Какая пароизоляция лучше для потолка с холодным чердаком в доме


материалы под утеплитель из стекловаты для чердачного перекрытия

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

  • Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
  • Наружные стены.
  • Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

  • Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
  • Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

  • Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

  • Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
  • Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
  • Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

  • Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
  • Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
  • Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Советы и рекомендации

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

  • Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
  • Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.
  • Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
  • Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

О пароизоляции потолка смотрите в видео ниже.

материалы под утеплитель из стекловаты для чердачного перекрытия

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

  • Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
  • Наружные стены.
  • Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

  • Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
  • Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

  • Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

  • Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
  • Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
  • Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

  • Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
  • Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
  • Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Советы и рекомендации

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

  • Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
  • Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.
  • Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
  • Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

О пароизоляции потолка смотрите в видео ниже.

материалы под утеплитель из стекловаты для чердачного перекрытия

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

  • Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
  • Наружные стены.
  • Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

  • Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
  • Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

  • Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

  • Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
  • Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
  • Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

  • Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
  • Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
  • Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Советы и рекомендации

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

  • Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
  • Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.
  • Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
  • Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

О пароизоляции потолка смотрите в видео ниже.

изоляция стекловатой в теплом и холодном помещении, утеплитель для чердачного перекрытия

Пароизоляция является практичным решением проблемы появления потолочного конденсата в домах с холодным чердаком. Материал препятствует проникновению влаги, защищает перекрытия от образования конденсата и дальнейшего разрушения, а также предотвращает появление плесени и грибка в плитах утеплителя.

Особенности устройства конструкции

Холодный чердак включает в себя поверхность двускатной крыши с кровельным материалом и утеплённое перекрытие, отделяющее жилое помещение от чердачного. Для обеспечения вентиляции чердак оснащается слуховыми окнами, без которых воздухообмен на чердаке будет нарушен, что приведёт к образованию конденсата на кровле.

Полом чердака является перекрытие, служащее одновременно потолком жилого помещения. При понижении уличных температур перекрытие становится подвержено появлению конденсата, образование которого обусловлено разницей температур на нижней и верхней его частях. Для того, чтобы появившиеся капельки конденсата не проникали в перекрытие, сверху оно застилается специальными материалами, не пропускающими воду.

Кроме защиты основания от влаги, материал выполняет важную теплоизоляционную функцию, не допуская, чтобы тёплый влажный воздух поднимался вверх. Такая технология существенно снижает теплопотери жилого помещения и позволяет значительно экономить на обогреве. Пароизоляция должна выполняться на любых типах оснований, включая бетонные и деревянные перекрытия. В роли утеплителя могут быть использованы плиты изовера, стекловаты либо сыпучие материалы.

Виды материалов

До появления современных полимеров для пароизоляции потолка при холодном чердаке применяли глину высокой жирности. Её минусом был достаточно большой вес и трудозатраты при монтаже. На сегодняшний день строительный рынок предлагает большой выбор пароизолянтов, отличающихся формой выпуска, методом укладки, свойствами и стоимостью.

Плёночные пароизолянты

Плёночные пароизолянты – самый популярный и востребованный вид, который представлен полиэтиленовой и полипропиленовой плёнками и мембраной:

  • Наибольшее распространение получил полиэтилен. Этот недорогой и практичный материал надёжно препятствует проникновению пара, но имеет ограничения по использованию. Применять этот вид плёнки рекомендуется только в тёплом климате при условии умеренных температур: под влиянием экстремальных воздействий она быстро теряет эксплуатационные свойства и разрушается. К минусам относят и низкую прочность полиэтилена, что может привести к разрывам материала ещё на этапе укладки. Часто применяемый в качестве пароизолянта пергамин очень похож по своим свойствам на полиэтилен: он также хорошо задерживает влагу, но при этом совсем не пропускает воздух.
  • Более практичным видом пароизолянта является полипропилен. Такая плёнка хорошо переносит термические скачки и обладает высокой стойкостью к воздействию ультрафиолета. Срок службы этого материала в несколько раз выше, чем у полиэтилена. Современные технологии позволяют производить плёнку с добавлением вискозы и целлюлозы. Это значительно повышает прочность и гигроскопичность материала. Обязательным условием для применения такой пароизоляции должно стать наличие хорошей вентиляции.

Накопленная и удерживаемая порами материала вода должна свободно испаряться, иначе свойства материала нарушатся, что приведёт к увлажнению перекрытия.

  • Самым современным и практичным видом пароизоляционного материала являются мембраны. Изолянт устроен таким образом, что способность пропускать пар возможна только в одну сторону. Благодаря этому свойству происходит быстрый отвод влаги, а также осуществляется воздухообмен между перекрытием и помещением чердака. На отечественном строительном рынке наиболее известной считается модель «Изоспан», ворсистая структура которой способна удерживать капельки конденсата и быстро их испарять. Монтаж мембранного покрытия предполагает обязательное формирование вентиляционного пространства, предназначенного для того, чтобы жидкости было куда испаряться.

Фольгированные материалы

Этот вид предназначен для эксплуатации в условиях высоких температур и используется при строительстве бань в качестве пароизоляции деревянных балок перекрытия. Изолянт представляет собой плёнку, покрытую с одной стороны тонким слоем из фольги. Благодаря такой структуре материал способен отражать тепловое излучение и хорошо задерживать пар. Существует несколько его разновидностей:

  • Самым бюджетным вариантом является фольгированная крафт-бумага. Материал хорошо укладывается, но в процессе длительной эксплуатации подвержен появлению плесени и грибка. К минусам можно отнести и его низкие гигроскопические свойства.
  • Крафт-бумага с лавсановым покрытием способна выдержать температуру до 140 градусов. Это позволяет использовать её в качестве пароизоляционного материала при строительстве бань. К минусам можно отнести низкую устойчивость к химическим составам моющих средств.
  • Фольгированная стеклоткань считается самым качественным пароизолянтом, и отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы. Минусом является высокая стоимость материала.

Жидкие средства

Жидкие средства для обеспечения пароизоляции потолка представлены лаками и мастиками. Составы наносятся на поверхность перекрытия и после полного высыхания образуют тонкую плёнку, способную удерживать влагу и пропускать воздух. Это способствует хорошей вентилируемости перекрытий и значительно снижает вероятность появления плесени и грибка.

Некоторые жидкие средства предназначаются только для использования в нежилых помещениях и при контакте с ними могут нанести вред здоровью, поэтому при их использовании следует соблюдать меры индивидуальной защиты

Советы

Соблюдение простых правил укладки и норм эксплуатации поможет значительно продлить срок службы пароизолянта.

  • Закреплять плёночный материал следует при помощи скоб или маленьких гвоздиков, подкладывая под крепёж деревянную тонкую рейку. Это позволит лучше прижать материал к основанию и снизит вероятность случайного повреждения плёнки.
  • Размер нахлёста при монтаже любых материалов не должен быть менее 15 см. Стыки следует проклеивать с помощью широкой ленты, а при монтаже материалов из фольги нужно использовать фольгированный скотч.
  • Укладка пароизоляционных материалов должна производиться только при наличии теплоизоляции.
  • В процессе укладки рекомендуется внимательно контролировать натяжение материала: плёнка должна находиться в свободном положении. Это позволит избежать разрыва материала при его растяжении и сжатии под воздействием термических изменений.
  • Для формирования изоляции потолка жилого дома достаточно будет применения мембранной или усиленной полипропиленовой плёнки, а при строительстве бань должны использоваться только фольгированные пароизолянты.

Пароизоляция является одним из обязательных условий при строительстве домов и бань с холодным чердаком.

Правильно подобранный материал и грамотный монтаж продлят срок службы перекрытия, значительно сократят теплопотери и сделают нахождение в помещении приятным и комфортным.

Еще больше информации о пароизоляции потолка смотрите далее.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: паробарьер в деревянном доме

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем — грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 — 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок.  Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Холодный чердак нужна ли пароизоляция. Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

  • Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
  • Наружные стены.
  • Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

  • Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
  • Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

  • Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

  • Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
  • Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
  • Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

  • Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
  • Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
  • Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

  • Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
  • Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.

  • Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
  • Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

  • Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
  • Наружные стены.
  • Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

  • Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
  • Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

  • Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке: виды материалов и рекомендации по использованию
Для чего нужна пароизоляция потолка при холодном чердаке? Какие материалы используются для пароизоляции? Что лучше выбрать? Советы и рекомендации по монтажу. В чем преимущества фольгированного материала?


Если в квартире или частном доме есть неотапливаемое и соответственно, холодное помещение над перекрытием, владельцы жилья могут столкнуться с неприятной проблемой – образованием конденсата на потолочной поверхности. Чтобы избежать этой беды, при холодном чердаке крайне необходима пароизоляция потолка. Что это такое и каким образом может решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Что это и зачем

Пароизоляция – специально уложенный материал, не допускающий проникновения влаги в ограждаемую от этого конструкцию. Если говорить проще, то это тонкая пленка, через которую не может проникнуть вода. В ситуации с потолком, она не дает теплому влажному воздуху, поднимающемуся вверх, выходить из помещения. Для создания пароизолирующего слоя в различных ситуациях можно использовать разные материалы:

  • Полиэтиленовую пленку или пергамин
  • Специальные пленки с эффектом мембраны
  • Жидкие мастики и лаки, предназначенные для создания пароизоляционного слоя
  • Фольгированные виды изоляции

Некоторые из их просто создают непроницаемый барьер и не дают воде попасть в утепляющий слой или осесть на холодной поверхности бетонных перекрытий. Другие пароизоляторы способны пропускать часть воздуха сквозь себя, но, задерживают влагу. Пленки с нанесенным слоем фольги не дают влажным воздушным массам проходить сквозь себя и обладают еще одной функцией – отражают часть тепла обратно в помещение.

Полиэтилен и пергамин

Эти изолирующие средства создают непроницаемую для влаги преграду. Однако, они не только не дают воде попадать в утепляющий слой или попадать на холодные конструкции перекрытия, но и препятствуют циркуляции воздуха. Поэтому, в помещении с полиэтиленом или пергамином в качестве изоляции от влаги на потолке, необходимо обустройство системы вентиляции для осуществления нормального воздухообмена.

Достоинств у таких изоляторов не слишком много, а если быт точным, то всего одно – цена. И полиэтилен, и пергамин стоят очень недорого. При этом, полиэтилен служит достаточно долго, а пергамин характеризуется недолговечностью и быстрым износом.

Это – специальные материалы с ограниченной воздухопроницаемостью. Они пропускают через себя воздух, но, задерживают влагу. Наиболее распространенная и популярная пароизоляция марки «Изоспан», имеет характерную особенность – ворсистую поверхность, на которой скапливаются мельчайшие капли конденсата, довольно быстро испаряющиеся.

Стоимость таких материалов будет выше, нежели у полиэтилена с пергамином, но, эффективность удаления влаги намного выше, а воздухообмен остается в переделах нормы. При этом, есть определенные особенность монтажа таких мембран – для отвода влажных воздушных паров необходимо наличие вентиляционного зазора. Поэтому, монтаж декоративного покрытия потолка со стороны помещения производится на обрешётку или каркас, которые и создадут необходимое пространство для вентиляции.

Жидкие ЛКМ

Достаточно новое решение, созданное благодаря достижениям химиков. Выглядит как обычный лак или мастика. Наносится на поверхность таким же способом, что и обычные краски. После высыхания, образуется особенное покрытие, способное пропускать воздух, но, препятствовать прохождению водяных паров. Такими материалами часто производится пароизоляция потолка со стороны холодного чердака.

Кроме того, это будет очень эффективным решением, если производится обработка плоской кровли в постройках, не имеющих чердака. В этом случае, поверх нанесенного изолятора укладывается подходящий утеплитель и вся конструкция гидроизолируется. В некоторых случаях, подобные материалы могут быть вредны для здоровья и могут применяться только в нежилых помещениях. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками выбранного ЛКМ.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке
Пароизоляция в деревянных постройках жизненно необходима. Она обеспечит долгий срок службы утепляющих материалов и несущих конструкций перекрытия. В случаях с бетонными перекрытиями слой пленки может предотвратить появление конденсата

Правильная пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам позволяет отсечь водяные пары из внутреннего пространства здания от утеплителя. Если в этом перекрытии использован утеплитель типа базальтовой ваты, который при намокании сильно теряет свои теплоизолирующие свойства, то правильно выполненная пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам позволит хорошо сэкономить на отоплении.

Что нужно знать, приступая к работам по монтажу пленок? Во-первых, то, что пароизоляции бывают разными. Внутри помещений можно использовать обыкновенные толстые полиэтиленовые пленки, которые справятся с этой работой ничуть не хуже дорогих специализированных материалов.

Во-вторых, если вы используете специализированные пленки, то нужно их правильно укладывать. Обычно пароизоляцию укладывают шершавой стороной к помещению, а гладкой стороной к утеплителю. Это позволяет испарят конденсирующуюся влагу с шершавой стороны.

Далее, стыки пароизоляции нужно обязательно проклеивать. Для этой цели используется скотч для пароизоляции, который предупреждает проникновение пара по неплотностям в стыках. Использовать обычный скотч нельзя, так как со временем он отойдет от пленки и вся работа пропадет впустую.

Крепится пароизоляция скрепками при помощи строительного степлера. Если вы используете не специализированную пленку, а обычную, нужно использовать прокладки под скрепки. Это могут быть кусочки полиэтилена, сложенные в 2 или 4 раза.

Скрепки сверху также заклеиваются специальным скотчем для пароизоляции. Далее на пленку со стороны помещения можно наносить основу под отделку, либо монтировать обрешетку для подвесного потолка.

Монтируя обрешетку или накладывая основу, не повредите пленку. Лучше использовать сначала обрешетку и черновой потолок, а уже затем на него крепить чистовой полок, который будет нести чистовую отделку.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Пароизоляция - какой стороной укладывать в каркасной стене
    Пароизоляция при строительстве каркасного дома применяется для исключения попадания влаги из дома в теплоизоляционные материалы, находящиеся в стенах каркаса. Одно из главных условий использования теплоизолятора.

Можно ли использовать пленку как пароизоляцию
Может ли быть использована пароизоляция пленка, когда бюджет ограничен и хозяину при строительстве требуется немного сэкономить? Да, этот вариант волне возможен. И для каркасного, и.

Пароизоляция - какой стороной нужно укладывать к утеплителю
При строительстве частного дома неизбежен вопрос – какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, чтобы элементы конструкции прослужили не один десяток лет.

Пол в деревянном доме - гидроизоляция и пароизоляция
Самый обычный неутепленный пол в деревянном доме, гидро и пароизоляция которого сделана по правилам, будет служить долго. Древесина, не испытывающая, в данном случае, влияния влаги.

Как самостоятельно работать с деревянным Блок Хаусом
Дома из дерева - строения, отличающиеся надежностью, эстетичностью и экологической чистотой. Несмотря на простоту и естественность материала, сооружения из него являются довольно дорогостоящими и доступными.

Правильная пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам
Правильная пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам позволит сохранит в целости утеплитель потолка и не даст влаге снизить его теплосопротивление. Смотрите схемы на нашем сайте.



Пароизоляция потолка последнего этажа - обязательная часть комплексных работ по утеплению перекрытия холодного чердака. Для бетонных оснований достаточно герметично заделать швы, сверху плит уложить непрерывным слоем паронепроницаемую пленку, затем утеплитель и гидроизоляционную мембрану. Пароизоляцию и утепление деревянного перекрытия делают по-другому.

Для чего нужна пароизоляция

  • предохраняют утеплитель от попадания в него паров влаги вместе с теплым воздухом из отапливаемого помещения,
  • препятствуют созданию условий для намокания конструкционных материалов,
  • защищают жилые помещения от попадания в них частиц минеральной ваты.

И если последний пункт направлен на обеспечение комфортных условий для человека и является следствием свойств материала, то первые два обязательны по действующим нормативам.

Вся структура «пирога» утепленного перекрытия холодного чердака должна отвечать требованиям СП 23-101-2004, который регламентируют нормы проектирования тепловой защиты.

Согласно п. 8.5 общих положений технические решения должны обеспечивать надежную гидроизоляцию теплоизоляционных материалов и максимально ограничивать проникновение в них паров воды. А взаимное расположение слоев должно исключать предпосылки для накопления влаги, и создавать условия по ее выветриванию.

Правила монтажа

Деревянные перекрытия представляют собой балки с набитыми со стороны помещения досками или щитами чернового потолка. Такое устройство обуславливает специфику очередности слоев. Если на бетонном перекрытии пароизоляция укладывается на плите под утеплителем (так же, как и при утеплении плоской кровли), то в этом случае она еще должна защищает деревянные элементы конструкции.

Очередность слоев и монтажа пароизоляции будет следующей:

  1. Обустраивают перекрытие - к балкам подшивают черновой потолок (номер 8 на схеме).
  2. Со стороны помещения подшивной потолок закрывают пароизоляционной пленкой (номер 9 на схеме). Если это армированная пароизоляция (с двух-, трехслойной структурой) или теплоотражающая парогидроизоляция, то антиконденсатная шероховатая поверхность или металлизированный слой должны быть обращены внутрь помещения.
  3. Нахлест между полотнищами, независимо от направления укладки, делают 15 – 20 см.
  4. Края пароизоляционного слоя по периметру выводят на стены и фиксируют к ним.
  5. Стыки полотен и периметр проклеивают паронепроницаемой лентой.
  6. Между материалами с антиконденсатной или отражающей поверхностью и чистовой отделкой потолка обязателен зазор. Его обеспечивают путем набивки рейки толщиной 4 – 5 см.

Утепление перекрытия холодного чердака проводят так:

Между балок на поверхность подшивного потолка укладывают минеральную вату (в мягких матах или в рулонах). Слой утеплителя рассчитывают, чтобы суммарное приведенное сопротивление теплопередаче всей конструкции перекрытия было не меньше нормативного значения.

В соответствии с требованиями п. 8.20 СП 23-101-2004 гидроизоляция утеплителя обязательна по периметру холодного чердака на ширину 1 м и более. В частных домах, с относительно небольшой площадью здания, поступают просто - гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной (супердиффузионной) способностью укладывают по всей поверхности теплоизоляционного слоя. Паропропускная способность гидроизоляции нужна для выветривания избыточной влаги из утеплителя при изменении температуры и уровня влажности атмосферного воздуха.

Мембрану укладывают без натяжения вплотную к теплоизоляции белой стороной. Крепят к балкам перекрытия и по периметру. Нахлест между полотнищами - 15 – 20 см.

По балкам набивают контррейки толщиной 4 – 5 см (номер 3 на схеме), которые обеспечивает режим вентилирования теплоизоляционного слоя.

По контррейкам настилают пол.

Что нужно знать, чтобы не капало с потолка

Утепление неотапливаемого чердака можно проводить только при условии его вентиляции (п. 8.19 СП 23-101-2004).

  • У сплошной скатной кровли вентиляционные отверстия должны быть не менее 0.1% от площади перекрытия.
  • У скатной крыши из штучных кровельных материалов можно обойтись без вентиляционных отверстий - достаточно зазоров между элементами кровли.

Включать отопление можно лишь после того, как утепление перекрытия и пароизоляция потолка выполнены в полном объеме.

Как сделать пароизоляцию перекрытия холодного чердака
Технология пароизоляции потолка при утеплении перекрытия холодного чердака. Порядок укладки слоев и особенности монтажа пароизоляционных материалов на деревянные перекрытия.

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.


Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.


Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин . Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена . Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой . Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны . Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Если в квартире или частном доме есть неотапливаемое и соответственно, холодное помещение над перекрытием, владельцы жилья могут столкнуться с неприятной проблемой – образованием конденсата на потолочной поверхности. Чтобы избежать этой беды, при холодном чердаке крайне необходима . Что это такое и каким образом может решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Что это и зачем

Пароизоляция – специально уложенный материал, не допускающий проникновения влаги в ограждаемую от этого конструкцию. Если говорить проще, то это тонкая пленка, через которую не может проникнуть вода. В ситуации с потолком, она не дает теплому влажному воздуху, поднимающемуся вверх, выходить из помещения. Для создания пароизолирующего слоя в различных ситуациях можно использовать разные материалы:

  • Полиэтиленовую пленку или пергамин
  • Специальные пленки с эффектом мембраны
  • Жидкие мастики и лаки, предназначенные для создания пароизоляционного слоя
  • Фольгированные виды изоляции

Некоторые из их просто создают непроницаемый барьер и не дают воде попасть в утепляющий слой или осесть на холодной поверхности бетонных перекрытий. Другие пароизоляторы способны пропускать часть воздуха сквозь себя, но, задерживают влагу. Пленки с нанесенным слоем фольги не дают влажным воздушным массам проходить сквозь себя и обладают еще одной функцией – отражают часть тепла обратно в помещение.

Полиэтилен и пергамин

Эти изолирующие средства создают непроницаемую для влаги преграду. Однако, они не только не дают воде попадать в утепляющий слой или попадать на холодные конструкции перекрытия, но и препятствуют циркуляции воздуха. Поэтому, в помещении с полиэтиленом или пергамином в качестве изоляции от влаги на потолке, необходимо обустройство системы вентиляции для осуществления нормального воздухообмена.

Достоинств у таких изоляторов не слишком много, а если быт точным, то всего одно – цена. И полиэтилен, и пергамин стоят очень недорого. При этом, полиэтилен служит достаточно долго, а пергамин характеризуется недолговечностью и быстрым износом.

Мембраны

Это – специальные материалы с ограниченной воздухопроницаемостью. Они пропускают через себя воздух, но, задерживают влагу. Наиболее распространенная и популярная пароизоляция марки «Изоспан», имеет характерную особенность – ворсистую поверхность, на которой скапливаются мельчайшие капли конденсата, довольно быстро испаряющиеся.

Стоимость таких материалов будет выше, нежели у полиэтилена с пергамином, но, эффективность удаления влаги намного выше, а воздухообмен остается в переделах нормы. При этом, есть определенные особенность монтажа таких мембран – для отвода влажных воздушных паров необходимо наличие вентиляционного зазора. Поэтому, монтаж декоративного покрытия потолка со стороны помещения производится на обрешётку или каркас, которые и создадут необходимое пространство для вентиляции.

Жидкие ЛКМ

Достаточно новое решение, созданное благодаря достижениям химиков. Выглядит как обычный лак или мастика. Наносится на поверхность таким же способом, что и обычные краски. После высыхания, образуется особенное покрытие, способное пропускать воздух, но, препятствовать прохождению водяных паров. Такими материалами часто производится пароизоляция потолка со стороны холодного чердака.

Кроме того, это будет очень эффективным решением, если производится обработка плоской кровли в постройках, не имеющих чердака. В этом случае, поверх нанесенного изолятора укладывается подходящий утеплитель и вся конструкция гидроизолируется. В некоторых случаях, подобные материалы могут быть вредны для здоровья и могут применяться только в нежилых помещениях. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками выбранного ЛКМ.

Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак - техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Конструкция чердака с перекрытием

Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:

  • дощатый щит или накат;
  • пароизоляция;
  • вентиляционный зазор;
  • утеплитель;
  • вентиляционный зазор;
  • пароизоляция;

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.

Балки для устройства чердака

Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

  • максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
  • малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
  • простота установки, без использования подъемной техники, крана;
  • доступность дерева как недорогого материала;
  • скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
  • возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

  • без выступа за наружные стены;
  • с выпуском за наружные стены.

Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

  • максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
  • брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат - это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
  • под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
  • шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.

Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.

Видео по теме:

4. Конечным этапом монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам является устройство пола, для чего сверху нашиваются доски, выполняющие роль чернового пола. Для чистового пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол монтируется на всё те же бруски, сверху. Но прежде чем приступать к последнему этапу следует сделать:

  • укладку пароизоляции мембранного типа;
  • теплоизоляцию;
  • ещё слой мембранного полотна.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия крыши и всего строения.

Значение пароизоляции и способы её монтажа

Пароизоляция чердачного перекрытия обеспечивает сохранность деревянного перекрытия. Она продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, забирая излишнюю влагу, и препятствует потери тепла. Выбирать материал для пароизоляции следует тщательно, без намерений сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет разную структуру сторон. С одной стороны шероховатая поверхность впитывающая влагу, другая сторона с плёнкой препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в чердачные перекрытия. Используются материалы:

  • полиэтилен;
  • полипропилен.

Армированные специальной сеткой полотна могут иметь перфорацию. Можно использовать и не перфорированную плёнку, оставляя при укладке зазоры. Армированная плёнка имеет металлизированную поверхность. Стелется плёнка вниз металлизированной поверхностью, чтобы отражать потери тепла.

Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, испаряя её затем естественным путём. Материалы отличаются прочностью, стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Существуют также другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, обустраивая перекрытие чердака по деревянным балкам, пароизоляцией. Это лаки и мастики, асфальтовые, битумные, битумно-кукерсольные. Сегодня такие материалы редко используют, предпочитая нетканые полотна синтетического происхождения. Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, оснащённые алюминиевой фольгой.

Материал кладут с нахлестом на стену на 20см, крепят степлером, шероховатой стороной вниз.

технологические принципы устройства Особенности утепления минеральной ватой

Когда мы обсуждаем комплект кровельных материалов, один из самых частых вопросов - «а гидроизоляция вам действительно нужна?».

Когда речь идет о жилом чердаке, тут уже ситуация ясна: да, гидроизоляция однозначно нужна, не какая-нибудь гидроизоляция, а диффузионная мембрана.

А когда речь заходит о холодном чердаке, то иногда упоминается дачный дедушка/бабка, а может дом родителей. И это немного сбивает с толку.

Большинство из нас родом из сельской местности, горожане составляют меньшинство на протяжении нескольких поколений. Именно поэтому мы все помним такие дома. И эти дома простояли много десятков лет, многие стоят до сих пор. А гидроизоляции не было вообще...

Может он и не нужен, а люди зря перестраховываются...

Это так просто? Рассмотрим, как жили старые загородные дома без гидроизоляции на реальном примере.

И брать не самый простой случай - металлическую крышу.Которая, помимо протечек, еще и подвержена образованию конденсата.

Для этого я отправился на чердак к той же бабушке. В первую очередь я убедился, что крыша дома, простоявшая без капитального ремонта более пятидесяти лет, вполне работоспособна и простоит при должном уходе следующие «двадцать» лет.

В чем секрет его долговечности - даже без гидроизоляции...

1. Натуральный абсорбирующий утеплитель.

Толстый слой абсорбирующего материала на чердаке.В нашем случае смесь сухой почвы с кусочками коры и хвойно-листовой мульчей. В разных местностях «рецепты» этой засыпки были разные — в зависимости от природы, традиций и местного мастерства. Только опилки, глина с опилками, разные шлаки... Общее у этих засыпок то, что они, во-первых, служили недорогим и недорогим утеплителем, во-вторых, выполняли роль впитывающего слоя, способного удерживать внутри достаточно большое количество влаги - если с крыши вдруг «капает» Конденсат или течь.

Такая "подгузник" не пропускала влагу в обшивку салона и балки перекрытия.

Современные радиаторы наоборот максимально гидрофобны. Это означает, что любые значительные разливы, скорее всего, немедленно достигнут нижележащих слоев.

2. Отличная вентиляция чердака.

Фронтоны зашивные - из доски с прорезями. Разделительные свесы - из доски с прорезями.Крыши обычно были простыми, без каких-либо условий для архитектурной оригинальности. Наш объект — это, например, простая «верхушка». Благодаря этому даже без специальных конструкций для воздухообмена не возникает проблем с вентиляцией чердака. Водяной пар, взвешенный в воздухе в виде тумана или испаряющийся из изоляции, быстро испаряется, когда воздух проходит через нее.

Архивный выступ (фото со вспышкой и без)

Пошив верха (фото со вспышкой и без)

Современные материалы для отделки козырьков и свесов, как правило, обладают плохой воздухопроницаемостью и не выделяют во внешнюю среду большого количества водяных паров.Вентиляционные и другие вентиляционные конструкции на холодных чердаках предназначены не для отвода протечек и стекающего конденсата, а для выпуска относительно небольшого количества избыточной влаги. К тому же современные кровли имеют очень сложные формы – и на таких холодных чердаках простых вентиляционных решений недостаточно.

3. Простота и доступность контроля и ремонта.

Чердак в загородном доме хоть и не жилой, но почти всегда использовался для хранения различных вещей и других хозяйственных нужд.Вот почему они продолжали взбираться на него. Благодаря этому крыша всегда находилась под наблюдением. И кровли было видно легко - ничего не обрезано, промежуточных слоев не было, все было на виду. В результате утечки были легко обнаружены и быстро устранены. Временно - с умывальником, а потом - с локальным ремонтом. С ремонтом тоже все проще, чем в современных домах — легко добраться куда угодно и к любому узлу, хоть сверху, хоть снизу.

Современный образ жизни редко позволяет регулярно проверять крышу на наличие мелких дефектов.В наше время загородный дом строят для того, чтобы построить все добротно на десятилетия – и заняться другими, более приятными делами.

Являются ли примеры старых загородных домов аргументом против того, чтобы не требовать гидроизоляции? Возможно нет. Там все работало иначе.

Сейчас - разные материалы, разные стандарты эстетики и ухода, иначе в современных домах выстроена физика стропильной системы.

Желаем всем семейным домам, которые продолжают служить верой и правдой, уюта и долголетия.

А всем, кто строит новые "родовые гнезда" - успехов в строительстве.

Полезные материалы

При утеплении дома соблюдайте законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, тепло уходит наружу, и весь этот процесс можно назвать теплопотерей.

Чтобы не топить улицу и сохранить больше тепла в доме, необходимо утеплить потолок.Если вы еще не знаете, стоит ли делать эти работы, то вам стоит считаться с тем, что через крышу и уходит в размере от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция пола одновременно будет выполнять три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звуконепроницаемым, что обеспечит тишину в доме во время ветра и дождя. Зимой утепление позволит исключить потери тепла и через которые нагретый воздух беспрепятственно выходит.Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду в вашем доме будет прохладно.

Выбор материала

Если вы планируете утеплять потолок холодного чердака, необходимо разобраться в многообразии материалов. Выбранный тип утеплителя должен выдерживать широкий диапазон температур, от -30 до +30°С. Он не должен замерзать при низких температурах и выделять вредные вещества при нагревании.Важно приобрести пожаробезопасную теплоизоляцию. Это для проводной сети.

Лучше, если утеплитель устойчив к влаге, чтобы он не терял своих свойств при намокании. Он не должен быстро слипаться, чтобы как можно дольше выполнять свою задачу. Утепление холодного мансардного потолка может производиться валиками, плитами или относится к полу из деревянных балок. Однако если вам предстоит работать с бетонными плитами, то следует приобрести сыпучие материалы или плиты.

Как сегодня производятся маты и плиты:

  • полистирол;
  • морские водоросли;
  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополистирол;
  • солома.

По теплоизоляции предлагаются к продаже рулоны следующих видов:

  • каменная вата;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • лестницы для водорослей.

При выборе сыпучих материалов для утепления холодного чердачного перекрытия можно отдать предпочтение:

  • керамзит;
  • трости;
  • солома;
  • гречка тигровая;
  • эковата;
  • опилки;
  • шлак;
  • пенопластовые гранулы.

Характеристика минераловатного утеплителя

Применение базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не такие ломкие. Они хорошо прессуются в маты с достаточной прочностью.

Если вы решили утеплить холодный потолок базальтовой ватой, вы получаете в свое распоряжение материал, хорошо справляющийся с воздействием внешних факторов, благодаря чему его можно укладывать со стороны неотапливаемого помещения.Утеплитель продается в плитах или рулонах, которые могут быть разной плотности. Иногда слой фольги находится с одной стороны, что может усилить изолирующий эффект, так как тепло будет отражаться обратно в помещение.

О вреде минеральной ваты

Все минеральные ваты имеют один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выбрасываются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека.Поэтому данную теплоизоляцию нельзя считать полностью безопасной для окружающей среды. Базальтовая вата укладывается так же, как и минеральная вата.

Использование экструдированного полистирола

Пенополистирол, который также называют пенополистиролом, не является очень плотным материалом. Его можно использовать, когда пол сделан из бруса и бревен. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта.Перед укладкой поверхность выравнивается.

Нет необходимости укрывать пароизоляцию с теплой стороны пола, так как бетонные плиты практически не пропускают пар. Утепление бетонного пола холодного чердака состоит из укладки пароизоляционной пленки. Следующий слой – плиты утеплителя, которые располагаются попеременно. Швы заполняются монтажной пеной. После высыхания и затвердевания полотно заливают бетонным раствором толщиной 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве пола.На поверхность можно уложить напольное покрытие.

Использование пеноплекса

Утепление мансарды позволит продлить срок службы не только стропильной системы, но и кровли, а также повысить уровень теплозащиты жилых помещений под мансардой. Утепление потолка холодного чердака пенопластом пришло на смену другим технологиям, достаточно широко применяемым в строительстве. В данном случае речь идет об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор - "Пеноплэкс-панель"

В сельской местности неотапливаемый мансардный этаж до сих пор утепляют глиной и щепой. В продаже сегодня есть «Пеноплэкс панель», которая специально разработана для холодных чердаков. Пренебрежение работами по утеплению помещения над жилым помещением может привести к намоканию утеплителя в результате образования конденсата. Иногда при правильных условиях конструкция крыши даже начинает разрушаться, что особенно важно при постоянном увлажнении.

Стоит ли использовать металлические крепления?

При неутеплении мансардного этажа постоянно образуются сосульки и иней. Упомянутые выше высокие тепловые потери вызваны плохим уровнем теплозащиты. При разработке схемы утепления холодного чердачного потолка пенопластом необходимо учитывать особенности соединения узлов перекрытий с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепления, поскольку они способствуют образованию тепловых мостов, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания изоляционного пирога на полы укладывается выравнивающая стяжка. Затем укрывается пароизоляцией из полиэтилена. Следующим слоем будет поролон. Не забывайте о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление холодного мансардного этажа может заключаться в работе с листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В этом случае на поверхность укладывают пароизоляцию, деревянный брус и пенопластовый утеплитель.Можно покрыть листовым материалом в виде ГВЛ или ЦСП.

Наконец

Утепление холодного чердака позволяет создать границу между холодом и теплом. За счет образования конденсата на мансардной поверхности создаются соответствующие условия, способные способствовать внушительным потерям тепла. Правильное утепление пола позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.

Если в квартире или частном доме над потолком имеется неотапливаемое и достаточно прохладное помещение, домовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – образованием конденсата на потолочной поверхности.Чтобы избежать этой беды, необходимо находиться на холодном чердаке. Что это такое и как с его помощью можно решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Что это такое и зачем

Пароизоляция – это специально устроенный материал, препятствующий проникновению влаги в защищаемую от нее конструкцию. Проще говоря, это тонкий слой, через который вода не может проникнуть. В случае потолка он препятствует выходу теплого влажного воздуха, поднимающегося из помещения.Для создания пароизоляции в разных ситуациях можно использовать разные материалы:

  • пластиковая фольга или пергамент
  • Специальные пленки с мембранным эффектом
  • Жидкие мастики и лаки, предназначенные для создания пароизоляционного слоя
  • Типы фольгированной изоляции

Некоторые из них просто создают непроницаемый барьер и предотвращают попадание воды в изоляционный слой или осаждение на холодной поверхности бетонных полов.Другие пароизоляции способны пропускать через себя некоторое количество воздуха, но удерживать влагу. Пленки с нанесенным слоем фольги не пропускают влажные воздушные массы и выполняют еще одну функцию – отражают часть тепла обратно в помещение.

Полиэтилен и пергамент

Эти изоляционные меры образуют влагозащитный барьер. Однако они не только предотвращают попадание воды в утепляющий слой или попадание на холодные конструкции пола, но и препятствуют циркуляции воздуха.Поэтому в помещении с полиэтиленом или стеклом в качестве изоляции от влаги на потолке необходимо оборудовать систему вентиляции с нормальным воздухообменом.

Достоинств у таких изоляторов не так много, и если жизнь точна, то есть только одно - цена. И полиэтилен, и пергамент очень дешевы. При этом полиэтилен используется давно, а пергамент отличается ломкостью и быстрым износом.

мембраны

Это специальные материалы с ограниченной воздухопроницаемостью.Они пропускают воздух, но удерживают влагу. Самая популярная и востребованная пароизоляция Изоспан имеет отличительную черту – мохнатую поверхность, на которой скапливаются и довольно быстро испаряются мельчайшие капельки конденсата.

Стоимость таких материалов будет выше, чем у полиэтилена с пергаментом, но эффективность удаления влаги значительно выше, а воздухообмен остается в норме. В то же время есть определенные особенности монтажа таких мембран – необходим вентиляционный зазор для отвода влажных паров воздуха.Поэтому монтаж декоративного потолочного покрытия со стороны помещения осуществляется на обрешетку или каркас, что позволит создать необходимое пространство для вентиляции.

Жидкие покрытия

Совершенно новый раствор, созданный благодаря достижениям химиков. Выглядит как обычный лак или мастика. Наносится на поверхность так же, как и обычные краски. После высыхания образуется специальное покрытие, способное пропускать воздух, но препятствующее прохождению паров воды. Такие материалы часто используют для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака.

Кроме того, это будет очень эффективное решение для обработки плоских крыш в зданиях, не имеющих чердака. В этом случае на применяемый изолятор наносится соответствующая изоляция, и вся конструкция становится водонепроницаемой. В некоторых случаях такие материалы могут быть вредны для здоровья и могут использоваться только в нежилых помещениях. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками выбранной краски.

Пароизоляция – практичное решение проблемы конденсата в домах с холодным чердаком.Материал предотвращает попадание влаги, защищает пол от образования конденсата и дальнейшего износа, препятствует образованию грибка и плесени на плитах утеплителя.

Особенности конструкции устройства

Холодный чердак представляет собой двускатную крышу, покрытую рубероидом, и утепленный потолок, отделяющий жилое помещение от чердака. Для вентиляции мансарда оборудуется мансардными окнами, без которых будет нарушен воздухообмен на чердаке, что приведет к образованию конденсата на кровле.

Мансардный этаж представляет собой потолок, который также служит потолком жилого помещения. При снижении уличных температур перекрытие становится склонным к появлению конденсата, образование которого обусловлено разницей температур в его нижней и верхней частях. Чтобы капли конденсата не попадали на потолок, его сверху покрывают специальными материалами, не пропускающими воду.

Помимо защиты основания от влаги, материал выполняет важную теплоизоляционную функцию, предотвращая подъем теплого влажного воздуха.Эта технология значительно снижает теплопотери в квартире и позволяет значительно сэкономить на отоплении. Пароизоляцию следует наносить на все типы оснований, включая бетонные и деревянные полы. В качестве утеплителя можно использовать плиты Isover , стекловату или сыпучие материалы.

