание: экран кладем фольгой вверх, фольга «отражает» тепло» и направляет его вверх.Подготовленную таким образом кабельную подложку покрывают стеклом или оргстеклом или «втапливают» в цементный раствор. На подготовленное дно насыпают террариумный субстрат.

    Существует множество применений силиконового кабеля. Его можно с успехом использовать в качестве нагревательного элемента для бассейнов в террариуме, для утепления берлоги/острова, для оборачивания вокруг деревянной ветки или другого элемента террариумного оборудования. Мощность кабеля подбирается в зависимости от размера террариума. Если в баке есть нагревательные лампочки, примите это во внимание.Также добавим, что нагревательные кабели используются одновременно с освещением и верхним обогревом. Как правило, нагревательный кабель является источником тепла на ночь. Помните, что вам нужен для подключения кабелей к контроллеру температуры . Без него он будет нагреваться без остановки. Нагревательный кабель должен работать с терморегулятором!

    Эти кабели террариста на метр? Отвечаем: нет. Все монтажные нагревательные кабели являются готовыми изделиями. Достаешь из упаковки, разворачиваешь как хочешь, подключаешь к электричеству (желательно через контроллер) и все.У вас есть система отопления прямо сейчас. Их не режут и не режут. У них есть своя электрическая контактная вилка.

    Мы предлагаем несколько моделей нагревательных кабелей. Греющий кабель Terra Zoo уже много лет является лидером. Практически безотказный. Будем рекомендовать его всем! Мы сами используем эти кабели, а не только для разведения с животными. Они никогда не подводили нас. Доступны следующие мощности: 15 Вт, 25 Вт, 50 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт . Он имеет разную длину нагревательного контура и отдает тепло от 30-60°С (в зависимости от мощности кабеля).В течение нескольких сезонов мы обогатили наше предложение нагревательными кабелями, т.н. однорядные бренды Repti Zoo и Reptile. Они бывают мощностью 15-80 Вт. Рабочая температура около 40-50°С. Рынок террариумов находится на подъеме, постоянно появляются новые продукты. Мы идем в ногу со временем и постоянно расширяем наше предложение для вас. Посмотрите, какие нагревательные кабели мы предлагаем в магазине.

    Нагревательные маты для ящериц и других рептилий

    Нагревательные маты — популярные обогреватели подстилки в террариуме .Среди множества доступных матов мы различаем: нагревательные маты с термостатами и нагревательные маты без термостата. Они бывают разных размеров: от нагревательного мата размером 20x20 см до больших матов размером 80x28 см. Это идеальная альтернатива нагревательным кабелям , которые в некоторых случаях не могут использоваться террариумистами. Примером может служить размер резервуара, например, очень маленькая площадь дна.

    Нагревательные маты, в отличие от нагревательных кабелей, плоские.Как крепить коврик? Коврик можно укладывать на дно аквариума, на его стенки и под террариум. Они не требуют штукатурки или клея для плитки. Благодаря матам вы получите равномерное распределение тепла, они нагреваются по всей своей поверхности.

    Как устроен нагревательный мат для террариума? Конструкция такого мата мало чем отличается от матов, используемых в домах, например, под панелями. Система тонких проводов погружена в специальную сетку из стекловолокна. Создается первый слой, который «перетягивается» тонким слоем пластика.В результате маты имеют тонкую плоскую структуру. В зависимости от производителя коврики могут быть самоклеящимися, а могут и не быть. Те, которые имеют слой клея, прилипший к бакам. Те, что без клеевого слоя, обычно укладывают под дно бака. Мы рекомендуем использовать стеклянные коврики для террариума, небольшие ящики для животных или пластиковые контейнеры! Из-за относительно низкой мощности нагрева матов, установки самого мата не всегда достаточно для обогрева животного. Есть одно правило. Выберите подходящий размер коврика для террариума, выберите его мощность нагрева .Используйте в качестве постоянного круглосуточного отопления в сочетании с лампочкой накаливания. Это лучший способ согреться и создать тепловой остров. Это все, что нужно вашему геккону, змее, тарантулу или другому домашнему животному с точки зрения обеспечения идеальных и оптимальных тепловых условий.

