Как закалить лезвие ножа в домашних условиях


Как закалить нож в домашних условиях: видео, инструкция, советы

Вопрос о том, как закалить нож самостоятельно в домашних условиях, не случайно является столь актуальным, ведь именно данная технологическая операция позволяет придать лезвию режущего инструмента требуемую прочность и твердость. Если пренебречь данной процедурой или выполнить ее неправильно, режущая часть вашего ножа будет быстро тупиться, что сделает его использование малоэффективным.

Долговечность и режущая способность ножа определяются твердостью клинка

Даже в том случае, если самодельный нож выполнен из твердого металлического изделия (напильника, рессоры, клапана и др.), ему все равно требуется закалка, так как в процессе изготовления лезвие подвергалось интенсивной механической обработке и, соответственно, нагреву. Проверить, насколько правильно выполнена закалка самодельного ножа в домашних условиях, достаточно просто. Для этого необходимо зажать его лезвие в тисках и начать сгибать по вертикали. Если нож сломается при угле сгиба больше 45°, значит, закалка выполнена правильно.

Тем, кто не любит вдаваться в тонкости и детали процесса, можно сразу посмотреть видео с подробным описанием и демонстрацией одного из способов закалки ножа в домашних условиях. Если же вы хотите ознакомиться с технологией более подробно, рекомендуем прочитать всю статью.

Температурный режим

Может показаться, что в закалке ножа нет ничего сложного, но, как и в любой другой технологической операции, при ее выполнении надо учитывать ряд нюансов. Первое, что следует контролировать, чтобы правильно закалить клинок, – это равномерность и постепенность нагрева. Если пренебречь этим требованием и выполнять нагрев ножа слишком быстро, это приведет к тому, что в структуре металла будут формироваться слишком крупные зерна, что сделает изделие хрупким. Для стальных сплавов, относящихся к различным категориям, используются разные температурные режимы выполнения закалочных операций:

  • стали, относящиеся к группе низкоуглеродистых сплавов, – 727–950°;
  • высокоуглеродистые стальные сплавы – 680–850°;
  • стали, содержащие в своем составе легирующие элементы, – 850–1150°.

Режимы обработки коррозионно стойких жаропрочных сталей

В домашних условиях не всегда можно воспользоваться таким прибором, как пирометр, при помощи которого определяют температуру нагрева металла. Между тем определить степень нагрева изделия из стали можно, если воспользоваться обычным магнитом. Суть этой несложной методики заключается в том, что у каждого металла есть так называемая точка Кюри, при которой из ферромагнитного он превращается в парамагнитный материал, то есть перестает притягиваться к магниту.

Следовательно, если лезвие разогретого ножа перестало притягиваться к магниту, температура его нагрева достигла точки Кюри (посмотреть ее значение для различных металлов можно в специальных таблицах).

Особенности технологии

В домашних условиях, если правильно подойти к делу, можно качественно закалить любой нож. Это может быть охотничий или складной нож, штык-нож или изделие в виде крюка, клинок, выполненный из напильника или подшипника, нож-бабочка и др. Несколько сложнее закалить в домашних условиях изделия, изготовленные из нержавеющих сталей, но и такая задача решаема, если внимательно изучить технологию процесса и подобрать соответствующее нагревательное оборудование.

В качестве охлаждающей среды при выполнении закалки как в производственных, так и в домашних условиях используют различные материалы. Так, наиболее распространенные охлаждающие среды – вода и масло – обеспечивают следующие скорости охлаждения нагретого стального изделия:

  • масло при комнатной температуре – 150°/с;
  • масло, нагретое до температуры 200°, – 300°/с;
  • вода, температура которой составляет чуть выше 20°, – 450°/с;
  • ледяная вода – 600°/с.
В некоторых случаях закалку выполняют с охлаждением изделия в промежуточной среде, в качестве которой может использоваться расплавленный свинец. Такую методику, в частности, используют, закаливая ножи, которые изготовлены из напильников.

Отжиг ножа на открытом огне требует пристального внимания

Самой главной проблемой, с которой вы можете столкнуться, пытаясь в домашних условиях закалить нож, является перекаливание металла, что приводит к значительному увеличению его хрупкости. Надо также очень внимательно следить за равномерностью нагрева закаливаемого ножа, чтобы не столкнуться с образованием поперечных трещин на его лезвии.

Существует несложное правило, которого следует придерживаться, чтобы не столкнуться с такой проблемой: та часть лезвия, которая не будет затачиваться, нагревается трижды до фиолетового цвета, что соответствует температуре 285°, а режущая часть нагревается только один раз до желтого цвета, после чего степень ее нагрева проверяют при помощи магнита. Более подробно познакомиться с такой методикой можно, просмотрев соответствующее видео.

Цвета каления и побежалости углеродистых и малолегированных сталей

На нержавеющих сталях цвета побежалости появляются в той же последовательности, но при более высоких температурах

Различные охлаждающие среды обеспечивают и разную глубину закаленного слоя (прокаливаемость). Так, при охлаждении при помощи воды сталь прокаливается со скоростью 1 мм в секунду, а при использовании в качестве охлаждающей среды масла эта скорость уменьшается почти в два раза. Чтобы закалить обоюдоострый нож, получив твердые режущие кромки и упругую сердцевину, надо сделать следующее: нагретый до требуемой температуры клинок сначала опускают на две секунды в воду, а затем помещают в масло.

Еще одной технологией, позволяющей качественно закалить режущую кромку у лезвия со значительной толщиной, является закалка ножа в графите. Используя такую технологию, подробности которой также легко изучить по видео, можно качественно закалить ножи различных моделей и конфигураций (охотничий, штык-нож, нож-бабочка и др.). При этом качественно выполнить такую закалку можно и в домашних условиях.

Самодельный нож после закалки в графите

Нередко требуется осуществить зонный отпуск уже закаленного ножа, чтобы сделать его среднюю часть более упругой, сохранив твердость режущих лезвий. В домашних условиях такая технологическая операция выполняется по нижеприведенному алгоритму.

  • Средняя часть клинка разогревается при помощи металлического прутка диаметром 10 мм, раскаленного до максимума.
  • После прогрева средней части клинка его опускают в кипяток и выдерживают в нем на протяжении 2 часов.
  • После выдержки в кипятке клинок опускают в ледяную воду.
После выполнения всех вышеописанных манипуляций вы получите нож, средняя часть лезвия которого подвергнута низкому отпуску.

Определять температуру отпуска можно по цветам побежалости – радужной пленке, появляющейся при нагреве зачищенной поверхности ножа: от светло-желтого (поз. 1) до голубоватого (поз. 6)

Если вы пробуете закалить свой нож в домашних условиях, следует придерживаться двух правил, которые позволят вам получить качественный результат.

  • Объем используемой охлаждающей жидкости должен быть достаточно большим (минимум 20 литров). В противном случае жидкость будет сильно нагреваться, что изменит температурный режим и скорость охлаждения, а это в свою очередь отрицательно повлияет на результат всей технологической операции.
  • Чтобы теплоотдача от нагретого ножа была равномерной и его не повело в процессе закалки, им нельзя двигать в охлаждающей среде – надо держать его неподвижно.

Правила качественной закалки

Существует еще несколько несложных правил, которые позволяют сделать закалку ножа в домашних условиях максимально качественной.

  1. Прежде чем приступать к поверхностной или глубокой закалке ножа, изготовленного из определенной марки стали, можно подобрать режимы выполнения такой технологической операции, воспользовавшись пластинками, выполненными из такого же материала. Первую пластинку используют, чтобы более точно подобрать требуемую температуру нагрева. Для этого металлическую пластину необходимо нагреть неравномерно: одну часть – до максимальной температуры, вторую – до минимальной. Затем нагретую пластину опускают в воду или масло и после полного остывания зажимают в тисках, ломают и смотрят на излом металла. Качественно закаленный металл, если температурный режим был подобран правильно, должен иметь крупнозернистую структуру.
  2. Следующим этапом экспериментов с металлическими пластинками является подбор оптимальной охлаждающей среды. Используя различные охлаждающие среды (вода, масло, жидкий свинец и др.), закалите пластину до такого состояния, чтобы она, будучи зажатой в тисках, ломалась при отклонении в 30°. После этого необходимо выполнить отпуск пластины, также подбирая различные охлаждающие среды и температурные режимы. В результате такой операции вы должны добиться того, чтобы пластина, зажатая в тисках, ломалась при угле ее отклонения в 45°.
  3. Чтобы избежать появления на лезвии закаливаемого ножа поверхностных трещин, изделие требуется предварительно отжечь. При выполнении такой технологической операции, для которой желательно использовать муфельную печь с регулятором температуры, надо придерживаться следующих правил: нагрев ножа выполняют как можно дольше, медленно и равномерно.
Следуя таким несложным рекомендациям, вы даже в домашних условиях сможете закалить нож правильно, получив в итоге прочный и долговечный инструмент с отличными режущими свойствами.

Как закалить нож в домашних условиях: остроте — быть

Есть в обиходе человека разумного такие обыденные инструменты, о необходимости которых мы как-то и не задумываемся. Но так бывает не всегда: например, стоит нашему ножу затупиться, и сразу же появляется ощущение дискомфорта. Для того, чтобы счастливо избежать подобных ситуаций, надо разобраться, как закалить нож в домашних условиях, ведь вопрос этот актуален, так как без правильной операции столь нужный инструмент становится абсолютно неэффективным, а значит, и вовсе бесполезным.

Если же самодельный нож в прошлой жизни был, например, рессорой или напильником, то ему в любом случае потребуется закалка, ведь механическая обработка лезвия всегда подразумевает его нагрев. Проверить качество ее можно и дома. Для этого зафиксируйте нож в тисках, а потом начинайте его сгибать. Если он сломается, когда угол сгиба минует отметку в 45°, то изделие ваше было, увы, качественным.

