Как забетонировать столбы для ворот


Как правильно забетонировать столбы для ворот - Ремонт ворот doorhan - Мариуполь сервис

Основные способы бетонирования и установки столбов под забор

Забор – это неотъемлемый элемент загородного участка. И многие домашние мастера, решив устанавливать ограждение своими руками, задаются вопросом: нужно ли бетонирование столбов для забора? Для того чтобы получить конкретный ответ на данный вопрос, необходимо определиться с типом грунта и особенностями заборной конструкции. О чем и пойдет речь в данной статье.

Схема бетонирования

Основные методы установки

На сегодняшний день существуют различные конструкции ограждений. Впрочем, какому бы типу вы ни отдали свое предпочтение – правила монтажа не будут существенно отличаться. Технология проведения подобных работ может отличаться, пожалуй, лишь бетонирования столбов под забор. Существует четыре основных принципа их установки:

  1. Самый простой и наиболее древний, который предусматривает вбивание в землю. Подходит для хорошо утрамбованных и устойчивых грунтов.
  2. Частичная заливка бетоном – наиболее распространенный метод, но не самый надежный.
  3. Полная заливка бетоном – данный метод является наиболее надежным.
  4. Утрамбовка или бутование. Хорошо подходит для «тяжелых» почв.

Итак, рассмотрим все по порядку.

Вбивание в землю

Можно ли обойтись без бетонирования и как забить столбы для забора? Естественно, можно. Данным методом пользовались в древние времена. Работы проводятся в несколько этапов:

  •  В земле высверливается отверстие. При этом его диаметр должен быть меньше устанавливаемой основы.
  • Совет! Проще всего использовать для высверливания отверстия ручной бур.

  • Теперь необходимо вбить опору в получившуюся лунку. Для этого используется молоток, а лучше, кувалда. И чем уже и глубже будет лунка, тем крепче она будет стоять.
  • Фото. Вбивание опоры

    Рассмотрим плюсы и минусы данного метода:

  • Плюсы заключаются в том, что он очень простой в монтаже и при этом наверняка не потребует наличия специализированного оборудования. Вам также не нужно иметь каких-либо специальных навыков.
  • Минусы – вариант применим исключительно для легких ограждений, которые не характеризуются эффектом «парусности».
  • Материал наподобие профнастила здесь использовать нельзя, а вот рабица или штакетник будут отличными вариантами.

    Важно! После дождей или зимы такие опоры способны давать перекосы, вследствие чего вам придется снова возвращать их на место при помощи кувалды.

    Частичная заливка бетоном

    Теперь рассмотрим, как бетонировать столбы для забора или для ворот. Данный способ является очень похожим на предыдущий. Отличия заключаются лишь в том, что после установки опоры, ее частично заливают цементом. Это значительно улучшает его устойчивость по сравнению с первым методом.

    Рассмотрим, как забетонировать столбик данным способом:

    1. Бурим лунку, диаметр которой должен быть меньше устанавливаемой опоры.
    2. Забиваем трубу молотом.
    3. Внутрь него заливаем бетон.

  • Плюсы. Данный метод монтажа является очень надежным, ведь такая опора способна без перекоса выдержать как значительные осадки, так и зимние холода.
  • Минусы. В случае установки на тяжелых грунтах, которые плохо впитывают воду, основы могут покоситься после зимы. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение данному методу, вам нужно ознакомиться с особенностями почвы.
  • Совет! В том случае, когда вы планируете установить легкое ограждение, заливать бетоном весь столб нет необходимости (полное бетонирование подойдет для конструкций среднего веса). Для массивных ограждений частичное бетонирование не подходит.

    Полная заливка бетоном

    Являясь самым надежным способом, он более затратен и сложен, чем предыдущие два варианта.

    Рассмотрим, как правильно установить столбы для забора:

    1. Бурим лунки под опоры. Их диаметр должен составлять около 20 см.
    2. Вбиваем столбы в лунки.
    3. Заливаем в трубы раствор для бетонирования столбов.

    Заливка бетоном

    Совет! Очень часто для того, чтобы усилить прочность основы и избежать ее перекоса, площадь вокруг нее заменяют песком, после чего заливают бетоном. Это необходимо делать на участках с сильными грунтовыми водами.

    Как и любой подобный метод, он имеет как преимущества, так и недостатки:

  • Преимущества – опоры, устанавливаемые данным способом, не боятся холодов и осадков. Они подходят для монтажа тяжелых заборных панелей. Это отличный вариант для участков, характеризующихся песчаной почвой или грунтовыми водами.
  • Недостатки – в крайне редких случаях столб после зимы может покоситься. Поэтому, если ваш участок характеризуется тяжелыми почвами, то для вас лучше подойдет четвертый способ монтажа.
  • Бутование столба щебнем

    Данный метод отлично подходит для тяжелых почв. Это, так называемое, сухое бетонирование столбов.

    Этапы установки:

    1. Сверлим лунку.
    2. Устанавливаем столб. Свободное пространство необходимо заполнить мелким щебнем. После этого его утрамбовывают при помощи виброплиты. Это необходимо для того, чтобы вода получила возможность беспрепятственного ухода в грунт, просачиваясь сквозь щебень. Так обеспечивается еще и устойчивость столба - в холодную пору вода уходит через щебневую прослойку, тем самым не замерзая и не выталкивая опоры.

    Часть правильного ограждения

    Теперь вы знаете, как правильно забетонировать столб для забора самостоятельно. Осталось только подобрать материалы по удобным ценам. Впрочем, стоит учитывать, что экономия на качественном бетоне и хороших инструментах для установки может отразиться на будущей надежности конструкции.

    Как забетонировать столбы для забора: варианты надежной установки несущих конструкций

    Правильная установка и надежное бетонирование столбов для забора – необходимое условие того, что ограда простоит достаточно долго и не покосится уже после первой зимовки. Но чтобы выполнить все операции так, как нужно, стоит предварительно изучить всю доступную информацию.

    В нашей статье мы расскажем, какие опоры лучше выбирать для оград разного типа, а также - как правильно бетонировать столбы для забора.

    Выбираем несущие конструкции

    Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.

    Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?

    Фото ограды на деревянных столбах

  • Деревянные столбы для забора. Относительно недороги, просты в обработке, обладают достаточно привлекательным внешним видом. Ключевые недостатки – сравнительно низкая прочность и недолговечность. Последнее вызвано тем, что часть столба, находящаяся в грунте, со временем начинает гнить.
  • Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки .

  • Трубы из асбестоцемента. Обладают небольшой массой, не гниют, не набухают от влаги. Существенный минус этих опор – их механическая хрупкость. Из-за этого в ряде случаев на асбестоцементной трубе сложно закреплять лаги.
  • Обратите внимание!

    Еще один аспект хрупкости асбестоцемента – неустойчивость к температурным деформациям. Если в трубу попадет вода, то есть риск, что при ее замерзании опору просто «срежет» по уровню замерзшей жидкости.

    Следовательно, установка заглушек на такие опоры является обязательной.

  • Стальные трубы (профильные и круглые). Являются одной из наиболее популярных разновидностей опор, поскольку и эстетические, и эксплуатационные характеристики у них на высоте.При эффективной антикоррозионной обработке способны служить десятилетиями. Единственный существенный минус – относительно высокая цена.
  • Бетонные столбы. Отличаются высокой стоимостью, потому применяются чаще всего для низких декоративных оград или для бетонных же заборов. Возможно самостоятельное изготовление.
  • Бетонные опоры

    Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.

    Технологии установки столбов

    Забивка опор в грунт

    1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

    На профильных форумах часто развиваются дискуссии на тему «Забивать или бетонировать заборные столбы?». В принципе, единого правильного ответа здесь нет, да и быть не может, потому мы рассмотрим оба варианта и постараемся объективно оценить их плюсы и минусы.

    Первый способ установки – забивка столбов в грунт.

    Достоинства этой технологи очевидны, ведь она позволяет установить несущую конструкцию очень быстро. Но в недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) столб со временем обязательно расшатается. Именно по этой причине забивка применяется либо для временных оград, либо для изгородей с малой парусностью.

    Забивать кувалдой асбестоцементные трубы – плохая идея.

    Забутовка щебенкой

    Также без заливки цементного раствора можно установить вертикальный несущий элемент путем забутовки его щебнем:

  • Буром сверлим отверстие, диаметр которого на 100 мм больше сечения опоры.
  • Устанавливаем опору и выравниваем ее.
  • Пространство между столбом и стенками лунки заполняем щебнем средней фракции.
  • С помощью виброплиты уплотняем подсыпку, периодически досыпая щебень.
  • Схемы забутовки щебнем

    Этот способ монтажа хорош еще и тем, что обеспечивает эффективный дренаж в тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Благодаря высокой водопроницаемости забутованного отверстия влага уходит в нижние горизонты, и не замерзает вокруг столба.

    Вывод достаточно прост: бетонировать или нет столбы для забора - зависит от характеристик грунта, и от тех целей, которые вы перед собой ставите. И если вы решили, что без бетонных работ не обойтись – переходим к следующему разделу!

