Какой плотности должен быть утеплитель для чердачного перекрытия


Утепление чердака минеральной ватой — Мансарды

Утепление перекрытия холодного чердачного помещения – важный этап при строительстве дома. Утепляя чердак, вы сохраните тепло, выделяемое нижними жилыми помещениями, ликвидируете сквозняки. Выполнив все это, вы продлите жизнь сооружению.

Утеплять можно как новый чердак непосредственно при строительстве дома, так и старый, если это требует сложившаяся ситуация. Многие производители предлагают разные виды утеплителей. Наилучшими качествами обладает минеральная вата.

Свойства минеральной ваты

Минеральная вата представляет собой строительный материал, состоящий из волокон. В качестве сырья используются расплавленные горные породы, отходы металлургии и металлургические шлаки. Но чаще всего признанные производители используют только расплавленные горные породы, в результате чего получают качественный материал для утепления. Минеральная вата, полученная таким способом, долго сохраняет свои качества, тем самым продлевая срок эксплуатации зданий.

Утепление чердака минеральной ватой

Если же минеральную вату изготавливают из отходов металлургического производства и шлаков, получаемый продукт теряет часть своих качеств. Такая минвата подвержена перепадам температур, подлежит деформации, не выдерживает нагрузок. Ее можно использовать для утепления временных построек.

Для утепления перекрытий холодных чердаков рекомендовано использовать минеральную вату из переплавленных горных пород. Такой утеплитель имеет ряд положительных качеств:

  1. Огнестойкость. Минвата не горит, так как сырьем служат негорючие сплавы горных пород. При нагревании летом чердака, плиты минваты не меняют своих качеств, волокна не деформируются.
  2. В минеральной вате не заводятся грызуны, грибки и плесень. Материал обладает большой биологической и химической устойчивостью.
  3. На протяжении длительного времени минеральная вата не сужается, не садится, т.е. первоначальные размеры полотен ваты не меняются. Не меняется и объем материала. Это качество удобно тем, что не появляются открытые шовные пространства, не открываются стыки для прохождения холода.
  4. Минеральная вата устойчива к влаге, степень поглощения воды составляет 0,5%, что означает невозможность материала накапливать влагу. Производители усовершенствовали материал, пропитав его водоотталкивающим веществом.
  5. Минеральная вата обладает свойством пропускать пар. Качество очень важное, пар и влага не накапливаются, помещение свободно проветривается.
  6. Данный вид утеплителя обладает низкой теплопроводностью. Это объясняется расположением волокон минваты. Самая низкая теплопроводность наблюдается, если волокна минеральной ваты расположены хаотично.
  7. Немаловажным качеством этого утеплителя есть и звукопоглощаемость. Хаотически расположенные волокна не пропускают звуковые волны.
  8. Обладает высоким коэффициентом прочности. При соприкосновением с металлом, не вызывает у последнего коррозию.
  9. Утеплитель из минеральной ваты экологически безопасен. При монтаже рекомендовано пользоваться респиратором, для предотвращения попадания волокон в дыхательные пути.
  10. Минеральная вата удобна в использовании. Она легко транспортируется, поднять на чердак не составляет труда. Материал удобно резать, придавая утеплителю нужную форму.
  11. Утеплитель из минваты отличается длительным сроком службы. Если соблюдать все требования по эксплуатации, транспортировке и монтажу, минеральная вата сможет прослужить около 70 лет.

Выпускают минеральную вату в рулонах (маты), плитах и цилиндрах разной плотности. В зависимости от значения плотности материала, его применяют для утепления горизонтальных, вертикальных и скатных поверхностей. Утеплять горизонтальное чердачное покрытие лучше всего рулонной минеральной ватой плотностью от 30 кг/м³ до 50 кг/м³.

Утепление чердачного перекрытия

Для начала необходимо рассчитать количество минеральной ваты для утепления перекрытия. Для этого нужно умножить длину чердака на его ширину, получим необходимую площадь для монтажа утеплителя.

Схема утепления чердачного перекрытия

В зависимости от того, как сделано чердачное перекрытие, таков и будет способ укладки минеральной ваты. Отличие укладки материала на плиты из железобетонна или несущие балки состоит в том, что во втором случае утеплитель необходимо размещать между балками.

  1. На деревянные балки укладывается фанера или доски для беспрепятственного перемещения по поверхности перекрытия.
  2. Размещается пароизоляционная пленка. Пленку монтируем так, чтобы пар свободно выходил из нижнего этажа через утеплитель, но образовавшаяся в чердачном пространстве влага не проникала в помещение. Пароизоляционная пленка стелется внахлест, края по периметру поднимаются на стены. Стыки пленки проклеиваются скотчем.
  3. Образовавшаяся в свободном чердачном пространстве влага должна уноситься потоками воздуха при проветривании. Значит, холодный чердак должен хорошо проветриваться. Для этого при строительстве нужно позаботиться о вентиляционных желобах.
  4. Из самого дальнего конца чердачного перекрытия расстилаются рулоны утеплителя. Минеральная вата удобно разрезается ножом, для этого под нее подкладывают доску.
  5. После того, как первая полоса уложена, вторая полоса раскатывается в обратном направлении, а именно от конца первой полосы до самой удаленной точки чердака. При этом необходимо обратить внимание на плотность стыковки полотен, между ними не должно быть щелей.
  6. Если на пути встречается каминная труба или же другое препятствие, то полосу лучше обрезать, а следующую за ней полосу вырезать по форме препятствия. Образовавшиеся пространства и щели заделывают остатками или обрезками минеральной ваты.
  7. Обратите внимание на выходы светильников и люстр с нижнего помещения на чердачное перекрытие. Такие места выходов рекомендовано закрыть изоляционным материалом, и только потом прокладывать минеральную вату. Минвата не горит, но потолочное перекрытие, как обычно изготовлено из дерева, для этого и нужна изоляция проводов и выходов светильников.
  8. При монтаже утеплителя аккуратно обращайтесь с рулонами минеральной ваты. Их нельзя ломать, комкать, изгибать, сминать. Все это приведет к потере основных качеств материала.
  9. После укладки минеральной ваты, покрываем ее паропроницаемой пленкой. Это нужно для защиты утеплителя от влаги, попадающей из кровли. Нужно обратить внимание на сторону укладки пленки. Паропроницаемые пленки изготавливаются по принципу одностороннего действия. В инструкции к применению прочитайте о том, какой стороной укладывать на утеплитель пленку. Если же выполнена гидроизоляция кровли, то покрывать паропроницаемой пленкой минвату не нужно.
  10. После всех выполненных монтажных работ, покрываем пол чердака.

Утепление чердачных перекрытий

Содержание статьи:

Проблемы чердачных перекрытий

Качественная теплоизоляция чердачных перекрытий оказывает прямое влияние не только на количество теплопотерь, но и на долговечность кровельного покрытия и стропильной системы. Основные проблемы, с которыми может встретиться владелец загородного дома, при некачественном утеплении чердака это: образование конденсата, который образуется внутри утеплителя, разрушая сам материал и как следствие конструкцию кровли; образование наледи и сосулек, в зимний период, и неминуемые теплопотери, которые в разы увеличивают расходы на электроэнергию.

На сегодняшний день, теплоизоляция чердачных перекрытий жилых и производственных зданий в основном выполняется с помощью засыпных материалов: (шлака, керамзита, гравия) и минеральной ваты средней плотности. Теплоизоляционные свойства этих явно отсталых материалов в разы ниже необходимых, что приводит к их слеживанию и разрушению при многократных циклах «замораживания–оттаивания» и как следствие к возникновению всех вышеуказанных проблем.

Фото 1

Фото 2

Понимая необходимость усовершенствования технологии утепления «холодных чердаков» компания ПЕНОПЛЭКС разработала инновационный продукт ПЕНОПЛЭКС® Панель, который призван навсегда решить проблему обледенения кровель, разрушения конструктива и теплопотерь здания.

Преимущества плит ПЕНОПЛЭКС®Панель

Плиты ПЕНОПЛЭКС®Панель представляют собой двух-трехслойную сэндвич-панель, ядром которой является экструзия с наклеенным на неё с одной или двух сторон цементно-струженным листом – ЦСП. Высокая эффективность плит ПЕНОПЛЭКСÒ Панель обусловлена реальными техническими характеристиками: низкая теплопроводность, которая не меняет своих характеристик в течение долгого времени; долговечность; почти нулевое водопоглощение, которое предотвращает разрушение материала, а затем разрушение и самой конструкции; высокая механическая прочность; устойчивость к циклическому замораживанию-оттаиванию; отсутствие капиллярности и кроме того, абсолютная экологичность конструкций, что делает их применение безопасным не только на  промышленных объектах, но и в частном доме.

Помимо своих основных функций ПЕНОПЛЭКС®Панель также выполняет функцию дополнительной звукоизоляции и дает возможность частичного использования чердачного помещения, например при ремонте и реконструкции. Наружный слой ЦСП обеспечивает противовандальную защиту и  защищает плиты ПЕНОПЛЭКС® от прямого доступа  пламени, что в разы повышает безопасность вашего дома.

Фото 1

Фото 2

Плиты ПЕНОПЛЭКС® можно использовать для теплоизоляции чердачных помещений, как при новом строительстве, так и при ремонте или реконструкции зданий. Старая теплоизоляция при этом меняется полностью или частично. Удобная геометрия плит ПЕНОПЛЭКС® Панель 600x1200мм и вес 15кг позволяют проводить работы без разбора кровли, в любое время года и при любых погодных условиях.
Слой из ЦСП по прочности значительно превосходит гипсокартон, что необходимо учитывать при выборе инструмента для обработки. Рекомендуется использовать инструмент с твердым сплавом. Слой из утеплителя ПЕНОПЛЭКС® свободно режется ножовкой или ножом.

Укладка плит ПЕНОПЛЭКС®Панель

Укладка плит ПЕНОПЛЭКС®Панель на горизонтальных участках осуществляется вплотную друг к другу «насухо», без применения специального клея. Плиты ПЕНОПЛЭКС® имеют четкую и выверенную геометрическую форму, что способствует их плотному прилеганию при укладке и отсутствию зазоров и неровностей.

Плиты ПЕНОПЛЭКС® Панель обладают высокой устойчивостью к проникновению пара. При соблюдении определенных условий (качественная конструкция перекрытия, хорошая вентиляция внутри помещений, правильная укладка самих плит) нет необходимости устанавливать дополнительную защиту от пара.

При новом строительстве укладка плит ПЕНОПЛЭКС®Панель осуществляется после полного завершения работ по устройству пароизоляции по плите перекрытия. В данном случае плиты достаточно легко монтировать, кроме того, слой плит будет выполнять функции дополнительного гидроизоляционного слоя (например, в случаях протечки кровли).

Обычно целью использования плит ПЕНОПЛЭКС®Панель является улучшение существующей теплоизоляции, то сначала должен быть произведен ремонт имеющегося теплоизоляционного слоя, а именно: выравнивание мест просадки, удаление увлажненных и поврежденных участков. При этом рассчитывается толщина дополнительной теплоизоляции, оценивается необходимость теплоизоляции вентиляционных коробов и прочих технологических объектов.

Результат утепления

В результате утепления или доутепления чердака с помощью плит ПЕНОПЛЭКС®Панель вы обеспечите долговечность всей стропильной системы, сохранение тепла внутри дома и отсутствие скорой потребности в ремонте. ПЕНОПЛЭКС®Панель – это экономичное решение, позволяющее в разы сократить расходы на отапливание дома, избавить от опасных наледей и сосулек и вас от лишних головных болей. ПЕНОПЛЭКС®Панель поможет встретить зиму во всеоружии, с лыжами, санками и хлопушками, а не лопатой в руке.


18.05.2017

Возврат к списку

Утеплитель ISOVER: теплоизоляция - минеральная вата (минвата), теплоизоляционные материалы, плиты ISOVER. Утеплители для стен дома

ISOVER (изовер) - мировой лидер в производстве минеральных утеплителей и звукоизоляции, мировой эксперт в утеплении и защите от шума.

В России ISOVER единственный производитель двух видов минеральной ваты: на основе кварца и на основе базальта для эффективного утепления и звукоизоляции любого типа конструкции.

Современные теплоизоляционные материалы ISOVER из минеральной ваты применяются для утепления стен, кровли, фасадов домов, а также являются хорошим утеплителем для пола. Теплоизоляция ISOVER - надежный утеплитель в рулонах и плитах, который обеспечит в доме высокий уровень теплозащиты не менее 50 лет за счет низкого коэффициента теплопроводности и упругих свойств материала. Благодаря особой структуре волокна утеплитель для пола и утеплитель для стен обладает хорошими акустическими свойствами и значительно снижает уровень шума в помещении. Теплоизоляция ISOVER из минеральной ваты применяется для шумоизоляции перегородок, внутренних облицовок и подвесных потолков.

Утеплитель должен быть долговечным и безопасным для здоровья человека и окружающей среды. Материалы ISOVER производятся из природных компонентов: базальта и кварца, являются экологически чистыми продуктами и по своей безопасности находятся в одной группе с материалами из хлопка и льна. Долговечность и безопасность утеплителя из минеральной ваты ISOVER проверена и подтверждена ведущими научно-исследовательскими институтами России. Теплоизоляция ISOVER производится в соответствии с европейским стандартом EN 13162, международным стандартом ISO 9001 и стандартами группы "Сен-Гобен".

* При сравнении материалов ISOVER на основе кварца и на основе базальта

** Расчет сделан Институтом Пассивного Дома (ИПД) для индивидуального жилого дом в г. Москва с отапливаемой площадью 160,37 м2 и утеплением толщиной 100 мм.

*** Подтверждено научно-техническим отчетом «Исследования теплофизических характеристик при моделировании условий эксплуатации и расчет срока эффективной эксплуатации, а так же расчет эмиссии волокон плит минераловатных теплоизоляционных производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»»

Пять методов как утеплить чердак или метод убрать конденсат под крышей

Утепленный чердак позволяет сэкономить до 30% на отоплении. И уже этого достаточно чтобы заняться вопросом его утепления. Но чердачное помещение можно утеплить и устроить там еще одну комнату – мастерскую или художественную студию. А если утеплить качественно, да еще провести воду и отопление там можно жить круглый год. Например, это прекрасный вариант выделить отдельное жилье для подростка. Но разберемся как можно утеплить чердак насколько это сложно и дорого, и что делать если под крышей постоянно собирается конденсат.

Пять методов как утеплить чердак

Возьмем наиболее распространенные вокруг которых идут споры и ломаются копья. А потом подробно разберем наиболее перспективные и сбалансированные способы утепления. Объединяет все методы утепления чердака то, что главным теплоизолятором является воздух заключенный в пузырьках или между волокнами утеплителя.

  1. Вспененный полиуретан. Относительно новый метод утепления, с очень неплохими показателями снижения теплопроводности. Слой утеплителя распыляется на все поверхности где нужно создать слой теплоизоляции. К достоинствам можно отнести:
  • высокая адгезия – напыление из вспененного утеплителя ложится и приклеивается к любым поверхностям: кирпич, бетон, дерево, металл, пластик;
  • герметизирует и заполняет все щели и стыки;
  • влагостойкий и влагонепроницаемый;
  • очень просто и быстро наносится;
  • на полиуретановом утеплителе не появляется плесень и грибки;
  • дополнительно укрепляет кровельную конструкцию, устраняет вибрацию и дребезжание если наносится изнутри на листовые материалы;
  • заметно снижает уровень шума внутри помещения, хотя уступает волокнистым видам утеплителя).

Но есть у этого утеплителя и недостатки:

  • высокая цена полиуретанового утеплителя;
  • хотя вспененный полиуретан и относится по группе горючести к классу Г2 (не распространяющие горения), но все же уступает полностью негорючей минеральной вате;
  • у влагостойкости есть и обратная сторона – слой вспененного полиуретана паронепроницаем, и есть вероятность выпадения конденсата на внутренней поверхности утеплителя.
  1. Керамзит по чердачному перекрытию. Керамзит — это пустотелые овальные гранулы, которые получаются при обжиге легкой склонной к вспучиванию глины. Керамзит используется как засыпной утеплитель, часто как наполнитель под стяжку. К достоинствам утепления керамзитом относится:
  • негорючесть; 
  • экологическая безопасность;
  • доступность и распространенность керамзитового утеплителя;
  • довольно низкий коэффициент теплопроводности, а значит хороший теплоизолятор;
  • с его помощью можно создать прочное и теплое межэтажное перекрытие; 
  • даже если использовать керамзит как насыпной материал без стяжки он работает при этом не привлекает грызунов и насекомых;
  • устойчив к перепадам температур;
  • не меняет своих свойств в условиях повышенной влажности.

Но утепление керамзитом также не лишено недостатков:

  • уступает по теплоизоляционным свойствам всем остальным методам;
  • подходит только для утепления перекрытий и полов;
  • довольно тяжелый, особенно в сочетании с бетонной стяжкой – поэтому должен быть хороший запас прочности и несущая способность армопояса.
  1. Утепление минеральной ватой по чердачному перекрытию. Это как правило рулонный материал укладывается между лагами (балками) чердачного перекрытия. Достоинства минеральной ваты при утеплении чердачного перекрытия:
  • очень высокие теплоизоляционные свойства 0,035-0,037 Вт/м*К;
  • хороший звукоизолятор, пожалуй, лучший среди рассматриваемых материалов для утепления;
  • негорючий материал – это либо кварцевые, либо базальтовые волокна, а это минеральные вулканические породы и все что там могло сгореть уже сгорело миллионы лет назад;
  • высокая паропроницаемость утеплителя – минеральная вата «дышит» выпускает лишнюю влагу это хорошо для микроклимата внутри помещения;
  • минеральный утеплитель Роквул, Изовер и прочие экологически безопасен;
  • в толще минеральной ваты не заводятся грызуны;
  • минеральный утеплитель легко укладывать, хорошо заполняет все полости;
  • не боится вибраций и смещений балок и стропильной системы.