Температурный режим: особенности

Они есть, поэтому закалка ножей — операция, которую нельзя назвать элементарной. Первое правило гласит, что нагрев клинка должен происходит постепенно и равномерно. Если на это условие махнуть рукой, то очень быстрый нагрев приведет к формированию довольно крупных зерен в структуре металла, а следствием станет чрезмерная хрупкость изделия. Потому для каждого стального сплава подойдет только свой температурный режим. Например:

  • высокоуглеродистые сплавы способны выдержать температуру от 680 до 850°С;
  • низкоуглеродистые — от 727 до 950°С;
  • легированные сплавы могут устоять при температуре от 850 до 1150°С.

 

Как закалить нож в домашних условиях: остроте — быть

Как можно определить температуру нагрева дома? Пирометр, могущий помочь, в отличие от ножей, присутствует далеко не в каждом доме, но есть другой доступный метод — использование простейшего магнита. У всех металлов есть одно интересное свойство: каждый из них имеет свою точку Кюри: пройдя ее, он переходит из ферримагнитного состояния в парамагнитное. Если говорить человеческим языком, то он просто перестает «страстно» реагировать на магнит. Когда у разогретого лезвия к магниту «притяженья больше нет», значит, температура нагрева добралась до критической — точки Кюри.

Как избежать неприятностей?

При домашней процедуре закалки существует самая большая проблема — перекаливание металла, приводящее к тому, что хрупкость материала увеличивается очень сильно. Если не обращать пристального внимания на равномерность прогрева, можно получить другой дефект — на лезвии образуются поперечные трещины.

Как закалить нож в домашних условиях: остроте — быть

Однако есть возможность избежать печальных последствий — заучить правило, позволяющее без проблем закалять ножи и в будущем. Оно гласит, что режущую часть лезвия можно нагревать лишь единожды до желтого цвета, проверяя магнитом, а часть, которая не будет принимать участие в заточке, нагревается три раза до температуры, равной 280°С, что будет соответствовать фиолетовому цвету.

Домашняя закалка и ее хитрости

Качественная закалка может быть успешно выполнена и дома, надо только иметь правильный подход к столь увлекательному процессу и вашему инструменту — складному или охотничьему ножу, самоделке из напильника или ножу бабочке. Проблема станет немного серьезнее, если ваше изделие выполнено из нержавейки, но и в этом случае решение найдется, надо лишь познакомиться с нюансами процедуры и подготовить необходимое оборудование для нагрева.

Как закалить нож в домашних условиях: остроте — быть

Пара абзацев об охлаждающих средах

Такой охлаждающей средой способны быть различные вещества. Наиболее же популярными, ввиду их доступности, являются масло и вода. Поэтому ознакомьтесь со скоростями охлаждения изделий из стали:

  1. Вода. Если ее температура немного превышает отметку в 20°, то скорость охлаждения будет 450°/с. Когда она ледяная, то значение выше — 600°/с.
  2. Масло. Его комнатная температура позволить охладить клинок со скоростью 150°, если же его разогреть до 200°, то это значение возрастет вдвое.

Надо отметить и такое явление, как прокаливаемость. Она означает глубину закалки слоев. Если в качестве охлаждающей среды выступает вода, скорость прокаливания стали составляет 1 мм/с, если же используется масло, скорость уменьшается почти вдвое. Выход есть, однако, даже для обоюдоострого инструмента: сначала клинок нагревается до нашей точки, потом опускается на пару секунд в воду, после чего его перемещают в масло.

Графитовая закалка

Как закалить нож в домашних условиях: остроте — быть

Закалка в графите замечательно подойдет для закалки режущей кромки у ножа с довольно толстым лезвием. Такая технология позволяет сделать качественную обработку разнообразных моделей, а проведение этой процедуры в домашних условиях не составит особого труда. Ознакомиться с процессом можно, но лучше сделать это, посмотрев видео.

Отправляем нож в зонный отпуск

Возможна и зонная закалка ножа, если лезвия вас устраивают, но хочется, чтобы и средняя часть приобрела большую упругость. Тогда алгоритм обработки следующий:

  1. Берется прут, диаметр которого 10 мм. Он разогревается «до белого каления», после чего прикладывается к средней части ножа.
  2. После того, как эта часть основательно прогрелась, клинок отправляют в кипяток, в котором его оставляют на 2 часа.
  3. Когда выдержка подойдет к концу, нож следует опустить в ледяную воду.

Как закалить нож в домашних условиях: остроте — быть

Такая операция называется низким отпуском. То, что надо учесть для качественного резуль5ек4утата:

  1. Малый объем жидкости не сможет обеспечить должный результат: жидкость быстро нагреется, а из-за этого произойдет как изменение необходимой скорости охлаждения, так и нарушение температурного режима. Минимальное количество воды в этом случае составляет 20 литров.
  2. Положение клинка в охлаждающей среде должно быть зафиксированным, в ином случае возникнут проблемы с равномерностью теплоотдачи, что приведет к неутешительным для ножа последствиям.

Несколько правил, способных изменить нож

Они достаточно просты, но позволят вам и вашему ножу выйти из сложной «передряги» с честью.

Любая закалка изделия определенной марки должна начинаться с предварительных проб, для которых используются несколько пластин, изготовленных из аналогичного материала. Первый тестовый образец используется для выбора оптимальной температуры нагрева: одну часть греют по максимуму, другую же минимально.

Потом пластина помещается в охлаждающую среду, в роли которой выступает или масло, или вода. Когда образец полностью остыл, его фиксируют в тисках и разламывают, после чего с лупой изучают место излома. При идеально проведенной закалке металл должен приобрести крупнозернистую структуру.

Как закалить нож в домашних условиях: остроте — быть

Теперь берется следующий опытный образец. Его участью станет проверка охлаждающего вещества. Их необходимо использовать несколько, можно добавить к нашим «героям» и жидкий свинец. После того, как закаленная пластина будет ломаться при отклонении ее на 30°, можно продолжать эксперименты — как с температурными режимами, так и с охлаждающими веществами. Результат будет достигнут, если после этих манипуляций пластина сломается именно при угле 45°.

Для защиты режущих инструментов от трещин им требуется предварительный отжиг. Эта операция должна производиться на определенном оборудовании — в муфельной печи, оснащенной регулятором температуры. Надо помнить, что процесс нагрева обязан быть медленным и равномерным.

В том деле, что называется «Как закалить нож в домашних условиях» нужно разобраться со всем тщанием, тогда ваши ножи останутся целыми, а их лезвия всегда будут острыми.

Посмотрите видео, относящееся к этому процессу:

https://www.youtube.com/watch?v=S7OxTgHNjx4

Как сделать нож своими руками: Закалка ножа

После изготовления самодельного ножа должна идти закалка. Не каленое лезвие весьма быстро тупится.

Даже если вы вытачивали нож из рессоры, то край ножа - его лезвие нагревался под воздействием механической обработки и нож необходимо закалить.

Как закалить нож

Закалка ножа в домашних условиях - это не простое дело. Казалось бы - раскалил клинок, опустил в масло или воду и готово! 

По сути - это верно, но, есть нюансы!

Нагрев должен быть неспешным. Медленный нагрев не дает образоваться крупным зернам, которые делают клинок ломким, поэтому при нагреве не надо спешить и резко поднимать температуру.

Для закалки используются следующие температуры:

    Низкоуглеродистые стали: от 727° до 950° 

    Высокоуглеродистые стали: от 680° до 850° 

    Легированные стали: от 850° до 1150° 

Для определения температуры рекомендуется использовать пирометр, но, обычно достать его проблематично.

Тут то и приходит на помощь смекалка.

У каждого металла есть точка Кюри, она названа в честь Пьера Кюри, который впервые показал, что выше определенной температуры ферромагнитные вещества переходят в парамагнитные. 

В переводе на более понятный язык - при этой температуре металл перестает примагничиваться к магниту.

Для железа точка Кюри равна 770°С, кобальта - 1127°С и так далее.

При легировании стали точка Кюри становится выше, чем у обычной высокоуглеродистой стали. А значит - мы можем с помощью обычного магнита определить - а не пора ли прекратить разогрев закаливающего ножа!

Итак, технология такова - разогреваем нож на горне и подносим его к магниту, как только кромка ножа перестает магнитится, значит пора начинать закалку!

Как правильно закалить нож в домашних условиях

Закалка обычно ведется в воде или масле. Бывает промежуточная закалка с использованием расплавленного свинца - такую закалку часто применяют для ножей из напильника.

Скорость охлаждения в разных средах разная:

    Масло комнатной температуры - 150° в сек. 

    Масло при температуре в 200° - 300° в сек. 

    Вода +27° - 450° в сек. 

    Ледяная вода - 600° в сек. 

Главное при закалке - не перезакалить сталь! Иначе лезвие ножа будет хрупким и ломким.

Нагрев ножа для закаливания старайтесь сделать как можно равномернее, иначе можно получить трещины поперек лезвия ножа. Так, к примеру - обух трижды прогревается до фиолетового свечения (285°), а острие закаливаемого ножа  - только однажды нагреется до жёлтого цвета и проверяется на магнитность.

Так же помните о прокаливаемости ножа (глубине его закаленного слоя). При закалке в воде этот показатель равен 1 мм в секунду, а в масле - вдвое меньше. 

Если вы закаливаете обоюдоострый клинок  то опускаете в воду на две секунды, а потом переносите в масло. Кромки с толщиной в два миллиметра прокалятся насквозь, а сердцевина ножа останется упругой. 

Еще одним нюансом является зонный отпуск клинка.

Например - двулезвийном (обоюдоостром) клинке греем середину с помощью прутка диаметром 10 мм, который раскаляем до максимума. А затем опускаем в кипяток на пару часов и вслед за этим - в ледяную воду.  Получается низкий отпуск средней части клинка без потери закалки на кромках.

При закалке следует использовать большой объем масла или воды. Минимум 20 литровое ведро. Это необходимо для того, что бы закалять в равномерной температуре. Меньшие объемы быстро прогреваются и, соответственно, меняются условия закалки.

При закалке нож не должен двигаться в среде! Если им болтать (а в интернете встречаются такие советы), то теплоотдача от клинка будет неравномерная и клинок может повести.

Еще одним хорошим способом является тестирование. Просто делаем несколько заготовок и пробуем на них разные способы закалки. Останавливаемся на том, который больше подходит для этой стали.

Пробуйте, экспериментируйте и у вас будет получаться!

