Как сделать сливную яму в частном доме


Как сделать сливную яму в частном доме своими руками?

Горожане, пользуясь водопроводом, как правило, не задумываются над тем, куда отработанная вода потом стекает. А вот владельцам загородных домов проблему утилизации стоков зачастую приходится решать самостоятельно. Рассмотрим, как правильно сделать сливную яму. Ведь именно этот популярный вариант местной канализации является наиболее простым, дешевым и доступным для самостоятельного строительства.

При благоустройстве дома и участка первым делом принимаются за строительство систем водопровода и канализации. Поскольку представить себе комфортную жизнь при необходимости носить воду из колодца довольно сложно.

Вариантов организации отведения стоков достаточно много, но самым простым и поэтому весьма популярным является строительство сливной ямы. Рассмотрим, как сделать сливную яму своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Виды сливных ям

При всей своей простоте сливная яма может иметь различную конструкцию. Вот наиболее часто встречающиеся варианты:

  • Герметичная яма.
  • Фильтрующая яма.
  • Двухкамерная яма.

Герметичная яма

Этот вариант устройства местной канализации является наиболее безопасным для экологии, так как все стоки из дома пропадают в герметичный отстойник и находятся там, пока их не откачают ассенизаторы.

Таким образом, отсутствует риск попадания загрязненной воды в грунт и почвенные воды, то есть присутствие на участке этого вида канализации не оказывает влияния на экологические системы. Недостатком этого варианта утилизации стоков является необходимость регулярно откачивать накопившуюся жидкость.

Фильтрующая сливная яма

Строить сливные ямы фильтрующего типа санитарные правила разрешают только в том случае, если объем стоков за сутки менее кубометра. Если сточных вод немного, они успевают переработаться путем естественного разложения. Ямы такого типа можно построить для бани, а также для дома, в котором имеется разделение стоков.

В последнем случае сооружают две ветви канализации и две сливные ямы. В первую (фильтрующего типа) транспортируют стоки из душевой, от умывальника, стиральной машины, то есть относительно чистые. Во вторую (герметичного типа) следует переправлять стоки из туалетов и кухни.

Двухкамерная сливная яма

Еще одно практичное решение задачи, как построить сливную яму – сооружение двухкамерной установки. Рассмотрим принцип работы такого очистного сооружения:

  • Яма представляет собой две камеры, соединенные в верхней части переливом.
  • Первая камера является герметичной, вторая фильтрующей.
  • Стоки (неразделенные) поступают из дома в первую герметичную камеру, где механически разделяются, то есть попросту отстаиваются. Твердые включения опускаются на дно, а относительно чистая вода переливается во вторую камеру.
  • Из второй камеры вода фильтруется в грунт.
  • Отходы, накапливающиеся в первой камере, следует периодически выкачивать.

Совет! Чтобы сливную яму можно было чистить реже, рекомендуется использовать специальные биопрепараты. Бактерии перерабатывают органику, уменьшая количество твердых отходов.

Планирование строительства

Перед тем, как делать сливную яму, следует составить план строительства. Следует определиться с видом сооружения, выбрать место постройки и определить необходимый объем резервуаров.

Как определить объем сливной ямы?

Основной показатель, от которого будет зависеть объем сливной ямы – это интенсивность использования жилого объекта. Понятно, что для дома нужна более объемная яма, чем для дачи.

Совет! Конечно, объем стоков лучше определять индивидуально, но существуют и общепринятые нормы. Так, для семьи из трех человек, постоянно проживающих в доме, следует строить яму емкостью 6 кубометров.

При определении объема резервуара следует принять во внимание и следующие факторы:

  • Доступность услуг ассенизаторов.
  • Объем, который ассенизаторская техника может откачать за один раз.

Где расположить сливную яму?

Далее следует решить вопрос, где и как правильно выкопать сливную яму? При выборе подходящего под строительство места нужно провести оценку следующих факторов:

  • Почвенные воды должны залегать на участке достаточно глубоко, так как минимальная глубина ямы – два метра.
  • Если поблизости расположен источник питьевой воды, то следует размещать яму на расстоянии не менее 30 метров от него.
  • Выгребную яму нельзя размещать на склоне.
  • Следует предусмотреть наличие свободных проездов для обслуживания ямы.
  • Нельзя располагать яму рядом с домом и забором соседнего участка. Минимальное расстояние до жилья составляет пять метров.

Одним словом, выбрать место под строительство довольно сложно, особенно, если участок уже обустроен. Однако отступать от перечисленных выше правил нельзя.

Выбор материала для строительства

Для строительства герметичной ямы используют следующие материалы:

  • Бетонный раствор. Строится опалубка, в которую заливается раствор. Толщина стенок и дно должна быть не менее 7 см, желательно выполнить армирование при помощи стальной сетки.
  • Пластиковые емкости. Это наименее трудоемкий вариант. Готовят котлован, в который устанавливают готовую пластиковую емкость.

Совет! Чтобы исключить возможность деформации емкостей под действием давления грунта, а также ее всплывание во время весенних паводков, рекомендуется выполнить бетонирование стен и дна котлована. При бетонировании дна укладывают специальные крепежные петли, к которым привязывают пластиковый бак полимерными ремнями.

  • Бетонные кольца.
  • Керамический кирпич.

При выборе двух последних вариантов, приходится проводить дополнительные мероприятия по герметизации швов. Для этого кирпичная кладка (или стыки между кольцами) изнутри обрабатывается раствором, дно ямы бетонируется.

Дополнительно изнутри стенки покрывают раствором битума, а снаружи обкладывают толстым (20см) слоем жирной глины. А чем лучше обложить сливную яму, если строится фильтрующий вариант очистного сооружения? Тут вариантов не меньше. Прекрасно подойдет:

  • Кирпич. Стенки следует выкладывать так, чтобы между рядами оставались пятисантиметровые щели, расположенные в шахматном порядке.
  • Кольца железобетонные. Производители специально выпускают кольца для строительства дренирующих колодцев, они имеют перфорацию. Если такие кольца купить не удалось, отверстия в цельных изделиях можно проделать самостоятельно, воспользовавшись перфоратором.
  • Старые автомобильные шины. Из этого подручного материала можно легко собрать дренирующий колодец. Покрышки укладывают одну над другой, срезав предварительно нижний обод на каждой из них.
  • Старые пластиковые или металлические бочки. Для строительства ямы используют бочку без дна, при этом в ее нижней части выполняют ряд отверстий для лучшей фильтрации воды.

Этапы строительства сливной ямы

Рассмотрим, как правильно делать сливную яму при условии самостоятельно выполнения работ:

  • Начинается строительство с подготовки котлована и траншей для прокладки подводящего трубопровода.
  • Котлован должен иметь большую глубину, чем запланированная глубина сливной ямы, поскольку на его дне устраивается дренажная подушка.
  • Дренажную подушку выполняют, насыпая слой песка и щебня, каждый слой качественно утрамбовывают.
  • Если яма будет герметичной, то высота слоев может быть 10-15 см. Поверх дренирующей подушки следует, либо положить готовую железобетонную плиту, либо выполнить бетонную стяжку.
  • Если строится фильтрующая яма, то слой щебня должен быть не менее 20 см, чтобы стоки лучше очищались и дно дольше не заиливалось.
  • Далее производится укрепление стенок резервуара, то есть выполняется кирпичная кладка, устанавливаются бетонные кольца или пластиковые емкости, в зависимости от выбранного материала строительства.
  • Если строится герметичный резервуар, то после окончания укрепления стенок производится их гидроизоляция.
  • На этом этапе осуществляется и подключение подводящего трубопровода к принимающему резервуару. Соединение трубы с емкостью должно быть герметичным, но не жестким, чтобы оно не разрушилось под действием подвижек грунта. Удобно использовать резиновые соединительные муфты.

  • На расстоянии примерно 40 см от поверхности земли устраивают перекрытие для ямы. Как правило, в качестве перекрытия используется готовая железобетонная плита с отверстием под люк. При желании, такую плиту можно отлить и самостоятельно, предварительно соорудив опалубку.
  • Как вариант, для сооружения перекрытия можно использовать толстые доски, но в этом случае, оно получится менее прочным.
  • В перекрытие обязательно должен быть сделан люк для проверки наполнения ямы и откачки ее содержимого.
  • Желательно установить на крышке и трубу вентиляции. Ведь в процессе разложения отходов образуются различные газы, в том числе и метан, которые является взрывоопасным. Поэтому лучше предусмотреть наличие возможности проветривания.
  • Сверху перекрытие может быть засыпано грунтом. Грунт нужно насыпать холмиком, чтобы исключить затекание в яму дождевой воды.

Итак, если планируется обустройство местной канализации, строительство сливной ямы – это один из наиболее простых, но, в то же время, удобных и практичных вариантов. Новичкам в строительном деле не помешает наглядно увидеть, как сделать сливную яму – видео с описанием этапов работы можно найти на сайтах строительной тематики.

схема, устройство своими руками, видео

Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

Плюсы и минусы использования

Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции. Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков. В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель. Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

Выгребная яма без дна

Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия. Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

На фото схема выгребной ямы в частном доме без дна

Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

Один из вариантов разделения стоков по разным резервуарам

Использование биоактиваторов способствует разложению примесей в сточных водах, улучшению качества очистки и более медленному заполнению. В емкости остается только ил, а очищенная вода удаляется через фильтр. Аналогичным образом действуют бактерии, находящиеся в почве, однако, если общий объем стоков превышает 1 кубометр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

Подробнее о том, какие применяются бактерии для выгребных ям, читайте в нашей отдельной статье. В ней вы найдете виды популярных средств и отзывы о них.

А для тех, кто планирует самостоятельную постройку туалета на участке, у нас есть пошаговая инструкция.

Как построить септик читайте тут http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

  • Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
  • Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
  • Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.
Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

  • санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
  • возможность использования при любых типах грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовые изделия

Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

  • Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации
  • Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.Бетонные кольца для канализации
  • Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии.Пластиковая бочка в роли канализационной емкости
  • Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.Пластиковая накопительная канализационная емкость
  • Еврокубы полностью водонепроницаемы, обладают большей (по сравнению с другими готовыми изделиями) вместительностью и отлично подходят для устройства выгребной ямы при относительно небольшом количестве стоков. Еврокубы «якорятся» к крюкам или кольцам, установленным в фундамент на этапе затвердевания раствора.Монтаж пластиковых еврокубов
Строительные материалы

Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

  • Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
  • Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

Схема расположения выгребной ямы

Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит выгребная яма из бетонных колец без дна, то мы поможем в ее строительстве нашими советами.

Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся бытовые фекальные насосы с измельчителем. О их выборе вы узнаете из другой статьи.

А нюансы выбора колодезных насосов описаны в этом материале http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasos-dlya-kolodca-kakoj-vybrat.html

Очистка выгребной ямы

Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, как почистить выгребную яму в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

  • Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.
  • Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

Выгребная яма для частного дома с постоянным проживанием: как сделать, нормы

Одна из преград комфортной жизни в загородном доме — отсутствие централизованной канализации. Выгребная яма — выход из ситуации оптимальный для дачи. Является распространенным автономным способом утилизации и сбора отходов.

Содержание статьи

Выгребная яма для частного дома

Выгребная яма – гидроизолирующее сооружение, задача которого — сбор стоков и отходов канализации. Ее параметры определяются числом проживающих людей и объемом стоков.

На смену примитивным выгребным ямам без дна приходят герметичные конструкционные решения, обеспечивающие экологическую безопасность. Выбор места обусловлен соблюдением санитарных норм с учетом размещения автономной канализации для ее удобного обслуживания.

Варианты обустройства автономной системы

Есть два основных типа автономной канализационной системы: герметичный и поглощающий (бездонный).

Поглощающая выгребная яма — это вырытый в земле резервуар, у которого есть только бетонные или выложенные из кирпича стены. Подходит при небольших объемах стоков — ориентировочно один кубометр в сутки.

При таком количестве жидкая составляющая отходов успевает пройти через почву, а тяжелые фракции оседают и затем перерабатываются бактериями. Спустя какое-то время яму чистят.

Герметичный тип выгребной ямы — идеальное решение. Конструкция позволяет долго накапливать отходы. Стенки котлована не сложно полностью выложить камнем, кирпичом или забетонировать. Альтернативный вариант — полимерные резервуары.

Выгребная яма, санитарные нормы

Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров. При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:

  • От жилых сооружений — 10-15 м;
  • От границ своего участка — 2 м;
  • От колодца — 20 м;
  • От газовой магистрали — свыше 5 м;
  • Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.

Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.

Система фильтрации

На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.

Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.

Особенности конструкции

Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.

Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба. Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком.

На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.

Расстояние от дома до ямы

До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.

Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.

В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.

Расстояние от водопровода до ямы

Схема 1. Пример расположения септика

Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м. Расстояние до водопровода — от 10 м.

Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.

Как сделать выгребную яму своими руками

Бездонная сливная яма в частном доме своими руками вариант, удобный для дачных массивов. Ее отличает легкая конструкция. Для укрепления стен вырытого под яму котлована можно использовать газосиликатные блоки, кирпич или бетон. Ускоряет монтаж конструкции применение готовых железобетонных колец.

Пошаговая инструкция, схема

Порядок работ:

  1. Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
  2. Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
  3. Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
  4. С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
  5. Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
  6. Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
  7. По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
  8. Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.
Пример выгребной ямы из железобетонных колец

Правильный расчет объема ямы

Объем выгреба определяется числом проживающих в доме взрослых людей и детей. Для расчета применяется следующая формула: V = K x D x N, где:

V — Объем резервуара.

K — Число взрослых, живущих в доме. На ребенка — 0.5k.

D — Временной интервал между очистками ямы (обычно 15-30 дней).

N — Норма потребления воды на одного человека (примерно 200 л/сутки)

Варианты конструкции

Среди наиболее часто встречающихся конструкций выгребных ям автономные бездонные канализации из бетонных колец, кирпича или герметические.

Бетонные кольца

Это отличный материал для монтажа выгребной ямы. Готовые бетонные кольца диаметром от 0,7 до 2.5 м предлагают для реализации заводы ЖБИ. Наилучший вариант для выгребных ям — 1 м. Если дом имеет площадь более 200 кв. м и используется несколько туалетов и ванных комнат, то необходимо приобретать кольца с диаметром больше метра.

Кирпич

Хороший вариант строительства выгребного сооружения даже для новичков. Монтаж предполагает кладку в шахматном порядке, что позволяет в итоге получить надежные и с хорошей перфорацией для отвода жидких фракций стенки.

Кирпичные выгребные ямы идеально подходят для бездонного типа септиков небольшого объема, если позволяют особенности почвы участка. Используется на дачах.

Герметичная емкость

Сооружение герметичной выгребной ямы своими руками также возможно. В основе монтажа используется конструкция, аналогичная устройству бездонной ямы из железобетонных колец. Но важным условием является предотвращение возможности прохождения жидких фракций стоков через щели и отверстия.

Для этого бетонируется дно шахты (для повышения его надежности бетонную платформу дополнительно армируют). Нижнее кольцо не перфорируют (желательно использовать железобетонные кольца с замком). Битумом герметизируют стыки между кольцами.

Арматурная сетка должна находиться внутри бетонной подушки. Для этого ее рекомендуется поднять с помощью деревянных брусков или кирпичей.

По-прежнему популярны монолитные сооружения из бетона. Они бывают одно- или двухсекционными. Срок их службы достигает 30 лет.

Обустройство и запуск работы ямы

Самостоятельное обустройство автономной канализации должно выполняться в соответствии с санитарными нормами:

  • Диаметр канализационной трубы равен 10 см.
  • Глубина прокладки в почве не меньше 120 см.
  • Уклон трубы по направлению к сточной яме — 3-4%.
  • Дно накопителя обустраивается в сторону люка. Обязательное требование — установка газоотводящей трубы диаметром 10 см на высоту 60 см над уровнем почвы.
  • Обязательная гидроизоляция герметичных сточных ям.

Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками проб грунта. Важно также учитывать уровень водоносных горизонтов.

При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.

[affegg id=3]

Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.

Похожее

Сливная яма в частном доме своими руками

При строительстве нового дома встает один важный вопрос – это сливная яма и ее обустройство.

Жители мегаполисов и даже малых городов не сталкиваются с вопросами обустройства канализации, но за пределами городов очень много мест, где эта проблема становится на первое место.

Наверное, у большинства людей есть загородные участки, будь то дом или дача.

И при обустройстве такого участка вы могли столкнуться с проблемой слива сточных вод ввиду отсутствия канализации. А без канализационной системы комфортное и приятное проживание невозможно.

Чтобы решить эту проблему, можно устроить сливную яму своими руками, тем более что сделать ее довольно легко и быстро, нужно только понять принцип ее работы, ознакомится с наиболее удобными вариантами устройства, и найти ответы на наиболее важные вопросы.

Все это вы найдете в этой статье.

Чтобы быстро устроить систему сбора нечистот, нужно сначала определить объем будущего сооружения, выбрать место для размещения.

Сделать сливную яму можно с привлечением бригады строителей, а можно самостоятельно, обладая минимальными строительными навыками.

Весь процесс состоит в выкапывании ямы и укреплении стенок. Давайте разбираться детально, как сделать сливную яму.

Принцип работы сливной ямы

Современные загородные и дачные домики в значительной степени отличаются от старых построек.

Жильцы постепенно меняют деревянные туалеты во дворе на удобные унитазы, устанавливают душевые кабины в доме, ванны, полезную бытовую технику.

Но при отсутствии системы центральной канализации вопрос о том, куда должны стекать сточные грязные воды, решается обычно самым простым и удобным способом.

Устанавливаются водоотводящие трубы, по которым вода стекает в яму, которая находится за пределами дома на участке.

В качестве накопителя выступает самая обычная выгребная яма, которая известна с очень давних времен, оборудовать ее можно очень быстро многими способами, например, с помощью бетонных колец, кирпича, покрышек и многого другого.

При заполнении ямы отходы и нечистоты из нее выкачиваются при помощи специально оборудованной техники.

Для людей, кто выбирается за город в основном на летний сезон, самый простой и дешевый способ — это сливная яма своими руками, тем более что делается она обычно из самых простых подручных материалов, и такая установка по времени занимает всего лишь пару дней.

Как сделать сливную яму своими руками

Сначала определимся с расходом воды в доме, опираясь на данные таблицы:

Объекты потребления воды: жилые дома, индивидуальные постройкиСреднесуточное хозяйственно-питьевое потребление воды за год на одного человека, литров в сутки
Водопровод и канализация без ванны120
Водопровод и канализация без ванны, с газовым подключением150
Водопровод и канализация, ванна, котел на твердом топливе180
Водопровод и канализация, ванна, газовый или электрический бойлер190
Водопровод и канализация, быстродействующий газовый нагреватель (колонка), несколько ванн250

Чтобы правильно рассчитать наружные размеры септика, следует учитывать свободное пространство между крышкой и уровнем сточных вод в яме.

Минимальная высота септика должна быть не меньше 1,2 метра, в противном случае твердые взвеси не будут плотно осаждаться на дне сливной ямы.

Расположение будущей ямы

Итак, когда вы решили сделать сливную яму, первым делом нужно определиться с местом ее расположения, т. к. на этот счет существуют особые регламенты:

  • Располагаться сливная яма в частном доме должна только на прилегающей территории;
  • Устройство такой ямы должно быть на расстоянии 10 метров от фундамента вашего строения и других сооружений, в том числе расположенных на соседних участках. Из-за близости расположения негерметичной сливной ямы возможны разрушительные процессы в фундаменте, расположенных рядом домов и других построек;
  • Также выгребная яма должна располагаться не ближе 1-го метра до забора;
  • Глубина ямы должна быть не более 3-х метров. При этом важно учесть уровень залегания грунтовых вод;
  • Устройство ямы должно быть не ближе, чем на 30 метров от питьевых колодцев;
  • Если на участке имеются перепады высоты, то яму необходимо сооружать в низине;
  • выкачка сливных ям должна учитывать возможность подъезда к ней специальной техники.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Определяем будущий объем ямы

Перед тем как определиться с типом будущей ямы, необходимо решить, какие размеры будут у сливного накопителя. Объем необходимо рассчитывать с условиями использования водных ресурсов в доме.

Если жилище — это постоянное место нахождения всей семьи, то и накопитель должен быть предусмотрен на множество канализационных отводов.

Видео:

Но если ваш участок служит только для отдыха в летний сезон или по выходным, то в таком случае и яма может иметь меньший объем.

Тут имеет значение все, начиная от количества отдыхающих людей, до расчетов, будет ли использоваться сливная яма для бани.

Рассчитывая объем выгребной ямы, учтите также доступность подъезда к ней ассенизаторской машины, учитывая, что услуги откачки платные, при частом пользовании водными ресурсами и небольшом объеме вашей ямы она очень быстро наполняется, поэтому частый вызов влетит вам в «копеечку».

Выгребная яма с применением кирпича

Самый доступный и легкий способ обустройства стенок и дна сливной ямы — это выложить их кирпичной кладкой.

У такой системы имеется ряд своих плюсов и минусов, рассмотрим их подробнее.

Плюсы кирпичной сливной ямы:

  • экологичность — откачка сливных ям из кирпича быстро и с легкостью производится при помощи специальной ассенизаторской машины;
  • независимость от сезонных колебаний грунтовых вод;
  • не загрязняет прилегающую почву, поскольку яма большого объема оборудована дном и ограждена со всех сторон;
  • легкость сооружения — такую яму быстро и без больших физических затрат сможет сделать человек, не обладающий строительными навыками, с минимальными познаниями.

Минусы кирпичной сливной ямы:

  • Появление неприятного запаха при заполнении ямы сливными водами. С этим поможет справиться своевременная чистка накопителя;
  • Недолговечность — при воздействии неблагоприятной среды кирпич поддается разрушению. Так, средняя продолжительность срока службы составляет около 15 лет;
  • Стоимость очистки. Кирпичная яма требует вызова ассенизаторской машины один-два раза в месяц при условии постоянного проживания, это позволит избежать скопления иловой массы на дне, что в последующем сильно затруднит очистку накопителя.

Выгребная яма своими силами

Как сделать сливную яму в частном доме правильно?

Этим вопросом задаются многие обладатели частных и дачных загородных домов.

сливная яма в частном доме

  1. Сначала необходимо установить уровень расположения грунтовых вод на вашем участке, это можно сделать вполне самостоятельно, если вблизи участка расположен колодец. При уровне грунтовых вод, залегающих ниже поверхности на 6-8 метров, можно устроить сливную яму глубиной от 2-2,5 метра.
  2. Установив глубину ямы, стоить приниматься за расчет длины и ширины. При расчете во внимание берется средний показатель потребления воды на одного проживающего, которая составляет 300 литров. Вода в сливной яме пребывает около трех суток, и поэтому для семьи из 4-х человек объем будет составлять 4 м³. Исходя из этого, определяют ширину стороны ямы, которая будет составлять 1,8 метра. Также следует взять во внимание ширину перегородки, заливку бетоном или толщину кладки, при расчете она получится – 4 м³. Как правильно выкопать сливную яму? – Об этом вы узнаете, дочитав статью до конца. Выкопать яму можно вполне самостоятельно, если вы обладаете прекрасным самочувствием и хорошей физической силой. Септик
    А также можно заказать специальную технику – например, экскаватор. После того, как вы вырыли яму, можно подумать о том, как выложить сливную яму из кирпича. Это может быть неплохим вариантом обустройства сливной ямы. Для этого следует выполнить дренажную посыпку, которая делается из крупной фракции щебня.
  1. Сливная яма строится обычно из кирпича, рубероид укладывают на дно и бетонируют основание, оптимальный слой – 10 см.

