Как заменить проводку в квартире своими руками


Как менять проводку в квартире

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки – около 30 лет. Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

  • алюминиевые
  • медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

  • гостиная. В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
  • спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
  • коридор. Здесь хватит двойной розетки
  • ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
  • кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

  • перфоратор
  • болгарка
  • паяльник
  • строительный уровень
  • светодиодная отвертка
  • шпатель, шпатлевка, изолента
  • шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
  • новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы – идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены – надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены – подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах – лучше не рисковать.

Замена электропроводки своими руками | Строительный портал

Причин, чтобы поменять электропроводку, может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема проводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники. А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в наших домах. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на суммарные мощности современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина – почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода составляет 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрению и короткому замыканию. Третья причина – отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сподвигнуть на капитальный ремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не стоит отчаиваться. Чтобы можно было сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как происходит замена электропроводки своими руками.

  1. Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
  2. Схема новой электропроводки
  3. Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
  4. Устанавливаем распределительный щиток
  5. Монтаж скрытой электропроводки
  6. Монтаж электропроводки в кабель-каналах
  7. Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

 

Меняем старую электропроводку или прокладываем новую

 

Сразу хотелось бы отметить, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение – временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.

Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.

В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах, выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам – в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.

Если проводка изначально проходит в штробах стен, то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.

Замена открытой проводки – самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.

После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.

 

Схема новой электропроводки

Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.

Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.

Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 – 30 см от пола, а можно и выше – 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение – нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной – разрешена только через специальный распределительный трансформатор.

Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м – как кому удобнее.

Для каждого помещения необходимо просчитать суммарную мощность электроприборов.

Таблица мощностей электроприборов.

Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.

Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным,  не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.

Далее разбиваем потребителей по группам, например:

  1. Группа «розетки».
  2. Группа «освещение» – отдельно для двух половин квартиры.
  3. Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
  4. Группа «мощные потребители» – индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
  5. Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.

Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.

Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей. Теперь идем покупать материалы.

 

Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы

 

Если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте попытаемся обсудить его. В первую очередь это зависит, сами Вы будете ее делать или нанимать электриков, а затем строителей, чтобы заделать работу электриков. Второй момент – каким способом планируете делать прокладку. Если в кабель – каналах, то особо пыльной работы не будет. Придется только потратиться на материалы. Если собираетесь делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и грязный вариант.

Стоимость замены электропроводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.

Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 – 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 – пятижильный провод 6 мм2 сечением.

УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.

УЗО – устройство защитного отключения, необходимо для защиты от токов утечки.

Автомат отключения используется для защиты от коротких замыканий.

Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции обоих устройств сразу.

Для группы «розетки» приобретаем УЗО на 30 мА класса А и автомат на 16 – 20 А.

Для группы «освещение» – автомат на 10 А. Этого будет вполне достаточно.

Для группы «мощные приборы», «кухня» и «опасные мощные приборы» – автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Распредкоробки покупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.

Розетки и выключатели подбираем в зависимости от того, открытая или скрытая будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Можно купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например, коридора или прихожей. Но это по желанию.

Электрощиток можно приобрести металлический, а можно и пластиковый. Размер щитка подбираем в зависимости от количества автоматов и УЗО, которые будем подключать. Есть щитки на 2 автомата и до 16 и более штук. Берем щиток с запасом для 2-х автоматов, на всякий случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для еще одного мощного прибора.

СиЗы – соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распредкоробках. Покупаем с избытком.

Понадобятся еще изолента и дюбель-гвозди, саморезы, гофра, клипсы для гофры и другое.

Можно переходить к монтажу.

 

Устанавливаем распределительный щиток

Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.

Если дом старый, то щиток следует сделать навесным. Для этого подбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Вешаем щиток на дюбеля. Так как в квартиру у нас провод не заведен, то бурим в стене отверстие и протягиваем кабель ВВГнг 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.

Внутри стандартный щиток выглядит так: вверху – клеммы ноль, внизу – земля, посередине – автоматы. Зачищаем вводной кабель, подсоединяем синий провод к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате, там же устанавливаем перемычку к соседнему автомату. Провода ВВГнг 3*2,5 и ВВГнг 3*1,5 подключаем так: фазу – к клемме автомата внизу, ноль и заземление – так же, как и вводной силовой кабель.

Если будут использоваться УЗО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только затем идут на автомат и нулевую клемму.

Теперь можем переходить к монтажу проводки.

 

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка может быть проложена в штробах, пустотах перекрытий, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.

Прокладка кабеля в штробах и под штукатуркой – самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не огибать все стены, провода ведут по полу. Но в таком случае понадобится полностью демонтировать старое напольное покрытие и класть новое.

Для выполнения штроб в стенах из бетона или кирпича понадобится штроборез или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать необходимо в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.

Важно! Учтите, что штробление бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011

Глубину штроб делаем исходя из того, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места для распредкоробок и розеток вырезаем с помощью специальной коронки.

Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся так и делать, чтобы не нарушать целостность стен и потолка. Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающей потолком в вашей квартире.

Когда все штробы будут готовы, согласно предварительно выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и требуемого сечения. Для этого разрезаем их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства их протягивают через гофру, чтобы затем было легче произвести замену участка без нарушения отделки стены. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и присоединяют к стене крепежными элементами.

В распредкоробках производим соединение проводов с помощью СиЗ, закрываем их крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подсоединяем провода к контактам. С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызывать электрика для подключения электричества от силового щита.

Затем все штробы следует заделать штукатуркой. Для однокомнатной квартиры на подобные работы по замене электропроводки цена в электромонтажных компаниях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше – около 120 у.е.

Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая – необходимо обязательно спрятать провода в гофру, прикрепить ее к стенам клипсами.

 

Монтаж электропроводки в кабель-каналах

Этот способ намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подвода проводки к выключателям и розеткам. В закупку материала необходимо включить плинтуса с кабель-каналами и короба для подвода к потребителям. Подключение щитка не отличается.

Согласно разработанной схеме закрепляем плинтус к полу. От него ведем короба к розеткам и выключателям. В них укладываем провода. Если требуется установка внешних распредкоробок, монтируем их и соединяем внутри провода с помощью СиЗ.

Все розетки и выключатели будут накладными, закрепляем их к стенам и заводим внутрь провода, соединяем. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закрываем плинтуса и короба. Никакой другой отделки не нужно.

 

В основном способ монтажа электропроводки в кабель-каналах используется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и коммерческих помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если понадобится ремонт проводки или подключение дополнительной группы, не потребуется делать ремонт и долбить стены.  А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самых разнообразных расцветок, способных не только не нарушить интерьер, но и дополнить его.

Все для замены электропроводки, в том числе и диф автоматы, УЗО, автоматические выключатели, вы можете найти тут, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.

Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

Замена проводки в квартире. Нормы и требования

Часто в старых квартирах, а иногда и в новых возникает необходимость замены проводки. Это может быть связанно с моральным устареванием старой проводки, с малой передающей способностью по току и мощности имеющейся проводки, с повреждением старой проводки из-за старения изоляции или иными механическими повреждениями.

Для того чтобы иметь представление о том как правильно менять проводку, нужно ознакомиться с теоретической частью. Это поможет Вам проконтролировать правильность выполнения работ или всё правильно сделать самому. Более подробно о самостоятельной замене проводки написано в статье "Проводка в квартире своими руками". Здесь же приведены нормы, которые необходимо соблюдать при замене проводки.

Виды проводок

Существует два вида проводок: скрытая и открытая.

Скрытая проводка – это такая проводка, которая проложена внутри конструктивных элементов зданий и сооружений. То есть провода проложены непосредственно в стенах, полах, трубах, коробах, под штукатуркой.

Открытая проводка – провода проложены прямо по поверхности стен, потолков, опор, а так же на изоляторах, роликах, тросах.

Наибольшее распространение в квартирах получила скрытая проводка. Открытая проводка больше подходит для деревянных загородных домов и дач.

Нормы и требования к проводке в квартире при замене

Чтобы узнать требования к проводке в квартире, обратимся к Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). ПУЭ − это документ содержащий в себе требования к электрическим установкам, их узлам и элементам, а так же описывает их устройство. ПУЭ является обязательным к исполнению.

Расцветка проводов

Конечно же, в своей квартире не обязательно следовать нормам (ПУЭ  п.1.1.29—1.1.30), но всё же желательно.

При однофазной системе электроснабжения расцветка проводов следующая:

  • Фаза (L) – коричневый, так же это может быть чёрный или белый цвет.
  • Ноль или рабочее заземление (N) – синий.
  • Защитное заземление, защитное зануление, земля (PE) – чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов.

При трёхфазной системе электроснабжения расцветка проводов будет выглядеть так:

  • Фаза A – жёлтый.
  • Фаза B – зелёный.
  • Фаза C – красный.
  • Ноль или рабочее заземление (N) – синий цвет.
  • Защитное заземление (PE) – чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов.

Заземление

Согласно ПУЭ п.7.1.13 питание должно выполняться с системой заземления TN-S или TN-C-S. Что это значит? Если по-простому, то со щитка в квартиру должно заводиться 3 повода (фаза L, ноль N и защитное заземление PE) при однофазной системе электроснабжения и 5 проводов (три фазных провода A, B и C, ноль N и защитное заземление PE) при трёхфазной.

В случае с системой TN-C-S, в квартиру может заводиться 2 и 4 провода с последующим разделением в квартирном щитке нулевого провода PEN на рабочее N и защитное заземление PE.

Ниже приведена упрощённая схема TN-S и TN-C-S заземления для однофазной сети.

Правильное выполнение заземления нужно для обеспечения Вашей безопасности при эксплуатации электропроводки, так как такая проводка обеспечивает возможность подключения УЗО. Ведь установка УЗО для квартирных розеток как минимум рекомендована и как максимум обязательна во многих случаях согласно ПУЭ п.7.1.71—7.1.72.

Надо отметить так же что после разделения, защитный и рабочий ноль не должны больше соединяться, иначе это приведёт к неправильной работе УЗО.

Розетки и выключатели

Розетки должны быть установлены на ток не менее 10А с защитным контактом (ПУЭ п.7.1.49.). Импортные и некоторые отечественные розетки рассчитаны на 16А, поэтому при постоянном росте нагрузок в квартирах (несколько телевизоров и компьютеров, обогреватели, различные светильники и прочее оборудование) лучше всего устанавливать именно такие розетки. Так же при наличии маленьких детей, желательно использовать розетки защитными шторками.

Розетки удобнее всего располагать на высоте 30—40 см от пола.

Выключатели рекомендуется устанавливать на высоте до 1 м от пола, со стороны дверной ручки (ПУЭ п.7.1.51).

Провода и кабели

Более подробно про выбор сечения проводов для квартирной проводки читайте в статье "Выбор сечения провода". Здесь же рассмотрим основные моменты.

Для одной розетки на 16А с заземлением необходим трёхпроводный одножильный медный провод сечением 1,5мм2.

Обычно при монтаже скрытой проводки используются провода марки ВВГ и ВВГнг, иногда используются отдельные проводники марки ПВ (например, для прокладки заземления).

Не допускается прокладка проводки по диагонали, вся проводка должна быть выполнена только по вертикали и горизонтали.

Расходные материалы при замене проводки

При замене проводки, помимо кабелей, необходимы следующие расходные материалы:

  • Монтажные коробки – служат для защиты и удобства соединений кабелей.

  • Подрозетники – для последующего монтажа в них розеток и выключателей.


  • Гофра – служит для защиты провода от механических повреждений, а так же позволяет заменить повреждённую или устаревшую проводку без больших трудозатрат.


  • Клеммы – необходимы для качественного соединения проводов.

 

  • Колпачки – более дешёвый аналог клемм, позволяет изолировать скрутки проводов.


  • Алебастр (гипс) – для фиксации проводов, монтажных коробок и подрозетников.

 

Надеюсь эта информация Вам помогла понять основные теоретические вопросы, которые возникают на начальных этапах замены проводки.

Делитесь информацией с друзьями в социальных сетях!

Автор Михаил Путилов, опубликовано 05.04.2013

Можно ли без штробления заменить проводку? | Электрика и слаботочка

Есть несколько способов заменить проводку без штробления. Расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Можно ли без штробления заменить проводку? Есть несколько способов заменить проводку без штробления. Расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Все приборы, инструменты и аксессуары вы можете приобрести в интернет-магазине «Добрострой».

Итак, поехали!

Способы проложить проводку без штробления

1. Вытянуть старую и протянуть новую

Раньше широко использовали метод протягивания проводов в существующих каналах. Суть в том, что новый провод прикрепляется к старому в одной точке (в розетке или распределительной коробке), и старый тянут в другой точке, протягивая так на его место новый.

Недостатки:

  • протянуть провод получится, только если канал чистый, нет цементных пробок;
  • очень опасно – каналы в любом случае не шлифуются, поэтому можно легко повредить изоляцию нового провода (риск пожара, замыкания).

В этом случае вы действительно меняете старую проводку, но лучше не использовать метод протягивания – вы никогда не будете уверены в целостности проводов! Поэтому специалисты рекомендуют другие способы. 

Независимо от того, какой вариант вы выберете, вам нужно будет старую проводку отключить!

2. Проложить новую в штукатурке

Это хороший вариант, если ваш ремонт находится на стадии черновых работ, и вы не хотите в итоге видеть провода, но и бить стены не готовы. Минимальный слой штукатурки – примерно 1 см, этого вполне хватит, чтобы «спрятать» провод. Можно сделать «канавки» на уже оштукатуренных поверхностях.  

Преимущества: 

  • проводка не влияет на дизайн.

Недостатки: 

  • нужно делать ремонт комнат; 
  •  если возникнут проблемы, нужно будет снова «бить стены», хоть и не так глобально, как при штроблении;
  •  изменить места размещения выключателей, розеток, светильников можно только нарушив целостность штукатурки, а это снова грязные работы. 

3. Открытым способом

В этом случае провода идут поверх стен. Но, конечно, просто прикрепить их недостаточно – это и выглядит некрасиво, и крайне небезопасно: провода могут перегреться, есть высокий риск их механического повреждения, а это чревато замыканием и пожаром. Можно воспользоваться специальным плинтусом или коробами. 

И если в случае с прокладыванием проводки в штукатурке изоляционным материалом служит сама штукатурка, то при открытом способе используют «средства камуфляжа» – кабель-каналы, гофрорукава, трубы, специальные плинтусы или багеты.

Преимущества: 

  • быстрый доступ ко всем проводам, а значит, легкий локальный ремонт;
  • возможность изменить схему расположения точек;
  • иногда такой вариант становится частью дизайнерского решения.

Недостатки:

  • не всем нравятся коробы на стенах, а полностью обойтись без них не получится.

Что понадобится для этого

Независимо от того, будете ли вы прокладывать проводку в штукатурке, или выберете открытый способ, вам будет нужно следующее.

План-схема всех точек

Это выключатели, розетки, места прямого подключения приборов. Только после этого можно рассчитать, сколько проводов нужно протянуть – например, если в ванной у вас бойлер и стиральная машина, то их лучше подключать к сети по-отдельности, со своим автоматом, который защитит от перенапряжения. 

Оборудование и комплектующие

  • Автоматические выключатели. Обязательны, если вы меняете проводку по всей квартире. И очень желательно поставить отдельные в тех помещениях, где будет много техники, которая создает повышенную нагрузку на сеть. На весь дом берите выключатели минимум 20 А, на отдельную комнату можно 10-16 А. 

Выключатель автоматический ABB, 4P, 10A

  • Бокс для автоматических выключателей. Так как бить стены не предполагается, нужен навесной. Выбирайте в зависимости от количества выключателей.

 

Бокс навесной Иэк, для 4-х автоматических выключателей

  • Строительно-монтажные клеммы. Используются для подключения проводников внутри коробки. В них установлено специальное пружинное соединение, поэтому контакт обеспечивается надежный. Очень удобно то, что такие клеммы позволяют использовать одновременно одножильные и многожильные проводники, медные и алюминиевые.

 
Cтроительно-монтажные клеммы 5-проводные STEKKER

  • Соединительная гильза. Она позволяет надежно скрепить два отрезка провода, если нужно продлить его длину. Обычно для этого используют изоленту, но такой вариант небезопасный – изолента со временем пересыхает и отслаивается, а значит, целостность изоляции нарушается. Термоусаживаемая гильза, которая при нагревании сужается и словно спаивает провод, обеспечивает герметичное соединение, которое со временем не нарушается. Обращайте внимание, на то, на сколько ампер она рассчитана!

 
Гильза соединительная изолированная термоусаживаемая STEKKER, 19А

  • Стриппер. Это не обязательный, но очень удобный инструмент – он помогает быстро нарезать провода и быстро снять с их изоляцию, а это необходимо делать перед тем, как использовать клеммы или гильзы, перед установкой розетки и выключателя. Можно сделать это и ножом/ножницами, но есть риск нарушить целостность токоведущих жил и просто пораниться.