    Полное и частичное бетонирование

    В легких грунтах для обеспечения максимальной надежности установки несущих конструкций применяют частичную или полную бетонировку.

    Видео инструкция по максимально эффективному выполнению данной операции приводится на нашем сайте, а здесь мы расскажем, в какой последовательности проводится установка.

    Бурим отверстие для опоры

  • В выбранном месте сверлится лунка для установки столба. Для полной бетонировки глубина лунки равна длине подземной части опоры плюс 300 мм, для частичной – около половины длины подземной части.
  • Диаметр бура нужно выбирать с таким расчетом, чтобы отверстие получилось где-то на 100 мм шире, чем сама опора. Оптимально подойдет шнековый бур 200 мм.
  • При частичном бетонировании в дно лунки с помощью кувалды вбиваем столб. При полном – вначале засыпаем подушку из гравия, а затем – устанавливаем на нее опору. Установленные опоры и в том, и в другом случае частично присыпаем щебнем.
  • Готовим цементный раствор: на 1 долю цемента марки не ниже М400 берем 3 доли песка и 4-6 долей щебня. Замешиваем раствор в бетономешалке до однородной консистенции.
  • В зазор между стенками отверстия заливаем раствор. Заливку производим частями, после каждой порции цементную подушку уплотняем металлическим стержнем, добиваясь отсутствия пустот.
  • Совет!

    Для повышения качества установки в отверстие можно установить «гильзу» из рубероидного рукава.

  • После полной заливки окончательно выравниваем столб, фиксируем его и оставляем минимум на 20 суток.
  • Такой способ является одним из наиболее надежных, но и он не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем после морозной зимы. Связано это с тем, что в тяжелых почвах замерзшая вода с усилием «выталкивает» бетонные опоры наружу, и потому столб может покоситься. Впрочем, чтобы избежать этого, можно сделать ленточный фундамент для забора .

    Изготовить своими руками эту конструкцию вовсе не сложно:

    Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

    В зависимости от того, насколько надежная ограда вам нужна, и сколько усилий вы готовы для этого приложить, вы можете сами выбирать, как бетонировать столбы для забора. Как мы отмечали выше, единого рецепта нет, и все же, чем тщательнее вы установите опоры – тем лучше!

    Как забетонировать столбы для забора своими руками

    К бетонированию столбов нужно подходить ответственно, ведь от этого зависит надежность и длительность службы всего ограждения.

    Как проводить установку заборных опор, какие материалы лучше выбрать? Рассмотрим основные моменты сооружения забора.

    Для чего бетонировать опоры забора?

    Преимущества:

  • Столбы не будут расшатываться в грунте. Если столбы не бетонировать, при поднятии уровня грунтовых вод они просто могут не выдержать нагрузки и упасть.
  • Осуществляется защита от коррозийных процессов.
  • Можно продлить время эксплуатации.
  • Минус – если столбы забетонировать, они со временем начинают выпирать из земли из-за атмосферных осадков. Такая ситуация возникнет при близко залегающих грунтовых водах, которые выталкивают опоры с бетонным основанием из земляного покрова. Также существует вероятность появления трещин в бетоне.

    Ленточное основание - одно из самых надежных

    Как подготовить строительную площадку?

    Возьмите такие материалы:

  • лопату, лом, бетономешалку
  • арматуру
  • дрель
  • цемент, щебень, песок
  • рубероид
  • уровень, отвес, рулетку
  • теодолит, шнур
  • тес для опалубки
  • тачку
  • полиэтиленовые мешки.
  • Сначала нужно подготовить поверхность и только после устанавливать опоры для забора. Лопатой срежьте корневища, дерн, чтобы не возникало препятствий во время бурения. Размер скважины может колебаться в зависимости от диаметра бура. Установите его как можно глубже. Землю из ям вывозите сразу, чтобы она не мешала при строительных работах.

    Пробурите грунт до глубины промерзания (около 1,5 м), затем установите расширитель на плуг и займитесь обустройством анкерного расширения внизу отверстия. Благодаря этому зимние морозы не будут влиять на положение столбов, они останутся на своем месте.

    Какие столбы для забора выбирать?

    Главными критериями в выборе служат не только внешние характеристики, но и технические, а также способы монтажа, которые включают дополнительные элементы.

    Виды столбов:

  • Из дерева - недолговечные. Прослужат в среднем 10 лет. Если останавливаетесь на таком варианте, обработайте опоры антисептическими препаратами или раствором медного купороса. Это продлит срок службы.
  • Асбоцементные столбы характеризуются практичностью, простотой монтажа, доступной ценой. Подойдут для дачных участков или хозяйственной территории. Недостатком является пустота трубы. При дождях вода скапливается внутри, и во время мороза труба может лопнуть. Лаги к основанию крепятся тяжело.
  • Столбы из металла – наиболее практичны и популярны. Плюсы: простота установки, надежность, можно использовать для всех типов заборов, имеют длительный срок эксплуатации.
  • Из бетона . Готовые изделия дорогие, нередко изготавливаются самостоятельно, так как это не требует больших капиталовложений. Используются часто, но требуют навыков, чтобы вылить конструкцию качественно с первого раза.
  • Столбы из кирпича – лучший декоративный материал. Стоят дорого, работать с ними тяжело. Требуется укладка фундаментной основы, нужна взаимная перевязка, декоративная обработка и профилактические методы, но вид имеют привлекательный.
  • О том, нужно ли бетонировать столбы для забора из профнастила, подробно изложено здесь .

    Если же вас интересует, как сделать деревянные столбы для забора своими руками, прочтите эту статью .

    Правильный выбор типа столба

    Следуйте этим советам при выборе опор:

  • Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
  • Планируете установить сетку-рабицу . Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
  • Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
  • Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).
  • Металлические опоры - самый практичный вариант

    Какой вид бетонирования выбрать

    Деревянный столб не нужно заливать бетонным раствором, так как при повреждении древесины заменить столб будет просто невозможно. Придется разбить бетон и начинать процесс заново. Лучше монтируйте стальной или асбестовый стакан, это позволит в будущем заменять брус. А вот для металлической опоры используйте цементные составы.

    Заливка опор бывает таких видов:

  • Недорогим является тип точечного бетонирования .
  • Вариант частичного бетонирования используют для заливки верхнего слоя земли. Недостаток – деформация опоры за счет влияния на почву низких температур. Конструкция ослабляется.
  • Монтирование ленточного основания – дорогой способ, но надежный.
  • При сухом типе существует вероятность раскачивания столбов во время ветра, это их ослабляет.
  • Схема бетонирования для ограждения из профнастила

    Подготовительный этап бетонирования столбов

    Замерьте будущее ограждение. Основываясь на его длине, рассчитайте количество опор. При использовании в качестве забора шифера (плоского, волнового) между столбами необходимо придерживаться расстояния меньше 2 м. Если это профнастил - достаточно 2 м. При легких конструкциях (сетке-рабице) промежуток составит 3 м или даже больше.

    Следующий шаг - выполните разметку. Измерьте участок, где будет монтироваться ограждение. Длина его делится на длину секций забора и прибавляется 1 – это будет количество столбцов. Получилось нецелое число? Уменьшите пролетное расстояние. Например, ширина – 10 м, материал – профнастил, между секциями – 2,5 м. Расчет такой: 10/2,5+1=5 столбов .

    Произведите замер и разметьте, где будет устанавливаться конструкция. Учитывайте, если будут устанавливаться ворота или калитка.

    Их длина обычно не соответствует разметке секций, поэтому количество опор будет колебаться. Стандартные въездные ворота – около 3 м, а калитка – 1 м.

    Теперь приступайте к бурению или выкапыванию углублений для установки колонны. Если ваш участок расположен во влажной местности, для которой характерны сильные морозы, откажитесь от такого вида, как частичное бетонирование. Замените ленточным монтажом.

    Процесс проведения частичной заливки

    Мобильным мотобуром можно пробурить аккуратные отверстия или же работайте пехотной лопатой (мотыгой). Отверстие должно быть в диаметре в 2 раза больше диаметра опоры, залегать на глубину больше 1/3 от всей высоты основного сооружения. Так, если высота 2 м, глубина ямы – 1,2 м.

    В вырытую ямку ровно вставьте столб, для контроля воспользуйтесь уровнем или отвесом, засыпьте до половины землей и утрамбуйте. Затем залейте бетонный состав. Вверху установите заглушку, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь и не разрушала конструкцию.

    Точечный метод монтажа

    Яма копается аналогично предыдущему способу. Покройте дно слоем из щебнево-песочной смеси. Приварите с одной стороны столба пяту, чтобы увеличить его устойчивость. В качестве опоры может быть лист плоского типа, в диаметре шире столбов, или решетка из арматурных прутьев.

    Опустите конструкцию до упора в яму, выровняйте и залейте раствором бетона до верха. В процессе утрамбовывайте стальным прутом.

    При высокой влажности участка следует герметизировать основание столба (например, рубероидом). Скрутите в кольцо рубероид, размером больше глубины ямы на 18-20 см. Так вода не попадет в бетон при заливке. Закройте один край в «стакане» целлофановым пакетом, изолируйте скотчем. Поместите конструкцию в яму и действуйте по обычной схеме монтажа столба.

