Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри по стропилам


Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С - -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: варианты

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Так выглядит мансарда изнутри

Содержание статьи

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Температурный диапазон, °СГигроско пичность
Показатели0,035-0,04275-200От -190 до +1000Низкая
Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Класс горючести Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,028-0,03415-50Г30,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Паропрони цаемость, кг/м×ч×ПаОгнестойкость
Показатели0,019-0,03245-600,001Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,038-0,04711-25НГ или Г10,6
Стекловата в рулоне

Эковата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,32-0,4135-75Г20,0075
Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стикиТеплопровод ность, Вт/м×КТемператур ный режим эксплуата ции, °СТепловое отражение, %Водопогло щение, %Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,037-0,049-60 до +10095-970,35-0,70,001
Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

ФотоОписание работ
Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото Описание работ
Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

  1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
  2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
  3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.
Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

  1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
  2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
  3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. Снег под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
  4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
  5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.
Установкой мансардных окон должен заниматься специалист

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

 

Предыдущая

СтроительствоВиды фундаментов для частного дома – на что обратить внимание выбирая

Следующая

СтроительствоКурвиметр: что это такое и для чего он нужен

как утеплить мансардную крышу самому?

Давайте сначала разберемся, что можно называют «крышей». Согласно официальному определению, это верхняя конструкция здания, а не только кровля, как многие думают. А потому, чтобы утепление мансардной крыши было максимально эффективным, внимание уделить необходимо не только кровельному пирогу, но и теплоизоляции всего подкровельного пространства.

Особенно, если оно жилое. Ведь мансарда – это не только красивый вид из окна и более свежий воздух. Это – самые уязвимые с точки зрения тепловых потерь вертикальные площади. И ее утепление – дело непростое. А как и что, мы сейчас расскажем.

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой утеплитель разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Начнем с того, что пароизоляция кровли жилой мансарды – это 100% необходимость. Нельзя просто уложить утеплитель и закрыть его отделкой – буквально через пару месяцев оттуда послышится неприятный запах сырости, а температура воздуха заметно снизится. Почему? Дело в том, что человек через собственное дыхание выделяет в окружающую среду влажный воздух, не говоря уже о чашке кофе или влажной уборке. Вся эта незаметная глазу влага попадает внутрь отделки прямо в утеплитель, ведь сама по себе отделка – паропроницаема. И так постепенно она накапливается в материале, разрушая его изнутри и значительно снижая его теплозащитные свойства.

Но обратите внимание на такой момент. Не смотря на качество и дороговизну пароизоляции, в любой утеплитель понемногу поступают водяные пары. Откуда они берутся? Это всегда влажное дыхание человека, растения и приготовление пищи. В виде газообразного вещества Н2О водяные пары проникают через пленку, пусть даже в мизерном количестве, и попадают в утеплитель. Если этот пар не сможет выйти наружу, то приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога. А потому при обустройстве теплой крыши под кровельным покрытием обязательно нужно применять диффузную мембрану, способную «дышать».

Крепить пароизоляцию необходимо внахлест, в два этапа: сначала закрепляем пленку или мембрану строительным степлером, а затем проклеиваем стыки строительным нетканым скотчем или монтажной пеной. Более редкий вариант – скотч уже есть на самой мембране, с него нужно только снять защитную ленту и разгладить шов руками. В общей сложности весь процесс будет выглядеть так:

Между утеплителем и слоем пароизоляции всегда оставляйте небольшой зазор – всего 1,5-2 см. Он необходим для внутренней вентиляции, если помещения – с высокой влажностью.

И, наконец, уделите пристальное внимание примыканию пароизоляции к перекрытию, мансардным окнам и фронтонам. Сложнее всего справиться с входом печных труб и электропроводки – для этого используйте специальные крепежные элементы, который предлагают производители тех же мембран.

Давайте подробнее разберемся с понятием вентиляции подкровельного пирога. Так, между кровлей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем должен свободно проходить воздух. С его помощью испаряется влага, которая случайно попала или образовалась под кровлей. А для того, чтобы воздух вообще циркулировал, должен быть его приток и отток, для чего и делаются два продуха: в свесе крыши и прямо под коньком.

Еще одна проблема: как утеплить мансардную крышу так, чтобы в итоге не намокал утеплитель? Самая большая проблема – это случайно залетающий в подкровельное пространство снег. Попав в теплую среду, он быстро тает, материал мокнет, сыреет и плесневеет. Не говоря уже о том, что и сам воздух может быть достаточно высокой влажности – в дождь, к примеру. Причем, насколько бы герметичными вы все не сделали, этих проблем сложно избежать.

Поэтому, для того чтобы защитить теплоизоляционный материал от доступа воздуха, приобретите такое специальное изделие, как направляющая потока. Это специальное приспособление, которое преграждает доступ потока воздуха в теплоизоляцию крыши. В итоге вентиляционный воздух, который поступает через карнизный свес, благодаря направляющей отводится в сторону, и больше проблем не возникает. Дополнительно направляющая еще защищает ту же минеральную вату от рассыпания.

Изготавливается это чудо-изделие из прочного влагостойкого картона. Почему влагостойкого? Дело в том, что на нижнем крае этой установки всегда немного скапливается конденсат из влажного воздуха, но так же быстро испаряется. Крепить направляющую потока следует к стропильной ноге, используя монтажную планку, или без таковой, если вы вооружились пистолетом с крепежными скобами.

А теперь давайте рассмотрим все тонкости работы с каждым отдельным материалом, который сегодня используют для утепления крыши стандартной мансарды.

Современный рынок предлагает много видов легких утеплителей, которые идеально подходят для утепления мансарды. Они закладываются прямо в стропильную систему и не вызывают ее перегрузки. Важно только все сделать правильно.

Стекловата: действуем осторожно

В процессе монтажа такого утеплителя обязательно пользуйтесь средствами защиты – респиратором, специальной одеждой и очками. Дело даже не в том, как неприятно колются и царапаются мелкие частицы и какое потом раздражение нужно лечить – эти частицы еще и попадают в легкие, что чревато своими последствиями.

Если вы станете пренебрегать правилами безопасности, то произойдет следующее: уже через 15 минут смелой и открытой работы с таким материалом у вас начнутся выделения из носа, как при сильной простуде – это уже стала раздражаться слизистая оболочка носовой и ротовой полости.

Далее станет трудно дышать и начнется кашель – это мельчайшие иголки стекловолокна стали втыкаться в дыхательные пути. Еще через некоторое время покраснеют руки и открытые участки тела, а сильный зуд на этих местах будет досаждать вам еще несколько дней. Конечно, при непродолжительном контакте со стекловолокном ваш организм особо не пострадает, но и для здоровья это тоже не станет бонусом, не говоря уже о том, что придется пережить достаточно неприятные ощущения.

А потому, если специальной экипировки у вас нет и взять ее негде, тогда закройте маской лицо, наденьте очки для защиты глаз и накиньте на себя закрытый полиэтиленовый плащ-дождевик, который сегодня можно купить за копейки.

Минеральная вата

Это уже куда более удобный утеплитель в плане монтажа. Вооружившись обычным канцелярским ножом, вы легко разрежете материал на нужные размеры. Нарезая минеральную вату на каждый проем между стропилами, всегда берите на 5 см шире. Только так можно создать достаточно плотное прилегание. Но следите за тем, чтобы потом гипсокартон при монтаже не прилегал к утеплителю.

Стандартная толщина утепления минеральной ватой – от 20 до 200 мм. Утепляют минеральной ватой крышу и мансарду в один-два слоя, по необходимости фиксируя утеплитель гвоздями.

Если вы заметили какие-то бреши или недочеты в минеральной вате, все недостатки устраняйте при помощи обрезков материала.

Базальтовый утеплитель: особые условия

Отдельно отметим такой вид минеральной ваты, как базальтовый утеплитель. За что особенно его любят, так это за то, что с ним можно работать без какой-либо защиты или перчаток. Это не только приятно и избавляет от неожиданных аллергических реакций, но еще и удобно: в респираторе, например, при постоянном движении трудно дышать, а перчатки мешают нормально работать с инструментами. А вот когда и руки свободны, и дыхание чистое, сам процесс монтажа уже доставляет удовольствие.

Но базальтовые плиты нужно тщательно беречь от влаги – они быстро намокают и становятся тяжелыми. Крепить базальтовые плиты к стенам удобно специальными дюбелями-гвоздями с пластиковыми «шляпками», которые не позволяют потом плитам сползать.

Пенопласт: проще простого

Продается пенопласт для утепления в виде листов толщиной от 1 до 5 см. Что касается этого утеплителя, который практически не обладает паропроницаемостью и потому не нуждается в применении защитных пленок-барьеров, не стоит забывать о щелях, стыках и местах примыкания к каркасу. Абсолютно загидроизолировать такие элементы сложно, а потому в них тоже немного проникает воздух. Почему при работе с таким утеплителем вам тоже понадобится качественная пароизоляция.

Итак, сначала подбираем нужную толщину утепления от 20 до 100 мм, крепим пенопласт на стены и обрабатываем стыки пеной. Получается вполне тепло и герметично, вот только в такой среде любят заводиться мыши.

Но перед началом монтажа пенопласта обязательно измерьте все расстояния между стропилами – оно не одинаково. Дело в том, что обычный рулонный утеплитель мы просто заталкиваем в пространство, и 1-2 см разницы в ширине никакой роли не играет. А вот пенопласт, если его нарезать ровными частями, неожиданно может не стать идеально в проемы. Поэтому при помощи рулетки измерьте все, что нужно, а потом подгоните утепляющий материал так, чтобы он был всего 2-3 мм больше, чем нужно.

Экструдированный пенополистирол: универсальный утеплитель

С этим утеплителем легко справится даже школьник. А чтобы выбрать действительно качественный пенополистирол, с которым вам будет приятно работать, не останется никаких мостиков холода и теплоизоляция получится на все 100%, при покупке обращайте внимание на такие моменты:

  • Наличие замка в стыках. От этого зависит, не остается ли после утепления так называемых мостиков холода.
  • Плотность материала. Желательно не больше значения 35.
  • Аккуратный срез и геометрия, чтобы потом не пришлось все бесконечно подгонять при монтаже. Прилегание в будущем должно быть идеальным.

Поймите простую вещь: чем больше вам придется состыковывать кривых граней, тем больше вы потратите потом герметика, а это уже – неоправданные растраты.

Пенополистиролом также хорошо утеплять пол в мансарде:

ППУ: только бригадой

ППУ легко наносить на наклонные плоскости, что особенно ценно для мансард. И при грамотном напылении без ремонта такое утепление служит до полувека.

По своей консистенции полиуретан похож на монтажную пену. Разница в том, что в баллонах такая жидкость не продается – нужны только специальные установки. Все из-за того, что ППУ представляет собой двухкомпонентный состав, в который входит отвердитель и вспениваемая основа, и приобретать эти два вещества нужно в разных упаковках. При помощи специального пульверизатора ППУ распыляется слоем от одного до нескольких сантиметров. А сам процесс проходит достаточно быстро, что не может не радовать.

Благодаря давлению 120 атмосфер во время распыления, ППУ позволяет ложиться материалу ровно и без швов. Ценное качество!

Вот и все, что нужно знать о том, как утеплить мансардную крышу правильно и качественно. Успехов!

Правильное утепление мансарды изнутри своими руками

Вы сможете собственноручно утеплить мансарду изнутри кровли, но будет лучше, если внешние слои утеплителя вам положат профессионалы. Поэтому наш материал проведет ликбез в утеплителях и расскажет, как утеплить мансарду своими руками, сэкономив при этом немалую сумму денег, которые можно потратить на гораздо более интересные приобретения для вашего загородного дома.

Способы утепления мансарды изнутри

Существует несколько способов сделать вашу мансарду тёплой и уютной в любое время года. Можно произвести утепление мансарды изнутри своими руками или пригласить бригаду опытных мастеров. В принципе, это несложный процесс, который не потребует особых талантов и навыков. Как и чем лучше утеплить мансарду изнутри зависит от нескольких факторов. Чтобы определить каким утеплителем утеплить мансарду нужно определить её состояние, форму поверхности и материал крыши, уровень влажности в доме в целом и в мансардном помещении в частности, наличие аллергии у членов семьи на определенные виды материалов и наконец ваши финансовые возможности.

На сегодняшний день наиболее популярные материалы которыми можно правильно утеплить крышу мансарды изнутри являются минвата или минеральное волокно, пенопласт, эковата, пенополиуретан, пеноплекс. Есть также варианты, когда вышеуказанные утеплители комбинируются между собой и дополняют свойства друг друга. Вы сами утеплитель для мансарды какой выбрать должны определить исходя из ваших возможностей и конструкции мансарды.

Как утеплить мансарду

Если говорить об утеплении мансарды своими руками в общем, во всех случаях в обязательном порядке должен укладываться гидро- и пароизолирующий материал. Это основа, без которой дальнейшая работа бессмысленна. Потом, как правило, обустраивается обрешетка, в которую и монтируется, собственно, утеплитель. О том, как сохранить комфортную температуру на стенах и полах в доме, с помощью ДВП и гипсокартона, вы сможете прочесть в заключении нашего материала.

Само собой, все дома и кровли отличаются друг от друга – редко можно встретить несколько абсолютно похожих. Но во всех случаях обустройства утеплителей, вам понадобится грамотно «обойти» все неровности и «подводные» камни строительства: элементы стропил, балки и конструкцию обрешетки. Поэтому вам, несомненно, придется изрядно попотеть и как следует продумать план действий. Именно по этой причине мы советуем поразмыслить над вопросом утепления еще в момент возведения дома.

Все частные дома, как правило, имеют двускатную, ломаную или трапециевидную формы, позволяющие эргономично использовать мансардное пространство. Например, при двускатных крышах, можно возвести дополнительные внутренние стенки, заполнив утеплительным материалом их полости. Проводить глобальные утеплительные мероприятия логично лишь в том случае, если вы намереваетесь проживать в будущей мансарде. В варианте, когда этот этаж планируется сделать нежилым, наподобие чердака, достаточно будет лишь утеплить полы – этого будет вполне достаточно для утепления нежилого помещения, если, конечно, там никто не будет оставаться ночевать.

Достоинства пенопласта

Одним из достоинств пенопласта является его устойчивость к влаге

Теплоизоляционный пенопласт — один из быстрых вариантов утепления. Положительные свойства материала:

  • удобен при монтаже, т.к. без труда режется, подгоняется под нужный размер, фиксируется на монтажную пену;
  • доступен по цене;
  • экономичный: листов для утепления мансарды потребуется в 1,5-2 раза меньше, чем минеральной ваты;
  • безопасный, подходит для утепления дома внутри без опаски за здоровье людей;
  • устойчив к влаге;
  • не дает усадки со временем;
  • не требует укладывания большого слоя при высокой плотности и толщине листов 10 см;
  • удобен для перекрытия холодных мостиков или стропил, где рекомендуется укладывать теплоизоляцию в 2 слоя.

Пенопласт — востребованный материал для коммерческих целей, так как это самый быстрый и простой способ утепления. На монтаже специалисты неплохо зарабатывают за рекордно короткое время. Это оптимальный вариант для тех, кто предпочитает расходовать деньги рационально. Материал почти не впитывает воду, поэтому не будет гнить, покрываться плесенью, утрачивать теплоизоляционные свойства.

Утепление крыши

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости. В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

Как избежать проблемы повышенной влажности

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

  1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.
  2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой.
  3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Утепление мансардной крыши и точка росы

Если рассматривать идеальный вариант, то мансардную крышу утеплять лучше снаружи причем на еще этапе строительства кровельного пирога. Но в большинстве случаев, о внутренней теплоизоляции задумываются уже, когда здание покрыто кровлей. И тут появляются некоторые трудности.

Правильный кровельный пирог состоит из нескольких слоев из разнообразных материалов, которые плотно уложены друг на друга без просветов на стропила. Подобный бутерброд обеспечивает расположение точки росы на внешней его стороне. В итоге весь конденсат, возникающий снаружи, быстро испаряется в атмосферу.

При обустройстве термической изоляции мансарды изнутри важно организовать между утеплителем и кровлей пространство для вентилирования и испарения конденсата, который образуется в результате температурных перепадов.

Сооружая внутренне утепление, уже после монтажа крыши, создать вышеописанный сэндвич невозможно, потому что придавить изолятор к конструкции так, чтобы между ними вовсе не осталось пустот, не получится.

При этом пар всегда направляется в холодную зону, и тогда в каждой полости начнет собираться влага и конденсат. А это приведет к порче самого утеплителя и деревянных стропил конструкции.

При утеплении мансарды изнутри точку росы необходимо сместить в пространство между кровельным настилом и теплоизоляционным материалом, сохраняя промежуток в 5-10 см для эффективной вентиляции. Лишь соблюдение такой технология и только такой кровельный пирог дадут возможность защититься от впитывания влаги теплоизолятором.

Чтобы организовать правильный воздухообмен в подкровельных зонах, следует установить дефлектор на коньке и предусмотреть специальные отверстия в карнизе.

Для снижения объема водяного пара в теплоизоляторе его нужно класть вместе с пароизоляционной пленкой. Пароизоляция укладывается изнутри мансарды поверх утеплителя.

Пар сначала вынужден встретиться с этой пленкой, при этом его большая часть должна остаться в помещении. Чем меньше пара проникнет в слой материала, тем лучше.

Особенности и материалы для утепления мансарды

Нужно понимать, что это помещение, в отличие от всех других, является более холодным, так как сверху не имеет какой-либо «тепловой подушки». Поэтому утепление, которое мы будем делать своими руками, должно быть особенно качественным. Исходя из этого, и выбирается материал.

Сложность заключается в том, что поверхности неровные, так как под крышей располагаются балки стропил, и их все придется обходить. Слой гидроизоляции придется выводить под крышу для того, чтобы осуществлялся слив конденсата. При организации работ нужно принять во внимание, что торцовые стены мансарды также нуждаются в покрытии — именно через них уходит большое количество тепла.

Каждый дом имеет свою архитектуру, форму крыши и материал кровельного покрытия и стен. Следовательно, для каждого жилища могут быть некоторые специальные, уточняющие рекомендации по утеплению чердачного пространства. Поэтому остановимся лишь на основных, обязательных мероприятиях, которые необходимо провести.

Выбор материала зависит от многих факторов. Конструкция крыши, кровля, климат в данной местности и многое другое. Перечислим только особенности некоторых материалов, которые могут применяться.

 Пенопласт

Один из самых дешевых, а потому и популярных материалов для утепления. Легко поддается обработке и монтажу. Но специалисты указывают на то, что паропроницаемость у него небольшая. Следовательно, в помещении может быть сыро. Кроме того, по мере «усыхания» деревянных стропил будут увеличиваться зазоры между ними и плитами пенопласта. А это – щели для сквозняков. Есть еще одно замечание. В таком покрытии мыши очень часто оборудуют свои жилища, и бороться потом с ними будет довольно трудно.

 Пенополистирол

Предпочтительнее, так как такая «кладка» практически не имеет стыков и для мышей непривлекательна.

 Минеральная вата

Базальтовая минвата отлично подходит по всем параметрам. Имея большую прочность, не впитывает влагу, пожаробезопасна и практически не проводит тепло. Так как она обладает эластичностью, то хорошо держится в месте установки, упираясь своими краями в стропила.  Стекловата более прочная, и как звукоизолятор более эффективная. Она выдерживает более низкие температуры, однако работа с ней требует особых мер предосторожности.

Если в месте проживания минусовые температуры достигают больших значений, господствуют сильные ветра, то утепление лучше сделать комбинированным. Первый слой – минвата, которую размещают между стропилами; второй ряд – пенополистирол. Его накладывают сверху стропил, сплошным слоем.

Зависимость от климатических условий

Теплоизоляционные материалы для мансардной крыши и их возможное использования во многом зависят от региона вашего проживания. В СНИПе вы можете посмотреть усредненные температуры вашего климатического пояса. В случае, если температура зимой не бывает заоблачно низкой, то незачем будет утепляться «по-сибирски». И, соответственно, наоборот. Чем ниже в регионе температуры, тем серьезнее необходимо подойти к вопросу теплоизоляции помещения мансарды.

Ниже приведен список параметров, которые необходимо учитывать при выборе теплоизоляционного материала:

  • Используемые при возведение стен материалы
  • Фронтон (его толщину)
  • Климатический пояс
  • Тип кровли — мансардная, скатная и т.д.
  • Существующую нагрузку на кровлю и перекрытия

Утепленная мансардная крыша нуждается в качественных теплоизоляционных материалах, которые будут хорошо выполнять свои функции. Но сделать утепление мансардного этажа можно и с помощью простых материалов, например керамзитового наполнителя и даже опилок.

Утепление шиферной крыши

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Как утеплить крышу не снимая шифер: простой способ

Шифер

— один из самых популярных кровельных материалов, он давно и успешно используется и не собирается сдавать позиций. Шиферные кровли легко утеплить, не снимая шифера, однако следует знать несколько основных моментов.

Утепление мансарды пеноплексом

Поскольку скатная крыша и стены уже имеют необходимую теплозащиту – продолжаем утепление мансарды изнутри пеноплексом, приступая к полу. Плиты утеплителя, на которые нанесен специальный клей, укладываются между балками потолочного перекрытия на чистую поверхность. Работа выполняется так, чтобы не было зазоров. Уложенный таким способом пеноплекс для мансарды (марки 35) создает единый слой утеплителя, благодаря чему обеспечивается надежная теплозащита нижнего этажа дома и соответствующий уровень звуко- и шумоизоляции. Сверху – укладывается напольное покрытие.

При решении создать вместо чердака жилое помещение – стандартная последовательность укладки пеноплекса на мансарде не предусматривает утепление пола, но, поскольку велика вероятность того, что в зимнее время это помещение будет пустовать – рекомендуется пол утеплить. Остается лишь выяснить, как утеплять крышу. О монтаже пеноплекса на скатной кровле рассказано тут.

Ведущие специалисты по теплозащите зданий и сооружений настоятельно рекомендуют выполнять теплоизоляционные работы без спешки и суеты, так как оставшиеся необработанные зазоры либо просветы станут тем местом, где холод и ветер будут врываться в жилое помещение, а о комфорте и уюте — придется забыть.

Особенности использования других теплоизоляционных материалов

Экструдированный пенополистирол – тоже очень эффективный термоизоляционный материал, но он стоит дороже пенопласта. Его тоже производят в виде плит. При этом можно найти листы со ступенчатым торцом, что позволяет плотно прилегать листам друг к другу. Плиты из этого материала не кладут между стропилами, а устанавливают поверх них. Крепят их клеем или саморезами.

Упрощенный монтаж позволяет быстрее выполнить теплоизоляционные работы, но нужно не забывать о пожаробезопасности в процессе монтаж электрической проводки.

Стекловата – укладывается между стропилами также, как минвата. Правда работать с этим стройматериалом сложно, так как требуется защитная спецодежда, которая защитит кожу от стекловолокна. Потребуется еще специальная маска, закрывающая лицо и глаза. Также необходим респиратор, поскольку стекловолокно опасно для органов дыхания.

Эковата – неплохой теплоизоляционный материал, потому что он безопасный и теплый. Но работа с ним стоит очень дорого.

Вспененный пенополиуретан – очень качественный и надежный термоизоляционный материал. Из него удается сделать сплошной слой изоляции без каких-либо швов. Но своими силами выполнить эту работу крайне сложно, потому что требуется специальное оборудование, определенные знания и опыт.

Все эти материалы используют в теплоизоляции жилых и нежилых помещений, подробную инструкцию по их монтажу смотрите в интернете.

Как закрепить утеплитель между стропилами изнутри двухскатной крыши?

Организация теплой кровли дома включает в себя обязательную укладку слоя термоизоляции. Зачастую, скаты утепляют после того, как завершена сборка системы стропил.

Эти работы производятся перед установкой кровельной облицовки. Такой порядок действий считается оптимальным.

Но порой происходят досадные просчеты с большим шагом стропильных ног, и тогда не так и просто закрепить утеплитель между стропилами изнутри.

Монтаж минваты изнутри своими руками

Проще всего будет проводить крепление теплоизоляции между стропилами с внутренней стороны конструкции кровли. Такая методика будет эффективна только при условии, что толщина слоя утеплителя меньше или равна ширине стропил. В противном случае, придется прибегнуть к комбинированному способу утепления крыши.

В таком случае, порядок действий по утеплению кровли с помощью минеральной ваты будет следующим:

  1. Во-первых, необходимо будет измерить нижний ярус стропил при помощи строительного уровня. Этот показатель должен оказаться равномерным по всему периметру конструкции. Если обнаружатся отклонения, то опору нужно будет выровнять, добившись чтобы стропила находились на одной линии.
  2. Для защиты утеплителя от негативного влияния влаги поверх стропил укладывается гидроизоляционная мембрана. Если отказаться от ее использования, теплоизоляционный слой не будет надежно защищен, что может сократить срок его службы.
  3. Рулонный утеплитель нужно нарезать на фрагменты нужного размера. Материал фиксируется между стропил враспор. Исходя из этого, куски теплоизоляции должны быть на три сантиметра шире пространства между стропилами. При двуслойной укладке материала нужно предусмотреть, чтобы стыки слоев не совпали между собой.
  4. Следующим шагом станет процесс подгонки пароизоляции. Мембрана нарезается полосами, которые устанавливают над слоем утеплителя. Она позволяет защитить его от сырости и воздуха. Монтаж пароизоляционного слоя осуществляется по горизонтали сверху вниз, после чего его нужно зафиксировать при помощи строительного степлера.
  5. Завершающий этап — финишная обшивка теплоизоляции. Для этого чаще всего используют обрезную доску, фанеру либо гипсокартонные плиты. По завершению работ этот слой станет основой для отделки мансардных стен.

Если градус уклона скатов крыши менее 25 градусов, это может грозить возникновением следующей проблемы: плиты, используемые для утепления могут вываливаться, поскольку распирающей силы недостаточно.

Во избежание данной ситуации рекомендуется произвести дополнительное укрепление утеплителя при помощи реек или крепкой лески, которые будут протянуты промеж стропил.

Если скат имеет большой уклон, вероятность столкнуться с такой проблемой минимальна.

Технология термоизоляции кровли

Потери тепла через крышу здания могут составлять около 20% от общей теплопотери, происходящей через конструктивные элементы строения.

Использование утеплителя гарантированно снижает уровень теплопотерь в холодное время года и может уменьшить перегрев чердака или мансарды в летний период.

Помимо этого, осуществление теплоизоляции скатной кровли позволит сделать мансардное помещение утепленным, что позволит достичь значительного увеличения (до 40%) полезной площади частного дома без значительных финансовых затрат.

Самыми эффективными считаются следующие три схемы укладки теплоизоляционного слоя:

  • Между стропилами — самый простой способ. Для его применения необходимо верно рассчитать толщину слоя теплоизолятора, она не должна превышать толщину стропил.
  • Между стропилами и под ними — этот метод популярен для регионов с повышенным уровнем осадков. Позволяет максимально быстро накрыть кровлю, во избежание порчи здания от возможных капризов погоды.
  • Между стропилами и выше их — такой прием позволит установить теплоизоляцию даже в том случае, если ее толщина превышает толщину стропил. К тому же, экономится место на мансардном этаже.

«Пирог» для кровли

  1. Покрытие крыши
  2. Вентилируемый воздушный зазор, расположенный под кровлей
  3. Гидроизоляционный слой
  4. Вентилируемый зазор выше слоя теплоизоляции(при использовании пленочных гидроизоляций)
  5. Утеплитель,уложенный между стропилами и под ними
  6. Слой пароизоляции
  7. Внутренняя отделка

Утепление пола мансарды

По аналогии с обшивкой стен, на пол укладывается два слоя теплоизолирующего материала. Только последовательность расположения немного иная — сначала крепится пароизоляция, затем фиксируется минвата, в последнюю очередь — рубероид либо иной гидробарьер.

Вместо последнего допустимо использовать еще один слой отводящей конденсат мембраны. Если стены мансарды качественно утеплены, а также имеют гидробарьер, нет необходимости в еще одном таком слое на полу.

Мансарда первостепенно является жилым помещением, поэтому заботливые хозяева не допустят ее захламления. Обшивая минватой помещение изнутри своими руками, можно сделать столь обширное пространство уютным, теплым и комфортным. Следуя указанным ранее рекомендациям по утеплению мансарды, даже начинающий строитель сможет блестяще справиться с задачей.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

  • материал оборачивает стропила;
  • укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Теплоизоляционные работы можно выполнить собственными силами

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:

  1. Крепление гидроизоляции.
  2. Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
  3. Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
  4. Крепление пароизоляции.
  5. Финишная отделка.

Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:

Утепление мансарды пенопластом

Сделав выбор в пользу пенопласта, можно значительно сократить затраты на выполнения теплоизоляционных работ. Главное − разобраться с технологией утепления мансарды пенопластом. Монтажные работы можно выполнить в следующей последовательности:

Утепление мансарды пенополиуретаном

До начала теплоизоляционных работ следует проверить прочностные характеристики стропильной системы. Учитывая, что пенополиуретан весит больше пенопласта или минеральной ваты, несущие конструкции должны быть рассчитаны на подобную нагрузку.

Утепление мансарды пенополиуретаном изнутри выполняют следующим образом:

Способы утепления пола

Полом мансарды служит потолочное перекрытие нижнего этажа. Его утепление несет, скорее, шумоизоляционную функцию, чем теплоизоляционную. В зависимости от материала, из которого сделано перекрытие, выбирается и способ утепления.

Если пол деревянный и на нем имеются балки, то пространство между ними заполняют утеплителем, предварительно позаботившись о слое пароизоляции.

Поверх балок укладываются доски или ОСП плиты. В качестве утеплителя прекрасно подойдет минвата или пенопласт.

Если перекрытие представляет собой железобетонную плиту, то потребуется устройство цементной стяжки:

  • поверхность плиты необходимо очистить от пыли и заделать все щели;
  • укладывается пароизоляционный материал, а сверху утеплитель;
  • поверх теплоизоляции заливается цементная стяжка, армированная сеткой или арматурой;
  • после полного высыхания цемента ложится декоративное покрытие.

Очень распространено утепление пола керамзитом. Это сыпучий материал, обладающий прекрасными тепло и шумоизоляционными свойствами и при этом имеет низкую стоимость, по сравнению с другими утеплителями.

Керамзит подходит как для утепления деревянных полов (его засыпают между балками), так и при устройстве цементной стяжки, но поскольку это пористый материал, впитывающий влагу – необходимо позаботиться о качественной паро- и гидроизоляции.

Думаю, на этом нужно закруглять, материал и так получился достаточно объемным. И даже в таком объеме невозможно уместить все нюансы, поэтому обязательно задавайте вопросы – буду рад поделиться своим опытом.

Устройство кровельного пирога

В совокупности слои мансардной крыши называются кровельным пирогом (по другому схема утепления мансардной крыши).

Существует 2 типа чердака: эксплуатируемый и холодный. Конструкция кровли выбирается с учетом выбора конструкции чердачного помещения.

В случае планировки холодного чердака, утепляется только перекрытие.

Если планируется мансарда, то нужно будет заняться утеплением крыши.

Конкретно в этом случае создают кровельный пирог.

Пирог состоит из:

  • внутренней отделки,
  • обрешетки,
  • пароизоляционного слоя,
  • контробрешетки,
  • утеплителя,
  • гидроизоляции,
  • вентиляционного зазора,
  • кровельного материала.

Полезные советы

Если чердак представляется как большая и холодная комната, можно использовать утеплители разного рода, после чего в этом помещении можно будет жить. Укладывать теплоизоляционный материал можно как во время строительства крыши, так и после этого. Если крыша уже покрыта шифером или другим материалом, то работы производятся изнутри, что меняет расположение слоев во время укладки утепления.

При работе со стекловатой необходимо использовать защитные средства, чтобы частички стекла не попали в глаза или нос. Выбор современных материалов не всегда является наиболее приемлемым хотя бы по причине их дороговизны.