    Нагревательные маты, представленные в магазинах, доступны в нескольких вариантах. На примере бренда Exo Terra мы опишем два вида матов: Heat Wave Rainforest для влажных террариумов типа тропический лес, Heat Wave Desert для сухих и пустынных террариумов.В зависимости от размера подложки подбирают маты соответствующего размера и мощности нагрева. Нагревательные маты Exo Terra доступны в следующих мощностях: 4 Вт, 8 Вт, 16 Вт и 25 Вт.

    Нагревательный мат Rainforest Exo Terra Tropical

    Тропический лес, как следует из названия, является эквивалентом теплого субстрата, встречающегося в тропических лесах. В природе рептилии, земноводные или пауки греются на относительно прогретой солнцем земле.

    В густом кустарнике, в тропическом лесу доступ Солнца к земле очень затруднен.Разросшиеся верхушки деревьев, много листвы и затянутое облаками небо – вот особенности пейзажа. В тропических регионах проливные дожди поддерживают влажность почвы. Когда солнце, наконец, пробивается сквозь тучи и нагревает влажный субстрат, влажность воздуха повышается. В результате таких климатических условий земля никогда не будет нагреваться до таких экстремальных температур, как в условиях пустыни. Чтобы создать в террариуме сопоставимые условия, команда Exo Terra разработала специально разработанные нагревательные маты Rainforest, способные выдерживать такие суровые условия.

    Нагревательный мат, как упоминалось выше, заменяет солнце. Теплые волны согревают тело животного и тем самым поддерживают терморегуляцию, столь важную для обмена веществ, пищеварения, аппетита и активности террариумных животных. Мы рекомендуем нагревательные маты для маленьких гекконов, змей, лягушек и тарантулов. Это очень хороший источник тепла. С помощью матов можно утеплить субстрат для растений, которые любят достаточно влажную среду.

    Совет: не устанавливайте нагревательные маты внутри террариума, если в нем обитает роющая и роющая особь.Острые когти могут повредить коврик и привести к поражению электрическим током. Всегда отделяйте коврик от животных!

    Следует помнить, что животные из такого влажного биотипа, хотя и любят загорать на ветках деревьев, также должны иметь доступ к более прохладным местам на теплых скалах. Именно поэтому стоит устраивать в террариуме пещеры и тайники. Температура в них всегда на несколько градусов ниже. В нашем предложении вы найдете различные типы укрытий и пещер, которые своим дизайном будут соответствовать тропическому террариуму.Также рекомендуем лианы со мхом.

    Пустыня Exo Terra

    Пустынный обогреватель

    Коврик пустыни заменяет нагретый солнцем песок . На такой очень теплой поверхности охотно нежатся теплолюбивые рептилии.

    Количество часов и сила солнечного света в пустынных районах могут нагревать субстрат до очень высоких температур. Субстрат сухой и не повышает влажность воздуха, как это бывает в тропических регионах.Exo Terra разработала нагревательные маты Heat Wave Desert, чтобы создать сопоставимые климатические условия для пустынных животных в террариуме.

    Преимущества крепления коврика:

    • поддерживает терморегуляцию, важную для метаболизма,
    • улучшает переваривание пищи,
    • повышает аппетит,
    • стимулирует активность террариумных животных,
    • повышает температуру помета,
    • Модель
    • является энергосберегающей благодаря очень низкому энергопотреблению модели
    • .

    Очень хороший источник тепла для рептилий, амфибий, паукообразных и других мелких животных пустынного мира или растений, предпочитающих сухую среду.

    Совет: повторим написанное выше. не рекомендуем устанавливать нагревательные маты внутри террариума, если его обитатели копают и перекапывают субстрат. Острые когти могут повредить коврик и убить питомца электрическим током. Всегда изолируйте коврик от животных!

    Срочные новости: коврики Exo Terra больше не определяют рабочую среду. Упаковка изменена. Конструкция ковриков была улучшена, чтобы модель подходила для любого типа террариума .