    Как монтировать столб ленточным способом?

    Воспользуйтесь следующей инструкцией:

    1. Необходимо вырыть отверстия для столбов и траншею (40 см в глубину, 15-40 см в ширину) по всему периметру, где будет монтироваться конструкция забора. Устанавливаете ограждение из шифера или профнастила? Ширина рва будет небольшой, а для кирпичного сооружения – намного шире. Основную опору не обязательно погружать глубоко, ведь благодаря ленточному фундаменту ветер и вес не повредят и не будут расшатывать сооружение.
    2. Необходима опалубка, на дно рва и ям под столбы засыпьте подушку (используйте щебень, песок и др.) на 10 см. Через каждые 50 см вбивайте прутья из стали (шахматным порядком). Длину выберите так, чтобы они были устойчивыми после погружения в ров, а их верхние концы не были видны после литья бетона. Установите ровно столбы.
    3. На подушке положите металлический каркас в виде параллельно размещенных 2 прутьев с перемычками (через 20 см). Соприкасающиеся перемычки с основным столбом необходимо прихватить сваркой или обмотайте с помощью проволоки. Второй каркас расположите перпендикулярно прутьям выше на 20 см.
    4. Залейте бетон. Получается многослойная основа для столба, которая рассчитана даже на большой вес ограждения.

    На видео - как забетонировать ленточный фундамент под забор:

    В чем суть сухого бетонирования?

    Пробурите отверстие, сделайте рубероидный «стакан» без изолированного дна. Поместите такой вид цилиндра в яму, затем погрузите столб, пята направлена вниз. Выровняйте с помощью уровня, засыпьте песок, щебень или другой материал между несущей конструкцией и «стаканом», периодически подливая воду, чтобы слой был более утрамбованным.

    Важно! При любом виде бетонирования устанавливайте в первую очередь крайние столбы, натяните между ними веревку, которая поможет ровно выставить оставшиеся промежуточные составляющие ограждения.

    Основы установки столбов

    Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня . причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:

    1. Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
    2. Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
    3. Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
    4. Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
    5. Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
    6. Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
    7. Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.

    Варианты бетонирования

    Как видите, своими руками также можно соорудить отличный забор. Технологии не сложные, но требуют внимательности и аккуратности. Придерживайтесь всех советов, и ограждение прослужит вам долгие годы, и вам не нужно будет переживать, что при дождях конструкция просто развалится.

    Как бетонировать столбы под ворота?

    Буду ставить себе распашные ворота. Створки по 1,8 метра. Ворота - профильная труба обшитая деревом 2,5 см. Столб для ворот - железная труба шириной сантиметров 15 и высотой в 3 метра. Планирую 1 метр вкопать в землю, чтобы ворота были высотой в 2 метра. Теперь такой вопрос: сколько сантиметров бетона должно быть с каждой стороны при заливке? Чтобы при эксплуатации ворота не шатались. Тесть советует 40 см. с той стороны, где будут ворота постоянно и с той, куда они будут открываться и по 20 см. с двух остальных. Он правильно говорит?

    И еще вопрос. Можно ли в бетон бросать крупные камни, чтобы уменьшить количество бетона?

    То же планирую делать столбы под распашные ворота. Вот что удалось узнать у профессионалов:

    1) Так как у меня столбы кирпичные в 1,5 кирпича, то надо бетонировать 12 швеллер в столб со стороны ворот - чтоб он был доступен - тогда к нему и привариваются петли

    2) Глубина под столб - 1-1,2 м

    3) Ни в коем случае не разрывать фундамент под забор - то есть часть под заезд - должна быть ниже земли, но приблизительно 60 см.

    4) Себе делаю фундамент шириной в 35 см, высотой 60 под землей и 20 над. Также через 1,5 бурю садовым буром сваи на 1 м с выпуском из них арматуры - чтоб не пучило зимой

    5) Так же можно сварить 2 столба под ворота в виде буковки Н - прочность сильно увеличиться.

    Источники: the-zabor.ru, sdelai-zabor.ru, vamzabor.net, www.stroimdom.com.ua

    Монтаж столбов для распашных ворот

    Вы наверняка видели ворота установленные красиво и ровно, и кособокие кривые конструкции. Самое интересное, когда ровно установленные ворота кривятся через год-два и перестают закрываться. А бригады, которая это наделала, разумеется уже и след простыл.

    Мы поделимся с Вами методом, хоть и не самым дешевым и простым, но надёжным. По крайней мере, наши клиенты довольны и рекламаций за все годы не было.

    Подготовка траншеи под фундамент

    К этому этапу Вам нужно определиться с тем какие у вас будут ворота – распашные или откатные. Ворота вы можете заказать  у нас, и имея предварительно чертеж с размерами – заниматься фундаментом или, а можете собрать сами (размеры требуется точно выдержать).

    Лучшим решением, по нашему опыту, будет устанавливать ворота сразу в единую плиту. Траншея для этого должна быть шириной 0,5м и длиной больше, чем ширина ворот на 0,5м. В условия центральной части России с пучинистыми грунтами траншея должна быть глубже 1,8м  (Москва и М .О.), а если грунты непучинистые , то вполне достаточно достаточно 1,2 метра.

    Перед заливкой обязательно засыпаем песчанно гравийную подушку толщиной 20-30 сантиметров. Всю конструкцию готовим заранее непосредственно на вашем участке, чтобы уменьшить расходы на транспортировку.

    Установка несущей конструкции:

    Чтобы конструкция не проваливалась в яму, перед установкой, на уровне земли на  несущие столбы надо приварить по два отрезка профиля или трубы перпендикулярно. Длина отрезков должна быть больше ширины траншеи.

    После того, как удерживающие профиля буду надежно приварены, приступаем к установке. Конструкцию ставим в траншею, и отрезки металла придадут им дополнительную устойчивость во время установки.

    Наступает черед контроля и выравнивания. Вооружаемся строительным уровнем-ватерпасом или водяным уровнем и выставляем ворота строго по вертикали и горизонтали. Проверяем, и заливаем полностью нашу траншею бетоном. Если есть возможность, то бетон лучше армировать (используйте сетку или арматуру) на всю длину траншеи между столбами.

    Через 2 недели бетон наберёт полную прочность и можно или отделывать несущие столбы камнем или кирпичем, или устанавливать сами ворота.

    Поскольку мы все правильно сделали, но на природу влиять не можем, фундамент может незначительно плавать от воздействия пучинистых грунтов. Но наш фундамент – единая конструкция, и ворота все равно будут открываться и закрываться без “закусываний” и перекоса.

    Используя наш опыт, описанный выше, Вы установите ворота своими руками с результатом профессионалов. Главное, что результатом будет надежная конструкция, которая простоят не просто долго, а очень-очень долго. Удачи!

     

    Несущие профили минимум 120*120*5мм (если обкладываем кирпичем, то 80*80*3мм). Арматура 12-16мм.  Усиливаюшая лага или швеллер 100мм (при столбах 120) или труба 80*80*3мм. Бетон от М250 и выше.

    Установка столбов распашных ворот. Фундаментные работы

     

    Монтаж столбов и распашных ворот

     

    Перед тем как разговор пойдет о том, как установить столбы для распашных ворот, осветим изделие – столбы ворот. Со столбами для ворот всегда существует непонимание. В основном существуют разногласия, считать ли столбы для ворот частью самих ворот или нет. Немало Заказчиков почему-то в этом уверены на 100% и недоумевают, когда им объясняют, что это не так. Клиент считает, что ворота в принципе не могут существовать только в виде двух отдельных створок, и тем более без приваренных воротных петель. Или иная крайность, когда Заказчик все же допускает существование подобной комплектации ворот без столбов, но, она должна быть довольно дешевой. Разумеется, легче всего направить такого Заказчика в дальнейший поиск нужных ему ворот и не поберечь свои нервы на разъяснение элементарных вещей, которые являются аксиомами для изготовителя ворот. Но то, что лишних Заказчиков не бывает – это факт. Мнение о том, что распашные ворота обязательно должны комплектоваться столбами для ворот совершенно беспочвенно. Типа если створки ворот есть, и они не могут висеть в воздухе, должны же петли ворот к чему-то крепиться, а если так, то в комплект ворот обязаны входить и столбы для ворот. Подобная логика на счет ворот может быть только у человека, который весьма далек от строительных работ, не представляет технологию установки ворот и очередность монтажа изделий при возведении забора. В действительности, столбы для ворот устанавливаются намного раньше самих ворот, и именно размеры ворот будут сниматься с этих столбов. То есть столбы ворот уже готовы и хорошо выглядят, а самих ворот еще и в эскизах нет. Столбы для ворот это правильнее сказать, часть комплектации забора. Толковый строитель, возводящий забор всегда интересуется, где будут стоять ворота и калитки. И всегда начинает работу с установки столбов для ворот и калиток. А затем выполняет кладку кирпича или другого материала.