Типы материалов

До появления современных полимеров для пароизоляции потолка на холодном чердаке использовали глину с высокой жирностью.Его недостатком был достаточно большой вес и трудозатраты при монтаже. В настоящее время строительный рынок предлагает большой выбор пароизоляционных материалов, отличающихся формой выпуска, способом монтажа, свойствами и стоимостью.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки являются наиболее популярным и востребованным видом, который представлен полиэтиленовой и полипропиленовой пленками и мембраной:

  • Наиболее широкое распространение получил полиэтилен. Этот недорогой и практичный материал надежно препятствует проникновению водяного пара, но имеет ограничения в использовании. Использовать этот вид пленки рекомендуется только в теплом климате при условии умеренных температур: под действием экстремальных воздействий она быстро теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. К недостаткам можно отнести низкую прочность полиэтилена, что может привести к растрескиванию материала еще на этапе укладки. Часто используемый в качестве пароизоляции пергамин обладает очень схожими с полиэтиленом свойствами: он также хорошо удерживает влагу, но при этом совершенно не пропускает воздух.

  • Более практичным типом пароизоляции является полипропилен. . Такая пленка хорошо выдерживает термические удары и обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Срок службы этого материала в несколько раз выше, чем у полиэтилена. Современные технологии позволяют производить пленки с добавлением вискозы и целлюлозы. Это значительно повышает прочность и гигроскопичность материала. Условием использования такой пароизоляции должно быть наличие хорошей вентиляции.

Вода, собранная и удерживаемая порами материала, должна свободно испаряться, иначе свойства материала будут нарушены, что приведет к намоканию пола.

  • Самым современным и практичным видом пароизоляционного материала являются мембраны. Изолятор сконструирован таким образом, что возможность проникновения пара возможна только в одном направлении. Благодаря этому свойству быстро удаляется влага и происходит обмен воздуха между потолком и чердаком.На отечественном строительном рынке наиболее известна модель «Изоспан», шерстяная структура которой способна задерживать капли конденсата и быстро их испарять. Монтаж мембранного покрытия заключается в обязательном создании вентиляционного пространства, рассчитанного на то, чтобы жидкость имела место для испарения.

фольгированные материалы

Этот тип предназначен для работы при высоких температурах и используется в строительстве ванн в качестве пароизоляции для деревянных потолочных балок.Изолятор представляет собой фольгу, покрытую с одной стороны тонким слоем фольги. Благодаря такой структуре материал способен хорошо отражать тепловое излучение и хорошо удерживать пар. Есть несколько разновидностей:

  • Самый бюджетный вариант - оберточная бумага из фольги. Материал хорошо драпируется, но подвержен образованию плесени и грибка при длительном использовании. Недостатками являются его низкие гигроскопические свойства.

  • Крафт-бумага с майларовым покрытием выдерживает температуру до 140 градусов.Это позволяет использовать его в качестве пароизоляционного материала при строительстве ванн. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к химическому составу моющих средств.
  • Стекловолоконная фольга Считается самой качественной пароизоляцией, отличается повышенной прочностью и длительным сроком службы. Минусом является высокая стоимость материала.

Жидкие продукты

Жидкие средства для обеспечения пароизоляции потолка представлены лаками и мастиками.Составы наносятся на поверхность пола и при полном высыхании образуют тонкий слой, способный задерживать влагу и пропускать воздух. Это способствует хорошей вентиляции пола и значительно снижает вероятность появления грибка и плесени.

Некоторые жидкие продукты предназначены только для нежилого использования и могут нанести вред здоровью при контакте с ними, поэтому при их использовании следует использовать средства индивидуальной защиты.

Соблюдение простых правил укладки и норм эксплуатации значительно продлит срок службы пароизоляции.

  • Фольгу закрепить скобами или небольшими гвоздями, подложив под крепеж тонкую деревянную рейку. Это позволит лучше прижать материал к основанию и снизит вероятность случайного повреждения пленки.
  • Размер нахлеста при монтаже любых материалов должен быть не менее 15 см.Контакты следует проклеивать широким скотчем, а при монтаже фольгированных материалов использовать фольгированный скотч.

  • Укладка пароизоляционных материалов должна производиться только при наличии теплоизоляции.
  • При укладке рекомендуется тщательно проверять натяжение материала: фольга должна находиться в свободном положении. Это позволит избежать разрыва материала при растяжении и сжатии под воздействием термических изменений.
  • Для утепления потолка жилого дома достаточно использовать мембрану или армированную полипропиленовую пленку, а для конструкции ванн использовать только пароизоляционные пленки.

Чердак – это техническая часть, завершающая здание. Чердак является техническим помещением, редко используется как жилое, здесь может быть размещено оборудование, необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, проложены инженерные сети. Разница температур в жилом и техническом помещении не должна превышать 3°-4°. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Сооружение перекрытия мансарды

Сооружение мансарды, которое конечно же увеличивает жилую площадь, намного дороже, требует определенных знаний, времени и труда.Устройство мансардного холодного пола значительно дешевле и проще.

Устройство мансардного этажа по деревянным балкам - слоеный пирог:

  • рулон щита или доски;
  • пароизоляция;
  • вентиляционная щель;
  • изоляция;
  • вентиляционная щель;
  • пароизоляция;

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Также есть слуховые окна, расположенные на противоположных скатах, благодаря чему воздух проникает во все уголки помещения.

Мансардные окна сложно собрать, но они полезны. Они могут быть различной формы, треугольными, овальными, располагаться на высоте 1 метра от пола, оснащаться решетками, жалюзи. Благодаря им удобно выходить на крышу для ее осмотра, обслуживания, осмотра дымохода, антенны и прочего.

Балки для сборки чердака

Мансардные перекрытия выполняются по деревянным балкам после завершения сборки несущих элементов. Это самый простой и лучший способ правильно обустроить техническое пространство.

Конструкция чердачного перекрытия обычно выполняется из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

  • максимальный охват 4,5 м между опорами;
  • легкий вес, строительная нагрузка, экономия на фундаменте;
  • прост в установке, не требует подъемного оборудования, крана;
  • наличие древесины как недорогого материала;
  • скорость в работе, возможность установки мансардного этажа за день-два;
  • можно использовать любые звукоизоляционные материалы.

Для производства бруса используется древесина хвойных пород, устойчивая к влаге, гниению и грибку. Сечение балок чердака должно соответствовать нагрузке, климатическим условиям, при этом необходимо учитывать толщину теплоизоляционного материала. Используйте размеры балок 150х200 мм, если предполагается серьезная нагрузка на чердачное перекрытие. Например, планируется установить бак для воды, трансформатор. При минимальной нагрузке используются брусья размером 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не предполагает одобрения.Слишком важным элементом дома является мансардный этаж, который обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию и надежность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла и расходов на отопление.

Количество деревянных балок для мансардного этажа можно рассчитать следующим образом. Делим длину комнаты на 60-100 см (расстояние между балками), к полученному значению прибавляем 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Кладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок мансардного этажа

Устройство мансардного этажа происходит в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надежность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается необходимая длина, древесина обрабатывается специальной смесью, предохраняющей от гниения, вздутия и других проблем, края бруса оборачивают рубероидом, затем готовый элемент поднимается.

2.Кладка двумя способами:

  • без выступа за наружные стены;
  • с выходом на наружные стены.

Прокладывать по длине необходимо на соответствующем расстоянии по отношению к другим элементам конструкции, при любом способе прокладки следует учитывать следующее:

  • максимальная ширина пролета не должна превышать 4,5 метра;
  • на торцах стен укладывают древесину, в ряде случаев используют мауэрлат - это толстая древесина, закрепленная толстыми гвоздями или стальными штырями к стенам по периметру;
  • рубероид подкладывается под каждый слой бруса для обеспечения водонепроницаемости;
  • Шаг деревянных балок выбирается исходя из размеров теплоизоляционного материала.

3. Мансардное перекрытие по деревянным балкам выполняется с учетом устройства наката, представляющего собой покрытие из досок, досок. Между верхним и нижним валиками укладывается гидроизоляция, пароизоляция и утеплитель. Нижний настил пола делается на опоры, к которым крепятся доски, но лучше использовать доски, фанеру толщиной 15-20мм. Крепления производятся саморезами с шагом 10-15 мм, чтобы теплоизоляционные материалы держались надежно.

Для установки максимально прочной конструкции в нижней части каждой балки должны быть набиты деревянные бруски 50х50мм, они образуют полку, на которую кладут доски или листы. Прикрепить валик к брускам нужно саморезами. Плюсы такой конструкции – исключительная надежность, минусы проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать и прятать. Такую конструкцию стоит монтировать, если планируется активное использование мансарды.

Похожие видео:

4.Завершающим этапом устройства мансардного перекрытия по деревянным балкам является монтаж пола, на который в качестве подстилающего слоя нашиты доски. Для отделки пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол устанавливается на такие же стойки сверху. Но прежде чем перейти к завершающему этапу, следует сделать:

  • монтаж пароизоляции;
  • теплоизоляция;
  • еще один слой мембраны.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия кровли и всей конструкции.

Стоимость пароизоляции и способ ее укладки

Пароизоляция мансардного этажа обеспечивает безопасность деревянного пола. Он продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, отводя лишнюю влагу и предотвращая потери тепла. Материал для пароизоляции следует выбирать тщательно, без намерения сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет другую боковую структуру. С одной стороны шероховатая поверхность впитывает влагу, с другой фольга препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция укладывается, как уже было видно, между потолком и чердачным утеплителем. Используемые материалы:

Ткани, армированные специальной сеткой, могут быть перфорированы. Также можно использовать неперфорированную фольгу, оставляя зазоры при укладке. Армированная фольга имеет металлическую поверхность. Фольга размещается на металлизированной поверхности для отражения потерь тепла.

Слой волокон впитывает влагу, а затем естественным образом испаряет ее.Материалы прочны и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Существуют и другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать при оборудовании мансардного этажа с деревянными балками с пароизоляцией. Это лаки и герметики, асфальт, битум, битумно-готовая соль. Сегодня такие материалы используют редко, отдавая предпочтение нетканым материалам синтетического происхождения. Это так называемые «Дышащие мембраны», проницаемые для влаги и воздуха, многослойные, однослойные, снабженные алюминиевой фольгой.

Материал укладывается внахлест на стену на 20 см, фиксируется степлером шершавой стороной вниз.

.

Потолочная утепленная ткань. Как правильно утеплить потолок: материалы, технология, советы.

По законам физики воздух, нагретый в помещении, поднимается к потолку, а при недостаточном утеплении мансардного этажа тепло уходит наружу – этот процесс называется теплопотерей. Чтобы не «перегревать» улицу и максимально сохранить тепло в доме, необходимо утеплить потолок. Имейте в виду, что от 25 до 40% тепла проходит через потолок и крышу.Особенно важно это учитывать, если в вашем доме «холодная» крыша.

Как правильно утеплить потолок под холодную крышу лучше всего продумать заранее, при строительстве дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

Потолочный утеплитель выполняет не одну, а три функции, необходимые для комфортного микроклимата дома:

  • Теплоизоляционный материал также является отличным звукоизолятором, благодаря чему обеспечит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
  • В зимний период материал удерживает тепло в помещениях, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, снова спускается, оставаясь в помещении.
  • В летнюю жару утеплитель предотвращает попадание нагретого воздуха в помещения снаружи, поэтому в них будет оставаться прохладно.

Существует множество материалов и способов утепления ими потолка вашего дома. Для того чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, следует рассмотреть несколько из них.

При выборе радиатора необходимо обратить особое внимание на следующие критерии:

  • Теплопроводность. Чем ниже этот параметр, тем лучше.
  • Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет укладываться со стороны чердака.
  • Воспламеняемость материала должна быть низкой или материал должен быть полностью негорючим.
  • Долговременная изоляция.
  • Экологическая чистота сырья и вяжущих, из которых изготовлен теплоизолятор.

Для каждого из материалов также есть индивидуальные параметры, которые будут характеризоваться при рассмотрении радиаторов в дальнейшем.

Для изоляции потолка и всего мансардного этажа обычно используется:

  • Вата минеральная (базальтовая и стеклянная), выпускаемая в рулонах и матах.
  • Опилки и мелкая стружка.
  • Эковата из целлюлозы.
  • Пенополистирол экструдированный или пенопласт.
  • Полиуретан или пеноизол.

В дополнение к вышеперечисленным изоляционным материалам для утепления потолка всегда традиционно использовались сухие листья и солома. Надо сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказываться, но их монтаж требует знания технологии, так как сам по себе этот природный материал не устойчив к влаге и не отличается долговечностью.

Все радиаторы, используемые для утепления потолка, легкие, так как не должны утяжелять конструкцию пола.

В таблице ниже представлены некоторые характеристики популярных радиаторов:

Параметры материала Материалы (редактирование) Толщина, мм
50 60 80 100 120 150 200 250
Плотность, кг/м³ Минеральная вата 100-120
Пенополистирол 25-35
Пенополиуретан 54-55
Термическое сопротивление, Вт/(м2×°К) Минеральная вата 1.19 1,43 1,9 2,38 2,86 3,57 4,76 5,95
Пенополистирол 1,35 1,62 2,16 2,7 3,24 4,05 5,41 6,76
Пенополиуретан 1,85 2,22 2,96 3,7 4,44 5,56 7.41 9,26
Минеральная вата 0,038-0,052
Пенополистирол 0,036
Пенополиуретан 0,027
Минеральная вата
Минвату

можно назвать самым популярным материалом для утепления потолков.Его используют для кладки с чердака и комнат, так как его характеристики хорошо подходят для этих работ.

Минеральная вата производится из различного сырья - доменного шлака, стеклобоя, песка и базальтовых пород.

Сразу следует отметить, что материал доменный шлак (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. Влажность на чердаке может быть высокой, особенно весной и осенью, и он очень гигроскопичен, что значительно снижает его теплоизоляционные свойства.Остаточная кислотность материала очень негативно влияет на другие строительные материалы, особенно на черные металлы.

Слаговата - не подходит для жилья

Шлаковая вата имеет колючие и ломкие волокна, поэтому не рекомендуется для использования в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут парить в воздухе.

Единственным его достоинством является низкая цена по сравнению с другими типами.

Эта изоляция изготовлена ​​из массы расплавленного стекла, из которой вытянуты тонкие волокна.Кроме того, из них формируют полотна, свернутые в рулоны или нарезанные на отдельные маты. Стекловата имеет меньшую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а водопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

Стекловата применяется для утепления мансардных этажей в зданиях, построенных из различных материалов, часто в сочетании с другими теплоизоляторами. Однако использовать его следует только для укладки со стороны чердака, так как его волокна, как и шлаковые, ломкие и ломкие, могут раздражать кожу и слизистые оболочки, поэтому нежелательно заносить их в жилые помещения.

Базальтовый утеплитель

изготавливается из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка, выходящего в помещение, от всех «собратьев». Волокна более пластичны и поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты с неплохой прочностью. Материал хорошо противостоит внешним факторам, поэтому подходит для монтажа со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах разной плотности.

Оптимальный выбор из всех минеральных ват – базальтовая

Базальтовая вата может иметь слой фольги, который при правильной укладке усилит изолирующий эффект за счет отражения тепла обратно в помещение.

Общим недостатком всех видов минеральной ваты является их связующее, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья обитателей дома. Поэтому этот утеплитель нельзя считать полностью экологически чистым.

керамзит

Керамзит является экологически чистым материалом, так как изготовлен из натуральной глины, поэтому прекрасно подходит для утепления мансардного этажа.Он негорюч и не выделяет вредных веществ при нагревании. Насыпь из него может быть разной плотности, так как керамзит выпускается разных фракций, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность, тем хуже теплоизоляционные свойства.

Фракция, мм Насыпная плотность, кг/м³ Насыпная плотность, кг/м³ Прочность на сжатие, МПа
1-4 400 800-1200 2,0-3,0
4-10 335-350 550-800 1,2-1,4
10-30 200-250 450-650 0,9-1,1

Для утепления потолка лучшим выбором будет керамзит крупностью 4-10 мм.

Керамзит не пылит и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок службы и не теряет своих первоначальных свойств на протяжении всего срока службы.

Материал очень устойчив к нагреву, поэтому часто отделяют дымоход от деревянного пола, заливая его в металлический канал, проложенный вокруг трубы.

В таблице ниже приведены сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которых сейчас пойдет речь.

Параметры материала Гравий из керамзита Эковата (целлюлоза)
Теплопроводность, Вт/(м×°К) 0,11-0,16 0,038-0,041
Плотность, кг/м³ 200-400 42-75
Плотность сцепления с конструкцией В зависимости от фракции:
- 15-20 мм - наличие пустот;
- 5-10 мм - хорошо прилипает.
Плотно прилегает, хорошо закрывает все трещины и щели
Паропроницаемость мг/Па × м × ч 0,30 0,67
Химическая инертность нейтральный
Воспламеняемость негорючий G1-G2 (слабогорючий материал, т.к. покрыт антипиренами)
Влагопоглощение, % по массе 10-25 14-16
Эковата

Этот утеплитель не так популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще используют для утепления полов и стен частных домов.Эковата состоит из тонких целлюлозных волокон и укладывается «мокрым» или «сухим».

Одним из самых перспективных радиаторов является эковата

.
  • «Сухой» способ заключается в набрасывании, расстилании и прокладке утеплителя между балками перекрытия или прикрепленными к ним лагами.
  • Для мокрой укладки требуется специальное оборудование, в котором волокна смешиваются с клеем и влажная эковата под давлением подается по специальной трубе и распределяется по поверхности.

Преимущества материала:

  • Эковата может укладываться любой толщины, так как имеет очень малый вес даже в утрамбованном виде и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря своей «воздушности» он отлично утеплит потолок.
  • Данный утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
  • Эковата обладает свойствами «консервирования» поверхностей, препятствуя образованию плесени или других видов микрофлоры.
  • Теплоизолятор имеет длительный срок службы и не теряет своих свойств все время.
  • При необходимости слой можно дополнить и уплотнить. Укладка материала осуществляется достаточно быстро, особенно если для этого используется специальное оборудование.
  • Эковата
  • является негорючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Не дымит и не выделяет вредных продуктов курения.
  • Обеспечивая бесшовное и воздухонепроницаемое покрытие, изоляция обеспечивает хорошую защиту как от холода, так и от жары.
  • Важно, чтобы целлюлозная вата была «дышащей», чтобы не задерживать влагу.

Срок окупаемости такого утеплителя составит от двух до трех лет, в зависимости от способа монтажа и толщины нанесенного слоя.

Пенополистирол
Пенопласт

для утеплительных работ используется уже более полувека и за это время показал как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последнее, его до сих пор используют, так как он прост в установке и имеет доступную цену.

Пенопласт

чаще всего используется вместе с пенополиуретаном, который герметизирует теплоизоляционную оболочку.

К отрицательным свойствам пенопласта относятся его воспламеняемость при плавлении и большое количество ядовитого ядовитого дыма. Поэтому в некоторых странах Запада полистирол полностью запрещен к использованию в строительстве. Его заменяет экструдированный пенополистирол, так как этот материал, изготовленный без вмешательства в технологические процессы, мало горюч и самозатухающий.Однако пенополистирол также обладает повышенной токсичностью в случае пожара, и к его использованию в домашних условиях следует относиться с некоторой предвзятостью.

Пенополиуретан

Пенополиуретан является напыляемым материалом, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования... При необходимости его можно напылять в несколько слоев, поэтому его часто используют для утепления домов в самых сложных климатических зонах.

После нанесения пенополиуретан заполняет все, даже самые мелкие, щели, щели и пустоты и при набухании образует бесшовное, герметичное покрытие.Затвердевший слой имеет высокую плотность – по нему можно ходить, на нем не появятся вмятины и трещины. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК, а водопоглощение не превышает 0,2% от общего объема – это означает, что его теплоизоляционные свойства сохраняются при любой влажности окружающей среды.