    Другие способы согреть вашего питомца

    Среди оборудования, снабжающего ящериц теплом, , в террариумах безраздельно властвует нагревательный камень .Благодаря нагревательным камням вы согреете непосредственно рептилий. Теплый камень работает как грелка. Он друг звериной молодости. Именно малышам больше всего нужно тепло, поэтому они охотно используют теплые камни. Его охотно выбирают владельцы мелких агам и гекконов, и мы совсем не удивлены. Бывает, что никакой другой нагревательный элемент нельзя разместить в жилом помещении животного, тогда подбирается камень.

    Естественный вид камня также является большим преимуществом, в дополнение к его согревающим свойствам в помещении .Камешки бывают разных цветов и размеров. Каждый садовод может настроить его в соответствии со своими предпочтениями и расположением аквариума. Они подходят для сухих и влажных террариумов. Доступны следующие мощности нагрева: 5 Вт, 8 Вт, 10 Вт, 12 Вт, 15 Вт

    Отопительные камни в постоянной продаже магазина.


    Спрашивайте, узнавайте, принимайте решения с полной информацией о продукте.

    Звонок. Мы уделим вам все свое внимание! Разговор вас ни к чему не обязывает, вы узнаете больше, мы расскажем вам все, что знаем.Вы сами решаете, какое отопление и его преимущества вам подходят.

    Напишите нам Мы ответим!

    Консультации бесплатно! Тут нечего думать, мы поможем.



    Мы запрещаем копирование фотографий и статьи полностью или частично БЕЗ согласия администратора сайта и владельца компании Darewit.pl. В соответствии с Законом об авторском праве и смежных правах от 4 февраля 1994 г. (Вестник законов 94 № 24 ст. 83 с изменениями: Журнал законов 94 № 43 п. 170), использование оригинальных идей, решений, копирование, распространение фотографий, текстов и описаний в коммерческих целях без разрешения автора запрещено и представляет собой нарушение авторских прав и наказывается штрафом.


    .

    Водопропускные трубы и стояки | Izolacje.com.pl

    Противопожарные перегородки в зданиях препятствуют распространению огня. Инсталляции (трубы и кабели) проходят через перегородки и для таких проходов требуется как минимум такая же огнестойкость, как и для строительного элемента, в котором они расположены. Требования к монтажным проходкам очень высокие, выше, чем требования к дверям между противопожарными зонами, и изделия для установки этих проходок должны быть способны остановить огонь в зоне.

    Монтажные водопропускные трубы – это места монтажных проходов между отдельными противопожарными зонами, которые определяют противопожарные перегородки, т. е. стены, потолки и двери.

    Технические условия (WT) [1] в § 226 гласят, что пожарная зона, в частности, часть здания, отделенная от других частей противопожарной перегородкой. Противопожарные стены и перекрытия должны быть выполнены из негорючих материалов и соответствовать требованиям ТАБЛИЦЫ .

    Требования к огнестойкости (например, EI 60) выражены в классах, описанных в стандарте классификации огнестойкости PN-EN 13501-2 [2] Числовое значение выражает огнестойкость в минутах:

    • R до огнестойкость , т.е. прочность перегородки без потери устойчивости конструкции,
    • E - огнестойкость перегородки, препятствующие проникновению пламени или горячих газов,
    • I есть противопожарная изоляция , т.е. ограничение нагрева перегородки с другой стороны.

    Класс огнестойкости используется для описания предлагаемого конструктивного решения стены, потолка или водопропускной трубы и позволяет быстро оценить, соответствует ли предлагаемое решение установленным требованиям. ТК содержит минимальные требования, которым должен соответствовать проект, чтобы объекты были приняты [6].

    Технические условия требуют воздухонепроницаемости (Е) и огнестойкости (I) от водопропускных труб и определяют огнестойкость (R), так как водопропускные трубы не являются конструктивными элементами здания.

    Классы огнестойкости Технические решения по креплению водопропускных труб (уплотнений) проходят испытания в соответствии с PN-EN 1366-3:2010 [3] и касаются огнестойкости (t E ), противопожарной изоляции (t и ) и излучения (т Вт ).

    Подробные правила, касающиеся требований к установке водопропускных труб, приведены в § 234 WT , в котором говорится, что:

    1. Водопропускные трубы в противопожарных разделительных элементах должны иметь требуемый для этих элементов класс огнестойкости (EI).