     

    Варианты установки столбов для металлических ворот

     

     

    Установка столбов для ворот - непростая работа. Если не владеть опытом правильной установки столбов для ворот, то результат будет плачевным. Столбы ворот со временем будут наклоняться, ворота будут подклинивать или вовсе перестанут нормально работать. Всего этого можно избежать. Что необходимо знать, перед тем как начать монтаж столбов для ворот.

     


     

    Первое, это обратить внимание на материал столбов для ворот. Подходящим материалом будет являться толстостенный металлопрокат. Например, горячекатаный швеллер 14, 16 или швеллер меньшего сечения, предварительно сваренный в короб. Металлическими столбами для ворот могут служить и профильные трубы сечением от 100 х 100 мм и стенкой не меньше 5 мм. Чем больше толщина стенки трубы, тем прочнее столб для ворот.

     


     

    Второе, в конструкции металлических столбов для ворот должны в основании присутствовать нижние поперечины. В идеальном варианте, столб перед бетонировкой должен опираться на крестовину уголка 50, 63. А другая крестовина должна быть притоплена на 100 – 200 мм от поверхности земли. Длина поперечин крестовины варьируется от 500 мм до 1 метра.

     


     

    Третье, это обязательная заливка бетоном основания металлических столбов для ворот. При этом столб для ворот нужно устанавливать на глубину не менее полутора метров, а где-то и больше. Все зависит от состава и свойств грунта, куда будут установлены столбы для ворот.

     


     

    Четвертое, не пренебрегайте заливкой в столб для ворот, жидкого бетонного раствора. Это позволит сделать из пустотелой трубы прочный железобетонный столб с наружным армированием, достигая тем самым самой жесткой конструкции столба из возможных.

     


     

    Пятое, надежнее, если фундамент столбов ворот, будет частью общего фундамента забора. И бетонирование при установке столбов для ворот будет осуществляться одновременно с общей заливкой фундамента.

     


     

    Шестое, целесообразней предусмотреть дополнительное крепление между столбом ворот и забором в его верхней части. Если вы выкладываете забор из кирпича, то кирпичный столб внутри которого спрятан столб для ворот, должен быть дополнительно перевязан толстой металлической полосой с самим забором. Не редко случается так, что кирпичный столб от нагрузки ворот наклоняется и отрывается от кладки забора, образовывая трещину между ними.>

     


     

    Седьмое, иногда, в сложных глинистых грунтах, невозможно установить столбы для ворот в строго вертикальном положении и надежно их зафиксировать. В этом случае, нужно использовать дополнительные верхние и нижние поперечины (перемычки) между столбами ворот. Нижняя перемычка выполняется из металла, аналогичному тому, что был использован на столбы для ворот, и закапывается в землю на глубину 300 – 400 мм. В дальнейшем, поверх нижней перемычки устраивается обычный проезд. Верхняя поперечина устанавливается по верхним окончаниям столбов ворот. Разумеется, что верхняя перемычка не добавит красоты и аккуратности воротам, но это вынужденная мера и очень эффективная. Верхнюю поперечину необходимо сделать съемной для обеспечения проезда при случае высокой машины или провоз крупногабаритного груза через ворота.

    Как правильно залить столбы для установки ворот и забора — sdelayzabor.ru

    Установку ворот на участке можно назвать одним из важнейших этапов строительство ограждения. Часто можно встретить перекошенные конструкции, монтаж которых выполнен неправильно. В первую очередь это касается заливки столбов, ведь на них приходится вся весовая нагрузка. Ниже мы рассмотрим, как залить столбы правильно, обеспечив долговечность и правильное функционирование ворот и забора.

    Необходимые материалы

    Для качественного проведения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Столбы из выбранного материала;
    • цемент М400 или М500;
    • мелкий щебень в качестве наполнителя раствора;
    • песок;
    • уровень строительный;
    • болгарка с отрезными кругами;
    • рулетка;
    • лопата;
    • бур необходимого диаметра;
    • армировочная проволока;
    • гидроизоляция для опор (жидкая или рулонная).

    Выбираем бетон правильно

    Перед тем, как залить столбы для ворот, следует правильно подобрать или изготовить бетонный раствор. Качественный состав предотвратит расшатывание опор, не раскрошится в почве со временем, не покроется трещинами. Для изготовления раствора берут:

    • Цемент марки 400 или 500 — 1 часть;
    • речной песок — 3 части;
    • щебень — 2-3 части;
    • вода.

    Замешивается раствор до такой консистенции, чтобы он не был слишком густым, иначе могут возникнуть пустоты при заливке. Но и слишком жидкий раствор применять нежелательно, так как это чревато потерей прочности готового бетона.

    Типы бетонирования и заливки столбов

    Существует несколько типов бетонирования столбов, которые применяются на различных грунтах и для разных типов ворот и заборов:

    Сухое

    Подходит для монтажа легковесных ворот. Не применяется на легких, влажных и пучинистых грунтах. Особенностью является простота и скорость выполнения работы. За один день можно установить несколько опор, даже работая в одиночку. Порядок изготовления будет следующий:

    1. Посредством бура в почве проделывается отверстие заданной глубины.
    2. Опора обматывается или промазывается гидроизоляцией и вставляется в яму.
    3. После установки столба по уровню, яма засыпается смесью песка, щебня и цемента, после чего проливается водой и трамбуется.

    Частичное

    Применяется на плотном грунте, если грунтовые воды залегают далеко от поверхности почвы. Не используется для монтажа тяжелых конструкций. Порядок изготовления:

    1. Выкапывается или пробуривается яма.
    2. На дно ямы устанавливается опора. Как вариант, она может дополнительно вбиваться в дно для лучшей устойчивости.
    3. Опора крепится распорками.
    4. Яма частично заливается бетоном, который армируется проволокой.
    5. После застывания бетона яма заполняется до верха песком и щебнем.

    Есть и другой вариант изготовления:

    1. После установки опоры в яму, нижняя часть ямы засыпается смесью щебня и песка, трамбуется.
    2. Выполняется заливка бетона до самого верха.

    Точечное или полное

    Такое бетонирование столбов для ворот является наиболее надежным. Используется на любых грунтах, при установке очень тяжелых конструкций. Отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Для данного типа бетонирования потребуется приложить много усилий. Выполняется в такой последовательности:

    1. Бурится или выкапывается яма требуемой глубины, ниже уровня зимнего промерзания грунта.
    2. На дно засыпается подушка из песка толщиной 20-30 см.
    3. Опора промазывается жидкой гидроизоляцией, либо по сторонам ямы формируется стакан из рубероида.
    4. Опора вставляется в яму, выставляется строго вертикально и заливается до верха бетонным раствором. Раствор, по мере заливки, армируется металлической проволокой.
    5. После того, как раствор полностью застынет, опора готова к эксплуатации.
    Как залить столбы полным способом

    Ленточное

    Если не планируется установка очень тяжелых створок, часто опоры крепят на ленточном фундаменте:

    1. Прокапывается траншея глубиной около 50 см.
    2. В отмеченных местах в дно траншеи вбиваются или устанавливаются столбы, фиксируются распорками.
    3. Траншея заполняется бетонным раствором.
    4. После застывания бетона на опоры навешиваются створки ворот.

    Такой способ бетонирования не используется при наличии пучинистого или подвижного грунта.

    Ленточный фундамент — делаем опалубку

     

    Готовый ленточный фундамент

    Какие столбы и когда лучше применять

    Столбы для ворот могут изготавливаться из следующих материалов:

    Металлические трубы

    Используются профилированные или круглые трубы. Чем большую толщину имеют стенки труб, тем дольше такие опоры прослужат при грамотном уходе. Трубы отлично удерживаются в бетоне и выдерживают значительный вес створок. Требуется предварительная обработка гидроизоляционными материалами и покраска. Небольшой вес труб дает возможность их самостоятельного монтажа.

    Профтруба для столбов

    Железобетонные столбы

    Конструкции из железобетона плохо переносят механические воздействия и вибрации, поэтому их нежелательно устанавливать в качестве опор в тех местах, где часто проезжает грузовой транспорт. Изделия отличаются большим весом, поэтому для их установки требуется наличие специальной техники. Если же использовать столбики небольшого сечения, то долго они не прослужат и забор или ворота попросту завалятся.

    Железобетонные столбы

    Каменные или кирпичные опоры

    Достаточно прочны и долговечны, презентабельно смотрятся. Могут успешно применяться для монтажа ворот. Чтобы усилить кирпичную или каменную кладку, внутрь будущей опоры вставляется металлическая труба. Кладка ведется вокруг этой трубы, соединяясь с ней посредством анкеров или закладных элементов. Пустоты между кирпичами (камнями) и трубой заполняются бетонным раствором.

    Деревянные столбы

    Ввиду своей недолговечности, склонности к гниению и повреждению насекомыми, деревянные опоры применяются очень ограниченно, лишь для изготовления калиток или для установки временных облегченных створок. Требуется пропитка антисептиками и обработка низа опор жидкой мастикой.

     

    На какую оптимальную глубину нужно бетонировать столбики для ворот, от чего это зависит?

