Как запараллелить розетки от одного провода


Как подключить розетку своими руками

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее - одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое - подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

 

 

  1. Типы розеток, используемых в жилых помещениях
  2. Монтаж розеток своими руками

 

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка - это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки - устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки - устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы - в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом - фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные - два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

 

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением - с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка - в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением - в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки - с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка - розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 - от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной - с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки - ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

 

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней "лейбла", тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки - где оплата идет именно за качество, а не за "крутость" фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

 

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки - это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке - индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины - где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости - пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза - провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль - синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля - желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля "земли" к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке - в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ - воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода - от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно - наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Как правильно подключить розетку - как подключить розетку самостоятельно

Подключение розетки: как самостоятельно подключить кабель и розетку

Розетка состоит из пластмассового корпуса, где расположена рабочая часть. Внутри находятся клеммы, к которым крепятся контакты и пружины для вилки. Как подключить кабель к розеткеОднако, прогресс не стоит на месте и современные розетки различаются по своему внутреннему и внешнему устройству.

Типы розеток

  1. Внешние розетки. Такую розетку устанавливают на пластмассовое или деревянное основание. Она подходит для электрической сети, где кабель проходит прямо по стене.
  2. Встроенные розетки. Внутренняя часть розетки помещается в стену, также в стене скрыта проводка. 
  3. Розетка с винтовым зажимом. Это встроенная розетка, где провода вставляются в специальные пластины клеммы, которые фиксируются винтом
  4. Розетка с клавишным зажимом. Механизм функционирования такой же как у винтовой розетки, но клеммы фиксируются с помощью пружинной клавиши

Кроме того, современные розетки оснащены дополнительными функциями. Так, на рынке есть большой выбор розеток:

  1. Розетка с заземлением, позволяет снять электрическое напряжение с подключаемых электрических приборов.
  2. Закрытая розетка, оснащена специальными пластиковыми шторами, которые открываются только в случае одновременного нажатия на оба отверстия. Эта мера предосторожности защищает детей от удара таком, если они засунут в нее палец или карандаш
  3. Розетка с таймером. В устройство розетки входит программа, где устанавливают точное время отключения электроприбора. 
  4. Влагостойкая розетка.  Ее устанавливают в ванной комнате, на кухне и на улице. Такие розетки препятствуют попаданию внутрь воды и мусора
  5. Сдвоенная розетка. Обычно используется, когда одной розетки не хватает для всех электроприборов. Внутренний механизм двойной розетки не отличается от одинарной, но на корпусе имеется два входа для электроприборов.

Как подключить розетку самому:

Подключить розетку своими силами совсем не сложно. Для этого не обязательно вызывать электрика, изучив инструкцию можно сделать эту работу своими руками. Процесс подключения розетки выглядит следующим образом:

  1. Отключить электроснабжение на щитке, чтобы подключение проводов к розетке было безопасным
  2. Убедиться в том, что электричество отключено. Это делают с помощью индикатора или подключив любой электроприбор в розетку. Если он не работает, значит можно приступать к работе
  3. Демонтировать старую розетку. Для этого откручивают винт, расположенный на корпусе розетки. После этого ослабляют лапки, которые фиксируют розетку к стене и вытаскивают ее. Последний этап - отсоединить провода.
  4. Почистить или заменить на новый старый подрозетник
  5. Обрезать провода, снять внешнюю изоляцию и зачистить концы проводов
  6. Подключение проводов к розетке. Оголенная часть провода заводится в клемму и затягивается винтом. Для более надежного подключения, рекомендуют оголенную часть провода кольцом обвить вокруг контакта.
  7. Спрятать провода в подрозетник и установить розетку. На некоторых розетках имеются фиксирующие лапки, которые затягиваются и фиксируют положение розетки в стене. Более современные модели розеток фиксируются винтами.
  8. Прикрутить пластмассовую крышку

Видео наглядно продемонстрирует как выполнить эту работу самостоятельно. Однако, у жителей больших городов не всегда есть время и силы для подключения розетки и других мелких бытовых дел. Мастера-электрики, которых вы найдете на нашем сайте, готовы помочь и в любое время выполнить необходимую работу. 

Советуем прочитать:

 

Оставьте заявку сейчас!

И получите лучшие предложения от проверенных мастеров и бригад.

  1. Сравните цены и выберите лучшие условия
  2. Отклики только от заинтересованных специалистов
  3. Не теряете время на общение с посредниками

Оставить заявку Более 10 000 исполнителей
ждут ваших заказов!

Схема подключения двойной розетки с заземления и без (монтаж)

В современном жилище, будь то частный дом или квартира, создание уюта и комфортных условий жизни невозможно без большого количества бытовых электроприборов. Именно по этой причине поиск не занятой розетки в наши дни является актуальным вопросом, тем более, если речь вести о домах старой планировки. Зачастую решить вопрос позволяет установка усовершенствованных моделей — двойных розеток. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток.

Где монтируются двойные розетки?

Розетки двойные могут размещаться в любом помещении, в котором возникла потребность в их наличии.

Если говорить о квартире, построенной еще при Советском Союзе, то розеток не достает буквально во всех комнатах:

  • на кухне, в связи с появлением огромного количества бытовых приборов;
  • в гостиной, потому как возникла необходимость подключения к сети не только телевизора, но и кондиционера, ноутбука, зарядки планшета и прочих гаджетов;
  • в спальне — для включения множества требующихся в быту приборов;
  • в ванной — для стиральной машины, электробритвы, фена.
Розетки с парой гнезд позволяют увеличить количество точек доступа к электроэнергии

Большинство из имеющихся в магазинах двойных розеток выпускается встраиваемыми, погружающимися в помещенный внутрь стены подрозетник. Корпус при этом практически не выступает за плоскость стенки. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу».

Основное достоинство розеток встраиваемого типа является укладка проводки внутрь стены. Потому розетки встроенные получили широкое распространение, но при желании владельца могут монтироваться также и накладные конструкции, подводка проводки к которым осуществляется непосредственно по стене.

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

  • фаза — красный, коричневый либо белый;
  • ноль — голубой, синий -либо черный;
  • заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Совет №1: Для обеспечения равномерности распределения электроэнергии использующийся кабель подбирается равным по сечению главной домашней проводке.

Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

  • крестовую и плоскую отвертки;;
  • нож или скальпель для зачистки изоляции;
  • изоленту;
  • плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке. Потому важно выключить все автоматы.

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Отверстие в стене проделывается при помощи перфоратора и специальной насадки-коронки

Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

В полученное после сверления отверстие устанавливается подрозетник для крепления устройства

Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

Выполнение разводки и скрутки

Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его. Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз.

Введенные внутрь подрозетника провода аккуратно зачищаются и загибаются вниз или ввверх

Совет №2: Для продления срока службы розетки рекомендуется применять латунный контакт либо запаять оголенные кончики. Первый вариант более удобен, так как при его применении обеспечивается большая безопасность эксплуатации устройства, упрощается пользование розеткой.

Подключая розетку с заземлением, всегда следует придерживаться правила: слева — нейтраль, справа — фаза. Провод заземления подключается к расположенной по центру верхней клемме устройства с выступающими за пределы корпуса усиками. Заземление крепится по схеме, аналогичной креплению нуля и фазы. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток. 

Особенности крепления розеток различных марок

Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях.

Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

Завершающие работы

На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

Лицевая крышка не только придает эстетичный вид, но и служит защитой розетки

Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1: Какой подрозетник лучше всего использовать для быстрой и качественной установки?

Следует учесть, что выбор подрозетника не менее важен, чем подбор самой розетки. Потому следует остановиться на конструкциях известных марок, например, Schneider Electric, отличающиеся надежностью и высоким качеством.

Вопрос №2: Какой способ крепления розетки обеспечивает большую надежность — лапки-фиксаторы или саморезы?

Саморезы со временем расшатываются, как и лапки. Однако, второй вариант зарекомендовал себя как более эффективный способ крепления, так как фиксаторы с большим усилием прижимают внутреннюю часть к стенкам «стакана».

Вопрос №3: После создания ответвлений, чем лучше изолировать гильзу?

Изоляцию можно выполнить посредством термоусадочной трубки либо изоленты.

Вопрос №4: Заземление подключается сразу для всего устройства или для каждого гнезда необходимо свое заземление?

Заземляющий провод обязательно подключается к каждой из розеток, имеющихся в устройстве.

Вопрос №5: К какому контакту следует подключать заземляющую жилу?

Провод заземления подключается к расположенному на скобе центральному контакту, обычно на нем имеется соответствующий значок.

Типичные ошибки при подключении

  • Часто встречающейся ошибкой при установке двойных розеток является подключение к одной пластине нейтрали и фазы. Это опасно ,так как может привести к замыканию и необходимости замены всей проводки.
  • Также неопытные домашние мастера неаккуратно укладывают провода в коробке. Жилы могут попасть под лапки-фиксаторы, при этом произойдет повреждение изоляции.
  • Распространенной ошибкой также является и то, что в коробку стараются вместить провода слишком большой длины. На самом деле, запас провода должен составлять порядка 10-12 см.

Оцените качество статьи:

Как подключить розетку своими силами

Представить себе жизнь без электроэнергии невозможно, и большинство приборов получают её посредством включения в электрическую розетку. Поэтому многие люди задаются вопросом о том, как подключить розетку и выключатель своими силами, по тем или иным причинам не желая прибегать к помощи профессиональных монтажников. На самом деле в этой операции нет ничего особенно сложного, и осуществить её можно самостоятельно. Для этого нужны будут стандартные инструменты, которые обычно имеются в любом доме, соблюдение техники безопасности и следование нижеприведённым инструкциям, в которых мы расскажем, как правильно подключить розетку. Но перед началом работ не забудьте убедиться, что домовая сеть обесточена!

Какие они бывают

  • Встроенные. Они размещаются внутри стены, а снаружи располагается только их внешняя часть с технологическими отверстиями для подключения электроприборов, и декоративная накладка (рамка), прикрывающая их. В последнее время встроенные розетки становятся всё более и более популярны.
  • Накладные. От встроенных они отличаются тем, что основной их узел размещается не внутри стены, а снаружи, в пластиковом (чаще всего) корпусе. Такие модели проще в установке, так как для их монтажа не приходится проделывать в стене отверстие, но они занимают больше места и заметно выступают вперёд.
  • Заземлённые. Не все модели оснащаются заземлением, но именно их нужно приобретать для подключения ряда приборов, например, стиральных машин. Визуально такую розетку можно отличить от незаземлённой благодаря наличию наличию на ней специальных усиков, к которым крепится заземляющий кабель. Поэтому, собственно, вопрос о том, как подключить розетку с заземлением, и не стоит — всё делается точно так же, как и обычно, за исключением этого кабеля.
  • Закрытые. Такие розетки оснащаются специальной крышкой, и их обычно устанавливают с одной из двух целей. Первая — защитить внутреннюю часть розетки от попадания влаги, например, в ванной комнате. Вторая — закрыть розетку от маленьких детей.
  • Розетки с таймером. Они позволяют точно регулировать время работы того или иного электрического прибора, автоматически размыкая цепь после срабатывания таймера, который заблаговременно устанавливается на нужное время.
  • Розетки с функцией выталкивания вилки. Подобные модели оснащаются специальной кнопкой, нажатие на которую позволяет легко и без усилий извлечь штепсель вилки.

Самостоятельное подключение

Задаётесь вопросом, как правильно подключить несколько розеток? Или, может быть, как подключить двойную розетку? Или любую другую? На самом деле монтаж любых их типов происходит практически одинаково. Для начала нужно обесточить сеть и убедиться в отсутствии тока, для чего можно воспользоваться специальным прибором. В случае замены старой розетки на новую сперва надо разобрать ту, которая больше не будет эксплуатироваться, тщательно очистив при этом подрозетник, в котором обычно накапливается пыль и грязь. Если подрозетника нет, хорошей идеей будет купить и установить новый.

Для того, чтобы облегчить себе работу, достаточно будет оставить порядка 10 сантиметров свободного кабеля. Концы нужно зачистить на длину примерно в 2 сантиметра. Кабели обычно маркируются согласно стандартной схеме, но, если у вас есть сомнения, всегда можно использовать тестер, который поможет определить ноль, фазу и заземление. Стандартная схема подключения такова: справа располагается фаза, слева — ноль, а внизу и по центру — заземление, если таковое предусмотрено конструкцией. Установив провода в узел розетки, их необходимо зафиксировать на месте. В зависимости от модели потребуется либо закрутить их винтами, либо просто вставить их в клеммы, которые сделают всё остальное. Двойные или тройные розетки в этом плане практически не отличаются от обычных одинарных, так что вопрос о том, как подключить тройную розетку, тут не стоит. Всё то же самое, только контактов внутри узла больше, вот и всё.

Как подключить несколько розеток

Это возможно проделать одним из трёх способов:

  • Параллельное подключение. В таком случае для каждой розетки подводятся свои кабели, идущие от распределительной коробки. Этот метод наиболее надёжен, потому что в случае выхода из строя одной из розеток остальные продолжат функционировать. Однако, придётся потратиться на большее количество проводов и аккуратно проложить их все.
  • Последовательное подключение. В таком случае все розетки подключаются на одном уровне, друг за другом. Этот способ проще всего, но провода в таком случае подвергаются большей нагрузке. Если Вы раздумываете над тем, как подключить две обычных розетки, можно прибегнуть именно к нему. Но не забывайте, что с точки зрения функциональности последовательное подключение сродни использованию обычного удлинителя, и одновременное использование нескольких электроприборов, потребляющих большое количество энергии, в таком случае нежелательно.
  • Смешанное подключение. Комбинация двух вышеперечисленных способов.

Маркировка проводов

Иногда производители не следуют общепринятым стандартам, так что перед подключением кабелей желательно проверить их все тестером. Но чаще всего используются следующие цвета:

  • Заземление — жёлтый, зелёный или жёлто-зелёный.
  • Ноль — синий, голубой или чёрный.
  • Фаза — красный, коричневый или белый.

Провода

Какие провода к розетке подводить? Обычно они уже проложены прямо в стене, но, если их нет, или если Вы хотите их заменить, то просто сообщите нашим консультантам Ваши пожелания, и они вам подскажут. Обычно используются алюминиевые или медные провода, поэтому рассмотреть стоит оба этих варианта. Медная проводка отличается большей гибкостью, но стоит несколько дороже. Разница в цене не критична, хотя более низкая стоимость остаётся одним из факторов огромной популярности алюминиевых кабелей.

Что такое двухклавишная розетка

Она представляет собой сразу два объединённых воедино устройства — розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет не разбрасывать электротехническую аппаратуру по всему помещению, а сгруппировать её всю в одном месте, если, конечно, выбранное место одинаково удобно для обоих целей. Двухклавишную розетку подключить не сложнее, чем любую другую, просто потребуется отдельно подвести провода для самого выключателя. Такой объединённый блок отлично смотрится в большинстве интерьеров, и позволяет реализовать самые разные дизайнерские решения.

Техника безопасности

Работая с любыми электроприборами, никогда не забывайте, что при неправильном к ним подходе они могут представлять собой опасность. Никогда не прикасайтесь к ним, предварительно не убедившись в отсутствии тока в сети. А если у Вас есть сомнения, то доверьте дело профессионалам, которые всё сделают за Вас.

подключение с соблюдением всех правил

В любой квартире электроприборы подключаются к электросети через розетки. Розетки размещены в разных точках квартиры, вот они вместе с соединительными проводами и образуют внутреннюю квартирную электросеть. На лестничной площадке находится квартирный электрощиток, в нём смонтированы автоматические выключатели и электросчётчик. Этот щиток подключён к общедомовой электросети, а от выключателей идут провода в квартиру, от каждого к своей группе розеток. В любой момент любой электроприбор можно безопасно подключить к электросети и отключить от неё. Как правило, розеток в квартире всегда не хватает, или они находятся не там, где это удобно жильцам. Приходится ставить новые в новом месте. Любые работы с электричеством следует выполнять, строго придерживаясь правил.

Часто удобно ставить розетки не одинарные, а групповые – двойные, тройные и т. п. На примере двойной розетки удобно проиллюстрировать правила подключения.

Содержание статьи

Типы двойных розеток

Многоместные розетки, и двойные в том числе, имеют разные конструктивные и дизайнерские исполнения. Во-первых, современные многоместные розетки отличаются от тех, что применялись 10 или 20 лет назад. Они рассчитаны на бóльшую силу тока (16А вместо 10А). У них разные шины к разным рабочим точкам, и по ним идут разные токи к разным потребителям.