Но нет идеальных материалов – есть недостатки и у минерального утеплителя:

  • материал волокнистый, а значит с открытой структурой и нужно защищать утеплитель от влаги, точнее конденсации влаги на волокнах, для чего со стороны теплого помещения нужна паронепроницаемая пленка – паробарьер;
  • у стекловаты (разновидность минеральной ваты) есть склонность к ломкости волокон и образованию микрочастичек с острыми краями, поэтому нужно укладывать минеральную вату в респираторе, очках и перчатках.
  1. Утепление минеральной ватой по скатам и по чердачному перекрытию. По свойствам это тот же материал что и в предыдущем пункте. Такая система позволяет сохранить еще больше тепла. А при усиленном утеплении скатов можно обустроить на чердаке жилую мансарду. Только возникает еще несколько нюансов с защитой минерального утеплителя со стороны кровельного покрытия. Подробно разберем кровельный пирог утепленной мансарды ниже.  
  2. Эко-материалы – опилки или эко-вата (целлюлоза или лен). Опилками можно утеплить чердачное перекрытие, если засыпать их между лагами. А из целлюлозы делают или насыпной утеплитель, или маты, также как можно встретить в продаже маты для утепления из отходов льняного производства. К достоинствам этих видов утеплителя можно отнести только натуральное происхождение и доступность. Опилки так вообще в некоторых случаях можно достать бесплатно. На этом достоинства заканчиваются, эти утеплители хорошо горят, нравятся грызунам и насекомым, а также сильно впитывают влагу. В принципе неплохо справляются с задачей для южных регионов где не бывает морозов.

 

Как утеплить нежилой чердак

В первую очередь рассмотрим классические методы утепления. Получивший в последнее время метод утепления вспененным полиуретаном и другие горючие материалы здесь рассматривать не будем. Разберем особенности утепления чердака минеральной ватой. 

Для начала проясним терминологию потому что иногда возникает путаница что такое минеральная вата, чем она отличается от каменной, и что такое базальтовая и стекловата.

Минеральная вата – это общее название всех волокнистых утеплителей где волокна получены из расплава минеральных веществ. Сюда входят:

  1. Стекловата – сырьем служит кварцевый песок и стеклянный бой. Активно применяется для утепления крыш, чердаков, трубопроводов и технологического оборудования. Одной из лучших считается стекловата ISOVER от концерна «Сент-Гобейн». Стекловата – это недорогой и качественный утеплитель, но хуже держит структуру по сравнению с базальтовой ватой.  Это выражается в слеживании (уплотнении и уменьшении толщины на 20-30%) сползанию если стекловата уложена поверхностях с крутыми углами или на вертикальных стенках. Это происходит не сразу, а через 20-25 лет с момента укладки. Но по сравнению со сроком службы дома 60 и более лет, все же неприятная особенность. Которую удалось снизить немногим брендам который производят утеплитель из стекловаты, одним из лучших является утеплитель Изовер.
  2. Базальтовая вата (она же каменная) технология изготовления и структура похожа на стекловату. Только температура плавления базальтовых пород намного выше, а ломкость и склонность к образованию микрочастиц с острыми краями ниже. Коэффициент теплопроводности базальтовой и стекловаты соизмерим. Но физические и эксплуатационные свойства утеплителя из каменной ваты намного выше. Только базальтовая вата подходит для создания огнестойких перегородок (выдерживают 1000 градусов 30 минут и больше). Также есть утеплитель из базальтовая ваты в виде жестких плит высокой плотности, которые подходят для утепления фасадов под штукатурку. И для плоских крыш под стяжку или под кровельную ПВХ мембрану. В обоих случаях каменная вата не теряет своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации, а это не меньше 50 лет. А у отдельных разновидностей базальтовой ваты ROCKWOOL расчётный срок службы до 100 лет.
  3. Шлаковата последний вид минераловатных утеплителей. Но рассматривать подробно мы его не будем, так как её использование недопустимо в гражданском строительстве. Шлаковата подходит только для утепления подземных трубопроводов и технологического оборудования на тех участках, где нет постоянно работающего персонала.

Утепление по чердачному перекрытию

Хорошая новость состоит в том, что кроме экономии на отоплении утепление чердачного перекрытия позволяет решить проблему конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия и даже образования сосулек и наледи, которые могут оборвать водосточную систему, что тоже весьма недешево. Физику процессов под кровлей вы может увидеть на иллюстрации ниже.

Теперь вы знаете, что когда видите проталины в снежных шапках на крышах – это признак плохого утепления или полного отсутствия утепления. На следующей иллюстрации показана типичная структура утепления чердачного перекрытия с полным набором кровельных пленок и мембран. 

Обратите внимание на нижний слой пароизоляции со стороны комнаты. Там должна быть специальная пленка, которая НЕ пропускает теплый влажный воздух из комнаты вглубь утеплителя. Это крайне важно, иначе пар может сконденсироваться прямо внутри волокнистого утеплителя. А капельки воды вытесняют воздух и склонны соединятся друг с другом – это приводит к почти полной потере теплоизоляционных свойств. Мокрый утеплитель – мертвый утеплитель. 

В нормальном режиме паробарьер который находится за слоем отделки потолка вплотную к утеплителю достаточно теплый и конденсат на внутренней поверхности не образовывается. Но если «сэкономить» и уложить слишком мало утеплителя, то температура на поверхности пленки будет ниже уровня точки росы. И на пароизоляционной пленке будет выпадать конденсат. А регулярное выпадение конденсата приведет к высокой влажности в запотолочном пространстве. А отсюда плесень, грибок, отслоение и темные пятна на потолке, особенно по углам. 

Поэтому крайне важно укладывать достаточный слой утепления 150, минимум 120 мм минеральной ваты, если не будет еще дощатого настила. А лучше всего сделать теплофизический расчет нужной толщины утеплителя. О правилах расчета толщины утеплителя мы напишем немного ниже.

Также на иллюстрации есть еще один слой поверх утеплителя – супердиффузионная мембрана. Это материал с односторонней проницаемостью, который пропускает водяной пар из массы утеплителя, но не пропускает воду снаружи. Возникает вопрос, зачем выпускать пар из утеплителя если мы уложили пароизоляцию и защитили его от пара из теплого помещения. 

Это так, но не бывает ничего абсолютного, и немножко влаги все же будет просачиваться и со временем накапливаться если закупорить волокнистый утеплитель с двух сторон. Как раз для того чтобы утеплитель мог высыхать и нужна такая «хитрая» мембрана, которая выпускает пар из утеплителя, но не пропускает капельки воды снаружи в утеплитель. 

Но супердиффузионная мембрана довольно дорогое удовольствие и при утеплении чердака с последующим настилом можно обойтись без нее. Главное оставить небольшой вентиляционный зазор между поверхностью ваты и панелями настила как на фото ниже.

Утепление по скатам кровли

Но если чердачное перекрытие — это бетонная плита, то лучше утеплять кровельные скаты. Площадь скатов больше площади перекрытия, из-за этого ваты нужно больше. Но и экономия по теплопотерям будет больше. Да и риск выпадения конденсата на внутренней стороне металлочерепицы снижается. 

Если не предполагается оборудовать чердак в обитаемую мансарду достаточно уложить утеплитель между стропилами. Глубина стропил чаще всего 150 мм. Если заполнить это пространство минеральной ватой, а потом изнутри раскатать и закрепить пароизоляционную пленку, а снаружи мембрану, то этого более чем достаточно. Пример правильного кровельного пирога с утеплителем для металлической кровли см. иллюстрацию ниже.

 

Изнутри пароизоляция скатов нежилого чердака выглядит примерно так.

Если на внутренней поверхности пленки образовывается конденсат, то:

  1. Толщина утеплителя недостаточна и точка росы образовывается на внутренней поверхности паробарьера. Но возникает логичный вопрос откуда на чердаке столько пара, и тут мы переходим к следующей причине.
  2. Что-то не так с чердачным перекрытием, оно слишком паропроницаемо и на чердак проходит весь теплый и влажный воздух и отапливаемого помещения. Это может быть из-за неплотных люков для лестницы на чердак, или если перекрытие — это балки, просто обшитые досками, а изнутри кое-какая косметическая отделка. В таком случае нужно сделать пароизоляцию чердака отделив его от жилого помещения. Чтобы не демонтировать внутреннюю отделку паробарьер лучше монтировать со стороны чердака. А если пар и теплый воздух «утекает» через люк, рекомендуем заменить его на современную складную чердачную лестницу. У них крышка люка утеплена и плотно подогнана и есть уплотнительные вставки из резины или EPDM каучука.

Как утеплить чердак под жилое помещение (мансарду)

Здесь все похоже на уже рассмотренные варианты, но есть свои особенности:

  1. При утеплении скатов нужно «утапливать» стропила в утеплителе полностью. Не смотря на то что древесина сама по себе неплохой теплоизолятор её теплопроводность не идет ни в какое сравнение с минеральной ватой. И незакрытые стропила вполне могут стать мостиками холода, источниками конденсата и прочих неприятностей.
  2. Слой утепления для жилой мансарды намного толще чем для нежилого чердака. Это 300 мм, минимум 250 если кровля будет под битумную черепицу. Дело в том, что битумная черепица укладывается на сплошную подложку из фанеры или OSB. А 12 мм фанеры плюс сама битумная черепица и воздушный зазор под подложкой — это неплохая теплоизоляция сама по себе.
  3. Мансардные окна – это особый вид окон, которые монтируются прямо в скат кровли и принимают на себя такую же нагрузку от дождя, снега и града что и кровельное покрытие. Неправильно установленное мансардное окно станет источником проблем: промерзания, протечки, конденсат на раме, откосах и стекле. Цена мансардных окон, как и стоимость монтажа достаточно высоки, но это не то на чем можно сэкономить. Ведь устранение последствий такой «экономии» обойдется намного дороже.

 

Структура кровельного пирога утепленной мансарды

На иллюстрации изображен разрез полного пирога утепленной мансарды. Обратите внимание на второй слой утеплителя толщиной 50 мм, уложенный между поперечными брусьями, который перекрывает стропила.

Конечно толщина утеплителя 150+50=200 мм достаточна только для южных регионов Украины или для неотапливаемой мансарды для летнего «дачного» проживания.

Какие виды утеплителя подходят для утепления мансарды

Для теплой и сухой жилой мансарды подходят только минеральная вата. Точнее две её разновидности: стекловата и базальтовая вата. Базальтовая вата предпочтительнее по теплофизическим свойствам, но стекловата заметно дешевле при этом не сильно уступая. Поэтому мы подготовили небольшую сравнительную таблицу, чтобы легче определится с выбором.

Характеристика утеплителя

Стекловата Изовер

Базальтовая вата (каменная) Роквул

Теплопроводность, Вт/м*К

0,037-0,04

0,036-0,039

Комфорт при укладке

удобно, нужны средства индивидуальной защиты 

удобно, нужны средства индивидуальной защиты

Горючесть

НГ - негорючий

НГ негорючий, отдельные виды огнеупорные

Стойкость 3D структуры

не проседает если уложена горизонтально, проседает и слеживается если уложена на вертикальных и наклонных поверхностях

не проседает и сохраняет структуру на вертикальных и на горизонтальных поверхностях

Долговечность, лет

25-40 

50 и более

Цена

самая доступная среди минеральных утеплителей

как минимум на 30-40% дороже при близкой области применения и одинаковой толщине

 

Как видно из таблицы базальтовая вата выигрывает в долговечности и сохранении свойств и 3D структуры. Учитывая, что как-то поправить или переложить минеральную вату без демонтажа настила и внутренней отделки мансарды нельзя, рекомендуем купить базальтовую вату для утепления чердака.

Как рассчитать толщину утеплителя

Нужно чтобы коэффициент теплового сопротивления кровельного ската был не меньше нормативного значения. В случае жилой мансарды всю нагрузку берет на себя слой минерального утеплителя. Теплопроводностью кровельного материала и слоя внутренней отделки можно пренебречь. Тепловое сопротивление кровельного ската, стены или другой конструкции обозначается латинской буквой R (м2*К/Вт). Этот показатель обозначает сколько тепловой энергии уйдет с одного квадратного метра поверхности при разнице температур за и перед стеной в 1 градус. Формула для определения теплового сопротивления выглядит так:

R=δ/λ,

 

где: δ — толщина утеплителя в метрах, λ — расчетная теплопроводность утеплителя, измеряется в (Вт/м*К).

Список нормативных показателей приведен ниже.

  • для кровли или чердака R>6,0 
  • для наружных стен R>4,0
  • для полов над подвалом R>2,0
  • для полов на грунте R>3,0.

 

Наш случай — это кровля, нам известно значение теплового сопротивления и удельная теплопроводность минеральной ваты 0,037 Вт/м*К.

 

Значит толщина утеплителя для утепления чердака 

δ=λ*R = 0,037*6 = 0,222 метра

Округляем в большую сторону выходит 0,25 м или 250 мм. Для южных регионов этого вполне достаточно, но для севера и запада Украины лучше взять запас и уложить 300 мм ваты. Тем более что нормативные показатели не факт, что рассчитывали для жилой отапливаемой мансарды.

 

Самые дорогие ошибки при утеплении чердака

Разобрались как делать нужно теперь пробежимся по критическим ошибкам утепления чердака, устранение которых обходится особенно дорого.

  1. Отсутствие или недостаточная величина вентиляционных зазоров между кровельным материалом и гидроизоляционной мембраной. С внутренней стороны металлочерепицы должен быть вентиляционных зазор 40-50 мм, для того чтобы воздух мог свободно циркулировать в подкровельном пространстве подсушивать супердиффузионную мембрану и утолитель. Также по гидроизоляционной мембране должен беспрепятственно стекать конденсат, не задерживаясь брусьями обрешетки. На следующей иллюстрации обозначено направление движения воздуха и отвода конденсата в нормальной утепленной кровле. 

 


 

  1. В качестве паробарьера была уложена паропроницаемая пленка или не проклеены стыки. К сожалению, иногда даже строители путают понятия паропроницаемости и пароизоляции. И с полным убеждением что кровля же должна «дышать» укладывают на место паробарьера проницаемую для пара пленку. Или берут непроницаемую пленку и крепят её только механически, например, гвоздями или строительным степлером.

Напомним, цель пароизоляции НЕ ПРОПУСТИТЬ водяной пар из теплого помещения вглубь утеплителя. Для этого нужно по всех площади ската включая периметр и примыкания закрепить непроницаемую пленку. А стыки пленки проклеить специальными герметизирующими лентами. Например, двусторонней бутилкаучуковой лентой К-2, или фольгированной клейкой лентой АЛ-1. Отдельно нужно заклеить все точки крепления там, где пленку пробили гвозди и скобы степлера. Также нужно приклеить края пароизоляционной пленки к стенам или балкам по периметру. Только так можно сделать утепление чердака эффективным. Иначе влага проникнет в толщу утеплителя и выпадет там в виде конденсата на волокнах. А к чему приводит влага в толще утеплителя мы уже писали.

  1. Недостаточная толщина слоя утепления. Если «сэкономить» и уложить меньше минеральной ваты чем выходит по расчетам. Логика, что лучше немного утеплителя чем совсем ничего, в данном случае работает не совсем верно. Если до утепления у вас было свободное вентилируемое пространство и конденсат если и выпадал на внутренней стороне кровли, то быстро высыхал. А теперь конденсат будет выпадать на поверхности пароизоляционной пленки. А если она контактирует с декоративной отделкой потолка или стен жилой мансарды, вода загоняется вглубь отделки. Например, гипсокартонного листа, штукатурки или деревянной обшивки. А это плесень грибок которые не только ведут к декоративным дефектам, но и представляют реальную опасность для здоровья. 
  2. Неправильный монтаж мансардных окон приводит к тому что они текут или «плачут». Хуже всего, когда при установке мансардного окна использовали монтажную пену. Дело в том, что окно крепится к стропильной системе, а она подвижна в течении года. Всегда есть небольшие подвижки и смещения из-за колебаний температуры зима/лето. И за год монтажная пена выкрошится и образуется пустоты и полости. А это прямые проводники холода, конденсата и даже инея в случае промерзаний. Поэтому рекомендуем доверять установку мансардных окон только профессионалам, которые точно знают, как связать слой утепления гидро- и пароизоляцию кровли с окном. Поверьте, даже самый дорогой мастер обойдется дешевле вскрытия и повторного монтажа.

Надеемся материал этой статьи о способах и правилах утепления чердака был для вас полезен. Если вам интересны новинки в сфере строительства и экономии энергоресурсов подписывайтесь на нашу рассылку. А сейчас можете посмотреть другую статью о кровельной гидроизоляции. 

Хотите знать больше?

Получите доступ к спецконтенту!

Получить доступ к спецконтенту

Утепление пола чердака: холодного, минватой, шумоизоляция

Утепление пола чердака касается в большей степени холодных помещений, не эксплуатируемых, как жилое, то есть с неутепленной кровельной системой и естественной вентиляцией. В подобных случаях чердачное перекрытие становится своеобразной границей тепла и холода, где особо высока вероятность образования конденсатной влаги. Интересно, что с такой ответственной работой можно достаточно просто справиться самому.