Правильный порядок действий по укладке всех слоев позволит утеплить помещение любому человеку, даже непрофессионалу.

Что же выбрать в качестве утеплителя

Классический материал — минеральная вата,

подходит в большинстве случаев. Неудобна для перевозки, так как пачкает салон автомобиля, может пылить и вызвать кашель. Однако есть и другие материалы, например, пенополистирол. Он дешевый, удобен в перевозке и монтаже. Очень легкий, поэтому с ним легко работать на чердаке, легко поднимать такие панели наверх и крепить.

Панели из пенополистирола можно перевозить на крыше, на багажнике легкового автомобиля. Есть и недостатки: материал вызывает аллергию, поэтому подойдет не каждому. При пожаре он выделяет ядовитые вещества и сам очень горючий, легковоспламеняющийся. Обычно его применяют для офисов и производственных помещений, а для квартир не рекомендуется.

В продаже можно найти и другие виды утеплителей, более дорогих, но имеющих свои достоинства.

Недавно появился продвинутый способ — напыляемый пенополиуретан

. Это распыляемый материал, который заполняет все щели и надежно герметизирует кровлю. Недостаток — препятствует вентиляции, и владельцам помещения придется продумывать , как проветривать помещение и удалять из него влага.

Расчет количества материала

Выбор материала — это только первый шаг. Следующим важным шагом станет подсчет расхода материалов для дальнейшего проведения работ по утеплению. Чтобы избежать появления мостиков холода, необходимо правильно просчитать толщину теплоизоляции применимо к конкретной конструкции. При этом необходимо учесть различные факторы и их влияние на будущую толщину утепления. Это можно выразить следующей формулой:

Rreq=(1/A1) + (L/K) + (1/A2), где

L — толщина теплозащитного материала, м;

K — теплопроводность теплозащитного материала;

A 1 — показатель теплообмена для внутренней поверхности стены: 8,7 Вт/м*°С;

A 2 — показатель теплообмена для наружной поверхности стены: 23 Вт/м*°С.

Название уплотнителяКоэффициент теплопередачи, Вт/м*°С
Пенополиуретан0,025
Пенополистирол0,029
Пенопласт0,040
Минеральная вата, базальтовое волокно0,045
Стекловата0,050
Керамзит0,150

Необходимо также знать теплопроводность утеплителя, которую можно увидеть в сертификате.

С помощью этой формулы можно высчитать толщину утепления не только чердачного, но и других помещений в доме. Но прежде чем это сделать, необходимо выбрать тип утеплителя для благоустройства мансардной крыши. Чтобы определить подходящую толщину используемого утеплителя, необходимо знать, что при утеплении кровли и фронтона чердака из кирпича используется теплоизоляционный слой различной ширины.

Для вычисления площади, которая будет утепляться, необходимо от общего пространства отнять площадь всех окон. Тогда станет точно известно, сколько материалов необходимо для утепления. Если утеплять мансарду своими силами, понадобятся следующие материалы: монтажная пена, пароизоляционная пленка, дюбель грибки и знание величины теплопроводности утеплителей.

Видео описание

Подробный сравнительный обзор утеплителей смотрите в видео:

Подводя итог, можно с уверенностью сказать о том, что, выбирая пенополистирол или минеральная вата что лучше для утепления дома, однозначного ответа не может быть, нужно подбирать вид утеплителя в соответствии с совокупностью параметров самого строения и последующей эксплуатацией. Важно помнить о том, что нет ни плохих, ни хороших утеплителей, а есть материалы, которые были неправильно подобраны и плохо смонтированы.

Качественное утепление стен дома Источник

Ведь даже самый хороший материал при неквалифицированном монтаже имеет большие шансы потерять свои эксплуатационные свойства и характеристики. При выборе важно не гнаться за самой низкой ценой, а отдавать предпочтение проверенным производителям, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке строительных материалов.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление дома из пеноблоков.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Содержание статьи:

Наличие мансарды придает дому привлекательный внешний вид и увеличивает объем полезного пространства. В данной статье мы предлагаем узнать, как сделать мансарду жилой. Для этого надо произвести утепление мансарды изнутри, если крыша уже гидроизолирована. Многие домовладельцы, которые планируют обустроить мансардные помещения, сталкиваются с подобным вопросом. При его решении необходимо учесть некоторые факторы, которые напрямую повлияют на результат:

  • При выборе материалов для обустройства мансарды учитывайте их теплоизоляционные свойства. При низких теплоизоляционных свойствах утеплителя резко увеличивается его толщина для обеспечения комфортного проживания. Это в свою очередь приводит к уменьшению полезного подкровельного пространства.
  • Обратите внимание на конфигурацию кровельной конструкции. Она может быть классической односкатной или двускатной, иметь сложную ломаную форму. В каждом случае объем работ и расход материалов будут разными.

Чтобы выполнить утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, застройщику необходимо определиться с выбором утеплителя. Так как несущие элементы скатных кровель обычно изготавливаются из древесины, необходимо защитить их от переувлажнения, которое, в свою очередь, может вызвать образование плесени, гниение и последующее разрушение данных конструкций. Для защиты от увлажнения ограждающих конструкций обычно используется пароизоляционная пленка. Так же с повышенной влажностью в помещении мансарды поможет справиться приточно-вытяжная вентиляция.

Какие виды утепления подходят для мансардных этажей?

Для внутреннего утепления мансарды на строительном рынке представлено большое количество подходящих утеплителей. Выбирайте утеплитель исходя из климатических особенностей региона, ведь разбег в температурах в разных городах нашей страны может быть весьма существенным. Если ориентироваться на регионы Урала и Сибири, к утеплению следует подходить с особой тщательностью.

Также при выборе покрытия учитывают нюансы конструкции крыши. Предлагаем узнать, какие виды теплоизоляции наиболее популярны, и каковы их особенности в утеплении мансарды.

Пенопласт (EPS) или пенополистирол беспрессовый (ПСБ)

Пенопласт относится к категории бюджетных утеплителей, которые давно применяют в строительстве. Такой утеплитель экономичен и обладает определенными преимуществами:

  • У материала небольшой вес, поэтому нет проблем с транспортировкой и подъемом на высоту, подгонкой по размеру. Также снижается нагрузка на несущие конструкции;
  • Показатели теплопроводности пенопласта в сухом состоянии достаточно низкие, что позволит сократить теплопотери.

С другой стороны, применение пенопласта для утепления крыши изнутри имеет и свои существенные недочеты.

Во-первых, пенопласт – это весьма хрупкий материал, который легко крошится, рассыпаясь на отдельные гранулы, так что при работе с ним требуется особая осторожность и аккуратность. Во-вторых, пенопласт требует защиты от увлажнения, так как, впитывая воду, материал резко ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Насыщенный влагой пенопласт подвергается разрушению, что в конечном итоге приведет к изначальному состоянию мансарды, как будто она не была утеплена.

Применение экструзионного пенополистирола

При выборе материала для утепления мансарды изнутри многие застройщики принимают решение в пользу экструзионного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа). Этот материал производится из продуктов полистирольной группы и при этом лишен недостатков пенопласта.

Среди технико-эксплуатационных достоинств ПЕНОПЛЭКСа стоит отметить следующие характеристики:

  • минимальный вес;
  • высокий уровень теплозащиты;
  • высокая прочность;
  • нулевое водопоглощение;
  • длительный срок эксплуатации без изменения технических характеристик.

Известно, что плиты из экструзионного пенополистирола использовались при ремонте здания станции Мирный в Антарктиде, включая кровельные конструкции. Это многое говорит об уникальных теплозащитных свойствах такого материала.

ПЕНОПЛЭКС безопасен для здоровья и окружающей среды, поскольку не содержит разрушающих озоновый слой компонентов, формальдегидов и мелких волокон, способных стать причиной аллергии.

Использование минеральной ваты

Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал, для изготовления которого используются минералы, добытые из недр земли. Основные типы минват:

  • базальтовая вата;
  • стекловата.

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться и с применением минераловатных утеплителей. Такой способ теплоизоляции применяется по всей территории нашей страны и давно известен. Минвата обладает характерной волокнистой структурой и поставляется в рулонах и плитах. В процессе укладки материал помещают между стропил.

Теплозащитные характеристики минваты не очень высокие, этот материал давно применяется как утеплитель, но вместе с тем у него немало недостатков. Из-за волокнистой структуры материал подвержен накоплению влаги. После намокания ваты резко ухудшаются его теплоизоляционные свойства и через кровлю на мансарде поступает холод.

К разряду самых дорогих ватных утеплителей относится каменная вата, которая на строительном рынке представлена в виде плит разной толщины. Каменная вата обладает:

  • Средней теплопроводностью;
  • Каменная вата экологичная, при нагревании не выделяет токсичных компонентов и не подвержена горению;
  • Плиты из каменной ваты выступают в качестве шумопоглощающего барьера;
  • Материал имеет высокие показатели паропроницаемости.

Стекловата

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться с применением данного материала. Стекловата похожа по структуре и внешнему виду на минеральную вату, однако является более упругой за счет большей длины волокон. Благодаря этому повышаются показатели прочности и звукоизоляции. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к влаге, поскольку утеплитель быстро намокает и теряет свои свойства.

С экологической точки зрения применение стекловаты для обустройства мансардных помещений является рациональным решением. При изготовлении продукции не применяются опасные для организма вещества. Материал характеризуется низким коэффициентом горючести, что также имеет большое значение. В то же время специалисты советуют использовать респираторы при проведении теплоизоляционных работ, поскольку стекловата способна распадаться на мелкие частицы и подниматься в воздух, попадая внутрь дыхательных путей.

Возврат к списку

Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

  • пила
  • нож или ножовка
  • рулетка
  • молоток
  • дрель-шуруповерт с перфоратором
  • степлер
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” - утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

Утепление мансардной крыши: как утеплить правильно

Утепление мансардной крыши – один из ключевых этапов создания надежного кровельного пирога, который рассчитан на длительный срок эксплуатации. Чтобы обеспечить комфортные условия для круглогодичного проживания в мансардном этаже дома, важно подобрать качественный утеплитель и правильно выполнить его монтаж.

Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

Грамотно выполненное утепление кровельной конструкции изнутри дает возможность обеспечить благоприятный микроклимат в мансардном помещении. В холодное время года там будет эффективно сохраняться тепло, а в жару термоизоляция не позволит перегреваться воздуху в помещениях под мансардной крышей. Чтобы создать действенное утепление кровли, требуется разобраться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты.

Полезно использовать ознакомительное видео.

Утепление крыш мансардного типа выполняется по тем же принципам, что и утепление обыкновенных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с особенностями конструкции мансардных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтонами дома, либо вплотную примыкают к скатам. По этой причине воздух в мансардах в летнюю жару сильно нагревается, а зимой быстро остывает.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему):

  • пароизоляционный слой;
  • утеплитель;
  • зазор для вентиляции;
  • гидроизоляция;
  • кровельный материал.
кровельный пирог мансарды изнутри

Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию. Повышенного внимания требует вентиляция и теплоизоляционный слой кровельного пирога, так как от их качественного исполнения зависит уровень комфорта при проживании в мансардном этаже дома.

Выбирая утеплитель, необходимо обратить внимание на такой показатель материала, как теплопроводность. Он характеризует способность материала передавать тепло в помещение или из помещения. Чем ниже это показатель, тем материал лучше защищает от утечек тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения необходимых теплоизоляционных характеристик кровли.

таблица коэффициентов теплопроводности для различных материалов

В отапливаемом помещении наибольшие теплопотери происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает сквозь кровельный пирог и передается финишному покрытию, которое зимой укрыто слоем снега. Снег имеет пористую структуру, и за счет внутренних воздушных карманов выступает в роли внешнего теплоизолятора при температуре воздуха ниже -2 градуса.

монтаж гипсокартона на утеплитель в мансарде

Если теплопотери дома через кровлю велики, кровельный материал нагревается, из-за чего происходит подтаивание снега. При понижении температуры воздуха подтаявший снег образует ледяную корку. Это опасно для кровельного покрытия, так как при замерзании вода оказывает негативное воздействие на внешнюю поверхность кровли.

Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором, кроме того, он плотнее по структуре – ледяная корка на крыше существенно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, зимой на крыше снег не подтаивает.

В жаркий летний период от кровли внутрь помещения передается избыточное тепло. Воздух может перегреться настолько, что даже кондиционерам будет сложно поддерживать нормальный микроклимат на мансардном этаже. Монтаж изнутри крыши надежного теплоизоляционного слоя позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух в мансарде будет нагрет сильнее, чем в помещениях первого этажа, но разница не станет дискомфортной.

Особенности вентиляции крыши мансардного типа

Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с ее конструктивными особенностями. Если сравнить устройство обыкновенной крыши и мансардной, очевидно, что главным различием являются размеры вентиляционного пространства между жилыми помещениями и кровлей.

Вентиляция обычной крыши обеспечивается за счет наличия чердака со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши весьма ограничено – оно составляет всего лишь порядка 10-15 сантиметров.

схема вентиляции мансарды

Правильно выполненная вентиляция крайне важна при обустройстве кровельного пирога мансардной крыши. Вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и утеплителем способствует отводу избытка влаги из-под кровли, обеспечивая защиту всей конструкции и продлевая ее эксплуатационный срок. В зимний период вентиляция препятствует перегреву кровли и образованию на ней ледяной корки. В жаркую погоду благодаря вентиляции из-под крыши отводится часть тепла, благодаря чему удается избежать перегрева воздуха в мансардном этаже и конструктивных элементов крыши.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога, следует определиться с выбором материала для утепления. От правильно подобранного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций.

В число наиболее востребованных входит:

  • пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол;
  • стекловата;
  • минеральная вата.

Также может использоваться вспененное стекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная стружка, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

напыление пенополиуретана между стропил

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала:

  • коэффициент теплопроводности;
  • влагоустойчивость;
  • огнестойкость;
  • экологическая безопасность.

Обратите внимание! Для утепления крыши мансардного типа рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт/м*К и ниже.

используемые материалы для теплоизоляции

Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества. Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома. Также важно учитывать экологическую чистоту материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли.

Минеральная вата – утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных сред, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины, выполненные из минеральной ваты, особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

минеральная вата из горных пород

Стекловата изготавливается из расплава стекла, по своим свойствам данный вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°C. Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Стекловата устойчива к замерзанию. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена правильно.

Минвата и стекловата позволяют утеплить кровлю с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам относится необходимость создания толстого слоя утепления и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить изнутри кровельную конструкцию можно при помощи полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К преимуществам пенополиуретана (газонаполненной пластмассы) относится высокая способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не подвержен воздействию влаги. Экструзионный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К.

Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

экологический утеплитель из морских водорослей

Если есть цель построить дом исключительно из экологичных материалов, утеплить крышу можно натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологическую чистоту, различные виды натуральных утеплителей имеют свои недостатки.

Вспененное стекло отличается высокой хрупкостью. Гранулированная бумага, а также маты из камыша, соломы, морских водорослей и подобных материалов характеризуются высокой горючестью и требуют особых навыков при выполнении монтажа.

Технология монтажа утеплителя

Чтобы понять, как лучше выполнить монтаж теплоизоляции при обустройстве кровельного пирога, необходимо заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией проведения работ.

В целом утепление крыши дома сводится к следующим действиям:

  • подготовка пространства для монтажа утеплителя;
  • укладка теплоизоляционного слоя;
  • фиксация материала.

На этапе подготовки проекта стропильной конструкции следует определить шаг, с которым будут установлены стропила. При этом необходимо учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть, шаг не должен превышать рекомендованные значения.

Если вид утеплителя выбран заранее, рекомендуется установить стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя входили между ними изнутри впритирку. Это упрощает технологию утепления и минимизирует отходы теплоизоляционного материала.

Над теплоизоляцией, между обрешеткой и стропилами, укладывается гидроизоляция. Материал располагается внахлест, укладка начинается с нижнего края ската. Затем монтируются деревянные контррейки – их толщина создает требуемый вентиляционный зазор кровли. Рейки могут крепиться к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы.

К подготовленной конструкции изнутри между стропил укладывается и крепится утеплитель.

частые ошибки при теплоизоляции

Стропильная нога, изготовленная из металла или дерева, является мостиком холода, так как ее коэффициент теплопроводности значительно хуже, чем у теплоизолятора.

По этой причине, утепляя мансарду, не стоит ограничиваться монтажом теплоизолятора между стропилами – поверх уже уложенных матов и стропил лучше выполнить сплошной теплоизоляционный слой. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель.

Данный метод повышает качество утепления. К недостаткам можно отнести то, что при этом стропила оказываются скрытыми, и их сложнее в дальнейшем использовать для крепления других конструктивных элементов. Чтобы облегчить ход дальнейших работ следует правильно отметить местонахождение стропил.

Поверх теплоизоляции следует уложить паропроницаемую пленку. Ее использование позволяет отводить лишнюю влагу. Затем подготовленная конструкция крепится обрешеткой.

На заключительном этапе работ выполняется внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненное утепление крыши позволяет круглый год использовать мансардный этаж в качестве жилого помещения, в котором поддерживается благоприятный микроклимат.

Для подробного ответа на вопрос как утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробными инструкциями.

Изоляция из минеральной ваты и вентиляция крыши

Что вы узнаете из этой статьи?

  • Почему кровельная изоляция из минеральной ваты является самой популярной?
  • Как сделать изоляцию крыши шаг за шагом ?
  • Почему важна вентиляция крыши ?
  • Способ теплоизоляции ската - Укладка минеральной ваты на стропила
  • Сколько стоит изоляция крыш ?

Через крышу может уходить до 30 % тепловой энергии, поэтому ее следует надлежащим образом утеплить.Если мы планируем переоборудовать чердак в жилое назначение, это просто необходимо. Речь идет о чердаке, ведь подавляющее большинство домов в Польше – это строения с ломаной крышей, под которой есть такое помещение. В этой статье речь пойдет о теплоизоляции откосов. Мы обсудим случай использования минеральной ваты в качестве утеплителя.

ПОЧЕМУ ШЕРСТЬ?

Поверхности кровли можно утеплять различными способами - напылением пенополиуретана, специальными пенопластовыми плитами, специальным пенопластом и ватой.Вариант с использованием последнего материала на сегодняшний день является самым популярным.

Это происходит по нескольким причинам. Шерсть имеет доступную цену, а технология с ее использованием наиболее распространена среди строительных бригад. Важны и свойства самого изоляционного материала . Шерсть имеет очень низкий коэффициент теплопроводности λ - примерно 0,031-0,045 Вт/(м·К). Кроме того, он характеризуется очень хорошими звукоизоляционными свойствами и высокой паропроницаемостью.Он также негорюч и устойчив к высоким температурам.

Однако то, что определяет выбор ваты для утепления крыш , это ее гибкость и простота адаптации к утепляемому месту. Благодаря упругим волокнам он точно заполняет утепляемое пространство – его можно запрессовать между стропилами без дополнительного крепления.

Более того, у нас легко можно купить вату толщиной 15 см, что соответствует высоте самых обычных стропил.До недавнего времени это была и минимальная толщина, которую должен иметь утеплитель крыши. Однако, поскольку стандарты теплоизоляции зданий продолжают повышаться, стоит более эффективно утеплить крышу, используя два слоя ваты. В настоящее время коэффициент теплопередачи U кровли не должен быть выше 0,18 Вт/(м·К).

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Минеральная вата обычно используется для утепления ската крыши.Этот материал обладает очень хорошей теплоизоляцией и хорошо заполняет пространство между стропилами. (фото из Isover)

ПАНЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ШАГ ЗА ШАГОМ

Изоляция крыши требует особого внимания. Отсутствие сплошности в слоях изоляции приведет к образованию тепловых мостов. Волокна шерсти небезразличны для легких человека и раздражают кожу, поэтому при работе с минеральной ватой используйте противопылевой респиратор, защитные очки, перчатки и одежду, закрывающую все тело.

Вот этапы утепления крыши:

  1. Намечаем места для подвесов решетки, которые будут опорой для отделки скоса. Расстояние между ними должно соответствовать рекомендациям производителя облицовки, которой будет отделываться мансарда, но не более 40 см.
  2. Закрепите подвесы сбоку от стропил. Их следует освободить, например, на 15 см, столько, сколько должен быть второй слой шерсти.
  3. Измерьте на свету расстояние между стропилами и отрежьте маты из минеральной ваты соответствующего размера, на 2 см больше расстояния между стропилами.Благодаря этому шерсть будет помещаться между этими элементами с небольшим натягом, без дополнительного крепления.
  4. Край первого ряда шерсти, примыкающий к стене, обрезать под прямым углом.
  5. Заполните поля между стропилами изоляцией. Шерстяные коврики должны быть обращены внутрь помещения отмеченной стороной.
  6. После того, как все пространство будет полностью заполнено, прикрепите к подвесам несущие профили. Затем нарезаем узкие полоски шерсти и наполняем ими профили.Таким образом, мы устраняем линейные тепловые мосты.
  7. Поместите второй слой шерсти между подготовленными решетками. Его задача – перекрыть несущие элементы стропильной фермы. Благодаря этому в этих местах не будет тепловых мостов.
  8. Крепим, например, двусторонним скотчем, приклеенным к решетке, пароизоляционную пленку. Предотвращает конденсацию водяного пара в изоляционном слое и защищает конструкцию крыши от влаги. Он укладывается с нахлестом 10 см, и нахлесты склеиваются скотчем.
  9. В качестве теплоизоляционной отделки чаще всего используется гипсокартон
  10. или вагонка. Доски следует монтировать в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали. Во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, прачечные, кухни, необходимо укладывать зеленые доски с большей устойчивостью к влаге.

Внимание! Для крепления ваты между стропилами лучше всего использовать рулонный утеплитель, а второй слой лучше использовать для досок, которые легче резать и монтировать.

ЭТАПЫ ИЗОЛЯЦИИ КРЫШИ:

а) крепление подвесов к стропилам (фото Rockwool)

б) размещение первого слоя ваты между стропилами (фото Rockwool)

в) крепление несущих профилей к подвесам и заполнение их изоляцией (фото: Rockwool)

г) укладка второго слоя утеплителя (фото Rockwool)

д) крепление пароизоляционной пленки и финишной облицовки, например гипсокартона (фото: Rockwool)

Посмотрите, как укладывать вату на неровные стропила

90 105

Узнайте, как обеспечить воздухонепроницаемую изоляцию крыши

ПЛОСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Приведенное выше описание касается модельной ситуации, в которой кровельщики следовали надлежащей строительной практике и не забывали о вентиляции кровли .Это необходимо для предотвращения образования конденсата на крыше. Вентиляционные щели , через которые потоком воздуха удаляется лишняя влага, развиваются по-разному в зависимости от типа кровельного покрытия и конструкции (см. рисунки).

К сожалению, бывает так, что в утепленной кровле отсутствует очень важный с этой точки зрения элемент, а именно высокопаропроницаемая фольга . Как расположить фольгу под крышкой в ​​такой ситуации? Метод довольно прост. Этот элемент крепится перед укладкой теплоизоляции, в 3-4 см от низа опалубки.Лучше всего использовать тонкие рейки, прибитые сбоку от стропил.

Внимание! Убедитесь, что фольга плотно натянута.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Благодаря этой процедуре будет создан вентиляционный зазор, который позволит влаге стекать - с выходом по коньку с обеих сторон ската крыши (для этого нужно нарезать там доски обшивки и рубероид ок.4 см). Для обеспечения движения воздуха у карниза также необходим приточный воздушный зазор – для его создания может потребоваться забивание верхнего края стены.

Вентиляционные отверстия удаляют влагу с поверхности крыши. Одного места достаточно при использовании кровельной и подкладочной пленки с высокой паропроницаемостью (а). В случае использования фольги с низкой паропроницаемостью или укладки рубероида на обшивку необходимо два зазора (б).

А МОЖЕТ НА КОРНИ?

Еще один способ утепления крыши минеральной ватой заключается в укладке этого материала не между, а на стропила.

В этом варианте рабочий процесс выглядит следующим образом. На сплошной обшивке, покрытой толем, укладывают слой жесткой минеральной ваты, чаще всего толщиной не более 30 см. На него монтируется высокопаропроницаемая мембрана, а затем контррейки и обрешетки, составляющие опору для кровельного покрытия – черепицы или металлочерепицы. Метод надстропил требует использования длинных шурупов, которые проходят через контробрешетку, изоляцию, опалубку и закрепляются в ферме крыши.Это решение имеет ряд преимуществ.

Поскольку вата уложена по всей поверхности крыши, нет проблем с тепловыми мостиками, вызванными деревянной конструкцией, как в случае межстропильного метода с использованием только одного слоя ваты. Так как тепловая модернизация стропил проводится снаружи, ремонт не является обременительным для жильцов. Недаром такое утепление дает возможность оголить деревянную ферму крыши и увеличить объем помещений на чердаке.

При всех этих преимуществах надстропильный метод имеет существенный недостаток. Утепление устраивают перед укладкой кровельного материала. В случае строительного утепления это экономически оправдано только тогда, когда мы планируем его замену.

Расположение слоев в надстропильной изоляции

ЗАТРАТЫ НА ИЗОЛЯЦИЮ

Купим минеральную вату марки толщиной 15 см по цене 15-30 злотых / м² . Мы заплатим максимум злотых 10 / м² за пароизоляцию. Стоимость отделки зависит от типа используемых материалов.Например, обычный гипсокартон толщиной 12,5 мм стоит 5-10 злотых/ м². За работу, включающую укладку ваты в два слоя и фольги, а также сборку каркаса, гипсокартона, шпаклевку и шлифовку, мы заплатим от 30 до 60 злотых/м² .

Норберт Скупиньски
Открытое фото: Isover

.

Мансардная крыша с чертежами своими руками. Этапы строительства двухскатной мансарды своими руками

Благодаря конструкции мансардной крыши можно значительно увеличить полезную площадь малоэтажного частного дома. Однако это очень трудоемкий процесс, требующий предварительных расчетов, соблюдения определенных правил и приемов. Грамотно спроектированная стропильная система крыши – залог создания удобного, надежного, функционального и долговечного жилого дома.

Перед постройкой мансарды необходим хороший проект. Внешний вид будущей крыши должен гармонировать с общим видом здания. Существует несколько типов стропильных конструкций, которые зависят от типа крыши, угла наклона стропил и вариантов мансардной крыши. При принятии решения о конкретной конфигурации необходимо точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Он является несущим каркасом крыши и выдерживает не только ее вес, но и воздействие атмосферных осадков.

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши:

  • выполнять правильные расчеты нагрузки на несущие несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
  • выбирайте качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного прогрева помещения;
  • выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря соответствующему кровельному материалу;
  • выбрать хорошую гидроизоляцию;
  • выбирайте легкие облицовочные материалы для отделки чердачного помещения.

Схемы мансардных крыш

Стропильная система может быть наклонной или подвесной. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние натяжения. При длине ската более 4 м для предотвращения прогиба в нижней части конструкции стропильные ноги подпирают стойками и подкосами. Главное преимущество такой конструкции в том, что все ее элементы размещены в неиспользуемых местах на чердаке, что создает больше свободного пространства.

Наклонная конструкция применяется в домах, где посередине здания имеется несущая перегородка, на которую опираются ножки конструкции. На внутреннюю несущую конструкцию укладывают станину, играющую роль мауэрлата, а на ней стойки, поддерживающие коньковый прогон. Эта система применяется для больших площадей мансардной крыши частного дома, строение которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать тяжелые кровельные материалы, такие как шифер или керамическая черепица.

Существуют конструкции мансардных крыш для частных домов, в которых используются оба варианта стропильных систем. Чтобы освободить свободное пространство, элементы каркаса можно отодвинуть на одну из сторон, где они будут служить основой для отделки стен, а ригель подойдет для обшивки потолка. В некоторых архитектурных стилях в качестве декоративных элементов могут использоваться балки и колонны.

При возведении большого карниза мансардную крышу делают с упором на внешнюю сторону несущих стен.Мауэрлат здесь не установлен. Система монтируется с помощью балок. Установите ребро жесткости, врежьте в потолочные балки специальные стойки и зафиксируйте стропила надежным анкером и проволочными прядями.

Конструктивные элементы мансардной крыши

Стропильная система для мансардной крыши состоит из следующих конструктивных элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильные ноги или стойки из брусьев;
  • стойки вертикальные;
  • шестерни;
  • коньковый брус
  • ;
  • токарная обработка;
  • дополнительные балки, рельсы и прогоны.

Основой всей конструкции крыши является мауэрлат, который состоит из квадратных деревянных балок, прикрепленных к наружным стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы мансардного каркаса. Основное назначение мауэрлата – воспринимать и равномерно распределять всю нагрузку от общей системы покрытия на несущие стены здания.

Стропильные или балочные ноги образуют каркас кровельной конструкции. Для этих элементов следует подбирать доски, способные выдержать нагрузку пирога вместе с наружным покрытием.Угловые прогоны используются для поддержки стоек балок или стропильных ног. Стойки удерживают центр стропил, чтобы предотвратить изгиб. Они также поддерживают коньковый брус.

Для обеспечения жесткости будущей конструкции крыши на длинные стропила монтируется коньковый брус. Обрешетка – это дополнительная деревянная конструкция, которая крепится к стропильной системе и составляет основу будущей крыши.

Типы мансардных крыш

В настоящее время существует несколько вариантов мансардных крыш с различной конструкцией стропильного каркаса:

  • одноступенчатый;
  • пик
  • ;
  • пунктирные линии состоят из двух или более наклонов с разными наклонами;
  • Вальмы
  • имеют два треугольных ската с более коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных сторон;
  • Полувальмы имеют два коротких крайних бедра над передней частью крыши;
  • купола характеризуются круглой или многоугольной формой;
  • сводчатые имеют дугообразное сечение.

Скатная крыша – самый простой вариант. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду в небольшом загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото это наглядно подтверждают, является двускатная крыша. Его проектирование и строительство своими руками не представляет сложности. Особенно если речь идет о двускатной крыше.

Выбрав скатную крышу, можно получить большую, функциональную и уютную комнату на мансарде без дополнительных работ по возведению стен.Сегодня многие рачительные владельцы частных домов отдают предпочтение стропильной системе двускатной крыши из профнастила, конструкция которой не требует многих технологических и технических усовершенствований и неоправданно больших затрат на строительные материалы.

Наиболее сложными в монтаже являются четырехскатные, купольные и мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Эти мансардные крыши, фото частных домов это наглядно отражают, имеют необычный и очень эстетичный дизайн.Для них характерно большое количество косых изгибов, для чего и производится устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывает особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждой из корзин (внутренних углов) может представлять потенциальную угрозу целостности всей кровли.

90 100

Мансардная крыша. Фото успешных проектов

Самый простой, надежный и дешевый вариант – мансардная крыша. В результате получается здание по индивидуальному проекту.Этот тип крыши используется в промышленных и коммерческих зданиях. Также его часто используют для одноэтажных небольших частных домов. Здесь можно использовать все кровельные материалы.

Проект предусматривает устройство окна в высокой части мансардной крыши. В этой конструкции нет гребня, что упрощает ее монтаж. Мауэрлат крепится к стенам на разных уровнях, благодаря чему образуется фаска. На него опираются балки.

Угол наклона должен быть 35-45 градусов.Чем меньше уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует дополнительных опор и усиления несущих балок. Кроме того, это значительно уменьшит площадь мансарды. Конструкция способна противостоять сильным ветрам при правильной ориентации ската крыши, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Полезный совет! Если расстояние между противоположными несущими стенами не более 4,5 м, можно не монтировать несущие элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные балки.Это дополнительно снижает стоимость возведения кровли. 90 118

Этот тип крыши состоит из простых элементов для вентиляции подкровельного пространства. Достаточно зашить два свеса перфорированным софитом или установить вентиляционную решетку.

Однако не стоит выбирать двускатную крышу для узких зданий, где нецелесообразно класть таким образом мансардный этаж.