  1. Яма с трубопроводом
    Стены выкладывают по периметру бетонной подложки и рекомендуют использовать для этого старый кирпич. Такой подход может значительно сэкономить на строительном материале, который будет отвечать требованиям прочности этой конструкции. Конструкцию выкладывают сплошной кладкой в полкирпича. Эту кладку следует поднять на метр в высоту, а также нужно подождать до полного застывания раствора. Затем между кладкой и землей закладывается рубероид и оставшийся промежуток заполняют бетоном и в результате для скопления ила получается прочное монолитное дно. Кирпичную или бетонную сливную яму можно поднять сантиметров на 30, а верхняя часть должна возводиться из кирпича, но в самой кладке должны присутствовать окна, и они должны достигнуть уровня, на котором планируют устройство потолка. Необходимо защитить окна от падания в них плавающих фракций. А после полного высыхания кладки, по периметру устанавливают щит с нишами. Желательно, чтобы щит был выполнен из пластикового или полимерного материала, а использование металлических материалов или оцинкованного листа крайне не рекомендуют, так как они под воздействием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

  1. Для этих целей можно применять волнистый шифер из пластика, который прикручивают при помощи грибков, которыми обычно крепят пенопласт. Вся вода по шиферным канавкам будет уходить в почву. Чтобы в окна не попадала земля, снаружи следует уложить сетку из пластика и прижать ее к кладке крупной фракцией щебня, предварительно уложив канализационную трубу.

Яма для канализации частного дома
Бывают сливные ямы с двойным отстойником. Их сооружают для того, чтобы они соответствовали санитарным нормам, для чего потребуется кирпича в два раза больше.

Такая конструкция может почти в два раза увеличить срок своей эксплуатации. Для строительства второй выгребной ямы используют такие же материалы и, отступив 30 см от первой стены, выкладывают сплошную стену в полкирпича по периметру.

Не доходя 2 ряда до трубы слива, устанавливают переливные каналы, которые изготавливают из пластиковых труб для канализации диаметром 95 мм.

Такая конструкция собирается в виде буквы «Н» и ее одевают на стену. Более длинными делают нижние торцы, длина которых составляет 30 см от перекладины горизонтальной.

На 20 см поднимают верхние патрубки. Такое сооружение предотвращает внутреннюю горизонтальную трубу от плавающих фракций.

На ее противоположные стороны устраивают два перелива, а после монтажа сама стена поднимается выше, и для обеспечения вентиляции не достигает потолка примерно в 2 кирпича.

Совет!

Потолок следует изготавливать из листов шифера, его волны передадут дополнительную прочность конструкции.

Сначала следует определиться с потолочными отверстиями, которые необходимы для выкачивания содержимого ямы, в случае ее заиливания вентиляционной трубы и выгребной ямы.

Теперь рассмотрим вопрос, чем накрыть сливную яму?

Вашему вниманию!

Всю конструкцию накрывают в основном волновым шифером. Если сливная яма широкая, то посередине следует установить из досок несколько опор.


Строительство ямы
Строительство сливной ямы с использованием бетонных колец используют не часто, так как этот вариант является более трудоемким.

Для его устройства нужна специальная техника, чтобы установить бетонные кольца друг на друга. При этом стыковые швы хорошо герметизируются.

Такой вариант имеет основное преимущество – долговечность и надежность. Кроме этого бетонный колодец не будет подвергаться влиянию вспучиваний грунта и другим неприятностям.

Еще один часто используемый вариант для устройства сливной ямы – это резервуары из пластика.

Этот материал обладает такими характеристиками, как устойчивость к разрушительному воздействию агрессивных сред, прочностью, а кроме этого имеет большой срок эксплуатации.

Резервуар не рекомендуют устанавливать на участке, если грунт склонен к движению.


Выгребная яма: санитарные нормы и требования, санпин

Самой сложной задачей является выбор места. Сливная яма – расстояние до постройки должно быть максимальное.

Какой бы конструкция не была герметичной, через определенное время будут накапливаться испарения, запах у которых не из приятных.

Если отодвинуть конструкцию поближе к соседям – это тоже не вариант, так как будут потом постоянные претензии с их стороны.

На сегодняшний день ландшафтный дизайн участков стал играть значимую роль.

У некоторых частных домах и коттеджах появились альпийские горки, каменные сады, искусственные пруды и еще очень много диковинок, и сливной яме с отходами и неприятными запахами совсем там не место.

Поэтому участок для этого следует выбирать так, чтобы не нарушить гармонию созданной обстановки.

А также для очистки выгребной ямы вызывают ассенизаторскую машину, поэтому необходимо подумать и о подъездных путях к ней.

Строительство сливной ямы из кирпича

Первым этапом необходимо выкопать яму. Это можно сделать двумя способами, своими руками или при помощи экскаватора.

Второй способ значительно дороже, но он поможет вам значительно сэкономить время и затрату сил.

Обычно яму делают шириной не более метра, длина выбирается в соответствии с объемом будущих сточных вод. Верхние слои выкапываемой земли можно оставить для засыпания огорода.

После того как вы выкопаете яму, необходимо засыпать дно песком слоем примерно 15 сантиметров, сверху на него укладывают слой бетона, такой же толщины.

Видео:

Поверх него еще производится стяжка слоем 2–3 сантиметра из песочно-цементного раствора. Конечно, лучшим вариантом будет расположить на днище железобетонную плиту с уклоном в 45 градусов.

Укладка кирпича делается в шахматном порядке, фиксируют их при помощи смеси песка и цемента.

Поверх кирпичной кладки можно произвести штукатурку, для продолжительности срока службы можно уложить слой армированной сетки, по которой и будет производиться оштукатуривание.

Не забудьте сделать систему вентиляции, это, пожалуй, самый главный этап.

Почему так обязательно необходимо обустройство вентиляции?

Чтобы был отток для вывода газов метана, которыми наполняется яма в процессах разложений. Вентиляцию производят через отверстие люка или монтируют дополнительную вентиляционную трубу.

Устройство сливной ямы при помощи бетонных колец

Монтирование выгребной ямы при помощи бетонных колец выполняется таким образом.

Если предполагается использование бетонных колец без дна, то для начала нужно залить дно ямы смесью щебенки и цемента, толщиной около 10-ти сантиметров.

После полного застывания образовавшиеся трещины необходимо дополнительно заполнить раствором цемента.

Установка бетонных колец производится быстро при помощи специальной техники, если же нет возможности ее привлечения, то можно уложить вручную с обязательной помощью других лиц.

Все стыки бетонных колец в обязательном порядке необходимо загерметизировать. Также можно дополнительно сделать гидроизоляцию бетонных колец и дна нашей ямы.

Перед прокладкой труб необходимо сделать отверстия для установки внутрь бетонных колец.

Траншею для труб необходимо выкопать глубиной не меньше метра, чтобы избежать промерзания в минусовую температуру. Также уклон труб должен быть около 3-х процентов.

Сливная яма из автопокрышек

Если сливная яма на даче или участке планируется небольшого объема, то самым дешевым и простым способом монтажа будет сливная яма своими руками из покрышек.

Обычно необходимо около 10-ти покрышек, которые можно найти бесплатно в практически любом шиномонтаже.

Когда яма подготовлена, в центре садовым буром проделывается отверстие для того, чтобы сточные воды могли просочиться сквозь слои грунта после того, как яма наполняется.

В это отверстие монтируется дренажная труба, располагать ее следует примерно на 1 метр выше дна сливной ямы, чтобы она не засорялась крупными сливными отходами.

Видео:

Дно ямы необходимо засыпать слоем щебенки примерно в 10 сантиметров. После этих этапов можно начинать укладывать автошины, предварительно нужно срезать внутреннюю часть.

Стыки, образованные между шинами необходимо загерметизировать, а пустоты между покрышками и стенами самой ямы засыпаются глиной.

После этого необходимо установить трубу, по которой будет происходить отвод сливов. Сливная яма из покрышек довольно популярный вариант.

Типы устройства выгребной ямы для частного дома

Выгребные ямы классифицируются по материалу, из которого они выполнены, конструкции и принципу работы.

По материалу можно выделить следующие виды:

  1. Пластиковые. Обустраиваются из профессиональных пластиковых резервуаров. Объем ямы до 1 кубического метра, то допускается использование полипропиленовой бочки;


    Пластиковая выгребная яма

  2. Металлические. Аналогично пластиковым, строятся из готовых металлических резервуаров;


    Металлическая бочка

  3. Бетонные. Это выгребные ямы из бетонных колец. Такая конструкция отличается долговечностью и неприхотливостью в уходе. Бетон устойчив к воздействию каловых масс и агрессивных жидкостей, сливающихся в сток;


    Сооружение из бетонных колец

  4. Из покрышек. Один из «кустарных» способов обустройства выгребной ямы. Для создания выгребной ямы из автомобильных шин используются покрышки от легковых и грузовых автомобилей. Они соединяются между собой при помощи болтов;


    Подготовка котлована для ямы из покрышек

  5. Кирпичные. Отлично подходят для обустройства выгребных ям большого объема. Полностью герметичны. Керамические строительные материалы хорошо переносят длительный контакт с водой и не поддаются деформации под воздействием земляных масс.


    Кирпичная выгребная яма

По конструкции выгребные ямы классифицируются, как:

  1. Закрытые. Полностью герметичные конструкции. Состоят из закрытого дна и прочных стенок. Такие емкости безопасны для окружающей среды и подходят для установки на небольших участках;
  2. Открытые или негерметичные. Согласно правилам Санитарного контроля, такое устройство допускается только в том случае, если суммарный объем стоков за сутки не превышает 1 кубический метр. Эти ямы не имеют дна и некоторая часть отходов уходит в почву и грунтовые воды. Это позволяет проводить ассенизаторские чистки реже, чем у закрытых резервуаров, но угрожает экологии.


Принцип работы открытого отстойника
По принципу работы все выгребные ямы делятся на однокамерные, многокамерные и септики. Однокамерные – стандартные сооружения, состоящие из одного отсека. Он одновременно черновой сток и отстойник. Это самый простой вариант, как можно оборудовать слив, но он требует регулярно чистки. В нём стоки просто хранятся определенное время до ассенизаторской чистки.

Многокамерные – выгребные ямы, состоящие из нескольких отсеков. Стандартная схема представляет собой соединение патрубками однокамерных резервуаров. В один сбрасываются отходы из дома или других потребительских пунктов, во второй перетекают предварительно очищенные отходы. В отстойнике стоки находятся несколько дней после чего дополнительно очищаются и сливаются за пределы участка.

Септики – это профессиональные многокамерные устройства. Они состоят из резервуаров, разделенных патрубками и фильтрами, насосов, перекачивающих стоки с определенной скоростью и очистительных сооружений (биологических фильтров). Главным преимуществом использования септика для выгребной ямы является его эффективность. Это не просто накопитель жидкости, но и очиститель. Многие владельцы отстоянную воду в дальнейшем используют для технических нужд.


Схема работы септика

Яма при помощи бочки

При выкапывании ямы для бочки необходимо делать ее на 15–20 сантиметров больше диаметра емкости.

Дно ямы засыпается слоем песка, составляющим 15 сантиметров, если прилегание грунтовых вод находится очень близко к поверхности, необходимо произвести стяжку из раствора песка и цемента.

После того как подушка готова, можно начинать установку бочки в яму. Оставшаяся земля пойдет для засыпания щелей вокруг стенок ямы и бочки. Но такая сточная яма очень быстро наполняется.

На этом статья о том, как правильно сделать сливную яму, завершена. Руководствуясь всеми правилами и советами, посмотрев фото инструкции, построить такую систему самостоятельно не составит никакого труда.

Как выкачать сливную яму в частном доме самостоятельно

Как выкачать сливную яму самостоятельно

Содержание статьи:

Новая сливная яма способна прослужить без выкачки 5-7 лет или чуть дольше, в зависимости от интенсивности использования сантехнических приборов доме. Через вышеуказанный срок, стоки попросту перестанут уходить в землю и тогда сливную яму придётся откачивать.

Ну и соответственно после первой выкачки сливной ямы, время от времени эту процедуру придётся повторять, так как не стоит думать, что вода куда-то будет уходить. Решение вопроса как выкачать сливную яму во многом зависит от её размеров и от доступности подъезда к ней.

Ниже в статье будут рассмотрены способы откачки сливной ямы, а также рассказано о том, как использовать обычный вибрационный насос для этих целей.

Как выкачать сливную яму

Итак, наиболее просто выкачать сливную яму это заплатить за вызов ассенизаторской машины. В таком случае не придётся заморачиваться, дышать неприятным запахом и вообще, получится избежать всей работы связанной с выкачкой сливной ямы.


Как правило, шланг ассенизаторской машины можно доращивать на нужную длину. Поэтому если выгребная яма расположена на другом краю двора от подъезда, то ничего страшного нет и проблема эта вполне разрешима.

Однако по некоторым другим причинам, часто приходится самостоятельно выкачивать сливную яму. И для этого есть несколько основных способов — посредством специального приспособления в виде ведра с деревянной ручкой или же погружного вибрационного насоса.

Как сделать насос для откачки выгребной ямы

Про приспособление для откачки выгребной ямы много рассказано не будет, поскольку оно до пределов просто и незамысловато. Это обычное металлическое ведро к внутренней части которого прибит длинный деревянный держатель.


Конечно же, нужно сразу сказать о том, что процедура выкачки сливной ямы таким способом очень неприятная и не все способны её выдержать. Гораздо проще использовать для откачки выгребной ямы вибрационный насос, переделанный специально для этого.

Итак, на картинках видно, что отверстия вибрационного насоса для втягивания воды закрыты мелкой сеткой. Это очень важно, в противном случае, насос очень быстро забьётся и не будет работать.

Сетку можно прикрутить прочной проволокой или посадить на болт, расположенный сверху насоса. К корпусу вибрационного насоса прикручена длинная прочная верёвка, чтобы можно было бы смело опускать устройство в выгребную яму не боясь за него.


Откачка стоков вибрационным насосом проста, главное чтобы он не касался бы дна выгребной ямы, в противном случае мулька поднявшаяся с низов попросту забьёт самодельный фильтр и его придётся чистить.

Важно знать, что таким образом, получится выкачать только сточную воду.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

как правильно сделать в частном доме своими руками, фото и видео


Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?

Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания. В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Регулярное откачивание содержимого сточной ямы — обязательное условие ее использования. Единственный способ эффективной очистки накопителя — вызов ассенизаторов

Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Виды устройств для загородного дома

  • Фильтрационный септик с отсеком для отстоя густой фракции. Это передовая технология, основной принцип работы которой заключается в сепарации нечистот, которые попадают в коллектор, и деление их по фракциям. В результате прохода через несколько фильтрационных камер жидкость очищается до безопасного с точки зрения санитарных норм состояния.
  • Локальное очистное сооружение. Фактически это мини-очистные, в основе которых – использование бактерий для очищения воды.
  • С использованием емкости в качестве выгребной ямы.

Первый случай – это когда стоки из разных сантехнических приборов приходят в разные емкости для отстоя и фильтрации. К тому же раздельной формой считается отдельная доставка воды с уличных ливне-сборников и внутренней сети.
Общая система сбора нечистот и водоотведения заключается в прокладывании единой магистрали как для внутридомовых приборов, так и для сбора воды на улице.

Расчет объема накопителя

Перед рытьем котлована необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует выделить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неподдающийся подсчету расход воды во время водных процедур и пользования бытовой техникой, поэтому для семьи из 4 человек требуется резервуар не менее 6 м³.

Наклон основания ямы в сторону расположения люка необходим для полноценной откачки нечистот ассенизационным оборудованием — специально предусмотренным шлангом, который опускают на дно

Размеры сооружения зависят от объема поступающих стоков, но существуют определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе ассенизационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно составляет 1-1,5 м, длина – 2,5-3 м.

Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения ямы хотя бы на 1 метр. Это своего рода страховка от разлива сточных вод за границы котлована.

Как сделать канавы на участке

Сначала составляют проект, а потом делают разметку на приусадебном участке. На следующем этапе копают траншеи, их глубина может достигать одного метра.
На дно канавы насыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль для дренажа. Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.

Если водоотводная дренажная канава прокладывается в плотном грунте, ее стенки можно не укреплять, оставляя отвесными. Если грунт осыпается, стенки канавы рекомендуется делать пологими и непременно укреплять.
Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме, должно быть больше, чем на дальних их концах.

Выбор подходящего места строительства

Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение сливного накопителя по отношению к жилому дому, источнику воды и ближайшим преградам

Существует ряд правил:

  • Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
  • Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
  • Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
  • Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.

Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.

Несколько советов от профессионалов

Чтобы канализация в частном доме проработала положенный ей срок, нужно в первую очередь правильно ее смонтировать. В этом заключается 80 процентов успеха. Но и после запуска необходимо должным образом следить за системой.

  1. Изначально правильно организовать и рассчитать объем стоков.
  2. Вовремя откачивать выгребную яму. И не только жидкую фракцию, но и осадок на дне колодцев.
  3. Следить за тем, чтобы в трубу не попадали посторонние предметы, которые могут привести к засору. Например, мелкие детали детских игрушек, тряпки и прочее.
  4. Своевременно проводить внешний осмотр септиков и ям с целью проверки их герметичности.

Пример возведения кирпичной ямы

Этап #1 — земляные работы и основание

Рытье котлована – тяжелый и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором. Наиболее удобной формой считают прямоугольную или квадратную, но также можно встретить котлованы и цилиндрической конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Если раньше не приходилось заниматься кирпичной кладкой, лучше выбрать сооружение прямоугольной формы: прямые стены и углы легче формировать

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим более подробно строительство накопителя из красного кирпича с бетонным дном.

Дну резервуара следует придать небольшой наклон по направлению к люку – для эффективной чистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона, в заключении – цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап #2 — строительство стен

Материалом для возведения стен является красный кирпич, раствором для укладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем сыграет роль штукатурки. Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки – 0,25 м. Кирпичные стены частично водопроницаемы, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто — необходимо использовать битумную мастику или похожий гидроизолирующий раствор.

В процессе строительства ямы используют длинную лестницу и любой полезный подручный материал, например, доски и балки, оставшиеся от возведения дома

Внимание! Мастиками на основе битума покрывают только абсолютно сухие стены.

Этап #3 — установка перекрытия

Самым прочным является перекрытие из железобетона. Дерево и пластик не подойдут, так как имеют слишком небольшой срок службы. Лучше, если верхняя часть сооружения будет перекрыта с боков на 0,3 м. Отверстие для откачки следует расположить в верхней части, но не в центре, а со стороны наклона основания. Конструкция для бетонного перекрытия создается в несколько этапов. Заливают первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладывают железные прутья, сверху покрывают вторым слоем бетона. Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: покрыть толстой пленкой и засыпать грунтом. Из земли должен быть виден только люк.

На поверхности земли остается видимой только крышка люка. Она может быть изготовлена из бетона, пластика или металла

Как видите, сливную яму из кирпича сделать несложно, достаточно элементарных навыков по кладке и обработке стен.

Из чего можно строить

Для герметичных ям используют:

  • Старые пластиковые или металлические ёмкости. Это один из бюджетных вариантов строительства.
  • Бетонные кольца большого диаметра (колодец герметизируется!) или бетонный раствор. Предварительно строится опалубка из древесины, в которую заливают раствор. Такой вид сооружения полностью герметичен. Дополнительно стены и дно можно обработать раствором герметика.
  • Промышленные колодцы из полимеров – достаточно дорогое решение проблемы с канализационным сливом. Но его установка не требует дополнительных трудовых затрат.

Для фильтрующих ям подходит:

  • Кирпич. С помощью такого строительного материала легко добиться хорошей проницаемости стен для воды. Дренажные отверстия обычно выполняют в нижней части ямы, как дополнение к засыпному фильтру.
  • Специальные бетонные кольца, которые уже имеют дренажные отверстия.
  • Автомобильные покрышки – пожалуй, самый бюджетный строительный материал, способный обеспечить качественное впитывание жидкости в грунт.
  • Старые металлические или пластиковые ёмкости – универсальный способ постройки как герметичного, так и фильтрующего колодца. В последнем случае в дне прорезаются отверстия или высверливаются дыры.

Достоинства и недостатки сооружения

К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:

  • Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
  • Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
  • Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.

Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Хорошо обустроенная, подведенная прямо к сточной яме дорога — гарантия качественной чистки. Строительством дороги лучше заняться на этапе возведения дома

Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

как правильно выкопать, выложить, накрыть, выкачать

Главная › Новости

Опубликовано: 03.09.2018

Сливная яма в частном доме

Перед тем как приступать к строительству частного дома, следует сделать канализацию и провести воду в дом. С водопроводной системой все понятно, однако сливная яма в частном доме должна быть хорошо продумана.


Сливная яма из кирпича своими руками

Для того чтобы вам было намного проще, мы расскажем вам как сделать сливную яму в частном доме по всем правилам.

Выбираем тип сливной ямы

В том случае, если проживание в доме будет носить временный характер, то с проблемами утилизации отходов поможет справиться выгребная яма , которую можно сделать из любой емкости, объем которой примерно два м3. Такого объема будет достаточно для семьи, состоящей из 3-х – 4-х человек.


Выгребная яма в своём доме. Все этапы строительства своими руками

Такой вариант не устроит тех, кто собирается проживать в доме постоянно. При таком варианте проживания будет расходоваться примерно по одному кубическому метру в день, а значит, сделав сливную яму в 15 метров кубических, ее придется чистить пару раз в месяц, что не только не практически, но и очень дорого.

Сливная яма своими руками

Конечно, существуют сливные ямы, которые не имеют дна. Этот вариант выгоден тем, что происходит впитывание в почву жидких отходов, которых больше, чем твердых.

Однако это запрещено, так как происходит загрязнение грунтовых вод, а значит, для водоснабжения дома они не подойдут, как и для ваших соседей.

Также происходит образование мелкодисперсного ила, который забивает фильтрующий слой, что приводит к тому, что сливная яма теряет свою фильтрующую способность.

Восстановить фильтрующую способность, можно только заменив фильтрующий слой, что делать это не очень приятно, а соответственно и очень дорого.

Поэтому лучше всего сделать сливную яму, представленную септиком.

Виды септиков

Многокамерный . В таком септике стоки перетекают по камерам в течение нескольких дней, где разлагаются бактериями. Воду из таких септиков можно сливать непосредственно в реки и водоемы, а также пускать на бытовые нужды. Правда, стоят они очень много, да и обслуживать их тоже дорого, поэтому целесообразно устраивать такой септик на несколько домов. Малый однокамерный . Применяется такой септик в домах, имеющих суточное водопотребление. Малый двухкамерный .