Почему нужно утеплять чердак

Для установки ската кровли нужно придерживаться определенного угла наклона. Он образуется между стропилами и расположенными на верхней части стен дома балками перекрытия. Именно они формируют пол чердачного помещения. Для проведения технических работ под ними устанавливается дощатый настил.

Своевременное утепление пола чердака дома нужно для следующего:

  • Уменьшение тепловых потерь через верхнее перекрытие. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому потолок последнего этажа дома должен быть максимально изолирован от воздействия воздуха неотапливаемого чердачного помещения. Хорошая теплоизоляция позволяет сохранять в жилых помещениях температуру порядка точки росы. Результатом любых нарушений будет конденсат, образованный на потолке, и буквально за несколько недель появится необходимость его ремонта.
  • Гидроизоляция. Правильная конфигурация теплоизолирующего слоя подразумевает обязательный монтаж гидроизоляционных материалов. Если произойдет протечка крыши – влага не должна проникнуть в жилую комнату.
  • Разница температур в участках примыкания перекрытий и стен становится решающим фактором для возникновения плесени и микроскопических грибков – возбудителей различных аллергических заболеваний.

Технология монтажа практически ничем не отличается от традиционной напольной для жилого помещения. Важно правильно подобрать материал изготовления теплоизолятора. В последнее время чаще всего делают утепление пола чердака минватой.
По сути – это обустройство долговечного и прочного покрытия из материала для теплоизоляции, обладающего низкой теплопроводностью.

Внимание

К печальным последствиям может привести материал сомнительного качества или несоблюдение технологии.

Требования к утеплению чердака

Утепление пола чердака дома, его качество, существенно влияет не только на теплопотери, но и на долговечность стропильной системы и покрытия кровли. Водяные пары из внутренних теплых помещений интенсивно диффундируют на чердак, но, как известно, чтобы утеплитель обеспечил расчетную эффективность теплоизоляции он должен быть сухим. Поэтому его защищают от увлажнения парами теплого воздуха, уложив с «теплой» стороны паронепроницаемый материал.

Хорошая паро- и теплоизоляция помимо теплозащиты способствуют повышению долговечности кровельной конструкции. Действительно, водяные пары при отсутствии пароизоляции проникают через перекрытие в чердачное помещение, конденсируют со стороны чердака на поверхности покрытия кровли и стекают на стропила. В результате металлические покрытия и детали корродируют, разрушаются деревянные стропила и кровельный пирог.

Теплоизоляционные свойства конструкции снижаются также вследствие нарушения герметичности пароизоляционного слоя.

Осушить слой и удалить влагу из чердачного пространства помогает его вентиляция через продухи: коньковые, карнизные, а также щелевые, и слуховые окна. Для обеспечения оптимальной интенсивности вентиляции суммарная площадь вентотверстий должна составлять порядка 0,2–0,5% чердачного перекрытия.

Грамотно проведенные работы препятствует интенсивному образованию сосулек на крыше. Ведь как появляются сосульки? Если оно плохо изолировано, тепло, пройдя через него, начинает подогревать кровлю, растапливая лежащий на ней снег. Образовавшаяся вода, стекая по кровле вниз, замерзает и превращается в сосульки.

Утепление чердачного пола практически всегда проводят не со стороны жилого помещения, а – пола чердака. Выполняют несколькими способами. Выбор технологии зависит от конструктивного решения строения и использованного утеплителя.

Утепление балочных перекрытий

Вариант по сохранению тепла в подобной конструкции — между балками. Обычно, их высоты бывает для этого достаточно, в случае же нехватки, можно набить сверху брусок. Перекрытие снизу зашивают погонажным материалом, скажем, вагонкой или листами гипсокартона, а поверх балок настилается покрытие чернового пола чердака: шпунтованные доски, листы фанеры, плиты OSB, MDF и т. д.

Утеплитель должен быть уложен на слой из специальной пароизоляции либо полиэтиленовой пленки.

На заметку

Если материал фольгирован, то укладывают его вниз блестящей стороной.

Промежуток между балками затем заполняют утеплителем требуемой толщины. Поверх балок рекомендуется укладывать дополнительный слой утеплителя, так будет возможно избежать «мостиков холода» и уменьшить возможные потери тепла

Если для балок использован качественный, хорошо обработанный брус, тогда отделку, скажем, массивную доску, стелют прямо по балкам. Утеплитель размещают между ними, а сверху укладывают покрытие чердачного пола. Такая технология довольно распространена в домах из оцилиндрованного бревна или бруса.

Легкие волокнистые материалы продуваются воздушными потоками, сквозняками, то есть тепло из них выносится. Этих неприятностей, конечно, можно избежать, если предусмотреть защиту ветрозащитными паропроницаемыми материалами. Таким образом, теплозащита чердака улучшается. Более того, утеплитель оказывается защищен от попадания капелек влаги. скажем, кровля имеет незначительные повреждения и мелкие протечки.

Утеплитель должен быть защищен от ветра и со стороны карниза. Для этого обычно используют плиты высокоплотной минеральной ваты или оставленную ребром деревянную доску.

Обеспечит полноценное сохранение тепла дома частичный заход теплоизоляции на внешнюю стену.

Какие утеплители чаще используют

Технология монтажа практически ничем не отличается от традиционной напольной для жилого помещения. Важно правильно подобрать материал изготовления теплоизолятора. В последнее время чаще всего делают утепление пола чердака минватой.

Почему минеральная вата?

Это теплоизоляционный материал, изготавливаемый из базальтовых пород вулканического происхождения. Они проходят термическую обработку в специальной печи барабанного типа. Во время этого процесса расплавленная масса вспучивается и вытягивается в волокна. Для формирования плотного материала они проходят обработку специальными связующими материалами.

В результате образуется уникальный по своим свойствам материал, который успешно применяется для утепления чердачного пола. Для объективного анализа его можно сравнить с другими видами теплоизоляторов – пенопластом и керамзитом.

  • Теплоизоляция. Коэффициент теплопередачи для минеральной ваты составляет 0,035 Вт/м*К. У пенопласта он несколько выше – 0,04 Вт/м*К. Худшие показатели у керамзита – 0,4 Вт/м*к.
  • Гигроскопичность. Пенопласт не пропускает влагу, поэтому если во время монтажа изолировать стыки, можно не применять дополнительный гидроизоляционный слой. Минеральная вата гигроскопична – впитывает влагу. Но это не приводит к ее разбуханию. Керамзит также незначительно впитывает влагу.
  • Горючесть. В этом плане базальтовый утеплитель — идеальный вариант. Он не горит, а плавление его структуры происходит при воздействии температуры 700°С. Это качество очень важно – через чердак проходит дымоход, температура поверхности которого может достигать высоких значений. Пенопласт же при горении выделяет вещества, вредные для человека.

Минеральной ватой можно утеплять практически любую поверхность, даже неровную. Ее выпускают мягких плит или рулонов. Желательно использовать материал, имеющий металлизированную теплоотражающую поверхность. Режут минвату при помощи обыкновенного ножа. Укладывают его между балками плотно, не заминая, без щелей. Это недорогой, но долговечный и эффективный вариант.

Работа требует некоторых мер предосторожности: очки, перчатки, а аллергикам рекомендуется использовать респираторы.

Слои укладывают в той же последовательности:

  • пароизоляция;
  • минвата;
  • паропроницаемая влагозащитная мембрана.

Пленка пола расстилается внахлест, причем стыки должны быть либо проклеены, либо закреплены через деревянные рейки скобами при помощи строительного степлера. Толщину слоя подбирают, исходя из теплотехнических норм для каждого конкретного региона.

На заметку

Утепление и шумоизоляция пола ватными материалами считается самым простым и эффективным решением.

Каменной ватой

Минераловатные плиты сегодня зачастую заменяют на каменную вату. В отличие от минваты, которую часто делают из низкосортного шлакобазальта с использованием битумных связующих, каменная – экологически чистый материал.

Эту изоляцию отличают великолепные характеристики – как технические, так и эксплуатационные. Уникальное строение внутренней структуры каменной ваты: хаотическое расположение волокон, обеспечивает эффективный показатель теплопроводности 0,036-0,045 Вт/м*К. Он существенно превосходит по этим показателям утеплители своего класса, превосходно защищает от перепадов температуры и гарантирует микроклиматический комфорт.

Теплоизоляция плиточных перекрытий

Принцип утепления сборных железобетонных плит или монолитных перекрытий схож с аналогичным процессом в случае балочного типа. Правда, поскольку паропроницаемость железобетонных плит достаточно низкая выполнение пароизоляции с «теплой» стороны необязательно. Толщину слоя теплоизоляции рассчитывают, принимая во внимание тип несущей плиты. Плиточное, имеющее ровную поверхность, способно нести большую нагрузку.

Как лучше утеплять

Начнем с того, что по плитам можно установить деревянные балки и разместить между ними утеплитель. Это могут быть и засыпные материалы или маты различного типа.

Технология монтажа

Для установки минеральной ваты потребуется предварительно подготовить чердачное помещение. Для этого оттуда следует убрать все лишнее. Поверхность чернового пола чистится от пыли и грязи. Если это деревянный настил – рекомендуется установить слой гидроизоляции.

Лучше всего для этого использовать рулонный вспененный полиэтилен. Эта пленка для утепления пола помимо теплоизоляционных свойств обладает почти нулевым влагопоглощением. Незначительная толщина (2-4мм) не скажется на увеличении слоя утепления.

Совет

Важно правильно подобрать толщину базальтовой ваты – она не должна превышать высоту лаг с учетом гидроизоляционного слоя. Зачастую используют модели толщиной 50 мм и плотностью до 30 кг/м³.

Технология монтажа заключается в осуществлении следующих этапов работ.

  • Подготовительные работы. Перед проведением монтажа нужно изолировать трубу дымохода. Это необходимо для предотвращения прямого контакта ее поверхности с теплоизолятором. Оптимальный вариант — сделать небольшую круговую кладку из огнеупорного кирпича вокруг трубы.

  • Установку утеплителя на пол следует выполнять только после монтажа теплоизоляции на внутренней поверхности ската кровли. Эта дополнительная мера значительно улучшит показатель сохранения тепловой энергии не только чердачного помещения, но и всего дома в целом.
  • Установка гидроизоляционной защиты. Как уже говорилось выше, для гидроизоляции чердака лучше всего использовать пленку из вспененного полиэтилена. Она должна располагаться на всей поверхности чернового пола, в том числе – на балках перекрытия. Места стыков изолируют с помощью специального скотча.

Для крепления можно применять двустороннюю клейкую ленту, но нельзя использовать строительный степлер или гвозди. Это может привести к нарушению герметичности.

  • Монтаж теплоизолятора. Правильное утепление пола холодного чердака начинается с просчета количества материала. Главными показателями являются общая площадь помещения и расстояние между балками. Последнее необходимо для выбора оптимальной модели утеплителя. Ширина стандартных плит составляет 600 мм.

Совет

Если расстояние между элементами перекрытия больше – нужно применять рулонный тип минеральной ваты. В зависимости от производителя ее ширина может достигать 1 м.

Посчитав нужное количество утеплителя можно приступать к его монтажу.

Рулонный материал устанавливается от кровли. Край теплоизолятора должен немного заходить на поверхность ската – это поможет избежать появления щелей между различными слоями теплоизоляционного слоя.

Материал плотно прижимается к поверхности пола. Дополнительное крепление для него не требуется. Когда вся поверхность между балками будет утеплена, с помощью ножа обрезается рулон.

По такой же схеме делается монтаж остального пола чердака. После этого поверх балок можно устанавливать технологический деревянный настил. Это могут быть обычные доски, толщина которых выдержит вес взрослого человека.

Засыпка теплоизоляционного материала

Засыпку утеплителя можно выполнять и без устройства лаг. Керамзит или шлак насыпают слоем в 25–30 см, выравнивают и заливают тонким слоем стяжки. На плиты рекомендуется наклеить рубероид.

Утеплять без лаг перекрытия можно и по жесткому утеплителю. Самым эффективным, но и дорогим, считается пеностекло. Иногда используют пенобетон, однако, он несколько тяжеловат и расчетная высота его слоя должна равняться примерно  40 см. Стяжку в этом случае не делают.

Правильное утепление пола чердака является основным фактором сохранения тепла в доме. Важно соблюдать очередность установки всех материалов теплоизоляционного слоя. Также следует побеспокоиться о безопасности эксплуатации — обязательно обустраивается защитная конструкция вокруг дымоходной трубы.

© 2022 prestigpol.ru

Утепление холодного чердака в частном доме. Как правильно и чем утеплить чердачное перекрытие

Если вы достраиваете дом, почти финишные работы уже проведены и вы не знаете, браться ли за чердак или это дело подождет, и вообще что необходимо именно на этом этапе – вам поможет эта статья. Здесь мы рассмотрим утепление чердачного перекрытия материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

А также раскроем многие важные моменты, почему утепление так необходимо и каким на самом деле должен быть пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите – шаг за шагом.

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Мы ни в коем случае не призываем вас приобретать самые дорогие теплоизолирующие материалы для утепления вашего чердачного перекрытия. Но обратите внимание, что чем больше и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этой цели, тем больше она уделяет внимание качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и повышая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В остальном же всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителей, которые имеют важное значение для деревянного перекрытия, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Речь идет о том, чтобы в таком утеплителе, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая другая живность. Особенно это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к чердачному утеплителю – это водостойкость. Случайно попавшие в него дождевые капли или просто влага не должны привести к процессу гниения.

Одним из самых стойких утеплителей признана стекловата:

Параметр №2. Теплопроводность

Главные требования к утеплителю для чердачного перекрытия – это способность сохранять теплоизоляционные свойства долгое время.

При покупке утеплителя обратите внимание также на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технической характеристике сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влажности категории А и Б.

Вам нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь именно это – нормальная климатическая обстановка на чердаке. Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СниП.

А теперь отметим такой момент. Вам наверняка при выборе при покупке утеплителя посоветуют брать утеплитель с как можно меньшей степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда вам приходится утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами не проложить. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, но при этом обладать небольшой толщиной.

А вот для чердачного перекрытия как раз толщина утеплителя – это не критический фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто возьмите утеплитель подешевле, но потолще, пусть и с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируется за счет высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый утеплитель имеет свою объемную массу. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения. От их типа сам теплоизолирующий материал становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно упругостью волокон: насколько те расправляются между балками перекрытия.

Заметим, что тяжелые утеплители форму держит лучше за счет жесткости своих волокон. И самой лучшей стабильностью для утепления чердачного перекрытия обладают пенные утеплители, которые по этому параметру приравниваются к жестким каменным ватам. Но есть свой момент: тот же минераловатный утеплитель, который вставили между балками перекрытия, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не сделает, и образуются пустоты – мостики холодна. Поэтому вам придется дополнительно использовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если производить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите материалами на основе пены, то здесь будут только плюсы. Не говоря уже о том, что само бетонное перекрытие чердака уже обладает немалым весом и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, и использование для него легкого утеплителя – это только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия, чердачное способно выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Поэтому вес утеплителя в этом плане – тоже не последний момент. Ведь здесь уже много вариаций: тот же кубометр теплоизоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из самых тяжелых утеплителей – базальтовая вата:

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Случайно попавшая в утеплитель дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс гниения. Плохо, если уже через полгода-год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая при этом неприятный запах сырости.

Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по бетону довольно часто производится при помощи пенопласта или пенополистирола, которые известны своей почти нулевой гидрофобностью.

Параметр №5. Экологичность

Еще один момент: чердачный утеплитель не должен выделять никаких токсичных и резких в плане запаха веществ, несмотря на то, что, возможно, по такому чердаку никто ходить не будет.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и заносятся в жилые помещения, что бывает небезопасно для жильцов дома. Поэтому выбирайте такой утеплитель, который соответствует санитарным нормам.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще один важный момент – это форма стабильность выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через щели между плитами или матовой теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может совсем не изменять своего коэффициента теплопроводности, если при этом он оставался сухим.

А поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала со временем. Для бетонного перекрытия чердака такие щели не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего не скажешь о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации на современные теплоизоляторы такой параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И последний момент: чердачный утеплитель должен соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Взять ту же популярную эковату, которая сделана не просто из обычной макулатуры и кусков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам тоже не нарезать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердак? Разве это будет хуже? Ведь здесь тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застряют между мелкими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства такого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и древесина чаще всего и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные утеплители в обязательном порядке обработаны специальными химическими веществами против возгорания.

Если мы говорим о горючести материалов, то важно, чтобы утеплитель не только не горел, но и обладал затуханием. Только помните, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, но если на чердачное перекрытие упадет искра, то утеплитель не должен загораться. Вот о чем идет речь.

Вот как должен выглядеть сам пирог утепления чердака:

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет. Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система.

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

Более подробно о самом процессе:

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

Итак, существует два основных способа утепления чердачного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции чердачного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него. Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то поверх утеплитель и сооружать полноценный пол не обязательно. Но тогда обязательно оставьте ходовые трапы – отдельные тропинки из разреженного настила по всей площади чердака, это необходимо для обслуживания крыши.

Под утеплитель нужно положить пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла защищать утеплитель от водяных паров, который поступает из нижней жилых помещений. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пена или экструдированный пенополистирол, тогда пароизоляция здесь не нужна. А вот если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, то пароизоляционный слой здесь нужно устанавливать серьезный.