Двухскатная мансарда: особенности конструкции

Двускатная крыша – наиболее распространенное и рациональное решение, позволяющее создать комфортную мансарду.Фото домов с мансардной крышей такой конфигурации подтверждают необходимость проекта.

Мансардную двускатную крышу легко спроектировать и построить самостоятельно. Его создают из двух наклонных плоскостей (скатов), которые пересекаются в районе конька под определенным углом. Благодаря правильному подбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от обильных осадков, сильных порывов ветра, избыточного давления снега во время сильного снегопада.

Возможны несколько вариантов комплектации стропильной системы двухскатных мансардных окон:

  • Симметричная двускатная крыша – классический вариант, позволяющий равномерно распределить нагрузку на несущие стены и кровельную опору. Недостатком такой конструкции является наличие острых углов, занимающих свободное пространство мансарды;
  • Асимметричная крыша
  • представляет собой нестандартную конструкцию, в которой конек может сползать в одну сторону. Если один из углов будет больше 45 градусов, то получится достаточно просторное чердачное помещение.Однако при расчетах следует учитывать неравномерность распределения нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
  • Наклонная мансардная крыша имеет наклонную поверхность, которая изгибается в центре, образуя края, напоминающие два прямоугольника.

90 150

Кровельная стропильная система на чердаке. Чертежи классической версии

Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу для дома своими руками, следует выбрать самый простой и практичный вариант дальнейшей эксплуатации.Поэтому для частных домов предпочтительнее ломаные крыши.

Такая конструкция позволяет не только создать на мансарде большое помещение, но и защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков за счет низких ниспадающих свесов. Кроме того, это хорошее решение для создания оригинального экстерьера частного дома.

Связанная статья:

Как правильно выбрать материал.Как избежать типичных ошибок в работе. Поэтапная работа своими руками.

Уклон ломаной крыши зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая ломаная мансардная крыша, чертеж которой наглядно это показывает, имеет отношение уклона верхних скатов к плоскости пола 30 градусов, а нижних - 60 градусов. Угол наклона боковых поверхностей может быть от 45 до 80 градусов.

Полезный совет! В регионах, характеризующихся сильными ветрами, лучше укладывать плоские кровли.Потому что чем больше уклон, тем больше ветра он создает. 90 118

Принимая во внимание эти данные, параметры дома за основу и то, что высота мансардного потолка не должна быть меньше 2 м, можно рассчитать все параметры. В классическом варианте нагрузкой на боковые поверхности осадками можно пренебречь, т.к. они будут удерживаться в верхней части крыши.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши для небольшого дома своими руками.Это может стать основой для будущих расчетов, включающих в себя расчет чердачного помещения, нагрузок, элементов стропильных конструкций и количества строительных материалов.

Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую скатную крышу и могут подсказать, какой материал использовать. От него зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, а значит количества деревянных брусков, умноженных на их высоту.

Расстояние между стропилами зависит от ширины утеплителя, которая должна быть на 3 см меньше ширины утеплителя, чтобы уменьшить отходы и облегчить монтаж. Планки для стропильных ног также подбираются с учетом толщины теплоизоляционного материала. При использовании базальтовой ваты толщиной 200-250 мм и создании необходимого вентиляционного зазора 20-30 мм минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть больше 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать брус 100×100 мм, который позволит создать прочную и надежную конструкцию даже в районах со сложными погодными условиями.

Для расчета количества теплоизоляционных и кровельных материалов используют математические формулы для определения площадей геометрических фигур, из которых формируется мансардная крыша определенного типа.

Сегодня в интернете можно выполнить онлайн расчеты мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утепление и покрытие кровли, вводятся желаемые геометрические параметры.Для более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только рассчитает все нагрузки и размеры строительных элементов, но и подскажет, какой материал лучше выбрать.

Мансардные окна

Чердак отличается от обычных помещений тем, что его стены представляют собой стропильный каркас, состоящий из специфических поверхностей кровли, что хорошо видно на чертежах мансардных крыш. Это влияет и на конструкцию окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет и в то же время выдерживать нагрузки в виде сильных порывов ветра или обильных осадков.Это связано с тем, что влияние погодных условий на скатную часть крыши гораздо сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.

Важно! По СНиП площадь окон должна составлять не менее 10% от общей площади пола. 90 118

Мансардное окно, хорошо видное на фото, может находиться в плоскости крыши, по диагонали или вертикали, или в конце мансарды. Вертикальные окна в плоскости крыши могут выступать над ней (мансардные) или впускать в помещение.

Самым популярным и простым в установке является наклонное окно в скате крыши. Он способен пропускать максимальное количество естественного дневного света. После установки поверхность крыши не меняется, а остается ровной. Однако этот вариант требует создания достаточной гидроизоляции стыка. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и усиленной пластиковой рамой.

Площадь оконного проема выбирается пропорционально уклону кровли.Ширину окна следует выбирать так, чтобы элемент подходил по расстоянию между стропилами, не нарушая целостность конструкции. Если окно намного шире, вам придется установить усиленный брус, который соединит обрезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного узкого окна недостаточно, лучше установить два соседних узких элемента, которые обеспечат целостность стропильного каркаса.

Для установки слухового окна требуется усложнение геометрии кровли, а именно установка боковых и верхних ендов с последующим их герметичным уплотнением.Это также усложняет монтаж кровельного материала.

Вертикальное врезное окно целесообразно размещать в помещении только при наличии через него выхода на балкон. В других случаях это неоправданно значительные финансовые затраты (усложнение геометрии кровли) при минимальном эффекте (недостаточное естественное освещение).

Самый простой, практичный и дешевый вариант – установка окна в конце крыши. Особенно это касается загородных домов с мансардной крышей.

Способы устройства мансардной крыши

Устройство стропильной системы крыши может производиться двумя способами. Первый вариант – собрать стропильный каркас на земле, затем поднять готовый дом и укрепить его. Метод эффективен для небольших конструкций.

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на грунт? Раньше в верхней части здания вертикально выставлялись и закреплялись крайние конструкции, которые впоследствии будут фронтонами.Временно зафиксировать их можно длинными балками, прибитыми к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, в которые и будет монтироваться собранная конструкция. Чтобы обеспечить соответствующую геометрию и сделать конструкцию жесткой, ее элементы можно закрепить распорками. После того, как боковые балки установлены и вся система достигла необходимой жесткости, распорки можно снять. Видео монтажа стропильной системы на двухскатной мансарде наглядно покажет все особенности этого варианта.

Второй вариант более традиционный. Он включает в себя сборку мансардной крыши на месте, по строго определенной последовательности действий. Этот способ является наиболее удобным и эффективным для возведения масштабной стропильной системы. Потому что для того, чтобы поднять собранную конструкцию, нужно привлекать специализированную технику.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости технологии возведения мансардных крыш для частных домов напрямую зависят от ее типа.Однако последовательность действий аналогична для всех видов мансардных крыш.

Перед изготовлением мансардной крыши необходимо уложить мауэрлат в продольном направлении на несущие стены и прикрепить его к кладке или армопоясу шпильками или катанкой. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться к верхнему венцу, который будет выполнять роль мауэрлата.

Строительство мансардной крыши начинается с установки лаг.Они крепятся к мауэрлату. Затем к балкам крепятся опоры конструкции. В центре балок обратите внимание на места установки опор и конькового элемента.

Соблюдая одинаковое расстояние, необходимо смонтировать стойки из досок, закрепив их уголками. Первая пара колонн соединена планками из деревянных брусков. Стропила следует устанавливать на П-образную конструкцию Их можно установить на мауэрлат или прорубив паз в балке перекрытия.

Затем приступайте к установке коньковых стропил, которые соединяются металлическими накладками или болтами с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойки необходимо прикрепить подкосы, а по центру затяжки установить балки. Сборка остальных ферм с шагом 60-100 см, соединенных между собой прогонами, производится аналогично.

С помощью скоб закрепляют и придают окончательную прочность все узлы мансардной конструкции.Затем установите обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, в зависимости от типа кровельного материала.

При использовании гонта, асбестоцементного шифера или рулонного материала необходимо делать сплошную заплатку. Устанавливается в два слоя. Нижний пол состоит из брусьев толщиной 20 см, уложенных с интервалом 30 см. Верхний пол, выполненный из досок размером 20×50 см, прибивается к нижнему слою под углом 30-45 градусов.

Для глиняной черепицы, асбестоцементного шифера, стальных, металлических покрытий применяют разреженный тип. Для этого выполняется установка брусков сечением 5×5 см и шагом 20-30 см от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свес укладывают дощатый пол шириной 70 см, а затем по коньку и ребрам крепят брусья, которые соединяются между собой на концах. Этот процесс хорошо виден на фото фермы двускатной крыши под стальной черепицей.

Технология утепления мансардной крыши

Утепление мансарды частного дома позволяет не только утеплить мансарду, но и создать достаточную теплоизоляцию всей кровельной системы, чтобы она служила долгие годы.

В рамках схемы утепления мансардной крыши предусмотрен комплекс мероприятий, включающий создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх этого пирога укладывается рубероид, который защищает всю конструкцию от негативных факторов внешней среды. Чтобы уберечь утеплитель от негативного воздействия конденсата, снижающего его теплоизоляционные свойства, необходимо защитить его кровельным покрытием. Для этой цели можно использовать один из предложенных листовых материалов:

  • гидроизоляционная пленка, крепящаяся к стропилам снаружи.Он не должен соприкасаться с теплоизоляционным материалом, поэтому отсекается от него обрешеткой или контробрешеткой;
  • Диффузионная мембрана
  • ̶ крепится к утеплителю и защищает его от влаги.

Полезный совет! Гидроизоляционный материал должен укладываться с небольшим наплывом, исключающим его выдергивание. 90 118

Гидроизоляционный слой необходимо распределить по стропилам. Начните снизу.Первый ряд опускается в желоб. Каждую последующую следует раскатывать с нахлестом 10-12 см, доходя до конька. Там материал по верхнему краю отрезается и скрепляется с двух сторон. По коньку следует раскатать обрешетку, спускающуюся с обеих сторон крыши к самому желобу, что обеспечивает равномерный отвод воды.

Слой пароизоляции в виде мембраны надежно защищает утеплитель от проникновения водяных паров из помещения в его толщу. Материал также наносится и крепится к лагам скобами.Все стыки и места соприкосновения следует тщательно проклеить специальной двусторонней пароизоляционной лентой.

Полезный совет! На пароизоляционной пленке имеется толстая линия, от которой следует начинать следующий слой. После нее полотна фиксируются скотчем. 90 118

Важные правила утепления мансардной крыши

Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, здесь нет однозначного ответа.Однако из-за того, что мансардная крыша отличается большим углом наклона, не стоит использовать мягкие материалы, которые будут слеживаться и соскальзывать с поверхности.

Рулонную изоляцию необходимо укладывать снизу вверх. Для этого используйте строительный степлер и шнурок. При намотке рулона материал прижимается к ламелям. С помощью шпагата и скоб рисуется буква Z. Эта технология используется для фиксации каждого слоя утеплителя.

Лучше отдать предпочтение доскам плотностью 30-50 кг на куб.м.м. В этом случае шаг стропил придется адаптировать под размер утеплителя, который должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты утеплителя. Это требуется для того, чтобы материал вращался, не создавая зазоров, и хорошо держался между балками. Если ширина меньше или больше, необходимо будет разрезать материал. Чистый срез не всегда возможен, и остается большое количество остатков. Доски следует укладывать таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывали следующий.

Изоляция устроена таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество тепловых мостов. Кроме того, остальной материал можно разместить на полосах необходимой ширины, заполненных со стороны помещения. Поверх слоя утеплителя укладывается пароизоляция и делается обрешетка под будущую отделку. Такой вариант, при котором даже стропила идут внахлест, почти полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что необходимо немного больше утепляющего материала, чердак в итоге получится более теплым, что снизит затраты на обогрев помещения.

Важно! Мостики холода способствуют образованию влаги в пироге кровли. Это может привести к гниению стропил, вздутию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкции и появлению неприятных запахов внутри помещения. 90 118

Как правильно утеплить мансардную крышу: ход работ

Утеплить крышу можно двумя способами: изнутри или снаружи. Используя первый вариант, вы можете отложить выполнение внутренней отделки на определенный период времени.Второй вариант – это полный комплекс работ, позволяющий завершить строительство быстро.

Чем утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого подготовьте стропильную поверхность, очистив ее от выступающих элементов, которые могут повредить гидроизоляцию и пароизоляцию. Изнутри помещения поперек стропил необходимо набить обрешетку, на которую будет укладываться утеплитель. Вместо рулона можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.

Со стороны крыши на эту обрешетку укладывается изоляционный слой в соответствии с вышеуказанными принципами.Утепление мансардной крыши должно быть толщиной более 100 мм. Поверх изоляционного материала накладывается супердиффузионная мембрана. Затем набейте обрешетку, на которую будет укладываться кровельный материал.

Теперь с внутренней стороны помещения необходимо прикрепить и приклеить пароизоляционный слой. Затем можно приступать к украшению интерьера. Этот вид утепления кровли считается самым простым в исполнении. Теплоизоляционные плиты легко монтируются на ранее созданную обрешетку.

Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри осуществляется в два этапа. Первый обязательный шаг выглядит следующим образом:

  1. Гидроизоляционный слой раскатывается и крепится к стропилам.
  2. Сундук набит.
  3. Монтаж кровли.

После выполнения обязательного перечня работ утепление мансардной крыши можно отложить на неопределенный срок, что может быть связано с текущей финансовой невозможностью.

Второй шаг менее удобен. Мансардная крыша будет утеплена изнутри. Здесь необходимо создать окружающую конструкцию, которая будет удерживать утеплитель и не давать ему набиться больше, чем это возможно. Для этого между лагами через каждые 40-50 см втыкаются доски, которые будут не только держать утеплитель, но и создавать необходимый вентиляционный зазор.

Затем по всем правилам укладывается теплоизоляционный слой. В него вставлен сундук.Затем установите и наклейте пароизоляционную мембрану. Затем можно приступать к отделочным работам. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись и без нее.

Разновидности утеплителя для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше?

В настоящее время существует несколько вариантов утепления мансардной крыши:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол
  • ;
  • пенополиуретан
  • ;
  • полистирол
  • ;
  • стекловата
  • ;
  • изоверсия;
  • эковата.

Самый популярный материал – минеральная вата, т.е. базальт. Этот относительно недорогой материал выпускается удобной толщины и достаточной жесткости. Он хорошо сохраняет тепло, не горюч и не гниет. Однако боится влаги. Поэтому, чтобы сохранить все его технические и функциональные свойства, его следует тщательно защищать со всех сторон.

Пена обладает хорошими эксплуатационными свойствами и поэтому обеспечивает хорошую теплоизоляцию.Цена материала относительно невысока. Его можно легко установить между стропилами стропил благодаря гибкости и возможности приобретения досок необходимого размера. Все соединения должны быть герметизированы пенополиуретаном.

Полезный совет! При горении способна выделять вредные вещества, поэтому предпочтение лучше отдать самозатухающим маркам, в которых используются специальные добавки.

Материал не боится влаги.Он не проводит пар, что является основным недостатком пенопласта. Соответственно, необходимо создать на чердаке хорошую систему вентиляции, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Лучшими свойствами обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Материал оснащен замковой системой, исключающей образование трещин. На ЭППС не образуются грибки и плесень, его не любят грызуны и насекомые.Однако он не паропроницаем, что требует хорошей системы вентиляции. Еще одним недостатком является высокая стоимость материала.

В последнее время появился новый вид утеплителя – пенополистирол. Наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели. В то же время при реакции с кислородом увеличивается в несколько раз, образуя монолитную оболочку.

Полезный совет! Использование пенопласта улучшит ситуацию при отсутствии гидроизоляционного слоя при монтаже кровельного материала.90 118

Еще одним теплоизоляционным материалом нового поколения является эковата, обладающая хорошими свойствами. Однако его использование требует соблюдения специальной технологии. Рассыпчатая вата подается под давлением в закрытое помещение, заполняя все пустоты и создавая прочный цельный слой утеплителя. Для организации закрытого углубления к стропилам снизу и сверху прибивается листовой материал в виде фанеры, гипсокартона или ДВП.

Характерным преимуществом этого материала является его способность проводить пар. Здесь влажность регулируется естественным путем, что не требует организации пароизоляции. Однако между утеплителем и кровлей необходимо создать вентиляционный зазор, по которому перемещаются воздушные массы.

Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно выбрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант и воплотить его в жизнь в собственном частном доме. Чтобы дом был визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора типа мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания.Грамотно устроенная стропильная система способна безукоризненно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что позволит создать теплое, уютное и комфортное помещение.

Как сделать мансардную крышу своими руками пошагово. Видео инструкция

Мансардное помещение, оборудованное мансардой, является одной из возможностей увеличения полезной площади дома. Кровля такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система должна выдерживать большие нагрузки.

При устройстве мансарды используется стропильная система, отличающаяся формой и типом конструкции. Крыша может быть:

  1. Козырек. Самый простой способ сборки конструкции – симметричная двускатная крыша.

Имеет треугольный вид спереди. Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона такой крыши может составлять 45 градусов. Если дом имеет ширину более 6 метров, угол следует увеличить до 60 градусов.

Преимуществом такой мансардной крыши является простота и скорость монтажа, надежность конструкции и ее способность выдерживать значительные нагрузки.

Недостатком является малое пространство внутри помещения, что не позволяет проектировать большую мансарду и бедро. Он имеет другое название – несимметричный, со скатами разного уклона и длины.

Преимуществом такой кровли является ее красивый дизайн и оригинальность.

Недостатком является то, что такая крыша намного дороже и имеет сложную форму, требующую тщательных расчетов.

  1. Сломанный верх. Скаты такой мансардной конструкции имеют две части, расположенные под разными углами наклона.

Преимущество ломаной крыши в том, что в этом варианте можно максимально использовать чердачное пространство под мансардой. К тому же он самый экономичный.

  1. Половина бедра. Один из видов двускатной крыши. Отличительной особенностью являются два ската (вальма) над передней частью крыши.
  2. Высокий п. Состоит из трапециевидных скатов с обеих сторон длинной крыши и треугольных скатов с обеих сторон более короткой.

Преимущество полускатных и четырехскатных крыш в том, что из-за отсутствия фронтонов они способны нести значительные нагрузки. У них слабый ветер. Стропильная система таких крыш позволяет установить карниз значительных размеров, который будет служить защитой от атмосферных явлений. более прочный.

Недостатком является сложность установки. Вальмы уменьшают общее пространство мансарды. Вальмовые и полускатные крыши требуют наличия окон, которым следует уделить особое внимание на этапе проектирования.Окна, расположенные в самом скате, проще в изготовлении и установке, но во время дождя их необходимо закрывать. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и монтаж значительно сложнее.

Конструкция стропильной системы для четырехскатной крыши

Материал для стропильной системы

Материалы, применяемые для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочными, выдерживать экстремальные температуры, иметь малый удельный вес и быть устойчивыми к влаге . Древесина является наиболее подходящим материалом. Для изготовления конструкций выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимальным гниением. Они могут быть из лиственницы, сосны или ели. Готовую древесину необходимо обработать антисептическим и огнеупорным средством. Кроме того, стропильная система крыши может быть выполнена из клееного бруса, но это увеличит длину прогонов.

Стропильная система может быть выполнена из легких металлоконструкций. Такой вариант кровли прост в монтаже, прост в эксплуатации и обслуживании, но стоит намного дороже.

Основные элементы стропильной системы

Стропильная конструкция является основой для внутренней и внешней обшивки мансарды. Нередко внутреннее пространство между кровлей и облицовкой используется для обустройства всевозможных коммуникаций.

Конструкция состоит из следующих частей:

  1. Стропила. Они являются одним из основных элементов каркаса всей конструкции. От их формы и количества зависит угол наклона, схема, устойчивость и прочность конструкции.
  2. Работы. Предназначен для соединения стропил.
  3. Мауэрлат. На него монтируются стропила. Он служит основанием для всей мансардной конструкции, равномерно распределяя нагрузку на здание по всему его периметру.
  4. Токарная обработка. Обрешетка, монтируемая на стропила, к которым крепится крыша. Кроме того, он увеличивает жесткость всей конструкции.
  5. Конек. Место верхнего крепления скатов крыши.
  6. Опорная нога, ортез. Распорки для укрепления стропил.
  7. Порог. Балка между фасадной стеной и потолком. Устанавливается параллельно коньку. Он служит основой для крепления распорок и подкосов. Он придает прочность и устойчивость стропилам.
  8. Затяжка. Соединитель предназначен для крепления стропил.
  9. Дзерлатка. Кусок дерева, который удлиняет стропила, чтобы дать крыше свес желаемой длины.
  10. Свес крыши. Нижняя часть крыши выходит за стены. Предназначены для защиты стен и фундаментов от атмосферных осадков.

Поврежденная мансардная конструкция и ее расчеты

Чаще всего используется чердак с ломаной крышей, поскольку площадь под крышей можно использовать полностью. Рассматривается эталонная схема, в разрезе которой находятся основные фигуры: прямоугольник - в центре, равносторонний треугольник - вверху, два прямоугольных треугольника по бокам. Чертежи этой конструкции легко рассчитать. Общая схема и отдельные чертежи наносятся на бумагу перед началом расчетов.

Наклонная крыша рассчитывается по элементам:

  • расчет угла, под которым будет установлена ​​крыша;
  • определение размеров коньковых и боковых стропил и элементов их усиления;
  • расчет размеров токарной обработки;
  • расчет площади уклона;
  • определение массы материалов, необходимых для кровли;
  • расчет нагрузки и веса изоляции;
  • определение необходимого расстояния между стропилами.

Важно! Угол крепления кровли должен составлять 30 градусов у ее вершины и 60 градусов у боковых стропил.

Длина боковых стропил рассчитывается по формуле. Имеем предварительные данные: 0,5 м — свес крыши, 2,5 м — высота опоры, 60 градусов — угол наклона. Применим формулу для вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.

L=карниз+высота/косинус 60=0,5+2,5/0,5\5,5 метра.

Длина коньковых стропил рассчитывается по формуле равностороннего треугольника. Допустим основание или затяжка 4 метра, углы А в основании соответствуют углу наклона коньковых стропил, который равен 30 градусов, в вершине треугольника угол наклона 120 градусов.

L = затяжка / 2 косинуса А = 4 / 2х0,86 = 2,3 метра.

Для устройства ломаной мансардной конструкции выбирают минимально допустимые размеры сечения стропил: 50 х 100 мм. Для определения веса материала стропил выбирают среднюю плотность дерева влажностью 18 процентов. Это будет 0,5 тонны на кубический метр.

Плотность и уклон обрешетки зависят от кровельного материала. В случае мягких кровель фанерная обшивка устанавливается по всей поверхности стропил.Для крупногабаритных полужестких и жестких крыш укладывают уплотненную или разреженную обрешетку. Под большую полужесткую крышу следует укладывать сплошной слой обрешетки. В основном обрешетка устанавливается через каждые 25-35 см, ширина доски около 25 см.

Для расчета площади конструкция разбивается на геометрические фигуры. Их площади подсчитываются отдельно, а затем все данные суммируются. В случае с разрушенным чердачным строением площадь была разделена на 4 части: 2 боковые и 2 коньковые.Вычислите площадь каждого из них, удвойте ее, а затем просуммируйте все.

Расчет веса крыши обязателен. Ориентировочный вес 1 кв. кровли могут быть: шифер - от 11 до 14 кг, мягкая черепица - от 9 до 16 кг, оцинкованный лист - от 3 до 6 кг, керамическая черепица - от 50 до 70 кг.

Средняя нагрузка на ломаную кровлю должна быть не менее 200 кг на погонный метр. Это обеспечит сохранение снега и ветра по всей конструкции. Кроме того, существуют поправочные коэффициенты, зависящие от наклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов - 1,025, от 60 градусов и выше - нет.

Расстояние между стропилами варьируется в зависимости от кровельного материала. Если стропила делаются сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может быть:

  • для керамической плитки, шифера, ондулина - 80 см;
  • для металлочерепицы - 60 см;
  • для гофрокартона - 90 см.

Мансардой называют крышу, под которой оборудованы жилые комнаты. Форма мансарды может быть разной, но чаще всего мансарда оборудуется двускатной крышей.Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией падения.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

  • Мауэрлат - несущий брус, передающий нагрузку от стропил на стены здания;
  • Балки перекрытия - доски, образующие чердачное перекрытие и перекрытие нижнего этажа;
  • Стойки - вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Прогоны - горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригели - горизонтальные поперечины, стягивающие поверхности кровли между собой, иначе их называют затяжками;
  • Стропила - доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвес - висячая стойка, поддерживающая затяжку и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Обшивка - доски или фанера, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
  • Галтели - доски, закрепленные по оси внизу стропил и предназначенные для образования карниза крыши.

Сечение элементов кровли определяется на основании расчетов; В статье перечислены материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.

Устройство ломаной крыши на чердаке и ее отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной. Отличие заключается в форме противоположных скатов: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух скатов, соединенных под тупым углом.Крыша может быть симметричной или иметь разную форму с противоположными скатами – это зависит от конструкции.

За счет ломаной формы значительно увеличивается полезный объем чердачного помещения. Нижняя часть стропил обычно находится под углом около 60 градусов к горизонтали, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, выполняют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропил обычно устанавливают под небольшим углом от 15 до 45 градусов – это экономит материал, но сохраняет функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на лаги, прогоны и их соединительные анкеры, образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака. Для придания конструкции дополнительной жесткости между потолочными балками и нижними стропилами устанавливают подкосы. После установки верхних стропил с целью усиления фермы и устранения прогиба ригелей устанавливаются подвески - бабки. Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками при помощи стяжек.Элементы крепятся гвоздями и шурупами или дюбелями.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолка – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения высота линии трещин мансардной крыши должна быть не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утепления и внутренней обшивки мансарды, а также толщины чистовых полов. .

Прежде чем приступить к закупке материалов и строительству кровли, сделайте подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Чертеж - размеры мансардной крыши

Технология изготовления ломаной мансардной крыши

  1. Установить мауэрлат по периметру дома. В деревянных постройках в качестве мауэрлата используется верхний брус или бревно. В каменно-кирпичных или блочных постройках брус мауэрлата крепят к стойкам или анкерам, закрепленным в стенах при кладке кирпича на расстоянии не более 2 метров. Мауэрлат выравнивается по внутренней плоскости стены, оставшаяся снаружи стена позже кладется в декоративную кладку.Мауэрлатные балки из сухих хвойных пород обычно имеют диаметр 100 или 150 мм. Отрежьте брус необходимой длины, при необходимости расправьте анкерные штифты и установите на них брусок. Легкое постукивание молотком. На планке остаются вмятины от штифтов, в них просверливается отверстие необходимого диаметра. Также можно пометить древесину рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае больше. На стену кладется рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя.Мауэрлат надевается на шпильки и затягивается гайками.

  2. Для балок перекрытий обычно используют хвойные балки сечением 100х200 мм. Потолочные балки укладывают поверху мауэрлата с выступом на 0,3-0,5 м за плоскость стены или в специально предусмотренные карманы в кладке.В первом случае балки закрепляют уголками и саморезами. Чтобы полы были ровными, балки укладывают в строгой последовательности: сначала крайние горизонтально, а затем, натянув шнурок, по ним выравнивают промежуточные балки.Шаг потолочных балок обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг 60 см, что позволяет укладывать плиты утеплителя без резки. Для выравнивания высоты балки их подвешивают или используют плитную обшивку.Если балки размещаются в специальных карманах в кладке, их концы необходимо покрыть гидроизоляционным покрытием и обмотать рубероидом. Выровняйте их таким же образом.
  3. Стойки устанавливаются на край балок перекрытия. Торцевые стойки изготавливают из дерева 100х150 мм, высоту и линию установки стоек определяют в соответствии с подготовленным чертежом.Стойки выравнивают ватерпасом и отвесом и временно закрепляют укосинами в перпендикулярных направлениях — вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в обе стороны. Балки делают из любой доски и прибивают гвоздями.Между крайними водостоками продевают шнур и укладывают по нему остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытия, то есть на каждую балку. Все стойки крепятся так же, как и крайние. У вас должно получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

  4. Бруски из доски 50х150 мм укладываются и закрепляются на стойках, прогоны крепятся на гвозди 150 мм, а по уголкам саморезами. На прогоны более узкой стороной вниз кладут поперечину из доски 50х200 мм – это повысит их жесткость. Так как нагрузки на ригели в процессе эксплуатации не будет, однако такого сечения доски достаточно для исключения их прогиба и повышения надежности в процессе монтажа, то при установке ригелей делаются временные подпорки из доски не тоньше 25 мм. размещены под ними.Сверху перекладину закрепляют одной-двумя досками – тоже временно, пока не будут установлены стропила. При этом доски следует ставить не внахлест - там они будут мешать дальнейшей сборке, а после отодвигания примерно на 30 см. После установки стоек, прогонов и ригелей получается жесткая конструкция, ограничивающая внутреннее пространство чердак. Для увеличения прочности его затем скрепляют распорками и стяжками.
  5. Устанавливаются из доски 50х150 мм.Во-первых, шаблон делается из доски 25х150 мм – ее проще и быстрее обрабатывать. На верхний прогон кладут доску необходимой длины, прямо на доске чертят форму среза и вырезают. Шаблон прикладывается к прогону в местах установки стропил, и если он подходит везде, то верх всех стропил можно делать по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз подрезается на месте, стропила фиксируются уголками, шурупами и гвоздями.

  6. Для отделки верхних стропил необходимо отметить центр крыши. Это можно сделать с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату, и предельной затяжки с торца крыши так, чтобы один край планки проходил по центральной линии крыши. По этому краю выравниваются стропила. Затем из доски размерами 25х150 мм готовят шаблон, прикладывая его к краю монтируемой доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила.Отметьте верхний и нижний срезы и вырежьте шаблон. Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно отмечен центр. Если ряды стоек сделать параллельно, то проблем с установкой верхних стропил возникнуть не должно – все они будут одного размера.
  7. Необходимое количество стропильных ног изготавливается по шаблону. Стропила устанавливаются на прогоны и соединяются сверху накладными металлическими пластинами или обрезками пластин на саморезы.В прогоне стропила упираются в врубки и крепятся к уголкам. Чтобы стропила были прямыми, их закрепляют подкосами, устанавливаемыми нижним концом на перегоны. Так поставили все стропила. Подвесные стойки фиксируются – куски доски 25х150 мм. Верхний край доски фиксируется в месте стыка стропил, нижний край подтягивается.
  8. Под нижние стропила подкладывают подкосы из доски 50х150 мм, поддерживая их нижним диагональным пропилом в потолочной балке и крепя их к уголкам, а верхний край крепят сбоку к стропильной ноге, прибивая к один-два гвоздя, после чего просверливают отверстие и крепят его на шуруп или заколку... После установки нижних стоек снимите все временные опоры и стойки.
  9. Фронтоны зашили, оставив дверные и оконные проемы. Если потолочные балки укладываются в стеновые карманы, к нижним стропилам крепятся обрешетки, которые продолжают стропильную линию и образуют карниз крыши. При укладке полов на мауэрлат балки уже выступают на необходимое расстояние, и кобылка не нужна.
  10. соответствующий типу кровельного материала - сплошной или разреженный. На короб надевается гидроизоляция и начинается монтаж, т.е.Кровельный материал.

Ломаная мансардная крыша обычно не требует утепления - утепляются только стены и чердачное перекрытие. Создаваемое под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошую вентиляцию чердака, ограничивает нагрев чердака летом, а зимой обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над чердачными перекрытиями.