    Способ бетонирования столбов для ворот, сильно зависит, в первую очередь от тяжести самих ворот (ширины пролета) Материал изготовления столбов может быть металл или дерево. Деревянные столбы перед бетонирование в обязательном порядке обрабатываются битумом (их бетонируемая часть)

    Сам столб должен быть в земле не менее 40 % от его части выступающей над уровнем земли. Бетонирование может быть как полным так и частичным. При частичном бетонировании, сначала делается песчаная подушка на которую и ставится столб. Далее идет бут из камней разной фракции, оставшуюся половину длины столба находящегося ниже уровня земли, заливают бетоном. Общий диаметр бетонируемой части должен быть не менее чем три диаметра столба. Так если для столба у вас используется труба на 50 мм., то толщина бетона с каждой ее стороны должна быть так же не меньше 50 мм. Такое бетонирование вполне выдерживает ворота из сетки рабицы, каркас которых сварен из профильной трубы или уголка.

    Если грунты не стабильны (болотистая почва, песчаник) между столбами ворот делается траншейка в которую прокладывается швеллер или профильная труба ниже уровня земли, которая приваривается к столбам и засыпается, или поверх ее делается ленточный фундамент.

    Полное бетонирование столбов делается в случае навешивания особо тяжелых ворот, обшитых профлистом (который как известно имеет большую парусность) Подушка делается сразу из раствора на который ставится столб с уже приваренными "ежами" (это крест на крест приваренные прутья периодички или обрезки уголков. Делается это в качестве дополнительного армирования.

    Для усиления положения столбов, делаются раскосины от верхнего их конца к низу соседнего столба прясла забора. Раскосины противодействуют тяжести полотен в закрытом положении, стремящихся свести ворота к центру.

    Эти советы приемлемы для ворот общей длиной до 4 метров. При большей ширине ворот, рекомендуется их не навешивать на столбы а делать сдвижными. В этом случае нагрузки на столбы почти нет, ворота стоят на направляющее балке.

    Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

    Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

    Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

    Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

    • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
    • песчано-гравийная смесь;
    • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
    • мотобур или лопата;
    • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
    • деревянные бруски и колышки;
    • бетономешалка;
    • кусок арматуры.

    На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

    Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

    Выработка грунта и подготовка ям

    Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

    На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

    На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

    Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

    Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

    После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

    Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

    После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    Монтаж столбов для ворот: важные моменты


    Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



    В установке распашных ворот неотъемлемой частью является правильный монтаж столбов для ворот. Для получения дополнительной жесткости и дальнейшей автоматизации ворот, можно установить профиль импоста.

    Забор из алюминия

    Этапы установки ворот

    Широкий выбор расцветок, различных по материалу, заполнений и структуре, позволяет возвести уникальную конструкцию распашных ворот. Варианты решения для ворот имеют разную стоимость и исполнение.

    • Главные составляющие элементы распашных ворот производят из профиля, который имеет полимерное покрытие. Полотно хорошо защищено от внешних природных воздействий, и ему не страшна коррозия.
    • Под углом 45 градусов обрабатывают профиль рамы. Во время монтажа угловых соединений применяют стягивающий уголок и угловой соединитель. Это позволяет обеспечить воротам надежное соединение, а во время эксплуатации ворот не допускает провисание створок рамы.
    • Благодаря трехсекционным петлям фиксируют створки ворот, которые не допускают провисание при использовании готовых ворот.
    • От несанкционированного внешнего доступа дает гарантию скрытый крепеж.

    Детали калитки ограждения

    Материал для столбов

    В первую очередь выбор забора зависит от материальных возможностей и художественного вкуса хозяина. Забор или ворота могут быть из самых дешевых деревянных материалов, или из дорого кирпича с коваными элементами.

    Деревянные столбы самые доступные и дешевые, однако, не долговечны. После обработки самого лучшего антисептика срок эксплуатации деревянных столбов составляет не более 10 лет. Если вы остановили свой выбор именно на деревянных столбах, они должны быть хорошо обработаны медным купоросом. Уместно использовать деревянные столбы для временных калиток и заборов.

    Асбоцементные трубы для столбов считаются одними из недорогих и долговечных материалов. Они не подвержены гниению, однако, недостатком таких труб является тяжелый монтаж лаги. Для решения этой проблемы следует выдумывать всякие хомуты, обхваты и приспособления. Если решить этот вопрос, такие трубы станут самым удачным выбором. Если пустотелые трубы установлены в грунт с плохим дренажем, или не имеют сверху зонтика, они могут набирать воду внутрь. В зимний период вода замерзнет, и трубу разорвет.

    Самыми востребованными трубами для установки ворот и заборов являются металлические трубы. Они надежны, технологичны в монтаже, имеют продолжительный срок эксплуатации, не лопаются и не ломаются.

    Столбы из бетона чаще всего монтируют самодельно. Проводят их изготовление прямо на месте. Этот процесс трудоемкий, но столбы получаются прочными и доступными по цене.

    Очень богато и красиво смотрятся кирпичные столбы. Применяют их обычно совместно с мелко заглублённым фундаментом для их связки между собой. Столб из кирпича представляет собой связку арматуры, трубу, которая впоследствии обкладывают кирпичом. Монтаж ворот в столбцах подразумевает серьезно отнестись к созданию фундамента, иначе они могут менять плоскость и покосится. В результате богатый забор приобретет вид убогой конструкции.

    Способы монтаж распашных ворот

    Проводится установка распашных ворот несколькими способами. Различия имеются именно в установки столбов. От вида столбов и выбора установки зависят эксплуатационные качество всей конструкции. Различают столбы для распашных ворот по своим характеристикам.

    Наиболее востребованные на сегодняшний день ворота из профнастила. Их часто применяют на загородных и дачных участках. Установка ворот из профнастила в основном проводится на металлические столбы. С учетом небольшого веса ворот, прочности таких столбов достаточно. Если есть желание, столбы можно установить большого размера.

    Забивание столбов

    Такой способ имеет ряд преимуществ:

    • экономичность;
    • быстрый монтаж;
    • возможность замены и ремонта столбов;
    • самостоятельный монтаж.

    Схема монтажа

    Схема установки калитки

    Вбивают столбы в грунт в подготовленное отверстие на глубину 1,2 метра. Затем их следует связать с остальной частью забора. Столбы между собой соединяют съемной планкой. Каркасы створок приваривают к выставленным опорам.

    Важно! Процесс изготовления распашных ворот должен проводиться на ровной поверхности, чтобы конструкция оправдала ваши ожидания.

    Бетонирование столбов

    Благодаря бетонированию конструкция получает дополнительную устойчивость. Осуществляться бетонирование столбов может с использованием арматуры, или без нее.

    Опора для ограждения

    Яма для столбов должна быть не менее 2-х метров. В лунку помещают опору, и выравнивают при помощи уровня. Далее яму заливают бетоном. В отверстие для столба дополнительно помещают стакан из арматуры. Яму бетонируют до 1,5 метра глубины.

    Важные моменты

    Как только столбы установлены, можно при помощи петель на них навешивать каркас из створок. Зазор между створками позволит воротом свободно открыться. Благодаря зазорам ворота остаются в рабочем состоянии при минимальном смещении столбов. Смещение может произойти во время смены сезона из-за движения грунта.

    Избежать такой проблемы можно только при наличии жесткой рамы по всему контуру ворот. Применение связки столбов всего ограждения позволит свести этот процесс к минимуму.

    В какую сторону должны открываться ворота? Этот нюанс во время установки ворот особого значения не имеет. В основном, ворота монтируют с открытием наружу. Внутри двора территория экономится, распахиванию не препятствует съемная планка.

    Важно! В процессе установки ворот необходимо оставить достаточный просвет, чтобы в зимний период не возникало проблем при открытии ворот.

    Типы заполнения

    Есть несколько типов для заполнения ворот:

    • профиль прокатки роликовый;
    • профили из алюминия разной ширины;
    • сэндвич-панель.

    Во время изготовления ворот использование профиля разной ширины и цвета дает возможность для воплощения в конструкции нескольких или одного цветового решения. Это может быть коричневый или боле оригинальный цвет, такой, как красный, серебристый, зеленый. Сэндвич — панели могут быть текстурными. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, могут выбрать сэндвич – панели, имитирующие деревянную поверхность — дуб, орех, вишню.

    Ворота распашные для загородного участка или дома можно изготовить на любой вкус, в разном стиле и по доступной цене.

    Видео пособие по монтажу столбов

    Установка горизонзийных двойных листьев ворота - бетафунция

    просмотр фильма в максимально возможном разрешении. )

    1. Подготовьте две прямоугольные лунки шириной 550 мм и глубиной не менее 100 мм, чем глубина промерзания грунта в вашем районе.Подготовьте отверстие глубиной 600 мм и шириной 300 мм по центру под планируемый упор и болт – в месте соприкосновения створок друг с другом.

    Подготовьте бетон (рекомендуется бетон B25). Залейте скважины бетоном. Поставьте опорные столбы по очереди в крайние колодцы. Проверьте их расположение спиртовым уровнем. Утрамбуйте бетон и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они перпендикулярны земле.

    Стойки бетонируются на расстоянии 80 мм от края створки ворот. Эта разница заключается в пространстве, необходимом для установки остальных элементов – петель и распорной стойки.

