Как провести проводку в частном доме своими руками


Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Схема электропроводки в частном доме своими руками.

В настоящее время ни один частный дом не обходится без электропроводки, однако не стоит забывать, что в основе лежит правильный монтаж. Для этого вам понадобится правильно составленная схема электропроводки. Монтаж электропроводки будет включать в себя несколько этапов.

Первым делом это разработка идей и подходов, которые в будущем будут использоваться. После чего создается проект подключения вашего частного дома к сети с подсчетом расходов.

Перед началом любых электромонтажных работ необходимо составить схему электропроводки. Если у вас имеется четкая и принципиальная схема под рукой, монтажные работы пройдут намного быстрее и четче.

Зачем необходимо делать схему электропроводки?

Первым делом схема электропроводки в частном доме помогает узнать наименование и количество необходимого материала. Если быть точнее, то это нам помогает увидеть на схеме длину проводки, тем самым купить необходимое количество провода, а так же количество розеток, выключателей, распределительных коробок и другое.

Помимо этого, схема разводки для электропроводки помогает обозначить четкое местоположение для силовых элементов, предназначенных для проводки, к ним относятся: распределительный щит, приборы учета, а так же автоматические выключатели и другие. При большей детализации можно составить схемы соединения проводов в распределительных коробках и распределительных щитах.

к содержанию ↑

Как составить схему электропроводки в частном доме?

Получение электроэнергии в частном доме обычно осуществляется через воздушную линию 0,4 кВ. На вводный электрощит с воздушной опоры линии приходит как совмещенный рабочий PEN и нулевой защитный, так и фазный провод L.

В последнее время набирает тенденции установка электрощита снаружи здания, такое электроснабжение частного дома практикуют энергосберегающие организации. В это время в вводном электрощите устанавливают сам электросчетчик, а так же специальный автоматический выключатель.

После этого прокладывается питающий кабель или привод с вводного щита уже внутрь дома к внутреннему электрощиту.

Установив этот внутренний электрощит, вы начинаете электроснабжение самого дома. Стоит помнить, что схема электропроводки частного дома должна быть выполнена с максимальной надежностью, что бы это обеспечить  происходит разделение пользователей на группы. Если не знаете, что такое узо в электрике, то рекомендуется изучить этот вопрос.

Существует несколько групп потребителей:

  1. Розеточная группа

  2. Освящение

  3. Хозяйственные нужды (сюда входят все пристройки, гаражи и т. д.)

  4. Силовая группа ( для стиральных машин, котлов, бойлеров)

Внутренний щиток так же оборудован отдельной защитой, которая предусмотрена для каждой группы.

Если дом достаточно большой в размере и имеет несколько этажей, то тогда можно разбить потребителей по этажам. Так же можно разбивать потребителей пополам или отдельно каждую комнату.

схема распределения и подключения проводке в доме при наличии однофазного питания

  1. Вводный автомат

  2. Электросчетчик

  3. Однополосный автомат

  4. Нулевая шина

  5. Шина заземления

Для составления плана электропроводки вам так же понадобится план самого дома. С помощью него можно отображать план проводки в доме.

размещение электропроводки на плане дома

Если к  вашему дому подходит трехфазное питание, то это означает, что с опоры на ваш вводный щиток будет выходить сразу три фазы, а так же совмещенный нулевой защитный и тот же рабочий провод.

к содержанию ↑

Как осуществлять монтаж электропроводки в доме?

Все кабеля и провода от электрощита находящегося внутри дома должны разводиться строго по проекту. Выполняя электропроводку в доме своими руками, стоит руководствоваться не только проектом, но и советами профессионалов. Здесь так же есть свои нюансы, для облегчения ремонтных работ в будущем и для удобства в пользовании необходимо проводить проводку так, что бы она была по максимум доступной. Это позволит в любой момент удалить или заменить любой кабель без производства дополнительных ремонтных работ после устранения неполадок. Что бы обеспечить быструю и легкую замены проводку, проходящую сквозь стены ее необходимо сделать доступной. Все кабеля и провода проводятся через стены и перегородки в специальных патрубках. Оставшийся зазор между кабелем и трубой необходимо уплотнить, можно выполнять различными смесями: цемент с песком, глина с песком и другие.

Проводку в частном доме можно прокладывать двумя способами, оставляя ее открытой или скрывая.

Открытая электропроводка

В таком случае всю проводку по дому разводим открыто на стенах, при этом закрывая ее различными коробами, плинтусами, пластиковых каналах. Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме, стоит обратить внимание именно на этот метод. Применяя такой способ, вы можете прокладывать на любой высоте свой кабель, провод, такая величина не нормируется и может быть различной. Если вы решили выполнить открытую проводку в специальных плинтусах или коробах, то так же стоит помнить, что не стоит смешивать осветительные, слаботочные, а так же силовые провода. Сам короб так же должен плотно прилегать к строительной конструкции, на которую он закреплен, максимальный зазор в этой ситуации может достигать 2 мм. Так же короб должен обладать изоляционными свойствами и быть сделанным из самозатухающих или несгораемых материалов. Если в доме предусмотрена система планировки гибкого монтажа светильников, то так же можно применять модули кабельных каналов.

Скрытая электропроводка

Так же разводка проводки может быть скрыта. В этом случае все кабеля и провода в доме прокладываются в специально оставленных отверстиях. К  примеру, их можно размещать под штукатуркой, в пустотах конструкций, внутри сборной перегородки и других. Самым рациональным будет прокладка всех кабелей в полу, так же возможен вариант прокладки в навесном потолке.

Если вы собираетесь осуществлять монтаж электропроводки своими руками под штукатуркой или в специальных вырезанных бороздах в стенах, то в этом случае все провода должны иметь хороший изоляционный слой, который будет их защищать от механических повреждений. Однако, выбрав этот метод, лучше всего прикиньте, что в будущем если вы соберетесь делать демонтаж проводки, то предстоит грандиозный ремонт, который обойдется в копеечку. Так же при такой прокладке стоит прокладывать все кабеля либо строго вертикально, либо строго горизонтально. Кабель должен быть удален от плиты перекрытия как минимум на 200мм. Если перегородка имеет толщину более 80 мм, то кабель можно прокладывать по кратчайшему расстоянию. Так же стоит позаботиться о креплении, оно должно прижимать кабель плотно к месту крепления каждые 0,5-1,2м.

При прокладке проводки в навесных потолках или внутри других строительных конструкциях стоит делать акцент на специальные защитные трубки. Они должны не распространять горение и быть с низким дымо- и газовыделением. Особое внимание стоит уделять прокладке электропроводки в деревянном доме, что бы исключить вероятность возгорания. Если вы собираетесь прокладывать проводку в помещениях с высокой влажностью, к примеру в сауне, то нужно обязательно применять специальные поливинилхлоридные трубки, а так же кабель должен быть в поливинилхлоридной оболочке.

Перед тем, как приступать к монтажным работам, необходимо провести все подготовительные работы. А именно, сделать заготовку, разметку и пробивку, что является основой любых электромонтажных работ. Первым делом определить место ввода кабеля и установки электрооборудования, розеток, выключателей и др. Сам щиток необходимо расположить неподалеку от места ввода, при этом его необходимо расположить в отапливаемом помещении на высоте 1,5-1,7 метра от пола.

Видео о том как спроектировать схему электропроводки в частном доме

Разводка электропроводки в частном доме своими руками

Электрическое обеспечение жилого дома на сегодняшний день является одним из самых важных аспектов при строительстве. Несмотря на то, что разводка электропроводки в частном доме требует определенных знаний и навыков в области электротехники, сам процесс достаточно простой в понимании. Если у вас возникло желание провести монтаж силовой линии своими руками, то данная статья обязательна к ознакомлению.

Выбираем тип проводки

Проводка в частном доме может быть однофазной и трехфазной. Обычно для прокладывания электрической сети используют однофазный кабель. Он несколько уступает по мощности трехфазному, но не загромождает распределительный щиток. Однофазный кабель способен выдерживать 10-15 кВт и этого достаточно для среднестатистического потребителя даже при использовании одновременно нескольких мощных устройств или бытовой техники. Однофазная конструкция – оптимальный вариант до домашней сети.
Установка трехфазного кабеля нуждается в одобрении местных государственных структур.

Какие инструменты понадобятся

Для работы вам понадобится мощный перфоратор, чтобы штробить углубления для кабеля. Необходимо приготовить набор отверток, пассатижи, кусачки, острый нож, изоляционную ленту, молоток, зубило, набор сверл по камню. Также понадобится расходный материал (шурупы, гайки, шайбы), шпаклевку и шпателя для облицовки.

Видео “Разводка своими руками”

Разметка и монтаж

Прежде чем начать монтажные работы по укладке электрической линии в своем доме специалисты рекомендуют составить схему расположения проводов. Составление предварительной разметки позволит лучше ориентироваться во время работы. Вы сразу определите места, где будут проходить кабеля, где будет осуществлен их выход для розеток, выключателей, для осветительных устройств. В перспективе такая схема позволит вам правильно сделать реконструкцию сети, заменить старую проводку на новую, без особых проблем. Правильно составленная разметка упростит процесс работы, так как вы точно будет знать, где в стене находится силовая жила. Даже если монтаж был сделан своими руками, то за 10-15 лет это можно легко забыть.

Схематическое изображение расположения электрической в сети с дополнительным оборудованием и точками подключения, узлами разводки способствует более удобной работе. Когда процесс монтажа нужно сделать своими руками, то важны любые способы, которые не позволят упустить важные детали. При помощи разметки и обозначений электрической техники, которая будет подключаться на каждом отдельном ответвлении, можно рассчитать мощность оборудования, и номинальное значение силы тока. Таким образом, удобно будет выбрать диаметр сечения силового кабеля.

Проектирование будущей разводки должно соответствовать определенным стандартам, которым следуют при укладывании электрической линии в жилом доме. Начало разметки – распределительный щиток. Распределительный щит является важной точкой отсчета, так как именно здесь будет осуществляться снабжение электроэнергией всего дома. Затем на разметке можно учесть дополнительная установка устройства защитного отключения, стабилизаторы напряжения, реле и другое оборудование. Вся проводка должна находиться в вертикальном или строго горизонтальном положении, повороты линии осуществляются под углом 90 градусов.

Во время проектировки электрической сети лучше укладывать силовой кабель под потолком. Это позволит уберечь его от случайных повреждений. Оптимальное расстояние от потолка – до 30 см. Такое расстояние способствует более удобной работе. Если вы решили уложить своими руками кабель вдоль пола, то лучше использовать для этого электротехнический плинтус, который располагается по контуру помещения.

Выключатели обычно располагаются со стороны дверной ручки, при входе в комнату. Высота может быть произвольной, но обычно она составляет 150. Европейские стандарты используют 80-85 см, это удобно для детей.

Зачастую в жилых комнатах розетки размещаются в нижней части стен. Средняя высота от пола – 25 см. Если их нужно установить выше из-за некоторых особенностей мебели или других конструкций, то лучше прокладывать провод по полу. Обычно на 6 м2 учитывается установка 1 розетки. На кухне розеток может быть больше, так как здесь подключается много бытовых приборов.

Часто хозяева бывают недовольны тем, как размещены розетки в комнате. Для этого следует сразу учитывать расположение мебели, чтобы она в дальнейшем не мешала их использованию. Отдельного внимания требует ванная комната. Так как здесь повышенная влажность, то открытые розетки техникой безопасности не предусмотрены – это может привести к короткому замыканию.

После того, как вы закончили разметку, можно приступить к пошаговому монтажу. Когда вы осуществляете прокладывание электрической сети в дом своими руками, то не стоит торопиться. Некоторые ошибки трудно исправить. Так как обычно в жилых домах применяется скрытый метод укладывания кабеля, то для этого нужно сделать разметку на стенках. Нанеся на нужной высоте и расстоянии линии, можно приступить к штроблению канавок. Штробой называется продольное углубление для помещения в стену провода. Ширина и глубина зависят от размеров самого кабеля или защитной конструкции (гофрированная труба).

Когда штробы в комнате будут готовы, можно приступить к укладыванию в них силового кабеля. Из бухты нужно отмотать, отрезать куски провода необходимой длины, и закрепить их на соответствующих участках стены. Закрепить шнур можно при помощи алебастра в нескольких точках. Когда закрепление будет завершено, а в местах соединений будет оставлен кусок шнура с запасом для подключений контактов с фурнитурой или другими приборами, можно полностью замазать углубление алебастром. Облицовочный слой делается в самом конце.

После завершения монтажа, нужно сделать соединение в распределительном щитке. При стабильной подаче электричества можно установить все розетки и выключатели на линии. Их проверку можно сделать при помощи мультиметра, который позволяет фиксировать напряжение и силу тока в электрической cети. Обязательно нужно помнить, когда выделаете подключение к распределительному щиту, сеть должна быть обесточена. Если после завершения работы при включении электроснабжения чувствуется запах дыма или слышится искрение, немедленно отключите питание. Затем можно сделать «прозвонку» проводов и найти неполадку.

Советы по выбору материалов

Если вы хотите сделать монтаж электрической сети своими руками, то соответственно нужно правильно выбрать силовой кабель. Лучше всего выбирать провод с медным сечением. Также важно учесть все его особенности и характеристики, устойчивость к высоким температурам и влажности.

Видео “Правильная электрика в частном доме”

Чтобы правильно выполнить все работы по разметке, монтажу и пуско-наладке устройств, советуем посмотреть следующее видео. В нем собраны практические советы и примеры по данному вопросу.

как провести электропроводку в деревянном доме. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

Монтаж электропроводки в деревянном доме можно выполнить и самому. Главное – все правильно рассчитать. Что нужно знать при монтаже электропроводки в частном деревянном доме – об этом в статье.

Каждый хозяин частного дома когда-нибудь сталкивался с таким требующим решения вопросом, как монтаж электропроводки в деревянном доме с нуля или с частичным монтажом, который вызван необходимостью замены, например, старых проводов. Поменять провода надо, допустим, из-за возросшей нагрузки или за-за того, что отслужили они свое и дальше эксплуатировать их становится опасно.

Считается, что лучше всего доверить электроработы высококвалифицированным специалистам. Но даже при минимуме первоначальных знаний электропроводка в деревянном доме – вопрос, который возможно разрешить самостоятельно. Электропроводка в деревянном доме своими руками – реально. Главное – придерживаться определенных требований, каковыми являются правила монтажа электропроводки в деревянном доме.

Требования таковы:

  • исключить по максимуму возможность возгорания кабеля, если произойдет короткое замыкание, исключить вероятность того, что огонь захватит деревянные конструкции;
  • применять провода на каждом участке в соответствии с потребляемой мощностью и обязательно с учетом максимальных нагрузок;
  • полностью исключить случаи поражения током от проводов людей и животных. Это возможно лишь при идеальном состоянии проводки.

Необходимо для монтажа электропроводки ознакомиться с общими правилами устройств электроустановок. Сокращенно – ПУЭ. В них обстоятельно расписаны требования, предъявляемые к работе с электрооборудованием, в том числе:

  • выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны;
  • выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания;
  • правила защиты, оснащения сетей автоматикой.

В ПУЭ дано и много другой важной информации, из которой вытекает одно из главных требований при монтаже проводки в деревянных конструкциях – скрытая электропроводка должна монтироваться исключительно с применением кабелей с негорючей изоляцией.

Перед самостоятельным проведением работ не поленитесь полистать книжечку. Неукоснительное соблюдение описанных там требований – залог безопасности вашего жилища, вашей семьи, вас лично.

Требования ПУЭ пригодятся и тогда, когда вы не осмелитесь самостоятельно заняться электропроводкой, а пригласите для этого специалиста. Зная требования, будучи подготовленным теоретически, вы проконтролируете, как работает мастер, которого вы наняли, сделаете замечания, если что-то пошло не так, сможете избежать лишних затрат.

Составляем план и схему.

Прокладка электропроводки в деревянном доме начинается с составления плана и принципиальной схемы подключения освещения и розеток. Не стоит пропускать этот этап, надеясь на свою память и подбирая необходимые кабель, автоматы, узо и другие материалы на вскидку.

План установки электро изделий.

На плане вы отобразите места размещение розеток, выключателей, люстр, бытовых приборов, распределительных коробок и пр. Это позволит просчитать общее количество энергопотребителей, устройств, определиться с методом их подключения, понять, сколько метров провода нужно, сколько дополнительного материала, понять, какого сечения провод нужен на определенных участках. А, проведя по плану разметку непосредственно на месте, рассчитать длину провода.

Схема подключения дачного дома на 220 В.

  1. Вводной автомат — 25 А.
  2. Счетчик двух тарифный — 220 В.
  3. Автомат на 1 группу розеток — 16 А.
  4. УЗО на 1 группу розеток — 25 А.
  5. Автомат на 2 группу розеток — 16 А.
  6. УЗО на 2 группу розеток — 25 А.
  7. Автомат на освещение 1 группа — 10 А.
  8. Автомат на освещение 2 группа — 10 А.

Определяем силу тока.

Чтобы понять, какого сечения кабель нужен, на какую нагрузку должны быть рассчитаны автоматы, УЗО, необходимо знать силу тока в местной электросети. Рассчитывается она делением суммарной мощности бытовых приборов, используемых в доме, измеряемой в Вт, на напряжение (В).

Формула для расчета   I = P / V

Пример.

Допустим, в дачном деревянном доме, состоящем из прихожей, кухни, гостиной, ванной и туалета, а так же холла, двух спален, кабинета, планируется тринадцать светодиодных ламп ≈ по 30 Вт, двадцать розеток. Кроме того, предполагается пользование электро чайником мощностью 1600 Вт, микроволновкой мощностью 1000 Вт, холодильником мощностью 400 Вт. Компьютер 250 и три телевизора по 300 Вт. При таком энергопотреблении к дачному деревянному дому достаточно подвести напряжение 220 В. Считаем потребляемый ток из сети 20,64 А. При подсчете стандартное потребление не превышает 25 Ампер.

  • Р = (30*13) + 1600 + 1000 + 400 + 250 + (300*3) = 4540 Вт.
  • I = 4540 / 220 ≈ 20,64 + 10% ≈ 22,7 Ампер.

Как правило, в большинстве домов максимальное потребление не доходит до 25 А. Но, если вы предполагаете в дальнейшем пользование дополнительными приборами значительной мощности, можно ориентироваться на 25 А и более.