Такой септик в своем составе имеет три части:

большая емкость, в которую попадают стоки. Они в ней отстаиваются, и происходит оседание крупных частиц, которые постепенно перерабатываются бактериями в ил, его нужно откачивать пару раз в год. При этом выкачать сливную яму нужно не полностью, так как в иле размножаются гнилостные бактерии, которые и помогают оседать твердым частицам, присутствующим в сточной воде. малая емкость, которая отделяется от большой при помощи перегородки. В ней оседают мелкие твердые частицы. Их также нужно удалять из емкости 1-2 раза в год. какой бы ни была конструкция септика из него все равно нужно выводить воду, которая отстоялась в грунт. Для этого можно использовать фильтрующий колодец.

Строительство сливной ямы с колодцем должно включать и люк, который понадобится для того, чтобы откачивать ил, также через него будут выходить газы, которые возникают при биологическом разложении стоков.

Железобетонные изделия, кольца для колодца, кольца для сливных ям

Как правильно выкопать сливную яму?

В том случае, если вы можете заказать специальную технику, чтобы выкопать яму, то заказывайте. В том случае, если вы будете самостоятельно устраивать выгребную яму в частном доме , то на это у вас уйдет не только много времени, но и денег.

В любом случае, если вы будете нанимать специальных рабочих для того, чтобы выкопать яму, это хоть и будет стоить дешевле, но в конечном итоге вы переплатите немалые деньги, так как экскаватор за час выполнит намного больше работы. Да и погрузить землю в кузов самосвала ему будет намного проще, чем рабочим, которым придется за это доплатить .

Совет! В том случае, если вы будете вывозить грунт, то не забудьте немного оставить, так как он потребуется для засыпки. Также следует помнить о том, что сливная яма — расстояние до постройки которой, должно быть хотя бы 5 метров.

Советы для тех, кто будет прибегать к услугам экскаватора

Если возможно, то закажите экскаватор, который находится недалеко от вашего участка. В таком случае вы сэкономите на его подаче, а это примерно стоимость часа работы. Для того чтобы выкопанная яма имела ровные грани, экскаватор должен иметь возможность капать ее с двух сторон. Как правила, малый экскаватор способен выкопать яму, глубина которой не более 3,5 метра, а ширина не превышает 2,5 метра. В том случае, если вам нужна яма, ширина которых более трех метров, то заказывайте малый экскаватор, который имеет ковш и стрелы с телескопическим удлинителем. Если вы собираетесь равномерно распределить грунт по участку, то вам нужен тот, который имеет передний копающий ковш. Собираясь вывозить грунт с участка, следует продумать подъезд самосвала. Экскаватор, который имеет механизм перемещения задней лапы, выполняет работы намного быстрее.

Как выложить сливную яму?

Кажется, что выкопав яму, ничего сложного не остается, однако, выложить яму также нужно правильно.

После того как яма выкопана нужно сделать дренажную посыпку. Делается она из щебня, который имеет крупную фракцию. Выложить стены можно из природного камня или кирпича.

Особенностью кладки является наличие между камнями вертикальных сквозных пустот. Также следует оставить пространство между грунтом котлована и стенками ямы в 20 см, которое заполняется галькой, щебнем или строительным мусором.

Устройство люка на яму

Кладку следует делать до тех пор, пока до земли не останется 80 см. В этом месте нужно сделать перекрытие из-за чего и возникает вопрос: чем накрыть сливную яму?

На самом деле – это не самое сложное в устройстве сливной ямы своими руками . Перекрытие можно сделать из железобетонной плиты, толщина которой не должна быть меньше 20-ти см. дополнительно можно установить арматурную сетку, так как нагрузка все-таки не маленькая. Теперь остается только сделать горловину и установить надежный люк.

Устройство септика

Довольно часто после установки сливной ямы, ее владельцы начинают жаловаться на то, что быстро наполняется сливная яма.

Если это действительно произошло, то нет смысла засыпать эту яму и выкапывать новую. Лучше рядом сделать еще одну яму, и соединить их вместе трубой. В таком случае, при наполнении первой ямы, сточные воды будут перетекать из нее во вторую.

В том случае, если у вас поблизости нет грунтовых вод или питьевого колодца, то можно аккуратно проделать в дне яму.

Биопрепарат — средство для выгребных ям, септиков

Также существует химия для сливных ям. Они представлены биоактиваторами, которые состоят из специально выращенных микроорганизмов .

Эти биобактерии для выгребных ям питаются естественными отходами, жирами, бумагой и волокнами, имеющими органическое происхождение. При помощи биоактиваторов можно избавиться от неприятного запаха, прочистить канализацию, очистить сливные ямы.

Данные микроорганизмы не оказывают разрушающего воздействия на бетон, не вредят здоровью человека, растений и животных. Не содержат токсинов и с течением времени разлагаются. В конечном итоге получается жидкость мутного цвета, которая не имеет запаха и может быть повторно использована на участке.

В составе таких препаратов смесь анаэробных и аэробных бактерий, энзимов и ферментов, что помогает ускорить процессы биологической очистки. Для аэробных бактерий нужен кислород, который растворен в сточной воде. Аэробным бактериям нужны неорганические или органические соединения. Ферменты же являются органическими катализаторами, которые способны вызвать разложение больших масс даже в небольшом количестве. В сливной яме происходит расселение микроорганизмов в тех областях, которые соответствуют условиям и жизнедеятельности.

Специальные таблетки для септиков и сливных ям

В настоящее время такие препараты представлены в большом ассортименте, который включает в себя не только порошки, но и таблетки для сливных ям. Правда, действуют они похоже, несмотря на разную форму выпуска и состав.

Препарат для биодеградации содержимого сточного коллектора. Систематическое применение препарата Microbec уменьшает частоту опустошения сточного коллектора, устраняет неприятный запах из канализации и прочищает систему санитарной системы.

Все препараты используются в септиках, сливных ямах, дачных туалетах и всех канализационных очистных системах, для того, чтобы разложить фекалии в короткие сроки.

Как правило, такие препараты проявляют свою активность в теплой воде и могут снизить ее, если в сливную яму попадут антибиотики или хлор. В таком случае поможет только дополнительная доза средства.

Как сделать отопление в частном доме своими руками (Дом, дача, строительство)

Если дом не отапливается, то это не дом, а обычный сарай, даже если он сделан из мрамора и украшен колоннами. Именно инженерные системы, в том числе и отопительные, порой превращают бездомные строения в настоящие загородные особняки, пригодные для круглогодичного проживания. Поэтому задача, как сделать отопление в частном доме своими руками, не раз будет возникать перед владельцами такого дома.

Содержание статьи

  • Общие сведения о системах отопления
  • Выбор системы отопления
  • Монтаж системы отопления

Общие знания о системах отопления

Вы можете обогреть свой дом любым способом; за долгую историю развития общества были разработаны различные системы отопления, например:

  • печь;
  • воздух;
  • вода и другие.

Однако в настоящее время наибольшей популярностью пользуется водяное отопление.Причин тому много, мы их все не трогаем; достаточно отметить, что он удобен в эксплуатации, обеспечивает эффективное отопление дома и доступен по цене для большинства населения.

О водяном отоплении, его особенностях, преимуществах и недостатках

Решая установить в своем доме систему водяного отопления, следует сделать осознанный выбор конкретного варианта. От этого будет зависеть стоимость его создания и, в конечном счете, условия проживания в доме. Стоит обратить внимание на такие функции:

Реклама

1. Хладагентом в такой системе является вода или другая жидкость, например антифриз. При отоплении в специальном отопительном котле горячий теплоноситель, проходя через радиаторы, расположенные в комнатах, и отдавая там накопленное тепло, возвращается в котел. Таким образом, циркулируя по системе, горячая вода поддерживает в помещении необходимую температуру.

2). Система отопления может быть однотрубной или двухтрубной. Для сравнения и понимания их функций обе показаны на рисунке ниже:

Как видно из рисунка выше, в однотрубной системе горячая вода циркулирует по одной трубе, из котла она поступает в радиаторов, а пройдя их последовательно, затем возвращается.В двухтрубном варианте конструкции отопления теплоноситель подается по одной трубе, а возвращается по другой.

Преимущества однотрубной системы - простота и меньшая себестоимость, недостаток - неравномерный нагрев выносных нагревателей. Двухтрубная система считается более универсальной и имеет большую мощность, она способна обеспечить отопление помещений с большой площадью и на любом расстоянии от котла. К его недостаткам можно отнести повышенную стоимость изготовления, сложность и необходимость в специальном оборудовании.

3). Система с естественной (самотечной) и принудительной циркуляцией. Первое движение воды совершается по физическим законам, нагретая вода поднимается вверх и далее самотеком течет к радиаторам. В системе с принудительной циркуляцией для откачки воды используется специальный насос.

Преимущество естественной циркуляции в том, что она может работать без дополнительных устройств, такая система не нуждается в электричестве и способна работать в самых труднодоступных местах. Недостатками являются необходимость применения труб большего диаметра, обязательное соблюдение уклонов при прокладке труб, обеспечение определенной высоты для циркуляции самотечной жидкости, невозможность использования теплоносителя на значительном расстоянии от центрального стояка.

Система с принудительной циркуляцией лишена всех отмеченных недостатков, универсальна и может работать в любых условиях, но требует внешнего источника питания. В случае отключения электроэнергии дом может не отапливаться. Чтобы этого избежать, необходимо иметь дополнительный генератор.

4. Открытая или закрытая система. Первый напрямую связан с атмосферой, второй нет. Характеризуется созданием повышенного давления для циркуляции теплоносителя.

Основные элементы системы отопления

Независимо от особенностей, преимуществ или недостатков того или иного варианта отопления, для его работы в доме необходимы следующие устройства:

1. Отопительный котел. Он служит основой всей системы и обеспечивает ее функционирование. Решающим фактором является правильное определение мощности и типа котла. Это двойные и одинарные контуры. В последнем случае горячая вода используется только для отопления, тогда как двухконтурные котлы позволяют использовать ее для других нужд. Вам нужно выбрать такой продукт для недорогого и дешевого вида топлива, доступного в этом районе.Обычно ориентируется на магистральный газ. Это самое дешевое и распространенное топливо, кроме того, оно позволяет обеспечить полностью автоматические режимы работы оборудования. При его отсутствии может применяться дизельное или твердое топливо (торф, уголь, дрова)

В качестве компромисса может быть система с использованием газгольдера - подземного хранилища, в которое закачивается привозной газ..

2) обдуманный. Расширительный бачок. Предназначен для компенсации изменения уровня охлаждающей жидкости при изменении ее температуры.При нагревании вода расширяется и увеличивается в объеме, а при охлаждении уменьшается. Эти колебания компенсируются расширительным бачком. Некоторые модели котлов выпускаются со встроенным расширительным баком.

3). Радиаторы Они обеспечивают прямой обогрев помещений за счет извлечения тепла из горячей воды. Существуют разные типы и конструкции, но принципиальной разницы между ними нет

4. Трубы отопительные. В настоящее время чаще всего используется полипропилен или металлопластик, как наиболее доступные и дешевые, хотя в зависимости от возможности может использоваться медь, нержавеющая или оцинкованная сталь.Или обычная сталь. Правда, для применения последних потребуется сварка, они тяжелые и неудобные в эксплуатации, подвержены коррозии, но обладают повышенной механической прочностью.

5. Муфты Соединяйте трубы вместе и позволяйте им переключаться с одного типа трубы на другой, а также менять их диаметр в муфтах.

6. Циркуляционный насос Перекачивает воду через систему. Некоторые модели котлов отопления имеют встроенный циркуляционный насос, но как говорится – он на любителя.Использование внешнего насоса обеспечивает большую эффективность работы и возможность использования системы отопления даже в случае выхода из строя циркуляционного насоса.

7. Клапаны регулирующие и запорные. Он позволяет изменять объем теплоносителя, проходящего через определенные участки системы, вплоть до полного отключения от нее некоторых компонентов. Отдельно стоит упомянуть автоматические воздухозаборники Маевского и краны, необходимые для удаления воздуха.

к содержанию ↑

Выбор системы отопления

Теперь, когда вы ознакомились с системой водяного отопления, ее функциями и используемым оборудованием, вы можете приступить к разработке вашего проекта.

Расчет мощности отопительного котла

Начать нужно с определения мощности теплового котла: она зависит, как уже было сказано, от отапливаемой площади, материала, из которого сделан дом, его географического положения расположение, наличие утеплителя и т. д. Для его расчета можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или специальными программами – после ввода необходимых данных вы получите готовый результат.

Существует, однако, чисто практический способ определения мощности. Он основан на статистических данных и заключается в том, что отапливаемая площадь составляет 10 кв.м потребляет 1 кВт мощности и его необходимо брать с поправочным коэффициентом в зависимости от географического положения. Так, для средней полосы коэффициент будет от 1,2 до 1,5, для северных регионов - от 1,5 до 2,0, для южных - 0,7-0,9.

Следовательно, если, например, нам нужно отапливать 100 кв. м, то для этого вам понадобится котел на 10 кВт. Теперь надо учесть поправочный коэффициент, взять среднюю полосу и коэффициент 1,5. Получаем значение мощности котла равное 15 кВт.Чтобы исключить его работу в экстремальном режиме, увеличим еще процентов на 20. Суммарная мощность нашего отопительного котла для такого дома должна быть не менее 18 кВт.

Обратите внимание, что данные коэффициенты подходят для стандартных квартир с высотой потолков 2,5-2,6 метра. Если вам повезло и в вашем доме высокие потолки, будет правильно увеличить это соотношение с учетом высоты потолков. Например, потолок находится на высоте 3,5 метра. Это в 1,35 раза больше высоты стандартного потолка (3,5/2,6" 1,35).Тогда возьмем коэффициент не 1,5, а 2,025 (1,5*1,35=2,025).

Выбор схемы отопления

Существует большое количество различных систем, но большинство из них требуют достаточно высокой стоимости оборудования и непосредственного монтажа. Поэтому рассматриваем классический вариант – однотрубную систему отопления под названием «Ленинградка». Его схема показана ниже. Подробности смотрите в видео:

Здесь стоит отметить, что существует несколько вариантов подключения радиаторов: нижнее - а) и диагональное - в), как показано на рисунке.

После выбора системы отопления составляется план размещения ее элементов, в котором указывается расположение всех элементов и рассчитывается необходимая длина труб, их крепление и соединение, уклон при монтаже. Также следует определить, где находится котел. К газовому котлу установлены установленные требования и их выполнение необходимо обеспечить.

Радиаторы следует размещать под окнами, создавая тепловую завесу для холодного воздуха. Все они на одном уровне, расстояние от пола 7 см, от стены – 2 см.

к содержанию ↑

Установка системы отопления

Первым делом необходимо установить отопительный котел на подготовленное место. Она может быть плоской, кирпичной или забетонированной. Котел должен быть подключен к дымоходу.

Следующим шагом будет установка радиаторов. Их вешают на предварительно прикрепленные к стене кронштейны. Точки крепления определяются заранее и указываются на плане.

Затем трубы собираются. Изначально самые дальние секции соединяются прямой трубой, а затем уже оттуда начинают собираться в сторону котла.Расширительный бак размещен на максимальной высоте, тепловой насос расположен на обратке перед котлом. На трубы устанавливаются необходимые регулировки и запорная арматура, подключается грязевой фильтр и сливной кран.

После установки системы ее необходимо заполнить теплоносителем (обычно водой). Лучше всего это делать через сливной кран, после того, как все форточки на радиаторах открыты. Когда из них вытекает вода, они закрываются. Заливка осуществляется до появления воды в расширительном бачке.Затем проверяются протечки, подтягиваются соединения. Затем включается котел и насос.

Если нигде не капает, а обратка греется, можно себя поздравить: вы на практике узнали, как сделать водяное отопление в частном доме.

Достаточно простая и эффективная система водяного отопления в собственном доме, ее легко можно подключить самостоятельно. При этом при его создании достигается очень существенная экономия, так как любые сторонние организации или специалисты получают за такую ​​работу достаточно значительные средства.

.

Права и обязанности арендатора и арендодателя

Для обеих сторон чрезвычайно важно знать права и обязанности арендатора и арендодателя. Недостаточно знать только свои права и обязанности, но также и те, которые касаются другой стороны договора. Благодаря этому мы будем знать, чего от нее ожидать, но также будем знать, что от нас могут потребовать. Разделение обязательств, рассмотренное в настоящей статье, регулируется Гражданским кодексом и Законом от 21 июня 2001 года.о защите прав арендаторов.

  • Знание прав и обязанностей арендатора и арендодателя помогает избежать недоразумений при аренде квартиры.
  • Любые сомнения в правовых вопросах, связанных с арендой, разрешаются, прежде всего, Законом от 21 июня 2001 г. о защите прав арендаторов и Гражданским кодексом.
  • Мы поможем вам запомнить все в процессе аренды M. Скачайте наш практический чек-лист арендатора бесплатно!

Обязательства арендодателя

Основные обязательства арендодателя по договору включают:

  • освобождение помещения в состоянии, соответствующем согласованному использованию;
  • поддержание помещения в таком состоянии на протяжении всего срока действия договора;
  • Обеспечение эффективной работы существующих установок и устройств, относящихся к зданию (предоставление возможности арендатору пользоваться водой, газообразным и жидким топливом, теплом, электроэнергией), пассажирских лифтов и других установок и устройств, составляющих оборудование помещений и зданий, указанных в отдельные регламенты.

Обязательства арендатора

Арендатор обязуется прежде всего:

  • своевременно вносить арендную плату в размере, предварительно согласованном с арендодателем;
  • использовать жилое помещение в порядке, определенном договором, заключенным между сторонами, а если в самом договоре не указан способ использования, - в порядке, соответствующем специфике и назначению жилого помещения;
  • содержать в надлежащем техническом, гигиеническом и санитарном состоянии помещения и помещения, в пользование которых он имеет право, и соблюдать порядок в доме.

Если арендатор использует помещение способом, несовместимым с договором или по назначению, и не прекращает использовать его таким образом, несмотря на предупреждение, или если вещь запущена до такой степени, что она подвергается уничтожению или повреждению , арендодатель может расторгнуть договор аренды без предварительного уведомления.

Ремонт

Если в течение срока аренды возникает необходимость в ремонте, который оплачивается арендатором, арендатор должен немедленно уведомить его.Например, арендодатель обязан отремонтировать сломанную (не по вине арендатора) газовую установку, поэтому вместо того, чтобы действовать самостоятельно, он должен сначала связаться с арендодателем. Вы найдете подробную разбивку обязательств по замене и ремонту в таблице в конце этой статьи.

Стоит подчеркнуть, что арендатор при сдаче помещения не несет ответственности за износ вещей в результате надлежащего использования - например, за следы износа ковра, потертости, возникшие в результате его обычного использования.Каждый из элементов оборудования помещения имеет свой срок износа, по истечении которого он подлежит замене. Однако, если ковер был поврежден в другом виде – например, арендатор пролил на него вино и пятна не удалось вывести или порвал при перемещении мебели – то после окончания аренды ему придется заменить или покрыть расходы на устранение ущерба.

Изменения, ремонт

Без согласия арендодателя арендатор не может вносить в помещение изменения, противоречащие договору или предполагаемому использованию имущества.Любой ремонт и технический ремонт должны быть согласованы с арендодателем в письменной форме – в противном случае арендатор не имеет права проводить их самостоятельно. Нарушение этого положения может стать одной из причин для расторжения договора арендодателем с немедленным вступлением в силу.

Окружающая среда

Арендатор также обязан заботиться и защищать части здания, предназначенные для общего пользования, от повреждения или опустошения.

Права арендодателя

Депозит

Наймодатель имеет полное право поставить заключение договора с нанимателем в зависимость от внесения залога, являющегося обеспечением покрытия суммы, причитающейся за аренду квартиры.Однако она не может превышать стоимости двенадцати арендной платы за данное помещение (в случае разовой арендной платы это будет сумма, не превышающая шестикратную стоимость арендной платы). Залог взимается в момент подписания договора и возвращается в полном объеме, если квартира сдана в том же состоянии, что и на момент начала аренды (за исключением последствий естественного использования). В случае разового договора аренды задаток также является обеспечением любых судебных издержек, связанных с возбуждением исполнительного производства в отношении арендатора.

Залог

Кроме того, арендодатель имеет установленное законом право удержания движимого имущества арендатора, которое было внесено в помещение. Это обеспечивает арендную плату и сборы. Установленное законом право залога (ст. 670-671 и ст. 686 ГК РФ) распространяется также на вносимое в помещение движимое имущество проживающих с ним членов семьи нанимателя. Залог возникает, когда арендатор имеет задолженность по уплате арендной платы и других выплат арендодателю, и истекает, в том числе, когда задолженность погашена.Залог может распространяться на вещи, внесенные в квартиру арендатором, за исключением, например, бытовой техники, постельных принадлежностей, белья и одежды.

90 052 Увеличение арендной платы 90 055

Арендодатель также имеет право увеличить арендную плату, заблаговременно уведомив в письменной форме текущую сумму, сохраняя при этом срок уведомления.

Несогласованные изменения

Если наниматель произвел улучшение помещения без согласия наймодателя, наймодатель может по своему усмотрению либо оставить себе улучшения на сумму, соответствующую их стоимости на момент возврата, либо потребовать восстановления прежнего состояния.

90 052 Сдача в субаренду и ссуда недвижимого имущества 90 055

При этом наниматель не вправе без согласия наймодателя передать помещение или его часть в безвозмездное пользование или в субаренду. Согласие арендодателя не требуется в отношении лица, перед которым арендатор несет бремя алиментных обязательств.

Посмотрите, какие квартиры в аренду мы предлагаем - может быть, вы найдете что-то для себя?

Посмотреть апартаменты

Права арендатора

Дата ремонта

Если в течение срока аренды объект требует ремонта, ответственность за который несет арендодатель и без которого объект непригоден для использования, арендатор может установить арендодателю соответствующий срок для ремонта.По истечении установленного срока арендатор может произвести необходимый ремонт за счет арендодателя.

90 052 Существенные дефекты против снижения арендной платы и расторжения договора 90 055

Если арендованный объект имеет дефекты, которые ограничивают его использование, арендатор может потребовать соответствующего снижения арендной платы на время существования дефектов. Если на момент сдачи арендатору помещения:

  • имели дефекты, препятствующие использованию, предусмотренному договором;
  • или если такие недостатки возникли позже, и арендодатель, несмотря на полученное уведомление, своевременно их не устранил;
  • или если дефекты не могут быть устранены;

арендатор может расторгнуть договор аренды без соблюдения сроков уведомления.Арендатор не имеет права требования об уменьшении арендной платы в связи с недостатками помещения, а также права немедленно расторгнуть договор аренды, если он знал о недостатках в момент заключения договора.

Обязанности собственника и арендатора в таблице согласно акту о защите прав арендаторов:

90 136 90 137 90 138 90 139 Обязательства собственника 90 142 90 139 Обязательства арендатора 90 142 Арендодатель обязан обеспечить эффективную работу существующих установок и устройств, относящихся к зданию, позволяющих арендатору использовать воду, газообразное и жидкое топливо, тепло, электричество, пассажирские лифты и другие установки и устройства, составляющие жилое помещение. оборудование помещений и здания, указанных в отдельных правилах , Арендатор обязан содержать помещения и помещения, на которые он имеет право, в надлежащем техническом, гигиеническом и санитарном состоянии, указанном в отдельных правилах, и соблюдать бытовой порядок .