Видео - Инструкция по строительству мансардной крыши

Использование всего возможного пространства, придание дому оригинальности и существенное снижение потерь тепла через крышу – вот задачи, которые решает мансарда.Если есть определенный запас прочности у фундамента, то можно таким способом превратить одноэтажный дом в двухэтажный. Привлекательно и то, что мансардная крыша возводилась своими руками, даже без особых строительных навыков. Важно не запутаться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна на обычном этаже в стенах. На чердаке стен нет или почти нет. Их заменяет крыша. Именно поэтому окна уникальны: они должны не только пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше гораздо больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировке мансарды стоит учитывать рекомендации СНиП. Они рекомендуют, чтобы площадь окон составляла не менее 10% от площади пола. Так, если мансарда разделена на несколько комнат, то в каждой обязательно должно быть окно.

Из всех показанных на фото способов обустройства мансардных окон наклонная установка наиболее проста в реализации. При этом необходимо обеспечить соответствующую степень водонепроницаемости пересечения, а также использовать специальные модели с усиленным каркасом и армированным стеклом – нагрузка на поверхность может быть значительной.

Преимущества подъемного люка:

  • больше света, менее резкие границы света и тени;
  • поверхность крыши остается ровной, ее рельеф не усложняется;
  • относительно прост в установке.

Планируя такое окно, помните, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона. На какой высоте удобнее устанавливать такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона смотрите на фото.

Чем круче уклон по отношению к полу, тем ниже должна быть высота окна

Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше, чем расстояние между стропилами. После этого его можно легко установить, не нарушая каркасной конструкции. Если окно более широкое, над ним необходимо сделать усиленный брус, рассчитать нагрузку.

Если вам нужно окно большего размера, проще поставить два узких окна рядом. Они и смотрятся не хуже большого, и проблем меньше будет.

При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется корзина. За счет этого стропильная система усложняется как в плане планирования, так и монтажа. Возрастает и сложность монтажа кровельного материала. Все долины, скорее всего, протекают. Поэтому здесь все следует делать очень аккуратно. В регионах с большим количеством снега над такими окнами рекомендуется устанавливать снегозадержатели: чтобы их не снесло при резком спуске.

Установка вертикального слухового окна на мансардной крыше

Преимущество такого окна: к нему можно встать в полный рост. Но они пропускают меньше света, рельеф становится сложнее, а крыша – проблематичнее.

Утопленное окно обычно используется при выходе на балкон. В остальных случаях такой тип расположения не лучшее решение: света поступает мало, тени получаются очень глубокими, что утомительно для глаза, да и геометрия усложняется, хотя и не в такой степени, как в предыдущая версия.

Проще всего сделать окно в конце чердака. В этом случае не нужен ни усиленный каркас, ни армированное стекло. Все, что вам нужно, это качественные очки. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных участках: это самый дешевый вариант, который легко реализовать своими руками.

Стропильная система

Для самостоятельного строительства частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Он позволяет получить помещение с большой площадью, большей, чем под фронтоном.

При равной ширине основания (дома) чердачное помещение под ломаной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится более сложной, но все же более популярной становится двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей.

Конструкция наклонной мансардной крыши такова, что свесы можно опускать довольно низко, придавая дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Они также закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят большую часть воды от фундамента.Хотя при планировании надо помнить, что при сильном ветре они усиливают ветер. По этой причине необходимо использовать более прочные доски и брусья. Поэтому размер свеса крыши выбирается исходя из нескольких соображений, главным из которых являются погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но особенно от региона и погодных условий. Классический вариант показан на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°.На основании этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что по СНиП высота потолка на чердаке не должна быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.

В классическом варианте можно не учитывать нагрузку от осадков на боковые поверхности.Осадки могут проходить только в верхней части с углом наклона менее 45°.

В целом наклон флангов обычно находится в пределах от 45° до 80°. Чем круче скат, тем сильнее ветер, это следует учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более плоские крыши. Тогда ветровые нагрузки будут ощущаться гораздо лучше.

Типы стропильных систем для скатных крыш

Устройство ломаной мансардной крыши один из вариантов стропильной системы (чаще всего)

Для изготовления ломаного каркаса крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт - не ниже 2.Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного материала (его веса), ветровых и снеговых нагрузок в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчетах. Методика рекомендована в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов конструкции каркаса с висячими стропилами

Выше на картинке приведу чертеж каркаса с висячими стропилами. Это можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника не превышает 4,5 метра (в данном случае это ширина мансардного помещения).Если больше, то придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену по центру (мансарда получится разделенной на две части по количеству балок).

Другой вариант верхней части показан на фото ниже (фото кликабельно). В этом случае боковые стропила усиливают подкосами. Они значительно повышают жесткость системы.

Есть второй способ добиться аналогичного эффекта - зафиксировать схватки - на фото они только обведены еле заметными линиями.Длину боковой ноги стропила делят на три, и в этих местах ставят стяжки. Они понадобятся, если кровельный материал имеет солидный вес.

Вариант устройства ломаной стропильной системы - с подкосами для увеличения жесткости системы

Для небольшого здания по габаритам каркас крыши вообще может быть прямым: вверху располагаются две висячие стропильные ноги, ребро, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).

Устройство стропильной системы ломаной мансардной крыши для малого дома

Как рассчитать скатную крышу

Треснувший чердак небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строился столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил связан с параметрами утепления. Чтобы у утеплителя было как можно меньше отходов, а монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было немного меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм).Так, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см, то стойки следует монтировать так, чтобы зазор между двумя соседними был 57-58 см и не более.

Ширина доски для стропильной ноги снова определяется по утеплителю. В средней полосе России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы утеплитель просох, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно загнивает древесину и приводит в негодность минеральную вату).Итого получается, что минимальная ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина плиты – не менее 50 мм. Это имеет место в регионах со слабым ветром и не слишком сильным снегопадом. В заключение на все стропила — коньковые и боковые — необходима доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими свойствами окажется слишком дорогим, можно будет сделать утепление в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть заполнение обрешетки поперек. Можно укладывать минимум 100мм базальтовой ваты, поэтому можно взять стандартную плиту 50*150мм и оставить 50мм на вентиляционный зазор или заказать нестандартную 130*50мм.Посмотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше - 100*100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями – с обильным снегопадом или сильным ветром.

Более точные расчеты закажите у специалистов. Это длительный процесс, заключающийся в приеме нагрузок от кровли, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. Затем по определенной формуле происходит подбор элементов.Подробнее о том, как выполнять расчеты, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Мауэрлат на мансардные крыши не отличается от стандартного исполнения. Если или бревна, то можно использовать верхний венец в качестве мауэрлата. Его только предварительно пропитывают высокими защитными свойствами.

Если стена из пеноблоков, поверх нее укладывается армированный монолитный пояс.На стене из кирпича или сложенной из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается гидроизоляция в два слоя, а сверху – обработанное антисептиком дерево – 150*150 мм или бревно. Он крепится с помощью встроенных штифтов.

Для сборки всех элементов используются длинные гвозди - мин. длиной 150 мм. В наиболее ответственных местах три и более элемента лучше соединить шурупами или шпильками с двусторонней резьбой.Все стыки желательно усилить стальными пластинами или уголками.

Первый метод

Стропила мансардной крыши устанавливаются двумя способами. Сначала: собирают детали на земле, а потом уже в готовом виде поднимают. Там они первыми обнаружат экстремальные сооружения, которые станут пиками. Они расположены вертикально, закреплены. Зачастую их удобнее закрепить длинными брусками, прибитыми к стене (временно). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с необходимым шагом) укладывают следующие собранные конструкции.Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, чтобы зафиксировать их в нужном положении. Установлены боковые балки.

Как построить ломаную крышу таким способом для сбора сучков, смотрите в видео ниже.

Второй путь

Второй способ - возведение ломаной крыши осуществляется последовательным сбором элементов непосредственно на месте. Этот способ более удобен, если конструкция большая, а в сложенном состоянии поднять ее можно только с помощью специальной техники (крана).

Сначала укладываются балки. К ним крепятся стойки и раскосы, для удержания их в вертикальном положении ставятся временные распорки. Затем монтируются верхняя и боковые части стропил, монтируются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и устанавливаются в нужное положение, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные прокладки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, который будет служить ориентиром при сборке всех последующих элементов.Это простое движение создает идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).

Вверху стоек крепятся затяжки - бруски, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы фиксируются металлическими уголками. Так как балки длинные, они провисают. Это дополнительно устраняется - после установки верхних стропильных ног - неподвижными или регулируемыми по высоте вертикальными балками.А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тащить всю систему).

Чтобы было легче выдерживать нужный угол при установке боковых ног стропила, изготавливаются шаблоны, по которым делаются пропилы. Однако, поскольку геометрия построек, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может потребоваться корректировка. Для того чтобы проверить получившийся угол наклона, из нескольких досок сбрасывается еще один шаблон, которым проверяется правильность сборки.

Если стандартной длины пиломатериала - 6 метров - не хватает, или заказывают нужную длину (дорого) или строят.При строительстве к месту пересечения прибиваются две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны перехода). Их прибивают с двух сторон или используют шурупы.

Надежный способ изготовления стропил. Длина нашивки - не менее 60 см

После установки боковых стропил осталось подогнать верхние стропила. Для них также изготавливается шаблон, сначала он укладывается на землю и устанавливается вверху.

Столешница может быть выполнена по-разному.Его конструкция зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.

Поскольку устройство мансардной мансардной крыши не предусматривает наличие конька, по центру для затяжки набивается брус, к которому крепятся скаты, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по установке узлов – пересечение и соединение нескольких элементов конструкции.На фото показаны чертежи узловых соединений.

Второй вариант соединения боковых и верхних треугольных стропильных балок. Винты используются для более надежного крепления.

Как самостоятельно закрепить верхний треугольник и стропильные ноги на мансардной крыше

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Для облегчения монтажа тяжелого элемента к низу стропил прибивается упорная доска (стержень), которая ограничивает его перемещение: доска упирается в край и не дает провалиться вниз.

Строительство мансарды – очень ответственный процесс, который осуществляется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Это помещение предоставляет владельцам дополнительные квадратные метры жилой площади. Особенности мансардного строения мы рассмотрим ниже.

Мансардная конструкция: проект и исполнение

Чердак – часть здания, которую довольно сложно построить. Лучше всего проектировать его на этапе строительства самого дома. Потому что строительство жилой мансарды уже на готовом здании не всегда возможно.В первую очередь из-за того, что мансардное помещение имеет немалый вес, а потому ложится нагрузкой на фундамент.

Строительство мансарды состоит из каких-то этапов таких как:

  • строительные чертежи чердака;
  • демонтаж старой кровли в случае возведения мансарды на уже построенном здании;
  • армирование стен верхнего этажа, усиление фундамента при необходимости;
  • возведение стен мансардного помещения;
  • кровельное строительство, утепление, гидроизоляция и отделка;
  • сборка оконных конструкций;
  • внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.

Первый и самый ответственный этап – обустройство чердачного помещения. На этом этапе необходимо учитывать такие особенности, как размеры помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Есть три способа обустроить чердак. Первая – самая бюджетная удобная конструкция.Однако эта операция требует минимального опыта проектирования. Второй способ заключается в использовании готовой проектной документации, однако не факт, что чужой проект мансарды полностью впишется в ваш дом, поэтому в него все же необходимо внести некоторые коррективы. Третий способ – обратиться в специализированные организации, которые помогут в кратчайшие сроки подготовить для вас проект мансарды, который идеально подойдет для вашего дома.

В процессе самостоятельного проектирования необходимо учитывать нагрузки на стены здания, его внешний вид и используемые отделочные материалы как внутри, так и снаружи помещений.Кроме того, необходимо учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак слишком тяжелый, есть риск деформации или появления трещин в доме.

Специалисты

помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат долговечность мансарды в эксплуатации, а с другой стороны, помогут снизить ее нагрузку на основание всего здания.

Кроме того, после составления проекта его необходимо согласовать со специальными государственными органами. При наличии грамотного проекта этот процесс пойдет достаточно быстро.

Строительство мансарды в доме своими руками

Предлагаем Вам ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию многоквартирном доме. В этом случае первым делом необходимо демонтировать старую кровлю. Благодаря этому можно будет расширить площадь крыши и повысить безопасность строящегося здания.

Нет необходимости нанимать специалистов для демонтажа кровли, все работы можно выполнить своими руками. Для этого необходимо предварительно избавиться от внешней отделки рубероида.Затем нужно полностью снять обрешетку и стропильную систему.

Затем необходимо усилить стены на соседнем этаже, так как чердак будет оказывать на них некоторое давление. Особенности конструкции мансарды оказывают давление не только на площадь основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед возведением мансарды необходимо укрепить стены возле нее. Для этого используют специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующим шагом является утепление и герметизация чердака, который также является потолком на предыдущем этаже. С помощью этих мероприятий можно будет обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления чердака могут использоваться различные теплоизоляционные материалы, такие как пенопласт, минеральная вата и др.

Фото мансардной конструкции:

Затем возводятся стены мансарды. Делаем стены в соответствии с заранее разработанным проектом.Чаще всего для возведения стен используют дерево или дерево. Для утепления чердака рекомендуется использовать минеральную вату или пенопласт. При выборе материала для внутренней и внешней отделки стен старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс - кровля. В этом случае очень важно правильно рассчитать уклон крыши. Так как слишком плоская крыша будет негативно сказываться на удобстве использования мансарды. Следует помнить, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при малейших протечках на ее поверхности влага попадает на чердак.

Причем форма крыши должна быть максимально простой, наличие ломаных и фасонных элементов только усложнит процесс их возведения. Немаловажным является и вопрос утепления чердачного помещения. Для этих целей используются различные виды строительных материалов. Выбирая утеплитель для мансарды, старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, устойчивым к морозам, перепадам температур и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Внутренние теплоизоляционные работы лучше не проводить. Чтобы создать его, выполните несколько шагов:

  • установить гипсокартонную или фанерную отделку;
  • образуют пароизоляционный слой, для этих целей используются специальные пленки;
  • установить теплоизоляционный материал – минеральная вата – идеальное решение;
  • обеспечивают достаточную гидроизоляцию кровли с помощью мембран специального типа;
  • установите внешнюю декоративную крышку.

Для возведения кровли также необходимо установить стропильную систему, смонтировать обрешетку, шаг монтажа которой зависит от вида кровельного материала. После завершения монтажа крыши следует установить окна.

Для обеспечения качественного освещения в помещении в нем должно быть установлено несколько окон, размер которых напрямую зависит от размеров самой мансарды. Окно в мансардном потолке должно быть качественным. Он должен быть устойчив к осадкам, ветру, перепадам температуры.Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественная вентиляция мансарды.

Дальнейшая деятельность по строительству мансарды связана с выполнением внутренних отделочных работ, организацией отопления, отделкой и дизайном помещения. Строгое соблюдение всех рекомендаций по устройству мансарды поможет обеспечить долгую эксплуатацию этого помещения.

Технология возведения каркасных мансард

Каркасная мансарда – идеальное решение для любого дома, гаража и даже бани.Среди преимуществ каркасных мансард отметим:

  • легкая конструкция, благодаря которой не утяжеляет основное здание, нет необходимости в дополнительном усилении стен и фундамента;
  • доступная стоимость мансарды – по сравнению с каменными вариантами;
  • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
  • возможность постройки мансарды практически любой формы и конфигурации;
  • простота строительных работ, так как материалы для строительства достаточно легкие, и для подъема их на поверхность дома не требуется специальной техники.

Конструкция каркасного чердака позволяет получить готовое здание с отличными тепло- и звукоизоляционными параметрами. К тому же крыша останется совершенно нетронутой, а полезная площадь помещений значительно увеличится.

Более простой процесс - построить чердак в здании, которое еще не возведено. Строительство мансарды на уже готовом доме требует демонтажа старого кровельного материала. Работу следует начинать с изучения свойств грунта на участке и определения несущей способности фундамента.Если фундамент не выдержит чердака, то придется провести большую работу по его укреплению.

Далее следует проверить стены дома на восприимчивость к дополнительным нагрузкам. В этом случае необходимо при необходимости усилить стены. Затем демонтируется старая крыша и армируется потолок.

Строительство деревянного чердака состоит из следующих этапов:

  • исполнение рамной системы;
  • настенный узел;
  • утепление чердачных стен;
  • монтажные работы, связанные со сборкой кровли;
  • отделка мансарды кровельными материалами и утеплением кровли;
  • внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды включает в себя монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и монтаж лестниц и др.

Чтобы сделать конструкцию мансарды из бруса, нужно подготовить обрезную доску, фанеру, саморезы и сам брус. Конструкция каркаса должна быть удобной высоты для передвижения среднестатистического человека. Оптимальное значение высоты мансарды – не менее двух метров. Высота конькового участка должна быть примерно 350 см.

Самый простой способ — собрать раму на земле, а затем поднять ее на крышу.Верхняя балка или обрамление каркаса будет служить топкой чердака. Для крепления каркасной конструкции к поверхности дома используют специальные доски или фанеру. Таким образом, вы можете получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависят от материала, из которого выполнены стены мансарды. Саморезы используются для соединения древесины в верхней части конструкции. После завершения каркасных стен следует утеплить и пропитать крышу, а затем выполнить облицовку наружных и внутренних стен, установить окна и двери и выполнить внутренние отделочные работы.

При планировании мансарды внимательно учитывайте общее состояние основного здания. Мансарда может быть однокомнатной, а может состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать конструкцию и форму окон, а также их расположение.

Мансарда должна быть выполнена из легких, но прочных материалов. Потому что материалы должны легко подниматься на крышу и обеспечивать минимальную нагрузку на основание здания.

Наиболее оптимальным материалом для строительства мансарды являются деревянные или стальные профили.Основное здание будет загружено каменным или бетонным чердаком. Кровельные материалы также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для кровли рекомендуется использовать черепицу или куски металла. Для отделки и выравнивания внутренних стен рекомендуем использовать гипсокартон.

Так как чердак выше основного здания, он больше соприкасается с холодным воздухом. Поэтому необходимо обеспечить правильную теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель.Кроме того, чтобы влага не попадала в помещение, оно должно быть водонепроницаемым.

Применительно к конструктивным особенностям мансарды она состоит из стропильной системы, которая устанавливается с шагом шестьдесят сантиметров. Для того чтобы заполнить зазоры между стропильной системой, внутрь их рекомендуется вставлять теплоизоляционные материалы, например минеральную вату. Возможна укладка утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала необходимо учитывать общий коэффициент теплопотерь помещения.Чтобы защитить крышу изнутри помещения, установите пароизоляцию. Затем отделать крышу гипсокартоном, обшивкой или обшивочными панелями.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основной функцией которого будет избавление от лишней влаги из подкровельного пространства. Ширина этого зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала должен быть установлен паропроницаемый ветрозащитный экран.

Идеальным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамент или рубероид. Утеплитель укладывается с нахлестом 15 см. Для проклейки швов используется строительная лента. Обратите внимание, что гидроизоляционная пленка укладывается пленочным покрытием внутрь помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, выходящее из помещения.

Видео строительства мансарды:

.

Утепление мансардного потолка изнутри. Утепление чердака 9000 1

Материал будет выслан вам по электронной почте

Строите ли вы новое строение или переделываете крышу в дополнительные помещения, вам необходимо позаботиться о качественном утеплении. Если крыша уже покрыта, то изнутри все работы ведутся с учетом геометрии кровли и климатических особенностей региона. В этом материале мы собрали всю необходимую информацию о возможных способах утепления и даем практические рекомендации от профессионалов.

Хорошо утепленный чердак можно использовать как спальню или даже детскую комнату.

Полезная информация и видео о том, как утеплить чердак на зиму

Многое зависит от качества утепления кровли на чердаке. Если вы планируете использовать это помещение зимой, необходимо хорошо подумать, какие материалы использовать для теплоизоляции. Еще одним важным аспектом является конструкция крыши.

Особенность подкровельного пространства не только в геометрии, зимой здесь холоднее, чем в других помещениях, а летом теплее.Для поддержания оптимальной температуры кровельщики рекомендуют создавать под кровельным покрытием многослойный «пирог» гидроизоляции и

Важный момент! При больших потерях тепла через крышу зимой снег на кровле начинает таять и образует ледяную корку. А вода, как известно, ищет каждую, даже самую маленькую щель. Итак, ледяная крыша плохая, велика вероятность, что она протечет.

О необходимости гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу.Он может возникнуть из-за дефектов кровли или образования конденсата внутри помещения из-за перепада температур. Влага, попадающая в утеплитель, негативно сказывается на его состоянии. Не допустить этого – задача гидроизоляционного слоя.

Современные строительные технологии основаны на использовании мембранных материалов. Они не допускают образования конденсата, и в то же время не пропускают влагу извне.

Размеры загородных участков и стремление их владельцев к максимальному использованию плодородного слоя почвы вынуждают их принимать решение о расширении полезных площадей по вертикали, а не по горизонтали.Легче и выгоднее обустроить мансарду над баней, чем пристраивать к ней дополнительную комнату отдыха или строить отдельный дом. Правда, такой вариант будет приемлем только в том случае, если под крышей высотой 2,5 м находится более 50% полезного пространства, а потолок над ванной устроен так, что по его верхней плоскости безопасно ходить. Ввиду вышеперечисленных условий утепление мансарды превратит ее в отличное жилое помещение.

  • Начнем с того, что конфигурация крыши далека от формы классического куба.Утеплитель нужно будет укладывать на наклонных поверхностях. А так как мы рассматриваем утепление мансарды изнутри, то нельзя не учесть сложность монтажа мягких и гибких рулонных материалов.
  • Напомним, что конструкция крыши со стропильной системой составляет подавляющую часть верхней поверхности ограждения. Его оболочка изготовлена ​​из чрезвычайно легких материалов с высокими свойствами водостойкости, но также и со значительной теплопроводностью. Деревянные элементы опалубки стропильной конструкции укладывают с зазорами, не образующими теплового барьера.
  • Учитываем, что мансардный этаж содержит не только поверхность крыши, но и не менее двух фронтонов и ендовы. Оставить их неизолированными или плохо изолированными, как правило, означает свести все усилия к нулю.
  • Не забываем, что кровельное покрытие, не пропускающее атмосферную влагу, препятствует испарению паров, естественных для купания и не только.
  • Мы обеспечим безопасное использование квартиры, утеплив мансардную крышу материалами с экологическими и гигиеническими свойствами, необходимыми для обустройства квартиры.

Суммируя вышеперечисленные критерии, мы подготовим своего рода формулу из требований, которым должна соответствовать возводимая система изоляции. В соответствии с поставленными перед утеплением задачами мы подберем материал и узнаем все технологические нюансы. Для эффективной работы теплоизоляции необходимо, чтобы:

  • слой утеплителя полностью покрывал внутренние поверхности без ковровых «зазоров», чтобы не было слабых мест в системе утепления в виде незащищенный гребень и пики, не покрытые изолятором;
  • изоляционный материал, устойчивый к воздействию холодного фронта снаружи и теплого влажного фронта изнутри, защищен от конденсата, возникающего в результате их противостояния;
  • не скапливалась влага на наружной поверхности теплоизоляционного слоя, не проницаемого кровельной гидроизоляцией, чтобы избыток влаги выводился через вентиляционные каналы;
  • легкая кровельная изоляция оснащена ветрозащитой, что препятствует утечке тепла с чердака в ветреные дни;
  • материал, соответствующий техническим, технологическим и санитарно-гигиеническим параметрам.

Данные требования являются развернутым ответом на вопрос «как правильно утеплить чердак». Если система теплоизоляции соответствует всем условиям, она будет служить долго и эффективно.

Правильный выбор утеплителя

С технологической точки зрения плиты лучше всего подходят для создания системы теплоизоляции изнутри. С помощью формоудерживающего материала проще, быстрее и удобнее сделать утепление мансарды самостоятельно с минимумом дополнительных крепежных приспособлений.Чтобы их установить правильно, к стропилам прибивают продольные бруски с размерами, позволяющими сделать вентиляционный зазор. Наружная плоскость брусьев должна совпадать с внешней плоскостью элементов стропильной системы, внутренняя плоскость теплоизоляционного материала должна совпадать с внутренней плоскостью стропил.

Примечание. Если мощность выбранного утеплителя больше ширины стропил, каждый из элементов стропильной системы придется прибить гвоздями или установить дополнительный брус на саморезы.Деревянные аксессуары перед установкой необходимо обработать антисептиком.

В любом случае, как при достаточной, так и при недостаточной ширине стропил между утеплителем и кровельным материалом оставляйте вентиляционное пространство.

Показатели теплофизических свойств материала определяют климатические особенности региона. Найти их поможет сборник строительных норм под номером 23-02-2003. По показателю, указанному в СНиП, нужно выбирать материал.

  • Пенополистирол — недорогой материал и удобный способ изоляции. Легкие доски будут просты в монтаже, система теплоизоляции немного увеличит вес кровли. Однако плохая способность проводить пар и привлекательность в качестве лакомства для мышей заставляют задуматься, а стоит ли утеплять чердак пенопластом.
  • Минвата тоже удобный и демократичный вариант. Обрезайте по размеру на несколько см больше, чем зазор между стропилами, доски легко монтируются. Перед монтажом теплоизоляционный элемент следует слегка прижать и разместить в необходимом месте.После распрямления гибкая минеральная вата прочно «сядет» в свое гнездо. В качестве почти эквивалентной альтернативы можно использовать стекловату.
  • Пенополистирол обычно укладывают поверх стропильной системы, создавая вентиляционный зазор путем установки контробрешетки между плитами утеплителя и кровельным покрытием. Он не подходит для утепления стропильной системы изнутри, но может использоваться для утепления фронтонов.
  • Пенополиуретан - легко наносится на поверхность любой сложности методом напыления.Подрядчик с переносной установкой, обеспечивающей изоляцию напорной пеной, подвергается воздействию плоскостей с любым уклоном. Утепление мансарды пенополиуретаном позволит создать монолитный слой без малейших зазоров. Кроме того, вам не понадобится пароизоляция для защиты салона от воздействия конденсата.
  • Эковата - теплоизолятор из категории напыляемых материалов. Обладает свойствами, близкими к дереву, содержит антисептик, предотвращающий повреждение теплоизоляционного слоя и соприкасающейся с ним древесины.Как и предыдущий аналог, создает сплошное покрытие, которое не провисает в течение многих лет использования. Для утепления эковытяжкой потребуется установка подшивного потолка и установка обрешетки для крепления к нему пароизоляционного материала.
  • Фольгированные материалы, которые действуют не только как утеплитель, но и как зеркальный отражатель тепла, стремящегося выйти наружу. Чтобы фольгированный изолятор работал идеально, необходимо при монтаже развернуть его алюминиевым слоем внутрь помещения и оставить между ним и пароизоляционным слоем зазор в 5 см.

Вам достаточно списка, чтобы ориентироваться, но самым популярным материалом для внутреннего утепления признана минеральная вата. Напыление пенополиуретаном популярно, но доступно не всем из-за отсутствия оборудования, которое, тем не менее, можно на время одолжить в строительной организации. Остается только узнать, как утеплить мансарду своими руками и получить отличный результат.

Каким должен быть правильный конструктивный пирог?

Утрированная система теплоизоляции – это следующий строительный пирог, если начинать замену слоев со стороны обустраиваемого помещения:

  • Гипсокартонная обшивка.
  • Пароизоляционный слой, желательно разновидность мембранного типа. Представляет собой сплошную оболочку из полос рулонного материала, уложенных с нахлестом 10 см. Полотна крепятся по горизонтальным и вертикальным стыкам специальной липкой лентой.
  • Коробка, выполняющая три функции. Планки, закрепленные поперек стропил, поддерживают утеплитель, служат основой для крепления пароизоляции и создают вентиляционное пространство, что особенно необходимо при использовании фольгированного материала.
  • Изоляция, уложенная в один или несколько слоев, в зависимости от создаваемого теплового эффекта. При утеплении мансарды со стороны помещения его устанавливают между стропилами.
  • Гидроизоляционный слой, препятствующий намоканию утеплителя, что снижает тепловые свойства.

Примечание. Строителям, точно знающим, как утеплить мансарду, настоятельно рекомендуется оставлять вентиляционный зазор между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией.По технологическим нормам его отсутствие считается серьезной ошибкой.

  • Еще одна контррешетка, создающая вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровлей. Вентиляция в этом случае необходима для удаления влаги, скапливающейся на гидроизоляционной мембране. В районе основания скатов и в районе ендов предусмотрены отверстия для отвода влаги. Ширина вентиляционного зазора зависит от кровельного материала. Если крыша покрыта черепицей, шифером, профнастилом или волнистым ондулином, достаточно оставить 25 мм, если для плоского материала без выступов профиля, оставить 50 мм.
  • Ветрозащитная пароизоляция, входящая в состав вентиляционного пространства. Это необходимо для сохранения тепла в случае активной вентиляции в вентиляционном зазоре. Его укладывают поверх стропильных ног, закрепляют рейками, на которые крепится кровельный материал.

Выполнив утепление мансарды своими руками, соблюдая все тонкости, владелец бани с мансардой обеспечит себе комфортное жилое помещение, избавляющее от необходимости строить дом на дачном участке.Для того чтобы обустроить мансардную крышу для квартиры, не обязательно получать разрешительные документы и добиваться согласия соседей. Но польза и экономический эффект очевидны.

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое преимущество – возможность выполнять теплоизоляционные работы вне зависимости от времени года. Однако у такого подхода есть несколько важных нюансов, игнорирование которых может нанести ущерб вашим финансовым усилиям и вложениям. Легче предотвратить нежелательные последствия, чем устранять их, не так ли?

Мы расскажем, как правильно действовать, чтобы не ошибиться.В статье мы описали особенности использования различных теплоизоляционных материалов, дали советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать образования конденсата в кровельном пироге.

Подробная технология утепления мансардной крыши поможет вам выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Много радиаторов. Однако не все из них рекомендуются для установки на жилом чердаке. Чердачное помещение характеризуется достаточно высокой влажностью воздуха за счет подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа.Кроме того, нельзя забывать об экологичности и безопасности материалов.

Если чердак не жилой, пар быстро уходит на улицу благодаря естественной вентиляции через форточки, точечные светильники и мансардные окна. В результате водяной пар не конденсируется внутри, а стропильная система не подвергается негативному воздействию чрезмерной влаги.

На чердаке ситуация иная. После прогрева необходимо создать преграду выходу тепла наружу и ограничить воздухообмен с улицей.В результате весь пар остается в чердачных помещениях.

Поэтому, если утеплитель не будет надежно защищен от влаги, он прослужит недолго. Ведь любой теплоизоляционный материал частично или полностью теряет свои свойства при намокании.

При выборе утеплителя оцените его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • воспламеняемость;
  • звукоизоляция;
  • Экологическая безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, стропила будут перегружены. А мансарду часто обустраивают из нежилого чердака. При этом стропильные балки не рассчитаны на лишние дополнительные нагрузки. Здесь не стоит испытывать судьбу.

По теплопроводности большинство радиаторов на рынке схожи. Достаточно подобрать соответствующую толщину, чтобы получить требуемые параметры теплоизоляции.

Не рекомендуется применять напыляемый полиуретан или полиэтиленовую пленку для утепления мансарды изнутри из-за высокого риска совершения малейшей ошибки при монтаже конденсата непосредственно на деревянные стропила

Минеральная вата (базальтовая) и для внутреннего утепления самый подходящий из всего ассортимента теплоизоляционных материалов чердака.Причем первый вариант предпочтительнее второго. Минеральная вата негорючая и обладает лучшей звукоизоляцией.

Стекловату брать не стоит из-за склонности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. Обычный пенопласт также не рекомендуется использовать на чердаке. По сравнению с XPS он более легко воспламеняется и вреден для окружающей среды. Кроме того, его придется выкладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале мансардная крыша должна быть утеплена снаружи на этапе формирования кровельного пирога.Однако часто это делается наоборот изнутри, когда дом уже покрыт крышей. И вот некоторые проблемы.