    2. Допускается не устанавливать водопропускные трубы, указанные в абз. 1, для одиночных труб водопроводной, канализационной и отопительной систем, проложенных через стены и перекрытия в санитарно-гигиенические помещения.

    3. Водопропускные трубы диаметром более 0,04 м в стенах и перекрытиях закрытого помещения, требуемый класс огнестойкости которых не ниже EI 60 или REI 60 и не являющиеся элементами противопожарного разделения, должны иметь класс огнестойкости (EI) стен и потолков этого помещения.

    4. Проходы установки через наружные стены здания, расположенные ниже уровня земли, должны быть защищены от возможности проникновения газа внутрь здания.

    Если водопропускная труба установлена ​​в части противопожарной перегородки, которая классифицируется только по критерию огнестойкости Е, то она должна удовлетворять обоим критериям, т.е. герметичности Е и огнестойкости I.

    Параграф 3 § 234 WT когда-то вызвал сомнения в определении «замкнутых пространств».В Главном управлении Государственной противопожарной службы пояснили [4], что «к закрытым помещениям по своему смыслу относятся все помещения в здании, которые должны быть закрыты (разделены) стенами и перекрытиями с удельной огнестойкостью, но не являющиеся элементами противопожарного разделения. по смыслу § 232 абз. 4. Поэтому монтаж водопропускных труб диаметром более 0,04 м класса огнестойкости EI 60 следует применять в стенах и перекрытиях, не являющихся элементами противопожарной перегородки, в следующих помещениях:

    • котельные, склады твердого топлива, шлакоблоки, склады мазута, перечисленные в § 220 ,
    • подвалы зданий, кроме ZL IV малоэтажных (N) и средневысотных (SW) зданий, перечисленных в § 250 сек.1 ,
    • вентиляция и кондиционирование машинных отделений в жилых домах средней этажности (SW) и выше и в других зданиях высотой более двух этажей над землей, указанных в § 268 п. 1 точка 5 ,
    • пожарные вестибюли, перечисленные в § 232 абз. 3 ,
    • кожухи (стены и потолки) лестничных клеток или пандусов в зданиях с классом огнестойкости С , В , А перечислены в § 259 абз.1 ,
    • 90 017 90 018 квартир и отдельных жилых помещений в пожароопасных зонах / зданиях, классифицированных как опасные для людей ZL IV и ZL V высотные ( W ) и высотные ( WW ), перечисленные в разделе § 217 2 ,
    • холлы и коридоры, составляющие пути общего сообщения, являющиеся путями эвакуации, ведущими от выхода с лестничной клетки к выходу за пределы здания, перечисленные в § 256 пункт5 и § 256 сек. 6 .

    С точки зрения пожарной безопасности , вышеперечисленных помещения и части зданий, а также монтажные проходы вентиляционных каналов через стены и перекрытия закрытых помещений должны быть обеспечены классом огнестойкости EI 60 , а вентиляционные каналы должны быть оборудованы противопожарными клапанами с классом огнестойкости не ниже не менее ЕИС 60 "[4] .

    Авторы одной из публикаций напожарной безопасности [5] отмечают, что разъяснения КГ ПСП не в полной мере соответствуют § 209 ст. № 3 , в котором указано, что «Требования к пожарной безопасности зданий и частей зданий, составляющих отдельные противопожарные зоны, именуемые ПМ, распространяются также на гаражи, гидрофорные, котельные, тепловые узлы, электрораспределительные, трансформаторные, телефонные обмены и другие подобные судьбы». Поэтому их следует рассматривать как пожарные зоны, и только некоторые из них упоминаются в информации ГПС ГПС - напр.гидрофор или коммутационная станция.

    Сомнения у специалистов вызывает и тот факт, что требования к монтажным проходам в два раза выше, чем к дверям в тех же зонах. Из-за относительно большой поверхности двери огонь имеет шанс попасть в прилегающую зону быстрее, чем через небольшую площадь водопропускной трубы установки [5].