Розетки бывают открытого и закрытого исполнения. Второй вариант пригодится в квартирах с маленькими детьми. Контактные отверстия закрыты шторками, которые можно открыть, лишь вставляя вилку одновременно в два гнезда. Засунуть гвоздь в одно отверстие не получится.

ФОТО: avatars.mds.yandex.netДвойная розетка для скрытого монтажа

Розетки имеют исполнения с заземляющими контактами и без них. Возможность подключения заземления повышает степень безопасности каждого электроприбора.

Существуют розетки для помещений с повышенной влажностью и для установки вне помещений, на открытом воздухе. Они имеют обозначение (маркировку) IP-44 и IP-55.

Существуют розетки со встроенным программным устройством. Они подключаются к электросети и отключаются от неё в соответствии с заданной временнóй программой.

ФОТО: sovet-ingenera.comПрограммируемая розетка

Современные розетки выполняются в защитных корпусах из термостойкой небьющейся пластмассы.

ФОТО: sovet-ingenera.comРозетка в декоративном корпусе

Основные правила подключения

Все домашние работы с электротехникой необходимо выполнять только по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Если самому их выполнять затруднительно, тогда необходимо приглашать аттестованного электрика. Все подключения следует вести в обесточенной сети. На штепсельных розетках должен быть защитный контакт для подключения отдельным проводом заземления. Розетки на кухне и в жилых комнатах должны группироваться по территориальноому принципу и запитываться отдельно. Силовые розетки следует устанавливать подальше от заземлённых металлических поверхностей – ванн, раковин, трубопроводов. Розетки нужно устанавливать не выше 1 м от пола и не ближе, чем 0,5 м от газопровода и газовых приборов. От двери душевой кабины расстояние должно быть не менее 0,6 м.

Двухпроводная сеть

Если к розетке подходят два провода, то сеть называется двухпроводной. В двухпроводной сети один провод является нулевым, другой – фазным. Подключать их на розетке можно в любом порядке. Но лучше соблюдать общепринятый у электриков порядок. К правой клемме обычно подключается фаза, к левой – нулевой провод, а в центре – земля. Провода различают по цвету их изоляции – коричневый цвет обозначает фазу, голубой цвет присваивается нулю, а жёлтый с зелёным обозначает земельный провод.

Трехпроводная сеть

Земля появляется в трёхпроводной сети. Для этой сети существуют розетки с заземлением.

Статья по теме:

Вы найдете в доме много мест для применения двухклавишного выключателя. Схема подключения такого прибора довольно проста, но, тем не менее, может вызвать некоторые затруднения у новичков. В данном материале мы разберемся во всех нюансах монтажа.

Пошаговый процесс установки двойной розетки своими руками

Процесс установки любых розеток начинается с планировки их размещения. Двойные розетки – это не излишество, а разумное резервирование точек подключения на будущее. Розеток много не бывает, при их недостатке придётся по комнатам таскать удлинители. Нужно определиться с типом розеток, с их конструкцией и дизайном. При планировании нужно попытаться предусмотреть возможные перемены в планировке мебели и электроприборов в квартире.

Инструменты и материалы

Для работы потребуется обычный набор инструментов электрика – кусачки, плоскогубцы, отвёртки разных размеров крестовые и плоские, щипцы для снятия изоляции с проводов. Нужна изоляционная лента, желательны трубочки из термоусадки разных цветов.

Для выполнения работы нужно приобрести кабель нужной длины и нужного сечения. Для квартирных работ годится кабель с тремя медными жилами и с сечением каждого проводника 2,5 мм², марки ВВГнг. Нужны ещё подрозетники, распределительные коробки.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относятся разметка мест установки розеток, штробление гнёзд для установки скрытых розеток, разметка линий прокладки кабелей, штробление каналов для прокладки кабелей, прокладка кабелей, подготовка концов проводников. Если кабель прокладывать в самом низу стены, то можно обойтись без трудоёмкого штробления, а проложить кабель в плинтусе. Там же установить подрозетники.

Схема соединения

Разработку схемы соединений можно тоже отнести к подготовительным работам. Без схемы нельзя вести монтаж, а впоследствии без схемы нельзя будет определить, почему система не работает.

ФОТО: cdn.optipic.ioСхема установки одиночной розетки

При разработке электрической схемы подключения розеток за основу берётся схема подключения одинарной розетки. С увеличением числа розеток схема не меняется.

Конструктивно розетка и выключатель были изготовлены в одном корпусе.

ФОТО: asutpp.ruСхема подключения выключателя и розетки в одном корпусе

Монтаж

Монтаж начинается с разбора розетки. Надо снять декоративную крышку. Провода кабеля надо обрезать так, чтобы оставался запас по длине – 10-12 см. У проводов должны быть подготовлены рабочие концы – изоляция удалена, многожильный кабель плотно скручен. Теперь можно ослабить кабельные зажимы на самой розетке, а затем провода вставить в гнёзда и крепко зажать их винтами.

ФОТО: cdn.optipic.ioУстановка группы розеток

Если сама розетка двойная или тройная, то в ней уже металлическими шинами выполнены все необходимые соединения. Внешнее подключение выполняется как для одинарной розетки.

Как подключить провода к блоку

В розетках устанавливаются контакты, к которым подключаются провода. Зачищенный от изоляции и плотно скрученный конец провода вставляется в отверстие контакта и крепко прижимается винтом или плоской пружинкой. Первый вариант чуть сложнее, но значительно надёжней.

Особенности подключения двойных розеток разных видов

Все розетки имеют контакты с винтовыми зажимами для подключения проводов. При подключении внешних проводов нужно внимательно смотреть на находящиеся в розетке контакты, чтобы не подключить ноль и фазу к одной электрической точке. Если это случится, то произойдёт короткое замыкание. При необходимости подключить еще одну розетку нужно на одинаковых контактах двух розеток сделать перемычку.  Двойная розетка может быть изготовлена в заводских условиях, а может быть собрана из двух одинарных розеток самостоятельно, главное, на одинаковые контакты не подключить разноимённые провода.

Открытые и закрытые модификации

Розетки изготавливаются для открытого и скрытого монтажа. Первые называются встроенные, вторая группа – накладные. Первые больше нравятся современным дизайнерам, представители второй модификации чаще встречаются в старых домах и на деревянных стенах на дачах.

ФОТО: srbu.ruРозетки накладные и встраиваемые

Модели с заземлением и без него

Сложная бытовая электротехника с металлическими корпусами – стиральные машины, холодильники и т. п. – требует для обеспечения безопасности подключения заземления. Этот термин обозначает наличие постоянного хорошего электрического контакта электроприбора с землёй, с грунтом планеты Земля. Повреждение изоляции внутри домашнего электроприбора при одновременном прикосновении руками к его корпусу и к другой электропроводящей поверхности – к трубе, радиатору отопления и т. п. – обеспечит неосторожному хороший удар током.

Заземление может быть выполнено одним проводом – нулевой рабочий и нулевой защитный являются физически одним проводом. Это самый ненадёжный вариант. Самым надёжным является разделение функций защиты и нуля по двум проводам по всей длине электросети. Для дачных домов обычно делается собственный контур заземления.

Современные розетки – трёхконтактные, для фазы, нуля и земли. Приборы с железными корпусами для безопасности необходимо заземлять, с пластмассовыми корпусами необязательно.

Наружные и скрытые варианты

Электропроводка в доме может быть скрытая, проложена внутри проштробированных каналов. При этом провод нужно пропускать в гофрированную трубу. Розетки при этом тоже желательно устанавливать скрытого монтажа. Если проводка открытая, то и розетки должны быть открытого исполнения.

Подпружиненные и программируемые модели

Провода в розетке вставляются в зажимы, которые могут быть винтовыми или пружинными. Первый вариант более надёжный, провод крепче зажимается прижимным винтом. В пружинные контакты провод вставлять удобней, но качество и надёжность контакта значительно ниже. Решение остаётся за хозяином дома.

Как подключить двойную розетку из двух одинарных

Двойную розетку из двух одинарных сначала нужно собрать на одном подрозетнике. Затем одинаковые контакты соединить одинаковыми проводами, не перепутав фазу и ноль.

Заключение

Работы с домашней электротехникой требуют такого же внимания и соблюдения правил, как и на промышленном предприятии. Смонтированную систему нужно проверить и опробовать. Проверку следует провести с помощью тестера и только потом подключать к сети. В электротехнике существует только два вида неисправностей – есть контакт, где не надо, и нет контакта, где надо.  Эти две неисправности нужно выявить и исправить при проверке.

Предыдущая

ИнженерияОбратный клапан на вентиляцию

Следующая

ИнженерияРучной насос для воды из скважины

Как провести розетку от розетки

Если вы решили создать еще одну точку подключения в комнате, то вам следует знать, как провести розетку от розетки, а также ознакомиться с особенностями такого метода электромонтажа. Обо всем этом вам расскажет наша статья.

Необходимость в монтаже дополнительной точки подключения может возникнуть в том случае, когда прежнего количества розеток становится недостаточно, при этом постоянное использование удлинителей и пилотов нежелательно или доставляет неудобство.

Выходом из ситуации может стать монтаж розеток шлейфом. Такой способ установки подразумевает подключение нескольких устройств к одной кабель-линии. Для выполнения подключения таким способом необходимо входящие и исходящие провода подключить напрямую на контактные части устройств. При этом следует иметь в виду, что провода фазы, нуля, а также кабель заземления подключаются параллельно.

Для монтажа шлейфом вначале выполняется проводка и подключение кабеля от силового щита. Затем, с другой стороны, протягивается провод шлейфа, который пойдет на следующую розетку. Таким образом, можно оборудовать не одну, а сразу несколько точек подключения. В качестве проводки используются трехжильные кабели различной цветовой маркировки. «Фаза» – обычно кабель коричневого цвета, синий цвет у провода «нуль», для заземления можно подобрать желто-зеленый провод.

Перед тем как перенести розетку от розетки, внимательно ознакомьтесь со схемами подключения проводов в контактах. Так в один контакт необходимо установить фазу питающего провода, а также фазу кабеля, который пойдет по шлейфу во вторую розетку.

Второй контакт предназначен для нулевого кабеля питающей линии и шлейфа следующей розетки. Таким же способом выполняется электромонтаж кабеля в последующие точки подключения, если вы планируете делать их несколько.

Как вы уже успели заметить, особенность шлейфа в том, что все контакты монтируются непосредственно в самой розетке. Поэтому следует уделить особое внимание их надежности и прочности крепления.

Как считают многие специалисты, наиболее надежным вариантом соединения являются плоскопружинные контакты соединений. Такие модели предпочтительнее устройств с прижимной пластиной, которая затягивается при помощи болта, а также контактом, роль которого исполняет обычный болт.

Перед тем как провести розетку от розетки, следует ознакомиться с недостатками такого способа подключения, а также сложностями, с которыми можно столкнуться, используя шлейф.

  • Как известно, стандартная розетка рассчитана на номинальный ток максимум до 16 А. Если такая нагрузка будет направлена на одну розетку в блоке, никаких неисправностей не последует. Однако если подобная нагрузка будет подключена ко всем устройствам в блоке, то питающий кабель не выдержит ее, а значит, отключится автомат в электрощите.
  • Способ монтажа шлейфом следует выполнять только в том случае, если в комнате не планируется использование мощных электроприборов. Для техники небольшой мощности этот способ вполне может подойти, он позволит сэкономить на проводке и выполнить ремонт в короткие сроки.

И все же специалисты считают, что в большинстве случаев предпочтительнее и надежнее устанавливать автономные розетки. Автономный способ монтажа гораздо безопаснее и удобнее. Вам не придется постоянно думать о том, можно ли подключать тот или иной прибор, какова суммарная мощность подключаемой техники и т.д. 

два способа достичь одной цели

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Видео загружается...

Установить двойную розетку вместо одинарной. Все большую популярность набирают параллельное и последовательное соединение розеток

Двойные розетки, сочетание которых повышает качество жизни в современных квартирах. В этой статье также описаны компьютерные и телефонные розетки, способы их подключения и установки.

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, поэтому для их подключения требуется больше розеток. В установке нет ничего сложного, нужно лишь знать основные правила электробезопасности и последовательность работ.Перед любыми работами с током отключите напряжение в щитке (отключив питание) и проверьте его отсутствие индикатором напряжения.

Выбор соединительного кабеля очень важен. Материал внутреннего соединительного кабеля должен соответствовать материалу входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, перемычка должна быть медной. Если алюминий, то используйте правильно, чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно соответствовать сечению вводного кабеля, чтобы равномерно распределять нагрузки.

Чуть сложнее одинарного и зависит от типа изготавливаемого оборудования:

Рассмотрено на примере двухгнездового соединения с параллельным подключением. Для начала нужно определить, где фаза, а где ноль на подключаемом проводе. Для этого включите на короткое время блок питания автомата и проверьте напряжение индикаторной отверткой. Снова выключите питание. Вставьте каждый провод в розетку через разные отверстия. Подключение двойной розетки происходит в самом корпусе.В канавку между двумя розетками необходимо уложить отрезанный до нужной длины кусок соединительного кабеля. Лучше всего зачистить провода стриппером (ручным инструментом для аккуратного снятия изоляции) на 1,5 см от края и обжать концы кримпером (ручной инструмент для обработки концов кабеля), присоединить к клеммам розетки. Если нет специального оборудования, можно острым ножом зачистить провод от изоляции, стараясь не повредить провода, скрутить концы проводов пальцами и оловянным паяльником.

После того, как кабель готов к подключению, сдвоенная розетка вводится в розетку, а входящие провода вкручиваются в первую розетку. Важно прикрепить фаску к одному контакту и ноль к другому. Затем от первого вывода соединительные провода протягиваются через паз в стене (предварительно просверленный) ко второму выводу и подключаются к клеммам. Соответственно фаза - к фазе, ноль - к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного желто-зеленого провода.Он идет к розетке и соединяется с заземляющей пластиной на розетке, обхватывает своими лапами вилку снаружи.

Двойное подключение возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электрооборудования в случае короткого замыкания и поражения человека электрическим током. Тем не менее, в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жильцов обходятся без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключить две двойные розетки. Затем все они соединяются параллельно или приобретается сетевой фильтр на четыре и более розеток.

Важно надежно закрепить розетку в отверстии в стене, чтобы розетка не выскользнула во время работы. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно приобрести в магазине. Разбавьте водой до образования густой пасты, затем нанесите смесь на отверстие розетки. Затем вставьте гнездо в стену на алебастре и выровняйте его. Чтобы смесь высохла, нужно подождать полтора часа и только потом устанавливать розетку. К розетке крепится с помощью хомутов с винтами - розетка вставляется, фиксирующие винты затягиваются.Завершающий этап – монтаж декоративной панели.

Иногда требуется подключение двойного выключателя с розеткой, часто такое устройство необходимо подключить в коридоре возле санузла. Чем его установка отличается от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью сверлить в стене овальное отверстие под розетку (кстати, последняя тоже должна быть овальной), во-вторых, подключением большего количества проводов.

Фазовый и нулевой провода вставляются в розетку, а к каждому выключателю подключаются два провода от осветительного оборудования (например, из прихожей и ванной). Последовательность операций такая же, как и при двухсокетном соединении. Только схема подключения другая.

Современные компьютерные розетки 8Р8С: с англ. языка - 8 позиций, 8 контактов, имеют защелку, служат для соединения различных объектов в сеть. Четырехпарный кабель - подключена витая пара. Считается для подключения двойной компьютерной розеткой Т 568 Б, так как она является наиболее используемой в России.

Кабель обрезается до необходимой длины, внешняя изоляция снимается примерно на 5 см, витые пары разматываются на расстояние, необходимое для подключения к розетке. С обратной стороны разъема вырезаны контакторы, в которые обжимаются провода. При нажатии изоляция разрезается двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с наконечником. Следите за распиновкой разъема в соответствии с цветами проводов. В розетке нарисованы цвета - какие провода в какие контакты вставлять.Должен быть выбран вариант B (для гнезда T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отвертки, но лучше всего использовать специальный инструмент для заделки и обрезки витой пары. Это устройство значительно повышает качество работы и экономит время монтажника. Просто нажмите на нее до щелчка, и она готова. После того, как провода обжаты, ненужные концы обрезаются.

Перед монтажом розетки на стену можно развлечься и покрутить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию.В зависимости от исполнения соединителя — внутреннего или внешнего — корпус крепится либо к обычной подрозетнике (с помощью пластиковых проставок с зубцами), либо к поверхности стены (с помощью шурупов или двустороннего скотча). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подключаются два кабеля: каждый к своей розетке, также по цветной маркировке на разъеме.