От этого параметра отталкиваются, когда выбирают необходимые материалы. Но нужно считать с некоторым запасом. То есть при токе потребления 16 А нельзя использовать предохранитель с таким же пороговым значением. Оно должно быть больше, чем расчетное.

Определяем сечение кабеля.

Зная значение силы тока, определяем сечение кабелей. Выбирают провода для деревянного дома, руководствуясь теми же требования, что и для конструкций из других – менее горючих материалов – кирпича, бетона. Если сечение провода не соответствует нагрузкам, возможны короткое замыкание и даже пожар. Так, при расчетном токе 16,5 А и планируемой закрытой разводке необходим кабель сечением минимум 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 кв. мм. Кабель подбирается в зависимости от групп распределения и в соответствии с планируемой нагрузкой:

  • при подключении розеток используется медный – сечением 2,5 кв. мм. Мощность общая не может превышать 4,6 кВт;
  • для осветительных приборов берется – сечением 1,5 кв. мм. Мощность группы не может быть больше 3,3 кВт;
  • для приборов большой мощности – с сечением 4 кв. мм. Учтите, что приборы с большим уровнем потребления мощности подключаются только в отдельную розетку. Категорически запрещено соединять эту розетку еще с какой-то группой.

Медь или алюминий?

Для деревянного дома настоятельно рекомендуется только медный кабель. И вот почему. У медного кабеля, если сравнивать его с алюминиевым, лучшая проводимость. Медная начинка выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевой того же сечения. У медного кабеля большая химическая стойкость, большая механическая прочность. Да и служит он дольше алюминиевого, хотя и стоит подороже.

Кабель для ввода электричества в дом.

Для электропроводки внутри дома подойдет кабель марки ВВГнг(А) или ВВГ– Пнг(А). Буквы ВВГ означают винил, винил, голый. Это говорит о том, что присутствует изоляция на каждом проводнике и есть общий слой изоляции. Голый означает, что он без дополнительной брони. Цифровой код после марки означает количество жил, площадь сечения.

Для ввода электричества по воздуху применяют кабель марки СИП-4 или СИП-2а. Во втором случае в кабеле есть необходимая для заземления несущая нулевая жила. СИП – это кабель с многопроволочными алюминиевыми жилами, которые изолированы светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря этому кабель стоек к солнечным лучам. Не страшна ему непогода.

Для ввода кабеля под землей подходят марки ВБбШв или в полиэтиленовой изоляции ПвБШв. Это бронированный медный кабель.

На пальцах. В нашей ситуации внутри дома на освещение пойдет кабель с медной начинкой сечением от 0,75 до 1,5 кв. мм, на розетки, в которые не предусмотрено включение приборов большой мощности, – 2,5 кв. мм, на розетки, рассчитанные для подключения приборов большой мощности, – 4 кв. мм. К дому электричество подводим кабелем СИП-2 с сечением 16 кв. мм.

По этажам или виду?

Всех энергопотребителей условно можно распределить по нескольким группам. Деление произвольное, как удобно вам, например, по этажам дома или по виду энергопотребителей. Так, по виду потребителей это:

  • освещение;
  • розеточная группа;
  • силовая группа, куда относятся стиральная машина, бойлер, котел.

Каждую из них, будь то линия электропроводки осветительных и отдельных групп, групп розеток, необходимо подвести к внутреннему распределительному щитку. Именно с него начинается электроснабжение дома, если вводной распределительный щит расположен на улице.

Без автоматов, УЗО не обойтись

Для группы или розетки нужно предусмотреть отдельный автоматический выключатель. Его мощность должна соответствовать сечению проводящего провода. Делается это, чтобы автоматический выключатель разомкнул цепь раньше, чем начнет тлеть провод и плавиться изоляция. То есть автовыключатель защищает провода, кабели, электроприборы от последствий нештатных ситуаций. Для групп освещения мощность автомата – 10‒16 А, для отдельной группы, а также индивидуальной розетки ‒ 16, 25, 32 А. Количество автоматических выключателей может быть различным.

Можно поделить всю электросеть дома на определенные зоны. Допустим, отдельно выделить зону кухни, ванной или нескольких комнат. Можно поставить автоматы на группы. Например, на все розетки, к которым не предусмотрено подключение бытовых электроприборов большой мощности. Номинальную мощность автоматов рассчитывают по каждой зоне или группе отдельно. Чем меньше номинальная мощность, тем выше безопасность при пользовании бытовой техникой.

На пальцах. В нашей ситуации достаточно поставить два автомата по 16 А отдельно на все розетки, отдельно – на все лампочки и отдельно на розетку, куда будут подключаться приборы большой мощности.

Использование в электропроводке деревянного дома УЗО – устройства защитного отключения – обязательно. УЗО защищают от тока утечки человека и животных. Этот выключатель дифференциального тока мгновенно сработает, когда произошла утечка электрического тока. Чаще всего в домах применяются УЗО с порогом срабатывания не более 30 мА. Во влажных помещениях – 15 или даже меньше – 10 мА. Для групп выключателей и сети освещения – УЗО на 16 мА, на розетки – на 20 мА. Применяются и так называемые противопожарные УЗО. Они срабатывают при токе утечки в 300–500 мА. Такой ток утечки может привести к возгоранию.

Выбираем светильники.

Определившись с кабелем, УЗО, автоматическими выключателями, самое время подумать о светильниках. Они должны быть безопасными, работать без скачков напряжения. Наиболее популярны и гармоничны в деревянных домах светильники с элементами, выполненными из натуральных материалов. Это:

  • светильники с деревянными элементами;
  • керамическими абажурами;
  • из ткани;
  • люстры с ковкой.

Неплохо будут смотреться в интерьере из дерева рефлекторные или галогеновые лампы, вертикальные и горизонтальные шинные системы.

Выбирая приборы освещения, следует заранее подумать, как будет проложена внутренняя электропроводка в деревянном доме. Тем более электропроводка по деревянному потолку, где в основном и располагаются осветительные приборы. Хотя кардинально этот вопрос можно было решить и раньше.

Наружная или скрытая?

Возможно три варианта, как провести электропроводку в деревянном доме:

Но есть свои нюансы при этом. Наружная электропроводка – самый легкий способ подвести электричество. Для соблюдения правил монтажа проводки провода закрепляют в кабель-каналах либо в фарфоровых изоляторах. Такой вид проводки не всегда вписывается в интерьер, а чаще всего даже портит его, так как обыграть наружную электропроводку, сделав ее частью интерьера, достаточно сложно, хотя и возможно. Кабель-каналы подбираются в таких случаях под цвет стен помещения.

При скрытой электропроводке кабель закладывают в металлические трубы, обязательно заземляют. Именно в металлические. Полиэтиленовые подчас очень нравится грызунам. Особенность такого вида проводки – ее не видно. Она не нарушает гармонии деревянного дома. А если соблюдены все необходимые правила монтажа электропроводки в деревянном доме, то и безопасна на все сто.

А вот беспроводная технология в деревянном доме применяется редко.

Подводим кабель.

Как сделать электропроводку в деревянном доме самому так, чтобы результат радовал долгие годы? После теоретического этапа по составлению плана, принципиальной схемы, подсчетов, чего сколько необходимо, и приобретения материалов пора приступить к части чисто практической – непосредственно монтажу.

Ввод кабеля по воздуху.

Первый вопрос, который необходимо решить при этом, – ввод кабеля в строение. Для этого есть два способа:

  • воздушный;
  • подземный.

Наиболее надежным считается подземный. Кабель полностью скрыт, так как располагают его на глубине не менее 80 см. Проход через фундамент, ввод в строение осуществляется в металлических толстостенных гильзах. Подземный ввод кабеля больше применяется при новом строительстве. В уже построенный дом легче провести кабель воздушным путем.

Причем не только легче, но и дешевле. Для этого используется провод сечением не менее 16 мм. У него высокопрочная оболочка, сделанная из сшитого полиэтилена. Такой провод устойчив к инфракрасному излучению, не страшны ему температурные перепады. Внутрь дома такой кабель не заходит. Проводящую линию с внутренней линией скрепляют специальными соединительными герметичными жимами. Они дают надежный контакт, исключают окисление и возгорание. Для отрезка от подключения линии к домовой стене до вводного распредустройства используется уже другой – ВВГнг. Там, где он проходит сквозь стены, перекрытия, его упаковывают опять же в металлические гильзы.

Ввод кабеля под землёй.

Защитный автомат устанавливается при этом одним из двух способов:

  • установить защитный автомат перед входом кабеля в здание. Порог срабатывания при этом выбирается выше, чем у установленного на вводном распредустройстве;
  • приборы учета расходуемой электроэнергии, автомат устанавливаются вообще вне дома – на внешнюю стену строения или на столб внешней электролинии, от которой дом будет запитываться.

Какой из способов подойдет – решать вам исходя из трудозатрат, материальных затрат.

Устанавливаем распределительный щит.

Электрощит.

Линия ввода в дом приводит к распределительному щиту. Он представляет собой щит из металла или пластика и оснащен специальными местами для крепления счетчика потребляемой электроэнергии, если он не вынесен наружу, Din-рейкой для автоматических выключателей, УЗО, шинами и контуром заземления. Его размер зависит от количества устанавливаемых на него модулей. Сколько ставить автоматов и УЗО, вы уже просчитали, когда составляли план и принципиальную схему.

Распределительный щит монтируют только в вертикальном положении. Делается это на расстоянии 1,2–1,5 м от пола. Хорошо, если под щитком будет негорючая поверхность. В деревянном доме такую можно обустроить в подсобном помещении. Задняя часть щитка крепится к стенке саморезами. На Din-рейку устанавливают УЗО, счетчик, автоматы. Все модули располагают по убыванию силы тока. Это более удобно, впоследствии позволяет выполнять подключение быстрее.

Делаем разметку.

Разметка электропроводки.

Прежде чем непосредственно приступить к монтажу проводки, необходимо сделать разметку – разметить на стенах основные линии проводов от распредщитка до потребителей энергии, разметить все повороты, ответвления, проходы через стены. При разметке необходимо соблюдать ряд правил:

  • провода на стене нужно монтировать только параллельно или перпендикулярно полу;
  • горизонтальные участки должны проходить на 20 см ниже потолка. Это снизит вероятность повредить проводку;
  • на поворотах проводки необходимо соблюдать угол в 90 градусов;
  • если провод должен пройти через перекрытия, путь от соединительной коробки до потребителя энергии должен быть кратчайшим.

Размечать трассу можно с помощью специального шнура, а можно пойти и по пути наименьшего сопротивления – использовать для этого мел, уголь, краску, даже цветные карандаши.

Делая разметку, размечайте места разветвления проводки, спуски проводов к выключателям осветительных приборов, розеткам. В таких местах вы расположите соединительные коробки. При планируемом монтаже скрытой электропроводки отмечайте на стене места для установочных коробок, в которых будут размещены выключатели и розетки.

Стандартные требования к размещению выключателей – на высоте 1,5 или 0,5–0,8 м от пола. Расстояние от выключателя до дверного косяка независимо от его материала должно быть более 0,1 м. Высота расположения розеток может быть любой. Главное здесь – удобство. В районе столов розетки должны находиться выше крышки. Для кухонного стола расстояние – не менее 0,9 м, что вызвано как удобством, так и безопасностью.

Для разметки места расположения потолочного светильника, который планируется повесить в центре комнаты, проведите линии, соединяющие противоположные углы комнаты. Точку их пересечения с помощью отвесов перенесите на потолок. Затем разметьте линию, которая соединит светильник с местом подключения.

От щитка – к точкам подключения.

Следующий шаг – непосредственно прокладывание кабеля от щитка распределения до точек подключения энергопотребителей, то есть разводка электропроводки. В деревянном доме при выполнении такой работы необходимо неукоснительно соблюдать некоторые правила.

Главное – не допускать использование скруток. Часть кабеля от диавтомата до точки потребления должна быть из цельного куска, для чего сначала нужно нанести разметку на стену. Затем рулеткой замерить расстояние, а только потом отрезать необходимое количество провода с запасом 15–20 см. Когда же без соединения кабеля не обойтись, обычные скрутки использовать категорически запрещено. Тогда применяют клеммные колодки или пружинные клеммы.

Как уже говорилось, для прокладки внутренней электропроводки есть два способа. Менее затратный по силам и деньгам – устройство наружной электропроводки. Главное правило здесь – провода никогда не прикасаются к деревянным поверхностям. Самый простой вариант, когда проводник с сечением до 6 кв. мм крепится на стену специальными клипсами-скобами из негорючего пластика. Желательно, чтобы кабель был с медной жилой, у которой двойная и даже тройная оплетка. Если у кабеля обычная изоляция, такая проводка кладется на негорючую прокладку.

Более эстетично выглядит кабель, проложенный в подходящих по размеру полимерных кабель-каналах. Такие каналы могут быть для одного провода, могут – для нескольких. Можно подобрать подходящие к интерьеру помещения кабель-каналы.

Возможно размещение проводов в металлической гофротрубе. Ее диаметр до 2 см. Для прокладки применяются клипсы. Они позволяют оставить расстояние между стеной и кабелем. Гофра чаще применяется там, где необходим поворот провода. Для прямых участков идет металлическая либо полимерная труба. Кстати, все металлические элементы необходимо для безопасности заземлять.

Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме – задача трудоемкая. И опять же необходимо соблюдать ряд правил, которые диктуются нормами безопасности. Это:

  • размещение электропроводки в трубе преимущественно стальной, металлической гофре. Причем внутренняя поверхность их должна быть оцинкована. Если кабель голый, без дополнительной защиты, прокладывать его категорически запрещается;
  • при горизонтальном прокладывании трубы ее размещают с уклоном. Делается это, чтобы конденсат стекал в нижнюю часть уложенной трубы. Иногда в местах, где часто скапливается влага, просверливают несколько отверстий, небольших по диаметру;
  • участки трубы на поворотах изготавливают из элементов на резьбе, которые соединяются сваркой или пайкой;
  • в местах соединения кабелей устанавливаются только металлические распределительные коробки.

Монтируем розетки, выключатели.

Подрозетники

Исключительно из металла в деревянном доме – это одно из основных требований – изготавливаются подрозетники, которые должны быть заземлены. Розетки, выключатели устанавливают в коробки, выполненные из металла, под которые необходимо высверлить в дереве гнезда по нужному размеру. Место входа трубы в коробку герметизируют. На выходе трубы из коробки устанавливают заглушку, которая выполнена из пластика. То есть труба и коробка должна представлять единое целое.

И не забыть о заземлении.

Только тогда обеспечивается непрерывность цепи металлической конструкции по всему дому, и тогда будет достаточно заземления лишь на распределительном щите. А заземление сети в деревянном строении необходимо как ни в каком другом, так как предохраняет элементы цепи от перегрева и возможного искрения, то есть обеспечивает пожарную и электрическую безопасность. Если же есть разрывы, необходим дополнительный заземляющий провод. Его соединяют с помощью пайки с каждой коробкой и трубой. Этот вариант требует гораздо больше сил, потому лучше все-таки добиться непрерывности цепи металлической конструкции по всему строению.

Заземление дома.

Правильная электропроводка в деревянном доме – гарантия безопасности, долгих лет ее службы, отсутствия необходимости все переделывать.

Укрепление фундамента частного дома своими руками без помощи специалистов

Важно укреплять фундамент поэтапно, не пропуская ни одного шага. В частности, выполнив один участок в 2-3 м, можно переходить к следующему.

Перед тем, как приступить к армированию, обязательно пройдитесь по всему периметру конструкции. Если какая-то часть вас упала больше, чем остальные, вы должны начать с этого. В противном случае он может отклониться еще больше, если вы укрепите «лучшие» участки.

Укрепление основ

В основном делится на усиление по всему периметру или по углам. В первом случае достаточно разместить вокруг здания дополнительную конструкцию. На самом деле ничего сложного в этом нет.

Теперь усиление по углам. Их нужно перекопать, для этого рядом с ними выкапывают ямы и удаляют грунт по всей глубине укладки ленты. Такие миниатюрные ямы призваны обеспечить удобство в эксплуатации, поэтому размеры выбираются произвольно, важно, чтобы они были не очень большими (максимум 1 м).

Во все ямы ставится рама соответствующего размера. Главное условие – все концы должны быть за пределами габаритов. Это необходимо для его будущей связи с другими конструкциями.

Как укрепить стены?

Техника в этом случае достаточно проста. Между соседними «быками» необходимо вырыть траншею. Нужно сделать все так, чтобы старая лента полностью обнажилась. Как выполнить эту работу — за один день по периметру или по участкам — следует определять непосредственно на объекте, предварительно оценив осадку и разрушение фундамента.

Многое зависит от целей, которые вы преследуете при осуществлении укрепления фундамента. Идея состоит в том, чтобы поставить в выкопанную траншею прочный железный каркас, который будет крепиться не только к стене, но и к рядом стоящим «быкам». Чтобы узнать, как правильно рассчитать арматуру, нужно воспользоваться специальной формулой. Затем заливается бетонный раствор.

В этом случае необходимо сделать несколько отступлений:

  1. Когда вы закончите с одним сайтом, обязательно закажите его, а затем переходите к следующему.В случае белка здание может просто «плавать». Тогда последствия будут просто катастрофическими.
  2. Стены должны быть усилены поперек. Другими словами, если вы закончили работу в одном месте, переходите к следующей странице. Это поможет повысить безопасность.

В принципе, этих наконечников достаточно для укрепления стен фундамента. Заменить этот этап можно установкой слива. Но эта технология очень сложная. Об этом можно узнать у строительных компаний. Дело в том, что правильно произвести монтаж откосов могут только профессионалы с использованием профессионального оборудования.Как вы понимаете, стоимость такого повышения обойдется вам в очень большую сумму. Этот процесс тоже не очень короткий. Также можно использовать забивку свай.

Когда необходимо усилить подложку?

Наконец, давайте рассмотрим самый главный вопрос - в любом случае при возникновении лазейки придется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как укрепление фундамента? Есть довольно простой способ получить точный ответ на этот вопрос.Если появилась трещина, сразу же замажьте ее небольшим слоем раствора (подойдет разбавленный цемент или гипс). Сверху также можно наклеить обычную тонкую полоску бумаги.