 
Автоматический стриппер ИЭК с настройкой усилия и длины зачистки

При открытом способе проводки

Вам дополнительно понадобятся кабель-каналы и соединения для них – внешние и внутренние углы, адаптеры (если будет переход с настенного кабель-канала на напольный).

Адаптер для напольного кабель канала КМАП

Варианты расположения напольных и настенных кабель-каналов и специального плинтуса для проводки 

Если планируете дизайн в стиле лофт, можно взять специальные трубы – их делают из ПВХ, но вы можете покрасить их обычным баллончиком, чтобы они выглядели металлическими.

 
Открытая проводка в трубах 

Если вы будете использовать кабель-каналы, рекомендуем сразу заложить в схему провода для USB-розеток, кабельного телевидения и т.д. – это очень удобно.

Все необходимое вы найдете в интернет-магазине «ДоброСтрой»

Читайте также

Наружная проводка в квартире - плюсы и минусы внешней проводки

Провода на стене: рассказываем и показываем, как организовать красивую и безопасную внешнюю электропроводку в современной квартире

 

 

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите). 

 

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

 

 

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в  прошлых материалах.

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

  • Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

  • Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

  • Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

  • Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

  • Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

  • Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

  • Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

  • Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

  • Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

  • Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

  • Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод,  постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

  • Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм2. Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм2. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

  • Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что  сломается при укладке.

  • Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

  • Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

  • Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере 

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах.  Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

 

Живите легко!

 

Замена электропроводки в квартире

В статье рассмотрим основные правила замены электропроводки. Полностью сменить электропроводку в квартире удобнее всего при капитальном ремонте помещений. Более того, сделать это нужно обязательно, потому что:

  • Расположение розеток, выключателей и осветительных приборов вряд ли будет вас устраивать в дальнейшем. Выключатели удобнее расположить у входа в помещение на высоте 1 м от пола, розетки – непосредственно у электроприборов. А современные источники света позволяют разгуляться дизайнерской фантазии.
  • Электропроводка в большинстве квартир выполнена алюминиевым проводом, который проводит ток хуже медного. К тому же в местах контактных соединений он сминается и ломается.
  • Старая электропроводка не рассчитана на современные нагрузки. В те времена не было электрочайников, микроволновых печей, стиральных машин, теплых полов.
  • Для обеспечения электробезопасности требуется применение трехжильных кабелей. В старых электропроводках функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников совмещены в одном, современные реалии требуют их разделения.
  • После косметического или капитального ремонта необходимость замены электропроводки потребует штробления стен, штукатурных работ. Как минимум, придется переклеить обои. А заменить кабель под подвесным или натяжным потолком не так просто.

Для замены электропроводки в квартире лучше пригласить специалистов. Но при желании с этой задачей можно справиться и самостоятельно.

Новая электропроводка

Основные правила замены электропроводки в квартире

Соблюдение этих правил и рекомендаций позволит избежать ошибок при планировании и производстве работ, а также выполнить их с меньшими трудозатратами.

  1. Для монтажа используются только кабели с медными жилами
  2. Количество жил в кабеле принимается равным:
    • Для однофазных потребителей – 3;
    • Для трехфазных электродвигателей – 4;
    • Для трехфазных потребителей (кроме двигателей) – 5;
    • Для светильников с раздельным включением групп приборов освещения количество жил равно 2 + число групп.
  3. Для питания кондиционеров, электроплит, бойлеров и стиральных машин прокладываются отдельные кабельные линии к распределительному щитку.
  4. Сечение жил кабелей для осветительной сети – не менее 1,5 мм2, для розеток — не менее 2,5 мм2. Сечение кабелей, питающих квартиру и мощные электроприемники в ней, рассчитываются отдельно.
  5. Изоляция кабелей, проложенных в трубах, не должна поддерживать горение (в марке присутствует сокращение «нг»). Для прокладки над подвесными потолками используются кабели, не поддерживающие горения и не выделяющие дыма («нг-LS») (Про прокладку проводов в стенах читайте статью: «Как проделать штробу в стене под электрическую проводку?», а также если необходимо сделать проводку на полу: «Как сделать монтаж электропроводки в полу?»).
  6. Прокладка кабелей над потолками (подвесными или натяжными) проводится в гофрированных трубах.

    Прокладка кабелей под потолком

  7. Избегайте подключать розетки шлейфом. Вся коммутация жил кабелей выполняется в соединительных коробках. Если установка коробок нецелесообразна (розетки находятся рядом и их суммарная нагрузка будет незначительной), соединяйте шлейфом не более двух – трех розеток.
  8. Для питания сети освещения и розеточной сети используйте разные автоматические выключатели. Это позволит при замене розетки не остаться без освещения.
  9. На вводе в квартиру целесообразно установить распределительный щиток в случаях:
  10. Электрооборудование, относящееся к квартире в существующем этажном щитке, нужно отревизировать. Старые автоматические выключатели заменить новыми, для чего потребуется установить DIN-рейку. Лучше для выполнения этой операции пригласить электрика из управляющей компании (ЖЭКа). Так вы оградите себя от неприятностей в случае ошибок.
  11. Соединение проводов в коробках выполняются:
    • Сваркой;
    • Пайкой;
    • С использованием клемм WAGO.
    • Для временного соединения допускается вариант скрутки, стянутой клеммами ЗВИ.
  12. Перед штроблением стен отключите питание квартиры целиком.
  13. Горизонтальное штробление несущих стен и стен панельного дома запрещено.
  14. Не замуровывайте в стену соединительные коробки. Они должны остаться доступными для обслуживания и ремонта. При расположении коробок на потолке предусмотрите лючки для доступа. Коробки на стенах установите вровень с их поверхностью и заклейте обоями.
  15. Для ванной существуют особые правила монтажа, соблюдайте их.
  16. Кабели в распределительном щитке отмаркируйте, это поможет в дальнейшем их распознать.
  17. Перед заделыванием штроб сфотографируйте их расположение. Это поможет в дальнейшем при монтажных работах, связанных со сверлением отверстий в стенах.

Читайте статью про самостоятельную замену электрической проводки: «Как сделать замену электропроводки своими руками?»

Инструкция по замене электропроводки в квартире

После покупки квартиры целесообразно заменить сразу всю проводку. Но не всем это по силам. Даже косметический ремонт помещений многие выполняют поэтапно, когда квартира уже заселена. В этом случае работы выполняйте в последовательности, изложенной ниже.

  1. Распланируйте положение мебели в квартире, а также основного электрооборудования: стиральной и посудомоечных машин, плиты, кондиционера, бойлера.
  2. Выберите место для распределительного щитка, желательно – у входа в квартиру.
  3. Разделите розетки на группы, питающиеся от отдельных автоматических выключателей.
  4. Продумайте расположение выключателей и светильников. Определите необходимое количество и тип осветительных приборов.
  5. Составьте схему и план распределительной сети.

    Схема электропроводки

  6. Отметьте на стенах места для розеток и выключателей.
  7. Определите положение распределительных коробок и трасс прокладки кабелей. При поэтапном ремонте квартиры с заменой электропроводки магистральные кабельные линии и соединительные коробки можно расположить на потолке в коридоре. В этом случае ремонт коридора выполняется в последнюю очередь.
  8. Начать замену целесообразно с установки распределительного (вводного) щитка и с замены электросчетчика, если это необходимо.
  9. Ремонт помещений ванной и кухни с заменой электропроводки лучше выполнять до заселения в квартиру. После заселения этот процесс принесет массу неудобств.
  10. Для подключения участков старой электропроводки к новому щитку или коробкам используйте временные кабельные линии, удаляемые в процессе реконструкции. При соединении алюминиевых проводников старой электропроводки с новыми медными используйте клеммы. Соединение скруткой в этой ситуации не допускается.
  11. При замене электропроводки в панельном доме максимально используйте существующие каналы, в которых проложены старые провода.

Оцените качество статьи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Замена электропроводки в квартире | ehto.ru

Замена электропроводки в квартире не представляет сложности, если в квартире никто не живет. А как аккуратно сделать замену электропроводки в жилой квартире. Об этом эта статья.

Если с монтажом новой электропроводки в новостройке все понятно, и в этой работе нет особых проблем, то с заменой старой электропроводки есть вопрос. Что делать, если вы ограничены во времени или средствах. Скажу по практике, большинство работ по замене электропроводки именно такие.

Поэтапная замена электропроводки в квартире

Начинаем, как всегда, с самостоятельного проекта новой электропроводки. На плане квартиры наносим все будущие розетки квартиры, разбиваем проводки на группы, разделяем группы освещения и группы розеток (силовые группы). Приборы одной группы должны потреблять не более 2500Вт, мощности. Исключения составят группы электроплиты, бойлера и другим мощным потребителям (если они планируются).

Старая трассировка электропроводки

После плана, вам придется точно определить трассы старой электропроводки. Как это сделать, поможет статья: Как найти скрытую электропроводку. Найденные трассы, позволят провести новую электропроводку не повредив старую.

Общий принцип замены электропроводки, таков. Мы делаем новую электропроводку квартиры, не трогая старую. После готовности новой электропроводки делаем переключение со старой схемы на новую и только после этого демонтируем старую электропроводку.

Монтаж электропроводки по новой схеме

Не трогая старую электропроводку и сверяясь с ее найденными трассами, делаем монтаж новой электропроводки. Если вы решили сделать открытую проводку в коробах, то прокладываете короба, если вы планируете скрытую электропроводку, то штробите стены. При штраблении и сверлении стен помните о трассах старой проводки, и максимально соблюдайте правила электробезопасности и по возможности отключайте электропроводку в комнатах, где работаете.

 

Проложите проводку по новой схеме. Расключите распаячнные коробки используя доступные соединения проводов или разъемы WAGO. От этажного щита протяните новый питающий кабель. Если есть возможность, установите квартирный щиток.

По готовности, новую электропроводку нужно проверить. Делается проверка до установки розеток и до изоляции соединений в распределительных коробках. Если у вас небольшой опыт работы с электротоком, то для проверки вам нужен понижающий трансформатор 220/24 Вольта. Подойдет 220/12 или 220/9 Вольт. Для проверки будут нужны и соответствующие лампочки.

После полной проверки новой электропроводки,

  • Заизолируйте (если нужно) все соединения в коробках.
  • Коробки закройте.
  • Штрабы (борозды в стене) заделайте раствором.
  • Короба закройте.

Теперь можно переключить электроснабжение квартиры на новую схему. Для этого

  • Отключите вводной автомат:
  • Отсоедините питающий кабель старой электропроводки от вводного автомата;
  • Подключите на его место новый питающий кабель. При этом все автоматы должны быть выключены;
  • Включите питание и по одному включайте новые автоматы защиты, тем самым запитывая новые групповые цепи квартиры.

Не забудьте, к новой электропроводке заменить электрический счетчик.

Было бы отлично, если замена электропроводки в квартире завершилась заменой старого вводного автомата защиты на новый. Но для этого вам нужен штатный электрик организации отвечающей за обслуживание электрики вашего многоквартирного дома, потому что придется отключать электропитание вашего подъезда или его части.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Поделиться ссылкой:

Похожее

Стоимость прокладки электросети в индивидуальном доме

Верно организация электромонтажа гарантирует нам безопасность и комфорт использование всего имущества. Приступая к предварительному определению стоимости таких инвестиции, нам необходимо спланировать расположение точек: электрические розетки, выключатели света и само освещение. Они не лишены значения также дополнительные установки, такие как: компьютерный пункт, аварийный источник питания или точка видеофона.

Хотите получать предложения от специализированных электромонтажных компаний? Воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика» на строительных калькуляторах. Вы получите бесплатные предложения по электромонтажу от надежных компаний в вашем регионе.

Затраты расположение электрических розеток и точек освещения

Предположим, что в нашем доме восемь маленьких комнат. В каждом из них мы должны разместить не менее 2 точек сокета. электрический.Двойные розетки являются лучшим решением, поскольку они позволяют подключение большего количества электрических устройств. Двойная стоимость сборки Розетка и расположение одной электрической точки (вместе с материалами) различаются в пределы 50-130 злотых. Так что для обустройства и изготовления самих гнезд мы будем платить от 800 до примерно 3000 злотых.

Стоит обратить внимание на то, что устанавливается в ванных комнатах и ​​кухнях. являются брызгозащищенными розетками - предназначены для помещений, в которых есть повышенная влажность воздуха.Точки освещения будут еще одним расходом (на них не стоит экономить, потому что точек освещения слишком мало негативно скажется на комфорте пользования номерами). Предположим, что у каждого в комнате мы установим две такие точки (конечно же, будут и комнаты с одним и четырьмя баллами). Стоимость работ вкл. материалы, тогда это будет от 1000 злотых до 2900 злотых для потолочных светильников и других ламп 400-1000 злотых за выключатели света.

Привлекательные акции - проверить

Точка компьютер, аварийный источник питания и видеотелефон

Точки все чаще устанавливаются в современных коттеджах компьютерные розетки.Благодаря этому нам не приходится использовать неприглядные удлинители или несколько адаптеров. Стоимость монтажа компьютерной розетки не высоким и составляет от 40 до 120 злотых за штуку. В стоимость входит все необходимое материалы.

Прокладка электросистемы в частном доме требует использования специализированных инструментов, а также планов, подготовленных специалистом. План электроустановки – важный документ, который составляется квалифицированным электриком.

Другим полезным решением является аварийное питание. повышает нашу безопасность в случае отключения электроэнергии.Подключение этой установки подключается к электрогенератору (чаще всего находится в подвале или в помещение обогрева). Устанавливаем точки аварийного освещения в самых распространенных местах Используемые помещения: коридор, кухня, ванная комната и гостиная. Стоимость одного точка (включая кабели и материалы) 200-400 злотых. Следовательно мы заплатим 800-1600 злотых за установку всего аварийного освещения.

Третьим дополнительным вложением является блок питания видеотелефона.Позади мы будем платить 150 - 300 злотых за один балл.



Сумма всех затрат

Стоимость прокладки электрических и осветительных установок обойдется нам от 2000 до 7000 злотых.Мы предполагаем, что в нашем доме 16-24 двойных электрических розетки, 16 точек освещения и 8 выключатели света. Установка также добавляется к общей стоимости дополнительно: аварийное электроснабжение, видеотелефонный и компьютерный пункты (всего 990-1620 злотый). Помните, что приведенный выше расчет не включает затраты на установку находится за пределами нашего дома.

Проверенные электромонтажные компании вы можете найти , заполнив эту форму .

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

Прейскуранты на услуги, относящиеся к данной статье

.

Замена выключателя света в квартире - простая инструкция сложных работ для начинающих. Как правильно подключить двухкнопочный выключатель света и не ошибиться Как заменить старый выключатель на новый?

Коммутатор может нуждаться в замене по разным причинам. Иногда коробка просто ломается или изнашивается. Выполнение всего объема работ своими силами не займет много времени. Известно, что замена старого выключателя на новый занимает не более 20 минут даже у неподготовленного человека.Однако перед началом работы следует принять меры предосторожности. Статья расскажет, как самостоятельно заменить выключатель света в квартире, рассмотрим варианты одно- и двухкнопочных выключателей.

Подготовка

По возможности лучше воспользоваться услугами электрика для замены автоматического выключателя. Самостоятельная замена переключателя может быть опасной.

  1. Перед заменой выключателя самостоятельно сначала снимите лампочку и проверьте, действительно ли выключатель неисправен.Ведь нередко картридж просто перегорает.
  2. Также необходимо выяснить, есть ли свет в других частях квартиры.
  3. Если точно установлено, что какой-то автоматический выключатель неисправен, снимите его. Перед этим, однако, необходимо сначала полностью отключить электроэнергию в квартире. Убедитесь, что напряжение в линии отсутствует, когда выключатель выключен. Затем нужно сказать своим близким, чтобы они не включали свет и включить выключатель.Люди, находящиеся в помещении, должны знать, что работа происходит с использованием электричества.

Демонтаж

  1. Ключи переключения удаляются первыми. Обычно это делается достаточно просто: нужно их только поддеть и аккуратно снять.
  2. Двойные ключи необходимо удалять по одному.
  3. После извлечения ключей снимите внешнюю часть коробки, служащую декоративным украшением переключателя. Обычно его так же легко разобрать, как и сами ключи.Достаточно поддеть его отверткой и потянуть на себя.
  4. После снятия декоративной части мастер увидит винты, которыми крепится сам выключатель. Используйте отвертку, чтобы удалить винты.
  5. Автоматический выключатель удален из отверстия.
  6. После разборки выключателя мастер увидит проводку. Их также необходимо отключить. Запомните, в каком порядке и в каких местах они были установлены.
  7. Заизолируйте провода. После того, как все манипуляции выполнены, можно даже включить выключатель.Кабели в этом состоянии не опасны.

Так как изолировать провода необходимо в любом случае, то лучше для этой цели использовать другую изоленту, тогда провода никогда не перепутаются.

Выберите новый автоматический выключатель


После окончания работы вы можете проверить правильность установки. Для этого нужно включить выключатель и включить электричество. В случае возникновения каких-либо неполадок лучше быстро отключить питание системы.