Арендатор также обязан заботиться и защищать от повреждения или опустошения части здания, предназначенные для общего пользования, такие как пассажирские лифты, лестницы, коридоры, желоба, другие хозяйственные помещения и прилегающую территорию.

В обязанности арендодателя, в частности, входят:

1) содержание в надлежащем состоянии, порядке и чистоте помещений и сооружений здания, используемых жильцами для общего пользования, и прилегающей к нему территории,

2) ремонт здания, его помещений и оборудование, o указанное в пункте 1, и восстановление поврежденного здания до прежнего состояния, независимо от причин, однако на нанимателя возлагается обязанность по возмещению причиненных по его вине убытков,

3) ремонт помещений, ремонт или замена установок и технического оборудования в объеме, не обременяющем арендатора, в частности:

а) ремонт и замена внутренних установок: водопровода, газа и горячей воды - без арматуры и оборудования, а также ремонт и замена внутренней канализации, центрального отопления с обогревателями, электромонтажа, коллективной антенны - кроме арматуры,

б) замена отопительных печей, оконных столярных изделий j и дверей, а также полов, напольных покрытий и напольных покрытий, а также штукатурки.

На Арендатора возлагается ремонт и содержание:

1) полов, полов, напольных и керамических, стеклянных и других настенных покрытий,

2) окон и дверей,

3) встроенной мебели, в том числе ее замена ,

4 ) кухонные шкафы, кухонные и проточные водонагреватели (газовые, электрические и угольные), водонагреватели, ванны, душевые поддоны, унитазы, раковины и умывальники с сифонами, краны и вентили крановые и другие санитарно-технические устройства, которыми оборудованы помещения комплектуется, в том числе с их заменой,

5) арматура и защита электроустановки, кроме замены кабелей и арматуры коллективной антенны,

6) угольные и аккумулирующие печи, включая замену изношенных элементов,

7 ) напольное центральное отопление, а если оно не было установлено за счет арендодателя, включая его замену,

8) сливные трубы санузлов ч до коллективных стояков, включая немедленное устранение их загромождения,

9) другие элементы помещений и помещений, относящиеся к:
а) покраске или поклейке обоев и ремонту повреждений штукатурки стен и потолков,
б) покраске дверей и окон, встроенная мебель, кухня, сантехника и отопление.

Также следует отметить, что указанный выше объем обязательств арендатора и арендодателя по содержанию помещения и здания (ремонт или ремонт) может изменяться в результате различных положений договора аренды. Однако, если в договоре аренды ничего не сказано, распределение обязанностей точно такое же, как описано выше.

Другие статьи, которые могут вас заинтересовать:

Аренда квартиры - 20 менее очевидных вопросов юристу

Снять квартиру для новичков - весь процесс пошагово

Аренда квартиры - 10 переговорных аргументов в интервью с владельцем

фото.Название: Freepik / Freepik.com


У вас есть более подробные вопросы о правах и обязанностях арендатора и арендодателя? Наш юрист Павел Пуч предоставляет бесплатные юридические консультации. Вы можете задать свои вопросы в разделе «Задать вопрос эксперту»: https://www.morizon.pl/blog/zadaj-pytanie/

.

Плохая уборка унитаза: причины и решения

Сейчас туалет есть в каждом частном доме или квартире. Производители этого сантехнического оборудования постоянно совершенствуют конструкцию, разрабатывая новые элементы. Результатом стали разные формы и размеры унитазов и бачков со своими дренажными и водоналивными характеристиками. Иногда случаются поломки, снижающие качество слива. Чтобы устранить проблему, нужно вовремя выяснить причину.

Емкость системы отходов

Причину неисправности в новом унитазе легко понять, если разобраться в особенностях канализации и ее устройстве.Унитаз представляет собой чашу с соединенным с ней умывальником. Жидкость скапливается в баке. При нажатии на спусковой механизм жидкость устремляется вниз.

Для изготовления резервуара использовались различные материалы, но обычно это керамика или чугун. Выбор этих материалов объясняется надежностью. В некоторых моделях баки выполнены из пластика.

По принципу смыва унитазы делятся на следующие виды:

  • каскадный сброс в горизонтальном направлении;
  • Душ
  • слив воды вертикально.

По результатам исследований, проведенных производителями сантехники, оба вида приобретаются одинаково часто. А вот в моделях со сливом для душа очистка более качественная. Спусковой крючок может быть боковым или верхним. Поэтому кнопка спуска врезана в крышку или боковую стенку.

В случае верхнего устройства внутри резервуара имеется диафрагма, которая плотно перекрывает нижний выход резервуара. При необходимости груша поднимается, открывая отверстие, и вода стекает вниз.Боковая версия имеет рычаг, подъемный клапан. Оба метода обмена идентичны с точки зрения функциональности. Они отличаются небольшими дополнительными деталями.

Важно!

Все внутренние гидравлические поверхности должны быть гладкими. Неровности поверхности и зацепы увеличивают вероятность некачественной промывки.

Причины отсутствия смыва в туалете

Варианты решения проблемы и последовательность действий во многом зависят от того, чем она вызвана.Часто причина кроется в выхлопном тракте. Из-за его засорения не могут пройти сточные воды. В противном случае проблема скрывается в сливном бачке.

Иногда в бачке скапливается небольшое количество жидкости из-за разрыва пустой пластиковой груши. Дефекты появляются в сосуде, из которого он наполняется водой. В результате он прочнее, чем необходимо, при погружении в воду.

Рычаг в виде металлического стержня используется для фиксации корабля. При использовании сгибается.Это вызывает нарушение в системе открытия и закрытия розетки. Если сливной клапан не работает должным образом, бак не полностью заполнен. А выпускное отверстие часто забивается взвешенным в воде веществом. Иногда изнашиваются уплотнительные детали выхлопного устройства или ломается кнопка в крышке бака.

Понять, почему вода в туалете не смывается, несложно:

  1. Если труба забивается во время смыва, она скапливается в унитазе.Его уровень поднимается значительно выше нормы и подтекание происходит медленно.
  2. Недостаток воды в баке легко определить при простом осмотре.
  3. Неисправность груши определяется после вскрытия крышки сливного бачка и проверки механизма на исправность.
  4. Неисправность клапана выдоха определяется после перемещения рычага, удерживающего грушу, в разные положения. При нормальной работе верхнее отверстие остается полностью закрытым, а снизу течет свободная струя воды.

Что делать, если в унитазе плохо смывается

Если унитаз не моется с первого раза, иногда причина в плохой водопроводной воде с большим количеством минеральных солей. Они постепенно скапливаются на рабочих механизмах и внутренних стенках емкости. Из-за небольшого размера дренажных отверстий известковые отложения часто перекрывают друг друга, препятствуя протеканию жидкости.

Для устранения этой проблемы проводится химическая очистка внутренних стенок контейнера.Воду сливают из бака, оставляя не более 1 л жидкости. Затем используйте одну из следующих мер:

  1. Смесь 0,5 л уксуса и такого же количества буры. Раствор выдерживают 2 часа и фильтруют.
  2. 5% раствор воды и фосфорной кислоты. Его выдерживают в емкости 15 минут и высушивают.
  3. В бак заливают 40 г лимонной кислоты и оставляют на 8 часов.

Стенки бака очищаются сразу одним из этих способов, но для промывки рабочего механизма необходимо выполнить эту очистку несколько раз.Кислотные очистители использовать нельзя, так как от них приходят в негодность пластиковые и резиновые детали.

Важно!

Перед очисткой внутренних частей защитите руки и органы дыхания, надев резиновые перчатки и респиратор.

Для предотвращения отложения извести в будущем на входе в бак необходимо установить специальный фильтр. Если этого сделать нельзя, в резервуар периодически помещают специальные таблетки.

Недостаточно воды в баке

Если вода плохо сливается, бака может быть недостаточно. Есть несколько способов решить эту проблему:

  1. Если клапан слишком рано перекрывает поплавок, затяните винт до нужного положения.
  2. Если вода постоянно сливается из-за попавших примесей, разберите арматуру и прочистите ее.
  3. Если резина изношена и теряет эластичность, ее заменяют новой.

Засорился унитаз

Когда напор жидкости в норме, но вода не поступает в канализацию, это связано с засорением унитаза или сливной трубы. Затем нужно принять меры по устранению препятствия. Проще всего чистить унитаз с помощью обычного пневматического клапана. Это устройство создает избыточное давление, за счет которого отталкивается препятствие. Но такой способ очистки не всегда дает желаемый эффект.

Кислотные и щелочные реагенты используются для удаления накопившихся органических веществ.Их применяют в соответствии с инструкцией. Обычно лекарство лежит или наливается внутрь. Через некоторое время засор растворяется и жидкость вытекает. Для достижения наилучших результатов этот метод сочетается с механической очисткой.

Лучше всего чистить сантехнику туалета. Вводится в скважину и вращательными движениями проталкивается дальше в канализацию. При наличии препятствия устройство несколько раз перематывается и вытаскивается. Пробка цепляется за кабель и выходит вместе с ним. После уборки унитаз смывают большим количеством воды.

Если другие способы не помогли, сверните тряпку в тугой пучок и свяжите концы веревкой. Конструкцию вставляют в отверстие в унитазе и вращают, удаляя засор. Результатом является сильное давление, которое устраняет пробку. После чистки унитаза смыв.

Гидравлическая очистка производится при удалении препятствия от унитаза. Для этого вставьте шланг в отверстие и добавьте горячую воду. Это размывает блокировку. Этот метод нельзя использовать, если в унитазе высокий уровень воды.

Чипсы и щепа

Часто царапины и трещины на эмали, покрывающей сантехнику, становятся причиной засоров. Затем отремонтируйте поверхность:

  1. Чаша очищена и обезжирена.
  2. Дефектные места зачищаются наждачной бумагой.
  3. На эти места наносится герметик
  4. .
  5. Высушите поверхность и закрасьте.
  6. Для полного высыхания туалетом не пользоваться 2-3 дня.
Важно!

В случае самостоятельной окраски невозможно получить качественное заводское покрытие. Поэтому обычно результат такого ремонта держится недолго. Рекомендуется поменять унитаз на новый.

Ошибки установки

Иногда плохая промывка вызвана неправильной установкой воздуховода. Такое часто бывает в частном доме. Самая распространенная ошибка — это отсутствие постоянного потока инвентаря. Такая труба играет роль вентиляции для канализации.Он выводит скопившиеся газы. Если такого устройства нет, в канализационной трубе образуется воздушная пробка, препятствующая нормальному течению жидкости. Чтобы устранить зловоние, установите трубу, выходящую на крышу, или установите вакуумный клапан.

Если выбран неправильный уклон трубы, соединяющей канализацию с унитазом, ситуацию исправить невозможно. Решить эту проблему можно только дооснащением системы или установкой электронасоса.

Часто причиной плохого смыва является конструкция унитаза и слива.Унитазы с полочками не подходят для частного дома. Лучше выбрать воронкообразный унитаз с раковиной внутри. Подходят модели с уклоном, где слив находится близко к краю.

Также важно подобрать унитаз, где выпуски расположены по кругу и нет единого слива по центру. Круглая очистка более качественно обрабатывает всю поверхность.

Плохая защита от эрозии

Туалет часто становится местом скопления посторонних предметов.Поэтому важно постоянно следить за его состоянием, чтобы проблемы с дренажем не повторялись. Для этого важно постоянно убирать из унитаза посторонние предметы.

Химическая очистка бака и самого поддона проводится регулярно. Для этого используйте бытовую химию. Можно прочистить санитарную трубу механической канализации.

Регулярно открывайте крышку бака и проверяйте работу клапана. Поломок в этой части устройства легче избежать, чем ремонтировать.

Причины плохого смыва в новом унитазе

Как правило, новый унитаз плохо смывается из-за ошибок при установке. Для их устранения внимательно изучите паспорт изделия, в котором указан рекомендуемый уровень жидкости в бачке. Для этого перекройте подачу жидкости, откройте бак и слейте воду. Затем проверьте сливной клапан трубы. Если уровень жидкости ниже нормы, выполните повторную регулировку.

Заполните бак измеренной вместимостью, налив в бак количество, рекомендованное производителем.Несмываемый маркер на стене. Затем откройте подачу воды и смотрите, на каком уровне останавливается поплавок. Если он не соответствует отметке, произведите регулировку.

Важно регулярно проверять унитаз и чистить его в качестве профилактической меры, чтобы унитаз всегда был хорошо вымыт. Большую часть повреждений, вызванных флешем, можно устранить самостоятельно. Если вы не можете этого сделать, лучше вызовите сантехника.

.

Кашпо это что? Цветочные горшки

Традиция украшать дом глиняными горшками с цветами возникла в незапамятные времена. Однако такая посуда через несколько лет, как правило, начинала терять свой вид, поэтому и было изобретено кашпо. И хотя сегодня в магазинах много предметов, которые можно использовать для украшения интерьера, изделия, сделанные своими руками, в том числе «крышки» из различных материалов для цветочных горшков, пользуются большой популярностью.

Что такое горшки

Каждая емкость для подсыпки грунта и комнатных растений должна иметь дренажное отверстие.А вот классические цветочные горшки – это декоративный сосуд для горшка, не имеющий такого приспособления для отвода лишней влаги. Для этого создана разнообразная посуда: от изящных вазочек из дорогого фарфора до самодельных деревянных ящиков или пластиковых контейнеров с футуристическим дизайном.

Высокие цветочные горшки

В последнее время появилась тенденция вывешивать у дверей или холла частного дома, ресторана, гостиницы деревья в больших кадках или высоких горшках. В таких случаях также понадобятся красивые высокие кашпо в стиле декора комнаты, в которой их предстоит разместить.Особой популярностью пользуются версии из ротанга – материала, представляющего собой высушенные стебли ротанга, который в Юго-Восточной Азии широко используется в производстве мебели. Высокий глиняный цветочный горшок для установки на открытом воздухе — очень хороший выбор. Как уже было сказано, такие изделия можно сделать своими руками, и существует множество способов создания таких изделий. Например, вместительный ящик с откидной крышкой можно приспособить для размещения сразу нескольких горшков, превратив его в очень оригинальный горшок для сада или террасы.Подойдет и большая садовая лейка, в которой в верхней части просто необходимо прорезать отверстие большего размера.

Кашпо (фото): подвесные и подоконные

Цветы в горшках используются для украшения различных помещений. В зависимости от места, где предполагается разместить комнатное растение, можно выбрать подвесную или столешницу. Например, очень оригинально будет выглядеть вариант в виде розетки, который представлен на фото.

Говоря о «ящиках» на столе или на полу цветочных горшков, такие горшки чаще всего представляют собой изящный глиняный горшок.К тому же, проявив немного фантазии, такие элементы декора и сада можно сделать своими руками. Например, ставшую модной в последние годы яркую резиновую обувь, из которой выросли ваши дети и ваши близкие, можно поставить на полки и поставить в них горшки. Еще один оригинальный вариант подоконного кашпо можно сделать из веток. Для этого просто нарежьте ветки диаметром примерно 1,5-2 см длиной чуть больше высоты горшка, окружите ими горшок по периметру и свяжите в двух местах шпагатом или шпагатом.

А можно сделать совсем простые, но оригинальные горшки, используя длинную веревку яркого цвета. Для этого смажьте поверхность горшка клеем (например, «Момент»). Затем, начиная с верхнего края, необходимо намотать веревку так, чтобы витки были очень тугими и спрятались под чашей, в которую высажены растения.

Горшочки плетеные

Среди традиционных видов вышивки особое место занимают все техники плетения. Их можно использовать для изготовления горшков.Например, очень оригинальные модели в стиле кантри, сшитые из красочной разноцветной пряжи. Однако самые красивые цветочные горшки – это варианты, выполненные в технике макраме. Наверное, многие хотят поскорее стать авторами тонких шедевров. Но сначала нужно научиться плести горшки самой простой конструкции.

Простые веревочные горшки

Если вы только начинаете осваивать технику макраме, то попробуйте сплести из веревок простую вешалку для горшков. Такие горшки представляют собой своеобразную подвеску, для изготовления которой используются только самые простые узлы.Для работы вам понадобится металлическое кольцо диаметром 12-15 см и 42-метровая веревка.

Процедура:

  • Отрежьте 3 отрезка веревки длиной 4 и 10 метров.
  • Все секции складываются пополам и крепятся к кольцу, как показано на рисунке.
  • В этом случае 2 конца длинных веревок (10 метров) и 2 конца коротких веревок должны чередоваться. Поэтому в итоге у нас в кольце висит 12 «хвостов».
  • Используйте 2 крайние веревки, чтобы сплести 4-5 плоских узлов.Оставшиеся концы используйте как средние пряди.
  • Разделите все веревки на 3 группы так, чтобы в каждой было 2 коротких и 2 длинных веревки.
  • В каждой из 3 групп сплести плоские концы с плоскими концами (как показано), по 12 в каждой.
  • Возьмите 2 правые веревки из одной группы и 2 левые - из следующей справа. Сделайте плоский узел 15 см из последней ткани. Эта операция повторяется 3 раза.
  • Отодвиньтесь на 15 см от этих 3 узлов.Соберите все веревки вместе. Они завязываются одним большим узлом.
  • Оставьте 30 см для формирования кисти и отрежьте остальные концы веревок.

И, наконец,

Дизайн интерьера или сада – это чрезвычайно увлекательно. Кроме того, изготовление различных поделок – хороший способ увлечь детей. Поэтому смело беритесь за работу и доказывайте, что самый красивый горшок сделан своими руками.

.

Как установить водонагреватель. правила установки проточных электрических, аккумулирующих и газовых приборов для нагрева воды в квартире

Если в доме нет горячей воды, можно не ждать ее появления, а обязательно брать дело в свои руки. Производители предлагают целый ряд водонагревательных устройств, рассчитанных на различные требования к ним, условия их эксплуатации и финансовые возможности потребителей. Причем эта техника настолько функциональна не только при использовании, но и при сборке, что эта операция ложится на плечи домашнего мастера..

Выбираем водонагреватель

В настоящее время наиболее востребованы два типа радиаторов: проточные и накопительные. Им сопутствуют менее часто используемые: проточные, склады гибридного типа и в основном загородные.

Кроме того, эти типы нагревателей также классифицируются по способу нагрева. Одни люди пользуются электричеством, а другие газом (использование устройства), от способов отопления, состояния электросети и газовых коммуникаций, даже от крепости стен, на которых монтируются водонагреватели.И, конечно же, от финансовых возможностей потребителя.

Знаете ли вы? Первые водонагреватели, чем-то напоминающие современные, появились в 13 веке, а первый электрический водонагреватель был изобретен в Германии в 1885 году. в относительно скромных габаритах мощностью 30 литров и весьма внушительных объемах в 300 литров.Внутри котла имеется электронагреватель в виде ТЭНа, т.е. ТЭН трубчатый, или в виде спирального ТЭНа.

Принцип работы котла достаточно прост. Содержит определенное количество воды, которая под контролем термостата постоянно нагревается до заданной температуры

Качественная теплоизоляция вокруг бака котла надежно удерживает тепло, позволяя ему терять всего 0,5-1°С в час. Когда со временем или используя горячую воду от бойлера и компенсируя ее холодной водой из подключенной воды, температура в бойлере упадет на один градус, термостат немедленно включит ТЭН, который нагреет содержимое до температуры на один градус выше чем заданная температура.

В результате водонагреватель позволяет постоянно поддерживать горячую воду необходимой температуры в любое время суток. К достоинствам бойлеров можно отнести возможность подключения их к простой электрической розетке без прокладки специальной проводки.

Важен и КПД накопительного нагревателя, так как он потребляет в час столько же электроэнергии, сколько потребляет средний пылесос

Пригодится в хозяйстве и возможность раздачи горячей воды от бойлера, установленного в ванной на кухню.

Чтобы обустроить свой дом, читайте, как снять старую краску со стен, поклеить обои разных видов, поставить выключатель света и электрическую розетку.

А недостаток у котла только один, но очень заметный. Его ужасающие размеры не всегда гармонично сочетаются с кубатурой ванной комнаты. В попытке решить эту проблему конструкторы емкостных водонагревателей шли к различным решениям, самым популярным из которых сейчас является плоский котел Отзывы пользователей сети о накопительном водонагревателе

Все мы знаем, что в нашей стране с с приходом теплых месяцев и до осени любят отключать горячую воду на две недели 2-3 раза в год.Что касается 21 века и цивилизованного общества, то это не самое приятное явление. Поэтому было принято решение купить бойлер, т. к. как оказалось, 50 литров горячей воды в реальности не так уж и много. Если человек живет один в квартире, этого будет достаточно. Если двое, то по одному в душ не ходишь, сколько 50 литров? На что их хватает? Этой воды достаточно, чтобы удобно вымыть всю раковину. Затем нужно немного подождать, пока вода нагреется. Прекратите принимать душ. Конечно, о купании речи не идет, вода нагревается за полтора часа, это зависит от настроек, на которые выставлен максимальный уровень.Есть режим турбо, нагревается быстрее, но и электроэнергии потребляет больше, проблем с этим обогревателем не было. Собранный самостоятельно, салон вписывается, выглядит достойно и современно. Есть сенсорный дисплей, на котором видна вся необходимая информация: градусы, время, режим и т.д. Для городской квартиры, где есть горячая вода и водонагреватель нужен только для подстраховки в летний сезон - отличный вариант . Если вы планируете постоянно использовать воду только из водонагревателя, настоятельно рекомендую рассмотреть вариант большого объема.

Жидкостный электрический

В отличие от емкостного водонагревателя проточный водонагреватель не набирает воду и не хранит тепло, а передает его воде, поступающей непосредственно из водопровода. Поэтому его размеры небольшие.

Принцип действия основан на протекании водопроводной воды через небольшой бак со спиральным нагревательным элементом, в котором она нагревается до температуры, установленной на термостате. А контролирует весь процесс датчик протока, который после открытия крана определяет начало движения жидкости и тут же включает ТЭН.После закрытия крана обогреватель, естественно, сразу отключается.

Рассмотрим подробнее, как сделать такую ​​установку проточного водонагревателя своими руками.

Основными преимуществами проточных нагревателей обычно являются их небольшие размеры и быстрый нагрев. Если при подключении бойлера приходится достаточно долго ждать, пока вода там накопится и нагреется, то из проточного водонагревателя на выход уходит полминуты, максимум до минуты.

В некоторых случаях основным преимуществом данного типа водонагревателей может быть их способность давать горячую воду в неограниченном количестве, тогда как в бойлерах это количество ограничено объемом бака..

Достаточно низкая цена проточного водонагревателя также относится к его достоинствам, которые, однако, быстро сводятся на нет в процессе эксплуатации из-за повышенного потребления электроэнергии. Так что тут первоначальный плюс быстро поглощается следующим минусом.

Относительно большая мощность таких радиаторов требует отдельного электромонтажного оборудования, что усложняет их монтаж.