Если через некоторое время вы заметите, что ваш "чек" порвался, то вам придется полностью переделывать фундамент, так как это означает, что разрушение продолжается и скорость его будет только увеличиваться. Во всех остальных случаях нужно только обработать щель, а затем заделать ее раствором.Просто убедитесь, что вы соблюдаете все стандарты, используете качественные материалы. Только тогда укрепление фундамента вашего частного дома своими руками будет полностью завершено.

В любом случае вам придется усиливать, если:

  1. Изменилась конфигурация слоя подземных вод. Обычно это происходит при прокладке автомагистрали рядом или при замене подземных коммуникаций. На самом деле, это самая распространенная причина усадки конструкций.
  2. Смещение грунта. Этот процесс часто происходит из-за того, что где-то поблизости находится строительная площадка. При этом строители грубо нарушают технологию строительства. Если это правда, вы имеете право предъявить иск о возмещении ущерба из-за усадки или износа фундамента.
  3. В случае нецелевого использования здания. Эта причина также очень распространена. Например, вы можете перегрузить здание, использовать неподходящие конструкции.На самом деле вариантов тут может быть много.

Зачем вообще знать причину износа фундамента? Дело в том, что такие знания помогут вам правильно определить, как вы будете укреплять себя, можно будет разработать план дальнейшего выполнения.

В заключение следует отметить, что многие люди укрепляют фундамент, даже если он не показал признаков просадки или износа. Такой подход тоже имеет право на жизнь. Если вы хотите сделать армирование для последующего восстановления, нужно сначала дождаться застывания раствора, и только потом приступать к ремонту или строительству.

На время твердения влияет множество факторов: марка цемента, температура, влажность воздуха и многие другие. В общем, теперь вы знаете, как укрепить фундамент частного дома своими руками во всех деталях. Веселиться на работе!

.

Сдвиньте крышу своими руками шаг за шагом. Односкатная крыша

Одноэтажный навес – один из самых популярных видов кровли. Чаще всего такие конструкции можно увидеть в разного рода хозяйственных постройках – сараях, гаражах, банях и т. д. Иногда такая крыша встречается и в жилых домах. Как именно собирается односкатная крыша своими руками, мы рассмотрим пошагово далее в статье.

Какие материалы вам понадобятся?

Чтобы построить однопальную крышу, вам нужно будет купить:

9001

кровельные

90 029

9001

9 511

провод, саморезы

Материал

9001

Параметры

Beam

9003

mauerlat

150 * 150 или 100 * 150 мм

50 * 150 мм

50 * 150 мм

Вертикальные стенды

50 * 50 мм

Управление

Rims

30 * 100 мм

30 * 100 мм

Толщина не менее 0,5 мм

Минеральная вата

Изоляция

Толщина 150 мм

полиэтиленовая пленка

гидроизоляции

9002

паровой изоляции

50003

Кроме того, вы будете потребуются следующие инструменты:

  • Отвертка и молоток.
  • Кровельные саморезы и гвозди.
  • Электрическая пила.

Конструкция кровли

Что представляет собой конструкция двухскатной крыши, своими руками? Давайте посмотрим на это чуть позже. Конечно, прежде чем приступить к работе, стоит составить проект и нарисовать схему. На этом этапе выбирается угол наклона и производятся все необходимые расчеты.

Первый показатель зависит от нескольких факторов. Это ветровая и снеговая нагрузка, которая будет действовать в регионе.Расчеты производятся с помощью специальных карт. Чертежи кровли выполняются с обязательным учетом параметров, предусмотренных стандартами.

Угол наклона также зависит от выбранного кровельного покрытия. В настоящее время самым популярным видом обшивки является профлист, в частности, такой его вид, как металлочерепица. Далее рассмотрим способ монтажа именно этого материала. При его использовании минимальный угол односкатной крыши должен составлять 14 градусов.

Кровля навеса должна учитывать следующий параметр: необходимое количество кровельного материала. Как узнать, сколько нужно купить листов металла, рассказываем ниже.

Стропильная система

Конструкция крыши, в частности ее стропильной системы, отличается конструктивной простотой. В каркас такой крыши входят следующие элементы:

  • Мауэрлат . Так называют толстую древесину, уложенную на стены и служащую опорой для стропил.
  • Стропильные ноги. Это основной элемент крыши. Он служит опорой под грудью.
  • Опорные ножки. Один край крытой крыши должен быть выше другого. Для этого используется толстая древесина или опоры. При пролете более 4,5 м размещают промежуточные полки.
  • Укосина . Если ширина пролета превышает 6 м, стойки дополнительно усиливаются навесным замком (под углом 45 градусов). Однако если расстояние между несущими стенами превышает 9 м, с обеих сторон будет установлено по два бруска.

Расчет стропильной системы

Именно с нее начинается расчет односкатной крыши. Использует тригонометрические функции. Например, длина стропил определяется по следующей формуле: С = А / косинус а, где С — длина стропил, А — ширина пролета, угол ската. К полученной цифре нужно прибавить 50 м карниза карниза.

Расчет кровельного материала

Далее рассмотрим, как рассчитывается кровельный материал. Необходимое количество металлочерепицы рассчитать несложно.Для этого сначала нужно найти площадь ската, умножив длину стропил на длину карниза. В результате полученного результата прибавьте к свесу 4 см. Обычно на длину односкатной крыши достаточно одного листа. Если скат очень длинный, учитывайте ширину нахлеста. Для стандартной крыши с уклоном около 35 градусов этот параметр обычно составляет 15 см. Ширина вертикальных складок между листами обычно до 20 см. Для надежности перекрытие можно расширить.

Монтажная пластина

Рассмотрим установку такого проекта, как односкатная крыша, своими руками (шаг за шагом). Сборка стропильной системы начинается с установки мауэрлата. Для односкатных навесов допускается установка только двух брусьев по противоположным сторонам пролета. Если стены здания монолитно-бетонные при возведении сверху, анкерные болты следует заливать с интервалом 50 см, аналогично, если стены из газо- или пенобетона. По правилам, возведенным заранее, необходимо уложить монолитный бетонный пояс.Самый простой способ крепления мауэрлата к кирпичной конструкции – это проволока, закинутая прямо в кладку в три ряда сверху.

При использовании анкера он сначала поднимается к стене и соответствует ей. При этом необходимо слегка ударить молотком. В результате на его дне останутся следы от анкеров. В этих местах и ​​просверлены отверстия. После этого брус следует положить обратно на стену и зафиксировать гайками с широкими шайбами.

Установка стеллажей под стропила

Конечно, только при правильном монтаже стропильная система получит надежную и долговечную крышу. Своими руками (фото подобной конструкции вы можете увидеть ниже) сделать ее вполне реально. В первую очередь под стропила устанавливаются стойки. Сначала закрепите элементы на мауэрлате той стены, над которой будет самая высокая точка ската. Затем монтируют стойки на промежуточные стены. Раньше так же, как и мауэрлат, крепили балку.Расстояние между стропилами обычно составляет 80 см. В случае, когда крыша возводится над баней или многоквартирным домом, то предполагается ее утепление, лучше всего, если шаг между стропилами будет равен ширине выбранного утеплителя.

Прикрепите стойки к мауэрлату и оцинковке, затем при необходимости установите вспомогательные стрелы. Их делают из дерева меньшей толщины, чем стойки, и крепят гвоздями ближе к внутреннему пространству будущего чердака.

Монтаж стропил

Слишком громоздкие стропила для такого проекта, как ломаная крыша из профнастила, его не нужно укладывать. Материал очень легкий и не перегружает опоры. К стропилам мауэрлата также можно прикрепить уголок. Иногда используется узел из трех гвоздей, один из которых вбивается вертикально сверху, а два других — по бокам под углом. В верхней части стоек сначала монтируется шестерня. В стропилах под него нужно вырезать гнезда. Крепление производится на гвозди.

Стропила односкатной крыши необходимо предварительно обработать антисептиком. Это значительно продлит срок службы кровли. Время от времени даже самый надежный кровельный материал дает течь. Вода, попадая в так называемый кровельный пирог, вызывает гниение древесины.

Гидроизоляция

Устройство мансардной крыши, как и любой другой кровельный проект, несомненно, предполагает монтаж гидроизоляционного материала. Полосы полиэтиленовой пленки монтируются в горизонтальном направлении.Сани нельзя застегнуть. Дело в том, что любая деревянная конструкция со временем несколько дает усадку. Кроме того, при сильном ветре могут возникать небольшие подвижки конструкции. В результате фильм может просто порваться. Слишком много играть также не нужно.

Фольгу крепят непосредственно к стропилам на бруски 50*50мм.Затем на них монтируется горизонтальная обрешетка. Шаг между отдельными элементами в этом случае должен быть равен длине волны металлической пластины. Оцинкованный ящик для гвоздей.

Устройство водосточной системы и полок

Следующим этапом идет рубероид для кровли. Если в проекте предусмотрена водоотводная система, необходимо предварительно установить водосточный желоб. Расстояние между арматурой зависит от типа конструкции водостока. Затем нужно закрепить карнизную планку по краю ската на нижние планки (над опорами желоба). Крепить гвоздями или саморезами с шагом 30 см, нахлест между частями доски должен быть не менее 10 см.

Сборка металла

Затем приступайте к креплению листов. Чертежи односкатной крыши не представляют особой сложности. Такие конструкции можно очень быстро покрыть металлическими пластинами. Начинайте работу с конца рампы. Первый лист выравнивают на полке так, чтобы оставался небольшой свес, и крепят его к коньку одним саморезом. Затем поднимают на крышу второй лист, выравнивают его также по низу и крепят с первым к болтам по гребню волны через один.Зафиксировав таким образом несколько листов, их снова обрезают и крепят к обрешетке. Так же делают болтами внизу волны через один.

Чтобы устроить по проекту, например, одинарные волнистые откосы, необходимо соблюдать несколько правил. Это позволит избежать повреждения верхнего полимерного слоя листов и не сократит срок их службы. Во-первых, резку материала следует производить только ножницами по металлу. Для этого нельзя использовать мясорубку. Во-вторых, на крышу нужно надевать мягкую обувь.Листы следует хранить в не слишком высоких стопках, предпочтительно в помещении.

Монтаж утеплителя

Мы разобрались во всех тонкостях, как сделать скатную крышу. В том случае, если над двускатной крышей возводится крыша, а в дальнейшем под ней планируется устроить мансарду, ее, конечно же, необходимо утеплить. Для утепления чаще всего используется минеральная вата. Полистирол - материал тоже очень хороший. Однако это стоит немного больше. Кроме того, его нельзя использовать в домах, где есть мыши.Дело в том, что грызуны просто обожают совершать движения в пенопластовых материалах и проделывать в них дырочки. Мыши в загородных домах встречаются довольно часто.

При утеплении изнутри получается довольно привлекательная крыша своими руками (фото тому подтверждение). Поэтому ниже мы рассмотрим именно этот метод. Стропильные ноги, если это не было сделано при сборке, необходимо обработать противогрибковым и огнеупорным составом для дерева.

Далее между ними плотно устанавливаются минераловатные плиты.Чтобы они не выпадали из наклонного ската, их закрепляют обычной проволокой, протягивая ее от стропил к стропилам.

Пароизоляция и облицовка мансарды

После монтажа утеплителя приступайте к креплению пароизоляции. Его использование является необходимой процедурой. Дело в том, что большая часть пара и конденсата от жилого дома скапливается под крышей. Если пароизоляцию не установить, вода начнет оседать прямо на радиатор. А это, конечно, значительно снизит его теплоизоляционные свойства.

Как обогреть односкатную крышу? Важно правильно выбрать пароизоляцию. Конструкции могут быть покрыты, например, полиэтиленом. Однако в наше время для этого чаще всего используют специальные материалы. Они имеют слой фольги с одной стороны. На чердаках, покрытых таким материалом, лучше сохраняется тепло. Пароизоляцию следует крепить фольгой наружу, к помещению. Подобно гидроизоляционной пленке, прикрепите ее к брускам небольшого сечения.Это позволяет дополнительно устроить вентиляционный зазор, через который затем проходит воздух, осушающий пароизолятор.

На последнем этапе их монтируют на брусьях хорошей отделки. Чаще всего для обшивки чердаков используют недорогую фанеру. Его современные разновидности выглядят вполне достойно. Чердак, обшитый этим материалом, выглядит привлекательно. Можно даже не использовать дополнительное оформление – обои, окраску и т. д. Иногда мансарду отделывают вагонкой, блокхаусом или гипсокартоном.При необходимости лучи также можно оштукатурить. Однако имейте в виду, что этот вариант не самый лучший. Штукатурка утяжеляет стропильную систему. Более того, при малейшей протечке он начнет разваливаться.

Вот мы и проверили, как установить ломаную крышу, шаг за шагом. Надеемся, теперь вы более-менее знаете, как установить стропильную систему, сделать обшивку и утеплить мансарду. Выполняйте работу аккуратно, соблюдая все требуемые технологии, и вы получите прочную, надежную крышу, которая прослужит не один десяток лет.

.90 000 Сломанная рука - сколько можно получить в качестве компенсации?

Переломы костей могут случиться на работе, во время занятий спортом или даже дома. Эти типы травм различаются, и последствия и продолжительность лечения трудно предсказать. Поэтому при выборе пожизненного полиса стоит выбрать несколько продлений, таких как операция, пребывание в больнице или реабилитация.

Из этой статьи вы узнаете:

Сломанная рука может дать вам несколько преимуществ благодаря правильной жизненной политике.Итак, давайте рассмотрим различные возможности, чтобы найти предложение, адаптированное к нашим индивидуальным потребностям.

Сломанная рука открыта или закрыта? В этом ключевое отличие

Лекарство от переломов рук различает три типа: переломы пястных костей, пальцев и запястья. Переломы могут быть как закрытыми, так и открытыми, а кроме того – могут возникать вывихи или отрывы костей.

К наиболее частым переломам руки относятся переломы пальцев. Фаланги относятся к чрезвычайно хрупким костям и подвержены травмам.Травма пальцев чаще всего сопровождает такие виды спорта, как баскетбол или волейбол. Перелом можно определить по боли, отеку и кровоподтекам. Гематома может появиться и на сломанном пальце.

С другой стороны, перелом пястной кости является несчастным случаем, который чаще всего возникает в результате сильного давления, раздавливания или ударов. Это довольно «популярная» травма среди некоторых профессиональных или спортивных групп, таких как боксеры. Симптомами перелома пястной кости являются острая боль, синяк, отек и даже вывих руки.

Третий случай – перелом запястья в результате падения непосредственно на руку. Травма сопровождается отеком и болью в руке.

Кроме того, следует отметить, что каждое из этих повреждений может быть закрытым или открытым коллапсом. Закрытый перелом с медицинской точки зрения приведет к жесткости руки и наложению гипса. В случае открытого перелома необходимо провести хирургическую операцию, фиксацию и длительную реабилитацию.

С точки зрения страховщика закрытое нарушение будет означать выплату компенсации за 1, а открытое нарушение за 3 и более событий в сумме.

Какой полис покрывает случай перелома руки?

Broken Arm Пособие может варьироваться в зависимости от страховой компании и страховой компании, которую они предлагают. Выбранная нами страховая сумма также важна, потому что она используется для расчета процента, на который мы имеем право в случае ухудшения здоровья.

Здесь стоит напомнить, что пожизненный полис в своем базовом объеме не предусматривает защиты от поломок, для этого необходимо приобрести соответствующий дополнительный договор.Однако следует помнить, что перелом кости также может потребовать госпитализации и хирургического вмешательства, что также может быть основанием для выплаты пособия.

В случае перелома руки необходимыми или полезными аксессуарами будут:

  • травма (в составе пакета несчастных случаев),
  • хирургия,
  • реабилитация, 90 030 90 029 временная нетрудоспособность, 90 030 90 029 медицинская помощь.

Следует подчеркнуть, что следует обращать внимание на размер страховой суммы.Исходя из этого, будет рассчитываться наша выгода.

И да, за травму (включая перелом руки) мы можем получить 100 злотых, а также 10 000 злотых или больше. Это зависит от вида травмы (какая сломана рука) и страховой суммы. Сумма рассчитывается в процентах согласно таблице вреда для здоровья.

Если перелом руки открытый и требует хирургического вмешательства, мы можем получить до 100 000 злотых за такое событие. Хотя надо учитывать, что страховщики часто делят операции на так называемыекласс. Здесь перелом руки будет считаться низшим классом, но компенсация все равно должна составлять несколько сотен или несколько тысяч злотых.

Кроме того, переломы костей могут потребовать госпитализации. Если мы проведем в больнице не менее 3 дней без перерыва, страховщик заплатит даже 100 злотых за каждый день.

Мы получим еще один платеж за сломанную руку на реабилитацию. Здесь компенсация выплачивается единовременно, чаще всего в диапазоне от 1000 до 10 000 злотых.

Разрыв означает что-то свое для каждого из нас. Для людей, например, работающих в офисе – травма может обернуться более длительным отсутствием на работе, а для людей, выполняющих работу, требующую особой аккуратности, может означать окончание профессиональной деятельности в текущей профессии или – в крайнем случае дела - делают невозможным заработок. В такой ситуации дополнительные меры могут оказаться чрезвычайно важными.

Также стоит обратить внимание на пакет помощи, который предоставит нам не финансовую помощь, а поддержку в другой форме - напр.организовать медицинский транспорт или доставку лекарств.

Таблица 1. Собственное исследование

Важны не только страховая сумма и объем покрытия, но и вид страхования, который мы выбираем. Индивидуальный полис предлагает нам больше возможностей, где мы имеем большое влияние на общую общую защиту. В случае группового страхования мы выбираем готовый продукт со всеми его преимуществами и недостатками. Такой полис дешевле индивидуального, но дает гораздо меньшие преимущества.

Когда от сломанной руки не будет пользы?

Не каждый перелом кости имеет право на получение пособия. Есть обстоятельства, прописанные в документе GTC, которые четко указывают, когда мы не можем получить компенсацию. Об этом говорится в пункте об отказе от ответственности.

Мы не получим компенсацию за перелом руки, если:

  • мы были в состоянии алкогольного опьянения,
  • мы находились под воздействием наркотиков или других веществ, 90 030
  • мы пытались совершить преступление, 90 030 90 029 мы пытались покончить жизнь самоубийством, 90 030
  • мы участвовали в забастовке,
  • мы занимались определенными видами спорта, напр.Скачки.

Исключения ответственности часто схожи, но у каждой страховой компании они могут быть разными. Поэтому стоит внимательно прочитать этот пункт в договоре.