После отверждения излишки материала, которые могут плавать над балками, могут быть легко удалены острым ножом, позволяя материалу удобно вписаться в общую плоскость чердака.

Еще одним преимуществом пенополиуретана является то, что он не требует вспомогательных гидроизоляционных и пароизоляционных материалов, так как изначально обладает схожими свойствами.

Видео: обзор современных теплоизоляционных материалов
Опилки

Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно в комплексе используют этот пиломатериал, так как стружка образует пористую часть утеплителя, а слой опилок его утолщает.

Этот утеплитель используется давно и не потерял своей популярности, так как его главное преимущество перед современными теплоизоляторами – 100% экологичность и натуральность.

При правильной укладке на потолок стружка и опилки отлично утеплят потолок, однако для эффективности материала необходимо точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона .

Таблица толщины опилок в зависимости от зимних температур:

Опилки и стружка могут использоваться для теплоизоляции как в чистом виде, так и в сочетании с другими материалами.Иногда в качестве утеплителя используют окатыши из мелких опилок, сформованных в гранулы.

Недостатком опилок является их горючесть. Поэтому рекомендуется смешивать их с антипиренами, глиняным или цементным раствором… После такой обработки утеплитель становится полностью негорючим или слабогорючим.

Если планируется утепление потолка опилками, то все деревянные элементы пола необходимо тщательно защитить антипиренами и отделить от дымохода, а электрические провода изолировать специальными гофрированными трубами.

Помимо опилок и стружки, народные умельцы издавна используют и другие натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

Натуральный изоляционный материал Вес материала кг/м3 Теплопроводность
Буксировка 180 0,037-0,041
Вт 80 0,037
Я почувствовал себя другим - 0,031-0,050
Другой камин 150-350 0,04-0,065
Мех 135 0,04
Торф-сфагнум 150 0,05-0,07
Иглы 430 0,08
Рубленая солома в начинке 120 0,04
Соломенные коврики - 0,05-0,06
Тонкие чипсы в упаковке 140-300 0,05-1,0
Сухие листья - 0,05-0,06
Опилки 190-250 0,05-0,08

Как узнать необходимую толщину утеплителя потолка - калькулятор расчета

Для определения минимальной толщины утепляющего слоя, которая обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче пола над холодным чердаком, можно произвести самостоятельный расчет.Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с помощью встроенного калькулятора.

Процедура следующая:

  • Нарисуйте эскиз потолка - это облегчит вам работу. Укажите материал и толщину всех существующих и планируемых слоев, из которых состоит пол.

Просто для примера - несколько возможных вариантов схемы

Здесь может быть много вариантов. Например - на рисунке показано несколько диаграмм:

Если планируется опалубка или распиловка, это означает плотно прилегающие доски с заделанными щелями.

  • Используя приведенную ниже таблицу, определите необходимое значение сопротивления теплопередаче для вашего региона проживания. Берется значение "за перекрытие" - синие цифры.
  • Можно перейти к расчету.

Если на диаграмме нет слоя, оставьте это поле пустым (толщина = 0).

Калькулятор позволяет «поиграть» с радиаторами – он наглядно покажет, как изменится толщина слоя в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

По схеме найти и указать необходимое значение сопротивления теплопередаче пола для региона проживания

Р (м2 × °С/Вт)

Укажите материал и толщину пластины

для пола

железобетонная плита монолитная железобетонная плита дерево натуральная фанера клееная плита ОСП плиты МДФ ДСП

толщина пола, мм

Укажите материал и толщину потолочного молдинга

отделочный материал

гипсокартон облицовочный натуральное дерево натуральная пробка натуральные плиты плиты ОСБ клееные ДСП или ДВП, МДФ облицовочная штукатурка цементно-песчаная гипсовая штукатурка

толщина финишного слоя

Укажите материал и толщину мансардного этажа

для пола

дерево натуральные фанерные плиты плиты ОСП клееные ДСП или ДВП гипсокартонные плиты асбестоцементные гипсоволокнистые плиты (ГВЛ)

толщина пола

Выбор и выбор изоляционного материала

тип изоляционного материала

пенополиуретан с напылением эковаты с напылением эковаты - покрытие минеральной ватой базальтовой стекловатой с полистиролом ПБС (пенополистирол) с экструдированным пенополистиролом (ЭПС) средней фракции - засыпка керамзит песок сухой кварцевый песок (влажностью до 10%) опилки сухие - цементная пыль + глиняные опилки + гипс перлитовый песок вспученный вермикулит - засыпка гранулированный шлак зола древесный пеностекло гранулы - засыпка

Примечание: калькулятор производит расчеты специально для холодного чердака, не имеющего утепления кровли и фронтона.

90 576 Изоляция потолка со стороны помещения

Утепление потолка со стороны помещения можно выполнить двумя способами:

  • Путем приклеивания изоляционных панелей к поверхности и фиксации их крепежными элементами - «грибками».
  • Крепление деревянных планок или металлических профилей к потолку в пределах ширины утеплителя и размещение его между направляющими в шпинделе.

Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе он не будет эффективен.

Подготовка потолка

Процесс подготовки потолка зависит от материала, из которого он изготовлен, так как каждый потребует отдельного подхода.

Деревянная поверхность

Если в доме деревянный потолок, то работа следующая:

  • Поверхность необходимо обработать антисептической грунтовкой с антипиреновым эффектом. Окрашивание нужно производить очень аккуратно, закапывая кистью щели между досками, если они расположены на потолке.
  • Следующим шагом будет заделка трещин. Если они небольшие, их можно заполнить шпаклевкой по дереву. Для больших зазоров лучше использовать пенополиуретан. После затвердевания торчащие излишки нужно аккуратно срезать ножом, выравнивая общим рубанком.

Бетонная поверхность

Бетонная поверхность готовится несколько иначе:

  • Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, его необходимо снять.Хорошо нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, очистить ее.
  • Трещины на поверхности бетона или штукатурки необходимо тщательно расширить, затем зачистить мягкими щетками и загрунтовать.
  • Небольшие трещины можно заделать цементно-штукатурным раствором или герметиком. Для широких зазоров также можно использовать пенополиуретан.
  • Масса отвержденной пены затем разрезается и сравнивается с общей площадью.

Тип грунта «Контакт с бетоном»

  • Затем потолок покрывается грунтовкой, специально разработанной для бетонных поверхностей – в этом отношении хорошо работает «Контакт с бетоном». Эта грунтовка предназначена для увеличения адгезии между материалами и усилит сцепление поверхности утеплителя с потолком. Монтаж теплоизолятора можно проводить только после полного высыхания стяжки.
Монтаж изоляции с помощью клея

Для этого способа утепления подходит материал, выполненный в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность – это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

В качестве клея может использоваться специальный состав на цементной основе, пенополиуретан или «жидкие гвозди».

  • Клей на цементной основе производится по рецепту, указанному на упаковке. Сразу следует обратить внимание на время высыхания состава – этот критерий будет напрямую влиять на то, сколько нужно замесить. Не смешивайте слишком много быстросохнущего клея.
  • Кроме того, клей наносится на изоляционные плиты с помощью кельмы или шпателя. Также можно использовать зубчатый шпатель – плотная посадка пойдет только на пользу.

Если выбран пенополиуретан, то он наносится на поверхность утеплителя с помощью специального пистолета.

  • На следующем этапе изоляционная плита прижимается к поверхности потолка и приклеивается к ней на несколько секунд.
  • Крепление одного-двух квадратных метров утеплителя клеем, в панелях в перекрытии просверливаются отверстия для крепления - «грибы». Затем в отверстие вставляют «грибы» и забивают в него специальный пластиковый распорный гвоздь.

Дополнительная фиксация дюбелями-«грибками»

  • Если между досками есть зазоры, их также необходимо заполнить пенополиуретаном.

Поэтому поверхностное утепление обычно делают под натяжной потолок... Если используется один из видов пенопласта, то его можно армировать сеткой-серпянкой и оштукатурить.

Установка изоляции между направляющими станка

С помощью обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется в дальнейшем обшивка потолка гипсокартоном или одним из видов облицовки (деревянная, пластиковая и т.п.).

Работы выполняются поэтапно в следующей последовательности:

  • Первым делом лазерным или ватерпасом размечают потолок, и по отметкам отражаются прямые линии, по которым будут крепиться деревянные или металлические элементы обрешетки. В случае монтажа минеральной ваты их следует размещать на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) располагались между двумя направляющими. Если для утепления используется пенопласт, бруски или профиль следует устанавливать на расстоянии, равном ширине плит утеплителя.
  • Деревянный каркас крепится дюбелями или саморезами, заглушки которых должны быть заделаны в древесину. Крепления устанавливаются через каждые 500 ÷ 600 мм.
  • Металлические профили крепятся к потолку специальными прямыми подвесами, позволяющими при необходимости опустить обрешетку на необходимое расстояние от потолка. Этот зазор должен быть полностью заполнен утеплителем.
  • Следующим шагом будет установка изоляции. Его устанавливают между деревянными блоками хребта.
  • Минеральная вата легко распределяется и удерживается на месте, но может быть дополнительно закреплена изогнутыми полками с прямыми подвесами.
  • Пенопласт нужно укладывать осторожно, иначе он может треснуть, если доска тонкая. Если после монтажа между элементами каркаса и пенопластом остались зазоры, заполните их пенополиуретаном.
  • Утеплитель закрыт сверху пароизоляционной пленкой. К деревянному каркасу крепится при помощи степлера и скоб, а к металлическим профилям – на двусторонний скотч.
  • После завершения работ с пароизоляционной мембраной поверхность пола обшивается гипсокартонными листами или опалубкой.
  • Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150 ÷ ​​170 мм.
  • Швы между гипсокартонными листами армированы сеткой-серпянкой и обработаны шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме того, составом замазываются все отверстия от заглушек саморезов.После высыхания стыков всю поверхность потолка необходимо зашпаклевать. Только после этого можно использовать отделочный материал.

Изоляция крыши со стороны чердака

Все вышеперечисленные материалы подходят для утепления потолка со стороны чердака, но технология монтажа отличается.

  • Например, утеплитель, выполненный в матах, рулонах и плитах, укладывается по одному принципу - они плотно укладываются между балками перекрытия.
  • Эковата и пенополиуретан напыляются на поверхность, образуя сплошное покрытие.
  • Опилки и керамзит насыпают на подготовленную поверхность и распределяют по ней ровными слоями.

Изоляционная подложка также изготавливается различными способами из современных материалов или из соображений экономии старыми способами.

Установка изоляционных плит или матов

Изоляция может быть уложена в один или несколько слоев. Существует несколько схем крепления материала к подшивному или рулонному потолку.

В подвесном потолке дощатая, фанерная или обшивочная обшивка крепится непосредственно к потолочным лагам со стороны дома, а рулонный потолок размещается на черепных брусьях, закрепленных на тех же потолочных лагах.

Пароизоляция

На каждой из приведенных выше схем видно, что межбалочное пространство закрыто пароизоляционной мембраной, но совмещено с потолком по-разному.

  • При монтаже подвесного потолка пароизоляционная мембрана накрывается со стороны помещения и фиксируется скобами на лагах до монтажа на них самого потолочного покрытия. На схеме этот вариант показан под буквой «с».
  • При выборе конструкции натяжного потолка (на схеме - под буквой "а") пароизоляция укладывается на доски или фанеру, крепящиеся к черепным брускам.

Укладка изоляции

При использовании минеральной ваты в матах или рулонах для теплоизоляции очень важно правильно их установить. При неправильном монтаже теплоизоляционного эффекта не будет вообще или он будет значительно снижен, поэтому необходимо учитывать несколько моментов:

  • Между изоляционными матами и лагами не должно быть зазоров, так как они станут мостиками для отвода тепла.
  • Ширина утеплителя не должна быть намного больше расстояния между балками, иначе он будет искривляться и через образовавшиеся щели в атмосферу будет уходить тепло.
  • Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и потолочным балкам.
  • Если планируется укладка двух слоев утеплителя, а пространство между балками полностью заполнено одним, то возводятся лаги перекрытия. На них набиваются бруски необходимой высоты.Конструкция этого вида изоляции показана на схеме выше под буквой «г».
  • При утеплении под «холодную» кровлю утеплитель закрывается сверху гидроизоляционным материалом, защищающим материал от повышенной влажности и от холодных воздушных потоков. Листы гидроизоляции, как и пароизоляционная мембрана, укладываются друг на друга внахлест, а их стыки склеиваются скотчем.
  • Следующим шагом, поверх гидроизоляции, по лагам перекрытия, набивается дождевик высотой 30 ÷ 40 мм, что создаст вентиляционный зазор между мембраной и деревянным полом потолка.

Схема утепления пола "пирог"

  • Последним этапом утепления потолка от чердака по данной технологии является укладка дощатого или фанерного пола на контррейки.
  • При использовании пенопласта в качестве утеплителя работы ведутся по тому же принципу. Однако этот материал не обладает такой эластичностью, как минеральная вата, поэтому между потолочными балками и досками могут образоваться щели, которые необходимо заполнить пенополиуретаном.
Напыление изоляционного материала

Напыляемая изоляция изготовлена ​​из полиуретана и экопены.Для данного вида работ требуется специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, а окупится буквально за год-два, так как эффективность этих материалов достаточно высока.

Пенополиуретан

При использовании пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, т. к. материал устойчив к влаге, прекрасно заполняет большие и малые щели между полом и потолочными балками. Этот утеплитель не нужно покрывать гидроизоляционной пленкой, потому что пенополиуретан создает на поверхности плотный бесшовный слой.

Эковата

Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку укладывают так же, как для минеральной ваты или пенопласта. Фольга необходима потому, что материал состоит из тонких волокон, способных проникать сквозь щели между досками в жилые помещения.

Поскольку сухая вата смешивается с клеем, она хорошо сцепляется с поверхностью пароизоляционной пленки. Эковата создает плотное и в то же время пористое бесшовное покрытие необходимой толщины.

Есть еще один способ установки этой изоляции. Например, мансардный этаж покрыт дощатым полом, а утепление не было сделано вовремя. В этом случае ситуацию можно исправить, заполнив пространство между обрезным или рулонным полом и мансардным перекрытием эковатой. Для этого разбирается несколько половиц, и в этот зазор опускается труба, по которой в это пространство будет поступать эковата. Эта процедура проводится между всеми лагами.При этом используется сухой материал, без клеевой обработки.

Иногда пространство под гидроизоляционной пленкой заполняют и сухим способом. В нем делается надрез, через который полости заполняются утеплителем, а после того, как надрез сделан, их заклеивают строительным скотчем.

Эковата также может быть уложена вручную. Его наливают поверх пароизоляционной пленки и распределяют между потолочными балками. После заливки слоя около 100 мм его тщательно утрамбовывают или прикатывают специальным валиком.Затем насыпается еще один слой волокон и снова уплотняется. Таким образом изоляционный слой поднимается до уровня лаг пола.

При использовании эковаты для утепления под «холодной» кровлей поверх слоя также укладывается гидроизоляция. Фольга накладывается сама на себя и должна образовывать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

Теплоизоляция сыпучими материалами

DO сыпучие материалы - это керамзит, опилки, гранулы, вермикулит и т.д.Эти радиаторы аналогичны по установке, разница только в наполнении опилками.

керамзит

Засыпка керамзита не сложная. Он крошится и растекается между балками на уложенной и прикрепленной пароизоляционной пленке. Материал не нужно герметизировать гидроизоляцией, так как он не впитывает влагу, но его можно покрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из помещений и предотвратить попадание холодного воздуха.

Сверху керамзит закрывают фанерой или досками, которые крепят к балкам перекрытия или к рейкам. Иногда насыпь предпочитают не покрывать никаким покрытием – в этом случае с керамзитом ничего не случится из-за его устойчивости к влаге, но эффект утепления все равно будет снижен, особенно если выбран крупнозернистый материал.

Опилки и стружка

Поверхность под эту изоляцию можно подготовить различными способами.

  • Укладка на поверхность и закрепление пергамента.
  • После заполнения всех щелей пенополиуретаном, затем его обрезки и укладки обычного гофрокартона, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утеплителя «дышать».
  • Вы можете использовать старые рецепты и применить глину, смешанную с известью, чтобы заделать трещины. Известь в данном случае выступит в роли пластификатора и антисептика, а глина прекрасно заделывает пространство между балками.
  • Иногда для полов используется пароизоляционная пленка.
  • В некоторых случаях и гидроизоляционный материал-рубероид.

Любой вариант приемлем, но некоторые из них помогут вам сэкономить определенную сумму. Например, картон для пола можно получить бесплатно, используя коробки из магазина. Известь и глина также недороги, но их приготовление займет больше времени.

Утепление этим натуральным материалом происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель прослужит недолго, так как хорошо впитывает влагу и в высыхании становится пожароопасным.Опилки можно заготавливать несколькими способами и укладывать аналогично, с небольшой, но существенной разницей.

В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утепления уже подготовлена, ее можно смешать с защитными средствами на месте. В этом случае не наливайте много материала, так как его будет сложно перемешать. Для обработки можно использовать пульверизатор – таким образом, средство будет расходоваться намного экономнее.

Укладывая утеплитель слоями и обрабатывая каждый из слоев, его будет легче уплотнить.

Если опилки используются совместно со щепой, то первый слой укладывается, обрабатывается и уплотняется щепой, его слой должен быть около 100 мм.

Сверху насыпаются мелкие опилки, которые также необходимо обработать и уплотнить – этот процесс лучше всего выполнять ручным валиком.

«Минус» этого варианта в том, что такие слои обязательно со временем подхватят грызуны, проделав в них дырки.Поэтому во избежание такого соседства опилки часто смешивают не только с вышеперечисленными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок один мешок извести.

Переработанные и высушенные опилки необходимо смешать с известью. Работа выполняется лопатой или обычной мотыгой.

Готовый состав укладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Поверх него укладывается гидроизоляция, а затем деревянный пол.

В этом варианте опилки можно смешивать с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорции 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

Все ингредиенты смешиваются всухую, затем к ним небольшими порциями добавляется вода, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комочка в кулаке.

Готовую смесь укладывают на мансардный этаж, предварительно подготовленный гидроизоляционной пленкой.Для гидроизоляции подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность уложенной смеси выравнивается по правилу, а балки перекрытия служат маяками, поддерживающими правило.

Уложенную массу тщательно утрамбовывают, и после высыхания получается надежная опилочно-цементная плита. На него можно сразу стелить мансардный этаж.

Следует отметить, что иногда в этом составе вместо глины и цемента используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро твердеет и твердеет, поэтому работать нужно очень быстро, перемешивая раствор небольшими порциями .Этот состав готовится в пропорции 9:1, на одну часть штукатурки берется 9 частей опилок или стружки.

Видео: пример утепления мансардного этажа опилками

Какой материал и вариант крепления выбрать для утепления потолка – каждый хозяин решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно, лучше всего выбирать самые чистые, натуральные материалы, которые не вызовут у домочадцев аллергических реакций и создадут надежную преграду аккумулированному в комнатах теплу.

Еще одно замечание – для создания действительно надежного утепления необходимо утеплять не только потолок, но и скаты крыши. Но это тема для отдельного разговора.

Как утеплить потолок в частном доме

Каждый хозяин старается создать в своем доме комфортное жилье. Для этого он периодически отслеживает возможные потери тепла, в результате чего может снизиться температура в помещении и увеличиться энергопотребление. Окно и дверь являются основными проводниками холодного воздуха.

Как правило, они заменяются домовладельцами в первую очередь качественной продукцией. Многие бросились утеплять стены и фундамент. А про потолок почему-то не всегда помнят. И зря! По законам физики потери тепла из-за некачественных потолков могут составлять более 20 процентов. Барьер наверху предотвратит утечку тепла, а нагревательным приборам не нужно нагревать окружающую среду.