Аналогично простому выключателю устанавливаются сенсорные системы и выключатели со светодиодами.

Видео

Следующее видео поможет вам разобраться в технологии замены выключателя:

Выключатель является неотъемлемой частью любой системы освещения. С его помощью можно регулировать количество одновременно включаемых ламп (например, в люстре), что позволяет выбирать уровень освещения в помещении.

Простой однокнопочный выключатель заставляет все лампы загораться одновременно, но устройство с двумя или более кнопками может включать выбранные лампы.

Подключить такой выключатель будет немного сложнее, но как только теория и проводка налажены, вполне можно сделать самому.

Для начала вспомним школьный курс электричества и попробуем нарисовать схему освещения комнаты. В случае бытового переменного тока лампы (в нашем случае лампы) подключаются параллельно, а выключатель подключается в разрыв к источнику энергии.

Нам нужно запитать две лампы от одного двухкнопочного выключателя.

Схема подключения этих электроприборов будет следующей:

L - "фаза", N - "нейтраль"

От общего ввода в распределительную коробку в помещении идут 2 провода - "нейтраль" и «фаза». Также есть "нулевые" провода от обеих ламп. В коробке все «нулевые» провода собраны в один виток.

Теперь обратимся к «фазе».

Если посмотреть на конструкцию двухкнопочного выключателя, то можно увидеть 3 вывода для подключения проводов - один общий и два раздельных.


Провод "фазы" от коробки идет на общий, а два других вывода - на такие же провода от обоих светильников.

Если с теорией все понятно, можно приступать к практике.

В месте, предназначенном для выключателя, делается необходимое углубление с помощью заводной головки и монтируется розетка или монтажная коробка.

Необходимо надежно закрепить на стене, так как в конструкции выключателя предусмотрены распорки для удержания устройства в розетке.

Затем необходимо выключить станок на электрощите, тем самым обезопасив место нашей работы.

Перед установкой выключателя мы уже проложили все кабели и теперь у устройства есть 3 выхода - один от распределительной коробки и два от обоих светильников.

Для этого необходимо предварительно зачистить изоляцию примерно на полсантиметра на каждом проводе, развести их в разные стороны так, чтобы оголенные жилы не касались друг друга, но при этом имели свободный доступ.


Теперь включаем автомат и осторожно (!), соблюдая правила личной безопасности, с помощью индикатора фиксируем «фазный» провод от коробки с помощью индикатора (загорится красный светодиод на индикаторе загораться). Выключите машину и пометьте провод.

Именно это приложение мы подключаем к общей клемме выключателя, плотно затянув болт муфты.


Остальные провода аналогично подключаются к двум другим клеммам.

90 130

Установите крышки выключателей на место и включите машину.

просмотров

Выключатели делятся по способу настенного монтажа:

  • Выключатели для скрытой проводки вставляются в предварительно сделанное в стене углубление с цилиндрическим пластиковым или металлическим гнездом.
Выключатели скрытой проводки
  • Накладные выключатели для открытой проводки применяются в деревянных конструкциях распределительных устройств.В таких случаях провода часто крепят к поверхности стены или укладывают в специальные пластиковые кабель-каналы.

Схема установки выключателя обрыва проводки

Изделия делятся по конструкции клеммных зажимов для фиксации концов проводки:

  • Винтовые зажимы зажимают зачищенный конец провода между двумя пластинами. Недостаток этой конструкции в том, что контакты немного нагреваются при зажиме алюминиевого провода латунными пластинами.Разница между соприкасающимися металлами создает сопротивление, так как при протекании тока клеммы нагреваются. По этой причине болты необходимо периодически подтягивать, чтобы обеспечить более надежный контакт. Если проводка в комнате выполнена из медных проводов, это не будет проблемой.
  • Пружинные хомуты не требуют профилактической затяжки винтов. Мощная пружина постоянно давит на латунную пластину, которая давит на зачищенный конец проволоки. Благодаря этому постоянный контакт поддерживается на высоком уровне.
  • Выключатели классифицируются по количеству кнопок: однокнопочные, двухкнопочные и даже трехкнопочные. Одна кнопка активирует источник света с одной или группой ламп, которые включаются одновременно, например, в туалете или ванной комнате.

Двумя и тремя кнопками можно включить свет в разных комнатах или одну большую люстру в гостиной.

Почти всегда в зале светотехнические конструкции имеют несколько групп ламп, которые можно включать по отдельности или все вместе с помощью разных кнопок одного выключателя.Вот самые простые выключатели света, которые часто используются в домашней обстановке квартир и частных домов.

Есть выключатели более сложной и дорогой конструкции:

  • Сенсорный (емкостный) срабатывает от легкого прикосновения пальца;
  • С диммером - изменяя сопротивление можно получить плавное увеличение или уменьшение яркости;
  • Акустические переключатели активируются щелчком или голосовой командой;
  • С пульта имеют несколько функций: переключение группами, изменение яркости и другие.

Принципы их работы и особенности соединения своими руками заслуживают рассмотрения в отдельной теме.

Демонтаж

Делая ремонт в квартире своими руками, на этапе замены выключателей следует обратить внимание на правила техники безопасности. В первую очередь на распределительном щитке выключите выключатель, подающий питание на группу освещения съемным выключателем. Вы устраните возможность поражения электрическим током, отключив питание в цепи.

У более старых выключателей для скрытого монтажа крепежные винты расположены на передней панели и легкодоступны.В более новых моделях они расположены под кнопками-тумблерами, которые просто поддеваются отверткой и вынимаются. Открутив болты крепления и сняв верхнюю крышку, вы увидите конструкцию переключателя, закрепленную в цилиндрической рамке.

Убедитесь, что на контактах нет напряжения, используйте индикаторную отвертку (в настоящее время существует много разных видов с прилагаемой инструкцией). Современные шуруповерты с блоками питания при контакте с фазой подают световой и звуковой сигналы.

В классическом варианте большой палец должен оставаться в контакте с зажимом в верхней части рукоятки, где предусмотрен контакт для цепи управления.Если загорается контрольная лампа отвертки на одном из контактов, переключатель на панели приборов не выключен.

Выключите выключатель нужной группы, при отсутствии напряжения на клеммах снимаемого выключателя выполните следующие действия.

Удалите два винта на ползунках, крепящих раму выключателя к стенной розетке. Откручиваем винты на клеммах, освобождая провода; если на концах имеется обгоревшая изоляция, отрежьте этот участок плоскогубцами. Пометьте фазный провод, согнув его, или приклейте изоленту, чтобы было удобнее подключать.

Выключатели

для открытой проводки разбираются по той же методике, разница в том, что они не имеют замкового механизма с выдвижными планками. После этого болты откручиваются, прижимая конструкцию выключателя к стене.

Соединение одной кнопкой

Снять изоляцию с концов проводов, подключить отрезки 5 мм к клеммам выключателя, фазу (красный провод) - к контакту с маркировкой L1. Синий или черный провод — к контакту с маркировкой L2. Вставьте выключатель в розетку, зафиксируйте корпус ползунками, затянув винты.

Включите питание в распределительном щите и проверьте работу. Бывает, что он отключается нажатием клавиши вверх, переворачиванием корпуса выключателя или перестановкой проводов. Если все в порядке, прикрутите декоративную крышку, зафиксируйте ключ выключателя.

Установка с двумя кнопками

Отличие от однокнопочного выключателя состоит в том, что к клемме L3 подключаются три фазных провода, а к клеммам L1 и L2 подключаются два провода.Трехфазный выключатель имеет четыре провода: одну фазу и три контакта для разных групп подключения. В остальном метод снятия, установки и подключения выключателей скрытой и внешней проводки остается прежним.

Цвета проводов не всегда соответствуют назначению красный - фаза, а синий или черный - нейтраль. В частных домах и старых постройках все может быть наоборот или в том же цвете. В некоторых случаях на выключателях может отсутствовать фаза, вводится нейтральная фаза.Все должно быть проверено индикаторными приборами.

Обмен.

Как правильно поменять выключатель в доме или квартире и какие правила нужно соблюдать при этом, он вам подскажет. Это может сделать любой владелец.

Исходя из вышеизложенной информации, соблюдая технику безопасности, вы можете поменять любой тип обычного выключателя самостоятельно, не прибегая к услугам электрика. Как показывает практика, в замене выключателя нет ничего сложного, это может сделать большинство людей в домашних условиях.

Подробнее

Выход из строя выключателя может произойти по разным причинам: от короткого замыкания до износа лампочки. Для его замены можно вызвать электрика, но при желании эту работу можно выполнить самостоятельно. Ничего сложного в этой операции нет, и любой взрослый человек, даже без специальных знаний, справится с ней не более чем за полчаса. Однако следует помнить, что поскольку это работа, связанная с электричеством, нужно позаботиться о технике безопасности. В этой статье вы найдете подробный ответ на вопрос, как поменять выключатель своими руками.

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к замене выключателя, необходимо убедиться, что для этого есть причина. Часто «виновником» является патрон, поэтому сначала проверьте его щупом или мультиметром, предварительно выкрутив лампу.

Также убедитесь, что в других комнатах есть свет.

Убедившись, что переключатель неисправен, удалите его. Следует помнить, что замена выключателя света происходит в квартире без электроснабжения, поэтому необходимо отключить подаваемое в комнату с выключателем напряжение.Предупредите всех в доме, что вы работаете с электричеством и в это время им нельзя включать никакие электроприборы, не говоря уже о том, чтобы прикасаться к выключателю.


Для начала рассмотрим, как поменять переключатель одной кнопкой.

Снять переключатель

Для демонтажа неисправного устройства необходимо сначала снять с него защитный кожух из пластика или карболита. Для этого открутите 2 винта крепления.

Механизм однокнопочного выключателя фиксируется внутри розетки прокладками. Он имеет пару винтовых клемм с подключенными кабельными вводами. При необходимости положение ножек можно отрегулировать с помощью винтов с левой и правой сторон.

Перед снятием механизма необходимо определить, какая жила приближается к фазе. Для этого нам понадобится отвертка для щупа. Касаясь по очереди его контактов, проверяем наличие напряжения. После этого ключ устройства следует перевести в другое положение, после чего еще раз проверить.

Фазный провод силового кабеля – тот, на контакте которого щуп показывает наличие напряжения; однако его нет на втором контакте. Нулевая жила должна идти на осветительный прибор.

Обнаружение фазы выполняется на включенном автоматическом выключателе, поэтому будьте очень осторожны при выполнении этой процедуры. Только после ее завершения помещение следует отключить от напряжения, выключив выключатель или выкрутив вилки.


После отключения электричества в квартире убедитесь, что выключатель обесточен и далее продолжайте его разборку.В этом случае необходимо действовать следующим образом:

  • Снимите механизм с места после отвинчивания винтов проставок.
  • Далее нужно разделить провода, начиная с первой фазы. Открутите контактный винт, вытащите кабель и пометьте его изолентой.
  • Отсоедините второй трос от механизма.
  • Выпрямите провода.

На этом разборка завершена.

Готовлюсь к слиянию

Перед подключением нового устройства его необходимо подготовить к установке.Процедура следующая:

  • Извлеките ключ с помощью плоской отвертки.
  • Удалите винты, чтобы получить доступ к механизму. Конструкция этих устройств разная, но подключаются они по одному принципу и крепятся к розетке с помощью распорных ножек. Движение последних обеспечивается винтами.

Кабели крепятся с помощью пары винтовых клемм и прижимной пластины. С их помощью можно ослабить застежку или, наоборот, сильнее прижать жилки.К каждому контакту можно подключить один или два провода.


Установка нового коммутатора

После того, как механизм готов к установке, приступаем непосредственно к его подключению. В этом случае действовать нужно в следующем порядке:

  • Ножом зачистите концы проводов от изоляции на 1-1,5 см.
  • Вставьте очищенную жилу в контактное отверстие, убедившись, что в клемме нет изоляции. Обратите внимание, что фазный провод (красный) необходимо закрепить в розетке с маркировкой L1, а нулевой (черный или синий) – в розетке L2.
  • Если конец сердечника выступает более чем на 2 мм, обрежьте лишнее.
  • Затяните контактный винт.
  • Потяните за кабель, чтобы убедиться, что контакт надежно закреплен. Провод должен оставаться неподвижным. Если это не так, затяните контакт сильнее. Но важно не переусердствовать — можно сорвать нить.
  • Снимите следующий провод и вставьте его в отверстие.
  • Отремонтируйте таким же образом, убедитесь, что крепление хорошее.

Затем выключатель вставляется в розетку и фиксируется скользящими планками.Затем подведите электричество к помещению и проверьте работу устройства под напряжением.


Если свет выключается после нажатия клавиши «вверх», поменяйте местами кабели или просто переверните корпус механизма.

Убедившись, что все в порядке, переустановите кнопку выключателя и снова закрутите крышку. При установке ключа следите за тем, чтобы штифты на нем вошли в пазы ключа. На этом замена переключателя завершена.

Перейдем к вопросу, как правильно поменять выключатель с двумя или тремя кнопками. Последовательность процедуры практически идентична таковой при работе с однокнопочным устройством, за исключением нескольких нюансов. При установке двухкнопочного выключателя фаза подключается к клемме L3, а два других кабеля идут к клеммам L1 и L2. Выключатели для трех клавиш соединены четырьмя проводами, один из которых фазный, а каждый из трех остальных соответствует своей группе соединений.

Весь процесс замены двухкнопочного выключателя хорошо виден на видео:

Применение

В представленном материале мы постарались максимально подробно объяснить способ замены выключателя света. Как видите, особых сложностей эта процедура не представляет, и наши читатели, прочитав статью, легко справятся с такой работой самостоятельно, без помощи профессионального электрика.

Выключатель легко поменять на аналогичный по количеству контактов и типу установки.Выключатели по типу установки предназначены для наружной и внутренней проводки. Выключатели существенно различаются по количеству отключаемых контактов, и для того, чтобы заменить однокнопочный выключатель на двух- или трехкнопочный, необходимо провести от него к светильнику один-два дополнительных провода.

Найдите нужный инструмент.

Карманы должны содержать:

  • индикатор натяжения, не используйте его как отвертку, этот инструмент очень хрупкий;
  • три отвертки - одна с крестообразным лезвием и две разных размеров с плоским лезвием;
  • плоскогубцы или кусачки;
  • канцелярский нож;
  • изолента
  • ;
  • фонарик всегда под рукой.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с электричеством.

Следует носить обувь с толстой изолирующей подошвой. Подойдите к электрощиту и отключите подачу электроэнергии в вашу квартиру, возле электросчетчика. Все просто, надо выкрутить предохранители, выключить выключатель или покрутить ручку выключателя.

Защити себя, предупреди всех домочадцев о своей работе. Напишите и повесьте на электрощиток листок со словами "Не включайте!" Незавершенное производство " ... Это особенно важно, если вы отключите электричество в общем подъезде.

Для дополнительной безопасности в рабочей зоне можно положить изолирующий коврик. Вы ее сэкономите, особенно если в квартире голый бетонный пол.

Снимите старый переключатель.

Разомкните переключатель. Извлеките клавиши, поддев их широкой отверткой и потянув на себя другой рукой, а также сняв декоративную планку.

Убедитесь, что на контактах, соединенных с проводами, отсутствует напряжение.Обязательно для всех! Используйте для этого простой индикатор напряжения.

Ослабьте винты с обеих сторон, где провода не совпадают. Если они удерживают корпус переключателя на шасси, полностью отвинтите их. Откручивать винты на ушках расширения не стоит, достаточно их ослабить и внутренность переключателя будет свободна.


Снимите внутреннюю часть машины. Вытяните его настолько, насколько позволяет длина свободного провода.


Установите новый переключатель.

Проверьте концы проводов на признаки перегрева или окисления. Отрежьте все поврежденные концы, прежде чем начинать хорошую изоляцию. Если вы хотите удлинить короткие провода, делайте это куском проволоки из того же материала и не менее толстой. Обязательно пропаяйте разъем для идеального контакта и хорошей изоляции.

Изоляция на проводах должна быть удалена примерно на 6 - 7 мм, для крепления без изгибов, и зачищена на 18 - 21 мм, после затягивания кольцом.Над болтом удобно загнуть провода, которыми он будет стягиваться.


Самое главное найти фазный провод. Расположите оголенные провода в разных направлениях и убедитесь, что они не свисают и не касаются стены. На мгновение включите напряжение. Найдите провод с указателем и выберите его.

Правильно подключите провода. Есть выключатели с маркировкой, где нужно подключить фазу, этот знак «L» находится на основании устройства.Символами «1», «2» или стрелкой обозначены места крепления отходящих кабелей к светильнику.

Маркировки нет, тогда подключаем фазный провод к центральному штырьку, посередине между двумя другими проводами. В однополюсном выключателе фаза должна подаваться на неподвижный нижний контакт, хотя этот принцип строго не контролируется.

Затяните провода винтами и проверьте надежность крепления проводов, вытащив их из зажимов.

