Как закрыть стык между плиткой и ламинатом


как сделать переход, чем заделать между комнатами, как оформить плинтусом в дверном проеме, шов без порожка

Современные дизайнеры при оформлении помещений (прихожей, гостиной, кухни) часто предлагают использовать комбинированные напольные покрытия. Такой вариант особенно характерен для прихожих, а также при совмещении кухни с гостиной или столовой. Сочетание ламината и керамической плитки даёт возможность уникального оформления и зонирования помещения. Кроме того, зрительно увеличивает его. При этом кафель принято укладывать на участки, наиболее подверженные загрязнениям, а ламинат – на остальную часть комнаты. Однако зачастую возникает проблема совмещения двух напольных покрытий. Особенно это касается тех случаев, когда в местах соединения наблюдается перепад уровня пола между смежными помещениями. Давайте вместе разберёмся, как грамотно заделать стык между ламинатом и плиткой.

Как закрыть шов и сделать переход

Традиционный вариант стыковки покрытий применяется между коридором (прихожей) и примыкающими к нему комнатами. В целях удобства и практичности эксплуатации напольным покрытием в коридоре зачастую выступает керамическая плитка.

Между гостиной и спальней, кухней и прихожей

В гостиной и спальне обычно укладывают ламинат. Стыковка ламинированных панелей и плитки происходит в дверном проёме. Похожая ситуация возможна и в самой кухне, когда общая площадь делится на две отдельных зоны: рабочую и обеденную. Первая покрывается плиткой, а вторая – ламинатом. При совмещении кухни с гостиной или столовой сочетание двух напольных покрытий позволяет разграничить зоны.

В месте примыкания ванной комнаты к коридору часто устанавливают высокий деревянный порог. Это привычное приспособление позволяет стабилизировать микроклимат в этих помещениях. В данном случае вопрос состыковки двух покрытий просто отпадает.

Соединение различных по своим характеристикам материалов даёт отличную возможность получить практичное и прочное напольное покрытие. Каждый материал выполняет посильную функцию, не подвергаясь излишним нагрузкам. Единственный минус – трудоёмкость состыковки двух покрытий и выбор дизайна для переходной дорожки.

Варианты стыков керамического и ламинированного покрытий

Совмещение ламината и керамической плитки можно выполнить с помощью обычной прирезки стыка покрытий по границе с креплением к основанию пола.

Также возможен вариант с применением сборных конструкций, специальных креплений и насадок. Выбор того или иного способа будет определять внешнюю привлекательность пола, а также срок эксплуатации такой композиции.

При монтаже ламината и плитки возникнет насущный вопрос: как лучше закрыть шов. Сегодня существует несколько вариантов соединения керамической плитки и ламинатной доски:

  • с применением декоративных порогов;
  • стык в стык;
  • установка подиума.

Применение декоративных порогов

Одноуровневые стыки между разными отделочными материалами довольно часто выполняются с порожками или молдингами. Изготавливаются порожки из обыкновенного алюминия, древесины или различных видов пластика. С точки зрения прочности и устойчивости к истиранию лидирует алюминий. Однако этот материал не всегда вписывается в оформление помещения. Поэтому лучше сделать красивый стык лучше с пластикового или металлического порога.

Применение порога абсолютно оправдано в тех случаях, когда оба материала размещаются на разной высоте. Пластиковые пороги можно подобрать по цвету к плитке или доске ламината. Они скроют все недостатки и создадут плавный и аккуратный переход от ламината к плитке. А самое главное – вариант стыковки с порожком является самым простым.

Чаще всего пороги бывают прямыми, когда образуется шов в проеме с межкомнатной дверью, но встречаются также переходы изогнутой формы. При выборе порожка помните, что прямые конфигурации подойдут в тех случаях, когда переход от ламината к плитке прямой.

При угловых, полукруглых или иных формах перехода необходимо приобретать специальные порожки, способные принимать любую форму, то есть – гнуться. Такая модель называется гибким (криволинейным) профилем. Производятся эти пороги из пластика, но на резиновой основе.

Алюминиевые и пластиковые профили могут быть гнущимися, а деревянные пороги не гнутся, поэтому требуют ровного соединения ламината и плитки. Надёжнее и проще крепить их к поверхности чернового основания на саморезах или дюбелях. При этом можно даже добиться, чтобы порожек размещался на одном уровне с покрытиями по обе стороны.

Пороги бывают сборными (состоят из съёмной накладки и крепления) и цельными, которые крепятся непосредственно к основанию пола либо с помощью клеящего состава.

Выделяют скрытый тип крепления, когда крепление маскируется под декорирующей планкой, и открытый, когда видны все элементы крепления.

В этом случае порожки выполняют защитную функцию для краёв напольных материалов. Без этого элемента края материала быстро начинают отслаиваться, а в щелях скапливается грязь.

Современные пороги способны выполнять и дополнительные функции. К примеру, в некоторых моделях лицевая сторона обшивается специальным материалом или ребристым покрытием, за счёт чего порог не скользит.

Если разница в высоте между отделочными материалами не превышает 10 мм, то декоративный порог обеспечит идеальное сглаживание перехода: его просто нужно расположить под небольшим уклоном. В таком случае пороги должны иметь округлую форму. Такая модель лучше всех остальных устранит дефект ступени.

Стыковка без порожка

Стык между ламинатом и плиткой выполняют без порожка, если он имеет криволинейную форму. Подобная технология требует особой аккуратности и педантизма в работе. Материалы прикрепляются к черновому полу на одном уровне. Для заделывания стыка используют мастики, герметики на основе силикона, строительную пену. Эти составы могут заполнять швы различной ширины, глубины и формы. Существенным минусом такого способа является тот факт, что в случае необходимости придётся демонтировать весь стык. Помимо того, потребуются определённые навыки при работе с такими материалами.

Для заполнения швов между плиткой и ламинатом нередко применяют пробковый компенсатор. Данный материал аккуратно и красиво смотрится, обеспечивает гармоничное сочетание керамики и ламинированного покрытия на одной поверхности. Единственный недостаток пробкового компенсатора в том, что он не способен скрыть даже минимальной неровности стыка. Чтобы стык смотрелся безупречно, необходимо, чтобы он был идеально ровным по глубине и ширине.

Устройство подиумов

Соединение плитки и ламината посредством подиума применяется в том случае, если высота перехода составляет более 50 мм. При этом не существует возможности выровнять основание пола бетонной стяжкой. Данный вариант также может быть предусмотрен индивидуальным дизайн-проектом.

Особенности технологии соединений

Для установки декоративного порога особых навыков и умений не потребуется. В пространстве дверного проёма просверливают два отверстия диаметром 6 мм для установки дюбелей. Обычно они продаются в комплекте с порогом. Рейку необходимо подогнать под размеры дверного проёма: её подрезают пилой по металлу.

В готовые отверстия на рейках вставляют шапки саморезов. Всё вместе формирует так называемое скрытое крепление.

Саморезы распределяют в места вбитых в порог дюбелей, затем аккуратно забивают порог. Важно при этом не повредить покрытие порога, поэтому лучше использовать резиновый молоток или мягкую подкладку.

Ламинированные панели не должны располагаться впритык к опоре декоративного порога. Не следует забывать о компенсационном зазоре (5-10 мм), необходимом во время перепадов показателей температуры и влаги. Это правило касается только ламината, но не плитки.

Установка гибких порогов

Для оформления криволинейных стыков изобрели гибкие пороги (к примеру, STEP FLEX). Их производят из мягкого пластика или резины, и они способны устранять перепады до 15 мм. Установку таких порогов продумывают ещё на этапе укладки напольного покрытия. В самом начале стыковки подгоняют величину шва, достаточного для вставки опоры порога. Затем его прогревают по всей длине с помощью строительного фена. Вследствие этого он примет нужную форму.

Гибкий порог содержит две отдельные части: паз-клипс и декоративную вставку. Вначале в шов вставляют первую часть, а после разогрева – защёлкивают вторую. Далее порогу дают застыть. Через несколько минут он обретает жёсткость и надёжно удерживает форму.

Подгонка стык в стык

Чтобы подогнать переход стык в стык, исполнитель должен обладать филигранным мастерством и владеть техникой работы. Здесь недопустимы даже минимальные перепады. Ламинат и плитку осторожно подрезают, удаляя при этом все заусеницы. Максимальный интервал между покрытиями должен составлять не более 10 мм. Далее стык заполняют герметиком или другим полимерным составом. Спустя 2-3 года этот шов рекомендуется обновить.

Плитку необходимо монтировать таким образом, чтобы её края немного выступали за границу стыковки. Ламинат следует укладывать только после того, как клей полностью высохнет. Его монтируют на кафель внахлёст. Инструкция по оформлению стыка без порожка:

  • Разметьте линию стыка.
  • Отрежьте лишний материал аккуратно, чтобы не появились трещины.
  • Частично разберите пол.
  • Отрежьте мешающий плиточный слой (болгаркой с алмазным диском).
  • Очистите поверхность от мусора и клея.
  • Установите доски ламината на место, предварительно срезав с них подложку нужной ширины от линии перехода.
  • Обработайте материал наждачной бумагой.
  • Заделайте стык герметиком или мастикой.

Плитка из резиновой крошки.

Как заделать окно между ванной и кухней читайте здесь.

Обои в Кастораме: https://trendsdesign.ru/materialy/oboi/xoroshee-kachestvo.html

Стык ламината и плитки: видео

Выводы

В заключение следует добавить, что на практике использование дополнительных порогов на стыке оказывается не очень удобным вариантом. Пол труднее мыть, а кроме того, он мешает беспрепятственному передвижению и об него можно споткнуться. Также стоит учитывать, что ламинат обычно укладывается плавающим способом, поэтому применение различных герметиков для заполнения стыков не совсем приемлемо. Эти составы могут испортить декоративный слой ламинированного покрытия.

Как заделать стык между ламинатом и плиткой: фото и видео

Ламинат является, пожалуй, одним из самых любимых напольных покрытий, которое используется практически в любом помещении. Но вместе с тем его применение в некоторых комнатах, таких как, например, кухня или прихожая, нецелесообразно. Для них больше всего подходит керамическая плитка. Выход из такой ситуации есть – использование ламината в обеденной зоне и плитки в рабочем секторе. Но тут появляется вопрос: как закрыть образовавшийся стык (см. видео)?

Для того чтобы качественно заделать стык нужно помнить, что представленные материалы имеют разную толщину, поэтому для начала их надо выкладывать на одном уровне. Таким образом, можно достичь плавного перехода. Между материалами должно быть расстояние не менее 0,5 сантиметра. Оно необходимо для того чтобы под действием разной влажности и температуры дерево могло спокойно расширяться и сужаться, при этом не образовывая вздутий.

Использование порожков

Самыми популярными на сегодняшний день для заделывания стыка между ламинатом и керамической плиткой являются порожки. Они могут быть разных видов, изготавливаться из различных материалов, а также иметь широкую цветовую гамму. Далее рассмотрим наиболее используемые из них.

Из дерева

Деревянные порожки считаются самыми красивыми, экологически чистыми и наиболее подходящими к ламинату, что хорошо видно на фото. Но при этом они не такие гибкие, как, например, пластиковые конструкции, поэтому не могут использоваться, если стык волнообразный. Кроме того нужно отметить, что порожки из дерева требуют тщательного ухода.

Из пластика

Заделать волнообразный стык между ламинатом и плиткой лучше всего при помощи конструкций из пластика. Они на строительном рынке появились сравнительно недавно, но очень быстро завоевали популярность. Пластиковые порожки легко принимают необходимую форму и надежно защищают место перехода от пыли, грязи и сколов.

Из металла

Если щель хочется закрыть наиболее прочным материалом – нужно выбирать порожки из металла (см. фото). Они без проблем впишутся в выбранный интерьер, так как цветовая гамма материала достаточно разнообразна. Металлические конструкции можно подбирать либо под цвета ламината, либо под цвет керамической плитки, либо под цвет некоторых элементов интерьера, что сделает их использование очень интересным. В случае если ламинат и плитку не удалось положить на одном уровне, можно использовать разноуровневые порожки из металла, которые помогут сгладить перепад высот.

Из алюминия и резины

Алюминиевые порожки используются хозяевами очень часто, но больше в тех случаях, когда стык ровный. Для того чтобы закрыть волнообразную щель больше подходят резиновые конструкции. Монтаж порожков из алюминия легко осуществляется своими руками всего за несколько минут, при этом не нужно забывать, что щель между материалами должна составлять не менее полсантиметра. Для закрепления порожков в стяжке сверлятся отверстия под шурупы, которые чаще всего продаются вместе с конструкциями. Для того чтобы порожок был неподвижным его достаточно качественно прикрутить этими шурупами.

Какие использовать крепления?

Если в комплекте с порожками не идут шурупы, их можно прикрепить и другими способами. Прежде всего, чтобы в щель не попадала вода и пыль ее необходимо заделать силиконовым герметиком. В качестве креплений можно применять крепежные рейки, которые прикручиваются к стяжке при помощи саморезов. На эти рейки и крепятся сами порожки. В крайнем случае, чтобы закрыть стык порожком можно использовать жидкие гвозди.

Применение молдингов

Для закрытия волнообразных щелей между ламинатом и керамической плиткой можно также использовать специальный гибкий порожок – молдинг. Устанавливают его на специальный пластмассовый профиль с выпуклостями, которые позволяют его закрепить под напольным покрытием. Для дополнительной фиксации необходимо использовать шурупы, такие как применяются во время монтажа алюминиевого порога. Для того чтобы молдинг ставал более гибким, его можно размачивать в теплой воде около 20 минут.

Для чего нужны порожки и молдинги?

Молдинги и порожки нужно не просто для того чтобы закрыть стык между разными напольными покрытиями и сделать его более привлекательным. С их помощью делается незаметным и фиксированным расширение и сужение дерева, под напольные покрытия не попадают грязь, пыль и вода, что не позволяет разрушать их из внутренней стороны, а также осуществляется зонирование пространства (см. фото).

Как закрыть шов между ламинатом и плиткой. Способы оформления стыка между ламинатом и плиткой. Оформление стыков при помощи порожков

Достаточно часто при функциональном зонировании приходится стыковать разные напольные покрытия .

Использовать для этого специальные конструкционные решения или универсальный пластичный заполнитель шва - дело не только вкуса и личных предпочтений. О сфере применения и специфике работ с жидкой пробкой и классическими порожками мы сегодня поговорим.

Уровни, качество кромок и материалы - с чем имеем дело

Решение вопроса о наиболее корректном способе стыкования разных напольных покрытий начинается с комплексной оценки фронта работ. Первоочередное значение имеют как качество укладки пола в разных зонах, так и его тип, разница уровней и условия эксплуатации. Но обо всём по порядку.

Принципиальное отличие между пластичными заполнителями шва (пробка, силикон) и жёсткими накладками (порожки, клик-системы) заключается в свойстве последних обеспечивать защиту торцам, восприимчивым к попаданию влаги, пыли и мелкого мусора.

Добавляет трудностей и то обстоятельство, когда одно из стыкуемых покрытий устроено по системе плавающего пола и не имеет жёсткого крепления к черновой поверхности. Большинство синтетических материалов вроде линолеума и ПВХ-аллюра не проявляют выраженных усадок и расширений, а вот с МДФ-ламинатом могут возникнуть сложности. Стык в этом случае должен иметь компенсационное назначение, то есть его ширина должна быть не менее 0,5–1,5 мм на каждый метр простирания покрытия. Как будет выглядеть щель в 15–20 мм, заделанная жидкой пробкой - попробуйте представить сами.

Мы плавно подошли к основному правилу выбора между вариантами оформления шва. Если вы хотите максимально незаметный шов, заполненный пластичным составом, потрудитесь заранее вывести оба покрытия на один уровень и исключите любые перепады более 0,5 мм. Также учитывайте, что использование пластичного заполнителя не всегда возможно, особенно в просторных помещениях, где пол отделан деревом или материалами, имеющими схожее поведение при перепадах влажности и температуры.

Подведём промежуточный итог: если вы серьёзно настроены использовать любой пластичный заполнитель, будьте готовы к тщательной обработке и точной подрезке краёв стыкуемых покрытий. Важно понять, что если чистовой пол в обеих зонах уже уложен, то, скорее всего, момент упущен, а значит, корректно и эстетично заполнить шов жидкой пробкой уже не получится.

Силиконовые и пробковые заполнители

Пластичные силиконовые заполнители наиболее разумно использовать для маскировки вынужденных переходов, например - между линолеумом в комнате и плиткой, уложенной в коридоре. Сознательное применение жидкой пробки для зонирования перетекающих пространств наименее выгодно, хотя у заказчиков и исполнителей разные точки зрения на этот вопрос.

Оптимальная ширина шва для заполнения жидкой пробкой - от 5–7 до 15 мм. Меньший размер не позволит качественно заполнить желобок стыка, ведь жидкий порожек включает в себя достаточно крупную пробковую крошку, к тому же его консистенция делает заделывание тонких щелей крайне утомительным процессом.

Отсюда можно сделать вывод, что для стыка плитки и ламината такой способ перехода вполне применим только при простирании ламината не более 10 метров от стыка до противолежащей стены с учётом 10 мм шва под плинтусом с обратной стороны. Небольшое исключение из этого правила мы рассмотрим чуть позже.

Что до структуры соединяемых покрытий, то жидкая пробка однозначно не подходит для стыкования ковролина с любым другим покрытием, а также для заполнения стыков между двумя полотнами линолеума, если толщина последнего менее 3 мм.

Техника заделки стыков пластичным заполнителем

Для качественного сведения двух уровней разнородных покрытий заподлицо необходима некая базовая точка отсчёта. Обычно за неё принимается покрытие, жёстко закреплённое к черновому полу: плитка, керамогранит, обычный или модульный паркет . Эта часть пола настилается первой и тщательно выравнивается для получения как можно более ровной плоскости.

Уложенное покрытие образует открытый торец. При укладке следует уделять пристальное внимание точности подрезки, однако даже самое ретивое отношение к этому процессу не гарантирует сведение края под общую линию. Поэтому открытый торец обрабатывается уже после укладки с использованием обычного абразивного камня или круга, если край имеет радиусную форму. Вы уже поняли, что максимальная точность подрезки на первом этапе снижает трудоёмкость обработки на всех последующих.

Далее проводится выведение второй части покрытия (оно обычно плавающее) на общий уровень с первой зоной. Используют для этого либо подложки разной толщины, как в случае с ламинатом, либо, если разница уровней превышает все допустимые значения, заливают подготовительную стяжку самовыравнивающейся смесью .

Здесь стоит учитывать, что для качественной заделки шва важно абсолютное соответствие уровней на примыкающих 50 см покрытия, дальше по полу допускаются незначительные перепады. Поэтому при выравнивании смеси используют самодельные рейки-рейсмусы, либо доводят высохшую стяжку до нужного уровня шлифованием или протиркой плиточным клеем.

Что до техники заполнения шва - она предельно проста. Сперва из щели выметается вся пыль и мусор, затем, если это рекомендовано производителем, стык вскрывается специальным праймером. Щель нужно просто заполнить составом, при этом желательно заранее выдавить смесь из тюбика в более удобную ёмкость. Задавливать пробку встык нужно как можно тщательнее. После заполнения одного-полутора метров длины шва излишки пробки снимаются шпателем, а образованные разводы - мокрой ветошью.

Иногда допускается заполнять пластичным порожком швы, толщина которых превышает 20 и даже 30 мм. Такой переход выполняется с использованием полоски твёрдого пробкового компенсатора, которая погружается в стык после его заполнения пластичным составом. Выступившие излишки легко срезаются ножом после высыхания.

Порожки и накладки

Всевозможные «твёрдые» порожки устанавливаются там, где пластичная заделка не актуальна в принципе. Разница уровней более 1 мм, рваные края, выраженное линейное расширение покрытия - вот лишь часть показаний для их применения.

Определяющее значение имеет и материал напольных покрытий. Для соединения линолеума плоская стыковочная накладка - чуть ли не единственный надёжный переход, не считая соединения спайкой. Полы из древесного массива также требуют использования соответствующих элементов фурнитуры (также деревянных) из соображений однородности и монолитности.

В целом же жёсткие переходы можно разделить на три базовых типа, имеющих принципиальное отличие в процессе монтажа.

1. Прямые порожки скрытой установки монтируются по завершению устройства обоих частей напольного покрытия. Установка ведётся на обычные дюбели, шляпки гвоздей которых заранее крепятся в скрытом установочном пазу.

2. Алюминиевые порожки устанавливают по ходу монтажа чистового пола обеих зон. Их широкие полки в нижней части препятствуют вырыванию, однако завести их под покрытие после укладки практически невозможно. Такие порожки не подлежат замене.

3. Прямые и гибкие клик-системы могут устанавливаться как во время укладки напольных покрытий, так и после её полного завершения. Эти порожки могут быть заменены со временем, если их лицевая часть оботрётся или придёт в негодность.

В последнем, к слову, и заключается выгода жёстких стыковых переходов: они более устойчивы к разрушению даже в зонах с высокой проходимостью. В то же время пластичный заполнитель может быть заменён относительно безболезненно для остального пола.

Часто при обустройстве напольного покрытия применяется техника комбинирования нескольких декоративных материалов, которые имеют различную фактуру, толщину и цветовое решение.

Самыми востребованными из них является ламинат и керамическая плитка. И в этом случае возникает достаточно серьезная проблема – как грамотно состыковать ламинат и плитку, чтобы получить надежный и практичный пол?

Места расположения стыка

При укладке напольных покрытий различной толщины в местах их соединения могут иметься существенные перепады уровней, которые необходимо правильно свести в единую плоскость. Керамическая плитка и ламинат – наиболее востребованные напольные покрытия, которые подходят для помещений различного функционального назначения.

Стык между плиткой и ламинатом может иметь следующее расположение:

  • На переходной границе между двумя помещениями . К примеру, между коридором и санитарным узлом, коридором и комнатой / кухней, кухней / комнатой и балконом / лоджией. Как правило, два варианта покрытий стыкуются внизу дверного проема, поэтому для оформления перехода можно использовать современные декоративные порожки.
  • Линия стыка расположена на открытом пространстве , где переход визуально используется для зонирования помещения. К примеру, разделение большой кухни на рабочую и обеденную зоны, комнаты на зоны для работы и отдыха, общее зонирование квартир-студий. Для оформления переходов используются более сложные варианты.

Виды стыков ламината и плитки

Существует два варианта стыковок ламинатной доски с керамической плиткой:

  • Прямолинейный – простой и доступный метод оформления переходов. Он подходит для помещений различного типа, где требуется грамотное зонирование. Прямолинейный стык может быть оформлен на открытом пространстве или под дверью. Допустимая толщина перехода – 5 мм. Чтобы правильно соединить плитку и ламинат, рекомендуется использовать декоративный порожек.
  • Криволинейный – подобное соединение двух материалов является сложным и трудоемким, поэтому его выполнение следует поручить специалистам. Предназначено для декоративного разделения помещения на функциональные зоны. Может иметь различную геометрию исполнения.

Декоративный порожек

Зачастую стык плитки и ламината закрывается при помощи стыковочного порожка, который выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Он обеспечивает надежную защиту стыка от проникновения в него различных загрязнений и влаги.

В зависимости от материала, который используется для изготовления декоративных порожков, различают следующие их виды:

  • Пластиковые.
  • Алюминиевые.
  • Металлические.
  • Деревянные.
  • Резиновые.

По конфигурации они бывают:

  • Изогнутые.
  • Прямые.
  • Выравнивающие.
  • Переходные.
  • Угловые.
  • Круглые.
  • Завершающие.
  • Одноуровневые.
  • Двухуровневые.

Использование декоративного порожка обеспечивает плавный переход между напольными покрытиями, который устойчив к механическим и прочим воздействиям.

Гибкий порог

Эффективно оформить переход с плитки на ламинат можно гибким порогом. Самыми востребованными элементами являются гибкие профили из металла и пластика, которые отлично комбинируются с ламинатом и кафелем.

  • Пластиковый профиль можно использовать, когда между двумя различными покрытиями имеется технологический зазор, необходимый для установки порога. Использование элемента предусматривает предварительный срез требуемой части профиля для дальнейшего размягчения и монтажа в подготовленный паз. Подобная конструкция устойчива к механическим повреждениям и деформациям.
  • Металлический профиль представлен в широкой цветовой гамме, применяется для оформления стыка между покрытиями одинаковой толщины. Профиль оснащен специальными фиксаторами, которые позволяют надежно закрепить его между плиткой и ламинатом.

Декоративный подиум

Для безопасной стыковки керамической плитки и ламината может использоваться специальный декоративный подиум. Он представляет собой перепад высотой от 35 мм, который позволяет сделать оригинальный переход между двумя покрытиями. Фиксация подиума выполняется на клеевые составы и крепежные элементы. Для изготовления подиума подходит кафельная плитка или керамогранит.

Подобная конструкция применяется в исключительных случаях, когда нет технической возможности выровнять напольное основание при помощи цементной стяжки.

Способы стыковки без порожка

При оформлении стыка ламината и плитки без порожка для начала решается проблема с перепадом высот между материалами.

Для стыковки разных покрытий – кафеля, ламината или паркета – устанавливать их без соблюдения минимального зазора невозможно. Это объясняется тем, что каждый материал имеет собственный коэффициент теплового расширения при изменении температуры и уровня влажности в помещении.

Технологический зазор способствует изменению размера напольного покрытия без ущерба для любой из его частей.

В этом случае для заполнения стыка применяются современные эластичные материалы – компенсатор, шовная затирка и герметик.

Пробковый компенсатор

Хорошей альтернативой традиционному порожку является компенсатор из пробки – упругий и прочный материал, для производства которого используется дубовая кора. Благодаря эластичности подобный элемент обеспечивает компенсацию колебаний размера ламинатной доски.

Чтобы обеспечить длительный срок службы декоративного материала при укладке пробкового компенсатора, по краям ламинат необходимо обработать водоотталкивающим составом.

Длинные и фигурные швы между плиткой и ламинатом оформляются эластичным герметиком из пробки. При использовании компенсатора важно помнить, что отделочные материалы должны иметь идеально ровные края.

Шовная затирка

Для заделки соединительного стыка в уровень между двумя различными настилами без применения профилей гибкой конструкции и декоративных порожков можно воспользоваться шовной затиркой.

Затирка представляет собой готовую сухую смесь на цементной, эпоксидной или силиконовой основе. Для приготовления состава смесь разводится водой в указанной пропорции.

Основными преимуществами затирки являются ее экономичность, легкость приготовления и нанесения, эластичность, долговечность и стойкость к влаге.

Для сохранения оттенка и повышения стойкости к механическим повреждениям соединительный затирочный шов дополнительно покрывается прозрачным лаком.

Пробковый герметик

Еще один способ заделки стыка между двумя типами покрытий – использование жидкой пробки или герметика. Состав обладает массой преимуществ: стойкостью к влаге, быстрым высыханием и гибкостью.

Герметик производится на основе измельченной коры пробкового дерева с добавлением связующего компонента и воды. Стандартный герметик имеет светлый коричневый оттенок, наносится строительным пистолетом или шпателем.

Оформление стыков при помощи порожков

Использование декоративных порожков для оформления стыка между ламинатом и плиткой возможно в следующих случаях:

  • Переход расположен под межкомнатной дверью.
  • Имеется перепад между толщиной соединяемых напольных покрытий.
  • Стыковка материалов выполнена в прихожей или коридоре перед входной дверью.

Виды порожков для стыка материалов

Чтобы красиво оформить переход между двумя напольными покрытиями, используются следующие виды порожков:

  • Пластиковый . Гибкая конструкция, состоящая из основания и декоративной накладки. Основание устанавливается в щель между ламинатом и плиткой, сверху закрывается накладкой на защелках. Порожек представлен двумя типами – для стыковки материалов одной толщины и для покрытий с перепадами толщины от 5 до 9 мм.
  • Металлический . Эластичная и прочная конструкция, изготовленная из металлического сплава для оформления фигурных и прямых стыков. Выпускается в Г-образной и Т-образной форме. Металлический порожек может быть неокрашенным или иметь окраску в широкой цветовой палитре.
  • Алюминиевый . Применяется для обработки прямых переходов под дверным проемом. Порожек имеет Т-образную и Н-образную конструкцию, изготовленную из алюминиевого профиля, в основании которой предусмотрены сквозные отверстия для крепежных элементов. Бывают также самоклеющиеся порожки, внутренняя сторона которых обработана специальным составом. Для лучшей адгезии с основанием на внутреннюю сторону профиля наносится герметик. После фиксации порожка на пол излишки следует тщательно убрать.
  • Деревянный . Самый востребованный и экологически безопасный вариант конструкции, который идеально сочетается с паркетом и ламинатом. Он обладает меньшей гибкостью, поэтому подходит для оформления прямых стыков.
  • Резиновый . Элемент может быть представлен полностью резиновой конструкцией или алюминиевым профилем с прорезиненной накладкой. Идеально подходит для входной зоны – коридора и холла. Алюминиевый профиль монтируется на дюбели, резиновый – на клеевой состав.
  • Пробковый . Конструкция представлена рейкой из пробки, обладающей хорошей амортизацией и упругостью. Подобные порожки являются компенсационными, могут иметь различную форму исполнения – круг, полукруг, зигзаг. Монтаж элементов выполняется на клеевой состав в зазор между напольными покрытиями.

В случае износа или повреждения все виды порожков можно поменять на новые элементы.

Монтаж гибкого порожка из ПВХ-профиля

Гибкий порожек из ПВХ-профиля – достаточно практичная и удобная конструкция для скрытия стыков различной конфигурации между двумя напольными покрытиями. Он состоит из двух элементов – основания и декоративной планки. Монтаж порожка выполняется после укладки кафеля и до начала раскладки ламината.

Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Вдоль линии выложенной плитки устанавливается основание с фиксацией при помощи дюбелей или саморезов. Для монтажных работ рекомендуется выбирать крепеж с большими плоскими шляпками.
  2. Основание порожка необходимо положить вровень со срезом плитки. Таким образом, стыковочный профиль и декоративное напольное покрытие должно находиться на одном уровне. В случае необходимости можно подрезать подложку под ламинат.
  3. Если профиль монтируется на крепежи, тогда выполняется под них разметка и проделываются сквозные отверстия в полу. Далее монтируются ПВХ-вкладки, и фиксируется основание порожка. Расстояние между отдельными крепежными элементами определяется кривизной стыка, чем больше кривизна, тем меньше шаг. Установленное основание должно полностью повторять форму стыка.
  4. Далее выполняется укладка ламината. После завершения монтажных работ в предусмотренный в основании паз вставляется декоративная накладка и небольшим усилием защелкивается.
  5. Последним этапом является монтаж напольного декоративного плинтуса.

Гибкий порожек из ПВХ-профиля позволяет легко и быстро закрыть прямой или волнообразный переход между ламинатом и плиткой. Для оформления криволинейного соединения покрытий с неровными срезами рекомендуется использовать гибкие двухуровневые профили.