Газовая проточная

Этот тип водонагревателя известен многим и в народе называется газовой колонкой.После открытия крана в горелках устройства автоматически воспламеняется газ, который нагревает протекающую через него жидкость.

В газовую колонку устанавливается термостат, с помощью которого можно регулировать необходимую температуру воды на выходе из аппарата. Автоматическая регулировка силы пламени происходит в зависимости от напора воды, протекающей через аппарат в любой момент времени.

Газовая колонка не занимает много места и компактно монтируется везде, где есть газоснабжение.Его большим преимуществом является очень быстрое удаление горячей воды сразу после включения крана..

Однако серьезным недостатком этого устройства является его зависимость от давления газа не менее 12 мбар..

Знаете ли вы? Первое устройство, ныне известное нам как газовый водонагреватель, было изобретено в Англии еще в 1868 году, а в 1889 году в США был построен первый газовый автоматический водонагреватель

Газохранилище

Газовый котел по сути аналогичен электрическому.Его бак — обычно большой емкости — также собирает воду, которая нагревается до температуры, установленной на регуляторе мощности. Благодаря качественной многослойной теплоизоляции котел способен сохранять накопленное тепло до недели без включения газовой горелки.

Владельцам загородных домов, дач, а также жителям частного сектора в городах стоит научиться делать дорожку из брусков, бетонные дорожки, строить опалубку для фундамента забора, делать габион забор, забор из сетки и построить крыльцо своими руками.

В отличие от проточного водонагревателя, газовый котел может работать при низком давлении газа.

С другой стороны, количество горячей воды, которое сбрасывает котел за один раз, ограничено объемом его бака. Например, если кто-то израсходует все, что нагрелось в баке, на собственные нужды, на нагрев следующей порции уйдет не менее часа. У проточного водонагревателя такой проблемы нет

Еще одним существенным недостатком газового котла являются его большие габариты, требующие как достаточного места для его установки, так и достаточной прочности стены, на которой он монтируется.

Наливной электрический

Этот тип обогревателя предназначен для мест, где нет водопровода. Чаще всего его с успехом используют на дачных участках. Принцип его работы предельно прост. Вода заливается в бак через отверстие, закрытое сверху крышкой. Внутри бака находится нагревательный элемент с термостатом и теплоизоляцией снаружи.

Когда вода в баке нагревается до заданной температуры, нагреватель выключается.Также отключается, когда уровень жидкости в бачке ниже минимальной отметки.

Преимуществом водонагревателей данного типа является их простота, компактность, возможность работы без подачи воды.

A К недостаткам, конечно же, можно отнести небольшой объем бака и необходимость частого ручного добавления воды.

Одним из основных элементов благоустройства частного дома является водоснабжение. Читать как сделать воду из скважины в частном доме.

Обычно, например для душа, этот радиатор располагается над головой человека и вода подается в шланг душа самотеком.Но есть модели, где для увеличения напора монтируется специальный насос. Однако для этого требуется резервуар гораздо большего размера

Выбор места и места размещения

Если транспортировка проточных и массовых нагревателей не представляет большой сложности из-за их относительно скромных габаритов, то перевозка котлов большой мощности требует осторожности. Инструкции производителя требуют их обязательной транспортировки в вертикальном положении, так как, несмотря на высокое качество заводской упаковки, в горизонтальном положении котел при транспортировке может повредить корпус или индикатор температуры.

Выбор места размещения обогревателя в доме во многом зависит от типа оборудования и расположения источников воды и газа. Однако в любом случае существуют общие правила, которые рекомендуют размещать отопительные приборы как можно ближе к местам, где потребляется больше всего горячей воды. При этом устройства должны располагаться таким образом, чтобы они не препятствовали передвижению людей внутри здания, и в то же время были доступны для обслуживания

Крупногабаритные и тяжелые котлы предъявляют особые требования к месту установки их установка.Стены, к которым они крепятся, должны быть прочными и выдерживать вес, равный удвоенному весу аппарата, наполненного водой.

Кроме того, накопительный водонагреватель должен иметь по четверти метра с обеих сторон и не менее 10 см от потолка свободного пространства для циркуляции воздуха. Кроме того, рекомендуется утеплить несущую стену, чтобы предотвратить накопление конденсата, приводящего к коррозии.

Установка фильтров

Любая вода, будь то водопроводная или колодезная, неизбежно содержит загрязняющие вещества, которые со временем могут привести к значительному повреждению внутренних компонентов водонагревательного оборудования.Поэтому настоятельно рекомендуется установить глубинный фильтр в месте входа воды в систему. Его установка обойдется намного дешевле, чем ремонт или замена всей системы отопления через несколько лет

Приобретение необходимых инструментов

Для установки котла или других водонагревателей вам потребуются инструменты:

90 124 90 125 перфоратор с сверла диаметром не менее 10 мм;
  • разводной ключ;
  • рулетка;
  • плоскогубцы;
  • плоскогубцы;
  • Отвертка.
  • Дополнительно потребуются следующие материалы:

    • пакля;
    • замазка;
    • Лента ФУМ, также известная как силиконовая;
    • два запорных клапана, на проточную или три на резервуар;
    • два или три тройника соответственно.
    Буксировка Шпатлевка

    Если гибкие шланги не входят в комплект поставки, их также необходимо будет приобрести в количестве двух штук..

    Монтаж систем крепления и крепление водонагревателя

    Из-за солидных габаритов и большого веса при заполнении водой, которую должны выдерживать как стена, так и система крепления, монтаж котла является наиболее сложным.

    Каждое устройство имеет приваренную к задней части корпуса опорную пластину с отверстиями для крепления. Чтобы эти отверстия максимально точно совпадали с анкерными болтами или пластиковыми дюбелями, которые будут монтироваться в стену, необходимо двумя людьми строго горизонтально прикрепить пустой котел к стене и отметить на ней, где будут отверстия быть просверленным.Если вам нужно сделать сборку самостоятельно, вам нужно использовать рулетку. Измерения следует производить крайне тщательно, с точностью до нескольких миллиметров. Монтаж систем крепления

    После разметки будущих отверстий просверлить стену перфоратором на глубину не менее 12 см, для анкерных болтов глубина может быть до 15 см, после чего в полученные отверстия вставить колышки или дюбеля , в которые соответственно вкручиваются шурупы или крючки. Болты вкручиваются в отверстия в опорной балке котла, а балка просто подвешивается на крюки.

    Важно! Не используйте пластиковые шпильки для крепления бойлера емкостью более 50 литров; используйте для этого только анкерные болты.

    Можно вкрутить между двумя уже вставленными болтами и под ними еще один дополнительный болт, на который держится нижняя часть планки. Это предотвратит перегиб.. Вкрутите дополнительный винт

    Штуцер для шланга

    Для подключения водонагревателя к водопроводу в резьбовое отверстие внизу, отмеченное синий, к которому должен быть подключен тройник.Сбоку необходимо закрутить сливной кран, который потребуется, если по каким-либо причинам возникнет необходимость опорожнить бак отопителя.

    К нижней части тройника должен быть присоединен предохранительный клапан для защиты устройства от избыточного давления или перегрева. Затем внизу подключается кран, который перекрывает доступ водопроводной воды к устройству. Клапан предохранительный

    Ко второму, отмеченному красным отверстию водонагревателя подключен кран, который открывает или закрывает выход горячей воды из аппарата.

    Затем кран холодной воды соединяется с водопроводом гибким шлангом, а кран горячей воды соединяется с распределительной системой, подающей горячую воду во все необходимые точки дома, с помощью шланга, устойчивого к высоким температурам..

    Трубопровод

    При отсутствии точек выхода для подключения к системе водоснабжения и отопления дома, создать их. Если система состоит из металлопластиковых труб, труба отрезается в необходимом месте и на нее с помощью подходящего фитинга монтируется тройник, к которому гибким шлангом подсоединяется водонагреватель с уже установленной системой безопасности. Тройник

    Из-за неказистого внешнего вида и небольшого срока службы металлопластиковые трубы сегодня теряют былую популярность для паяльника с переходником. Этот способ врезки в систему считается самым надежным..

    Врезаться в систему из металлических труб сложнее.Отрежьте в трубе небольшой участок, затем нарежьте резьбу с обоих концов и вставьте тройник с помощью гидравлической муфты или ракеля. Тройник врезной

    Дренажный

    На предохранительном клапане, который необходимо установить на котел, имеется небольшая трубка, через которую осуществляется слив воды в случае неисправности. При нормальной работе из трубы немного капает вода, что указывает на исправность клапана.

    Чтобы вода не капала на пол, над насадкой надевается дренажная трубка, которая часто используется в качестве трубки медицинской капельницы.Конец этой трубки можно вставить в ванну, ближайшую раковину или в слив унитаза, если бойлер установлен в унитазе. Дренажная труба

    Проверка соединений системы

    Когда котел полностью подключен в соответствии со схемой заводского руководства, проверьте качество всех соединений. Резьбовые соединения, выполненные кабелем со специальной герметизирующей пастой или ФУМ-лентой, должны обеспечивать высокую степень герметичности.

    С приходом холодов нас беспокоит сохранение тепла в помещении.Узнайте, как утеплить оконные рамы на зиму своими руками.

    Насколько хорошо это сработало на практике можно увидеть при заполнении котла водой. Для этого установите положение «горячая вода» на одном из кранов, подключенных к системе ГВС. Затем откройте кран холодной воды, в результате чего вода начнет поступать в бак котла, а вытесненный из аппарата воздух будет выходить из открытого смесителя. После замены воздуха водой смеситель следует закрыть.

    Отсутствие протечек на соединениях означает, что установленное оборудование готово к полноценной работе..

    Первый пуск

    После подключения прибора к сети и включения установить на нем индикаторы режима нагрева и зафиксировать начальные показатели индикатора температуры. Через четверть часа следует проверить эти показатели. Если они растут, значит, ТЭН исправен

    Профилактика системы

    Как показывает практика, оптимальный нагрев находится в пределах 55-60°С. медленно, что предотвращает образование плесени.Также рекомендуется повышать температуру нагрева до 90°С на 1-2 часа каждую неделю, чтобы предотвратить появление бактерий в аквариуме.

    Важно! Категорически не рекомендуется устанавливать температуру на бойлере 30-40°С, так как это способствует быстрому размножению бактерий внутри аппарата. .

    Перед включением котла проверьте наличие в нем воды. Резервуар котла следует очищать от накипи ежегодно. Также необходимо постоянно следить за нормальной работой анода, который при необходимости иногда нужно заменять..

    Итак, при наличии определенных навыков в использовании инструментов и самих инструментов, а также при достаточной аккуратности и терпении установка водонагревателей своими руками, в том числе больших котлов, не является чем-то неразрешимым. На практике все больше домашних мастеров доказывают это..

    Видео: как установить водонагреватель своими руками

    Водонагреватель электрический: отзывы из интернета

    Водонагреватель Thermex для села мы купили давным-давно, лет 5 назад, в магазине Леруа Мерлен.Объема 30 литров зимой нам хватает без проблем, т.к. вода используется только на кухне. Ванная у нас не отапливается, а зимой температура около 0, а стоящая на полу вода иногда замерзает, поэтому зимой мы там не моемся, а только в ванне. Но на лето такой емкости бака маловато для большой семьи (летом 8 человек), горячей воды для вечерних процедур на всех не хватает и приходится ждать пока вода нагреется, температура воды Регулировка очень неудобная - регулятор без делений.Нагреваем все равно, открывать по возможности только теплый кран, не разбавляя его холодной водой После стольких лет использования кажется, что бак внутри слегка ржавый, вода из него течет желтоватая, хотя холодная кран чистый. У нас он подключен 18 часов в сутки (выключаем на ночь). Потребляемая мощность 2кВт/ч.Когда выйдет из строя,думаю купим такой же фирмы,но более продвинутую.


    .

    Что нужно для канализации. Сантехника в частном доме своими руками

    С вопросом обустройства полноценного санузла в частном доме сталкивается каждый хозяин. Технологии позволяют обустраивать бытовую канализацию без особых вложений, как материальных, так и временных. И количество частных многоквартирных домов с удобствами во дворе увеличивается. В этой статье мы рассмотрим такие популярные вопросы: какие типы и виды канализации существуют, устройство канализации дома своими руками, что такое септик и как его сделать, как сделать септик из бетонных колец, что такое септик и как его сделать, а также сопутствующие вопросы.

    Типы систем бытовой канализации делятся на две части.

    Для коттеджных поселков или городских территорий, где частный сектор близок к жилым домам, канализация частного дома выводится на централизованные сливные коллекторы. Такое решение удобно, так как все сложности только в качественной прокладке канализационных труб до точки подключения. Однако есть и обратная сторона подключения частного дома к городской канализации – плата за услуги водоотведения.Для многоквартирных домов устанавливается тариф и общий объем сточных вод соответствует общему количеству потребляемой воды. Учет ведется по определенному номеру, по нормативам или по счетчикам воды.

    В случае с частным домом, где львиная доля потребляемой воды не сбрасывается в канализацию, начисление по показаниям счетчика воды может значительно усложнить жизнь. Многим этот вопрос покажется несущественным, но некоторые владельцы стремятся к автономности, а потому он остается актуальным.

    Традиционный способ отведения нечистот в частных домах – септик, он же септик, он же канализационный люк.

    Прежде чем перейти к подробному руководству по его созданию и заказу необходимо сделать все сантехнические работы в доме.

    Устройство канализации в доме своими руками

    Большинство зданий частного сектора одноэтажные. Там же, где их две, ванная находится наверху.Современные проекты частных домов предусматривают размещение канализации на каждом этаже, но все помещения примыкают к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное здание, где необходимо сделать канализацию своими руками.

    Поэтому необходимо разместить раковину на кухне, умывальник и ванну/душ в ванной и унитаз в туалете.

    Ванная и туалет совмещены или раздельны. В любом случае водоотвод для них будет общим, поэтому расположение точек водоотвода в помещении следует производить таким образом, чтобы расстояние до «стояка» (основной трубы диаметром 110 мм, которая будет ведут на улицу) минимальна.

    Согласно проектной документации кухня с мойкой часто имеет примыкающую стену с ванной или туалетом. В этом случае никаких сложностей не возникает. Если кухня удалена от основного стояка, перед подключением к стояку необходимо проложить отдельный слив. В зависимости от ситуации это можно сделать как по периметру дома (слив вертикальный, в который входят стоки от умывальника и ванны/душа), так и снаружи (если расположение кухни и санузла не позволяет трубы быть вынесены за периметр, они вынесены за пределы дома, где они могут подключаться или входить в канализацию отдельно).

    Вышеуказанные трудности связаны с тем, что для стока качественной воды необходимо соблюдать уклон русла, что не всегда возможно в ситуациях, когда расстояние от точки до точки большое. Уклон воздуховода должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канала в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.


    Канализационные трубы прокладываются под полом. Большинство зданий имеют деревянные полы над землей.Углубления под полом пустуют, что дает множество вариантов решения проблемы. Уклон измеряется уровнем здания или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб испытывают на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы даже небольшая часть нигде не застаивалась, потому что там образуется засор, который будет сложно убрать после укладки пола. Допускаются уклоны канализации более 5%, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояния под полом.

    окончательная сборка

    После того, как дренажи были проведены от каждого места дренажа до конечного пункта назначения, завершите окончательную сборку. Трубы ПВХ для канализации имеют все необходимые отводы и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющими подсоединить сливы от умывальников, душевых кабин и стиральной машины. Затем соединяется стояк и слив от унитаза. После завершения работ необходимы окончательные испытания под большой нагрузкой для устранения возможных утечек и предотвращения засоров и скопления воды.

    Отвод сточных вод за периметр дома осуществляется на глубину не менее 300 мм. Это зависит от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости к грунтовым водам, которые влияют на глубину заложения траншеи.

    В каждой из точек слива, кроме унитаза, выполнен гибкий шланг из колена, в котором постоянно остается небольшое количество воды, т. н. гидрозатвор, исключающий проникновение неприятных запахов из канализации. При необходимости устранить закупорку в таком колене в течение 10 минут.

    Дренажная система

    Именно она становится препятствием для многих домовладельцев в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технология значительно упростила работу с содержимым таких ям, позволив им долгие годы находиться без обслуживания.
    Бытовая канализация делится на два вида – септик и традиционный канализационный отстойник.

    септик

    Технологическое решение, применяемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов.Они представляют собой пластиковую или металлическую емкость, в которую собираются все нечистоты и органические отходы. Он использует только свой полезный объем, который частично увеличивается за счет использования (септических) микроорганизмов, превращающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не наносит вреда окружающей среде) и чистую воду (пригодна для орошения участка с небольшим насос). Для полноценного многоквартирного дома для большой семьи предлагаются модели большой вместимости.

    Узким местом данного вида канализации является его цена.Стоимость контейнеров достаточно высока, к тому же транспортировка и сборка дублируют друг друга, что необходимо проводить в соответствии с технологией, чтобы контейнер остался целым.

    Примечательным преимуществом является то, что септик можно устанавливать в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Контейнеры погружаются в вырытые котлованы, а затем загружаются грузом, чтобы паводковые воды не вытолкнули их из-под земли.

    Средний срок службы при правильной эксплуатации и соответствующей экономии полезной площади составляет 2-5 лет.

    Септик из бетонных колец

    Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Этот тип септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в установке. Сделать септик из бетонных колец своими руками достаточно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Чтобы отсечь воду, на дно укладывают слой щебня.

    Обычно кладут 3 1/2-метровые кольца друг на друга, а затем закрывают крышкой с отверстием.В это отверстие помещается еще одно маленькое кольцо для доступа к септику. Такое кольцо закрывается канализационным люком. Кольца соединяются между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, таких кольцевых пирамид нужно сделать 2 или 3. Чем больше переливных камер, тем чище будет вода на выходе. Дно в первой камере загерметизировано и забетонировано. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм, в которую с двух сторон надеваются тройники.

    Если мы хотим сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубкой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. От последней камеры к дренажному полю подводят трубу или оставляют дно открытым и насыпают поверх него крупный гравий. По бокам снаружи кольца засыпаны песком, чтобы отсекать воду. Не забудьте снять вентиляционную трубу с камер для доступа воздуха.

    Фильм о выгребной яме из бетонных колец

    Септик

    Эксплуатируется много десятилетий без нареканий и особых проблем.Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, заполняющих такие котлованы в период затопления, найдено решение в виде размещения траншеи на небольшой глубине, но с большой площадью поверхности.

    Перед началом всех работ определите расположение приямка и выхода канализации из дома, так как переориентация уже проложенной под полом системы потребует перерасчета уклонов и дополнительного времени.

    Трубу, ведущую от дома к котловану, углубляют на 500 - 800 мм, если это позволяет уровень воды.В противном случае ее следует максимально утеплить, а смотровые окошки (специальный торцевой блок с открывающейся крышкой) оставить для удобной чистки через каждые 3 метра длины трубы.

    Средний объем траншеи для данного вида канализации составляет 5 кубометров на одного взрослого человека. В то же время не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вам десятилетиями полностью обходиться без откачки содержимого.

    Сделать дренажное отверстие

    После выбора участка необходимо определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стены.Периметр у стен внизу 300 мм под кромкой и около 500 мм в глубину. На дно укладывают небольшой слой щебня, затем поверх раствора укладывают 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основание для стенок септика.

    Стены (только он способен длительное время выдерживать микросреду), создавая зазоры между кирпичами на 20 – 25% их длины, начиная с 5-6 ряда. В эти промежутки вода будет стекать, что позволит реже проводить техническое обслуживание траншеи.

    Кладка не дотянута до края траншеи, а с недостатком 400 мм. Главное, чтобы сливная труба была полностью облицована.

    На дно траншеи укладывается средний щебень слоем до 200 мм, сверху может быть армирован камнями, собранными из куч, так же, как пемза для ног. Эта хитрость позволяет еще реже откачивать яму, так как в порах такого дренажа процветают микроорганизмы, поглощающие органику.

    Перекрытие может быть любым, от воображаемой готовой железобетонной плиты до самозаливного изделия.Изготавливается это изделие из плоского шифера или оцинкованного листа, укладываемого на ребро кладки. Будущее перекрытие должно выступать за края кладки не менее чем на 250 – 300 мм. Арматурная арматура укладывается сверху. Достаточно армирующей сетки диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки должен быть приподнят от основания не менее чем на 20 мм (лучше укладывать на камни или фиксаторы защитного слоя). Соорудить опалубку по бокам арматуры и залить все слоем бетона толщиной 100-200 мм.

    При больших линейных размерах по центру траншеи укладывают опору из кирпичной или чугунной трубы, на которую опираются полы.

    Не забудьте оставить люк открытым для доступа к яме и откачать ее при необходимости.

    Идеальным решением будет сделать верхний край пола ниже уровня земли и оформить пространство вокруг лаза дерном.

    Обязательно оставить выход для вентиляции (стандартная канализационная труба ПВХ). Многие из них создают наверху беседки или парковочные места для автомобилей.Но в этом случае арматуру и плиту над траншеей следует сильно армировать.

    Мы надеемся, что вы изучили основы сантехники в вашем доме. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно на них ответим.

    При желании можно обустроить даже частный дом в сельской местности. Первое, с чем сталкивается сельский житель, это отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации люди лишены многих удобств. Это не роскошь, это необходимость.Прокладка сантехники в частном доме – сложный процесс, требующий учета каждой мелочи. Как это сделать?

    Наружная и внутренняя

    Работы по обустройству канализации в частном доме начинаются с проектирования внутренних помещений и В первом случае выполняется монтаж фановой трубы, стояка, а также подводки ко всем помещениям, где она Требуется: кухня, туалет, ванная и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что находится вне дома.Его прокладка требует подключения труб к септику. Также можно подключить воздуховод к станции глубокой очистки.

    Задача значительно облегчается, если есть возможность сброса сточных вод в централизованную систему. Если дом находится в укромном месте, следует создать систему с самодельным септиком. Можно с или накопительно. Септик в данном случае не подходит.

    Схема разводки в частном доме

    Перед началом работ следует составить план прокладки труб в частном доме.Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения находятся в непосредственной близости. Схема разрабатывается строго индивидуально. В этом процессе необходимо учитывать все особенности дома и расположение помещения. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

    При проектировании канализации внутри дома необходимо тщательно рассчитать положение коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будет проложена остальная часть системы.

    Как нарисовать подходящую схему

    Важным этапом является схема водопровода в частном доме.От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

    1. На листе бумаги, желательно в клеточку, нужно воссоздать план дома. При составлении плана важно учитывать масштаб.
    2. Затем стоит определиться с расположением стояка или коллекторной трубы.
    3. Расположение стоков должно быть отмечено на всех уровнях здания. На этом этапе следует узнать, как его подключить.
    4. От сантехники необходимо проложить трубы на бумаге к вертикали.При этом следует учитывать все соединительные элементы, тройники, отводы и уголки.
    5. Необходимо измерить длину каждого внутреннего компонента системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество тюбика. При этом необходимо учитывать диаметр материала.