Следите за тем, чтобы оголенная часть провода не выступала из контакта более чем на 2-3 мм.

Установите переключатель. Обратите внимание на правильную установку переключателя. Клавиши должны включаться при нажатии вверху.

Разместите выключатель горизонтально и зафиксируйте его. Привинтите монтажную рамку к монтажной коробке с помощью винтов или зафиксируйте выключатель с помощью рукояток разблокировки. Нет возможности надежно зафиксировать его лапами, а затем вставить в гнездо пластиковое кольцо, вырезанное из бутылки, трубки или чего-либо еще.


Закончи свою работу. Сначала прикрепите декоративную планку. Не глупите, ставьте правильно, если в нем есть слова "ВКЛ", "ВЫКЛ" или другие. Равномерно поместите клавиши на декоративную планку и вдавите их на место.

Наверняка бывало при ремонте столкнуться с проблемой как поменять выключатель ... Вроде не тяжело, но

страшно, электричество то же, вдруг не выдержит проводов.Ну не понятно к чему подключать и что прикручивать.

Тут на самом деле ничего сложного и бояться нечего, все как гвоздь в стену забивать. Прочитав эту статью, где все подробно описано, вас больше никогда не спросят как поменять переключатель .

Итак, у нас есть переключатель, который нужно изменить.

Первым шагом является удаление старого коммутатора перед установкой нового.

Снятие переключателя

Открутите два винта крепления карболитовой или пластиковой защитной крышки и осторожно снимите ее.



Перед нами механизм однокнопочного выключателя. Он имеет две винтовые клеммы, к которым подключаются провода.


90 450


Механизм фиксируется в гнезде с помощью распорок, которые регулируются с помощью двух винтов, расположенных с левой и правой стороны.



Перед разборкой механизма необходимо определить жилу, по которой фаза подходит к выключателю. Используем для этого, инструкцию по применению можно посмотреть, перейдя по выделенной синей ссылке в соответствующей инструкции.

Соблюдая особую осторожность, чтобы не задеть руками токоведущие контакты, поставьте стрелку то на один, то на другой. Поворачиваем ключ переключателя в другое положение и снова проверяем.

Нужно найти такое положение ключа, когда фаза только на одном контакте, в этом положении он в положении "выключено". Таким образом, будет найдена фазная жила проводника. Второй провод без напряжения пойдет на штуцер.


Прежде чем приступить к дальнейшим работам по замене выключателя, обеспечьте безопасность данного мероприятия, для этого отключите подачу электроэнергии в квартиру (выкрутите вилки или отключите автомат в этажном или квартирном щитке).

Отключаем, проверяем отсутствие напряжения и только потом продолжаем разборку выключателя.

Открутить два винта проставок, снять механизм с гнезда.


Отсоединяем провода. Во-первых, фазный провод. Откручиваем контактный болт, снимаем провод и маркируем изолентой.


Затем отсоедините второй провод, отпустив механизм.


Выпрямляем провода.


Демонтаж завершен.

Готовим

Перед подключением автоматического выключателя его необходимо подготовить к установке. Ниже мы разберем, как это сделать.


Извлеките ключ, поддев его слева или справа от центра плоской отверткой.


Удалите два диагональных винта.


Теперь нам доступен механизм. Механизмы однокнопочных выключателей могут быть разной конструкции, но иметь один и тот же принцип соединения.Требуются два контактных зажима и проставки для монтажа в розетку.


В нашем механизме распорные болты расположены с левой и с правой стороны.


Металлические зажимные ножки находятся в движении.


И две клеммы с винтовыми зажимами для соединения жил проводников.


Ослабляя или затягивая контактный болт, мы перемещаем прижимную пластину, предназначенную для надежного удержания сердечника в контакте.

Каждый контакт соединяет от 1 до 2 проводов.


Как подключить выключатель света?

Сначала нужно подготовить провода, снять изоляцию жил, ножом снять 1 см.


Вставляем в контактное отверстие. При необходимости обрежьте лишнее, в идеале оно не должно выступать из контакта более чем на 1-2 мм. Следим, чтобы изоляция жил не попала в клемму.

Затяните контактный винт.


Проверяем насколько хорошо растянется контакт, тянем провод, если он не подвижен, то все нормально, если нет, то растягиваем. Помните, плохо подтянутый контакт – причина неминуемой поломки выключателя. Пока сильно усердствовать не надо, можно сорвать резьбу винта, которая в недорогих выключателях очень чувствительна. Ищем середину, натянулось, все, проверяем и переходим к следующему проводу.


Чистим, одеваем.


Некоторые переключатели на задней части механизма могут иметь маркировку контактов:

Чаще всего на однокнопочных выключателях маркировка имеет вид L и 1 или 1 и 2, где:

  • "L" (для L и 1), "1" (для 1 и 2) - контакт для подключения фазы ввода, который промаркирован изоляционной лентой.
  • "1" (для L и 1), "2" (для 1 и 2) - отходящий контакт, также может быть отмечен стрелкой.

Эти обозначения обусловлены тем, что при правильном подключении выключателя входящая фаза должна быть неподвижным контактом, а отходящая фаза - подвижным.Хотя для однокнопочных выключателей это практически не требуется, провода можно подключать так или иначе.


Вот мы и подошли к сборке механизма переключения в (монтажная втулка). Перед этим проверьте правильность установки переключателя. Для этого включите напряжение и включите и выключите ключ. Во включенном положении нажмите клавишу вверху, а в выключенном положении внизу.

Установите механизм в подрозетник, выровняйте его по горизонтали и затяните винты распорок до прочной фиксации.


Прикрутите защитный кожух на место.


Установить ключ. Перед этим смотрим на его обратную сторону, штифты на ключе должны войти в пазы на кнопке.


Коммутатор установлен.


Надеюсь, вас не будут спрашивать, как подключить или заменить выключатель света.

Для выполнения работ по замене выключателя нам понадобилось:

Материал

Инструмент

  • Индикатор напряжения
  • плоская и крестовая отвертки
  • кусачки
  • плоскогубцы

Заменив выключатель самостоятельно, мы сэкономили:

  • вызов электрика на дом - 200 руб
  • разборка сенсорного выключателя - 100 руб
  • установка и подключение внутреннего сенсорного выключателя - 150 руб.

Выход из строя выключателя может происходить по разным причинам: от короткого замыкания до износа лампочки.Для его замены можно вызвать электрика, но при желании эту работу можно выполнить самостоятельно. Ничего сложного в этой операции нет, и любой взрослый человек, даже без специальных знаний, справится с ней не более чем за полчаса. Однако следует помнить, что поскольку это работа, связанная с электричеством, нужно позаботиться о технике безопасности. В этой статье вы найдете подробный ответ на вопрос, как поменять выключатель своими руками.

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к замене выключателя, необходимо убедиться, что для этого есть причина.Часто «виновником» является патрон, поэтому сначала проверьте его щупом или мультиметром, предварительно выкрутив лампу.

Также убедитесь, что в других комнатах есть свет.

Убедившись, что переключатель неисправен, удалите его. Следует помнить, что замена выключателя света происходит в квартире без электроснабжения, поэтому необходимо отключить подаваемое в комнату с выключателем напряжение. Предупредите всех в доме, что вы работаете с электричеством и в это время им нельзя включать никакие электроприборы, не говоря уже о том, чтобы прикасаться к выключателю.

Для начала рассмотрим, как поменять переключатель одной кнопкой.

Снять переключатель

Для демонтажа неисправного устройства необходимо сначала снять с него защитный кожух из пластика или карболита. Для этого открутите 2 винта крепления.

Механизм однокнопочного выключателя фиксируется внутри розетки прокладками. Он имеет пару винтовых клемм с подключенными кабельными вводами.При необходимости положение ножек можно отрегулировать с помощью винтов с левой и правой сторон.

Перед снятием механизма необходимо определить, какая жила приближается к фазе. Для этого нам понадобится отвертка для щупа. Касаясь по очереди его контактов, проверяем наличие напряжения. После этого ключ устройства следует перевести в другое положение, после чего еще раз проверить.

Фазный провод силового кабеля – тот, на контакте которого щуп показывает наличие напряжения; однако его нет на втором контакте.Нулевая жила должна идти на осветительный прибор.

Обнаружение фазы выполняется на включенном автоматическом выключателе, поэтому будьте очень осторожны при выполнении этой процедуры. Только после ее завершения помещение следует отключить от напряжения, выключив выключатель или выкрутив вилки.

После отключения электричества в квартире убедитесь, что выключатель обесточен и далее продолжайте его разборку.В этом случае необходимо действовать следующим образом:

  • Снимите механизм с места после отвинчивания винтов проставок.
  • Далее нужно разделить провода, начиная с первой фазы. Открутите контактный винт, вытащите кабель и пометьте его изолентой.
  • Отсоедините второй трос от механизма.
  • Выпрямите провода.

На этом разборка завершена.

Готовлюсь к слиянию

Перед подключением нового устройства его необходимо подготовить к установке.Процедура следующая:

  • Извлеките ключ с помощью плоской отвертки.
  • Удалите винты, чтобы получить доступ к механизму. Конструкция этих устройств разная, но подключаются они по одному принципу и крепятся к розетке с помощью распорных ножек. Движение последних обеспечивается винтами.

Кабели крепятся с помощью пары винтовых клемм и прижимной пластины. С их помощью можно ослабить застежку или, наоборот, сильнее прижать жилки.К каждому контакту можно подключить один или два провода.

Установка нового коммутатора

После того, как механизм готов к установке, приступаем непосредственно к его подключению. В этом случае действовать нужно в следующем порядке:

  • Ножом зачистите концы проводов от изоляции на 1-1,5 см.
  • Вставьте очищенную жилу в контактное отверстие, убедившись, что в клемме нет изоляции. Обратите внимание, что фазный провод (красный) необходимо закрепить в розетке с маркировкой L1, а нулевой (черный или синий) – в розетке L2.
  • Если конец сердечника выступает более чем на 2 мм, обрежьте лишнее.
  • Затяните контактный винт.
  • Потяните за кабель, чтобы убедиться, что контакт надежно закреплен. Провод должен оставаться неподвижным. Если это не так, затяните контакт сильнее. Но важно не переусердствовать — можно сорвать нить.
  • Снимите следующий провод и вставьте его в отверстие.
  • Отремонтируйте таким же образом, убедитесь, что крепление хорошее.

Затем выключатель вставляется в розетку и фиксируется скользящими планками.Затем подведите электричество к помещению и проверьте работу устройства под напряжением.

Если свет выключается после нажатия клавиши «вверх», поменяйте местами кабели или просто переверните корпус механизма.

Убедившись, что все в порядке, переустановите кнопку выключателя и снова закрутите крышку. При установке ключа следите за тем, чтобы штифты на нем вошли в пазы ключа. На этом замена переключателя завершена.

Перейдем к вопросу, как правильно поменять выключатель с двумя или тремя кнопками. Последовательность процедуры практически идентична таковой при работе с однокнопочным устройством, за исключением нескольких нюансов. При установке двухкнопочного выключателя фаза подключается к клемме L3, а два других кабеля идут к клеммам L1 и L2. Выключатели для трех клавиш соединены четырьмя проводами, один из которых фазный, а каждый из трех остальных соответствует своей группе соединений.

Весь процесс замены двухкнопочного выключателя хорошо виден на видео:

Применение

В представленном материале мы постарались максимально подробно объяснить способ замены выключателя света. Как видите, особых сложностей эта процедура не представляет, и наши читатели, прочитав статью, легко справятся с такой работой самостоятельно, без помощи профессионального электрика.

Выключатели света ломаются не так часто, как розетки, хотя включаются несколько раз в день.Обычно срок службы выключателей составляет 8-10 лет. Неисправности переключателей можно разделить на подкатегории: механические неисправности и электрические неисправности. Первые связаны с истиранием деталей, растрескиванием пружин и пластиковых элементов, способом крепления к подрозетнику. Второй - с обгоранием и разрушением контактов, расшатыванием электрических клемм. Если неисправность не удается устранить, следует принять решение о замене всего изделия.

Варианты выключателей света

Выключатель может быть однокнопочным и управлять одной лампой.Если он двухклавишный, то возможны два варианта: либо к изделию подключаются два осветительных прибора, установленных в разных помещениях (туалет, ванная), либо две группы светильников, например люстра, управляются отдельно в одном многоламповом светильник. Существуют также более сложные трехкнопочные выключатели и комбинированные блоки розеток.

Выключатель света однокнопочный

Выключатель света двухкнопочный


Выключатель света трехкнопочный


Выключатель комбинированный


Комбинированный блок - выключатель плюс розетка

Замена поврежденного выключателя света

Ремонт или замена выключателя

выполняться наиболее квалифицированным и безопасным способом электриком, имеющим лицензию на выполнение электромонтажных работ.В любом случае помещение, в котором производится замена монтажного изделия, должно быть обесточено. Разборка выключателей старого типа производится путем откручивания крепежного элемента, удерживающего защитный кожух. Для новых европейских продуктов в первую очередь необходимо отделить ключ от корпуса с помощью отвертки, вставленной в центр бокового паза.

После визуального осмотра определяется, с какой стороны (сверху или снизу) провода подходят к токоизмерительным зажимам.Во избежание лишних проблем новый коммутатор должен иметь аналогичную конструкцию. Отличаться он может тем, что клеммы будут с другой стороны, до которой провода не дотянутся из-за недостаточной длины. Изделие придется устанавливать вверх ногами, и это изменит привычный стандарт включения. Чтобы включить свет, нужно нажать на нижнюю часть клавиши и наоборот. По проводам освещения протекают небольшие токи, поэтому, если вы хотите отклониться от привычного стандарта включения/выключения освещения, можно использовать пружинные зажимы для сборки проводов, которые легко поместятся в коробки с выключателем.


С одним кнопочным выключателем не имеет значения, как подключать провода. В двух- и трехклавишном исполнении один провод должен быть общим (силовым), а остальные будут питать соответствующие лампы. Для коммутатора с тремя опорами требуется четырехжильный кабель. Общий провод (питание) нельзя менять местами с другими проводами, иначе выключатель не будет работать должным образом. Кроме того, общий (питающий) провод должен быть в фазе. Это значит, что все выключатели в доме должны работать на разрыв не нулевого провода, а фаз сетевого напряжения.В противном случае при замене лампочек человек может получить удар током при прикосновении, например, к стояку, горячей или холодной воде, даже если выключатель выключен. Для полной безопасности при замене ламп или ремонте светильников отключайте питание от сети с помощью автоматического выключателя на электрощите.

Специалист может проверить правильность подключения фаз к электроустановкам с помощью индикатора, отвертки или мультиметра.
Выключатель - управление питанием

Демонтаж неисправного выключателя производится путем ослабления фиксирующих хомутов и извлечения его из коробки. При необходимости снимите концы кабелей и изолируйте опасные зоны. Собирают новое изделие в обратном порядке, закрепляя необходимые крепления. После подачи напряжения проверяют точность работы изделия, правильность коммутации.

Заменить поврежденный электрический выключатель не сложнее, чем заменить розетку.Силовые линии для осветительных приборов в жилой разводке имеют меньшее максимальное значение тока, их выполняют из более тонкого провода диаметром примерно 1,0-1,5 мм. Этого достаточно для питания большой люстры в зале, в которой 5 лампочек мощностью 75 Вт, и тем более 100-ваттной лампы в зале или на кухне. Если в доме используются энергосберегающие лампы, нагрузка на осветительную проводку будет еще меньше.


В процессе жизни приходится сталкиваться с необходимостью замены выключателя.Это может быть на работе, в офисе или в квартире, чаще всего из-за ремонта или неисправного выключателя. В любом случае, если есть желание освоить технику замены выключателей своими руками, чтобы не прибегать к услугам электрика, будет полезно прочитать эту статью.

Установка розеток в гипсокартон

Принцип работы

Для замены выключателей и предотвращения ошибок, которые могут привести к нежелательным последствиям:

  • короткое замыкание;
  • выход из строя осветительных приборов;
  • прогар проводов в стенах и распределительных коробках;
  • Наихудший сценарий – поражение человека электрическим током

необходимо ознакомиться с принципом работы выключателей, мерами предосторожности, запомнить схемы их включения в электрические цепи, изучить правила разборки, установки и подключения, учитывать конструктивные особенности при установке новых выключателей различных типов .

Виды

Выключатели делятся по способу крепления на стене:

  • Выключатели для скрытой проводки вставляются в предварительно сделанное в стене углубление с цилиндрической пластиковой или металлической розеткой.

Выключатели скрытой проводки

  • Накладные выключатели для открытой проводки применяются в деревянных распределительных устройствах. В таких случаях провода часто крепят к поверхности стены или укладывают в специальные пластиковые кабель-каналы.