    Створки ворот должны находиться на высоте 50 мм над землей, а в верхней части они должны быть на одной линии с высотой столбов, образуя ровную линию.

    2. Распорку с отверстиями диаметром 15 мм повернуть в сторону полотна ворот и вставить в отверстия пластиковые заглушки.

    3. Повесьте створки ворот на столбы. Не забудьте выровнять их должным образом. Соблюдайте расстояние 10 мм между створками и 50 мм между створками и распорками.

    4. Если у вас ручные ворота - прикрутите уловитель.

    5. В случае автоматических ворот прикрутите уголки к створкам, а затем защитные пластины к стойкам.

    Можно сделать отверстия под подходящий станок. Не забудьте закрепить их раствором, входящим в комплект.

    6.Прикрутите маскировочные рамки к полотну винтами M6.

    7. Установить замок, ручку с накладкой и цилиндр (при выборе ручных ворот).

    Замок в сборе Сборка ручки с накладкой Сборка цилиндра 90 100

    8. В случае ручных ворот засов привинтить к створке.

    9. Прикрутите ограничитель вместе с распорками к земле.

    Внимание! Стопорные винты в комплект не входят.

    10. Двустворчатые ворота Horizen готовы к эксплуатации.

    .

    Заборы пластиковые Правила сборки ворот и калитки

    Правила сборки ворот и калитки

    Ворота и калитка являются важными элементами каждого забора .
    Ниже мы приводим важные советы по правильной установке этих элементов ограждения из системы Exclusive .

    Руководство в формате PDF

    С чего начать

    Установку следует начинать с заглубления стоек в землю. Есть три способа установки столбов.

    Первый заключается в бетонировании столбов в земле. Эта сборка выполняется следующим образом:

    Выкопать яму глубиной 800 мм, затем сделать песчаную подушку 5-10 см. Фундаментные фундаменты необходимы для установки стоек на всех секциях, ворот и калиток. Фундаменты должны быть выполнены из бетона В15 (влажной консистенции) в грунт размерами 0,4 х 0,4 х 0,4 м, при этом при устройстве заборной секции и ажурной секции ограждения она должна иметь следующие параметры: 0,5 х 0,5 х 0,5 м.Приведенные размеры стопы минимальны при условии, что под стопой находится устойчивая площадка. В противном случае может потребоваться увеличение его размеров. Затем установить (в воротах и ​​калитках) от двух до четырех ребристых стержней № 10 (сталь АII), соединенных скобами Ø 6 через каждые 20 см (сталь А0). Поставьте столб на подготовленный фундамент, затем залейте его бетоном и выровняйте.

    а. Установка столбов для традиционных ферм:

    - рекомендуется залить бетоном до уровня земли на 2 см выше арматуры столба, а остальную часть столба можно засыпать песком

    б.Установка стоек для ворот и калитки:

    - рекомендуется заливать бетон на 2 см выше арматуры стойки (около 10 см выше верхней петли).

    г. Установка столбов для забора и заборно-ажурных секций:

    - рекомендуется заливать бетон на 2 см выше арматуры стойки (около 5 см выше верхней перекладины).

    Ворота или калитки необходимо монтировать к столбам не ранее, чем через 14 дней после бетонирования столба.Крюк крепится к стойке с помощью распорного дюбеля TDX 8/100. Дополнительно следует помнить, что максимальной прочности бетон В15 достигает через 28 суток, поэтому в этот период ворота или калитка не могут нагружаться дополнительными усилиями.

    ПРИМЕЧАНИЕ! ДЛЯ ФИТИНГА КАЛИТКИ НЕОБХОДИМО 8CM

    A. Защелка "2" оцинкована и окрашена в белый цвет.

    B. Ручка с длинной накладкой "Метро" для цилиндра.

    C. Держатель оси для ленточных петель 400 мм, оцинкованный + белое порошковое покрытие (матовое или полуматовое) Ral 9016.

    Г. Петля 400 мм, оцинкованная + порошковое покрытие белого цвета (матовое или полуматовое) Ral 9016

    ПРИМЕЧАНИЕ! ДЛЯ ВОРОТ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАНИЯ 16CM

    А. Задвижка вертикальная (уголки оцинкованные и окрашенные в белый цвет, штанга оцинкованная в белый цвет).

    B. Направляющая трубка.

    C. Держатель оси для ленточных петель 600 мм, оцинкованный + белое порошковое покрытие (матовое или полуматовое) Ral 9016.

    D. Петля из оцинкованной ленты + белое порошковое покрытие (матовое или полуматовое) Ral 9016.

    E. Задвижка с круглым штоком.

    Розетка заземления (119 × 119)

    Стойки также можно крепить с помощью заземляющих муфт (болтов).

    После установки и выравнивания земляного рукава в земле приступайте к установке стоек. Надев стойку на втулки, дополнительно прикрутите их шестью саморезами 3,9×19 мм.Муфтовую сборку используем только при сборке секций (пролетов).

    Установка стойки на твердую поверхность

    1. Кронштейн для сборки с бетоном

    При установке пролетов, ворот и калитки с помощью распорного дюбеля SMN 10/120 мм прикрутить кронштейн (119×119 к стойке 127×127 и 93×93 к стойке 100×100) к прочному фундаменту. Установив стойку на ранее смонтированный кронштейн, дополнительно прикрутите его восемью саморезами 3,9×19 мм.Последний шаг - заливка бетоном столба:

    - на высоте кронштейна (секций)
    - на высоте 5 см над верхней петлей (ворота и калитки)

    .

    Как поставить забор - технические советы - Betafence

    Надежность забора зависит не только от его качества, но и от правильной установки. На сайте www.ogradzamy.pl вы найдете инструкции по установке панелей, ограждающих сеток и ворот, предлагаемых Betafence, которые позволят вам правильно возвести забор своей мечты.

    Насколько глубоко должны быть закопаны столбы забора?

    Глубина, на которую следует закапывать столб под забор, определяется пределом промерзания грунта , который различен в разных регионах Польши.Она может варьироваться от 0,8 м до даже 1,4 м. Фундамент должен быть не менее глубины, на которую промерзает грунт на данном участке. Фундамент ниже зоны промерзания гарантирует, что наш забор не пострадает во время движений грунта, связанных с промерзанием.

    Ниже представлена ​​карта промерзания почвы в Польше:

    Какого диаметра должна быть яма для выкапывания столба?

    Диаметр ямы, как выкопанной, так и пробуренной, должен быть 20-25 см.Выкапывая более узкие ямы, мы рискуем, что наш забор не будет устойчивым. В свою очередь, большее отверстие означает, что для его заливки потребуется больше бетона.

    Сколько бетона потребуется на одну колонну?

    По объему требуется столько же бетона, сколько и объем просверленного отверстия. Его можно рассчитать по формуле объема прямого круглого цилиндра:

    V = πr 2 h

    r - радиус отверстия
    h - глубина, на которую сделано отверстие (это должна быть глубина промерзания)

    Через какое время после заделки и бетонирования колонны можно устанавливать на нее сетку или панель?

    Бетон при температуре +20 С достигает 100% прочности на сжатие примерно через месяц.При благоприятных погодных условиях к монтажу сетки, что связано с большими усилиями, действующими на столбы при ее натяжении, можно приступать через неделю (при условии, что бетон уже набрал достаточную прочность, оцениваемую примерно в 70 % от общей прочности). прочность на сжатие). На панели таких нагрузок нет и их можно устанавливать через 2-3 дня после заделки столбов.

    .

    Как выровнять столбы забора? Пошаговое руководство

    Монтаж пролетов ограждения на столбах поэтапно

    Хотя наша цель показать вам, как правильно, быстро и эффективно выравнивать столбы забора по горизонтали, это только один этап монтажных работ, и на него могут влиять другие действия. Итак, давайте пройдем весь процесс шаг за шагом!

    Шаг 1. - разметить линию забора и спланировать расположение столбов

    Для заказа правильного количества пролетов и монтажных стоек необходимо точно очертить линию будущего забора и измерить ее.Затем длину линии забора следует разделить на ширину заказанных пролетов (с учетом места для ворот и калитки). Для каждого пролета необходим монтажный столб, а при сборке всего необходимо учитывать также стартовые и угловые стойки .

    И именно с начальных и выставленных столбов следует начинать планирование конструкции забора. Вы можете пометить их камнями или палочками и соединить их ниткой. Столбы должны располагаться через каждые 200-250 см и это обычно ширина пролетов ограждения.Отметьте места для крепления стоек.

    Шаг 2 - просверлите отверстия для опор ограждения

    Подготовьте отверстия в запланированных и обозначенных местах. Их можно выкопать лопатой или специализированной буровой установкой . Второй способ не только менее трудоемкий и длительный, но и более точный. Необходимое оборудование просто стоит арендовать на несколько часов.

    Отверстия для монтажных стоек должны иметь достаточную глубину .И хотя обычно принимается глубина 50 см , ее необходимо адаптировать к индивидуальным условиям и стоит проконсультироваться по этому вопросу со специалистами. Необходимо учитывать зоны промерзания грунта - в Польше от 80 см до 140 см. Следует учитывать следующее:

    • высота забора,
    • вес ограждения,
    • земельных условий и упомянутой выше зоны промерзания грунтов.