Закалка режущей кромки ножа графитом

Я расскажу и покажу вам простой способ закалки любого ножа у себя дома. И то, я буду закаливать не весь нож, а только его режущую кромку, что существенно упрощает задачу.

Если вдаваться в подробности, то это будет скорее не закалка, а цементация, которая имеет цель повысить твердость и износостойкость металла.

Закалка режущей кромки ножа


Берем нож.

Проходимся по кромке надфилем, при этом обращаем внимание на глуховатый звук и легкое стачивание металла. Все свидетельствует о том, что нож сделан из обычной стали и не закален ранее.

Для закалки понадобиться графит. Лучше всего получить графит из графитовых щёток генератора, щеточного электродвигателя. Я, конечно, не пробовал, но также можно достать графитовые стержни из пальчиковых батареек, простых карандашей.
В общем измельчаем любым способом этот графит в порошок. Мельчить особо не нужно, без фанатизма.

Далее мне понадобиться металлическое основание, на котором будет лежать графитовый порошок. Я взял кусок оцинкованного профиля от гипсокартона.

Для процесса закалки кромки ножа также нужен источник питания. В идеале это импульсный сварочный аппарат постоянного тока, выставленный на минимум. Так же можно попробовать повторить процесс с помощью другого источника, вольт на 30-60 переменного или постоянного тока. Есть ещё опасный вариант: использовать напрямую сеть 220 В, последовательно с лампой накаливания, но это уже чревато, поэтому не рекомендую.


Насыпаем графит. К основанию подложки подключаем плюс сварочного аппарата, а к ножу – минус.
Выставляем инвертор на минимальные настройки и включаем.
Начинаем процесс закалки кромки. Для этого очень аккуратно проводим кромкой ножа по графитовой кучке.
Наша задача состоит в том, чтобы: первое – не допустить касания лезвия об основание. И второе – это не допустить горение графита. В обоих случаях лезвие будет испорчено.



В идеале лезвие нужно медленно двигать, а графит мерцая искрить. Сильно нож естественно опускать не нужно.
Как только вы заметили разогрев места контакта, тут же поднимите нож.


Весь процесс длиться относительно не долго, минут 5. За это время я успел несколько раз пройтись по всей длине лезвия.

Результат закалки ножа



Берем надфиль и шаркаем лезвие как первый раз. Сразу слышно звонкий звук, свидетельствующий о высокой твёрдости металла. Плюс ко всему кромка практически не поддается обработке.

Режем стеклянную банку.

Насечки оставляет будь здоров!
Стучим по стальному гвоздю.

Результат отменный – на ноже ни царапины.

В конце я разрубил гвоздь ножом, ударяя по нему молотком.

Нож не пострадал!
Я не большой знаток в закалке стали, но способ действительно наглядно работает. Местные умельца говорят, что такая закалка повышает твердость участка металла почти до 90 единиц. Не могу не согласиться или опровергнуть, так как нет твердомера. Если у вас есть вопросы или предложения, а также замечания – пишите в комментариях. Всем удачи!

Смотрите видео процесса закалки ножа


краткое описание, особенности и инструкция

Не всегда необходимо специализированное оборудование, чтобы закалка металла в домашних условиях своими руками получилась безупречной. С этой задачей вполне может справиться каждый желающий. При желании, имея набор базовых знаний, простой костер в качестве печи для нагрева, а также немного свободного времени, можно получить отличный клинок с хорошей закалкой. А если есть возможность воспользоваться профессиональным оборудованием для закалки, то результаты превзойдут все ожидания. Закалка ножа в домашних условиях в первую очередь начинается с выяснения марки стали, из которой изготовлен клинок. Только после этого выбирается метод самой закалки.

Особенности закалки

Чтобы разрешить вопрос о том, как правильно закалить нож в домашних условиях, нужно подобрать необходимый материал, в зависимости от того, что есть под рукой, будь то металлическая пластина, автомобильная рессора или же старые инструменты, которые по каким-либо причинам стали не нужны. В любом случае этот некогда безликий кусок металла, пройдя правильную закалку, станет первоклассным клинком, который прослужит еще долгие годы.

Закалка самодельного ножа не принесет никакого результата и даже навредит в случае, если не соблюдать все необходимые правила. Так, если нож недостаточно был нагрет над пламенем, то его лезвие покроется микротрещинами и будет тупиться в одно мгновение.

Прямо противоположный результат будет иметь излишняя закалка ножа, ведь он станет не только с трещинами, но и хрупким, и при любой возможности будет скалываться.

Действительно хорошая закалка позволит лезвию изгибаться до 45 градусов, но без нагрузки, а далее такое лезвие придет в исходное состояние. Также нож приобретет прочность, достаточную даже для экстремального использования, вплоть до резки дерева.

Как сделать нож своими руками? Закалка ножа и температурный режим

Многие ошибочно думают, что наилучшей закалкой будет максимальный нагрев стали и потом резкое его охлаждение. Только с помощью таблиц и других справочных материалов можно выяснить необходимую температуру. В этом и заключаются ослбенности закалки стали. Не каждый разберется с таким большим количеством новой информации. Тем более не каждый обладает достаточным знанием марки стали, из которой изготовлен клинок, поэтому можно прибегнуть к более простому способу:

  • Изделия из стали с низким содержанием углерода необходимо закаливать при температуре 800 градусов. Но в домашних условиях практически невозможно добиться такого точного результата. Поэтому допускается температура примерно в 750 градусов и максимум до 950.
  • Стали, которые имеют высокое содержание углерода, закаливаются при температуре 850 градусов. Нижним пределом является отметка в 680.
  • Куда сложнее работать с легированными сталями, ведь для хорошей закалки их необходимо как следует прогреть, а точнее минимум до 850 градусов, а максимум до 1150.

Методы определения температуры

Для верного нагревания клинка потребуется прибор для бесконтактного определения температуры. Не у каждого дома есть такой инструмент, ведь в повседневной жизни его практически негде применить.

Для таких случаев существуют свои хитрости. Применить их может каждый, ведь всегда хочется получить хороший результат при минимальных затратах. Закон Кюри гласит о том, что при нагревании стали до необходимой температуры закалки она теряет некоторые свои свойства, а точнее перестает магнититься. Поэтому в данном случае потребуется только магнит для проверки температуры нагревания изделия.

Закалка ножа в домашних условиях: технология

Чтобы не навредить клинку, а сделать его прочнее, острее и более устойчивым к внешним воздействиям, следует использовать пошаговую инструкцию:

  1. Не стоит сразу брать готовое изделие для закалки. Для начала необходимо приобрести небольшой кусок точно такой же стали. Как вариант, можно отпилить немного со стороны рукояти. Это нужно для того, чтобы проверить правильность всех действий, а в конце необходимо провести испытания на прочность, а также на то, как сталь держит заточку после закалки.
  2. Перед началом закалки для получения более высокого результата необходимо как следует прогреть нож в глиняной печи, доведя его до температуры закалки. Принцип работы такой печи заключается в том, что клинок не контактирует с источником огня, а равномерно прогревается за счет печи. Альтернативой может являться самодельная печка, выполненная из кирпича. В этом случае закалка ножа не принесет непредвиденных затрат.
  3. Необходимо подготовить источник нагрева стали для закалки, для этого вполне подойдет паяльная лампа, костер, импровизированная печь. Можно просто купить газовую горелку, которая является общедоступной и имеет относительно невысокую цену. Естественно, если есть возможность воспользоваться кузнечным горном, то это будет наилучшим вариантом, но не у каждого есть доступ к такому узкоспециализированному оборудованию.
  4. Заранее приготовить клещи, с помощью которых будет удерживаться клинок во время нагревания. Важным фактором является достаточная длина ручек клещей, так как во время нагрева и охлаждения есть большая вероятность ожога, поэтому стоит обезопасить себя заблаговременно.
  5. Запастись металлическими емкостями для охлаждающей жидкости. В качестве охладителя, как правило, используется минеральное масло. Дело в том, что именно масло способно с достаточной скоростью остудить разогретую заготовку, не нанося повреждений.

Что далее?

Только после того как все вышеописанные условия были выполнены, можно начинать нагрев заготовки. Если речь идет о заготовке, то процедура начинает выполняться сразу, а если происходит закалка ножа в уже собранном состоянии, то перед началом необходимо снять ручку, иначе она попросту придет в негодность и сгорит, что доставит в очередной раз лишние хлопоты.

Процесс закалки в домашних условиях

Уже выяснили, что процедура не принесет особых затрат, как и не требует академических знаний. Выполнить все процедуры закалки можно в личной мастерской или на придомовом участке, так как все это делается не в серийном производстве, а в единичном случае. Для домашних условий вполне приемлемы способы закалки, описанные ниже.

Нагрев определенных участков

Данный метод закалки построен на том, что различные части ножа нагреваются по отдельности. Условно можно разделить заготовку на две части. Это режущая часть и рукоять. Для рукояти не нужна закалка, которая позволит держать заточку или повышает прочность. Как правило, на рукоять ножа не поступает достаточно сильных нагрузок, поэтому ее можно трижды накалить до 300 градусов с последующим охлаждением. Но вот для рабочей части ножа такая закалка не подойдет. Ее нужно один раз нагреть до подходящей температуры, после чего с помощью магнита убедиться в правильности выбора температурного режима. Только убедившись, можно окунать заготовку в емкость с маслом.

Равномерный нагрев

При использовании данной методики потребуется неоднократное использование охлаждающей жидкости, поэтому нужна не одна емкость, а несколько. В основе всего процесса лежит равномерный нагрев заготовки в печи. Если периодически окунать деталь в масло, со временем оно будет нагреваться, поэтому и придется менять емкость. После полного нагрева до необходимой температуры нужно резко поместить изделие в масло, чтобы как можно быстрее охладить его.

Неоднократно было замечено, что в процессе нагрева закаливаемая заготовка заметно меняет цвет, в процессе были замерены температуры, что привело к определенным выводам. Чем дольше греется заготовка, тем выше ее температура, а в цветовой гамме это выражалось как приобретение более светлого оттенка. В момент, когда металл имел красно-коричневый цвет, температура заготовки составляла примерно 530-580 градусов, затем ее оттенок перетекал в бордовый, и на замере температуры показания были 650-720 градусов. Со временем бордовый превратился в красный, на замерах уже результаты в 720-950 градусов. И только после отметки в 950 металл стал приобретать ярко-оранжевый оттенок.