Схема установки выключателя разомкнутой проводки

Изделия делятся по конструкции клеммных зажимов для фиксации концов проводки:

  • Винтовые клеммы зажимают зачищенный конец провода между двумя пластинами. Недостаток этой конструкции в том, что контакты немного нагреваются при зажиме алюминиевого провода латунными пластинами. Разница между соприкасающимися металлами создает сопротивление, так как при протекании тока клеммы нагреваются.По этой причине болты необходимо периодически подтягивать, чтобы обеспечить более надежный контакт. Если проводка в комнате выполнена из медных проводов, это не будет проблемой.
  • Пружинные хомуты не требуют профилактической затяжки винтов. Мощная пружина постоянно давит на латунную пластину, которая давит на зачищенный конец проволоки. Благодаря этому постоянный контакт поддерживается на высоком уровне.
  • Выключатели классифицируются по количеству кнопок: однокнопочные, двухкнопочные и даже трехкнопочные.Одна кнопка активирует источник света с одной или группой ламп, которые включаются одновременно, например, в туалете или ванной комнате.

Двумя и тремя кнопками можно включить свет в разных комнатах или одну большую люстру в гостиной.

Почти всегда в зале светотехнические конструкции имеют несколько групп ламп, которые можно включать по отдельности или все вместе с помощью разных кнопок одного выключателя. Вот самые простые выключатели света, которые часто используются в домашней обстановке квартир и частных домов.

Есть выключатели с более сложной и дорогой конструкцией:

  • Сенсорные (емкостные) срабатывают от легкого прикосновения пальцем;
  • С диммером - изменяя сопротивление можно получить плавное увеличение или уменьшение яркости;
  • Акустические переключатели срабатывают от хлопка или голосовой команды;
  • С пульта имеют несколько функций: переключение группами, изменение яркости и другие.

Принципы их работы и особенности соединения своими руками заслуживают рассмотрения в отдельной теме.

Демонтаж

Делая ремонт в квартире своими руками, обратите внимание на правила безопасности при замене выключателей. В первую очередь на распределительном щитке выключите выключатель, подающий питание на группу освещения съемным выключателем. Вы устраните возможность поражения электрическим током, отключив питание в цепи.

У более старых выключателей скрытого монтажа крепежные винты расположены на передней панели и легко доступны. В более новых моделях они расположены под кнопками-тумблерами, которые просто поддеваются отверткой и вынимаются.Открутив болты крепления и сняв верхнюю крышку, вы увидите конструкцию переключателя, закрепленную в цилиндрической рамке.

Убедитесь, что на контактах нет напряжения, используйте индикаторную отвертку (в настоящее время много разных видов с инструкцией в комплекте). Современные шуруповерты с блоками питания при контакте с фазой подают световой и звуковой сигналы.

В классическом варианте большой палец должен находиться в контакте с зажимом на верхней части рукоятки, где предусмотрен контакт для цепи управления.Если загорается контрольная лампа отвертки на одном из контактов, переключатель на панели приборов не выключен.

Выключите выключатель нужной группы, при отсутствии напряжения на клеммах снимаемого выключателя выполните следующие действия.

Удалите два винта ползунков, крепящих раму выключателя к настенной розетке. Откручиваем винты на клеммах, освобождая провода; если на концах имеется обгоревшая изоляция, отрежьте этот участок плоскогубцами. Пометьте фазный провод, согнув его, или приклейте изоленту, чтобы было удобнее подключать.

Выключатели открытой проводки разбираются по той же методике, разница в том, что они не имеют запорного механизма с скользящими планками. После этого болты откручиваются, прижимая конструкцию выключателя к стене.

Подключение одной кнопкой

Зачистить изоляцию на концах проводов, подключить отрезки 5 мм к клеммам выключателя, фазу (красный провод) - к контакту с маркировкой L1. Синий или черный провод — к контакту с маркировкой L2. Вставьте выключатель в розетку, зафиксируйте корпус ползунками, затянув винты.

Включите питание в распределительном щите и проверьте работу. Бывает, что он отключается нажатием клавиши вверх, переворачиванием корпуса выключателя или перестановкой проводов. Если все в порядке, прикрутите декоративную крышку, зафиксируйте ключ выключателя.

Установка с двумя кнопками

Отличие от однокнопочного выключателя заключается в том, что к клемме L3 подключаются три фазных провода, а к клеммам L1 и L2 подключаются два провода.Трехфазный выключатель имеет четыре провода: одну фазу и три контакта для разных групп подключения. В остальном метод снятия, установки и подключения выключателей скрытой и внешней проводки остается прежним.

Установка выключателя скрытого монтажа

Замена. Видео

В видео вы узнаете, как правильно поменять выключатель в доме или квартире и какие правила нужно соблюдать. Это может сделать любой владелец.

На основании вышеизложенной информации, соблюдая технику безопасности, вы можете заменить любой тип обычного выключателя самостоятельно, не прибегая к услугам электрика.Как показывает практика, в замене выключателя нет ничего сложного, это может сделать большинство людей в домашних условиях.

.90 000 Покупка квартиры на вторичном рынке - как безопасно купить квартиру на вторичном рынке?

Многие решают купить квартиру на вторичном рынке хотя бы потому, что выбор таких помещений гораздо больше, чем на первичном рынке. Однако покупка квартиры на вторичном рынке более рискованна — узнайте, какие подводные камни ждут покупателей вторичной недвижимости и как избежать хлопот с таким вложением.

Квартира на вторичном рынке - что это?

Квартира со вторичного рынка есть не что иное, как подержанная квартира, т.е. уже сданная в пользование и имеющая собственника.

Принято считать, что на вторичном рынке продается только старое жилье, в основном панельное. Между тем, предложение такой недвижимости намного богаче – мы можем найти и квартиры в доходных домах, и в совершенно новых многоквартирных домах, и даже в современных многоквартирных домах.

Большой выбор квартир по расположению, стандарту и площади – самое большое преимущество вторичного рынка. Каждый найдет что-то для себя, в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.

Вторичный рынок - где найти предложения?

Если вы заинтересованы в покупке квартиры на вторичном рынке, найти недвижимость, соответствующую вашим ожиданиям, не будет проблемой. Есть как минимум несколько мест, где можно ознакомиться с предложениями по продаже вторичной недвижимости, в основном:

  • рекламные порталы, такие как OLX, Gratka, Lento, Gumtree,
  • отраслевые порталы, например Otodom, Domiporta,
  • сайтов социальных сетей - напр.Фейсбук,
  • сайты агентств недвижимости,
  • местная пресса.

При просмотре предложений обращайте внимание на то, выдаются ли они владельцами или агентами по недвижимости. Покупка квартиры через посредника может повлечь за собой дополнительные расходы.

Квартира на вторичном рынке - сколько стоит?

Наибольшее влияние на затраты на покупку квартиры со вторичного рынка оказывает местоположение. В 2021 году средние цены за м2 такой недвижимости в крупнейших городах составляют:

  • Варшава - 11003 злотых/м2
  • Краков - 9439 злотых / м2
  • Вроцлав - 8040 злотых / м2
  • Познань - 7198 злотых / м2
  • Гданьск - 9176 зл./м2
  • Лодзь - 5704 злотых / м2

Указанные выше цены квартир со вторичного рынка являются усредненными. В конкретном городе они могут незначительно отличаться в зависимости от расположения объекта (самые дорогие квартиры в центре города), технического состояния, возраста дома или этажей (самые дешевые квартиры расположены на верхних этажах в блоки без лифта).

Покупка квартиры на вторичном рынке – для кого это будет хорошим решением?

Выбирать для квартиры на вторичном рынке стоит во многих ситуациях. Это будет хорошим решением, например, если:

  • вы хотите найти квартиру, в которой можно сразу жить - среди предложений вы найдете квартиры не требующие ремонта, да еще и с оборудованием,
  • вас интересует покупка квартиры посуточно - если вы найдете недвижимость, не требующую дополнительных вложений, вы сможете начать зарабатывать на ней практически сразу,
  • у вас очень специфические требования - например.ищете квартиру в многоквартирном доме,
  • у вас ограниченный бюджет - на вторичном рынке у вас больше шансов найти дешевую квартиру.

Покупка квартиры на вторичном рынке - как проходит процесс покупки?

Покупка квартиры на вторичном рынке пошагово мало чем отличается от процедуры покупки недвижимости у застройщика. Различия касаются типа заключаемого договора и формальностей после покупки квартиры - на вторичном рынке покупатель должен, например,уплатить налог по гражданско-правовым сделкам и по основному НДС.

Расходы по сделке при покупке квартиры на вторичном рынке

Транзакционные издержки при покупке квартиры на вторичном рынке несколько выше, чем при покупке новой квартиры у застройщика. Покупатель должен оплатить:

  • нотариальный сбор за заключение договора - зависит от стоимости квартиры, если цена находится в пределах 60 000 злотых PLN и 1 миллион PLN, плата за услуги нотариуса составляет 1010 PLN + 0,4% от превышения над 60 000 PLN 90 024
  • пошлина за копию нотариального акта - от 6 до 20 злотых за страницу плюс НДС,
  • пошлина за внесение записи в земельно-ипотечную книгу - 200 злотых (если она отсутствует, ее необходимо установить и стоит 100 злотых),
  • Налог РСС,
  • возможные расходы на маклера - агентство недвижимости обычно берет комиссию от 0,2 до 3% от стоимости квартиры.

Также следует учитывать возможные расходы на получение ипотечного кредита, такие как стоимость оценки недвижимости, вступительный взнос по ипотечному кредиту и налог PCC, а также стоимость обязательного страхования недвижимого имущества.

Покупка квартиры на вторичном рынке и налог

Покупатель квартиры на вторичном рынке должен уплатить обязательный налог при покупке КПК недвижимости, который составляет 2% от ее рыночной стоимости (чаще всего рассчитывается от покупной цены).Его необходимо уплатить в налоговую инспекцию в течение 14 дней с момента заключения договора о передаче имущества. Декларация PCC-3 также должна быть представлена ​​в течение этого периода.

Оформление покупки квартиры на вторичном рынке

Что касается формальностей , то для покупки квартиры на вторичном рынке обычно требуется только подписание двух договоров: предварительного и собственно договора о переходе права собственности. Только последний договор должен быть оформлен в виде нотариального акта.

В предварительном договоре стороны обязуются заключить соответствующий договор о передаче права собственности в установленный срок и на согласованных условиях.Интересы сторон здесь обычно обеспечиваются первоначальным взносом, который покупатель уплачивает продавцу. Вы должны помнить, что в случае отказа от сделки продавец может оставить его себе в полном объеме, а если он решит не продавать, вы вправе потребовать его возврата в двойном размере.

Договор о передаче права собственности подписывается у нотариуса, который обычно следит за тем, чтобы в нем не было незаконных пунктов. Однако стоит уделить внимание вопросу гарантии. К сожалению, гарантия на квартиру со вторичного рынка не дает права на в том же объеме, что и при покупке квартиры у застройщика.Это означает, что вы не сможете отстаивать свои права, если обнаружите какие-либо из его недостатков после покупки квартиры (если только они не были обманным путем сокрыты продавцом). Поэтому стоит проверить содержание договора и не соглашаться с положениями, ограничивающими ответственность продавца за дефекты квартиры.

Читайте также: Покупка квартиры без посредника - стоит ли покупать квартиру самостоятельно? >>

Вторичный рынок Квартира в кредит - что стоит знать?

При подаче заявления на получение ипотечного кредита на вторичном рынке вам потребуется несколько документов:

  • справка о доходах,
  • выписка из поземельной и ипотечной книги данного имущества,
  • предварительный договор с продавцом.

Только после заключения кредитного договора Вы сможете подписать договор о передаче квартиры в собственность. Его следует доставить в банк — на этом основании банк в течение нескольких дней перечислит деньги на счет продавца.

Так как существует риск того, что банк откажет вам в финансировании, стоит подать заявку на него намного раньше. Также хорошо включить в предварительный договор положение, предусматривающее возможность отказа от сделки без финансовых последствий в случае неполучения кредита.

Покупка квартиры на вторичном рынке за наличные – как это выглядит?

Многие решают купить квартиру за наличные на вторичном рынке . Как тогда выглядит расчет с продавцом? Наиболее распространены три варианта на выбор.

Первый – внести удержанную сумму наличными у нотариуса, например, за день до подписания нотариального акта. К сожалению, такой депозит подлежит оплате. Другое решение - сделать перевод на счет продавца при посещении нотариальной конторы.Третий вариант – указать в нотариальном соглашении дату, до которой должен быть осуществлен перевод на указанный счет продавца.

Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке?

Если вы хотите безопасно купить квартиру вторичного рынка, перед заключением договора стоит внимательно проверить недвижимость . Вот , остерегаться :

  • техническое состояние помещений - многие нанимают для этой цели специалиста, способного обнаружить малейшие недостатки в квартире,
  • юридический статус квартиры - попросить продавца предъявить право собственности на помещение и проверить поземельную и ипотечную книгу собственности (там вы найдете информацию о собственнике, а также возможные ипотечные и другие обременения для третьих лиц ),
  • финансовое состояние - перед покупкой продавец должен предоставить справку об отсутствии задолженности перед кооперативом или общиной.

Перед заключением договора о переходе права собственности продавец также должен предъявить справку, подтверждающую снятие с учета всех лиц с квартиры.

Полезно знать: Как профинансировать покупку квартиры без ипотеки? >>

Какие подводные камни при покупке квартиры на вторичном рынке?

Мы уже перечислили самые главные подводные камни при покупке квартиры на вторичном рынке. Время для сводки и обнаружения других опасностей:

  1. Высокие транзакционные издержки - Наибольшим бременем является налог PCC и комиссия посредника.
  2. Обременения на недвижимое имущество - следует быть осторожным, например, с сервитутом или пожизненным договором, которые не всегда вносятся в земельно-ипотечную книгу.
  3. Долг - например, перед кооперативом или в связи с хозяйственной деятельностью, проводимой в помещении.
  4. Покупка квартиры с квартиросъемщиками - может случиться так, что квартиросъемщики проживают в помещении без регистрации по договору аренды (это следует проверить перед покупкой и потребовать расторжения такого договора).
  5. Неблагополучный район - скрывается продавцами и часто является основной причиной продажи квартиры.
  6. Плохое техническое состояние квартиры - незаметный под штукатуркой грибок, старые электрические кабели, изношенные трубы и т.п.
  7. Высокие эксплуатационные расходы - продавцы часто недооценивают расходы на аренду и отопление, которые на деле оказываются очень высокими.

Что делать после покупки квартиры на вторичном рынке?

После покупки квартиры на вторичном рынке необходимо внести имя нового собственника недвижимости в земельно-ипотечную книгу и сообщить о покупке помещения в управление гмины, которое изменит плательщика налога на недвижимость исходя из этого.Вы также можете сразу оформить регистрацию, если планируете жить в купленной квартире.

Также необходимо сообщить в ЖСК или общину и переписать договоры с поставщиками сред (полезно перечислить счетчики в акте приема-передачи).

Покупка квартиры на вторичном рынке – стоит ли это решение?

Многие задаются вопросом, что лучше выбрать - квартиру со вторичного рынка или с первичного рынка от застройщика .

В настоящее время цены на новые квартиры находятся на очень близком уровне к ценам на подержанные квартиры. Однако на рынке их гораздо меньше, к тому же они не всегда есть в наличии в выбранном месте. Преимуществом квартир первичного рынка является их лучшее техническое состояние и большие возможности планировки. К сожалению, приходится долго ждать, чтобы забрать помещения, а потом тратить много времени на их отделку. Во избежание подобных проблем стоит искать квартиру на вторичном рынке, помня, однако, о подводных камнях их покупки.

Вторичный рынок или рынок развития? Чтобы узнать ответ, узнайте, что будет дальше с ростом цен на квартиры в Польше.

.

Ремонт электрической розетки - Группа ПСБ

Свободный провода в розетке

Когда в розетке нет электричества, открутите винты и снимите ее Корпус. Посмотрим, в порядке ли винты, удерживающие провода. затянут или что ни один из проводов не оторвался от держателя монтажная пластина - в зависимости от модели розетки электрическая проводка может быть зажата сзади гнездо или два винта по бокам. Если это так, ослабьте винт и поместите конец провода в держатель .Хорошо затяните болт крепления и установите его обратно корпус Когда мы подключим его обратно розетку, включите питание и с помощью тестера проверьте, оно работает. Если тест был положительным, только тогда не волнуйтесь мы можем подключить устройство к нему.

дымящийся электрическая розетка

Дым течет из розетки очень тревожный сигнал. В этом ситуации, прежде всего, вы должны проверить, что может быть его причина. Во-первых, давайте отвинтить электрическую розетку. давай его снимем корпуса и посмотреть, как закреплены провода.Они могут собраться где-то касаясь, вызывая короткое замыкание. Когда во время сборки концы кабелей оставлены слишком длинными для розетки, они могут быть зажаты нагрейте и расплавьте пластиковый корпус. Затем необходимо открутить . крепежные винты, вытащите кабели из держателей, укоротите плоскогубцами и снова прикрепите . Если после такого ремонта электрическая розетка она еще горячая, это признак того, что есть какие-то повреждения цепи, и необходимо вызвать электрика.