    Еще одна проблема с требованиями WT — параграф . 2 § 234 разрешает не устанавливать водопропускные трубы для отдельных труб водопроводной, канализационной и отопительной систем, проведенных через стены и перекрытия в помещения санитарно-гигиенических помещений.При толковании этого положения стоит учитывать, что в Технических условиях установлены минимальные требования к тому, находится ли и каким образом данное санитарно-гигиеническое помещение в зоне пожара и существует ли опасность возникновения пожара (может ли оно затем передаваться через незащищенные монтажные проходы на всю зону) или же это помещение, огонь может распространиться из зоны, пораженной огнем, в другую. Безопасность людей всегда имеет первостепенное значение, также стоит обратить внимание на то, не будет ли ей угрожать отсутствие защиты монтажных проходов.

    Еще один момент: возможный пожар не приведет к значительным материальным потерям? Наши западные соседи категорически требуют применения, например, негорючих элементов канализации в зоне потолков в гигиенических и санитарных помещениях - потому что их опыт показывает, что и горячая вода и канализационные системы, особенно арматура (решетки и дренаж), способствуют распространению огня на соседние этажи. По этой причине был создан композиционный материал Ecoguss, сочетающий в себе преимущества пластика (легкий и устойчивый к трещинам) и серого чугуна (негорючий).Изготавливается, в том числе, из напольные и потолочные трапы. Наш KG PSP рекомендует учитывать немецкие директивы, т.е. горючести или негорючести кабелей и величине их диаметров. Для легковоспламеняющихся диаметром более 32 мм рекомендуется изолировать монтажный проход [5].

    В руководстве по проектированию рекомендуется, чтобы конструкция водопропускных труб допускала капитальный ремонт и ремонт установок. С другой стороны, в монтажных шахтах должна быть предусмотрена возможность прокладки дополнительных кабелей как в шахте, так и в водопропускной трубе.Любые изменения в конструкцию водопропускной трубы следует вносить так, чтобы сохранить требуемый класс ее сопротивления. Водопропускная труба должна быть должным образом закреплена - герметизирована и закончена. В противном случае он (как и монтажные шахты) будет представлять опасность распространения огня, дыма и пожарных газов. Лучше всего учесть специфику водопропускных труб еще на этапе проектирования здания и предусмотреть для них соответствующие меры пассивной противопожарной защиты.

    Вводы монтажные

    изготавливаются для одного или нескольких видов монтажа, а также для проводов и кабелей.Конкретная технология крепления водопропускной трубы зависит от материала трубы и возможной ее изоляции (горючей или негорючей). Основные причины технических решений:

    • диаметр (размер) трубы и толщина ее стенки;
    • размер проема в перегородке и способ заполнения установки в проходе;
    • тип (стена, потолок), материал и толщина перегородки;
    • требуется класс огнестойкости EI .

    При подборе решений стоит помнить, что классы не складываются и EI 120 + EI 120 не дает EI 240 . Кроме того, стоит выбирать решения одного производителя, особенно в одном водопропускном канале. Использование разных, несоответствующих материалов происходит особенно тогда, когда каждая отрасль работает без согласования - электрики используют решение, которое им нравится, а сантехника - свое - в результате могут возникнуть проблемы с гарантией и с приемкой.

    Негорючие монтажные втулки

    трубы металлические - из стали, меди и чугуна - нагреваются во время пожара и проводят тепло, что может вызвать воспламенение материалов, находящихся в контакте с ними, или разгерметизацию установки и самой водопропускной трубы и, таким образом, проникновение дыма и огонь в соседнюю зону.

    Такие водопропускные трубы крепятся огнеупорными растворами (внутри водопропускной трубы), отделываются огнезащитными составами и красками (покрытиями) и дополнительно защищаются вспучивающимися пастами. Имеются изоляционные материалы, позволяющие установить водопропускную трубу с сопротивлением до EI 120 для металлических проводников диаметром до 330 мм. Они представляют собой однородную тепло- и огнезащитную изоляцию, так как набухают под воздействием температуры и герметизируют водопропускную трубу.

    Покрытия, защищающие негорючие трубы, позволяют снизить температуру труб - они поглощают тепло, постепенно плавясь и испаряясь. Еще одним видом являются набухающие покрытия – под воздействием высокой температуры на их поверхности образуется теплоизолирующий слой.