Сделать невидимый переход между различными видами декоративных материалов практически невозможно, но это и не требуется. Главная задача подобных элементов – скрыть имеющийся стык, обеспечив монолитность и внешнюю привлекательность напольного покрытия. К тому же все работы по оформлению соединений можно выполнить самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Нередко при выполнении ремонта в квартире или доме используется сразу несколько материалов для формирования напольного покрытия. В этом случае надо решать, как будут стыковаться разные покрытия. Наиболее часто возникает необходимость соединить плитку с ламинатом. В этом случае можно воспользоваться разными способами, позволяющими закрыть стыки между плиткой и ламинатом, причем каждый метод предполагает применять те или иные материалы для оформления.

Наиболее часто эти материалы укладываются в коридоре или на кухне, а также под дверными проемами. К плюсам соединения двух разных напольных покрытий относится:

  • высокая практичность решения, обусловленная тем, что каждый материал обладает своими особенностями, поэтому для влажных участков помещения, например, для рабочей зоны кухни, выбирается плитка, а для зоны отдыха отлично подходит ламинат;
  • переходы с плитки на ламинат позволяют существенно увеличить срок службы каждого покрытия;
  • получается прочный и надежный пол;
  • стоимость обоих материалов, а также элементов, используемых для стыковки, является приемлемой.

К минусам такой работы относится сложность ее выполнения, причем важно грамотно выбрать сам способ, с помощью которого будет создаваться стык. Также важно подобрать материал для этой работы, прекрасно подходящий по расцветке к цветам используемых напольных покрытий.

Виды стыков между плиткой и ламинатом

Перед непосредственной укладкой каждого покрытия следует определить, где именно будет находиться стык, а также каким способом он будет закрываться. Популярные методы стыковки ламината и плитки:

  • прямолинейный стык - для пола, полу, полов такой вариант считается оптимальным и простым для создания. Данный стыкующий шов прекрасно смотрится в любом помещении, в котором необходимо разделить пространство на несколько отдельных зон. Также он часто встречается в проемах дверей между разными комнатами. Может располагаться как в углу, так и в центре помещения. Однако для стыков данного вида толщина не должна превышать 5 мм, а иначе они будут смотреться непривлекательно, а также закрыть их будет сложно. Наиболее часто прямая стыковка плитки и ламината выполняется с применением порожков. Они не только являются привлекательными, но и маскируют разные проблемы, связанные с неровным и некрасивым обрезанием напольных материалов;
  • волнообразный - такое соединение ламината и плитки считается достаточно сложным, поэтому обычно выполняется только профессионалами. При грамотном исполнении смотрится эффектно и необычно. Прекрасно разделяет одно пространство на несколько отдельных зон. Наиболее часто повторяет волны, имеющиеся на натяжном потолке. Если знать, как соединить плитку и ламинат таким образом, то получается необыкновенное украшение помещения.

При соединении двух напольных покрытий важно определиться, какой элемент для этого будет применяться.


Волнообразный
Прямолинейный

Декоративные порожки

Наиболее часто закрывается стык между двумя напольными покрытиями с помощью порожка. Он позволяет сделать следующее:

  • закрывать образующуюся щель;
  • создать плавный переход от одного настила к другому;
  • сглаживаются небольшие расхождения по высоте.

Существуют разные виды порожков, отличающиеся материалом производства. Наиболее популярными считаются алюминиевые или пластиковые изделия, но более привлекательными и экологическими чистыми являются деревянные пороги. Они прекрасно вписываются практически в любой интерьер, а также выступают их необычным украшением.

Также порожки могут быть прямыми или изогнутыми. Если имеется волнообразный стык, то для него подойдет только второй вариант. Прямой порог считается подходящим для покрытий, являющихся одинаковыми по высоте. За счет использования данного элемента, обеспечивается получение перехода, стойкого к разным механическим или иным факторам воздействиям.
Алюминиевые
Деревянный
Пластиковые

Как состыковать ламинат и плитку с помощью порожка? Для этого выбирается один из способов крепления:

  • открытый - все места фиксации являются видными, причем наиболее часто применяется при использовании металлического порога;
  • декоративный - соединение является скрытым, поэтому никаким образом никакие элементы крепления не видны снаружи, причем получается действительно привлекательная стыковка двух покрытий.

Если применяется стыковочный профиль для плитки и ламината, то важно следить, чтобы не оставались открытые зоны. Надо помнить, что пороги не заполняют свободное пространство, имеющееся между двумя покрытиями, поэтому если на этот участок пола попадет влага, то она может стать причиной повреждения ламината и самого порога, если выбирается деревянный элемент.

Если применяется порог, то важно, чтобы на него никаким образом не попадала влага, поскольку в ином случае придется демонтировать его для удаления лишней воды. Применение порожка считается оптимальным способом, чтобы закрыть стык между разными покрытиями. В большинстве случаев данные элементы являются надежными и практичными.

Гибкий порог

Чем закрыть стык между плиткой и ламинатом? Кроме стандартного жесткого порога допускается воспользоваться гибкими элементами. Наиболее популярными являются металлические и пластиковые гибкие профили, идеально подходящие к ламинату и плитке. Использование каждой разновидности обладает своими особенностями:

  • пластиковый гибкий профиль - для применения данного элемента важно убедиться, что между двумя напольными покрытиями имеется достаточный промежуток, чтобы эффективно воспользоваться профилем. Установка подобного соединения плитки и ламината предполагает, что первоначально надо отрезать нужную часть профиля, после чего он немного размачивается. Далее им полностью заполняется имеющийся стык. Он надежно фиксируется в этом пазу, чтобы даже сильные механические воздействия не смогли стать причиной его деформации или сдвижения;
  • металлический гибкий профиль - важно выбирать элемент, похожий на кафель по расцветке и фактуре. Толщина обоих покрытий должна быть одинаковой, поэтому нередко приходится предварительно снять небольшой слой с ламината или плитки. Далее создается оптимальная форма самого профиля в соответствии с имеющимся стыком. Для разрезания металлического изделия используется стандартная ножовка, предназначенная для работы с металлом. Профиль обладает особыми крепежными элементами, поэтому желательно крепить его, когда выполняется настил напольных покрытий.

Металлический
Пластиковый

Дополнительно разрешается воспользоваться эластичным пробковым компенсатором, позволяющим расширяться ламинату в случае возникновения такой необходимости. Пробковый материал является экологически чистым и долговечным, поэтому его применение считается актуальным для любого помещения.

Устройство подиумов

Стык плитки и ламината без порожка может закрываться специальным подиумом. Для этого используется особая конструкция, которая по высоте будет намного выше, чем плиточный слой и покрытие из ламината. Разница может варьироваться от 5 до 10 м.

Применяется подиум достаточно редко, причем обычно он считается оптимальным, если нет возможности в процессе ремонтных работ выравнивать основание пола стяжкой.

Фиксируется подиум специальными крепежными элементами, которыми он оснащается в процессе производства. Однако такое решение считается не слишком привлекательным, а также создает опасность для хождения, поскольку над покрытием будет иметься специальная конструкция, о которую люди легко спотыкаются, а особенно это опасно для детей.

Монтаж стык в стык

Если плитка и ламинат укладываются на совершенно одинаковой высоте, то отличным решением для их стыковки считается использование специального метода, предполагающего отсутствие каких-либо посторонних элементов, поэтому оба покрытия укладываются близко друг к другу.

Используется этот способ обычно только в случае прямого прилегания покрытий друг к другу. В результате получается качественный и долговечный результат, а также не приходится на него тратить много времени. Однако существует вероятность того, что разойдется соединение.

Выполняются два таких стыка:

  • неразъемный - здесь должен правильно выбираться затирочный материал, похожий на стыкуемый ламинат и плитку. Важно, чтобы оба покрытия располагались на одинаковой высоте, а также расстояние между ними должно быть минимальным. Используется для этого способа герметик или строительная пена, а также допускается пользоваться специальной пастой. Важно убедиться, что выбранный материал обладает прекрасной адгезией с плиткой и ламинатом. К плюсам такого метода относится высокая надежность и долгий срок службы. Сама работа выполняется быстро. Однако не лишен способ минусов, к которым относится необходимость идеальной сопоставимости обоих покрытий, а также внешний вид такого стыка считается не слишком привлекательным. Демонтировать его будет просто невозможно, поэтому если в процессе работы будут допущены ошибки, то исправить их не получится;
  • немного видимый стык - допускается применять этот вариант в случае, если стык является маленьким, причем он не может превышать 2 мм. Покрытия должны обладать одинаковой высотой. Плитка подгоняется к ламинату как можно более точно и близко, а просвет заполняется с помощью фуги, а также нередко применяется для этих целей жидкая пробка. Работа считается простой, а результат привлекательным. При необходимости демонтируется полученный стык. Однако результат считается не слишком надежным.

Какой выбрать материал для соединения

Поскольку существует огромное количество вариантов для оформления стыка, то и используемые в процессе работы материалы существенно отличаются друг от друга.

Если выбираются порожки или подиумы, то они обычно создаются из материалов:

  • древесина - данный материал считается идеально подходящим для любого помещения. Изделия из него прекрасно вписываются в разные интерьеры и цветовые гаммы. Однако из древесины получаются только жесткие пороги или подиумы, поэтому невозможно воспользоваться ими для зигзагообразных стыков;
  • пластик - является эластичным материалом, поэтому с его помощью удается сделать неповторимую отделку различных волнообразных переходов. Выпускается в многочисленных расцветках, поэтому подбирается оптимальный материал для разных покрытий на полу;
  • алюминий - из него получаются только жесткие изделия, являющиеся долговечными и надежными, а также стойкими перед механическими воздействиями.

Если создается стык без дополнительных материалов, то выбирается часто жидкая пробка, прозрачный или цветной герметик, а также другие подходящие растворы, обладающие прекрасной адгезией с кафелем и ламинатом.
Алюминиевый
Деревянный
Пластиковый

Технология монтажа

Соединять ламинированный материал с плиткой допускается разными способами, причем от выбора конкретного метода зависят реализуемые работы:

  • использование порожка - изначально выполняется укладка самих напольных покрытий, а между ними стык должен быть небольшой. По линии щели сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбели из пластика. С помощью саморезов производится установка порожков. Если они оснащаются скрытым креплением, то к полу фиксируется крепежная планка, а на ней защелкивается порожек;
  • оформление стыка жидкими растворами. Здесь наносится разметка на месторасположения будущего стыка. Напольный кафель укладывается таким образом, чтобы немного выходили его края за линию стыка. Срезается лишний материал, а полученный стык очищается от загрязнений. Монтируется ламинат, после чего стык заполняется выбранным раствором. До полного его высыхания не допускается воздействие каких-либо факторов на место стыка.

Таким образом, оформление стыка, имеющегося между ламинатом и плиткой, может выполняться разными способами с применением различных материалов. Выбор зависит от предпочтений собственников и от умений человека, выполняющего работу.
Инструкция по монтажу порога со скрытым креплением на стык ламината и плитки

Видео

В видео показаны варианты оформления стыков между плиткой и ламинатом.

Фото вариантов стыков между плиткой и ламинатом

В подборке фото можно увидеть как выглядят стыки при оформлении напольной поверхности ламинатом и плиткой.


Смонтировать стык между ламинатом и плиткой необходимо при капитальном ремонте обширных прихожих и кухонь-столовых – когда часть пола отделывается прочной керамикой, а остальное пространство занимает «теплый» ламинат.

Стык между ламинатом и плиткой – когда и зачем он нужен?

Стыковка двух типов покрытия позволяет не только сэкономить на ремонтном бюджете, но и создать на полу удивительный по дизайнерскому эффекту переход, которому вовсе не обязательно быть предсказуемо-прямолинейным. Чаще всего он нужен на обширной кухне, плавно переходящей в столовую, лоджию, а то и в жилую комнату. Времена миниатюрных кухонных помещений, когда из центра комнаты можно было дотянуться до всех четырех стен, остались в «панельно-хрущевском» прошлом. Сейчас от кухни требуется простор и размах – в планировках новых квартир под нее отводится 20 м2 и больше. Да и переделка старых жилищ, с выносом кухни в лоджию, практикуется давно и повсеместно, как и утепление балконов с целью всепогодного использования.

Но при таком переустройстве квартиры обязательно возникнет вопрос, как состыковать ламинат и плитку. Пространство возле плиты, мойки, стиральной машины и кухонного гарнитура разумно облицевать напольной керамикой. Она прочна к истиранию и ударам, невосприимчива к воде и пару, ее легко отмыть от всех кухонных загрязнений – от жира до рассыпанных в спешке специй. Но постоянно ходить по кафелю неприятно, ноги по плитке скользят, это «холодный» отделочный материал. Укладку кафеля по всему полу на обширной кухне-лоджии-гостиной практикуют редко – не только из-за его стоимости, но и ввиду нежелательности постоянного контакта с холодной и скользкой плиткой.

Ламинат по тактильным ощущениям практически неотличим от натурального дерева, но при этом многократно дешевле самого скромного паркета или массивной доски. Его внешние достоинства при грамотном монтаже сохраняются долгие годы. Вот только укладывать ламинированный заменитель древесины на кухню или в ванную комнату нельзя (впрочем, натуральному дереву такое тоже противопоказано). Кухонная влага и ванная сырость быстро приведут к короблению самого стойкого ламината – вот и возникает необходимость состыковать его с кафелем.

В обширных прихожих тоже выполняется зонирование полов на керамическую и ламинатную территорию. Прямо возле входной двери возводится «кафельный плацдарм», чтобы человек мог спокойно зайти и разуться, стряхнуть снег с одежды, грязь с обуви и т.п. Для дальнейшего движения по квартире предоставляется ламинатная поверхность – теплая, упругая и дружественная к человеческой походке, ввиду абсолютного отсутствия скользящих свойств. Качественный стык ламинатной доски с плиткой необходим и в этом случае.

При ремонте ванных комнат и бассейнов в частных домах тоже возникает необходимость в сочленении кафеля и ламинированных досок, т.к. полы отдельных помещений не всегда отделены порогами и через арки ведут в холл или жилые комнаты. В гостиных с каминами часть пола возле открытого огня выкладывается жаропрочным кафелем (изразцами), а остальная комната – ламинатом, та же картина наблюдается при обустройстве балконов с прямым выходом в зал или спальню. Так что умение стыковать эти покрытия может понадобиться не только в стандартной квартире, но и в загородном доме.

Как состыковать ламинат и плитку – особенности ремонтных методов

Стыковочные способы для двух столь разнородных половых покрытий можно разделить на четыре группы. Каждый метод отличается своими достоинствами, но их объединяет одно важное свойство – свой вариант стыка нужно выбрать заранее! Эксперименты по ходу ремонта, смена одного сочленения на другое в процессе облицовки чревато переделкой всего пола. Тут уже никакому стыку рад не будешь, как и самому ремонту.

Метод 1. Неразъемный стык

Технически самый быстрый (но не простой!) способ соединения. Для него достаточно купить любой герметизирующий состав (силикон, строительную пену, монтажную пасту), который отличается высокой адгезией с обоими материалами. Причем уверений продавца и рекламных надписей на упаковке герметика будет недостаточно, разумнее провести опыт на кусочках плитки и ламината. То есть смазать их торцы герметизирующим составом и посмотреть, насколько прочно он будет держаться.

Важно, чтобы у герметика была высокая упругость для компенсации разницы физических свойств между керамикой и ламинатной доской (деформация, температурное расширение и т.д.).

Достоинство неразъемного стыка – его запредельная надежность. Проще оторвать ламинатную доску или вырубить кафельную плитку, чем выковырять качественный герметизирующий слой из монтажной щели. Недостатки – необходимость точного стыка плитки с ламинатом по высоте и его минимальный «разбег» по ширине. На потребительских качествах изменяющаяся ширина герметизирующего слоя не отражается, но внешний вид такого соединения оставляет желать лучшего. Кроме того, невозможно разобрать подобный стык после монтажа.

Метод 2. Почти невидимый стык

Актуален только для прямолинейного и небольшого (до 1.5-2 метров) сочленения напольной керамики и ламинатной доски. Выполняется с идеальной подгонкой кафеля к торцу уложенной доски по высоте и ширине, с монтажным просветом между материалами порядка 2-3 миллиметров. Прямой контакт плитки и ламината недопустим ни в коем случае! Эти материалы имеют разные коэффициенты упругости, теплового расширения и т.д., прямой стык вспучится и станет причиной разрушения облицовки пола, причем это может произойти и довольно далеко от стыковой линии, в нескольких метрах от нее.

Монтажный просвет заделывается обыкновенной фугой для керамической облицовки. К ламинированной доске она прилипает плохо, замазка щели станет постоянным развлечением хозяев и после ремонта. Зато граница перехода будет практически неощутима в тактильном отношении – но часто видима визуально. Трудоемкость метода весьма высока, а дизайнерское качество требует регулярных «подмазывающих» процедур.

Метод 3. Пробковый стык

По подготовке основы пробковый стык аналогичен предыдущему варианту. Необходимо уложить плитку и смонтировать ламинат с идеально ровной линией соединения и по ширине, и по высоте. Линейный размер шва может быть большим, до 5-6 метров, тут сочленение из пробки ощутимо выигрывает у невидимого стыкования.

В монтажный просвет укладывается пробковый компенсатор. Собственно, его размером и лимитирована величина оставляемого зазора. Пробка достаточно упруга, компенсатор из нее аккуратно вдвигается в щель осторожными движениями широкой отвертки. Однако ширина зазора между ламинатом и плиткой должна быть постоянной, ± 1.5 мм максимум. Внешний вид пробкового стыка всем хорош, его долговечность не вызывает сомнений. Специального обслуживания и ухода такое соединение не требует.

Метод 4. Молдинги и порожки

Самый доступный и самостоятельно выполнимый ответ на вопрос «Как соединить плитку и ламинат?» нуждается в дополнительной фурнитуре. Ими являются прямолинейные порожки и криволинейные молдинги . Выполняется облицовочная фурнитура из алюминия, дерева, пластика. Она единственная позволяет спрятать разницу между покрытиями по высоте и допускает нервность монтажного просвета. Порожек и молдинг можно подобрать гармонично сочетающимся с цветом и фактурой основного покрытия или резко и вызывающе разграничить ими пространство пола, у других методик таких возможностей нет.

Другое очевидное достоинство порогового стыка между ламинатом и плиткой – криволинейные и протяженные соединения. Все огрехи выполнения таких дизайнерских решений легко скрываются под элементом фурнитуры, пол выглядит аккуратно и необычно. Набор порожков и молдингов следует купить заранее и приложить их к стыковочным линиям на предмет исследования упругих качеств и способности к поворотам до того, как керамическая плитка уложена на цементный раствор. Из недостатков соединения по порожкам и молдингам можно отметить разве что ощутимость стыка по высоте, но его профиль выполнен плавно и без резких углов.

Как соединить плитку и ламинат с гарантией прочности стыка

Укладка столь различных покрытий для пола, как ламинат и плитка, начинается с керамики. Линия будущего соединения с ламинатной частью комнаты должна быть отмечена заранее, прямо на цементной основе пола. Хорошим решением будет выдержка межплиточных щелей того же размера, как и монтажный зазор на границе зонирования комнаты. Общую высоту кафеля стараются вывести к монтажному уровню ламината – увы, но удается это далеко не всегда, так как толщина ламинатной доски обычно сравнима с плиткой, но слой раствора ей не требуется.

Если решено выполнить неразъемный, пробковый или герметизированный стык, последние плитки перед границей не укладываются. На кафельную поверхность устанавливаются точные уровни, по их отметкам выполняется монтаж ламината. Наверняка придется приподнимать эту часть пола за счет набивки фанеры или обустройства ложных полов. После укладки ламината точно и аккуратно режут керамику и монтируют в оставленные места. Далее выполняется герметизация, затирка или заполнение соединения пробковым компенсатором.

При выборе «порожковой технологии» соединительных работ кафель кладут до самой границы, оставляя зазор в 5 ± 3 миллиметра. Монтируют ламинированный пол и устанавливают порожки (молдинги). Отрезают их с помощью ножовок, точно по месту. Крепеж выполняется саморезными шурупами в бетонную основу, для чего ее высверливают и забивают в дырки монтажные пробки. Следует добиться полного контакта с обеими поверхностями по всей длине, для этого хорошо подойдет фурнитура с перфорированной основой. Конструкция молдингов и порожков позволяет скрыть крепежные шурупы декоративными планками на защелках – ваше соединение выглядит просто замечательно!

– довольно надёжный, и уже хорошо зарекомендовавший себя материал для оформления пола. Но часто, приходится сочетать ламинат с другими материалами для напольного покрытия, так как его структура не подходит для некоторых участков площади. Для этого необходимо оформить стык между ними. Ламинат прекрасно сочетается практически с любым другим материалом, что открывает огромное количество вариантов для оформления пола. Чаще всего, ламинат сочетают с кафельной . Данное сочетание материалов используется в случае, когда требуется разделить пространство на две разные зоны, что позволяет максимально использовать возможности этих материалов.

Преимущества и недостатки соединения разных напольных покрытий

Список преимуществ:

  • Практичность – каждый материал выполняет свою функцию, и не подвергается нагрузкам, которые не может выдержать.
  • Прочность, надёжность.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Доступная цена материалов.

К недостаткам можно отнести трудность стыковки двух материалов и выбора подходящего цвета для переходной дорожки.

Область применения соединения разных напольных покрытий

Конкретных случаев, требующих использование данного соединения, довольно много. Кафельное покрытие часто используется на маленькой площади у входной двери, так как лучше ламината справляется с грязью, и легче чистится.Далее идёт стык с более теплым, и удобным для основной части квартиры ламинатом.

В ванных комнатах и других мокрых точках также используется плитка, которая не подвержена воздействию влаги – в данном случае стык материалов происходит у порога, между двумя зонами.

Кухня является наиболее используемым местом для работы. Ламинат не подходит для данного участка квартиры, так как его сложнее очищать от грязи и жира. Особенно эффективно данное соединение, в случаях когда кухня напрямую граничит с другой зоной, и не отделяется от неё стенами.

Огнеустойчивая плитка идеально подходит для зоны отопления, например возле каминной площади. Пару метров вокруг камина следует отделать плиткой, и делать стык с ламинатом на безопасном от камина расстоянии.

Ну и конечно же никто не кладёт ламинат на балконную площадь – и тут требуется стык плитки, более подходящей для балкона, и ламината. В такой ситуации, лучше всего начинать стык на небольшом расстоянии перед выходом на балкон, чтобы защитить ламинат от попадания влаги.

Выбор соединения керамического и ламинированного покрытия

При комбинировании напольных покрытий с керамическим и ламинированным покрытием, очень важно правильно оформить и обработать место стыка двух материалов. Существует немало способов и материалов для оформления стыка. Рассмотрим достоинства и недостатки следующих способов соединения:

  • порожек или молдинг;
  • крепление без порожка встык;
  • строительная пена или герметик;
  • пробковый компенсатор;
  • стыковка с помощью порожков.

Порожек или молдинг

Использование порожка на месте стыка, позволяет:

  • скрыть щели;
  • сделать переход плавным с одного материала на другой;
  • позволяет сгладить переход с одной высоты на другую.

Порожки изготавливаются из разных материалов: алюминия, пластика, стали и т. д. Лучшими считаются порожки из дерева. Так как они вписываются в дизайн практически любого покрытия.

По форме порожки бывают:

  • прямые;
  • изогнутые.

Изогнутые порожки идеально сглаживают переходы по высоте между покрытиями. В случае, когда высота покрытий равна, лучше использовать прямые порожки – они более устойчивы к физическим воздействиям и можно не бояться наступать на них.

Используют два метода крепления порожков:

  • открытый – когда видны все места креплений. Используется в основном с металлическими порожками;
  • декоративный – используется скрытое соединение, которого не видно с наружной части порожка. Является наиболее аккуратным и визуально приятным способ крепления. К декоративному креплению прибегают при работе с порожками из дерева.

При использования метода оформления стыка с использованием порожков, очень важно следить за открытыми зонами – их не должно быть. Так как порожки не заполняют пространство в месте стыка двух покрытий, влага, попавшая в под порожек может повредить как ламинат, так и сам порожек, особенно если он изготовлен из дерева.

Очень важно не оставлять отрытых зон, способствующих попаданию влаги в место стыка. Избавиться от влаги получится только в случае демонтажа порожка.

В общем, можно подметить, что использование порожков довольно надёжный и практичный способ оформления стыка, не обладающий серьезными недостатками.

Крепление без порожка встык

Часто прибегают к методу стыковки покрытий без использования порожка. Прямой стык покрытий, без использования других материалов – довольно надёжный и быстрый, но в тоже время рискованный способ соединения. Различают два вида стыка – неразъемный и почти невидимый.

Неразъемный стык

В данном случае очень важны точность и использование правильного затирочного материала. Покрытия должны находится на одинаковой высоте и минимальном расстоянии друг от друга. Для неразъемного стыка используется герметик, строительная пена или монтажная паста. Впрочем, подбирать стыковочный состав нужно по его адгезийным свойствам – важно убедиться что состав имеет хорошее сцепление с обоими материалами.

Cписок преимуществ использования неразъемного стыка:

  • запредельная надёжность;
  • быстрая установка стыка;
  • долговечность.

К недостаткам можно отнести:

  • необходимость идеального стыка, достичь которого бывает очень трудно, особенно для людей неопытных в этом деле;
  • не лучший внешний вид;
  • отсутствие возможности демонтажа. В случае допущенной ошибки, исправить ей можно будет лишь установив новое покрытие.

Учитывая все плюсы и минусы, можно сказать, что использование неразъемного стыка приветствуется только в том случае, если стыковые работы проводит опытный мастер, знающий своё дело. Так как в данном случае нет места для ошибок – исправить их будет невозможно.

Почти невидимый стык

Этот способ соединения используется при маленькой площади стыка –примерно до 2 метров. Кафель подгоняется к торцу ламината с идеальной точностью – высота материалов должна быть равна, а расстояние между ними, не должно превышать 3 мм.

Просвет между покрытиями заделывается с помощью обыкновенной фуги или керамической облицовки. Хотя, следует отметить, что данные вещества имеют плохое сцепление с ламинированной доской, что может повлечь за собой надобность постоянного заделывания щели. С визуальной точки зрения смотрится довольно неплохо, граница перехода неощутима, но все-таки бросается в глаза.

Очень важно учесть, что ни в ком случае не допустим прямой контакт кафельной плитки и ламината. Это может привести к разрушению напольного покрытия, так как материалы обладают разными свойствами упругости и теплового расширения.

Перечислим преимущества данного типа стыковки:

  • не требует особого мастерства и сноровки;
  • хорошо смотрится;
  • есть возможность демонтажа стыка.

Недостатки:

  • трудоёмкость работ;
  • необходимость постоянного замазывания стыка;
  • под вопросом стоит надёжность данного метода.

Исходя из всего выше перечисленного, можно сказать, что почти невидимый стык – более практичный и лёгкий способ соединения, по сравнению с предыдущим вариантом.

Пробковый компенсатор

Пробковый компенсатор является наиболее оптимальным вариантом оформления стыка двух напольных покрытий. Благодаря своим эластичным свойствам, он может компенсировать движение покрытия, что является идеальным свойством для ламината, уложенного без использования клея. Длина шва может достигать 6 метров – прямые стыки не могут похвастаться такой возможностью. Пробковый стык устанавливается прямо в щель, обеспечивая надёжность и упругость соединения. Поверхность стыка можно окрасить цветными герметическими составами.

При выборе данного вида оформления, необходимо, обработать покрытие специальным герметическим составом, тогда шансы проникновения влаги в пробковый компенсатор, будут равны нулю.

Можно с уверенностью сказать, что пробковый компенсатор является наиболее оптимальным и эффективным вариантом для соединения напольных покрытий.

Волнообразный стык

Данный метод раскрывает возможность для огромного числа дизайнерских решений, так как гибкие профили позволяют оформить стыки напольных соединений разных форм. Цена гибких профилей невысока, что позволяет выбрать подходящий дизайну стыковочный материал.

Как сделать и оформить соединение плитки и ламината

Необходимые инструменты и материалы

Перечень инструментов и материалов, которые понадобятся для разных типов соединения:

  • дрель – для стыка с помощью порожков;
  • cаморезы и дюбели – также для крепления порожков;
  • клей, герметик или строительная пена – для прямого стыка;
  • фуга или керамическая облицовка – для невидимого стыка;
  • болгарка – для корректировки размера плитки. Желательно, чтобы диск для резка был с алмазным напылением.
  • резиновый молоток и отвёртка.

Стыковка с использованием молдинга или порожка

Стыковка с использованием молдинга или порожка происходит по следующей очерёдности:

  1. Сперва укладываются напольные покрытия: плитка и ламинат. Щель между ними должна быть максимально узкой.
  2. По линии стыка сверлятся отверстия в полу, затем в эти отверстия вставляются пластиковые дюбели.
  3. Затем, с помощью саморезов, поверх стыковой линии устанавливаются молдинги.
  4. Для порожка со скрытым креплением, на полу устанавливается крепёжная планка. Затем, на креплениях планки защелкивается сам молдинг.

Процесс крепления без порожка

  1. Разметить линию стыка.
  2. Разместить плитку таким образом, чтобы её края выступали за линию стыковки.
  3. Срезать лишнюю длину плитки.
  4. Очистить поверхность стыка.
  5. Установить ламинировано покрытие. При необходимости, подкорректировать высоту ламината, так чтобы материалы были на одном уровне.
  6. Использовать выбранное средство для заполнения шва. Это может быть герметик, строительная пена, клей, затирка для шва и т.п.
  7. Оградите зону стыка от любых физических воздействий, пока не засохнет средство для стыковки.

Последовательность действий для установки пробкового компенсатора

  1. Подкорректировать края материалов так, чтобы на них не было трещин или сколов.
  2. Расположить напольные покрытия на максимально близком расстоянии.
  3. С помощью отвертки или другого подобного предмета, осторожными движениями вдвинуть материал в щель.
  4. Обработать поверхность пробкового компенсатора специальным цветным герметиком.

В случае с волнообразным стыком, всё проходит в точности также, как с использованием обычного молдинга. Разница состоит только в том, что для волнообразного стыка используются гибкие профили, применяемые для соединения двух поверхностей с неровными границами.

Подводя итоги можно сказать, что есть масса вариантов для оформления стыка двух напольных соединений. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, нужно просто подобрать вариант, подходящий для конкретной ситуации. Главное при работе – следовать правилам и учитывать все нюансы.

Как закрыть стык между плиткой и ламинатом?

  Сегодня такое напольное покрытие как ламинат является самым актуальным и востребованным, которое можно использовать  почти во всех комнатах и помещениях. Тем не менее, использовать его в таких комнатах как ванная, прихожая или кухня не совсем практично. Для таких комнат лучше подходит керамическая плитка. Однако ламинат в кухне можно использовать в обеденной зоне, а остальную часть помещения выкладывается плиткой. И здесь возникает вопрос: как закрыть стык между плиткой и ламинатом?

Для того чтобы стык выглядел аккуратным и красивым, его нужно качественно скрыть. Учитывайте при этом, что плитка и ламинат отличаются между собой по толщине. Следовательно, их необходимо выкладывать на одном уровне, чтобы получить плавный переход. Не забудьте оставить зазор между ламинатом и плиткой примерно в 0,5 см для того, чтобы дерево от разных условий температур и влажности могло расширяться или сжиматься, при этом, не повреждаясь и не вздуваясь.