Данные измерения помогают извлечь еще одну хитрость, которая, несомненно, поможет домашнему мастеру при закалке, особенно если раньше подобного опыта не было.

Также стоит отметить, что при использовании стали с содержанием хрома температура нагрева меняется медленнее. Поэтому, чтобы достичь тех же результатов, придется потратить немного больше усилий и времени.

Закалка режущей кромки ножа графитом и охлаждение

Охлаждение заготовки – это самое важное при закалке. Только так клинок получит необходимые свойства. Если охлаждение будет неправильным, тогда заготовка попросту отправится на утилизацию, так как повторная закалка снижает свойства металлов.

Скорость

В процессе охлаждения важную роль играет скорость. Сама скорость охлаждения напрямую зависит от жидкости, которая применяется. На протяжении многих лет тестировались различные жидкости, но добиться поистине внушающих результатов удалось только при использовании воды и минерального масла. Вода способна остудить клинок с достаточно большой скоростью, а точнее 1 мм/сек. А вот при использовании масла было замечено, что заготовка остывает в два раза быстрее.

Если рассмотреть охлаждение заготовки, выполненной из нержавеющей стали, которую довольно часто используют в производстве ножей из-за ее свойств, то в процессе нагрева заготовки необходимо трижды опускать ее в емкость с маслом. И только после того, как заготовка приобретет ярко-красный оттенок, ее необходимо опустить в воду. Важно, чтобы в емкости с водой была циркуляция. Добиться этого можно постоянным притоком воды либо хорошенечко разболтать емкость с водой непосредственно перед погружением заготовки.

Только когда процесс закалки стали полностью разобран, можно обратить внимание на закалку в графите. Где она используется? Данный способ особенно эффективен при закаливании самодельных ножей. Процедура практически ничем не отличается, кроме этапа нагрева. Весь нагрев происходит в графитовой стружке, которая позволяет максимально равномерно прогреть толстые заготовки.

Как закалить металл в домашних условиях. - Изготовление ножа - Как сделать нож - Каталог статей

Как закалить металл в домашних условиях. Как закалить топор. Как закалить топор своими руками. Закалка топора. Довольно часто возникает необходимость на порядок повысить прочность инструмента или изделия, сделанного из металла. Бывает и наоборот, нужно сделать металл мягким, для упрощения его дальнейшей обработки. И в первом, и во втором случае желаемое достигается, благодаря термической обработке, которая подразумевает под собой сначала нагрев материала до нужной температуры, а после охлаждения определенным образом. Другими словами закалка стали делится на несколько этапов: закаливание, отпуск, отжиг. Закаливание используется как раз для повышения твердости металла. Нужно помнить, что малоуглеродистые стали закалить нельзя. Что же касается углеродистых и инструментальных, то здесь есть отличный шанс увеличить твердость при закаливании в три — четыре раза. Данный процесс проделывают, когда хотят, чтобы металлический элемент с легкостью мог резать стекло, как это делает алмаз.

Часто чувствуешь необходимость в дополнительной закалке металлического инструмента, очутившись на природе. Почему? К сожалению, современные производители топоров выполняют свою работу недобросовестно, от чего лезвие стального изделия закалено не до конца (легко заминается) или же перекалено (попросту выпрашивается). И каково оно, когда хочется скорее приготовить шашлык с картошкой, а топор ни к чёрту.

Проверить степень закалки металлического изделия в магазине не удастся. Хотя существует один способ. Нужно провести напильником по режущей кромке. Если он начнёт сильно приставать и липнуть к материалу, то скорей всего, проблема в недокале изделия. Это можно заметить по кромке, которая будет чересчур мягкой и не удержит заточку. В том случае, когда напильник отскакивает от стали, будто гладит её, а ваша рука при нажатии не будет чувствовать никаких неровностей – проблема в перекале изделия. Кромка инструмента выкрашивается, а при малейшем усилии может запросто сломаться. Думаю, вы согласитесь, что первый и второй случай заметно осложняют работу и приносят неудобство. Жаль, что вышеприведенную проверку в магазине провести нельзя. Продавец не разрешит вам портить напильником не купленный инструмент. Ситуация в тупике. Не выбрасывать же изделие плохой закалки, когда оно уже куплено! Оно стоит немалых денег. Да и ежедневные жалобы на производственный брак делу не помогут. Выход есть – закалка стали. Сделать это можно и в домашних условиях.

Очень простой и полезный процесс, для которого понадобятся: костер с большим количеством раскаленного угля и две глубокие емкости. В первую необходимо залить машинное масло (дизельное, моторное, авто или отработочное), а во вторую поместить очищенную воду (желательно, колодезную). Заранее побеспокойтесь о том, чем вы будете держать раскаленную деталь. В идеале подойдут кузнечные клещи, но на каждой даче их не найдешь, плюс стоят они не дешево. Если таковых у вас нет, то найдите им достойную замену. Итак, готовность стопроцентная, поехали! Кладём  инструмент в глубину костра, прямиком на угли. Учтите, что чем угольки белее, тем их температура сильнее. Положили – контролируйте процесс. Место закаливания металла  должно быть только ярко малинового цвета, ни в коем случаем не белого! Это грозит перегревом и сгоранием металлического изделия. Обратите внимание на то, что распределение цвета проходило равномерно по всей поверхности. Никаких темных участков на закаливаемой кромке быть не должно. Нельзя также допускать «синюшности» металла. Это приведёт к чрезмерному размягчению, излишней пластичности, которая абсолютно нежелательна. Важно не переусердствовать, накалив топор добела. Вы должны улучшить состояние кромки. Когда инструмент созрел в высоком температурном режиме, его можно вытаскивать из костра. Раскаленную сталь необходимо окунуть в емкость с маслом.

Чередуйте опускания и высовывания каждые три секунды, постепенно увеличивая время. Учтите, что закалка стали не потерпит медлительности. Все должно быть сделано резко и быстро. Погружайте деталь в масло до тех пор, пока цвет не потеряет свою яркость. После этого инструмент нужно поместить в воду, которую придется помешивать. Соблюдайте осторожность, так как остатки масла на топоре, оказавшись в водной среде, могут вспыхнуть.

Вот такая несложная и эффективная закалка стали своими руками. Если делать все правильно и поэтапно, то хороший результат гарантирован.

Как закалить топор.

Если важно сохранить геометрию рабочей части и при этом отличные рабочие качества топора - предлагаю вариант, который в свое время применил для своих топоров и иногда по просьбам переделываю родственникам и знакомым их инструмент. Конечно - не без "хирургического вмешательства", но оно себя оправдывает сторицей. Как-то разгребая кучи хлама на чердаке оставленого в наследство дедом дома нашел 4 новеньких заводской покраски советских топора - на клейме - 1986 год. К двум из них были преобретены топорища, изготовлены клинья - топоры были собраны и готовы к работе. При первом же испытании - рубке дров фруктовых пород - первый топор разлетелся в дребезги как стекло, на втором отлетела угловая часть полотна после третьего удара - сие зрелище немало позабавило приглашенных на шашлык друзей.

После того случая вспомнил я, как еще работая в депо, старые плотники только получившие новенькие топоры на складе, тут же шли с ними к кузнецу. Тот отсекал полотно где-то на две трети высоты, протягивал кусок рессоры на клин, проковывал, придавая форму отсеченной части. Подготавливались кромки, приваривалась новое полотно из автомобильной рессоры. Затем следовала черновая слесарка, отжиг, закалка, низкий отпуск и чистовая. Получив переделаные топоры, внешне не отличавшиеся от исходных, плотники пощелкивая пальцем по РК и слушая мелодичный звон, говорили "Во, теперь веща, таким можна работать, и гвоздь если чего - не помеха".

Я переделал свои разбитые топоры таким же макаром - вот уже пять лет они работают без переточки. Несколько раз топоры попадали на массивные гвозди, разсекая их без особого ущерба для РК, оставляя едва заметные вмятины. Такой инстумент прослужит не одному поколению.

Топоры делают из пружинной стали касательно советских топоров ГОСТом регламентировались следующие марки стали для изготовления топоров: 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435. Так что данный список не без рессорно-пружинной стали. Просто основная масса советских топоров шла из марок У7 - У8, и как видно из моего предыдущего поста  часто с грубыми нарушениями режима термообработки. А из пружинной стали делают топоры и сейчас, в инете можно найти, в частности иж сталь,твердость лезвия - 57 HRC.

Как закалить нож с лезвием из закаленной стали в домашних условиях

Нож – это незаменимый помощник для каждого. Он используется для решения различных задач как в доме, так и за его пределами. Очень важно, чтобы он был качественный и комфортный в применении. В противном случае изделие станет обычным трофеем, который украсит стену комнаты, и выполнять свои основные функции ему будет не под силу.

Закаляем?

Производство ножа – это сложная задача, которая состоит из различных этапов. В основном этой работой занимаются мастера, у которых есть специальное оборудование, инструменты и прочее. Кроме этого, они знают особенности и тонкости формирования данного изделия. Поэтому в итоге получают высокое качество.

Но, как показывает практика, сделать нож можно и в домашних условиях. Конечно, для этого потребуется приложить немало усилий и потратить много времени. При этом полученное изделие не уступит по своему качеству заводскому. Так как во многом успех зависит не только от того, правильно ли вы обработали металл, но и от стали, которая используется. Она бывает разных марок и характеристик.

Качественный нож: показатели

Имея нож или собираясь его сделать своими руками, важно знать характеристики, на которые следует обратить внимание. Качество изделия определяет его клинок. Так как именно он отвечает за выполнение изделием основной его функции – нарезания. Клинок должен отвечать определенным требованиям. Первый и самый важный показатель – это твердость, так как она отвечает за способность лезвия быть стойким при взаимодействии с другими материалами. Если твердость достаточно высокая, то клинок хорошо держит заточку, не ломается и не деформируется. Таким образом срок службы существенно увеличивается.