    Чем выше и тяжелее забор и чем более неровный и неустойчивый грунт, тем тем глубже должны быть отверстия для столбов.

    А ширина? По умолчанию предполагается, что отверстия для стоек должны быть диаметром примерно 30 см . Однако и в этом случае многое зависит от размеров самих столбов – стоит проконсультироваться с продавцом или производителем забора.

    Шаг 3 - выравнивание столбов забора

    После того, как ямы вырыты или просверлены, в них следует поместить монтажные стойки. Они должны стоять ровно по центру отверстий , т.е. расстояние от стоек до нижних стенок должно быть одинаковым с обеих сторон.

    И, наконец, переходим к этому более сложному этапу работы, т.е. объясняем, как выравнивать столбы забора. Для этого используйте спиртовой уровень – без этого инструмента не получится даже правильно выровнять столбы забора. Приложив спиртовой уровень к столбу, можно будет маневрировать им таким образом, чтобы получить точный угол 90° между столбом и горизонтальной плоскостью. Когда положение столба правильное, его следует временно стабилизировать — например, засыпать камнями или щебнем .

    Если вам нужно установить несколько стоек, рассмотрите возможность приобретения инструмента для их фиксации.

    Этап 4 - повторное выравнивание столбов забора во время бетонирования

    После того, как все столбы установлены, выровнены и закреплены, их необходимо установить в землю , т.е. забетонировать. Для этой цели можно использовать бетонную стяжку, приготовленную на месте, или использовать более быструю бетонную смесь.

    Однако перед заливкой отверстий со стойками бетоном необходимо еще раз проверить, идеально ли они выровнены. Сразу после заливки бетона есть еще несколько минут на окончательную проверку и корректировку положения. Когда бетон схватится и высохнет, такой возможности не будет.

    На данном этапе самое главное точность и отсутствие спешки .

    Шаг 5 - соединить пролеты, калитки и ворота со стойками

    После выравнивания и стабилизации столбов бетоном вся работа сводится к соединению пролетов и столбов специальными хомутами, соединителями или зажимами.В случае с воротами и калиткой также необходимо правильно установить петли, направляющие и другие элементы – ручки, замки, регуляторы и т.д.

    Как выровнять столбы забора на фундаменте

    Рассмотренный выше способ установки забора на столбы забора применим к большинству стандартных решений, имеющихся в продаже, особенно к модульным заборам, которые состоят из готовых элементов. Однако он не предусматривает ситуации, при которой забор будет опираться на фундамент.

    Сам фундамент забора можно соорудить несколькими способами и от этого зависит способ установки и выравнивания столбов забора.

    • Стальные стойки, крепящиеся к стене - металлические стойки можно крепить к основанию с помощью специальных монтажных креплений. Выравнивание проще, потому что сам соединитель заставляет столб располагаться перпендикулярно.
    • Кирпичные столбы вместо стальных - многие обогащают ограждение участка не только низкой стенкой, но и «кирпичными» столбами, которые берут на себя функцию стальных опорных столбов.Их можно приобрести в готовом виде, в виде сборных элементов или приготовить на строительной площадке, а пролеты ограждения прикрепить к ним специальными креплениями.

    Почему так важно хорошо выровнять столбы забора?

    Монтажные столбы в основном являются своего рода лесами, основой для строительства всего забора. Если они не будут точно выровнены, устойчивость конструкции может быть нарушена, так как оставшиеся элементы не будут должным образом соединены друг с другом .

    Более того, без выравнивания столбов забора нельзя говорить об эстетике забора. Перекошенные монтажные стойки могут помешать или затруднить соединение пролетов и придать забору непрофессиональный и неаккуратный вид.

    Могу ли я все сделать сам?

    Большинство ограждений, доступных сегодня в продаже, предназначены для самостоятельной сборки. Так что вам не обязательно быть профессионалом, но стоит немного знать об этом виде работ, иметь инструменты и материалы и уметь ими пользоваться.

    Однако при покупке забора всегда стоит спросить продавца или производителя об установке . Возможно, компания решит установить забор бесплатно или за небольшую дополнительную плату? И тогда… проблема решена!

    .

    столбов для забора - как их установить? - МИЛОРД

    20 марта 2020 г.

    Выбору столбов для забора должен предшествовать анализ индивидуальных потребностей. Хотя форма участка и длина всего забора имеют ключевое значение для совершения покупок, это еще не все. Давайте рассмотрим самое важное.

    Вне зависимости от того, сетку мы решаем или панельное ограждение , столбы забора являются незаменимым элементом, без которого не обойтись.Плотность столбов должна диктоваться типом забора и его длиной. В идеале столбы забора должны быть установлены в среднем на расстоянии 1-3 м друг от друга.

    Столбы ограждения – способы установки

    Выбор способа размещения стоек определяет долговечность инвестиции . В зависимости от ваших ожиданий вы можете выбрать один из 3 наиболее распространенных способов. Столбы забора, установленные вместе с фундаментом (т.н.сборный элемент), который дополнительно укрепляет конструкцию забора – этот способ считается одним из самых прочных. Устойчивость такого забора к изменяющимся погодным условиям и течению времени очень высока. Однако, ожидая еще более высокого качества, вы можете решить установить столбы в залитом бетонном фундаменте. Это решение намного дороже, но также защищает столбы забора от коррозии, увеличивая срок их службы на долгие годы. Последний, самый популярный, быстрый и экономичный способ – это заделка в землю, т.е. бурение ямы и размещение в ней столба.Однако важно иметь соответствующую глубину, на которую будут бетонироваться столбы забора.

    Стойки для забора – сборка в двух словах

    Работы всегда выполняем на подготовленной, выровненной площадке, очищенной от мусора, камней и растений. Устанавливаем стартовые и конечные стойки, а также угловые стойки, затем остальные - промежуточные стойки.

    Следующим шагом является измерение и проверка уклонов местности, а также протяжка линии между крайними столбами, обозначающей линию забора.Затем следует выкопать ямы для столбов забора, заделать их и забетонировать. Только после этого этапа можно переходить к сборке подкосных держателей, установке подкосов и сборке пролетов.

    Стойки для забора – сделайте правильно

    Вот обучающее ноу-хау - обратите внимание на несколько важных элементов:

    • Подготовьте основание – очистите его и убедитесь, что оно ровное.
    • Тщательно измерьте расстояния и внесите необходимые поправки.
    • Убедитесь, что в просверленных/выкопанных отверстиях для столбов забора нет рыхлого грунта – неутрамбованный грунт снизит устойчивость и долговечность конструкции.
    • Просверлите отверстия на глубину около 80-120 см. Хоть и сказано, что минимальная глубина должна быть около 70 см, тем не менее это таит в себе риск повреждения конструкции при промерзании грунта.
    • Перед тем, как залить столбы забора в бетон, предварительно подготовьте все отверстия – это позволит вам не тратить впустую материал, который «ждет» следующего сверления.
    • Прежде чем столбы забора станут надежной опорой для сетки или панелей, убедитесь, что сиденье готово для этого.
      В зависимости от погодных условий бетон схватывается быстрее или медленнее. Следует подождать не менее 1-2 дней – в зависимости от условий, чтобы бетон схватился, после чего можно приступать к дальнейшим работам.
    .

    Как выбрать столбы для забора - руководство

    Какие столбы для забора выбрать для сетчатого забора..

    Чтобы сделать лучший выбор, как всегда, нужно подумать: мы делаем сетчатый забор временно или окончательно и менять его больше не будем.Временное решение позволяет выбрать более дешевые материалы — ведь зачем вкладываться? Для того, чтобы иметь хорошие посты на долгие годы, я приглашаю вас читать.

    Какие у нас варианты...

    Общедоступные столбы для сетчатого ограждения обычно изготавливаются из стальных труб различного диаметра и толщины стенки.Самые популярные диаметры:

    • Ø 38 мм
    • диам. 42 мм
    • диам. 48 мм
    • Ø 60 мм

    Можно встретить и другие диаметры, чуть больше 60 мм, но, на мой взгляд, они будут слишком твердыми, поэтому их следует использовать в другом месте. Если круглое сечение столба нас не устраивает, мы можем купить квадратные или прямоугольные столбы, здесь выбор следующий:

    • Квадратная секция 40 мм x 40 мм
    • Квадратный профиль 50 мм x 50 мм
    • Квадратный профиль 60 мм x 60 мм
    • Прямоугольная секция 60 мм x 40 мм

    Стойки из квадратных и прямоугольных профилей будут прочнее трубы, но и дороже по прозаической причине: больше стали, больше платишь.

    Важна ли толщина стенки…

    Если честно, имеет колоссальное значение, чем толще стенка, тем более прочное изделие у нас получается. Раньше, когда в магазинах ничего не было, сталь в нашей стране была дешевой и толстой, использовались массивные стальные элементы. При изменении диаметра данного профиля или трубы заказчик может быстро заметить разницу и отличить некачественный столб от прочного.Именно поэтому производитель манипулирует толщиной стенки, что хуже улавливается неопытным глазом. Самые популярные стены из столбов для забора:

    • Толщина 1,5 мм
    • Толщина 2 мм
    • толщиной 2,5 мм, толщиной 2,8 мм - в основном для стальных труб
    • толщиной 3 мм.