 

Установка порожков

Удобный и самый практичный способ скрыть стык между плиткой и ламинатом – установка порожков. По этой же технологии можно закрыть любые стыки напольных материалов, например: между плиткой и плиткой. На сегодняшний день существует огромный выбор порожков. Они отличаются по материалу: пластиковые, деревянные, металлические или алюминиевые и др. Бывают разных видов и цветов. Рассмотрим подробнее самые популярные.

 

Деревянные порожки

Деревянные порожки очень популярные, а также экологичные и самые красивые. Они прекрасно подходят к ламинату. Однако при всем при этом они уступают по гибкости пластиковым порожкам. И поэтому их нельзя применить  при волнообразном стыке. Также хотелось бы отметить, что деревянные порожки прихотливы в эксплуатации и требуют особого ухода.

Пластиковые порожки

Для создания волнообразного стыка прекрасно подойдет порожек из пластика. Они на рынке относительно недавно, однако быстро стали популярными и востребованными. Порожки хорошо гнутся, принимая нужную форму и отлично защищают стык от пыли и грязи.

Металлические порожки

Преимуществом металлических порожков перед остальными является их прочность. Металлические порожки прекрасно подойдут к любому интерьеру, так как можно выбрать необходимый цвет материала из представленного на рынке разнообразия. Металлический порожек можно выбрать в цвет плитки или ламината, а также рассмотреть вариант цвета каких-либо элементов интерьера и тем самым подчеркнуть дизайн. Если сложилась ситуация, что ламинат и плитка лежат на разных уровнях, то в данном случае можете воспользоваться разноуровневым металлическим порожком, который поможет сгладить перепад.

Алюминиевые и резиновые порожки

Алюминиевые порожки используются на ровных стыках. А для волнообразных стыков лучше подойдут резиновые порожки. Установка алюминиевого порожка на составит особого труда. Эту работу можно сделать своими руками и всего за несколько минут. Только важно не забыть оставить 0,5 см между материалами. Чтобы закрепить порожек необходимо заранее проделать отверстия в стяжке для шурупов. Как правило, они идут в комплекте с порожком. Достаточно прикрутить порожек шурупами, чтобы он был неподвижным.

Крепление порожков

В некоторых случаях для того чтобы скрыть шурупы с поверхности порожка его можно закрепить иным способом. Сразу нужно заполнить щель силиконовым герметиком, чтобы в щель не попадала пыль и влага. В качестве крепления порожков можно использовать крепежные рейки, которые прикручиваются саморезами к стяжке. Именно на крепежные рейки затем прикрепляют порожек для ламината и плитки. В качестве альтернативы можно использовать жидкие гвозди.

Гибкий порожек или молдинг

Для закрытия волнообразных стыков различных материалов можно воспользоваться и гибким порожком. Он устанавливается на пластмассовый профиль с выпуклостями, с помощью которых он крепится над покрытием пола. Требует дополнительную фиксацию с помощью шурупов. Чтобы молдинг был более гибким, перед установкой его можно опустить в теплую воду примерно минут на 20-30.

Зачем использовать порожки и молдинги

Порожек или молдинг необходим, чтобы закрыть стык между плиткой и ламинатом, и придать ему привлекательный внешний вид. Также порожки предотвращают попадание пыли и влаги, что сбережет ваш ламинат изнутри. Порожки также скрывают сужение и расширение ламината. А также позволяют зонировать пространство.

Стык ламината и плитки с порожком и без порожка

  • Особенности укладки ламината с плиткой
  • Закрываем стык между материалами

В современном мире имеется огромнейшее разнообразие дизайнерских методов при облицовке поверхностей, одним из которых является совмещения ламината с кафелем на одной поверхности. Известны несколько способов того, как создать аккуратный стык ламината и плитки, который сделает имеющуюся облицовку еще более выразительной и привлекательной. О возможных вариантах и особенностях их монтажа вы узнаете из этой статьи. Пример совмещения материалов можете посмотреть на фото.

Особенности укладки ламината с плиткой

Одной из особенностей создания стыка между ламинатом и плиткой является сложность выполнения работ. Этот процесс имеет свои нюансы, знать о которых нужно обязательно для создания качественной и красивой поверхности. Перечислим основные условия, которые должны быть выполнены.

  • Соблюдаем одну плоскость. На самом же деле вполне возможно делать стык ламината с плиткой и на ступеньках, но добиться в таком случае идеальной ровности будет очень сложно. Скорее всего, будут оставаться мелкие перепады, через которые можно споткнуться и покалечиться. В крайнем случае подобные неровности можно обустраивать по принципу подиума, но и этот вариант не всегда будет оптимальным.
  • Главным фактором обеспечения ровного стыка между ламинатом и плиткой является тщательная подготовка основания. В качестве подготовительных работ нужно сделать максимально ровную стяжку пола, на которой можно будет уложить тонкий слой клея. Не забывайте о том, что ламинат и плитка имеют разную толщину. К счастью, разница настолько невелика, что она компенсируется за счет подложки под ламинат, и дополнительные манипуляции с полом не нужны. Поэтому делая укладку ламината и плитки на идеально ровную поверхность с использованием качественной подложки, можно без проблем обеспечить ровный стык между материалами. Конечно же, при этом должны быть соблюдены и другие условия.
  • Важна точная подрезка. Это условие отвечает за аккуратность стыка между ламинатом и плиткой. Учитывая то, что накладки имеют ограничение в ширине, при неточной подрезке они могут не скрыть стык полностью. При монтаже напольного покрытия нужно обязательно оставлять между плиткой и ламинатом деформационный шов шириной примерно 5–10мм. Этот зазор позволит ламинату свободно двигаться при увеличении в размере от высокой температуры или влажности воздуха. Таким образом, материал не будет вздуваться и деформироваться.
  • Стоит учесть, что стык между плиткой и ламинатом может быть не только прямым, но и в дуговой форме, что сделает интерьер помещения более интересным. Однако такой способ укладки является более сложным в плане подрезки материалов.
  • Выполняем последовательность работ правильно. Нужно понимать, что в этом случае для оформления пола применяются два совершенно разных материала, каждый из которых имеет свои особенности, которые нужно обязательно учитывать. Известно, что укладка плитки производится по мокрой технологии, а ламинат влагу очень не любит. Поэтому плитку нужно класть в первую очередь, а уже после подгонять под нее ламинат. Делая монтаж в обратной последовательности, можно намочить листы ламината, тем самым испортить их. Еще одним нюансом, который определяет указанный порядок действий, является то, что резать плитку значительно сложнее. Поэтому определенно проще подогнать ламинат под кафель, чем наоборот.

Как видно, условий совсем не много, и выполнить их достаточно просто. Поэтому обязательно их придерживайтесь: это поможет вам сделать качественные стыки между плиткой и ламинатом даже в дверном проеме.

Закрываем стык между материалами

При комбинировании на одной поверхности несколько материалов между ними обязательно образуется стык. Как бы тщательно вы его не вырезали, идеального перехода добиться практически невозможно. Поэтому стык между ламинатом и плиткой нужно чем-то аккуратно закрыть. Обычно для этого используется алюминиевая рейка в виде порожка, которая прикрепляется к полу скрытыми дюбелями или саморезами. Первый вариант является более привлекательным, так как отсутствуют шапки, прикрывающие саморезы, а также не возникает проблем с их вкручиванием.

Установка подобного порожка делается предельно просто. Нужно скользить скрытым дюбелем до того момента пока он не встанет в заранее просверленное отверстие. После попадания порожка на свое место он аккуратно забивается молотком с использованием деревянной надставки. Проблемы могут возникнуть при необходимости подрезки соединительных порожков друг к другу. Обычно такая потребность имеется при наличии ломаных линий стыка ламината и плитки. В такой ситуации делать обрезку нужно очень осторожно и не спеша, чтобы подогнать порожки максимально ровно.

А как поступать в случае с сопряжением ламината и плитки по радиусу или дуге, ведь согнуть порожек из пластика или алюминия без деформации невозможно? В такой ситуации используется гибкий стык между материалами, который существует в двух видах.

  • Мягкий стык выполняется в форме буквы «Т» и состоит из гибкого фиксатора, крепящегося к полу, а также гибкой декорирующей накладки, защелкивающейся в фиксаторе. Оба компонента отлично гнутся руками, поэтому в применении дополнительных приспособлений нет необходимости. Такой порожек можно использовать при кривой подрезке ламината и плитки в месте стыка. Накладка способна скрыть с каждой стороны по одному сантиметру материала.
  • Также используется порожек из алюминия. Скорее всего, этот вариант можно назвать даже не порожком, а закладной деталью, так как по сторонам она может перекрыть всего несколько миллиметров возможных неровностей обрезки ламината и плитки. Это является результатом того, что при создании более широкого бортика, алюминиевый порожек нельзя будет согнуть. Так что подобный материал лучше использовать только специалистам, которые смогут сделать идеально ровную обрезку. К тому же в продаже эта деталь имеется только в прямом виде, и гнуть ее нужно самостоятельно.

Теперь вы знаете, какими способами можно закрыть стык. Существует еще и третий вариант — это идеально ровная обрезка ламината и плитки с дальнейшей заделкой стыка при помощи цветного герметика. Но этот способ возможен только при наличии определенных навыков и профессиональных инструментов.

Впрочем, сделать стык между ламинатом и плиткой практически незаметным можно и первыми двумя способами. Главное, соблюдать перечисленные выше условия укладки материалов, которые помогут добиться необходимой ровности поверхности и долговечности покрытия.

Еще статьи по теме:

Стыкуем ламинат и плитку без использования порожка


Современные дизайнеры при оформлении помещений (прихожей, гостиной, кухни) часто предлагают использовать комбинированные напольные покрытия. Такой вариант особенно характерен для прихожих, а также при совмещении кухни с гостиной или столовой. Сочетание ламината и керамической плитки даёт возможность уникального оформления и зонирования помещения. Кроме того, зрительно увеличивает его. При этом кафель принято укладывать на участки, наиболее подверженные загрязнениям, а ламинат – на остальную часть комнаты. Однако зачастую возникает проблема совмещения двух напольных покрытий. Особенно это касается тех случаев, когда в местах соединения наблюдается перепад уровня пола между смежными помещениями. Давайте вместе разберёмся, как грамотно заделать стык между ламинатом и плиткой.

Особенности порога между ламинатом и плиткой

С учетом дизайнерского замысла области стыковки напольных покрытий могут иметь различные формы, находиться в тех или иных частях комнаты. Из эстетических соображений их часто скрывают под межкомнатными дверями в областях стыка двух помещений. Такой вариант самый простой в исполнении, его оформляют как порог.

Есть схема, в соответствие с которой линии стыка придают сложную форму или значительную протяженность, что потом применяют при зонировании. Желательно применять стык без порога.

Важно! Порог для стыка плитки и ламината сглаживает перепады, поскольку материалы имеют разную толщину и определенные особенности монтажа.

Немаловажная особенность, которую нужно учитывать при обустройстве порожка, – разные механические и физические свойства материалов. Ламинат может увеличиваться в объемах в случае колебаний влажности и температуры, для плитки такие изменения не характерны. Чтобы избежать деформаций и других проблем, между материалами оставляют при укладке небольшой зазор.

Ламинат гигроскопичен, поэтому его стык с плиткой нужно обрабатывать специальным составом – герметиком. По этой же причине делают керамическую облицовку. Чтобы резиновый порожек между плиткой и ламинатом лежал долго и не деформировался, материалы до его монтажа подрезают. Когда линия стыка прямая, проблем нет, подгонку не делают. Если же стыки с изгибами, подгонка обязательна. Для нее делают все необходимые отрезы, инструмент – ручной либо электрический лобзик.


Стыки между разными напольными материалами при оформлении интерьеров нужно правильно закрывать


Состыковка двух покрытий, располагающихся на одинаковой высоте

В зависимости от того как были проведены подготовительные работы после укладки напольных покрытий может возникнуть две ситуации. Первая – разницы между уровнями покрытий нет. Вторая – одно из декоративных покрытий после укладки выше другого. Первый вариант является самым лучшим.

Определив линию стыка необходимо приступить к укладке декоративного покрытия. Начинать лучше с укладки керамической плитки. При этом начинаются работы именно с линии стыка. Если начать укладку плитки с любого другого места, то подойдя к линии стыка, придется подрезать кафель. Это подчеркнет переход между кафелем и ламинированной доской, что крайне нежелательно. Ламинированная доска также укладывается от линии стыка.

Статья по теме: Проводка по полу в квартире: порядок прокладки

После укладки декоративных напольных покрытий нужно будет заделать щель, которая обязательно образуется между кафелем и ламинатом. Если монтажные работы были выполнены аккуратно, то ширина этой щели не будет превышать несколько миллиметров. Поэтому достаточно будет обработать ее мастикой, силиконовым герметиком или строительной пеной.

В конечном итоге, получится аккуратный, практически незаметный (если использовался декоративный материал примерно одного цвета) стык. Но, при необходимости заменить одно из покрытий придется выполнять демонтаж обоих. Это единственный недостаток данного способа стыковки ламинированной доски и керамической плитки без порожка.

Модно делать криволинейные стыки, для создания которых необходимо вооружиться шаблонами резки. Причем шаблоны для резки плитки нельзя использовать для ламината и наоборот.

Начинать работы нужно с создания шаблона кривой линии. Специалисты рекомендуют прочертить кривую линию таким образом, чтобы не нужно было обрезать маленькие уголки декоративных напольных покрытий. Сделать это аккуратно очень сложно. После создания шаблона необходимо положить цельную керамическую плитку на пол. Затем, по шаблонам нужно отрезать куски, которые образуют кривую линию.

Чтобы не запутаться, можно эти куски пронумеровать. Далее, нужно положить куски на их места и посмотреть на получившийся результат. Если он вас устраивает, то можно приступать к укладке. Клеевой раствор накладывают таким образом, чтобы он выходил на 5-7 см за пределы кафеля.

После того как клей подсохнет можно приступать к следующему этапу создания криволинейного стыка без порожка. Если же результат вас не устраивает, то стоит задуматься о целесообразности криволинейного стыка. Может, прямой стык будет смотреться гораздо лучше?

После окончания работы с керамической плиткой нужно приступить к обрезке ламинированной доски. При этом обрезка каждой ламели производиться отдельно. Получившийся стык можно заделать силиконом или рейкой.

Статья по теме: Кармашки на кроватку своими руками: раскройка и пошив

Но, ввиду того что древесина, которая входит в состав ламинированной доски, под воздействием внешней среды может расширяться или сужаться в процессе эксплуатации в месте стыка могут появиться дефекты. Зазор между напольными покрытиями, который после укладки составлял всего несколько миллиметров, может увеличиться до сантиметра.

Второй вариант – ламинированная доска может вздуться. И первый, и второй дефект испортит внешний вид напольного покрытия, и стык придется переделать. Чтобы избежать этого, целесообразно при оформлении стыка использовать пробковый компенсатор.

Виды порожков для ламината и плитки

В продаже представлены разные вставки между плиткой и ламинатом. Каждый вид отличается своими особенностями и физическими характеристиками.


Эстетика и функционал – вот, что обеспечивает правильный стык

Гибкий порог для ламината и плитки

Мягкий порог для перехода ламината на плитку идет с клеем с обратной стороны. Он простой в установке, но не самый долговечный. Порядок действий:

  1. Распаковать изделие, отмерить фрагмент заданной длины, отрезать его.
  2. Наметить область размещения порожка, нарисовать контур – это позволит сделать фиксацию точно в центральной части стыка.
  3. Разрезать по центру полосу бумаги.
  4. Аккуратно снять защиту, снова приклеить порог к основанию.

Убирать бумагу нужно перед тем, как приклеивать порог.


Гибкие решения предоставляют определенный простор для действий

Разноуровневый порожек между плиткой и ламинатом

Такой профиль для стыковки плитки и ламината задействуют при создании стыков гнутой формы. У каждой отдельной части есть защита в форме планки, основание. Допустимый перепад по высоте находится в пределах 0,9 мм.

Порядок монтажа:

  1. На основе намечают стыковочный шов.
  2. Создают шов и крепят плитку для точного повторения контура первой линии.
  3. Прокладывают основу гибкого готового профиля по крайним частям плиток, закрепляют саморезами. Если есть потребность в применении дюбелей, работа усложнится. В таком случае предварительно делают отверстия, внутрь них затем начинают вставлять пластиковые детали, закрепляют основу.

Ламинат нужно укладывать, точно соблюдая ход стыковочных линий. Крайние части покрытий обрабатывают заранее подготовленным герметиком – это обязательное требование. По завершении работ крышку (или накладку) возвращают обратно на место. Придется приложить определенное усилие, простукивая стык с помощью киянки или придавливая конструкцию ладонью.


Перепады между материалами допустимы, но они не должны быть больше сантиметра

Скрытый порог между плиткой и ламинатом

Скрытый соединительный порог для ламината и плитки в виде буквы Н обустраивают по такой схеме:

  1. Планку аккуратно поворачивают на боковую сторону, потом вставляют под ближние насты так, чтобы в одну борозду порожка входил ламинат, а в другую плитка. Так переход выйдет аккуратным и функциональным.
  2. Шов в области кафеля заделывают затирочным составом, под ламинат применяют герметик.

В итоге одну сторону буквы «Н» удерживает зацепом снизу покрытия, верхнюю часть укладывают сверху настила наподобие металлического порожка простой конструкции.


Монтировать пороги просто, задачу можно выполнить своими руками

Т-образный порожек между плиткой и ламинатом

Профиль для соединения плитки и ламината в виде буквы Т – оптимальный вариант для обустройства прямого или изогнутого стыка. Пластичность металла, особая форма края позволяют загибать изделие именно так, как нужно.

Важно! Другой популярный тип порожка – в виде буквы Г. Отличия от Т-образного незначительные.

Порядок проведения работ:

  1. Рассчитать высоту укладки напольных материалов (обоих). Нужно, чтобы она совпадала, иначе декоративный слой выйдет неаккуратным.
  2. Наметить область шва в районе основы, отмерить, затем отрезать профиль, выгнуть его, если нужно, сверить результаты со стыком.
  3. Уложить плитку, в области стыка проложить порожек. Пластинки креплений должны быть под облицовкой.
  4. Начинать укладывать ламинат, загоняя его сбоку порога.

Обязательно планировать зазор. Легче всего будет на края ламината закрепить малярный скотч, после собрать общий порог, спрятать его под порог с учетом разметки.


В норме при аккуратном проведении работ стыка фактически не видно

Металлический порожек между плиткой и ламинатом

Переходные порожки между ламинатом и плиткой из металла подойдут только для прямых стыков, ограничений в плане уровней расположения покрытий нет. Подходят для оформления материалов в поддверной зоне. Цвета, текстуры, высота, ширина элементов могут быть разными.

Способ проведения работ:

  1. Рассчитать длину порожка, сделать обрезку детали.
  2. На стыках разметить точки, в которых потом будут сделаны отверстия под крепежи.
  3. Просверлить отверстия, установить в них вкладыши.
  4. Закрепить порожек на саморезы, действовать аккуратно, чтобы не погнуть детали.
  5. Для шуруповерта кручение должно быть небольшим.

В целях предотвращения попадания пыли и мусора под пороги края последних до укладки обрабатывают герметиками.


Правильное проведение работ – залог долговечности готового покрытия

Какой порожек лучше между плиткой и ламинатом

Стыковочные порожки для плитки и ламината в продаже представлены разные, чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно решить, зачем именно он нужен. Основные варианты – маскировка разных уровней, зонирование, защита от повреждений и так далее.

Важно! Пороги подчеркивают или скрывают стыки между разными материалами – зависит от дизайнерской задумки.

Учитывают при выборе и такие параметры:

  1. Конфигурации шва – на прямые стыки подойдут любые пороги, для изогнутых только гибкие пластиковые, металлические. Глубина стыка тоже играет значение – для небольшой берут детали с внутренними плоскими частями, их крепят прямо на шов. В данном случае оптимальным решением станет самоклеющийся порожек для ламината и плитки.
  2. Материалы изготовления, они могут быть разными, чаще всего применяют пластик и металл, реже дерево.
  3. Способы фиксации – открытый или закрытый. Для открытого берут саморезы, шляпки которых будут на виду. Для скрытого следует использовать декоративные накладки.

Обязательно рассматривают размеры изделий.


Порожки могут скрывать перепады или подчеркивать стыки

Способы монтажа

Рассмотрим технологию каждого способа монтажа.

Метод обрезки плитки и ламината

Когда линия границы двух поверхностей прямая — проблем с их подгонкой гораздо меньше, но криволинейные стыки обрезать сложно. Для этого делается шаблон из плотного материала, например, из картона, по шаблону наносят разметку линии состыковки.

Ламинированные доски обрезаются по шаблону при помощи электрического лобзика или паркетной пилы. Плитку обрезать можно при помощи болгарки со вставленным алмазным диском по кафелю.

Далее следует оформить линию состыковки подрезанных и выровненных по уровню двух покрытий. Это возможно несколькими способами:

  1. Крепление без порожка встык.
  2. С применением гибкого ПВХ-профиля.
  3. С использованием гибкого металлического профиля.

Крепление без порожка встык

Стык кафеля и ламината без применения порожка и профиля — красивый, надежный и быстрый метод соединения, но одновременно с присутствием определенного риска и требующий умения и опыта.


Стык плитки и ламината в прихожей без порожка

Здесь имеют огромное значение точность и правильный подбор затирочного материала. Два покрытия, предварительно очень хорошо подогнанные по высоте и, если нужно, обрезанные по шаблону, должны располагаться на самом близком расстоянии друг от друга. Для заделки шва применяется герметик или паста для монтажных работ. Подбирается состав затирочной смеси для стыка по адгезионным характеристикам, т. е. он должен обладать хорошим сцеплением с двумя соединяющимися покрытиями.

Недостатки такого метода:

  • очень трудно добиться идеального стыка для человека неопытного;
  • отсутствует возможность демонтирования.

Итак, использование неразъемного стыка должен выполнять специалист с опытом работы.

Смотрите видео по исполнению стыка ламината и плитки:

https://youtu.be/r3smosK12cQ

Монтаж гибкого ПВХ-профиля

  1. Между плиткой и ламинированной поверхностью оставляют канал такой ширины, чтобы вместился крепежный профиль, после чего еще должно остаться 5 мм ширины возле ламината (технологический зазор).
  2. При помощи перфоратора делаются отверстия под дюбели в стыковочном канале.
  3. Отрезается кусок профиля требуемого размера при помощи болгарки либо ножовки по металлу.
  4. Крепежный профиль нужно прикрепить к основанию, используя саморезы.
  5. Декоративную заглушку предварительно укладывают в емкость с водой, имеющей температуру около 70 градусов на 20 минут — для размягчения.
  6. Далее декоративную насадку следует вставить в паз крепежного профиля до защелкивания.

Смотрите видео по монтажу гибкого профиля:

https://youtu.be/_wt3cpslLU8

Монтаж гибкого профиля из металла

  1. Еще в процессе укладывания плиточной и ламинированной поверхностей делается выравнивание уровней двух материалов. Для этого надо сопоставить: к толщине плитки прибавить толщину слоя клея — полученный размер должен точно совпасть с толщиной ламината с подложкой. В противном случае надо выравнивать.
  2. Руками придается, если линия соединения не прямая, нужная форма профилю.
  3. Отрезается кусок профиля нужного размера болгаркой либо ножовкой.
  4. Профиль оснащен крепежными лапками, т.е. его укладку стоит делать вместе с кладкой плиточного пола. Плитка прижимает лапки профиля, в другую сторону профиля вставляются ламинат с подложкой.


    Плитка прочно прижимает профиль

  5. Ламинированный пол настилается, соблюдая сохранение зазора размером 5 мм, вставляя края досок в профиль.

Монтаж алюминиевого порожка

Порожек с нанесенными отверстиями для открытого метода крепится на полу в дверном проеме так:

  1. Отрезается кусок порожка по размеру дверного проема.
  2. Делается разметка для отверстий в стыковочном канале.
  3. Просверливаются отверстия, в них вставляются дюбели. Порог крепится с помощью саморезов сверху, т.е. открытым методом.
  4. Вкручивать саморезы лучше отверткой или шуруповертом на малой скорости, дабы не погнуть порожек.

Как установить порожек между плиткой и ламинатом

Плинтус между ламинатом и плиткой устанавливают согласно инструкции:

  1. Определить тип стыкующихся материалов следует до укладки стяжки, чтобы в будущем уровни вышли одинаковыми.
  2. Для укладки на готовую стяжку убирают перепады высот с применением клея для монтажа плитки.
  3. Чтобы замаскировать стык со значительным перепадом, применяют разноуровневые профили.
  4. Если материалы укладывают плавающим способом, берут порожки из железа в виде буквы Т. Когда площадь незначительная, в области стыка жестко фиксируют оба покрытия. Компенсационные зазоры допустимы строго под плинтусами.
  5. Порожки опционально подбирать под оттенок напольного покрытия.
  6. Для подрезки следует использовать качественное высокоточное оборудование, при необходимости следует обратиться к профессионалам за помощью.

Конфигурация участка не важна. Аккуратность соединения зависит от технологии проведения работ, а не типа подложки.

Важно! Стыки сложных конфигураций делать трудно, нужна профессиональная помощь.


Так выглядит неоформленный стык

Особенности монтажа прямых и гибких стыковочных порожков

Прямые профили устанавливаются открытым и закрытым способом. Первый подразумевает открытые шляпки крепежей, которые требуют закрашивания. Скрытый способ заключается в двойной конструкции крепежа: верхней и нижней. Нижняя устанавливается вместе с основанием, верхняя крепится сверху на него.

Гибкий ПВХ-профиль крепится без лишних усилий. В щель следует уложить ленту ПВХ, куда будет вмонтирован порог. Перфоратором сверлим отверстия через ленту, ее убираем. В образовавшиеся дырки вставляем дюбели, сверху – ленту. Вкручиваем саморезы, вставляем гибкий профиль в направляющую планку, защелкиваем их.

Стыковочный порожек придаст полу завершенный вид. Это не просто элемент декора, а необходимость, к которой следует отнестись со всей серьезностью. Ведь неправильно установленная деталь может повлечь за собой порчу напольного покрытия.

https://youtu.be/bryWn-FWBKw

Стыковка плитки и ламината без порожка

Без порожков стыки тоже оформляют. Основные способы сделать это:

  1. Межшовная затирка. Вариант доступный по цене и простой в выполнении. Его применяют в ходе укладки, по мере ее завершения. Зазор между материалами заполняют специальной затиркой плиточных швов, перепады высот между покрытиями должны быть незначительными (а лучше отсутствовать вообще). Затем на основе отмечают линию стыка, укладывают с ее учетом плитку. Ламинат подрезают, по краям проходят силиконом. Шов заполняют подготовленным составом, ждут высыхания герметика, сверху кладут затирку и выравнивают.
  2. Пробочный компенсатор. Между материалами внутрь зазора укладывают точную полосу пробки (компенсатор). Метод подходит для прямых либо гнутых стыков. Желательно, чтобы покрытия имели равную высоту, иначе стык выйдет неэстетичным. Для работы используйте компенсатор, верх которого отделан защитным лаковым составом. Компенсаторы стандартной длины годятся только для обработки прямых стыков в области двери. В остальных ситуациях их длины мало, что вызывает необходимость сращивать детали, заказывать крупные элементы. При проведении работ по схеме сначала делают один тип покрытия, обычно плитку, края шлифуют, устраняют неровности, грязь, пыль, надевают компенсатор, если покрытия и детали имеют разную высоту, подрезают пробку. Компенсатор наклеивают, плотно прижимают к краям, после немного отгибают, накладывают герметик, прижимают обратно.
  3. Пробковый герметик. Работы по созданию стыка аналогичны затирочным, швы заполняют герметическим пробковым составом с крошкой. После полного застывания выйдет эластичный хороший стык. Преимущество метода – по краям проходить отдельно герметиком не нужно, у пробки итак есть нужные свойства. Недостаток один – шов высыхает, становится коричневым. Пробковый герметик в продажу поступает в тубах. Его вставляют в пистолет, после распределяют по поверхности. Если такой подход по какой-то причине неудобен, герметик выкладывают в емкость шпателем. Со временем состав разрушается, его нужно будет обновлять.

Если делать работы по схеме, стыки выйдут не менее надежными, чем пороговые. При выборе оптимального варианта следует учитывать особенности материалов, дизайна, прочие параметры конкретного объекта.


Беспороговые стыки – тоже рабочий вариант, их надежность зависит от выбранного метода проведения работ

Чем закрыть стык между плиткой и ламинатом

Как правило, пол в квартире в разных помещениях отделывают различными по качествам и физическим свойствам материалами. Наиболее часто свой выбор останавливают на керамограните и ламинате. При этом, конечно же, неизбежно появляются напольные участки переходы – стыки плитки и ламината.

Выполнить стыковку плитки с ламинатом можно одним из следующих способов:

  1. Гибким профилем из алюминия или ПВХ;
  2. Н-образным профилем из алюминия или латуни;
  3. Плоским алюминиевым порожком.

Стыковка гибким профилем

Перед тем как монтировать стык между плиткой и ламинатом гибким профилем, необходимо ценить степень нагрузки конкретно на этот участок пола. Например, если переход расположен в зоне между прихожей и соседним помещением, то нагрузка на порожек будет высокая. Поэтому на этом участке оптимально смонтировать гибкий профиль из алюминия. При этом переходы между ванной комнатой и коридором лучше оформить гибким профилем из ПВХ. На этом участке постоянно повышенная влажность и переход из алюминия может начать окислятся и преждевременно разрушаться.

Гибкий стыкующий профиль состоит из двух частей: неподвижного основания в виде буквы «П» и верхней декоративной крышки в виде буквы «Т». Монтаж перехода данным способом необходимо предусмотреть заранее. То есть, при облицовке плиткой и укладке ламината, между материалами оставляют шов не менее 20 мм, так как стандартная ширина П-образного основания составляет 14 мм. Оставшиеся 3 мм по краю каждой вертикальной полке основания выполняют функцию демпферного зазора.

Изначально производят точный замер будущего напольного соединения. Если переход между разными материалами имеет не ровную, а, например, кривую траекторию, то его замер выполняют с помощью обычной нитки. Нитку выкладывают по кривой траектории, после чего нитку натягивают и замеряют ее длину рулеткой. Далее от гибкого профиля отрезают необходимую по размеру заготовку при помощи маленькой болгарки. Монтировать соединение начинают с оклеивания самоклеящейся демпферной лентой тыльной стороны П-образного профиля.
[ads-pc-1][ads-mob-1]
После оклейки в П-образном основании с шагом в 10-15 см просверливают отверстия диаметром 6-8 мм. Далее основание укладывают ровно по месту его крепления и карандашом через отверстия производят отметки на поверхности стяжки. В дальнейшем по произведенной разметке засверливаются в бетонную стяжку на глубину 5-8 см при помощи ударной дрели с победитовым сверлом в патроне. Далее П-образное основание монтируется к стяжке при помощи анкерных распорных дюбелей. После этого вручную с небольшим нажимом в П-образное основание сверху вставляется Т-образный декоративный профиль.

Преимущество данного способа: со временем переход может изнашиваться, однако при его ремонте не потребуется производить никаких монтажных работ. Достаточно вручную снять изношенную декоративную заглушку и на ее место в основание установить новую крышку.

Минус способа: если в районе перехода смонтирован теплый пол из электрических термоматов, то засверливаться в стяжку нельзя.