Еще один не менее важный показатель – это прочность. Она определяет сохранность внешнего вида изделия на протяжении всего периода его эксплуатации. Также не стоит забывать и о пластичности клинка, которая позволяет металлу принимать необходимую форму и возвращаться без труда в свою. Но тут стоит отметить, что она будет низкой при высокой твердости.

Определяет срок службы ножа его износостойкость, так как подразумевает способность лезвия в процессе эксплуатации не поддаваться износу. Он определяет время его использования. Как показывает практика, некоторые изделия могут использоваться более десяти лет. Во многом данный показатель зависит от основных характеристик изделия.

Закалка ножа: что это?

Чтобы обеспечить ножу данные характеристики, выполняются разные манипуляции при его производстве. Но самая важная – закалка. Она помогает сделать металл прочным. А как было сказано выше, это важный показатель, который определяет качество изделия.

Проверить прочность изделия несложно. Это можно сделать с помощью тисков. В них необходимо нож согнуть в вертикальном положении. При правильно проведенной закалке он будет стоек и только при достижении наклона 45 градусов может сломаться. Если же это произошло раньше, то была нарушена технология, и изделие низкого качества.

Как закалить нож, необходимо знать. Особенно если изделие формируется в домашних условиях. Данный процесс несложный, но требует ответственного подхода, так как определяет качество полученного изделия.

Выполнять закалку стоит после того, как с клинком выполнены уже определенные работы. Он имеет необходимую форму. После проведения отжига он намного податливее к проведению других процедур.

Значение процесса закалки ножа огромное. Особенно если он будет использоваться для различных задач. Так как нож должен не только иметь красивый внешний вид, но и быть прочным и твердым. И лишь закалка поможет сделать его таким.

Как закалить нож в домашних условиях?

Чтобы закалить нож в домашних условиях, можно использовать несколько пластинок. Это будет в качестве опыта. Так, первую можно нагреть неравномерно. При этом температура начинается от минимальной и повышаться до максимальной. Потом пластинка опускается в жидкость, в качестве которой выступает вода или масло. После этого она устанавливается в. Теперь необходимо изучить место излома. В зависимости от того, какой будет размер зерен, определяется и качество обработки металла. Они должны быть крупные.

Как видим, конкретно температура нагрева не указана. Так как ее лучше определить опытным путем для конкретного случая. Такой метод обработки будет иметь тот результат, который необходимо достичь.

Следующее, что потребуется для проведения закалки, – это среда. Данная процедура может проводиться в азоте и прочем. Но самый популярный вариант – это масло. Оно нагревается до температуры двести градусов. Потом в него опускают пластинку и оставляют на некоторое время. Оно может составить как двадцать минут, так и два часа. Его выбор зависит от того, какой металл используется. После этого окунается в холодную воду, как показано на видео.

На данном этапе можно также экспериментировать. Чередуя среду, получают двойную закалку. Она делает изделие очень прочным с отличными свойствами нарезания. Заключается данная методика в том, что пластинка нагревается до определенной температуры. Потом проверяется на прочность в тисках. При этом ломаться она должна при тридцати градусах. Потом проводится ее отпуск, чтобы излом наступал при сорока пяти градусах, как показано на фото.

Закалить нож в домашних условиях: советы

При проведении закалки ножа в домашних условиях стоит учесть рекомендации специалистов. Они касаются предварительной обработки клинка, которая заключается в его отжиге. Это позволит получить минимум трещин. При этом процедура проводится медленно и равномерно. Лучше это делать при помощи муфельной печи, которая регулируется. Также процедура может проводиться и для закаленной стали.

Если проводится жесткая закалка, то лезвие опускается в жидкость вертикально. При этом нельзя ее перемещать, оно должно быть неподвижно. Это позволит получить изделие с длительным сроком службы.

Как закаляют ножи, можно посмотреть на видео, приведенном ниже. Здесь наглядно показан весь процесс с его особенностями и тонкостями, которые непременно помогут.

Как закалить сталь, или Закалка как дома

Как закалить сталь, работая на горелке? Помните, что большое пламя производит меньше тепла, а меньшее пламя выделяет больше тепла. Дутьевые горелки нагревают только небольшую концентрированную площадь. Для более крупных кусков стали работайте в кузнице, чтобы все это оставалось теплым.

Как безопасно закалить сталь?

Наверняка вы не раз задавались этим вопросом - как безопасно закалить сталь? Мы советуем.Всегда используйте очки и перчатки при работе с пропановой горелкой. Прежде чем включить фонарик, прочтите все инструкции, чтобы знать, как им безопасно пользоваться. Наденьте толстые перчатки, чтобы избежать ожогов.
Работайте на металлической или стальной поверхности, например, на наковальне, чтобы избежать риска возгорания. Держите поблизости огнетушитель класса B на случай пожара.

Сталь следует держать прямо в пламени. Желательно неведущей рукой и с помощью металлических щипцов, чтобы не подходить близко к огню.Если вы не можете удерживать сталь плоскогубцами, положите ее на большую огнеупорную рабочую поверхность. Используйте горелку своей ведущей рукой, чтобы нагреть весь кусок стали, прежде чем сфокусировать пламя на области, которую вы хотите закалить. Подождите, пока сталь станет вишнево-красной. Следите за цветом стали, который меняется по мере нагревания. Когда сталь ярко-вишнево-красная, около 1400 ° F (760 ° C), она достаточно горячая, чтобы укрепить ее.

Закалка стали

Охлаждение стали после закалки

Переместите нагретую сталь непосредственно в охлаждающую жидкость.Используйте пару щипцов, чтобы справиться со сталью, поскольку она все еще горячая. Отойдите назад, когда вы полностью погрузите сталь в воду или масло, так как это приведет к образованию пара или брызг. Крепко держите сталь, чтобы потом не пришлось ловить ее. Закалка стали приводит к ее быстрому охлаждению, поэтому ножки внутри затвердевают вместе. Перед закалкой стали наденьте плотные перчатки и маску для лица, чтобы вода или масло не обожгли кожу. Удалите сталь из огнетушащего вещества, когда оно перестанет пузыриться. Вода или масло будут продолжать кипеть, поскольку тепло передается от стали.Держите сталь полностью погруженной до тех пор, пока не останется пара или пузырьков, что займет всего несколько минут. Когда закончите, положите сталь обратно на рабочую поверхность. Закаленная сталь тверже, но становится более хрупкой. Не роняйте и не пытайтесь согнуть сталь после ее снятия.

Очистка стали после закалки

Удалите остатки закалочной жидкости со стали. Вода вызывает коррозию стали и может привести к повреждению, если оставить ее на поверхности.Надевайте перчатки при использовании ткани, пока сталь полностью не высохнет.

Как упрочнить сталь и снять напряжение

Разогрейте духовку до 191 °C. Дайте духовке полностью нагреться, прежде чем помещать в нее сталь. Если вы не можете поместить сталь прямо в печь, используйте продувочную горелку.

Если стальная поверхность небольшая, можно использовать духовку или тостер меньшего размера. Поставить сталь в духовку на 3 часа. Поместите сталь прямо на решетку духовки или на противень.Пусть печь нагреет кусок стали. В процессе отжига сталь достаточно нагревается, чтобы размягчить сплавы и сделать их менее хрупкими.

Если вам нужно использовать факел, направьте кончик пламени на область, которую вы хотите закалить. Продолжайте нагревать сталь, пока не заметите синий цвет на металле. Это означает, что сталь закалена.

Охлаждение стали

После нагревания стали в течение 3 часов выключите печь и дайте стали остыть в ней в течение ночи.Это позволяет стали нормализовать и поддерживать свою закаленную структуру. На следующее утро достаньте сталь из духовки. Если вы закаляете сталь с помощью горелки, положите металл на наковальню или другую большую стальную поверхность, проводящую тепло.

Закалка стали в масле

Очень часто люди также спрашивают, как закалить сталь в масле. Процесс мало чем отличается от закалки водой. Первый вопрос, который мы должны задать себе, это то, что мы хотим укрепить. Если товар большой (т.мачете) и будут значительно эксплуатироваться (например ничего не будем делать, колоть дрова, поддевать другие элементы и т.д.), то масло будет правильным направлением, из-за более высокой ударной вязкости закаленной стали они теряют часть своей твердости . А если стихия, если она есть, нанесите на ручной нож, в данном случае водяной (градусов 30-40).

Какое закалочное масло выбрать?

Сколько людей столько и мнений. Некоторые рекомендуют профессиональные так называемые закаливающие масла. закалочные масла, стоимость которых даже превышает 200 злотых, но другие говорят, что должно быть достаточно обычного рапсового масла.Мы также можем найти информацию от других кузнецов, которые также используют синтетическое моторное масло.

.

Закалка стали - что стоит знать? Как закалить сталь?

Сталь без специальной термической обработки — материал мягкий, не прочный и не гибкий, а инструменты из нее могли гнуться в руках. Чтобы придать стали свойства, с которыми ее обычно связывают, необходимо проводить специальную термическую обработку. Именно закалка стали – это процесс, позволяющий повысить ее прочность, твердость, сопротивление истиранию, , а также повысить ее предел упругости и пластичность.Как закалить сталь? Далее в статье мы представляем проверенные способы упрочнения стали.

Что такое сталь и как она производится?

Сталь определяется как сплав железа с углеродом, подвергнутый пластической обработке и термообработке. Согласно польским стандартам PN-EN 10020:2003, первый компонент (в данном случае железо) составляет большую часть смеси, а второй компонент (уголь) не более 2,11%. В случае более высокого содержания углерода его называют чугуном или легированной сталью.

См. проверенные электроинструменты для мастерских.

Как закалить сталь?

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как может показаться. Закалка стали – один из видов термической обработки, происходящий посредством:

  • нагрев стали до заданной температуры закалки (материал обычно нагревают до температуры выше на 30-50°С температуры аустенитного превращения),
  • выдерживание стали при этой температуре до изменения внутренней структуры ,
  • быстрое охлаждение из стали .

Однако стоит помнить, что существуют разные методы закалки стали – их выбор должен зависеть от типа стали и предполагаемого использования того или иного метода.