Телефонная розетка подключается легче, чем электрическая, и не опасна для жизни (в режиме ожидания - 60 В).Часто отключить телефонную линию невозможно, поэтому при эксплуатации необходимо соблюдать требования электробезопасности. Следует помнить, что в момент входящего подключения напряжение в цепи составляет 120 В.

Розетки бывают разных типов, предлагается рассмотреть наиболее распространенный вариант - 6P2C (RJ11), представленный на фото.

Подключение двойной телефонной розетки ничем не отличается от одинарной, так как отличия схемы уже есть в самом корпусе.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно прочитать теорию и правила техники безопасности, чтобы приступить к работе и вполне успешно ее закончить.

Часто на кухне или в другом помещении, где одновременно используется несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно установив двойную розетку.

Перед началом работы определить:в проволочный аксессуар. Для этого вам понадобится тестовая отвертка и резиновые перчатки.

Крышка старой розетки снимается и производится измерение тестером. В фазе загорится индикатор и никакой световой сигнал не укажет на нулевой провод. Конечно, есть кабели по цветам, но лучше перестраховаться.

После этого линия обязательно отключается от напряжения через счетчик - это главное правило безопасности. Рычаги в выключенном положении! Это нижняя часть переключателей.

Перепроверка напряжения на месте установки двойной розетки. Если на фазе еще есть ток (то есть линия не обесточена), нужно отключить все автоматы, а не только те, которые, по вашему мнению, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как установить двойную розетку, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Двойные розетки представляют собой однополюсные устройства, оснащенные распределительными планками.

На заметки. Такая розетка не очень удобна, если вы планируете использовать два мощных устройства — напряжение одинаковое, но сила тока в каждой из розеток будет зависеть от соседней нагрузки. Поэтому лучше подключить два выхода параллельно.

Кабель используется как основная проводка в помещении. Материалы также должны быть одинаковыми. Если соединение выполнено алюминиевым проводом, его используют и при подключении розеток.

Использование машины требует осторожности.Суммарная нагрузка на этот тип розетки не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — сделайте все правильно

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих шагов:

На этом работа по установке завершена. Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь к профессиональному электрику. Он проверит вашу работу и убедится, что операция не привела к поражению электрическим током.

Видео по установке двойной розетки

Мало кому удавалось избежать проблемы отсутствия розеток в квартире.Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество гнезд в помещении, высота и место их установки определялись определенными правилами, никому не известными в «секретных рукописях», лишенными технических оправдание и здравый смысл. В результате жильцы получили розетки, как бы специально спрятанные за шкафами и диванами, и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся в соответствующие места под диванами и коврами.

Хотя такие меры были в то время единственным спасением, они не повышали безопасность, ведь к одному удлинителю можно было одновременно «подключить» электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электроэнергии.И очень хорошо, если это работало в щите, но так происходило не всегда. Настоящей «жалкой соломинкой» в такой ситуации может стать двойная розетка, которая устанавливается вместо одиночной розетки в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим, в каких случаях можно устанавливать данные устройства, какие их разновидности существуют, а также подробно разберем сам процесс установки.

Розеток много не бывает: плюс одно правило

Любой опытный электрик знает, что розеток не так много! И они абсолютно правы, ведь при каждом, даже самом правильном проектировании электроустановки и ее монтаже наступает момент, когда где-то не будет розеток.Поэтому при планировании придерживайтесь одного хорошего правила под названием «плюс один». То есть там, где по всем нормам и предварительным расчетам нужна одна розетка, смело устанавливайте две. Там где два, вперед там 3 и так далее. На кухонных фартуках, в месте электроники, на всех столах должен быть благополучно установлен блок из трех розеток плюс один компьютер, а где телевизор, там и антенна.


Некоторые высококлассные электрики, очередь обслуживания которых измеряется годами, устанавливают не менее 3 блоков по 4 розетки в каждом салоне и в нужных местах, а не за запланированной мебелью.Это приводит к более высоким затратам на этапе установки, но затем идут десятилетия комфортного проживания без удлинителей, которые всегда являются источником повышенного риска. Исключением из правила плюс один являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных получателей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и мониторинг). Такие потребители размещаются отдельно от циферблата, а гнезда иногда подсвечиваются другим цветом, например красным, чтобы подчеркнуть их «особый статус».


Двойная розетка необходима?

На этот вопрос мы ответим "да"! Двойная розетка — действительно необходимая мера. Гораздо лучше иметь два отдельных водостока, соединенных под общей рамой, чем один двойной. Попробуем обосновать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартные монтажные коробки диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенная глубина). Последние служат для того, чтобы коммутационные элементы также можно было разместить за механизмом, что позволяет избавиться от распределительных коробок.Монтажные коробки также часто называют розеточными коробками. Это определение неверно, но оно стало настолько распространенным, что бороться с ним бессмысленно.


Коробки изготовлены из пластика, на боковых поверхностях и на задней стенке имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые легко прорезаются ножом в нужном месте. Сбоку коробок могут быть «ушки» — выступы, которые можно использовать для скрепления коробок. Внутри «ушей» в дальнейшем будет легко прокладывать провод.Коробки, соединенные «ушками», имеют стандартное межосевое расстояние 71 мм. Это позволяет монтировать рядом розетки, выключатели, диммеры и другие устройства.


А потом закрыть их единой рамкой в ​​двух местах. Если бы каждая розетка монтировалась своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на большее расстояние и между ними образовывался зазор, что не так эстетично.


Теперь стоит дать определение нескольким терминам.Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в свои монтажные коробки, а затем соединяются под одной рамой, называются двойными или блок из двух слотов. Рассмотрим, что такое двойной розетка . Его основное отличие в том, что две группы контактов на две розетки смонтированы в одном механизме, расположенном в одном. Состав механизма можно увидеть на рисунке ниже.


Основной частью механизма розетки является корпус (1), изготовленный из термостойкой пластмассы.Раньше можно было встретить керамические корпуса, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу крепится кронштейн (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на ровной поверхности стены и за крепление механизма к монтажной коробке с помощью саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из рейки (3), состоящей из двух латунных пластин, согнутых и соединенных таким образом, чтобы они вошли в пазы корпуса. На концах сборной шины пластины «расходятся», образуя вилочные контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями вилки (вилки).Хотя латунь является гибким материалом, со временем соединение может ослабнуть, нарушив контакт. Чтобы этого не произошло, в исправные гнезда вмонтированы пружинные зажимы (5). Контакт с проводом обеспечивается квадратной гайкой (6), прижимающей ее к рейке винтом (7). Зачищенный провод заводят на задней части корпуса через специальные отверстия.

Фиксация и центрирование механизма розетки в монтажной коробке осуществляется, помимо саморезов (10), с помощью двух пружинных крючков (8) с острыми концами.При повороте винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) стопорные выступы раздвигаются и упираются в выпуклую внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируя механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы протестировали механизм двойного сиденья без контакта с землей. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит с ним.


В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), соединенные с защитной нейтралью (PE) зажимом, который зажимается винтом (2).Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм - как фазных, так и нулевых и заземляющих (2, 3) расположены на лицевой стороне, что позволит произвести затяжку, не вынимая механизм из монтажной коробки. Еще одним несомненным достоинством данного образца является то, что шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), имеющая защитно-декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в предыдущем примере) винтами.Качество этой розетки заметит любой специалист, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных сокетов является наличие механизма, который «управляет» двумя сокетами в одном корпусе, хотя некоторые могут найти в этом преимущество. Обоснуем теперь наше утверждение.

  • Для того, чтобы "принять" два штекерных разъема одновременно, контакты вилки необходимо сдвинуть как можно дальше - к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости от монтажной коробки, изготовленной из обычный термостойкий пластик.Если к розетке подключить сильную нагрузку, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчить» пластик монтажной коробки.
  • В ограниченном пространстве монтажной коробки есть два электрических соединения, и если оба будут нагружены, у них будет мало шансов остыть в этом «тесном» пространстве. Поэтому никогда не подключайте два мощных ресивера к одной двойной розетке. Двойные розетки гораздо более «склонны» к перегреву и выходу из строя.

  • Сдвоенная розетка 16 Ампер способна передать этот ток от двух потребителей суммарно, а в блоке из двух розеток каждая из них может передать 16 Ампер.
  • Поскольку механизм с двумя розетками должен вмещать две одинарные розетки, разработчики должны двигаться от лучшего к более простому.
  • Благодаря конструктивным особенностям встроенный двойной слив выступает из стены намного больше, чем одинарный. На рисунке видно, что двойная выступает на 26,5 мм, а одинарная (включая соединенные в блок) - на 12 мм. Эта разница видна невооруженным глазом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок розеток и других устройств, соединенных рамкой на 2-5 столбах, выглядит как единое целое и не портит интерьер.Скорее даже украшают его. Кроме того, двойная розетка, сильно выступающая из стены, больше подвержена повреждениям.

  • В двойную розетку может быть сложно включить две угловые вилки, которые оснащены множеством различных устройств. Если двойная розетка установлена ​​горизонтально, то отверстия будут вертикальными, поэтому шнур, выходящий из угловой вилки, пойдет вбок и порвется. Если двойную розетку установить вертикально, дела обстоят не намного лучше: нижняя вилка будет подключаться нормально, а верхняя вилка пойдет вверх, а затем развалится на 180°.

Если сдвоенная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос - зачем они вообще изготавливаются и устанавливаются? Представьте себе ситуацию, когда семья живет в квартире, где во времена СССР была сделана электрика, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы сделать капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, у семьи просто нет денег, но они копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить двойные розетки вместо одинарных, можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать большинство удлинителей.Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойная кепка — настоящее спасение.

Розетки

Twin на голову выше тройников и удлинителей, но проигрывают розеточным блокам по всем параметрам. Единственным преимуществом является то, что одна двойная розетка дешевле двух одинарных, объединенных в блок (двойной).

Как выбрать хорошую двойную розетку?

Чтобы выбрать подходящую двойную розетку, следует узнать, какие бывают разновидности.Давайте вкратце рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем, в каком случае стоит использовать тот или иной вариант.

В России, странах бывшего Советского Союза и большинстве стран Европы существует два основных стандарта разъемов:

90 130
  • разъем типа С . Заземляющий контакт в таких розетках отсутствует, расстояние между отверстиями составляет 19 мм. вилки могут иметь штифты диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. Этот разъем предназначен для подключения электроприборов, не нуждающихся в заземлении, например, фена, электробритвы, пылесоса, ручного блендера и других.Вилка также не имеет заземляющего контакта с этими устройствами. Такие гнезда у нас еще называют «советскими», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее, после увеличения диаметра отверстий в крышке дрелью или напильником, большинство европейских вилок «приняли» к советским розеткам.
  • 90 135

    Цены на розетки с двойным заземлением

    розетки с двойным заземлением


    90 130
  • Тип разъема Ф .Этот стандарт также называют Schuko (Шуко), он разработан в Германии и широко используется в Европе. Мы знаем это как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа С тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, имеются изогнутые скобы, соединенные с заземляющим проводом. На вилке имеются плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку заранее соединяются с ручками. Все сложные бытовые приборы, продаваемые в России, требующие заземления корпуса, снабжены вилками F-типа.Розетки этого стандарта также могут «принимать» все стандартные вилки типа C
  • . 90 135

    Если вы планируете установить двойную розетку в квартиру или дом с системой заземления, вам обязательно следует выбрать стандарт F, а если нет, то стандарт C. Однако учтите важное замечание – некоторые бытовые электроприборы должны быть подключены к заземленному гнезду. Что делать, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае отдельный трехжильный кабель выводится из лючка под защиту автомата соответствующего номинала.В квартире для таких устройств устанавливаются розетки с заземлением. Кабель временно выводится в кабельном канале открытым, а затем при капитальном ремонте все делается «по-умному» — прокладывается скрытая проводка с заземлением.

    Некоторые "умельцы" устанавливают розетку с заземлением и создают в ней перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (землей). Это грубое нарушение и опасно для жизни!

    По способу установки розетки бывают:

    • Встраиваемые розетки - те, что монтируются со скрытой проводкой в ​​монтажной коробке.
    • Розетки накладные - монтируются на поверхность стен с открытой проводкой.

    В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма, смонтированных в одном корпусе. Это означает, что все недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, к ним не относятся.


    В зависимости от степени защиты IP (защита корпуса устройства) розетки двойные и любые другие, используемые в быту, могут быть:

    • IP22 - это означает, что предметы диаметром более 12,5 мм (пальцы) не могут пробиться через розетку, а вертикально капающая вода не должна мешать работе устройства.Такой степени защиты достаточно для жилых помещений, но если в доме есть дети, целесообразно выбирать изделия с более «серьезным» IP.
    • Розетки
    • IP33 и IP43 уже оснащены защитными кожухами, препятствующими проникновению различных предметов диаметром 2,5 мм (IP33) и 1 мм (IP43). Это значит, что любознательные дети не смогут просунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни провод, ни даже мамину шпильку. Эти устройства также защищены от воздействия вертикальных или «диагональных» брызг, но в санузлах и ваннах их лучше не использовать.
    • 90 135

      Цены на двойные розетки "Legrand"

      двойные слоты "Legrand"


      • IP44 - эти розетки можно устанавливать в ванных комнатах. Имеют защитные кожухи с резиновыми прокладками и не боятся брызг с любого направления. Но это не значит, что такие розетки можно смело поливать из душа.

      • IP55 - розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, ведь они не боятся пыли, брызг и даже водяных струй.В случае с бытовыми розетками высшую степень защиты обеспечивает IP55.

      На что еще следует обратить внимание при выборе двухместной модели? Главное правило при выборе – не слепая вера в слова продавца, а личный контроль механизма.

      • Розетки 220 В изготавливаются на 10 А или 16 А. И хотя не факт, что через любую розетку будет протекать хотя бы 10 А, все же придется сделать выбор в пользу моделей на 16 А. Запас прочности никогда больно.
      • Некоторые модели двойных розеток привлекают неискушенных покупателей невысокой ценой. А при "раскрытии" оказывается, что в этих розетках нет опоры или она примитивна в виде двух "ушек". Также будьте осторожны с пластиковыми хомутами, они очень хрупкие и могут сломаться при сборке.

      • Если розетка снабжена защитным колпачком контактной группы, это говорит о ее качестве. Такая защита способствует защите контактов от внешней среды, предотвращает появление на поверхности «бродячих» токов, вызывающих протечки и нагрев.

      • Желательно, чтобы прижимные винты клемм находились впереди механизма. Об удобстве этого мы уже упоминали выше.
      • Если группа контактов не видна под крышкой, осторожно снимите ее и убедитесь, что клеммы снабжены пружинными клеммами. Также желательно посмотреть, что это за гайка — кусок жести с резьбовым отверстием или что-то покрепче.

      Слева нормальная контактная группа, справа исправная
      • Все розетки, в том числе двойные, должны быть снабжены монтажными ушками из обычного металла, которые не прогибаются при малейшем усилии.При откручивании болтов, отвечающих за положение ножек, они должны быть прижаты к корпусу гнезда встроенной пружиной. Однако некоторые производители экономят на пружинах и просто стягивают лапки обычной резинкой, которой на рынках стягивают пучки зелени. Такой подход говорит о многом — если вы сэкономили на пружинах, в проекте обязательно будут «рамки».

      • Большинство механизмов современных розеток оснащены так называемымивход стариков. По сути, это просто отверстие, которое «пропускает» только одну жилу провода к обжимной клемме. В розетках на 16 ампер это медная одножильная 2,5 мм² или многопроволочная жила того же сечения, обжатая клеммами НШВИ. Обычно на каждой из клемм имеется по два таких отверстия, что свидетельствует о параллельном соединении розеток с кабелем, чего делать категорически не стоит. Наличие живого входа в розетку с определенной вероятностью гарантирует, что разные провода с самыми несовместимыми диаметрами не будут «запрессованы» под хомут.

      Вход для пожилых людей не более чем ограничение доступа к клеммам

      Старый кабель конечно хороший вариант для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это своего рода «наказание». Наиболее надежным как механически, так и электрически является резьбовое соединение с болтом, шайбой, наконечником и гайкой, но проволока вставляется не прямо, а сворачивается в кольцо диаметром чуть больше, чем у болта.По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают розетки с более старым вводом в 2-3 раза соответственно, а также по надежности и долговечности.