Стыковка Н-образным алюминиевым профилем

[ads-pc-2][ads-mob-2]
Данный вид перехода характерен тем, что в конце работы получится стык плитки и ламината без порожка, ну, или порожек будет совсем несущественный, высотой всего 1,5-2 мм. Монтируется Н-образный профиль на этапе укладки керамогранита на пол. Уложив на клей и выровняв по уровню последний ряд керамогранита, в слой клея помещается нижняя полка Н-образного профиля. При этом его верхняя полка на 10 мм находит на поверхность напольной плитки.

Если же при облицовке пола плиткой момент был упущен, то чтобы смонтировать Н-образный соединительный переход, необходимо ножом вычистить под краем плитки клей на глубину 25-30 мм. Далее из полученного шва пылесосом удаляют всю пыль и, на поверхность шва наносят строительным пистолетом равномерный слой жидких гвоздей. Далее по размеру вырезается алюминиевый переход и вставляется под плитку прямо через слой жидких гвоздей.

Противоположная нижняя полка крепится к стяжке или при помощи жидких гвоздей или распорными саморезами. Когда жидкие гвозди хорошо высохнут, производят укладку ламината таким образом, чтобы он заходил между горизонтальными полками профиля на расстояние не менее 10 мм.

Плюс данного способа: удается сделать стык ламината и плитки практически без порожка.

Минус способа: для надежности монтажа, все же лучше Н-образный переход монтировать одновременно с укладкой последнего ряда плитки.

Стык плитки и ламината алюминиевым порожком

Сразу надо сказать, речь идет о плоском или немного выгнутом порожке из алюминия со скрытым креплением. Не надо путать с порожком с открытым креплением, который в основном монтируют вне квартиры на открытых поверхностях или ступенях, облицованных плиткой.

По конструкции алюминиевый порожек со скрытым креплением представляет собой плоский или немного выгнутый профиль, на нижней стороне которого расположены под наклоном друг к другу небольшие полки. Чтобы закрыть стык между ламинатом и плиткой таким декоративным порожком, необходимо изначально обрезать его строго по вымеренному размеру. Далее необходимо подобрать анкерные саморезы с таким расчетом, чтобы при помещении самореза в паз его шляпка удерживалась между нижними полками.

Если таких саморезов нет в наличие, то их изготавливают самостоятельно. Для этого берут длинные саморезы, укорачивают их длину и стачивают по кругу шляпку так, чтобы саморез можно было запустить между полками.

На следующем этапе по месту монтажа порожка в стяжке просверливают отверстия диаметром 8-10 мм. Шаг между отверстиями должен быть не более 15-20 см. В просверленные отверстия забиваются пустые распорные трубки ПВХ от анкеров. Далее в нижний паз порожка запускают необходимое количество саморезов. Каждый саморез от руки несильно наживляется в распорной трубке из ПВХ. На этом этапе порожек и наживленные саморезы должны располагаться идеально ровно без перекосов.

Сверху на декоративный порожек укладывается в несколько слоев сухая половая тряпка, после чего на тряпку помещают деревянный брусок. Далее аккуратными и ровными ударами молотка по бруску производится осадка всего порожка, при этом саморезы заходят в распорные трубки и обеспечивают должный монтаж. Чтобы было проще представить эту процедуру, посмотрите фото инструкцию по заделке стыка между ламинатом и ламинатом – все идентично.

Плюсы этого способа: иногда про порожек вспоминают очень поздно и, например, зазор между плиткой и ламинатом вообще отсутствует или составляет пару мм, этом случае используют выгнутый порожек.

Минусы способа: стыковать таким способом можно только покрытия, уложенные на одном уровне, так как сделать стык, который будет закрывать плитку и ламинат на разных уровнях технически невозможно.

17.12.2016

обзор способов соединения Изогнутое соединение между плиткой и ламинатом

Если вы используете в своей квартире несколько напольных покрытий, вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой стыковки их между собой. Самым распространенным сочетанием поверхностей является сочетание плитки и ламината. Поэтому об этом виде сопряжения мы и поговорим в этой статье.

В дизайне полов плитка и ламинат часто комбинируются вместе, например, в следующих ситуациях:

  • Для отделки прихожей - у входной двери пол выложен плиткой, так как она совершенно не боится влаги, а дальше от входа - ламинатом.Такой наклеенный пол выглядит красиво и прослужит дольше, потому что ламинат не будет подвергаться постоянному тестированию на наличие воды и грязи.
  • На кухне зона приготовления пищи оформляется плиткой или керамогранитом, а зона столовой – ламинатом. Очень красиво такой комбинированный пол делит пространство кухни на две логически дополняющие друг друга зоны. Ламинированная часть пола защищена от постоянных экстремальных нагрузок, т.е. продлевается срок службы покрытия. Да и сидеть за столом удобнее, когда под ногами не холодная плитка, а ламинат, приятный по теплу и тактильным ощущениям, да и просто красивый.
  • Для зонирования – за счет разделения помещения на зоны с разной смысловой нагрузкой, кроме того, выглядит просто красиво. Например, небольшой участок возле камина рационально выложить огнеупорной плиткой или керамогранитом, который идеально впишется в зону вокруг камина. Остальная площадь пола комнаты отделана ламинированным материалом для красоты и комфорта. Получается на расстоянии от камина сочетание керамогранита и ламината.
  • In Door — когда вам нужно провести границу между двумя встречающимися поверхностями. Например, на кухне уложена плитка, коридор выложен ламинатом, контактная граница, то есть соединение между плиткой и ламинатом, находится в дверном проеме.

Рассмотрим, какие имеются меры по декорированию линий соединения ламината и плитки на полу:

В процессе разметки линии соприкосновения с подоконником необходимо следить за отсутствием открытых зон, через которые может проникнуть влага проникнуть под порог.Проникнув под порог, влага повредит ламинат.

Стоит подчеркнуть: использование порога для стыковки плитки и ламината – практичный способ, хорошо зарекомендовавший себя за долгие годы использования, существенных минусов практически не имеет.

Существует несколько методов фиксации порогов:


Соединение ламината с плиткой пробковым расширением – лучший способ соединения ламината и плитки на одном уровне без порога. Благодаря своей гибкости он сможет компенсировать движения ламинированного пола, что идеально подходит для ламината, укладываемого без использования клея.Допустимая длина соединительной линии 6 метров.

Плиты и плитки из ламината режут очень гладко. Пробковая прокладка аккуратно вставляется в зазор с помощью отвертки, благодаря чему стыковка плитки и ламината без порогов получается надежной и стойкой. Линия соединения может быть окрашена цветным герметиком.

Примечание: обработка пробковой прокладки специальным герметиком предотвратит проникновение влаги внутрь материала.

дефект:


Методы установки

Рассмотрим технологию каждого способа установки.

Метод обрезки плитки и ламината

Когда линия границы двух поверхностей прямая, проблем с их совмещением гораздо меньше, но криволинейные стыки разрезать сложно. Для этого изготавливается шаблон из плотного материала, например, картона, по шаблону наносится разметка линии шва.

Ламинатные доски вырезаются по шаблону с помощью электрического лобзика или паркетной пилы. Плитку можно резать болгаркой с алмазным диском по плитке.

  1. Застежка без гайки.
  2. Использование гибкого ПВХ-профиля.
  3. Использование гибкого металлического профиля.

Застежка без гайки

Стыковка плитки и ламината без использования подоконника и профиля – красивый, надежный и быстрый способ соединения, но в то же время сопряженный с определенным риском и требующий навыков и опыта.


Сочетание плитки и ламината в прихожей без порога

Здесь большое значение имеет аккуратность и правильный выбор кельмы.Два покрытия, предварительно очень хорошо подогнанные по высоте и, при необходимости, вырезанные по шаблону, должны располагаться как можно ближе друг к другу. Для герметизации шва используется герметик или паста для монтажных работ. Состав затирочной смеси выбирают в соответствии с адгезионными свойствами, то есть она должна иметь хорошее сцепление с двумя покрытиями стыка.

Недостатки этого метода:

  • неопытному человеку очень сложно добиться идеального сочетания;
  • не снимается.

Поэтому использование неразъемного соединения должно осуществляться только опытным специалистом.

Посмотрите видео, как соединить ламинат с плиткой:

Монтаж гибкого профиля ПВХ

  1. Между плиткой и ламинированной поверхностью имеется канал, достаточно широкий для размещения фиксирующего профиля, далее около ламината должна быть ширина 5 мм (технологический зазор).
  2. Пробойником проделайте отверстия для дюбелей в стыковочном канале.
  3. Болгаркой или ножовкой отрезается кусок профиля необходимого размера.
  4. Крепежный профиль крепится к основанию саморезами.
  5. Пробка декоративная изначально помещается в емкость с водой температурой около 70 градусов на 20 минут - до размягчения.
  6. Затем декоративный колпачок вставляется в паз крепежного профиля до щелчка.

Посмотреть видео о гибкой сборке профилей:


Установка алюминиевой гайки

Схема отверстий открытым способом монтируется на полу двери следующим образом:

  1. Кусок гайки отрезается по размеру двери.
  2. На отверстиях стыковочного канала нанесена маркировка.
  3. Просверливаются отверстия, в них вставляются дюбели. Порог фиксируется саморезами сверху, т.е. открытым способом.
  4. Винты лучше закручивать отверткой или отверткой на небольшой скорости, чтобы не погнуть гайку.

Декоративный метод крепления


декоративное (скрытое) крепление подоконника в месте стыка пластин ламината в двери
  1. Распаковать порог, вынуть саморезы из пластиковых штифтов, обрезать торцы порога по всей длине двери.Если гайка самоклеящаяся, разрежьте бумажную крышку вдоль канавки, чтобы получить доступ к направляющим.
  2. Просверлить отверстия в полу.
  3. Вставьте пластиковые заглушки в отверстия.
  4. Вставьте винты в направляющий паз. Равномерно распределите их по всему основанию гайки в соответствии с просверленными отверстиями. Совместите винты со шпильками.
  5. Вставьте порог с дюбелями в пол.
  6. Используйте молоток и кусок дерева или резины, чтобы равномерно постучать по гайке, чтобы зафиксировать болты в шпильках.Вместо молотка можно использовать молоток.

Еще проще установить клейкую крышку:

  1. Линия контура порога нанесена на поверхность пола, чтобы обеспечить его ровное положение в центре стыка.
  2. С поверхности клеевого колпачка снимается защитная пленка и приклеивается к поверхности стыка.

В фильме показана установка разных видов подоконников:

ПРИМЕНЕНИЕ
Таким образом, существует множество современных методов декорирования швов между плиткой и ламинатом.У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, необходимо выбирать разновидность, подходящую для конкретных обстоятельств. Очень важно в работе следовать инструкции и делать все аккуратно, не торопясь, учитывая все мелочи.

Интерес к данному виду напольного покрытия возникает по разным причинам:

  • стремление к зонированию помещения путем выделения отдельных частей просторного помещения;
  • разделение покрытия на две части для увеличения срока службы материала, по крайней мере, в той части помещения, где интенсивность хождения обитателей значительно меньше.

Однако речь пойдет не о том, насколько хорош дизайн, а о том, как стыковать плитку и ламинат без подоконника, выполняя всю работу самостоятельно. Этот способ обустройства обеих частей пола требует точности и аккуратности со стороны рабочего.


Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, можно скрыть специальным подоконником, но и без его использования можно получить идеально ровную однородную поверхность. Главное, чтобы соединение не было заметно при визуальном осмотре и на фото, так как это испортит мнение о качестве выполненной работы.

Подготовительный этап установки

Перед началом работы выполните следующие действия:

  • измерить толщину покупных материалов;
  • подготовить шаблоны для укладки;
  • след: отметьте линию соединения на полу.

После всего этого вам предстоит решить, какой материал будет укладываться первым. Эксперты подтвердят, что начинать можно только с плитки, никак иначе. Такая последовательность обусловлена ​​тем, что плитка имеет стандартную толщину, а ламинат при сборке можно выровнять специальной грунтовкой, которая однозначно будет использоваться.


А вот какой толщины будет тот или иной слой, решать владельцу. В этом случае выравнивание будет намного проще.

Вы можете рассчитывать не только на подложку, но и на заблаговременную подготовку поверхности, чтобы стыковка плитки и ламината без подоконника была максимально простой (читай: «»). Если монтаж производить наравне со всеми остальными ремонтными работами в чистом, только что отстроенном здании, то можно выровнять высоту на уровне стяжки.

Добившись оригинального оформления полов в помещении, можно выровнять основание укладки так, как захочет хозяин. В этом случае помещение можно легко разделить не только на две части, но и создать оригинальный рисунок с двумя видами покрытия.

Ламинат в данном случае выступает как материал, который будет укладываться по стыку, так как намного легче обрабатывается. Толщина равна выбранной грунтовке, как упоминалось ранее.Что касается расположения относительно стыка и пластины, то зазор между двумя обечайками должен быть 1,5-2 миллиметра.


В статье речь пойдет о стыковке плитки и ламината без подоконника, а значит шов придется герметизировать определенным образом. При этом размер шва подбирается в зависимости от того, каким средством будет производиться заполнение.

Особенности шва между обечайками

Подключение можно выполнить двумя основными способами.Конечно, нет ничего проще, чем стыковать плитку и ламинат без подоконника на стыке, изображенном прямой линией. Единственным нюансом в этом случае может быть то, что некачественную плитку придется обрабатывать с той стороны, где будет происходить соединение с ламинатом.

Однако привлекательность такой комбинации невелика. На фото комната не будет выглядеть оригинально, а гости не оценят творческих изысков хозяина.


Нестандартная криволинейная форма шва нетривиальна, но выполнить работу по укладке материала гораздо сложнее.

Сложность заключается в нескольких условиях:

  • необходимо создать предварительный шаблон, полностью аналогичный контуру линии шва;
  • , ширина стыка должна быть соблюдена независимо от количества и сложности отводов;
  • материал необходимо резать и подгонять с первого раза, так как выровнять плитку на полу совершенно невозможно и ламинат будет выглядеть не эстетично.

Общие методы обработки

После стыковки ламината с плиткой без подоконника необходимо загерметизировать шов между покрытиями.В этом случае можно использовать две основные меры: герметик или пробковую дилатацию.

Для замены части покрытия придется грубо разобрать его полностью и поставить новое. При его использовании также стоит знать, что герметик очень быстро высыхает, а значит, попав на плитку или ламинат, может вызвать неприятные загрязнения. Чтобы его устранить, вам придется изрядно потрудиться и выполнить все возможные действия как можно быстрее.


Если стыковка ламината и плитки без подоконника производится пробковым деформационным швом, то владельцу придется закладывать в шов «нитку» материала.Разнообразие расцветок позволит подобрать материал, который будет гармонично смотреться на стыке двух материалов.

Недостаток в том, что любая разница в высоте будет заметна невооруженным глазом и "нитка" ее не улучшит. Поэтому использование пробковой дилатации допустимо только в случае очень качественного покрытия.

Результат

Максимальная аккуратность, терпение и четкость работы обеспечат качество покрытия, какой бы сложный рисунок не был придуман владельцем.Если возникнут сложности с установкой, всегда можно обратиться к специалистам, которые выполнят работу быстро и без лишних затрат времени и денег.

Профессиональный строитель, исходя из предпочтений заказчика, возьмет на себя ответственность за закупку материалов, выполнение работ, а также предоставит гарантию качества на создаваемое покрытие.

Ваш репост изменит интернет :)

Что чаще всего кладут на кухонный пол? Как показывает практика, это линолеум или плитка, ведь любимый многими ламинат износостойкостью не отличается.Но в некоторых случаях между плиткой и ламинатом есть связь: первая укладывается в рабочей зоне, вторая – в столовой. Идеальный компромисс в практичности представляет только одну проблему – сложность в отделке комбинации двух разных покрытий. Попробуем разобраться, как с этим бороться.

Закрыть пруд

Без ореха

Чем меньше элементов на полу, тем однороднее и естественнее выглядит пол. К сожалению, методов герметизации швов без порога не так много:

  • Расширение пробки.Это не что иное, как полоска пробки, наклеенная на стыке плитки и ламината. В этом случае край ламината следует обработать средством против влаги.
  • Замазка или раствор. Затирка нужна уже при укладке плитки, поэтому можно немного увеличить ее объем. Подобрать нужный цвет шпаклевки также можно с должным усердием. Чтобы швы дольше сохраняли свой естественный цвет и не допускали их загрязнения, после высыхания их лучше покрыть бесцветным лаком.
  • Жидкая пробка. Принцип работы такой же, как и у шпаклевки, с той разницей, что сам материал. В сухом виде он действительно выглядит как натуральная пробка.

Стык между двумя материалами должен быть гладким при использовании любого материала.

С помощью гайки

Прокладки — самый простой и дешевый способ герметизации соединения ламината с плиткой. Но и здесь есть свои хитрости, так как существует несколько видов «переходников».

Подоконники прямые. Менее бросаются в глаза, но их использование ограничено одним условием: уровни ламината и плитки должны быть практически одинаковыми. Есть подоконники с открытыми и скрытыми креплениями.

Угловой профиль. Подходит для слишком заметных перепадов высот (от 5 мм), позволяет сделать переход более плавным.

Подоконники гибкие. Подходит для изогнутого соединения двух материалов.Способ установки может отличаться - смотрите видео.

Фото

Соединения простые, но цвета плитки и ламината кардинально отличаются. Более темная полоса укажет на более строгий и точный переход.

Здесь пришлось повозиться со стыком, так как такие переходы требуют очень аккуратной подрезки плитки.

Плиткой облицована только столовая - чтобы не оголять полностью, швы заделываются швом в цвет пола.

На полу два вида плитки. Второй тип — под мозаику — позволял выбрать порог такой же ширины и уменьшить заметность прохода.

Несмотря на кажущуюся полную несовместимость таких материалов, как плитка и ламинат, многие уже давно пользуются этой идеей. Рассмотрим преимущества этой конструкции:

  • зрительное увеличение в маленьком помещении;
  • выделение зон в комнате. Например, на кухне возле плиты плитка, позволяющая отмыть ее от любого мусора, а возле обеденного стола ламинат, что делает пол приятным, теплым и уютным;
  • создание уникального рисунка на полу;
  • Низкая стоимость охвата, рентабельность;
  • длительная эксплуатация.

Если вы до сих пор не верите в эстетичность такого сочетания, предлагаем вам оценить одно из таких решений, представленное на фото ниже.

Выберите метод стыковки

Сегодня вы можете выбирать из множества способов комбинирования материалов с различными составами, например, с плиткой или ламинатом. Они отличаются как эстетикой, так и ценой, а также сложностью работы. Далее будут рассмотрены самые популярные способы соединения ламината с плиткой , среди которых вы сможете выбрать оптимальное для вас решение.Выполнить эту работу не составляет труда. Он не требует специальных навыков, нужна только аккуратная работа и немного терпения.

Самый простой способ присоединиться к

Легче всего соединить ламинат с плиткой, когда соединение прямое, как показано на рис. 2 ниже.


Для такого перехода проще и дешевле будет вставить между материалами алюминиевую или пластиковую гайку. Она плотно закроет шов и предотвратит попадание грязи и влаги в затирку, что защитит ламинат и плитку от повреждений.Пример такой гайки показан на рис. 3. Дорожки также предназначены для дерева или дерева, а также изгиба, что подходит для неровных стыков между ламинатом и плиткой.


Однако у этого распространенного метода есть свои недостатки:

  • в любом случае гайка немного выступает над поверхностью, что портит плавность перехода;
  • сложность подбора цвета порога к обоим материалам;
  • крепления гайка - болты и они видны на поверхности.

Тем не менее, крепление гайкой остается наиболее практичным способом соединения материалов. Они очень простые. Колышки вбиваются в пол и порог прикручивается саморезами, уже входящими в комплект. Кроме того, ассортимент таких подоконников, как по цвету, так и по долговечности, огромен. Также есть подоконники с внутренним креплением, без использования внешних шурупов.

Стыковка без дополнительных материалов

Сейчас принято просто стыковать ламинат и плитку, не прикрепляя подоконников.Такое соединение требует абсолютно одинаковой высоты обоих материалов, а также большого терпения и большой аккуратности. Пример такого проекта можно увидеть ниже.


Для таких работ предварительно измеряется высота с точностью до миллиметра, только материалы и шаблон, плитка и ламинат перед креплением. После выполнения сварки шов следует очень тщательно затереть, иначе мы получим кривую сварного шва, выровнять которую практически невозможно.Шов можно заполнить силиконом или другими материалами, например, керамической облицовкой.

Этот способ не такой простой, и не у всех получится сделать идеально ровный шов, но он самый дешевый из всех. Конечно, сделать волнообразный или криволинейный переход намного сложнее, поэтому стоит попробовать прямое соединение в случае прямого перехода материалов.

Этот метод также не подходит для герметизации шва на большой площади.

Стыковка с пробковым соединением

При таком способе переход практически незаметен, визуально он кажется очень красивым и ухоженным.Это особенно важно при большой длине шва. Делается это легко и быстро, но требует длительной подготовки, ведь если шов будет не ровным по ширине или глубине, то этот дефект будет виден и его сложно потом исправить. Эта процедура выполняется следующим образом:

  • необходимо прилегать ламинат к плитке или кафелю, но при этом необходимо оставлять между ними зазор около двух миллиметров. Это связано с тем, что материалы слишком разные по прочности и при прямом, прямом контакте плитка или плитка останутся целыми, а вот ламинат со временем может испортиться и вздуться;
  • пробковая дилатация в сборочный шов.Легко ставится обычной отверткой и входит внутрь;
  • , при этом не требуется особого ухода или дополнительного наполнителя.

Этот метод идеально подходит как для прямых, так и для волнистых переходов, как показано на рис. 5.


Полностью герметичная стыковка

Этот метод является наиболее простым с точки зрения технической реализации. Для него можно выбрать следующие материалы:

  • монтажная паста, мастика;
  • силиконовые герметики
  • ;
  • монтажная пена.

Здесь самое главное выбрать герметик, так как он должен сочетать в себе хорошую адгезию, то есть сцепление обоих материалов, а также обладать высокой прочностью и гибкостью для предотвращения деформации и отслоения.

Обязательно перед гидроизоляцией всего пола испробуйте купленный герметик на небольших кусочках ламината и плитки, и если результат вас устроит, можно приступать к работе. После отделки затирка получается цельной, поэтому минус этого способа в том, что нельзя при необходимости разобрать один из материалов, нужно снимать все вместе.

Но при таком способе соединение практически незаметно и можно не волноваться и постоянно заделывать шов по-новому. Пример такой работы мы можем увидеть на фото.


Пошаговая инструкция по соединению ламината и плитки без порога

Итак, выбрав наиболее оптимальный для вас способ стыковки, вам потребуется:

  • в первую очередь нужно сначала уложить плитку и подогнать под нее ламинат, когда клей полностью высохнет;
  • ламинат кладут на плитку, закрывая ее с запасом, внахлест;
  • сделана точная разметка линии реза;
  • ненужный слой плитки срезается болгаркой с алмазным диском.Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить материал во избежание разбрызгивания;
  • от ламинированных плит отрезать подложку такой ширины, чтобы высота в месте стыка с плиткой или плиткой была одинаковой, затем хорошо затереть материал наждачной бумагой;
  • при срезании подложки ламинат прилипает к загрунтованной стяжке;
  • После плотного соединения материалов можно приступить к герметизации шва выбранным материалом.

Соблюдая эти простые инструкции, вы можете быть уверены в надежности и долговечности соединения.

Гофрированное соединение

Его исполнение потребует большей прочности и аккуратности, но такой крой прекрасно смотрится, придавая каждому помещению неповторимый характер. Соединение ламината с плиткой без прямой линии, волной или другим рисунком осуществляется по той же инструкции, что и выше, но имеет свою специфику.

Волнообразный переход выглядит намного красивее прямого, но основное условие такой кропотливой работы - это примерно одинаковая ширина шва, его глубина и плавность перехода, иначе в некоторых местах будет виден шов, и его сложно его изменить.Итак, перед столь ответственной работой нужно произвести точные расчеты и наметить место желаемого среза.

Чтобы шов был максимально незаметен, оставьте между материалами зазор 2-3 мм и лучше закройте его пробковым компенсатором. Это идеально, если вы правильно измерили и убедились, что весь шов имеет одинаковую ширину и глубину от начала до конца. Для такой точной подгонки подойдет и картонный шаблон, как показано на фото.


Видео – соединение ламината с плиткой

На видео мы можем увидеть соединение ламината с плиткой посредством гибкого профиля, что поможет оценить сложность и возможные ошибки в такой работе. Ознакомившись с работой профессионалов, вы легко сможете выполнить эту работу самостоятельно.

29 июля 2014 г.

При комбинировании двух материалов с разной фактурой и фактурой необходимо оформить место их соединения. В этой статье мы обсудим, как красиво сочетать ламинат и плитку.Методы разные, результаты тоже.

Где может быть затирка и как лучше ее расположить

В современном доме или квартире используются самые разные напольные покрытия. В местах их соединения часто возникают перепады высоты – из-за разной толщины покрытия. Такой переход можно устроить красиво и надежно, только зная, что и как делать. Чаще всего приходится комбинировать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для различных помещений.Есть два места, где находится стык между плиткой и ламинатом:

Как вы уже поняли, есть два способа соединения ламинированной плитки - с подоконником и без него. Первый требует качественной плиточной отделки, одинакового зазора между двумя материалами по всему шву. Только в этом случае получается достойный результат. Второй проще в изготовлении, не требует особой аккуратности при обрезке материала и особых навыков при выполнении.Но выглядит как-то "грубо".

Способы стыковки без гайки

При стыковке плитки и ламината без подоконника сначала решите проблему перепада высоты: из-за клеевого слоя плитка может оказаться выше. Только после этого можно начинать работать. Также затирка будет хорошо смотреться, если ее тщательно обработать, зазор получится ровным.

При соединении двух разных материалов - керамики и ламината - их нельзя располагать вплотную друг к другу без зазора.При понижении температуры или влажности они могут становиться больше (ламинат от этого «страдает» сильнее). Наличие зазора предотвращает проблему – позволяет менять размер, не нарушая целостность покрытия. При стыковке ламината и плитки без подоконника этот зазор заполняется подходящим гибким материалом.

Независимо от материала, используемого для герметизации, прилегающая кромка ламината должна быть покрыта защитным составом, препятствующим впитыванию влаги. Чаще всего для этого используется герметик.Лучше – силикон, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Расширение пробки

Между плиткой и ламинатом можно разместить пробковый компенсатор. Представляет собой тонкую полоску пробки, окрашенную с одной стороны и покрытую слоем защитного лака или отделанную слоем шпона. Второй вариант – это большая площадь дерева, вы можете выбрать цвет, очень похожий на ваш пол. Но чаще его используют для соединения паркета – стоит это немало.

Размеры (редактирование)

Помимо того, что «лицо» пробкового шва отделано разными материалами, оно может иметь разную форму: с разными типами фасок или без них.Также размеры могут отличаться:


Стандартная длина пробкового соединения подходит только в том случае, если соединение находится под дверью. Тогда его длина достаточна. В других ситуациях приходится либо сливать, либо упорядочивать.

Крепление

При укладке пола установить пробковую дилатацию на стыке плитки и ламината. Когда один тип уже сделан, а другой будет только соответствовать. Во-первых, при необходимости подрезать высоту пробки не всегда удается найти идеальный вариант.Поэтому аккуратно срежьте лишнее острым ножом.

Еще подготовительные работы - отделка установленной кромки. Напоминаем еще раз, что он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего кромку шлифуют наждачной бумагой, совмещая следы среза.

Пробковая дилатация крепится на клей, предпочтительно на древесину. Место установки предварительно очищают и обезжиривают. Кроме того, процесс выглядит следующим образом:


При правильном выполнении шов получится аккуратным и незаметным.Преимущество заключается в том, что можно проектировать как прямые, так и криволинейные соединения.

Соединение для соединений

Если материалы уже установлены, шов ламинат/плитка может быть заполнен подоконником или швом плитки. О подоконниках мы поговорим позже, а сейчас обсудим, как пользоваться затиркой.

Края ламината должны быть покрыты силиконом. Он также может заполнить шов примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, заполните оставшееся пространство разбавленным раствором, выровняйте и подождите, пока он высохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей стойкости цвета и более легкого ухода шов лучше покрыть прозрачным лаком.

Пробковый герметик

Соединение ламината с плитой также можно герметизировать пробковым герметиком. Он сам по себе является герметиком, поэтому это единственный вариант, когда срез ламината не нужно защищать от влаги. Еще один плюс – высохший состав имеет пробковый цвет – светло-коричневый.Если вам это нравится, вам не нужно беспокоиться о покраске.

Пробковый герметик

представляет собой смесь пробковой стружки и связующего на водной основе. Без красителей, после высыхания имеет цвет пробки - светло-коричневый. Есть палитры, окрашенные в основные цвета. Выпускается в полиэтиленовых тубах и может наноситься пистолетом закрытого типа (с контейнером) или шпателем. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

При использовании этого состава вам, скорее всего, понадобится шпатель.Поэтому наклеиваем малярный скотч с обеих сторон шва. Зачищаем сам шов, убираем пыль. Можно работать при температуре выше +5°С.

Заделка шва между плиткой и ламинатом проста с помощью пробкового герметика:


После высыхания у нас есть готовая к применению затирка для плитки и ламината. Единственным недостатком является то, что базовый цвет подходит не всем. И еще — сразу после нанесения его следует тщательно и равномерно распределить.Тогда вы не сможете его выровнять или исправить.

Использование подоконников

В трех случаях имеет смысл соединить ламинат с плиткой с подоконниками. Во-первых, разъем находится под дверью. В данном случае наличие гайки логично и «не режет глаз». Второй вариант – разница в высоте двух соединяемых материалов. Другого выхода просто нет.

И третий случай. Когда в прихожей уложена плитка, то есть ламинат.Даже если их уровень одинаков, лучше сюда поставить гайку. Он немного возвышается над поверхностью и задерживает песок и мусор, которые неизбежно попадают в обувь. Это вариант, когда можно закрыть глаза из-за какого-то эстетического несовершенства.

Типы подоконников по соединению материалов

Для закрытия соединения ламината с плиткой можно использовать следующие подоконники:


Только кажется, что вариантов не так много. Все эти подоконники бывают разных размеров и цветов, с разными системами запирания.Их очень много в крупных магазинах.

Монтаж гибкого профиля ПВХ

Как уже было сказано, гибкий соединительный профиль ПВХ состоит из основы и декоративной планки, которая удерживается на ней силой пружины. Его следует устанавливать после укладки плитки, но до укладки ламината.

Сначала монтируется основание по вырезу уложенной плитки. Крепится на дюбели или шурупы. Крепления выбирайте с плоскими шляпками — чтобы при закручивании они почти не выступали и не мешали сборке крышки.

Процесс установки выглядит следующим образом:


Благодаря гибкому ПВХ-профилю соединение между ламинатом и плиткой легко закрывается. Внешне он конечно не всем нравится, но установка проста.

Видео по установке подоконников на стыке ламината и плитки/керамогранита

.