Другой метод – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Недостаток такого метода в том, чтобы таким образом утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

А если перекрытие еще и сделано из готовых фирм, то этот вариант вообще не подходит, ведь такие пустоты быстро становятся так называемыми мостиками холода. Поэтому в России более популярен метод, при котором сначала укладывается утеплитель, затем он накрывается пароизоляция, и только потом – финишным настилом.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

  • Шаг 1. Между балками при помощи строительного степлера закрепляют пароизоляцию.
  • Шаг 2. Далее нарезаются плиты минеральной ваты так, чтобы их ширина соответственно шага балок.
  • Шаг 3. Эти плиты аккуратно вставляются в промежутке между балками.
  • Шаг 4. На время, пока внизу еще не готов потолок, чтобы утеплитель не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая специально для этого прочная нить.
  • Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали вовнутрь.

Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие эксперты считают, что для утеплителя никаких диффузных мембран или ветрозащитных пленок не нужно, ведь в холодном чердаке теплоизоляция будет сушиться за счет естественной вентиляции конвекционных потоков воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

Как оставить ходовые трапы в утеплителе

Если вы используете для утепления чердачного перекрытия мягкие теплоизоляционные материалы, вам нужно сделать над ними ходовые трапы – но только так, чтобы не получились мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости утепления чердачного перекрытия разного типа!

Чтобы разобраться для чего необходимо утепление перекрытия холодного чердака, давайте немного проясним, зачем нужен чердак в частном доме и какого его предназначение. Наши предки возводили дома, которые могли простоять более 100 лет, при этом внутри было тепло, а деревянная конструкция крыши оставалась всегда сухой.

Раньше, в основном, строили двухскатные крыши с небольшим уклоном скатов. Делалось это для того, чтобы зимой снег мог оставаться на крыше. Таким образом, снег использовался как природный утеплитель. На чердаке делали одно или два окошка и держали зимой их закрытыми, чтобы зажатый воздух выполнял роль теплоизолятора. Летом же происходила несколько иная ситуация. Чердачные окна открывали на ночь, чтобы воздух остывал, а днем, в жаркую погоду их закрывали, чтобы воздух сильно не нагревался, регулируя, таким способом, его температуру.

Когда зимой выпадал снег, то он ложился сплошным покровом на крышу, становясь одновременно природным утеплителем. Даже при больших морозах температура в чердачном помещении не опускалась ниже нуля. Таким образом, воздух в чердачном помещении и утепление перекрытия позволяли сохранять температуру в доме на уровне +20-25 °С. Скаты крыши не утеплялись, чтобы снег, лежащий на кровле, не подтаивал. Стропильная система оставалась открытой, давая возможность для ее осмотра и ремонта в случае необходимости. Поэтому в холодном чердаке утепляют только перекрытие.

Если же утепляют скаты крыши, то чердак становится отапливаемым помещением, т.е. мансардой, у которой уже совсем иное функциональные предназначение.

Теперь осталось выяснить, как утеплить перекрытие чердака в частном доме, и какие материалы используют для теплоизоляции.

Материалы для утепления перекрытия чердака

На рынке присутствует широкий ассортимент материалов для утепления. Чтобы определится с выбором необходимо учесть условия, в которых будет использоваться теплоизоляционный материал :

  1. Материал должен сохранять свои свойства при температурных режимах от -30 до +30 °С. Не должен промерзать при сильных заморозках и не должен выделять вредных веществ при жаркой погоде.
  2. Необходимо выбирать огнестойкий утеплитель в случае наличия электропроводки в чердачном помещении.
  3. Материал лучше выбирать влагостойкий, чтобы при намокании он не терял теплоизоляционные свойства.
  4. Утеплитель не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение.

Перед тем как определиться с видом материала для утепления пола холодного чердака в частном доме, необходимо учесть, из какого материала сделано перекрытие. Если пол чердака сделан из деревянных балок, то можно использовать плитные, рулонные и насыпные утеплители. В случае, когда перекрытие чердака сделано из бетонных плит, то прибегают к использованию тяжелых насыпных или плотных плитных теплоизоляторов. Их использование дает возможность сделать цементную стяжку на полу.

Материалы, выпускаемые в формате плит и матов :

  • минеральная вата (минвата) в матах;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • водоросли;
  • солома.

Рулонные утеплители :

  • минвата;
  • стекловата;
  • каменная вата;
  • трапы из водорослей;

Насыпные материалы для утепления пола чердака :

  • керамзит;
  • эковата;
  • камыш;
  • опилки;
  • солома;
  • шлак;
  • гречневая тырса;
  • гранулы пенопласта.

Утепление перекрытия чердака в деревянном доме необходимо выполнять экологическим, натуральным и дышащим материалом.

Как правильно утеплить пол чердака минеральной ватой

Минеральная вата – распространенный и современный теплоизолятор. Выпускается в рулонах или плитах (матах). Не гниет и не горит, грызуны и различного рода микроорганизмы ей также не страшны.

Утепление перекрытия холодного чердака минеральной ватой начинается с укладки подкладочного материала на пол. Для бюджетного варианта на пол настилают пергамин, но более дорогой и качественный вариант – настил из пароизоляционной пленки. Пленку настилают с нахлестом, а стыки проклеивают скотчем либо закрепляют деревянными рейками, которые фиксируются строительным степлером.


Ширину утеплителя подбирают исходя из требований теплотехнических норм для каждого региона. Минеральную вату укладывают между лагов плотно и без щелей. Места стыков проклеивают скотчем. После того, как утеплитель уложен, на лаги просто кладут ровные доски, формируя, таким образом, пол на чердаке. Такое простое решение для создания пола позволяет минвате «дышать» и нормально вентилироваться, в случае попадания влаги на нее. Чтобы предостеречь попадание влаги в минвату под кровлей укладывают гидроизоляционный материал.

Укладку минеральной ваты производят в средствах индивидуальной защиты: плотная одежда, очки, перчатки, респиратор.

Утепление плит перекрытия чердака экструдированным пенополистиролом

Пенополистирол или пенопласт не очень плотные материалы, поэтому их используют, когда пол чердака представляет конструкцию из лаг и балок. В случае необходимости теплоизоляции плит используют утепление перекрытия холодного чердака экструзионным пенополистиролом. Этот материал крепче и соответственно плотнее, чем обычный пенопласт. Перед тем как его укладывать поверхность плит следует выровнять. С теплой стороны пола пароизоляция не потребуется, поскольку у бетонных плит паропроницаемость почти отсутствует.


На выровненные бетонные плиты укладывают пароизоляционную пленку. Далее укладывают плиты экструзионного пенополистирола в шахматном порядке. Стыки задуваются монтажной пеной. После того, как пена высохнет и затвердеет, теплоизоляционные плиты заливают бетонным раствором толщиной 4-6 см. Когда стяжка высохнет, она уже пригодна для эксплуатации в качестве пола. Хотя можно пойти дальше и положить на стяжку любое напольное покрытие.

Теплоизоляция холодного чердака эковатой

Эковата – целлюлозный, легкий и рыхлый утеплитель, состоящий в основном из макулатуры и газет. Другие составляющие – бура и борная кислота используются как пламегасящие вещества.

Перед утеплением необходимо положить на пол пленку. Процедура укладки эковаты происходит с помощью специальной выдувной установки. Слой утеплителя наносится сплошным покровом, не создавая щелей. Так как эковата содержит большое количество воздуха, то обычно хватает слоя в 250-300 мм.


Не забывайте и о том, что со временем, произойдет усадка материла. Поэтому наносите слой эковаты больше на 40-50 мм.

После того, как утепление перекрытия холодного чердака эковатой законченно, ее необходимо увлажнить. Сделать это можно обычной водой или приготовить раствор из 200 гр. клея ПВА на ведро воды. Смочите обычный веник в этом растворе и хорошо увлажните вату. После высыхания, на поверхности ваты образуется корка – лингин, которая не будет позволять смещаться вате.

Как видите, способов утепления пола на чердаке предостаточно. Какой из них применить зависит от каждой конкретной ситуации. Главное, соблюдайте правильную технологию укладки теплоизоляции! Тогда в вашем доме будет всегда тепло, а использованные материалы прослужат много лет.

Теплый чердак – это не только место для хранения инвентаря, но и снижение теплопотерь дома на 20%! Существенно сэкономить позволит утепление чердака в частном доме своими руками, тем более что весь процесс не требует специальных строительных навыков.

Теплый и влажный воздух из нижних этажей дома, согласно законам термодинамики, поднимается вверх. От правильного утепления чердака будет зависеть, уйдет ли все тепло на улицу, или задержится в доме. Решить же проблему с излишками влаги помогут гидро- и пароизоляционные пленки.

В первую очередь следует определиться с дальнейшей эксплуатацией чердака. Если планируется сделать его отапливаемым, утеплять чердачную перегородку не нужно, как и организовывать пароизоляцию со стороны нижних этажей. В этом случае необходимо утеплять только крышу.

Кровельный пирог изнутри наружу будет выглядеть следующим образом:

  • пароизоляция – паронепроницаемая пленка для помещений с принудительной вентиляцией или пароизоляционная мембрана с минимальной паропроницаемостью для выведения излишков пара из помещения;
  • утеплитель – может быть любым, но с паропроницаемостью выше пароизоляции;
  • гидроизоляция – простая водонепроницаемая пленка для негигроскопичного утеплителя или ветрозащитная пленка с односторонней паропроницаемостью для утеплителей, накапливающих влагу.

Если же чердак будет нежилым, утеплять необходимо само чердачное перекрытие. Чтобы понизить уровень влажности в доме, не стоит использовать непроницаемые пленки и утеплители, позволяя влаге испаряться через чердак. А чтобы влага не портила стропила, конденсируясь на внутренней стороне, нужно выбирать антиконденсатную гидроизоляцию для металлических кровель и обеспечить хорошее проветривание холодного чердака.

Частное строительство все чаще характеризуется использованием рулонов минеральной ваты или базальтовых плит. Все благодаря:

  • простому монтажу – благодаря разной плотности, минватой можно оборачивать трубы, раскатывать на полу или устанавливать в каркас стен;
  • высокой паропроницаемости – насыщенный паром воздух спокойно проходит сквозь минеральный утеплитель, не задерживаясь в нем и обеспечивая естественную вентиляцию дома;
  • хорошей звукоизоляции – плотные базальтовые плиты отлично заглушают звуки;
  • доступности – приобрести минвату можно в любом строительном магазине, а вариативность форм и размеров позволит подобрать утеплитель под любые нужды.

Недостатки тоже есть – минвата теряет свойства при намокании, поэтому нельзя допускать возникновения точки росы в утеплителе и обеспечивать беспрепятственное испарение влаги из толщи плит и матов.

Пенопластовый утеплитель также довольно популярен, ведь он:

  • относительно недорогой;
  • простой в укладке;
  • не теряет свойств при намокании;
  • обладает низкой теплопроводностью.

Но из-за отсутствия паропроницаемости, дома, утепленные пенопластом, получают эффект парника и должны обязательно оборудоваться принудительной вентиляцией. Если же между пенопластом и деревянными элементами образуется конденсат, это приводит к быстрому гниению дерева.

Напыляемые утеплители удобны для быстрого и плотного заполнения труднодоступных мест. Эковата, изготавливаемая из целлюлозы, паропроницаема и позволяет деревянным конструкциям дышать. Ее удобно использовать для утепления небольших чердачных помещений.

Но эковата боится намокания, а для ее применения понадобится специальное оборудование для задувания.

Пенополиуретан – прочный и долговечный материал, не боящийся влаги, подходит для утепления больших помещений. Но, как и любой полимерный утеплитель, не пропускает пар и воздух, так что не рекомендован для деревянных домов. Благодаря развитию строительной индустрии теперь утепление ППУ не требует использования специальной техники, так как появились баллоны, работающие от строительного пистолета по принципу монтажной пены.

Технология утепления чердака

В зависимости от того, будет ли чердак обитаемым, зависит и технология его утепления. Для теплого чердака утепляется только крыша, для холодного – только чердачное перекрытие.

Утепление жилого чердака минеральной ватой или пенопластом

Если дом уже построен и разбирать кровлю не хочется, это можно сделать изнутри:


После этого можно начинать чистовую отделку чердака и начинать его обживать!

Холодный чердак в деревянном доме можно утеплить с минимумом затрат и усилий с помощью обычных опилок. Такой способ позволит улучшить микроклимат в доме за счет естественной вентиляции. Для этого важно обеспечить максимальную паропроницаемость чердачного перекрытия:

  • на черновой пол нужно уложить картон – просто для того, чтобы предотвратить осыпание опилок сквозь щели;
  • насыпается слой опилок толщиной 15-20 см;
  • ни в коем случае не нужно закрывать опилки гидроизоляцией – они должны беспрепятственно проветриваться;
  • настилается пол с небольшим зазором между опилками и досками.

О том, как правильно утеплять железобетонные чердачные перекрытия, подробно рассказывается на видео:

Для комфортной эксплуатации здания необходимо, чтобы перекрытие чердака было хорошо теплоизолировано для исключения понижения температуры потолочной поверхности ниже точки росы. Иначе на потолке и стенах обязательно появятся пятна влаги, которые только ухудшат внешний вид комнаты, но и вызовут рост плесени и развитие грибков, от которых избавиться проблематично. Поэтому к тепловой защите чердачного перекрытия предъявляются повышенные требования.

В соответствии с нормативами сопротивление теплопередаче для чердачного перекрытия должна быть не меньше следующего значения: Ro = 4,15 м 2 ·°С/Вт. Чердачное перекрытие загородного дома утепляется плитами из минеральной (базальтовой) или стеклянной ваты. Плиты утеплителя нужно укладывать в промежутки между потолочными балками или на плиты перекрытия. Минеральная вата укладывается на слой пароизоляции или на полиэтиленовую пленку.

Фольгированный теплоизоляционный материал укладывается блестящей стороной вниз. Пространство между балками заполняется слоем теплоизоляционного материала. Чтобы уменьшить потери тепла через мостики холода, сверху на балки укладывается еще один слой теплоизоляции.

Чтобы уменьшить потери тепла из легкого волокнистого утеплителя под воздействием сквозняков, его защищают паропроницаемым ветрозащитным материалом. Применение такого материала позволяет повысить тепловую защиту перекрытия чердака и предохранить утеплитель от намокания, если на него будут попадать капли влаги (при повреждениях кровли или протечках).

От карниза слой утеплителя также должен быть защищен от ветра плитами минеральной ваты большой плотности или досками, которые устанавливаются на ребро.

Чердак или чердачные помещения, разделенные перегородками на отсеки, можно утеплить разными способами.

  • Первый способ: если чердак будет нежилой, то утеплять следует только полы – потолочное перекрытие здания.
  • Второй способ: если чердак имеет мансарду, то утеплять нужно, кроме полов, и кровлю.

Для утепления кровли чердака и помещений обычно используются:

  1. Строительный войлок.
  2. Минеральная вата в различном исполнении.
  3. Пенопласт.
  4. Пенополиуретан.
  5. Базальтовая, стеклянная вата, эковата.

Полы на чердаке можно утеплять следующими материалами:

  1. Строительный войлок, минеральная вата, стекловата.
  2. Пеносиликатные плиты.
  3. Керамзит, шлак, зола, опилки, солома, камыш.

Перед проведением утепления чердака проверяются стыки перекрытия и кровли, щели заделываются паклей, намоченной в известковом растворе. Также можно использовать монтажную пену, силиконовые клеи и герметики.

Перед выполнением работ все конструкции из дерева покрываются антисептическими и огнезащитными составами.

При утеплении кровли из асбоцементных листов следует уделить особое внимание прозорам, которые образуются волнами асбоцементных листов. Если щели есть, то их заполняют паклей в известковом растворе.

Проверяется наличие защитных кожухов, воротников и фартуков в местах примыкания асбоцементных листов к парапетам, трубам и стенам. Напускать элементы покрытия на защитные перекрытия следует не менее чем на 15 см.

Утепление чердака различными материалами

Для утепления чердачных помещений и чердака в частном доме используются разные утеплители:

  • пенополистирол
  • пенополиуретан
  • керамзит
  • войлок, и т.д.

Процесс утепления одинаков для всех материалов, поэтому рассмотрим утепление чердака на примере минваты.

Перед началом утепления чердака необходимо провести гидроизоляцию крыши. Минеральная вата универсальна и удобна в работе, имеет низкую теплопроводность и плотность, хорошо выдерживает высокую температуру и нечувствительна к агрессивной среде. Также минеральная вата – отличный звукоизолятор.

Чердачные откосы можно утеплять плитами и матами из минеральной ваты. Плиты более жесткие, а маты – эластичные, это свойство помогает лучше и плотнее уложить их. Также используются минераловатные маты с фольгированным покрытием для пароизоляции.

Так как обычно толщина минеральной ваты больше толщины стропил, на них делаются накладки, чтобы увеличить толщину. Также предварительно стропильная система пропитывается антисептическим раствором.

Минеральная вата укладывается в промежутки между стропилами на обрешетку и закрывается пленкой для пароизоляции. Пароизоляционная пленка укладывается внахлест на стропильную систему. Ширина перекрытия полотна видна на пленке – линия прочерчена по краю полотна. Стыки пленки изолируются специальным клеем и клеящей лентой.

Утепление пола керамзитом

Укладывать керамзит на пол чердака следует на рубероид. Толщину слоя керамзита определяют по теплопроводности пола, но в любом случае толщина керамзита должна быть не меньше 15 см, а лучше – 20-25 см.