    Завершающий этап – составление схемы внешней разводки: расчистка труб, укладка их в септик. При этом необходимо учитывать все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

    Что учитывать при обустройстве внутренней системы

    Мойка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На этом этапе следует учесть несколько моментов:

    1. Для вывода нечистот из унитаза потребуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см, а их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
    2. Для серых стоков, входящих в общий стояк из кухни и санузла, необходимы трубы из ПП или ПВХ.Диаметр материала должен быть 5 сантиметров.
    3. Для того чтобы расположить отводы в системе необходимо использовать несколько пластиковых отводов под углом 45°. Это снижает риск засоров в процессе использования канализации.
    4. Для организации канализации в доме лучше всего использовать полипропилен, либо такой материал более прочный, надежный и относительно недорогой. При использовании таких труб упрощается прокладка канализации в частном доме.

    Выбор труб

    Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки.После составления схемы и проведения необходимых расчетов требуется закупка материалов. Трубы используются для разводки внутри дома серого цвета. Для прокладки наружной системы необходимы трубы оранжевого цвета. Разницу в цвете можно объяснить логикой. Оранжевые оттенки лучше всего видны в земле. Кроме того, трубы имеют разные свойства. Прежде всего, это касается материала. Трубы, расположенные под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть жестче.

    Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их использование зачастую нецелесообразно. Ведь глубина канализации в частном доме от 2 до 3 метров. Использование оранжевых тюбиков намного дешевле и не менее эффективно. Чаще всего для обустройства внешней системы используется материал диаметром 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального водоотведения.

    Как прокладывать трубы? Это просто!

    Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения.Самый сложный этап – размещение труб и их крепление. В одиночку это сделать практически невозможно. Поэтому вам понадобится помощник для работы. Это не только ускорит процесс, но и улучшит качество.

    Самый простой вариант прокладки канализации – использование труб из ПВХ или ПП. Выпускается достаточно широкий ассортимент такой продукции. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, отводы и исправления. Стоит добавить, что каждая деталь снабжена специальной прорезиненной вставкой – манжетой.Благодаря этому элементу на обустройство канализации частного дома уходит некоторое время. Разъемы соединяются легко и надежно одновременно. При необходимости можно дополнительно обработать швы. Для этой цели подойдет гидрогерметик на силиконовой основе.

    На что обратить внимание

    При прокладке труб следует учитывать несколько нюансов:

    1. Если трубы проходят через стены или перекрытия, их следует размещать в специальных гильзах, снижающих нагрузку на части установки .
    2. Откосы элементов канализации зависят от их диаметра и предусмотрены СНиП 2.04.03-85. Например, для материала диаметром 5 сантиметров этот показатель должен быть 3 см/м, а диаметром от 10 до 11 см – 2 см/м. 90 126

    Канализационная дренажная система

    Если возникла проблема, и внутренняя система несовместима с внешней, прокладку канализационных труб в частном доме следует начинать с выпуска. Это пограничная зона между системами.В этом месте стояк соединяется с трубой, ведущей к отстойнику.

    Слив должен проходить через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания грунта. В противном случае зимой могут возникнуть трудности в работе канализации. Если выходное отверстие не было указано при строительстве здания, его придется пробивать. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы в гильзе. Последний должен быть длиннее проема.С каждого края рукав должен закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Это основные требования к сбросу сточных вод.

    Монтаж стояка и дальнейшая разводка

    Размер трубы от стояка до унитаза должен быть 1000 мм. Это позволяет определить его местонахождение. Лучше смонтировать стояк в самом унитазе. Установка может быть скрытой или открытой. Все зависит от того, где будет установлена ​​труба. Можно установить стояк вплотную к стене. Для этого используют подвесные кронштейны и зажимы.Труба также может быть установлена ​​в нише, в канале или в коробе.

    Для соединения стояка и других секций системы можно использовать диагональные тройники. Если трубы имеют разный диаметр, для их соединения следует использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В местах среза элементов, идущих от душа, умывальника или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Его диаметр должен быть от 10 до 11 сантиметров. Не забывайте о гидрозатворах.Эти элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

    На каждом этаже стояка устанавливается ревизия - разновидность тройника, предназначенная для прочистки системы в случае сильного засорения.

    Что такое фановая труба

    Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, вы без труда создадите внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, потребуется еще и фановая труба. Это его продолжение выведено на крышу дома.Эта часть устанавливается вертикально. На перекрестке идет проверка. Затем фановую трубу под углом подводят к чердаку. Не подключайте его к системе вентиляции здания или дымоходу.

    Виды септиков

    Мойка наружной канализации в частном доме – это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с удобством, но и с экологичностью. Одна ошибка может превратить сантехнику в большую вонючую проблему, на устранение которой уйдет много времени и денег.

    Начать следует с септического устройства. Наиболее часто используются объекты расчетного типа. Это контейнер или их комбинация, через которые проходят стоки. Они постепенно проясняются. Это происходит из-за осаждения тяжелых включений. После прохождения дрен доочистка в фильтрационной скважине или в полевых условиях. При этом используются как механические, так и биологические методы очистки.

    Есть еще один, более простой вид септика - накопительный.В этом случае устанавливается закрытый контейнер достаточно большого объема. В нем собраны все стоки. Для опорожнения такого септика требуется отвод нечистот, который и проводится.Такой способ обустройства наружной системы проще в реализации. К тому же это дешевле.

    Как рассчитать необходимый объем

    Рассчитать размеры не так уж сложно. Размер определяется при выставлении счета за 3 дня. В котором среднесуточный расход на человека составляет 200 литров.При необходимости этот показатель может быть рассчитан индивидуально. Если в доме постоянно проживают два человека, объем септика должен быть:

    2 х 200 х 3 = 1200 литров или 1,2 кубометра.

    Этапы монтажа наружной системы

    Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полной установки внутренней системы. Ведь требуется уложить наружную часть. Этапы обустройства наружной системы:

    1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовую емкость необходимого объема из ПП или железобетонных колец.При желании можно выложить кирпич или залить монолитом.
    2. Следующим шагом является определение подходящего метода очистки сточных вод.
    3. После завершения земляных работ: под резервуар выкапывается котлован и траншеи для укладки труб.
    4. Все элементы конструкции должны быть соединены. При этом не стоит забывать о комфортной эксплуатации септика.
    5. Трубы должны быть установлены с определенным уклоном. Этот показатель должен составлять 2 см/м. Стыки должны быть загерметизированы.
    6. Септик должен быть оборудован системой вентиляции.
    7. После завершения работ по теплоизоляции и гидроизоляции отдельных частей системы можно засыпать конструкцию грунтом.

    При устройстве септика стоит учитывать расположение построек на своем приусадебном участке. Не ставьте контейнер для мусора рядом с зоной отдыха или игровой площадкой.

    Резюме

    Теперь вы знаете, как осуществляется канализация частного дома.При соблюдении всех правил получится надежная система. Перед началом работы канализации ее необходимо запустить. Для этого промойте систему чистой водой. Это выявит все недостатки и устранит их. Только после этого канализация может начать работать.

    На самом деле процесс редактирования отдельных пассажей не сложен. Главное не ошибиться при составлении схемы канализации, а также выполнить правильный уклон труб.В противном случае система не будет нормально функционировать.

    5107 0 0

    В этой статье я расскажу вам о том, как устроена канализация в квартире или частном доме. Нам необходимо ознакомиться как с технической стороной проблемы – подбор и монтаж труб и фитингов, так и с ее юридической стороной: перечнем необходимых документов для подключения частного дома к центральной канализации. Кроме того, я опишу обходной путь, позволяющий исключить общение с официальными лицами — строительство автономной системы очистки сточных вод.

    Дорога на Голгофу

    Так сказано:

    • Вы строите новый дом;
    • В вашем городе есть центральная канализация;
    • Ближайший колодец находится на разумном расстоянии от вашей собственности.

    Наша задача собрать пакет документов для объединения. Куда идти и какие документы брать с собой?

    Вот типовая схема оформления подключения, приведенная на сайте Тюменского Водоканала.

    Технические условия

    Для их получения необходимо обратиться в отдел по подключению новых абонентов Водоканала, предоставив следующие документы:

    • Копия фрагмента плана города в пропорциях 1:2000 и 1:500 с нанесенными границами земельного участка.Копию можно получить в архитектурном управлении города;
    • Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца;
    • Копия свидетельства о собственности на дом и землю;
    • Запрос спецификации.

    Подготовка ИП занимает до трех календарных недель (или 14 рабочих дней). Вы будете уведомлены о готовности по номеру телефона, указанному в заявке.

    На данном этапе можно рассчитать точную длину выхода на колодец и соответственно узнать стоимость канализации в частном доме.
    Выдача технических условий осуществляется совершенно бесплатно.
    В крупных городах, оборот документов осуществляется в электронном виде; в частности, с 1 марта 2016 года Мосводоканал выдает спецификации только через Портал госуслуг.

    Заявка

    Если после получения технических условий вы решите подключиться к центральной канализации, вам необходимо будет подать еще одну заявку - на абонентский договор и на условия подключения.Этот этап длится 1 месяц; О готовности заключить договор Вам еще раз сообщат по телефону.

    Все земляные работы и собственно прокладка труб может быть выполнена выбранной организацией или своими руками; в обоих случаях придется получать еще одно разрешение — в уездном управлении того повята, в котором находится строящийся дом.

    Затраты

    Так сколько стоит канализация в частный дом?

    Уважаемый читатель, к сожалению и ах - я не могу дать четкого ответа на этот вопрос.Чтобы дать вам представление о распределении цен, вот несколько фактов:

    • В Волгограде комплекс канализационных работ (земляные работы, трубы и подключение к колодцу) в настоящее время стоит около 2000 рублей за погонный метр;
    • Водоканал Москвы берет за ту же работу 36 759,98 руб. при диаметре трубы 70-100 мм и 67 254,59 руб. при диаметре 150-200 мм.

    В счет включен тариф 272,63 руб/м3/сутки за планируемое увеличение нагрузки на канализационную сеть.
    Речь идет (цитирую) о «покрытии затрат, которые несет Водоканал при подключении объектов капитального строительства, помимо прокладки канализационных сетей».

    Конечно, канализацию можно сделать самому. Основная проблема здесь – рытье траншеи: выход в колодец должен быть ниже уровня промерзания грунта. Вот примерные значения глубины промерзания для некоторых регионов страны:

    Монтаж наружной канализации

    Сложно ли провести сантехнику в частном доме самостоятельно?

    Начнем с наружной канализации.Основные требования к его установке содержатся в СНиП 2.04.03-85. Для удобства читателя выделю пункты требований, актуальные для владельцев частных домов, и приложу к ним свои пояснения и комментарии:

    • На ответвлениях угол между присоединяемой и основной трубой должен быть не менее 90 градусов ;

    Проще говоря, стоки присоединяемой трубы не должны создавать противотока в магистрали.

    • Соединения труб разного диаметра предусмотрены только в колодцах ;

    Как правило, сток из дома просто выводят по трубе через стенку колодца в лоток в его забетонированном дне.
    Такой доступ к центральному каналу оставляет куда больше возможностей для устранения засоров.

    • При глубине укладки 0,7 метра и менее трубы изолированы и защищены от повреждений, вызванных проездом автотранспорта;

    При прокладке отвода под автостоянкой или под дорогой лучше всего использовать чугунные трубы или уложить рельеф в железобетонный лоток. Помимо утепления желательно использовать принудительное отопление: при малом расходе сточных вод теплоизоляция лишь немного увеличит время их замерзания, но не предотвратит его.

    • Дно траншеи выравнивается и уплотняется . Исключение составляют каменистые грунты, просадочные и зыбучие пески; на них возводится песчаная, гравийная подушка или искусственный фундамент;
    • Люки предназначены для поворотов и изменения уклона канала.

    Позвольте дать вам еще несколько советов - от себя лично.

    Для прокладки в грунте при отсутствии особых требований к прочности лучше использовать трубы ПВХ оранжевого цвета.Они характеризуются большей кольцевой жесткостью, чем серые для внутренней установки.

    Выход в колодец устраивают в фундаменте на этапе его строительства. Перед выпуском с внутренней стороны стены необходимо установить ревизию или косой тройник для замков.

    Уклон трубы в земле должен быть постоянным по всей длине выхода. По мере его изменения участки с наименьшими уклонами начинают скапливаться песком и жиром и становятся местом частых заторов.

    Изгибы крайне нежелательны: в идеале выход должен быть абсолютно прямым. Там, где необходимы изгибы, их формируют путем профилирования, а не криволинейной укладки труб. Напряжение в стенах рано или поздно приведет к появлению трещин и снижению давления на выходе.

    Все патрубки должны быть направлены в сторону, противоположную дренажу. В этом случае стыки не прилипают к шерсти, волосам и тряпкам.

    В теплых регионах (в РФ - Краснодарский край и АР Крым) практикуется открытая прокладка систем наружной канализации. Однако в этом случае лучше обеспечить ему принудительный обогрев: здесь морозы хоть и редки, но случаются. Я использую саморегулирующийся кабель с удельной мощностью 16 Вт/м для труб отопления диаметром 50 мм, для трубы 110 мм - 30 Вт/м.

    Монтаж внутренней канализации

    Я много раз обсуждал тему внутренней канализации в своих статьях, поэтому чтобы не повторяться, отмечу только основные тезисы:

    • В направлении потока сточных вод диаметр канала может только увеличиваться;
    • Категорически запрещен любой наклон в противоположном направлении;
    • Для соединения ванн, душевых кабин, умывальников используется труба диаметром 50 мм, для биде и унитазов – 110 мм;

    • Уклон воздуховода должен быть постоянным и составлять 3,5 см/м для диаметра 50 мм и 2 см/м для 110 мм;
    • Повороты и соединения выполняются с диагональными отводами и полуотводами.Эта инструкция об удобстве устранения засоров: плавный поворот провода или троса проходит намного легче, чем сделанный под углом 90 градусов;
    • В пентхаусах и частных домах верх стояка проходит через крышу и используется для вентиляции;

    Если в частном доме установлено несколько глухих стояков, каждый из них вентилируется. Если сантехнические приборы на верхнем этаже соединены общей гребенкой (горизонтальной разводкой), то достаточно одного выхода вентилятора.

    На фото канализационный вентиляционный выход в моем доме.

    • Горизонтальные трубы крепятся с интервалом около 10 диаметров, вертикальные трубы - под каждой горловиной;

    • Все соединения с водопроводной арматурой тщательно герметизированы. Это поможет избежать запаха канализации в ветреную погоду.

    План Б "

    Скажи дружище, ты любишь общаться с чиновниками и ходить в органы за справками и разрешениями?

    90 450

    Думаю, ответ немного предсказуем.Честно говоря, я тоже не любитель подобного рода развлечений. Поэтому следующий раздел посвящен тому, как избежать этого общения.

    О септиках

    Что такое септик?

    Это простое устройство, позволяющее разделить сточные воды на твердые фракции, остающиеся в отстойнике, и относительно чистую воду, свободную от взвешенных веществ. Воду можно сливать в землю; при этом можно не опасаться загрязнения грунтовых вод или заиления почвы. Так как очищенная вода еще сохраняет запах нечистот, ее разумнее сливать не на площадку, а в канализационную камеру, закрытую сверху.

    Станции глубокой биологической очистки способны очищать бытовые сточные воды до полной бесцветности и запаха. Однако они заметно дороже простых одно- и двухкамерных септиков, поэтому сегодня эти устройства останутся для нас недосягаемыми.

    Как выгребная яма очищает сточные воды?

    Из-за нормального выставления счетов. В течение нескольких дней в баке без взбалтывания твердые нечистоты всплывают или оседают на дно. Относительно чистая вода, взятая из центра ямы, стекает в почву.При периодической очистке (раз в год и реже) удаляются образовавшийся на поверхности шлам и корка.

    Какие условия необходимы для установки септика?

    • Достаточный размер двора. Герметичный колодец можно разместить непосредственно рядом с фундаментом или даже в подвале (лишь бы его можно было откачивать), а вот фильтрующий колодец придется удалить не менее чем на 5-8 метров от стен дома;

    • Достаточно впитывающий грунт для рытья дренажного колодца (песок, супесь, сухая глина).Каменистая почва и влажная глина, к сожалению, не впитывают воду;
    • Возможность углубления отстойника и значительно ниже уровня замерзания не менее чем на половину высоты. Это может быть проблемой в зоне вечной мерзлоты.

    В теплой климатической зоне отстойник может быть установлен открытым способом (если это, конечно, позволяет рельеф местности - емкость должна располагаться ниже выхода канализации из дома).
    В частности, у меня под крыльцом стоит миска.Дом построен на склоне и находится в Севастополе (средняя температура января +3С).

    Забавная арифметика

    Теперь давайте проведем простые расчеты.

    Предположим, что при обустройстве выхода к колодцу каждый погонный метр обойдется нам в 2000 руб. При очень скромном расстоянии 30 метров до ближайшей скважины общие затраты составят 60 000 рублей.

    Кроме того, за каждый кубический метр воды, использованной на водоотведение, вы будете платить около 20 рублей (данный тариф установлен памятным Мосводоканалом с 1 января 2016 года.). При среднем расходе 15 м3 в месяц семья из трех человек потратит на канализацию 20*15*12=3600 рублей в год.

    При этом цены на готовые местные целебные растения начинаются от 20 000 рублей. За эти деньги можно купить полиэтиленовый септик объемом 2 куба и производительностью 700 литров в сутки. Еще около 20 000 рублей придется потратить на земляные работы и организацию системы отвода очищенных сточных вод – фильтрационный колодец или фильтрующее поле.

    Септик полиэтиленовый АСО-1.Розничная цена - 1800 руб., объем - 2,5 м3.

    Эксплуатационные расходы в этом случае составляют примерно 800-1200 рублей в год. Именно в эту сумму обойдется ежегодная откачка ила из септика.

    Для того, чтобы проживание в коттедже было максимально удобным, необходимо провести основные коммуникации в виде канализации и водопровода.

    Конечно, канализация в частном доме своими руками возможна без особых проблем.

    Если вы не живете постоянно в доме за городом, вам не нужно покупать дорогостоящее оборудование.Бороться с выгребной ямой довольно легко.

    Важность канализации

    Очень часто на практике функцию сбора нечистот возлагают на септик. В том случае, если в доме нет водопровода, вполне логично использовать этот вариант, однако в случае большого количества сточных вод и установки различных сантехнических устройств этого, конечно же, недостаточно.

    Капать в дом в принципе может абсолютно любой и важно только следовать проекту на всех этапах, который был заранее разработан и включал разные схемы внутренних и наружных труб.

    Схема канализации в загородном доме своими руками

    В первую очередь это все места подключения сантехнических приборов, таких как умывальник, унитаз, ванна или душ.

    Наружная сеть – это все трубы, выводящие сточные воды из дома и накопительного или очистного сооружения. Безусловно, устройство правильного сброса сточных вод – это правильная реализация огромного количества различных нюансов.

    После того, как проект готов, можно переходить к расчету размеров труб, количества необходимого материала, который может понадобиться для работы, а также при выборе канализации.

    90 550

    Как только у вас под рукой будет схема, как будет располагаться каждая точка из системы, вы можете купить материал, который понадобится в дальнейшем, и приступить к монтажу.

    В первую очередь, если вы не знаете, как сделать канализацию, установите основной стояк. Для обязательного отвода всех газов чуть заметна небольшая часть сверху существующего уровня на кровле, либо по окончании работ появляется второй вариант.

    Типы труб

    Материал ПВХ. Основным преимуществом этого типа труб является то, что материал практически не загрязняется и не подвергается нежелательной коррозии.

    Их внутренняя поверхность довольно гладкая, что позволяет стокам свободно течь. Монтаж чаще всего осуществляется методом раструба. Цена на такие трубы позволяет купить их любому желающему.

    Чугунные трубы – прочный и всегда надежный вариант, однако из-за достаточно большого веса их монтаж довольно сложен.Также цена таких труб намного выше, чем у обычных пластиковых, к которым, собственно, все уже почти привыкли.

    Вы можете посмотреть на фото канализации на даче и увидите, что в принципе между двумя вариантами внешней разницы практически нет. Так зачем переплачивать?

    Керамические трубы выделяются на фоне остальных своими удивительными свойствами, но не всем они по карману, поэтому с каждым годом их выбирают все меньше и меньше.

    После завершения сборки основного стояка следующим этапом является укладка горизонтальных трубопроводов. При сборке очень важно избегать различных поворотов на 90 градусов, так как это только мешает движению желобов.

    Если вас интересует канализация из бетонных колец, помните, что это не только довольно дорогой вариант, но и крайне сложный в монтаже напрямую.

    Достаточно, чтобы вся арматура в комплекте имела сифоны с дополнительным гидрозатвором.Это предотвратит попадание в помещение различных нежелательных запахов.

    Внимание!

    Важным условием при подключении трубы от унитаза является диаметр трубы не менее 10 см.

    Септик из железобетонных колец имеет множество различных преимуществ. Например, этот вариант является одним из самых дешевых, но при его использовании совершенно неприхотлив.

    Однако, говоря о минусах, следует отметить обязательную очистку камеры от твердых отходов с помощью ассенизаторских устройств.

    Фото канализации своими руками

    Внимание!

    Многие мечтают о доме. Когда появляется возможность, они начинают строить особняк сами.При его строительстве возникает множество вопросов. Одним из самых распространенных является прокладка канализации в частном доме. Благодаря его наличию обеспечивается комфорт проживания в доме. Она позволяет отводить нечистоты от дома в специальный колодец.

    Когда дело доходит до сантехники при строительстве дома, многие пользуются услугами специалистов. Хотя их работа отличается высоким качеством, а после ее завершения владелец получает работоспособную канализацию, их услуги стоят недешево и требуют определенных финансовых затрат.А может, отказаться от посторонней помощи и выполнить всю работу самостоятельно? Тем более, что здесь есть сложные моменты, хотя они и есть, но задача самостоятельной канализации не является невыполнимой. Если вникнуть в тонкости устройства канализации в своем доме, то можно выполнить все работы своими руками, сэкономить немалые деньги и получить эффективную канализационную сеть.

    Что нужно знать?

    Когда собственник решит поставить в доме канализацию, сначала проверьте наличие доступа к централизованной магистрали .Если такая магистраль проходит в вашем населенном пункте, установка канализации в этом случае не представляет большой сложности. Узнайте у экспертов:

    • Какие трубы лучше всего подходят для дренажа и дренажа дома;
    • как правильно класть трубы;
    • как правильно подсоединить трубы к коллектору.

    Наибольшую сложность при подключении к централизованной магистрали представляет прокладка труб по ул. Во время этой работы нужно вырыть траншею.Необходимая глубина траншеи во многом зависит от степени промерзания грунта. Обычно трубы для канализации по улице прокладывают на глубине 0,5-1 м .

    Если ваш дом находится далеко от канализационной магистрали и нет возможности к ней подключиться, в этом случае вам придется провести работы по установке автономной канализации.

    Виды канализации в частном доме

    Для начала нужно решить, как будет выглядеть канализация.Может принимать разные формы:

    Септик

    Традиционно для удаления нечистот из квартиры использовался септик . Сейчас они считаются пережитком прошлого. Однако они имеют право на жизнь хотя бы потому, что:

    • успешно справляются со сточными водами;
    • Строительные работы
    • лишены сложных моментов.