Как сделать технологическое соединение плитки и ламината. Направляющие для стыковки плитки и ламината Торцевые планки для ламинированных подоконников

Основной вопрос, который возникает при выборе многоэтажки, как установить подоконник между плиткой и ламинатом. Ламинат – очень популярный и востребованный вид напольного покрытия. Его можно использовать практически в любой комнате. Однако в некоторых помещениях, таких как кухни и прихожие, ламинат – не самое рациональное решение.Керамическая плитка работает там лучше всего. Дизайнеры нашли интересное решение – часть комнаты покрыта ламинатом, другая – плиткой.

Какие пороги - простые или временные?

Установив такую ​​интересную конструкцию, как подоконник, вы сможете скрыть стыки между разными покрытиями, компенсировать перепад высот и сделать переход с одной поверхности на другую оригинальным способом. На сегодняшний день существует огромное количество различных порогов, соединяющих ламинат с плиткой.Они отличаются формой, швом, материалом и стоимостью. В зависимости от назначения различают следующие подоконники:

  • Прямые. Пороги этого типа лучше всего подходят как для одноуровневых стыков линолеума, так и для одноуровневых стыков. Их можно использовать не только между разными зонами, но и между целыми комнатами.
  • Переходный. Пороги этой категории предназначены для соединения материалов с относительно большими перепадами высот (до 20 мм).Благодаря им можно стыковать плитку в ламинат, линолеум или ковролин.
  • Финал. Их используют, когда необходимо закрыть край одного из материалов, например, на элементе подиума или при входе на балкон.
  • Выравнивание. Сегодня они самые популярные. Установка таких порогов позволит скрыть небольшие перепады по высоте между материалами (от 3 до 5 мм).

Особого внимания заслуживают пороги перехода, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько дополнительных подвидов.Они угловые, используются при стыковке различных напольных покрытий: плитки и линолеума, плитки и ламината, ламината между комнатами. Другой вид – круглые пороги с перепадом уровня поверхности до 20 мм. Однако наибольшей популярностью пользуются гибкие варианты со сложными формами. Кроме того, что они скрывают перепады высот, они не дают воде затекать внутрь, а также выглядят очень стильно и красиво.

В зависимости от способа соединения пороги для ламината и плитки бывают:

  1. 1.Профиль со сквозным креплением. Это специальная полоса, которая закрывает стык между облицовками и прижимает его к полу. В качестве основного способа крепления необходимо использовать саморезы с потайной головкой. Этот профиль также можно использовать, если раскрой ДВП или керамики не совсем точен. Мы рекомендуем использовать силиконовый герметик для герметизации краев плит.
  2. 2. Н-образный профиль, по внешнему виду напоминающий букву Н с одной стороны.Нижняя часть профиля вставляется под установленные панели, затем пластина вставляется в противоположный паз и пропитывается клеем. Как правило, при этом со стороны ламината остается небольшой зазор, который заполняется плиточным раствором и герметиком. Силиконовые и акриловые составы также прекрасно подходят для этих целей.
  3. 3. Складной Н-образный профиль Характерной особенностью является наличие двух Т-образных конструкций, соединенных ножками. Эта конструкция устанавливается на границе перелома и фиксирует ее.После выполнения всех действий по установке вам нужно будет вставить декоративную верхнюю часть в специальную клипсу, расположенную внизу, и зафиксировать ее на месте.

Конструкции, закрывающие переходы между разными поверхностями полов, изготавливаются из разных материалов. При выборе ореха важно учитывать, на чем он основан. Ведь некоторые материалы отличаются по различным параметрам, в том числе прочность, надежность, долговечность.Финансовая составляющая также играет важную роль.

Самыми востребованными и популярными являются подоконники из дерева, еще и потому, что они очень красивые и экологичные. Для перехода между керамикой и ламинатом лучше всего использовать деревянные варианты. Однако они требуют особого ухода, а также достаточно капризны в обращении. Кроме того, они не подходят для гофрированных соединений.

Деревянные подоконники экологичны

Пластиковые подоконники - относительно новый вид подоконников на строительном рынке.Тем не менее, они уже пользуются большой популярностью, в основном благодаря возможности их использования в гофрированных соединениях. Они отлично гнутся, отлично держат нужную форму, при этом не допуская попадания грязи и пыли в щель.

Металлические подоконники – еще один очень популярный вид конструкции для скрытия переходов между ламинатом и плиткой. Они отличаются большей прочностью, надежностью и долговечностью по сравнению с другими видами. Они прекрасно вписываются в любой интерьер и способны подчеркнуть достоинства дизайна интерьера, ведь представлены в очень широкой цветовой гамме.На рынке также есть многоуровневые доски, которые будут маскировать перепады высот между ламинатом и плиткой.

Подоконники алюминиевые относятся к бюджетной категории. Этот тип используется для прямых ровных соединений, но, конечно, он не будет работать в гофрированных соединениях. Процесс установки алюминиевых порогов очень прост даже для новичков в этом деле. Главное, просверлить между материалами в пластинах несколько отверстий, куда будут вставляться шурупы.Именно на эти саморезы и будет крепиться порог. Процесс максимально прост и не требует ни времени, ни денег.

Если требуется гофрированное соединение, рекомендуем обратить внимание на гибкие резиновые порожки. Конструкции из резины неприхотливы в уходе и эксплуатации, их достаточно время от времени протирать влажной тряпкой, чтобы внешний вид не переставал нравиться. Они используются в коридорах и кухнях. Является незаменимым элементом декоративного оформления стыков.Процесс укладки немного сложнее. Тем не менее, вы не столкнетесь с большими проблемами. Итак, гибкие пороги устанавливаются на этапе укладки напольного покрытия. Их нужно вырезать так же, как и затирку. После нанесения нагрейте резинку феном и придайте ей форму.

Примечания по установке: что вам нужно знать

Существует два основных метода установки: открытый и скрытый. Скрытый способ более предпочтителен из-за красивого эстетичного вида, так как крепления скрыты и незаметны со стороны.Однако скрытый способ намного сложнее, поэтому чаще всего прибегают к помощи открытого монтажа.

Каждый подоконник, кроме металлического, состоит из двух профилей - рабочего (нижнего) и декоративного (верхнего). Для открытого метода саморезы прорезают декоративный слой. Естественно, внешний вид при этом немного страдает, кроме того, винты ощущаются, если наступить на них ногой. В некоторых случаях они довольно значительно выступают над поверхностью, что может повредить кожу, одежду и даже обувь. ... Поэтому мы рекомендуем продолжать вкручивать саморезы как можно дольше, чтобы избежать проблем.

Если вы решили устанавливать пороги под ламинат открытым способом, вам необходимо разметить отверстия, которые затем будут просверлены. Однако первым шагом является подготовка основания, в том числе удаление губки и нанесение фанеры или жесткого пластика. Сборка этих материалов требуется для того, чтобы предотвратить ослабление дюбелей и шурупов, используемых при сборке.

Как видите, открытый метод не представляет особой сложности в установке.При этом финансовые затраты тоже не самые большие. По этой причине большинство людей скрывают таким образом переходы от одного типа поверхности к другому. Недостатки очевидны невооруженным глазом - не самый красивый вид из-за видимых крышек. Кроме того, отверстия со временем портятся, особенно если подоконники между плиткой и ламинатом постоянно подвергаются нагрузкам.

Скрытый способ – нюансы установки

Установка порогов таким способом позволяет избежать наличия видимых частей крепежа.Поэтому, строго говоря, метод называется скрытым. Главное преимущество – внешний вид, ведь саморезы и прочий крепеж не отвлекают внимание от самого порога и перехода между ламинатом и плиткой. Первоначально проводится линия, по которой будут располагаться отметки отверстий. Расстояние между ними не имеет значения, важно только то, что они находятся на одной линии.

Пороги для ламината со скрытым креплением при правильном уходе и аккуратности выглядят великолепно.В подготовленную гайку вставьте штифты на конце со специальным пазом. Затем соединяем нагели с предварительно установленными дюбелями. Используя деревянную направляющую и молоток, аккуратно постучите по порогу внутрь. Это очень важный момент, потому что неточный или слишком сильный удар может привести к искривлению гайки.

Подоконник с защелкой, тоже скрыт. Его преимуществом является простота и скорость любых монтажных работ.Для его монтажа просто вставьте профиль-защелку в шов, а затем накройте его сверху декоративным элементом, точно попав во все пазы. Цена такой гайки чуть выше, зато сборка максимально быстрая и без вопросов.

Угловое соединение – как не повредить плитку

В некоторых случаях необходимо установить уголок для ламината и керамической плитки, например, если вы хотите установить затирку между разными уровнями поверхности, разница которых составляет 50 мм .Однако этот метод не очень распространен. Причина – крепление подоконника на край плитки. Однако, учитывая тот факт, что керамика – достаточно хрупкий материал, ударная дрель или перфоратор могут безвозвратно повредить вставку. Поэтому угловые подоконники обычно монтируют силиконовыми герметиками и жидкими гвоздями.

Таким образом, между ламинатом и плиткой существует огромное количество различных подоконников, которые отличаются материалом, из которого они изготовлены, фактурой, цветом.Процесс установки под силу абсолютно каждому. Главным фактором здесь является выбор правильной гайки, исходя из ее формы, назначения и способа сборки. Направляющие для ламината прекрасно защищают стыки от грязи и влаги, продлевая срок службы пола, а также подчеркивая дизайн пола, украшая помещения и делая их более красивыми и оригинальными.

Важно использовать порожки из ламината не только на разных уровнях пола в квартире или доме при ремонте полов.Эти элементы прекрасно смотрятся в качестве соединительной линии между разными этажами и при переходе из одной комнаты в другую, а также способствуют долговременной надежности нового напольного покрытия.

Направляющие для ламината - основные разновидности

Слово "гайка" воспринимается как ступень вверх или вниз, как конструктивная разница в уровне - в случае с ламинатом это верно лишь отчасти. Декоративные пороги могут быть совершенно плоскими, но еще называются «подоконники» ... В данную категорию входят следующие виды дизайна пола из ламината:

  • Пороги классические для оформления ступеней из ламината. Как и металлические уголки для плитки, это уголки внутренние и внешние – используются для наружных углов и отделки подступенка соответственно. Требования к механической прочности порогов для наружных углов очень высокие, на них приходится большая нагрузка при ходьбе и переноске грузов. Если подоконник из ламината используется для соединения разных поверхностей пола, он должен быть металлическим - прочности пластика или дерева недостаточно ;
  • Пороги кромочные - применяются при незначительной разнице уровней соединяемых поверхностей (до 1 см).Представляют собой металлические полоски с внутренним слоем из эластичной резины. За счет сильной деформации резинового слоя при монтаже компенсируется небольшая разница по высоте и пол приобретает законченный вид твердой поверхности;
  • Плоские накладки применяются при оформлении перехода из одной комнаты в другую, даже если полы в обеих комнатах отделаны одинаковым покрытием. Качественную сборку ламината сложно выполнить в случае сплошного ламинированного полотна, с последовательным «захватом» разных помещений.Гораздо проще и быстрее укладывать ламинированные полы отдельно в каждой комнате, а пороговые стыки оформлять декоративными накладками;
  • Изогнутые накладки на пороги для оригинального оформления различных напольных покрытий. Предполагается, что уровень разрезаемых поверхностей постоянен, поскольку они изготовлены из ударопрочного пластика или бальзы (металл трудно согнуть каким-либо образом). Установка таких порогов самая сложная, о ней мы поговорим отдельно ниже.

Материалом для порогов, облицовки и кромок на ламинате обычно является алюминий.Он сочетает в себе настоящую прочность металла и легкость, его легко устанавливать на различные поверхности. Сталь и латунь используются реже – стальные подоконники прямые и используются для высоких нагрузок. Латунные пороги предпочтительны из-за их высокой химической стойкости, но они легко царапаются каблуками и каблуками обуви.

Внешняя (видимая) часть металла может быть покрыта специальной фольгой, цвет которой имитирует серебро, бронзу, золото или хром - после использования заменяется слой фольги, а не сам порог.

Деревянные и пластиковые подоконники менее распространены из-за их быстрого износа и недостаточной прочности. Стеклянные вставки используются только там, где есть минимальная нагрузка – то есть при декорировании подступенка. В сочетании с соответствующим освещением стеклянный подоконник вносит весомый вклад в уникальное обустройство всего помещения.


Ламинированные пороги - способы крепления

Крепления для крепления подоконников производятся несколькими способами:

  • Прямая механическая линия.На уже собранный пол укладывается обрешетка с готовыми монтажными отверстиями. Выпилите «в размер» острой ножовкой, с минимальным зазором между дверными коробками или другими граничными поверхностями. Крепление производится путем сверления пола, забивания в отверстия пластиковых дюбелей и ввинчивания в них саморезов. Шаг креплений от 30 до 50 см. Прямые подоконники забивать гвоздями или дюбелями нежелательно, такая установка может повредить ламинированную доску!
  • Скрытая установка.Пороги из ламината крепятся на прочный и быстросохнущий клей – концентрированный ПВА, «жидкие гвозди» и т.п. Применяется на криволинейных витках и стыках, а также на различных поверхностях – ламинированных и массивных досках, паркете и плитке, при их соединение осуществляется по линии обмотки. Монтаж с помощью скрытого клея выглядит привлекательнее механического монтажа (фиксирующих креплений нет), но на его выполнение потребуется больше времени и усилий. Сама длинная гайка в изгибе или другом изгибе не может быть качественно вклеена, потребуется помощник ;
  • Смешанные застежки.Встречается довольно редко и заключается в механической сборке прямых участков и радиусном клеевом креплении одной длинной полосой. В качестве материала обычно используется пластик, металл плохо переносит такие деформации.

Щели между плиткой и ламинатом – секреты неразъемного соединения

Монтажное соединение ламината и плитки – сложная и ответственная задача при устройстве нового пола. Качественное соединение ламината с плиткой обеспечивает не только (и даже не столько) установку порогов, но и заранее спланированное соединение этих напольных покрытий.

В первую очередь желательно, чтобы самовыравнивающийся подоконник между плиткой и ламинатом был прямым ... В каталогах ремонтных фирм и на сайтах профессиональных мастеров много примеров причудливо изогнутых переходы с плитки на ламинат – но установить их самостоятельно без опыта будет очень сложно. В погоне за оригинальной геометрией границы «Ламинатной плитки» можно получить не красивый стык, а зубчатый криволинейный зазор посередине пола...

Кроме того, необходимо тщательно отрегулировать высоту отделки пола. Линия стыка должна быть отмечена на бетонном основании и «доходить» до нее при изменении высоты ламината и плитки на ± 5-9 мм. Чем больше перепад высот, тем толще должен быть слой резиновой (пористой) подложки с внутренней стороны подоконника. При этом зазор между плиткой и ламинатом по ширине может быть весьма вариативным – размеры типовых пороговых планок легко закрывают зазоры в несколько сантиметров.

Нельзя недооценивать и другие способы оформления швов, это можно сделать с помощью герметиков или пробковых заполнителей, особенно при криволинейном переходе от плитки к ламинату. А вот прямые линии «генитальной каймы» лучше всего отделывать специальным подоконником, этот способ прост, быстр и надежен.

Перед установкой прямого порога и ламинат, и плитка укладываются полностью до будущего бортика (у нас он нарисован на бетонном основании, помните?).Работу с плиткой имеет смысл закончить первой, так как цементная затирка должна полностью высохнуть – иначе установленный подоконник «поплывет» вместе с плиткой. Затем укладывается ламинат и монтируется порог с финишной отделкой.

Подоконники прямые крепятся саморезами с просверленными под ними отверстиями. Сейчас большой выбор декоративных порогов с отдельной верхней планкой. Декоративная планка закрывает головки винтов и защелкивается без зазора, гарантируя плавный и эстетичный переход.90 115

Складки на стыке двух напольных покрытий красиво смотрятся на дизайн-проектах и ​​фотографиях, но в жизни сделать их очень сложно. В этом уроке мы рассмотрим, как выполнить технологическое соединение плитки и ламината на прямых и извилистых участках.


Чаще всего стыковку ламината и плитки следует производить в следующих случаях:
  • В зале и на кухне - чтобы не испортить ламинат от влаги и повысить износостойкость покрытия;
  • Для зонирования комнаты;
  • У двери.

Быстрая навигация по статье

Варианты разветвления

Существует несколько способов выполнения технологической стыковки ламината и плитки:

  • Гибкий профиль из ПВХ - подходит для всех криволинейных изгибов. Состоит из основания и декоративной крышки.
  • Гибкий металлический профиль – чаще всего используется на криволинейных участках, но может использоваться и на прямых швах. Они окрашены порошковой краской для долговечности.
  • Алюминиевая гайка – лучше всего подходит для монтажа под дверным полотном. Он позволяет скрыть не только дилатацию, но и компенсировать разницу в высоте. Некоторые модели окрашены порошковой краской. Подоконники бывают нескольких видов:
    • Пороги с отверстиями под саморезы - стандартные;
    • Со скрытыми застежками - смотрятся красивее;
    • Самоклеящаяся – самая простая установка.

  • Порог короба - устанавливается для повышения звукоизоляции, устранения сквозняков и предотвращения утечки воды из ванной в случае потопа.Но делать такой вариант категорически не рекомендуется: особой разницы вы почти не заметите, зато будете постоянно спотыкаться о подоконник высотой 3 см.
  • Согласно «Методическим указаниям по проектированию автономных инженерных систем отдельно стоящих и блокируемых жилых зданий» (раздел «Вентиляция» п. 4.84) ​​под межкомнатными дверями должен быть зазор для притока воздуха не менее 2 см.

  • Цельный Т-образный профиль – красивое, но дорогое удовольствие для оформления прямых швов.Стоимость может начинаться от 600 рублей за погонный метр. Обычно его используют для оформления соединения паркета с плиткой. Устанавливается на клей.
  • – хороший вариант, если вы хотите получить ровное соединение ламината с плиткой без подоконника. Ламинат и плитка должны быть отрезаны максимально ровно, а в деформационный шов должен быть вставлен специальный герметик-заглушка. Стоит около 200 рублей за 90 см. У этого варианта есть очевидный недостаток – со временем в щели будет попадать грязь, которую необходимо очищать.
  • Переходной профиль ПВХ – позволяет точно расположить большой перепад высот между двумя покрытиями. Сначала монтируется монтажный профиль и к нему крепится заглушка.

Методы установки

Рассмотрим подробнее особенности установки каждого варианта.

Резка плитки и ламината

Когда швы между двумя тканями прямые, проблем с их подгонкой нет, а вот изгибы подравниваются с трудом.Для этого вам потребуется сделать из доступного материала (картона, пенопласта и т. д.) шаблон, по которому вы будете делать разметку будущего стыка.

  • Криволинейный рез на ламинате выполняется ручным или электрическим лобзиком.
  • Плитке можно придать любую форму изгиба болгаркой с алмазным диском по плитке или вручную электролобзиком/ножовкой с алмазным канатом. Также можно просверлить как можно больше отверстий по линии разреза, а лишнее обрезать кусачками.

Монтаж гибкого профиля ПВХ

Инструкция по установке гибкого ПВХ-профиля

  • После укладки плитки и ламината оставьте зазор достаточной толщины, чтобы можно было установить крепежный профиль, и оставьте тепловой зазор 5 мм рядом с ламинатом.
  • С помощью перфоратора просверлите отверстия для дюбелей в деформационном шве. Если у вас теплый пол, проходящий через шов, для монтажа можно использовать жидкие гвозди, но такие случаи лучше исключить еще на этапе проектирования.
  • Отрежьте необходимую длину профиля ножом/ножовкой/лобзиком.
  • Крепление монтажного профиля к основанию саморезами.
  • Перед укладкой декоративного гибкого профиля его необходимо размягчить. Для этого его помещают в теплую воду (50-70 градусов) на 15-20 минут.
  • Декоративная крышка вставляется в монтажный профиль и защелкивается.

Монтаж гибких металлических профилей


Установка алюминиевой гайки

Обычная шлицевая гайка устанавливается следующим образом:

  • Подрежьте подоконник по ширине двери.
  • Отметьте точки сверления на стыке.
  • Просверлите отверстия, вставьте дюбели и закрепите гайку на болтах сверху.
  • Для затяжки саморезов используйте отвертку или отвертку с минимальным крутящим моментом, иначе гайка погнется.

Важный нюанс: замер делается с учетом корпуса, а не только между двумя крайними точками коробки. Затем подоконник обрезается по размеру молдинга, чтобы не было зазоров.

Правильная обрезка

Если гайка имеет скрытое крепление:

  • Отверстия отмечены на основании.
  • В паз на изнаночной стороне гайки вставляется саморез со штифтом.
  • В полу сделаны отверстия.
  • Гайка со шпильками вставляется в отверстия и накручивается до упора. Во избежание повреждений проткните его через прокладку штока.


Стандартное крепление имеет существенный недостаток: штифт ВМ 6х40 имеет большой зазор между торцевой заглушкой и аркой порога, поэтому надежно не закрепится.Чтобы этого избежать, лучше взять шпильки 8х60 и отшлифовать шляпку с двух сторон для плотного прилегания.

Для устранения люфта - возьмите дюбель большего размера и срежьте шляпку


Проще всего надеть гайку с самоклеющейся основой:
  • Отметьте край подоконника на напольном покрытии, чтобы приклейте его ровно посередине стыка.
  • Снимите защитную пленку с клейкой основы и приклейте ее.

Применение

С практической точки зрения появление дополнительных порогов на перекрестке не очень удобно - становится сложнее мыть пол и можно споткнуться об него.

Также обратите внимание, что ламинат должен укладываться плавающим способом, поэтому не используйте герметики, раствор или пену для заполнения швов.

комментариев, поддерживаемых HyperComments

Связанные записи:

Связанные записи не найдены.

Укладка такого элемента конструкции, как порог, является последним этапом укладки напольных покрытий. Прежде всего, этот элемент выполняет очень важные функции – как декоративные, так и практические.

В первую очередь надежно защищает край покрытия, тем самым обеспечивая вашу безопасность. Во-вторых, с помощью подоконника создается эстетически законченное цельное покрытие, которое также может состоять из нескольких разных материалов.

Брусчатка выполняет и защитную функцию – например, предохраняет пол от возможного попадания грязи под ковер. Это особенно важно для ламината, так как он может быть полностью поврежден, если под него попадет грязь или вода.Такой элемент может дополнительно скрыть любые неровности, возникающие в процессе сборки.

Варианты порогов

Современные пороги могут отличаться по цвету и размеру, материалу, типу и способу крепления. Итак, по способу крепления пороги делятся на открытые и закрытые. Первые проще в установке, но менее эстетичны из-за выступающих над поверхностью шурупов.

Различные формы алюминиевых порогов

А вот вид подоконников напрямую зависит от их функциональности – так они бывают конечные, угловые, прямые, а также многоуровневые.В зависимости от материала изготовления подоконники из ламината бывают следующих видов: деревянные, металлические, пробковые, пластиковые и МДФ. Самыми гармоничными можно назвать деревянные подоконники. Сборка таких элементов осуществляется с помощью крепежных реек.

Несмотря на то, что дерево идеально подходит для ламинированной поверхности, у этого материала есть и недостатки – его придется периодически повторно шлифовать и покрывать лаком.

Изделия из металла самые прочные. Их популярности также способствует демократичная стоимость.Кстати, под металлом в данном случае можно понимать сталь, латунь или алюминий.

Наиболее часто используемые алюминиевые подоконники. Их поверхность может быть золотой, серебряной или деревянной. Кстати, подоконники можно подобрать не только к напольному покрытию, но и к дверным ручкам.

Пробковые подоконники имеют аналогичную стоимость деревянных подоконников. Кроме того, такие изделия обладают еще и повышенной гибкостью, что позволяет им быстро приобретать необходимую форму.Но самыми дешевыми можно смело назвать пластиковые подоконники. Конечно, цена в большинстве случаев соответствует качеству и на длительное использование такого товара рассчитывать не приходится.

Профиль МДФ, т.е. ламинированная рейка, часто используется в сочетании с ламинированным покрытием. Такой продукт стоит дешево, но очень восприимчив к влаге.

Нюансы исполнения

Хотя планка, а в частности порог между плиткой и ламинатом, может выступать и в качестве дополнительного декора, в первую очередь это функциональный элемент, позволяющий объединить два разных вида покрытия в одно.один кусочек. Он пригодится везде, где ламинат состыковывается с другим материалом, будь то плитка, ковролин или линолеум.

Может использоваться для компенсации разницы высот (так называемые компенсационные пороги) или завершения процесса укладки без стыков (финиш).

Кстати, между керамической плиткой и ламинатом подоконники можно укладывать не только на стыке комнат, но и в зоне, принадлежащей одной комнате – например, на кухне, где есть рабочая зона с плиткой и все остальное, включая расположение обеденного стола, с ламинатом...

Как выбрать, не ошибившись

Чтобы правильно выбрать порог, необходимо оценить множество факторов, в том числе и функциональное назначение помещения. Так, на порог между плиткой и ламинатом скорее всего сильно влияет влага, а значит, он должен быть изготовлен из качественного, влагостойкого материала.

Как не ошибиться в выборе

Кроме того, в случае плитки и ламината подоконники должны будут компенсировать перепад высот. Ведь заранее предугадать разницу уровней пола практически невозможно.Что касается геометрических размеров изделий, то их следует подбирать в зависимости от пространства, в котором будет использоваться данное изделие.

Кстати, гибкие пластиковые молдинги в виде рулонов сегодня становятся все более популярными. Такой порог подойдет для отделки криволинейных поверхностей.

Функции установки

Пороги под ламинат и плитку, как и вообще пороги, чаще всего используются на стыках комнат.Ведь не всегда получается выдержать одинаковое направление ламината во всем доме. При монтаже подоконник обрезается на длину, равную расстоянию между плинтусами. Видно, что при установке порог монтируется заподлицо с плинтусом.

Каждый подоконник имеет специальные крепежные отверстия, с помощью которых он крепится. В случае открытых подоконников работы следует выполнять саморезами с потайной головкой.

Разницу между плиткой и ламинатом, которая составляет не более трех-пяти миллиметров, можно удачно скрыть широким подоконником.В этом случае вы получите естественное соединение двух плоскостей с разным уровнем.

При выборе порога для ламината необходимо оценивать одновременно несколько факторов: цвет, материал и текстуру поверхности, прочность изделия и устойчивость к влаге, а также его предназначение. Понятно, что порог между ламинатом и керамической плиткой, скорее всего, будет компенсационным, а вот между облицовками из ламината — прямым.

По цветовой гамме подоконник может соответствовать одному из сочетающихся с ним покрытий или любому декоративному элементу, имеющемуся в помещении.Так что хромированные пороги хорошо сочетаются с окрашенными аналогичным образом дверными ручками.

Отдельно следует обсудить вопрос качества – поэтому ценовая категория подоконника и основного покрытия должна соответствовать. Недопустимо дополнять элитное покрытие дешевым пластиком.

.

Пробковый компенсатор между плиткой и ламинатом: особенности применения

Установка пробкового компенсатора между плиткой и ламинатом – популярный способ оформления стыков между материалами. Комбинация полов помогает реализовать смелые проекты и увеличивает срок службы пола в наиболее нагруженных местах. Компенсатор позволяет стыковать плитку с ламинатом без использования ложек, что позволяет получить ровную и однородную поверхность.

Преимущества пробкового компенсатора

Пробковый компенсатор представляет собой лист прессованной пробки, который легко режется острым ножом. Популярность и высокий потребительский спрос на этот материал обусловлен рядом положительных свойств.

  • Полный компенсатор экологической безопасности. Материал изготовлен из натуральных компонентов, поэтому его можно использовать во всех типах жилых и общественных помещений.
  • Широкая цветовая гамма. Пробка прекрасно подходит для окрашивания в любой цвет. С помощью специальных светостойких красок можно добиться разнообразия оттенков и интенсивности цвета поверхности.
  • Легкая сборка и разборка материала. С установкой компенсатора справится любой человек, даже не имеющий опыта укладки полов. Это значительно экономит время и деньги при ремонте.
  • Превосходная гибкость и гибкость. По сравнению с резиновыми и силиконовыми компенсаторами пробка не склонна к затвердеванию. Уникальной особенностью пробки является ее способность всегда принимать первоначальный вид. Это компенсирует регулярные циклы усадки ламината и сохраняет его эксплуатационные качества на протяжении всего срока службы напольного покрытия.

  • Высококачественный материал. Пробка, предварительно обработанная лаком, со временем не сморщится и не потрескается, что позволяет долгие годы не беспокоиться о целостности пола.
  • Низкая стоимость позволяет приобрести пробковый компенсатор по удобной для покупателя цене.
  • Натуральные антисептические свойства пробки, благодаря чему материал не подвержен гниению и появлению плесени и грибка. Пробка не представляет интереса для насекомых и грызунов.
  • Пробковый компенсатор устойчив к ультрафиолетовому излучению и не подвержен накоплению статического электричества.
  • Материал не выделяет при горении фенол, хлор, цианиды и другие подобные токсичные вещества. После обработки специальным составом компенсатор соответствует классу безопасности Г1 (негорючие вещества).

Типы

Пробковый компенсатор доступен в жидкой и твердой форме.

Твердая форма выпуска представлена ​​листом материала длиной от 90 см до 3 м, шириной до 10 см и толщиной от 15 до 22 мм. Материал можно окрасить в любой цвет и покрыть 7-10 слоями полиуретанового лака. Пробка незаменима в оформлении стыковки между плиткой и ламинатом. Материал нарезается в виде узких лоскутов, которые монтируются в стык между напольными покрытиями.

Для производства массивов используется кора пробкового дуба, прессованная в специальных нагревательных камерах без применения клея и других химических ингредиентов.Жидкая форма представляет собой смесь гибкой пробки, клея и растворителя. Выпускается в герметичных упаковках емкостью 500 мл.

Наполненные воздухом ячейки пробкового гранулята обеспечивают материалу высокую тепло- и звукоизоляцию, что обеспечивает защиту от внешних звуков до 27 дБ. Жидкий компенсатор обладает высокой устойчивостью к высоким и низким температурам, не дает усадки и не расслаивается под действием веса и механических нагрузок.

Плотность уплотнительной пробки 0,34 г/см, время окончательного отверждения от 6 до 12 часов. Материал наносится шпателем или пневматическим пистолетом.

Предел влажности отделываемых поверхностей составляет 3%.

Недостатком этого типа компенсатора является необходимость быстрой установки из-за очень высокой скорости склеивания материала.

Функции установки

Переход между ламинатом и плитой регулируется строгими требованиями. Добиться положительного результата поможет строгое соблюдение технологии монтажа и аккуратности работы. Основное требование к поверхности стыка – отсутствие зазоров по краям доски и ламината .

Если облицовка укладывается со стороны среза к стыку, ее края необходимо тщательно зашлифовать, а край ламината обработать специальным составом, защищающим материал от влаги.

Кроме плитки, ламината и деформационного шва необходимо приобрести столярный клей и герметик, которые потребуются для скрытия мелких дефектов изгиба в месте стыка.Цвет шпонированного торца компенсатора выбирается в соответствии с общей цветовой гаммой напольного покрытия.