Способы утепления потолка в частном доме включают как внутренние, так и чердачные работы.Эти работы по усилению энергозащиты дома равнозначны, поэтому каждый хозяин может выбрать удобный для себя вариант.

Отличие способов в технологии сборки и используемых материалах:

  • Утепление потолка изнутри сопровождается последующей отделкой поверхности гипсокартоном или другими подвесными конструкциями. Следует учесть, что после монтажа высота помещения уменьшится с 10 до 25 см. Используемый материал должен быть паропроницаемым.Это могут быть: минеральная или базальтовая вата, пенофол.
  • На чердаке выполняется наружное утепление потолка. Более экономичный и выгодный вариант, так как не требует дальнейших отделочных работ, если не планируется использовать пространство под мансардой. Рекомендуется использовать пароизоляционный материал для предотвращения попадания влаги на пол. Наиболее часто используются: пенопласт, пеноизол, минеральная вата, керамзит.

Выбор изоляции

Современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для утепления перекрытий.Применяют даже керамзит, опилки, сено, глину и шлак, которые среди достоинств имеют ряд существенных недостатков. Выбор должен соответствовать требованиям технологии.

Основные требования, которым должна отвечать изоляция:

  • не выделяют токсичных веществ;
  • быть устойчивым к влаге;
  • имеют низкую степень воспламеняемости.

Популярные материалы для работы по энергосбережению дома


Минеральная вата в виде листов или рулонов широко используется в строительных работах.Характеристики утеплителя соответствуют техническим требованиям теплоизоляции. Использование в жилых помещениях продиктовано отсутствием токсичных веществ в составе и отличными теплоизоляционными свойствами. Минеральная вата содержит известняковые, базальтовые, диабазовые и доломитовые компоненты.

Горные породы придают материалу ценные свойства:

  • низкая степень теплопроводности;
  • устойчивость к экстремальным температурам;
  • негорючий;
  • экологических особенностей.

И все же материал имеет недостатки:

  • способность впитывать влагу;
  • при установке использовать гидроизоляционную пленку;
  • швы стыков дополнительно обработаны пенополиуретаном для лучшей герметизации;
  • для крепления утеплителя делается обрешетка из дерева или профилей;
  • относительно небольшой срок службы (10-15 лет).


Пенофол

состоит из прокладок из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги.Он сочетает в себе свойства нескольких изоляционных материалов с достаточно широкой областью применения. Это основа инновационной отделки балконов и лоджий.

Обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает экономию энергии. Защитные свойства предотвратят попадание холодного воздуха, сквозняков и радона в помещение. Летом пенофол поможет сохранить в доме прохладу и создать комфортный микроклимат.

Легкий вес материала делает сборку удобной, а конструкция конструкции не утяжеляется.Для работы с пенофолом понадобится минимальное количество подручных средств: строительный нож, скотч и жидкие гвозди.

Помимо достоинств есть и недостатки:

  • гибкая поверхность означает отделку потолка каркасной подвесной конструкцией;
  • материал проблематично держать на некоторых поверхностях;
  • , для повышения теплозащиты рекомендуется использовать минеральную вату.


Пенополистирол многим известен как полистирол.Удобный в использовании материал надежно защищает от жары в помещении, не нанося вреда здоровью домочадцев. При правильном монтаже он полностью оправдывает затраты и долго сохраняет свои свойства.

Преимущества:

  • влагостойкость;
  • хороший индекс теплопроводности;
  • легкий вес, без усиления конструкции;
  • простая установка.

К недостаткам относятся:

  • воспламеняемость;
  • неустойчивость к ультрафиолетовым лучам и растворителям;
  • низкая стойкость к механическим повреждениям.


Пеноизол – жидкий вспененный пенопласт. Для теплоизоляции потолка снаружи необходимо использовать специальное оборудование для нанесения вяжущего на поверхность.

Материальные преимущества:

  • доступная цена;
  • теплоизоляционные свойства;
  • сопротивление огню;
  • легко заливается в труднодоступные места;
  • безопасная эксплуатация.

Дефекты:

  • отсутствие специального оборудования исключает самостоятельную сборку;
  • плохая устойчивость к механическим воздействиям;
  • в течение первых 2-3 недель после установки испаряется небольшое количество ядовитого вещества;
  • способность питания влаги.

Изоляция своими руками

При соблюдении технологического процесса и правильном выборе материала установка вполне способна работать самостоятельно.

Утепление потолка внутри помещений минеральной ватой

Для выполнения работы вам понадобится материал:

  • минеральная вата;
  • металлических профилей или деревянных брусков 150х30 мм;
  • компьютерная техника;
  • пароизоляционная пленка
  • ;
  • скоб;
  • пенополиуретан
  • ;
  • колышек с широкой головкой;
  • гипсокартон.

Набор инструментов:

  • дырокол;
  • рулетка;
  • молоток
  • ;
  • Отвертка;
  • ножницы;
  • строительный нож.

Этапы установки

  • На потолке сделайте их обрешетку из деревянных брусков или металлического профиля с шагом 50 см.
  • Обрежьте утеплитель по размеру реечного звена, увеличив стороны на 2 см.
  • Уложите минеральную вату в камеры, не утрамбовывая ее.
  • Заделайте швы изоляции полиуретановой пеной. Пена также послужит защитой от усадки утеплителя.
  • Покройте поверхность пароизоляционной пленкой... Стыки материала должны перекрываться на 10 см. Прикрепите пленку к обрешетке скобами.
  • Используйте листы гипсокартона для отделки потолка.

Изоляция мансардного потолка пенопластом

Для завершения установки вам потребуются материалы:

  • Листы пенопласта толщиной 40 мм;
  • пенополиуретан
  • ;
  • Плиты OSB 15-18 мм;
  • компьютерная техника.

Инструменты:

    сверло
  • ;
  • пильный диск
  • ;
  • молоток
  • ;
  • слесарный нож;
  • Отвертка.


Этапы установки

  • Убрать мусор с чердака. Если есть поврежденные места или дыры, заделайте их цементной или гипсовой смесью.
  • Поместите пену на поверхность, плотно прижав ее друг к другу.
  • Нанесите пенополиуретан на соединительные швы.
  • Сверху покрыть плитами OSB (15-18 мм) или досками.

Если чердак планируется использовать в качестве мансарды, утепляемую поверхность необходимо залить цементной стяжкой, толщиной не менее 5 см. Обязательно использование армирующей сетки.


Профессиональная консультация

  • Утепление мансарды из пенопластовых плит следует дополнить стяжкой или деревянными досками... Незащищенный пенопласт подвержен механическим повреждениям, что повлияет на его функциональность.
  • Теплоизоляция снаружи проще и экономичнее.
  • Запрещается гладить минеральную вату. Теряя свою структуру, он теряет свои ценные свойства.
  • Встраиваемые светильники в утепленный потолок следует устанавливать с материальным ограждением с гипсокартонными вставками на расстоянии 2-3 см.
  • Для повышения теплозащиты мансарду можно устроить в комплексе: пенопласт и минеральная вата. Изоляционные слои должны напоминать кирпичную стену.
  • Используйте отмеченную фольгу в качестве пароизоляции. Нельзя использовать обычный полиэтилен.
  • Используя пенофол для утепления на чердаке, постелите фольгу.

В неутепленном доме около четверти тепла, вырабатываемого системой отопления, теряется из-за «холодного» потолка. Хотя чтобы исправить эту ситуацию и утеплить потолок в частном доме своими руками, никаких дополнительных усилий и диплома инженерно-строительной академии не потребуется.

Единовременные затраты на эту операцию окупятся в первую же зиму, ведь «теплый» потолок позволит значительно сэкономить на отоплении помещений, особенно в сильные морозы.Не говоря уже о том, что жить в такой квартире будет гораздо комфортнее.

Принципы утепления потолка

Раньше такую ​​проблему решали насыпая на потолок со стороны чердака солому, опилки или какой-нибудь шлак. Это было дешево и просто, но неэффективно, а иногда и вредно. Так, например, солома, печенье и со временем гниют, в ней заводятся насекомые, которые неизбежно попадают в жилые помещения. Нет больше пользы от тяжелого шлака, под которым рушится большой слой стропильных балок и кровля может рухнуть полностью.

В настоящее время в продаже имеются современные искусственные теплоизоляционные материалы: пенопласт, минеральная вата, пенопласт и др., сочетающие в себе множество преимуществ, благодаря которым при грамотном подходе можно качественно и безопасно утеплить потолок полностью без наружных помощь.

Как и чем утеплить потолки?


Утеплять потолок можно как со стороны квартиры, так и снаружи, т.е. со стороны чердака, мансарды, подкровельного пространства и самой крыши.Теплоизоляционный материал выбирается в зависимости от конкретного места. Поэтому все строительные материалы делятся на две группы: водопоглощающие и паронепроницаемые.

Именно это свойство материалов является определяющим при его применении: водопоглощающие утеплители используются для внутренних работ, а их паронепроницаемые аналоги – для наружной отделки потолков. Таким образом, вы можете утеплить его в личной квартире своими руками или внутри или снаружи дома, оба варианта имеют преимущества, но отличаются используемыми технологиями и материалами.

  • Одним из наиболее распространенных из них является минеральная вата - материал, состоящий из волокон и образующийся при переработке шлаков и горных пород... Продается в рулонах или плитах. Он имеет ряд преимуществ в виде негорючести и воздухопроницаемости, но имеет и недостаток – впитывает влагу.
  • Вариантом с аналогичной волокнистой структурой является стекловата , которую производят из отходов стекла. С одной стороны, он прочнее своего аналога, а с другой – еще сильнее дает усадку под воздействием влаги.
  • Еще один вид искусственного теплоизолятора - экструдированный , то есть состоящий из газонаполненных изолированных ячеек. Он не впитывает влагу, но и не «дышит». Изготавливается прямоугольниками, удобными даже для самостоятельной сборки... Его главное достоинство - высокая прочность, а главный недостаток - высокая токсичность при горении.
  • Натуральные теплоизоляционные материалы включают пробковые покрытия , которые состоят из прессованной пробковой стружки с использованием натуральных смол.Они также производятся в виде пластин. Такой утеплитель хорошо пропускает воздух, но еще лучше горит.
  • Эковата также обладает хорошими изоляционными свойствами. Он сделан из переработанной газетной бумаги с использованием серной кислоты и антипирина для снижения воспламеняемости. Он хорошо «дышит», но легко набухает при воздействии влаги.
  • Одним из самых экологичных и «дышащих» утеплителей является прессованная солома , однако требует пропитки химическими веществами для нейтрализации ее чрезмерной горючести.

Как выбрать изоляцию потолка?


Для выбора оптимального по качеству и свойствам изоляционного материала руководствуйтесь следующими характеристиками:

  • коэффициент теплопроводности - чем он меньше, тем лучше теплоизоляционные свойства материала;
  • плотность - по этому показателю можно рассчитать возможную нагрузку на каркас крыши при использовании определенного количества утеплителя;
  • коэффициент водопоглощения - чем он меньше, тем более устойчив изоляционный материал к набуханию, а значит и к увеличению веса;
  • класс горючести - материалы Г1 самые негорючие, это крайне важно для кровли жилого дома;
  • экологичность - покрытие из натуральных материалов, без синтетических компонентов, в процессе эксплуатации не будет выделять токсичных веществ.

При выборе теплоизоляции кровли в основном ориентируются на материал несущего перекрытия. Итак, для пола из обшитых древесиной досок типа напольного покрытия подойдет любой утеплитель.

Если в качестве перекрытий выступают бетонные плиты, то для теплоизоляции используются плиты высокой плотности, а также тяжелые сыпучие материалы и уже покрыты цементной стяжкой.

Два способа утепления потолка: какой выбрать?


сегодня строительные технологии позволяют выполнять теплоизоляцию как минимум двумя способами: как внутри самой квартиры, так и снаружи, на самом чердаке.Оба метода имеют преимущества и недостатки, о которых вам обязательно следует знать.

  • В первую очередь, в зависимости от выбранного метода, разные материалы... Например, для утепления изнутри обычно используется минеральная вата, а для утепления снаружи есть много возможностей, так как изоляция из любого существующего материала может быть закреплена в чердак.
  • Также выбор варианта утепления может зависеть от высоты тех же потолков. Потому что, например.для внутреннего утепления потолка потребуется установить подвесную конструкцию, которая опустит потолок. Помимо уменьшения внутреннего объема помещения, это еще повлияет на эстетику дома, насколько потолок, обшитый таким материалом, как стекловата, впишется в интерьер дома? В варианте с утеплением потолка снаружи эстетика не принципиальна.
  • Исключением, когда внутреннее утепление не только возможно, но и необходимо, являются помещения с неровностями утепления.
  • Наконец, дорогая стоимость устройства натяжного потолка, требующего дорогого качественного утеплителя и специалистов для его монтажа. С другой стороны, утепление потолка снаружи может быть выполнено из материалов даже невысокого качества и цены, например пенопласта, керамзита и других подобных материалов.
  • Самостоятельно утеплять подвесные конструкции слишком сложно, а неопытными руками велика вероятность совершить ряд ошибок, ремонт которых может стоить дороже, чем наем специалистов.В этом нюансе однозначно предпочтительнее будет вариант с наружным утеплением, что несложно сделать даже любителю строительных работ.

Технология утепления потолка изнутри


Как было описано выше, единственный вариант утеплить потолок в комнате изнутри самостоятельно – научиться устанавливать подвесной потолок из гипсокартона. Его устройство и установка – отдельная тема, но при утеплении такого потолка обратите внимание на следующие нюансы.

  • Во-первых, человек, впервые имеющий дело с минеральной ватой, может совершенно не знать, что при обустройстве этого вида утеплителей необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Эти виды материалов содержат множество мельчайших стеклянных частиц, которые при работе с ними на открытых участках кожи вызывают сильный зуд. Кроме кожных покровов следует защищать и органы дыхания, желательно респиратором или, в крайнем случае, марлевой повязкой, так как стеклянным дыханием простым чиханием не освободиться.
  • Во-вторых, при использовании эковаты в качестве утеплителя ее монтаж осуществляется на каркас самого подвесного потолка. Монтаж начинают с закрепления каркаса, в который укладывается утеплитель, закрепляемого за счет изгиба П-образной опоры, на которой держатся профили. И только после того, как утеплитель закреплен, потолок обшивается гипсокартоном, который его скрывает.
  • В-третьих, укладка утеплителя за потолком перекрывает его внутреннее пространство для вентиляции, что, конечно, за счет паропроницаемости материалов не приведет к излишней влажности и плесени.С другой стороны, делает невозможным монтаж точечных светильников в потолке с обычными лампами, выделяющими значительное количество тепла, а если некуда девать из-за отсутствия вентиляции не только окружающие материалы, но и даже саму электроустановку можно расплавить. Выходом из этой ситуации является либо использование накладных источников света, либо применение дорогостоящих приборов с диодными лампами, которые практически не нагреваются при работе.
  • Четвертый нюанс заключается в том, что, как было сказано в предыдущем пункте, утепление под потолком не приведет к образованию плесени, но только в том случае, если при нем не используется полиэтиленовая пленка, которая является непреодолимой преградой для испарений из помещения.В противном случае на потолке быстро появится грибок, лишенный способности поглощать водяной пар, в лице темных пятен на вздутом потолке.

Утепление потолка в частном доме снаружи


Это самый простой способ остановить выход тепла из дома, и с ним справится даже неспециалист. Он заключается в создании на мансардном этаже дополнительного теплоизоляционного слоя, из обычного утеплителя, которым могут быть как сыпучие материалы, так и полистирол и пенопласт со схожими свойствами.

Выбор материала в данном случае зависит только от двух элементов – надежности плит перекрытия и коэффициента количества тепла, удерживаемого материалом. Например, теплоизоляционные свойства насыпных утеплителей полностью определяются толщиной насыпного слоя — соответственно, чем больше насыпь, тем лучше теплоизоляция.

Самое главное в этом деле – правильная оценка надежности перекрытий полов, поэтому при засыпке слоя гранулированного шлака на глубину более 20-30 см существует реальная вероятность обрушения деревянного перекрытия.

Поэтому не стоит рисковать, а лучше еще раз перестраховаться и выбрать в качестве утеплителя более легкий материал, тот же пенопласт, который при определенных условиях может стоить даже дешевле объемного утеплителя. А теплоизоляция перекрытий керамзитом или гранитным шлаком вообще возможна только в том случае, если они опираются на бетонные плиты.


В принципе, утеплить потолок в частном доме своими руками не такая невыполнимая задача, как может показаться на первый взгляд.Главное в этом вопросе – определить цель, которую необходимо достичь. Потому что если он утеплен, как правило, даже если он имеет натяжные потолки, он хорошо выполняет свою декоративную функцию, утепление часто выполняется самостоятельно и именно с чердака. Проще, дешевле, надежнее и быстрее.

Изоляция чердака


План утепления должен соответствовать окончательным требованиям к функционированию чердака. Так, если его планируется использовать как жилое помещение, на лаги лучше положить вату, на которую можно самостоятельно установить дощатое покрытие.

Который станет вторым этажом, чтобы не наступать на голый утеплитель. При этом высота лаг должна соответствовать залитому количеству теплоизоляционного материала под плиты. Как правило, их толщина составляет 15 см у плитного утеплителя и 30 см у наливных вариантов.

Изоляция чердаков


Для проведения работ по пароизоляции мансарды своими руками существуют различные варианты утеплителей. Утепление потолка можно делать опилками и даже в смеси с глиной. Однако на сегодняшний день из-за невысокой цены большей популярностью пользуются материалы из древесноволокнистых плит и пенопласта.

ДВП

— отличный выбор для размещения над ванной комнатой.

В отличие от деревянных элементов в частном доме не деформируется по прошествии некоторого времени и к тому же обладает прекрасными шумоизоляционными свойствами.


Для утепления мансарды подходят и другие материалы:
структура из минеральной ваты и пенополиуретана, ... И хотя они не самые экономичные варианты по сравнению с теми же опилками с глиной, они отвечают разумному балансу между ценой и качество.

Решающим фактором при выборе минеральной ваты для мансарды является то, что даже намокнув, она после высыхания сохраняет все свои теплоизоляционные свойства. Чтобы он не намок, при монтаже на него рекомендуется положить пароизоляционную пленку.

Фартук для балконного потолка


Проще всего утеплить потолок на балконе пенопластом или тем же пенопластом. Это дешевые аналоги всем известного пенопласта, имеющие на порядок более высокую степень теплосбережения, что позволяет использовать плиты шириной до 2 см для утепления низкого балконного потолка.

27 декабря 2016
Специализация: Капитальное строительство (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и т.д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Какие бы усилия не предпринимались для утепления стен и полов квартиры, большая часть теплопотерь приходится на верхнюю часть помещения.Поэтому пришло время поговорить о том, как утеплить потолок в частном доме.

Сегодня я расскажу вам, как лучше утеплить мансардное балочное перекрытие в деревянном доме, а также подробно опишу технологию укладки теплоизоляционного материала дома на даче. В статье приведена наиболее эффективная, на мой взгляд, схема, при которой пароизоляционная мембрана устанавливается изнутри, а основной утеплитель снаружи. Но обо всем в нужное время.

Подбор материала для работы

Для начала хочу с вами научиться утеплять потолок, спроектированный на лагах.Если изучить советы специалистов по отоплению, то можно увидеть, что каждый из них предлагает разные материалы: керамзит, пенопласт, перлит, пенополиуретан и так далее.