      Несмотря на неприглядный вид, это одно из самых надежных соединений «кабель-розетка». Кстати, левая сторона кольца плохо зажимается в зажиме

      . В старину опытные электрики даже расплющивали кольцо на наковальне для улучшения контакта. Таким образом можно соединить несколько проводников и даже привести их в контакт с алюминием.Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только стальной шайбой.


      В современных розетках "олдскульные" электрики уже не могут работать в обычном режиме, что подтверждается входом пожилых людей, которые ограничивают доступ к терминалу.

      Видео: Как выбрать точку продаж, обзор точек продаж

      Краткий обзор характеристик и цен двойных розеток

      Почти в каждую коллекцию каждого производителя электрооборудования входят двойные розетки.Мы не собираемся «обнимать огромное» и представлять модели, пользующиеся повышенным спросом, где с качеством все в порядке, а цена не слишком «кусается».

      Миниатюра Производитель, модель Краткое описание Средняя цена (июнь 2018 г.), руб.
      Двойная розетка Legrand Valena, 16 A Встроенная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20 374
      Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A Розетка встроенная двойная с заземляющими и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты IP21 648
      Двойная розетка Legrand Etika, 16 А Двойная розетка скрытого монтажа с заземлением, без мембран, винтовые клеммы, IP20 186
      Двойная розетка Legrand Quteo, 16 А Двойная накладная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21 207
      Двойная водонепроницаемая розетка Legrand Quteo, 16 А Двойная водонепроницаемая розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44 523
      Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A Встроенная двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20 110
      Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A Двойная скрытая розетка с заземляющими и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20 130
      Двойная розетка Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 А Встраиваемая двойная незаземленная розетка со шторками, винтовые клеммы, IP21 113
      Двойная розетка Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 А Двойная влагозащищенная розетка накладного монтажа с заземляющими и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44 245
      Двойная розетка Viko Yasemin, 16 A Встроенная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20 80
      Двойная розетка Viko Carre, 16 A Встроенная двойная розетка с заземляющими и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 120

      Монтаж двойной розетки

      Принципиально сборка двойного слива не отличается от одинарной, т.к. используется та же монтажная коробка, способ сборки тот же.Очень часто вместо старых устанавливаются двойные розетки, для установки которых требовались розетки другого диаметра, и обычно он был больше диаметра современной коробки 68 мм. Посадочное отверстие в старом стиле могло быть пластиковым ящиком, металлической чашкой или просто голой бетонной поверхностью.

      Кратко рассмотрим этапы установки двойной розетки.

      Изображение Описание процесса

      Монтаж монтажной коробки "с нуля"

      В намеченном месте сверлится отверстие под коронку диаметром 68 мм на нужную глубину.Для стандартных монтажных коробок глубина составляет 40 мм, для увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстие и при необходимости дорабатывается стамеской.
      Для подвода силового кабеля к монтажному отверстию по ранее размеченной трассе вырезается штроба глубиной 20-25 мм. Лучше всего это делать с помощью пылесоса.
      Кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм² прокладывается в штробе.Гибкие кабели типа ПВС не допускаются к стационарной прокладке!
      В монтажной коробке сделан вырез для кабеля в нужном месте
      Монтажное отверстие обеспылено и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости небольшое количество гипса разводится водой и перемешивается до сметанообразной консистенции.
      Узким шпателем смажьте штукатурку в монтажном отверстии на задней и боковой стенках, а затем сразу поместите розеточную коробку с вставленным кабелем.Монтажная коробка должна с усилием входить в проем, выдавливая штукатурку. Незапломбированные полости сразу замазывают гипсом. При этом сборка ведется в соответствии с уровнем, обозначенным разметкой на стене и саморезами, вкрученными в коробку.
      Через несколько минут монтажная коробка прочно зафиксируется в проеме, а остатки штукатурки закроют штробу.

      Установка монтажной коробки в старый металл

      В домах старого фонда розетки могли устанавливаться в специальные металлические стаканы, которые очень сложно снять, не нарушая окружающей отделки.Поэтому вставку лучше сделать из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого сначала удаляются боковыми ножницами или ножом все боковые выступающие части.
      С помощью ножа делается вырез, чтобы вставить кабель в нужное место в коробке.
      Отрежьте заднюю часть монтажной коробки ножом или ножницами по металлу.
      Банку примеряют на место и отрезают все выступающие части, мешающие вставить ее в металлический стакан.При установке монтажной коробки следует соблюдать целостность отверстий под крепежные болты. и именно на них необходимо расположить его по горизонтали и по вертикали.
      Коробка после установки в металлическую чашку крепится к ней короткими металлическими винтами с напорной шайбой. Крепление осуществляется в трех местах с помощью отвертки с удлинителем. Точки крепления должны располагаться под углом 120° друг к другу и на твердых частях пластика.
      Пластиковую вставку можно также прикрепить к металлической чашке с помощью строительного клея «Жидкие гвозди» или его комбинации с саморезами.

      Подготовьте новый кабель для установки с двойной розеткой

      Сначала проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и при необходимости выключается соответствующий переключатель в щитке.
      Кабель вытягивается, соединительная коробка очищается изнутри от всех загрязнений с помощью пылесоса.
      От края монтажной коробки отмеряется запас 5-7 см на кабеле, остальное отрезается.
      Внешняя изоляция кабеля снимается перед его вставкой в ​​распределительную коробку. Безопаснее всего это делать с помощью специального инструмента — ножа с пяткой Knipex.
      С концов проводов снято около 12 мм изоляции. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – съемник, не повреждающий жилу провода.

      Установка сиденья

      Розетка снимается, чтобы узнать, с какой стороны механизма провода должны входить в клеммы.
      С помощью плоскогубцев сформируйте кабели таким образом, чтобы при подсоединении к соответствующей клемме кабель не подвергался натяжению и чтобы не было тянущего усилия от клеммы. Механизм розетки примеряется на провода. Фаза (коричневый провод) подводится слева, рабочий ноль (синий провод) справа, защитный ноль (желто-зеленый провод) посередине.
      Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
      При размещении механизма в монтажной коробке следует сразу продумать, куда будут проложены провода, чтобы они не мешали работе механизма. Возможно, вам нужно будет придать определенный профиль, чтобы они складывались гармошкой, например. Механизм крепится к монтажной коробке с помощью двух саморезов.
      С помощью лазера или небольшого строительного уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали, после чего затягиваются болты крепления к коробке.Затем вы можете закрепить розетку в монтажной коробке с помощью монтажных зажимов.
      Крышка гнезда установлена, напряжение подано и напряжение проверено.

      Если двойную розетку подключить к существующей проводке, разницы никакой, разве что оголенные концы проводов, которые были задействованы при предыдущей установке просто откусываются, дальше процесс идет как у новых.

      Если кто-то «умудрился» увидеть в своей распределительной коробке алюминиевый провод, который необходимо воткнуть в двойную розетку, здесь необходимо предпринять некоторые действия.А именно сначала нужно перейти с алюминия на медь и только потом подключать розетку. Современные розетки имеют латунные контакты. Этот сплав содержит больше всего меди (не менее 60%). При наличии в латунном зажиме алюминиевого провода они образуют гальваническую пару, что будет способствовать быстрому разрушению контакта. Алюминиевый провод «плавится» особенно быстро, а при повышенном уровне влажности в помещении выход из строя контактов, искрение и возможное возгорание дуги «не за горами».

      Существует несколько способов преобразования алюминия в медь, но, безусловно, самым простым и эффективным является использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая удаляет оксидный слой с алюминия, а затем защищает его от повторного окисления. Эти клеммы небольшие и легко помещаются в распределительную коробку за механизмом розетки. Для подключения достаточно зачистить изоляцию с провода на 11 мм и вставить в клемму до упора. К клемме можно подключать одножильные провода сечением от 0,5 до 2,5 мм².


      Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками
      Видео: установка двойного выхода Legrand Quteo

      Применение

      Несмотря на массу критики в адрес двойных розеток, они до сих пор широко используются в бытовой электропроводке, занимая среднюю нишу между встраиваемыми и выносными розетками. И в переходный период, когда электропроводка не везде модернизирована и соответствует всем современным стандартам, двойные розетки играют неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир.Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, и эти «вещи» могут доставить немало хлопот.

      Мы рекомендуем следовать простому правилу для каждой установленной двойной розетки. Никогда не подключайте к одной розетке два мощных электроприбора! Например, стиральная и посудомоечная машины; бойлер и посудомоечная машина; кондиционер и электрическая духовка и т. д. Также рекомендуем придерживаться наших рекомендаций при выборе двойной розетки и никогда не гнаться за дешевизной, ведь плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

      Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений – это намного дешевле, чем покупка нескольких одинарных розеток.

      Двойные розетки прочно встроены в стену и могут быть более эстетичными, чем одинарные розетки.

      Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток при подключении любых устройств не должен превышать 10 или 16 ампер.

      Инструменты для установки двойной розетки

      Для установки двойной розетки вам понадобится следующий набор инструментов:

        Отвертка, соответствующая винтам крепления розетки

        Отвертка с диэлектрическим покрытием

        Коробка розеток

        Кабель (если розетка будет установлена, не заменять)

      • Саморезы

      • Мультиметр, если розетка 39002 хочешь в новом месте)

      Перед началом подключения

      Перед установкой двойной розетки необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

      90 130

      Выберите место для установки

      Проложите кабели

      Установите коробки с розетками

      Выберите соответствующие розетки

      90 135

      Процесс установки

      Первое, что вы должны сделать, это отключить питание в розетке, чтобы обезопасить себя.

      Но даже отключив все автоматы в электрощите, нужно убедиться, что в розетке нет напряжения. Для этого можно использовать мультиметр.

      Теперь вы готовы разобрать сиденье. Для этого откручиваем крепежные винты и снимаем планку.

      Механизм гнезда, с которым вам нужно работать, откроется:

      Теперь используйте нож, чтобы оголить провода в розетке на 10 мм.

      Вот они перед нами:

      Подключение двойной розетки

      В этом случае к одной линии электропроводки будут подключены две розетки, поэтому для первой розетки потребуется 6 проводов, а ко второй розетке будет проложен шлейф из 3-х основных проводов.

      Соединение выглядит так:

      Это означает, что первая розетка получит напряжение и передаст его по петле на вторую, параллельную розетку.

      При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод - фаза, синий - ноль, желто-зеленый - заземление. Фаза и ноль должны быть подключены к крайним клеммам, а земля к средней.

      Фазу, ноль и массу можно определить по цветовой маркировке в соответствии со стандартом:

      Вы также можете использовать индикаторную отвертку.

      Очень важно правильно подключить провода к клеммам розетки.

      На рисунке показано, что кабели питания должны быть подключены к разным клеммам. В противном случае произойдет короткое замыкание и сгорит проводка.

      Также обязательно, чтобы при подключении второго проводника к основному зажиму материал подключаемых проводников был одинаковым, чтобы не начался процесс окисления металла.

      Важно! Полная электробезопасность обеспечивается, если заземляющий проводник соединяется с розетками коллектором, то есть остается неразрывным.

      Если все в порядке, можно затянуть винты.

      Теперь можно приступать к ремонту розетки. Необходимо выровнять механизм и закрепить его в «стакане» крепежными винтами и плотно затянуть их по бокам гнезда.

      Совет! Чтобы выровнять отлив и правильно установить декоративную заглушку, воспользуйтесь уроком, маркером и карандашом, начертите ровную полосу и совместите ее с ней при креплении отлива.

      В квартире обычно достаточно свободных розеток, но часто оказывается, что в одной из них должно быть как минимум два прибора.Решить проблему очень просто, если заранее позаботиться о подключении двойной розетки. Это один из самых надежных способов решить проблему разъединения тройников раз и навсегда, ослабив параллельно контакты отдельных розеток.

      Что такое двойные или тройные слоты

      Штатная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. Провода крепятся к каждому из них с помощью винтового соединения.Двойная розетка, вмонтированная в одну розетку, состоит из таких же контактов, но они выполнены по краю платы и каждый из них имеет винт для крепления к фазному или нулевому проводу. Поскольку медная или латунная пластина в каждом случае имеет большую емкость, чем провод, она является потенциальным «слабым звеном», поэтому при подключении двойной розетки особое внимание следует уделить затяжке контактов.

      Схема подключения тройной розетки не отличается от двойной розетки - фаза и ноль соединяются контактами на медных или латунных пластинах.Между собой тройные розетки конструктивно выделяют треугольником или лентой. Второй их вариант такой же двойной, но с дополнительным гнездом для третьего штекера - все контакты на сплошных пластинах. Треугольные, в свою очередь, следует сделать из нескольких кусков, соединив их между собой заклепками. Теоретически это немного снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации, то треугольная тройная розетка, установленная в одну розетку, безотказно работает уже много лет.

      Почему двойная розетка?

      Недостатки решения с двойной розеткой найти очень сложно.Чуть ли не единственный приведенный аргумент, что скорее всего "в порядке" и говорит о том, что включение в сеть повышает риск перегрузки - кроме семей с электриками никто даже не подумает, "тащите" вы или единую точку два мощных электроприбора.

      На практике для подключения таких устройств, стабильно потребляющих большие токи, делают отдельные розетки, поэтому в нормальных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно совпасть несколько факторов, подключение которых представляется весьма и весьма вряд ли.

      Для чего нужна средняя розетка?

      Первым пунктом является сила тока, которую может выдержать розетка - обычно этот параметр указывается на ее корпусе, реже в центре. Старые советские устройства, которые сейчас встречаются все реже (заменяются почти в основном из-за необходимости подключения современных евровилок), в большинстве своем рассчитаны на ток 6 ампер. Современные, даже среднего качества, уже имеют маркировку 10 (если он незаземлен) или 16 ампер.

      Что означают эти цифры, поможет вам найти школьную формулу расчета мощности электрического тока - в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (ток) * U (напряжение), а учитывая, что напряжение в домашней сети всегда постоянное и составляет 220 вольт, то довольно легко подсчитать, о чем говорит маркировка тока.

      90 130 90 131 220 вольт * 6 ампер = 1320 ватт = 1,3 кВт 90 132
    • 220 вольт * 10 ампер = 2200 ватт = 2,2 кВт
    • 90 131 220 вольт * 16 ампер = 3520 ватт = 3,5 кВт 90 132 90 135

      Питание бытовых электроприборов

      Вы можете визуализировать, где можно безопасно подключить двойную розетку, сравнив наиболее часто используемые электроприборы:

      Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подключить экономичную кухонную технику, бойлеры и кондиционеры - к ним всегда подключается отдельная линия, очень сложно представить, в какой ситуации установка двойной розетки будет сопряжена с одновременным включение двух электроприборов общей мощностью более 2,2 кВт.Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном довольно проблематично - остается только микроволновая печь с электрочайником, но работают они вместе максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике составляет не пустая фраза. Кроме того, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

      Установка двойных и тройных розеток

      Нет никакой разницы, как подключить тройную розетку, двойную или обычную – все действия абсолютно одинаковы.Разумеется, все работы следует производить при выключенном питании:

      • В стене сверлится отверстие, в котором будет монтироваться короб и импульсная лампа, по которой будет вестись кабель (если установка будет производиться с нуля).
      • Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило на крепление короба к стене.
      • Коробка устанавливается заподлицо со стеной (провода вставляются внутрь, а перед этим их концы необходимо обмотать изолентой, чтобы гипсовый раствор не попал на жилы).Затем дождитесь установленного времени полного застывания раствора – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
      • Затем с концов проводов снимается изолента, при необходимости необходимое количество изоляции, проводники вставляются в стыковые крепления и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (то же самое касается и двойной, и одинарной) — фазный провод можно обжимать как на правый, так и на левый контакты. Главное, чтобы между сердечником и наконечником был хороший контакт, для увеличения площади его поверхности сердечник можно немного сплющить пассатижами.
      • Затем в розетку монтируется внутренняя часть - здесь ничего выводить не нужно, т.к. она имеет упор, который прижимается к стене. Когда раструб полностью выровнен, распорки затягиваются и упор навинчивается на раструб.
      • Последний шаг — закрепить крышку — она крепится болтами изнутри.

      На каком шаге должно включаться питание зависит только от степени любопытства - правильно выполнено подключение или нет.Напряжение можно проверить сразу после подключения проводов, после монтажа внутренней части в розетку или после полной установки.

      Процесс установки двойного сокета показан в этом видео:

      Розетки двойные и тройные, набранные из обычного

      Смысл такого подключения в том, что фазный и нулевой провода соответствуют от распределительной коробки к одной из розеток, а третий подключается к ее клеммам со следующим проводом и так далее.По сути, это не двойные, а двойные (тройные) розетки, которые подключаются к отдельному блоку, который и так питается одним кабелем.