Известно, что через потолок может уходить до 15% тепла из дома. Поэтому для уменьшения тепловых потерь потолок утепляется керамзитом и другими материалами. Керамзит не только удерживает тепло, но и повышает звукоизоляцию.

Керамзит обычно используется для утепления бетонного перекрытия. Для этого его засыпают слоем 200-250 мм, сверху заливают цементной стяжкой до 50 мм толщиной. Стяжка будет служить полом.

Цементно-песчаный раствор для стяжки должен быть плотной консистенции, чтобы он не затекал в засыпку из керамзита.

Утепление минеральной ватой

  1. Укладывать минеральную вату следует с дальней точки чердачного помещения.
  2. Обрезать утеплитель нужно на твердой поверхности.
  3. Балки, трубы, вентиляционные колодцы и т.д. следует закрывать утеплителем.
  4. Минеральная вата должна укладываться слоем не меньше 25 см.

При работе с минеральной ватой необходимы индивидуальные средства защиты. Это защитные очки, резиновые перчатки, респиратор и одежда с длинным рукавом. Нельзя работать рядом с открытыми продуктами питания и питьевой водой. Попадание минеральной ваты на кожу вызывает раздражение и зуд.

Утепление пенополиуретаном

Утепление чердака пенополиуреатаном производится напылением на перегородки, крышу, фронтоны и чердачные перекрытия, поэтому слой теплоизоляции получается без швов и стыков, то есть, получается монолитный паронепроницаемый слой.

Пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому толщина слоя пенополиуреатана в несколько раз меньше слоя минваты или пенопласта.

Использование пенополиуреатана увеличивает полезную площадь чердачного помещения.

Чердак, утепленный при помощи напыления слоя пенополиуретана, не подвержен влиянию влажности, на стенах не образуется конденсат, потому что пенополиуретан удерживает теплый воздух внутри. Влага не проходит сквозь пенополиуретан и не может оседать на холодной крыше.

Утепление пола опилками используется только на нежилых чердаках, так как при хождении опилки будут постепенно уплотняться, что приведет к появлению трещин на бетонной стяжке. Самый распространенный рецепт раствора с использованием опилок для утепления пол чердака:

  1. Десять ведер мелких древесных опилок.
  2. Одно ведро цемента, марки не менее 300.
  3. Одно ведро извести-пушонки.
  4. Десять литров воды с антисептиком. Это может быть борная кислота, медный купорос, хозяйственное мыло.

Объем воды варьируется в зависимости от влажности опилок. Готовый раствор из опилок укладывается слоями 20-25 см толщиной и утрамбовывают. Все стройматериалы, которые используются в стенах дома, должны быть паропроницаемыми. То есть, нельзя применять рубероид, полиэтилен, толь и другие материалы, не пропускающие влагу.

Сверху слой опилок при утеплении закрывается щитами из фанеры, ДВП или досок. Толщина слоя опилок на стенах должна быть не менее 15 см, на перекрытиях и на полу – не менее 25 см. При утеплении пола, сверху опилок делается цементная стяжка толщиной 5-10 см.

Со временем каждый владелец частного дома задумывается об утеплении чердака. Ведь с каждым годом материалы теряют свои первоначальные качества, что приводит к потере тепла, которое уходит через чердак.

Теплоизоляция дома – это первоочередная, которую необходимо решить перед наступлением холодов. Так, как всем известно, что теплый дом – это далеко не тот, что хорошо отапливается, а тот, который не пропускает все это тепло.

Также необходимо отметить тот факт, что утепление чердака частного дом пенопластом или же любым другим утеплителем даст возможность существенно сократить расходы на отопление.

Именно поэтому вопрос, как и чем утеплить чердак, становится, как нельзя актуальным.

Стандартно подобного рода утепление необходимо в малоиспользуемых помещениях. Важно еще отметить, что они должны в обязательном порядке быть оснащены правильно оборудованной кровельной вентиляцией.

Чердак вместе со своими перекрытиями выполняет весьма важную функцию, а именно выступает в качестве границы между теплом и холодом. Здесь же накапливается большое количество конденсата и происходит это в результате интенсивного воздействия влаги на чердак. И это обязательно необходимо брать во внимание при утеплении своего частного дома.

Многие фирмы и компании предлагают подобные услуги, но весьма часто случается такое, что цены на их услуги слишком высокие и многие задумываются о том, чтобы самостоятельно утеплить дом. Утеплить своими руками дом можно. Однако для этого важно брать во внимания все особенности монтажа того или иного утеплителя.

Ниже более подробно описываются все материалы, которые могут использоваться в качестве утеплителя для чердака. Здесь же будут рассмотрены все преимущества, а также их недостатки и все для того чтобы в конце вы смогли выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Но для начала следует определить основные виды утеплителей:

  • насыпные;
  • плитные;
  • рулонные;
  • напыляемые.

Необходимо отметить, что каждый из вариантов имеет свои особенности и может использоваться, как утеплитель для чердака. Важно понимать, что здесь указаны лишь основные материала, которые набрали наибольшее количество положительных отзывов.

Утепление с помощью минеральной ваты, эковаты

Минеральная вата, пожалуй, на сегодняшний день является самым востребованным материалом для утепления горища. Это своеобразная классика в строительной сфере. Ведь ее используют, как профессиональные бригады, так и люди, которые решили заняться вопросом утепления самостоятельно.

Такая широкая популярность минваты был достигнут за счет ее прекрасных эксплуатационных характеристик. Особенно если брать во внимание базальтовую минеральную вату. Она не поддается горению и просто укладывается.

Также стоит рассмотреть еще некоторые ее преимущества, к которым относится:

  • Простота в процессе эксплуатации, во время работы с минеральной ватой не возникает совершенно никаких проблем, даже у тех, кто производит утепление чердака самостоятельно.
  • Обладает «дышащим эффектом» и именно за счет этого создается хороший микроклимат.
  • Не поддается горению.
  • Позволяет создать хорошую звукоизоляцию.
  • Экологически чистый материал.
  • Многие отмечают ее свойство не терять форму даже на протяжении долгого срок использования.
  • Имеет относительно небольшой вес, который никаким образом не влияет на основную конструкцию.
  • Ее не смогут испортить грызуны и прочие вредители.
  • Минимальный уровень теплопроводимости.
  • Один из наиболее дешевых материалов, который подходит для того чтобы утеплить чердак частного дома.

Необходимо также сказать о том, что минеральная вата продается, как в рулонах, так и в плитах. А это дает возможность подобрать наиболее подходящий вариант, который вам будет проще укладывать.

Важно! Если решите делать утепление чердака минватой, то следует будет позаботиться, как о гидроизоляции, так и о пароизоляции. Это связано с тем, что этот материал боится влаги. И если проигнорировать этот момент, то спустя некоторое время минвата потеряет свой первоначальный вид и свои эксплуатационные характеристики.

Утепление чердака пенополистролом, пенопластом

У всех, кто задается вопросом, как утеплить чердак, возникает идея использовать пенополистирол. И это вовсе не случайно, поскольку данный материал еще более распространен, нежели минеральная вата. Его также используют профессиональные строители в своей работе, да и для самостоятельной работы он подходит прекрасно.

Главная особенность, которой обладает пенопласт – это приемлемая цена. Это на самом деле самый дешевый строительный материал, который можно использовать в качестве утеплителя для чердака.

Также важно отметить, что пенополистирол гораздо плотнее ваты, а поэтому укладывать его одно удовольствием, поскольку это «послушный» материал. Его можно с легкостью обработать и уложить в нужно место.

Помимо этого, можно отметить еще ряд его преимуществ:

  • Прекрасно держит свою первоначальную форму.
  • Не поддается воздействию влаги.
  • Небольшая теплопроводность, на порядок ниже, чем у минеральной ваты.
  • Возможность создать отличную звукоизоляцию.

Но наряду с большим количеством плюсов, этот материал имеет и значительные минусы, к которым можно отнести такие показатели:

  • Легко воспламеняемость, достаточно лишь одной искры, чтобы пенопласт начал тлеть.
  • Не пропускает пар, а поэтому добиться эффекта «дышащих стен» с этим утеплителем не получиться.
  • Если дополнительно не защитить пенополистирол, то грызуны «с удовольствием» его будут грызть, а поэтому можно остаться в конечно итоге без утеплителя чердака.

Несмотря на все его недостатки, пенопласт все же остается одним из лидеров в сфере утепления чердаков. Ведь пожары случаются не так часто, от грызунов можно использовать дополнительную защиту материала, а вот «дышащий эффект» не столь важен на горище.

А поэтому можно сделать вывод, что для столь низкой цены это просто отличный вариант.

Задувной утеплитель для чердака

Подобный метод утепления горища в частном доме является наиболее модным на сегодняшний день. Его используют практически все компании, которые предлагают подобные строительные услуги.

Основное преимущество, которым обладает данный утеплитель для чердака - это то, что он самостоятельно заполняет все пространство, пустоты и при этом создает равномерный, а также непрерывный слой. Больше не нужно нарезать блоки для того чтобы заделать все дыры.

В России на сегодняшний день используется два задувных утеплителя: задувная вата и эковата.

Последняя состоит из 80% целлюлозных волокон. Они же производятся из самой обычной макулатуры, а вот оставшиеся 20% — это самые разнообразные добавки, в роли которых могут выступать борная кислота, выполняющая роль антисептика и буран в качестве антипирена.

Задувная же вата полностью состоит из стандартных минеральных веществ, которые предназначены для теплоизоляции. Важно отметить, что она сильно измельчается.

Утепление насыпными материалами: керамзит

Если до сих пор думаете, чем утеплить чердак в частном доме, то стоит обратить внимание на керамзит. Это один из самых простых способов утеплить чердак и при этом не обращаясь к специалистам.

Керамзит представляет собой шарики, которые высыпают на пол, стараясь максимально ровно их распределить. Как вы уже поняли утеплить им можно только пол, потолок – не получится, никаким образом.

К преимуществам материала можно отнести следующее:

  • Не поддается возгоранию.
  • Устойчив к низким температурам.
  • Обладает высокой прочностью.
  • Создает прекрасную звукоизоляцию.
  • Экологически чистый материал, который никаким образом не влияет на здоровье человека.
  • Обладает долгим эксплуатационным сроком.
  • Обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Насыпается материал поверх рубероида, минимальный слой должен быть не менее 15 см. Для того чтобы можно было ходить по чердаку потребуется сделать бетонную стяжку.

Опилки, как утеплитель для чердака

Технические характеристики данного материала ничем не уступают современным синтетическим утеплителям.

Важно! Опилки для утепления используют крайне редко, поскольку на рынке представлен большой выбор других материалов, которые в работе гораздо проще.

Преимущества опилок:

  • Опилки – экологически чистый материал.
  • Низкая стоимость.
  • Долгий эксплуатационный срок.
  • Низкая теплопроводность.
  • Для создания подобного утеплителя не потребуется какое-то специальное оборудование или же специальный инструмент.

Пенополиуретан

Этот материал занимает лидирующие позиции в таблице экологической безопасности, а поэтому его можно смело покупать.

Важно! Этот материал показывает прекрасную адгезию, а поэтому может быть использован с совершенно любыми материалами.

Характерные свойства пенополиуретана:

  • не поддается воздействию влаги;
  • высокий уровень звукоизоляции;
  • практически не поддается горению.

Этапы утепления чердака

Для того чтобы утеплитель служил долго и с ним не возникало никаких проблем необходимо строго соблюдать технологию. Только так можно быть уверенным в качестве утепления.

Подготовка чердака

Первый этап – это подготовка чердака.

И в первую очередь необходимо навести порядок в нем, под этим подразумевается:

  • уборка всех лишних предметов;
  • все деревянные детали следует предварительно обработать специальным составом, который защищает материал от гниения, а также от образования грибка;
  • если имеются металлические поверхности, то и о них следует позаботиться, а точнее обработать их специальной грунтовкой или же антикоррозийным составом;
  • из всех щелей следует убрать старый утеплитель, ветошь, а также опилки.
  • если на чердаке обнаружили щели, то их нужно заделать монтажной пеной.

Второй этап – гидроизоляция

При утеплении горища, этот этап является одним из наиболее важных, поскольку многие материалы плохо переносят влагу и могут даже потерять свои первоначальные характеристики. Именно поэтому необходимо позаботиться о хорошей . Также гидроизоляция позволяет избежать появление коррозии на металлических перекрытиях.

Третий этап – укладка утеплителя

В зависимости от выбранного утеплителя, начинаем его равномерно распределять по полу, а также стенам и потолку, если же это, конечно, не керамзит или опилки.

Важно следить за тем, чтобы все слои были одинаковыми, а между утеплителями не было никакого просвета. На данном этапе нужно быть максимально внимательным.

Четвертый этап – пароизоляция

Пароизоляция является обязательным условием, как для , так и для железобетонных. Ее необходимо укладывать непосредственно на перекрытие, только таким образом она может обеспечить защиту утеплителя от образующихся паров, которые могут накапливаться в теплоизоляторе, проходя сквозь потолок.

Пятый этап – контробрешетка

После того, как предыдущие этапы были завершены можно приступать к завершению отделки стен (крыши). Для этого можно использовать различные материалы: вагонку, гипсокартон или же фанеру.

Шестой этап – утепление инженерных коммуникаций

Для этого можно приобрести минеральную вату и обмотать ее вокруг труб, а после все замотать рубероидом и закрепить проволокой. Это самый простой способ утеплить коммуникации.

Как можно было заметить особых трудностей в утеплении чердака нет. Главное внимательно следовать инструкции и делать все последовательно и тогда у вас получиться сделать данную процедуру не хуже профессионалов.

Ведь теперь вы самостоятельно сможете подобрать наиболее подходящий материал в качестве утеплителя.

Идеальное решение для изоляции горизонтальных конструкций

Содержание:

  1. Междуэтажные перекрытия
  2. Перекрытия под холодным чердаком
  3. Перекрытия над проветриваемым подпольем
  4. Железобетонные перекрытия с полами по лагам
  5. Мифы про изоляцию перекрытий
  6. Заключение

1. Междуэтажные перекрытия

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Напольное покрытие
  • Балки перекрытия/теплоизоляция
  • Пароизоляция
  • Потолок

 

 

Междуэтажное перекрытие по балкам с заполнением звуко-теплоизоляционными материалами URSA

Зачем изолировать?

Междуэтажные перекрытия - это перекрытия, разделяющие два жилых (отапливаемых) этажа. Соответственно, если верхнее и нижнее помещение является теплым, то передача тепла через такое перекрытие не происходит и изоляция в таком перекрытии служит только для защиты от шума.

Звукоизоляция перекрытий

Существует два вида шума: воздушный - который передается по воздуху и ударный - который передается за счет вибраций жестких конструктивных элементов (деревянных балок каркаса).

Для снижения воздушного шума достаточно использовать слой волокнистого материала, который будет рассеивать звуковые волны.

Для снижения ударного шума необходимо изолировать сам источник шума, т.е. исключить передачу вибрации на конструкции.

При грамотном подходе в деревянных перекрытиях по балкам возможно решить обе задачи.

Как защититься от воздушного шума?

Для защиты от воздушного шума (голоса, звук телевизора и т.п.) достаточно между балками положить слой звукопоглощающего материала. Для этой цели рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина такой изоляции должна составлять не менее 100 мм.

В том случае, если необходима дополнительная звукоизоляция, можно рекомендовать устройство подвесного потолка с заполнением звукоизоляционным материалом. В качестве обшивки потолка лучше использовать листы ГКЛ в два слоя. Практика показывает, что устройстве подвесного потолка с заполнением минеральной изоляцией всего 5 см и обшивке в 1 слой ГКЛ позволяет снизить воздушный шум уже на 8 дБ. Ориентировочно, это будет восприниматься, как уменьшение шума в 1,5 раза.

        

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Ж/б плита перекрытия
  • Металлические подвесы
  • Звуко-теплоизоляция URSA
  • Потолочные профили
  • Потолок (ГКЛ)
 

Подвесной потолок с заполнением звукоизоляционными материалами URSA GEO

Как защититься от ударного шума?

Для того чтобы снизить ударный шум (топот, стук и т.п.) необходимо использовать материалы, которые гасят вибрацию.

На деревянные балки перекрытия можно нанести сверху самоклеящуюся полиуретановую ленту и после этого крепить к ним доски или листы для пола.

При устройстве ламината обязательно использование подложки под ламинат.

При опирании перегородки на перекрытие, каркас перегородки также нужно проклеивать уплотнительной лентой.

Еще одним способом защиты от шума является увеличение массы перекрытия. Дело в том, что чем тяжелее конструкция, тем сложнее звуковой волне ее «раскачать» и пройти через нее.

Таким массивным слоем может быть цементно-песчаная стяжка, которая устраивается в зонах санузлов или при возведении «теплого пола». также, помимо цементно-песчаной стяжки увеличить массу перекрытия можно применяя более тяжелые листовые обшивочные материалы, например огне-влагозащитный гипсокартон (который имеет большую плотность), листы ГВЛ и другие материалы.

Что такое «плавающий» пол?

Самым лучшим способом защиты от передачи вибрации является устройство т.н. «плавающего» пола - устройство сплошного слоя изоляции с последующем закрытием стяжкой. В качестве изоляционного слоя в такой конструкции рекомендуем использовать жесткие плиты URSA GEO П-60 толщиной всего 20 мм.

В качестве стяжки можно использовать цементно-песчаную стяжку толщиной от 40 мм с армированием сеткой 50х50 мм. Также можно использовать т.н. «сухую стяжку» - сборную конструкцию из листов фанеры, OSB или ГВЛ. При этом важно, чтобы стяжка не имела контакта с окружающими стенами и полностью опиралась на слой звукоизоляции.