Монтаж пробкового деформационного шва производится при уже уложенном одном виде покрытия. В первую очередь нужно уменьшить высоту пробковой ленты. Делать это нужно острым ножом, предварительно наметив место разреза на полоске. Клеить компенсатор лучше на столярный клей, предварительно очистив и обезжирив место установки. Алгоритм установки компенсатора следующий:

  • тщательная подготовка стыка путем очистки от механического мусора, обеспыливания и грунтования;
  • нанесение тонкой полоски клея у края ламелей;
  • укладка компенсационной ленты на нанесенный клей и фиксация торцевой кромки;
  • нанесение герметика между кромками ламината и компенсатором;
  • Удалите излишки герметика влажной тканью, а затем протрите насухо шов.

Дальнейшая сборка плит производится фасонным соединением. Это обеспечит более плотное прилегание пробки и керамики. После завершения монтажа и полного высыхания герметика и клея пробковый шов, не имеющий шпонированной кромки, шлифуется и покрывается лаком.

Установку компенсатора жидкостной пробки следует начинать с наклеивания скотча на все кромки уже обустроенных поверхностей.Стык очищается от механического мусора и пыли. Работы следует проводить при температуре воздуха не ниже 5 градусов. Установка штуцера жидкостной пробки состоит из следующих этапов:

  • залить состав тубы в широкую емкость;
  • заполнить шов шпателем или пневматическим пистолетом;
  • Срежьте излишки герметика шпателем;
  • дождаться полного высыхания поверхности, которое зависит от толщины застежки, ширины шва и температуры, и составляет 24-48 часов;
  • снимите малярную ленту и вытрите герметик с пола.

Установить пробку очень просто. Единственным недостатком монтажа является необходимость точно и равномерно распределить состав на этапе нанесения, так как исправить дефекты нанесения и выровнять шов после высыхания материала не получится.

Пробковый корректор между плиткой и ламинатом позволит добиться идеального соединения двух поверхностей и сделать пол чистым и качественным.

Весь процесс сборки пробкового компенсатора вы можете посмотреть на видео ниже.

.

Чем отделать стену над кухонной стойкой?

Перейти к следующим пунктам:

Настенная плитка

Настенная плитка — это простое в установке решение, предлагающее различные варианты укладки. Они бывают разных форматов, цветов и могут быть изготовлены из различных материалов. Это еще и богатство узоров, размеров и декоров. Мы можем выбирать из множества возможных способов их расположения — так мы можем создать эффективную отделку, приправленную нашей изобретательностью.

Керамическая плитка

Керамическая плитка

– одно из самых популярных и классических решений. Они очень долговечны, эффективны и устойчивы к суровым условиям на кухне. Мы можем найти мозаики с интересными эффектами и стеклянных плиток или имитирующих камень , бетона или n натурального CE глубины . металлическая плитка или дерево или элементы на основе дерева также все чаще используются на кухнях.

Плитка не только керамическая

Помимо керамической плитки, все более популярной становится плитка из натурального камня марки , массы, напоминающие натуральный бетон, кирпич или металл. Они дают очень оригинальный эффект и в то же время очень практичны. Металлочерепица является хорошей альтернативой металлическим листам, купленным в листах, потому что они выглядят более декоративно, и в то же время их легко укладывать. Эффект подходит как для современных, так и для промышленных кухонь, сочетая стерильный вид с современными тенденциями.

Эти , изготовленные из натурального камня или его имитации , хорошо подходят для натуральных и этнических интерьеров. Приобрести их можно как в виде плит и панно, так и интересной каменной мозаики. Хотя мраморные плиты не требуют серьезной обработки пропиткой, плитка из травертина или других пористых материалов должна быть тщательно пропитана (желательно перед затиркой швов), так как в кухонных условиях они подвержены повреждениям. Однако, несмотря на это, их охотно выбирают вместо столешницы, потому что они смотрятся очень эффектно и подходят ко многим стилям.

Если мы хотим необычного способа отделки кухни, мы можем выбрать эффектные панели деревянные или пластиковые , которые выглядят очень стильно, имеют интересные узоры, фактуры и декоры, но достаточно требовательны к их пропитке, очистке и техническое обслуживание. Кроме того, не все они подходят для плиты. Пластиковые панели часто имеют ограниченную стойкость к высокой температуре, а деревянные требуют сплошной пропитки.

Помните, что чистка деревянных панелей и плитки может быть проблематичной, и что они требуют тщательной пропитки и частого ухода. Однако, несмотря на необходимость проведения многих уходовых процедур, природное очарование дерева незаменимо, поэтому его часто используют хотя бы локально. Все больше и больше людей хотят использовать деревянные панели на кухне, поскольку они позволяют создать одновременно современную и идиллическую атмосферу прямо из хижины дровосека.

Типы вставок

Плитка по материалу:

- керамика ( глазурь , керамогранит ),

- стекло,

- клинкер,

- из дерева или древесных материалов,

- металл,

- пластик,

- камень или имитация камня.

Плитка по способу соединения:

— классические со слегка профилированными краями — используются чаще всего, требуют достаточно широкой затирки (в зависимости от размера плитки — обычно от 2 до 10 мм).

- ректифицированный - позволяет укладывать плитку практически без швов (даже шов около 1 мм). Они позволяют получить почти однородную поверхность, которая не только хорошо выглядит, но и проста в уходе и уходе.

- мелкие мозаики, требующие точного наведения (шириной обычно около 1-2 мм).Многие из них очень эффективны, но вы должны помнить, что следует выбирать твердый раствор и что они потребуют тщательной и частой очистки.

- с закругленными краями - для создания эффектных комбинаций и композиций. В зависимости от комбинации они подходят как для деревенского, так и для этнического оформления.

Плитка по форме:

- квадратная плитка - самая популярная, они бывают разных размеров и цветов, из них можно составлять интересные композиции - как классические, так и современные.

– мелкая мозаика – очень эффектна, но чаще используется на больших кухнях, так как позволяет ее оптически уменьшить.

– плитка прямоугольной формы, напоминающая край кирпича. Они бывают разных цветов - белые, кирпично-красные или с интересными цветами и текстурами.

- Крупноформатные панели и плитка - позволяют создать практически однородную гладкую поверхность - хорошо смотрятся на больших кухнях. Они имеют разную форму – квадратную или вытянутую, их охотно выбирают для современных и небольших кухонь, позволяя их оптически увеличить.

Плитки по стилю:

- этнический,

- деревенский,

- Классический,

- современный (часто с оттенком гламура),

– декоративный, которым можно дополнить классическую плитку.

На что еще следует обратить внимание при выборе плитки?

В дополнение к плитке, важен выбор затирки. Помните, что чем больше стыков, тем больше внимания нам придется уделить очистке данной поверхности.Кроме того, в углублениях может образовываться влага, грязь и плесень. Для стены над столешницей стоит выбирать швы прочные, гибкие, устойчивые к известковым отложениям и плесени (обычно рекомендуются эпоксидные швы). Темные швы более практичны, потому что не загрязняются, но подойдет не всякая плитка.

Знаете ли вы, что...

Если вы хотите, чтобы данная поверхность легко чистилась, стоит задуматься о выборе ректифицированной плитки.Они позволят получить гладкую, легко моющуюся поверхность (с размером шва около 1 мм).

Помимо практической функции, также стоит обратить внимание на эстетические качества соединений. Они доступны во многих цветах, вы также можете выбрать декоративные швы (например, с блестками). Мы можем выбрать швы, похожие по цвету на плитку, но также и контрастные. Подбирать их стоит ко всей композиции – также с учетом цвета столешницы, мебели и пола.

Помимо выбора модели плитки, также очень декоративна. В дополнение к типичной решетке мы также можем расположить их по диагонали (в форме ромба), в шахматном порядке или использовать смешанное расположение - например, с различным расположением в полосе над плитой, на линии столешницы или над раковина. Однотонная клетчатая плитка может быть составлена ​​из контрастных (например, белого и черного или темно-синего) или обогащена декорами или декоративными композициями. Прямоугольные плитки можно расположить таким образом, чтобы они имитировали натуральный кирпич.Мы можем укладывать плитку модульно, создавая гармоничную планировку, которая представляет собой сочетание плиток различных форм, форматов и расположения. Мы также должны помнить, что расположение может оптически увеличивать или уменьшать данный интерьер.

Стоит подумать, какую плитку выбрать: матовую или сатиновую . Первые хорошо смотрятся в деревенских и минималистичных интерьерах, легко моются, на их поверхности не видно многих пятен и разводов . Сатиновая плитка отлично смотрится на современных и элегантных кухнях, часто оптически увеличивая их и добавляя щепотку гламура. Однако их недостатком является необходимость регулярной чистки, а иногда и полировки поверхности, ведь на их поверхности очень видно много грязи.

При подборе плиток также стоит обратить внимание на их цвет. Плитка белого или холодного цвета – придает кухне свежести и стерильности – эта плитка хорошо вписывается как в сельскую, так и в современную кухню.Те, что с металлическим оттенком и имитацией натурального бетона или с отделкой в ​​земляных тонах, идеально подойдут для минималистских и индустриальных кухонь. Для этнических или деревенских интерьеров стоит выбирать деревянную плитку или плитку со стильным декором и натуральными теплыми цветами. Плитка яркого цвета, например красная, будет стимулировать аппетит и добавит немного пикантности.

Поверхность над кухонной столешницей должна быть особенно устойчива к влаге, высоким температурам и пятнам, в том числе жирным.Поэтому стоит выбрать плитку с большим слоем глазури , а если решимся на другие, то не забывать их пропитывать, чистить и периодически обслуживать.

Плитку следует подбирать под стиль данной кухни, учитывая цвет столешницы, мебели или пола.

Не забудьте также учесть отверстия для электрических розеток при планировании отделки поверхности над столешницей.

Преимущества вкладышей:

- множество интересных рисунков, декоров и фактур,

- многие из них еще и очень прочные и позволяют долгие годы защищать стену над прилавком,

- различные возможности комбинирования - как разных плиток, так и плиток с разными способами отделки,

– они прочны и устойчивы к высокой температуре и влаге, их легко мыть, поддерживая высокий уровень гигиены на кухне.

Дефекты вкладышей:

- некоторые из них требуют пропитки и регулярного ухода (особенно каменные),

- в случае большой доли сварных швов их необходимо регулярно очищать,

- это решение на годы, поэтому не подходят любителям частой смены аранжировки,

- их обустройство требует много времени, знаний и умений.

Стеклянные листы

Помимо плитки и стеклянной мозаики, для отделки кухонной столешницы мы также можем использовать декоративное стекло , также ламинированное.Обычно оно доступно либо в виде готовых стекол, но также можно выбрать стекло по размеру, включая вырезание отверстий, например, для электрических розеток. Использование стекла над кухонной столешницей позволяет создать гладкую и однородную поверхность, способную визуально увеличить данное помещение, и, что самое главное, благодаря отсутствию стыков она очень гигиенична и проста в уходе. Помните, однако, что предполагается, что размер одного стекла не должен превышать 1800 на 4000 мм.Однако стекла можно легко комбинировать и комбинировать.

прозрачное стекло с графикой или цветное

Выбрав декоративное стекло , мы можем дополнить его готовой графикой, разработать собственный дизайн или использовать фотографии и рисунки. Это позволяет добиться потрясающих результатов, которых невозможно добиться никакими другими методами отделки поверхности. На декоративное стекло мы можем нанести интересные граффити, сочные фрукты, которые будут возбуждать аппетит, вдохновляющие места, цитаты или рисунки нашего ребенка.Это дает вам возможность значительно персонализировать интерьер вашей кухни.

Прозрачные листы можно использовать в качестве защиты для данной стены, сохраняя ее интересную текстуру. Если у нас есть стена, отделанная фотообои, постером, бетоном или интересной фактурой - мы можем дополнить ее и защитить стеклом. Тогда это будет не только эффективное средство, но и защитит от грязи и облегчит уборку. Это позволяет создавать интересные эффекты, которые подойдут как для промышленных, так и для современных и элегантных кухонь

.

Стекло может быть как молочного, так и окрашенного в интересный цвет, который лучше всего подойдет к данной кухне, а также к кухонным аксессуарам и мебели.В современных интерьерах можно использовать светлое стекло, в минималистичных – белое или напоминающее фактуру бетона или натурального кирпича. В деревенских мы можем выбрать фольклорные узоры, распечатать бабушкины рецепты или использовать тематические фотографии.

90 153

Знаете ли вы, что...

Стекло

также используется на фасадах, столах и кухонных столешницах, что позволяет добиться чрезвычайно однородного эффекта.

Преимущества стекла на кухне:

- позволяет получить однородный интересный эффект даже на кухнях нестандартных размеров,

- можно выбрать индивидуально, реализуя собственный проект,

- дает возможность создавать украшения сочных цветов, устойчивых к выцветанию,

- вы можете использовать свою любимую графику, фотографии или вдохновляющие фотографии,

– позволяет визуально увеличить маленькие кухни.

Дефекты стекла на кухне:

- на глянцевой поверхности могут быть небольшие пятна, стоит регулярно чистить,

- это решение, требующее некоторого времени для сборки и базовых навыков и знаний (пространство между стеклом и стеной должно быть хорошо закреплено).

Панели столешницы

Также все более популярными становятся ламинированные столешницы, которые в зависимости от отделки идеально имитируют мраморную или деревянную столешницу.Их можно сделать, например, из ДСП толщиной 8 мм и покрыть ламинатом. Такие панели устойчивы к истиранию, влаге, высоким температурам и царапинам. Вы можете легко очистить их, когда закончите готовить - ведь не так уж и сложно забрызгать плиту, столешницу и стену, когда у нас на газу есть, например, томатный соус.

Не можете определиться с одним цветом? Попробуйте наши двухсторонние панели из ламината, которые могут иметь классическую белую отделку с одной стороны и геометрический рисунок с другой.Ваша кухня никогда не будет скучной!

Преимущества панелей столешницы на кухне:

- широкая цветовая гамма,

- возможность сочетания дизайна со столешницей,

- устойчивость к высоким температурам и истиранию,

- панели в двухстороннем исполнении позволяют осуществить выразительную метаморфозу кухни.

Недостатки панелей кухонной столешницы:

- внешний вид панелей нельзя персонализировать,

- регулярно чистите их, как только готовите еду.

Обои на кухню

Не все знают, что обои можно с успехом использовать и над кухонной столешницей. Они позволяют достаточно быстро преобразить кухню, а также получить гладкую поверхность, украшенную интересным цветом, узором или принтом. Кухонные обои становятся все более модными, а их подбор позволяет создавать действительно интересные эффекты. Важно отметить, что для кухни лучше всего выбирать специальные обои, посвященные этому помещению (обычно это виниловые на флизелиновой основе или более дорогие - как стеклохолст ), так как они устойчивы ко многим пятнам и высоким температуры, и, кроме того, их можно легко чистить.

Мы можем выбрать обои с интересной графикой, а также однотонные или имитирующие другие материалы. Эти униформы позволяют получить богатую цветовую отделку, которая наилучшим образом подойдет к данному интерьеру и нашему вкусу. Яркие дадут приятный, стерильный эффект, выполненные в холодных тонах привнесут немного греческой свежести или морского отдыха, в теплых тонах создадут уют, а в красных возбудит аппетит.

Преимущества обоев на кухне:

- позволяют получить интересные узоры, цвета и фактуры,

- легко чистятся,

- не требуют точного раскроя под кухонные шкафы (могут перекрывать друг друга),

- достаточно дешевы и просты в укладке,

- некоторые из них можно красить ,

- допускают достаточно частую и простую перестановку,

- позволяют компенсировать незначительные неровности стен.

Дефекты обоев на кухне:

- с выступами требуют тщательной очистки

– неправильно подобранный, может быстро испортиться и обесцвечиваться.

Краски на кухне

Краска

– один из самых дешевых и быстрых способов отделки поверхности над кухонной столешницей. Они позволяют получить сочный цвет и часто менять свое мнение, а их применение простое и большинство людей могут сделать это сами.Однако помните, что для кухни следует выбирать специальные краски , предназначенные для этих помещений (обычно одни и те же краски используются для кухонь и ванных комнат). Они обладают повышенной стойкостью к стирке, трению и механическим повреждениям.

Можем использовать как один цвет, так и покрасить стену над столешницей интересными узорами (например, с помощью малярного трафарета) или полосками. Горизонтальные полосы подходят для узких корпусов, которые мы хотим зрительно расширить, а вертикальные заставят кухню казаться стройнее и выше.

Классная доска и магнитные чернила

В дополнение к обычным краскам мы можем использовать доску или магнитные краски как локально, так и по всей поверхности стены. Blackboard обеспечивает гладкое, однородное и прочное покрытие, на котором можно писать или рисовать различные узоры. На них можно разместить домашнее меню, сохранить список покупок или рецепт. Поэтому краски для школьной доски не только практичны, но и эффективны. Однако некоторые могут затемнить интерьер и оптически уменьшить его. Магнитные краски позволяют получить поверхность, на которую мы можем прикреплять магниты, позволяющие прикалывать самые важные заметки, держать данный рецепт или повесить последнюю работу нашего ребенка. Магнитные краски обычно применяются местно, чтобы дополнить другие виды отделки.

Преимущества краски на кухне:

- легко наносятся, с повышенной стойкостью

- разрешить быстрый финальный эффект,

- подходит для любителей частой смены аранжировки.

Дефекты краски для кухни:

- разрешить ограниченное количество паттернов и текстур,

- требуют тщательного выравнивания основания.

Все вышеперечисленные способы отделки поверхности над кухонной столешницей можно комбинировать друг с другом и свободно комбинировать, создавая функциональную и индивидуальную композицию. Например, нижнюю часть, сразу над столешницей, можно закрыть полоской плитки или мозаикой, пространство над варочной панелью — металлической пластиной, а остальную часть покрасить краской.Вы также можете покрасить одну стену краской для школьной доски, чтобы записывать ежедневные покупки, заметки, рецепты или домашнее меню. Все зависит от нашего воображения.

.90 000 советов по выбору затирки и нанесению затирки. Какой раствор лучше использовать в ванной, подготовка швов и нанесение на плитку своими руками Чем затирать плитку в ванной

Отделка стен, полов, других строительных элементов и благоустройства территории керамической плиткой – распространенная технология, имеющая множество преимуществ. Высокая прочность, износостойкость, устойчивость к влаге – лишь некоторые из этих достоинств.Количество желающих сделать такую ​​отделку своими руками не уменьшается.

Плитка керамическая

Укладка плитки заключается не только в укреплении стандартных керамических деталей на поверхности, но и в обработке швов между ними. Качественная укладка подразумевает получение ровной поверхности с равным расстоянием между элементами. Обработать эти зазоры - швы несложно - их конфигурация и размеры полностью фиксируются облицовочными накладками.Задача мастера по выполнению плиточных работ – тщательно и правильно заполнить швы необходимым составом.

Можете быть уверены, что те, кто умел класть плитку своими руками, наверняка смогут закрыть щели. Главное, при монтаже обеспечить условия для этой операции, и тогда можно осваивать и выполнять затирку швов плитки в ванной, на кухне или в ванной.

Подготовка раствора

Повторное использование плиточных швов необходимо не только для новой облицовки.Известно, что именно накладные швы страдают от времени и действия в первую очередь. Обновление таких поверхностей часто является рациональным решением, а не полной заменой.

Таким образом, подготовка поверхности к заполнению швов может заключаться в удалении старой неадекватной массы или очистке зазоров от излишков плиточного клея. Мастера – профессионалы никогда не требуют такой очистки – края плитки тщательно зачищаются при укладке.То же самое должен делать и профессионал-любитель, если он ценит время и конечное качество.

Старая затирка для ванных комнат может соединять полностью поврежденные участки и участки с очень высокой прочностью. Удаление своими руками массы, заполняющей щели между плитками, требует осторожности.

Для очистки комплекта вставок можно использовать заводские скребки, включая твердосплавные лезвия, а также бытовые или специальные инструменты. В сложных случаях можно использовать самодельную стамеску-ножовку и наносить удары с особой осторожностью.

Когда нужно обновить имеющуюся облицовочную поверхность, нужно помнить, что ее нельзя купить, а значит, нельзя повредить. Результат подготовки – полностью очищенные стыки и торцы плитки.

Затирочные материалы

Если раньше швы затирали самодельными смесями на основе обычного или белого цемента, которые плиточник делал своими руками, то теперь используют готовые составы. Эти смеси выпускаются в двух вариантах:

  1. Препараты на основе портландцемента.
  2. Смеси на основе эпоксидно-полимерных композиций.

Правильная затирка плитки в ванной достаточно надежна, если используется состав на основе цемента. Эпоксидный состав намного прочнее, его водостойкость выше, как и его стоимость.

Те, кто хочет своими руками заделать щели между плиткой, смело могут применять цементную смесь для любых хозяйственных целей. Затраты на эпоксидный компаунд оправданы при эксплуатации облицовки в условиях интенсивного постоянного смачивания или даже под водой.Главное правильно нанести состав на дело. Также важно уметь бережно пользоваться получившейся облицовкой. Мастер со временем охотно берет в руки инструмент - белым шпателем затирает светлые тона, черным - темные

Препарат на цементной основе в виде сухой смеси или в виде готового паста для еды. Основное отличие такого раствора от самодельного – сбалансированные добавки. Они определяют важные свойства для использования в хозяйстве и эксплуатации:

  1. Высокая пластичность смеси, адгезия к керамике и другим материалам.
  2. Длительное сохранение рабочего состояния - в течение часа.
  3. Широкая цветовая гамма.
  4. Прочность и стабильность после отверждения.
  5. Простота в использовании - раствором могут пользоваться даже новички.

Затирка швов

Раствор, приготовленный в соответствии с инструкцией для плитки в ванной, наносится на швы шпателем из резины или нержавеющей стали. Простой стальной инструмент лучше не использовать, так как от него могут образоваться пятна ржавчины. Задача мастера – заполнить все промежутки между плитками ровно, плотно и без зазоров.Допускается, чтобы часть смеси оставалась на плитке.

При использовании готовой смеси мастер может обновить партию, зная, сколько он может использовать при сохранении ее рабочих условий. Влага из смеси постепенно переходит в тело вагонки, смесь в швах и на поверхности затвердеет, высохнет, а потом ее можно будет удалить сухой тряпкой – она легко удаляется. Удаление излишков смеси является одновременно операцией формирования однородной поверхности и профиля шва.Мастер постепенно научится делать их полностью равными.

Затирка швов одинакова для стен и полов. При обнаружении пробелов необходимо обновить такую ​​страницу, при необходимости полностью переделать. Такую общую схему можно сделать по-разному. Мастер дома, выполняя эту работу своими руками, разработает и применит наиболее удобные для себя приемы:

  • выберите нужный тип шпателя;
  • для определения оптимального размера области нанесения и объема смеси;
  • научитесь правильно определять, когда убирать излишки.

Как выбрать затирку

Чтобы облицовка была не только эффективной, но и практичной, затирку для ванной следует выбирать с учетом многих факторов:

  1. Важно учитывать не только цвет, но и яркость швов - будут ли они темнее плиты или светлее
  2. Использование белых и очень светлых тонов требует осторожности – они легко загрязняются, и даже влагостойкая смесь не выдержит интенсивную чистку и стирку в течение длительного времени.
  3. При необходимости обновления раствора старый необходимо полностью удалить - тонкие слои новой смеси не обеспечат нужного качества
  4. Если плитка уложена не очень ровно, ее лучше натереть массой аналогичного цвета и яркости - тогда огрехи укладки будут не так заметны.

Зная особенности эксплуатации ванной комнаты, мастер может выбрать обычную влагостойкую смесь для стен и эпоксидный состав для пола. Предвидя срочную необходимость обновления швов, лучше использовать смесь на цементной основе – она дешевле, проще в применении и легче удаляется.

Затирку плитки в ванной лучше начинать с незаметного места - мастер быстро научится пользоваться шпателем и другими инструментами. Тщательный и упорный труд вскоре принесет хорошие результаты. На вторичной странице можно подкорректировать цвет, а после его окончательного утверждения обновить первый тестовый образец.

Отделка настенных и напольных покрытий своими руками должна завершать трудоемкий процесс создания качественной, красивой и надежной поверхности.

Ремонт пола всегда сопровождается финишным покрытием. И сделать это нужно так, чтобы оно радовало глаз, было практичным и долго служило в различных условиях: в квартирах и домах, на предприятиях, в торговых центрах, офисах, различных организациях. Вот достойный результат. Технологии, отработанные веками, и многолетний опыт строителей позволяют успешно решать эту задачу, правильно подобрать материалы, например, в помещениях с повышенной влажностью или повышенной проницаемостью.

Плитка часто используется в качестве декоративной отделки. не только для пола, но и для стен, столешниц, других поверхностей, для фасадных работ. Это один из самых практичных и долговечных материалов. Разнообразие текстур, богатая палитра оттенков, возможность комбинировать и создавать различные эффекты позволяют дизайнерам создавать красивые и стильные композиции, которые поразят воображение.

Для чего нужна цементация?

Важным элементом укладки декоративной плитки является затирка межплиточных швов.

Затирка выполняет следующие функции:

  • Заполняет швы между плитками, маскируя неровности, сколы и другие мелкие дефекты.
  • Действует как гидроизоляционный агент, предотвращая проникновение воды и влаги под плитку и повреждение полов и стен.
  • Предотвращает рост бактерий, плесени и грибков.
  • Фиксирует всю поверхность, придает законченный и аккуратный вид.
  • Может выступать элементом декора, создавая яркий контраст с плиткой, подчеркивая ее геометрию.

Затирки продаются в виде сухой смеси для разведения водой или в герметично закрытых банках в виде густой пасты.

Обучение

Плитка уложена в возрасте 7 дней - время после укладки, в течение которого плиточный клей полностью высыхает, теперь можно приступать к затирке швов.

Для этого вам нужно:

  • Удалить блокирующие кресты.
  • Очистить края и швы от мусора, грязи, пыли, остатков плиточного клея с помощью шпателя или отвертки.
  • Пылесос и влажная чистка.
  • Высушите поверхность.
  • На пористых клинкерных плитках замаскируйте края малярной лентой. Затирка плохо контактирует с пористой плиткой.

Важным этапом подготовки является правильный выбор затирки и расчет расхода материала

Выбор отряда

Соединения различаются по составу, характеристикам и особенностям применения.

При выборе учитывайте следующие параметры:

  • Ширина пластин.
  • Влажность и комнатная температура.
  • Наличие химически агрессивных сред, моющих средств.
  • Высокая проходимость, различные механические воздействия.
  • Воздействие УФ-излучения
  • Текстура и цвет плитки.

Растворные смеси делятся на несколько видов.

  • Раствор цементный имеет два подвида: цементно-цементный и портландцементный.Песчаный цемент состоит из мелкого песка и цемента, из всех видов он самый дешевый, применяется для швов шириной более 5 мм. Зернистая абразивная структура царапает гладкие поверхности и поэтому несовместима с глазурью. Цементно-песчаная смесь постепенно крошится, может впитывать влагу, трескаться. При необходимости удаления из швов эти свойства помогут легко очистить щели между плитками. Ограничить прививку плитки можно, обработав высохшие швы гидрофобной пропиткой.

Второй подвид содержит цемент, различные пластифицирующие, полимерные и антивысыхающие добавки. Раствор используется для заполнения более узких швов шириной 3-5 мм. Усилить гидроизоляционные свойства можно, разбавив порошок не водой, а жидким латексом. Свойства смеси позволяют использовать ее на глазурованных видах плитки, пластификаторы в составе облегчают и улучшают заполнение швов. Цементные растворы рекомендуется использовать в сухих помещениях.

Данный вид пасты не применяют в условиях воздействия агрессивных химических веществ, постоянного воздействия воды, например при производстве кислот, в плавательных бассейнах. Готовая смесь быстро схватывается, поэтому ее следует израсходовать в течение 2 часов после разбавления.

  • Фурановый или эпоксидный раствор. Основа из фурановой смолы смешивается со специальным отвердителем и в основном используется на промышленных объектах с большими нагрузками и тяжелыми условиями работы.

Эпоксидная смола и отвердитель можно смешивать с песком, цветным пигментом, портландцементом.

Стоимость такой смеси выше, но преимущества очевидны:

  • Абсолютная стойкость к влаге и воде, ультрафиолетовому излучению, легко моется, не впитывает грязь, не выгорает.
  • Нечувствителен к химическим и температурным воздействиям, используется в ваннах, бассейнах и ванных комнатах.
  • Стойкость к истиранию и другим механическим воздействиям.
  • Высокая декоративность. В смесь добавляют блестки, серебряную и золотую пудру и песок, перламутр, люминесцентные составы, что позволяет добиться различных визуальных эффектов.

Эпоксидный раствор замешивается непосредственно перед работой небольшими порциями; время схватывания от 5 до 20 минут. Это липкий материал, и его нанесение требует быстрой работы и умения.

  • Полиуретан или полимер. Продается в готовом виде и представляет собой водную дисперсию полимерных смол с добавлением пигментов. Эта смесь легко наносится специальным шприцем и хорошо переносит резкие перепады температуры, например включение/выключение системы теплого пола, где плитка часто используется в качестве финишного покрытия благодаря своим теплопроводным свойствам.

  • Силиконовые герметики используются для заделки швов между кухонной мойкой и столешницей, плиткой, ламинатом и напольной плиткой.Для аквариумов и кромок ванн.
  • Специальные растворы со специфическими свойствами , например, жаростойкие смеси шамотной глины и цемента для изготовления печей.

Как рассчитать количество?

Состав подобран, можно идти в магазин, покупать смесь и затирать швы на плитке. Существует специальная формула, по которой расход растворной смеси рассчитывается в килограммах на 1 м2.

Расход (кг/м2) = (А+В)/(А+В) х Н х Д х Коэфф.х 10%

В этой формуле:

  • А - длина пластины, мм.
  • Б - ширина, мм.
  • Н - толщина, мм.
  • D - ширина шва, мм.
  • Коэф. - коэффициент плотности растворной смеси. Он равен 1,5-1,8.

Приготовление смеси

Для разбавления раствора сухого порошка вам понадобится небольшая чистая емкость и сверло с насадкой-миксером. Смеси разводятся водой или жидким латексом строго по инструкции на упаковке конкретного раствора.Обычно берется около 200-300 мл воды на кг сухих ингредиентов. Добавляется немного воды, перемешивается, затем добавляется еще одна порция, так постепенно готовится вся смесь. Консистенция должна напоминать сметану. Если воды налить больше нормы, слишком жидкая смесь растрескается, а очень плотная не заполнит весь шов и останутся пустоты.

Состав тщательно перемешивают миксером до получения однородной массы.С эпоксидной смолой и полимером можно смешивать цветной пигмент или различные декоративные добавки по эскизу заказчика или дизайнера.

Первую партию лучше выращивать в небольшом количестве, чтобы проверить расход, качество смеси, скорость схватывания. Если покупается готовый раствор, нужно часть готовой пасты пересыпать в другую емкость меньшего размера, плотно закрыв крышку заводской банки. Готовый раствор нельзя долго хранить, так как он покрывается пленкой и теряет свои свойства.Вы не можете использовать его больше. Рекомендуется выращивать партию на протирку 1,5 м2.

Перед затиркой швы увлажняют протиркой мокрой губкой, обрабатывать поверхность грунтовкой не нужно.

Тонкости этого процесса

Влага, наносимая на зазоры между швами, обеспечивает лучшее сцепление при нанесении состава. Для глазурованных видов плитки эта процедура необязательна.