    Если вы решили создать канализацию, например, септик, вы должны узнать об инженерно-геологических особенностях почвы в вашем районе, прежде чем приступить к этому плану.

    Самый простой вариант строительства септика - под кирпичную кладку . В качестве материала наиболее целесообразно использовать красный керамический кирпич. Если вы готовы потратиться на привлечение спецтехники, можно оформить эту конструкцию из бетонных колец. При строительстве такого котлована бетонируется дно, а затем устанавливаются кольца. Сверху конструкция закрыта пластиной с вентиляционным отверстием и смотровым люком.

    септик

    Во многих домах септик является канализационной системой.Его основные преимущества:

    90 257 90 125 простота строительных работ; надежность
  • при эксплуатации;
  • можно установить самостоятельно;
  • простота работ по устройству такой канализации.
  • В настоящее время Существует несколько типов септиков . Есть даже трехкамерные, которые имеют высокую степень очистки сточных и хозяйственно-бытовых вод. А все благодаря тому, что в состав таких систем входит аэрационный комплекс и биофильтры.

    Секвенирование

    Перед началом работ по монтажу автономной канализации в доме необходимо определиться с планом работ:

    Для начала необходимо определиться, где на вашем участке будет располагаться септик. Следует знать, что колодец для стоков должен находиться ниже уровня дома.

    Также важно определить место выхода коллектора из здания. Необходимо внимательно изучить место выхода трубы с учетом того, что в этом месте будут сосредоточены все стоки сточных вод из вашего дома.Необходимо проверить точку сбора, чтобы убедиться, что: в правильности установки коллектора . Перекосы и отклонения при монтаже должны отсутствовать.

    После осмотра местности и решения важных задач можно переходить к разработке проекта канализации.

    Следует учитывать, что внешняя система канализации должна быть прямой. Внутренняя имеет множество углов и изгибов, поэтому при работе по ее укладке необходимо рассчитать все размеры труб и изгибов.

    После того, как вы решили все важные моменты и выполнили все расчеты, можно переходить к приобретению необходимых материалов.

    Внешний вид внутренней канализации не отличается от установленной в квартире. Но объем работ по его обустройству будет существенно различаться.

    Меньше времени и сил потребуется на его создание, если в квартире старый канал . В этом случае основная работа будет связана с демонтажем старых труб.Можно использовать старые канализационные трубы. Однако может оказаться, что всю систему нужно будет переделывать. В этом случае много времени и сил придется потратить на создание новой автономной канализации дома. Пол придется поднять.

    А если окажется, что канализация недостаточно глубокая, ее придется углублять. Для этого вам нужно будет выкопать яму под фундамент и затем измерить расстояние от нижнего края фундамента до верхнего.Она должна быть не менее 1 м. В этом случае стоки, движущиеся по проложенной коллекторной трубе, не замерзнут даже в суровые зимы.

    Необходимо вырыть траншею снаружи дома прямо в колодец . Она должна быть глубже, чем дома. Это необходимо для того, чтобы обеспечить постоянный уклон трубы. В этом случае стоки воды будут беспрепятственно стекать в колодец.

    При выходе из дома траншея должна быть глубиной не менее 1 метра, а через каждые 10 метров глубина траншеи должна уменьшаться на полметра.

    Укладка канализационных труб в траншее

    Устройство канализации заключается в прокладке труб как снаружи дома, так и внутри. Далее мы подробно обсудим, как укладывать наружные трубы. Специалисты в этой области дают следующие рекомендации.

    На дно канавы насыпать слой обычного песка . Его толщина должна быть 15-20 см. Создание такой песчаной подушки защитит канализационные трубы от избыточного давления, даже если это полипропиленовые трубы.После укладки труб на песок они немного провиснут и примут удобное положение. Это устранит излишнее давление заглубленного грунта.

    Еще один важный момент – стыковка и герметизация стыков. Тройник необходимо вставлять через каждые 3 м трубы. Таким образом, версия будет оснащена, то есть такой же трубой, которая выходит на поверхность земли. Ревизия необходима для того, чтобы в случае засора в трубе его можно было без проблем устранить. Специалисты не советуют экономить на установке версии. Деньги, потраченные на покупку тройников, оправдают себя при эксплуатации канализации.Через каждые четыре метра желательно ставить версию . Снаружи выход трубы закрывается специальной заглушкой.

    При устройстве внутренней канализации многие владельцы частных домов все чаще используют полипропиленовые трубы. Эти продукты имеют много преимуществ:

    • не подвержены коррозии;
    • имеют длительный срок службы;
    • установка таких труб дело простое и доступное любому хозяину.

    Делая выбор в пользу полипропиленовых труб при обустройстве внутренней канализации, необходимо учитывать, сколько источников канализации имеется в частном доме.Если в квартире установлено большое количество сантехнических приборов, в этом случае оптимально использовать трубы диаметром 100 миллиметров для обустройства внутренней канализации.

    Также следует учитывать, что, начиная от умывальника, труба должна иметь диаметр 50 мм . Поэтому при прокладке внутренней канализации потребуется соединение труб разного диаметра. Однако отметим, что на данный момент это не является большой проблемой, так как доступны специальные адаптеры. Поэтому о надежной герметизации стыков можно не беспокоиться.

    При соединении труб между собой стоит проверить качество прокладок. Они не должны иметь повреждений, в этом случае протечки в местах соединений будут исключены.

    Стояки также оснащены инспекцией. Его установка осуществляется от пола на высоте не менее метра. Дополнительно устанавливаются специальные выхлопные трубы, которые необходимо расположить над крышей на расстоянии 70 см . Зачем нужна такая сложная структура? При подключении частного дома к канализации неизбежно возникновение газов и неприятных запахов.Если в стояке есть надежная вентиляция, такие неприятные явления можно устранить. Монтаж стояка канализационной вентиляции обеспечивает вытеснение загрязненного воздуха. Поэтому, потратив время и деньги на его устройство, вы сможете избавиться от неприятного запаха в помещении своего дома.

    Еще один важный момент, о котором следует помнить: если стояк находится в неотапливаемом помещении, необходимо провести работы по его утеплению. Для подключения стояка к внешней канализации следует использовать специальный выпуск.Его диаметр должен быть меньше диаметра трубы на стояке.

    Трап установить вертикально по направлению движения загрязненной воды под углом 90 градусов. Кроме того, для соединения стояков следует использовать два колена на 135 градусов. Если есть необходимость в дополнительном стояке, используйте косой тройник 45 градусов . Кроме того, установлена ​​дополнительная розетка.

    Устроить автономную канализацию в домовладении гораздо проще, если есть один стояк и одна канализационная труба.При прокладке наружной канализации лучше всего использовать полипропиленовые трубы 150 мм.

    Применение

    В каждом частном доме должна быть канализация. Обеспечивает комфортное проживание. Если ваш дом не может быть подключен к централизованной канализации, то в этом случае вам придется работать над созданием автономной канализации. Эта работа не так уж и сложна, поэтому вы можете сделать ее самостоятельно. Чаще всего при прокладке каналов в доме используют полипропиленовые трубы .Необходимо подобрать соответствующие материалы и правильно произвести монтаж, чтобы соединения между трубами были герметичными.

    Большое значение имеет глубина траншеи, в которую будут укладываться трубы. Она должна быть ниже глубины промерзания, чтобы стоки в трубе не замерзали зимой. Если вы приступите к работе по прокладке автономной канализации впервые и не знаете, как это сделать, то для качественного монтажа канализационной конструкции следует перед началом работ ознакомиться с инструкцией по ее монтажу и узнать рекомендации специалистов.Соблюдая их и выполняя работы в соответствии с технологией прокладки канализации, можно получить эффективную систему, которая обеспечит эффективный отвод нечистот и использованной воды от дома к колодцу.

    Поделиться этой статьей:

    .90 000 лучших инструментов и методов очистки. Как самостоятельно устранить сильный засор в канализационной трубе? Как избавиться от сильной блокировки

    Тот, кто не использует спецтехнику в пресс-форме, время от времени сталкивается с такой проблемой, как: засор канализации. Это может произойти как в квартире, так и в частном доме. Многие решают эту проблему с помощью специалистов. Но что делать, если это случилось, например, в отпуске. Конечно, очень мало шансов, что мастер все же ответит на звонок.Поэтому необходимо разобраться в этой ситуации самостоятельно. В этой статье мы перечислим несколько эффективных и проверенных способов, как убрать засор канализации в квартире и частном доме без помощи профессионалов.

    Причины засорения канализации

    Обычно канализация засоряется в самый неподходящий момент. Чаще это случается с жителями квартир со старыми коммуникациями. Особенно если речь идет о старых. Эта проблема связана как с конструктивными особенностями самой канализации, так и с человеческим фактором. Первый прицеп для будущей проблемой будет медленный слив и возможно неприятный запах из сливного отверстия. Существует пять основных факторов, способствующих засорению труб:

    • Жировые засоры - составляют 70-80% всех неприятных случаев. Наибольшее количество жировых засоров поступает в канализацию также через стиральные и посудомоечные машины. Этот случай касается как жителей многоэтажек, так и владельцев частных коттеджей.Жировые отложения постепенно накапливаются в течение многих лет, что приводит к серьезным последствиям. Срок накопления зависит от качества материала труб и правильности их установки. Жировые отложения неравномерны по толщине. Их внутренний диаметр более мягкий и желеобразный, а внешний диаметр, непосредственно примыкающий к внутренней стенке трубы, очень твердый. Это связано с тем, что он постепенно укрепляется различными волокнами, попадающими в канализацию.Это могут быть мелкие ниточки после стирки белья, волосы, частички нерастворившегося порошка и многое другое. Кроме того, эти устойчивые образования притягивают и поглощают минеральные соли из сточных вод, делая их еще более плотными. Если ваша канализация тоже негерметична или проложена таким образом, что по трубам проходит сквозняк, то слой жира подсыхает и еще больше уплотняется. Наличие сквозняка не является основной причиной лечения. Это также может произойти из-за малого количества проточной воды.Иными словами, экономия воды ни к чему хорошему не приводит и внутренняя полость трубы быстро становится непроходимой. Является ли ваша система герметичной или нет, очень легко понять. В отрицательном случае будет неприятный запах. Жировые засоры являются наиболее постоянными и наиболее трудно удаляемыми.
    • Механические блокировки составляют всего 10-20% всех случаев. Механические засоры – это различные предметы, которые в принципе не должны попадать в канализацию.Например, в процессе слива воды из остатков различных строительных растворов? Конечно в. Предметы личной гигиены и ухода за собой. Например, ватные палочки, пластыри, беруши и даже туалетная бумага нежелательны в сантехнике. Кроме того, в квартире предусмотрен мусорный бак. А как быть с остатками разных растворов, ведь их же не вынесешь на улицу и не выльешь прямо в люк, верно? В этом случае необходимо тщательно промыть систему и убедиться, что грязная вода испарится без остатка.Одним словом - налейте еще воды. Не забывайте следить за тем, чтобы дети не бросали в унитаз мелкие предметы от игрушек или конструкторов, а также тряпки и пазлы. Почему-то им очень нравится это делать. Кстати, очень негативно влияет на состояние труб и способствует образованию засоров из натуральной кофейной гущи, луковой шелухи, овощной и фруктовой шелухи. Это особенно важно в теплое время года, когда их много.
    • Механические повреждения канализации могут возникнуть из-за попадания в систему посторонних твердых тел.В частных домах наружные канализационные трубы могут повредить корни деревьев. Они могут обернуться вокруг трубы и просто раздавить ее. Здесь создается чип, края которого по законам физики будут выступать внутрь. Он послужит преградой для потока воды и остановит различные загрязнения, которые приведут к быстрому образованию пробок.
    • неправильная установка, выполненная неопытными специалистами, обязательно даст о себе знать через некоторое время.Проблема может возникнуть, если трубы расположены под острым углом или наоборот, имеют минимальный уклон, а также если выбрано неправильное, слишком маленькое сечение, или не зачищены концы в месте стыка, или две трубы припаяны и на них остаются заусенцы. Такие небольшие упущения необходимо тщательно контролировать. Канализационный слив может вообще не работать должным образом, если не установлены вентиляционные трубы и вентили. Засоры станут очень частыми, если скрутки труб сделаны под прямым углом, если трубы слишком изогнуты, чтобы иметь маленькую площадь, и если у них много скруток.
    • Лишняя Эксплуатационная Спасательная Канализация. Даже если трубопровод в вашей системе сделан правильно, но ему уже много лет, вы все равно находитесь в зоне риска. Только их трубы из ПВХ практически не подвержены образованию и задержанию жировых отложений на стенках. Если вы все-таки пользуетесь чугунными трубами, то вам следует знать, что их внутренняя полость подвержена коррозии, на поверхности которой будет с удовольствием плавать грязь и жир.

    Поняв причины засоров в будущем, вы сможете защитить себя от нежелательных последствий и правильно эксплуатировать свою канализацию.

    Засоры канализации

    Для эффективного устранения засора без помощи специалистов необходимо ориентироваться в проблемных местах. Для этого нужно понять устройство канализационной системы. Рассмотрим подробнее:

    • Если засорилась кухня раковина или . Не паникуйте, сначала загляните под раковину. Там вы увидите сифон, который имеет отстойник в виде чаши, от которой труба идет прямо к стояку. В большинстве случаев сифон засорен. Благодаря специфике своего строения выполняет сразу несколько функций: собирает большую часть мусора и тяжелых частиц на дне чаши и предотвращает попадание неприятных запахов из канализации в квартиру или дом. Постоянно присутствующая в поддоне вода блокирует эти «ароматы».Вы поймете, что система нуждается в очистке, когда в ней накопится столько мусора, что просто не останется места для воды и начнут проникать запахи. Первым делом нужно развернуть сифон. Вы должны начать с его нижней части. Будьте готовы к тому, что вас почуют и может потечь грязная темная вода. Иногда сифон закручен очень туго. Чтобы не порвать нить и не повредить ее, оберните ее тканью и повторите попытку. Обязательно подставьте под сифон миску или ведро, чтобы грязь не попала на пол.И не забудьте надеть резиновые перчатки.
      Удалите мусор из поддона. В случае с раковиной это будут крупные куски пищи, луковая шелуха и другие частицы пищи. В случае с умывальником в ванной - 90% это будут волосы. Они могут намотаться на резьбовую часть, и их будет трудно удалить. После полного удаления скоплений в поддоне его следует тщательно промыть под проточной горячей водой и только после этого закручивать. Выключите воду и убедитесь, что вода хорошо сливается.Если результат недостаточен, полностью отвинтите сифон. Иногда бывает так, что волосы накручиваются на длинный винт, выполняющий роль застежки. Сверху его следует открутить, а снизу придержать сифон, чтобы он не прокручивался.
    • Если слив заблокирован. Основной причиной этого типа закупорки является большое количество волос, попадающих в систему во время мытья головы. Вам нужно выполнить те же действия, что и в предыдущем случае. Сначала проверьте сифон.
    • Реже, но иногда слив унитаза забивается. Это может произойти из-за неправильного обращения или попадания в систему постороннего предмета. Мы уже говорили, что при частом и регулярном сбросе остатков раствора в унитаз засор неизбежен. То же самое произойдет, если вы выбросите в унитаз полиэтиленовые пакеты, средства личной гигиены и использованные детские подгузники. При отсутствии протока воды при смыве необходимо открутить широкую гибкую створку, которая находится за унитазом и соединяется со стояком.И своими руками достать оттуда посторонний предмет, мешающий нормальному функционированию системы. По возможности также следует удалить цементный или гипсовый осадок. Опять же, не забудьте поставить миску под сгиб. Слив может не работать, если гофра не имеет наклона и установлена ​​почти перпендикулярно сливу. Примечание и прямо сейчас. Решить эту проблему самостоятельно можно только подняв уровень унитаза и устроив импровизированный подиум. Ведь в уже подготовленное отверстие вертикально вставляется гофра, обработка которой практически невозможна.

    Способы устранения засоров канализации в квартире

    Прежде чем приступить к самостоятельному устранению засора, следует оценить весь масштаб трагедии. А именно понять, локальная это блокировка или глобальная. Последнюю, кстати, без соответствующих служб не почистить. Проверить очень просто. Откройте одновременно все краны в квартире или частном доме и посмотрите, везде ли вода вытекает с одинаковой скоростью.Если, например, в ванне и умывальнике все хорошо, а вот в кухонной раковине вода плохо впитывается и даже стоит на месте, то вам повезло. Это локальный бардак. Если происходит медленный слив воды во всех узлах, значит, забита вся система. Давайте сначала рассмотрим некоторые способы, позволяющие устранить незначительный засор, затем перейдем к более радикальному методу.

    №1. Промывка труб кипятком

    Первый и самый примитивный способ - промывка Труб кипятком. Этот метод чаще всего используется на кухне, поскольку кипяток может растворить определенное количество жира. Налейте в раковину 3-5 литров кипятка и подождите 10-15 минут. Здесь следует быть осторожным с владельцами моек из полимерных материалов. Как известно, некоторые их виды плохо реагируют на облучение. высокие температуры. Поэтому перед применением этого метода следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению продукта. Кипяток может устранить небольшую закупорку, вызванную небольшим количеством жира.Он просто возьмет его с собой, и проблема решится сама собой.

    №2. Чистка труб пищевой содой и уксусом

    Если вам нужен более агрессивный метод, попробуйте использовать средства, которые точно найдутся в каждом доме - Сода и столовый уксус. Благодаря реакции нейтрализации, происходящей при взаимодействии двух компонентов, удается устранить засоры в среде. Однако не рекомендуется использовать слишком концентрированный раствор, иначе можно повредить внутренние стенки труб.Очистку следует производить следующим образом – в сливное отверстие засыпается стакан с разрыхлителем. Затем туда же вливается стакан столового уксуса. Реакция займет примерно 30 минут. В это время запрещается открывать воду и пользоваться сантехническим элементом вообще. Когда реакция завершится, промойте слив горячей проточной водой. Не экономьте воду. Содовые крупинки должны быть полностью вымыты со стенок трубы вместе с загрязнениями.

    № 3.Устранение засора специальными мероприятиями

    Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, можно прибегнуть к помощи химических составов . В каждом магазине он посоветует вам множество средств бытовой химии, предназначенных для этих целей. Обратите внимание, что его нельзя чистить каким-либо образом. На этикетке должна быть сделана специальная рекомендация. Выбранную жидкость следует использовать строго по инструкции и с использованием средств индивидуальной защиты. Пользователи полимерных моек должны быть осторожны, чтобы раствор не попал на дно раковины.Лучше использовать лейку, чтобы бытовая химия попадала в сливное отверстие основательно. Как правило, продукт следует оставить на некоторое время, чтобы он подействовал на закупорку, а затем промыть горячей или холодной водой, в зависимости от указаний в инструкции.

    Существует двух типов жидкостей - щелочные и кислотные. Первые больше подходят для использования на кухне, так как основным элементом засора является жир. Кислотные продукты рекомендуется использовать в ванных комнатах. Они способны растворять остатки мыла и волосы.Вы должны понимать, что серьезные засоры с большим количеством жира не могут быть полностью устранены таким простым способом. В первом пункте мы написали, что консистенция жира разная. А теперь представьте, что стандартная водопроводная труба имеет диаметр сечения 50 мм, она имеет по периметру жировые отложения толщиной 10 мм. В свою очередь, на них могут оседать более крупные частицы, которые могут образовывать глухие пробки. Длина труб в среднем составляет около 1 метра. При заливке бытовой химии нельзя гарантировать, что жидкость беспрепятственно пройдет через оставшееся пространство и равномерно распределится по всей длине.Жир часто растворяется на небольшом участке, а затем просто мягким слоем. Поэтому закупорка может вскоре образоваться снова. Чтобы обработать раствором всю трубу, понадобится очень большое его количество, что обойдется очень дорого.

    №4. механический способ

    Когда бытовая химия бессильна, необходимо найти способ механического воздействия на засор. Для этого специальный гидравлический шланг . С его помощью можно легко пробить получившуюся заглушку и даже достать посторонний предмет, который, попав в трубу, перекрыл свет.Длинный кабель поможет устранить засоры в трубах в частном доме, если он сосредоточен в наружной части канализации. Работа продуктивнее и удобнее выполнять вдвоем. Необходимо обеспечить свободный доступ во внутреннюю полость забитой трубы. Для этого откройте нижнюю часть сифона и отодвиньте его в сторону. Трос – это проволока определенной толщины с ручкой на конце. Один человек должен держать веревку и медленно поворачивать ручку, в то время как другой человек скользит по шесту.Рекомендуется вращать в одном направлении.

    Трос при движении по трубе будет изгибаться под действием крутящего момента и снимать слой смазки со стенок. Иногда на конец кабеля надеваются специальные насадки в виде щетки с жесткими волокнами. С таким устройством ваши шансы увеличатся. Кабель справляется только с мягким слоем. Сточные воды, конечно, сразу же будут легче протекать, но поддерживать такое состояние необходимо постоянно.

    Nr 5. Вантуз в борьбе с засором канализации

    Еще одно простое приспособление, которым до сих пор пользуются наши бабушки, это вантуз . Удаление засоров с его помощью будет эффективным при условии, что пробка находится у начала сливного отверстия. Работать поршнем очень легко. Ставить вантуз в раковину нужно так, чтобы его чаша полностью перекрывала слив. Затем нужно зачерпнуть немного воды в раковину. Теперь сдвиньте ручку поршня вверх и вниз. Необходимо совершить 15-20 таких возвратно-поступательных движений. Собранная вода будет служить индикатором эффективности очистки. Если после извлечения стакана плунжера из отверстия вода ушла быстро, значит, вы добились желаемого результата.Если вода течет медленно, повторите процедуру.

    Номер 6. Гидродинамический метод: когда другие методы не помогают

    Теперь рассмотрим один из самых эффективных способов устранения засора, как в квартире, так и в частном доме, с помощью специалистов. Выберите этот метод, если ни один из вышеперечисленных не может вам помочь. Специальные службы, профессионально оказывающие такие услуги, используют гидродинамическую машину для решения задач. Для труб малого диаметра существуют мобильные установки. Безвоздушный метод – это метод борьбы с засорами водой, которая подается под высоким давлением через форсунки разного размера. Работа проводится в два этапа для полной очистки внутренней полости труб:

    Этот метод используется не только для удаления большого количества плотных жировых отложений, но и для его ликвидации. Только в этом случае она называется термогидродинамической и вместо холодной воды используется очень горячая вода, почти доходящая до точки кипения.Работа на всех этапах аналогична. Для трубы ПВХ запрещено применение воздействия высокой температуры, так как этот материал сохраняет стабильность только до температуры 110°С. В остальных случаях ограничений нет.