Устройство плавающего пола с применением материала URSA GEO П-60 толщиной 20 мм и армированной стяжки толщиной 40 мм позволяет снизить уровень ударного шума на 36 дБ. А при толщине звукоизоляции 50 мм можно добиться снижения шума на 41 дБ.

Как изолировать межэтажное перекрытие?

Установка звуко-теплоизоляционного материала

Для того чтобы снизить риск повреждения материала рекомендуется вынимать материал из упаковки на месте работ, непосредственно перед использованием.

Упаковочную пленку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.

Материал в рулоне представляет собой свернутый длинный мат, сложенный в два слоя по толщине.

При распаковывании рулонов:

  1. Вскройте упаковку, разрезав ее острым ножом, начиная с двух сторон по торцам рулона;
  2. Раскатайте теплоизоляционные маты на всю длину;
  3. Материал должен набрать номинальную толщину. Для этого нужно подождать 5-10 минут или слегка встряхнуть его.

Легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11 поставляются по 2 изделия в упаковке, например, URSA GEO Лайт, 2 х 50 мм. В том случае если необходимо использовать материал толщиной 50 мм после распаковки маты нужно отделить друг от друга.

Материал необходимо нарезать острым длинным ножом на твердой поверхности. Не допускается использовать затупленные ножи, т.к. это может привести к «вырыванию» волокон материала и снижению его качества.

Стандартная толщина легких рулонов URSA составляет 50 мм. При этом, необходимая минимальная толщина изоляции в конструкции межэтажного перекрытия - не менее 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки. Для получения необходимой толщины материал нужно укладывать в несколько слоев.

При устройстве изоляции материалы нужно укладывать плотно друг к другу и к основанию. Благодаря своей упругости и эластичности материалы URSA хорошо стыкуются между собой и с деревянными балками перекрытия. При укладке отрезков материала в несколько слоев, стыки между отрезками рекомендуется располагать вразбежку - так, чтобы отрезок следующего слоя перекрывал стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода».

При установке материала между балками перекрытия его ширина (материала) должна быть на 10 мм больше, чем расстояние между балками в свету. Тогда материал дополнительно удерживается в конструкции за счет сил упругого распора, возникающих при сжатии стекловолокна.

Нужна ли защита от влаги?

Пароизоляция

При устройстве межэтажного перекрытия пароизоляция, как правило, не требуется, так как температура и влажность в помещениях, разделяемых перекрытием одинаковы.

Однако, может возникнуть ситуация, когда в зимнее время дом остынет и нужно будет его прогреть на выходных. Тогда теплый воздух помещения первого этажа начнет подниматься вверх и при соприкосновении с холодным перекрытием будет образовываться конденсат. Для того чтобы избежать увлажнения перекрытия при прогреве холодного дома, рекомендуется с нижней стороны перекрытия укладывать пароизоляционную пленку.

В качестве пароизоляции рекомендуем использовать специальные пленки, такие как URSA SECO B. Не рекомендуем использовать обычный полиэтилен (для теплиц) ввиду его недолговечности.

2. Перекрытия под холодным чердаком

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Напольное покрытие
  • Балки перекрытия/звуко-теплоизоляция URSA
  • Пароизоляция (URSA SEO B)
  • Потолок
 

Чердачное перекрытие по балкам с заполнением звуко-теплоизоляционными материаламиURSA

Зачем изолировать чердачное перекрытие?

Основная задача изоляции перекрытия под холодным чердаком - защита от потерь тепла. Холодный чердак как правило представляет из себя неутепленное, нежилое помещение, предназначенное для хранения или установки вентиляционного оборудования.

Если высота чердака достаточная, его легко можно превратить в жилую мансарду, увеличив, таким образом общую жилую площадь дома. Для этого достаточно утеплить крышу. Однако, конструктивно это не всегда возможно.

Как утеплить чердачное перекрытие?

Установка звуко-теплоизоляционного материала

Для утепления перекрытия под холодным чердаком рекомендуем использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для защиты от потерь тепла даже в сильные морозы. Рекомендуемая толщина для средней полосы России - 200 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки. Теплоизоляционные рулоны URSA толщиной 50 мм должны быть уложены в 4 слоя с перевязкой стыков в шахматном порядке.

Укладка материала происходит так же как это было описано для конструкции межэтажного перекрытия.

В том случае, если высота балок недостаточна для того чтобы уложить слой утеплителя толщиной 200 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.

Чтобы избежать образования мостиков холода, необходимо следить, чтобы между стыками теплоизоляционного материала не было зазоров, а сам теплоизоляционный материал плотно прилегал к балкам перекрытия

Как защититься от «точки росы»?

Пароизоляция

Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар внутри помещения) рекомендуется устанавливать специальную пароизоляцию URSA SECO B (но не полиэтилен!). Пароизоляция всегда устанавливается со стороны жилого (более теплого) помещения. При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. При этом верхнее полотно должно перекрывать нижнее на ширину не менее 100 мм.

Для того чтобы избежать деформации при колебаниях температуры, пленки и мембраны следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.

Как защититься от протечек?

Гидроизоляция

Иногда можно встретить мнение, что слой теплоизоляции в перекрытии обязательно должен быть защищен гидроизоляционной пленкой - для защиты от возможных протечек. Мы рекомендуем в первую очередь позаботиться о гидроизоляции кровли. Для этих целей применяются рулонные подкровельные гидроизоляционные мембраны. В случае с холодным чердаком можно использовать гидроизоляцию, которая не пропускает пар (URSA SECO D)

Если гидроизоляция кровли выполнена правильно, дополнительная гидроизоляция перекрытия не потребуется. Чердачное перекрытие и утеплитель должны иметь возможность проветриваться, поэтому желательно, не ограничивать выход пара никакими пленками сверху. Пар должен иметь возможность беспрепятственного выхода в проветриваемое пространство чердака. В том случае, если кровля старая и вы все-таки хотите «подстраховаться», поверх перекрытия допускается применение гидроизоляционных паропроницаемых мембран (URSA SECO AM).

Как проветривать чердак?

Вентиляция

Чердачное помещение обязательно должно быть проветриваемым. Это необходимо как для удаления пара, выходящего из нижележащего теплого помещения, так и для просушивания кровли от возможного накопления конденсата при перепадах температур (особенно это актуально для металлических кровель).

Для вентиляции чердака рекомендуется устраивать «слуховые окна», которые могут быть встроены в саму кровлю или (чаще) расположены в плоскости фронтонов. Такие слуховые окна должны быть расположены по обеим сторонам чердака, для того чтобы воздух мог свободно проходить через чердачное помещение.

Размеры таких отверстий выбираются конструктивно и зависят от скорости ветра в регионе застройки и от расположения самого дома.

Для того чтобы в вентиляционные отверстия не попадал дождь и снег их оформляют с помощью тонких ламелей, наклоненных под углом и образующих решетку.

Как ходить по чердаку?

Пол

Чердачное помещение как правило является неэксплуатируемым и нет необходимости устраивать там пол.

Однако, иногда на чердаке размещается вентиляционное оборудование. И ходить по чердаку все-таки приходится, хотя бы для того чтобы периодически осматривать кровлю на предмет протечек. Поэтому рекомендуется поверх чердачного перекрытия устраивать разряженный дощатый настил, представляющий собой ряд досок 100х25 мм (дюймовка) с расстоянием между досками 100 мм.

Не допускается ходить по слою теплоизоляционного материала, т.к. в этом случае уменьшается его толщина, и, соответственно, теряются теплозащитные свойства.

Для установки оборудования также необходимо предусмотреть наличие усиленного каркаса.

Что делать в случае протечки крыши?

3 стадии намокания минеральной изоляции.

Часто возникают такие ситуации, когда в кровле или в слое гидроизоляции обнаруживаются нарушения и образуется протечка. Намокают кровельные конструкции и перекрытие чердака. После устранения протечки возникает вопрос - что делать с перекрытием и с теплоизоляционным материалом, который намок?

Здесь нужно отметить, что вода в конструкции представляет опасность не только для слоя утеплителя, но также и для несущих элементов. Увлажненные деревянные балки могут начать гнить, металлический крепеж подвергается коррозии и вся конструкция может прийти в негодность. Именно поэтому так важно содержать конструкции своего дома в сухом виде.

С точки зрения утепления важно отметить, что вода является хорошим проводником тепла, гораздо лучшим, чем воздух. Т.е. если сухие материалы не проводят тепло и сохраняют его внутри дома, то те же самые материалы, только влажные начинают это тепло из дома выводить.

Поэтому мокрые утеплители, у которых между волокнами вместо воздуха образуется вода, фактически перестают работать как утеплители.

Что же делать, если перекрытие и утеплитель в нем намокли?

Прежде всего, нужно оценить масштаб протечки. Условно можно выделить три степени намокания:

  1. Поверхностное намокание. Это начальная стадия, когда влага попала на материал, но еще не успела глубоко проникнуть внутрь - о капли воды просто лежат на поверхности. В этом случае ничего страшного не случилось и материал после предварительной просушки можно использовать вновь. Просушку материала и всего перекрытия лучше всего делать с помощью специального оборудования - тепловой пушки, которая вырабатывает большое количество сухого горячего воздуха. Если такой тепловой пушки под рукой не оказалось, можно использовать бытовые тепловентиляторы, хотя с ними потребуется больше времени и глубина просушки будет ниже.
  2. Намокание средней степени. Здесь речь идет о том состоянии, когда влага проникла в конструкцию и некоторое время оставалась внутри. Характерные признаки этой стадии - темные влажные пятна на деревянных элементах каркаса. Минеральная изоляция при таком намокании меняет свою форму. Упругие волокна материала начинают распрямляться и материал в этом месте становится толще, происходит его «распушение». В этом случае конструкцию обязательно нужно сушить с помощью тепловой пушки продолжительное время, до исчезновения мокрых пятен на каркасе. Если есть такая возможность, желательно произвести замену слоя теплоизоляции на намокшем участке.
  3. Полное намокание. Эта стадия возникает при длительном нахождении больших объемов воды в конструкции. Для этой стадии характерны появление темных пятен на деревянных элементах каркаса, появление плесени и запаха сырости. Крепежные элементы (скобы, гвозди и т.п.) подвергаются коррозии, которая видна невооруженным взглядом. Теплоизоляционный материал не держит форму и распадается на отдельные волокна. Такая конструкция подлежит разборке и просушиванию элементов по отдельности. Теплоизоляционный материал подлежит замене.

3. Перекрытия над проветриваемым подпольем

      

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Напольное покрытие (ламинат)
  • Подложка под ламинат
  • Основание напольного покрытия (доски)
  • Пароизоляция (URSA SECO B)
  • Бруски обрешетки для дополнительного утепления/звуко-теплоизоляция URSA
  • Балки перекрытия/звуко-теплоизоляция URSA
  • Черновой пол (доски)
  • Опорные бруски чернового пола
 

Перекрытие над проветриваемым подпольем с заполнением звуко-теплоизоляционными материалами URSA

Зачем изолировать?

Перекрытие над холодным подвалом или проветриваемым подпольем защищает внутреннее помещение дома от потерь тепла. Основная задача изоляционного материала здесь - теплоизоляция.

Как утеплить перекрытие над подвалом?

Установка звуко-теплоизоляционного материала

При наличии проветриваемого подполья в зимнее время нужно исключить попадание холодного воздуха в жилое помещение. Для этого необходимо утеплить пол уложив между деревянными балками слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11.

Минимальная рекомендуемая толщина теплоизоляции в такой конструкции для строительства в средней полосе России - 150 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки.

Общие правила установки теплоизоляции в конструкцию - такие же как в конструкциях, приведенных выше.

Монтаж материал рекомендуется осуществлять поверх чернового пола, как это показано на схеме выше. В том случае, если высота балок перекрытия недостаточна для того чтобы уложить утеплитель толщиной 150 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.

Если черновой пол в конструкции отсутствует, допускается укладывать утеплитель на предварительно натянутую между балками сетку, так, чтобы материал заполнил пространство между балками.

Как защититься от «точки росы»?

Пароизоляция

Для того чтобы в зимнее время водяной пар из жилого помещения не попадал в перекрытие и не увлажнял теплоизоляцию и несущие элементы, поверх слоя теплоизоляции нужно положить пароизоляционную пленку URSA SECO B. Пароизоляция должна быть герметично уложена над утеплителем – со стороны жилого помещения.

Как защититься от влаги?

Гидроизоляция

Одна из основных задач при устройстве перекрытия первого этажа и устройстве фундамента - это защита от попадания в конструкцию влаги.

Влага может проникать вместе с грунтовыми водами. В том случае если весной грунтовые воды стоят высоко и вода доходит до стен, по периметру участка необходимо сделать дренажную канаву. Канаву нужно делать с применением специальных геотекстильных пленок, щебня и гравия. Сток канавы должен выводиться в общую магистраль. Если в населенном пункте такая магистраль не предусмотрена, то необходимо выкопать сточный колодец.

Также необходимо обратить внимание на гидроизоляцию фундамента и позаботиться о гидроизоляционных отсечках, препятствующих капиллярному увлажнению фундамента и примыкающих к нему стен.

Как проветривать подпол?

Вентиляция

Необходима хорошая вентиляция подпольного помещения. Сырой воздух – прекрасная среда для размножения плесневых грибов и бактерий.

В жаркое время года, когда земля будет сильно прогреваться, а в доме - наоборот будет прохладно, влажный пар от земли будет подниматься вверх к помещению.

Чтобы влага не проникала в перекрытие и утеплитель и он не отсыревал, иногда, рекомендуют закрывать утеплитель снизу пароизоляцией или диффузионной мембраной, что является ошибкой. Так как в этом случае утеплитель оказывается закрытым со всех сторон пленками и плохо проветривается. Увлажнение материала приводит к ухудшению теплозащитных свойств. Да и несущие элементы в такой «запертой» со всех сторон конструкции будут недолговечны.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем сделать все подпольное пространство хорошо проветриваемым. Для вентиляции подпола, еще при устройстве фундамента, по периметру дома делают специальные вентиляционные отверстия (продухи). Как правило, таких отверстий недостаточно, да еще, к тому же, многие часто затыкают их на зиму, «чтоб не дуло», чего делать категорически нельзя.

Самый лучший вариант - устройство в подполе вытяжки с помощью пластиковых труб (диаметр 30-50 мм), выведенных на улицу на уровне крыши. При такой схеме вентиляция идти активная вентиляция подпольного пространства за счет перепада давлений. Площадь продухов, количество трубок и их расположение следует рассчитывать так, чтобы избежать возможности образования застоя воздуха в углах подпольного пространства.

При хорошо работающей системе вентиляции полы в комнатах на первом этаже отсыревать не будут, а деревянные перекрытия и балки будут надежно сохранены от развития процессов гниения. При таком подполе перекрытие не нужно закрывать никакими пленками снизу, т.к. будет идти естественная вентиляция и удаление влаги из конструкции.

4. Железобетонные перекрытия с полами по лагам

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Напольное покрытие (ламинат)
  • Подложка под ламинат
  • Основание напольного покрытия (доски)
  • Пароизоляция (URSA SECO B)
  • Лаги/звуко-теплоизоляция URSA
  • Ж/б плита перекрытия
 
Зачем изолировать полы по лагам?

Конструкция пола по лагам может являться частным случаем междуэтажного перекрытия, рассмотренного нами в первой части наших рекомендаций. Такого рода перекрытия встречаются чаще всего в многоквартирных домах постройки прошлого века («брежневки», «хрущевки» и т.п.) иногда можно встретить такую конструкцию в современных коттеджах при устройстве ж/б перекрытий. Основная задача изоляции в таком перекрытии - защита от шума.

Полы по лагам являются отличным решением для изоляции воздушного шума, а при использовании виброгасящих лент можно добиться также значительного снижения ударного шума. Единственным недостатком такой конструкции является увеличение общей толщины перекрытия и, соответственно, уменьшение высоты помещения. Однако, при большой высоте этажа этот недостаток не играет роли.

Как изолировать перекрытие с полами по лагам?

Установка звуко-теплоизоляционного материала

В качестве звуко-и теплоизоляционного материала рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11.

Минимальная рекомендуемая толщина изоляции в такой конструкции - 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту лаги.

Общие правила установки изоляции в конструкцию - такие же как в конструкциях, приведенных выше. Материал нужно укладывать в пространство между лагами плотно, без щелей и зазоров.

Особенности монтажа конструкции

Общий порядок работ при монтаже пола по лагам следующий:

Вначале на подготовленную поверхность укладываются деревянные лаги. В зависимости от установленного уровня чистого пола, высота лаг может отличаться. Чаще всего это - деревянные бруски 100х50 мм, которые устанавливаются на ребро. Хотим обратить внимание на то, что уровень чистого пола в жилых комнатах по требованиям строительных правил должен быть чуть выше, чем уровень пола в санузле.

Лаги устанавливаются с шагом не более 600 мм и выравниваются по уровню. Для выравнивания удобно использовать специальные монтажные клинья. Затем, пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом URSA. Для снижения ударного шума верхняя поверхность лаг проклеивается виброгасящей полиуретановой лентой. Поверх лаг устраивается настил из досок или из листовых материалов (фанера, ГВЛ, ЦСП). Поверх настила укладывается напольное покрытие.