Какой примерный размер компенсации за сломанную руку?

На основании таблицы, содержащейся в документе GTC, мы должны быть в состоянии рассчитать приблизительную сумму пособия. Помните, однако, что каждая страховая компания считает его по-своему, поэтому важны документы, подтверждающие наш перелом, подробное медицинское описание и справка о пребывании в больнице.Каждая кость, тип перелома и рука, в которой произошел перелом, имеют значение. Для правшей - перелом запястья на левой руке в быту представляет меньшую помеху, чем если бы было сломано правое запястье.

Давайте посмотрим, как лечат сломанную руку в нескольких компаниях: Allianz, PZU, Nationale Nederlanden и Warta.

Компенсация за сломанную руку в Allianz

В таблице нарушений здоровья страховая группа Allianz перечисляет целых 29 событий, связанных с травмой руки - виды переломов и возможность ампутации.Страховая сумма составляет от 1% до 90%, поэтому, если у вас есть полис страхования от несчастных случаев на сумму 100 000 злотых, вы можете получить от 1000 до 90 000 злотых. В свою очередь, 90 089 за перелом запястья мы можем получить 5 000 злотых, перелом плечевой кости 10 000 злотых, а за перелом пальца 2 000-6 000 злотых.

Таблица 2. Собственное исследование.

Возмещение за перелом руки в ПЗУ

Страховая компания ПЗУ различает перелом руки и перелом левой и правой руки. Степень разрушения также имеет значение.Например, для перелома диафиза плечевой кости получаем:

  • 3-15% SU (правая рука) и 2-10% (левая рука) при незначительной степени поражения;
  • 15-30% SU (правая рука) и 10-25% (левая рука) для умеренных изменений;
  • 30-55% SU (правая рука) и 25-50% (левая рука) для поражений высокой степени, включая свищи, хронический остит, несращение и т. д.

Таблица 3. Собственное исследование.

Компенсация за сломанную руку в Nationale Nederlanden

В случае с Nationale Nederlanden компания выплачивает определенную сумму за сломанную руку или, скорее, определенную ее часть.Сумма стандартизирована и составляет 1000 злотых и включает:

  • перелом плечевой кости,
  • перелом локтевой кости,
  • перелом лучевой кости,
  • перелом одной или нескольких костей запястья,
  • перелом одной или нескольких костей пясти,
  • перелом большого пальца.

Компенсация за перелом руки в ТУ Warta

Страховая компания Warta (аналогично PZU) при расчете суммы компенсации использует деление на правую и левую руку и степень ее повреждения.К несчастным случаям, на которые распространяется финансовая защита, относятся травмы лопатки, ключицы, руки, локтевого сустава, запястья, большого, указательного и других пальцев.

Таблица 4. Собственное исследование.

Какая компенсация за сломанную руку у ребенка?

Дети являются наиболее уязвимой группой к переломам и травмам. Их активность и неумение предвидеть последствия могут привести к множеству переломов за короткое время.

Согласно отчету Общества предотвращения несчастных случаев RoSPA, 16% всех несчастных случаев с участием детей заканчиваются переломами.В этом отчете рассматриваются только инциденты дома, в то время как школа, задний двор или школьная поездка могут быть не менее опасными местами.

По этой причине стоит задуматься о покупке полиса от несчастного случая для ребенка. Стоимость сама по себе невелика, потому что требует единовременной - годовой платы в размере около 50 злотых, но наш ребенок может получить выгоду от перелома руки в диапазоне 100-500 злотых за каждый 1% повреждения здоровья. Этот полис включает несколько полезных дополнений, в том числе лечение в стационаре (20-100 злотых в день) и расходы на реабилитацию (1000-15 000 злотых).

Таблица 5. На основе ранжирования страхования от несчастных случаев для ребенка, Rankomat.

Компенсация за сломанную руку от двух пожизненных полисов?

Наличие двух страховых полисов может удвоить вашу компенсацию. Конечно, покупка двух индивидуальных страховых полисов может показаться избыточной, но наличие двух полисов чаще всего относится к разным продуктам — например, индивидуальным и групповым полисам.

Такое решение может предоставить нам более широкий охват базового полиса или расширить охват, который у нас уже есть.В ситуации, когда обе политики учитывают событие политики, такое как сломанная рука, мы можем получить целых два преимущества.

Важная информация

1. Сломанная рука может случиться как на работе, так и дома

2. Страховые полисы различают закрытые и открытые переломы, степень травмы и вычисляют степень по-разному в зависимости от того, правая или левая рука сломана был сломан

3. Чем выше страховая сумма, тем выше компенсация за сломанную руку

4.Сравнение предложений позволит найти самое выгодное предложение

.

пошаговый разбор этапов строительства Каркас железобетонной лестницы

Все многоэтажные строения оборудованы межэтажными переходами - лестницами. Если изба в 2 этажа строится из дерева, то и лестница должна быть из пиломатериалов. Для кирпичных домов больше подходят бетонные лестницы, которые можно изготовить как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Работа непростая, придется вложить в проект много сил и времени.

Типичные плюсы и минусы

Многоуровневые бетонные изделия должны соответствовать всем требованиям. При нарушении технологии производства есть риск деформации или растрескивания лестницы. Однако это редкие случаи. Бетонные лестницы в дом самые надежные и долговечные, поэтому большинство домовладельцев выбирают монолитные конструкции. Имеют следующие преимущества:

Бетон используется для создания винтовых, прямых, угловых и любых форм лестниц.Среди плюсов есть и минусы, но это скорее технологические сложности, чем недостатки. ... К ним относятся:

Некоторые владельцы выбирают U-образные межэтажные проходы, поскольку они более экономичны и просты в изготовлении. Помимо них есть и более красивые модели – это винтовые конструкции, но их монтаж потребует грамотных расчетов. Строителям без опыта лучше начать с изготовления самых простых изделий, например, бетонного крыльца.

Правильные расчеты

Некоторые новички считают, что бетонные лестницы делаются "на глаз" без правильных расчетов. На выходе вы получите совершенно опасную лестницу. Это не продлится долго, а асимметричные ступени будут мешать передвигаться.

Для устройства межслойных изделий существуют специальные нормы угла наклона бетонного марша. Вы не можете поклониться им. Поэтому перед началом строительства дома с 2 уровнями необходимо составить проект, в котором будут рассчитаны параметры лестницы.Если вы этого не сделаете, вам придется действовать по пути. При расчете необходимо соблюдать следующие правила:

В некоторых случаях домовладельцам приходится строить трехуровневую лестницу. Это связано с тем, что расположение проема на втором этаже не позволяет использовать классическую одинарную или двойную лестницу. Поэтому нужно создать специальный дизайн.

Формула безопасности

Профессионалы всегда используют формулу безопасности для лестниц.Это позволяет определить правильное соотношение высоты ступеней к ширине проступи. Выкройка рассчитана на средний шаг человека: s = 2h + d.Все нормально:

  • S - размах шагов 60-64 см, длина считается нормальной, правда, для высоких и невысоких людей такие параметры могут усложнить передвижение во время марша;
  • Н - высота ступени;
  • D — ширина протектора.

Параметры будущих ступеней можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора или графическим методом.Все полученные данные необходимо перенести на реальный лестничный пролет. Высота подъема делится на количество полученных ступеней. Скорее всего, получится дробное число. Она должна быть закругленной, чтобы человек, поднимающийся по лестнице, мог закончить подъем той ногой, на которой он стоял на первой ступеньке. Но правило необязательное.

Чтобы узнать точное количество ступеней, разделите высоту подъема на округленное количество ступеней. Сейчас почти в каждом регионе есть производители готовых бетонных лестниц.Здесь есть золотая середина и нормальный полет состоит из 9 шагов. Специалисты советуют делать нечетное количество шагов.

Поэтапное производство

Работа включает 4 этапа без отделки: подготовка, сборка опалубки, армирование и заливка. Заключительный этап почти завершен. Здесь будет описано изготовление бетонной лестницы с двумя маршами и площадкой.

Подготовительные работы

Подготовка к основным работам происходит только после всех расчетов. Если дом на двух хозяев, то следует предупредить соседей о предстоящем строительстве бетонной лестницы. Поэтапная работа:

Важно! Лестницу размечают так, чтобы отделочные материалы, которые будут использоваться в дальнейшем, находились в одной плоскости. Например, если плитка будет служить отделкой лестницы и пола второго этажа, порог не должен образовываться в месте стыка второго марша с полом. Иногда в расчетах допускаются ошибки из-за того, что этот фактор не учитывается.

Создание опалубки

Опалубка изготавливается из плит OSB, брусков, досок и опор.Все детали вырезаются по одинаковым размерам, например, доски заготавливаются одинаковой длины 100 см, они понадобятся для формирования ступенек. Также вырезаются деревянные бруски – их длина должна быть равна высоте ступени. Производственный процесс:

На последнем этапе на пол укладывается полиэтилен, который предотвратит вытекание бетона через швы. Фольга должна подходить не только к полу, но и к доске.

Арматура конструкции

Для армирования необходима проволока диаметром 1,2 см, по этой причине необходимо сделать сетку с ячейками 20 см, для соединения материала друг с другом достаточно специального крючка и используется провод тока.Сварка здесь будет лишней, так как на пол уложен полиэтилен, и горячие искры расплавят его, в результате чего потечет бетон. Легкое армирование:

Вот как армируют бетонные лестницы. Как видите, лестничные марши полностью привязаны к стене — это доказывает высокую безопасность конструкции. Работа кропотливая и долгая, но вам придется потрудиться, чтобы построить качественную лестницу.

Заливка бетоном

Изделие должно быть залито в течение суток, чтобы изделие было монолитным.В противном случае бетонная лестница не будет прочной. Процесс литья самый сложный из всех:

На этом работа закончена. Сохнет бетонная лестница примерно 4 недели. Кроме того, домовладелец должен периодически поливать бетон водой. После полного высыхания завершается последний этап. Бетонные монолитные лестницы могут быть отделаны деревом или плиткой.

В частных домах наиболее популярны лестницы из дерева или монолитного железобетона...Удобная и красивая деревянная лестница – дорогое удовольствие. В частном доме может быть дешевле построить своими руками более простую и прочную железобетонную лестницу.

Преимущества и другие особенности монолитной бетонной лестницы

Лестницы из монолитного бетона представляют собой достаточно тяжелые конструкции. Поэтому такие лестницы делают в монолитных, сборных или домах.

Лестница бетонная возводится при строительстве коробки дома. Их можно использовать по прямому назначению сразу, до окончания строительства дома.

Бетонные лестницы отличаются высокой жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы более безопасны за счет простой конструкции и массивных ступеней.

Отделка, облицовка бетонной лестницы при ремонте легко восстанавливается, заменяется.

Из бетона сложно сделать сложные или миниатюрные лестницы.

Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

Конструкцию бетонной лестницы следует подготовить до начала строительства дома, т. к. необходимо установить в перекрытиях и стене стены анкеры стальной арматуры и другие элементы для крепления лестниц и промежуточных площадок.

Выпуски арматуры выполняются в перекрытии или несущей балке, которые соединяются с арматурой лестничным маршем. Монолитная железобетонная лестница в частном доме состоит из лестничного марша и промежуточной лестницы между маршами.

Лестница представляет собой железобетонную плиту с бетонными ступенями.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок объединяются в одну конструкцию. Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница имеет очень высокую жесткость и прочность.

Лестница со щекой из монолитного железобетона. Косоур располагается по продольной оси лестничного марша.

Косоур представляет собой здесь железобетонную балку с полками для поддержки ступеней. Консольными ступенями называются ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени на щеку могут быть выполнены из дерева или монолитного бетона. Деревянные ступени крепятся к косоуру закладными металлическими элементами.


Опалубка для монолитной лестницы на щеке с бетонными ступенями.Армирующий каркас консольных ступеней из бетона соединяется с арматурой косоуров.

Железобетонные косоуры лестниц, а также лестничные марши могут устанавливаться между этажами или между полом и промежуточными лестницами.

Железобетонные консольные ступени забиваются в кладку стены.

Лестница называется закрытой, если промежутки между ступенями закрыты подступенками. Без подступенков это открытые лестницы.

Бетон для железобетонных лестниц

Для производства железобетонных лестниц применяют бетон с пределом прочности при сжатии не менее 20 МПа (класс В20).Свежеуложенный в опалубку бетон необходимо тщательно уплотнить вибрацией.

Лестницы и площадки можно выгодно сделать из архитектурного (декоративного) бетона . Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Производство и укладку архитектурного бетона лучше заказать у специалистов.

Где поставить бетонную лестницу в доме

Чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать ее место в доме, правильно оформить и определить ее размеры.

Современная архитектура частного дома для кладки лестниц обычно не предусматривает специальные утепленные лестницы. Лестницы устанавливаются открытым способом и являются частью интерьера гостиной, холла или холла.

Следует помнить, что лестница в гостиной, как элемент интерьера, предъявляет к внешнему виду повышенные требования. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и дороже, чем лестница в холле, холле или в укромном подъезде.

По сравнению с деревянными лестницами бетонные лестницы выглядят тяжелее, имеют более простую форму и не вписываются в интерьер гостиной.

Место у стены больше подходит для размещения бетонной лестницы.

Бетонную лестницу, которая подчеркнет интерьер вашего дома и прослужит долго, изготовит бутик-компания «Бетон»!

Как подобрать размеры лестницы

Выберите наклон лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно ровной.Строительные нормы ограничивают крутизну лестницы в вашем доме. Уклон лестницы не должен быть больше 1:1,25 (отношение высоты лестницы к ее горизонтальной проекции). На рисунке ниже это , максимальный уклон около 40 м и лестница 1.


Два варианта лестницы: лестница 1 - крутая с большим уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимум места в доме; лестницы 2 - удобные и безопасные лестницы с рекомендуемым наклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно удобной и не занимала слишком много места , рекомендуется выбирать уклон лестницы около 30°, что соответствует отношению высоты пролета к плану этажа 1: 1,75. Лестница 2 на картинке выше имеет такой наклон.

Расчет ступеней лестницы

После определения уклона - высоты и плана этажа лестницы, на II этапе рассчитывают оптимальные размеры ступеней лестницы.


Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме.Для комфортного подъема по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные нормы требуют, чтобы ступени лестницы находились внутри h = 16-19 90 187 см .

Например, рассчитаем размеры лестницы 2 на чертеже. Учитывая требования нормативов, для дальнейших расчетов принимаем высоту нашей лестницы ч = 17 90 187 см 90 188.

Далее находим количество ступенек в лестничном марше.Для этого разделите высоту лестничного марша на высоту ступени. Количество ступеней в лестничном марше: 272 90 187 см 90 188/17 90 187 см 90 188 = 16 ступеней.

Нормы дизайна ограничивают количество ступеней в одном лестничном пролете не более чем 18 ступенями. Если это ограничение не может быть соблюдено, необходимо сделать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней, рассчитайте ширину ступени. Для этого разделите размер плана этажа лестницы на количество ступеней.Для лестницы 2 на чертеже расчетная ширина ступени составит с = 474 90 187 см 90 188/16 = 29 90 187 см 90 188.

В шаге 29 см ... нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В завершение проверяем, удобно ли будет подниматься по лестнице. Для этого производим расчеты по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 90 187 см +29 см = 63 см - условие комфортного передвижения выполнено.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

У удобной лестницы все ступени должны быть одинаковой высоты. Решение о том, каким материалом их отделывать, лучше всего принимать до начала строительства лестницы – это позволит избежать сюрпризов в виде перепада высот между отдельными ступенями.

Если пол и ступени должны быть отделаны одним и тем же материалом или материалами одинаковой толщины, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, открытая высота первой ступени должна соответствовать толщине материала, который будет покрывать ступеньку и пол на обоих уровнях. Толщина керамической плитки (вместе с клеевым слоем) около 2 см , рулонного материала около 0,5 см , облицовки камнем -3-4 см , дерева - 4-5 см .

Ширина лестницы

Ширина лестницы - это ширина перехода между перилами лестницы, а не длина ступени.Длина ступени может варьироваться в зависимости от способа крепления перил.

Строительные нормы требуют, чтобы лестница была шириной не менее 90 градусов см ... Ради комфорта и свободы передвижения мебели рекомендуется увеличить ширину прохода до 110 90 187 см .

Свес

Ступени на лестницах обычно делают с вылетом 2-3 см как на фото выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенком) меньше пачкалась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, облицованных деревом, свес ступеней устраивают за счет увеличения ширины деревянной облицовки.

На лестницах без деревянной облицовки поверхность под ступенькой (подступенком) не вертикальная, а наклонная, так что поверхность верхней ступени слегка нависает над нижней ступенькой.

Однако для бетонных лестниц свес не обязателен.

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивно и поэтому требуют творческого подхода к отделке.

На железобетонных лестницах необходимо заполнить все части ступени:

  • горизонтальные плоскости или градусы;
  • вертикальные - стояки;
  • , а также плинтуса – участки стен, расположенные непосредственно над лестницей.

Ступени покрыты нескользящим и износостойким материалом, при этом подступенки, которых мы чаще всего касаемся носком обуви, должны быть ударопрочными.

Как выбрать отделочный материал?

На выбор материала влияет расположение лестницы и способ отделки пола на обоих этажах.Также стоит задать себе еще несколько важных вопросов.

Какова форма лестничного марша? Ступени простых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. В случае с пандусами лучше не выбирать материалы, которые придется резать на месте (керамическая плитка, облицовка камнем) – ступени будут выглядеть не очень эстетично, а расход материала окажется слишком большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестница должна быть покрыта материалом, отлично амортизирующим падения.Если на лестнице часто играют дети, материал облицовки тоже должен быть теплым (дерево, ковер).

Должна ли лестница быть бесшумной?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звук, что может сказаться на комфорте пользования лестницей.

Ковры и дерево хорошо поглощают звуки, а камень и керамическая плитка иногда усиливают звук шагов.

Лестница будет повреждена?

Если ремонт еще не закончен, лестница может быть повреждена при перемещении мебели.При этом для отделки лестницы не следует выбирать мягкую древесину или ковры, подверженные повреждениям.

Отделка лестницы мягким материалом

Еще один недорогой и простой способ отделки ступеней – покрытие их мягким материалом... Лестницы с гибким ковровым покрытием легко содержать в чистоте, ковер теплый и звуконепроницаемый.