См. также: КАКИЕ ТИПЫ СТАЛИ ЕСТЬ? МАРКИ СТАЛИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Закалка стали - различные методы закалки

Мартенситная (нормальная) закалка

Этот метод является самым популярным из методов. Ключевым фактором в нем является аустенизация , т.е. нагрев стали с целью получения аустенитной структуры и быстрое охлаждение материала в охлаждающей ванне, т.е. в воде или в масле.Темп последующих действий следует выбирать таким образом, чтобы избежать упрочняющих деформаций. Этот вид закалки стали позволяет получать твердые, жесткие и прочные элементы.

Ступенчатая закалка (Ausbay)

Этот метод состоит из быстрого охлаждения стали в расплавленном нитрате . Он ограничен некоторыми высокопрочными легированными сталями, и его использование требует знаний и опыта в определении времени ванны. Это позволяет избежать напряжений, деформаций и трещин, риск которых повышается при обычной закалке в масле.Постепенная закалка применяется, например, в авиационной и военной промышленности.

Изотермическая закалка

Это процесс термообработки, при котором не подвергается мартенситному превращению . Применяется для повышения твердости и прочности стали, уменьшения чрезмерной деформации в заготовке и повышения пластичности материала. Изотермическая закалка используется при производстве деталей из листового металла или полос с малым поперечным сечением, а также для тонких деталей из углеродистой стали, требующих исключительной пластичности.В этом процессе предмет нагревают, но затем выдерживают в ванне с селитрой или свинцом при постоянной температуре .

Упрочнение поверхности

Как следует из названия - нагревает только поверхность объекта . Этот процесс приводит к увеличению поверхностной твердости, износостойкости и усталостной прочности при сохранении гибкости сердечника. Он используется в тех случаях, когда необходимо закалить только часть поверхности заготовки.

Прочие виды закалки стали

Мы также различаем другие, менее часто используемые методы закалки стали. Различия между ними невелики, так как целью закалки стали является ее упрочнение, поэтому эти методы различают способы достижения цели и дополнительные свойства, которые можно получить в процессе. Среди них:

  • индукционная закалка,
  • прессование,
  • прерывистая закалка,
  • двойная закалка.

Вас также может заинтересовать: РЕЗКА СТАЛИ – НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ И МАШИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ

Как закалить сталь в домашних условиях?

Одним из наиболее часто используемых способов домашнего закаливания является пропановая горелка . Для достижения желаемого эффекта необходимо каждый раз читать и внимательно читать инструкцию – в ней производитель указывает, как провести весь процесс качественно, безопасно и результативно.Закалка осуществляется на металлической или стальной поверхности, благодаря чему значительно снижается риск возгорания. Сталь закаливается, удерживая ее непосредственно в пламени недоминантной рукой (основная рука держит горелку). В этом случае крайне важно подготовить пассатижи и огнеупорную рабочую поверхность . Следующим шагом является ожидание, когда сталь станет вишнево-красной, температура которой составляет около 750 ° C и достаточно горячая, чтобы ее можно было упрочнить.

Охлаждение стали начинают с и переносят в охлаждающую среду с помощью плоскогубцев. Держите его так крепко, чтобы он не выпал из рук, когда остынет. Когда это средство (вода, масло или любой другой охлаждающий агент) перестанет кипеть, его можно вынуть из воды и поставить на рабочую поверхность. После того, как сталь остынет, остатки закалки можно стереть.

Безопасность чрезвычайно важна на протяжении всего процесса.Обеспечьте соответствующую защитную одежду, перчатки и очки, а также держите поблизости огнетушитель класса B.

Закалка стали - на что еще обратить внимание?

  1. Основным фактором, влияющим на прокаливаемость стали , является ее химический состав (содержание углерода и легирующих элементов и технологических элементов). Поэтому перед началом процесса стоит узнать свойства конкретного его вида. На прокаливаемость также влияет размер зерна и однородность аустенита, а также наличие других нерастворенных частиц .
  2. Неправильная установка условий процесса закалки может привести к частичному или полному выходу из строя объекта , поэтому необходимо определить такие факторы, как температура, скорость нагрева, время выдержки и скорость охлаждения.
  3. При закалке стали очень важна подходящая скорость охлаждения . Слишком медленное охлаждение вызывает выделение цементита, препятствующего мартенситному превращению, а слишком быстрое охлаждение вызывает высокие напряжения закалки, которые могут привести к остаточной деформации закаленного элемента или его трещинам.Скорость закалки также может влиять на ее глубину - в случае более крупных элементов (толщина которых превышает максимальную глубину закалки) будет закалена только часть объема объекта.
.

Во что закаливать? Вода или масло?

Как эта вода... солим или нет? На этот раз речь пойдет о том, как быстро остудить постоянно после замачивания. Я упомяну различные охлаждающие жидкости, но мы остановимся на воде, потому что она чаще всего используется "плохо" и чаще всего приводит к тому, что после остывания вместо одного ножа у нас получается несколько кусков стали...

Сначала общее слово. Какие стали закаляют в воде? Те, которые требуют такой высокой скорости охлаждения, т.е. это стали с низкой прокаливаемостью.Какие?

Нагара точно нет (инструменты: N7E/N7 - N12E/N12 и типы конструкции 55, 65 75, 85...).

И некоторые низколегированные: NC5, NV. NCV1/80crv2, 75cr1

также могут использоваться при определенных обстоятельствах.

Это связано с низким содержанием легирующих элементов, повышающих прокаливаемость (хром, ванад и др.).

Но, несмотря на рекомендации закаливать эти стали в воду, они часто ломаются. Поэтому необходимо правильно подобрать условия отжига, а также правильно подготовить эту воду.Блядь? Нет. Как насчет соли? Об этом в конце, в заключении.

А как скорость охлаждения влияет на результат закалки? Что ж, нужно выбрать хотя бы критический (красная кривая на графике) или сверхкритический (синяя кривая на графике) темп, чтобы получить твердый мартенсит.

На графиках CTP (см. графики выше) площадь слева от кривых и между горизонтальными линиями A и Ms называется переохлажденный аустенит. Превращение аустенита в мартенсит должно быть достаточно быстрым, чтобы предотвратить диффузию углерода.Если это происходит достаточно быстро, аустенит превращается в переохлажденный аустенит, а затем в мартенсит. Если охлаждение слишком медленное, мы входим в поле с правой стороны границы переохлажденного аустенита и тогда начинается диффузия углерода и переохлажденный аустенит превращается в паром/перлит (в зависимости от стали, с которой мы имеем дело).

Также там, где стрелка, отмеченная карандашом, короткая, мы имеем низкую устойчивость переохлажденного аустенита. Там, где больше места (длинная стрелка), у нас больше времени, потому что аустенит более стабилен.Следовательно, в этих отсеках возможно охлаждение немного медленнее.

Иногда графики CTP показывают, что полностью избежать кривых практически невозможно, потому что в определенных точках кривые, разделяющие переохлажденный аустенит, почти касаются графика.

Теперь, вкратце, что такое стадии охлаждения в жидкостях:

" Охлаждение жидкостей неодинаково. Есть три стадии охлаждения.

На первом этапе на поверхности нагреваемого объекта образуется слой паров охлаждающей жидкости, который представляет собой изолирующий слой, существенно затрудняющий отвод тепла, в результате чего охлаждение объекта происходит медленно.

На втором этапе покрытие разрушается из-за скопления большего количества пара, в результате чего жидкость бурно кипит вокруг предмета, при этом горячая жидкость и пар быстро устремляются вверх, а на их место снизу вытекает холодная жидкость и цикл охлаждения повторяется снова. Это называется период пузырькового кипения, во время которого происходит самое быстрое охлаждение.

На третьем этапе охлаждения температура изделия ниже точки кипения охлаждающей жидкости, кипение жидкости прекращается, и изделие относительно медленно охлаждается протекающей жидкостью при температуре ниже точки кипения.«

др. англ. Тадеуш Пелчиньский 9000 3

К этому прилагаю графики скорости охлаждения в различных водных растворах солей. Сочетая эти знания с конкретной диаграммой CTP для данной марки стали, мы можем определить, какая охлаждающая жидкость нам нужна. Из этих графиков видно, что после добавления в воду соли скорость охлаждения совсем не снижается, а даже увеличивается, особенно отчетливо в определенных диапазонах. Этот темп замедляется только при концентрации NaCl более 15% и после нагревания раствора.

Хорошо, теперь более практично. Как закалить стали n12/n12e в воде? Ну... в воде я их не закаляю! Я закаливаю их в маслах. Зная общие правила, что менее вязкое масло остывает быстрее, я его надежно нагреваю до >60 градусов С. Кроме того, в фазе начального охлаждения помогаю ему перепрыгнуть начальное медленное остывание оболочки через соответствующие штанишки с деталью. Кроме того, я выбираю несколько более высокие условия аустенизации, т.е. нагреваю для закалки в масле при 810-830, а не при 780, как рекомендуется для воды.В случае с этой сталью (с Е на конце) меня не беспокоит зерно, потому что это мелкозернистая сталь, т.е. рост зерна до температуры около 950 (конкретно до линии Acm, что " мобильный») очень мал. И в принципе у меня нет проблем с получением твердости 62-63 hrc после отпуска при 170-180°С. В промышленности эти вопросы решаются аналогично правильной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Чуть больше усилий придется приложить со сталями N7/N7E или nc5, где даже таких ухищрений, какие использую я, может не хватить для получения требуемой твердости.Но я оставляю это на ваше творчество.

Также хочу напомнить, что в продаже имеются различные закалочные масла с соответствующей вязкостью и скоростью охлаждения (быстрая, средняя, ​​медленная и т.д.). Кроме того, вы можете иметь дело с эмульсиями, если хотите добиться скорости охлаждения, промежуточной между маслом и водой. С другой стороны, для высоколегированных сталей с очень высокой прокаливаемостью существуют такие охлаждающие жидкости, как водол.

Я дал тебе не рыбу, а удочку и показал, где ловить рыбу. Потому что какое удовольствие использовать сборные конструкции, когда можно что-то открыть самому.В конце концов, это хобби, и все дело в открытии определенных вещей

С уважением

Сталовы Петр или Косярз

.