5. Мифы про изоляцию перекрытий

Толщина теплоизоляции не важна

На самом деле существует прямая зависимость между толщиной теплоизоляции и теплоизоляционным эффектом. Если толщина материала в 2 раза больше - потери тепла будут в 2 раза меньше. И наоборот. Поэтому очень важно сохранить толщину теплоизоляционного материала в конструкции. Ни в коем случае нельзя прибивать теплоизоляцию гвоздями, прижимать ее досками и т.п. Повторим еще раз: чем толще - тем теплее.

Изоляция в перекрытии должна быть твердой и плотной

На самом деле твердость и плотность - абсолютно не играют никакой положительной роли. В рассмотренных нами примерах с перекрытиями по балкам и по лагам, на теплоизоляцию не действуют никакие внешние нагрузки. Соответственно, твердость и прочность для данной области применения не нужна. Прочность нужна только там, где материал находится в нагруженном состоянии (полы под стяжку, утепление фундаментов и т.п.). Для таких конструкций существуют материалы URSA GEO П-60 либо URSA XPS.

Плотность - это, по сути, только вес, который оказывает дополнительную нагрузку на перекрытие и на фундамент.

Вместо плотности рекомендуем обратить внимание на действительно важные характеристики - теплопроводность и индекс звукоизоляции в конструкции.

Лучшая межэтажная звукоизоляция - это пенопласт

На самом деле практически все пенопласты являются чрезвычайно плохими звукоизоляторами и совершенно непригодны для использования в звукоизоляционных конструкциях. Это справедливо как для защиты от воздушного шума, так и от ударного. Связано это с тем, что при определенной частоте звуковой волны, пенопласт начинает резонировать и наоборот, усиливает шум на этой частоте. Именно поэтому, несмотря на то что наша компания также производит экструдированный пенопласт (URSA XPS), мы не рекомендуем использовать его в звукоизоляционных конструкциях.

В межэтажных перекрытиях изоляция не нужна

Иногда можно встретить мнение, что можно обойтись и без изоляции в перекрытии. Чаще всего это связано с желанием заказчика или застройщика сэкономить. На самом деле эффект от такой экономии сомнителен, т.к. через неизолированные перекрытия будет теряться очень много тепла, что в конечном итоге отразится на счетах за отопление. Если же речь идет о межэтажной изоляции в деревянном доме, то здесь также нужно понимать, что загородный дом приобретается как правило с целью отдыха и уединения. Будет очень досадно, если это станет невозможным по причине «шума» из детской комнаты. К тому же стоимость изоляционных рулонов URSA в общей смете строительства дома составляет какие-то проценты. Стоит ли так экономить?

Утеплитель нужно заворачивать в пленку со всех сторон, чтоб он не намок

На самом деле нужно стремиться к тому, чтобы все конструкции могли проветриваться. Проветриваться - это не значит, что в доме должен гулять ветер через щели. Достаточно того, чтобы использовались паропроницаемые материалы снаружи - чтобы лишний пар мог выходить из стен и крыши и свободно удаляться. Можно рекомендовать устройство пароизоляции со стороны более теплого (влажного) помещения, но никогда - со стороны улицы.

Снизу над подвалом утеплитель нужно закрывать пароизоляцией

Очень распространенное заблуждение, которое приводит к накоплению конденсата внутри конструкции, намоканию и разрушению. Самое досадное здесь то, что были затрачены средства на закупку пленки, она была установлена, но вместо паропроницаемой мембраны почему-то была установлена пароизоляция. Т.е. ошибка вызвана не желанием сэкономить или схалтурить, а просто из-за незнания элементарных строительных правил.

Повторим еще раз: пароизоляция устанавливается только изнутри помещения. Снаружи - либо паропроницаемая мембрана, либо просто вентилируемое пространство.

Хочу сделать так, чтобы можно было босиком ходить по полу

К сожалению, температура пола зависит не только от теплоизоляции перекрытия, но и от ряда других факторов - температура воздуха у поверхности пола, теплоемкость и теплоотдача напольного покрытия.

Температура воздуха в помещении распределяется неравномерно по высоте. Более теплый воздух поднимается вверх, более холодный (тяжелый) - опускается вниз. Поэтому если средняя температура в комнате +21, температура у пола может быть +16- +18 град. С (в 2 раза ниже температуры тела), а у потолка - +22 - +24 град. С. Соответственно, напольное покрытие будет всегда холодным, даже если перекрытие утеплено очень хорошо.

Кроме того, разные материалы обладают разной теплоотдачей и теплоусвоением. Например, если встать босиком на керамическую плитку, она покажется более холодной по сравнению с деревянным полом или с полом, покрытым ковром.

Поэтому лучшим вариантом для того чтобы «ходить босиком» будет устройство дополнительно к утеплению системы теплого пола на электрической или водной основе.

Продухи в фундаменте нужно затыкать чтоб не дуло

На самом деле подпольное пространство должно хорошо вентилироваться, чтобы не скапливалась влага, которая снижает долговечность несущих элементов перекрытия над подвалом. А дуть не будет, если перекрытие хорошо утеплено материалами URSA.

6. Заключение

В данной статье мы постарались описать основные принципы звуко-и теплоизоляции перекрытий. Надеемся, что эта информация была полезна для вас. Вооружившись этими знаниями вы сможете с большей уверенностью контролировать своих строителей или самостоятельно утеплять свой дом либо повышать звукоизоляцию квартиры.

Разумеется, в строительной практике встречается гораздо больше вариантов конструкций, каждая из которых имеет свои особенности.

Если у вас остались вопросы по правильному утеплению перекрытий или по применению материалов URSA, вы всегда можете обратиться за подробными консультациями к нашим специалистам на нашем сайте ursa.ru.

Как утеплить нежилой чердак? - Е-крыша

Неиспользуемый чердак - помещение под наклонной крышей, не используемое для проживания и не отапливаемое. Она может быть недоступна для жильцов или переоборудована под чердак. Если скаты кровли не утеплены, то изоляционный материал должен располагаться на перекрытии, отделяющей чердак от отапливаемых помещений внизу.

Скаты крыш с нежилым чердаком часто не имеют теплоизоляционного слоя. В такой ситуации утеплитель кладут на потолок. Это предотвращает утечку тепла из отапливаемых жилых помещений внизу.

Утепление потолка продиктовано экономическими соображениями – отсутствие утепления обернется значительными потерями тепла и колоссальными счетами за отопление. Если мы живем в старом доме, стоит проверить, достаточно ли утеплен потолок, и, возможно, подумать о термомодернизации (на эту необходимость могут указать счета за отопление, а тепловизионный тест даст больше информации).

Узнайте больше: Что такое тепловое обследование крыши и когда его следует проводить

При строительстве новых домов необходимо также учитывать строительные нормы и правила. А эти, с 2017 г., требуют утепления потолка под неотапливаемым чердаком, что обеспечит его коэффициент теплопередачи не более 0,18 Вт/(м²К) (с 2012 г. он будет 0,15 Вт/(м²К)) Метод
Способ утепления потолка зависит от его конструкции, высоты чердака и конструкции стропильной фермы.

Теплоизоляция бетонного потолка

Пол бетонный - ребристый, монолитный, сборный или полусборный обычно проектируется, когда чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения. Однако иногда инвестор решает использовать его, когда намеревается устроить мансарду на неиспользуемом чердаке. Такой потолок утепляют после возведения и отделки кровли. Это простая операция, если у нас есть удобный доступ к чердаку, а высота чердака позволяет свободно перемещаться.

Наиболее часто используемый в таких случаях материал – минеральная вата низкой плотности. Здесь рекомендуются особо спрессованные маты, которые после раскладывания постепенно расширяются, пока не достигнут номинальной толщины. Гибкой шерстью легко заполнить каждый уголок чердака. Шерстяные коврики также можно расположить плотно, чтобы между ними не образовывались щели, из-за которых тепло уходит позже. Гораздо сложнее добиться этого, используя для утепления более жесткие материалы, такие как пенопласт, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан.Для создания конструкции мансардного этажа на потолке утеплитель необходимо уложить между деревянными лагами, к которым впоследствии будут крепиться доски или древесные плиты, образующие пол.


Если чердак слишком низкий для разумного использования, лучшим решением будет использование одного из сыпучих теплоизоляционных материалов: гранулы шерсти, гранулы полистирола или волокна целлюлозы.
Целевая толщина теплоизоляционного слоя на потолке зависит от свойств используемого теплоизоляционного материала и коэффициента теплопередачи самого потолка.Для шерсти это около 25-30 см.

Это Вас заинтересует: Утепляем мансарду пенополиуретаном

Утепление деревянного потолка

Деревянный балочный потолок утепляют несколько иначе. Теплоизоляция в основном укладывается между отдельными балками. Здесь используются изделия из стекловаты или каменной ваты, реже древесной. Благодаря значительной эластичности доски или маты плотно заполняют такие пространства.

Перед монтажом теплоизоляции необходимо выполнить обшивку потолка с нижней стороны потолка.Если это подвесной потолок из гипсокартона, то с нижней стороны потолка стоит уложить дополнительный слой теплоизоляции. Деревянные потолочные балки также будут утеплены, что положительно скажется на теплопроводности такой перегородки. Дополнительно, если таким образом утеплить потолок, проще будет соорудить пол из плит ОСП или досок. Если бы вы отказались от утепления под натяжным потолком, то на потолке пришлось бы делать дополнительный слой теплоизоляции.Тогда строительство родильного дома было бы проблематичным по двум причинам. Во-первых, лаги перекрытия из бруса 4х6 см должны быть прибиты перпендикулярно балкам, а между ними уложен утеплитель, а во-вторых, поверхность пола будет в итоге выше, что уменьшит высоту мансарды.

Традиционный пенополистирол не используется для утепления деревянных перекрытий, либо возможно заполнение межбалочных пространств гранулами полистирола. Однако небольшая масса такой засыпки будет означать, что, несмотря на хорошую теплоизоляцию, потолок не получит удовлетворительной звукоизоляции.Это также не обеспечило бы древесине необходимую огнезащиту.

Среди сыпучих теплоизоляционных материалов гораздо выгоднее гранулы минеральной ваты или сыпучий утеплитель из целлюлозного волокна. Оба продукта обладают очень хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными свойствами и защищают конструкцию в случае пожара.

Объясняем: Что такое изоляция путем вдувания гранул целлюлозы

Утепление труднодоступного чердака

В зданиях, предполагающих наличие нежилого чердака, очень рентабельно выполнять стропильную ферму из так называемых решетчатых (стропильных) ферм.Это сборные конструктивные элементы, заменяющие традиционные фермы. Они имеют форму больших треугольников, плотно расположенных друг к другу. Их основания образуют балочную конструкцию потолка.

Пространство под построенной таким образом крышей ограничено наклонными стропильными досками. Утеплить такой чердак плитами или матами практически невозможно. Поэтому наиболее разумным предложением является вдувание утеплителя из пенополистирольных или шерстяных гранул или целлюлозных волокон. Приток воздуха тогда происходит через отверстия в фронтонных стенах, через встроенный в потолок люк или через так называемое смотровое отверстие, расположенное на одном из скатов.Сыпучий материал способен плотно заполнить все закоулки такого чердака.

Работы по утеплению, разумеется, следует проводить только после того, как будет построен потолок под потолком. Кроме того, необходимо убедиться, что потолок может выдержать вес изоляции и, при необходимости, обеспечить подходящие усиления.

Вентиляция чердака

Поскольку многие изоляционные материалы, включая минеральную вату, но не ограничиваясь ею, теряют свои теплоизоляционные свойства из-за влаги, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию чердачного помещения.Его обеспечат входные отверстия на карнизах и выходные отверстия, сделанные в фронтонных стенах. Их необходимо закрепить сеткой, чтобы туда не попали птицы.

Если мансардный этаж не имеет фронтонных стен, оставляйте воздухозаборники на карнизах, а выходы на коньке крыши. Верхний слой утеплителя из высокоэластичных материалов может быть покрыт ветрозащитной пленкой. Тогда из изоляции будет выдуваться меньше тепла.

.

Какой толщины пенопласт под стяжкой?

Пенополистирол, вероятно, является наиболее часто используемым изоляционным материалом для изоляции пола в мире. Многие люди не знают, сколько его нужно использовать для достижения желаемого эффекта поддержания соответствующего уровня тепла в их новом доме. Чтобы развеять их сомнения, они используют информацию, содержащуюся, среди прочего, онлайн. После ввода в поисковик Google следующих слов: какая толщина пенопласта под носиком? , оказывается, однако, что самопровозглашенные виртуальные эксперты имеют разные взгляды на этот счет, убеждая их в своей правоте.Несколько лет назад я написал введение в категорию полистироловых полов, в которое включил много важной информации. Как оказалось, в сети так много информации, что люди перестают что-либо читать и предпочитают просто звонить тому, кто знает об этом. Не стесняйтесь говорить :)

Люди, которые не имеют большого отношения к строительству каждый день, чувствуют себя беспомощными, не имея возможности сказать, какой из ответов на их вопрос на самом деле указывает правильный ответ. Поэтому на данном этапе стоит рассмотреть этот вопрос подольше, чтобы интернет-пользователи, ищущие дельный совет, могли реально его получить.

Обратитесь к архитектору, если у вас есть такая возможность

Начать следует с того, что толщина пенопласта под стяжкой не всегда должна или даже не должна быть одинаковой. Многое зависит от того, как должно выглядеть данное здание, где оно будет располагаться и из каких материалов оно будет построено. Поэтому стоит воспользоваться услугами профессиональных архитекторов. Их опыт и знания позволяют развеять любые сомнения в покупке того, какое количество полистирола следует вложить перед началом процесса утепления.Скажу больше, за расчет коэффициента U отвечает проектировщик или архитектор, однако следует помнить, что он определяет стандартное требование, т.е. минимальное, придуманное для застройщиков, чтобы они не занижали энергоэффективность дома. здания. Не говоря уже об удобстве использования...

10 см - максимальная толщина полистирола, рекомендуемая экспертами

но в 1980-е годы... 10 сантиметров... просто полистирол... и летела неважно какая. «Интернет» специалисты в области строительства также рекомендуют, о чем тоже стоит упомянуть, что лучшие результаты дает использование двух слоев пенопласта толщиной 5 сантиметров, чем одного с удвоенным объемом.Почему? Ответ для специалиста прост – тогда мы получаем гораздо более выгодную звукоизоляцию!

Вы не могли придумать ничего более неправильного. Немного сарказма в квадрате раздражения. А теперь серьезно…

Как правильно выполнить теплоизоляцию?

Толщина полистирола под стяжкой – характеристика, на которую каждый должен обращать особое внимание, но точно не единственная. Для получения лучших результатов при одинаковой толщине обратите внимание на коэффициент лямбда.Чем она ниже, тем лучше, т. е. плиты обладают большим термическим сопротивлением, что приводит к меньшим потерям тепла. Графитовый полистирол имеет лучшую лямбду. Мы рекомендуем их толщиной от 10 до 20 см в шахматном порядке со смещением 25 см в расположении 5 + 5 см или 3 x 5 см или 10 + 10 см. Если у вас больше места, т.е. хотя бы 15 см, для пола можно использовать белый пенопласт. В расположении как указано выше. Чем толще слой, тем более твердый материал следует использовать из-за возможной последующей осадки.Если вы используете теплый пол, используйте пенопласт с маркировкой EPS 100 толщиной до 20 см. Свыше этой толщины мы рекомендуем EPS 150.

Превентивный

Подходящая толщина полистирола и его правильное использование предотвращает образование т.н. эффект холодного пола. Результаты регулярных испытаний показывают, что пенопласт снижает потери тепла на целых 15-20%, что является отличным результатом и фактором, играющим значительную роль, особенно в отопительный сезон.Возможность сократить потребление угля, газа или дров, необходимых для утепления интерьера квартиры, офиса или любого другого объекта, очевидно, выливается в реальную экономию. Однако на этом список преимуществ использования интересующих нас статей не заканчивается. Пенополистирол для теплых полов является своеобразным защитным барьером, препятствующим образованию влаги. В настоящее время вы можете легко купить пластиковые типы, специально предназначенные для поглощения избыточной воды (особенно дождевой воды), которые не только обеспечивают тепло и сухость, но также чрезвычайно прочны и устойчивы к механическим повреждениям.

Удобство использования

Как видите, есть много причин интересоваться теплоизоляцией зданий, особенно их нижних частей. Однако не стоит принимать во внимание «добрые советы» людей, которые говорят, что чем больше толщина пенопласта под стяжкой, тем лучше:

тогда на полу по грунту комфортно. Достаточно хорошо и нет смысла использовать толщину больше 30 см.

Лучше ориентироваться на большую толщину на чердаке, где, как подсказывает опыт многих вкладчиков, 30 см ваты недостаточно.Стандарт – 40 см ваты на скосах или 30 см пенопласта на неиспользуемом чердачном перекрытии. В случае шерсти, проницаемой для водяного пара, ее лямбда не оказывает существенного влияния. При этом ориентируйтесь на толщину и герметичность установки, не допускайте миграции водяных паров через кровлю. В случае с полистиролом можно выбрать тот, у которого лямбда ниже, т.е. графит будет по цене сравним с белым полом. Он также обеспечит большее тепловое сопротивление, чем более дорогая белая напольная плитка.

Если для вас важен комфорт использования , следуйте этим советам и наслаждайтесь оптимальной температурой летом и зимой в вашем новом доме.