В помещениях постоянного пользования (туалет, ванная, кухня) можно начинать затирку швов через 1 день после укладки плитки, чтобы не мучить жильцов целую неделю.В других румах надо подождать 7 дней и только потом запускать. Перед основной работой необходимо заполнить щели противогрибковым составом. После обработки состав сохнет в течение 24 часов.

Эпоксидная смесь химически агрессивна, при работе с ней необходимы средства защиты. Эпоксидная замазка должна очень быстро и качественно закрывать стыки, иначе она затвердеет и придет в негодность.

Для нанесения полимерной пасты нужен шприц, который можно сделать своими руками.Для этого нужно взять плотный целлофановый пакет и срезать его угол, чтобы сделать небольшое отверстие, из которого сможет выходить полимер. Затем всыпать немного смеси и выдавить, заполняя швы плитки.

Что тебе нужно?

Для работы подготовьте следующий инструмент:

  • Чистая небольшая емкость, в которой замешивается часть раствора, можно использовать лоток.
  • Смесительная дрель для тщательного перемешивания ингредиентов.
  • Умывальник с теплой чистой водой для смачивания швов перед работой.
  • Резиновый шпатель для заполнения щелей или кельма.
  • Большая жесткая губка, щетка для смачивания и подметания мусора и пыли.
  • Чистая тряпка, желательно мягкая.
  • Средства индивидуальной защиты: респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.
  • Кусок электрокабеля диаметром чуть меньше ширины шва или специальный резак для придания швам красивой формы.
  • Для полиуретановых составов в комплект входит специальное средство для чистки плитки и губка.

Руководство по применению

Чтобы правильно спланировать пол и стены, вам необходимо знать некоторые основные правила.

Подходит как для цементных смесей, так и для полиуретана:

  • Разминающие движения идут не по краю плитки, а поперек, перпендикулярно шву, на стене делается сначала горизонтальная полоса, затем вертикальная.
  • Разбавьте или соберите готовые макаронные изделия небольшими порциями на площади примерно 1,5 м2.
  • Нанесите комок смеси на область зазора и протолкните больше пасты в шов, чтобы заполнить все пустоты и максимально покрыть углы. Когда весь зазор будет заполнен, шпатель начнет встречать некоторое сопротивление.
  • Не забывайте увлажнять края, держите затирку под углом 30-40 градусов к плитке.
  • Пройтись по шву 3-4 раза, тщательно растирая затирку, тогда смесь заполнит весь зазор.
  • Излишки раствора следует немедленно удалить шпателем.

Через 5-15 минут швы немного подсохнут, но не затвердеют полностью, тогда можно даже прошивать жесткой губкой, равномерно прижимая ее так, чтобы слой раствора был на 0,2 - 0,3 мм ниже общего уровня плитки . Губку нельзя сильно смачивать, чтобы на поверхности стыков не появились темные пятна. На фоне более светлого основного тона они выглядят неряшливо и могут испортить весь вид уже готовой плитки.Промывайте губку после каждого образовавшегося шва. Придать шву аккуратный вид можно с помощью фрезерной машинки или куска троса.

С помощью специальной губки необходимо смывать пятна, остатки раствора с плитки, после застывания сделать это будет намного сложнее. Для удаления излишков полиуретанового раствора используются специальные моющие средства. Через сутки поверхность полностью высохнет и затвердеет. Плитку можно мыть любым моющим средством.

Эпоксидную пасту труднее растереть, поскольку она более вязкая и быстро затвердевает.Если вы не успеете удалить остатки, вам придется срезать их ножом. Использование таких паст рекомендуется доверить опытным специалистам. Если вы решите нанести средство самостоятельно, вы можете сначала попрактиковаться на небольшом участке, протестировать смесь в течение определенного периода времени и сразу же приготовить все очищающие средства.

После полного высыхания затирки ее подвергают различным пропиткам для улучшения эксплуатационных свойств. Пропитки повышают водоотталкивающие свойства швов, делают их прочнее, предотвращают появление плесени и грибков, улучшают общий вид.Пропитку можно наносить тонкой кистью.

В углах и в различных труднодоступных местах швы нужно затирать специальным маленьким шпателем. Зазоры между ванной, раковиной, душевой кабиной и плиткой рекомендуется замазать силиконовым герметиком для надежности и лучшей водостойкости. Чтобы силикон не испачкал пластину, край защищен малярным скотчем. Нанесите герметик и разровняйте шов мокрым шпателем. Затем удалите лишний силикон и снимите малярный скотч.

Чтобы придать плитке блестящий красивый блеск, можно приготовить собственный раствор из следующих ингредиентов:

  • Зубная паста.
  • Лимонный сок.
  • Средство для мытья посуды.
  • Аммиак.
  • Соль.
  • Горчица в виде порошка.
  • Уксус столовый 6%

Через 30 минут после комбинирования один или несколько ингредиентов собираются, смешиваются и разбавляются водой.Затем в растворе смачивают мягкую губку и протирают поверхность пластины. При малейшем помутнении раствора необходимо его заменить, взять новую чистую порцию. Затем протрите сухой тканью после полного высыхания. Вы можете распылить чистящее средство для плитки на стекло и зеркала.

Растрескивание раствора может начаться на любом этапе, даже при нанесении смеси. Такая деформация застывающих швов чаще всего возникает при использовании цементного раствора.

Причин поломки несколько:

  • Разбавление и замешивание раствора не происходит по инструкции, нарушена пропорция ингредиентов.
  • Контакт с затвердевающей поверхностью горячей воды.
  • Раствор очень жидкий, добавлено много воды.
  • Основание пола под плитку недостаточно жесткое, например деревянное.

В этом случае нужно срочно исправлять ситуацию, иначе со временем развалится вся брешь.Вы можете убрать зазор и обновить шов, но трещины появятся снова. Опытные мастера рекомендуют втирать в растрескавшийся раствор сухой порошок. Добавьте сухие ингредиенты к оставшейся части, быстро перемешайте.

Для предотвращения порчи необходимо добиться однородности при приготовлении состава, вязкость должна быть средней. После смешивания раствора подождите 5 минут, а затем тщательно перемешайте. Не открывать окна и форточки, при увлажнении использовать горячую воду.

Важно внимательно прочитать инструкцию, придерживаться указанных пропорций.

Довольно часто плитка используется для облицовки стен и пола в разных помещениях. Это не только практично, но и красиво. Однако все может испортить небрежная или непрофессиональная растушевка швов. Швы заполняются специальным составом, и в этом процессе много нюансов.

Чем зачистить швы на плитке, чтобы красивый вид отделанного помещения сохранился надолго? Понимание этого поможет в знании тонкостей такой работы.

Как выбрать раствор?

Перед затиркой швов плитки необходимо приобрести раствор. Его выбирают в зависимости от следующих факторов:

  • химический состав;
  • условия эксплуатации верхнего слоя;
  • совместимость с составом клеевого раствора;
  • ширина пространства между соседними тайлами.

При выборе цвета многие специалисты рекомендуют приобретать затирочную смесь более темных оттенков, чем само плиточное покрытие.Это строго подчеркнет геометрию плитки и практически скроет загрязнения, которые появятся в процессе эксплуатации.

Виды затирки швов

Перед началом процесса облицовки следует узнать, как очищать межплиточные швы в каждом конкретном случае. Для этого важно понимать, какие составы предназначены для затирания.

Химические компоненты подразделяются на такие разновидности:

  • Раствор цементно-песчаный;
  • композиции полимерные цементные;
  • смеси эпоксидно-цементные;
  • растворы эпоксидные;
  • полимерные смеси на силиконовой основе.

Составы цементно-песчаные изготавливаются из белого цемента с добавлением мелкозернистого чистого песка. Применяются для декоративных швов в помещениях, которым свойственна умеренная влажность и мягкие условия. Основание должно быть бетонным или кирпичным, оно не должно деформироваться. Если не получается подобрать нужный оттенок, можно получить белый цвет и добавить краситель во время приготовления.

Полимерцементные смеси по составу аналогичны цементно-песчаным растворам, но все же имеют в своем составе полимерные добавки, что делает их более прочными и устойчивыми к влаге.Выложенные ими швы не подвержены образованию различных дефектов, например, трещин. Специалисты по цементированию песка и полимеров отдают предпочтение жилым домам и офисам.

Эпоксидные цементы и эпоксидные компаунды используются как для внутренних, так и для наружных облицовочных работ. Благодаря своему составу они способны переносить даже самые агрессивные условия работы: деформированные основания, повышенную влажность и неблагоприятные воздействия окружающей среды. По своему составу липкий раствор на основе эпоксидной смолы имеет свойство быстро затвердевать, поэтому требует активной и умелой работы.Он не подходит для затирки узкой плитки в жилых помещениях, ширина которой колеблется в пределах 3-6 мм, но станет отличным решением для работы с широкими швами различных нестандартных объектов, например, бассейнов. Этот тип пасты чаще используется на промышленных объектах.

Смеси полимеров устойчивы к температурным колебаниям, поэтому с успехом применяются для покрытия напольной плитки по системе «теплый пол». Их вводят в шов специальным шприцем.

Посуда

Перед затиркой швов на плитке обязательно нужно приготовить строительный набор. В его состав входят следующие элементы:

  • замазка специальная или резиновая замазка;
  • маленький лоток для смешивания раствора;
  • резервуар для воды;
  • мягкая тряпка;
  • поролоновая губка;
  • некоторые специалисты во время работы носят защитные очки, резиновые перчатки и респиратор.

Обучение

Перед затиркой швов между плитками специалисты выполняют предварительные действия по очистке пространства между плитками.Убирают все оставшиеся разделительные кресты, несмотря на мнение многих производителей, что их можно оставить и залить заранее. Специалисты утверждают, что на участках, где остался разделитель, тон раствора после застывания будет светлее – это испортит конечный результат.

После этой процедуры все промывается простой водой с помощью поролоновой губки. Тщательно пропылесосьте обработанный участок, прежде чем затирать швы на плитке на полу.

Неглазурованные материалы требуют осторожного предварительного смачивания верхней и боковых поверхностей.Это мероприятие поможет избавиться от излишнего подсоса влаги при нанесении затирки. При сильном увлажнении шпатель часто растекается, поэтому важно не переусердствовать. Раствор можно наносить на глазурованную плитку без предварительного увлажнения боковой и верхней ее поверхности.

Замешивание пасты

Перед затиркой швов на плитке необходимо правильно подготовить раствор. От него будет зависеть качество выполненной работы. Аналогичная масса готовится по инструкции производителя.Слишком жидкая затирка может привести к растрескиванию шва после высыхания, слишком густая затирка не заполнит пространство всего шва. Масса должна быть однородной и по консистенции напоминать сметану. Для перемешивания удобно использовать строительный миксер.

Готовая паста должна быстро расходоваться, поэтому замешивайте ее небольшими порциями (примерно по 300-500 грамм за раз).

Нанесение раствора

Перед затиркой швов на плитке на полу или стене ознакомьтесь со следующими рекомендациями специалистов:

  • затирание производится не по периметру плитки, а сначала в горизонтальном направлении, затем вертикально или наоборот;
  • не охватывают сразу всю площадь, а выделяют участки около 1 кв.метр;
  • чем больше пасты попадет в шов, тем качественнее и прочнее он будет во время работы;
  • раствор должен быть влажным.

Небольшое количество приготовленной затирочной пасты наносят на зону шва и распределяют по ней затирку, которую следует держать под углом 30-40° к рабочей поверхности.

Важно знать, как затирать швы, чтобы получить качественный и аккуратный результат. Для этого необходимо провести 3-4 раза по шву, растереть и максимально тщательно углубить смесь во все пустоты и углы.Пространство между плитками должно быть плотно заполнено, чтобы минимизировать образование пустот между плитками. Излишки пасты для удаления удаляют, проводя терку по диагонали к шву. Инструмент находится под углом 90° к обрабатываемому участку. Некоторые специалисты рекомендуют для этого другой шпатель.

Окончательная коррекция

Приблизительно через 15 минут затирка немного подсохнет. Пришло время протереть швы влажной губкой в ​​том же порядке, в котором они были затерты.

Только при одинаковом нажатии можно получить швы одинаковой глубины. Делать это нужно на данном этапе, потом закрепить результат будет сложно. Губка промывается простой водой. Обработанному участку дают высохнуть (этот процесс занимает в среднем 12 часов).

Важные нюансы

Нужно знать, чем затирать швы на плитке в углах. Для этого используйте специальный небольшой шпатель, предназначенный для труднодоступных мест. Многие специалисты предпочитают заполнять углы и щели по периметру душевых кабин, ванн и умывальников силиконом, что гарантирует герметичность всего шва и предотвратит образование трещин в будущем.Перед заполнением пространства между плитками силиконовым герметиком края плиток проклейте малярным скотчем во избежание загрязнения. Герметик непрерывно вдавливается, а затем выравнивается влажным резиновым шпателем. Удалив лишний силикон, можно снять полоски скотча с плитки.

Следует знать, чем затирать швы на плитке на полу, чтобы случайно не испортить результат. Для этого многие мастера рекомендуют после натирания накрыть обработанный участок фанерным листом и оставить до окончательного затвердевания твердеющей пасты.Когда затирка затвердеет, нужно приступить к очистке плитки. Хорошо моется влажной губкой, а затем протирается сухой тряпкой.

Расценки специалиста

Всех, кто занимается ремонтом самостоятельно, интересует вопрос, сколько стоит затирка швов плитки и ее укладка, то есть какая будет экономия для бюджета . Стоимость услуг специалиста по данной работе зависит от статуса самого мастера, рейтинга его компании, размера плиточного покрытия и общей площади, предназначенной для укладки и затирки.В среднем профессионалы требуют около 600 рублей за 1 кв. для укладки обычной плитки с последующей затиркой швов и в пределах 950 руб./1 кв.м. для той же работы с мозаикой. Отдельная услуга по затиранию площади пространства между плитками обойдется примерно в 100 руб./1 кв.м.

Практически каждая керамическая плитка на завершающем этапе отделки требует проведения отделочной операции по заделке швов плиток специальным декоративным составом. Затирка швов в ванной своими руками довольно проста, но, как и укладка плитки, отделка требует терпения, аккуратности и аккуратности в работе, иначе весь блеск и красоту дорогого керамического материала можно испортить неряшливым видом и пятнами на поверхности швов между плитками.

Для чего нужна затирка

Плитка в ванной используется уже более ста лет, трудно придумать более подходящий материал для пола и стен во влажной и теплой атмосфере. Традиционно стыки и швы между плитками в ванной замазывали окрашенным или чистым гипсовым раствором. Швы не всегда были однотонными и прочными, периодически по мере обветривания материала для восстановления изоляции приходилось неоднократно заделывать швы плитки в ванной.

С появлением дорогой дизайнерской плитки с разноцветным глазурным покрытием от использования штукатурки отказались.Современные затирочные составы помимо идеального декоративного вида ванной комнаты выполняют как минимум две дополнительные функции:

  • Гидроизолируют и защищают швы от попадания воды и грязи. Мыло, шампунь, современные моющие средства, смешанные с водой, способны проникать в мельчайшие щели и поры в пространстве между плиткой. Если не начать затирку швов, любые плиточные клеи или составы, удерживающие плитку на стенах и полу ванной комнаты, растворятся и потеряют прочность;
  • Затирочный состав выравнивает напряжения, возникающие в рядах плитки при высыхании и усадке клея, что снижает риск проколов и трещин в керамике.

Конечно, чистый цементный раствор или гипс не обладают способностью удерживать влагу, кроме того, оба материала имеют свойство давать усадку, а это значит, что при их затвердевании по линии раствора образуются микроскопические трещины, в которых скапливается грязь и влага .

Внимание! Если вода, попадающая на стены и пол ванной комнаты, содержит большое количество солей, то солевые отложения скапливаются в щелях и пространствах под плиткой. При плохой водостойкости и прочности раствора швы между плитками приобретают белесоватую окраску и часто рассыпаются, как мел.

Одним из способов защиты швов между плитками является сухая затирка цементом или отбеливание. Этот прием защиты позволяет частично обновить естественный цвет шва, но не может его укрепить или сделать водонепроницаемым. Поэтому опытные мастера-плиточники перед укладкой рекомендуют подобрать правильный оттенок затирки, который не будет впитывать грязь и темнеть на фоне стабильного фонового цвета плитки.

Для получения прочного и качественного шва затирка должна соответствовать одновременно нескольким критериям.Во-первых, материал должен быть максимально однородным, гибким и текучим, чтобы заполнить полость сустава без пузырей и стягивания. Во-вторых, затвердевший слой материала должен быть максимально плотным, твердым и не вступать в реакцию с моющими и чистящими средствами. В-третьих, материалы, используемые для затирки швов напольной плитки в ванной комнате, должны иметь хорошую износостойкость и нулевое влагопоглощение даже при длительном воздействии воды.

Для достижения перечисленных характеристик современные тампонажные материалы изготавливают на основе полимерных основ:

  • Водорастворимые полимерцементные смеси, с песчаным наполнителем и без него, чаще всего акриловые и латексные модифицированные смолы с высокой содержание стирол-бутилкаучука;
  • Полиуретановые, фурановые или эпоксидные смолы.Химически отверждаемые полимеры производят наилучшую износостойкую и влагостойкую затирку для швов плитки в ванной;
  • Кремнийорганические массы и герметики.

Внимание! Многие производители керамической плитки рекомендуют использовать затирку собственной разработки. При всех положительных качествах такие материалы стоят недешево и продаются в килограммовых или полкилограммовых упаковках.

Для небольшой ванной 2х1,5 м, облицованной плиткой со стороной 30 см и шириной шва 4 мм, потребуется примерно 1300-1400 г смеси.

К положительным характеристикам фирменных материалов можно отнести относительную простоту подбора цвета, который зачастую осуществляется просто с помощью числового кода, и минимальное содержание абразивов. При использовании ложных составов для заделки и шлифовки швов между плиткой такие смеси могут оставлять риски и стойкие пятна на стенах ванной комнаты.

Характеристика и способы применения затирочных смесей

Процедура затирки начинается на этапе укладки керамики и плитки.В первую очередь следите за тем, чтобы в швы между плитками попадало как можно меньше плиточного клея и раствора. Все, что осталось, необходимо удалить щеткой или тонкой деревянной перекладиной. После схватывания клея плиточные швы можно более интенсивно зачистить разметочным ножом или обувью. Иногда остатки клея в шве можно удалить только неглубокой, сложенной вдвое полоской наждака.

Совет! Обработка торцов плитки в ванной наждаком увеличивает сцепление затирки с керамикой в ​​несколько раз, но эту подготовку следует проводить осторожно, так как наждак может повредить глазурованную поверхность.

Процесс заделки шва сводится к двум простым операциям:

  • Нанесение состава на чистые и сухие межплиточные швы. Для этого используйте пластиковый или резиновый шпатель с гладким мягким краем лезвия. При заполнении шва необходимо проталкивать массу по швам, чтобы воздух из-под пластиковой затирки выдавливался вдоль шва и не оставался в виде пузырьков под внешней оболочкой;
  • По сути операция затирки высохшего шва мягкой губкой.Водорастворимые растворы можно смыть чистой, вымытой губкой. Эпоксидку очищают салфетками из целлюлозы, смоченными жидким растворителем.

Затирка полиуретановыми или эпоксидными составами требует терпения и аккуратности, так как неполное удаление смол обычно приводит к потемнению прилегающих участков плитки. После того, как затирка затвердеет, будет очень трудно удалить остатки смолы с открытой керамической поверхности.

Безводные герметики

Полиуретановые, фурановые и эпоксидные швы производятся при комнатной температуре.В отличие от цемента и гипса, смолу, смешанную с отвердителем, необходимо тщательно перемешать в пластиковой емкости металлическим шпателем с длинным лезвием. Можно перемешать раствор миксером, но в этом случае образуется большое количество нежелательных пузырьков воздуха. После приготовления смолу ненадолго ставят в холод для выпуска воздуха из растворной массы. Если этого не сделать, усадка материала на швах будет очень велика.

Безводные полимерные композиции применяются для швов шириной более 5 мм.Учитывая высокую адгезию смоляной композиции, перед затиркой керамика покрывается составом AN-737 Sopro. После начального затвердевания в процессе затирки, благодаря пропитке, смола легко удаляется без окрашивания салфетками из целлюлозы с поверхности плитки, как на видео:

Эпоксидные и фурановые смолы часто используют для затирки швов напольной плитки . Смола в затвердевшем состоянии имеет значительно меньшую твердость, чем керамика, поэтому для напольных вариантов в затирку добавляют инертные наполнители в виде металлического порошка, промытого кварца и гранитной пыли.Наполнители часто придают металлический блеск хромированному или золоченному покрытию, что позволяет значительно улучшить декоративные свойства раствора.

Эпоксидный раствор делают металлическим гибким шпателем, сначала массу забивают в шов, одновременно излишки выдавливают по шву в сторону свободного пространства.

Тампонажные материалы на основе полимерцемента

По сути, это самая дешевая, простая и удобная в применении тампонажная смесь.Для приготовления достаточно добавить небольшое количество воды и тщательно перемешать лопаткой на соколе или малярной доске. Раствор замешивают до получения максимальной пластичности и однородности, без сухих комочков и крупинок. За это время цемент и полимерная добавка прореагируют с водой и материал приобретет консистенцию густой сметаны.

Небольшие стартовые порции по 50-70 г раствора готовят для проверки качества и цвета получаемого шва. Затирка полимерцементом единственная, которую нужно выбирать на несколько тонов темнее основного тона плитки.После высыхания цементный материал на поверхности швов светлеет, иногда сложно сразу попасть в тон керамической плитке, поэтому нужно провести несколько проб с индивидуальным подбором процентного содержания тонера.

Перед укладкой раствора в швы плитки швы затирают влажной губкой для улучшения смачиваемости поверхности. Не рекомендуется делать это кистью или краскопультом, так как в пространство под плиткой попадает большое количество влаги и плитка может отставать.

Если вы хотите приготовить кельму для стен площадью в несколько десятков квадратов, то замес производится с помощью миксера и пластиковой емкости. Вначале вливают половину отмеренного количества воды, высыпают из сухой массы смеси и начинают перемешивание, добавляя небольшие количества воды и сухого порошка.

Как только смесь осела, но еще остается пластичной, плитку на стенах протирают мягкой губкой, тщательно промывая ее под проточной водой.После высыхания поверхность плитки протирают сухой хлопчатобумажной тканью.

Для придания шву одинаковой формы и глубины материал, укладываемый в пространство между плитками, можно расшить специальным пластиковым стержнем - стилусом, шириной чуть меньше, чем зазор между плитками. Эта техника позволяет сделать рисунок на керамике рельефным и выразительным, наилучшее сочетание подходит для имитации природного камня – яшмы, гранита, малахита, мрамора.

Применение

В некоторых случаях материал для герметизации швов можно приготовить самостоятельно.Сухие стены в ванной можно успешно затереть смесью алебастра или гипса с тонером и столярным клеем. Цементные растворы можно приготовить на основе клея ПВА-М. ПВА не используется с алебастром и гипсом из-за склонности эмульсии поливинилацетата со временем приобретать серовато-желтый цвет. При использовании акриловых смол в цемент добавляют специальные смачивающие вещества для повышения пластичности раствора.

Около сорока лет назад никто не знал такого слова, как фуга.Предстояло еще добиться последнего превью греческой или польской плитки, и не всегда можно было купить плитку одного цвета. Его приклеивали (приклеивали, а не клали) на стены и пол всеми возможными и немыслимыми способами. А почему бы не добавить в смесь клей, чтобы она оставалась там, где вы хотите! Склеены без швов, поэтому затирка никому не понадобилась.

Но время и технологии идут вперед, опережая все представления о красоте и практичности.

функций

Сегодня невозможно представить качественно уложенную плитку без затирки швов. Технология укладки плитки в наше время заключается в том, что швы выполняются между декоративными элементами. Швами называют зазоры между торцами двух соседних плиток, не заполненные плиточным клеем. Нужно знать, как правильно затирать швы на плитке.

Соединители для плитки предназначены только для использования:

  • Создают тепловой зазор.. Всем физикам известно, что тела при нагревании расширяются. При очень узких швах или полном их отсутствии керамическая плитка может трескаться в любом направлении, защемляя друг друга.
  • Плитки разных производителей калибруются по-разному. Калибровка плиты – это допуск размера отклонения готового изделия от размеров, указанных изготовителем. Иногда калибровка может доходить до 1 мм. При укладке плитки разного размера без швов или с узкими швами получить более-менее приличную стену невозможно.

Чтобы в конечном результате была четкая горизонталь и вертикаль, плохо откалиброванную плитку следует перемещать, центрировать, изменяя размер шва для каждой соседней пары.

Для предотвращения образования щелей между укладываемыми элементами отделки стен и пола, в которые может попадать вода и грязь, швы заполняются специальным раствором, называемым затиркой. Большая часть керамической плитки имеет небольшое закругление по краям из-за специфики технологии изготовления.

Керамика, покрывающая глазурь, наносится только на одну поверхность. Поэтому торцы плиток имеют цвет глины, из которой они были сделаны, и отличаются от цвета изображения на лицевой стороне. При открытых швах коричневые края видны невооруженным глазом и портят всю картину.

Распространенная ошибка любителей состоит в том, что они считают, что дефекты укладки плитки и механические повреждения в виде мелких сколов можно скрыть заливкой. Она, как и краска, только подчеркивает все недостатки. Поэтому дефектную плитку лучше сразу заменить или положить в незаметное место , например, для ванны или душа.

Состав и основа раствора различаются в зависимости от производителя. Одни добавляют специальные противогрибковые добавки, другие добавляют отвердители, третьи стараются придать затирке большую гибкость, третьи придают ей гидрофобные свойства.

Чем больше таких потребительских свойств у растворной смеси, тем она дороже.

просмотров

Основой наиболее часто используемых растворов обычно являются гипсовые или цементные, полученный шов непрозрачный, однородный по составу и цвету. Для придания плиточной поверхности эстетичного вида затирку окрашивают (добавляют цветные пигменты) в различные цвета. Но в особых случаях с таким составом невозможно добиться желаемого результата.

Для получения прозрачного или полупрозрачного шва используют составы на основе эпоксидной смолы, которые можно окрашивать в разные цвета или добавлять различные наполнители.Наполнителями могут быть мелко помолотая серебряная или золотая пудра и мелкие бусинки, а также мелкие голографические блестки, как для украшения ногтей.

Прочность такой затирки будет не меньше прочности самой плитки, а грязь не будет разъедать швы.

Другим типом раствора является использование фурановой смолы. Его особенность – чрезвычайно глубокий черный цвет. В растворах на основе гипса или цемента самый темный цвет – антрацитовый, черный с серым оттенком.Это связано со свойствами исходных материалов, которые до сих пор никто не смог выбрать дочери.

В настоящее время герметики на основе силикона, окрашенные в различные цвета, все чаще используются в качестве строительных растворов в помещениях с повышенными нагрузками и влажностью.

Плиточный клей на клинкере был и остается классическим материалом для заделки швов. Шов прочный, его ширина не имеет значения, цвет только серый.

Затирка продается в любом строительном супермаркете как в готовом виде, так и в виде смеси для приготовления раствора на клинкерной плитке.Это суррогатный эквивалент.

Как разводить?

Тем, кто занимается ремонтом своими руками, следует усвоить принцип приготовления растворов из сухих смесей: смесь добавляется в воду, а не в воду. Но затирки являются исключением из этого правила. Поскольку особенности их состава таковы, что они впитывают некоторое количество воды, в сухой порошок добавляют воду до получения раствора нужной консистенции.

Вода, используемая при приготовлении любого раствора, ни в коем случае не должна быть теплой или горячей, иначе смесь сразу превратится в застывший бесформенный ком, с которым ничего нельзя будет сделать.В первую очередь нужно правильно рассчитать пропорции.

Производители обычно указывают на упаковке рекомендуемое количество воды на 100 г или 1 кг сухой смеси. Но этот номер не является обязательным. Густота раствора зависит от результата, который вы хотите получить в итоге. Для стандартного способа затирки раствор должен быть похож на густую сметану или томатную пасту. Если при замесе часть смеси осталась сухой, нужно добавлять воду очень маленькими порциями, пока раствор не станет нужной густоты.

Если, наоборот, смесь получилась очень жидкой, как кефир, можно постепенно добавлять сухой раствор, опять же небольшими порциями. И хорошо вымесить, чтобы не было комочков.

Некоторые добавки делают растворные смеси очень негигроскопичными, и частицы смеси не намокают. Месить такие препараты нужно тщательно и достаточно долго, пока не получится густая однородная масса.

Срок службы разведенного раствора небольшой, от силы - полчаса-час.По истечении этого времени раствор начинает твердеть, слипаться, терять пластичность и работать с ним уже невозможно. Поэтому лучше всего наносить раствор небольшими порциями. Если в процессе работы состав стал густеть, можно добавить в него немного воды и хорошо перемешать.

Если варить много закваски, очень сложно ее переработать без потери качества. Готовить сразу большое количество смеси логично только в том случае, если над процессом затирки одновременно работают несколько человек, каждый из которых выполняет определенный этап.

Наиболее подходящей емкостью для затирки является резиновый или гибкий полимерный стакан емкостью от 300 до 500 мл. Эластичность обусловлена ​​тем, что после застывания смесь становится очень прочной, и ее практически невозможно соскоблить с твердой посуды. Когда вы переворачиваете мягкую чашу, застывший раствор «выскакивает» из стенок и взрывается легким постукиванием. Если вы попытаетесь постучать по жесткому контейнеру, чаша разобьется, а не раствор отстанет от стенок.90 109

При использовании готовой растворной смеси производитель все сделал за нас. Вы можете использовать его прямо из ведра. Только не забудьте плотно закрыть крышку, чтобы неиспользованный раствор не засох. Через 12-24 часа на открытом воздухе готовую смесь сначала накрывают фольгой, а затем превращают в твердую, непригодную для наведения.

Инструмент

Прежде чем приступить к замене швов, необходимо приготовить ведро чистой холодной воды, латексные или виниловые перчатки и несколько плотных (как для мытья посуды) губок с мелкими порами, а также две впитывающие салфетки.Для удобства нужна лестница. Для непосредственного заполнения швов потребуется гибкий полиуретановый шпатель шириной 5-10 см и емкость с готовым раствором.

Если навыки затирки швов не развиты, лучше взять небольшой инструмент. Неплохо иметь под рукой малярный нож для частичной коррекции шва. Для создания эстетичного шва вам понадобится круглая эбонитовая палочка небольшого диаметра – 3-5 мм.

В особых случаях может потребоваться малярная лента с хорошей адгезией.Вы можете выбрать такое устройство, как специальная машина для заполнения швов. Это значительно упростит вашу работу и вы сделаете ее быстрее.

Как подать заявку?

Используйте перчатки, чтобы швы закрывались, не беспокоясь о состоянии рук. Состав раствора достаточно агрессивен. Без защиты кожи рук существует риск контактного дерматита.

Чтобы швы были аккуратными, без посторонних вкраплений и отклонений цвета из-за несмытого с торцов плиточного клея, перед работой их необходимо зачистить.Опытные мастера промывают швы обильно смоченной губкой непосредственно при укладке плитки. Делают это потому, что обновить высохший плиточный клей намного сложнее. Но если так получилось, что засохший клей все же остался в швах, его можно убрать с помощью небольшого шпателя или малярного ножа. Эту операцию необходимо проводить осторожно, так как механическое воздействие может повредить эмаль керамического изделия. Починить жетоны будет очень сложно.