Отделочный материал должен быть тщательно приклеен к ступеням: при отклеивании каких-либо фрагментов есть риск споткнуться и упасть.

Материал в рулоне тонкий и гибкий. Его можно уложить без резки, но подступенок готовой таким образом лестницы необходимо закрепить специальным профилем из металла или композита.

Если это жесткая вагонка, то ее нужно будет резать и каждую ступеньку укладывать отдельно.

Какое покрытие на роликах подходит для лестниц?

Ковры должны легко чиститься и быстро сохнуть: покрытия из полипропилена и полиамида отвечают этим требованиям.Не выбирайте накладки с длинным ворсом или с толстой подкладкой типа войлока.

Шерстяные чехлы не подходят для лестниц, так как легко пачкаются и плохо чистятся. Акриловые тоже лучше не выбирать – у них низкая прочность.

Лестничные покрытия дополнительно усилены. Лучше выбирать те, которые отмечены специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть износостойкими, нескользкими и негорючими. Резиновое покрытие отвечает этим требованиям. В то же время винил лучше не использовать, так как он не устойчив к вмятинам и крем для обуви может оставить на нем стойкие следы.

Дерево - для дома с душой

Деревянные лестницы вызывают ассоциации с интерьерами старинных домов. Благодаря своим многочисленным преимуществам его ценят и владельцы современных интерьеров.

Древесина теплая на ощупь и зрительно согревает комнату. Это эластичный материал, который хорошо поглощает падения. Древесина охотно используется благодаря своей пластичности и простоте обработки: ее можно приспособить к ступеням любой формы.

Многие люди выбирают этот материал из-за его естественного цвета и многослойности.Но деревянные лестницы также можно красить или морить, придавая им, таким образом, совершенно другой вид.

Огромные возможности открывает использование экзотической древесины, отличающейся богатой палитрой цветов: от белого - через желтый, красный, коричневый, оливковый, зеленый - до глубокого черного.

Часто сами ступени делают из дерева, а подступенки оставляют в белой штукатурке. Такую лестницу делают не только из экономических соображений — она выглядит легкой и менее однообразной.

Однако следует помнить, что белые стояки очень быстро пачкаются, штукатурка может отслаиваться, а окрашенную поверхность не так просто очистить. Во избежание этого стояки следует оштукатурить крепким цементным раствором.

Для отделки стояков можно использовать и другие материалы: полимерную штукатурку, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На его фоне выделяются сорта дуба светлого

.

Для изготовления ступеней использовалась дубовая доска, а для подступенков – камень или керамическая плитка.

Накладки из темного дерева для защиты поверхности ступеней и верхней части подступенка

Прямой лестничный марш можно отделать практически любым материалом. В данном случае использовалось темное дерево, контрастирующее с цветом стен.

Подступенки, окрашенные в белый цвет, делают лестницу с деревянными ступенями более легкой

Керамическая плитка - практичная

Он настолько разнообразен, что позволяет оборудовать лестницу под любой интерьер.Богато декорированная плитка в южном стиле создает атмосферу греческой таверны, имитируя старинные камни напольной плитки загородного дома и блестящий полированный керамогранит современной резиденции.

Хороший ли это материал для лестниц с практической точки зрения? Пластина холодная, твердая и не поглощает падения. Кроме того, он легко моется, дешевле камня и намного долговечнее дерева. Не горит - в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако если все элементы лестницы выложить плиткой, она будет выглядеть слишком однообразно. Сочетание керамической плитки с другими материалами, например с деревом, дает интересные эффекты.

Какая плитка подходит для лестниц?

Для лестниц подходит плитка, имеющая определенные параметры: она должна иметь высокий класс истираемости, желательно IV или V, твердость не ниже 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Такие высокие требования предъявляются только к проступям - подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плитки, предназначенной для ступеней, должна быть волнистой (складки - выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельеф - выпуклости на всей поверхности плитки).

На лестнице также можно использовать матовую плитку с неровной шероховатой текстурой.

Во внутренней лестнице использованы напольная плитка, керамогранит и клинкер.

Для устройства ступеней, подступенков и полов в лестничной клетке использована керамическая мозаичная плитка

Для оформления ступеней использована керамическая плитка различных цветов, напоминающая разноцветный ковер.

Отделка монолитных бетонных лестниц керамогранитом

Ступени из керамогранита представляют собой плиты, специально разработанные для отделки бетонных ступеней лестниц. Плита из керамогранита имеет размеры 300 - 350 90 187 мм. в ширину и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими вырезами или без них.

Керамогранитом

можно облицовывать как ступени, так и подступенки.

Плитка из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени в чистых тонах (одноцветные) и многие другие.

Ступени прямой формы с обработанным передним краем, а также с изогнутым «носом» - в этом случае выбор зависит от того, какой вид вы хотите придать своей бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита

очень прочны, не пропускают влагу, не подвергаются химическим воздействиям, не выгорают под воздействием солнечных лучей, экологически безопасны и не требуют замены в течение длительного времени.Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита очень разнообразны как материал для отделки межэтажных лестниц. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать матовые, притертые, рельефные или полированные ступени для бетонных лестниц.

Можно отделать керамогранитом в едином стиле с самой бетонной лестницей и всем пространством между ступенями.

Бетонная лестница

может не только выполнять прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие в доме лестницы может быть не только функциональным, но и стильным, ведь само по себе это отличный декоративный элемент. А вот лестница, сделанная своими руками, даст хозяину повод блеснуть своими умениями и станет предметом гордости за дом. Кроме того, следует отметить, что его самостоятельная установка не требует столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать лестницу из бетона

Бетонная лестница

– одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от деревянных собратьев.

Варианты бетонных лестниц

Существует два типа бетонных лестниц:

1. Монолитный. Этот тип бетонной лестницы устанавливается практически везде, например, в подвалах, на улицах или на крыльцах.

2. Подключено. Однотипные бетонные лестницы подразумевают сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней осуществляется с помощью опалубки с армирующей сеткой.Для изготовления самих лестниц используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее необходимо отшлифовать.

Как правильно выполнить расчетные измерения?

Для облегчения работы вы можете использовать собственный эскиз будущей лестницы, который также может пригодиться в будущем. Как и любые ремонтные работы, этот процесс также следует разделить на этапы:

1. Расчет опалубки.Предварительно необходимо определить положение лестницы - она ​​может располагаться на земле, примыкать к стене, соединяться двумя противоположными стенами и т.п.Ведь именно от этих моментов зависят дальнейшие расчеты и конструкция лестницы, и опалубки в целом.

2. При расчете лестницы учитывают количество и размеры ее ступеней. Рекомендуемая высота ступени должна быть от 16 до 20 см, а ширина должна быть больше 27 см. Если у вас получилось более 14 шагов, рекомендуется два промежутка.

Следует также учитывать жителей дома, так как пожилым людям трудно подниматься по высокой лестнице, а бегающие по дому маленькие дети не могут споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы учитывать, что ее угол должен быть в пределах от 25 до 45 градусов, т.к. чем больше угол наклона, тем труднее подниматься по лестнице.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см, хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки следует учитывать общий вес конструкции: 1 м2.метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с уклоном (высота 2,5 метра, длина 4 м) и шириной 1 м составляет около 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения использовать специальный электровибратор. Ведь прочность опоры зависит от качества получаемого в дальнейшем раствора.

8. Залитую поверхность накрывают пленкой для предотвращения высыхания. Опалубку снимают не раньше, чем через 3-4 недели, при этом бетон становится не менее чем на 80% прочнее.

Следует помнить, что при расчете всех исходных данных необходимо учитывать такие факторы, как толщина пола и сам пол.

Проектирование опалубки является первым этапом подготовки бетонной лестницы. Для его правильной сборки изначально потребуются некоторые материалы: водостойкая фанера (сечение ок.20 мм), строительный брус (сечение 100х100 м).

Для опалубки лестниц из монолитного бетона необходимы следующие материалы:

Деревянный брусок, которым будут крепиться элементы опалубки к себе и к стенам;

Кроме того, для соединения ступеней, которые будут препятствием натяжению листов при заливке бетона;

Элементы опалубки со ступеньками. Если длина стопы составляет 1 м, доски должны иметь толщину не менее 30 мм, а для длины 1,2 м требуется толщина не менее 40 мм.

Завершить опалубку. Это могут быть листы фанеры или шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбирают размером около 30 мм.

Хочу обратить ваше внимание на то, что элементы опалубки часто крепят саморезами по дереву (диаметр 3,5), так как их легче удалить, чем гвозди при демонтажных работах.

Технологии, используемые при производстве бетонных лестниц

Такое понятие, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и главный ее критерий – в ней не должно быть щелей и щелей.Для каркаса опалубки используйте водостойкую фанеру, чтобы бетонный раствор не стекал. Фанера используется совместно с досками, которые плотно прилегают друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными стержнями, которые прочно соединены поперечинами.

Поперечная арматура применяется для усиления фасадных ступеней лестниц, что предотвращает их выкрашивание и образование в них трещин.Перед непосредственной заливкой бетона оставьте заделанными деревянные колышки или металлические пластины, к которым в дальнейшем будут крепиться лестничные перила.

Поверхность залитого раствора, когда он не остынет, выравнивается специальными средствами, благодаря чему в дальнейшем ее будет легче шлифовать.

Подниматься по лестнице можно только после полного высыхания бетона.

Облицовка лестницы - завершающий этап всех ремонтных работ... Проводится не ранее чем через 3-4 недели, подвергается сушке при комнатной температуре.Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней отдаются на обработку болгаркой.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для бетонных лестниц можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральный камень или керамогранит.

Знакомство Современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент ограждений лестниц - сварных, сборных, алюминиевых, комбинированных.

Положительные стороны бетонных лестниц

При разработке планировки будущего дома следует помнить, что бетонные лестницы, в отличие от деревянных конструкций, укладываются сразу на месте, их нельзя перевозить.Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы может осуществляться на любом этапе ремонта (в любом виде).

2. При разработке дизайна лестничной конструкции можно добавить в нее различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от ненужных вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов. А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранных источников.Более того, работая в одиночку, вы можете легко рассчитать интервалы рабочего времени.

4. Бетон как сам материал очень устойчив к влаге, а также не подвержен возгоранию.

5. Бетонная лестница является дополнительной опорой всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет использовать их более интенсивно.

1. Следует помнить, что бетонирование лестниц происходит в один этап, а сам процесс начинается снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора рекомендуется добавлять в него заполнитель толщиной 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, его прочность снизится на 5-7%. Поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Для этого предназначен электрический вибратор.

5. Замоноличиванию предшествует формирование армирующего каркаса лестницы.Его основная функция заключается в укреплении внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их экспертам и читателям нашего проекта.

Лестница – сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и удобством. Бетонные лестницы соответствуют всем вышеперечисленным стандартам. Изготовление лестниц из бетона лучше доверить профессионалам.При выполнении работы необходимо произвести правильные расчеты, создать уникальный дизайн и следовать всем пунктам пошаговой инструкции.

Такую лестницу часто устанавливают в капитальных или уличных зданиях из бетона и кирпича, срок ее службы более 50 лет, а последующий косметический ремонт позволит обновить конструкцию и продлить срок службы до 100 лет.

Преимущества бетонных лестниц

По сравнению с деревянными конструкциями укладка бетонных лестниц осуществляется при строительстве частного дома.Это одна из деталей объекта, повышающая прочность его конструкции. Другими достоинствами конструкции являются:

  • надежность, долговечность, длительный срок службы;
  • влагостойкость, минимальная пожароопасность;
  • возможность перекрытия со зданием, что обеспечивает экономию;
  • применение арматуры из коррозионностойкой стали;
  • возможна отделка любым строительным материалом;
  • устойчивость к негативным внешним факторам, повышенная эксплуатация.

Выбор типа лестницы

Перед началом строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы и правильно выбрать строительные материалы Высокое качество... Не стоит сильно экономить на покупке сырья материалов, ведь их качество может существенно повлиять на надежность и долговечность готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступеней, так как затвердевание бетона занимает до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку.Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, как открывать дверь.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одинарные и двойные), винтовые (или винтовые). Обладают винтовыми вариантами с пандусными ступенями, эстетичным внешним видом, более востребованы у потребителей, но требуют опалубки радиальной формы, поэтому чаще всего изготавливаются на заказ.



Элементарный вариант - прямая с одним маршем межэтажной лестницы между двумя стенами.В этом случае торцевых частей конструкции не будет, а крепление опалубки осуществляется на стены. Сложнее сделать полукруглую или монолитную конструкцию на основе одной стены. Для оформления свободного конца к конструкции необходимо добавить одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, в которой опоры на стены отсутствуют (несущими элементами служат нижний и верхний ярусы), опалубка монтируется с боковыми элементами.

Но не всегда хватает места для постройки однорядного варианта, поэтому предпочтительнее двухрядный вариант с забежками или площадками между маршами.

Также лестницы бетонные монолитные, сборные, сборные из заводских маршей и складов.

Первый тип изготавливается на строительной площадке по технологии заливки бетона в опалубку, может быть установлен в любом месте (на крыльце, улице или в подвале).


Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант представляет собой металлическую конструкцию сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступень отливается опалубкой и армирующей сеткой, а в качестве строительного материала используется гранитно-мраморная крошка... Высушенная поверхность полируется.


Сборные сборные марши в основном используются в многоквартирных домах, однако при необходимости и наличии небольшого крана возможен и такой вариант. Основное преимущество – цена, недостаток – ограниченность типоразмеров.


Композиционные виды состоят из бетонной балки (косоура) и одинарных ступеней прямоугольной, треугольной, угловой и желобчатой ​​формы. Железобетонные виды изготавливаются на заводе по определенным размерам и имеют стандартную форму.


Накладные ступени на стальных косоурах

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ необходимо произвести замер площади, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров . Чертеж разрабатывается с учетом параметров конструкции, количества ступеней, высоты и ширины. Как правило, высота ступеней составляет 15-18 см, а минимальная ширина пролета 80-90 см. Также следует учитывать толщину отделочного материала, знать строительные нормы, выполнять работы поэтапно, не забывайте о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
Для сооружения лестницы с углом 45 градусов (проекция с пролетом 3 метра) будет использовано в 2,35 раза меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция с пролетом 6,4 м) .

Оптимальный диапазон наклона 24 - 37 градусов

Согласно инструкции угол подъема следует выбирать исходя из соответствующих размеров марша, сложности конструкции и ее комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц заключается в их разбивке на ступени. Оптимальный размер шага для расчета ширины 27-30 см, высоты 16-20 см. Если вы заработаете более высокие ступени, то по ним будет сложнее ориентироваться, как пожилым людям, так и тем, кто привык к стандартной ступеньке. Очень низкие ступени ниже 15 см также будут неудобны для взрослого человека, а для детей – лучший вариант.

Параметры проступи можно подобрать по формуле: 2H + L = 60-64 см, где H - подступенок (высота ступени), L - проступь (ширина). Для расчетов можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.


Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободного пространства или пространства между стенами, в котором она будет размещена. Она уже не должна быть 80 см, потому что при подъеме (или спуске) по узкой лестнице на второй этаж вы будете чувствовать себя как в туннеле.Также будет неудобно переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Необходимо построить безопасный забор, особенно если в доме живут пожилые люди и дети. Если ограждение будет на ступенях, это немного уменьшит полезную ширину марша, учитывайте это при расчете.

Онлайн-калькулятор для расчетов

Для вашего удобства все расчеты можно произвести с помощью удобного.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов необходимо самостоятельно построить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной 3 см для дна опалубки, фальца и подступенков;
  • листов фанеры влагостойкой (0,6-0,9 см каждый) для изготовления криволинейных зон;
  • несущие балки 10x10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для опор;
  • Балки 10х10 см для установки досок или фанерных листов;
  • уголки металлические;
  • Крепеж (саморезы по дереву) 3,5 мм;
  • бетон, шпатель для выравнивания раствора, терка, приспособление для выравнивания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после затвердевания оставалась гладкой, отшлифуйте деревянные детали, соприкасающиеся с раствором. При использовании гладкой фанеры никаких процедур выравнивания не требуется.


1 - брус для крепления элементов опалубки; 2 - натяжная балка; 3 - забежная опалубка; 4 - окончательная опалубка.

Опалубка должна быть собрана следующим образом:

  • нижняя часть больших досок и фанерных листов обнажается.Они плотно соединены друг с другом балками снаружи. Низ конструкции подпирают балками или досками, при этом шаг опор должен соответствовать шагу ступеней. Фиксировать детали саморезами, которые удобно закручивать в процессе разборки;
  • по бокам кладут фланец из обрезной доски или фанеры, усиливая снаружи досками;
  • закрепить вертикальные балки к полке или стене с помощью металлических уголков;
  • стыки в деталях заделывают раствором цемента и песка или выравнивают рубанком или шлифовальной машиной.

Расположение элементов опалубки

Чем толще балки, тем выше прочность конструкции. Вес железобетонной конструкции будет большим, что необходимо учитывать в процессе строительства. Вы можете добавить дополнительную жесткость, используя поперечины.

Арматура

Для небольших лестниц в коттедже армирование может быть выполнено сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячейки сетки составит 15х20 см).Стержни соединены проволокой.


Крупногабаритные изделия должны быть изготовлены из арматурного каркаса, содержащего несколько сеток, скрепленных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между решетками 2-3 см.

Каркас является каркасом конструкции, в котором будет закрепляться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные брусья необходимо закрепить в стене, в предварительно просверленные отверстия. Сетку или каркас укладывают в нижнюю часть опалубки на 2-3 сантиметра от дна (армирование можно приподнять подпорками, кирпичами или камнями).В зоне расположения перил следует разместить заглушки или металлические пластины.

Заливка бетона

При бетонировании используется бетон не ниже класса М200 (от класса В15). Замешиваемый в бетономешалке или заказываемый в РБУ раствор должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента, 30 частей щебня фракцией 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав густой, можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно заполнить состав:

  • сначала выполняются нижние шаги;
  • раствор уплотнен для прочности и плотности.Для этого можно использовать арматуру, которая пробивает бетон в нескольких местах. профессионалы рекомендуют использовать более надежный метод – строительный вибратор, продавливающий бетон через опалубку;
  • ступени придания формы, заглаживание кельмой;
  • заполнение остальных элементов и веранды;
  • Накройте раствор пленкой, предохраняющей от трещин и преждевременного затвердевания. Также можно регулярно смачивать водой залитый участок снаружи.