Правильный и совершенный кровельный пирог состоит из нескольких слоев различных материалов, уложенных плотно на стропила один на другой без зазоров. Такой бутерброд гарантирует, что он будет на внешней стороне. В результате весь конденсат, образующийся снаружи, будет быстро испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить зазор между утеплителем и существующей кровлей для вентиляции и испарения конденсата, образующегося при перепадах температур.

При утеплении изнутри, после монтажа кровли, невозможно сформировать описанный выше пример кровельного пирога. Прижать утеплитель к кровле так, чтобы между ними не было пустот, не получится.

Но пар всегда идет навстречу холодному воздуху. И тогда в каждой из образовавшихся полостей начнет скапливаться конденсат и влага. А это прямой путь к повреждению теплоизоляционного материала и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы следует сместить в пространство между монтируемой кровлей и утеплителем, оставив дополнительный зазор 5-10 см для вентиляции. Только эта технология и такой пирог предотвратят намокание теплоизоляционного материала.

Для обеспечения правильного воздухообмена в подкровельном пространстве рекомендуется установить дефлекторы на коньке и сделать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе следует установить с пароизоляционной пленкой.Пароизоляцию монтируют с внутренней стороны мансарды поверх теплоизоляционного материала.

Пара должна сначала соприкоснуться с этой пленкой и большую часть времени оставаться в комнате. Чем меньше его попадет в теплоизоляционный слой, тем лучше.

Технология утепления мансардной крыши

Чтобы правильно утеплить мансарду изнутри, необходимо создать пирог, состоящий из пяти слоев, начиная с крыши внутрь:

  1. Вентилируемый воздух.
  2. Влагонепроницаемая изоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Пароизоляция.
  4. Потолок на чердаке.

Пароизоляция изготавливается из стекла, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Оптимальный вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а другая – гладкая. Благодаря этим материалам риск образования конденсата непосредственно на них сводится практически к нулю.

Для пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, для паропроницаемых мембран это число составляет сотни грамм/м2 в сутки и более - эти пленки нельзя спутать

Для организации влагоизоляции подходят следующие мембраны:

  • пористая;
  • двухслойная фольга;
  • трехслойный супердиффузионный;
  • перфорированный.

Супердиффузионные мембраны служат дольше всего и являются наиболее эффективными. Однако они дороже других вариантов.

В то же время при утеплении жилого чердака перфорированные ткани и фольгу рекомендуется использовать только в крайнем случае. Скорее они предназначены для гидроизоляции холодных скатных крыш на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы часто в сильные морозы покрываются инеем, что снижает их паропроницаемость до нуля.

Слой №1 - Вентиляционные шпалы

Перед тем, как приступить к утеплению мансарды изнутри своими руками, предварительно необходимо обработать стропильный брус антисептическими и огнезащитными средствами. Только после этого можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Утеплитель лучше всего укладывать с внутренней стороны чердака на специальную обрешетку под стропила, но чаще всего этот материал с верхней паропроницаемой фольгой следует укладывать между стропилами

Если утеплитель выбивается из-под стропил уменьшится внутреннее пространство мансарды.Толщина теплоизоляционного пирога часто достигает 30-40 см, если эти сантиметры вычесть из верха и боков, то помещение может получиться слишком низким и маленьким.

При этом вариант установки с коробчатой ​​подкладкой под стропила и утеплителем на ней исключает появление мостиков холода. Если между балками вложить минеральную вату или ЭППС, то они сами и образовавшиеся со временем зазоры в теплоизоляционном слое возле них будут оттягивать тепло с чердака.

Для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве требованиям СНиП на коньке должны быть предусмотрены дефлекторы или другие воздухоотводы.

Пар и воздушные потоки должны подниматься до самой высокой точки крыши и оттуда полностью вытекать. Причем, это должно быть беспрепятственно и как можно скорее.

Перед нанесением мембраны на стропила необходимо правильно рассчитать толщину изоляции. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропил, придется строить их брусками. Основной изоляционный материал должен находиться внутри этого каркаса и не должен выступать за него.

Слой №2 - Мембрана паропроницаемая

В верхней части формируемого кровельного пирога должен быть материал с высокой паропроницаемостью от утеплителя на улицу и высокой водонепроницаемостью в обратном направлении. Назначение этой мембраны – не препятствовать выходу водяного пара из теплоизоляции, и в то же время не пропускать в нее воду и влагу из прохудившейся кровли.

Супердиффузионные мембраны – лучший материал для этого паропроницаемого слоя, который также служит защитой от ветра и влаги.Они не забиваются пылью и льдом, образующимся из конденсата при сильных морозах.

Эти мембраны укладываются горизонтальными полосами внахлест в 10-15 см от верхнего ряда нижнего ряда снаружи. В итоге должно было бы получиться одно полотно, если бы капли воды стекали на них через крышу с улицы, они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов диафрагмы с внутренней стороны мансарды проклеены монтажной лентой. Он должен быть под той же маркой, что и дышащая фольга.

Состав клея и материал диафрагмы от одного производителя подобраны таким образом, чтобы не навредить друг другу и надежно сохранить склеивание на долгие годы. Если их брать под разными брендами, возможны проблемы.

Слой №3 - основной утеплитель

Толщина утеплителя выбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, учитывающие климатические условия, особенности конструкции и конструкции крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Не стоит укладывать утеплитель слишком толстым слоем из-за напрасной траты денег, а слишком тонкий его слой может не обеспечить требуемой теплозащиты

определите эту толщину. Лучше всего сосредоточиться на этих расчетах.

Утеплитель монтируется с внутренней стороны чердака на установленную паропроницаемую мембрану.Если вы выбрали минеральную вату, нарежьте ее кусками на 2-3 см шире зазоров между стропилами или рейками. Минеральная вата должна помещаться между ними с небольшим нажимом и оставаться там за счет расширения.

EPS должен располагаться над стропилами, а не между ними. Плиты этого утеплителя монтируются лицом к лицу. Если положить их внутрь стропил, как минеральную вату, в теплоизоляционном слое появятся сквозные отверстия.

Некоторые мастера заполняют такие зазоры монтажной пеной из баллона.Однако этого делать не следует. Это может привести к повреждению мембраны в результате химической реакции между компонентами напыляемой пены и паропроницаемым пленочным материалом.

От чердака сверху и с боков до обрешетки с ЭППС лучше отвести 10-25 см, чем получить слой защиты со сквозными отверстиями.

Слой № 4 - пароизоляционная пленка

Пароизоляционная пленка из стекла, полипропилена или полиэтилена должна быть уложена на изоляцию с внутренней стороны чердака.Задача этого слоя – удерживать водяной пар из помещения к утеплителю. Его укладывают так же, как и первое паропроницаемое покрытие.

Особое внимание следует уделить стыкам пароизоляции - если оставить в них даже самые маленькие зазоры, пар найдет эти зазоры и увлажнит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки, вы также можно взять фольгу. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно на чердак, снижая расходы на отопление.При этом монтаж такой фольги производится с «алюминием» внутри.

Пароизоляция крепится скобами или гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах соприкосновения с кабелями, трубами и конструкционными элементами мансардных окон дополнительно армировать специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой № 5 - обшивка потолка

В конце утепления чердака обрешетка задвигается под облицовку. Его делают из брусков толщиной 15-25 мм, чтобы над пароизоляцией оставался небольшой вентиляционный зазор.

Конденсат из-за недостаточной пароизоляции и как от него избавиться:

При самоизоляции мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А главное – провести правильный монтаж, не нарушая паро- и влагоизоляции.

Если защитная пленка с обеих сторон утеплителя имеет отверстия, она намокнет и уже не защитит дом от холода.

Есть ли у вас опыт утепления чердака изнутри? Или, может быть, вы хотите задать вопросы об этом? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях.Блок отзывов ниже.

Отапливать собственный дом не очень дешево, особенно в холодное время года. Более того, его эффективность снижается при несоблюдении определенных условий.

Многие, кто хочет обогреть дом, ориентируются в основном на его стены. Вас это вряд ли спасет, все равно придется немало потратиться на обогрев. Горячий воздух будет выходить, поднимаясь на крышу.

Прежде чем тратить деньги на отопление и обогрев кровли, ее необходимо утеплить с учетом конструкции жилого чердака и всех особенностей его эксплуатации.

Допустим, вы не планируете жить на мансардной крыше. Однако в этом случае необходима теплоизоляция. Чтобы остальная часть дома не страдала от теплопотерь из-за холодного чердака, необходимо утеплить весь мансардный этаж, достаточно утеплить только мансардный этаж.

Продолжим рассматривать вариант, когда вы все же планируете обустроить чердак на зиму. Но в этом случае без правильно утепленной кровли не обойтись.

Зависимость от климатических условий

Материалы для утепления мансардных крыш и возможности их использования во многом зависят от региона, в котором вы проживаете. В СНиП вы можете увидеть средние температуры в вашем климатическом поясе. Если температура зимой не высокая, прогреваться «по-сибирски» не придется. И наоборот соответственно. Чем ниже температура в регионе, тем серьезнее нужно подойти к теплоизоляции мансардного помещения.

Ниже приведен перечень параметров, которые следует учитывать при выборе теплоизоляционного материала:

  • Материалы, используемые при возведении стен
  • Фронтон (его толщина)
  • климатическая зона
  • Тип крыши - мансардная, ломаная и т.п.
  • Существующая нагрузка на крышу и перекрытия

Для утепленной мансардной крыши требуются высококачественные теплоизоляционные материалы с хорошими эксплуатационными характеристиками.А вот утеплить мансардный этаж можно с помощью простых материалов, таких как керамзит и даже опилки.

Выбор материала для утепления мансардного этажа

Наиболее важными критериями для рассмотрения являются:

  • Срок службы, заявленный производителем
  • Значения теплопроводности (должны быть как можно ниже)
  • Равнодушен к насекомым, грызунам и всевозможным грибкам, но материал должен быть экологически чистым и безопасным для вас
  • Негорючесть материалов, пожалуй, самое серьезное требование к теплоизоляции, его нельзя недооценивать.

У тебя много работы.Ведь жилой чердак требует утепления крыш, потолков, стен и полов. В противном случае утепление превратится в ненужную трату денег, а результат не будет достигнут – чердак зимой останется необитаемым.

Все вышеперечисленные работы выполняются изнутри мансардного помещения, что, безусловно, уменьшит количество жилой площади.

Чтобы избежать большой потери чердачного пространства, выбирайте материалы с минимальной толщиной, но с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Вы также должны знать приблизительный вес материала. Ведь нужно будет рассчитать конечную нагрузку на стропила и балки. Это нужно для того, чтобы понять, выдержат ли они, не потребуется ли дополнительное усиление конструкции крыши.

Некоторые радиаторы требуют возведения дополнительных конструкций из дерева и ДСП, а это дает дополнительную нагрузку на крышу. Также обратите внимание, что некоторые утеплители без надлежащей гидроизоляции могут увеличить вес.

Методы монтажа. Плита из обычного пенопласта приклеивается или крепится к основанию саморезами. Для минеральной ваты и сыпучих материалов необходим вышеописанный дощатый каркас.

Обратите особое внимание на гидроизоляцию. Ведь дождь и снег соприкасаются в первую очередь с крышей, создавая риск проникновения влаги внутрь.
Не думайте, что гидроизоляция отнимет у вас слишком много энергии. Ведь уже давно придуманы материалы, которые не боятся влаги.Прекрасным примером этого является пенополистирол и пенополиуретан.

Утеплители типа минеральной ваты должны быть пропитаны фольгой или фольгой. При попадании влаги этот материал «набирает вес», превращаясь в мокрый комок. Это только "лечится" заменой, что влечет за собой дополнительные расходы.

Также следует помнить, что многие теплоизоляционные материалы при постоянном перепаде температур теряют свои свойства или полностью разрушаются.

90 380

Как утеплить мансардную крышу?

Хозяин дома может выбрать обогреватель на любой вкус и карман для обустройства мансарды.Пенополистирол, минеральная вата и пеностекло отлично справятся со своими непосредственными обязанностями, и вы не останетесь без штанов.

Пенопласт и пенопласт лидируют в списке бюджетных радиаторов. Вы можете купить его в тарелках необходимого размера.

Этот материал для утепления мансардной крыши на 90% состоит из воздуха, поэтому их теплопроводность стремится к нулю.

Пенопласт

имеет один существенный недостаток – многие его модификации горючи. Но при этом нагрузка на крышу будет минимальной, гидроизоляция лучшая, и она абсолютно не подвержена нападениям грызунов и плесени.

Чтобы материал не имел дефектов, покупайте пенополистирол, в состав которого входит компонент, делающий этот материал негорючим. Худшее, что с ним может случиться, это если он тлеет, но вряд ли это приведет к пожару.

Минеральная вата обладает отличными экологическими свойствами, практически безвредна для вас. Эти типы материалов производятся путем обработки других вещей, безвредных для человека, таких как камни.

Не горит, отлично звукоизолирует помещение, а долговечность вас приятно удивит.Но недостатки у этого способа теплоизоляции все же есть.

Как уже было сказано, минеральная вата может впитать влагу и прийти в негодность, если ее не защитить пленкой или фольгой. Это приводит к потере теплоизоляционных и теплопроводных свойств.

При установке такого материала следите за тем, чтобы мельчайшие частицы материала не попали на кожу и слизистые оболочки. Работать в маске и перчатках, не допускать зазоров между элементами одежды.При соблюдении технологии монтажа стекловата может прослужить до полувека.

Как мы писали выше, если ваша мансардная крыша не предназначена для проживания, то процесс значительно упрощается, вплоть до теплоизоляции перекрытий.

Ступени утепления пола:

  • Установка деревянной рамы
  • Засыпаем в щели керамзит, опилки или кладем минеральную вату
  • Утеплитель укладывается в несколько слоев - необходимо обшить каркас деревянными рейками
  • Теплоизоляция уплотнена фольгой или фольгой, как снизу, так и сверху.
  • Заканчиваем дощатым полом для последующего монтажа пола

После завершения утепления у нас появилась дополнительная комната, которую можно использовать летом.

Что делать, если вы планируете использовать мансардную крышу для круглогодичного проживания?

Теплоизоляция

в этом случае будет намного серьезнее.

Подходит для всех конструкций чердачных помещений:

  • поверхности крыши
  • двускатная конструкция
  • этажей

Как правильно утеплить крышу на мансарде схема

Фронтон мансардной крыши можно утеплить и снаружи дома. Мы предлагаем сделать это с помощью пенопласта.Панели крепятся на клей, а конструкция укрепляется гвоздями с «зонтиками».

Для дальнейшей отделки утепленной стены будем наносить штукатурку. Перед нанесением штукатурки следует использовать специальную сетку для армирования штукатурки.

Такая теплоизоляция мансардной крыши снаружи не отнимет у вас часть полезной площади. Срок жизни этого проекта будет измеряться несколькими десятками лет.

Вернемся к вопросу, как утеплить мансардную крышу изнутри, так как к сожалению (а может и к счастью) утеплить крышу снаружи не получится.

  • Сначала натягиваем гидроизоляционный материал - это необходимо для защиты нашей теплоизоляции от влаги
  • Подготовка утеплителя - если будем использовать рулонный утеплитель, то его следует разрезать на куски обычным канцелярским ножом
  • Утеплитель укладывается между стропилами крыши, а в случае появления трещин герметизируется липкой лентой или монтажной пеной
  • Установленный утеплитель закрывается гидроизоляцией (различные виды фольги и фольги)
  • Последний этап – косметическая отделка мансарды, поверх теплоизоляционный материал

Самоизоляция мансардной крыши процесс не сложный, но требует четкого соблюдения инструкции.В противном случае вас ждет конденсация влаги на поверхности чердака при смене температурного режима.

При этом очень желательно наличие вентиляции, так как лишняя влага может найти выход. Правильно выполненная гидроизоляция не позволит воде впитываться утеплителем.

Используя утеплитель, не подверженный воздействию влаги, вы избавляете себя от дополнительной работы по устройству гидроизоляции.

Тем не менее вентиляция крайне важна.Пары будут свободно циркулировать через потолки и стены.

Не забывайте о таком прекрасном утеплителе мансардной крыши, как пенополиуретан. Легко наносится на теплоизолируемую поверхность методом напыления. После затвердевания этот материал создает практически идеальную поверхность, без дефектов. Он заполнит все щели и щели. Влага совершенно не страшна пенополиуретану, поэтому срок его службы вас приятно удивит. Через 30-50 лет вам не придется вспоминать об изоляции!

Подойдите к процессу творчески, но с умом.Ваши строительные достижения будут вознаграждены теплой комнатой под мансардной крышей. А ваша заботливая хозяйка превратит его в райский уголок!

Видео утепление мансарды своими руками

Правильное утепление мансарды изнутри позволяет использовать помещение круглый год, а также позволяет значительно сэкономить на расходах на отопление и электроэнергию для обогрева здания в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж.В статье мы узнаем, как правильно сделать теплоизоляцию, чем лучше утеплить помещение, а также предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.

Чем утеплить мансардный этаж?

Как правильно утеплить пол над железобетонным перекрытием

Для утепления пола предварительно очистить плиту от мусора и пыли, заделать царапины и неровности песчано-цементным раствором. Затем делаем гидроизоляцию плиты, покрывая ее битумной мастикой в ​​2 слоя или укладывая кровельное покрытие, стыки необходимо сделать внахлест и герметично проклеить горелкой – это защитит утеплитель от образования конденсата.

На пол укладываем утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенопласт, пенополиуретан, пенопласт и т.д. На утеплитель укладываем пористый утеплитель, затем армирующую сетку с ячейкой 600*600 мм и более , с арматурой сечением до 6 мм.

Арматура

заливается цементной стяжкой, после чего можно приступать к отделке пола, материал выбирается в зависимости от конструкции мансарды.

Снятие утеплителя с мансардного этажа, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам

Как утеплить пол на деревянном полу

Перед утеплением деревянного пола на чердаке старое покрытие необходимо обработать огнеупорным составом и антисептиками.Далее для утепления набивают лаги из бруса размером 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а сверху между балками очень плотно укладывается утеплитель, все щели необходимо заделывать монтажной пеной. Утеплитель покрывается пароизоляцией, обязательно внахлест 150 мм. Сверху можно прикрепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСП, на который уложена ажурная отделка, или закрыть половой доской под покраску.

Чем утеплить мансардный потолок?

Потолок на чердаке подшивают крайне редко, так как это уже невысокое помещение. Но если такая необходимость возникла из-за сильных морозов или требуется из-за особенностей интерьера мансарды, то в первую очередь необходимо натянуть пароизоляционную мембрану по периметру будущего потолка. Затем устанавливаем обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей с ячейкой 600*600 мм. Внутрь короба кладем утеплитель, минеральную вату.Обрешетку зашивают еще одним слоем пароизоляции, затем можно отделывать потолок облицовочными материалами.

Короб для утепления потолка мансарды

Совет: Если мансарда должна быть утеплена плиточными материалами, они монтируются сверху коробки. Каркас следует усилить ребрами жесткости, чтобы коробка не прогибалась под тяжестью утеплителя.

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос как лучше утеплить мансарду изнутри стоит очень остро и посмотрите, мнения на форумах разнятся кардинально, каждый материал имеет как свои неоспоримые преимущества, так и недостатки.

Полистирол

Утепление чердака пенопластом – самый дешевый вариант сохранения тепла в помещении. Для утепления чердачного помещения требуется слой пенопласта толщиной не менее 100 мм. Это практически невесомый материал, простой в монтаже, подходящий для обогрева детской и мансардных спален. Но он горит, плесневеет, к тому же грызуны используют его для организации своих перемещений по дому. Несмотря на то, что этот способ утепления выдержал проверку временем, вопрос о том, стоит ли утеплять мансарду пенопластом, отзывы разнятся от «ни в коем случае» до «только пенопластом», остается открытым.Предлагаем вам посмотреть инструкцию, в которой подробно описано, как сделать утепление мансарды пенопластом, на видео наглядно показаны все преимущества и недостатки работы с этим материалом

Экструдированный полистирол

пенопласт

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом обычно производится снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав сильно отличается. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет меньшую, чем пенопласт, теплопроводность и практически не пропускает влагу.Даже если вода проникнет на поверхность утеплителя, материал сохранит свои теплоизоляционные свойства при замерзании и размораживании. Пенополистиролы имеют разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелее утеплитель, чем ниже плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол разрушается при контакте со сложными углеводами, деформируется и под действием ультрафиолетовых лучей, поэтому при обустройстве жилого чердака не рекомендуется использовать нитрокраски.

Посмотрите видео как утеплить мансарду своими руками

экструдированный пенополистирол

Пенофол

Утепление мансарды пенофолом финансово затратно по сравнению с пенопластом. Это новый рулонный утеплитель, который составляет конкуренцию минеральной вате. Он имеет низкий коэффициент теплопроводности, является хорошим теплоизолятором, устойчив к влаге. Большим преимуществом пенофола является то, что он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но плохо переносит механические нагрузки и требует навыка укладки теплоизоляционного слоя, нарушение технологии приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств покрытия. изоляция.

Напыляемый пенополиуретан

Теплоизоляция, изготовленная методом напыления пенополиуретана, не имеет швов и, следовательно, мостов холода. Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку чердака к утеплению, материал заливается по толщине стропил чердака и прочее. Утеплитель напыляется непосредственно на стены, пол, потолок при помощи специального оборудования. ППУ устойчив к грибкам и практически не пропускает влагу, но плохо переносит воздействие эфиров и концентрированных кислот.

Эковата

Эковата

состоит из 80% целлюлозы и 20% антисептиков и антипиреновых добавок. При использовании этого материала для утепления мансарды следует учитывать объем, так как утеплитель значительно разрыхляется. Чтобы сделать качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой около 200 мм. Это экологический утеплитель, укладываемый на поверхность как папье-маше, вручную или механически, без создания швов. Обладает низкой теплопроводностью, устойчив к грибкам и бактериям, практически не горит.Монтаж теплоизоляционного слоя требует знания технологии нанесения и профессиональных навыков.

Утеплитель эковата, этот способ теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхность

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления – самый популярный способ утепления чердака. В зависимости от состава и плотности шерсти его можно разместить в распорке или в специальном каркасе.Минеральная вата не гниет, а впитывает влагу, из-за чего ее теплоизоляционные свойства снижаются, а насыщенный влагой утеплитель заметно тяжелеет, что вызывает значительные нагрузки на стропила и мансардную крышу. После утепления минеральной ватой практически не остается отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм в зависимости от конструктивных особенностей здания. При работе с минеральной ватой надевайте защитный костюм и очки.

Утепление мансарды, видео инструкция, как правильно укладывать теплоизоляционный слой минераловатный

Опилки

Желаю не расставаться со своим старым дедом и почти бесплатным согревающим путем. Устройство для теплоизоляции теста с опилками. Это экологически чистый и проверенный временем способ утепления. Опилки смешивают с известью и укладывают изоляционный слой толщиной 100 мм. Такая теплоизоляция в несколько раз уступает современным утеплителям, кроме того, это пожароопасный способ утепления.Но если это загородный дом и по проекту мансарды холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления вполне оправдан.

Для утепления мансарды можно использовать как традиционные материалы, так и современные радиаторы, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя

В настоящее время на рынке представлен огромный выбор утеплителей: минеральная вата из минеральной ваты, пенопласт, засыпка, доски, маты и др. Какой утеплитель лучше для мансарды зависит от того, какое помещение необходимо утеплить: если это теплый чердак , это базальтовая вата, пенополиуретан, а холодный - пенопласт и опилки.Второй критерий выбора утеплителя – сколько вы готовы потратить на теплоизоляцию. Считается, что универсальных обогревателей быть не может в принципе, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Мы постарались найти для вас самые полезные советы, как утеплить мансарду, видео материалы помогут вам разобраться в тонкостях устройства теплоизоляции каждым конкретным материалом.

Тонкости утепления мансарды и пароизоляции

Как правильно установить изоляцию?

Думая, как утеплить мансардный этаж, мы часто упускаем из виду важные вещи.Например, правильная ориентация материала играет важную роль в эффективности изоляции.

  • Материал следует укладывать в два слоя, причем второй перекрывает швы и стыки первого.
  • Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя будут искривляться, что приведет к потере плотности соединения.
  • Ширина утеплителя должна быть равна расстоянию между стропильными ногами. Так, доски лягут ровно, при полном сцеплении утепление мансардного этажа изнутри получится полным.

Второй слой изоляции не держится, что делать?

Проблем с утеплением мансарды панельными материалами обычно не возникает – они встают между рейками контробрешетки врасплох. Виды роликов мягкие, болтаются и выпадают. Возникает закономерный вопрос: как правильно утеплить чердак своими руками, чтобы все было надежно закреплено? Проблема решается гвоздями и синтетическим шпагатом:

  • Забейте маленькие гвозди по краям контробрешетки.
  • К самому высокому гвоздю привязана веревка.
  • Материал укладывается на место и закрепляется веревкой, переходящей от одной направляющей к другой.

Так работаем, пока не закончим утепление мансарды своими руками. 90 373

Как утеплить стены под скатами крыши?

Если внутренние стены жилой мансарды под ломаной крышей расположены вертикально, помимо выбора способа утепления стен мансарды изнутри перед вами стоит еще одна задача: разместить утепляющий материал.Не обязательно делать это прямо вдоль скатов крыши. Утеплитель укладывается на щиты, которые будут служить стенами будущего помещения. Чтобы материал не попадал в подкровельное пространство, с обратной стороны щиты обшивают обрезками досок. Вот так делается утепление стен изнутри, фото которого показано ниже. 90 373

Можно ли пароизоляцию от пола заменить защитой от влаги?

Обычно пирог утепления мансарды в загородном доме состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.Логичной кажется идея установки вместо пароизоляции защиты от влаги — защиты пола от пролитой воды. Не так просто. Обогреватель работает, пока он сухой. Теплоизоляция снижается с увеличением влажности.

Если залить пол пароизоляцией, то вода рано или поздно испарится и утеплитель восстановит свои свойства. Когда защита от влаги на высоте и вода каким-то образом попадает внутрь потолка, выхода влаге не будет.Получаем: отсутствие утепления мансардного этажа и наличие под ним плесени. 90 373

Как правильно установить пароизоляцию?

Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без установки пароизоляционных мембран. В этом процессе есть свои нюансы:

  • Фольгированные мембраны монтируются блестящей стороной внутрь помещения.
  • Расположение обычных листов стеклопластика определяется на ощупь – гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной – к помещению.
  • Монтаж любых пароизоляционных тканей осуществляется полосами, в горизонтальном направлении, снизу вверх.

Настоящие правила распространяются на утепление мансардного этажа как по скатам крыши, так и по фронтонам. 90 373

Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между крышей и изоляционным колесом?

Ширина вентиляционного зазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, как вы утеплите мансарду изнутри:

  • Битумная черепица, рулонные материалы, асбестоцементные листы, оцинкованная сталь - под ними должно быть не менее 50 мм.
  • Цельнометаллические кровельные листы, профнастил из оцинкованной стали - от кровли до слоя утепления чердака, изнутри оставляем зазор 25 мм.

Как не ошибиться при утеплении мансарды пенопластом?

  • Нельзя использовать дюбель-грибы при утеплении чердака пенопластом. Обзоры обычно не отражают этого, но множественные тепловые мосты, возникающие в результате процесса, увеличивают потери тепла.
  • Думая, как утеплить мансарду пенопластом, помните, что этот материал не подходит для деревянных поверхностей.
  • Избегайте использования монтажной пены для заполнения зазоров между панелями из пенопласта. Лучше выбирать материал, имеющий пазогребневое соединение. Если вам нужно собрать вырезанные детали - просто подгоните их ножом.

Что лучше, базальтовая вата или шлак?

Многие не знают, какой утеплитель лучше для мансарды. Особенно это касается шлака и базальтовой ваты – называются они одним словом, внешне похожи. Последний лучше, так как имеет меньший коэффициент теплопроводности – 0,12.В случае шлаковаты этот показатель равен 0,48. Еще одним преимуществом базальтового утеплителя является отсутствие в составе формальдегида. Поэтому, решая, как лучше утеплить мансарду изнутри, лучше всего остановиться на базальтовой вате. 90 373

Что делать, если толщина утеплителя оказалась больше высоты обрешетки?

Если при утеплении фронтона мансарды изнутри окажется, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, ни в коем случае нельзя его приминать.Теплоизоляционные свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем больше утепляющий эффект.

Дробя, например, шлаковат, мы уплотняем его, ухудшая его свойства. Как утеплить фронтон мансарды без переделки обрешетки? Достаточно увеличить его толщину, приложив к верху рейки нужного сечения. То же самое делают со скатами крыши, увеличивая ширину стропил. 90 373

Можно ли обойтись без утепления утепленного мансардного этажа?

Принимая решение утеплить чердак на зиму, мы часто сомневаемся, нужно ли гидроизолировать и пароизолировать пол.По идее, если хорошо утеплить пол и утеплить вдоль стен и крыши, от этого можно отказаться. Однако не стоит забывать, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а вместе с ним стремится подниматься и влага. Это означает, что пол последнего этажа получает влагу со всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя необходимо закрывать гидроизоляционными и пароизоляционными мембранами. 90 373

.

Какой толщины утеплять чердак? Какая толщина утеплителя мансардной крыши требуется в зависимости от материала?

Два варианта обустройства мансарды.

Сегодня чердак утратил свое прежнее назначение чердака и стал дополнительным, многофункциональным помещением. При необходимости его можно оборудовать бильярдной, детской комнатой, дополнительной спальней или просторным баром. Но для этого необходимо создать подходящий микроклимат: гидроизоляция и утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками.

Изоляция крыши минеральной ватой

Этот участок утепляют в первую очередь не только из чисто логических соображений, но и чтобы немного отсрочить утепление пола и стен. Это делается для того, чтобы древесина просохла как можно дольше. В противном случае выделяемая им влага может осесть на утеплителе и несколько ослабить его инертные свойства.

Толщина минеральной ваты для утепления мансарды 20-25 см.

Процесс утепления нужно начинать снаружи (в случае, когда дом еще строится).На заранее подготовленную обрешетку (доски перпендикулярно стропилам, прибитые изнутри) выстилается пароизоляция и укладываются блоки. Толщина минваты для утепления мансарды должна быть 20-25 см. Если стропильный брус недостаточно толстый, можно сделать следующее:

  • или бруски гвоздей длиной 50 мм параллельно опоре (только на стропилах) и уложить каменную вату в два слоя друг на друга;
  • или делаем встречную обрешетку из брусков/досок 60-120 мм (таким образом оставляем зазор между минватой и внешним утеплителем), а затем укладываем второй слой утеплителя перпендикулярно внутреннему;

Необходимость и специфика использования этого материала заключается в том, что он пропускает влажные пары только в одном направлении (наружу) и предотвращает попадание влаги из негерметичной кровли внутрь.Крепить утеплитель нужно саморезами или строительным степлером, оставляя очень небольшой прогиб (чтобы слой не деформировался и не потерял своих свойств в результате нагрузок при перепадах температур).

При соединении гидроизоляционных элементов делайте соответствующий нахлест (около 15 см), что предотвратит протечки и образование зазоров, отводящих тепло наружу.

Перекрываем мосты холода.

Пересекающиеся слои фиксируются специальным двусторонним скотчем или надежным строительным скотчем. У крайних стропил можно немного подогнуть и снова прикрепить края фольги скобами. Затем поверх гидроизоляционного слоя укладывают контробрешетку, создавая зазор между кровлей и утепляющим кругом.

Примерная толщина этого слоя должна быть 5 сантиметров. Его функция заключается в проветривании и удалении влаги, которая скапливается под плиткой.Важно оставить небольшое углубление в самой высокой точке крыши (коньке), незаполненное утеплителем или деревом. Через него влажный воздух покидает здание, поднимаясь и выходя из-под кромки крыши.