После очистки швы лучше промыть влажной губкой и зашлифовать.

Необходимо как можно быстрее замазать швы, нанести раствор определенными движениями и сблизить все сколы. Вы также можете затемнить шов или перекрасить его. Вы можете изменить цвет, добавив специальные краски.

Есть несколько способов получить красивые и ровные швы с помощью затирки.

На основе гипса или цемента

В любом случае затирать швы можно только тогда, когда плиточный клей утратит свою подвижность и плитка четко зафиксируется на намеченном месте.В случае с полами этот момент зависит от времени, когда по плитке можно будет ходить, не толкая плитку весом собственного тела.

Состав наносится на чистый шов в поперечном к нему направлении с небольшим усилием, сплошными мазками по всей длине. Тем же шпателем удаляют остатки раствора с плитки, направляя их по шву. Шов становится ровным. Излишки раствора отправляются обратно в емкость для готовой смеси. Визуально можно сразу судить о полной заливке раствора.Если где-то получилась щель (дырка) или недостаточное количество затирки, эти дефекты желательно устранить, не дожидаясь затвердевания шва. Аналогичным образом заполните швы по всей стене. Затем возвращаются к тому, с чего начали, и уже очищают раствор.

Очистка затирки таким способом ее нанесения направлена ​​на то, чтобы все швы были одинаково ровными и гладкими. Выполните эту операцию с помощью круглой твердой резиновой палочки. Если такого инструмента нет, можно использовать круглый карандаш или овальную зажигалку.Перемещая палочку по шву с легким нажимом на начавший застывать раствор, удалите из шва все излишки и сформируйте слегка вогнутую гладкую поверхность. Швы немного утоплены даже по всей длине.

После формирования шва протрите плитку сначала слегка влажной, а затем сухой тряпкой. Очень важно начать процесс формирования красивого шва до тех пор, пока затирка не начнет набирать прочность.

В другом случае состав наносят так же, только шов формируют сразу влажной губкой или пальцем, придерживая достаточно влажную губку с небольшим нажимом.Благодаря этому методу вам не придется возвращаться на уже расчищенную территорию. Кроме того, плитка промывается непосредственно во время затирки швов. После высыхания просто протрите поверхность сухой тряпкой.

Готовый состав укладывают в мешочек кельмы с насадкой необходимого для шва размера. Сначала заполняются вертикальные или горизонтальные швы. При выдавливании смеси внимательно следить за тем, чтобы она полностью заполнила шов, без зазоров. Так как любые водоразбавляемые смеси обладают свойством усадки, то есть уменьшаться в объеме при высыхании и испарении влаги из них, то наносить затирку необходимо в несколько большей степени, чем она появляется в момент затирки шва .

Замазка

Герметики

выпускаются в тубах и цилиндрах для специальных пистолетов. Для шлифовки швов используется второй вариант. Запаянный конец баллона срезается острым ножом, после чего вместе с ним снабжается конической насадкой, которая комплектуется герметиком. Цилиндр вставляется в пистолет, кончик конической насадки обрезается для получения нужной ширины шва. Герметик плотно вдавливается в шов. Выравнивание можно производить мокрым пальцем или губкой.Излишки герметика на поверхности плитки следует немедленно смыть влажной губкой и вытереть насухо тряпкой.

На основе смолы

Композиция обычно имеет двухкомпонентную структуру, состоящую непосредственно из смолы и отвердителя. Для получения более однородной массы без пузырьков воздуха смолу перед смешиванием следует подогреть на водяной бане до температуры около 50-60 градусов. При необходимости добавить отвердитель, красящую пасту и выбранный наполнитель, рассчитанный по проекту.Попробуйте нанести смесь непосредственно на шов. Можно использовать кулинарный мешок с насадкой или приобрести специальный мешок-мастерок. Для выравнивания швов удобней податливый пластиковый шпатель.

Если шпатель попал на поверхность плитки, немедленно вытрите загрязненный участок насухо, затем промойте влажной губкой и снова насухо протрите.

90 950

В случае затирки швов на плитке, имеющей не гладкую, а ровную поверхность, смесь с лицевой поверхности плитки следует немедленно смыть большим количеством воды.В противном случае получить достойный вид будет очень сложно. Затирка, проевшая при твердении неглубокие углубления рельефа, очень плохо очищается. Можно испортить всю работу.

Если плитка "не стыкуется" то швы получаются разной ширины в один ряд - вертикальные или горизонтальные. В этом случае после стандартного заполнения швов можно воспользоваться такой хитростью: на сухую и чистую плитку по всей длине шва, который необходимо подогнать, наклеить малярный скотч с двух сторон.Ширина шва выбирается исходя из наибольшей. Раствор разбавляется чуть большим количеством жидкости, чем для заполнения швов.

Аккуратно нанести смесь на образовавшийся шов, сразу заглаживая его и устраняя дефекты. Клейкую ленту снимают, не дожидаясь застывания смеси. В противном случае затирка начнет крошиться по краю шва, а край шва вместо прямого будет зубчатым. Малярный скотч можно использовать и для затирки плитки с небольшим рельефом, чтобы защитить край лицевой поверхности от попадания затирочной смеси.В этом случае не нужно тратить много времени на стирку. То же самое относится и к пористым материалам. Здесь не обойтись без скотча.

После затирки всех вертикальных и горизонтальных швов не забудьте заполнить смесью все технологические вырезы на плитке возле полотенцесушителя, вывода горячей и холодной воды, кранов для подключения стиральной машины и так далее.

При заполнении швов на плите с прямыми (не заглаженными) торцами швы должны выполняться без заглубления.Это значит, что шов и лицевая поверхность плитки должны составлять единую поверхность. В противном случае коричневая поверхность будет видна из-под затирки и испортит все впечатление.

.

Курс пайки - первый раз паяльником, частые ошибки • FORBOT

  1. Блог
  2. Статьи
  3. Основы
  4. Курс пайки - №3 - первый раз паяльником, частые ошибки
Основы 19.01.2022 Дамиан (Трекер) Шиманский

В этой части курса пайки мы начнем работать на практике.Изучим самые важные правила пайки и работы с инструментами.

Благодаря этому в следующих статьях мы будем заниматься только самым важным, т.е. пайкой новых, новых электронных компонентов. Но начнем с самого начала, т.е. информации о самой пайке.

Закажи набор элементов и начни учиться на практике! Идти в магазин "

Цель 3 части курса пайки

В этой серии вы всегда найдете очень краткую информацию о предположениях для данной статьи в начале.Курс пишется по определенному графику и не всегда речь пойдет об идеальном феврале - иногда важнее будет что-то другое.

На этот раз цель - ознакомиться с паяльником (особенно с его жалом), понаблюдать за тем, как ведет себя расплавленный припой и как организовать свое рабочее место. В этом выпуске мы не будем (пока) стремиться к идеальным припоям.

Пайка (мягкая) в электронике

Курс пайки явно связан с электроникой, поэтому здесь обсуждается мягкая пайка. Во время этого процесса мы хотим соединить два металла, используя сварной шов с температурой плавления ниже, чем температура плавления соединяемых металлов. Мягкая пайка работает в диапазоне до 450ºC, однако в электронике мы используем ближе к 250ºC.

На практике: берем два металла (печатную плату и элемент или два элемента) и затем соединяем их расплавленным оловом.


Также стоит знать что такое пайка , чего в курсе нет.Это соединение металлов со связующим, расплавленным до температуры свыше 450°С (чаще всего до ~ 2000°С). Здесь, например, вместо паяльников используются кислородно-ацетиленовые горелки, а сама связка может быть, например, из чистой меди. Конечно, такие соединения намного прочнее, но в электронике они не используются. Эта технология используется, например, при соединении труб.

Пайка в три этапа

Вспомните теперь, что процесс пайки можно очень упростить до трех шагов.Это будет последовательно:

  1. размещение паяльника на элементе и площадке,
  2. предварительный нагрев спаиваемых поверхностей,
  3. плавление жести горячими элементами.

Самая большая, наиболее распространенная и наихудшая ошибка — это попытка пайки путем нагревания олова на наконечнике и последующего перемещения его к месту пайки. Мы определенно нет!

ОШИБКА! Мы никогда не носим расплавленное олово на наконечнике!

Исключением являются специальные миниволновые жала для пайки компонентов SMD.
Однако мы не будем их сейчас использовать - это продвинутая тема.

Необходимое оборудование

В этом разделе курса мы будем на практике использовать паяльную станцию, олово и универсальный держатель (третья рука). Более подробно все эти инструменты я описал в предыдущей части курса. Для формальности напомню, что идентичный набор инструментов можно приобрести в Ботландии:

Набор самых необходимых инструментов для курса пайки m.в: паяльная станция , жесть, отсос, третья рука, бокорезы, защитные очки, оплетка и отвертки.

Заказать на Botland.com.pl » Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Потребуются дополнительные детали из набора для обучения пайке. В этом разделе это будет плата с маркировкой 1/5.Нам пока не нужны никакие компоненты.

Тренировочный тайл для этой части курса.

Если у Вас еще нет набора элементов и пластин для курса, хочу напомнить, что готовые наборы также доступны в Ботланде:

В комплект входят 5 печатных плат и электронные детали для курса пайки m.in: диоды, резисторы, шпильки, переключатели!

Заказать на Botland.com.pl »

Популярный пакет (элементы и инструменты): Паяльный мастер

Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Что такое печатные платы?

В комплект, подготовленный для курса пайки сквозных элементов, входят пять печатных плат , иначе называемых печатными платами от англ. Printed Circuit Board. Учитывая, что это курс для начинающих, я воспользуюсь моментом, чтобы познакомить вас с печатными платами в целом.

Печатная плата = Печатная плата = Печатная плата

Эти печатные платы - "зеленые с электроникой", как вы часто слышите от людей, незнакомых с предметом. Вы наверняка сами знаете плитки, которые видели в электронных устройствах.


На курсах электроники вы наверняка сталкивались с контактными пластинами. Для справки, это были пластиковые прямоугольники с жабрами внутри.Для того чтобы построить электронное устройство, необходимо было расположить элементы таким образом, чтобы с помощью пластин и проводов получил соответствующие электрические соединения.

Пример упражнения на контактной пластине.

Это невероятно удобно, но до определенного момента. Если мы закончим проектирование и тестирование, то собрать схему на печатной плате будет намного проще. Такое соединение будет намного надежнее. Мы также избежим необходимости делать соединения из незакрепленных проводов.

Конечно можно, потому что плитки предназначены для конкретного применения *. Для этого используется специальное программное обеспечение САПР. Одним из самых популярных среди любителей является EAGLE (заинтересованные обращаются к курсу).

* Исключением являются универсальные печатные платы, о которых мы здесь говорить не будем. 90 103

Разумеется, в начале ваших приключений с пайкой вы будете использовать уже готовые платы. Что касается этого курса.Вам не нужно беспокоиться об их дизайне.

Конструкция печатной платы

Перейдем к построению доски. В начале будет полезна наглядная фотография, ниже вы можете увидеть схему сложного теста из соседней статьи (количество резисторов - это намеренная процедура).

Пример проекта, распаянного на печатной плате.

Из-за способа проектирования и создания печатных плат можно выделить несколько слоев. Если смотреть сверху, на плате видны элементы ( элементный слой ), который также называется ВЕРХНИМ слоем.Затем идет слой описания , то есть те самые белые отпечатки на доске. Благодаря им очень легко найти место для данного элемента.

Графически все выглядит следующим образом:

Поперечное сечение печатной платы.

Далее идет основной элемент платы, т.е. ламинат (обычно стеклоэпоксидный). Это изолятор, т.е. материал, который не проводит электричество. Стандартно имеет толщину от 1,5 до 3 мм.

Перевернув тарелку, мы увидим самые интересные для нас слои.На этот раз начнем сразу с иллюстрации, продолжив пример выше с одним резистором:

Сечение всей печатной платы.

Ножки элементов проходят через просверленные в ламинате отверстия на другую сторону. Первый слой на этой стороне — это слой дорожек . То есть правильно устроенные медные соединения. Такая голая плитка с дорожками выглядит так (фото взято с курса минисумо):

Медные следы на ламинате.

Следующий слой — паяльная маска — зеленая краска, покрывающая нижнюю сторону плитки.Это слой, который изолирует и защищает медь от повреждений.

Что касается цвета, то зеленый стал стандартом для - конечно возможно изготовление плитки другого цвета.

Места последующей пайки (контактные площадки) не закрыты паяльной маской. Для защиты от внешнего мира и облегчения последующей пайки их покрывают тонким слоем олова, отсюда и название процесса: лужение . В более дорогих плитках подушечки позолочены.

Отсутствие паяльной маски и лужения приведет к быстрому окислению меди
, что значительно ухудшит ее свойства.

Между ножкой элемента и луженой площадкой припоя "есть место", , в котором будем плавить олово. Здесь мы будем соединять элемент со всей печатной платой.

Вся другая сторона платы, как вы можете догадаться, называется нижним слоем.

Сколько слоев имеет печатная плата?

В приведенном выше описании примера печатной платы я упомянул несколько слоев (элементы, описание...). Однако на вопрос "сколько слоев у этой платы" придется ответить один!

Если электронщик спрашивает количество слоев, он опускает менее важные , т.е. описание. Такой вопрос, как этот, всегда касается количества медных слоев. В данном случае у нас был только один внизу.

Есть, правда, двусторонние пластины (с медью на ВЕРХНЕМ и НИЗНЕМ слоях).
Более того, есть даже пластины, содержащие внутри слои меди.

Тем не менее, эта тема довольно сложная, поэтому я закончу здесь.Самое главное, имейте в виду, что этот курс охватывает односторонние пластины с компонентами со сквозными отверстиями. То есть там, где медный слой только на дне, а ножки всех элементов ставятся через просверленные в ламинате отверстия.

Откуда берутся печатные платы?

В качестве любопытства стоило бы узнать, откуда берутся такие ПХД. У нас есть два варианта, первый будет , чтобы сделать плитку самостоятельно. Ламинат с медным покрытием можно приобрести практически в любом магазине.

Но как избавиться от ненужной меди и создать соединения? Для этого разработанный рисунок необходимо перенести на пластину (чаще всего фотохимическим или термопереносом). Затем пластину следует протравить, то есть в химическом реагенте.

Подробный, практический пример самотравления платы с более подробным описанием можно найти на форуме, в статье про сборку робота минисумо.

Второй вариант — отдать задачу на аутсорсинг компании, которая на ней специализируется.К сожалению, это не самое дешевое решение, но качество получаемой плитки будет несравненно лучше. Особенно с более сложными печатными платами.

В домашних условиях у нас не получится
в т.ч. даже паяльная маска или белый описательный слой.

Пример двусторонней плитки от моего робота, которую я не смог сделать дома.

Тарелки, входящие в набор , изготовлены на специализированном предприятии. Контактные данные рекомендуемых производителей можно найти в нашем каталоге компаний »

Что будем паять?

Цель этой части, как упоминалось во введении, - знакомство с паяльником.Поэтому мы пока не собираемся паять электронные компоненты. Мы позаботимся об оловянном покрытии подушек подходящего дизайна.

Печатная плата состоит из 4 секций:

1/5 плитки.
Версия с маркировкой секций.

Соответственно:

  1. Зеленая секция - колодки соединены тройками,
  2. Оранжевая секция - колодки соединены с большим прямоугольником,
  3. Красная секция - контактные площадки объединены в большой прямоугольник (без пробелов),
  4. Без цвета - круглые накладки с отверстиями (для вставки элементов).

Судя по всему первые 3 раздела идентичны. Ведь серебряные подушечки одного размера. Однако ключом здесь является их комбинация . Благодаря этому мы сможем проверить, как площадь спаянного места влияет на весь процесс. К которому мы вернемся позже.

Настройка оборудования

Начнем с настройки третьей руки, универсальной рукоятки. Благодаря этому на можно будет удобно паять иммобилизованную плату. Лучше держать инструмент перед собой.

Для большей устойчивости третью руку
можно прикрепить к столешнице (например, с помощью двустороннего скотча).

Из-за того, что мы оказываем мягкое давление на печатную плату при пайке, все это дело должно быть правильно скручено. Я также предлагаю вам повернуть относительно тяжелую лупу назад. Будет хорошим противовесом.

Мое предложение по настройкам:

Первый контакт с паяльником

Пришло время первого контакта с паяльником. Поместите станцию ​​с подставкой для паяльника на стол с правой стороны.Такой вариант будет наиболее удобен для правшей. Главное не тянуться к паяльнику по диагонали (избежим запутывания кабелей).

Тогда перед подключением к блоку питания стоит ознакомиться с предельно простым интерфейсом нашей станции. На передней панели мы находим светодиодный индикатор и большую ручку для выбора интересующей нас температуры.

Светодиод горит только при работающем нагревателе!
Таким образом, его нормальное поведение - неравномерное мигание.

Паяльная станция - вид спереди.

Разумеется, сначала нужно подключить паяльник к соответствующему разъему. Штекер не может быть подключен наоборот, так что нам не о чем беспокоиться. Затем затяните гайку. Вероятность того, что мы его открутим в будущем, очень мала.

Паяльник подключен к станции.

Также перед подключением к электричеству обязательно снимите с наконечника защитную трубку . Это было полезно только при транспортировке станции.Сейчас самое время познакомиться и с паяльником. Вам не обязательно делать это самостоятельно, просто посмотрите на фото ниже.

Снимаем защитную трубку.

Как видите, открутив гайку, мы можем снять крышку и вынуть наконечник. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить белый нагреватель. В будущем, когда вы начнете работать с более мелкими элементами, вы сможете купить более тонкий наконечник.

Паяльник в разобранном виде.

Теперь можно подключить станцию ​​к электричеству и включить выключатель с правой стороны.Установите температуру от 250 до 300ºC и подождите, пока диод не перестанет светиться.

Тем временем не забудьте намочить прилагаемую губку. Благодаря ему мы сможем легко очистить жало паяльника. Губка должна быть влажной, а не полностью мокрой!

Правильно смоченная губка должна выглядеть вот так!

Лужение наконечника

В интернете можно найти различные способы ухода за наконечником стрелы. Наша цель — всегда сохранять красивым и блестящим. Лужение включает расплавление большого количества олова на кончике наконечника и последующую очистку его губкой. После такой операции все должно быть гладким и серебристым.

Наш наконечник не должен выглядеть так:

Разрушенный наконечник стрелы.

Наконечники покрыты специальным покрытием! Очистка наконечника ножом или наждачной бумагой приводит к необратимому повреждению наконечника !

Теперь можно (!) спокойно приступать к пайке.

Раздел 1 — «Прокладки Easy Pads»

Начнем со случая, когда наши контактные площадки соединены с остальной частью схемы тонкой дорожкой. У этой ситуации есть один недостаток и одно преимущество. Большим плюсом является то, что площадь обогрева относительно небольшая, поэтому быстро наберет нужную температуру.

К сожалению, с другой стороны, такая маленькая поверхность делает легким перегревом ламината и разрушением площадки припоя.

Разрыв паяльной площадки , ситуация, когда мы слишком сильно нагреваем площадку и механически отрываем ее от ламината.Это одна из самых серьезных поломок , которые могут с нами случиться. Я покажу пример такого явления в следующей статье.

Мы знаем, чего ожидать, поэтому пора действовать. Вернуться к пластине, установленной в держателе. Вначале мы хотим покрыть верхние площадки припоя тонким слоем.

Плата прикреплена к держателю.

Чтобы нанести олово на подушечки, сначала приложите наконечник к полю и подождите, пока он нагреется. Сколько ждать точно не скажу - сложно сказать.Главное действовать спокойно. Например, вы можете сосчитать в уме до 5

.

Затем прикладываем олово к месту контакта наконечника с подушечкой. Помните, что олово должно плавиться в основном от тепла припоя. Если все прошло хорошо, мы увидим блестящий, даже рельефный , когда закончим на подушке. Стоит помнить, что нельзя держать в ней долго нагретый наконечник после того, как олово расплавится.

Когда мы увидим, что олово расплавилось, берем наконечник стрелы и заканчиваем операцию!
Хороший припой должен оставаться блестящим и гладким!

Лучше всего это показано в фильме:

Жидкость, которая выделяется при пайке — это флюс, о котором я писал в предыдущей статье.Благодаря этому олово намного лучше растекается по полю припоя. Незначительные следы, видимые после пайки, можно смыть изопропанолом.

Давай, попробуй - теперь твоя очередь паять! Ниже показаны мои результаты крупным планом. Проверьте различное время нагрева, вы также можете поэкспериментировать с количеством олова и температурой.

Это наука, тут ничего не сломаешь!

Раздел 2 — «Средние колодки»

Теперь пришло время для дополнительных колодок.На этот раз они соединены между друг с другом четырьмя тонкими дорожками. Более того, вокруг контактных площадок имеется медь, которая является очень хорошим проводником, в том числе и термически. Как только вы начнете нагревать площадку , ее окрестности начнут отбирать у нее тепло. Как вы, наверное, уже догадались, это затруднит плавку олова.

Следовательно, нужно будет дольше нагревать колодки. Вот тут-то и пригодится большая мощность паяльника, о которой я писал в первой части.

На этот раз в начале я приложил паяльник слишком коротко. Как видите, олово не так легко растеклось по всей колодке:

Вблизи мой эффект выглядел так:

Впаянная секция второй контактной площадки.

Раздел 3 — «Жесткие прокладки»

Как вы понимаете, последний участок, в котором колодки не отделяются друг от друга, будет самым сложным. Здесь нагреть медь до нужной температуры будет сложно.Во время этого примера стоит даже немного повысить температуру паяльника, например до 300 градусов.

В видео ниже вы можете увидеть, что происходит, когда мы нагреваем площадку слишком мало. При нанесении олова на первые подушечки приходилось потом дольше держать наконечник, избегайте таких ситуаций!

В итоге получилось не так уж и плохо:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если ваш первый февраль выглядит иначе, не переживайте.Все придет со временем. Кроме того, мои тоже не идеальны. Наконец, вид на окончательную версию сверху:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если у вас возникли проблемы с выполнением этих задач, внимательно прочитайте следующий раздел. Делитесь эффектами своей работы в комментариях — фотографии приветствуются!

Пайка - распространенные ошибки

Мы еще не начали паять компоненты, поговорим о багах? Да, к сожалению, но вы можете сделать несколько ошибок на этом этапе.Самые распространенные из них:

  • слишком мало жести (не покрывает всю подушку),
  • слишком много олова,
  • пайка при слишком низкой температуре.

Как избежать вышеуказанных ошибок? Вполне очевидно (выбрать правильную температуру и использовать оптимальное количество олова). С золотой серединой сложнее, как ее достичь.

Здесь пригодится практика, много практики!
Поэтому тщательно залудите все 47 тестовых площадок на плате!

Для того, чтобы легче было выявить проблемы, я сделал видео, на котором показано формирование каждой из вышеперечисленных ошибок (я делал это на более старой плате-прототипе):

Если у вас возникли какие-либо из перечисленных выше ошибок, не беспокойтесь о них сейчас.В следующих статьях мы также затронем тему устранения самых распространенных проблем!

Резюме

Этот раздел относительно длинный, но я должен был описать его фундаментальные основы. Когда мы перейдем к , мы сосредоточимся на пайке элементов. Я покажу вам, как и где наносить наконечник и сколько использовать олова. Это была просто практика! Если вы думали, что эти упражнения бессмысленны, потому что на практике мы не видим таких колодок в медном корпусе, вы сильно ошибались! Вскоре вы узнаете, где пригодятся знания из этого эпизода!

Самое важное, что нужно запомнить после этого урока:

  1. Идеальный припой, гладкий и блестящий,
  2. мы никогда не носим олово на кончике,
  3. температуру и время нагрева следует подбирать для определенного места на тарелке,
  4. держите наконечник в чистоте – никогда не используйте абразивные/острые материалы.

В следующей статье мы припаяем недостающие элементы к обсуждаемой здесь плате. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать . Мы обязательно решим проблемы вместе. Я только прошу, чтобы обсуждение было специфичным для обсуждаемых здесь примеров.

Закажи набор элементов и начни учиться на практике! Идти в магазин "

Автор курса, фото и видео: Дамиан (Трекер) Шимански
Автор схемы печатной платы: Михал Куржела

Статья была интересной?

Присоединяйтесь к 11 000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по питанию, транзисторам, диодам и схемам) и список вдохновляющих DIY на основе Arduino и Raspberry Pi.

Олово, курс Пайка, пайка, паяльник, площадки, печатные платы

.

Кухонные столешницы - как правильно соединить на 90 градусов

Почему так важно правильное соединение постформинговых кухонных столешниц?

Профессионально и правильно установка столешницы очень важна и ей следует уделить особое внимание, т.к. неправильно соединенные столешницы очень быстро повреждаются в повседневном использовании. Как вы знаете постформинговые кухонные столешницы производятся, в том числе, с участием ДСП , поэтому края должны быть правильно закреплены и соединены.В противном случае, если вода попадет в зазор между вершинами, плита начнет набухать, впитывая воду, и ламинат вздуется.

Какие инструменты следует использовать для правильного соединения кухонных столешниц?

Для профессионалов Для соединения кухонных столешниц под углом 90° необходим набор соответствующих инструментов:

  1. Рабочий стол
  2. Пылесос
  3. Погружная пила с рейкой и диском для ламината
  4. Твердосплавный фрезер
  5. Шаблон для соединения столешницы
  6. Зажимы с регулируемым углом
  7. Блок и наждачная бумага
  8. Герметик
  9. Измерьте карандашом.

Как правильно подготовить столешницу перед сборкой?

Мы рекомендуем хранить столешницы в течение 24 часов в помещении, где они будут установлены, в течение 24 часов. Их следует устанавливать и использовать в закрытых и вентилируемых помещениях, гарантирующих защиту от таких факторов, как высокая влажность, экстремальные температуры, прямые солнечные лучи и вода. Перед началом работы убедитесь, что столешница имеет нужный размер, не имеет механических повреждений или дефектов и цветовых отличий

Как соединить постформинговые столешницы под углом 90 °?

А теперь шаг за шагом мы покажем вам, как правильно соединить верхушки, чтобы они прослужили вам долгие годы.

Проверить правильность размеров столешницы, отсутствие механических повреждений, дефектов и цветовых различий.

Отрежьте столешницу под прямым углом с помощью погружной пилы TS 55 REBQ, направляющей FS и диска для ламината. Снимайте защитную пленку только после сборки.

Установите рабочую поверхность и шаблон в правильное положение, вставьте штифты в отверстия, чтобы обеспечить правильное положение шаблона как сбоку, так и спереди.Прикрепите столешницу струбцинами к шаблону.

Используйте фрезер, копировальное кольцо 30 мм и фрезу 14 мм. Эти два элемента необходимы для получения желаемого эффекта. Для первой попытки фрезеруйте на максимальной глубине. Фреза должна входить на половину ее диаметра со стороны круглой столешницы, так как это позволит избежать повреждения ламината.

Начните следующий шаг фрезерования с 1/3 толщины столешницы и переместите фрезер к правой стороне шаблона, чтобы вести его справа налево.Когда фреза вращается по часовой стрелке, она автоматически направляет копировальное кольцо к передней кромке и сначала выполняет предварительную фрезеровку материала.

Затем повторить то же самое, на этот раз 2/3 толщины справа налево и еще третий раз снова прижать к переднему краю до максимальной глубины фрезерования, т.е. работать на всю толщину столешницы. Последняя операция называется проход очистки уже проходит слева направо вдоль шаблона.Первая половина соединения уже фрезерована, т.е. делается профиль по шаблону с помощью фрезера.

Отвинтить фиксаторы, положить шаблон на вторую столешницу, которая должна быть на противоположной стороне от предыдущей фрезеровки и вырезать следующую столешницу. Как и раньше, теперь используйте булавки, чтобы определить точное положение шаблона. Приложите шаблон к переднему краю и затяните монтажные штифты. Монтируйте все это дело с помощью хомутов, которые вставляются в профиль шаблона и затягиваются.

Затем вставьте лезвие в материал с закругленной стороны – запомните направление вращения резака. Фрезерование проводят по-прежнему в три этапа и заключительный этап, так называемый чистящее средство. Подготовленную таким образом столешницу очистите от пыли и слегка отшлифуйте.

Открутив шаблон, соедините вершины и проверьте точность соединения. После надлежащей проверки приступайте к разметке мест для винтовых соединений.

Проточки также сделайте с помощью шаблона APS 900/2, фрезерного станка OF 2200 с кольцом Ø 30 и фрезой Ø 14.Чтобы выфрезеровывать места для соединителей кухонной столешницы, поместите шаблон на перевернутую столешницу. Используйте разъемы длиной 65 мм. Поместите металлические штифты в соответствующие отверстия, благодаря чему наш шаблон окажется в правильном положении для фрезеровки.

Установите желаемую глубину фрезерования, т.е. 30 мм, и постепенно, в два прохода, режьте по форме шаблона. Для эффективного фрезерования мы рекомендуем монтировать третий элемент на резьбовые соединения.

Переверните второй стол и также здесь установите шаблон в нужное положение, снова прикрепите его к краю с помощью стопорных штифтов и зафиксируйте все это струбцинами.Затем фрезеруйте фрезером с теми же настройками, что и для предыдущей таблицы.

Для выравнивания столешницы перед скручиванием сделайте в каждой столешнице фрезером DF500 четыре гнезда и вставьте в них коннекторы Domino.

Затем вставьте соединительные винты в отверстия и расположите верхние части, чтобы запечатать и приклеить.

При каждом соединении столешниц всегда следует помнить о соответствующей защите от влаги.Используйте подходящий по цвету герметик ColorJoint, чтобы идеально соединить столешницы. Он доступен в 10 цветах, так что соединение лучше всего сочетается с цветом столешницы. ColorJoint выпускается в тюбиках по 20 г, что достаточно для более чем 120 см сварного шва. Каждое соединение должно быть герметизировано по периметру поперечного сечения столешницы.

Нанесите герметик по всему поперечному сечению одной из соединяемых столешниц. После того, как вы равномерно нанесли клей, выкрутите аппликатор из тюбика.

Теперь правильно соедините столешницы, разместите их точно в одной плоскости, а затем затяните винты, крепящие столешницы.

Излишки ColorJoint выдавились из соединения. Для того, чтобы собрать его, мы можем использовать другую сторону аппликатора. Стяните излишки с переднего края столешницы (угол 90 градусов) большим пальцем.

Удалите остатки герметика со столешницы. Аккуратно протрите поверхность стыка тряпкой.ВНИМАНИЕ! Не трите шов вдоль шва, так как это может привести к выдавливанию герметика из шва. У вас есть до 15 минут, чтобы выполнить все действия с ColorJoint с момента открытия тюбика. ПРАВИЛЬНО выполненное соединение с ColorJoint дает 100% уверенность в герметичности и прочности столешницы.

Очистите столешницу и стыки от следов карандаша, маркера и клея с помощью чистящего средства Absorfen от Schilsner, которое безопасно для ламината и пластика, имеет приятный запах и не оставляет разводов на поверхности.

.

Смотрите также