Демонтаж опалубки

Бетон застывает в течение 4 недель. Через 7 дней нужно снять доски со ступеней и доски. Освобожденные поверхности выравнивают болгаркой или болгаркой с бетонным кругом. Через 21 день удаляются подпорные балки с нижней частью конструкции. Только на 28-й день можно полностью снять остальную опалубку.

Облицовка

Бетонная лестница своими руками может иметь разные варианты отделки: дерево, ламинат, плитка, ковролин, акриловый камень или керамогранит. Каждый материал должен располагаться на ровной поверхности.После демонтажа опалубки на месте могут остаться неровности, которые рекомендуется устранить шлифовкой и оштукатуриванием. Окончательные детали обычно обрабатываются строительным раствором и окрашиваются. Затем ступени покрываются одним из материалов.

Облицовка поверхности может быть выполнена из плитки, искусственного или природного камня с шероховатой поверхностью. Материал укладывается на цементный раствор или плиточный клей. Мозаика укладывается по той же технологии, создавая оригинальные композиции из мелких элементов.


Фото инструкция по монтажу клинкерных ступеней

Отделка может быть выполнена износостойкими деревянными панелями. Для этого выбирают лиственницу и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.


Монтаж вагонки из лиственницы

Отличным вариантом обработки является износостойкий ламинат, простой в монтаже и долговечный.


Если в вашем доме есть дети или пожилые люди, вы можете выбрать коврик, который доступен в различных цветах.


Завершающий этап – отделка ковра

Чтобы сэкономить деньги, можно просто покрасить ступени высококачественной краской для бетона.


Цвета - дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний вид лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Бетон в настоящее время является наиболее часто используемым строительным материалом для лестниц.

Схема усиления площадки бетонной лестницы.

Лестницы из бетона отличаются долговечностью и прочностью. Также этот материал позволяет создавать разнообразные архитектурные модели.

Неудивительно, что частные домовладельцы все чаще обращаются к бетону для лестниц. Создание бетонных лестниц получило еще большее развитие благодаря тому, что бетонные лестницы можно создать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Мы поговорим о том, как сделать бетонную лестницу и как сделать бетонные ступени.

Характеристики бетонных конструкций

Бетонные лестничные конструкции

имеют ряд преимуществ, отличающих их от других лестниц из других материалов. Эти преимущества также привлекают тех, кто предпочитает бетон. Бетонные конструкции имеют преимущества во всем: в технологии строительства, в конструктивном решении, в физических характеристиках и т. д.

Давайте посмотрим на эти преимущества:

Схема бетонной лестницы по грунту: 1 - Бетон, 2 - Арматурная сетка, 3 - Щебень, вбитый в землю, 4 - Грунт, 5 - Кирпич, 6 - Песчаный слой, 7 - Бетонная подготовка.

  1. Бетонные лестницы возводятся при строительстве самого здания. Это позволяет ускорить процесс строительства, так как ступени используются еще на этапе возведения здания.
  2. Такие конструкции очень долговечны, что позволяет говорить о долгосрочной перспективе их эксплуатации.
  3. Ступени бетонных конструкций и другие их элементы прекрасно сочетаются с дизайнерскими задумками. При желании бетонную лестницу можно превратить в произведение искусства.
  4. Технология строительства позволяет изготовить своими руками ступени, а также всю бетонную конструкцию, не прибегая к профессиональной помощи со стороны.
  5. Рассматриваемая здесь бетонная конструкция, помимо своего прямого назначения, также служит дополнительным элементом каркаса, повышая надежность и прочность здания.

Все эти достоинства сделали конструкции лестниц из бетона популярными как у промышленных застройщиков, так и у простых горожан, которые все чаще занимаются строительством своими руками.

Подготовка к строительству

Как и в любой компании, при строительстве бетонной лестницы в первую очередь необходимо составить план действий.Этот план включает в себя все проектные работы, схемы и чертежи. Чертеж должен быть выверенным и точным. Вам не обязательно сдавать здание на специальную комиссию, однако от качества вашей работы зависит жизнь и здоровье ваших домочадцев.

В первую очередь необходимо рассчитать такой параметр, как высота ступени. Обычно за этот показатель принимают значение 17 см, после чего следует глубина шага. На ноге должно быть удобно. Обычно за образец берется 45 размер обуви.Ширина лестничного марша также должна быть тщательно рассчитана. Это значение должно включать в себя ширину ступени и ширину поручня. Также рассчитываются такие элементы, как лестничный марш, верхний и нижний порог, длина лестницы и угол наклона.

Завершающий этап строительства лестницы своими руками – ее зачистка и выравнивание. После очистки требуется некоторое время, чтобы бетон окончательно дал усадку и лестницу можно было использовать по назначению.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Бетононасос.Это устройство необходимо для подачи бетона.
  2. Бетономешалка.
  3. Лопаты.
  4. Шаблоны.
  5. Мастер OK
  6. Щиты опалубочные.
  7. Водостойкая фанера для опалубки.
  8. Металлические стержни для армирования.
  9. Связки тонких стержней или проволоки.
  10. Молотки и молотки.
  11. Пила.
  12. 90 725

    Строительные работы

    Схема установки бетонной лестницы.

    Строительство лестницы своими руками начинается с создания опалубки.Он должен быть прочным и долговечным. Кто хоть раз делал опалубку, знает, насколько важен этот элемент. Опалубку изготавливают по шаблонам, которые были изготовлены ранее в соответствии с чертежами.

    Для опалубки используются доски, с помощью которых должен формироваться каркас будущей лестницы. Этот тип рамки создается для каждого шага. Огорожены только стороны лестницы. Убедитесь, что устанавливаемые доски прилегают друг к другу. Необходимо избегать появления щелей, через которые может проникнуть бетонная смесь.Чтобы полностью гарантировать герметичность опалубки, на доски накладывается еще один слой водостойкой фанеры.

    Дополнительно будущие ступени и порог усилены усиливающим каркасом. Сделать его своими руками можно из стальной арматуры с помощью сварки. Такой каркас обеспечивает дополнительный порог прочности и формирует фундамент на будущее. Бетонное мощение . Вдоль лестничного марша внизу будущих ступеней укладывается стальная арматура. Брусья укладывают как вдоль марша, так и поперек него. В местах их пересечения соединение производится проволокой.

    Перед бетонированием не забудьте о будущих перилах. Для них делают в опалубке специальные отверстия, которые заполняют деревянными дюбелями. Отправной точкой должен быть низ лестницы.

    После завершения всех подготовительных работ можно переходить к основной операции. Это финальное бетонирование лестницы. Эту операцию можно выполнить как вручную, так и с помощью бетононасоса. Последний вариант более предпочтителен. Сначала заливается верхний подоконник, после чего заливка продолжается по всей лестнице сверху вниз.

    Заливку производить только при положительных температурах. В противном случае бетон нагревается. Заполнение производится один раз на протяжении всего лестничного марша. Отправной точкой является вершина лестницы. После внесения бетонной смеси в опалубку ее уплотняют, зачищают и выравнивают с помощью лопаты и кельмы.

    После очистки требуется некоторое время, чтобы бетон полностью усадился и лестницу можно было использовать по прямому назначению.Для ускорения этого шага залитую лестницу рекомендуется накрыть пленкой.

    Как сделать бетонную лестницу: Руководство


    Как сделать бетонную лестницу? Как и в любой компании, при строительстве бетонных лестниц в первую очередь необходимо составить план действий.

    Загородный дом или коттедж обычно начинается с крыльца, к которому ведет небольшая лестница. Как залить ступени бетоном и сделать это правильно с минимальными финансовыми и временными затратами? Для общего представления после прочтения материала обязательно посмотрите видео, где наглядно показан процесс формирования ступеней.Строительные работы ведутся в несколько этапов.

    Технология производства бетонного крыльца

    Рассчитываем материалы

    Стальная арматура для бетонной конструкции крыльца

    Выполнение лестницы начинается с расчета необходимого количества материалов и составления чертежей. На этом этапе количество ступеней определяется исходя из высоты местности от уровня земли. Согласно требованиям СНиП 21-01-97 и ГОСТ 9818 перепад между несущими площадками не должен превышать 220 мм, а его ширина должна быть не менее 250 мм.Ступени, залитые бетоном своими руками, имеют большой вес, и во избежание их проседания необходимо делать фундамент.

    Определив размеры одной ступени и их общее количество, рассчитываем объемы необходимых стройматериалов, Например:

    1. цемент марки 500;
    2. песок карьерный просеянный;
    3. щебень мелких и средних фракций;
    4. слиток стали
    5. ;
    6. пиломатериалы: доски и брусья для изготовления опалубки.

    С учетом этих данных общая цена строительства устанавливается как сумма затрат по всем позициям.Привлечение наемных специалистов увеличит стоимость строительства примерно вдвое.

    Заливка опалубки бетоном

    Подготовка площадки к работе

    Для ответа на вопрос «как сделать ступеньки на свое крыльцо» нужно знать технологию проведения операции. Начать следует с выравнивания и разметки местности. Для выполнения земляных работ своими руками вам потребуются лопаты и штыковые лопаты, а также рулетка, колышки и шнур.При укладке прямоугольного основания крыльца необходимо проверить диагонали.

    На отмеченном участке грунт отбирают на глубину не менее 250-300 мм и засыпают песчаной подушкой... Слой выравнивают и уплотняют путем увлажнения и уплотнения специальным приспособлением. Стальной брус используется для укрепления основания крыльца и укрепления ступеней, созданных своими руками. Конструкцию для усиления прочности изготавливают сваркой или разводкой и собирают перед заливкой бетона в лестницу.

    Наличие арматуры повышает надежность конструкции

    Следующим шагом будет изготовление и сборка опалубки. Качественная заливка ступеней бетоном, цена которой будет минимальной, возможна только при выполнении всех операций своими руками. Опалубку делают из обрезных досок толщиной 25 мм и более, для соединения которых используют гвозди и дерево. Ширина деталей опалубки должна быть равна высоте ступеней, а горизонтальность верхних граней необходимо проверить ватерпасом.Доски устанавливаются и удерживаются вручную, а затем прибиваются к раме.

    Приготовление цементно-песчаной смеси и бетонирование лестниц

    Заливка ступеней крыльца своими руками осуществляется готовыми смесями, которые предоставляются специально оборудованным автотранспортом. Еще один вариант строительства крыльца – приготовление цементно-песчаных смесей бетономешалкой или вручную в подходящей емкости. Ступени заливают бетоном с нижней ступени, слой за слоем, с перерывами, необходимыми для высыхания состава.

    Процесс производства опалубки

    Смеси своими руками снизят затраты на строительство крыльца. Процесс следующий: в корыто засыпается песок, в который добавляется щебень и цемент. Состав перемешивается вручную лопатой до получения однородной массы. Затем к смеси добавляют воду небольшими порциями при постоянном перемешивании. Консистенция бетона должна соответствовать густоте крема.

    Как правильно залить ступени крыльца и получить прочную конструкцию? В первую очередь следует правильно подобрать пропорции ингредиентов.

    Способ определения необходимого количества компонентов бетона заключается в следующем. В ведро насыпают щебень до верхнего уровня, а затем по краю заливают водой. Количество жидкости будет соответствовать количеству песка и цемента, которые нужно добавить в бетон.

    При самостоятельной работе возникает вопрос - чем залить ступени невысокого крыльца и сделать это правильно. Несмотря на кажущуюся сложность этого процесса, его вполне можно сделать без привлечения специалистов, а потом – еще и сделать эстетическое украшение крыльца и показать нам фото.

    Для базовых строительных навыков и понимания того, как бетонировать ступени крыльца, видео, представленное в этой статье, будет очень полезным. Напишите нам, что у вас получилось благодаря этому, поделитесь с нами своим опытом.

    Все хорошо написано и понятно и понятно, только в части подготовки решения как-то сложновато. Хотя и понятно, вехи вам не понравятся, поэтому если вы будете смешивать его самостоятельно, то вам следует внимательно прочитать инструкцию производителя цемента, обычно она находится на обратной стороне мешка, пропорции могут варьироваться в зависимости от марки цемента и добавок, которые в нем содержатся.Возьмем, к примеру, 1 мешок цемента Мастер Универсал (ЦЕМ II/А-К(Ш-I) 42,5Н, марка 500), то для получения бетона класса В 20 необходимо 55 литров. щебень, песок 90 и вода 30, а для бетона класса В 25 45 литров. щебень, 80 песка и 25 воды. Но если мы купим цемент другой марки (например, Мастер ПРО ЦЕМ I 42,5Б, прочность 500) того же производителя, то увидим, что для получения бетона класса В 20 необходимо 70 литров. щебня, песка 110 и воды 30, а для бетона класса В 25 55 литров.щебень, 90 песок и 25 вода. Отсюда вывод, что при производстве бетонных работ изучите рекомендации производителя и получите ожидаемый результат, не переплачивая за него. Всем удачи и отличных результатов.

    Большое спасибо за такой развернутый и интересный ответ 🙂 Действительно, марки цемента совершенно разные, но тут у каждого свой подход - а ваш очень практичный 🙂

    Как залить бетоном ступени на крыльцо своими руками (видео)


    Описано, как залить бетон самостоятельно.Как правильно подготовить поверхность и приготовить смесь. Пошаговое руководство.

    Крыльцо – важнейший элемент экстерьера. Коттедж… Красиво оформленный вход – настоящее украшение всего здания, деталь, привлекающая внимание и придающая ощущение солидности. В этой статье мы рассмотрим самый простой и доступный каждому способ, с помощью которого можно построить бетонные ступени для крыльца своими руками.

    Преимущества бетонных ступеней крыльца

    Бетонный раствор

    — просто отличный материал для возведения ступеней.Лестница из такого материала, усиленная арматурой, способна прослужить своим хозяевам без ремонта не один десяток лет (см. также статью «Шаблон с бетонными кольцами на дачном участке: практические советы по самостоятельному строительству»).

    Крыльцо этого типа, независимо от того, используются ли для его конструкции предварительно встроенные бетонные ступени или нет, имеет следующие важные характеристики:

    • Без шума ... Эти ступени не скрипят, как деревянные, и не дают эффекта гула.Монолит поглощает все возможные звуки;
    • Не боится ржавчины, процессов гниения и насекомых;
    • Не боится огня и высоких температур;
    • Может быть облицован любым отделочным материалом ... Таким образом можно спрятать бетонный аксессуар и оформить конструкцию, например, под деревянную;
    • Ремонт любого повреждения такого изделия будет недорогим;
    • Крыльцо из бетона может быть самой невообразимой формы и любого необходимого размера.

    Технология устройства ступеней для обустройства крыльца здания

    Полностью монолитная конструкция

    Внешняя привлекательность крыльца напрямую зависит от качества всех строительных работ и соблюдения действующих строительных норм и правил (см. также статью «Бетонная мозаика для красивого пола из мраморной крошки»).

    Нарушение технологии при возведении даже такого, казалось бы, незначительного элемента конструкции, может привести к следующим дефектам:

    • Трещины в стенах, относящиеся к крыльцу;
    • Снятие финишного декоративного слоя с поверхности крыльца;
    • Прогиб крыльца по отношению к самому зданию.

    Ремонт таких дефектов затруднен, а в некоторых случаях даже невозможен.

    Совет. Соблюдение всех норм в процессе строительства позволит вам избежать затрат времени и сил, связанных с демонтажем монолитного железобетонного изделия и возведением нового, что может удвоить такой параметр, как стоимость возведения бетонного крыльца.

    Для экономии собственных сил и средств важно соблюдать три основных правила:

    • Глубина крыльца и фундамента дома одинаковая;
    • Крыльцо, даже строящееся возле дома, должно быть единым целым со своим основанием: Советом.Соединение фундаментов дома с крыльцом осуществляется посредством взаимного армирования.
    • Не стоит экономить на гидроизоляции конструкции, чтобы не тратиться на регулярный ремонт. Не нужно быть слишком самонадеянным при возведении этого элемента конструкции, а при отсутствии опыта проведения подобных работ стоит воспользоваться уже готовым проектом.

      Материалы и инструменты, необходимые для работы

      Для работ по строительству крыльца вам обязательно потребуются следующие инструменты и материалы:

      • Портландцемент;
      • Гравийно-песчаная смесь;
      • Арматура диаметром 6,5 мм;
      • Проволока для обвязки арматуры;
      • Перфоратор с набором сверл по бетону;
      • Специальное оборудование, с помощью которого можно производить алмазное сверление отверстий в бетоне;
      • Вибратор для уплотнения раствора;

      • Щиты опалубочные;
      • Стержни в качестве опор для опалубки;
      • Болгарка – инструмент, которым будет производиться резка железобетона алмазными дисками;
      • Бетономешалка;
      • Электрическая пила для резки досок и опалубочных брусьев;
      • Лопаты двух видов: лопата и штык;
      • Молоток с гвоздями для возведения опалубки;
      • Тачка для перевозки раствора;
      • Гидроизоляционный материал;
      • Инструмент для вязки арматурной проволоки.

      Инструмент для вязания силового корсета

      Перед началом работ необходимо подготовить территорию для обустройства крыльца:

      • Строительная площадка должна быть расчищена;
      • На фундаменте крыльца сделать разметку;
      • Копается котлован;
      • Монтаж деревянной опалубки для заливки шпалы;
      • Установка фурнитуры под крыльцо;

      Совет.Для реализации метода взаимного армирования в фундаменте дома необходимо просверлить отверстия под арматуру.

      • Подготовленная траншея заливается бетонным раствором;

      Совет. Раствор готовят из портландцемента и смеси песка и гравия в соотношении 1/4. В раствор добавляют воду до получения массы консистенции жидкой каши.

      • Используйте бетонный вибратор для уплотнения конструкции;

      Заливка фундамента под крыльцо

      • Залитый фундамент покрывают джутом и оставляют застывать на 3 дня;
      • Снимите опалубку и покройте бетон толем или расплавленным гудроном.

      Опалубка до ступеней

      Когда фундамент готов, самое время подумать о строительстве самых бетонных ступеней для вашего крыльца.