Но из всего многообразия теплоизоляционных материалов предлагаю использовать базальтовую вату для утепления деревянного потолка. На мой взгляд, это лучший выбор, если вы решаете, чем утеплить внешнюю часть потолка по лагам. В подтверждение сказанного привожу наиболее важные характеристики этого материала.

Характеристика Описание
Низкая теплопроводность Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты около 0,035 Вт/(м*К). Следовательно, для эффективной теплоизоляции достаточно использовать слой толщиной 10 см, т. е. плиты утеплителя просто войдут в зазоры между несущими балками.
Высокая паропроницаемость Коэффициент паропроницаемости описываемого утеплителя плотностью 50 кг на м3 составляет 0,6 мг/(м*ч*Па), что выше, чем у дерева.Благодаря этому теплоизоляционный слой не будет препятствовать проникновению воздуха через стены, а с потолочных балок будет испаряться влага. Это благотворно скажется на микроклимате в доме и на целостности окружающих его конструкций.
Низкая гигроскопичность При прямом контакте с жидкостью материал поглощает не более 2% влаги от собственного объема. То есть, если в потолок (подпотолочное перекрытие) попадет вода из-за протекающей кровли, то жидкость не снизит эксплуатационные характеристики теплоизоляционного слоя.
Высокая пожаробезопасность По действующей классификации строительные материалы базальтовые маты относятся к НГ. Утеплитель не воспламеняется при воздействии открытого пламени, не способствует распространению огня и не выделяет ядовитого дыма. Это очень важно, особенно в случае с квартирой, построенной из дерева.
Высокая звукоизоляция Открытая структура минеральных матов (в отличие от пенопласта) позволяет очень эффективно поглощать структурные и воздушные звуковые волны.С помощью базальтового утеплителя для утепления потолка жители верхних и нижних этажей не будут слышать разговор друг друга, а находящиеся внизу не будут страдать от дребезжания раздвижной мебели и неосторожных шагов.
Биологическая нейтральность Утеплитель обладает антисептическими свойствами, на его поверхности и внутри не образуются плесень, грибки и другие микроорганизмы. Благодаря этому деревянные балки перекрытия будут надежно защищены от гниения, что продлит срок их службы.
Легкость Изоляция пористая и поэтому легкая. Слой теплоизоляции на потолке (даже с добавлением дополнительных гидроизоляционных и пароизоляционных мембран) не будет оказывать большой нагрузки на потолочные балки, несущие стены и фундамент.
Простота монтажа Все работы, связанные с установкой базальтовой изоляции, выполняются вручную. Для этого не нужны компрессоры и прочие механизмы (как в случае с ППУ).Кроме того, его применение исключает применение «мокрых» строительных процессов, благодаря чему можно работать даже при отрицательных температурах воздуха.
Долгий срок службы Базальтовые маты сохраняют свои первоначальные технические свойства до тех пор, пока перекрытия перекрываются сами собой. При этом утеплитель не дает усадки, создавая островки холода и снижая эффективность теплоизоляционного слоя.

Маленькая ложка дегтя в этой бочке меда — высокая цена за теплоизоляцию.Однако, принимая во внимание все упомянутые выше эксплуатационные характеристики, я считаю, что это лучший материал для теплоизоляции софита в каркасе или в срубе снаружи.

Буду работать с плитами из базальтовой ваты от Knauf Insulation ТеплоКровля Эксперт. Режутся на куски размером 1200 на 610 мм, а это значит, что при расстоянии между балками 600 мм утеплитель уложится по всей длине, не создавая зазоров. Толщина материала 50 мм, потому класть буду в два слоя с чередованием швов.Одной упаковки хватает на 18,3 м2 площади (но помните, что располагать их придется в два слоя).


Теперь вы знаете, как утеплить потолок. Однако помимо минеральных матов вам потребуются и другие материалы вместе с инструментами. Я перечислю их в следующем разделе.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо самого утеплителя придется запастись и другими материалами:

  1. Пароизоляция ...Эта полимерная пленка предотвращает проникновение водяного пара, образующегося в помещении в результате деятельности человека, внутрь утеплителя, вызывая его намокание. Лучше не использовать непроницаемые пленки, так как теряются все преимущества воздухопроницаемой минеральной ваты. Juta – отличный производитель пароизоляционных мембран.

  1. Гидроизоляционная пленка ... Водонепроницаемая мембрана, защищающая изоляционный слой от влаги в результате попадания воды в изоляционный пирог из-за негерметичной кровли или по другим субъективным причинам.


  1. Фанера ... Буду использовать для покрытия балок с межслойным нахлестом снизу, т.е. клееные листы шпона будут поддерживать минеральные маты между стропилами. Вместо фанеры можно использовать доску, гипсокартон, гипсокартон, вагонку и другие подобные материалы. Толщина листа 10 мм, марка – обычный ФК (можно использовать влагостойкий ФСФ, но он имеет более высокое выделение формальдегида).
  2. Полиуретановый клей для изоляции ... Продается в баллонах, надевается монтажным пистолетом... Нужен только для герметизации стыков теплоизоляционных плит. Так как у меня все тщательно просчитано, а минеральная вата уложена в два слоя - пенопласт использовать практически не придется.
  3. Деревянные стержни 5 см на 5 см. Пригодятся при установке контробрешетки с внешней стороны потолка, так как между утеплителем и декоративным материалом сверху должен быть вентиляционный зазор для отвода влаги.Выбирайте качественный пиломатериал, размеры которого одинаковы по всей длине, иначе у вас не получится сделать ровный пол.
  4. Рифленая доска. Чердачное пространство над потолком в моем случае будет использоваться как жилой чердак. Поэтому пол (то есть потолок с тыльной стороны) буду делать прочным и надежным из шпунтованной плиты. Если у вас там только чердак, то можно ограничиться фанерой.
  5. Огнезащитная пропитка для дерева. Этим веществом нужно будет обработать лаги и брусья, используемые для установки обрешетки. Жидкость повысит пожаробезопасность деревянной конструкции, уничтожит микроорганизмы и защитит окружающие конструкции от биокоррозии. Можно использовать, например, жидкость Bastion, обладающую, помимо прочего, гидрофобными свойствами.


Что касается инструментов, то основными являются отвертка для заворачивания саморезов, степлер для крепления фольги и пила для резки фанеры и пенопласта.Все остальное – обычный набор сантехнических инструментов, имеющихся в арсенале даже начинающего специалиста.

Ну что же, пора переходить к рассказу о том, как правильно утеплить потолок в деревянной квартире.

Технология утепления

Утепление потолка в частном доме своими руками осуществляется всего в несколько шагов. Все они отражены на схеме ниже.

Я постараюсь максимально точно описать каждый из них.

Подготовка пола

Утепление потолка в деревянном доме начинается с подготовки пола, который в моем случае представляет собой набор несущих балок (из брусьев сечением 50 на 100 мм) расставленных 60 см друг от друга.

Последовательность операций следующая:

  1. Провести обработку ходов. Необходимо решить сразу несколько важных задач:
    • Проверить целостность элементов конструкции, удалить поврежденные участки и заменить поврежденные фрагменты. Если балки не новые, то их следует очистить от плесени и грибка наждачной бумагой и болгаркой... Поврежденные места вырезаются и заменяются новыми фрагментами, а сильно изношенные балки советую полностью заменить новыми.В противном случае срок службы утепленного потолка будет не очень долгим.


  • Обработать балки противопожарной защитой. Для этого выбранную антисептическую грунтовку разводят водой в указанных на упаковке пропорциях, после чего ею покрывают несущие балки перекрытия. Лучше всего работать кистью, тщательно втирая огнезащиту в деревянную поверхность (она должна хорошо пропитаться).


  1. Монтаж инженерных коммуникаций в перекрытии. Чаще всего (как и в моем случае) есть три отдельные системы - вентиляционная, электрическая и проходная дымоходная... Каждая имеет небольшие особенности:
    • Вентиляционные трубы (из тонкостенного металла или пластика) Рекомендую изолировать полиэтиленом пенопластовые баллоны или маты минеральные. Это улучшит производительность системы и уменьшит шум воздушного потока.



  • Место пересечения дымохода и потолка деревянного дома необходимо тщательно защитить негорючим, пожаробезопасным материалом.Я сделал квадратную жестяную коробку, которую установил на потолке. Затем ящик изнутри был замазан керамзитом, что исключило контакт горячей трубы с досками и фанерным потолком.

После завершения подготовки стоек деревянного пола можно спускаться в демонстрационные залы, так как дальнейшие работы будут производиться изнутри дома.

Работа в помещении

С нижней части потолка предстоит решить две задачи - устранить сырость минеральных матов растворенными в воздухе водяными парами и обеспечить надежную опору базальтоволокнистых плит (порядок их укладки описано в следующем разделе).

Таким образом, график работ будет таким:

  1. Креплю пароизоляционную мембрану на плинтуса. Для этого, как вы уже знаете, используется пароизоляционная пленка Juta. Последовательность действий следующая:
    • Разворачиваю первый рулон изоляционной мембраны и затем прикрепляю к нижней стороне балок с помощью строительного степлера и скоб. Сильно затягивать его не нужно, особенно если работа производится в теплое время года. Фольга должна свисать на 1 см на каждый метр.В этом случае после остывания (зимой) он не растрескается.


  • Второй и последующие рулоны пароизоляционного слоя должны быть закреплены таким образом, чтобы их края образовывали нахлест 10 см, что необходимо для обеспечения герметичности стыков.
  • После обработки всего потолка стыки отдельных листов необходимо проклеить скотчем. В результате у вас должно получиться изображение, похожее на то, что показано на этом фото.


  1. Установка ответных планок. С их помощью создается вентиляционный зазор между фольгой и декоративным материалом (в моем случае -), который облегчит удаление сконцентрированной там влаги.
    • Пиломатериал, который я буду использовать для своей работы, предварительно пропитан антипиреном и антисептиком (в одном флаконе). Лучше делать это дальше снаружи и ставить внутрь после того, как защитный состав полностью впитается в поверхность и высохнет.


  • Непосредственно через пароизоляционную мембрану с помощью саморезов прикрутить бруски к опорным пластинам так, чтобы детали были перпендикулярны друг другу.Расстояние между соседними элементами составляет около 40 см, чтобы балки создавали зазор и поддерживали утепляющие плиты из минеральной ваты, размещенные в сфере.

  • Между отдельными стержнями, а также у стен следует делать зазоры шириной 3-5 мм, необходимые для компенсации возможного теплового расширения стержней.
  1. Потолок снизу обшиваю листами березовой фанеры. Я использую этот материал из-за характера последующей декоративной отделки... Однако его можно заменить другими подходящими изделиями из листового металла или стеллажами. Схема монтажа фанеры следующая:
    • Листы материала разрезаю на части необходимых размеров так, чтобы после крепления контробрешетки к балкам оставался зазор между стеной и фанерой. Благодаря ему из воздушного зазора будет удаляться конденсирующаяся влага.


  • Фанера крепится к брускам обшивки. Для этого идеально подходят черные саморезы, которые защищены от коррозии.Расстояние между саморезами 20 см, вкручивать их нужно по краю листов фанеры и по центру, притягивая материал к несущим элементам. Между листами фанеры должно быть несколько миллиметров, чтобы компенсировать тепловое расширение.


После этого можно закончить работы в квартире и перейти на чердак, где будет уложен утеплитель.

Работы на чердаке

Работы на чердачном этаже намного легче, чем на внутреннем.Дело в том, что в этом случае вам не придется придумывать различные хитрости для крепления минеральных матов. Они легко и просто укладываются на горизонтальную поверхность и не провисают.

Подробная схема Работа выглядит так:

  1. Между лагами пола укладываю минеральные маты. Вот как:
    • Листы из базальтового волокна нарезаются по размеру. У меня расстояние между лагами точно равно ширине плиты минус 1 см (плита 61 см, балки на расстоянии 60 см друг от друга).Это означает, что теплоизоляция станет открытым источником без создания тепловых мостов. Если нужно подогнать размеры, рекомендую использовать напильник с мелкими зубьями или острый канцелярский нож со сменными лезвиями.


  • Первый слой утеплителя укладывается поверх пароизоляционной пленки и антирешетчатых планок, закрепленных в нижней плоскости пола. Теплоизоляционные маты должны прилегать друг к другу как можно плотнее, чтобы в швах не образовывались мостики холода.Затем сверху укладывают второй слой таким образом, чтобы зазоры чередовались со смещением 15-20 см друг относительно друга.


  • Швы между плитами из минеральной ваты можно запенить пенополиуретановым клеем. Склеивает волокна утеплителя между собой и создает однородный теплоизоляционный слой, исключая непроизводительные потери тепла.
  1. Установка гидроизоляционной мембраны. Необходимо использовать специальную полиэтиленовую пленку, а не обычный полиэтилен.Последний препятствует проникновению воздуха через потолок, что сводит на нет все преимущества использования дерева, минеральной ваты и других «дышащих» материалов. Схема следующая:
    • Мембрана наматывается на утеплитель так, чтобы края одного рулона находились на краях другого, создавая нахлест 10 см.

  • Пленка затем ремонтирует деревянные детали с помощью скоб и строительного степлера. Не нужно слишком сильно стягивать материал, чтобы зимой он не растрескался.Но не нужно оставлять много слабины, иначе в процессе эксплуатации полимерная пленка будет шуршать.
  • Стыки примыкающих элементов гидроизоляционного слоя герметизируются липкой лентой. Фольга должна образовывать непроницаемый слой для предотвращения проникновения воды на поверхность базальтовых матов.
  • Фольга должна лежать на поверхности базальтового утеплителя. Если ее толщины недостаточно для заполнения пространства между балками по вертикали, мембрану следует опустить и закрепить на боковых поверхностях несущих элементов деревянными брусками.


  1. К балкам прикручиваю контрбары. Это необходимо, когда вы собираетесь укладывать сверху декоративный материал (в моем случае черепичную доску на чердаке). Делается это так:
    • На балки над гидроизоляцией прикручиваются деревянные рейки размером 5 х 5 см, которые необходимо укладывать перпендикулярно направлению досок. Закрепить обрешетку можно саморезами.
    • Во избежание перекоса покрытия рекомендую не устанавливать брусья вплотную к стенам мансарды и рядом друг с другом.Небольшие швы шириной в несколько миллиметров помогут компенсировать тепловое расширение материала.
  2. Сверху положил шпунтованную доску. Я взял именно этот материал


На этом этапе процесс утепления потолка завершен.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить потолок деревянного дома минеральной ватой. Но есть и другие, более дешевые методы изоляции. Инструкцию о том, как использовать керамзит для этой цели, смотрите в видео в этой статье.А как утеплить деревянный потолок изнутри (если к нему нет доступа с чердака) вы можете прочитать в других моих статьях на этом сайте.

Вы можете оставить свое мнение по поводу информации, содержащейся в материале, в комментариях ниже.

Утепление потолка в частном доме – залог теплых помещений зимой и прохладного климата летом. Об этом нужно позаботиться уже на этапе строительства дома. Но если дом готов, утеплить потолок все равно можно с минимальными усилиями.

Школьные знания по физике еще могут пригодиться в жизни. Благодаря конвекции, когда холодный воздух опускается вниз, а горячий поднимается вверх, все тепло, аккумулированное в помещении, будет проходить через неутепленный потолок на неотапливаемый чердак. По этой причине приходится увеличивать мощность котла, а значит, нести дополнительные затраты на отопление.

По той же причине утепление потолка требует более серьезного подхода, чем утепление стен – за счет потоков воздуха теплопотери деревянного потолка могут достигать 3 Вт/м2/К.Для кирпичных или бетонных полов показатель еще выше. При этом нет необходимости утеплять перекрытия между жилыми комнатами, если температура в них одинаковая. Достаточно позаботиться о звукоизоляции и сэкономить на утеплении мансарды и крыши.

Летом тоже лучше иметь утепленный потолок - нагретая на солнце крыша отдает тепло в помещение, сводя на нет работу кондиционеров. Потратив один раз на теплоизоляцию, вы сможете долгие годы наслаждаться комфортным микроклиматом в своем доме.

На что обратить внимание при выборе радиатора?

В первую очередь нужно решить, где укладывать утеплитель – внутри или снаружи жилого помещения. Первый вариант крайне нежелателен по нескольким причинам:

  • высота потолков уменьшена;
  • нельзя использовать для объемной изоляции;
  • точка охлаждения перемещается ближе к внутренней части полов;
  • Ремонт
  • неизбежен в связи с демонтажем старого потолка.

Утепление мансарды лишено всех этих отрицательных качеств.Но если мансарда не предусмотрена или в проекте предусмотрен мансардный этаж, нужно сразу утеплять крышу.


Подбор материала для утепления своими руками

Для утепления изнутри и снаружи подходит пенопласт

или пенополистирол, а также минеральная вата и ее аналоги. Такие материалы укладываются между балками или в специально сооруженный каркас и обшиваются гипсокартоном, ОСП или вагонкой.


Но если в доме есть сауна, потолок над ней лучше не утеплять пенопластом – из-за высоких температур он может начать выделять вредные для человека вещества.

Для внутреннего утепления также отлично подходят пенобетонные плиты – благодаря небольшому весу и простоте монтажа. Их толщина до 10 см не «съест» большую высоту, а дополнительная облицовка не потребуется. Клей для пенополистирольных плит наносится на плиты зубчатым шпателем и прижимается к потолку.

Затертая и окрашенная изоляция.

Достаточно экономичен насыпной утеплитель – щепа, эковата или керамзит. Правда, они обладают высокой гигроскопичностью, требуют хорошей гидроизоляции.Такой утеплитель засыпается между балками со стороны чердака слоем около 15 см, а для облегчения передвижения по чердаку накрывается плитами ОСП.


Правда, обладают повышенной гигроскопичностью, требуют хорошей гидроизоляции.

Какие выделения кусают мыши?

Мыши грызут любую изоляцию. Но не в качестве еды, а для расширения ваших движений. Вы слышите, как мыши едят полистирол. Это не совсем так – они его грызут и строят в нем гнезда.Но та же участь постигнет и минеральную вату, хоть и немного позже.

За счет своей текучести эковата может немного сэкономить - но грызуны будут очень спокойно относиться к ней, пока не смогут устроиться и нормально передвигаться вокруг утеплителя. Наиболее стойкими к грызунам керамзитом являются прочные «камешки», достаточно крупные, чтобы их не могли поднять мыши и даже крысы, и в то же время достаточно мелкие, чтобы заполнить их ходы.

Но тут тоже есть загвоздка - мыши там будут "лежать". Поэтому единственный способ защитить утеплитель — это в принципе не подпускать к нему грызунов.Все остальное — лишь временное и крайне ненадежное решение.

Чем утеплить потолок мансардного этажа?

Утепление со стороны чердака своими руками достаточно просто. Сначала освобождается пространство и полностью снимается напольное покрытие (если оно есть). Работа выполнена пошагово:


Для утепления бетонного пола технология точно такая же – нужно просто уложить на бетон лаги. Можно использовать и спрей-материалы, но это требует специальной техники и определенных навыков.


Как утеплить потолок изнутри?

Подвесным потолком можно утеплить помещение изнутри. Для этого:


Из-за отсутствия вентиляции нежелательно использовать в утепленном потолке - они нагреваются и быстро выходят из строя. А при контакте с пеной утеплитель может начать плавиться.

.

Правильно утепленный чердак означает большую экономию тепла

Теплый дом ассоциируется прежде всего с хорошо утепленными стенами. Между тем нагретый в доме воздух поднимается вверх, поэтому гораздо важнее утеплить крышу или плоскую кровлю над последним обогреваемым этажом. Утепление дома сверху не только рациональнее (стоит меньше всего и приносит наибольший эффект), но обычно и проще всего (в том числе в существующем доме).