Перед покупкой проанализируйте свои потребности

В таких ситуациях не рекомендуется спешить с покупкой полистирольного пола. Чаще всего это приводит к обратным эффектам, чем предполагалось, что часто приводит к модернизации объекта, что влечет за собой не только необходимость использования большего количества средств. Трудности в пользовании собственным домом, квартирой, офисом и другими помещениями какое-то время будут очень обременительны. Чаще всего они касаются кратковременного переезда с арендой на это время другого здания.

Планируйте покупки за 14 дней. Примерно столько же времени уходит на то, чтобы организовать доставку из лучших материалов.

.

Папа или фольга - что класть под полы?

Сомневаетесь, что лучше для пола фольга или толь? С этой дилеммой сталкивается большинство инвесторов, желающих эффективно защитить стяжки или полы на грунте от влаги. Узнайте, чем отличаются фольгированный утеплитель от войлочного, и какой материал выбрать.

Из-за трудоемкости и рентабельности строительства цокольного этажа все большую популярность приобретают проекты домов с этажом прямо на земле.Такая конструкция требует тщательной защиты от проникновения влаги и холода из-под земли.

Каковы свойства изоляционной фольги?

Самый популярный способ крепления пола в здании без подвала – использование фольги или рубероида с влагозащитными свойствами, дополненное слоем пенополистирола. Поэтому эти работы выполняются в самом начале строительства здания, сразу после засыпки и бетонной плиты (т.н.Чудзяка). Осуществление такой защиты также необходимо при замене пола в старых зданиях.

Изоляционная пленка под пол должна выбираться по толщине в соответствии с условиями, преобладающими в данном месте. Чаще всего это стандартная строительная пленка ПЭ (из полиэтилена), которую в случае пола по грунту обычно укладывают в два слоя. Очень важно, чтобы он имел не только нужную толщину, но и был плотно подогнан, желательно внахлест и путем тщательной сварки контактов.

Когда стоит класть фольгу под пол?

Фольга является более дешевой альтернативой рубероину. № Хорошо работает в любом здании, но особенно там, где нет возможности уложить рубероид, например, на неровных поверхностях. Фольгированная изоляция выполнена в два слоя:

  • первый слой укладывается непосредственно на тощую бетонную плиту и только потом на нее можно укладывать теплоизоляцию, например, из пенополистирольных плит или полистирола XPS,
  • второй слой фольги должен покрывать слой полистирола.

Что касается , какая пленка для пола из пенополистирола будет лучшей, то прежде всего она должна характеризоваться достаточной устойчивостью к нагрузкам и разрывам. Даже незначительное повреждение, которое может произойти при сборке, может значительно снизить его защитные свойства.

Преимущества изоляционной пленки

Изоляционная пленка – современный материал, который эффективно защищает полы, стяжки и уложенный на них теплоизоляционный материал от влаги. Важно отметить, что сегодня он доступен в различных вариантах толщины и свойств, поэтому его можно точно адаптировать к конкретным потребностям и условиям. Его существенными преимуществами являются низкая стоимость, простая и быстрая установка.

Недостатки изоляционной фольги

По сравнению с рубероидом строительная пленка имеет несколько худшие изоляционные свойства. В первую очередь потому, что при его укладке довольно легко ошибиться, например, протечь стыки при сборке (их нужно очень тщательно прогреть или проклеить).

Еще одной проблемой является использование слишком тонкого материала, что снижает его сопротивление разрыву. Как неплотное соединение в местах стыков, так и незначительное повреждение фольги отрицательно сказываются на ее гидроизоляционных качествах.

Затраты на покупку и установку изоляционной пленки

Одним из преимуществ изоляционной фольги является относительно низкая стоимость - как на покупку материала, так и на монтаж. А сколько именно фольги под пол? Цена этого материала зависит в основном от его типа и толщины, а также от производителя.За стандартный материал (горизонтальная изоляционная фольга) толщиной от 0,3 до 0,5 мм нужно заплатить около 3 зл/м 2 , при этом стоимость его облицовки около 25-40 зл/м м 2 .

Какую пленку выбрать для пола?

На рынке доступны различные гидроизоляционные пленки . Наиболее популярными являются плоские и гофрированные пленки. Пленка для плоских полов отличается высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к влажности грунта.Преимуществом его также является простота сборки, заключающаяся в размещении последовательных лент рядом друг с другом внахлест и сварке их нагревателем.

В свою очередь, гофрированная фольга также изготовлена ​​из полиэтилена, но с большей плотностью. Кроме того, он имеет характерное тиснение (в виде ковша) и может быть армирован сеткой из стекловолокна и, опционально, слоем геотекстиля. Этот вид материала обладает отличными гидроизоляционными и вентиляционными свойствами, поэтому подходит как под полы, так и для защиты фундаментов.

Наиболее популярной является ПЭ пленка из полиэтилена , которая имеет относительно небольшую толщину при хорошей устойчивости к механическим повреждениям. Его можно использовать под полами на земле, стяжками или панелями.

В свою очередь, LDPE фольга с меньшей плотностью, но большей гибкостью, отлично адаптируется к основанию и проявляет высокую устойчивость не только к разрыву, но и к химическим веществам, поэтому прекрасно подходит для полов.

Для теплых полов мы рекомендуем алюминиевую фольгу, металлизированная поверхность которой отражает тепло.Нет однозначного ответа на вопрос, какая толстая фольга под пол будет лучшей, ведь это зависит от многих факторов. Однако стоит помнить, что более толстая фольга будет более устойчива к сжатию и разрыву, а также обеспечит лучшую гидроизоляцию.

Однако принято считать, что минимальная толщина пленки, используемой для защиты пола от влаги, должна составлять 0,3 мм. При выборе фольги стоит обращать внимание не только на ее толщину, но и на параметры, касающиеся плотности, водонепроницаемости и сопротивления разрыву.Материал также должен быть сертифицирован – тогда можно быть уверенным, что он соответствует всем строительным техническим нормам.

См. также: Как соединить плитку и панели?

Какие свойства рубероида под пол?

Рубероид под полом также предназначен для защиты пола и стяжек, а также используемых теплоизоляционных материалов от влаги. По мнению многих специалистов, обладает гораздо лучшими влагозащитными свойствами, чем фольга, и более прочный, чем фольга.

Когда стоит подкладывать толь под пол?

Рубероид для пола следует давать в первую очередь при укладке пола на грунт, чтобы защитить его от проникновения влаги. Также рекомендуется, когда стены фундамента также защищены рубероидом – тогда оба утеплителя легче соединить друг с другом.

Как и в случае с фольгой, на строительный слой из тощего бетона следует уложить специальный рубероид, и только потом укладывать теплоизоляцию , напр.из полистирола.

Преимущества использования рубероида

Сторонники применения рубероида под полом подчеркивают, что это проверенный (потому что используется годами) метод антивлагоизоляции , который отличается долговечностью и надежностью. Действительно, этот материал не так подвержен механическим повреждениям, как фольга, поэтому лучше работает как изолирующий слой поверх грубого цыпленка.

Кроме того, у него редко бывают проблемы с тугоподвижностью в местах соединения. Еще одним преимуществом является достаточно простой монтаж такого утеплителя, особенно если выбрать современный термосвариваемый рубероид - тогда его достаточно нагреть горелкой и прижать к основанию, сделав соответствующий нахлест между стыками. последующих кусков материала.

Дефекты рубероида под полом

Рубероид

для пола особенно подходит там, где основание ровное - в случае потерь или осадков необходимо использовать выравнивающие слои . Более того, склеенный клеем рубероид может оказывать разрушающее воздействие на пенопласт, который используется в качестве теплоизоляционного слоя под полом .

Поэтому в настоящее время рекомендуются современные термосвариваемые мембраны без органических растворителей , но их недостатком, в свою очередь, является достаточно высокая цена.

Затраты на покупку и установку рубероида

Цена стандартного войлочного картона составляет около 3-5 злотых / м 2 , а цена термосвариваемого войлока - около 10 злотых / м 2 .За установку такой горизонтальной изоляции придется заплатить от 30 до 50 злотых за квадратный метр.

Какой толь подойдет для пола?

В настоящее время наиболее рекомендуемым решением является термосвариваемая мембрана . Он гораздо проще в монтаже, чем традиционный рубероид, склеенный клеем, а также лучше подходит для полистирола.

Хотя важно какой рубероид будет использоваться под настил , гораздо большую роль играет способ его укладки. Чтобы обеспечить эффективную защиту от влаги, следует использовать два слоя толя и тщательно герметизировать.Также стоит помнить, что при работе горелки нельзя повредить пенополистирольные плиты, утепляющие фундаменты – они могут просто расплавиться под воздействием высокой температуры. По этой же причине места, где будет клеиться рубероид , должны быть защищены, например, битумно-каучуковой эмульсией .

Фольга или папа - что выбрать?

Нет однозначного ответа на вопрос, что лучше - фольга или рубероид под настил. Достаточно просмотреть популярные интернет-форумы, чтобы убедиться, что у каждого из решений столько же противников, сколько и сторонников. Оба материала обеспечивают эффективную изоляцию от влаги при правильном расположении .

В случае с фольгой самая распространенная ошибка – использование самой тонкой (потому что самой дешевой), которую очень легко повредить на этапе сборки. В случае неправильной стыковки фрагментов материала на контактах эффективность влагозащиты резко снизится.

При укладке рубероида риск в этом отношении немного ниже, хотя могут возникать и ошибки, например,при осуществлении герметичной сварки контактов. Поэтому залогом успеха является правильный и аккуратный монтаж утеплителя.

Конечно самое главное, что приличное утепление пола вообще должно быть сделано - будет ли это толь или фольга, это второстепенное значение.

Узнать больше:

1. Деревянные полы и полы с подогревом — хороший дуэт?

2. Бамбуковый паркет: преимущества, недостатки и цена бамбуковых досок за м2

.

Ремонт чердака и подвала - Программа «Чистый воздух»

[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] Утепленный чердак и плохо утепленный подвал — две проблемы, которые необходимо решить, если мы хотим, чтобы наш дом был энергоэффективным. Что это за вид тепловой модернизации?

Чердак и подвал — это места, которые мы любим использовать сегодня из-за необходимости в большем количестве жилых, подсобных или складских помещений для второстепенных вещей.В старых домах эти этажи не учитывались при проведении теплоизоляционных работ. По этой причине многие чердаки и подвалы вызывают чрезмерное охлаждение внутренних помещений. Тепло уходит через неизолированные потолки, а в здании часто бывает сыро из-за отсутствия надлежащей изоляции.

Термическая модернизация чердака

Теплоизоляционные работы на чердаке должны изолировать не только крышу от теплопотерь, но и от чрезмерного перегрева внутренних помещений, расположенных под скатами.В жаркие дни на верхнем этаже может быть очень жарко, поэтому современная теплоизоляция выполняет обе функции. При ремонте необходимо сделать первоначальную обшивку непосредственно под наружной обшивкой. Чаще всего сюда укладывают высокопаропроницаемую мембрану. Имеет функцию уплотнения. Он не будет пропускать дождевую воду, которая может попасть под кровельное покрытие. Благодаря этому он защищает конструкцию крыши и изоляционный слой от влаги. С другой стороны, он проницаем в обратном направлении, что позволяет водяному пару выходить из чердачных помещений.Таким образом, он не оседает на слой утеплителя и фермы. Мембрана прочная, устойчива к растяжению, разрыву и температуре от -37 до +120°С. Его внешний слой отражает УФ-излучение.

[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_single_image image = "1786 ″ img_size =" large "] [/vc_column] [/vc_row] [vc_column] [vc_column] [vc_column] [ vc_column] [vc_column] теплоизоляционный слой является изоляционным материалом. Самый популярный выбор – минеральная вата. Обладает очень хорошей теплоизоляцией и высокой паропроницаемостью.Кроме того, он негорюч и защищает деревянную ферму крыши в случае пожара. Кроме того, стекловата обладает шумопоглощающими свойствами.

Третий слой, пароизоляция, укладывается под изоляционный слой. Это фольга, которая регулирует поток водяного пара. Он позволяет воздуху циркулировать на чердаке, т. е. пары, скапливающиеся в помещениях, выходят наружу. Наиболее часто выбирают фольгу в виде листов из полиэтилена. Последний слой нельзя опускать, так как при большой разнице температур внутри и снаружи дома может возникнуть опасная для чердака конденсация водяных паров.

Если вы хотите утеплить мансарду, то следует также сделать минераловатную теплоизоляцию коленных и фронтонных стен. Потолок также является местом, требующим теплоизоляции. Самым современным материалом, используемым для утепления мансардного этажа, будет экофайбер – волокна целлюлозы в виде гранул, которые легко насыпаются на потолок. Они плотно проникают в каждую щель и предотвращают образование мостиков холода.
Помните, что в энергоэффективном доме также необходимо заменить старые окна на теплые и герметичные, в том числе и на чердаке.

Термомодернизация подвала

Из-за своего расположения подземный этаж подвергается воздействию холода и влаги. Однако это необходимое пространство в доме, используемое даже в хозяйственных целях. vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Тепло- и влагоизоляция здесь будет необходима не только с учетом функций, выполняемых цокольным этажом, но и за счет более высоких этажей.Стены и потолок первого этажа, соприкасающиеся с его неотапливаемым пространством, будут охлаждать отапливаемые помещения. Это может составлять около 20% всех потерь тепла во всем доме. В свою очередь, влага, подтягиваемая фундаментами и внешними перегородками, приводит к намоканию и разрушению более высоких частей стен здания. Поэтому необходимо сделать соответствующий дренаж вокруг дома и утеплить цоколь: горизонтальный (путем введения изоляционного материала, например, термосвариваемого рубероида, гидроизоляционной пленки, эпоксидного ламината или полиэтиленовых плит, в стенной зазор, образовавшийся после его горизонтальной резки ) и вертикальные (сделанные, например, .из современных натриевых бентонитовых матов).
После проведения технической экспертизы и под контролем строителя следует выкопать подземный уровень (поэтапно, на мелкие фрагменты), а затем слой влаго- и теплоизоляции (например, из гидрофобизированного полистирола или XPS экструдированный пенополистирол) следует укладывать снаружи. Снаружи изоляционный слой покрыт рифленой фольгой.
Другой способ – менее эффективная теплоизоляция изнутри подвальных помещений.Этот метод следует использовать только в крайнем случае, когда невозможно обнажить фундамент.

При утеплении подвала не следует забывать утеплять и утеплять его пол и потолок пенополистирольными плитами с соответствующим коэффициентом теплопроводности, обозначаемым символом λ (лямбда). Чем она ниже, тем лучше материал защитит от потери тепла. Если подвал не отапливается, толщина утеплителя должна быть не менее 10 см.Потолок лучше всего теплоизолировать от подземного уровня.

Следует помнить, что в Программе «Чистый воздух» в случае реализации задач, связанных с утеплением перегородок здания, проект должен выполняться в соответствии с положениями строительного закона, в котором сказано, что в случае строительных работ, заключающихся в утеплении здания, покрывающем более 25% внешней части здания, необходимо выполнение минимальных требований по энергоэффективности и теплозащите, предусмотренных техническим и строительным регламентом на реконструкцию здания .

Действующее Постановление Министра инфраструктуры и строительства о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение, требует, чтобы перегородки соответствовали значениям коэффициентов теплопередачи, действующим с 01.01.2017, однако рекомендуется что после утепления перегородки соответствуют техническим требованиям по коэффициентам теплопередачи тепло, которые вступают в силу с 31.12.2020

В настоящее время мы можем подать заявку на софинансирование по программе «Чистый воздух» или на льготу по термомодернизации на работы по термомодернизации чердака и подвала.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.

Как построить мансарду пошагово?

КАК УПРАВЛЯТЬ МАНСАРДНЫМ КОЛОДЕЦОМ?

Чердак в частных домах чаще всего используется как жилой дом. Чтобы он хорошо выполнял эту функцию, т. е. предлагал жильцам такой же комфорт, как и другие этажи здания, необходимо уделить внимание строительным элементам, формирующим его микроклимат, т. е. тепло- и звукоизоляции. Пожарная безопасность, благодаря самой распространенной деревянной конструкции крыши, становится даже приоритетом.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

По сравнению с остальной частью здания чердачное помещение наиболее подвержено неблагоприятным погодным условиям. Крыша нагревается до 60°С, поэтому жарким летом помещения, расположенные на чердаке, могут страдать от слишком высокой температуры. Водяной пар может конденсироваться в конструкции крыши, а сильный ветер может вызывать неприятные шумы. Серьезной проблемой мансардного строения являются явления ветрового напора и подсоса, а также снеговые нагрузки, возникающие зимой.

СУХАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛУЧШЕ НА МАНСАРДЕ

При использовании полной чердачной системы Knauf влажность, шум, холод, огонь не являются проблемой. Предложение Knauf включает в себя специальные гипсокартонные листы , адаптированные к потребностям чердачных помещений - «красная» огнеупорная плита и огнеупорная плита Knauf с пропиткой, для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. Доски настолько легкие, что их легко переносить на чердак. Их можно обрезать и приспособить ко многим наклонным поверхностям или коленчатым стенам. Правильно подобранная минеральная вата соответствующей плотности обеспечит превосходную тепло- и звукоизоляцию. Монтажные аксессуары Knauf - профилей, подвесы, шурупы - гарантируют устойчивость конструкции.

УДОБНО И ЭФФЕКТИВНО

Гипсокартонные системы позволяют выделить архитектурные детали на чердаке. Интересные визуальные эффекты можно получить за счет изломов поверхностей, смешения плоскостей, разломов или дуг. Стены и потолки из гипсокартона идеально гладкие и выглядят как традиционные кирпичные поверхности после полного покрытия.

.

Смотрите также