Если дом уже построен, при утеплении мансарды изнутри минеральной ватой утеплитель закрепляют строительным степлером (на боковые поверхности стропил). Между фольгой и обшивкой потолка также имеется пятисантиметровый зазор для вентиляции.Затем с запасом 10-15 мм по ширине (по отношению к расстоянию между стропилами) нарезают и укладывают теплоизоляцию.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри заканчивается пароизоляционным слоем с внутренней стороны стропил (или контробрешетки), который не позволит минеральной вате пропитаться влагой. Вверху крепится еще один ряд брусков, на которых будут держаться ДСП или внутренняя отделка помещения.

Изоляция мансардного этажа и стен

Минеральная вата должна быть защищена от влаги.

Процесс очень похож на утепление крыши:

  • на доски между стропилами укладываем пароизоляцию или слой бумаги, пропитанной битумом, что предотвратит скольжение частиц минваты через опору и попадание в воздух нижних этажей;
  • после обкладки самого теплоизолятора в два слоя общей толщиной 15-20 см;
  • при необходимости прибить сверху дополнительные бруски для увеличения высоты стропил.Укладываем на них гидроизоляционный слой и закрываем все досками (черновой пол).

Дополнительно, по возможности, рекомендуется укладка пароизоляции внахлест на стены (т.е. торцы опускаются по стенам нижнего яруса и оштукатуриваются). Это предотвратит попадание хотя бы части пара в минеральную вату и ее повреждение. Стены утепляются аналогичным образом при необходимости. Только в этом случае в зависимости от их плотности и толщины уменьшается теплоизоляционный слой и снимается наружная гидроизоляционная пленка.

Какую минеральную вату стоит купить?

При таком количестве однотипных товаров на рынке сложно определить, где производят лучшую минеральную вату для мансарды и какую стоит выбрать, а на какую явно завышена цена. Вроде есть "лидер". Но правда в том, что большинство крупных производителей находятся примерно на одном уровне по качеству и выпускают вату с одинаковой теплопроводностью. Вы получите более или менее то же самое по той же цене в совершенно разных упаковках.Поэтому следует только помнить, что блочная стекловата считается лучше рулонной стекловаты, а вакуумная упаковка позволяет вместить в 2 раза больше конечного продукта.

Также стоит сказать, что продавец непрофильного магазина может высказать более непредвзятое мнение о том, какая минвата лучше для чердака, а какая для стен нижних этажей, чем консультант одной из компаний-производителей. Поэтому перед принятием окончательного решения сравните параметры как минимум трех вариантов от разных компаний и выберите лучший.

Вот оно! Думали, как утеплить бывший чердак, обсудили общую технику утепления. Мы учли все тонкости и практически готовы к работе. Осталось только посмотреть практическое руководство по утеплению мансарды изнутри минеральной ватой и получить ответы на все остальные вопросы.

Мансарду можно использовать не только как место для хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет и даже ванную комнату.Чтобы само помещение под крышей было комфортным, мало сделать там ремонт и установить мощные – нужно позаботиться о качественном утеплении. – одно из самых холодных мест в доме, поскольку граничит с улицей сверху и как минимум с двух сторон, а скаты крыши здесь играют роль не только потолка, но и стен. Если чердак не утеплять, никакие радиаторы не помогут создать там нормальные бытовые условия, и все тепло легко будет уходить наружу. Итак, какой утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утепление стен и крыши, и какой толщины должен быть утеплитель?

№1.Как утеплить чердак?

Далеко не любой теплоизоляционный материал, подходит для утепления мансарды, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен обладать следующими характеристиками:

  • низкая теплопроводность наиболее очевидное требование. Материал должен надежно защищать помещение от холода, сохраняя внутри максимум тепла. Кроме того, он должен выдерживать экстремальные температуры, быть прочным, не трескаться и не терять целостность со временем;
  • Звукоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем более «шумный» выбран кровельный материал.а например в дождь и град издают неприятный звенящий звук, а высокое качество позволяет значительно снизить дискомфорт;
  • влагостойкость . Желательно выбирать материал, который был бы инертен к влаге и не накапливал бы ее, так как при поглощении воды увеличивается вес утеплителя (а значит, увеличивается нагрузка на все конструкции) и снижаются его теплоизоляционные свойства. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, с ним лучше использовать гидроизоляцию и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утеплитель более долговечным;
  • огнестойкость , особенно если каркас крыши деревянный.Для максимальной огнестойкости даже некоторые антипирены обрабатывают антипиренами – веществами, препятствующими распространению огня;
  • устойчивость к грибкам и грызунам;
  • экологичность;
  • рентабельность;
  • простота установки была бы преимуществом, но некоторые высокоэффективные теплоизоляторы аэрозольного типа нельзя наносить вручную.

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату , экструдированный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и ряд других теплоизоляторов.Не рекомендуется использовать теплоизоляционную засыпку (например), так как для получения необходимых теплоизоляционных свойств потребуется длительное время. В горных районах Кавказа даже вата – по теплоизоляционным свойствам аналогична минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

№ 2. Минеральная вата для утепления мансарды

стекловата

Стекловата дешевле каменной ваты, но применяется редко из-за неудобства в работе.Поскольку материал изготовлен из отходов стекла, он содержит мелкие заостренные частицы, которые могут легко повредить кожу и дыхательные пути. Однако если работать со стекловатой с соблюдением всех правил индивидуальной защиты, можно недорого и эффективно утеплить чердак. Основные преимущества Материал включает:


№3. Пенополистирол для утепления мансарды

№4. Экструдированный пенополистирол для утепления мансарды

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату.По химическому составу это все тот же стандартный пенополистирол, только принципиально иная технология производства позволяет получить материал с более выгодными параметрами. Дело в том, что обычный пенопласт получен путем расширения микрогранул под действием пара, а экструдированный , как следует из названия, методом экструзии при повышенных температуре и давлении, а также добавлением вспенивателя.

Основные Преимущества :

  • качественная теплоизоляция.Теплопроводность на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
  • влагостойкость, которая во многом обеспечивается за счет структуры материала с закрытыми порами;
  • простота монтажа, которая обеспечивается малым весом и простотой обработки;
  • достаточная прочность;
  • низкая цена;
  • устойчивость к плесени и грызунам.

Среди Минусы не самая высокая паропроницаемость, поэтому к чердаку нужно подходить более ответственно, а так же низкая стойкость к горению.Для утепления мансарды лучше использовать пенопласт с классом горючести Г3 – по нормам его можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Поскольку материал относится к плиточному утеплителю, на стыке отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому пенопласт лучше брать со специальным замком.

№5. Пенополиуретан для утепления мансарды

Основные Преимущества :

  • коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м К и это один из лучших результатов;
  • возможность создания полностью бесшовной поверхности, благодаря чему будет полностью решена проблема мостиков холода;
  • абсолютная устойчивость к влаге, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
  • высокая адгезия к большинству материалов;
  • возможность утепления мансарды самой сложной формы – в ряде случаев использование плитного утеплителя вообще нецелесообразно, а пенопласт облегчает заделку любых щелей и труднодоступных мест;
  • высокая паропроницаемость;
  • устойчивость к плесени и грызунам;
  • высокая скорость работы.

Из Минусы цена и необходимость помощи специалиста, но все работы будут выполнены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – около 200-215°С, и при горении материал выделяет ядовитые газы.

№ 6. Утепление чердака пеностеклом

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, включая фронтонные стены и кровельный пирог.Для этого удобно использовать специальные калькуляторы и даже обращаться к профессионалам. С определенной погрешностью можно производить расчеты, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только чердачного покрытия, так как оно занимает наибольшую площадь из всех наружных ограждений этого помещения. По правилам сопротивление теплопередаче существующих материалов вычитается из табличной или самостоятельно рассчитанной величины, но для кровельного пирога эта величина очень мала, поэтому ею пренебрегаем.

Получается, что для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) чердака в Москве (прочность теплопередачи 4,7 м 2 К/м) требуется слой теплоизоляции 16,5-21 см , в зависимости от свойств шерсти, на упаковке всегда указывается теплопроводность. В этом случае специалисты рекомендуют делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Конечно, мансардное помещение уже утеплено изнутри, и распространена практика комбинирования двух типов радиаторов.Правильно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

Статистика показывает, что более 50% жилых помещений в Российской Федерации утеплены минеральной ватой. Доказывает ли популярность материала его неоспоримые преимущества? В данном обзоре речь пойдет об утеплении мансарды изнутри минеральной ватой своими руками и рассмотрен способ с функциональной и технологической точки зрения.

Базальтоволокнистые плиты, маты и рулонные материалы, применяемые для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата – эффективный и популярный в России утеплитель

  • Пожарная безопасность. Все виды минеральной ваты относятся к НГ.
  • Паропроницаемость.

    Благодаря способности поглощать конденсат и испарять его при повышении температуры, минеральная вата идеально подходит для контакта с деревянными стропилами.Он предохраняет их от впитывания водой, что вызывает развитие грибка и гниение древесины.

  • Хорошие звукоизоляционные свойства. Беспорядочно расположенные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотного шума, особенно раздражающего и раздражающего в дождь.

Описанные особенности влияют на выбор данного вида утеплителя для утепления мансарды в гораздо большей степени, чем стоимость. Однако разные марки базальтовой теплоизоляции значительно отличаются друг от друга по ряду других параметров.Самоизоляция мансарды изнутри помещения требует определенного опыта работы с минеральной ватой и накладывает дополнительные ограничения на свойства материала: это видно из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Эти дополнительные функции включают:

  1. формат материала. При укладке между стропилами ширина теплоизоляции должна быть 600 – 610 мм.
  2. Плотность. Работая отдельно, чем меньше весит доска или сегмент, тем лучше.
  3. Гибкость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно облегчает утепление мансарды минеральной ватой.
  4. Наличие больших толщин - 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтового утеплителя свидетельствует о повышенной энергоэффективности, а низкая плотность говорит о низкой жесткости и неспособности сохранять форму. Однако прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности нет. Решающее значение имеют длина и толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде панелей удобна для утепления самой мансарды

Мы сравнили фактические параметры видов минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям отвечают только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (марка Rockwool), а также плиты Rocklight ТехноНИКОЛЬ. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг.При этом они эластичны и хорошо держат форму.

Существует много типов изоляции из минеральной ваты, которые по теплостойкости и жесткости превосходят наши рекомендации. Но все они плохой формы, либо очень тяжелые, либо недостаточно упругие, и поэтому неудобно работать в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилого чердака минеральной ватой требует обязательной компенсации слабости этого материала: способности поглощать влагу из помещения, а также высокой воздухопроницаемости и низкой устойчивости к осадкам.Поэтому в состав кровельного пирога вводят две, а иногда и три мембраны при условии использования волокнистого утеплителя. По направлению из помещения наружу слои располагают в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минеральной ватой

  1. Отделка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно в тепловых расчетах).
  2. Воздушный зазор, образованный коробом для крепления финишной облицовки.Равна толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Этот зазор не является необходимым для работы системы теплоизоляции.
  3. Пароизоляционная пленка. Он защищает утеплитель от проникновения водяного пара, поднимающегося из помещения.
  4. Основной утеплитель (2-3 слоя минеральной ваты).
  5. Высокодиффузионная (водонепроницаемая) мембрана. Его особенность заключается в однонаправленном течении воды. Влага, поступающая снизу (испаряемая минеральной ватой), должна свободно проникать сквозь мембрану, а вода, поступающая сверху (осадки и конденсат), должна стекать под кровельное покрытие на улицу.Этот тип фольги сочетает в себе функции гидробарьера и ветрозащиты. В домашней практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Для чердака лучше использовать Изоспан AQ proff, который отличается высокой прочностью и хорошим коэффициентом паропроницаемости (1000 г/м2 в сутки). Нет необходимости в зазоре между изоспаном и минеральной ватой.
  6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Изготавливается из реек, размещенных в плане перпендикулярно стропилам.Толщина коробки обычно составляет 4 - 6 см.
  7. Кровельное покрытие.

Достаточная толщина изоляции

Чтобы определить требуемую толщину минеральной ваты, выберите один из независимых тепловых калькуляторов онлайн (не принадлежит ни одному производителю изоляции). В фильтрах следует указать регион и все элементы кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является важным изолирующим слоем.

Толщина изоляции чердака должна быть точно рассчитана

Расчет покажет конечную температуру в помещении.Методом последовательных приближений можно найти значения всех параметров теплоизоляции, обеспечивающие необходимый уровень комфорта на чердаке.

В большинстве регионов европейской части РФ необходимая толщина минеральной ваты для утепления внутреннего чердака составляет 280 - 300 мм.

Часто застройщики довольствуются значениями 200 – 250 мм, потому что «это соответствует геометрии стропил» и «это подтверждает практика». Они просто игнорируют компенсацию тепла на чердаке за счет систем отопления на первом этаже.Деньги, сэкономленные на утеплении чердака, выражаются в значительных ежегодных излишках энергии.

Таблица: сравнительные характеристики различных утеплителей и требуемая толщина в зависимости от коэффициента теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минеральной ваты

Для начала необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или хотя бы гидроизоляционный слой) уже установлен. Это необходимо для защиты минеральной ваты от атмосферной влаги перед установкой внешней мембраны.

Минвата плотно укладывается между лагами или стойками

Затем проверяется ширина проемов между стропилами. Если размер варьируется от 550 мм до 600 мм, резать утеплитель не придется (можно использовать доски заводской ширины 600 – 610 мм). Если расстояние между стропилами больше 600 мм, из минераловатных плит необходимо будет вырезать фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного обжатия 20 – 30 мм.Например, если ширина стропильной ниши 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезают отрезки 700×600 мм. Остатки 500×600 собирают для использования в утеплении с разным контуром (для чердачных стен, вокруг оконных проемов, для укладки ригелей сверху и т.д.)

Второй способ – нарезать прямоугольные плиты по диагонали и переставить половинки вдоль эта диагональ. При перемещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упирание концов ваты в вертикальные края стропил. Однако в этом случае для получения герметичного соединения последующие пластины придется вырезать изогнутыми снаружи.

Монтаж минеральной ваты и дальнейшие операции выполняем своими силами следующими способами:

Крепление минеральной ваты нейлоновой нитью

  1. При отсутствии существенных различий в ширине проемов между стропилами минеральная вата доски можно устанавливать без подготовительных работ. Прижатие материала на 20 – 30 мм позволяет расположить все элементы утепления изнутри помещения до ската крыши.В противном случае используется временная (съемная) обрешетка из досок, досок или капроновой нити (несъемной) для поддержки ваты, натянутой по нижним краям стропил зигзагом степлером. Слои минеральной ваты располагаются в шахматном порядке так, чтобы они перекрывали стыки.
  2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Ее следует укладывать внахлест, проклеивая стыки специальной липкой лентой.
  3. Для монтажа финишной обшивки потолка устанавливается короб.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Profi 100мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250мм. Утеплитель крепится стержнем 50×40мм. Для устранения провисания минваты автор видео дополнительно использует шпагат, который крепится степлером к стержню.

Мауэрлат и утепление стен

Утепление чердачных стен должно образовывать замкнутый контур с утеплением скатов кровли.Тепловые расчеты стен выполняются отдельно. В большинстве случаев показывает требуемую толщину утеплителя в 1,5 раза меньше, чем у кровли.

Мауэрлат – это бревно или брус, который используется для передачи среднего давления от стропил на верхний конец стены. Перед установкой гидробарьера рекомендуется утеплить мауэрлат. Мауэрлат утепляют сверху и с улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видеопомощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утепленной минеральной ватой

Заключение

Помимо высоких эксплуатационных свойств минеральной ваты, применяемой при строительстве жилых мансард, потребителей привлекает возможность значительного сбережения.Основным источником для этого является не цена материала, а выполненная своими руками работа. Однако в случае соло-установки к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки хлопка гарантирует спокойную, сбалансированную работу.

Обогрев чердака без утепления его кровли аналогичен обогреву воздуха снаружи. Мансарда – это приспособленное под квартиру помещение, расположенное на верхнем этаже дома под крышей.

Именно из-за расположения этого помещения оно более других подвержено температурным воздействиям, и соприкасается с гораздо большим, чем нижние этажи.

Утепление крыши – важнейшая задача при обустройстве мансарды. Утепление мансардной крыши изнутри защитит ее от влаги, промерзания и потери тепла.

Кроме того, теплоизоляция крыши значительно снижает затраты на отопление дома.

Если это помещение не утеплено или утеплено плохо, гарантировано попадание холодного воздуха в дом.

Какой утеплитель выбрать для мансардной крыши, Базовая рекомендация

Воздух в помещении всегда поднимается вверх. А внутреннее покрытие кровли может стать причиной образования конденсата и, как следствие, грибка и плесени. Незащищенная крыша начинает гнить, появляются мокрые места, не говоря уже о больших потерях тепла.

В зимнее время главная проблема неутепленной кровли – появление сосулек. Чтобы этого не произошло, нужна теплоизоляция.

На чердаке можно использовать различные теплоизоляционные материалы.Самыми популярными утеплителями можно считать минеральную вату, эковату или стекловолокно. Можно использовать и другие утеплители, например полистирол.

  • Специалисты рекомендуют использовать легкие материалы в качестве кровельного материала для снижения нагрузки. Лучший утеплитель для мансардной крыши – стекловолокно.
  • Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть не менее 15-20 см.
  • Необходимо проветрить подкровельное пространство. Он должен защищать крышу от промокания и попадания влаги.

Конечно, домовладелец решает, какой утеплитель лучше для мансардной крыши.

Способы утепления чердака

Утеплить мансардную крышу можно двумя способами:

  1. Утепление изнутри - работы по теплоизоляции кровли происходят внутри здания.
  2. Утепление снаружи - утепление укладывается со стороны улицы.

Метод внутренней изоляции используется на начальном этапе строительства или при реконструкции или установке крыши.Этот способ не очень удобен, так как отремонтировать теплоизоляцию с нижней стороны качественной кровли очень сложно.

Второй способ позволяет более качественную укладку утеплителя, но при этом не защищает от атмосферных осадков и влияния погодных условий.

Такое утепление производится только в теплое время года и предпочитается большинством строителей.

Утеплитель для мансарды – какой выбрать и на что обратить внимание.Самые популярные теплоизоляционные материалы для кровли:

  • стекловата;
  • пенополиуретан
  • ;
  • Пенополистирол
  • .

Все эти радиаторы обладают своими уникальными свойствами и используются специально для утепления крыш. При использовании их для утепления жилого чердака обязательно поинтересуйтесь их экологической ценностью.

Изучив все особенности, преимущества и недостатки, вы сможете выбрать утеплитель для мансарды. Выбор материала зависит от финансовых и других возможностей домовладельца.

Лучше предусмотреть гидроизоляцию между кровлей и утеплителем. Лучшим решением будет поставить вентиляционный зазор с обеих сторон гидроизоляции.

Также не стоит экономить на качестве материалов, чтобы не пришлось через некоторое время снова ставить крышу.

Если в качестве качественной используется минеральная вата, необходимо монтировать обрешетку, так как этот материал сам по себе тяжелый.

На начальных этапах процесса утепления необходимо подготовить материал и сделать обивку салона.Затем делается пароизоляция, а затем укладывается утеплитель. Не забывайте о гидроизоляции.

Следует обращать внимание как на технологические свойства материалов, так и на их долговечность и экологичность. От правильно подобранных теплоизоляционных материалов зависит тепло и уют дома, поэтому лучше подготовиться и изучить этот вопрос, прежде чем приступать к монтажным работам.

Конечно, не стоит экономить на материалах, ведь скупой платит дважды.

Если мастер планирует сделать чердачное помещение жилым, необходимо выбрать соответствующую изоляцию чердака. При этом очень важно учитывать основные требования к покрытию и условиям его эксплуатации. Ведь жилое помещение несколько отличается от холодного чердака. О том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, подробно разберем в материале ниже.

Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать для мансардной крыши (какие требования к нему предъявлять), обратите внимание на информацию ниже.Чтобы утепление мансардного помещения служило не только долго, но и не наносило вред жильцам дома, которые будут проживать в мансардных помещениях, материал должен соответствовать следующим требованиям:

  • Экологичность . Особенно если учесть, что мансардные помещения будут отапливаться. А повышение температуры вызывает испарение из изолирующей оболочки. В свою очередь испарения будут вдыхать потенциальные обитатели верхних комнат дома.
  • Легкая изоляция.Масса материала создаст общую нагрузку строительного пирога на стропильную систему каркаса. И, соответственно, чем он меньше, тем прочнее и долговечнее будет крыша.
  • Плотность изоляции. Уровень возможной деформации под действием седиментационного груза напрямую зависит от его плотности. Таким образом, лежащий на крыше снег может со временем деформировать изоляционный материал своим весом. И даже после отрыва оболочки от крыши мягкий утеплитель низкой плотности уже не восстановит свою структуру. Кроме того, деформация покрытия приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств.И наоборот, материал с меньшей плотностью будет лучше удерживать тепло. Здесь следует выбирать в зависимости от климатических условий региона. Если преобладает снег, может быть предпочтительнее более плотное покрытие. А если ветры в приоритете, будут актуальны менее плотные теплоизоляционные материалы.
  • Низкая воспламеняемость. В частности, для чердачных помещений лучше использовать утеплители с маркировкой Г-1 и Г-2. У них самый низкий уровень воспламеняемости.
  • Хорошая влагостойкость. Здесь следует понимать, что чердачный утеплитель будет подвергаться испарению изнутри помещения.А если пароизоляция неправильно уложена или деформирована, материал может накапливать влагу. А это со временем может привести к его деформации, что снизит уровень теплоизоляции.
  • Хорошие звукоизоляционные свойства. Это связано с тем, что звук дождя на мансардной крыше может беспокоить находящихся под ней людей. Особенно, если крыша покрыта профнастилом или металлочерепицей. Хотя для верхних жилых помещений этого лучше не делать.
  • Безразличие к биологическим микроорганизмам. Это значит, что утеплитель мансардной крыши не должен гнить и плесневеть. В противном случае те же пары отравят обитателей верхних помещений.
  • Низкая теплопроводность. Это важнейший критерий, который будет ограничивать потери тепла из помещения через подкровельное пространство.

Важно: Если утепляющее покрытие укладывается на стропильные ноги, идеальным решением будет легкий и плотный материал. Если конструкция верхней части дома предполагает использование каркасных панелей, то лучше использовать более тяжелые панельные радиаторы.

Проверка изоляции чердака

Ниже представлен рейтинг изоляционных материалов - теплоизоляторов для мансардной крыши. Начнем с самого оптимального и закончим более бюджетным и спорным. Итак, теплоизоляция на чердаке может быть выполнена с использованием следующих материалов.

каменная вата

Ее еще называют эковатой. Такое покрытие является лучшим утеплителем на сегодняшний день. Наиболее востребован при обогреве мансардного этажа.Материал хорошо зарекомендовал себя благодаря следующим техническим свойствам:

  • Отличная (низкая) теплопроводность. В случае с каменной ватой она составляет 0,039-0,045 Вт/м·К. Таким образом, потери тепла из чердачного помещения будут минимальными.
  • Огнестойкость. Каменная вата не горит и не плавится, поэтому чаще всего используется для утепления крыш.
  • Не накапливает влагу. Такой показатель обусловлен специальной гидрофобной пропиткой, которая наносится на базальтовые волокна при производстве эковаты.
  • Хорошее звукопоглощение. Вы будете спать спокойно и комфортно под утепленной крышей из минеральной ваты.
  • Пластины высокопрочные. Даже длительные статические нагрузки не деформируют каменную вату.
  • Способность пропускать через себя пар, не смачивая структуру материала. Это означает, что каменная вата просто дышит, обеспечивая циркуляцию воздуха в пространстве.

Важно: если вы решили использовать утепляющий слой из каменной ваты, обязательно наличие качественной пароизоляции и гидроизоляции для кровли.

Экструдированный полистирол

пенопласт

Если вы не знаете, какой утеплитель лучше всего подходит для вашей мансардной крыши, вы можете использовать этот тип пенопласта. Здесь стоит помнить, что экструдированный пенополистирол может иметь разную плотность. И чем она выше, тем тяжелее будут плиты покрытия. Стоит знать, что для качественного утепления кровли толщина утеплителя чердака должна быть 10 см. От таких смесей утеплитель будет деформироваться, а значит, его теплоизоляционные свойства со временем закончатся.

Характерными достоинствами экструдированного пенополистирола являются:

  • Отличная влагостойкость;
  • Безразличие к микроорганизмам и химическим веществам;
  • Высокая звукоизоляция;
  • Отличные теплоизоляционные свойства;
  • Огнестойкость.

Важно: при утеплении мансарды плитными материалами все стыки необходимо тщательно заделывать монтажной пеной.

Пенофол

Достаточно современный теплоизоляционный материал, выполненный в виде рулонов.Постепенно этот утеплитель вытесняет обычную рулонную минеральную вату. Особенности этой страховки:

  • Хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • Равнодушие к влаге;
  • Защита изолированного помещения от радиоактивных волн извне.

Однако стоит знать, что такой материал подвергается значительной деформации под воздействием длительных статических нагрузок. Поэтому пенофол идеален при использовании в ветреных, но бесснежных регионах.

Жидкий полиуретан

Этот вид утеплителя подходит как для стен, так и для панелей пола дома. Его главная особенность в том, что жидкий полиуретан напыляется сплошным слоем, а это значит, что в материале вообще не будет мостиков холода.

Преимущества материала:

  • Хорошие звукоизоляционные свойства.
  • Низкая теплопроводность благодаря ячеистой структуре.
  • Равнодушие к агрессивным средам.
  • Экологически чистый (однако при распылении и через 10 минут после обработки стоит надевать защитную маску). После затвердевания материал полностью безопасен для человека.
  • Срок службы около 30 лет.
  • Низкая теплопроводность.

Однако у жидкого полиуретана есть и недостатки:

  • Материал может зарасти конденсатом, если пароизоляция организована неправильно;
  • Теряет свои основные свойства под прямыми солнечными лучами;
  • Легковоспламеняющийся и способный тлеть.

Важно: при соответствующей технологии сборки жидкая полиуретановая масса заполняет даже самые труднодоступные места на крыше.

Полистирол

Это бюджетный вариант утепления периметра мансардной крыши. При этом пенопластовые плиты просты в монтаже, отлично изолируют и не требуют знания особых сложных технологий укладки. Однако следует учесть, что пенопласт привлекателен для грызунов, а открытое пламя приводит к тлению и воспламенению утеплителя.Если ваш дом загородный (не капитальный) и вы хотите лучше утеплить чердак небольшого коттеджа, то такой вариант будет вполне приемлемым.

Минеральная вата

Давно известный рулонный материал для утепления стен и крыш теперь все реже используется мастерами. Однако при монтаже толщина теплоизоляционного слоя минеральной ваты для кровли должна быть 10-20 см, но несмотря на то, что минеральная вата укладывается практически безотходно из-за возможности ее резки, об этом всегда следует помнить что этот утеплитель способен накапливать влагу.Поэтому, когда он влажный, он будет увеличиваться в весе. Таким образом, на каркас крыши будет оказываться большая нагрузка. Кроме того, влажный утеплитель из минеральной ваты со временем может проскользнуть, что приведет к образованию тепловых мостов.

Важно: поверх кровельного настила необходимо уложить твердую изоляцию, такую ​​как пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Если речь идет о минеральной вате или эковате, то их укладывают между стропильными ногами под обрешетку. И помните, неважно выбрано материал обязательно нужен но строго соблюдать технологию его монтажа.

.

Мостики холода в мансардной конструкции крыши: причины и устранение проблемы

Мостиками холода называют участок перегородки здания, через который происходят наибольшие теплопотери, что приводит к ряду негативных последствий. Сегодня мы поговорим о том, как предотвратить появление мостиков холода при строительстве утепленных (мансардных) крыш.


Чердак

Мостики холода в конструкции утепленной двускатной крыши вызывают множество проблем:

  1. более высокие эксплуатационные расходы дома.
  2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания скапливается конденсат, что приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, используемой для утепления кровли (что также ухудшает теплозащиту здания).
  3. В-третьих, деревянные кровельные конструкции могут гнить, гнить и в итоге разрушиться в результате образования конденсата. Конденсат часто деформирует отделку чердачного помещения.
  4. Наконец, в-четвертых, зимой конденсат может замерзнуть и разбить заполненные им трещины и щели.

Ошибки нагрева

Что вызывает мостики холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это вызвано ошибками в устройстве утепляющего слоя кровельного «пирога». Напомним, что самая популярная технология возведения мансардных крыш заключается в утеплении скатов (они же стены мансарды) волокнистыми материалами: досками и - реже - матами на основе залежей или стекловолокна.


Самая популярная технология возведения мансардной крыши - утепление скатов

  1. Установить прогон между стропилами, закрыв его пароизоляционной пленкой со стороны помещения, и гидро-ветрозащитным паро- проницаемая мембрана со стороны помещения.
  2. В верхней части гидролобового стекла предусмотрен зазор с возможностью обдува свеса карниза и его карниза - в районе конька.

Пленки и вентиляционный зазор - меры по защите изоляции от влаги водяного пара (преимущественно попадающего в подкровельное пространство изнутри здания) или внешней влаги (в результате протечек или задувания ветром через пересечение небольшие крыши). Ведь, как уже было сказано, мокрый утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается.Таким образом, вы должны предотвратить увлажнение..


Слева: Изоляционные плиты устанавливаются в пространстве между стропилами. Справа: дополнительный слой утеплителя над стропилами. Фото: Роквул.

Вернемся к мостам холода. может образовываться из-за использования низкокачественных волокнистых материалов , дающих усадку в процессе эксплуатации. Однако при укладке качественного утеплителя может быть и - из-за ошибок в монтажных работах : когда допускаются зазоры между плитой и стропилами.


Коньковая металлическая балка ошибочно выводится через наружные стены, образуя мостик холода. Фото: Др. Шифер.

  • Чтобы не было щелей, необходимо ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины стропильного проема .
  • Благодаря удивительному материалу, этот обжимает , что обеспечивает точное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, поэтому в случае примыкания к ним более плотного утеплителя многие специалисты рекомендуют разрезать каждую плиту по диагонали и укладывать так, чтобы верх был немного смещен вниз относительно низа для лучшей герметизации.
  • Если при монтаже утеплителя остаются зазоры, их следует заполнить кусками того же теплоизоляционного материала .
  • Кроме того, специалисты рекомендуют делать многослойный утеплитель кровли контур . Например, контур толщиной 150 мм следует формировать из трех плит по 50 мм так, чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык нижних плит, препятствуя тем самым движению холодного воздуха через стыки.


Соединение крыши с фронтоном можно теплоизолировать гидроизоляционной мембраной со встроенным нетканым утеплителем.Фото: Дёркен.

Очень сложно качественно утеплить те участки кровли, где приходится резать доски: в районе ендов, коньков, устоев . Необходимо вырезать пластины необходимой формы и с запасом по размеру, тщательно заделывая их при сборке. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированной работе не всегда удается предотвратить появление мостиков холода на этих участках кровли. Решение проблемы - создать дополнительный слой теплоизоляции , который бы учитывал возможные точки промерзания.Самый простой вариант такого утепления – прикрепить к стропильным ногам лист вспененного полиэтилена, обтянутый фольгой.


Очень сложно качественно утеплить те участки кровли, где приходится резать доски

Роман Быков, Специалист по развитию Rockwool Россия:
«Для исключения мостов холода в многослойных (теплоизолированных) ) ограждающих конструкций необходимо создать замкнутый контур теплоизоляции по всему периметру здания.Однако на практике это часто бывает очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – брус, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла, а также продуманный порядок выполнения изоляционных работ, чтобы соединение утеплителя кровли со стеной было сплошным. Кроме того, тепловые мосты возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке досок между стропилами необходимо, чтобы ширина утеплителя была ок.На 10–30 мм больше, чем расстояние между балками — тогда она будет плотно к ним прилегать. А когда требуется подрезать утеплитель (ендовы, конек, примыкания), доски следует подрезать с запасом с каждой стороны. Зазоры, допускаемые при монтаже плит, заделывают этим же материалом. ".