Вываливается Электрическая розетка

Это относится к так называемым розеткам скрытого монтажа.Когда он выходит из стены, это очень легко ремонтировать. На в начале попробуем их немного подтолкнуть. Когда мы встречаем сопротивление, нам нужно открутить болты и снять его корпус розетки. Слева и справа вы можете видеть винты. Открутив их, мы ослабим крепление и нам удастся снять розетку с стены. Теперь снова вставьте розетку так, чтобы она была полностью подходит в отверстие. Придержим их одной рукой, чтобы не выскользнуло и затяните боковые другой рукой винты до упора. Это заставит расширительные пластины хорошо зацепиться в стене и розетка не будет провисать.Тогда остается просто вернул корпус на место. Причина расшатывание раструбов в гипсокартонных стенах часто являются пустотами в поверхности. Дополняем их гипсом или цемент.

.

Вы подключаете оптическое волокно? Не так быстро. Это важные моменты, которые вы должны иметь в виду

У оператора есть возможность подключить волокно к вашему дому. Вы подписываете договор и ждете только бригаду монтажников? Во-первых, следует помнить о нескольких важных вещах не только в контексте самой сети, иначе вы можете быть удивлены.

FTTH или оптоволокно до дома

Что такое FTTH? В настоящее время это самый быстрый способ домашнего использования, чтобы оставаться на связи с Интернетом.Он имеет гораздо больше возможностей, чем все еще очень популярный ADSL (широко доступный Neostrada с самого начала основан на ADSL и медных линиях, в отличие от его разновидности Fiber). Чаще всего операторы предлагают максимальную скорость до 1 Гбит/с (минимальные предложения обычно 50 Мбит/с, а чаще 100 Мбит/с), и даже в некоторых регионах страны с очень ограниченным диапазоном до 10 Гбит/с.

Зачастую разница в цене невелика, особенно до определенных скоростных ограничений, поэтому выбирать самый дешевый вариант не стоит.Другое дело, что, имея всю сеть в своем распоряжении, мы вряд ли получим 1 Гбит/с ежедневно от различных интернет-сервисов.

FTTH расшифровывается как Fiber To The Home, это один из типов широкополосной сети FTTX. Существует несколько индивидуальных методов. Типичный FTTH — это оптоволокно прямо к розетке в доме или квартире. В многоквартирных домах и многоквартирных домах также используется FTTB (оптическое волокно до здания), которое часто упрощенно (особенно некоторыми интернет-операторами) называется технологией FTTH.Затем оптические волокна выводятся на главный распределительный щит в блоке (или несколько точек в здании), а по коаксиальному или Ethernet-кабелю – к конечным потребителям.

Оптическое волокно от улицы до дома

С чего начинают технические специалисты, которые хотят сделать высокоскоростную оптоволоконную связь в нашем доме? Из осмотра, но первая настоящая работа — раскопки. Команда, скорее всего, будет оснащена мини-экскаватором. В качестве альтернативы они могут сжимать менее агрессивно без траншеи на всем протяжении, но не на таких длинных участках.

Транспортное средство может наехать на цветы или возникнуть проблемы из-за необходимости избегать зданий, например, беседок. Давайте проверим, где у нас под домом телекоммуникационные колодцы и если их несколько, спросим, ​​от чего будет производиться подключение. На пути от нее до нашего дома нужно вырыть яму. Копать как копать. Это более или менее повлияет на приусадебный участок. Давайте продумаем этот аспект заранее, чтобы не было неприятного сюрприза.

Телекоммуникационная скважина.Обычно они больше забиты кабелями.

То же, что Интернет, но немного работы, как при строительстве

Примем во внимание также дорожки из камней или из плит или кубов, бетонные водостоки и деревья. Все на дороге нужно подбирать или избегать, если это возможно. Скорее всего, у нас будет первичный визит представителя монтажной бригады раньше, и тогда хорошо бы обсудить оптоволоконную трассу.

Подвод к первому этажу дополнительно связан лестницами, поэтому хорошо не иметь беспорядка под фасадом здания, с остальным как и во всей рабочей зоне.Первый этаж будет более быстрым и менее хлопотным вариантом, но это не всегда самое подходящее место. В моем случае это был второй этаж сбоку дома. Ремонт идет медленно и у соседей так же, поэтому дополнительная работа не была проблемой. Это была просто полоска травы.

Многометровая траншея под оптоволокно до границы участка.

Неплохо делать фотографии и заметки (желательно с помощью рулетки), чтобы потом при работе, например, при подключении к природному газу, не порвать оптическое волокно.В лучшем положении (с точки зрения инвазивности) находятся аэрируемые установки. Тогда весь процесс копания для прокладки оптоволокна проходит мимо нас. Хотя деревья и здания между линией и конечным домом также следует учитывать.

Ваше оборудование или роутер от оператора?

Физически подключить оптическое волокно — это только половина дела. Второе - это оборудование, которое у нас есть - эти знания могут быть полезны не только владельцам FTTH. Скорее всего, во время подписки оператор предложит нам свой роутер.Для менее требовательных это может быть хорошим вариантом. Вам не придется беспокоиться о корректной работе и если у вас очень старый роутер, то новый должен получиться интереснее текущего. Продвинутым пользователям лучше подумать о модеме, но это не всегда вариант.

Оптоволоконная розетка FTTH. Обычно прокладывают один-два провода, а тут монтажники сошли с ума.

Операторские роутеры не всегда плохи, но если мы ищем конкретные возможности и самые сильные параметры, то в операторской модели мы их скорее всего не получим.Я полагался на хорошо функционирующую проводную и WiFi инфраструктуру (основной роутер, дополнительная точка доступа WiFi, коммутаторы), поэтому выбрал сам модем. А если оператор насильно давит на роутер, а вы на самом деле предпочитаете что-то другое? Оба маршрутизатора могут быть подключены.

Даже если мы настроим их так, что наш будет только вещать WiFi (отключаем или перенаправляем DHCP-сервер и подключаем роутер поставщика услуг к розетке, отличной от WAN), а об остальном позаботится оператор. Вы также можете настроить сеть по-другому.Роутер поставщика услуг будет работать как модем (фактически это будет роутер, но мы подключаем его к WAN розетке, на нашем роутере DHCP не отключаем).

В обоих случаях хорошо отключить WiFi в роутере оператора (при условии, что у нас есть доступ к панели или хотя бы к механическому переключателю) - зачем мешать нашему лучшему беспроводному сигналу? Как вариант, можно попробовать купить модем, соответствующий требованиям, самостоятельно, если их не предлагает наш интернет-провайдер.

Мой собственный маршрутизатор требует правильной настройки

Местная компания, в которой я использую оптоволоконное соединение, к счастью, предлагает модемы, поэтому я выбрал этот вариант сам, имея хороший опыт работы с маршрутизаторами и другими сетевыми элементами.Был подключен только один кабель. Раньше это приводило к маршрутизатору LTE из безлимитного предложения T-Mobile, который в основном действовал как модем и отключал WiFi. Теперь кабель соединяет мой маршрутизатор с оптоволоконным модемом. Затем я ввел соответствующие настройки, заданные техником.

Не бойтесь, слесарь сам все сделает за вас, в моем случае в этом не было необходимости. Если вы не знаете друг друга достаточно хорошо о сети, это его обязанность, если он устанавливает связь дома. Вы даже можете настроить IP TV на своем устройстве.Роутер не требуется от компании, которая вас поддерживает.

Достаточно того, что отдельно приобретается поддержка IP TV. Другое дело (так же, как и при общей смене роутера или модема у оператора) - предоставляет ли вообще оператор данные, позволяющие установить свой роутер и/или модем и к таким практикам нет никакого отношения. Если нет, то к сожалению оборудование от поставщика услуг должно быть там, потому что методом проб и ошибок его никто не настроит.

Убедитесь, что все ваши устройства поддерживают Gigabit Ethernet

Первое место на пути сигнала модема занимает проводной вход WAN на маршрутизаторе.Так что, если в договоре указано 300 Мбит/с, если маршрутизатор поддерживает только Fast Ethernet 100 Мбит/с? Он может иметь такие параметры на розетке WAN (к модему) и другой LAN (ведущей к другим устройствам в нашем доме). Даже при использовании только высокоскоростного Wi-Fi мы должны позаботиться об этом, иначе вход маршрутизатора ограничит передачу Интернета в беспроводной сети. Да, есть дешевые роутеры, где Wi-Fi работает быстрее, чем кабель. Это своеобразные «маршрутизаторы-ловушки», которых лучше избегать.

Подключение роутера 1 Гбит/с к компьютеру не будет работать должным образом, если на самом ПК плохая сетевая карта 100 Мбит/с.К счастью, маловероятно, что относительно новое оборудование будет иметь такой медленный интерфейс. На годы даже в более дешевых компьютерах сети Fast Ethernet забываются в пользу гигабитных. Если между маршрутизатором и компьютером или другим оборудованием есть коммутатор, он также должен поддерживать Gigabit Ethernet.

Маршрутизатор в паре с оптоволоконным модемом.

I fast WiFi ac или ax

Маршрутизаторы, точки беспроводного доступа и наши конечные устройства (ноутбуки, смартфоны и т. д.) должны поддерживать стандарт сети переменного тока или более новый ax (в измененной номенклатуре WiFi 5 и WiFi 6), который обеспечивает лучшие скорости, чем в более дешевых WiFi-устройствах n.Ведь зачем настраивать интернет, например 500 Мбит/с, если наш WiFi отправляет максимум 150 Мбит/с? Старые ноутбуки или сетевое оборудование не дадут насладиться полной скоростью. Обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками их оборудования, доступными в Интернете.

На самом деле все сетевые интерфейсы всего оборудования в нашем доме должны поддерживать Gigabit Ethernet и быстрый WiFi ac или ax. Полученные скорости зависят от канала, а также от самого слабого звена между Интернетом и компьютером. Например: у нас есть соединение 200 Мбит/с, роутер с входами 1 Гбит/с и Wifi AC1900, между коммутатором 100 Мбит/с и, наконец, ноутбук с кабельной картой 1 Гбит/с и AC1200 WiFi.

После WiFi у нас должно получиться 200 Мбит/с, даже резерв будет, но передача по кабелю понижает медленный переключатель. Вы должны заменить его или подключить свой компьютер напрямую к этому высокоскоростному маршрутизатору. Кстати, мы очень много выиграем на общении внутри домашней сети. Мы сможем комфортно использовать, например, сетевые диски или передавать файлы напрямую между компьютерами.

Некоторые моменты могут показаться очевидными, но иногда даже простые вещи выпадают из головы, и мы вспоминаем о них только тогда, когда что-то идет не так.Резюме можно ограничить несколькими аспектами. Спланируйте, где кабели подключения будут проходить через вашу собственность, и убедитесь, что ваши маршрутизаторы, компьютеры или другие устройства имеют достаточно быструю сеть для полной поддержки нового подключения к Интернету.

.

Рассчитать силовой кабель. Как правильно выбрать сечение кабеля

Стандартная электропроводка квартиры рассчитана на максимальный потребляемый ток при продолжительной нагрузке 25 ампер (на эту силу тока подбирается автоматический выключатель, устанавливаемый на вводе проводов в квартиру ) изготовлен из медного провода сечением 4,0 мм 2 , что соответствует диаметру провода 2,26 мм и нагрузочной способности до 6 кВт.

В соответствии с требованиями п 7.1.35 ПУЭ сечение медной жилы для квартирной электропроводки должно быть не менее 2,5 мм2, , что соответствует диаметру провода 1,8 мм и току нагрузки 16 А.К такой проводке можно подключать электроприборы суммарной мощностью до 3,5 кВт.

Что такое сечение провода и как его определить

Чтобы увидеть сечение провода, просто разрежьте его и посмотрите на срез с конца. Площадь реза – это поперечное сечение провода. Чем он больше, тем большую силу тока может передать провод.

Как видно из формулы сечение провода легкое по диаметру. Достаточно диаметр жилы провода умножить сам на себя и на 0,785. Для сечения многожильного провода рассчитайте сечение одной жилы и умножьте на их количество.

Диаметр проводника можно определить штангенциркулем с точностью до 0,1 мм или микрометром с точностью до 0,01 мм. Если под рукой нет никаких приспособлений, в этом случае поможет обычная линейка.

Выбор сечения

медный провод

Величина электрического тока маркируется буквой « А » и измеряется в амперах. Есть простое эмпирическое правило при выборе чем больше сечение провода тем лучше, это округляет результат.

Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода в зависимости от силы тока
Максимальный ток, А 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,35 0,50 0,75 1,0 1.2 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
Диаметр мм 0,67 0,67 0,80 0,98 1.1 1.2 1,6 1,8 2,0 2.3 2,5 2,7 3.2 3,6

Данные, приведенные в таблице, основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу кабельной системы при самых неблагоприятных условиях ее монтажа и эксплуатации.При выборе сечения провода исходя из величины тока не имеет значения, переменного он или постоянного тока. Величина и частота напряжения в электропроводке значения не имеют, это может быть бортовая сеть автомобиля 12 В или 24 В постоянного тока, самолета с напряжением 115 В частотой 400 Гц, электропроводка на напряжение 220 В или 380 В частотой 50 Гц, линии высокого напряжения мощностью 10 000 В.

Если ток потребления устройства неизвестен, но известны напряжение питания и мощность, можно рассчитать ток с помощью онлайн-калькулятора ниже.

Следует отметить, что на частотах выше 100 Гц в проводах начинает проявляться скин-эффект при протекании электрического тока, при котором по мере увеличения частоты ток начинает «давить» на наружную поверхность провода и фактическое сечение провода уменьшается. Поэтому выбор сечения провода для высокочастотных цепей производится в соответствии с другими нормативами.

Определение нагрузочной способности электроустановки 220 В.
из

алюминиевой проволоки

В длинных зданиях электропроводка обычно выполняется из алюминиевых проводов.При правильном выполнении соединений в распределительных коробках срок службы алюминиевых кабелей может достигать ста лет. Ведь алюминий практически не окисляется, и срок службы проводки будет определяться только сроком службы пластиковой изоляции и надежностью контактов в местах соединения.

При подключении дополнительных энергоемких электроприборов в квартире с алюминиевой проводкой необходимо определить способность выдерживать дополнительную мощность исходя из сечения или диаметра проводов.Приведенную ниже таблицу легко сделать.

Если ваша электропроводка в квартире выполнена алюминиевыми проводами и есть необходимость подключить вновь установленную розетку в распределительной коробке медными проводами, то такое подключение производится согласно рекомендациям статьи Соединение алюминиевых проводов.

Расчет сечения провода
по мощности подключаемых электроприборов

Для выбора сечения жил проводов кабеля при прокладке электропроводки в квартире или доме необходимо проанализировать парк имеющихся бытовых приборов на предмет их одновременного использования.В таблице перечислены популярные бытовые электроприборы с указанием потребления электроэнергии в зависимости от мощности. Энергопотребление своих моделей вы можете проверить самостоятельно, основываясь на этикетках на самих изделиях или паспортах, часто параметры указаны на упаковке.

Если сила тока, потребляемого электроприбором, неизвестна, ее можно измерить амперметром.

Таблица энергопотребления и силы тока бытовых приборов
при напряжении 220 В.

Обычно энергопотребление электрооборудования указывается на корпусе в ваттах (Вт или ВА) или киловаттах (кВт или кВА). 1 кВт = 1000 Вт.

Таблица энергопотребления и силы тока бытовых приборов
Бытовая техника Потребляемая мощность, кВт (кВА) Потребляемая мощность, А Режим потребления тока
Лампа накаливания 0,06 - 0,25 0,3 - 1,2 Стали
Электрический чайник 1,0 - 2,0 5 - 9 До 5 минут
Плита электрическая 1,0 - 6,0 5 - 60 В зависимости от режима работы
Микроволновая печь 1,5 - 2,2 7 - 10 Периодически
Мясорубка 1,5 - 2,2 7 - 10 В зависимости от режима работы
Тостер 0,5 - 1,5 2 - 7 Стали
Решетка 1,2 - 2,0 7 - 9 Стали
Кофемолка 0,5 - 1,5 2 - 8 В зависимости от режима работы
Кофемашина 0,5 - 1,5 2 - 8 Стали
Электрическая духовка 1,0 - 2,0 5 - 9 В зависимости от режима работы
Посудомоечная машина 1,0 - 2,0 5 - 9
Стиральная машина 1,2 - 2,0 6 - 9 Максимум от включения для нагрева воды
Сушильная машина 2,0 - 3,0 9 - 13 Стали
Железо 1,2 - 2,0 6 - 9 Периодически
Пылесос 0,8 - 2,0 4 - 9 В зависимости от режима работы
Нагреватель 0,5 - 3,0 2 - 13 В зависимости от режима работы
Фен 0,5 - 1,5 2 - 8 В зависимости от режима работы
Кондиционер 1,0 - 3,0 5 - 13 В зависимости от режима работы
Настольный компьютер 0,3 - 0,8 1 - 3 В зависимости от режима работы
Электроинструменты (дрель, электролобзик и т. д.)) 0,5 - 2,5 2 - 13 В зависимости от режима работы

Ток потребляется холодильником, осветительными приборами, радио, зарядными устройствами, телевизором в режиме ожидания. Но в сумме эта мощность не превышает 100 Вт, и в расчетах ею можно пренебречь.