Печь для закалки ножей – необходимость в ее покупке?

Термическая обработка — один из важнейших этапов подготовки ножа. Правильно сделанный, он обеспечивает нужные свойства лезвия, а при неправильном выполнении может сделать нож пригодным для выбрасывания. Что нужно знать о процессе закаливания? Необходимы ли инвестиции в профессиональную закалочную печь? Вот некоторые из основных моментов!

Закалка стали - Почему это важно?

Процесс закалки стали отвечает за придание ей желаемых свойств.Это существенно влияет, например, на твердость и прочность. Это также важно с точки зрения эластичности и стойкости к истиранию. Основная проблема закалки в том, что она требует соответствующих, строго определенных условий. Для их получения отлично подойдет закалочная печь. Что, если у вас его нет? Является ли это препятствием в работе над собственными ножами?

Как закалить нож?

Процесс закалки должен соответствовать конкретному ножу, а именно свойствам стали, из которой он должен быть изготовлен.Его назначение также важно. При подборе подходящих параметров стоит учитывать рекомендации производителя конкретной стали. Также могут быть полезны публикации по термической обработке стали. Профессиональная закалочная печь позволяет получить и поддерживать нужные параметры процесса закалки. Стоит ли его покупать и есть ли ему альтернативы?

Покупка закалочной печи - что нужно знать?

Закалочные печи, к сожалению, недешевы.Также стоит отметить, что использование данного вида оборудования требует соответствующих условий – это будет невозможно, например, в квартире. Стоит задуматься о профессиональном оборудовании, особенно когда вы знаете, что оно будет вам часто нужно. Помните, что бывшее в употреблении оборудование, которое обычно стоит гораздо дешевле, может стать отличной альтернативой новой плите.

Альтернатива покупке закалочной печи

Как закалить нож, не тратя много денег на закалочную печь? В Интернете вы найдете множество инструкций и видеороликов, которые покажут вам, как шаг за шагом собрать устройство.Угольный очаг также может быть немного менее точным, но все же эффективным методом закалки. Также стоит упомянуть о возможности воспользоваться услугами профессионального закалочного цеха.

У вас нет закалочной печи? Делайте ставку на готовое главное!

Вы можете легко развить свою страсть к изготовлению ножей, не имея доступа к закалочной печи. В этом случае идеально подойдут готовые в основном! В магазинах ножей вы найдете широкий выбор различных моделей, которые обязательно подойдут к вашим проектам.

.

Как проверить твердость закаленной стали без твердомера?

Привет

Сегодня позвольте познакомить вас с измерением твердости закаленной стали без твердомера.

Зачем измерять твердость? Это очень важная информация :) Оказывается, энтузиастов, которые самостоятельно обрабатывают сталь и закаляют ее, довольно много. Многим компаниям не нужен дорогой твердомер ежедневно (обученный персонал, специальное помещение, ежегодные осмотры тоже стоят денег), но иногда, в праздники, было бы полезно что-то измерить, например.проверьте, хорошо ли себя зарекомендовал закалочный цех. Быстрое измерение твердости полезно, чтобы проверить, не слишком ли сильно обезуглерожилась деталь при ковке (измерение после закалки) и т. д. и т. п.

Мы измеряем твердость с помощью точного измерительного прибора, называемого Измерителем твердости. Твердость можно измерить твердомерами Роквелла, Виккерса и Бринелля (самые известные). Как видно на фото ниже, это стационарные устройства, достаточно большие.

Да я знаю, он показывает тебе старые аппараты, они новее.

Принцип работы не меняется, как и габариты: его сложно взять под руку и пойти с ним «в производственный цех». Хорошо, верно, есть же, например, портативные твердомеры по Роквеллу:

Недостатком, однако, является цена такого решения (но Struers - это верхняя полка, объект моих вздохов :)), это все же очень точное устройство. Само измерение тоже довольно сложное, оно требует хорошо обученного персонала.

Существуют также твердомеры, работающие по другому принципу.Очень хорошим решением являются твердомеры по «методу Либа», ими легко пользоваться, можно измерять крупные детали, на горизонтальной, вертикальной поверхности, с определенной кривизной. Некоторые модели дюрометров Leeb «умещаются» в вашем кармане.

Все вышеперечисленные устройства имеют недостатки не только для простого смертного:

  • высокая цена (не менее 3000 злотых),
  • проблемное измерение вогнутых и выпуклых поверхностей в отверстиях,
  • проблемное измерение больших/длинных заготовок (кроме портативных твердомеров),
  • проблематичное измерение мелких деталей, напр.метод Лееба (но есть способ).

Не буду здесь и сейчас описывать принципы измерения твердости вышеуказанными методами. Здесь и сейчас опишу метод определения твердости:

  • старый,
  • не требующий больших финансовых затрат,
  • работа практически на любой поверхности: вогнутая, выпуклая, отверстие не проблема,
  • не требующий специальных навыков,
  • доступен всем,
  • Оборудование
  • помещается в кармане!
  • с достаточной для мастерских измерений точностью.

Наши предки заметили, что более твердый материал может поцарапать менее твердый материал. На этой основе создана шкала Моша, которая вам не пригодится здесь и сейчас, это шкала для полезных ископаемых. Сам принцип работы был использован для создания инструментов под названием HARDNESS CHECK FILES. К чему вся эта суета? Напрасно я пишу здесь о неприметном наборе из 6 надфилей, очень точно закаленных.

Эти напильники имеют следующую твердость: 65HRC, 60HRC, 55HRC, 50HRC, 45HRC, 40HRC.Почему так? Один из наших дедов заметил, что разница в твердости стальных деталей, составляющая 5HRC и более, позволяет более мягкой царапать более твердой деталью. Я только что описал принцип работы теста с файлами для определения твердости. Если деталь имеет твердость, например, 50HRC, то файлы 65HRC, 60HRC, 55HRC будут рисовать деталь, файлы 50HRC, 45HRC, 40HRC будут скользить по детали.

Как проводить испытание: на детали не должно быть ржавчины, окалины, жира (жира, масла достаточно протереть тряпкой), краски, голых металлических покрытий.В случае тонких деталей (до 30 мм) подложите указательный палец под деталь, а большим пальцем слегка прижмите напильник к детали. Теперь медленно продвигайте файл вперед (большим пальцем), если чувствуете сопротивление, значит, файл прорисовывает деталь. Не нужно «подпиливать деталь» или делать длинные видимые царапины, в случае более толстых деталей слегка прижимать напильник к детали (затем большим, но без опоры указательным пальцем). Всегда:

  • начинаем с файла 65HRC и спускаемся по одному,
  • так как файл не царапает детали, с более мягкими файлами проверять не надо,
  • мы всегда стараемся использовать прямую поверхность напильника, изогнутую поверхность и кончик оставляем для измерения вогнутых поверхностей и отверстий.

Как повысить точность теста? У вас должны получиться закаленные пластины любого размера (желательно диски диаметром в дюйм с резьбовым отверстием для струны). Пластины должны быть закалены до следующей твердости: 65HRC, 60HRC, 55HRC, 50HRC, 45HRC, 40HRC, по возможности дополнительные пластины: 62-63HRC, 57-58HRC, 52-53HRC, 47-48HRC будут очень полезны. Но что делать с этими жабрами? Тренируйте пальцы! Имея эталонные ламели, при небольшой практике можно точно определить твердость детали даже с точностью более +/- 3HRC, сравнив сопротивление на эталонных пластинах с сопротивлением на испытуемой детали.

А где подвох? Всего цена, мин. 500 злотых. Напильники изнашиваются, комплекта мне хватает на несколько лет. Есть файлы прямиком из Поднебесной, типа китайские.

Они выглядят одинаково, должны делать то же самое. И цена ниже 100 злотых! Вот еще подвох: у меня было на руках более 10 наборов этих файлов, ни один из наборов не работал должным образом. Я не рекомендую. Но выбор за вами.

Литература:

14

.

Можно ли закаливать нержавеющую сталь

Можно ли закаливать нержавеющую сталь, и если да, то какой тип лучше?

Нержавеющие стали можно разделить на несколько групп по химическому составу. Различают нержавеющие стали с аустенитной, ферритной, феррито-аустенитной дуплексной, мартенситной и дисперсионно-твердеющей структурой.

Нержавеющие стали с мартенситной структурой - одна из групп нержавеющих сталей с высокими прочностными свойствами, предназначенных для режущих инструментов, кухонных ножей, хирургического оборудования, диафрагм компрессоров, пружин, элементов режущих машин в бумажной промышленности.
Введение в сталь выше 0,1% С при концентрации хрома 13% приводит к тому, что жаропрочные стали имеют аустенитную структуру. Это позволяет закаливать сталь после охлаждения на воздухе до получения мартенситной структуры, а затем отпускать. При более высокой концентрации хрома площадь аустенитной фазы можно расширить за счет добавления 2%-ной добавки никеля. Стали, содержащие примерно до 0,2% C и 13% Cr, используются для деталей насосов, форм для литья под давлением, болтов, валов и подвергаются термическому улучшению, т.е.закалка в интервале температур от 1000 до 1050°С и отпуск при 600-700°С. Стали с содержанием около 0,3 % С и 13 % Cr используются для пружин, режущих инструментов и высокопрочных деталей машин. Их подвергают закалке при соответствующей температуре аустенизации и отпуску при температуре около 400°С для пружин, 200-300°С для режущих инструментов и 600-700°С для элементов машин. Стали с более высоким содержанием углерода до 0,4 % используются для деталей машин с требуемой твердостью и стойкостью к истиранию при температурах до прибл.250°С. Стали, содержащие от 0,4 до 1,2 % С и до 18 % Cr, а также добавки молибдена и иногда ванадия, проявляют стойкость к истиранию примерно до 400°С. Отпущенная мартенситная структура обеспечивает получение высокохромистых мартенситных сталей с более высокими прочностными свойствами, примерно до 1100 МПа, с несколько меньшей коррозионной стойкостью по сравнению с нержавеющими сталями с ферритной структурой. Свариваемость мартенситных сталей затруднена из-за их высокой склонности к водородному растрескиванию.Для этого требуется предварительный подогрев до 75-150°С перед сваркой с последующим отпуском при 550-590°С с охлаждением на воздухе.
Нержавеющие стали с мартенситной структурой подходят для применения в менее агрессивных средах, но обладают высокой стойкостью к истиранию. Например, марка 1.4125 (AISI 440C) успешно используется для деталей насосов, а марка 1.4021 (AISI 420) с содержанием углерода не менее 0,15% идеальна для лезвий ножей.
В таблице 1 приведены примерный химический состав и условия термической обработки мартенситных нержавеющих сталей (коррозионностойких) и их предел прочности при растяжении по стандарту PN-EN 10088-1 и их эквивалентов по стандартам AISI и PN.