      Этот ряд розеток, соединенных таким образом, легко ремонтировать - при выходе из строя какой-либо детали придется заменить только сломанную часть.

      Провод, соединяющий блоки розеток, выбирается такого же сечения, как и тот, который идет на первую розетку. Если такого нет, то можно смело брать провода с большим сечением жилы, но ни в коем случае не наоборот - при нагрузке большей, чем щадящая, провод, подключенный к таким контактам, скоро начнет нагреваться и окисляться.Блоки розеток обычно устанавливают в местах, где не предусмотрено использование большого количества мощных устройств, хотя если силовые и соединительные провода достаточного сечения и контакты розетки хорошо обжаты, то они легко выдержат работа отопителя в паре с несколькими другими устройствами.

      Есть еще один нюанс при установке коробов - можно устанавливать их по одной, а можно найти целый блок, который сразу вставляется в просверленные в стене отверстия.В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

      Подробная история подключения блока розеток

      в этом видео:

      Что лучше выбрать

      Благодаря этому использование двойных и тройных розеток является отличной альтернативой необходимости подключения обычных несущих, тройников и других устройств, позволяющих работать из одной точки одновременно нескольким устройствам.

      Единственное правило, которое нужно запомнить, не утруждая себя подсчетом киловатт, — не включать в одну розетку или группу их несколько мощных устройств, например радиаторов.Дома очень сложно представить ситуацию, в которой она может понадобиться, но при необходимости розетки лучше выбирать на других, желательно противоположных стенах.

      .

      Последовательное соединение — что это такое и чем оно отличается от параллельного соединения

      В старых елочных фонарях, когда перегорает одна лампочка, перестает светить весь комплект. В то время как в когда фара с одной стороны гаснет, свет по-прежнему излучается с другой стороны. Что разница? Ответ кроется в специфике последовательного соединения.

      Чтобы понять влияние последовательного соединения в цепь на работу электрооборудования, нужно сначала понять, как производится электрический ток.Правило простое: когда есть разница потенциалов, электроны стремятся его уравнять, поэтому они перемещаются от высокого напряжения к низкому (и, следовательно, они перемещаются из места с большим количеством в место с меньшим).

      Замкнутая и разомкнутая цепь

      Непрерывность является обязательным условием для правильного функционирования электрической цепи. Он не существует в открытом цикле разность потенциалов, и, таким образом, приемники обесточены.Вот как, например, простые переключатели в прикроватные светильники. При переводе переключателя в положение «выключено» цепь размыкается и ток в цепи перестает течь и не доходит до лампочки.

      Последовательное соединение – преимущества и недостатки

      Огни старой елки — лучший пример соединения серии . приемники, т.е. в том числе в случае цветных лампочек они располагаются последовательно на одном проводе. Ток течет одинаково через все из них элементы включены.Поэтому достаточно, чтобы одна из лампочек в ряду перегорела или кабель был поврежден, и все лампы погаснут.

      Соединения серии просты и дешевы в изготовлении, но имеют много недостатков, которые лучше всего видны на больший масштаб. Представим себе такое решение в электромонтаже в квартире. Этого было бы достаточно Одна из лампочек в гостиной перегорит, и во всем доме не будет электричества. Что еще хуже, было бы очень трудно зарегистрироваться где цепь была разорвана.

      Напряжение в серии на каждом приемнике во столько раз меньше, чем есть эти приемники. Поэтому может оказаться, что при слишком большом количестве элементов в схеме и слишком низком выходном напряжении, ресиверы работать не будут. Например, если к батарее 12 В подключить четыре лампочки, то каждая дополнительная он обеспечит соответствующее сопротивление и мы получим на них напряжение 3В. Для некоторых ламп может оказаться этого недостаточно для нормальной работы.

      Для сравнения, при параллельном соединении, кроме основной цепи, каждый приемник подключается к отдельному цепи и на ней присутствует такое же напряжение. Благодаря этому решению выход из строя одного из устройств, подключенных к ток не отключит других. Именно такое решение используется в электроустановках в зданий, так и в транспортных средствах. Однако такая установка дороже и занимает больше места.

      .

      Центральный пылесос - инструкция по сборке

      Представляем инструкцию по сборке центрального пылесоса

      В этой статье мы обсудим, как качественно и правильно установить центральный пылесос и центральную пылесосную установку. Мы разбили нашу инструкцию по сборке центрального пылесоса на несколько основных этапов. В инструкции по сборке центрального пылесоса четко описаны наиболее важные элементы, на которые следует обратить внимание при сборке центрального блока, установки ПВХ или установки управления.Внимательно следуя этой информации, вы, возможно, сможете выполнить монтажные работы самостоятельно.

      Центральный пылесос, инструкция по сборке центрального блока

      Инструкция по сборке центрального пылесоса (центрального блока) необходима при самостоятельной сборке. Центральный пылесос следует устанавливать в подсобных помещениях, вдали от жилых помещений, например, в подвале, котельной, гараже и т. д. Это место должно располагаться в самой нижней части дома.Следует помнить, что центральный пылесос следует устанавливать так, чтобы оставалось свободное пространство мин. примерно 30 см от стен или потолка. Соблюдение этих инструкций по установке центрального пылесоса обеспечит надлежащее охлаждение и работу агрегата. При установке центрального пылесоса следует также учитывать его последующую эксплуатацию – центральный пылесос следует устанавливать в легкодоступном месте. Соединять установку ПВХ с входом и выходом воздуха пылесоса лучше всего гибкими трубками.Не забудьте не приклеивать трубу к пылесосу - место соединения установки с пылесосом должно быть соединено хомутом, а не клеем. Также следует помнить, что если длина трубы между пылесосом и пусковой установкой превышает 1,5 м, следует использовать трубу большего диаметра, например, Ø75 или Ø100.

      Ниже приведены фотографии, демонстрирующие примерные принципы установки центрального пылесоса на примере агрегата Duovac:

      Центральный пылесос, инструкция по сборке и расположению точек всасывания

      Инструкция по сборке и расположению всасывающих патрубков это этап, который требует некоторого времени для обдумывания, чтобы выбрать наилучшее место для всасывающих портов.Выбор мест всасывания в дальнейшем влияет на комфорт, легкость и качество уборки, поэтому является очень важным этапом в планировании и сборке центрального пылесоса и системы центральной уборки. Расположение всасывающих сидений имеет ключевое значение для всасывающей установки из труб и фитингов из ПВХ и последующего эффективного, правильного и удобного использования центрального пылесоса. С одной стороны, всасывающий шланг, подключенный к розеткам, должен иметь возможность дотянуться до каждого уголка дома, с другой стороны, нет смысла излишне умножать количество точек всасывания.При планировании расположения точек всасывания убедитесь, что они легкодоступны.

      При планировании расположения патрубков возьмите длину всасывающей трубы и на этой основе определите необходимое положение всасывающих патрубков. Стандартная длина всасывающей трубы составляет 9 м, также на рынке доступны трубы длиной 7 м, 10 м, 12 м. Например: нет смысла планировать аспирационные порты на 2 помещения, когда установка 1 аспирационного порта, например, в коридоре, позволит эффективно убирать оба помещения.

      При планировании точек всасывания стоит выполнить следующее упражнение: подготовить нить планируемой длины всасывающего шланга, прикрепить ее одним концом к кирпичу, положить на место планируемой точки всасывания и таким образом, проверьте, можно ли будет использовать запланированные точки всасывания, когда другой конец веревки достигает каждого закоулка дома.

      Инструкция по установке из ПВХ

      Инструкция по установке центрального пылесоса из ПВХ - это очень важный элемент, на котором вам нужно остановиться на мгновение и тщательно проанализировать его.Качество и техника установки ПВХ имеют ключевое и непосредственное влияние на последующее качество работы центрального пылесоса. Есть некоторые правила сборки инсталляций, на которые мы особенно постараемся обратить внимание в данной инструкции по сборке инсталляций ПВХ.

      При сборке установки центрального пылесоса применяем принцип: вертикально идущие трубы монтируются в стены в монтажных каналах. Трубы, идущие горизонтально, монтируются под стяжку, подвешиваются под потолком или на чердаке/чердаке.

      Трубы должны быть проложены прямыми линиями с минимальным количеством изгибов.

      Для отводов используйте: тройник 45°, тройник 90° мягкий, тройник 2x45°, тройник 2x90°.

      При изменении направления трубы используются: Колено 45°, Колено 30°, Колено 90°.

      Короткое колено 90° (безопасное колено), колено подвода 90°, острый тройник 90°: используется только при монтаже всасывающего патрубка с трубопроводом.

      При сборке установки центрального пылесоса помните, что трубопровод должен быть проложен таким образом, чтобы избежать гравитационных перепадов - всасывающий патрубок должен быть установлен над трубопроводом, горизонтально, а если патрубок установлен вертикально вниз, следует использовать сифон.Это предотвратит его падение под действием силы тяжести и выпадение мусора через присоску.


      Установка тройников и фитингов: установленная арматура должна обеспечивать свободное движение воздуха без дополнительного сопротивления.

      При резке труб помните, что около 1,5 см трубы входит в фитинг. Края отрезанной трубы следует зашлифовать, например, наждачной бумагой. Клей следует наносить на трубу, покрывая всю ее поверхность.Трубу следует запрессовывать в фитинг, сдвигая и поворачивая его.

      Руководство по сборке системы управления центральным пылесосом

      Для распределения системы управления используется двухжильный кабель. Кабель можно проложить от каждого всасывающего отверстия к центральному блоку отдельными кабелями или последовательно от розетки к розетке, подключив кабели параллельно. Кабель нельзя размещать на трубе или под ней, чтобы не подвергать его повреждению.Достаточно собрать монтажные пластины, чтобы провести установку управления, нет необходимости собирать все розетки.

      В случае монтажа розеток: разъединить провода и снять изоляцию, ослабить винты розетки, подложить под них изолированные участки провода и затянуть.

      При монтаже розетки на монтажную пластину мы не используем клей, прокладка на пластине обеспечивает достаточную герметичность, при этом прокладка смазывается, например, мылом.

      В приведенной выше статье в несколько шагов описывается, как собрать центральный пылесос и как установить центральный пылесос.Соблюдение приведенных выше инструкций по сборке центрального пылесоса и установке пылесоса обеспечит правильную сборку пылесоса и установку центрального пылесоса, а также правильную работу устройства.

      Инструкции по сборке центрального пылесоса

      Инструкции по сборке центрального пылесоса, описанные в этой статье, содержат основные и основные правила сборки всех компонентов центральной пылесосной системы. Следование инструкциям по сборке центрального пылесоса и центральной вакуумной системы позволит вам безопасно и эффективно установить центральный пылесос и центральную вакуумную систему самостоятельно, сократив тем самым затраты.

      См. также другие статьи по теме:

      - Где установить центральный пылесос?

      - Центральные пылесосы - типы фильтрации

      - Центральные пылесосы - инструкция по сборке

      - Схема установки центрального пылесоса

      .

      Как соединить светодиодные ленты - последовательно или параллельно?

      Соединение светодиодных лент друг с другом может осуществляться двумя разными способами. По аранжировке они оба существуют, но с технической точки зрения работает только один из них. Итак, как соединить отдельные светодиодные ленты вместе и каковы последствия?

      Подключение светодиодных лент - последовательный или параллельный способ?

      1.Последовательное соединение – преимущества и недостатки

      Способ последовательного соединения светодиодных лент заключается в соединении их между собой одним и тем же проводом. Вспомогательный полюс источника питания подключается к положительному полюсу полосы, который через другой провод подключается к следующей полосе. Одним словом – полосы соединяются одна за другой, что в некотором смысле уменьшает количество используемого для этой цели провода.

      К сожалению, у последовательного соединения есть и недостатки. Во-первых, значение напряжения на источнике должно быть равно падению напряжения на отдельных полосках (максимум 7.по 5 метров). Во-вторых - при последовательном соединении каждая из полосок должна будет иметь одинаковую мощность и сопротивление, чтобы величина тока, протекающего в цепи, была идеальной для каждого из приемников.

      2. Параллельное соединение – преимущества и недостатки

      При параллельной схеме к приемнику одновременно можно подключить значительно больше полос. Напряжение питания каждого из них должно быть таким же, как и напряжение на источнике в цепи освещения. Важен и функционал параллельного метода, благодаря которому отдельные планки можно соединять в разных местах, часто на большом расстоянии друг от друга.

      Каковы самые большие недостатки параллельного соединения? Прежде всего, максимальный выходной ток в блоке питания не может быть ниже суммы токов на каждой из полосок. Во-вторых, такая сборка потребует использования гораздо большего количества проводов, которые следует оптимально замаскировать.

      Примечания по установке

      При монтаже светодиодных лент стоит помнить, что схемы большего размера должны проектироваться только на основе продукции одного производителя.Если есть необходимость разрезать светодиодную ленту, делать это следует в четко обозначенном месте. С другой стороны, в случае последовательного соединения длина отдельных полос не может превышать 7,5 метров. Если это произойдет, светодиодная система освещения не будет излучать однородный световой поток.

      Резюме

      Людям, которые задаются вопросом , как подключить светодиодную ленту и хотят сами создать свою мечту и функциональную световую инсталляцию, следует внимательно прочитать инструкцию по применению вышеперечисленных лент.Только таким образом можно гарантировать, что вся система будет полностью эффективной и безотказной.

      .

      Самые популярные розетки и вилки в аудиотехнике

      • Категория: Технический уголок
      • Томаш Карасински 9000 6

      Многие аудиофилы, а также некоторые люди, немного разбирающиеся в стереоаппаратуре, очарованы кабелями, которые используются для подключения акустической системы к усилителю, усилителя к плееру и даже кабелями, обеспечивающими питание наших устройств.Однако прежде чем углубляться в вопрос превосходства серебра над медью или смысла использования дорогих силовых кабелей, стоит познакомиться с типами соединений, которые можно встретить в hi-fi компонентах. В то время как большинство пользователей прекрасно знают, как выглядит стандартный разъем для наушников или все чаще используемый вход USB, не каждый может заменить хотя бы два типа сбалансированных разъемов для наушников или найти акустические кабели, оснащенные штекерами, которые наверняка будут соответствовать разъемам в данном усилителе.В чем разница между балансными и небалансными аналоговыми разъемами? Что такое AES/EBU? Акустические кабели лучше выбирать с бананами или вилками? Это темы, которые мы рассмотрим в руководстве ниже.

      Вопреки видимости, ситуация совсем непростая, и уж точно не для начинающих любителей аудиотехники. Бывалые аудиофилы, наверное, не увидят в ней ничего нового, а вот тема сокетов, используемых в качественных тормозных колодках и соответствующих штекерах, даже на каком-то этапе должна была поставить немало проблем.Многие опытные меломаны до сих пор думают об этом каждый раз, когда меняют аппаратуру и покупают новые аксессуары. Выгодно ли заменить межблочное соединение RCA на штекер XLR при установке данного усилителя или преобразователя? Что лучше выбрать акустические кабели с лопатками или бананами? Покупка планки с вилкой С20 - преувеличение и экстравагантность, а может необходимость? Дело могло бы показаться простым, если бы не тот факт, что основные и очень важные темы, связанные с подключением hi-fi компонентов, на самом деле затрагиваются только в руководствах пользователя, которые мы получаем вместе с вновь приобретенным оборудованием.Любителям музыки, столкнувшимся с проблемой при подключении оборудования, остается вводить последующие термины в поисковые системы, искать помощи в дискуссионных группах, решать головоломку самостоятельно или обращаться к продавцу. Поэтому мы решили объяснить несколько основных понятий и составить список наиболее часто используемых разъемов и вилок, которые можно найти в аудиооборудовании.