Если включать все электроприборы в доме одновременно, то нужно подобрать сечение провода, способное пропустить ток 160 А. На палец понадобится провод! Но такой случай маловероятен.Трудно представить, что кто-то сможет измельчать, гладить, пылесосить и сушить волосы одновременно.

Пример расчета Вы встали утром, включили электрочайник, микроволновую печь, тостер и кофеварку. Потребляемый ток составит соответственно 7 А + 8 А + 3 А + 4 А = 22 А. С учетом включенного освещения, холодильника, а кроме того, например, телевизора, потребляемый ток может достигать 25 А.


для сетей 220 В.

Сечение провода можно подобрать не только по силе тока, но и по величине потребляемой мощности.Для этого нужно составить список всех электроприборов, планируемых к подключению к данному участку электропроводки, определить, какую мощность потребляет каждый из них в отдельности. Затем добавьте данные и используйте таблицу ниже.


для сетей 220 В.
Мощность агрегата, кВт (кВА) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1.2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,35 0,35 0,5 0,75 0,75 1,0 1.2 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0
Диаметр мм 0,67 0,67 0,67 0,5 0,98 0,98 1.13 1,24 1,38 1,38 1,6 1,78 1,78 1,95 2,26 2,26 2,52

Если электроприборов несколько, одни знают потребляемый ток, а другие мощность, то определить сечение провода по каждой из таблиц и сложить результаты.

Подбор сечения медного провода по мощности
для бортовой сети ТС 12В

Если при подключении дополнительного оборудования к бортовой сети автомобиля известна только его потребляемая мощность, то сечение дополнительной электропроводки можно определить с помощью приведенной ниже таблицы.

Таблица для подбора сечения и диаметра медного провода по мощности
для бортовой сети ТС 12В
Мощность устройства, Вт (ВА) 10 30 50 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Стандартное сечение, мм 2 0,35 0,5 0,75 1.2 1,5 3,0 4,0 6,0 8,0 8,0 10 10 10 16 16 16
Диаметр мм 0,67 0,5 0,8 1,24 1,38 1,95 2,26 2,76 3.19 3.19 3,57 3,57 3,57 4,51 4,51 4,51

Подбор сечения провода для подключения электроприборов
к трехфазной сети 380 В.

При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенного к трехфазной сети, потребляемый ток протекает не по двум проводам, а по трем, и поэтому величина тока, протекающего по каждому отдельному проводу, несколько меньше . Это позволяет использовать меньший кабель для подключения электроприборов к трехфазной сети.

Для подключения электроприборов к трехфазной сети напряжением 380 В, например, электродвигателя сечение провода по каждой фазе принимают в 1,75 раза меньше, чем при подключении к однофазной сети напряжением 220 В. В.

Примечание при выборе сечения провода для подключения электродвигателя по мощности следует учитывать, что на заводская табличка электродвигателя. Потребляемая электродвигателем электроэнергия с учетом КПД и cos φ примерно в два раза больше вырабатываемой на валу, что необходимо учитывать при выборе сечения провода исходя из мощности двигателя, указанной на шильдике .

Например, вам необходимо подключить электродвигатель, который черпает энергию из сети 2,0 кВт. Суммарный ток потребления электродвигателя такой мощности по трем фазам составляет 5,2 А. Из таблицы следует, что нужен провод сечением 1,0 мм 2 , с учетом указанного выше значения 1,0/1,75 = 0,5 мм 2 . Следовательно, для подключения электродвигателя мощностью 2,0 кВт к трехфазной сети 380 В потребуется трехжильный медный кабель с сечением каждой жилы 0,5 мм 2 .


Гораздо проще подобрать сечение провода для подключения трехфазного двигателя, исходя из значения его потребляемого тока, которое всегда указывается на шильдике.Например, в шильдике, представленном на фото, ток потребления двигателя мощностью 0,25 кВт по каждой фазе при напряжении питания 220 В (обмотки двигателя соединены по схеме «треугольник») составляет 1,2 А, а при напряжении 380 В (обмотки двигателя соединены по схеме звезда) составляет всего 0,7 А. Используя силу тока, указанную на шильдике, в соответствии с таблицей выбора сечения провода для квартирной проводки выберите провод с сечением 0,35 мм 2 при соединении обмотки двигателя по треугольнику или схеме 0 , 15 мм 2 при соединении по схеме «звезда».

О выборе марки кабеля для домашней электропроводки

Изготовление квартирной проводки из алюминиевых проводов кажется на первый взгляд дешевле, но эксплуатационные расходы из-за низкой надежности контактов со временем значительно превысят стоимость медной проводки. Я рекомендую использовать только медные провода! Алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной проводки, так как они легкие и дешевые, а при правильном подключении надежно служат долгое время.

Какой провод лучше использовать при монтаже одножильных или многожильных электрических кабелей? По токонесущей способности на единицу сечения и монтажа лучше одинарная жила. Поэтому для домашней проводки достаточно использовать одножильный провод. Веревка допускает множество изгибов, и чем тоньше жилы, тем она более гибкая и прочная. Поэтому шнур используют для подключения нестационарных электроприборов типа электрофенов, электробритв, электроутюгов и всех остальных.

Определившись с сечением провода, встает вопрос о марке кабеля для электроустановки. Здесь выбор невелик и представлен несколькими марками кабеля: ПУНП, ВВГнг и NYM.

Кабель

ПУНП с 1990 года, в соответствии с решением Главгосэнергонадзора «О запрете применения проводов АПВН, ППБН, ПЭН, ПУНП и других проводов, изготавливаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо кабелей АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» запрещается.

Кабель ВВГ и ВВГнг - медные жилы с двойной изоляцией из поливинилхлорида, плоской формы.Предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, для внутренней, наружной, подземной электропроводки при прокладке в трубах. Срок службы до 30 лет. Буквы «нг» в обозначении марки говорят о негорючести изоляции проводов. Выпускается в двух-, трех- и четырехжильном исполнении с сечением жилы от 1,5 до 35,0 мм 2. Если буква А в маркировке кабеля стоит перед ВВГ (АВВГ), то жилы в проводе выполнены из алюминий.

Кабель

NYM (российский аналог - кабель ВВГ), с круглыми медными жилами, негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250.Технические характеристики и ассортимент практически идентичны кабелю ВВГ. Выпускается в двух-, трех- и четырехжильном исполнении с сечением жилы от 1,5 до 4,0 мм 2.

Как видите, выбор кабелей не велик и определяется в зависимости от того, в каком виде кабель больше подходит для прокладки, круглый или плоский. Круглый кабель удобнее прокладывать сквозь стены, особенно если заходить с улицы в помещение. Нужно просверлить отверстие чуть больше диаметра троса, а при большей толщине стенки это становится существенным.Для внутренней разводки удобнее использовать плоский кабель ВВГ.

Параллельное соединение проводов

Бывают безвыходные ситуации, когда нужно срочно проложить электропроводку, а проводов нужного сечения нет в наличии. В этом случае при наличии провода с меньшим сечением, чем необходимо, можно выполнить разводку двух и более проводов, соединив их параллельно. Самое главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.

Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм 2 , а для расчета нужно 10 мм 2. Соедините их все параллельно и проводка выдержит ток до 50 ампер. Да вы и сами не раз видели параллельное соединение более тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А, а гибкая проволока нужна сварщику для управления электродом. Он состоит из сотен тонких медных проводов, соединенных параллельно.В автомобиле аккумулятор подключается к бортовой сети таким же гибким проводом, так как стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. при запуске двигателя. .

Способ увеличения сечения электрического провода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра следует применять только в крайнем случае. При прокладке бытовой электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одного сечения, взятые из одной ниши.

Онлайн-калькуляторы размера и диаметра проволоки

С помощью приведенного ниже онлайн-калькулятора можно решить обратную задачу – определить диаметр проводника исходя из сечения.

Как рассчитать сечение многожильного провода

Проволока многопроволочная, или, как ее еще называют, многопроволочная или гибкая, представляет собой скрученную между собой однопроволочную проволоку. Чтобы рассчитать сечение витого провода, сначала рассчитайте сечение одного провода, а затем умножьте результат на их количество.


Рассмотрим пример. Существует многожильный гибкий провод, в котором 15 жил диаметром 0,5 мм. Сечение одной жилы 0,5 мм × 0,5 мм × 0,785 = 0,19625 мм 2 , после округления получаем 0,2 мм 2 . Так как в проводнике 15 жил, то для определения сечения кабеля нужно перемножить эти числа. раздел. 0,2 мм 2 × 15 = 3 мм 2 . Осталось определить по таблице, что такая витая пара выдерживает ток силой 20 А.

Вы можете оценить нагрузочную способность многожильного провода без измерения диаметра одного проводника, измерив общий диаметр всех многожильных проводов.Но поскольку провода круглые, между ними есть воздушные промежутки. Чтобы исключить площадь зазора, умножьте результат сечения провода на коэффициент 0,91. При измерении диаметра следите за тем, чтобы многожильный провод не сплющивался.

Давайте рассмотрим пример. В результате измерений витая проволока имеет диаметр 2,0 мм. Вычисляем его сечение: 2,0 мм × 2,0 мм × 0,785 × 0,91 = 2,9 мм 2 . По таблице (см. ниже) устанавливаем, что этот многожильный провод выдерживает силу тока до 20 А.

При прокладке электропроводки необходимо знать, какую жилу на каком участке необходимо проложить.Выбор сечения кабеля может производиться на основе потребляемой энергии или тока. Также учитывайте длину кабеля и способ установки.

Выберите размер кабеля для блока питания

Сечение провода можно выбрать в зависимости от мощности подключаемых устройств. Эти устройства называются нагрузочными, а способ можно также назвать «перегрузочным». Суть его не меняется.

Сбор данных

Сначала найдите энергопотребление в паспортных данных бытовой техники, запишите его на листочке.Если проще, можно посмотреть на шильдики - металлические таблички или наклейки, которые крепятся на корпус машин и устройств. Есть базовая информация, а чаще всего есть мощность. Самый простой способ определить это единица измерения. Если изделие произведено в России, Белоруссии, Украине, обычно обозначение Вт или кВт, на устройствах из Европы, Азии или Америки обычно английское обозначение ватт Вт, а потребляемая мощность (нужная) обозначается аббревиатурой "TOT" или TOT MAX.

Если этот источник также недоступен (например, информация утеряна, или вы только планируете купить оборудование, но еще не определились с моделью), вы можете загрузить средние данные. Они перечислены в таблицах для удобства.

Найдите оборудование, которое вы планируете установить, укажите мощность. Иногда дается с большим разбросом, поэтому иногда сложно понять, какое число брать. В этом случае лучше взять как можно больше.В итоге при расчете у вас получится несколько завышенная мощность устройства и потребуется большее сечение кабеля. Но ничего страшного, чтобы рассчитать сечение кабеля. Загорятся только кабели с меньшим поперечным сечением, чем необходимо. Гусеницы с большим сечением служат долго, потому что меньше нагреваются.

Суть метода

Для выбора сечения провода под нагрузку складываем мощности устройств, которые будут подключаться к этому проводнику. Важно, чтобы все мощности были выражены в одной единице измерения – в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).Если есть разные значения, приводим их к одному результату. Чтобы перевести киловатты, умножьте на 1000 и получите ватты. Например, переведите 1,5 кВт в ватты. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.

При необходимости можно произвести обратный перевод - перевести ватты в киловатты. Для этого делим число в ваттах на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт/1000=0,5 кВт.

Сечение кабеля, мм2 Диаметр кабеля мм Медная проволока Алюминиевая проволока
Ток, А Мощность кВт Ток, А Мощность кВт
220В. 380В 220В 380В
0,5 мм2 0,80 мм 6 А. 1,3 кВт 2,3 кВт
0,75 мм2 0,98 мм 10 А. 2,2 кВт 3,8 кВт
1,0 мм2 1,13 мм 14 А. 3,1 кВт 5,3 кВт
1,5 мм2 1.38 мм 1,38 мм 15 A. 3,3 кВт 5,7 кВт 10 A. 2,2 кВт 3,8 кВт
2,0 мм2 1.60 мм 1,60 мм 19 A. 4,2 кВт 7,2 кВт 7,2 кВт 14 A. 3,1 кВт 5,3 кВт
2,5 мм2 1,78 мм 21 А 4,6 кВт 8,0 кВт 16 А. 3,5 кВт 6,1 кВт
4,0 мм2 2.26 мм 27 мм 27 A. 5,9 кВт 10,3 кВт 21 A 4,6 кВт 8,0 кВт
6.0 мм2 2,76 мм 34 A 34 a 7,5 кВт 12.9 кВт 26 A. 5,7 кВт 9.9 кВт
10,0 мм2 3.57 мм 50 A. 11,0 кВт 11,0 кВт 19,0 кВт 38 A 8,4 кВт 14,4 кВт
16,0 мм2 4,51 мм 80 А. 17,6 кВт 30,4 кВт 55 А 12,1 кВт 20,9 кВт
25,0 мм2 5.64 мм 100 A. 22,0 кВт 22,0 кВт 38,0 кВт 65 A 14,3 кВт 24,7 кВт

Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующей колонке - 220 В или 380 В - находим число, равное или немного превышающее рассчитанную нами ранее мощность. Колонку выбираем исходя из количества фаз в вашей сети.Однофазный - 220В, трехфазный 380В

В найденной строке посмотреть значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля по нагрузке (мощности приборов). Нужно будет поискать кабель с жилами такого сечения.

Немного о медном или алюминиевом проводе. В большинстве случаев следует использовать кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но более гибкие, имеют меньшее сечение, с ними проще работать.Но медные кабели большого сечения не более гибкие, чем алюминиевые. А при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру с большой плановой мощностью (от 10 кВт и выше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми жилами — можно немного сэкономить.

Как рассчитать сечение кабеля по действующему

Вы можете выбрать текущий размер кабеля. В данном случае мы проделываем ту же работу — собираем данные о подключенной нагрузке, но ищем в свойствах максимальный потребляемый ток.Собрав все значения, суммируем их. Затем используем ту же таблицу. Мы ищем только ближайшее большее значение в столбце с надписью «Tok». В этой же строке смотрим сечение провода.

Например, необходимо с пиковым потреблением тока 16 А. Мы будем прокладывать медный кабель, поэтому смотрим на соответствующий столбец - третий слева. Так как это не совсем 16А, смотрим на строку 19А - она ​​ближайшая больше. Соответствующее сечение 2,0 мм 2 . Это будет минимальное значение сечения кабеля для данного случая.

При подключении мощных бытовых электроприборов отключайте отдельную линию питания. В этом случае выбор сечения кабеля немного проще - требуется только одно значение мощности или тока

.

Вы не можете обратить внимание на строку с чуть меньшим значением. В этом случае проводник будет сильно нагреваться при максимальной нагрузке, что может привести к оплавлению изоляции. Что может быть дальше? Он может работать, если он установлен. Это лучший вариант.Бытовая техника может выйти из строя или может возникнуть пожар. Поэтому всегда выбирайте сечение кабеля по большему значению. В этом случае можно будет установить оборудование позже по энергопотреблению или току без изменения проводки.

Расчет мощности и длины кабеля

При протяженности ЛЭП - десятки и даже сотни метров - помимо нагрузки или потребления электроэнергии необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния ЛЭП на.Хотя все данные должны быть указаны в проекте, вы можете спокойно воссоздать и проверить его. Для этого нужно знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Также по таблице можно подобрать сечение провода с учетом потерь по длине.

По общему правилу при прокладке электропроводки лучше всегда оставлять некоторый запас по площади сечения проводов. Во-первых, при большем сечении провод будет меньше греться, а значит и изоляция.Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может гарантировать, что через несколько лет вам не придется устанавливать несколько новых устройств в дополнение к старым. Если запасы существуют, их можно просто включить. Если его нет, вам нужно быть умным - или перемонтировать проводку (re) или убедиться, что мощные устройства не включаются одновременно.

Открытая и закрытая проводка

Как мы все знаем, он нагревается при протекании тока по проводнику.Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но поскольку один и тот же ток проходит по проводникам разного сечения, количество выделяемого тепла меняется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

Соответственно при открытой прокладке проводов его сечение может быть меньше - быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. В этом случае проводник быстрее остывает, изоляция не портится. При закрытой пломбе ситуация хуже - тепло отводится медленнее.Поэтому для закрытой прокладки — в трубах, в стене — рекомендуется брать кабель большего сечения.

Подбор сечения кабеля с учетом типа прокладки кабеля также можно произвести с помощью таблицы. Описанный ранее принцип ничего не меняет. Просто еще один фактор, который следует учитывать.