Утеплитель в зоне мауэрлата

Мостики холода, которых трудно избежать в зоне мауэрлата - брус, уложенный поверх строительной перегородки, служащий опорой для нижней части стропил.

Мауэрлат (выделен цветом). Фото с wikimedia.org

Дело в том, что контур утепления кровли должен совмещаться с контуром утепления стен, если таковые имеются («сэндвич-стена», вентилируемый фасад, наружная теплоизоляция со штукатурным слоем). А если его нет (стены из газобетонных блоков, крупноформатного поризованного керамического кирпича), то утепление кровельного «пирога» должно достигать до края стены или чуть дальше .

В любом случае требуется для утепления пространства за мауэрлатом со стороны улицы .Это несложно, если крыша утеплена еще и снаружи здания. Между тем, этот способ установки не оптимален :

  1. Работать можно только в хорошую погоду и днем;
  2. Необходимо покрыть изоляцию защитным покрытием в конце дня и снять его на следующий день (пустая трата рабочего времени).

Поэтому кровельщики чаще предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения , когда на стропила уже установлена ​​гидроветрозащитная мембрана (или полностью смонтирована крыша).При этом повышается эффективность работы, а изоляция гарантирует защиту от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже уложена, правильно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом достаточно сложно (ведь его приходится вдавливать в зазор между мауэрлатом и мембраной). Это значит, что в этом районе велика вероятность замерзания. Поэтому специалисты рекомендуют проводить работы в следующем порядке:
  1. Еще до монтажа гидроизоляции необходимо уложить утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним до высота стропильных ног – по всей длине фасада.
  2. Затем уложите гидроветрозащитную мембрану.
  3. Затем утеплите остальную часть пандуса.
  4. Если погодные условия не позволяют, а защита от водяного ветра уже выполнена, то можно временно демонтировать удерживающую ее контробрешетку, поднять мембрану, положить плиты утеплителя в районе мауэрлата, а затем снова прикрепите мембрану.

Константин Симонов, генеральный директор ООО «СКиФ»:
«Для предотвращения промерзания кровли важно соблюдать правильную последовательность работ по ее утеплению в сложных местах.Таким образом, в районе мауэрлата (опорного бруса к стропилам) теплоизоляцию необходимо укладывать до монтажа гидроветрозащиты и кровельного покрытия. Если гидроизоляционная пленка уже установлена, кровельщикам придется просовывать доски в зазор между мауэрлатом и пленкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить все пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между деревом и фольгой слишком большим слоем утеплителя и перекрыть необходимый для вентиляции подкровельный вентиляционный зазор конструкции крыши.Аналогичная ситуация с утеплением в верхней части. Поэтому сначала установите качественную теплоизоляцию в местах, куда будет трудно добраться после установки гидролобового стекла, и только потом укладывайте фольгу»..


Утеплитель в зоне мауэрлата зона мауэрлата:

  1. Стропильная нога.
  2. Подкладка.
  3. Контур изоляции стены.
  4. Несущая стена.
  5. Мауэрлат.
  6. Контур изоляции крыши.
  7. Дополнительный контур утепления кровли.

Кровельщики замечают и такой нюанс: и мауэрлат (деревянный брус), и основание, на которое он уложен, обычно имеют неровности. Чтобы не превратиться в мостики холода, их следует заполнять, например, материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это часто делают), пенополиуретаном.

Другим опасным с точки зрения замерзания узлом является , соединяющий крышу с верхом здания .

Валерий Нестеров, генеральный директор Dyorken:
«Очень высока вероятность замерзания в месте соединения крыши с верхом здания. Чтобы этого не произошло, на западе применяют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «прикладывают» к фронтонной стене. Наш рынок предлагает специальные диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным нетканым утепляющим слоем толщиной 30 мм: они также могут защитить эту зону от промерзания.Однако традиционным решением является заполнение пространства между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной минеральной теплоизоляцией (обычно около 50 мм), зазора между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной пленкой и укладкой изоляция по верхнему краю стены. В результате создается сплошной теплоизоляционный контур, охватывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, что исключает возможность выпадения конденсата в изоляционной толще кровельного материала. ".


Очень велика вероятность промерзания в месте примыкания кровли к верху здания.

  1. Первая трудность заключается в том, что часто по всей верхней части наклонной фасадной стены располагаются полки, образованные из кладки (кирпичи, блоки). Для выравнивания стены часто используют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать «теплый» раствор с добавлением перламутра. Либо заполнить неровности теплоизоляцией.
  2. Вторая сложность - качественно прогреть это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближней к фронтону стропильной ногой и стеной фронтона, заполнив это пространство теплоизоляцией.Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, тогда утеплитель также укладывают поверху стены на высоту ног, обеспечивая его плотное прилегание с изоляция, которая проходит вдоль стропил. По возможности утеплитель также устанавливается по его краю со стороны улицы – слоем, равным толщине утеплителя на крыше.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола.Лучше всего укладывать утеплитель поверх фронтона до укладки гидроветрозащитной мембраны – по тем же причинам, о которых мы говорили выше.

Промерзание стропил

Проблемными также являются стыки деревянных элементов крыши (расположенных между ее горячей и холодной зонами), а также составных стропильных ног, выполненных путем соединения двух балок в одну. Мостики холода здесь могут появиться по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (вызванного, в том числе,в их искривление), в результате просадки стропильной системы и т. д. Для предотвращения этого стыки следует прокладывать герметизирующими материалами, например синтепоном или вспененным полиэтиленом. Однако многие кровельщики считают, что последнее снижает надежность соединения деревянных элементов. При необходимости герметизации стыков после установки стропил можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся герметизирующие ленты) или пенопласт, но это недешево и довольно трудоемко.У этого решения есть еще один существенный недостаток: пенопласт, будучи неэластичным, может разрушиться после того, как деревянная конструкция осядет.

Эффективный способ предотвращения теплопотерь - создать дополнительный слой утепления кровли, перекрывающий мостики холода.


Эффективным способом предотвращения потери тепла является создание дополнительного изоляционного слоя крыши, блокирующего мостики холода. Фото: Роквул.

Показано:
1.На крышах сложной конфигурации неизбежен раскрой плит утеплителя для укладки их в пространстве между стропилами.
2. Крепление пароизоляционной пленки к стропильной ноге.
3. Установка вырезанной плиты в районе конька.
4. Трещины в теплоизоляционном слое заделать кусочками того же теплоизоляционного материала.

Промерзание возможно также в местах выхода через стену на мауэрлат, коньковый или промежуточный прогоны, на которые опираются выносные стропила.Для того, чтобы исключить сюда движение холодного воздуха, нужно, в первую очередь, качественно заделать щели между балкой и стеной , а также не забыть загерметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места выхода пара барьерные и гидроветрозащитные пленки обходят балку.

Мансардное окно, дымоход

Зона светового люка является еще одной частью крыши, где могут образовываться мостики холода.


Мансардное окно, дымоход

Часто это вызвано отсутствием или недостаточной толщиной изоляционного слоя по периметру оконной рамы и на откосах.Для предотвращения промерзания оставляют вокруг каркаса зазор в 20-30 мм, заполняя его теплоизоляцией, которую следует довести до контура утепления кровли.


Часто это связано с отсутствием или недостаточной толщиной изоляционного слоя по периметру оконной рамы и по откосам.

Для облегчения монтажа производители окон предлагают готовые комплекты теплоизоляции по периметру рамы (например, вспененный полиэтилен). Некоторые компании производят окна с теплоизоляцией, уже предусмотренной на раме.Обратите внимание, что производители окон категорически запрещают утеплять раму пенополиуретаном

Марина Прозаровская, главный инженер Velux:
«Одна из причин промерзания в районе мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру окна коробка. Часто это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между каркасом и стропилами. По периметру каркаса следует оставить зазор не менее 30 мм, установив вокруг него готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена или волокнистого утеплителя.Пенопласт для этих целей использовать нельзя: он неэластичен и под действием периодических нагрузок (осадка крыши, снег, ветровая нагрузка) крошится, вызывая трещины в теплоизоляции. Если ширина окна равна или больше ширины стропильного проема, то для обеспечения необходимых монтажных зазоров вокруг рамы стропила придется подгонять с сохранением их несущей способности. Иногда это можно сделать без специальных расчетов по схемам, указанным в инструкции по установке окна.Обычно это предполагает установку дополнительного бруса, сечение которого совпадает с сечением стропильной ноги».

Мостики холода в большинстве случаев возникают в результате конденсата, приводящего к намоканию утеплителя в районе окна. Причин для его создания может быть много. В частности, непроклеенные стыки пароизоляционной пленки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью и конденсируется на пути в холодную зону. Конденсат часто является следствием определенных явлений ошибок при проектировании вентиляционной системы кровельной конструкции .


Кровельная вентиляция

Например, нет условий для притока или вытяжки воздуха, нет контррешетки, создающей вентиляционный зазор, или ее высота недостаточна для обеспечения необходимого движения воздуха под кровлей. Однако негерметичные стыки и примыкания обеих кровельных мембран, а также недостаточная вентиляция подкровельного пространства являются ошибками, приводящими к образованию конденсата и промерзанию. не только в районе окон, но и по всей крыше .Просто в первую очередь в районе окна это становится заметно. Кроме того, многие ошибки невозможно исправить при эксплуатации здания без полного демонтажа кровли..

По расчетам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции экономят в среднем 18 рублей на отопление. за 1 кв м м площади кровли ежегодно .

Еще несколько слов о люке. Проблемы возникают и при неправильной установке водосточной трубы над оконным проемом.Желоб отводит воду (протечки, конденсат) из окна, которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед укладкой мембрану разрезают, а затем вставляют в нее ее край, закрепляя специальным зажимом, после чего верхний край гидроизоляции оконного фартука заводят под желоб. Несоблюдение технологии сборки желоба может вызвать протечки в изоляцию со всеми вытекающими последствиями.

Некоторые сквозные компоненты - трубы, антенны, флагштоки и т.п.Они становятся теплопроводными включениями в конструкции крыши, поэтому должны быть качественно утеплены и плотно соединены с пароизоляцией и гидроветрозащитой


Некоторые сквозные элементы - трубы, антенны, флагштоки становятся теплопроводящими включениями в конструкции крыши.

Чтобы свести к минимуму промерзание стенок дымохода, специалисты рекомендуют дополнительную полосу теплоизоляции высотой около 250 мм над стандартным контуром изоляции (т.е. над крышей).Для защиты от осадков пояс необходимо прикрывать то одним, то другим фартуком.

Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции «Сен-Гобен СНГ»:
«Забота о максимально возможном комфорте проживания на чердаке и обеспечении долговечности конструкции крыши позволяет создать дополнительный контур утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы кровли в какой-то мере являются мостиками холода. Кроме того, по расчетам, теплоизоляционный слой в центральной части России должен быть 200 мм, однако толщина наиболее популярных на рынке брусов, используемых для возведения стропил, составляет 150 мм (а утеплитель укладывается в межстропильном пространстве).Поэтому есть смысл создать дополнительный слой теплоизоляции, который обеспечит необходимую толщину утеплителя и перекроет мостики холода, проходящие через стропила. Этот слой можно разместить над и под стропилами, поместив утеплитель между брусками, прибитыми поперек стропил. Рекомендуется теплоизоляция над стропилами, так как в этом случае они не промерзнут».

Дополнительный утепляющий слой

Несмотря на все усилия кровельщиков, потери тепла неизбежны в тех частях кровли, где внутренняя «теплая» поверхность меньше, чем «холодная» внешняя поверхность.В основном это углы четырехскатных или вальмовых крыш (в зоне схождения конька и карниза), места примыкания ската к фронтону и т. д. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в какой-то мере мостиками холода. Сложно качественно утеплить сложные участки кровли, где требуется филигранная отделка (корзины, коньковый конек, устои). Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна быть согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» не менее 200 мм .Пока самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остается брус сечением 150×50 мм, при условии, что толщина межстропильного слоя утеплителя составляет 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания дополнительного контура утепления кровли .

Возможна установка над стропилами и под ними . В первом случае:

  1. Поперек стропил надвигаются деревянные бруски необходимого сечения, между которыми устанавливаются изоляционные плиты.
  2. Поверх перекладин укладывается гидроветрозащитная мембрана.
  3. К нему крепится контрферма, короб или сплошной пол, а на них - кровельные материалы.

Этот вариант эффективен с точки зрения теплозащиты, так как вся стропильная конструкция будет находиться в «теплой» зоне. Однако это не лишено недостатков:
  • Крепление крыши к основанию менее надежно из-за дополнительной деревянной подконструкции.
  • Кроме того, при установке гидролобового стекла стыки полотна могут заканчиваться утеплителем (не на деревянном основании), и монтажники будут проталкивать пленку при ее скольжении по крыше.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропила . В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные брусья, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем заделывают пароизоляцию и чердачный отделочный материал.

Есть еще один эффективный, но до сих пор почти не применявшийся способ утепления – установка над стропилами сплошного перекрытия , на которое укладываются плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана.Крыша крепится непосредственно к доскам.

Дополнительный контур изоляции под стропилами:
1. Стропильная нога.
2. Дополнительный изолирующий контур.
3. Перекладина.
4. Отделка мансарды.

Отметим еще один момент. современные методы обнаружения мостиков холода - проверка тепловизором или термоанемометром поможет в борьбе с промерзанием кровли. Стоимость покупки или аренды этих устройств ниже, чем стоимость ремонта промерзшей кровли.

Тепловизор

В большинстве случаев частному застройщику выгоднее не покупать тепловизор, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается тепловизионным обследованием зданий.

Виды утеплителей для скатной кровли

Для утепления скатной кровли чаще всего применяют плиты (или маты) из каменного или стекловолокна
  • На нашем рынке каменноволокнистые материалы представлены компанией Rockwool (Дания ), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), ТехноНиколь, Isoroc, Knauf (все - Россия) и др..
  • Стеклопластиковые утеплители фирмы Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

Материалы экструдированный пенополистирол или пенополиуретан, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются огнестойкими : пенополистирол относится к группе легковоспламеняющиеся материалы (G4) и пенополиуретан для материалов средней или низкой горючести (G2-G3). При этом волокнистый утеплитель негорюч (НГ).

Материал подготовил Александр Левенко.


.

зачем и как правильно класть слои на мансардную крышу

В современном мире понятно эффективное использование каждого квадратного метра жилой площади, поэтому многие желающие иметь свой частный дом планируют построить мансарду на этап проектирования. Кроме того, любители ремонта своими руками часто превращают старый чердак в мансардный этаж или пристраивают к старому дому дополнительную надстройку.

Чтобы мансарда, возведенная своими руками, получилась надежной и не создавала чрезмерных нагрузок на несущие стены здания или фундамент, необходимо знать все детали конструктивных особенностей надстроек этого типа.Далее постараемся разобраться с разновидностями мансардного этажа, особенностями его устройства, фото примерами, конструкциями этого типа, а также основными этапами изготовления мансарды.

Основные типы чердачных конструкций

Строительство мансарды, как и в принципе любой другой постройки своими руками, начинается с выбора наиболее подходящего для основного здания типа конструкции для этого помещения. При этом мансарда может конструктивно отличаться в зависимости от типа крыши: односкатная , двускатная или скатная .Если говорить о внешнем виде мансардного строения, то он напрямую зависит от материалов, использованных при его строительстве. При этом в зависимости от конструктивных особенностей основного строения могут возводиться следующие типы мансардных помещений:

Особенности устройства мансардного помещения

Тот, кто строит дома, знает, что главное здание стоит на фундаменте, который рассчитывается с учетом веса здания. Если чердак включен во весь проект, дополнительная нагрузка от него уже заложена в параметры фундамента .В такой ситуации можно возвести дополнительный этаж из любого доступного материала.

Однако если этого не сделано, то есть возведение мансарды происходит после возведения основного здания, необходимо произвести расчет дополнительной нагрузки на несущую конструкцию помещения и фундамент. Это необходимо для того, чтобы вес мансардного этажа не повредил здание. Поэтому для возведения такого типа помещений следует использовать легкие строительные материалы: дерево, газобетон или сип-панели.

Построить мансарду своими руками можно из различных стройматериалов , но если разобраться, то в действительности такая надстройка не что иное, как двускатная крыша, опирающаяся на несущие стены.Конечно, каждая мансардная система сильно отличается в зависимости от конструктивных особенностей своей конструкции, но в основном состоит из следующих стандартных элементов:

Хочется отметить, что по нормам, указанным в СНиП, минимальное расстояние от поверхности пола до самой высокой части потолочной конструкции должно быть не менее 250 см. При несоответствии высотных параметров такое помещение с учетом чердака.

Как построить мансарду - технология строительства

Самое главное при строительстве мансардного этажа своими руками – это рационально предусмотреть утепление, вентиляцию и соблюдение всех технологических процессов с учетом подготовленного плана помещения.При этом все деревянные части конструкции должны: быть обработаны мерами по защите их от влаги и огня. Чтобы мансардный этаж простоял долгие годы, необходимо соблюдать все правила и условия его возведения:

Пошаговая инструкция по строительству мансарды своими руками

Из-за технологических особенностей конструкции мансарды ее строительство своими руками сопровождается некоторыми трудностями. При составлении чертежа такой надстройки необходимо произвести расчеты с учетом всех возможных нагрузок , угла ската крыши и допустимого веса помещения.При этом все этапы работ по возведению потолка будут протекать согласно плану.

Особенности пристройки мансардного помещения к старому зданию

Если над старым зданием планируется построить мансарду с целью получения дополнительной жилой площади, стоит демонтировать старую крышу. Также при строительстве новой стропильной системы необходимо правильно рассчитать нагрузку на несущие стены и фундамент дома. Важно, чтобы нагрузка распределялась равномерно, а стены дополнительно укреплялись.

Также следует понимать, что потолок старого здания служит перекрытием нижнего этажа и чердачной поверхностью. Поэтому следует учитывать, что в образовавшемся межслоевом пространстве могут возникать теплые и влажные потоки, что может привести к образованию конденсата и, как следствие, к грибку и гниению.

После завершения подготовительного этапа приступают к строительству мансардного этажа. Пока идет строительство, важно строго придерживаться проектного плана возведения стен и крыши помещения.Любые отклонения от проекта могут привести к: неравномерному распределению нагрузки , нарушению геометрии чердачной конструкции и, как следствие, разрушению фундаментов здания.





Самостоятельное строительство мансарды на дом означает, что его владелец подошел к ремонту грамотно и практично, и высоко ценится каждый квадратный метр. Однако самостоятельное возведение такой конструкции – непростая задача, которая потребует много сил, времени и затрат.

Что такое чердак?

Согласно легальным источникам, мансардой или мансардой является помещение под крышей дома, предназначенное для проживания или подсобных помещений. Простыми словами, мансарда – это мансарда, оборудованная отдельными помещениями с необходимой теплоизоляцией и гидроизоляцией.

Основным отличием мансардной надстройки от жилого этажа является высота стен, которая не должна превышать 1,5 м с внешней стороны дома. Если это требование закона не будет соблюдено, владельцу придется платить налог за дополнительные водозаборы здания.

Увеличить площадь квартиры за счет возведения мансарды можно еще на стадии проекта строительства, а также допустимо переделать верхнюю часть крыши под надстройку готового дома. Однако, чтобы фундамент и стены здания не пострадали от дополнительной нагрузки, необходимо знать все нюансы установки пристройки.

Различные виды аксессуаров

Перед тем, как приступить к устройству мансарды дома, необходимо определиться с проектом надстройки, которая будет не только соответствовать требованиям, но и идеально гармонировать с основной частью здания.На практике чаще всего используются следующие виды пристроек этого типа:

  1. Одноуровневые с двускатной крышей. Самый популярный вид мансарды, так как для его возведения не требуются специальные строительные навыки, а затраты на материалы будут минимальными. Однако существенным недостатком такой конструкции является ее небольшой размер.
  2. Одноуровневый z. Реализация такой конструкции требует чуть больше усилий, чем в предыдущем варианте, но благодаря крыше такой формы салон становится заметно просторнее.

Вышеуказанные варианты надстроек не составит труда построить даже на старом доме. По сути, это то же чердачное помещение, но более оборудованное для комфортного времяпрепровождения.

Например! Существуют и другие виды мансард, например одноэтажные со снятием консолей, или многоэтажные. Они дороже и сложнее в изготовлении. Кроме того, такие разновидности не полностью подходят для возведения на готовом здании.

Строительные материалы

После того, как домовладелец решил, какой тип мансардного этажа он собирается построить, подготовьте необходимые для этого материалы.

При устройстве мансарды в строящемся доме, как правило, применяют легкие материалы, такие как деревянный брус и, в некоторых случаях, газобетон, обладающий хорошими теплосберегающими свойствами. Подходит для таких целей и каркасная конструкция.

Для строительства чаще всего используются следующие элементы:

  • стропила и наклонные ноги;
  • колдунов;
  • Мауэрлат;
  • поперечина;
  • различные распорки, бои и подставки.

При этом лучше выбирать брус из хвойных пород, таких как ель, сосна и лиственница, влажность которых не должна превышать 15%, а класс должен быть I или II.Кроме того, перед возведением постройки необходимо обработать материал антисептическим раствором.

Если при проектировании здания планируется мансардный этаж, то материалы для его возведения могут быть выбраны любые в зависимости от типа надстройки, ее габаритов и предпочтений владельца. Чаще всего такую ​​мансарду строят из кирпича, бетона и пеноблоков.

Требования к устройству мансарды

Помимо личных предпочтений, при устройстве мансардного этажа необходимо соблюдать определенные нормы СНиП.Основные условия:

  1. Толщина стропил не менее 250 мм, что позволит уложить между ними подходящий слой утеплителя (более 200 мм).
  2. Утеплители следует выбирать такие, которые не потеряют своих свойств в условиях повышенной влажности. Для этих целей лучше всего подходит пенопласт, так как он легкий и хорошо сохраняет тепло в помещении. Минеральную вату не стоит использовать в качестве утеплителя из-за того, что она хорошо впитывает влагу и поэтому быстро разрушается.
  3. Карнизы и вентиляционные решетки должны быть установлены между изоляционным слоем и кровлей, чтобы воздух мог свободно перемещаться в этом пространстве.
  4. Внешняя сторона стропил должна быть покрыта гидроизоляционным слоем, также специалисты рекомендуют добавить дополнительный слой звукопоглощающих материалов.

Какой бы тип мансарды ни планировалось построить, следует учитывать перечисленные требования.

Внимание! На мансардном этаже с внутренней стороны крыши должен быть установлен пароизоляционный слой в соответствии с нормами.

Строительство мансарды пошагово

После того, как проект и все чертежи мансардного этажа выполнены, а также готов материал для строительства, можно приступать к работе. Однако если будущий владелец здания сделал их сам, ему все равно следует обратиться к опытному специалисту, ведь в этом случае важны максимально точные расчеты, особенно если речь идет о возведении надстройки на старом здании.

Установка каркаса

Строительство мансарды своими руками следует начинать с монтажа мауэрлата с внутренней стороны наружных стен.Как правило, для этого чаще всего используют деревянные балки, которые можно крепить на анкера, дюбеля или скобы в зависимости от материала несущих стен. Однако для деревянных и каркасных построек нет необходимости устанавливать мауэрлат.

После возведения опоры на нее необходимо установить вертикальные стойки, которые могут быть изготовлены из дерева, металла или пенобетона. Над ними размещают перекладины с шагом не более 2 метров. Это расстояние будет равно расположению чердачных стропил.Все это прикручивается металлическими уголками, саморезами или гвоздевыми пластинами и стягивается перемычкой.

Затем следует уложить нижние стропила. Для этого в основании бруса делают паз для надежной установки его на мауэрлат, а его верхнюю часть обрезают на нужную длину под углом наклона.

Следующим этапом строительства мансардного этажа является установка верхних стропил. Чтобы определить правильный угол и центр, эта часть рамы устанавливается на землю, а затем крепится к конструкции.

Монтаж на крышу

После установки мансардного каркаса накройте его пароизоляционным материалом и зафиксируйте металлическими скобами.

Внимание! Для пароизоляции лучше выбрать пожаробезопасный и нетоксичный материал, особенно если на мансарде планируется обустроить спальню или детскую комнату.

Затем на пароизоляционный материал необходимо уложить слой утеплителя, не допуская при этом появления щелей между его досками и стропилами.Его нужно отремонтировать, установив на обрешетку. Затем он покрывается слоем гидроизоляции для защиты дерева от влаги, а на него уже укладывается рубероид.

Как показывает материал выше, строительство мансарды можно сделать своими руками, в этом могут помочь всевозможные видео, которые можно легко найти в интернете. Однако полностью им доверять не стоит, правильнее будет обратиться за консультацией к опытным специалистам.

Мансардная крыша – один из лучших способов увеличить общую площадь дома с минимальными вложениями.При строительстве подобного проекта вы получаете дополнительную довольно просторную комнату, которая может стать хорошей детской или вашим личным кабинетом. А можно просто пригласить туда гостей, вариантов вообще много на выбор. При ее оснащении нужно быть готовым, что важно все делать правильно и поэтапно. Сама по себе мансардная крыша представляет собой перестраиваемую мансарду, ее создание требует конструктивного подхода к комплексной реконструкции, кровельному и теплоизоляционному покрытию. Конструкция мансардной крыши загородного дома практически не отличается от конструкции обычной крыши.Ниже мы внимательно изучим, как правильно построить мансардную крышу своими руками.

В первую очередь необходимо рассмотреть преимущества и недостатки такой крыши, чтобы окончательно решить, начинать ее строительство или нет.

Преимущества и недостатки мансардной крыши

Преимущества мансардной крыши:

  • дополнительная комната. Как было сказано выше, основное преимущество мансарды – это дополнительное просторное помещение, которое вы можете обставить по своему усмотрению;
  • умеренные финансовые затраты.Второй фактор такого пола – относительно невысокая стоимость его возведения. Ведь строительство мансарды обойдется вам гораздо дешевле, чем пристройка к дому дополнительных комнат за счет общего расширения площади дома;
  • вид из окна. Красивый вид из мансардного окна никого не оставит равнодушным, ведь вид на мир сверху всегда прекрасен.

К недостаткам мансардного этажа можно отнести только необходимость дополнительного обогрева. На видео наглядно показан процесс строительства:

Виды мансардных крыш

Если вы решили начать строить мансардную крышу, то в первую очередь вам необходимо начать с проектирования того, как ваша работа будет выглядеть в конечном результате, а также как именно как реализовать свой план.Основные решения о типе крыш следует принимать с учетом конструктивных особенностей дома.

Основными видами крыш являются:

На видео вы можете увидеть как делается мансардная крыша:

Ниже рассмотрим устройство этой крыши, которую вы можете построить самостоятельно

Устройство мансарды

Мансардные крыши очень похожи на простые скатные крыши. Каждый вид такой крыши имеет свои конструктивные особенности, но в целом все они имеют общие элементы, рассмотрим их:

  1. Крыша.Участок крыши, который находится снаружи, используется для защиты от дождя, снега и других ненастных погодных явлений;
  2. Сундук. В основном это деревянные доски, к которым крепится крыша;
  3. Катание на коньках. Внешняя часть всей конструкции крыши;
  4. Стропила. Они представляют собой слоистые или висячие ребра жесткости всей конструкции. На чердаке используются наслонные стропила;
  5. Внутренние опоры. Вертикальные балки используются для обеспечения прочности и устойчивости крыши;
  6. Изоляционный слой.Между стенами помещений и кровлей укладывают многослойный теплоизоляционный пирог, что позволяет поддерживать температурный режим во всем чердачном помещении. Утепление включает звукоизоляцию, пароизоляцию, а также толстый слой теплоизоляции. Безусловно, от правильного утепления кровли напрямую зависит сохранность самой кровли.

Видео, которое поможет вам начать работу:

Строительство чердака. Технология

Довольно часто архитекторы при проектировании кровли упускают из виду существенные погрешности в вентиляции и утеплении.Эти жучки чреваты тем, что на кровле появляется плесень, грибок, и вообще начинает течь уже через два года. Это происходит потому, что технология строительства мансарды нарушена. Из-за того, что он плотно прижимается к стене внутри помещения, получить хорошую теплоотдачу очень сложно. Вся мансардная конструкция должна включать в себя хорошую вентиляцию, теплоизоляцию, а также стропильную конструкцию, которая будет выполнена из древесины, пропитанной антипиренами.

Толщина теплоизоляции должна быть не менее 20 см, так как климат в наших краях довольно холодный зимой и достаточно жаркий летом.Главный недостаток мансардной конструкции заключается в том, что зимой теряется много тепла, а летом на чердаке очень жарко. Правильная теплоизоляция способна полностью решить эту проблему, она сохранит тепло внутри зимой, а также сохранит много тепла в сильную летнюю жару.

Также необходимо иметь соответствующее оборудование для вентиляции крыши. Летом, когда температура достаточно высока, крыша имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно повышает температуру внутри чердака.Правильно установленная вентиляция гарантирует комфорт проживания в помещении, а также защищает крышу от повреждений в зимнее время. Звукоизоляция необходима для снижения уровня шума на чердаке в случае града, дождя или сильных порывов ветра на улице.

Важно! Укладкой всевозможных утеплителей лучше всего заниматься с кем-то опытным в этом деле.

Построение мансарды пошагово

Что ж, пора подумать о том, как построить эту крышу пошагово своими руками.Для постройки мансарды понадобится опыт подобных работ. Мансарду соорудить гораздо сложнее, чем обычную крышу, так как необходимо соблюдать углы скатов. Чтобы узнать, как правильно построить такой пол своими руками, необходимо внимательно изучить план работ:

Начать, конечно же, следует с возведения самого пола. В этом вам может помочь специалист, либо, если ваших компьютерных знаний достаточно, вы можете сделать все самостоятельно в специальной программе.Тогда вам совершенно необходимо правильно рассчитать уклон углов крыши, нагрузки и т. д. Чтобы все сделать правильно, нужно внимательно изучить такую ​​книгу, как «Нагрузки и воздействия».

Совет! Чтобы все правильно понять, книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения», изд. Перельмутер А.В. 2007 или изд. Гордеев В.Н. и др., 2008 или 2009, которые можно скачать с сайта http://dwg.ru/dnl/4183

Как правильно сделать стропила, поможет видео:

Как построить стропильный каркас

В На этом этапе вам придется потрудиться, а для качественного выполнения задачи вам потребуется как минимум 3-4 сотрудника.Начинаем возведение крыши с обустройства и крепления мауэрлата по всей площади дома. В этом случае используется брус сечением 100х100 мм.

Далее установите комнатный каркас, его стойки будут служить опорами для всей стропильной конструкции. Сечения балки должны соответствовать сечениям продольных балок, так как на них будут опираться стойки. Для начала следует установить вертикальные стойки с обеих сторон здания. Их нужно прикрепить к продольным балкам с помощью саморезов и металлических уголков.

Совет! Отвертка значительно облегчит процесс работы с крепежом.

Итак имеем два банта, между ними должна быть натянута тетива, если ее направление строго горизонтальное, значит все сделано правильно, если нет, то один из бантов придется немного укоротить. Затем с нужным шагом для стропил строго по тетиве ставим следующие арки. С помощью перемычек фиксируем дужки, а для крепления самих перемычек используем специально выдавленные уголки.

Далее следует установка верхних стропил, что является достаточно сложной работой. Их приходится устанавливать под определенными углами и центрировать, в чем сложность. Сделайте шаблон из двух досок, они должны точно соответствовать соединенным стропилам, которые мы планируем сделать. Используя этот шаблон, вырежьте стропила на земле и разместите их в нужном месте. Стропила устанавливаются так же, как и для внутренней конструкции.

Монтаж стропильной конструкции заканчивается прибиванием обрешетки.Материал, из которого она может быть изготовлена, – фанера, ДСП или обычные доски.