Таблица 1. Ориентировочный химический состав, режимы термической обработки и предел прочности при растяжении мартенситных нержавеющих сталей

.

Legs от Jumbo - Добро пожаловать

Ножомания - "болезнь" людей, для которых нож - это нечто большее, чем нож...

Ну и какой смысл иметь нож, который можно носить с собой? Ведь такой необходимости нет. И еще...

Каждый из нас знает, насколько полезен нож. Иногда приходится резать картон, потому что мы купили новую RTV-аппаратуру для дома, или спилить деревья на приусадебном участке, или даже точить карандаш на работе, потому что точилка где-то потерялась.

Для таких работ, назовем их домом, нужен только маленький клинок проверенного Victorinox. Хорошая сталь, удобный, небольшой карманный нож и, прежде всего, удобный для переноски. Хотя, немного маленький и не слишком удобный для работы. Первого купленного ножа оказывается недостаточно для многих работ и возникает потребность в новом лезвии. Собственно, неплохо бы иметь нож, который заменит упомянутый топор, консервный нож, а еще хорошо бы, чтобы он долго оставался острым и эстетично выглядел.

И вот начинается первая стадия болезни . Просматриваем сайты, смотрим красивые блейды, общаемся с друзьями, у которых есть знания в этой теме. Мы просматриваем каталоги, недоумевая, почему один нож стоит 100 злотых, а другой – более 3000. Чистим старый перочинный нож, у которого сильно повреждено лезвие и он фактически бесполезен. Но игра с ним доставляет нам какое-то безымянное удовольствие...

следует за второй стадией болезни .Узнаем, что означают магические числа для марки стали. Слово лайнеры для нас уже не абстракция, и то, что мы привыкли называть пластиком, оказывается микартой. После часов, потраченных на изучение лексики и выбор нового ножа, мы, наконец, тратим нашу кропотливую сумму денег и покупаем тщательно подобранный клинок. Конечно, папка, потому что это нож, причем складной, и носится лучше. Друзья выглядят странно, потому что это не только наш второй нож, но и за 300 злотых. Для обычного ножа... Впрочем, пользуемся им по желанию: режем, рубим, втыкаем и радуемся новому приобретению, но лишь некоторое время, потому что через какое-то время оказывается, что выбранная нами сталь не идеальна, и ручка не такая удобная, как мы думали.

Наступает третья стадия болезни . Снова каталоги, чаты и поиски. На этот раз мы знакомимся с именами производителей ножей и без труда узнаем на фотографиях продукцию многих компаний. Мы снисходительно улыбаемся, когда слышим о стали 420, а маркировка S30v заставляет наше сердце биться чаще. Знакомимся с новыми типами замков, которые подкупают своей надежностью. Вспышка полированного дерева трогательна, а слово талонит усиливает давление. Мы терпеливо откладывали деньги, чтобы однажды стать обладателем идеального ножа за чуть более 1000 злотых.Тоже папка, потому что так глупо носить костюм. Небольшое чудо из стали С30в с блокировкой фреймлок и накладками из красивого дерева кокоболо. Конечно, наша девушка слышала, какая это была замечательная возможность, которую продавал друг, бывший в употреблении, и всего за 200 злотых. Наши друзья, увидев в нашей руке новый нож, смотрят на нас с жалостью, а выбритое предплечье становится предметом сплетен и догадок. А мы с удовольствием режем, рубим, втыкаем...

Отпуск, долгожданный отпуск и путешествие мечты в горы.Но стоит ли нам принести наш милый нож? Ведь он не справится с более толстой веткой, которую мы хотим врубить в костер. К тому же в лесу стоит иметь нож покрупнее и лучше закрепленный, ведь бывает по разному.

Четвертая стадия болезни проходит незаметно. Уже набравшись опыта в борьбе, пропускаем более дешевые товары и сразу смотрим на дорогие предложения. Размер, вес, тип ножен, тип лезвия. Вникаем в описания, фото, технические данные и восхищаемся красивыми лезвиями, которые немного шокируют своими размерами, но с другой стороны привлекают своей универсальностью.Мы ценим ножны из кайдекса, которые позволят нам прикрепить нож с теклоком к ремню и позволят быстро снять нож. Деньги, конечно же, кладем потихоньку обратно в известное только нам место, чтобы через какое-то время...

У нас уже есть одно красивое исправление, которое мы видели. Он вышел почти за 1500 злотых, но это была выгодная покупка, мой друг продавал его и т. д. Большой, тяжелый и некрасивый острый. Ножны с теклоком красиво смотрятся на талии и даже попытка выйти на работу с новой покупкой проходит успешно, хотя друзья смотрят на эту выпуклость под курткой странно.Куча нарезанной бумаги появляется из ниоткуда, и мы со странной улыбкой помогаем с приготовлением еды. Дома, конечно, никого не умиляет идеально вырезанный картон или стопка строк. Кстати, домочадцы не могут понять, что моток красивой веревки, купленный в субботу, — это просто куча обрезков в воскресенье.

Наконец-то настал день отъезда. В кармане папка, в багажнике закрепил и понеслось! После того, как мы вернемся, мы продолжаем говорить о том, как мы чудесно разрезали эту шею для гриля или как быстро мы взорвали колбасные палочки.Молчим о пластыре на руке, который нас заставили надеть, когда мы настояли на том, чтобы разрезать помидор 30-сантиметровым лезвием.

Прошло некоторое время. Конечно, без необходимых покупок не обошлось так полно, потому что нож не наточишь ничем, кроме точилки за 300 злотых и папиросной смазки, стоимостью дороже самых дорогих духов для жены, купленных за имя день, должен был быть таким дорогим, чтобы обеспечить хорошие условия труда.

Наступает пятая стадия болезни .Конечно же, мы до сих пор смотрим и восхищаемся всеми ножами. Но потихоньку мы познаем чудо слова обычай. Уникальная линия, ручная работа, идеальная отделка и удивительное ощущение того, что у тебя есть что-то совершенно оригинальное и уникальное. Цены сводят нас с ума, но после продажи неиспользованного Дискмана, мобильного телефона, коллекции перьевых ручек и многого другого мы потихоньку начинаем серьезно задумываться о покупках. Наш секрет повышения заработной платы на дому еще больше приближает видение новой покупки.Любуемся ножнами, сшитыми вручную из красивой кожи, любуемся рукоятью, украшенной фрагментами рогов. После долгих раздумий и, конечно же, собрав необходимую сумму наличных, совершаем покупку. Там есть! Красиво, чудесно, мило… божественно! На работе мы бросаем враждебные взгляды, когда кто-то хочет разрезать нашим ножом арбуз, и в тишине кабинета снова и снова смотрим на свое новое приобретение. Дома мы традиционно говорим, что был торг, купил практически бесплатно. Мы не можем сообщить, что нож стоил нам более 3000 злотых.Наша маленькая коллекция радует глаз, но нас смущает, что рукоять могла бы быть длиннее, клинок мог бы иметь немного другую огранку, а зеркальная отделка не очень практична.

Вот так небрежно начинаем рисовать форму ножа на листе бумаги. Удобно. Наша рука. Вырезав форму из картона, оказывается, что сделать ее было бы вполне удобно и, наверное, не слишком сложно...

Шестая стадия болезни . Мы знаем польские названия стали и адреса оптовиков.Местные плотники удивляются, зачем нам кусок экзотического дерева. Украсьте кухонный стол тисками и начните делать собственный нож. Ну и что, что шпон на столе немного подгорел при шлифовке болгаркой. Тупые сверла сильно утяжеляют мусорное ведро, а наждачная бумага безжалостно вызывает облака пыли. Проклятия, пятна на пальцах и грязь под ногтями постепенно становятся приемлемыми в доме. Старая сумочка моей жены отлично подошла бы для ножен, а у тестя мы "вытащили" симпатичный кусочек войлока для полировки.Домохозяйки привыкают к реву дрели и вою болгарки, а звук напильника становится почти не слышным, когда громкость в телевизоре установлена ​​на 75%.

После нескольких дней усилий, выливая ведро пота, используя весь пластырь и уничтожая одежду, мы с гордостью подносим наш нож к лицу. Мы прокляты, когда жена замечает шероховатые поверхности, а сосед критикует сшитые вручную ножны. На работе снисходительно поглядывают на нож, мол красивый, крутой и все такое. Мы распираем от гордости и удовлетворения.Ведь мы сделали это сами...

Будет ли новая сталь, которую мы купили, хорошим куском? В закалочном цехе сказали, что закалка клинка не будет дорогой. Где взять паракорд для рукояти?

Подождите... Может ли быть следующей стадией болезни ? Конечно! Ведь у нас в голове другой проект и как только мы вложим деньги на ленточно-шлифовальный станок, мы возьмемся за него жестко!

Каждый из нас знает, насколько полезен нож. Иногда приходится резать картон, потому что мы купили новую RTV-аппаратуру для дома, или спилить деревья на приусадебном участке, или даже точить карандаш на работе, потому что точилка где-то потерялась.У меня в шкафу с десяток ножей. Режут, рубят, прокалывают... они красивые, они чудесные, они мои...

У меня уже есть кирпичи для очага на участке. Я купил молотки и кузнечные щипцы. Сделал из пылесоса воздуходувку и скоро начну ковать свой первый кусок дамасской стали. Началась очередная стадия болезни…

.

Смотрите также