      Аналоговые розетки

      RCA

      Начнем с источника.Несмотря на все более быстрое развитие формата и цифровых соединений, аналоговые разъемы остаются стандартом в аудиофильской технике. Дело не только в исторической подоплеке, но и в чисто техническом обосновании. Поскольку цифровой сигнальной системы нет с самого начала и до самих колонок, рано или поздно в нашей системе появляется чисто аналоговый звук. В системе, состоящей из проигрывателя, классического усилителя и громкоговорителей, мы говорим о таком сигнале с самого начала, но в наше время обычно он начинается с цифры (проигрыватель компакт-дисков, стример, преобразователь, смартфон), после чего следует преобразование в аналоговую форму. .Наиболее популярным типом аналогового разъема в аудиотехнике является разъем RCA, т. е. так называемый «тюльпан». Название происходит от Radio Corporation of America, которая представила этот разъем на рынке в 1940-х годах для подключения проигрывателей с усилителями. Слово «подпруга» относится к испанскому слову «cincha», что означает обхват или элемент ряда лошади, который проходит под животом лошади. Этот тип разъема имеет форму круглого цилиндра, внешняя часть которого выполняет функцию заземления, а отверстие внутри контактирует с сигнальным штырьком.В популярных бюджетных устройствах входы и выходы RCA монтируются вплотную друг к другу в два ряда (для левого и правого каналов), а более качественные разъемы оснащены медными, позолоченными или родиевыми контактными элементами, тефлоновой изоляцией и гайки, крепящие каждую розетку к корпусу устройства. Вилки обычно имеют форму цилиндров с выступающим сигнальным штифтом и окружающими пластинами. В более дорогих межблочных соединениях используются массивные наконечники из более качественных материалов, часто с дополнительными колпачками, фиксирующими вилку на месте.При прокладке кабелей такого типа, конечно же, не следует отгибать вилки и розетки в стороны. Это может привести к их необратимому повреждению. Подключать слишком дорогие, толстые, тяжелые кабели к устройствам, оснащенным стандартными, близко расположенными розетками на пластиковых корпусах, тоже не лучшая идея. Тем не менее, обращение с кабелями RCA довольно простое, и даже начинающий аудиофил сможет справиться с этим без каких-либо проблем.

      XLR

      Это базовый тип аналогового балансного разъема.Вы спросите, что это вообще такое? Для целей этой статьи мы объясним это довольно просто. В несимметричном (еще его называют несимметричным) соединении имеем два контактных элемента — сигнальный и заземляющий. В этом типе проводника заземление защищает сигнальные провода от электромагнитных помех и других внешних факторов. Однако это не очень эффективный и действенный метод передачи сигнала, поэтому общая цель состоит в том, чтобы ограничить длину этих типов кабелей. В hi-fi конфигурациях метр-полтора — это довольно много.При симметричном (симметричном) соединении у нас есть три провода, два из которых посылают сигнал в несколько иной форме, а третий — это земля. Преимущество разъемов XLR перед разъемами RCA состоит в том, что в балансной системе посылаются две зеркальные «половинки» сигнала, что дает много преимуществ. Балансные соединения обладают высокой устойчивостью к электромагнитным помехам и позволяют передавать сигнал на большие расстояния. Также следует упомянуть, что существует множество разновидностей разъемов XLR с разным количеством контактов.В некоторых аудиоустройствах можно встретить четырехконтактные XLR (используются, например, в наушниках для передачи сбалансированного сигнала) или пятиконтактные. Сам стандарт особенно популярен в профессиональном и hi-end оборудовании. XLR обычно называют «пушками». Термин происходит от имени изобретателя этого стандарта, основателя компании Cannon Electric — Джеймса Х. Кэннона. Из-за более сложной конструкции межсоединения со штекерами XLR часто дороже, чем двойные разъемы RCA.

      ДИН

      Разъемы такого типа сегодня можно встретить фактически только в двух ситуациях — когда мы имеем дело с винтажной техникой или когда мы комбинируем компоненты Naim, упорно придерживаясь этого стандарта. Как вариант, когда мы подключаем клавиатуру к настольному компьютеру или находим на чердаке магнитофон коммунистических времен. Некоторые производители Hi-Fi-оборудования иногда используют DIN, например, в качестве разъемов питания или связи (ELAC Miracord 90 Anniversary, Woo Audio WA7 Fireflies, Cyrus Stream Xa).Разъемы этого типа также используются в фонокабеле со стороны руки. Однако это не является общепринятой практикой, и найти такие кабели в предложении фирм, специализирующихся на производстве аудиофильских проводов, тоже непросто. Название DIN происходит от немецкого промышленного стандарта и относится к различным типам электрических соединителей, но многие страны приняли этот термин для соединения, выполненного в соответствии с DIN 41524. Как правило, здесь мы имеем дело с круглым фланцем, в котором мы можем видеть от трех до восьми штифтов различной геометрической формы.Некоторые вилки стандарта DIN снабжены гайкой, позволяющей зафиксировать наконечник в розетке. Это не меняет того факта, что такой тип подключения довольно сложно найти в современной аудиоаппаратуре. У большинства из нас этот тип вилки ассоциируется с компьютерным оборудованием, источниками питания, автомобильными аудиосистемами, возможно, с видеомагнитофонами или кассовыми аппаратами.

      Фоно-розетки

      Если мы хотим подключить проигрыватель к усилителю, ресиверу или фонокорректору, 99% кабеля заканчиваются стандартными штекерами RCA.Однако, несмотря на то, что тип разъемов идентичен, структура фонокорректора может немного отличаться. Помните, что здесь мы имеем дело с сигналом с очень малым напряжением и интенсивностью, а значит — чрезвычайно восприимчивым к различного рода помехам. По этой причине фонокабели обычно плотно экранированы и относительно толсты. Дополнительным элементом, которого нельзя найти при стандартном несимметричном соединении, является заземляющий проводник, который в нашем устройстве должен быть вставлен или прикручен к специальному зажиму или винту.Что происходит? Ну а проще говоря, заземление вертушки служит для устранения всех гулов и так называемого гула, который может появиться из-за большой разности потенциалов между отдельными элементами дорожки. Если мы этого не сделаем, то вместе с сигналом будут усиливаться любые помехи, возникающие с момента считывания записи кассетой на гнёзда в нашем корректирующем предусилителе. Чтобы этого не произошло, мы заземлили проигрыватель, подключив его к другому элементу hi-fi системы.В большинстве случаев заземляющий провод заканчивается плоской U-образной пластиной, которую следует привинтить к винту, обычно помеченному как GND. Если невозможно должным образом заземлить всю систему, заземление проигрывателя ни при каких обстоятельствах не должно быть подключено к радиатору, корпусу рядом с компьютером или другим устройствам, не предназначенным для этой цели.

      Розетки для сабвуфера

      При подключении активного сабвуфера к нашей системе мы можем столкнуться с несколькими типами подключения, рассмотренными выше, а также с некоторыми необычными разъемами и вилками, которые используют некоторые производители.Тип используемого кабеля будет зависеть в первую очередь от того, выбираем ли мы низкоуровневое (сигнал) или высокоуровневое (динамик) соединение. Многие производители сабвуферов допускают обе ситуации. В первом случае сигнал на сабвуфер будет направляться по кабелю RCA или XLR от соответствующего выхода усилителя или ресивера (выход на сабвуфер или предвыход). Наличие активного басового динамика не повлияет на то, что динамики получают от разъемов для динамиков. Стоит обратить внимание на количество и маркировку каналов.Если вы планируете использовать в стереосистеме один сабвуфер, лучше всего, если он будет иметь входы для левого и правого каналов. Встроенная электронная схема «смешивает» низкие частоты, усиливая частоты, которые обычно поступают на оба динамика. В системах домашнего кинотеатра обычно достаточно одного кабеля RCA, так как большинство AV-ресиверов имеют один разъем для сабвуфера, который иногда называют LFE (Low Frequency Effects). В случае высокоуровневого подключения к сабвуферу прокладываем акустические кабели.В большинстве моделей, представленных на рынке, на задней панели также имеются выходы для динамиков, от которых сигнал идет дальше на динамики. Затем сабвуфер может действовать как активный кроссовер, беря на себя самые низкие частоты и отправляя остальные на наши громкоговорители. Проще говоря, это разгрузить громкоговорители от сигналов, вызывающих наибольший прогиб мембран и вызывающих у них наибольшие затруднения. Некоторые производители сабвуферов используют здесь разъемы Speakon — профессиональные разъемы с системой замков, чем-то напоминающие «XLR для громкоговорителей».

      Цифровые розетки

      Оптический

      Во времена огромной популярности цифрового звука такие разъемы стали обязательными практически в каждом аудиоустройстве. В описаниях многих розеток и цифровых кабелей можно встретить обозначение S/PDIF. Однако стоит отметить, что это не тип разъема, а стандарт передачи цифрового сигнала, разработанный Sony и Philips (Sony/Philips Digital Interface Format).В hi-fi аппаратуре в основном есть два типа такого соединения - оптическое и коаксиальное. Первый фактически представляет собой оптическое волокно, в котором цифровой сигнал передается с помощью импульсов красного света с длиной волны 660 нм с максимальной пропускной способностью 25 Мбит/с. Внутри такого кабеля находятся волокна с очень хорошими оптическими свойствами, обычно изготовленные из пластика, стекла или кремнезема. К основным преимуществам такого соединения можно отнести высокую устойчивость к электромагнитным помехам, а также малое затухание и возможность передачи сигнала на большое расстояние без потерь.Устройства, соединенные друг с другом оптическим кабелем, остаются электрически изолированными друг от друга, поэтому передача различного рода помех с одного элемента на другой невозможна. Самый большой недостаток «оптики» — отсутствие достаточной пропускной способности для самых плотных аудиоформатов. В большинстве конвертеров и стримеров, доступных на рынке, из всех цифровых входов именно оптический разъем предлагает самые слабые параметры. Лучшее качество звука обычно обеспечивается при подключении по коаксиальному или USB-кабелю, хотя на практике оптический кабель позволяет получить удовлетворительные параметры сигнала для большинства источников, таких как приставки, телевизоры или приставки спутникового телевидения.Из-за довольно тонкой структуры оптических волокон следует помнить, что кабели этого типа не следует слишком сильно сгибать. Если оптическое волокно повреждено, разъем подойдет только для мусорного ведра. Наиболее часто используемая терминация в оптических кабелях — Toslink. Этот интерфейс был разработан в 1983 году компанией Toshiba, которая первоначально разработала его для передачи стереопотока PCM между проигрывателями компакт-дисков и усилителями.Вскоре другие производители плееров переняли этот интерфейс в своих продуктах. Портативные аудиоплееры и некоторые полноразмерные компоненты также используют разъемы Mini-Toslink или гибридные разъемы 3,5 мм на основе модифицированного разъема minijack.

      Коаксиальный (RCA)

      Это второй по популярности тип цифрового соединения в аудиооборудовании, обладающий многими преимуществами и широко известный как более аудиофильский.В отличие от оптического кабеля, здесь сигнал передается в электрической форме, что, с одной стороны, делает его чувствительным к электромагнитным помехам, а с другой стороны, избавляет от необходимости преобразовывать электрический сигнал в оптический в устройстве-источнике, а затем наоборот в нашем усилителе, преобразователе или ресивере. С коаксиальным кабелем (также известным как коаксиальный или коаксиальный) в этом просто нет необходимости. Основным преимуществом этого типа подключения является более высокая пропускная способность и, следовательно, более высокое качество звука, которое мы можем получить.В большинстве случаев оптические разъемы ограничены частотой 96 кГц, а по коаксиальному кабелю мы можем передавать даже сигнал 24 бит/192 кГц. Самый большой недостаток «концентратора» — это, конечно же, больший риск переноса шума вместе с исходным сигналом. В большинстве соединений этого типа используются штекеры RCA — такие же, как и в аналоговых межсоединениях. Несмотря на одинаковые клеммы, следует обратить внимание на конструкцию и импеданс такого кабеля. Это связано с тем, что цифровые коаксиальные кабели должны иметь волновое сопротивление 75 Ом.

      БНК
      Разъем

      BNC (Bayonet Neill-Concelman) на самом деле другой стандарт коаксиального гнезда/вилки, чем-то напоминающий антенные разъемы. Кабели этого типа используются для соединения компьютерных сетей, а также в измерительной технике, аналоговых и цифровых телевизионных системах и радиотелекоммуникациях. Разъемы BNC доступны в двух версиях с импедансом 50 и 75 Ом. В звуковом оборудовании их чаще всего можно увидеть в high-end стримерах, транспортах и ​​цифро-аналоговых преобразователях.

      АЕС/ЭБУ

      Этот стандарт цифрового межсоединения был разработан в 1985 году Обществом аудиотехники (AES) и одобрен Европейским вещательным союзом (EBU) — отсюда и его название. Сигнал в таком интерфейсе подается по кабелю сопротивлением 110 Ом с разъемами XLR — точно так же, как и в аналоговых балансных межблочных соединениях. Однако здесь передача происходит последовательно, и сигнал содержит закодированные данные с разрешением 24 бита для левого и правого аудиоканалов.Считается, что разъемы AES/EBU, используемые в домашней Hi-Fi технике, обеспечивают более высокое качество передачи, чем гораздо более распространенные коаксиальные разъемы. Тем не менее, этот стандарт не очень распространен, и найти два устройства с такими разъемами, которые можно было бы соединить друг с другом, не так просто.

      USB

      Этот стандарт, наверное, никому представлять не нужно. USB (универсальная последовательная шина) — это тип коммуникационного разъема, разработанный Microsoft, Intel, Compaq, IBM и DEC.Подобно компьютерному оборудованию и широко понимаемой аудио-видео электронике, в аудиофильских стримерах, преобразователях, усилителях и других компонентах разъемы USB бывают различных форм. Самым распространенным разъемом является USB тип B, который обычно используется для подключения компьютера, сервера или внешнего цифрового транспорта. Разъемы типа A, с другой стороны, могут быть предназначены для дисков и флэш-накопителей или смартфонов и портативных плееров, а также для обслуживания или обновления программного обеспечения.Некоторые устройства также имеют микро- и мини-розетки. Производители аудиотехники подстраиваются под современные тенденции в этой теме и используют решения, изначально разработанные для других устройств. Интересно, что высокая пропускная способность разъема USB позволяет передавать цифровые сигналы с очень хорошими параметрами. По этой причине — хотя у многих аудиофилов такое гнездо ассоциируется с ноутбуками и принтерами — в различных конвертерах и стримерах именно этот вход позволяет воспроизводить самые плотные файлы.

      HDMI

      HDMI (High Definition Multimedia Interface) — еще один разъем, известный нам по телевизорам и проигрывателям Blu-ray, но из-за высокой популярности этого стандарта и необходимости объединения различных устройств в одну аудио-видеосистему разъемы HDMI также могут можно найти в звуковых панелях, AV-ресиверах, процессорах для домашнего кинотеатра и даже в сетевых динамиках и системах «все в одном». HDMI позволяет подключать любые совместимые со стандартом устройства, такие как плееры, консоли, компьютеры, мониторы и телевизоры.Видеоданные передаются с использованием технологии TMDS. С сентября 2003 года, когда производители бытовой электроники начали использовать технологию HDMI в своих продуктах, было создано не менее десятка различных вариантов этого соединения. Разумеется, его параметры и возможности росли с каждым последующим поколением. Интересно, что максимальная пропускная способность аудиосигналов с самого начала составляла 36,86 Мбит/с. Один из терминов, который вам необходимо знать при выборе оборудования с таким разъемом, — это ARC (Audio Return Channel).Это решение, представленное в кабелях HDMI в 2009 году, начиная с версии 1.4. Вкратце, идея состоит в том, что с помощью одного кабеля мы можем передавать аудиосигнал в обоих направлениях — например, от приемника к телевизору, а также от телевизора к приемнику. Это устраняет необходимость в двух кабелях HDMI или дополнительном кабеле другого типа. Более новая версия этого решения называется eARC (Enhanced Audio Return Channel).

      ЛВС (RJ-45)

      Еще один тип разъема, который перекочевал в аудиотехнику из мира компьютеров и телекоммуникационных устройств.Разумеется, он используется для соединения аудио-видео компонентов с LAN (локальной сетью) в стандарте Ethernet. RJ-45 — это разъем, изначально использовавшийся во многих типах модемов и маршрутизаторов. Вилка RJ-45 аналогична вилке 8P8C, однако имеет дополнительный выступ, препятствующий установке в стандартную розетку 8P8C.

      Клеммы для громкоговорителей

      Пружина Zasicki и неизолированные тросы

      Самый простой, самый простой и худший способ подключения акустической системы к усилителю или AV-ресиверу.Ненавидим аудиофилами и поэтому все реже используется в high-end аппаратуре. Существует много типов разъемов для громкоговорителей, предназначенных только для оголенных неизолированных проводов. Наиболее популярны пружинные зажимы, которые при нажатии открывают соответствующее отверстие, а при отпускании автоматически зажимаются на концах троса. Конечно, есть как минимум несколько недостатков. Первая — это, попросту говоря, низкое качество такого соединения. Второе – это проблемы с окислением проводников, которые в такой системе должны быть зачищены от изоляции на концах.Предотвратить это можно несколькими способами - используя специальные препараты для предотвращения этого процесса, закрепляя концы путем их пайки, устанавливая простейшие наконечники, в просторечии называемые штырями, или планомерно обрезая кабели на концах. Однако ни один из этих способов не заменит приличные штекеры, поэтому подключение громкоговорителей оголенными проводами следует рассматривать как временное решение, возможно, только работающее в малобюджетном оборудовании или в ситуации, когда использовать другие разъемы просто невозможно.В противном случае при покупке кабелей «на метр» стоит уточнить у продавца возможность их упаковки или поинтересоваться хотя бы самыми простыми штекерами, которые можно установить самостоятельно.