Наконец, несколько практических советов. Возьмите зажим с собой, отправляясь на кабельный рынок. Слишком часто заявленное сечение не соответствует действительности.Разница может составлять 30-40%, что немало. Чем это вам угрожает? Перегорание проводки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше сразу на месте проверить, что кабель имеет необходимое сечение (диаметры и соответствующие сечения кабелей см. в таблице выше). А подробнее про определение сечения кабеля можно прочитать здесь .

В этой статье я расскажу, как правильно подобрать сечение кабеля для дома или квартиры. Если – это «сердце» нашей энергосистемы, кабели, подключенные к автоматическим распределительным щитам, питают «кровеносные сосуды», питаются наши бытовые электроприборы.

При монтаже электропроводки в доме или квартире, на всех этапах, начиная от проектирования электроснабжения частного дома, квартиры и заканчивая окончательной установкой розеток или выключателей, необходимо подходить со всей ответственностью, т.к. от этого зависит безопасность, а также пожарная безопасность вашего дома или квартиры. Поэтому к выбору сечения кабеля подходим со всей серьезностью, ведь другого способа передачи электроэнергии в частном доме, квартире мы пока не нашли.

Важно подобрать соответствующее сечение кабеля, только для конкретной линии (группы) энергоприемников. В противном случае при выборе нижней секции кабель приведет к перегреву, разрушению изоляции и дальнейшему возгоранию Прикосновение к кабелю с поврежденной изоляцией приведет к поражению электрическим током. Если вы выберете завышенное сечение кабеля для дома или квартиры, это приведет к увеличению стоимости, а также сложностям при монтаже кабельных линий, так как чем больше сечение кабеля, тем сложнее будет работать , а кабель сечением 4 м2 влезет не в каждую розетку..

Обновление 06.01.2017 . Привожу общую универсальную таблицу, которой сам пользуюсь для выбора номинального тока автоматов защиты кабеля от замерзания

Не буду утомлять вас лишними формулами расчета сечения кабеля из электротехнических книг, чтобы вы могли правильно подобрать сечение кабеля. Все давно подсчитано и собрано в таблицу.

Обратите внимание, что при различных способах подключения (скрытый или открытый) , кабели с одинаковым сечением имеют разные длительные токи.

т.е. по телефону открыть путь электромонтаж, кабель меньше нагревается за счет лучшего охлаждения. В с акров способ электропроводка (в воротах, трубах и т.д.), наоборот - становится теплее. Это важный момент, так как при неправильном выборе автомата для защиты кабеля номинальная мощность автомата может быть завышена по отношению к длительно допустимому току кабеля, из-за чего кабель может сильно нагреться, а устройство будет не выключается.

приведу пример , например у нас сечение кабеля 6 квмм:

  • при открытом методе его долговременно допустимый ток составляет 50А, поэтому устройство должно быть настроено на 40А;
  • со скрытым методом, его долговременный ток 34А, в данном случае автомат 32А.

Предположим, Вы выбрали участок кабеля для квартиры, находящейся в подворотне или под штукатуркой (закрытой). Если перепутать и поставить на защиту автоматы на 50 А, то кабель будет перегреваться, так как при закрытом способе прокладки В = 34 А, что приведет к разрушению его изоляции с последующим коротким замыканием и огонь.

ТАБЛИЦЫ НЕАКТИВНЫ. ПРИ ВЫБОРЕ КАБЕЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИВЕДЕННОЙ ВЫШЕ ТАБЛИЦЕЙ.

Поперечное сечение кабеля для скрытое 90 686 электропроводка


Поперечное сечение кабеля для открытое 90 686 электропроводка


Для того, чтобы воспользоваться таблицами и подобрать подходящее сечение кабеля для дома или квартиры, нам необходимо знать силу тока или мощность всех бытовых энергоприемников.

Ток рассчитывается по следующим формулам:

- для однофазной сети 220 вольт :

где Р - сумма всех электрических мощностей бытовых приборов, Вт;

U - напряжение однофазной сети 220 В;

Cos (phi) - коэффициент мощности, для жилых домов он равен 1, для производственных будет 0,8, а в среднем 0,9.

- для трехфазной сети напряжением 380 вольт :

в этой формуле все то же, что и для однофазной сети, только знаменатель, так как сеть трехфазная, прибавляем корень 3 и напряжение будет 380 В.

Для подбора сечения кабеля на дом или квартиру по приведенным выше таблицам достаточно знать сумму мощностей электроприемников данной кабельной линии (группы). Тем не менее, нам придется рассчитывать ток при проектировании электрощита (подбор автоматов, УЗО или дифференциальных автоматов).

Ниже приведены средние значения мощности наиболее популярных бытовых электроприборов:


Зная мощность энергоприемников, можно точно подобрать сечение кабеля для конкретной кабельной линии (группы) в доме или квартире, а значит и автомат (дифавтомат) для защиты этой линии, у которого номинальный ток должен быть ниже чем длинный допустимый кабельный ток, определенный эпизод.Если выбрать сечение кабеля из меди площадью 2,5 м2, проводящего ток до 21 А сколь угодно долго скрытым способом прокладки), то машина (дифавтомат) на электрическом панель для этого кабеля должна иметь номинальный ток 20 А, пусть машина выключится до того, как кабель начнет перегреваться.

Типовые сечения кабелей для домашней электропроводки:

  • В квартирах, коттеджах или частных домах до розеточных групп прокладывать кабель медный 2,5 м2 .;
  • Для группы освещения - сечение медного кабеля 1,5 м2 ;
  • Для однофазной варочной панели (электроплиты) - сечение кабеля 3х6 м2 ., для трехфазной электроплиты - 5х2,5 мм2. или 5 х 4 мм кв в зависимости от мощности;
  • Для остальных групп (печей, котлов и т.п.) - при их мощности . А также способ подключения, через розетку или клемму. Например, если мощность духовки более 3,5 кВт, то прокладывается кабель 3х4, а духовка подключается через зажимы, если мощность духовки менее 3,5 кВт, то кабель сечением 3х4,5. достаточно подключения через бытовую розетку.

Для того, чтобы правильно подобрать сечение кабеля и номиналы электрощитового автомата в частном доме, квартире, нужно знать важных моментов, не зная, что может привести к печальным последствиям.

Например:

  • В группах розеток выбрать сечение кабеля 2,5 м2 , но автомат подбирается при этом, с номинальным током не 20 А, а 16 А, так как бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16 А.
  • Для освещения использую кабель 1,5мм2, но автомат не более 10А т.к. автоматические выключатели рассчитаны на ток не более 10А.
  • Нужно знать, что автомат пропускает ток до 1,13 номинального значения сколь угодно долго и превышающий номинал даже в 1,45 раза, его можно отключить только через 1 час . И кабель будет все время греться.
  • Сечение кабеля должно быть правильно подобрано в соответствии со скрытым способом прокладки, чтобы обеспечить необходимый запас прочности.
  • 91 051 ПУЭ п. 7.1.34. запрещает использование проводки из алюминия внутри зданий. 91 055

    Спасибо за внимание.

    Таблица мощности кабеля требуется для правильного расчета сечения кабеля, при большой мощности прибора и малом сечении кабеля он будет нагреваться, что приведет к разрушению изоляции и потеря своих свойств.

    Для расчета сопротивления проводника можно использовать калькулятор для расчета сопротивления проводника.

    Кабели являются основным средством передачи и распределения электроэнергии; они обеспечивают нормальную работу всего, что связано с электрическим током, и насколько качественной будет эта работа, зависит от правильного выбора сечения силового кабеля . Удобная таблица поможет сделать необходимый выбор:

    Токовый участок
    вывод
    проводов. мм

    Напряжение 220 В.

    Напряжение 380 В

    Текущий. А

    Мощность кВт

    Текущий. А

    Мощность кВт

    Раздел

    Токо-
    ведущий
    провода.мм

    Алюминиевые трубки и кабели

    Напряжение 220 В.

    Напряжение 380 В

    Текущий. А

    Мощность кВт

    Текущий. А

    Мощность кВт

    Но чтобы воспользоваться таблицей, нужно рассчитать суммарную потребляемую мощность приборов и устройств, используемых в доме, квартире или другом месте, где будет проложен кабель.

    Пример расчета мощности.

    Предположим, что в доме проложена закрытая электропроводка с помощью ВВ-кабеля. На листочке нужно переписать список используемых устройств.

    Но как теперь найти мощность ? Его можно найти на самом устройстве, где обычно есть бирка с прописанными основными характеристиками.

    Измеренная мощность в ваттах (Вт, Вт) или киловаттах (кВт, кВт). Теперь вам нужно сохранить данные, а затем добавить их.

    Получившаяся цифра, например, 20000 Вт, будет 20 кВт. Эта цифра показывает, сколько энергии потребляют потребители вместе. Затем подумайте, сколько устройств будет использоваться одновременно в течение длительного периода времени. Допустим, это было 80%, в этом случае коэффициент одновременности будет 0,8. Рассчитываем сечение кабеля по мощности:

    20 х 0,8 = 16 (кВт)

    Для выбора сечения необходима таблица мощности кабеля:

    Токовый участок
    вывод
    проводов.мм

    Медные жилы для проводов и кабелей

    Напряжение 220 В.

    Напряжение 380 В

    Текущий. А

    Мощность кВт

    Текущий. А

    Мощность кВт

    10

    15.4

    Если трехфазная цепь 380 вольт, таблица будет выглядеть так:

    Токовый участок
    вывод
    проводов.мм

    Медные жилы для проводов и кабелей

    Напряжение 220 В.

    Напряжение 380 В

    Текущий. А

    Мощность кВт

    Текущий. А

    Мощность кВт

    16.5

    10

    15,4

    Эти расчеты не представляют особой сложности, но рекомендуется выбирать провод или кабель с наибольшим сечением жил, так как может возникнуть необходимость подключения другого устройства.

    Дополнительная таблица прочности кабеля.

    Содержание

    Надежная и безопасная работа всех электроприборов и оборудования во многом зависит от правильного подбора кабелей. Сечение медного провода очень важно, таблица позволяет определить его необходимые параметры в зависимости от токовой нагрузки и мощности. Неправильный подбор кабельной продукции может стать причиной короткого замыкания и возгорания. При малом сечении провода и слишком большой мощности устройство будет перегреваться, что приведет к поломке.

    Сечение провода и мощность

    При выборе кабельной продукции в первую очередь учитывайте существенные отличия медных и алюминиевых проводов.

    и силовой стол

    Медь

    более устойчива к различным изгибам, имеет более высокую электропроводность, менее подвержена коррозии. Поэтому одинаковую нагрузку обеспечивает меньшее сечение медного провода, чем алюминиевого. В любом случае при покупке электропровода нужно сделать определенный запас его сечения, на случай увеличения нагрузок в будущем при установке новых бытовых приборов.Кроме того, сечение должно соответствовать максимальной нагрузке или другим защитным устройствам.

    Настоящее значение относится к основным показателям, влияющим на расчет площади сечения проводов. Это означает, что определенная область имеет возможность пропускать через себя определенное количество тока в течение длительного периода времени. Этот параметр также называют непрерывной нагрузкой.

    Сечение — это общая площадь сечения токопроводящего сердечника. Для этого используется формула расчета площади круга.Таким образом, скр. = π × r2, где число π = 3,14 и r – радиус измеряемой окружности. При наличии в кабельном канале одновременно нескольких проводов измеряют диаметр каждого из них и затем полученные данные суммируют. Чтобы найти радиус, сначала нужно воспользоваться микрометром или штангенциркулем. Наиболее эффективным методом является определение площади сечения по специальным таблицам с учетом необходимых показателей.

    . В первую очередь учитываются заданные условия эксплуатации, а также расчетный максимальный ток, который будет протекать по данному кабелю в течение длительного времени.

    Сечение медных проводов и силовых электроприборов

    Выполнить все расчеты перед установкой того или иного электрооборудования. Их проводят с учетом полной мощности будущих потребителей электроэнергии. Если монтируется сразу несколько устройств, расчет будет вестись по их суммарной мощности.

    Мощность каждого устройства указывается на корпусе или в технической документации изделия и выражается в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).Для расчета сечения медного провода по мощности подобрать наиболее оптимальный вариант поможет таблица со специальными параметрами.

    В типовых городских квартирах, как правило, работает однофазная система электроснабжения, напряжение которой составляет 220 вольт. Расчет ведется с учетом так называемого коэффициента одновременности 0,7. Этот показатель означает, что одновременно может быть включено около 70% установленного оборудования. Этот коэффициент следует умножить на значение суммарной мощности всех имеющихся устройств.По результату в таблице определяется необходимое сечение электропроводки в соответствии с заданными техническими и эксплуатационными условиями.

    Как определить сечение многожильного провода

    .

    Как быстро, просто и самостоятельно заменить аккумулятор в домашних условиях? - Консультация

    Даже небольшая поломка на кухне или в ванной комнате может не дать вам уснуть ночью – особенно когда все профессионалы, которые могли ее починить, указывают отдаленные сроки. Носик, который капает днем ​​и ночью, постепенно становится неприятностью, но, к счастью, есть решения, чтобы вам не пришлось ждать. Узнайте, как самостоятельно заменить батарею в домашних условиях с помощью GROHE QuickFix.

    Перейти к следующим параграфам:

    Замена батареи стала проще, чем когда-либо!

    Компания GROHE осознала растущий спрос на аккумуляторы для самостоятельной сборки.Именно поэтому была создана линия QuickFix — коллекция фурнитуры , которую вы можете установить и обслуживать самостоятельно.


    Ассортимент продуктов GROHE QuickFix предлагает одинаковый дизайн и универсальную функциональность, которые ценятся пользователями. Отличие только в способе установки, максимально упрощенном.

    Почему самостоятельная установка смесителя из ассортимента GROHE QuickFix так проста? Предлагается:

      • Простые, понятные инструкции,

    • Сборочный инструмент включен с выбранными монтальными кранами,
    • FastFixation Быстрая монтажная система для самостоятельной установки кухонные смесители.

    Что такое GROHE QuickFix? В ванной комнате идеально подойдут простые, но элегантные смесители линии GROHE Start, оснащенные надежной керамической головкой и решениями, снижающими расход воды, такими как смеситель для раковины Grohe Start QuickFix.

    Здесь вы также найдете широкий выбор кухонных смесителей с высоким или средним изливом, оснащенных технологией GROHE Zero, которая означает, что вода не соприкасается с металлическим корпусом и не содержит никеля и свинца, например, Grohe Кухонный смеситель Start QuickFix или модель Grohe Start QuickFix с выдвижным изливом.

    Те, кто ценит экономию, оценят тот факт, что некоторые модели смесителей для умывальника оснащены керамической головкой GROHE SilkMove Energy Saving. Он обеспечивает чрезвычайно плавную работу и, таким образом, точную регулировку температуры и давления воды. Однако, в отличие от обычных смесителей, рычаг управления изливом GROHE SilkMove ES в «среднем» положении активирует только поток холодной воды. Благодаря этому вы можете избежать ненужных трат горячей воды, а это приведет к снижению потребления энергии и, следовательно, к снижению счетов!

    QuickTool — единственный инструмент, который вам нужен

    Если вы хотите установить смеситель для умывальника из ассортимента QuickFix или выполнить его быстрое техническое обслуживание, вы можете использовать инструмент «сделай сам» , который входит в комплект поставки некоторых моделей. . QuickTool - потому что мы говорим о нем - это практичный, многофункциональный ключ, который позволяет установить смеситель на умывальник и отрегулировать шланги и аэратор.


    В случае кухонных смесителей быстрая установка возможна благодаря системе FastFixation. Благодаря этому вам не нужны никакие инструменты, чтобы прикрепить смеситель к столешнице или раковине. Все, что вам нужно сделать, это использовать готовый монтажный комплект, который вы можете затянуть вручную - быстро и удобно!

    Расширенная гарантия после регистрации продукта

    Удивительно простая система быстрого монтажа и ряд функциональных технологий – не единственные преимущества смесителей GROHE Start.На все модели смесителей из ассортимента GROHE QuickFix распространяется стандартная 5-летняя гарантия, которую вы можете продлить еще на год! Все, что вам нужно сделать, это зарегистрировать свой продукт по адресу quickfix.grohe.pl.


    Если вас что-то беспокоит или вам нужно знать как заменить уплотнение на кране или заменить кран целиком, выберите фитинг из линии GROHE QuickFix. Это удовлетворение от проделанной своими руками работы, отсутствие стресса при сборке благодаря понятным инструкциям и реальная экономия домашнего бюджета.

    • Наталья Дур

      Редактор блога Łazienkaplus.pl. Настоящий энтузиаст всего, что связано с дизайном интерьера и мебелью. Она любит давать советы другим, как легко создать современное и функциональное жилое пространство. Она любит растения и ценит рукоделие. Она рада поделиться своими мыслями и опытом, поэтому в ее текстах вы найдете интересные факты не только о дизайне интерьера, но и о событиях из мира дизайна.В частном порядке она любит путешествовать и знакомиться с новыми людьми.

    .

    Смотрите также