Рис. 1. Один из способов теплоизоляции кровли с мансардой.
Рис. 2. Различные способы вентиляции утепленной кровли.

Общие указания по проектированию чердаков

Принято, что помещения, расположенные в мансардном этаже, предназначенные для постоянного пребывания людей, должны соответствовать:в следующие условия:
- минимальная средняя высота от пола до потолка при освещении помещения 2,2 м (для квартир с ломаной крышей),
- достаточное освещение,
- постоянная температура от +16°С до +25° C, поддержание энергоэффективности,
- поддержание требуемой звукоизоляции и огнестойкости конструкции.
Выполнение этих требований возможно благодаря использованию соответствующего теплоизоляционного материала самого высокого качества, а также правильному дизайну и тщательному выполнению.

Тепловые и влажностные явления в перегородках зданий тесно связаны между собой. Поэтому при правильном формировании конструкции чердачной перегородки необходимо учитывать теплозащиту и явления, связанные с присутствием в воздухе паров воды. Утепление чердачных элементов проектируем таким образом, чтобы получить непрерывность с наружными стенами, и таким образом, чтобы последующие слои перегородки, начиная с внутренней к внешней стороне, имели уменьшающееся сопротивление диффузии; пар, проникая через последовательные слои с уменьшающимся сопротивлением, будет испаряться в том же количестве, в каком он втекал.Таким образом, мы предотвратим конденсацию пара, т.е. конденсацию в изоляционном слое. Если нет возможности подобрать другие (по отношению к утеплению) слои перегородки таким образом, чтобы их сопротивление было ниже или хотя бы равно сопротивлению, например, слой минеральной ваты, необходимо использовать вентиляцию. зазор. Следует помнить, что диффузионное сопротивление указанной минеральной ваты очень низкое. Практически это означает, что минеральная вата полностью паропроницаема.
Тип утепления зависит от того, чем покрыт дом, а также от того, что находится на верхнем этаже: квартира или мансарда.Минимальная толщина теплоизоляционного слоя 18 ÷ 20 см.

Рис. 3. Утепленная кровля с высокопаропроницаемой пленкой, уложенной непосредственно поверх утеплителя.

Невентилируемая плоская крыша

В новых домах теперь редко проектируют невентилируемые плоские крыши, т.е. потолки, выполняющие также функцию крыши. В таких плоских крышах изоляция укладывается непосредственно на потолок и закрывается - без вентиляционного зазора - влагонепроницаемым покрытием, т.е.толь на липком коврике. Такие плоские кровли делались в 1960-х годах на популярных «кубах», с изоляцией из шлака, материала, который сегодня по праву вызывает презрение, хотя бы из-за его неуклюжести. Эти крыши, прежде всего, слишком холодные. Их можно утеплить специальными пенопластовыми плитами, но лучше снять весь слой шлака и сделать новую вентилируемую крышу.

Таблица 1. Виды кровли и перекрытий для перекрытий над мансардой по рис.5, включенных в сравнительный анализ

Номер решения Тип кровли Тип потолка
1 Цементная плитка для перекрытий
d = 0,008 (м)
l = 1,10 [Вт / (мК)]
Цементная штукатурка
d = 0,020 (м)
l = 1,00 [Вт / (мК)]
2 Гофрированные битумные листы
d = 0,0015 (м)
l = 0,20 [Вт / (мК)]
Штукатурка цементно-известковая
d = 0,020 (м)
l = 0,82 [Вт/(мК)]
3 Голландская керамическая плитка
d = 0,013 (м)
l = 1,05 [Вт / (мК)]
Известковая штукатурка
d = 0,020 (м)
l = 0,70 [Вт / (мК)]
4 Двойная керамическая плитка
d = 0,022 (м)
l = 1,05 [Вт / (мК)]
Штукатурка гипсовая
d = 0,020 (м)
l = 0,52 [Вт/(мК)]

Вентилируемая плоская крыша

Если дом покрыт вентилируемой плоской крышей, т. е. такой, в которой кровельный слой отделен вентилируемым воздушным зазором от теплоизоляции, лежащей на потолке или софите, утеплять его удобнее всего рыхлым целлюлозным волокном или ватой или полистирольные гранулы.Эти материалы легко разместить внутри конструкции плоской кровли, как в случае, когда она состоит из железобетонных плит, так и когда она выполнена из деревянных ферм. Конечно, вентилируемые крыши можно утеплять и минеральной и стекловатой в плитах или матах, и пенополистирольными плитами. Аналогичным образом утепляются новые и существующие крыши.

90 172
Рис.4. Способ крепления теплоизоляции снизу стропил и обшивки плитами теплоизоляции: 1 – стропило крыши 10×20 см, 2 – ажурная опалубка, толщина №. 1,9 см, 3 - теплоизоляционные плиты толщиной по таблице, 4 - гвоздь с ажурной шайбой ПВХ, 5 - стальная или полиэтиленовая сетка, 6 - двухслойная штукатурка, толщина около 2,0 см.

Крыша над чердаком, т.е. неиспользуемый чердак

Если дом покрыт высокой крышей и пространство под ней не используется для проживания, теплоизоляцию можно монтировать непосредственно на перекрытие последнего этажа.В прошлом эта часть здания была утеплена тяжелым и плохо изолирующим полем из смеси глины и мякины. В настоящее время используются сыпучие изоляционные материалы - вата или гранулы полистирола - или целлюлозные волокна и утеплители в виде плит: полистирол, мягкие древесноволокнистые плиты или минеральная и стекловата, а также мягкие маты из стекловолокна.
Если мы хотим использовать мансарду, хотя бы частично, как мансарду, то мягкие теплоизоляционные материалы можно разместить в коробах из досок, а на них - там, где это необходимо, или по всей мансарде - сделать сплошной или ажурный пол из досок или ДСП.Если для утепления мансардного потолка использовать более твердый полистирол (не ниже марки ФС 20), то можно отказаться от деревянных коробов и укладывать цементную стяжку прямо на пенопласт в качестве слоя пола.

Рис. 5. Продольный и поперечный разрез по щелевой кровле жилой мансарды с теплоизоляцией под стропилами: 1 – кровля (гладкая черепица), 2 – обрешетка кровли 4×5 см, 3 – верхний зазор ( вентилируемая), 4 - ветрозащитная и водонепроницаемая изоляция, 5 - опалубка го.1,9 см по стропилам, 6 - обрешетка, дистанционные планки, толщина 4,9 см, 7 - стропила крыши 10×20 см, 8 - нижний зазор, 9 - жесткая теплоизоляция, 10 - софит, штукатурка на штукатурной сетке, толщина 2 см.

Крыша над чердаком

В доме с мансардой утеплитель укладывается в скаты крыши (рис. 1). Чаще всего для этой цели используют минеральную или стекловату. Также используется пенополистирол; некоторые производители предлагают для этой цели специально вырезанные пластины, которые легко вставить снизу между стропилами.Иногда инвесторы пытаются комбинировать в изоляции разные материалы, например, слой ваты и слой полистирола. Это не ошибка, пока внутрь мы кладем пенополистирольные плиты - как менее проницаемые для водяного пара. Но никогда наоборот! Самое главное для эффективности и долговечности утеплителя (как и долговечности кровли) – это покрытие ваты изнутри пароизоляцией и создание вентиляционного зазора между утеплителем и кровельным покрытием (рис. 2). ). Для защиты кровли от теплопотерь стоит покрыть верх утеплителя высокопаропроницаемой пленкой или флисом (рис.3).

Утепленные плоские крыши жилых чердаков

Мансардные перекрытия представляют собой многослойную перегородку, для которой несущей конструкцией служат стропила с большим симметричным углом наклона к горизонтали. Каждая крутая плоская крыша выполнена из наружного слоя кровли, ветрозащитного утеплителя, вентилируемого воздушного зазора, теплоизоляции, пароизоляции во влажных помещениях и внутреннего слоя - софита.
Монтаж утеплителя к несущей конструкции может осуществляться таким образом, чтобы теплоизоляция располагалась на стропилах, между стропилами или крепилась к стропилам снизу.При строительстве плоских крыш важно правильно подобрать размеры вентилируемого зазора плоской кровли, правильные размеры входного и выходного отверстия для воздуха из конькового зазора, чтобы получить оптимальные значения теплоизоляции кровли и водоотвода. водяного пара из диффузионного зазора изнутри здания в зазор в климатических условиях года.

Крыша, утепленная снизу стропил, применяется, в том числе, в случае низких стропил крыши, когда необходимая толщина теплоизоляции не позволяет разместить теплоизоляцию между стропилами.Преимуществом данного решения является возможность утепления стропильной фермы при приспособлении мансарды под жилые цели; Здесь можно проводить работы вне зависимости от погодных условий и без необходимости демонтажа существующей кровли. Такое решение позволяет сделать сплошной однородный слой теплоизоляции.

90 250
Рис.6. Фрагмент поперечного сечения с большим углом наклона жилого чердака, утепленного щебнецементной плитой (супрема). Видны большие потери тепла, проникающие через плохо утепленную плоскую кровлю: 1 - внутренняя штукатурка потолка, 2 - доски супрема, 3 - стропила крыши, 4 - опалубка стропил, 5 - ветрозащита, 6 - дистанционная обрешетка, 7 - обрешетка крыши, 8 - перекрытие кровельной черепицы. Рис. 7. Низкая теплоотдача (упрощенная схема) через хорошо утепленную наклонную перегородку на чердаке.Теплоизоляция из плит минеральной ваты толщиной 15 см между стропилами: 1 - внутренняя штукатурка потолка, 2 - доски супрема, 3 - утеплитель из минераловатных плит, 4 - стропила крыши, 5 - опалубка по стропилам, 6 - ветрозащита, 7 - дистанционная обрешетка, 8 - обрешетка крыши , 9 - плитка перекрытия.
Рис.8. Плохо утепленное перекрытие чердака, плохо ограничивающее поступление тепла в холодное пространство чердака: 1 - гипсовый потолок, 2 - железобетонная плита перекрытия, 3 - утеплитель из супремовых плит, толщина 5 см, 4 – цементная стяжка. Рис. 9. Правильно утепленный чердачный потолок с толстым слоем теплоизоляции значительно снижает приток тепла в холодное пространство чердака: 1 - штукатурка потолка, 2 - железобетонная плита перекрытия, 3 - утеплитель из жесткого плита минераловатная, 4 – опилкобетонная стяжка.

Теплоизоляционные плиты можно крепить длинными гвоздями с ажурными пластиковыми шайбами ​​непосредственно снизу стропил. Эти плиты должны характеризоваться низким коэффициентом теплопроводности, достаточной прочностью и жесткостью, чтобы выдерживать собственный вес и софит. Часто их закрепляют в несколько слоев до достижения необходимой толщины теплоизоляции, с одновременным сдвигом контактов последовательных слоев на половину ширины панели.В качестве утеплителя применяют следующие материалы: камышовые плиты, полистирольные плиты, щепоцементные плиты, пористоволокнистые плиты, плиты из полиэфирного волокна, плиты из самозатухающего пенополистирола, плиты из жесткого пенополиуретана, например PSW-460/A. Для отделочных слоев или софита жилого чердака используется герметичная опалубка или гипсокартонные листы, т.н. гипсокартон.
Несмотря на многие преимущества гипсокартонных листов, они представляют собой «холодный слой» и не обладают свойствами аккумулирования тепла.Этот недостаток отсутствует у штукатурок, в основном известковых и цементно-известковых, которые аккумулируют тепло и тем самым значительно улучшают микроклимат в помещении. Способ оштукатуривания теплоизоляционных плит показан на рис. 4.

После прибивания теплоизоляции к стропилам длинные гвозди с шайбами ​​приклеивают к доскам стеклосеткой или тонкой металлической сеткой. Из-за низкой стойкости некоторых теплоизоляционных материалов к химическим факторам, например полистирола, рекомендуется использовать клей, применяемый в системах утепления зданий, и после такой подготовки основания на него наносится двухслойная штукатурка, как показано на рис. инжир.4. Конструкция плоской крыши, представленная на рис. 5,

, была принята для расчета необходимой толщины изоляции.

Между кровельным покрытием, опирающимся на рейки, параллельные карнизу, и обшивкой толщиной 1,9 см, на стропилах крыши имеется вентилируемый зазор за счет обрешетки (контробрешетки) перпендикулярно карнизу, прибитой через опалубку к стропилам сверху. Кроме того, так называемый ветрозащитный, создающий вторую плоскость водостока кровли, выполненный из изоляционного рубероида или подкладочного материала, но лучше использовать так называемыйУсиленная паропроницаемая и водонепроницаемая одновременно. Несущая конструкция выполнена из балочных стропил сечением 10×20 см, с шагом 80 см. Теплоизоляционный материал в виде полужестких и жестких плит закрепляют внизу стропил на ажурной опалубке. Отдельные виды теплоизоляции, ранжированные по величине коэффициента теплопроводности, приведены в табл. 2 и 3, а принятые варианты кровли и софитов для плоской кровли — в табл. 1. В табл. 2 и 3 приведены минимальные толщины теплоизоляции dmin (см) для плоских крыш, как показано на рис.5., для которых значение коэффициента теплопередачи U = 0,300 [Вт/(м2К)].

Поток тепла наружу через плохо утепленную наклонную перегородку жилого чердака показан на рис. 6, а перегородка с соответствующим утеплением – на рис. 7. Теплоизоляционные свойства перегородок характеризуются коэффициентом теплопередачи , обозначенный буквой U. Этот коэффициент определяет количество тепла, протекающего через 1 м2 перегородки в течение 1 часа, при разнице температур воздуха по обе стороны этой перегородки в 1 градус.Максимальные значения коэффициента теплопередачи для стен, перекрытий и плоских крыш приведены в Журнале законов № Республики Польша № 15/1999, ст. 140 о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение, а метод расчета приведен в стандарте PN-EN ISO 6946+A1:1999 «Строительные элементы и части здания. Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Расчетный метод».

90 320
Рис.10. Сечение утеплителя чердака.

На рис. 8 показан тепловой поток через холодный неутепленный чердачный этаж, выполненный в виде железобетонной плиты с низким термическим сопротивлением. Правильно утепленный потолок с достаточно толстым слоем теплоизоляции значительно снижает поток тепла и его выход на холодный чердак (рис. 9).

Толщина теплоизоляционного слоя

Толщину теплоизоляции, например из минеральной ваты, следует принимать в зависимости от секционных слоев перегородки (потолок, кровля, потолок и стены) и такой, чтобы чердак был энергоэффективным.
Коэффициент теплопередачи U=1/(R+0,1) (ранее ko) должен удовлетворять условию:
U+DU+DU0 £ kmax = 0,30 (Вт/м2К) (расчет по PN-EN ISO 6946)
На практике с учетом добавок DU + DU0 = 0,10 (для поправок и тепловых мостов) минимальная толщина утеплителя, например минеральной ватой, составляет 20 см, что дает коэффициент U = 0,19 (Вт/м2К).
Принимая во внимание:
- энергоэффективность (индекс E - стандартные условия и исполнение в англо-саксонских и скандинавских странах,
- практическую необходимость учитывать, напр.мансардные окна и вентиляция,
- в ближайшее время весьма вероятно ужесточение условий для энергоэффективных зданий,
- постоянный рост цен на энергоносители, рекомендуется увеличить толщину утеплителя, мин. на 2–5 см по сравнению с действующими нормативными требованиями. Отсюда общую толщину утеплителя из теплоизоляционных плит следует принять:
- при l = 0,034 равной 22 см,
- при l = 0,037 равной 25 см.
- Коэффициент теплопередачи U = 0,15 (Вт/м2К) 9000 3

90 365
Рис.11. Утепление чердака.

Ветрозащита, строительная вентиляция и пароизоляция

На чердаке образование конденсата можно предотвратить путем:
- обеспечения свободного проникновения и оттока водяного пара через мембрану или вентилируемую щель и одновременно
- применения пароизоляции над влажными помещениями, что ограничивают проникновение (диффузию) водяного пара через элементы перегородки, направляя его избыток на вентиляционную решетку.

Для крыш, не пропускающих пар (только черепица, профнастил), использовать ветрозащиту, непроницаемую для воздуха и воды снаружи. Таким образом, он защищает от нежелательных последствий остывания и возможных протечек в обшивке, а изнутри правильно подобранная ветрозащита представляет собой полностью паропроницаемую мембрану (более 1100 г водяного пара на 1 м2/сутки).
Таким образом, удобная вентиляция кровельной конструкции обеспечивается устройством ветрозащиты непосредственно на теплоизоляцию и креплением ее к верхней поверхности стропил путем прибивания рейки толщиной 2-2,5 см, т.10).

При паронепроницаемом покрытии (рубероид на обшивке или ветрозащитная пленка исходного покрытия) обязательно должна быть эффективная вентиляция стропильной фермы. Такая вентиляция мин. Зазор 2–4 см под обшивкой или кровельной пленкой с воздуховпускными и выпускными отверстиями соответственно:
- под карнизом и в коньке крыши,
- под карнизом и во фронтонных стенах над ригелем или щипцами возле хребет.

Таблица 2. Минимальная толщина теплоизоляции dmin (см) для перекрытий над чердаком, согласно рис.5.с невентилируемой воздушной прослойкой между стропилами

90 423 27,5 90 423 27,5
Теплоизоляционный материал л
[Вт/(мК)]
Минимальная толщина изоляции dmin (см)
Тип кровли и потолка по табл. 1
1 2 3 4
Тростниковые пластины 0,100 27,6 27,3
Листы из полиэфирного волокна 0,600 16,5 16,5 16,5 16,4
Полистирольные плиты PI 2W и PI 3W с одной и двумя цементно-стружечными облицовками 0,043 11,9 11,8 11,8 11,7
Жесткие плиты из минеральной ваты 0,040 11,0 11,0 11,0 10,9
Листы из пенополиуретана 0,025 6,9 6,9 6,9 6,8

Таблица 3.Минимальная толщина теплоизоляции dmin (см) для перекрытий над чердаком по рис. 5 с вентилируемой воздушной прослойкой между стропилами

90 423 13,5 90 423 13,5
Теплоизоляционный материал л
[Вт/(мК)]
Минимальная толщина изоляции dmin (см)
Тип кровли и потолка по табл. 1
1 2 3 4
Тростниковые пластины 0,100 31,5 31,5 31,4 31,4
Листы из полиэфирного волокна 0,600 18,9 18,9 18,9 18,8
Полистирольные плиты PI 2W и PI 3W с одной и двумя цементно-стружечными облицовками 0,043 13,6 13,4
Жесткие плиты из минеральной ваты 0,040 12,6 12,6 12,6 12,5
Листы из пенополиуретана 0,025 7,9 7,9 7,9 7,8

Кровельная вентиляция (приточная и выпускная поверхности) должна выбираться таким образом, чтобы скорость воздушного потока была низкой и составляла около 0,2 м/с.
В очень жаркие дни, когда мало движения воздуха (очень малый перепад давления), вентиляционный зазор в 2-4 см может обеспечить дополнительную теплоизоляцию в виде воздушной пустоты, повышая комфорт проживания на чердаке в летнее время.
Пароизоляция всегда устанавливается в помещениях с умеренной влажностью (кухни, ванные, душевые, туалеты) и при давлении пара в помещении более 13 гПа. Следует использовать (пароизоляция) в виде полиэтиленовой пленки (полиэтилена) с мин. толщиной 0,20 мм.Мы не устанавливаем пароизоляцию в сухих помещениях (спальнях, коридорах и т.д.) чердака, так как благодаря полной паропроницаемости минеральной ваты и эффективной вентиляции фермы за счет использования мембраны водяной пар свободно проходит из этих комнат.