      Бананы

      Самый популярный тип разъема для громкоговорителей называется «банан» из-за его формы. Насадки такого типа позволяют легко и быстро установить колонки в аудиосистему. Существуют различные типы банановых пробок, все или почти все из которых основаны на концепции пружинного металла, оказывающего внешнее усилие на цилиндрическую емкость.Таким образом достигается хороший электрический контакт и в то же время защита вилки от случайного выпадения. Стандартные бананы имеют диаметр 4 мм. Вилка обычно состоит из цилиндрического металлического штифта длиной примерно 20-30 миллиметров. Одна из популярных вилок этого типа представляет собой простой однородный штырь с закрепленным на одной стороне пружинящим экраном. Также очень распространены бананы, форма которых напоминает неразвитый цветок лилии. Однако они имеют относительно небольшую площадь контакта и склонность к выпадению.Бананы BFA отличаются очень простой конструкцией. Контактный элемент здесь представляет собой полый цилиндр с синусоидальной прорезью и заостренным концом, напоминающим иглу шприца. При этом вилка пружинит и всей своей поверхностью прилипает к внутренней части розетки. Однако есть и более продвинутые виды бананов, например расширительные заглушки. Наконечники этого типа состоят из нескольких (чаще четырех) «листьев» и размещенного между ними штифта, прикрепленного к стопорному винту.Вставив вилку в розетку, поверните винт, и заостренный штифт все глубже входит между «листьями», образующими корпус вилки, раздвигая их изнутри. Аудиофилы ценят штекеры типа «банан» за скорость и простоту установки, поэтому большинство высококачественных усилителей, ресиверов и громкоговорителей имеют разъемы, приспособленные для установки таких штекеров. В некоторых устройствах (Naim, Exposure) и колонках (Xavian) вы найдете разъемы, которые принимают только бананы. Это несколько случаев, что не меняет того факта, что выбор данного типа вилки является самым безопасным вариантом.К недостаткам бананов можно отнести проблемы с изгибом и ломкостью (особенно в случае тяжелых тросов) и меньшую - по сравнению с вилочными вилками - контактную поверхность.

      Вилка

      Распространенное название этого типа концовки также ни для кого не должно быть секретом. Вилочные вилки выглядят просто как U-образные или Y-образные пластины.Поэтому их можно использовать только в гнездах для громкоговорителей, снабженных соответствующими гайками. Удерживая конец на месте, плотно затяните гайку, чтобы зафиксировать вилку на месте. По этой причине в некоторых усилителях и громкоговорителях используются гнездовые гнезда с очень шероховатой поверхностью, напоминающие обычные гайки или снабженные дополнительными элементами для облегчения их затягивания, чаще всего называемыми «крылышками» или «бабочками». Благодаря возможности вкручивания вилки в розетку и большей контактной поверхности вилки особенно популярны на американском рынке.Местные аудиофилы любят мощные усилители, а большие вилки также лучше подходят для толстых и тяжелых кабелей. Однако, выбирая этот тип терминалов, вы должны убедиться, что вы точно сможете их подключить. Некоторые клеммы для громкоговорителей имеют пластиковые защитные крышки, которые не позволяют использовать очень широкие вилочные вилки. Наконечники этого типа также не лучший выбор, когда розетки в нашем оборудовании расположены очень близко друг к другу.Тогда легко привести к случайному короткому замыканию, что может очень не понравиться нашему усилителю. Однако некоторые производители используют розетки, в которые можно вставлять только банановые вилки. Мы увидим их не только в hi-end усилителях и усилителях мощности (Mark Levinson Nº 383, McIntosh MC275), но и в громкоговорителях (Vandersteen 2Ce).

      Перемычки

      Говоря об акустических кабелях, стоит упомянуть перемычки, предлагаемые многими производителями аудиофильских кабелей.Это короткие кабели, заканчивающиеся с обеих сторон бананами или вилками (у нас часто есть разные типы клемм с каждой стороны, чтобы пользователь мог подключать любые кабели к своим динамикам). Это решение следует рассматривать как апгрейд для громкоговорителей с двойными или тройными клеммами, которые обычно на заводе соединяются перемычками в виде тонкой пластины. Замена такого элемента приличными перемычками из качественного кабеля может улучшить качество звука, не лишая нас свободы выбора акустических кабелей.

      Разъемы для наушников

      Джек

      Самым популярным типом разъема для наушников, конечно же, является разъем. Этот тип разъема используется во многих устройствах, а также в музыкальных инструментах для передачи аналогового аудиосигнала. Профессионалы также часто и охотно используют его. Этот стандарт изначально использовался для коммутации телефонных сигналов, и благодаря простоте и удобству использования он быстро стал популярным, в том числе в наушниках.В моделях, предназначенных для домашнего использования, наиболее распространены «крупные» розетки и вилки диаметром 6,3 мм (точнее — 6,35 мм), тогда как во всех «менее аудиофильских» наушниках, например, предназначенных для портативных плееров, смартфонов или на компьютерах и ноутбуках это скорее всего будет "маленький" джек диаметром 3,5 мм. Есть и штекеры диаметром 2,5 мм, хотя обычно они используются со стороны корпуса или... как балансные коннекторы. Что происходит? Производители конверторов, усилителей для наушников, портативных плееров и конечно наушников в некоторых моделях позволяют использовать симметричное подключение.Разница аналогична той, с которой мы имели дело со штекерами RCA и XLR. Штекерный разъем «разделен» на несколько частей изолирующими кольцами, обычно черными или белыми. Можно сказать, что вместо нескольких штырей, попадающих в соответствующие отверстия, в соединителях этого типа последовательные токопроводящие пучки выведены в разные зоны, распределенные «по их длине» на относительно длинной вилке. В стандартном разъеме для наушников таких зон три: заостренный конец — левый канал, более короткое кольцо за ним — правый канал, а остальное — земля.В штекере балансного джека вы увидите четыре «контакта» — по два на каждый канал (плюс левый, плюс правый, минус левый и минус правый). Интересно, что балансное подключение можно реализовать и при использовании двух «обычных» разъемов диаметром 3,5 или 6,3 мм — по одному на каждый канал. Что касается затычек со стороны наушника, то их так много, что было бы сложно заменить все типы, используемые на рынке. Конечно, очень популярны стандартные разъемы jack, часто с дополнительным механизмом блокировки, но многие компании имеют свои собственные идеи и используют, например, плоские штекеры с двумя контактами или небольшие XLR-подобные разъемы.Это настоящий вызов для производителей аудиофильских кабелей для наушников, таких как Kimber Kable, Atlas, Forza Audioworks или PlusSound.

      Пентаконн

      Этот тип разъема, специально разработанный для сбалансированного подключения наушников, представляет собой модифицированный штекер 4,4 мм. Растущая популярность наушников и усилителей для наушников с симметричными соединениями сделала рынок немного запутанным — разные компании выбрали разные типы симметричных вилок или розеток.По сути, мы все еще имеем дело с этой ситуацией сегодня. Ответом на эту проблему являются разъемы Pentaconn, разработанные в 2015 году компанией Nippon DICS и обозначенные в качестве стандарта для симметричных разъемов ассоциацией JEITA (Японская ассоциация производителей электронных и информационных технологий), чтобы исключить множество различных интерфейсов, используемых на рынке. Спустя год Pentaconn нашел свой путь к плеерам Sony NW-WM1A/1Z, и идею быстро подхватили другие производители наушников и усилителей для наушников (включая Sennheiser).Как и в случае с домкратом, здесь мы имеем дело с цилиндрической вилкой диаметром 4,4 мм, разделенной на пять сегментов (отсюда и «пента» в названии). Pentaconn на самом деле имеет много преимуществ — он так же удобен, как стандартный домкрат, но здесь у нас немного большая контактная поверхность. Кроме того, в отличие от балансных штекеров 2,5 мм и 3,5 мм или четырехконтактных XLR для балансных наушников, здесь у нас есть заземляющий контакт, который в некоторых случаях может избавить нас от попадания неприятного сетевого шума в наушники.

      XLR

      Многие производители аудиофильских усилителей для наушников и амбушюр используют 3-контактные или 4-контактные разъемы XLR. Внешне они ничем особым не отличаются от тех, что мы увидим в балансных аналоговых межблочных соединениях. Разница, конечно же, заключается в возможности использования балансного подключения в наших наушниках. Так что лучше всего будет убедиться, что к такому кабелю нам будет к чему подключаться.Поскольку не каждый покупатель наушников, даже самых дорогих, может воспользоваться этим решением, многие из них поставляются со стандартным шнуром с «обычным» несбалансированным штекером 6,3 мм, а кабели с XLR предлагаются в качестве опции. Иногда конечно уже можно найти их уже в наборе. Встречаются как балансные кабели с 4-контактным XLR, так и версии с двумя 3-контактными штекерами на стороне усилителя. Компания Stax уже давно использует XLR в своих наушниках, что в основном связано с их конструкцией.Это электростатические наушники, для правильной работы которых требуется специальный усилитель, называемый в номенклатуре компании «энерджайзер».

      USB

      Относительно недавно в мир наушников стали проникать цифровые разъемы, помимо стандартных аналоговых разъемов и штекеров. Мы можем использовать разъем USB, например, в беспроводных наушниках для зарядки встроенного аккумулятора.Однако у этого разъема может быть совсем другое применение — в некоторых моделях наушников USB-кабель может выступать в роли цифрового межсоединения для цифрового сигнала на наушники, например от компьютера или ноутбука. Audio-Technica специализируется на производстве наушников такого типа. Например, модель ATH-DSR9BT имеет встроенный ЦАП, что устраняет необходимость во внешнем ЦАП. Решение японского производителя называется Pure Digital Drive и позволяет таким образом слушать даже файлы высокого разрешения.Разъем USB также можно найти в некоторых гарнитурах, предназначенных для игроков.

      Молния

      Разъём Lightning от Apple появился в мире наушниковых (а точнее интратекальных), когда производитель iPhone отказался от установки в это устройство стандартного 3,5 мм разъёма, переложив эту функцию на плоский разъём Lightning. С этим связан ряд практических проблем, а техническое отличие состоит в том, что никакие наушники не являются цифровыми по своей сути, поэтому их производители не могли просто ввести новый тип штекера.Это должно было быть связано с установкой в ​​наушниках или на их кабеле дополнительной электронной схемы, содержащей то, что обычно находится как раз «перед» разъемом 3,5 мм. Кроме формальных и лицензионных вопросов, конечно. Конечно, на рынке можно приобрести различные микронаушники и микронаушники со штекером Lightning, но, похоже, решение Apple не способствовало популяризации этого разъема в мире наушников, а скорее подтолкнуло покупателей к беспроводным наушникам.

      Розетки

      Розетки типа E и F (Schuko)

      Как известно, без электричества не работает ни одно оборудование.Может быть, за исключением портативных плееров и беспроводных колонок, от которых, согласитесь, через какое-то время тоже откажутся. Большинство домашних аудиоустройств должны быть подключены к розетке. В Польше это, вероятно, будет розетка типа Е с двумя отверстиями для фазного и нулевого проводников по типу С и одним заземляющим штырем, расположенным на одинаковом расстоянии от них. Здесь не должно быть никаких секретов — такую ​​розетку каждый из нас видел не раз и не два.Есть три вещи, на которые следует обратить внимание при подключении шнура питания к такой розетке. Прежде всего, вилка также должна иметь подходящее отверстие для штыря заземления. К сожалению, жизнь может удивить, и производители аудиоэлектроники, особенно те, для которых разветвители и кондиционеры являются лишь неким аксессуаром, могут монтировать вилку на кабель без такого отверстия. Именно здесь в игру вступает второй термин при поиске удлинителя, кондиционера или шнура питания - Schuko.Это тип электрической розетки, также известный как розетка F-типа, в которой вместо штифта у нас есть две пружинные пластины, соединенные с проводом защитного заземления. Это, в свою очередь, подводит нас к третьей теме — поляризации. В розетках Schuko мы можем свободно поворачивать вилку на 180 градусов, тем самым меняя полярность шнура питания (меняя фазы и нейтральные контакты). Это может оказать определенное влияние на работу нашего оборудования и на конечный результат, то есть на качество звука. Некоторые устройства даже имеют схемы, которые позволяют менять полярность нажатием кнопки, а есть и такие, которые просто не включатся, пока вы не подключите шнур питания правильно.

      С13/С14, С15/С16 и С17/С18

      Если наше оборудование не имеет стационарно установленного кабеля питания, мы должны найти подходящую розетку на его задней панели, а в большинстве high-end hi-fi устройств это, вероятно, будет розетка C14 или C16. Соответствующие штекеры, установленные на концах кабелей, имеют маркировку С13 и С15 соответственно. Их принято называть разъемами МЭК, что требует некоторого пояснения, так как существует множество других типов розеток и вилок МЭК, от С1/С2 (используются, например, в электробритвах) до С23/С24 и специальных разъемов для больших токов. .Из-за типа устройств, обычно связанных с этими типами разъемов, их также часто называют «компьютерными» или «кабелями для чайников». Весь ассортимент электрических розеток и вилок определен в спецификации IEC 60320 Международной электротехнической комиссией, то есть IEC (Международной электротехнической комиссией). Разъемы С13/С14 имеют форму прямоугольного среза по двум углам, с тремя отверстиями/пластинами, соответствующими, разумеется, трем проводникам внутри кабеля - фазному, нулевому и защитному.Разъемы C15 и C16 очень похожи, но предназначены для работы при более высокой температуре. Для комплекта C15/C16 она составляет 120 градусов Цельсия, в отличие от 70 градусов Цельсия для пары C13/C14. Единственным явным внешним отличием является небольшой выступ входа С16 (на питаемом оборудовании) с противоположной заземлению стороны и соответствующее углубление в штекере С15 (на конце кабеля). По этой причине установка кабеля с вилкой С13 в розетку С16 невозможна, а обратная ситуация - возможна.C17 и C18 — версии без штыря/отверстия заземления. На это стоит обратить внимание, потому что установка кабеля с вилкой С17 в розетку С14 или С16 также не удастся. Розетки IEC с двумя контактами наиболее распространены в японских устройствах, но не только.

      С5/С6 и С7/С8

      Это вилки и розетки, используемые в бюджетном оборудовании, различных типах беспроводных динамиков, звуковых панелях, а также в мини-вышках, компактных стримерах и усилителях, а также в некоторых проигрывателях.В полноразмерных устройствах он точно менее популярен. Из-за своей формы сустав С5/С6 называют «клеверным». Он состоит из трех круглых отверстий или штифтов, расположенных в характерной форме, которая у некоторых ассоциируется с головой Микки Мауса. Помимо hi-fi устройств этот разъем можно встретить, например, в блоках питания для ноутбуков и портативных проекторов. Пара С7/С8 называется «восьмеркой», что не нуждается в пояснениях — достаточно посмотреть на розетку или вилку такого типа и все становится ясно.Интересно, что эти коннекторы бывают двух версий — поляризованные и неполяризованные. В то время как во втором случае все полностью симметрично, в поляризованной версии одна сторона розетки или вилки уплощена, что дает нам четкий сигнал о том, какое положение вилки является правильным. В отличие от пары С5/С6 разъемы С7 и С8 не имеют защитного проводника.