Как обустроить помещение под мансардой, об этом можно посмотреть на видео:

Как утеплить мансардную крышу своими руками

После того, как обрешетка и стропила установлены, можно переходить к утепляющему слою. С внутренней стороны крыши укладывается пароизоляция, для этого крепим ее скобами к стропилам. Затем устанавливается теплоизоляция. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы теплоизоляционный слой плотно укладывался на поверхность стропил.Зазоров быть не должно, иначе это приведет к очень негативным последствиям в будущем. Короб крепится к теплоизоляции с шагом 50 см.

Гидроизоляция устанавливается снаружи стропил, ее прямая функция: защита от попадания влаги внутрь. На поверхность гидроизоляции укладывается кровля.

Внимание! При проведении строительных работ необходимо строго соблюдать меры безопасности.

Как построить мансарду своими руками, вы можете посмотреть на видео:

Вы наверняка замечали, что строительство мансарды - достаточно серьезное мероприятие.От того, насколько ответственно вы подойдете к делу, зависит долговечность вашего творения.

Существует множество примеров того, как может выглядеть мансардная крыша. Среди его разновидностей каждый может выбрать что-то для себя. Если вам нужно достаточно дневного света, можно установить большое окно. Формы лофт могут быть округлыми или со строго прямыми углами и линиями. Независимо от сделанного выбора, подход к этому делу должен быть серьезным и обдуманным.

Чердак не обязательно использовать как место для хранения ненужных вещей.Очень часто площадь этой комнаты позволяет оборудовать в ней полноценную жилую зону или место для семейного отдыха или хобби. Идея такой конструкции успешно применяется с середины XVII века благодаря французскому архитектору Франсуа Мансару и особенно актуальна для увеличения площади частного дома, а иногда и городских квартир.

Как жить на чердаке, какие мероприятия для этого нужно выполнить и как построить чердак там, где его никогда не было? Ответы на эти вопросы ищите в нашей статье.

Устройство мансарды

Устройство мансарды поможет значительно сократить расходы на строительство, рационально использовать имеющееся пространство и реализовать самые смелые идеи. Мансарда может занимать как весь чердак, так и его часть, в зависимости от назначения будущего помещения: спальня, кабинет, кабинет или ванная комната.

Уютный чердак своими руками

Строительство мансарды своими руками также имеет следующие преимущества:

  • Основная инфраструктура здания используется полностью.
  • Значительно увеличено жилое пространство.
  • Уменьшение теплопотерь через кровлю, а значит, снижение энергопотребления в холодное время года.
  • Относительно простой монтаж (без использования спецтехники) и возможность оставаться дома во время строительства.
  • Возможность построить одно- или двухуровневый этаж.

Как сделать мансарду уникальным архитектурным элементом?

Важно: При строительстве мансардного этажа своими руками учитывайте конструктивные особенности здания, в том числе: высоту стен, форму крыши, расположение коммуникаций – и соблюдайте требования пожарной безопасности.

Особенности конструкции мансардного этажа

Крыша представляет собой строительную перегородку, на которую, кроме атмосферных осадков и перепадов температур снаружи, изнутри воздействуют: тепло и влага жилого помещения, которые могут вызывать сырость и коррозию . Поэтому при строительстве мансардного этажа предъявляются очень жесткие требования к водо-, паро- и теплоизоляции кровли, выполнение которых обеспечит надежную защиту помещения от негативных факторов.

Как правильно утеплить мансардный этаж при строительстве?

Также при устройстве мансардного этажа необходимо позаботиться о качественной вентиляции, которая устанавливается между утеплителем и кровлей. Это обеспечит удаление лишней влаги и вентиляцию чердака.

Особое внимание следует уделить технологии строительства и используемым материалам (особенно их весу) – это обеспечит безопасное использование мансардного этажа в дальнейшем. Кроме того, не стоит забывать, что использование мансардного этажа в качестве жилого не отменяет соблюдения технических требований по эксплуатации кровли.

С чего начать строительство?

Перед началом строительства проводится технический осмотр здания. Стоит помнить, что изначально стены и фундамент здания были рассчитаны на определенную нагрузку, а выполнение дополнительного этажа значительно ее увеличит, поэтому стоит позаботиться об их несущей способности.

Строительство каркасного чердака

Проект

Следующим этапом строительства будет разработка и утверждение проекта мансардного этажа - для этого лучше обратиться к квалифицированным специалистам, которые помогут составить грамотный чертеж , рассчитать нагрузки и оценить.

Важно: Если строительство мансарды своими руками осуществляется в городе, необходимо получить разрешение городских властей, заключение экспертизы и согласие всех собственников здания.

План мансарды составляется на основе планов основного здания, в которых геометрия кровли играет главенствующую роль. На архитектурный облик дома повлияет не только конструкция стропильной системы, но и используемые при строительстве материалы и отдельные элементы мансарды. Все конструкции и детали должны быть максимально легкими, что обеспечит минимальную нагрузку на стены здания и обеспечит легкий подъем материалов на пол.

Если крыша дома имеет крутой скат, к выбору кровельных материалов, утеплителя и гидроизоляции следует подходить очень внимательно при устройстве мансардного этажа.

Кроме того, все коммуникации мансардного этажа должны быть подключены к системам в доме, должна быть обеспечена их совместная работа.

Форма помещения, а также его размеры определяют выбор окон, их конструкцию и расположение в интерьере.

Устройство мансарды

Независимо от того, строится ли мансарда своими руками, фото ниже, на уже существующей мансарде или строится с нуля, необходимо обеспечить единство архитектурного и конструктивного решения.

На кирпичный дом можно поставить деревянную мансарду

Мансардную конструкцию лучше сделать из дерева (дерева) или металлопрофиля, дополнительно пол можно дополнить СИП-панелями, как на фото ниже. Каменные материалы, в том числе кирпич и бетон, не рекомендуется использовать в строительстве из-за их большого веса. В крайнем случае можно использовать газобетонные блоки.

Строим мансарду своими руками из СИП-панелей

Прочные, но легкие материалы, такие как профлист, битумная или композитная черепица, для кровли также подходят металлочерепица.

Так как чердак имеет большую контактную поверхность и через кровлю происходят значительные потери тепла, необходимо обеспечить качественную и эффективную теплоизоляцию этого этажа. Для утепления лучше всего использовать минеральную вату или стекловолокно 150 мм и более. С внутренней стороны мансардного этажа утеплитель следует закрыть пароизоляцией, а со стороны крыши – гидроизоляцией. Кроме того, между гидроизоляцией и кровлей необходимо организовать систему вентиляции, которая будет отводить лишнюю влагу.

Поскольку чердак является жилым помещением, ему необходимо естественное освещение из окон. Это могут быть обычные вертикальные оконные конструкции, вмонтированные в стены, или специальные наклонные окна, которые монтируются в плоскости кровли под углом 15-90 градусов.

Мансардные окна - дорого, но эффективно

Важно: Мансардные окна пропускают больше света, чем стандартные окна с меньшей площадью проема. Для наиболее эффективного и равномерного освещения соотношение площади окна к площади пола должно быть 1:10.

Завершающим этапом обустройства мансардного этажа будут отделочные работы. Самый простой вариант облицовки стен мансардного этажа – гипсокартон, из которого также можно соорудить внутренние перегородки. Листы ГКЛ крепятся к каркасу из металлопрофиля, после чего шпаклюются, и можно наносить финишное покрытие: краску, обои и т.д. Кроме гипсокартона стены можно обшить хлопушкой, деревянными панелями – выбор материала зависит о назначении и конструкции будущего чердака. Для пола подходят те же материалы, которые используются во всем здании: паркет, ламинат, паркетная доска, керамическая плитка и др.

После завершения строительства можно сделать проект: продумать интерьер, установить лестницу, расставить мебель и т.д.

Подробнее о строительстве мансарды своими руками (видео):

Чердачная пристройка

Надстройка мансардного этажа позволяет просто и эффективно увеличить жилую площадь без применения дорогостоящего оборудования и сложных технологий, причем такую ​​конструкцию можно выполнить как в частном доме, так и в типовой городской застройке. Стоимость завершения составляет примерно половину стоимости нового строительства.Конструкция может быть деревянной – из бревен и дерева; каменные – из пеноблоков, кирпича и бетона; металла, а также их различных комбинаций.

Монолитный чердак может иметь любую форму

Необходимо определить, какая часть конструкции здания будет принимать на себя нагрузку от пристройки. Если прочности стен и фундамента недостаточно, потребуется установка стоек на отдельном фундаменте снаружи здания, который будет поддерживать мансардный этаж.Новый каркас мансарды на независимом фундаменте необходим и в старом доме, если несущие конструкции значительно изношены. Мансардный этаж было бы полезно поменять, так как он, скорее всего, не рассчитан на большую нагрузку.

Устройство мансарды заключается в выполнении несущей конструкции, которая упирается в стропильную систему крыши. Для возведения этой конструкции лучше использовать легкие материалы: тонкостенный профиль и дерево. Они помогут ускорить строительство, так как крепление производится с помощью шурупов и заклепок.Оптимальный угол наклона стропил должен составлять 45-60 градусов.

Важно: При изготовлении стропильной системы учитывайте условия строительной площадки. Несущая способность крыши должна быть рассчитана на ветер, снег и давление крыши.

Сами крыши, на рисунке ниже, могут быть:

  • Сарай.
  • Пик.
  • пунктирных линий.
  • Бедро.

1 - крыша простая двускатная; 2 - двухскатная крыша с чердачной стеной; 3 - бедро; 4 - вальмовая

Последние два вида лучше всего подходят для мансарды, но окончательный выбор зависит от интенсивности нагрузки, действующей на покрытие.

При строительстве следует учитывать, что ширина помещения должна быть не менее 4,5 м, а площадь всего чердака не менее 7 м2, при этом отношение высоты к площади составляет в идеале 1:2.

Самый простой вариант строительства – построить каркасную мансарду своими руками. Для установки мансарды снимите старую крышу, осмотрите состояние несущих конструкций на наличие повреждений и составьте план этажа. После этого монтируется фундамент и каркас мансарды.Затем выполняется сборка и утепление кровли.

Подробнее о том, как построить мансарду своими руками - видео:

Чердак не обязательно использовать как место для хранения ненужных вещей. Очень часто площадь этой комнаты позволяет оборудовать в ней полноценную жилую зону или место для семейного отдыха или хобби. Идея такой конструкции успешно применяется с середины XVII века благодаря французскому архитектору Франсуа Мансару и особенно актуальна для увеличения площади частного дома, а иногда и городских квартир.

Как жить на чердаке, какие мероприятия для этого нужно выполнить и как построить чердак там, где его никогда не было? Ответы на эти вопросы ищите в нашей статье.

Устройство мансарды

Устройство мансарды поможет значительно сократить расходы на строительство, рационально использовать имеющееся пространство и реализовать самые смелые идеи. Мансарда может занимать как весь чердак, так и его часть, в зависимости от назначения будущего помещения: спальня, кабинет, кабинет или ванная комната.

Уютный чердак своими руками

Строительство мансарды своими руками также имеет следующие преимущества:

  • Основная инфраструктура здания используется полностью.
  • Значительно увеличено жилое пространство.
  • Уменьшение теплопотерь через кровлю, а значит, снижение энергопотребления в холодное время года.
  • Относительно простой монтаж (без использования спецтехники) и возможность оставаться дома во время строительства.
  • Возможность построить одно- или двухуровневый этаж.

Как сделать мансарду уникальным архитектурным элементом?

Важно: При строительстве мансардного этажа своими руками учитывайте конструктивные особенности здания, в том числе: высоту стен, форму крыши, расположение коммуникаций – и соблюдайте требования пожарной безопасности.

Особенности конструкции мансардного этажа

Крыша представляет собой строительную перегородку, на которую, кроме атмосферных осадков и перепадов температур снаружи, изнутри воздействуют: тепло и влага жилого помещения, которые могут вызывать сырость и коррозию .Поэтому при строительстве мансардного этажа предъявляются очень жесткие требования к водо-, паро- и теплоизоляции кровли, выполнение которых обеспечит надежную защиту помещения от негативных факторов.

Как правильно утеплить мансардный этаж при строительстве?

Также при устройстве мансардного этажа необходимо позаботиться о качественной вентиляции, которая устанавливается между утеплителем и кровлей. Это обеспечит удаление лишней влаги и вентиляцию чердака.

Особое внимание следует уделить технологии строительства и используемым материалам (особенно их весу) – это обеспечит безопасное использование мансардного этажа в дальнейшем. Кроме того, не стоит забывать, что использование мансардного этажа в качестве жилого не отменяет соблюдения технических требований по эксплуатации кровли.

С чего начать строительство?

Перед началом строительства проводится технический осмотр здания. Стоит помнить, что изначально стены и фундамент здания были рассчитаны на определенную нагрузку, а выполнение дополнительного этажа значительно ее увеличит, поэтому стоит позаботиться об их несущей способности.

Строительство каркасного чердака

Проект

Следующим этапом строительства будет разработка и утверждение проекта мансардного этажа - для этого лучше обратиться к квалифицированным специалистам, которые помогут составить грамотный чертеж , рассчитать нагрузки и оценить.

Важно: Если строительство мансарды своими руками осуществляется в городе, необходимо получить разрешение городских властей, заключение экспертизы и согласие всех собственников здания.

План мансарды составляется на основе планов основного здания, в которых геометрия кровли играет главенствующую роль.На архитектурный облик дома повлияет не только конструкция стропильной системы, но и используемые при строительстве материалы и отдельные элементы мансарды. Все конструкции и детали должны быть максимально легкими, что обеспечит минимальную нагрузку на стены здания и обеспечит легкий подъем материалов на пол.

Если крыша дома имеет крутой скат, к выбору кровельных материалов, утеплителя и гидроизоляции следует подходить очень внимательно при устройстве мансардного этажа.

Кроме того, все коммуникации мансардного этажа должны быть подключены к системам в доме, должна быть обеспечена их совместная работа.

Форма помещения, а также его размеры определяют выбор окон, их конструкцию и расположение в интерьере.

Устройство мансарды

Независимо от того, строится ли мансарда своими руками, фото ниже, на уже существующей мансарде или строится с нуля, необходимо обеспечить единство архитектурного и конструктивного решения.

На кирпичный дом можно поставить деревянную мансарду

Мансардную конструкцию лучше сделать из дерева (дерева) или металлопрофиля, дополнительно пол можно дополнить СИП-панелями, как на фото ниже. Каменные материалы, в том числе кирпич и бетон, не рекомендуется использовать в строительстве из-за их большого веса. В крайнем случае можно использовать газобетонные блоки.

Строим мансарду своими руками из СИП-панелей

Прочные, но легкие материалы, такие как профлист, битумная или композитная черепица, для кровли также подходят металлочерепица.

Так как чердак имеет большую контактную поверхность и через кровлю происходят значительные потери тепла, необходимо обеспечить качественную и эффективную теплоизоляцию этого этажа. Для утепления лучше всего использовать минеральную вату или стекловолокно 150 мм и более. С внутренней стороны мансардного этажа утеплитель следует закрыть пароизоляцией, а со стороны крыши – гидроизоляцией. Кроме того, между гидроизоляцией и кровлей необходимо организовать систему вентиляции, которая будет отводить лишнюю влагу.

Поскольку чердак является жилым помещением, ему необходимо естественное освещение из окон. Это могут быть обычные вертикальные оконные конструкции, вмонтированные в стены, или специальные наклонные окна, которые монтируются в плоскости кровли под углом 15-90 градусов.

Мансардные окна - дорого, но эффективно

Важно: Мансардные окна пропускают больше света, чем стандартные окна с меньшей площадью проема. Для наиболее эффективного и равномерного освещения соотношение площади окна к площади пола должно быть 1:10.

Завершающим этапом обустройства мансардного этажа будут отделочные работы. Самый простой вариант облицовки стен мансардного этажа – гипсокартон, из которого также можно соорудить внутренние перегородки. Листы ГКЛ крепятся к каркасу из металлопрофиля, после чего шпаклюются, и можно наносить финишное покрытие: краску, обои и т.д. Кроме гипсокартона стены можно обшить хлопушкой, деревянными панелями – выбор материала зависит о назначении и конструкции будущего чердака. Для пола подходят те же материалы, которые используются во всем здании: паркет, ламинат, паркетная доска, керамическая плитка и др.

После завершения строительства можно сделать проект: продумать интерьер, установить лестницу, расставить мебель и т.д.

Подробнее о строительстве мансарды своими руками (видео):

Чердачная пристройка

Надстройка мансардного этажа позволяет просто и эффективно увеличить жилую площадь без применения дорогостоящего оборудования и сложных технологий, причем такую ​​конструкцию можно выполнить как в частном доме, так и в типовой городской застройке. Стоимость завершения составляет примерно половину стоимости нового строительства.Конструкция может быть деревянной – из бревен и дерева; каменные – из пеноблоков, кирпича и бетона; металла, а также их различных комбинаций.

Монолитный чердак может иметь любую форму

Необходимо определить, какая часть конструкции здания будет принимать на себя нагрузку от пристройки. Если прочности стен и фундамента недостаточно, потребуется установка стоек на отдельном фундаменте снаружи здания, который будет поддерживать мансардный этаж.Новый каркас мансарды на независимом фундаменте необходим и в старом доме, если несущие конструкции значительно изношены. Мансардный этаж было бы полезно поменять, так как он, скорее всего, не рассчитан на большую нагрузку.

Устройство мансарды заключается в выполнении несущей конструкции, которая упирается в стропильную систему крыши. Для возведения этой конструкции лучше использовать легкие материалы: тонкостенный профиль и дерево. Они помогут ускорить строительство, так как крепление производится с помощью шурупов и заклепок.Оптимальный угол наклона стропил должен составлять 45-60 градусов.

Важно: При изготовлении стропильной системы учитывайте условия строительной площадки. Несущая способность крыши должна быть рассчитана на ветер, снег и давление крыши.

Сами крыши, на рисунке ниже, могут быть:

  • Сарай.
  • Пик.
  • пунктирных линий.
  • Бедро.

1 - крыша простая двускатная; 2 - двухскатная крыша с чердачной стеной; 3 - бедро; 4 - вальмовая

Последние два вида лучше всего подходят для мансарды, но окончательный выбор зависит от интенсивности нагрузки, действующей на покрытие.

При строительстве следует учитывать, что ширина помещения должна быть не менее 4,5 м, а площадь всего чердака не менее 7 м2, при этом отношение высоты к площади составляет в идеале 1:2.

Самый простой вариант строительства – построить каркасную мансарду своими руками. Для установки мансарды снимите старую крышу, осмотрите состояние несущих конструкций на наличие повреждений и составьте план этажа. После этого монтируется фундамент и каркас мансарды.Затем выполняется сборка и утепление кровли.

Подробнее о том, как построить мансарду своими руками - видео:

.

Мансардная крыша своими руками. Проекты мансардных крыш. Устройство мансардного этажа

Мансардное устройство

— отличный способ немного расширить жилое пространство вашего дома. При желании можно организовать кабинет, спальню, детскую и под большой крышей даже в гостиной. Мансарду можно оборудовать под крышу практически любой конструкции. Главное, чтобы внутри было достаточно места для свободного передвижения.Как построить такую ​​мансардную крышу своими руками, рассмотрим ниже.

Дизайнерская мансардная крыша. Типы крыш

В первую очередь необходимо подготовить проект крыши. На первом этапе их укладывают с видом на крышу. Мансарду можно устроить по крыше:

  • Пилообразная кость. В этом случае материала будет меньше, но помещение будет не таким просторным.
  • Фронтон Самый распространенный вариант мансардных крыш. Особо популярны мансардные двускатные крыши.
  • Четырехскатную. Это может быть четырехскатная или четырехскатная крыша. В этом случае мансарда будет достаточно большой и удобной для проживания.

Проекты мансардных крыш разрабатываются с расчетом стропильной системы и расчетом необходимого материала. Для начала нужно определить угол наклона. Минимально и максимально допустимые рассчитываются с учетом ветровых и снеговых нагрузок в данном конкретном регионе. Есть специальные таблицы и карты, с помощью которых будет легко выбрать нужный ракурс.

Основные элементы стропильной системы

Чаще всего мансарду устраивают под ломаной двускатной крышей. Эта конструкция не слишком сложна в изготовлении и стоит дешево. При этом под такой крышей можно обустроить достаточно комфортное для проживания помещение.

Стропильная система Мансардная крыша данного типа состоит из следующих элементов:

  • Мауэрлат. Так называют брус, уложенный на стены дома и служащий опорой для стропил.
  • Работает и тащит.
  • Наклонные стропила. Ноги этой разновидности одним концом примыкают к мауэрлату, а другим – на ходу.
  • Висячие стропила. Эти ножки с одной стороны крепятся набеганием, а с другой прижимаются друг к другу.

Расчет стропильной системы

Мансардная крыша своими руками обустраивается, как уже было сказано, с предварительным расчетом стропильной системы. Угол наклона наклонных стропил обычно составляет около 60 грамм. Подвеска установлена ​​под углом примерно 30 градусов.Расчет производится следующим образом:

  • Длина косой стропильной ноги определяется путем деления длины основания на синус угла ската. К полученному результату следует добавить длину свеса под козырек.
  • Длина висячего стропила определяется путем деления половины длины натяга на косинус угла наклона.

Установка мауэрлата

Стропильная система собирается в несколько этапов. На первый устанавливают мауэрлат.Для него возьмите брус толщиной 100*100 мм. При возведении стен в них необходимо забивать анкерные болты. Далее на них укладывают древесину и ударяют сверху молотком. Затем его опускают на землю и по созданным отметкам сверлят отверстия. На следующем этапе балка укладывается на анкер и закручивается. Также к проволоке можно прикрепить мауэрлат. Заливается в стены на уровне третьего ряда кирпичей сверху.

Установка стоек, направляющих и затяжек

Ниже приведены установленные стойки.Установите их на продольные балки. Первая крайняя сборка с началом и окончанием будущего багажника на крышу. Потом установить все остальное. Потом бежишь по ним (вдоль длинной стены здания). Крепления крепятся к балке по всему зданию. Все эти элементы закрепляются на оцинкованных уголках.

Установка наклонных стропильных ног

Устройство мансардной крыши продолжается установкой стропильных ног.Для них возьмите перекладину 50*100 мм. Первоначальные затраты на изготовление шаблона из тонкой пластины. Один край прижимается к прогону, другой – к электролисту. Затем размечаем и подрезаем гнезда розеток. По этому шаблону вырезаем все фермы. Прикрепите их к уголку или гвоздям. В последнем случае создают так называемую «сборочную единицу». Для этого по обеим сторонам ножки под углом забиваются два гвоздя, а сверху — третий. Таким же образом можно зафиксировать ноги и бегать.Иногда для надежности эти элементы дополнительно крепятся к беспроводному проводу.

Монтаж висячих стропил

Строительство двускатной мансардной крыши на следующем этапе заключается в монтаже висячих стропил. Их тоже вырезают по выкройке. Разместите крайнюю пару ножек (в начале и конце здания). Далее между ними натягивается примерный шнур. Это необходимо для того, чтобы высота всех пар ферм была одинаковой. Если кто-то не достает до тетивы, под ноги рангоута можно подложить стержень.

Гидроизоляция

Сломанная мансардная крыша, как и любая другая, должна быть герметизирована. Для защиты чердака и утеплителя от влаги можно использовать специальные мембраны или более дешевую и разумную полиэтиленовую пленку. Его натягивают прямо на стропила и фиксируют специальными небольшими раскосами. Крепление пленки должно быть с небольшим провисанием. Дело в том, что конструкция крыши при усадке и сильном ветре может немного смещаться. Плотно натянутая пленка только с разрывом.Уложите полосу поперек ската, сохраняя нахлест около 15 см. Для надежности места стыков можно проклеить двусторонним скотчем.

Установка столешницы и обрешетки

Ферма изготавливается из бруса толщиной около 3 см и крепится на стропила по всей длине ног. После этого обрешетка монтируется на платформу по пандусу. Для нее обычно занимают не очень толстую доску. Расстояние между досками зависит от выбранного кровельного материала. При варианте мягкой прокатки установите сплошную обрешетку.В остальных случаях шаг между досками обычно кратен длине кровельного листа.

Монтаж кровли

Крыша мансардного типа в наше время чаще всего включает в себя недорогой и надежный металлопрофиль. Необходимо выбрать вариант листов, предназначенных для покрытия кровли. Их начинают монтировать от края ската внизу. Обычно длины одного хватает на всю длину ската. Если лист слишком короткий, настил выполняется рядами следующим образом:

  • Два листа металлопрофиля временно крепятся на саморезы.Затем они крепятся друг к другу по гребню волны с интервалом 25 см.
  • Затем два листа крепятся к ящику с помощью винтов.
  • Затем установите лист над первым, начиная второй ряд. Нахлест по горизонтали должен быть не менее 15 см.
  • Затем собирается третий лист первого ряда, за ним второй второй.
  • Все последующие листы устанавливаются таким же образом.

Листы должны быть прикреплены к каждой обрешетину волной.Для их крепления можно использовать только специальные кровельные саморезы с гибким уплотнителем, под цвет полимерного покрытия металлопрофиля.

Двусторонняя отделка

Мансардные крыши (фото выше), покрытые металлопрофилем, выглядят современно и эстетично. Чтобы не испортить впечатление от конструкции, необходимо правильно обшить фасад. Здесь металлические профили крепятся к предварительно установленному коробу. Вырежьте его ножницами по металлу.Шлифовщик этого сделать не может. При работе этим инструментом температура металла повышается, в результате чего происходит выгорание полимерного слоя в месте реза. А это, в свою очередь, приводит к значительному сокращению срока службы металлопрофиля.

Фронтонные листы лучше всего устанавливать волнами горизонтально. В этом случае крыша будет выглядеть более эстетично.

Монтаж мансардных окон

Мансардные окна проще всего заказать в готовом виде.Такие конструкции не очень дороги и очень удобны в использовании. Вы можете выбрать между откидным и подъемным вариантами. Очень интересно смотрятся мансардные окна, дополненные небольшим балконом.

Чтобы сделать монтаж максимально простым, при возведении крыши стропильные ноги стоит располагать на расстоянии 80 см друг от друга. Стандартные мансардные окна большинства производителей имеют рассчитанную на это расстояние ширину короба.

Выбор утеплителя

Мансардные крыши с подогревом (фото которых можно увидеть на этой странице), разумеется, без нареканий.В противном случае под самой крышей не получится устроить полноценную жилую комнату. Под неутепленной крышей, особенно если для ее защиты выбраны стальные оцинкованные листы, зимой будет очень холодно, а летом жарко.

Чаще всего для утепления мансарды выбирают минеральную вату или пенополистирол. Первый лучше в том смысле, что совсем не горит. Поэтому лучше всего использовать его для деревянного дома. Пенополистирол не впитывает влагу.Поэтому, если вы не слишком уверены в надежности кровли, выбирайте этот материал. Однако следует помнить, что при сильном пожаре он может выделять в воздух вредные вещества.

Иногда чердак также утепляют пенополиуретаном. Но выполнить эту работу самостоятельно очень сложно. Дело в том, что для нанесения пены на конструкции используется специальное оборудование, и эта технология довольно сложная.

Кровельный утеплитель для мансарды

Самый простой способ укладки утеплителя изнутри, с чердака.Для этого между стропилами укладывают листы минеральной ваты и закрепляют проволокой, чтобы они не выпадали. Последняя натянута между ногами в виде сетки. Вставьте плитку как можно ближе к стропилам. В любом случае не должно оставаться зазоров. При использовании пенополистирола все стыки следует пропустить монтажной пеной или клеем с использованием строительного скотча.

Пароизоляция

Мансардная крыша укладывается своими руками с обязательным покрытием изнутри пароизоляционным материалом.Дело в том, что разница температур снаружи, на улице и в самом доме значительна. Поэтому под кровлей на утеплителе обязательно будет скапливаться конденсат, смачивая его. Защитить плитку можно только установкой пароизоляции. Натягивается над стропилами над досками из ваты или пенополистирола. Нахлест должен быть не менее 10 см. Фольгу зафиксируйте к стропилам брусками или специальными скобами. Лучше всего использовать какую-нибудь пароизоляционную пленку, создающую в помещении эффект термоса.

Вагонка мансардная Вагонка

Деревянные дома на мансарде обычно прячут в вагонку. Для маленькой комнаты лучше выбрать светлую серо-белую ткань. Светло-бежевые или красноватые ламели сделают помещение визуально меньше, но уютнее. Поэтому для достаточно большой мансарды выбирайте этот вариант. Покрывая низкий чердак, плитку следует располагать вертикально. После окончания такой же узкой – по горизонтали. В последнем случае обрешетка монтируется вертикально.В первом - горизонтально. Лучше всего крепить ламели на специальные скрытые зажимы. Можно использовать обычные гвозди, аккуратно забив их в брусок.

Прочие отделочные материалы

Фанера часто прячется на чердаке. Его современные варианты достаточно эстетичны и часто даже не требуют дополнительной отделки. Чердак дома из кирпича или бетона лучше всего обшить гипсокартоном. Иногда штукатурят и чердак.Однако такой вид отделки не рекомендуется для мансардных окон. Дело в том, что штукатурка имеет достаточно большую массу, а потому может перегружать стропильную систему. Кроме того, когда ваша крыша протекает, она обязательно начнет разваливаться.

Как обустроить спальню на мансарде

Чаще всего для спальни подходит мансарда, потому что в комнате очень тихо. При выборе дизайна для такого помещения следует придерживаться нескольких основных правил:

  • Поскольку конструкция крыши мансарды любого типа не позволяет устраивать слишком большие помещения, здесь не стоит использовать темные или яркие цвета.Стены лучше отделать пастельными тонами. Более оригинальные рисунки получаются при использовании метода контрастов. В этом топе они окрашены изнутри в темные или светлые оттенки. Наклонные стены, чтобы они не давили на психику и привлекали к себе внимание, обычно оформляют светлыми тонами.
  • Обязательно оформите спальню на мансарде в едином стиле. Кантри, прованс и шале отлично подойдут для небольших мансард. Для большей мансарды можно выбрать классику или мансарду.
  • Не устанавливайте громоздкую чердачную мебель.Для такой комнаты подойдет вариант МДФ.
  • Вдоль наклонных стен можно установить перемычки, а за ними можно повесить полки, что позволит импровизировать шкафы. Комод с зеркалом обычно устанавливают на одну из фронтонных стен. Затем поставить небольшой шкаф. Кровать можно поставить где угодно. Однако следует учесть, что покатые стены, нависающие над головой, могут давить на психику. Поэтому чувствительным людям лучше располагать кровать у фронтонной стены.

Как устроить детскую на чердаке

Как еще можно использовать утепленную мансардную крышу? Своими руками обустроенное дополнительное пространство можно превратить в детский сад. Это еще один популярный вариант оборудования мансарды. Дети, как известно, очень любят чердак. Комнату девушки обычно оформляют в стиле кантри, прованс или романтик. Для мальчика используйте морской или спортивный рисунок. В любом случае большое внимание следует уделять безопасности мира.Стропила и все остальные деревянные конструкции необходимо пропитать составом, повышающим их огнестойкость.

Комната обычно делится на три зоны: рабочая, спальная и игровая. Два последних не рекомендуется укладывать в непосредственной близости от лестницы. Поместите письменный стол под одним из мансардных окон. Все чердачные конструкции должны быть прочно закреплены. Особенно это касается лестниц и перил.

Чтобы звуки сверху не мешали взрослым в их занятиях, стоит утеплить мансардные полы для детей.

Как сделать мансардную крышу вообще вы уже знаете. Как видите, ее устройство довольно хлопотная процедура. Однако приложить немного усилий и потратить лишние деньги, чтобы сделать чердак обжитым и обжитым, того стоит. Любой мусор можно хранить в гараже или сарае. Квадратные метры под самой крышей следует использовать более рационально.

.

Смотрите также