Рекомендации по производительности

Для обеспечения непрерывности теплоизоляции с наружными стенами минеральную вату следует укладывать по рисунку 11. в качестве основного слоя:
А - на крайних скатах кровли, начиная от потолка (за стеной) и на чердачном перекрытии , чаще всего в пространстве между ригелями или клещами,
Б - между ригелями в чердачном перекрытии, а затем на обоих наклонных скатах кровли, стенах и перекрытии, отделяющих неприступное пространство.

Для минимизации утечек тепла через стропила рекомендуется в пространство колосника, кроме основного слоя, укладывать минеральную вату для крепления внутренней обшивки.
Планки колосника устанавливаются перпендикулярно стропилам через каждые 40 или 60 см.
При необходимости на решетку крепится пароизоляция, а затем облицовка, например гипсокартон, обшивка панелями и т. д.

Магистр инж. Ядвига Амбичка
Mgr inż. Витольд Амбицкий
Ченстоховский политехнический университет

СЛОИ - КРЫШИ И СТЕНЫ 4'2001

.

Утепление потолка пенополиуретаном – простота и эффективность

Когда и чем утеплять потолок?

Потолок играет важную роль в доме. С одной стороны, это закрытие одного этажа и одновременно пол для верхнего этажа.

Задумывались ли вы, когда следует утеплять потолок над последним этажом, чтобы холодный чердак не был слабым звеном в теплоизоляции всего здания? Ответ - в ситуации, когда ваш чердак не используется, т.к. он напримеркак кладовая для ненужных вещей. Также существуют мансарды с малоскатной и низкой крышей, которые уже на этапе проектирования помечаются как непригодные для использования.

Популярная минеральная вата имеет свойство впитывать воду, поэтому, уложенная на свежий потолок, она будет всасывать оставшуюся влагу из бетонной плиты и, как следствие, снижать ее теплоизоляционные свойства. Дополнительным недостатком материала, помещенного в плиты, является то, что их сложно идеально подогнать и прижать к форме утепляемой поверхности.

Пригодится пенополиуретан

, который идеально подходит для утепления потолка.Важно отметить, что в отличие от ваты пенопласт не теряет своих теплоизоляционных и влагозащитных свойств на протяжении многих лет. Пена наносится равномерно, создавая равномерный слой, эффективно сохраняющий тепло здания.

Узнайте также, чем утеплить чердак.

Тепловая защита и тип потолка

Большинство частных домов имеют два типа перекрытий - бетонные и деревянные.Разнообразная структура материалов обоих решений требует использования различных теплоизоляционных материалов. Бетонный потолок обычно встречается в домах с мансардой.

Защита бетонного потолка чаще всего осуществляется закрытоячеистой пеной. Если такой тип потолка предстоит утеплять сверху, то лучше всего для этой цели использовать пенопласт большей плотности и большей прочности. Это решение гарантирует высокую устойчивость к нагрузкам бетонного пола и отделки помещения.Однако, если мы хотим защитить потолок пенополиуретаном снизу, то можно остановить свой выбор на пенопласте несколько меньшей плотности, потому что слой утеплителя ничем не будет нагружен.

Если планируется утепление деревянного потолка, то лучшим решением будет пена с открытыми порами, например, Purios FR, которая обеспечивает древесине правильное дыхание, благодаря чему конструкция не трескается и не намокает, а взамен приобретает хорошая теплоизоляция. Защита деревянной сетки потолка пенополиуретаном позволяет значительно снизить шум, исходящий извне.

Пенопласт как с открытыми, так и с закрытыми порами образует слои теплоизоляционного материала, безопасного для здоровья пользователей, в том числе аллергиков. Утепление чердака таким методом создает крайне неблагоприятную среду для насекомых и других вредителей, а бесшовные слои материала плотно заполняют все закоулки, исключая мостики холода. Кроме того, изоляция деревянных и бетонных перекрытий пенополиуретаном укрепляет конструкцию здания.

Изоляция потолка пенополиуретаном – экономическая выгода

Утепление потолка продиктовано экономией – отсутствие утепления обернется большими потерями тепла и колоссальными счетами за отопление.Если вы живете в старом здании, вам следует убедиться, что потолок достаточно изолирован. Если вы сомневаетесь, тепловизионный тест может предоставить вам точные данные.

В случае новостроек необходимо учитывать действующие положения закона о строительстве и постановление министра инфраструктуры. Напомним, что с 1 января 2017 года повышены требования к утеплению перегородок здания, в том числе и к утеплению перекрытия под неотапливаемым чердаком. В результате коэффициент теплопередачи составляет максимум 0,18 Вт/(м²К).

Знаете ли вы, что потолки над цокольным этажом имеют большое влияние на энергоэффективность здания, в котором вы живете? Как и в случае с чердаками, их неправильное утепление может привести к большим потерям тепла.

Во всех случаях утепление мансарды пенопластом кажется очень удачным решением. Он обеспечивает не только тепловой комфорт, но и идеально заглушает отдельные этажи. Более того, он устраняет мостики холода, идеально покрывает всю утепляемую поверхность и при этом не впитывает влагу.Он не привлекателен для животных, поэтому, применяя его, вы можете быть уверены, что ни один незваный гость не останется с вами. А самое главное для вашей семьи - пенопласт создает благоприятную среду, свободную от аллергенов, пыли и всевозможной плесени и грибков.

Несмотря на несколько более высокую цену изоляции PUR, преимущества этого типа изоляции перевешивают затраты. Долговечность и постоянство изоляционных параметров этого материала с годами окупятся в виде экономии электроэнергии.Помните - изоляция не меняется каждый год!

Защита потолка пенопластом зависит от его типа, структуры и материала. Только после учета индивидуальных критериев подбирается подходящий тип. Итак, как выглядит напыляемая изоляция на бетонном потолке и как каркасный потолок?

Изоляция потолка пенополиуретаном - бетон

Перекрытие из бетона представляет собой монолитную ребристую конструкцию, обычно используемую в домах, где чердак должен быть жилой частью.Бывает, однако, что мансарда с таким типом потолка имеет неиспользуемую функцию, например чердак. Затем его утепляют после возведения и отделки поверхности крыши. Как утеплить бетонный потолок? Если доступ в комнату свободен и вы можете легко передвигаться по поверхности - это простая и быстрая задача.

Для бетонных перекрытий обычно применяют пенополиуретаны с закрытыми порами различной плотности в зависимости от требований к механической стойкости.Когда необходимо изолировать бетонный потолок сверху, используются более плотные и прочные пенопласты, например, Purios HR. Это связано с тем, что они нагружаются слоем бетона пола, а в последствии еще и строительной техникой и бытовым использованием.

Можно также нанести пенопласт на потолок снизу, например в подвале, и таким образом утеплить жилое помещение со стороны неотапливаемых помещений. В этом случае также используются пенопласты с закрытыми порами, как правило, с несколько меньшей плотностью, потому что изоляция на потолке ничем не нагружена.Для утепления потолка изнутри выберите, например, пенопласт Purios H.

.

Изоляционный слой бетонного потолка должен быть нанесен между деревянными элементами конструкции, называемыми балками. К ним будут крепиться деревянные доски или доски, которые будут создавать плоскость пола. Пенополиуретан идеально подходит для утепления такого типа чердака. Он плотно покрывает всю поверхность и не впитывает влагу. Утепление потолка пенополиуретаном позволяет получить самый высокий коэффициент теплоизоляции по сравнению с другими материалами, напр.минеральная вата или пенопласт.

Изоляция потолка пенополиуретаном - каркас

Каркасные (или балочные) перекрытия встречаются, в том числе, в деревянных постройках, домах, построенных по «канадской» методике, или старых доходных домах.Встречаются они и в традиционных домах с деревянной крышей, в которых жилая часть чердака отделена от неиспользуемой части рядом балок, называемых ригелями. Как утеплить деревянный потолок?

Утепление потолка пенопластом заключается в заполнении пустот между элементами конструкции изоляционным материалом, а затем его наращивании. В этом случае очень часто используются пены с открытыми порами, например, Purios FR. Они легкие и, помимо хорошей термоизоляции, также очень эффективны в обеспечении звукоизоляции.

Утепление деревянного потолка пенопластом с открытыми порами позволяет древесине дышать, благодаря чему материал не трескается, не меняет свою структуру и не намокает. Помещение прекрасно сохраняет тепло. При утеплении деревянного неиспользуемого мансардного потолка также стоит использовать паропроницаемую фольгу, что дополнительно повысит его эффективность. Таким образом, спрос на энергию значительно снизится.

Защита деревянного потолка пенопластом с открытыми порами увеличивает уровень шумоподавления.Изделие плотно заполняет труднодоступные места, блокируя все нежелательные звуки, например, интенсивный ливень. Пена чрезвычайно безопасна для чувствительных людей и аллергиков, и в то же время защищает древесину от насекомых и короедов. Создает бесшовный слой, без дополнительных стыков. Утепление деревянного неиспользуемого чердачного потолка пенополиуретаном укрепляет конструкцию здания и дает почти немедленный эффект.

Напыление пенополиуретана – самые распространенные ошибки

Прежде всего, выполнение любых работ, связанных с утеплением жилого дома, требует соответствующей квалификации.Вы не можете сделать это самостоятельно, и услуга должна быть передана на аутсорсинг профессиональной компании. Выбор типа пенопласта также следует оставить профессионалам, которые гораздо лучше разбираются в специфических требованиях данного здания и знают свойства лучших теплоизоляционных материалов.

Распространенной ошибкой при напылении слоя теплоизоляционного материала является неправильная настройка устройства нанесения пены на условия в здании. Используйте пароизоляцию на крыше.Это очень важно, так как его отсутствие сделает невозможным получение оптимального эффекта теплоизоляционных работ. Также стоит следить за тем, чтобы напыляемый слой утеплителя не слишком сильно загрязнял все помещение (защита окон и стен).

Напыление пенополиуретана

Почему изоляция потолка так важна?

Тепловая защита потолка является чрезвычайно важным этапом во многих жилых домах и домах на одну семью.Он позволяет поддерживать надлежащий уровень тепла в помещениях, предотвращая его утечку. Это повышает комфортность использования помещения жильцами и значительно снижает расходы на отопление.

Преимуществом утепления потолка в частном доме является, прежде всего, положительное влияние на поддержание соответствующей температуры внутри здания. Дом без утепления потолка или чердака быстро остывает, а его обогрев становится крайне дорогим.

Неправильное утепление потолка может способствовать утечке накопленного в доме тепла, поэтому так важно правильное применение соответствующего теплоизоляционного материала. Утепление потолка методом напыления позволяет заполнить все щели и закоулки – поэтому оно чрезвычайно эффективно. Пена плотно прилегает к поверхности, поэтому нет необходимости использовать дополнительные элементы для укрепления нанесенного слоя.

Какова ожидаемая стоимость утепления потолка?

Стоимость теплозащиты потолка составляет большую часть бюджета, выделяемого на теплоизоляцию дома.Его высота зависит, конечно же, от размера утепляемой поверхности, формы потолка и толщины слоя пенопласта. Это один из самых дорогих методов утепления – помните, однако, что эффективность и долговечность продукта позволяют наслаждаться результатом очень долгое время. Пенополиуретан сохраняет свои свойства долгие годы. Он характеризуется чрезвычайно низким коэффициентом теплопередачи, что увеличивает экономию тепловой энергии. Поэтому затраты, понесенные при утеплении пенопластом, окупятся через несколько лет.

Стоимость утепления дома пенопластом во многом зависит от региона, в котором вы проживаете. Поэтому внимательно ознакомьтесь с предложением всех строительных компаний, специализирующихся в области теплоизоляции домов пенополиуретаном. Выбирайте профессиональных, профессиональных поставщиков услуг, которые правильно нанесут пену методом распыления. Помните, что только правильно выполненный процесс теплоизоляции позволит вам получить оптимальный эффект.

.

Термомодернизация потолков и крыш

Термомодернизация перекрытий и крыш является одним из этапов, который приводит к снижению расхода тепловой энергии, необходимой для обогрева дома, а значит, к снижению эксплуатационных расходов.

Утепление перекрытия над мансардным этажом выполнено несколько лет назад с использованием: цементно-стружечных плит, древесной стружки, смешанной с известью и шлаком. Деревянные потолки часто покрывали т.н.с кожурой (камыш, мякина или опилки, смешанные с глиной или гипсом). Вышеуказанные материалы не обеспечивают должных параметров теплоизоляции, кроме того, они не очень устойчивы к влаге, возникающей как в результате негерметичности кровельного покрытия, так и в результате конденсации водяного пара. Грамотно выполненная модернизация утепления потолка при относительно небольших финансовых затратах принесет измеримую экономию и обеспечит достаточный тепловой комфорт в доме.

Самым простым и относительно недорогим вложением является термомодернизация потолка , отделяющего чердак от жилых помещений.Благодаря легкому доступу на чердак, на пол можно без особых проблем положить минеральную вату (плиты или маты), стекловату или пенопласт. Если старый утеплитель не отсырел, его не нужно снимать. Следует помнить, что под новым слоем утеплителя всегда находится пароизоляционная фольга (она ненужна только в том случае, если мы используем плиты со слоем алюминиевой фольги — она создает пароизоляционный слой).

Фольга с высокой паропроницаемостью, укладываемая непосредственно на минеральную вату; требуется один вентиляционный зазор

Последнее решение также позволяет использовать альтернативный вариант изоляции, который крепится к потолку.Однако следует помнить, что использование натяжного потолка уменьшает высоту помещения на 15-20 см. Если утеплитель размещается на мансардном этаже, который используется, например, для хранения ненужных в квартире вещей, то для защиты слоя утеплителя потребуется укладка пола. Лучше всего сделать его из досок или OSB (ориентированно-стружечных плит), уложенных на лаги.

Важно, чтобы покрытие не было слишком тугим и не касалось изоляционного слоя.Зазоры между досками и воздушный зазор над утеплителем (около 3 см) обеспечивают правильную вентиляцию пространства под полом. Если мансарда жилая, то утепляющий слой необходимо укладывать в скат крыши. В случае помещения с потолком, расположенным на уровне ригелей (горизонтальных балок, поддерживающих стропила), часть утеплителя может быть размещена на потолке. Такой утеплитель следует особенно тщательно защищать от влаги.

Правильная изоляция скатной крыши

С жилой стороны изоляционный материал должен быть защищен пароизоляцией (пароизоляция изготавливается из прозрачных полиэтиленовых пленок, металлизированных пленок, пленок, армированных стекловолокном или полиэтиленовой сеткой, или из пленок, комбинированных с полипропиленовым нетканым материалом тканью), а с кровельной стороны – нетканым полотном или предварительно укрывной пленкой (ФПК).

Должна быть ветрозащитной и при этом высокой паропроницаемостью (не менее 1300 г/м²/24 ч, лучше ок. 3000 г/м²/24 ч).

Укладывается горизонтальными полосами, начиная с карниза. Последующие полосы фольги должны перекрывать предыдущие не менее чем на 10-15 см. Таким образом, мы можем гарантировать, что капли воды будут стекать по поверхности, не повреждая теплоизоляцию и конструкцию крыши.

Со стороны кровли также можно использовать низкопаропроницаемую пленку , но тогда необходимо обеспечить свободный приток воздуха в пространство между пленкой и теплоизоляцией.В противном случае изоляция может намокнуть. Надлежащая вентиляция обеспечивается вентиляционными зазорами под карнизом и в коньке или отверстиями в фронтонных стенах.

Вентиляционные отверстия должны быть высотой около 2-3 см и защищены сетками от насекомых. В случае крыш с малым углом наклона (менее 30°), длинными стропилами (более 10 м) или с большим количеством световых люков необходимо устройство дополнительной вентиляции в виде вентиляционных дымоходов (их количество расположение должно определяться специалистом).

Фольга с низкой паропроницаемостью, помещаемая между двумя вентиляционными щелями; он не должен касаться минеральной ваты - этот раствор в настоящее время используется очень редко

При соединении утеплителя плоской кровли в первую очередь необходимо определить, с каким типом плоской кровли мы имеем дело. Плоские кровли бывают двух видов: вентилируемые (так называемая холодная кровля) и невентилируемые. В первом случае конструкция состоит из двух несущих слоев (верхнего и нижнего), разделенных вентилируемым воздушным зазором, а во втором перекрытие последнего этажа также является несущей конструкцией кровли.

Для вентилируемая плоская кровля утеплитель должен располагаться на нижнем слое (непосредственно над жилыми помещениями). Укладывать его на верхний слой не имеет практического смысла, так как холодный воздух все равно имеет контакт с потолком над отапливаемыми помещениями. Если межпотолочное пространство достаточно высокое, утепление можно произвести так же, как и в случае с нежилым чердаком.

Однако расстояние между двумя слоями вентилируемой плоской кровли обычно достаточно маленькое и доступ к месту укладки утеплителя очень затруднен.Затем применяют утепляющий материал в виде гранул (минеральная вата, пенопласт, перлит) или крошки (минеральная вата, целлюлоза). Эти работы выполняются специализированными бригадами, которые с помощью соответствующего оборудования задувают в потолочное пространство слой сыпучего материала (около 15-25 см).

Следует помнить, что после утепления внутри квартиры необходимо обеспечить ее надлежащую вентиляцию! Поэтому нужно быть осторожным, чтобы во время работ не загораживать вентиляционные отверстия.Отсутствие подачи воздуха в течение короткого времени может привести к намоканию новой теплоизоляции.

Изоляция невентилируемой плоской кровли

Изоляция вентилируемой плоской кровли

Невентилируемые плоские кровли утепляются снаружи. Старый рубероид можно сохранить и использовать в качестве пароизоляции, но для этого его необходимо очень тщательно разровнять – пузыри следует вырезать и заклеить.Вместо него, после того как было сорвано предыдущее покрытие, можно уложить пароизоляционную пленку. Затем устраивается теплоизоляционный слой. Наиболее часто используемый материал – полистирол (марка не ниже EPS 100 038) или экструдированный пенополистирол XPS.

Слой утеплителя должен быть толщиной не менее 10 см, хотя специалисты советуют 15-20 см. Плиты из пенополистирола и полистирола приклеиваются к основанию с помощью клея, не содержащего растворителей. Для теплоизоляции кровли также можно использовать жесткие минераловатные плиты, но помните, что этот материал намного дороже упомянутых ранее.Поверх теплоизоляции укладываются два слоя термосвариваемой рубероида. Первую необходимо механически прикрепить к земле специальными шпильками.

Теплоизоляция инверсионных крыш

Изоляция невентилируемой плоской кровли также может быть выполнена с использованием т.н. перевернутая крыша. В этом решении гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на потолок. Чаще всего это термосвариваемая подложка. Мембраны, модифицированные СБС, с полиэфирной матрицей массой мин.200 г/м². Однако не рекомендуется использовать рубероид на матрице из стеклянной вуали.

Еще одним слоем инверсионной кровли являются теплоизоляционные плиты – полистирол с высокой твердостью (минимум EPS 100 036) и повышенной устойчивостью к влаге. Слои гидро- и теплоизоляции прижимают к земле слоем речного гравия или тротуарной плитки. Крышу такого типа можно озеленить низкорослой растительностью (травой, кустарниками). Для этого добавьте слой почвы. При утеплении обсуждаемым способом больше всего проблем возникает при оформлении краев крыши.Нужно следить, чтобы утепляющие слои не подвергались сильному ветру и негативному воздействию солнечных лучей. Защита может быть обеспечена надлежащим образом профилированными крышками из листового металла или стеной в виде чердака.

комп.: Редакция
вступительное фото: Bolix

.

Смотрите также