    Какой из них выбрать .. как я писал во вступлении как можно толще, но вы знаете, что это несет много потерь в вашем кармане. Когда нам нужно идти на компромисс, давайте купим мин.2 мм, это обеспечивает относительную жесткость стойки и не перегружает бюджет, лучше не покупать стойки со стенкой 1,5 мм и остерегаться тех, которые изготовлены из более тонкого листового металла, например 1,2 мм. Такие изделия можно найти в магазинах для рукоделия в качестве ценовой возможности. Такой продукт надо называть своим именем: барахло, которое годится только, например, для изготовления воздушных змеев. Я бы купил столб из 1,5 мм стенки только с соответствующей антикоррозийной защитой, но об этом позже.

    Какая высота столба…

    Если у нас возникла эта проблема, давайте ответим на следующие вопросы: Какую высоту сетки я хочу установить и будет ли у меня фундамент под сетку.Это даст нам определитель длины полосы. Мы должны постараться, чтобы наш пост достиг мин. половину глубины ямы, в которую мы хотим ее забетонировать, а сама яма должна быть глубиной 80-100 см. Согласно этому принципу, вот несколько типичных минимальных длин стоек сетки.

    Сетка, которая у нас есть Сетка без стенки Сетка с обычной стенкой, например, высотой 20, 25 см
    Высота сетки 125 см 1,7 м 2 м
    Высота сетки 150 см 2 м 2,3 м
    Высота сетки 175 см 2,3 м 2,5 м

    Защита от коррозии, что именно?

    Самые дешевые бруски имеют наихудшую защиту от разрушительного воздействия погодных условий.В этом нет ничего экстраординарного, просто закон экономики. Выделим следующие антикоррозионные защиты, которые я отсортировал от самых слабых к лучшим.Кто-то может не согласиться с этим описанием и имеет на это право,это мои соображения на эту тему.Конечно вдаваться в подробности не буду многовато потому что это тема река.. предполагаю, что мы покупаем краски, услуги гальваники и т.д. на достаточно хорошем уровне сделанные по соответствующие стандарты, технологии и т. д.

    цех порошковой окраски
    Способ антикоррозионной защиты Можно изготовить в домашних условиях
    нанесение кистью или распылением да
    мини-погружной да
    мини-покрытие + покраска финишным покрытием да
    электрогальваника гальванотехника
    электроцинкование + покраска цинковой краской. да/нет - гальванический завод + собственное время
    порошковая окраска стали цинковой грунтовкой и порошковой краской нет - установка порошковой окраски
    гальваническое цинкование + порошковое покрытие / пластиковое покрытие установка без цинкования + установка порошковой окраски
    завод горячего цинкования завод без цинкования
    горячее цинкование + покраска цинковой краской нет/да - цинкование + собственное время
    горячее цинкование + порошковое покрытие / пластиковое покрытие. нет - цех цинкования +

    Это не все способы антикоррозионной защиты, но наиболее часто используемые производителями столбов для забора. Будем выбирать что можем себе позволить, я бы выбрал горячая оцинковка + покраска краской под оцинковку так как она дает наилучшие антикоррозийные эффекты по отношению к вложенным деньгам. Я подчеркиваю слово антикоррозийный, потому что эстетические эффекты только удовлетворительные.Ничто не может сравниться с гладким и твердым покрытием после порошковой окраски, но это не самое главное для меня в случае столба забора.

    Почему я сделал такое разделение методов антикоррозионной защиты?:

    • Миниатюрное погружение достигает мест, куда не может добраться ни одна из кистей. также окрашиваем закрытые поверхности изнутри, что является его преимуществом перед окраской распылением или кистью.
    • Цинкование намного хуже горячего цинкования, есть два разных метода антикоррозионной защиты.Единственная общая часть это название, с которым так хорошо справляются продавцы, когда натыкаются на непосвященного покупателя.
    • Цех порошковой покраски все красиво покрасит, но и снаружи, центр, если он не оцинкованный, будет разъедать даже от воды, конденсирующейся внутри, например, когда утреннее солнце греет наш столб забора, холодный после ночи .
    .

    Фундамент под откатные ворота - как правильно сделать?

    Самонесущие раздвижные ворота все чаще и чаще они заменяют другие варианты имущественных ворот. Вам не нужно утилизировать большая подъездная дорога, чтобы иметь возможность z используй их. Полотно ворот спрятано на внутренней стороне забора. Этот одно из многих преимуществ этого решения. Для этого типа ворот, чтобы работать хорошо задача, мы должны позаботиться о важном элементе. Это основа для ворот. скользящий. Мы подскажем, как это сделать правильно.

    Если вы планируете ремонт или внутреннюю отделку, воспользуйтесь услугой «Поиск подрядчика», доступной по адресу Сайт строительных калькуляторов. Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

    фундаменты для ворот записи

    Ворота самонесущие - схема строительство

    Самонесущие ворота в настоящее время являются самой популярной версией ворот. скользящий. Он состоит из нескольких важных элементов.Отвечает за движение крыла рельсы, установленные на тележках. Они, в свою очередь, монтируются на бетон. фонды. Этот тип ворот оснащен раскосом, который служит противовесом. крылья. Чтобы все работало как надо, нужно знать, как это сделать фундамент для откатных ворот.

    Конструктивная схема описываемой двери состоит из нескольких элементов. Первым делом необходимо определить ширину ворот. В зависимости от ширины проезжей части, мы можем определить ширину ворот.Его общая длина вместе с противовес должен быть на 30% больше, чем ширина входа в собственность. Важный также имеется расчет длины фундамента для тележек. Мы получим результат, когда из общей длины ворот вычтем ширину въезда.

    Чрезвычайно важным шагом является определение положения двери w местность. Затем можно приступать к обустройству котлованов под фундаменты. В как определяется их ширина и интервал? Эти параметры находятся в инструкции по сборке, предоставленные производителем двери.После этого переходим к заливка фундамента и крепление элементов ворот. Вот и все Схемы сборки. Если вам нужны дополнительные советы, также ознакомьтесь с собранными здесь статьи о въездных воротах.

    Как сделать фундамент под раздвижные ворота?

    Котлованы для фундаментов въездных ворот должны быть ниже глубина промерзания грунта. Обычно это около 120 см, но всегда стоит проверить, до какой степени промерзает земля на том или ином участке.Раскопки их два, первый для сквозного болларда и кареток, второй для болларда подъездной путь. Всегда рекомендуется перемещать сквозной стержень внутрь собственности примерно на 5 см. Благодаря этому открывающиеся ворота не будут мешать бетонные ножки.

    Независимо от того, моторизованы наши ворота или нет, во время При проектировании фундаментов стоит оставить место для установки привода. Еще одним важным моментом, еще до заливки фундамента, является трещина между нижним краем двери и землей.Для фундамента, залитого равным кстати, его ширина 8-10 см. Это значение может быть уменьшено до 5 см. Для этого делаем более глубокий фундамент.

    Фундамент под откатные ворота – как правильно сделать?

    Фундаменты для въездных ворот не должны быть слишком мелкими. В в противном случае сильный мороз может разрушить ворота. Когда все параметры будут проверены, можно приступать к заливке фундамента. Наилучшей маркой для этой задачи является бетон марки В25, хотя некоторые производители рекомендуем версию B20.Если производитель двери указал это в проекте, в бетоне вбиваем резьбовые шпильки для монтажа тележек. А может вас тоже интересует эта статья о выборе автоматических ворот ?

    Посмотреть текущие акции в Интернете

    Расстояние между тележками в воротах раздвижной

    Укажите интервал тележки в откатных воротах

    Когда фундамент высохнет, переходим к следующему этапу. это установка столбов (если они не были залиты бетоном) и крепление положение тележек.Они должны быть параллельны стойкам. потом размечаем места и сверлим отверстия под анкеры, фиксирующие тележки. Мы начинаем работу с тележки, расположенной рядом с проходным постом. Он должен быть как можно ближе к столбу.

    Направляющие тележки в раздвижных воротах

    Ворота с размерами 70x70x4

    Вес ворот

    Длина двери в свету

    Расстояние между тележками и осями

    350 кг

    3,5 метра

    1,40 метра

    400 кг

    4 метра

    1,80 метра

    450 кг

    4,5 метра

    2,40 метра

    Ворота с размерами 80x80x5

    400 кг

    3,5 метра

    1,25 метра

    450 кг

    4 метра

    1,60 м

    500 кг

    4,5 метра

    2,00 метра

    Расстояние между тележками в воротах раздвижные, а точнее их расположение зависит от нескольких факторов.Наиболее важными из них являются вес ворот, их длина в свету и габаритные размеры. В приведенных выше примерах показано, как интервал изменяется с другими параметрами. Также ознакомьтесь с этой статьей о выборе откатных ворот .

    Лучшие роботы-уборщики по привлекательным ценам — обратите внимание на iRobot!

    .

    Смотрите также