      Инструкция по обустройству веранды включает следующие этапы:

    • Сначала нужно разобраться с существующим чертежом. ... Если чертежа нет, то нужно рассчитать количество ступеней в зависимости от высоты крыльца; Высота каждой ступени не должна превышать 20 см, а ширина не более 30 см. Ширина крыльца должна быть по 20-30 см с каждой стороны от входной двери.
    • Затем собираем деревянную опалубку по чертежу или расчетам, сделанным на предыдущем этапе;
    • Опалубка для заливки бетоном монолитного крыльца должна быть герметичным изделием, поэтому ее дно покрывают дополнительным слоем рубероида;

      На фото опалубка, покрытая рубероидом

    • Для экономии количества раствора щебень или гравийно-гравийную смесь засыпают в опалубку под углом к ​​стене здания;
    • Устанавливаем арматуру ... Не забудьте вставить концы арматурных стержней в сделанные на подготовительном этапе отверстия в фундаменте здания; доска. Если предполагается сооружение перил, то на этом этапе армирование следует производить таким образом, чтобы ответвления брусьев возвышались над уровнем ступеней на 4-5 см.
    • Полученную конструкцию заливают бетоном и раствор уплотняют вибратором для предотвращения образования пустот в монолитной конструкции;

      Опалубка, заполненная раствором

    • Оставьте конструкцию замерзать на 3 дня, затем снимите опалубку. Декоративная отделка ступеней крыльца

      Оформление крыльца облицовкой

      Для отделки может использоваться бетонная плитка для ступеней крыльца, декоративный или натуральный камень или керамическая плитка. Боковые стены можно отделать кирпичом, фундаментным сайдингом и другими фасадными материалами, подходящими к дизайну здания.

      Один из вариантов исполнения

      Бетонные ступени крыльца

      – прекрасное, долговечное изделие, которое при правильной отделке способно не один год радовать владельцев строений своим комфортом и внешней привлекательностью (см. также статью «Шлакобетон – все, что нужно знать об этом виде материала ").

      Построить такую ​​конструкцию своими руками совершенно несложно, но чтобы конечная конструкция была прочной, необходимо заранее позаботиться не только об использовании качественных материалов, но и о соблюдении строительные нормы.

      Вы можете узнать больше о том, как выглядят конкретные шаги, посмотрев видео в этой статье.

      Как сделать бетонные ступени на крыльцо на даче своими руками


      Как сделать ступени на крыльцо из бетона на даче своими руками Крыльцо – важнейший элемент экстерьера загородного дома.Красиво оформленный вход — настоящий

    Как правильно залить ступени крыльца из монолитного бетона?

    Крыльцо из монолитного бетона – одно из самых долговечных решений для загородного дома. Деревянное крыльцо через несколько лет начнет скрипеть и потребует ремонта даже при постоянном уходе, кладка тоже со временем начинает портиться.

    Самый прочный вариант – крыльцо с бетонным основанием, которое затем можно отделать керамогранитом, клинкером или натуральным камнем на ваш вкус.Знание того, как правильно залить ступени вашего крыльца, может придать ему огромную прочность на долгие годы.

    Почему стоит выбрать бетонное крыльцо

    Бетонные ступеньки для крыльца может сделать любой домовладелец. Для сборки не требуются специальные навыки, инструменты или оборудование; достаточно приготовить бетонный раствор и соорудить опалубку. Это лишь одно из многих преимуществ выбора бетонного крыльца:

    • Разнообразие дизайнов.Бетонное крыльцо может быть практически любой формы: это не только классический квадрат или прямоугольник, но и полукруг, полуовал, многогранник и т. д. Оно может иметь разное количество ступеней, из него будет легко соорудить сплошную крыльцо даже для дома с высокими дверями. Вы можете выбрать из широкого спектра облицовочных материалов, чтобы придать ему индивидуальный вид.
    • Великая сила. Затвердевший бетон способен долгие годы сохранять все свои свойства, особенно если позаботиться о его футеровке.Он способен выдерживать повышенную влажность, перепады температуры и другие погодные условия.
    • Нет шума. В отличие от деревянных лестниц, бетонные ступени никогда не скрипят и не провисают. Кроме того, они долгое время будут оставаться идеально ровными, особенно если позаботиться о прочной облицовке из керамической плитки или натурального камня.

    Подготовительные работы: проектирование и необходимые расчеты

    Как сделать бетонные ступени для крыльца? В первую очередь нужно рассчитать количество и расположение будущих ступеней, стоимость материала и установки опалубки.

    Ширина крыльца должна быть не менее чем на 15 см больше ширины входной двери, длина обычного шага – полтора метра. Этого достаточно, чтобы опускающийся и поднимающийся человек спокойно разошелся по крыльцу.

    Если вы планируете обустроить большую площадку перед домом, то ступени можно удлинить. Если в доме будут проживать маленькие дети или люди с ограниченными возможностями, заранее продумайте расположение пандуса.

    Высота ступени в среднем 16-17 см, а ширина проступи должна быть не менее 26-30 см, чтобы на нее было удобно ставить ногу.Уклон крыльца не должен превышать 45 градусов, иначе подниматься будет сложно, особенно пожилым людям. Если ступеней больше трех, в проекте обязательно должна быть предусмотрена установка металлических перил с поручнями и декоративными накладками.

    Высота крыльца должна соответствовать высоте цоколя дома. Между ним и низом двери должно быть несколько сантиметров: в процессе усадки высота фундамента может немного уменьшиться, и тогда дверь будет трудно открыть.

    Необходимо оставить минимум 3 сантиметра, даже если дверь из дерева. Древесина имеет свойство разбухать и дверь может начать прилипать к крыльцу.

    Перед выполнением конкретных действий по крыльцу необходимо подготовить чертежи, на которых должны быть указаны все размеры. После этого можно приступать к подготовке бетонного основания и строительству крыльца.

    Подготовительные работы и сборка опалубки

    Идеальное решение – включить крыльцо уже в проект дома, тогда оно строится на одном фундаменте и становится его полноценной частью.Однако такое случается очень редко: обычно о добавлении бетонных ступеней хозяин думает лишь потом, а потом уже решать вопрос о соединении крыльца с основным фундаментом и цоколем дома.

    Чем заполнить ступеньки крыльца? Подготовительные работы начинаются с расчистки площадки и выкапывания крыльца для прочного фундамента. Монолитная конструкция тяжелая, поэтому следует позаботиться о том, чтобы она имела собственное основание с высокой несущей способностью.

    На очищенном участке нужного размера снимается.Верхним слоем выкапывается котлован глубиной 70 см, в который укладывается песчаная утрамбованная «подушка», в нее укладывается арматурный каркас, и установлена ​​опалубка.

    Затем новый фундамент заливают бетоном. В качестве бетонного раствора используется смесь морозостойкого портландцемента с песком и гравием, пропорция цемента и песчано-гравийной смеси 1:4.

    В раствор постепенно добавляется вода, которая при перемешивании превращается в однородную жидкость. На высыхание раствора уходит не менее трех дней, только потом можно приступать непосредственно к возведению ступеней.

    Сборка опалубки и заливка ступеней

    На основание укладывается гидроизоляционный слой кровельного покрытия, после чего устанавливается опалубка.

    Можно собрать из фанеры, в некоторых случаях для этого используют прочные доски.

    Опалубка устанавливается по чертежам: она должна возвышаться над крыльцом на 30 см.

    Если крыльцо большое, к бокам опалубочных щитов прибивают ребра жесткости, кроме того, должна быть обеспечена их устойчивость после заливки бетонной смеси, поэтому их оснащают боковыми опорами.

    Совет: Смажьте внутреннюю часть опалубки, чтобы бетонный раствор не прилипал к ней.Это позволит в дальнейшем легко снять опалубку, отделив ее от засохшего бетона. Его поверхность будет ровной, что в дальнейшем упростит фасадные работы.

    Шпаклевочные работы выполняются в несколько этапов:

    1. Монтируются боковые части опалубки и крепятся к ним доски для заливки ступеней. Их размещают таким образом, чтобы проступи имели небольшой уклон до 5 градусов. Это обеспечит быстрый сток воды, а зимой и осенью на ступенях не будет образовываться лед.
    2. Укрепите ступеньки. Арматурная сетка соединяется тросом, дополнительно устанавливается вертикальная арматура. Концы арматурных стержней должны войти в просверленные в фундаменте дома отверстия, чтобы крыльцо и фундамент были прочно соединены друг с другом.
    3. Заливается бетонный раствор. Работа выполняется слоями: сначала заливается первый этап, затем следует дать ему высохнуть и заливается следующая часть. Чтобы не было пузырьков воздуха, залитый раствор протыкают молдингами или палочками, также можно использовать специальный строительный вибратор.

    Заключительная часть задания — заполнить верхнюю платформу. Бетон выравнивают с небольшим уклоном: вода на участке не должна застаиваться.

    • Крыльцо должно быть абсолютно сухим. Чем он больше, тем больше времени займет этот процесс. Чтобы раствор высох равномерно, нужно смочить водой верхний слой, иначе на солнце он может потрескаться.

    После полного высыхания бетона опалубка демонтируется и можно приступать к установке перил и работе над декоративной облицовкой.

    Установка перил на бетонное крыльцо

    Для классического бетонного ограждения крыльца используются кованые перила, которые обеспечат надежную опору и безопасность при движении вверх по лестнице. На высоком крыльце необходимо установить перила, а вот на маленьком крыльце они будут вполне уместны.

    Стандартная высота для взрослых 90см, а для детей можно добавить дополнительные поручни на 40см. Ширина поручня около 7см, что максимально удобно для руки человека.

    Металлические стойки монтируются на бетонные ступени с помощью фланцев или других креплений, а в качестве заполнения могут использоваться кованые или сварные решетки из металлических стержней. Такие изделия можно заказать в готовых мастерских, так как самостоятельно работать с металлом довольно сложно. Металлические поручни привариваются к стойкам и закрываются крышками из дерева или пластика.

    Декоративная облицовка бетонных ступеней

    Обычный бетон не отличается разнообразием конструкций, но его можно и нужно противопоставить одному из самых распространенных отделочных материалов... Облицовка повысит долговечность крыльца, так как защитит бетонное основание ступеней от негативного воздействия природных сил. Кроме того, он позволит придать крыльцу неповторимое дизайнерское разнообразие и будет смотреться очень приятно.

    Как лучше украсить крыльцо? Можно упомянуть некоторые распространенные варианты:

    1. Плитка из керамогранита. Керамогранит представляет собой белую глину с добавлением специальных минералов.

    Становится очень прочным при обжиге при высокой температуре, поэтому облицовка прослужит долго.Благодаря добавлению специальных пигментов плитка может иметь широкую цветовую гамму.


    Фасадная плитка укладывается сначала на верхнюю площадку крыльца, затем на ступени и подступенки, а затем на боковые стороны. Для его укладки используется плиточный клей, который готовят из сухих смесей в нужной пропорции. Укладка плитки обеспечит ровную и красивую отделку.

    Подробную и расширенную информацию о статье можно найти в книге "Деревянные дома", которая охватывает все этапы строительства дома, от закладки фундамента до монтажа кровли.Цена книги = 77 руб.

    Вас также могут заинтересовать другие КНИГИ по строительству деревянных домов своими руками.

    Прочие публикации.

    .

    Мой собственный сад бонсай | Я люблю блог о бонсай

    Некоторые из вас задавались вопросом, где я, что в последнее время в блоге почти ничего не происходило? Причин было, конечно, несколько: помимо обязанностей свежего папочки, пандемия и, соответственно, отсутствие выставок и мастер-классов, но... больше всего я решил быть счастливым на всю жизнь, т.е. сад.

    Китайская пословица гласит, что если хочешь быть счастливым всю жизнь - разбивай сад.

    И в этом что-то есть, хотя я надеюсь, что на всю оставшуюся жизнь у меня останется немного времени, чтобы проверить истинность этих слов.

    Мечта о собственном саду бонсай сопровождала меня с самого начала моей взрослой жизни, которой на данный момент чуть больше 20 лет. Однако при смешивании бонсай в блок я держал на балконе, что для многих деревьев и для меня как смотрителя было большой проблемой. Лишь около 40 в туннеле появился свет.

    В прошлом году мы с семьей переехали в дом с небольшим садом.У предыдущего владельца, однако, не было «зеленого пальца» или, как мы это называем, «руки к растениям». Так вот, в общем, огород зарос разными бесхозными насаждениями, которые в моих глазах были не приемлемы.

    Точка отсчета

    Весной этого года я начал работу с удаления старых кустов и деревьев, не вписывавшихся в окончательную концепцию, и внесения всей массы готового компоста для улучшения почвы.

    Однако старую ель я не стал убирать, так как решил, что такое старое дерево заслуживает уважения и должно быть включено в итоговую концепцию.

    Кроме того, я установил на него скворечник и могу сказать, что в этом году стал крестным отцом синиц. После вылупления они визжали у меня недели 2-3, потом вылетели из гнезда и отправились в мир.

    Сама концепция предполагала, что в саду будут сочетаться деревья бонсай и красиво цветущие цветы. Однако под самой елью образовался так называемый лесной сад с растениями, которые любят чуть более сухой субстрат и тень/полутень.

    Все деревья на сваях из акации, которые я срубил и вкопал в землю. Я также разместил толстые полки из акации на сваях, к которым прикреплены сами деревья. Что касается самой дорожки через сад, высоты свай, их количества и т. д., то мы много говорили с Камыком. Я думаю, что это был важный элемент в создании сада, потому что благодаря этому мы оба чувствуем себя в нем комфортно.

    деревьев бонсай будут стоять на вкопанных в землю сваях из акации.

    Должен вам сказать, что как только мне удается встать рано утром, пока весь дом еще спит, я люблю ходить в сад, ходить по мокрой траве, смотреть на цветы, нюхать розы, послушать местных птиц. Есть что-то волшебное в этих моментах перед работой или перед тем, как Оскар проснется.

    Из соображений безопасности я не буду размещать здесь фото всего сада, который, несмотря на заложенные в него различные функции защиты от кражи, не призван стать общедоступным и узнаваемым садом.

    Сегодня я собираюсь сделать необходимые летние работы по деревьям, так что сейчас я убегаю спать, оставляя вам текущий эффект, который обязательно изменится в будущем 🙂

    Нравится ли вам этот пост? Остались вопросы или хотите пополнить свои знания?
    Вы следите за моим блогом, вам нравится способ подачи знаний, но хотели бы вы углубить их на индивидуальных семинарах ? Или, может быть, у вас есть вопросы, на которые я смогу ответить на индивидуальных консультациях ? Смотри, что я приготовил для тебя.
    Получать уведомления о новых сообщениях

    Нравится:

    Нравится Загрузка...

    Родственные

    .

    Чтоб коза не прыгала... - Безопасность при работе на сцене


    СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Правильно закрепленные найтовы предотвратят сдувание конструкции при сильном ветре.

    Давно известно, что есть предприниматели более и менее честные. К первой категории относятся люди, которые стараются быть справедливыми не только к подрядчикам, но и к работникам, даже сезонным. Последние, с другой стороны, часто являются гиенами, которые пытаются наполнить свои кошельки любой ценой.А поскольку владельцы звуковых систем такие же предприниматели, как и все остальные, это деление применимо и к ним.

    Молодые люди, которых чаще всего нанимают в эти компании для работы на месте происшествия, как правило, не уделяют особого внимания таким вопросам, как страхование. Иногда их даже устраивает, когда работодатель их не страхует, а лишь предлагает какую-то надбавку к зарплате. И все же работа на сцене связана с различными рисками, от раздавливания стопы тяжелым сабвуфером, соскользнувшим при транспортировке, до перелома руки из-за скольжения на мокрой поверхности сцены или порезания головы плоскогубцами, которые кто-то оставил на подвесной кластер, к самым опасным, таким как даже поражение электрическим током.

    Каждое из этих обстоятельств обычно является причиной нетрудоспособности. А работа - это деньги, за которые она делается. Так что если работник выполняет свою работу "нелегально" и не был застрахован работодателем, то вопрос о получении пособия по болезни - хотя бы официальным путем, т.е. от страховой компании - нулевой. Получение компенсации, т.е. компенсации, от работодателя может быть столь же проблематичным.

    В такой ситуации остается обратиться в суд.Для тех, кто так или иначе страдает в результате невыполнения работодателями своих обязательств, я бы посоветовал, что Национальная инспекция труда обычно является гораздо более эффективным кнутом для недобросовестных предпринимателей, чем суды, слушания в которых обычно затягиваются на месяцы. Однако найти свидетелей может быть проблемой. Но не будем углубляться в хардкорную атмосферу.

    Будем надеяться, что такой экстремальной ситуации у нас никогда не будет. Во избежание неприятного климата стоит установить правила сотрудничества еще до его начала.Конечно, это не обязательно должна быть и часто таковой не является работа на полный рабочий день. Однако достаточно заказа-договора. Стоит поинтересоваться правами и обязанностями обеих сторон, вытекающими из заключения такого договора. Ибо помните, мои дорогие друзья, что еще древние римляне знали, что Ignorantia iuris nocet — незнание закона вредно. Вот вам и формальные вопросы. Теперь перейдем к практическим вопросам.


    ОБУВЬ

    Обувь на работе сценического техника не так тривиальна, как может показаться.Ведь они определяют качество контакта ног с землей, которая может быть не только обледенелой, покрытой снегом, песком или забрызганной какой-нибудь скользкой жижей, но и лежать на ней различные, часто опасные предметы. Поэтому важно, чтобы обувь, которую мы носим для работы на сцене, особенно в случае мероприятий, организованных зимой, таких как новогодние вечеринки или такие концерты, как «Звезда в небо», имела правильный протектор и соответствующую подошву. толщина.

    Также стоит иметь обувь с жестким верхом , который облегчит сохранение вертикального положения при переноске более крупных и тяжелых предметов, а также защитит голеностоп от растяжения при попадании стопы в щель.Также обязательно стоит иметь стальные носики, чтобы защитить пальцы от сдавливания.

    В любом случае, будь то лето или зима, они также должны обеспечивать т.н. тепловой комфорт. Холодные стопы ограничивают способность удерживать равновесие, и в то же время очень поглощают внимание их владельца, а перегрев побуждает к развязыванию шнурков, в результате чего обувь теряет свои жесткостные свойства (что сопутствует снятию обуви с перегретого пола). и потная нога, думаю никому объяснять не надо).


    В Париже нельзя носить такую ​​одежду, но эта больше всего подходит для такелажника.