      С19/С20

      В некоторых интегральных усилителях, усилителях мощности и других устройствах с исключительным аппетитом к мощности вместо упомянутых выше розеток С6 или С8 используются разъемы С20, для которых подходят силовые кабели с вилками С19.Они имеют форму прямоугольника с тремя вытянутыми отверстиями или контактами, расположенными параллельно длинной оси разъема на треугольной плоскости. Подключения этого типа также используются для питания компьютерного оборудования, характеризующегося высоким энергопотреблением, — серверов, ИБП, рабочих станций, а также в распределительных щитах. Причина, очевидно, очень проста — благодаря большей площади контакта разъем С19/С20 адаптирован для работы с устройствами, требующими питания до 250 В с нагрузкой до 16 А (в отличие от «обычных» розеток и вилок IEC). с нагрузочной способностью 10 А).Стоит отметить, что это значения для «европейского» блока питания. В США одни и те же розетки и вилки могут нести 20 (С19/С20) и 15 А (С7/С8) соответственно, и именно поэтому рассматриваемый разъем некоторые называют "двадцатиамперным", что не совсем прямо с нашими текущими параметрами из сети. В любом случае, наличие такой розетки в питаемом устройстве может быть явным сигналом того, что ваш следующий счет за электроэнергию будет чуть выше :-)

      Безопасность превыше всего

      Вне зависимости от того, находимся ли мы только на этапе поиска и выбора аудиоаппаратуры мечты или хотим улучшить и расширить существующую hi-fi систему, стоит помнить о своей безопасности, наших близких и, конечно же, подключенных устройствах .Согласно основным правилам использования такой электроники, перед отсоединением и подключением кабелей мы всегда должны выключать всю башню. Просто чтобы убедиться, что ничего страшного не произойдет. Чтобы ничего не повредить, стоит следить за тем, чтобы при монтаже новых кабелей у нас было немного свободного места, знать, что делаем, и ничего не подключать наспех, вслепую и в причудливой, неудобной позе. Вы не должны ничего форсировать. Если вилка не входит в розетку, лучше всего предположить, что вы делаете что-то не так, и на мгновение остановить операцию.Возможно у нас кабель с неправильными клеммами, а может в розетке стоят заводские вилки, которые нужно предварительно вынуть? Если трос не гнется так, как вам хотелось бы, или он неестественно натянут, лучше не проверять его прочность. В лучшем случае это может закончиться заменой одного кабеля на новый, а в худшем — повреждением оборудования. При подключении всего стереокомплекта сначала соедините между собой отдельные устройства, затем подключите динамики к усилителю, и на последнем этапе подключите все силовые кабели.Также стоит потратить несколько минут на прочтение руководства, прилагаемого к нашему оборудованию. Не все производители маркируют розетки одинаково, поэтому надежнее убедиться, «что имел в виду автор». Это всего лишь минута, но даже если у нас уже есть некоторый опыт в этих делах, лучше хотя бы несколько раз все проверить, чем ехать на объект с новым оборудованием.

      Фотографии: материалы производителей

      .

      Вольтметр - как подключить и для чего он нужен?

      Вольтметр — это устройство, которое используется для измерения электрического напряжения . Человек не может своими чувствами судить об этой физической величине, выраженной в вольтах [В], поэтому он должен был создать для нее подходящее устройство. Сама идея вольтметра очень стара, хотя современные приборы сильно отличаются от своих предков!

      Типы вольтметров

      Вольтметры

      можно разделить на две группы: аналоговые и цифровые .Каждый из них имеет различную структуру, точность и применение, хотя наиболее важные функции одинаковы. Каждый из них предназначен для измерения напряжения.

      Вольтметры аналоговые (стрелочные)

      Этот тип вольтметра был использован первым, потому что его конструкция относительно проста . Маленькая катушка, подвешенная на очень тонком подшипнике, окружена магнитным полем от небольшого магнита. Чем больший ток протекает через него - то есть чем большее напряжение мы на него подаем - тем сильнее он будет высовываться.Достаточно приложить к катушке указатель, чтобы получить инструмент.

      Несмотря на свою простоту, такие устройства имеют ряд недостатков. Во-первых, их точность оставляет желать лучшего. Они могут работать в строго определенном положении и диапазоне температур, иначе показания будут искажаться. Более того, они потребляют довольно много энергии от измеряемой цепи.

      Разрешение такого измерения тоже не ошеломляет. Например, на вольтметре с диапазоном измерения до 400В практически невозможно отличить напряжение 355В от 360В.Гораздо лучше в этом отношении...

      Цифровые вольтметры

      Напряжение, поступающее на вход прибора, преобразуется в эквивалентную ему цифровую форму. Это делает встроенный в вольтметр аналого-цифровой преобразователь . Для этого существует несколько различных методов, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

      Результат обработки соответствующим образом преобразуется встроенным контроллером, который представляет собой полностью цифровую систему, а затем отображается на дисплее .Это может быть светодиодный дисплей, это может быть ЖК-дисплей, а также совершенно другой — например, экран компьютера.

      По сравнению с аналоговым вольтметром проблема чтения решена. Достаточно уметь читать цифры отображаемые на экране, правильное положение прибора здесь ни для чего не нужно.

      На практике наиболее часто используемым вольтметром является мультиметр . Это настоящий комбайн для выполнения различных измерений, в основном тока, напряжения и сопротивления, но не только. Современные мультиметры представляют собой цифровые приборы , чаще всего оснащенные жидкокристаллическими дисплеями (ЖКД)

      Как измерить напряжение?

      Общее правило: вольтметр подключается параллельно . Это значит, что мы подносим наконечники вольтметра к выводам элемента, на котором мы хотим измерить напряжение. Никаких вмешательств в систему не делаем, ничего не отстегиваем и не переделываем. В этом отношении измерение напряжения минимально инвазивно .

      Подготовка инструмента

      Например, если вы хотите измерить напряжение на клеммах аккумулятора, установите поворотный переключатель мультиметра в положение Измерение напряжения постоянного тока (В постоянного тока или В =). Измеренное напряжение должно быть ниже ожидаемого. Если вы не уверены, в каком порядке может быть это значение, вы можете начать с самого высокого , а затем уменьшить, если результат меньше нижнего диапазона. Таким образом, мы получим максимально точный результат с максимально достижимым разрешением.

      Концы устройства размещаются на клеммах аккумулятора: красный к положительному полюсу, а черный к отрицательному полюсу. Черный провод следует поместить в гнездо с пометкой COM или GND, а красный провод в гнездо с обозначением буквой V. Стоит помнить, что не должен касаться металлических частей пальцев , так как это может исказить результат. Более высокое напряжение может поразить даже невнимательную электронику! Вот почему мы всегда держим измерительные наконечники за их изолированные части.

      Откуда этот минус?

      Может оказаться, что мы перепутали полярность: красный провод подключен к минусовой клемме, а черный провод к плюсовой.Для современных мультиметров ничего страшного - результат будет минус. Для получения максимально возможной точности рекомендуется поменять местами провода и повторить измерение.

      Переполнение диапазона

      Может оказаться, что измеренное напряжение выше, чем ожидает наш . Например, если вы измерите напряжение около 9 В в диапазоне 2 В, вольтметр покажет ошибку. В большинстве случаев он обозначается цифрой «1».

      Измерение напряжения переменного тока

      Однако с помощью мультиметра мы можем измерить не только постоянное напряжение. Также можно измерять переменное напряжение, например, в сетевой розетке. Полярность не определена , а это значит, что результат точно не будет отрицательным, независимо от направления приложения измерительных наконечников.

      Для выполнения такого измерения установите ручку в положение VAC или V~. Число, отображаемое на экране, в случае простых мультиметров будет , среднеквадратичное значение напряжения .Однако здесь есть одна загвоздка: прибор будет корректно работать только при синусоидальном переменном напряжении с заданной частотой

      .

      Для измерения напряжения более искаженных сигналов или сигналов другой частоты необходимо использовать прибор с датчиком TrueRMS . Он будет измерять истинное среднеквадратичное значение, а не просто приближение, как это делают дешевые приборы.

      .

      Последовательное и параллельное подключение двух пар громкоговорителей к усилителю (руководство hifi.pl)

      Бывает так, что пользователь имеет в своем распоряжении две пары колонок и хочет подключить их к одному двухканальному усилителю (он же стереофонический усилитель ). На выбор предлагается два типа подключения: параллельное и последовательное.

      Использование двух пар динамиков не имеет смысла в аудиофильских системах. Если поставить колонки в труднодоступных местах, это будет мешать принципам работы двухканальной стереосистемы.Если расположить динамики очень близко, так, чтобы они функционально выполняли роль большего, единого комплекта громкоговорителей, то, к сожалению, динамики будут в некоторой степени мешать работе друг друга, и их излучение не будет оптимальным образом суммироваться на положение прослушивания.

      Однако использование двух пар колонок может быть полезно для более равномерного заполнения помещения звуком или для увеличения максимальной громкости танцевальных мероприятий. Если использование дополнительной пары колонн для увеличения объема, то ключевым вопросом будет хорошая мощность и расчет нагрузок на отдельные элементы.

      Последовательное соединение

      Для этого соединения вам понадобится одножильный кабель. соединяем клемму (+) усилителя с клеммой (+) первого динамика, затем клемму (-) первого динамика с клеммой (+) второго динамика и, наконец, клемму (-) второй громкоговоритель с клеммой (-) усилителя.

      Resultant impedance of two columns connected in series
      12Ω 16Ω
      16Ω 20Ω 24Ω 28Ω 32Ω
      12Ω 16Ω 18Ω 20Ω 24Ω
      12Ω 14Ω 16Ω20 10 Ом 12 Ом
      9002. ВОПРОСНЫЙ СПАСИБО из -за того, что яичет.Если они оба имеют одинаковый импеданс, они оба будут работать при одинаковой мощности и на одинаковом напряжении. Если импедансы громкоговорителей разные, то больше мощности и более высокое напряжение будет поступать в столбец с более высоким импедансом, а распределение мощность-напряжение будет пропорционально импедансу громкоговорителей. Например, если мы рассмотрим 4-омные и 8-омные громкоговорители, подключенные последовательно, 8-омные дадут вдвое большую мощность, чем 4-омные.

      Параллельное соединение

      Для этого соединения можно использовать как одножильные, так и двухжильные кабели.Клемма (+) усилителя подключается как к клемме (+) первого громкоговорителя, так и к клемме (+) второго громкоговорителя. Зажим (-) усилителя соединен с зажимом (-) первого громкоговорителя и зажимом (-) второго громкоговорителя. Для реализации этого варианта обычно полезно использовать в усилителе сдвоенные разъемы для динамиков — тогда проще выполнить само подключение.

      Resultant impedance of two columns connected in parallel
      12Ω 16Ω
      16Ω 3.2Ω 4.36Ω 5.3Ω 6.86Ω
      12Ω 4.8Ω
      2, 67Ω 3.43 Ω
      2.4Ω

      Impedance independent the same voltage will be applied to обоих динамиков, равным выходному напряжению усилителя.Если оба имеют одинаковый импеданс, оба будут работать с одинаковой мощностью и через них будет протекать один и тот же ток. Ток, протекающий от усилителя, будет суммой токов, протекающих через обе колонки. Если импедансы громкоговорителей разные, то больше мощности будет подаваться на столбец с более низким импедансом, потому что через этот столбец будет протекать более высокий ток, и распределение мощности будет обратно пропорционально импедансу громкоговорителей. Например, если мы запустим параллельно 4-омные и 8-омные динамики, 4-омные дадут в 2 раза больше мощности, чем 8-омные.

      Сохранение симметрии

      Прежде чем перейти к выбору типа подключения, обратим внимание на вопрос симметрии между левым и правым каналами. Независимо от того, используем ли мы две пары одинаковых динамиков или две пары разных динамиков, один и тот же набор в одной конфигурации должен быть подключен к каждому каналу усилителя. Возможные отклонения от этого правила могут иметь смысл только в очень специфических случаях и всегда должны тщательно анализироваться.

      Нарушение симметрии может привести к очень большой разнице в нагрузке отдельных динамиков, очень большой разнице в нагрузке каналов усилителя и большой разнице в громкости отдельных динамиков.Во-первых, это приводит к снижению уровня безопасности оборудования. Во-вторых, сильный разброс нагрузки на отдельные колонки и/или каналы усилителя будет препятствовать полноценному использованию оборудования. Максимальная громкость всего набора будет снижена, так как необходимо будет настроить регулятор громкости на пределы наиболее сильно нагруженного компонента системы.

      Согласование импеданса

      Приведенные выше формулы позволяют рассчитать результирующий импеданс пары соединенных вместе столбцов, как для последовательного, так и для параллельного вариантов.Кроме того, в таблицах представлены готовые результаты для комбинаций наиболее распространенных значений импеданса.

      В общем, следует убедиться, что результирующее сопротивление обоих громкоговорителей находится в пределах рекомендуемой нагрузки для данного усилителя. Подавляющее большинство усилителей предназначены для работы с динамиками с номинальным сопротивлением от 4 Ом до 8 Ом, и обычно мы должны укладываться в этот диапазон. Простое подключение слишком высокого или слишком низкого импеданса не приведет автоматически к выходу оборудования из строя, но приходится считаться с тем, что усилитель не сможет выдать столько мощности, сколько заявлено в спецификации.При высоких импедансах ограничением будет максимально доступное напряжение. При низких импедансах ограничением будет максимально доступный ток и/или мощность рассеивания тепла. Так что, как это ни парадоксально, при несоответствии импеданса подключение двух пар динамиков иногда может привести к падению максимальной громкости. Как правило, более безопасным вариантом является подключение со слишком высоким импедансом, чем со слишком низким. В обоих случаях сигнал может искажаться, но при подключении комплекта громкоговорителей с большим полным сопротивлением (что на практике произойдет только при последовательном соединении) усилитель начнет искажать сигнал, отдавая меньшую мощность.

      Стоит обратить внимание на иногда некорректно употребляемую формулировку, что усилитель имеет импеданс 4?или 8?. Близкие по величине значения выходного сопротивления действительно встречаются в некоторых ламповых лампах, но не в транзисторных усилителях, выходные сопротивления которых имеют порядок малых полос. На самом деле в таких случаях дело в том, что для данного усилителя рекомендуются колонки с импедансом 4 Ом или 8 Ом.

      Мощность усилителя

      Установим предварительные требования к мощности усилителя как для одной пары динамиков, о чем вы можете прочитать в этой статье.Нужно учитывать, что два наших громкоговорителя (подключенных параллельно или последовательно) воспринимаются усилителем как одна нагрузка с импедансом, рассчитанным как описано выше. Если подключить колонки с разным КПД, то вопрос расчета требуемой мощности несколько усложнится, но более подробно мы его здесь разбирать не будем.

      Если подключить две колонки одного типа, мощность будет распределяться равномерно. Однако, когда столбцы разные, следует использовать приведенные выше формулы для более точного расчета распределения мощности.К сожалению, это распределение не всегда будет оптимальным, иногда вам понадобится некоторая избыточная мощность от усилителя, чтобы раскачать громкоговорители на максимум, что будет важно, когда вы хотите получить большую громкость.

      Импеданс колонки

      Фактический импеданс колонок не является единичным числом, а имеет вид кривой. При выборе типа подключения мы обычно ориентируемся на номинальное сопротивление громкоговорителей, но стоит проявить некоторую осторожность.

      Номинальный импеданс обычно указан на корпусе динамика и в спецификациях компании.Два самых распространенных номинала 4 Ом и 8 Ом, реже 6 Ом, еще реже 16 Ом или какое-то другое число. Иногда этот тип данных отсутствует или предоставляется нестандартным образом. Например, производитель громкоговорителей заявляет, что импеданс находится в диапазоне от 4 Ом до 8 Ом, что не соответствует действительности. В крайнем случае, вы можете выполнить измерение самостоятельно. Обычно для ориентации достаточно простого омметра (как правило, мультиметра с функцией измерения сопротивления), подключенного к клеммам столбцов. Замер проводим при отключенном от колонок усилителе! .

      По возможности стоит проверить параметры колонок, особенно в тех случаях, когда вы планируете параллельную ссылку. Отклонение импеданса, указанного в спецификациях, от фактического импеданса всегда составляет при растяжении в одну сторону. В спецификациях производителей импедансы иногда сужаются и составляют 6 Ом или даже 8 Ом, когда измерения показывают, что должно быть 4 Ом. Это создает ложное впечатление, что колонна более эффективна и ее легче вести, чем она есть на самом деле. Поэтому всегда стоит проверять характеристики импеданса, измеренные надежным источником, прежде чем использовать параллельное соединение.

      Вариант распева

      Когда мы собираем разные модели громкоговорителей, между ними может быть довольно большая разница в уровне громкости. По вышеприведенным формулам можно рассчитать, какие напряжения будут на отдельных столбцах. Кроме того, необходимо учитывать различия в эффективности. Убедитесь, что эффективность указана в одних и тех же единицах для обоих столбцов. Наиболее часто используемой единицей измерения является дБ/2,83 В. Часто указывается только эталонное значение в дБ, но тогда можно предположить, что оно по-прежнему равно дБ/2,83 В.Однако иногда для 4-омных колонок КПД дается в дБ/2В и тогда при расчетах необходимо учитывать разницу в используемых единицах.

      .

      Смотрите также