    Также предлагаем пасты для заполнения свободных пространств в монтажном проходе, которые набухают и герметизируют проход под воздействием высокой температуры.

    При его выборе стоит учитывать, какой огнестойкости водопропускной трубы обеспечит данное решение (чаще всего EI 120 ) и к каким трубам (материал проводника и вид его изоляции) он может применяться.Другие критерии включают диаметр трубы, толщина перегородки или размер водопропускного отверстия.

    Легковоспламеняющиеся монтажные втулки

    Пластиковые и многослойные трубы часто используются в строительстве заводов. Многие пластмассы деформируются, плавятся и горят при высоких температурах, а через отверстие в водопропускной трубе могут проникать не только дым и газы, но и огонь. Их закрепляют кассетами, хомутами, бандажами и фланцами с набухающими герметиками. Также доступны теплоизоляционные резиновые изоляционные материалы, которые позволяют установить монтажную трубу с сопротивлением до EI 120 для пластиковых кабелей большого диаметра.

    Противопожарные кассеты содержат вставки из специального материала, который набухает уже при температуре около 150°С и герметизирует монтажный водопропуск при постепенной деформации и плавлении однородных и многослойных труб из пластмасс. При больших диаметрах труб в кассетах используется подвижный люк из стального листа, который вращает набухающий материал и таким образом закрывает отверстие. Если через кассету проходят более мелкие трубы, их следует замазать специальными затирками.В случае прохождения трудногорючих труб через перекрытие кассеты можно устанавливать только снизу перекрытия, а в проходках стен их следует монтировать с обеих сторон. Существуют также кассеты для диагональных водопропускных труб, отводов и проходок труб с кабелями.

    Хомуты, крышки и фланцы изготовлены из стального листа, образующего корпус для набухающего под действием высокой температуры материала, который зажимает умягчительную трубу и сжимает ее, препятствуя образованию зазора.Монтируются аналогично кассетам – по одной внизу потолка и по две с каждой стороны стены.

    Кронштейны должны крепиться к перегородке монтажными кронштейнами. Для обеспечения дымо- и газонепроницаемости пространства между трубой и перегородкой должны быть заполнены раствором (крупным) или огнезащитным составом. С помощью хомута можно закрепить трубы, расположенные рядом друг с другом, но на расстоянии, обеспечивающем их правильное расположение.

    Для защиты проходок одинарных горючих труб применяют огнеупорные ленты и ленты в рулоне (для самостоятельного изготовления) или готовые на заданный размер трубы.Как и в случае с кассетами и хомутами, две располагаются в проемах стен и одна внизу потолка.

    Зажимы часто используются для трубопроводов с коленами, отличными от 90°, и там, где доступ к кабелю затруднен. Их рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы они составляли уплотнение между трубой и перегородкой, т.е. находились заподлицо с перегородкой. Некоторые производители запрещают класть ленты друг на друга, потому что они слишком поздно подвергаются воздействию высоких температур.

    Зазор между трубой и перегородкой необходимо загерметизировать дымогазовым герметиком.Если горючая труба выводится через кожух в негорючей муфте (трубе), бандаж должен располагаться на краю негорючей трубы, а пространство между ними должно быть герметизировано огнезащитным составом. Зазор между негорючей трубой и перегородкой следует заполнить минеральной ватой и раствором или массой. Если защитный рукав контактирует с горючими веществами из прилегающей зоны, поверх металлического кожуха трубы необходимо наложить негорючий изоляционный рукав.

    Кабельные вводы

    Проходки Кабельные прокладки (кабели, кабельные жгуты, лестницы и кабельные лотки) требуют кожуха прохода и герметизации пространства между кожухом и кабелем.Функцию обшивки выполняет негорючий материал, т.е. минеральная вата или минеральные плиты (гипсокартонные, силикатно-цементные, силикатно-известковые), а герметизирующую - гипсовый раствор или огнезащитная масса.