    Профилактика засоров канализации

    Для предотвращения регулярных засоров в доме или квартире необходимо соблюдать меры профилактики. Хоть они и не 100%, но уберегут от неприятных последствий:

    • Не экономьте на воде с явным фанатизмом. Если необходимое для их очистки количество жидкости естественным образом не поступает в сливные трубы, ждите беды. Канализация особенно нуждается в теплой воде, которая на начальном этапе еще может справиться с небольшим жировым налетом и предотвратить его накопление. При выливании остатков наваристого бульона и других подобных составов в раковину или унитаз нужно несколько раз промыть или открутить на несколько минут.
    • Осторожно следите за уровнем жидкости в стоках. Это правило касается в первую очередь владельцев частных домов. Если вы всматриваетесь, то можете вспомнить это, когда содержимое колодца начнет вытекать из сливных отверстий в гидроагрегатах. Это особенно опасно, если в системе нет обратного клапана на выходном патрубке, а если еще и на цокольном этаже, где разница по высоте с уровнем жидкости в колодце будет минимальна, точно зальет вас Знаешь что. Закон сообщающихся сосудов в этом случае будет действовать сразу.
    • Не используйте туалет вместо мусорного бака. Многие сантехники даже не рекомендуют бросать в него туалетную бумагу. При этом многие пользователи смывают остатки пищи, кислое варенье с косточками или компотным тестом, кошачий туалет, шерсть с расчески или шерсть с щетки для домашних животных, ватные шарики и палочки, средства личной гигиены, мелкие бытовые отходы и другие самые неожиданные вещи. Предметы. Это верный шаг к быстрой блокировке.
    • Не забудьте установить специальные защитные сетки на сливное отверстие раковины.Они предотвращают попадание большого количества пищевых отходов в канализацию. Когда сетка засорится, выбросьте ее содержимое в мусорное ведро.
    • Если ваше финансовое положение позволяет вам купить измельчитель бытовых отходов, обязательно сделайте это. Содержимое измельчителя после работы также следует отправлять прямо в корзину.
    • Необходим для установки сетки на слив в ванной. Это предотвратит попадание волос в канализацию, что является основной причиной засорения.
    • Обязательно проводите периодическую профилактическую чистку кипятком или уксусом с пищевой содой.
    • Не доверяйте работы по разводке канализационных труб и прокладке системы в целом сомнительным работникам.
    • Не забывайте, что все предметы и канализационные трубы не исключение, они имеют определенный ресурс. Пересекая ее, вы не только рискуете выйти из строя всей системы, но и использовать воду, содержащую частицы ржавчины.Немедленно замените дренажные трубы.
    • Регулярно проверяйте, чтобы уровень жидкости в поддоне не превышал допустимый уровень.

    Помните, что засоры всегда появляются неожиданно и мешают комфорту обитателей дома. Гораздо дешевле купить сетку на каждое сливное отверстие, чем пользоваться дорогостоящими услугами специалистов.

    Трубы обычно засоряются в самый неподходящий момент, обычно утром, когда вы опаздываете на работу или того хуже, когда вам нужно помыться или сходить в туалет, а ванная или кухня забиты.В этой статье мы разберем основные эффективные способы, как быстро прочистить канализационные трубы без особых усилий.

    Как узнать, что именно засорилось в канализационной трубе?

    Наша основная задача - вовремя выявить проблему и принять быстрые меры, поэтому будем действовать быстро, значит, пересечемся, сначала определим, уходит ли вода в другие канализационные узлы, унитаз ли это, раковина , ванна или душ. Если ни в одном из них вода не стекает вниз, то имеем большие проблемы, т.к. в многоэтажках, особенно на первых этажах, сам стояк иногда забивается и вода не только не сливается, но даже в редких случаях поднимается вверх вверх из туалета или ванны, то лучше набрать номер сантехника или ЖЭКа и позвонить им.

    Узнать, что номер ЖЕКА очень просто, подойдите к подъезду и прочитайте на электрощитке телефона.

    Типы замков и их отличия

    Замок оперативный .

    Это засор, который обязан своим появлением жиру. Да, к трубам внутри прилипает жир, и к нему начинают прилипать волосы и прочий мусор, случайно попавший в раковину через сливное отверстие.

    Механическая блокировка .

    Механический замок в основном виноват арендатор квартиры - частым примером механического замка является туалетная бумага, которую почти каждый день выбрасывают в унитаз. Иногда бумага не разъедается при воздействии воды, а образуется засор, убрать который можно только с помощью специальных средств, разъедающих бумагу и скопившийся мусор.

    Засор в сифоне .

    Сифон - это устройство, которое вы можете видеть ниже на фото, оно служит барьером для защиты нас от неприятных запахов - это своеобразный фильтр, от прямого запаха из канализации.Но со временем в сифон попадает жир, который, в свою очередь, собирает в себе остатки осадка.

    Сифон очень легко чистить - открутите и промойте горячей водой с FARRY или другими моющими средствами - он удалит грязь изнутри.

    Фото - сифон канализационный

    Технологическая блокада.

    у вас новая квартира и периодически бывают засоры не знаете как с этим бороться? Ответ прост – это худший вариант из всех вышеперечисленных.Это техногенный засор, который нельзя устранить подручными средствами, так как он возникает из-за ошибки в проектировании канализационных систем, к сожалению, не редкость.

    Как убрать образовавшийся засор?

    Вы можете очистить слив различными способами. Эффективность этих методов зависит от тяжести закупорки. Рассмотрим эти методы.

    Средство для удаления засоров из труб

    Фото - средство для удаления засоров из труб

    Самодельное средство для удаления засоров из труб .

    Если у вас нет специальных средств, которые благодаря своему коррозийному составу помогут вам справиться с прочисткой канализационных труб, используйте подручные средства. Итак: Вскипятите несколько чайников горячей воды и добавьте в горячую воду пакет соды – это позволит расщепить жир в трубе и избавиться от засора.

    Химические вещества .

    Химические вещества – это препараты, которые благодаря своему коррозионному составу устранят закупорку К таким препаратам относятся препараты:

    • Крот.
    • Тыреты.
    • Стерил и другие.

    Как очистить трубу с помощью плунжера .

    Поршень - это устройство, которое вы можете видеть на картинке ниже, этим устройством пользовались наши дедушки и бабушки. Чтобы прочистить трубу вантузом, нужно просто приложить его к отверстию в раковине и активно надавить – это немного сместит образовавшийся засор и наладит движение воды в трубе.

    Трос монтажный стальной - помощь в борьбе с засором.

    Помогли ли вышеуказанные контрмеры? Не отчаивайтесь, есть еще один совет — используйте стальной сантехнический трос, которым обычно пользуются сантехники для устранения засора в туалете или ванной — просто прижмите его к замку и немного прокрутите — это устранит засор в 90% случаев.

    Видео - как быстро прочистить канализационную трубу

    Чистка канализации в частном доме – процедура, которую должен уметь выполнять каждый владелец недвижимости.Ведь засорение канализации грязными водами значительно снижает комфортность проживания в доме и создает множество проблем его обитателям. Давайте рассмотрим самые эффективные способы самодельной сантехники своими руками.

    Распространенные методы очистки труб – как облегчить себе жизнь?

    Как бы вы ни старались следить за своим пайплайном, рано или поздно окажется, что канал заблокирован. Основная причина в том, что в трубы попадают не только волосы, бумага и другие предметы, но и они забиваются пищевыми остатками.Даже если вы попытаетесь не допустить попадания пищевых отходов в сливные отверстия в доме, они все равно попадут в него. Уже внутри труб они постепенно скапливаются в коленах дренажных каналов, создавая сплошную пробку, избавиться от которой не так просто, как кажется. Однако сложно не значит невозможно. Пробить скопившийся мусор вполне реально своими руками. Но для этого нужно научиться некоторым простым методам решения такой проблемы.

    Во-первых, если забился воздуховод, решить проблему можно одним из трех народных способов.Первый – прочистить сливное отверстие и залить в трубу несколько литров чистого кипятка. Затем нужно подождать около 20-25 минут и поршнем прочистить каналы. Затем возьмите 2 стакана соды, высыпьте их в сливное отверстие, а после выпитого влейте 2 литра кипятка. Возможно, если он забит большим количеством мусора, с первого раза почистить его не получится. Поэтому процедуру необходимо повторять до полной очистки каналов от скоплений. В процессе очистки канализации сода не только растворит мусор, но и удалит со стенок труб болезнетворные микробы.

    Для чистки каналов своими руками также можно использовать смесь пищевой соды и уксуса. Для этого насыпьте в сливное отверстие 100 г пищевой соды и 100 мл. столовый уксус. При смешивании эти ингредиенты образуют густую пену, которая продвигает мусор дальше по каналам. Через 3 часа трубопровод можно промыть несколькими литрами кипятка. Этот метод поможет устранить большое количество засоров, которые успели образоваться на стенках каналов.

    Смесь пищевой соды и соли поможет решить проблему «сточных вод».Для этого нужно смешать по стакану оба ингредиента и вылить их в сливное отверстие. Сразу после них залить кипятком и подождать 7-9 часов. В это время вода не должна попадать в трубы. Трубы следует время от времени промывать горячей водой, чтобы предотвратить засорение мусором. Важно, чтобы вода была кипяченой. В противном случае на стенках водопровода будет образовываться известковый налет от хлорки, содержащейся в водопроводной воде.

    Вантуз и веревка - верные помощники на страже чистоты канализации

    Мусор, от которого может забиться дренажный канал, довольно легко протиснуться через трубы с помощью специальных приспособлений.Первый – поршень, который мы все хорошо знаем. Это особенно эффективно в тех случаях, когда сифон, соединяющий унитаз или умывальник со сливной трубой, имеет засоряющее свойство. Резиновая часть устройства создает давление, которое легко перемещает мусор внутри канала до его полной очистки. Часто после процедуры осколки мусора поднимаются к сливному отверстию, что облегчает их удаление.

    Наверняка каждый из нас хотя бы раз пользовался вантузом. Однако не все умеют правильно пользоваться этим устройством.Инструкция по использованию вантуза ни в коем случае не сложная, однако, чтобы результат после очистки был удовлетворительным, необходимо строго соблюдать все пункты следующего алгоритма:

    1. 1.если нужно проткнуть трубопровод в ванная или умывальник оборудованы отверстием для перелива, отверстие придется наглухо закрыть, чтобы обеспечить герметичность канала;
    2. 2. затем наденьте на сливное отверстие резиновую «пробку» вантуза и максимально прижмите ее к раковине;
    3. 3.нужно будет сделать несколько поступательных движений вверх-вниз, увеличивая давление между вантузом и раковиной;
    4. 4. затем резко вытяните инструмент с поверхности;
    5. 5. Если мусор не распространился дальше, повторите процедуру.

    Стоит отметить, что сегодня в магазинах можно купить более эффективное устройство, напоминающее помпу. С ним вы можете оказывать большое давление с меньшим количеством движений. Если внутри труб образовался очень жесткий засор, не подходящий для поршня, можно попробовать удалить его стальным тросом.Это устройство будет эффективно и в тех случаях, когда мусор скопился далеко от слива. Основной трос для удаления наростов изготовлен из проволоки, скрученной в прочную, упругую и гибкую пружину. Один конец инструмента оснащен ручкой для удобного проворачивания, а другой конец имеет резьбу для различных насадок, способных уничтожить комок мусора.

    90 350

    Перед чисткой проверьте кабель на наличие повреждений. Так вы убедитесь, что инструмент не сломался и его часть не осталась в трубах.Также оцените прочность ручки и ее креплений. Затем надеваем насадку и смазываем подвижные части проволоки.

    Убедившись в исправности кабеля, можно переходить непосредственно к очистке забитого канала. Сначала отсоединяем сифон от раковины и проталкиваем кабель в канализацию. Инструмент должен двигаться к центральному сливу. Убедитесь, что провод входит глубоко в трубы. Только после этого можно поворачивать инструмент. Это следует делать по часовой стрелке, так как пружина может расшириться и упасть.Очень важно не переусердствовать при проталкивании засора, иначе вы повредите стенки канала. Особенно это касается пластиковых труб.

    Как только доберетесь до обломков, уменьшите амплитуду вращения троса и попытайтесь разрушить и протолкнуть «пробку» дальше по каналам. При наличии крюкообразной насадки можно поддеть засор и вытащить его через сливное отверстие. Как только проблема будет устранена, необходимо будет промыть канализацию большим количеством кипятка, иначе проблемный участок может засориться в течение нескольких недель.Если при опорожнении в раковине образуется воронка, сливная система полностью свободна от засорения.

    Химические средства для устранения засоров – рекомендации по применению

    При необходимости можно очистить канал специальными химическими средствами. В продаже имеется очень широкий ассортимент чистящих средств, который постепенно расширяется. Выбрать наиболее эффективный из них достаточно сложно, так как каждый состав имеет свои преимущества и недостатки. Одной из достаточно эффективных мер специалисты считают отечественный продукт Минутный гель .Этот состав позволяет быстро и легко избавиться от засоров любой сложности. Даже если самые дальние участки труб имеют тенденцию к засорению, гель быстро доберется до них и разрушит пробку. Средняя цена геля около 40 рублей.

    Еще один качественный состав - это Indent . Стоимость средства около 300 рублей. Среди преимуществ стоит выделить простоту использования состава. Достаточно залить одну мерку средства в сливное отверстие и подождать не более 20 минут.Затем нужно промыть трубы горячей водой. Следующими хорошими вариантами очистки каналов считаются Flup . Он популярен своей эффективностью и низкой ценой – около 75 рублей. для банка. Для очистки залейте в трубы средство против засорения, затем сразу же влейте немного холодной воды или кипятка. Затем подождите около 10 минут, а затем промойте канал большим количеством воды.

    Одна из самых популярных композиций Крэт .Этот недорогой инструмент имеет много преимуществ, включая эффективность, уничтожение вредных бактерий и экономичность. Стоимость состава варьируется от 100 рублей. за 1 литровую банку. Единственным недостатком является то, что вам придется подождать несколько часов, прежде чем вы сможете промыть каналы водой. Такой состав для прочистки канализации, например, Чистин , появился на рынке относительно недавно. Однако он успел зарекомендовать себя как эффективный гель, позволяющий прорвать любой засор за несколько минут. Не повреждает стенки пластиковых труб и убивает в них болезнетворные бактерии.Стоимость банка средств от 50 руб.

    Если вы когда-нибудь задавались вопросом «Как прочистить канализацию в частном доме?», то вам стоит обратить внимание на известный состав Pan. мышца . Перед использованием средства следует протереть поверхность раковины от влаги, засыпать порошок в сливные отверстия, добавить к порошку немного кипятка и оставить трубы на 45 минут. После этого канал можно промыть горячей водой. Цена средства около 100 рублей.

    Плюсы и минусы составов для удаления мусора из труб

    Любое бытовое средство для прочистки канализации имеет достоинства и недостатки. Ну, г. мускул имеет высокий КПД, но его стоимость несколько выше, чем у аналогов. Кроме того, многие ремесленные предприятия выпускают собственный вариант изделия, значительно уступающий по качеству оригиналу. Для продукции Flup его стоимость намного ниже, чем у конкурентов, но это средство не всегда справляется с серьезными засорами.Состав часто используют для очистки каналов, ведущих на кухню – он легко растворяет засоры от остатков пищи. В то же время он не справится с комками забитых труб под раковиной в туалете или ванной.

    Одним из наиболее подходящих по соотношению цена-качество является инструмент Indent . Он легко справляется даже с самыми старыми и сложными препятствиями. Кроме того, этот состав часто используют в профилактических целях.Единственным недостатком является очень высокая стоимость одной банки состава. Рассмотрев достоинства и недостатки каждого из составов, можно сделать вывод, что самым эффективным и дешевым средством на нашем рынке является Крот. Этот продукт имеет оптимальную формулу, он полностью безопасен для здоровья жителей. Инструмент очень прост в использовании как для очистки, так и для предотвращения засорения.

    Одной из распространенных проблем при эксплуатации бытовых трубопроводных систем является засорение труб.Даже при регулярной очистке сточных вод различными методами рано или поздно трубы засоряются. Проходку канализационных трубопроводов можно выполнить своими руками, не привлекая к этому процессу специалистов.

    Удаление пробок с помощью вантуза

    С помощью простого инструмента, такого как вантуз, вы можете прочистить трубу самостоятельно.

    Первым шагом является расчет площади загрязнения. Вантуз необходимо использовать при засорении умывальника или душа (ванны).Такой базовый инструмент можно найти в любом доме или офисе.


    Для удаления заглушки в трубе плотно прижмите вантуз к сливному отверстию умывальника или душа и сделайте рукояткой несколько резких движений по ходу сливаемой жидкости и обратно. В результате на грязевую пробку в трубе создается гидравлическое давление, после чего она вытесняется по сливу и полностью удаляется в канализацию.


    Устранение засоров в трубах в домашних условиях

    При таком простом способе очистки можно устранить только пробки небольшого размера или малой плотности - не окаменевшие.

    В случае выхода из строя , также можно использовать дренажную систему унитаза, вантуз .

    Для этого налейте в унитаз как можно больше воды. Края резиновой части вантуза, когда они находятся возле сливного отверстия, должны плотно прилегать к поверхности унитаза. Как и в случае со сливом, необходимо сделать несколько сильных движений в сторону слива.

    Среди поршней на рынке есть не только традиционные изделия.

    Для облегчения работы по очистке труб от засоров рекомендуется приобрести плунжеры пневматические.

    Однако цена такого удобного инструмента естественно больше. Эти поршни также используются в сочетании с дополнительными форсунками.


    Принцип действия пневматического поршня заключается в вдавливании поршня предварительно набранной жидкости в цилиндр по направлению к пробке - принцип шприца с иглой.

    В случае наличия заглушки в сливе ванны отверстие, защищающее от перелива, следует предварительно закрыть - влажной тканью или заклеить пленкой.Затем наполните ванну водой до уровня, немного превышающего высоту резиновой части вантуза. Чтобы воздух не попал в поршень, погрузите его в жидкость до плотного соприкосновения с поверхностью ванны под небольшим углом. Затем, как и в рассмотренных ранее случаях, сделайте несколько резких толчков в направлении потока.


    Очистка забитых труб с помощью троса

    Для удаления пробки с труб используется специальный инструмент, например гидравлический трос.Он сделан из проволок, намотанных друг на друга в разных направлениях.

    Очистка таким способом происходит благодаря эффекту передачи скручивающей силы вдоль трубы на образовавшееся скопление грязи. В случае столкновения кабеля с препятствием его скручивание начинает разрушать вилку. Сам кабель скручивается за счет прикрепленного к нему зажима Z.

    Предлагаются для кабелей различного диаметра, т. е. 8-16 мм. Длина каната определяется индивидуальными условиями снятия изоляции с труб - канат легко режется.


    Очистка сифона

    Заглушив любые сифоны, можно сделать следующее: удалить осадок и остатки засорения - включить горячую воду на 10-15 минут.

    Часто возникают засоры, особенно на кухне, из-за жира, грязи и мелких загрязнений.Если у вас установлены стальные трубы, заливайте в них кипяток прямо из чайника. Если трубы пластиковые, достаточно открыть кран горячей воды на 10-20 минут. Маленькая пробка не может противостоять такой атаке.

    Воздух и вода нагнетаются в трубу поршнем, и замок разрушается под их давлением.

    Наполните раковину или немного воды или слейте: жидкость должна покрывать дно на 1-2 см. Если проблема с унитазом, подождите, пока вода стечет или зачерпните ее, как бы неприятно это ни было: не расплескать его содержимое по комнате.

    Поршень должен полностью закрывать сливное отверстие, не оставляя зазоров для утечки воздуха. Затем крепко возьмитесь за поршень (можно обеими руками) и сделайте несколько движений вверх-вниз. Вы почувствуете нарастание давления в трубе.

    Осторожно выньте поршень из сливного отверстия. Если засор разрушится, вода начнет нормально течь по трубе.

    Повторить при необходимости.

    Если проблема в двойной раковине, придется вооружиться дополнительным толкателем.Они должны закрывать второе сливное отверстие, чтобы исключить попадание воздуха в трубу. Если запасной поршень недоступен, закройте пустой слив рукой в ​​резиновой перчатке.

    Как удалить засоры с помощью химикатов

    Если не хотите играться с поршнями, выберите один из проверенных рецептов.

    1. сода + уксус . Насыпьте в сливное отверстие 150 г пищевой соды и сразу же влейте такое же количество столового уксуса (в случае засорения унитаза можно увеличить дозу ингредиентов в 1,5-2 раза).Начавшаяся химическая реакция будет сопровождаться активным выделением густой шипящей пены, так что не бойтесь. Закройте сливное отверстие резиновой рукавицей или чем-то еще, чтобы смесь глубоко проникла в трубу, разъедая засор и не вытекая наружу. Через 10-15 минут откройте кран (или слейте воду) и убедитесь, что засор устранен. Если вода по-прежнему плохо сливается, повторите процедуру.
    2. Лимонная кислота . Вскипятите литр воды и растворите в нем 1-2 пакетика лимонной кислоты (ок.40 г). Если у вас установлены металлические трубы, жидкость можно сразу выливать в сливное отверстие. Если трубы пластиковые, дождитесь остывания воды до 70-80 градусов. Кислота растворяет любые отложения на стенках трубы и устраняет засоры в течение 10-20 минут. Повторяйте по мере необходимости.
    3. Купленный в магазине очиститель для труб . Выбирайте любой на свой вкус и кошелек и пользуйтесь согласно инструкции производителя. Но помните: такие жидкости токсичны. Работайте с ними в перчатках и следите за тем, чтобы средство не попало на кожу и слизистые оболочки.

    Как устранить засор с помощью гидравлического троса

    Если замок не поддается, возьмите гидравлический трос. Может быть, он есть у вас или у ваших знакомых. В крайнем случае, если не боитесь повредить трубы, используйте длинную проволоку или гибочную щетку.

    Загляните под раковину и найдите там сифон (изогнутую часть трубы). Вода в нем не пропускает канализационные запахи в квартиру, и через него можно попасть в засор. Открутите или снимите сифон (в зависимости от конструкции) и обеспечьте доступ к трубе.Если вам нужно почистить ванну или унитаз, процесс упрощается: вам даже не нужно ничего разворачивать.

    Осторожно вставьте кабель в трубку. Здесь желательна помощь другого человека: он отмотает ручку троса, вьющиеся волосы, грязь и мелкий мусор со стенок окружающих его труб.

    Продвиньте кабель внутрь, пока он не упрется в стопор, затем осторожно покачайте его вперед и назад, чтобы открыть штекер.

    Вытяните веревку. Замените сифон и откройте кран, чтобы промыть трубу и удалить остатки засорения.

    Как предотвратить засорение

    1. Удалите остатки пищи из раковины, прежде чем класть ее в раковину.
    2. Не сливайте остатки растительного масла в раковину. Он принадлежит мешку для мусора.
    3. Наденьте защитную сетку на сливное отверстие.
    4. Следите за тем, чтобы волосы не попадали в канализацию: в трубах они могут застрять во всевозможных выступах и сбиться в клубки. Перед тем, как принять душ, расчешите волосы, соберите их и выбросьте в мусорное ведро.
    5. Не смывайте слишком много туалетной бумаги в унитаз.Возможно, канализация в вашем доме вовсе для этого не предназначена. Если сантехники это подтвердят, нам придется поставить в унитаз дополнительную корзину.
    6. Для профилактики промывайте трубы горячей водой или специальной бытовой химией. Это поможет удалить солевые и жировые отложения.
    .

    Смотрите также