    ПЕРЧАТКИ

    Перчатки также являются одним из недооцененных предметов оборудования для сценического техника. В их основные задачи входит повышение хватки руки, т.е. предотвращение соскальзывания предметов, а также защита от порезов, ссадин и даже поражения электрическим током.

    Они также защищают наши руки от «прилипания» острых краев.При этом они не должны быть слишком большими и рыхлыми, так как страдает первое из вышеперечисленных свойств. Конечно, нет нужды упоминать, что они не должны рваться, перетираться и т. д. За ними нужно ухаживать, как и за любым другим, и при необходимости заменять.



    КРЫШКА ГОЛОВКИ

    Этот пункт особенно относится к такелажникам - но не только к ним - которые иногда вынуждены парить под крышей, в нескольких метрах над землей. В то время как правила по охране труда и технике безопасности , даже общие, требуют, чтобы человек, работающий на высоте, был оснащен шлемом, обычно бывает, что использование любого вида головного убора монтажником необязательно.

    Постановление Министра труда и социальной политики 26 сентября 1997 г. по общим положениям по охране труда и технике безопасности требуется использование соответствующих головных уборов даже в случае дождя, сильного холода или жары. Бьюсь об заклад, как минимум половина людей, прочитавших эти слова, если и не рассмеялись сейчас вслух, то хотя бы улыбнулись. Я также полагаю, что вы даже не задумывались, насколько детализированы эти правила и сколько ситуаций они учитывают.

    В любом случае, вам решать, соблюдать эти законы или нет, обращаться к работодателю или нет. У меня нет другого выхода, кроме как обратиться к вашему здравому смыслу. И как бы банально это ни звучало, запомните одну вещь. Здоровье – это не то, что нельзя сломать или потерять. Жизнь тоже... Мне вспоминается история, которую я видел своими глазами, и которая могла закончиться трагически.

    Это не относится непосредственно к безопасности монтажников , а скорее к тем, кто проходит под ними.Однажды, в какой-то момент, у монтажника, который висел на конструкции и что-то там монтировал, у него из кармана выпала отвертка. Он пролетел такие приятные шесть метров вниз, набирая по пути много кинетической энергии.

    К сожалению, в этот момент спускалась другая техника, разумеется, без головного убора. К счастью, летающая отвертка падала рукоятью, а не наконечником. К счастью, все закончилось значительной шишкой, хорошо заметной благодаря тому, что гость побрил эту пустую голову всего двумя днями ранее.Нужно ли говорить, каковы были бы последствия этой двусторонней небрежности, если бы инструмент летел острием вниз?


    ОБОРУДОВАНИЕ

    Рыночное предложение включает в себя целый ряд продуктов, ориентированных на такелажников.

    Вот мы и подошли к вопросу об инструментах, а точнее, как их правильно носить. Если бы вышеупомянутый монтажник держал отвертку не в кармане, а в т.н. сборочной линии, вероятно, описываемого события не произошло бы. Хранение инструментов где угодно и как угодно может стать причиной несчастных случаев для тех, кто в данный момент находится и работает на дне.Так что не забудьте обзавестись вышеупомянутым монтажным ремнем, пусть даже частным, на тот случай, если работодатель не увидит необходимости вооружить вас им.

    Это будет не только безопаснее, но и удобнее. И в то же время позволит избежать возможных угрызений совести, возможно, убийства... Следующий абзац относится строго к такелажникам, работающим на высоте. Речь идет о так называемом упряжь. Поскольку он обеспечивает безопасность на высоте метра, понятно, что он ДОЛЖЕН отвечать всем, даже самым строгим требованиям.

    Во-первых, она должна быть подходящей конструкции, то есть такой, которая будет гарантировать, что пользователь страховочной привязи не выскользнет из нее. Не поверите, я видел так называемые жгуты. "домашнее". Не дай вам Бог висеть вот так, например, на высоте восьми метров над землей. На эту тему скажу одно - если кто-то любит сильные впечатления, лучше идите в кино. Второе – это качество материалов, швов и стыков, а также их состояние.

    НИКОГДА не вешайте на привязь, которая подозрительно хрустит, лямки распутываются, и все это не заслуживает доверия.Карабины — самое слабое звено в этой цепи. Особенно, если шлейка уже несколько лет эксплуатировалась и пострадала от этого. Очевидно, что их не следует скручивать или скручивать и снова выпрямлять. Однако любой сломанный элемент полностью исключает дальнейшее использование карабина.

    Здесь применяется тот же принцип, что и в случае ферм или винтов, скрепляющих всю конструкцию и ее элементы. То, что винтовка выдержала там несколько штук, и ничего не произошло, не означает, что эта штука будет для него не последней.А если для него, то и для пользователя. Усталость материала зачастую совершенно незаметна — ну, может быть, ее замечают только специалисты по металлу. Но так как я не знаю ни одного такелажника, образованного в этом направлении, смею сказать, что ни я, ни кто-либо из вас этой усталости не ощущают.



    БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И МОНТАЖА

    Каждый из этих элементов - ленты, цепи, крюки, скобы - должен быть в идеальном состоянии.

    Очевидно, что общая ответственность за безопасный монтаж конструкций и установок лежит на руководителе технической бригады, часто в качестве владельца оборудования.Но обычно он не смотрит на каждую деталь, болт или заглушку отдельно для каждой детали. Поэтому мы обязаны сообщать о любых замеченных дефектах. Недопустимо, чтобы - когда мы видим, что, например, у болта, скрепляющего ферму, сорвана резьба или ферма треснула, - мы молчим об этом.

    Применение неисправного элемента может быть непосредственной причиной ослабления всей конструкции, а следовательно, и ее повреждения, что в свою очередь может создать угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в зоне ее «ударного» действия.Таким образом, когда мы замечаем какую-либо поломку или другой тип дефекта в конкретном элементе, особенно критическом для безопасности , мы ОБЯЗАНЫ сообщить об этом нашему руководителю.

    Компонент, который не может быть отремонтирован таким образом, чтобы восстановить номинальные параметры, подлежит обязательной замене. Однако здесь мы можем столкнуться с проблемой иного характера. Иногда, к сожалению, единственной реакцией является ответ типа «да ладно, мы уже столько раз на нем играли, и ничего не вышло».Ну, если ничего плохого не случилось за сотню, это не значит, что этого не случится за сто один. Не так уж и плохо, если начальник человек ответственный и осознающий важность своей роли для безопасности.

    Тогда он, вероятно, сможет объяснить ситуацию. Хуже того, это человек, который заинтересован только в том, чтобы как можно быстрее получить трансфер на следующее мероприятие и не вкладывать ни единого злотого в обслуживание оборудования, на которое он уже «потратил кучу денег». Поэтому, если начальник отказывается заменить неремонтопригодный элемент, то для своей - и чужой - безопасности , а также для спокойствия совести откажитесь от выполнения сборки.

    Конечно, в 99% случаев это приведет к прощанию с компанией, но, по крайней мере, это не доставит нам больших неприятностей, если случится что-то плохое. Потому что можно со 100% уверенностью предположить, что если кто-то не постесняется сэкономить в ущерб безопасности, то он так же не постесняется переложить вину за последовавшую беду на нас, когда прокурор спросит его об этом. И обязательно спросит.

    Однако, если, например, из-за тяжелого материального положения, когда данная работа имеет для нас большое экономическое значение, мы решим поддаться давлению и спрятать свои сомнения по карманам, мы должны хотя бы попытаться привлечь свидетелей что мы возражали.Также важно правильно закрепить конструкцию и подвешенное оборудование. Сооружение, особенно если оно размещено на открытом пространстве, должно быть защищено от воздействия порывов ветра.

    Это достигается применением найтов и нагрузкой на основание конструкции большими пластиковыми емкостями, наполненными водой, иногда тяжелыми бетонными блоками. Следует помнить, что найтовы должны быть надлежащего качества, прочности и в хорошем состоянии, а анкерное крепление обеспечивает вертикальное положение всего изделия.Вы должны знать, что вся конструкция вместе со свисающими с нее брезентами образует огромный парус. Сильные порывы ветра могут развалить его, если его не закрепить должным образом.

    Другое дело - закрепить подвесное оборудование. Очень часто вижу, что тяжелые кластеры со звуком закрепляются обычными тканевыми лентами. Их состояние определяет безопасность оборудования и находящихся поблизости людей. Поэтому это состояние следует контролировать каждый раз.Кластеры также должны быть должным образом зафиксированы по горизонтали. Другими словами, их следует укрепить, чтобы они не раскачивались в стороны.

    Их раскачивающее движение передавалось бы конструкции, которая его вообще не обслуживает. Я опускаю очевидные вопросы прочности конструкции, ее нагрузки, принципов использования лебедок и шкивов. Эти темы обсуждаются Гжегожем Заторским в серии его статей. Другая проблема касается действий, которые могут выполняться только должным образом обученным персоналом.Первое, о чем здесь можно упомянуть, это электромонтаж.

    Ток, питающий всю звуковую и световую систему, очень высок - поражение электрическим током может привести к смерти или очень серьезным ожогам, не говоря уже о повреждении оборудования. Вся установка также должна быть выполнена в соответствии с применимыми нормами охраны здоровья, техники безопасности и противопожарной безопасности. Поэтому все подключения должен выполнять специалист с электротехническим образованием.

    Здесь нет права на ошибку - т.е.неправильное выполнение заземления – и «разводки». При этом повторяется вопрос эффективности отдельных элементов установки. Те, которые повреждены и не могут быть восстановлены до 100% рабочего состояния, подлежат замене. Ремонт "домашними" методами, вроде замены предохранителя на гвоздь - первый шаг к трагедии. Так же, как и ремонт, пусть и менее кардинальными средствами, но неквалифицированным человеком.



    РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

    Кластеры должны быть надлежащим образом закреплены, чтобы они не раскачивались в стороны.

    В принципе существует три общих правила последовательности монтажных работ на сцене. Первый — «сверху вниз», второй — «от самого тяжелого к самому легкому», а третий — «сзади вперед». Первый говорит о том, что сначала мы выполняем работы, связанные с тем, что должно «висеть», а значит, в первую очередь, с самой конструкцией, звуком и освещением. Когда все подвешено, можно приступать к подносу пиломатериалов к сцене.

    Здесь — а также, в некоторой степени, и в отношении «того, что висит» — применяются два других принципа.Они означают примерно то, что мы привозим все тяжелое оборудование, такое как бэклайны, сайдфиллы и т.д., затем мониторы и, наконец, легкий ассортимент - микрофоны, дибоксы и тому подобное. Что касается третьего правила, то «перед» не обязательно означает перед сценой. Речь идет о месте, где размещается пандус, по которому перевозится техника. Суть этого правила в том, чтобы избежать маневрирования с тяжелой «мебелью» между более мелким оборудованием, разбросанным по сцене.

    Лучше всего подключать все кабели в последнюю очередь.Это связано с двумя причинами. Во-первых - так мы снижаем риск запутаться и споткнуться при переноске оборудования, а во-вторых - кабели не подвергаются повреждениям, порезам или сдавливанию. Важную роль во всем этом играет способность к сотрудничеству, особенно когда сборкой и установкой занимаются разные бригады, и компромисс. Известно, что каждый хочет поскорее сделать свою работу и быть «отстойным».

    Однако такое отношение вызывает конфликты, приводит к оскорблениям, и общая атмосфера становится неприятной.Но ради общего блага стоит как-то рука об руку идти друг с другом. Вообще, лучше всего, если кто-то устанавливает график работы на сцене. К сожалению, в Польше это редкость. Этому могут позавидовать, например, немцы (см. статью «MFF Berlinale 2009» Марека Витковски в LSP 3/2009). Ну, вы знаете, ordnung must sein!


    НОСИТЕЛЬ

    Хм... Не знаю, как тебе это сказать... Что ж, рискну. Пока вы находитесь на сцене или рядом с ней, спектакль еще не окончен, и вам нужно свернуть вещи, вы НЕ должны пить алкоголь, курить косяки или поглощать другие вещества, которые ограничивают вашу трезвость и двигательные навыки.На это будет время позже. Небрежное отношение к этому может дорого вам обойтись – не дай Бог, хотя бы в материальном плане.

    Когда вы находитесь «под влиянием», легко совершить ошибки, которые будут иметь ужасные последствия, которые затянутся для вас на годы. В качестве примера приведу историю, которую мне рассказали на одном из тренингов. Ну была вечеринка. Как это обычно бывает, когда последний исполнитель покидал сцену, за кулисами царила полная релаксация. Также на FOH и световой стойке.Светлячки решили больше не ждать — потому что, наверное, сильно жаждали — и принялись поглощать пивоварню.

    Гнездо светового люка обычно располагалось над постом FOH, и в этот раз ничего не изменилось. К сожалению, один из неосторожных — вероятно, из-за уже выпитого количества золотого напитка — швырнул открытую банку прямо в консоль Vi6 внизу. В результате потребовалась замена одной или двух секций смесителя. Поверьте, это было самое дорогое пиво в моей жизни для преступника.

    К счастью, все дело было в повреждении оборудования. Стоимость такой франшизы возрастает тем более, что даже если бы мы были трудоустроены на полную ставку, в полном соответствии с законодательством, со всеми страховками и т.д., НИКАКАЯ страховая не выплатит компенсацию за ущерб, причиненный «в состоянии опьянения», будь то алкоголь или другие опьяняющие вещества. Тогда стоимость возмещения ущерба полностью ложится на виновного. Стоит ли оно того?

    90 137

    ОБЗОР

    Я не собирался никого пугать или отговаривать от работы на сцене.Напротив. Моя цель состояла лишь в том, чтобы сигнализировать об определенных, часто забытых или даже игнорируемых проблемах тем, кто только начинает такую ​​работу или собирается начать. Чтобы эта работа, несомненно, необыкновенная и приносящая много удовлетворения, не стала для них источником беды, тоски или угрызений совести. Чтобы этого не произошло, нужно всего лишь немного воображения и здравого смысла.

    .

    Ресурс не найден

     org.apache.cocoon.ResourceNotFoundException: невозможно найти битовый поток at  - файл: ///opt/tomcat/webapps/dspace/bin/webapps/xmlui/sitemap.xmap: 361: 70 at  - файл: ///opt/tomcat/webapps/dspace/bin/webapps/xmlui/sitemap.xmap: 352: 60 at  - файл: ///opt/tomcat/webapps/dspace/bin/webapps/xmlui/sitemap.xmap: 330: 70 на org.dspace.app.xmlui.cocoon.BitstreamReader.setup (BitstreamReader.ява: 306) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor121.invoke (неизвестный источник) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) в java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:497) в org.apache.cocoon.core.container.spring.avalon.PoolableProxyHandler.invoke (PoolableProxyHandler.java:71) на com.sun.proxy.$ Proxy102.setup (неизвестный источник) в org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.setupReader (AbstractProcessingPipeline.java:560) в орг.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.preparePipeline (AbstractProcessingPipeline.java:464) в org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.process (AbstractProcessingPipeline.java:411) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor181.invoke (неизвестный источник) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) в java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:497) в org.apache.cocoon.core.container.spring.avalon.PoolableProxyHandler.вызвать (PoolableProxyHandler.java:71) на com.sun.proxy.$ Proxy101.process (неизвестный источник) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.ReadNode.invoke (ReadNode.java:94) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.SelectNode.invoke (SelectNode.java:87) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.ява: 55) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MatchNode.invoke (MatchNode.java:87) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelineNode.invoke (PipelineNode.java:143) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78) на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelinesNode.invoke (PipelinesNode.java:81) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process (ConcreteTreeProcessor.java:239) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process (ConcreteTreeProcessor.java:171) в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.TreeProcessor.process (TreeProcessor.java:247) в org.apache.cocoon.servlet.RequestProcessor.process (RequestProcessor.java:351) в org.apache.cocoon.servlet.RequestProcessor.service (RequestProcessor.ява: 169) на org.apache.cocoon.sitemap.SitemapServlet.service (SitemapServlet.java:84) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:729) в org.apache.cocoon.servletservice.ServletServiceContext $ PathDispatcher.forward (ServletServiceContext.java:468) в org.apache.cocoon.servletservice.ServletServiceContext $ PathDispatcher.forward (ServletServiceContext.java:443) в org.apache.cocoon.servletservice.spring.ServletFactoryBean $ ServiceInterceptor.invoke (ServletFactoryBean.java:264) в орг.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed (ReflectiveMethodInvocation.java:172) в org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke (JdkDynamicAopProxy.java:204) на com.sun.proxy.$ Proxy98.service (неизвестный источник) на org.dspace.springmvc.CocoonView.render (CocoonView.java:117) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render (DispatcherServlet.java:1208) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult (DispatcherServlet.java:992) в орг.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch (DispatcherServlet.java:939) в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService (DispatcherServlet.java:856) в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest (FrameworkServlet.java:936) на org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet (FrameworkServlet.java:827) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:622) в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service (FrameworkServlet.ява: 812) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:729) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:291) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) в org.dspace.app.xmlui.cocoon.SetCharacterEncodingFilter.doFilter (SetCharacterEncodingFilter.java:111) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) в org.dspace.app.xmlui.cocoon.DSpaceCocoonServletFilter.doFilter (DSpaceCocoonServletFilter.java:276) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) в org.dspace.app.xmlui.cocoon.servlet.multipart.DSpaceMultipartFilter.doFilter (DSpaceMultipartFilter.java:119) на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) на org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter (WsFilter.java:52) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) в org.dspace.utils.servlet.DSpaceWebappServletFilter.doFilter (DSpaceWebappServletFilter.ява: 78) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) на org.apache.catalina.filters.CorsFilter.handleNonCORS (CorsFilter.java:436) на org.apache.catalina.filters.CorsFilter.doFilter (CorsFilter.java:177) в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:239) на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206) на org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke (StandardWrapperValve.java:219) на org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java:106) в org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:502) на org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:142) на org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:79) на org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke (AbstractAccessLogValve.java:617) на org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke (AbstractAccessLogValve.java:617) на org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:88) в org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:518) на org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process (AbstractHttp11Processor.java:1091) в org.apache.coyote.AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.process (AbstractProtocol.ява: 668) в org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint $ SocketProcessor.doRun (NioEndpoint.java:1527) в org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint $ SocketProcessor.run (NioEndpoint.java:1484) в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1142) в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:617) в org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61) на java.lang.Thread.run (Thread.java:745) 
    .

    Смотрите также