    Для защиты кабелей применяют вспучивающиеся пасты или краски в виде готовых к нанесению густых замазок. Непосредственно покрывая внешнюю полимерную оболочку кабеля, разбухающая при пожаре оболочка создает на поверхности защитный слой вспененного углерода, предотвращая плавление, возгорание и распространение оболочки кабеля.

    Противопожарные рукава

    используются для герметизации отдельных кабелей и кабельных жгутов, которые заменяются, например, в центрах обработки данных, серверных, больницах, выставочных залах или производственных предприятиях.

    Комбинированные втулки

    Во многих случаях нецелесообразно или неосуществимо направлять отдельные установки через отдельные отверстия. Затем применяют комбинированные вводы, через которые проходят электрические кабели, негорючие и горючие трубы. При этом на одном типе проводника (кабелях, горючих и негорючих трубах) должны применяться только предназначенные для них растворы.Например, горючие трубы могут быть закреплены хомутами, негорючие – футеровкой, а кабели – огнезащитным покрытием. Кроме того, должны соблюдаться минимальные расстояния, рекомендуемые изготовителями этих систем, между различными проводниками, т. е. кабелями, проложенными в рельсе, горючими и негорючими трубами.

    Огнеупорные плиты, блоки или растворы и огнеупорные покрытия и заполнители зазоров используются для заполнения проема в перегородке. В таких водопропускных трубах огнестойкость EI 120 получается при соблюдении требований производителей по установке отдельных изделий.

    Корпус стояка

    Монтажная шахта , в которой проложены кабели, санитарно-технические или вентиляционные установки, обеспечивает очень быстрое распространение огня - несколько этажей могут быть охвачены огнем за несколько минут, если в них не используются соответствующие монтажные водопропускные трубы. Для защиты установки используются и другие системы пассивной противопожарной защиты.

    Производители предлагают специальные системы огнезащиты из гипсовых плит, армированных стекловолокном, или огнестойких гипсовых плит классов EI 60–120 для обшивки стояков с санитарно-вентиляционными каналами и кабелями, а также для шахт лифтов.Предложение дополняется створками и инспекционными дверцами.

    Закон требует прокладки водопроводных, канализационных и отопительных труб в шахтах таким образом, чтобы тепло- и звукоизоляция была выполнена таким образом, чтобы огонь не распространялся. Кроме того, горючие элементы внутренней отделки здания должны быть защищены от возможности воспламенения или обугливания, если через них или рядом с ними проложены трубы отопления или вентиляции.

    Статья взята из ежемесячника "Rynek Instalacyjny" от 08.07.2019

    Литература

    90 280
  • Постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г.о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (Вестник законов от 2002 г., № 75, ст. 690, с изменениями).
  • PN-EN 13501-2: 2016, «Пожарная классификация строительных изделий и строительных элементов. Часть 2. Классификация по результатам испытаний на огнестойкость, за исключением вентиляционной установки».
  • PN-EN 1366-3: 2010, «Испытания на огнестойкость инженерных сетей. Часть 3: Печати проникновения».
  • КГ PSP интерпретации, https: // www.straz.gov.pl/download/3839.
  • Л. Файфер, П. Сулик, «Требования к пожарной безопасности монтажных переходов», «Материалы строительства» 6/2018.
  • J. Chmielarski, Armaflex Protect, «Теплоизоляция водопропускных труб», http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3533,armaflex-protect-izolacja-termiczna-przepustow-instalacyjnych (дата обращения: 1.07.2019).
  • Б. Сендлак, «Эксплуатация огнеупорных лент и воротников и вспучивающихся материалов», «ИЗОЛЯЦИЯ» 11-12 / 2013.
  • Ю. Рыньска, "Переходы для безопасной установки", "Установочный рынок" 10/2018.
  • г. День, «Требования к установке проходок», «Противопожарная защита» 6/2007.
  • Технические материалы и каталоги компаний: Armacell, Hilti, K-Flex, Mercor, Paroc, Promat, Rigipis, Rockwool, Soudal, Wavin.
  • Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

    .

    Spanninga 106444 Велосипед задний свет SPX B включен / выключен руководство по эксплуатации

    Spanninga 106444 велосипед задний свет SPX B включен / выкл.

    0 1

    Документы/ресурсы

    Связанные руководства/ресурсы