Как повесить радиатор отопления на кронштейны разметка


Установка кронштейнов для радиатора | Золотые Руки

Несколько дней назад мне позвонил мой старый клиент, назовем его Андрей, которому я не так давно менял батареи, с необычным вопросом.

Суть вопроса была такова: он и его друг решили самостоятельно заменить старые батареи. Как, и что для этого нужно, они  в двух словах знали, да и Андрей в целом наблюдал за моими действиями, когда я работал. Если было что-то непонятно он всегда спрашивал, да и я особо не скрывая, подробно рассказывал ему особенности работы. Но, вот как правильно сделать разметку и сделать так,чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали — они не доглядели. Поэтому и обратились ко мне.

Честно сказать,  такого я никак не ожидал. Не ожидал, что когда-нибудь,  это кому-то потребуется и придется объяснять по телефону как сделать разметку. Я никогда не задумывался, что это так сложно. Конечно, для меня все выглядит просто: снял старую батарею, разметил, просверлил отверстия, вбил в них кронштейны и подвесил радиатор. Но все просто только для меня, человека, практически каждый день меняющего батареи, как, например, для каждого из нас по утрам  умываться

Вечером Андрей прислал  письмо с благодарностью и фотографиями проделанной работы. Получилось отлично, не хуже чем у меня.

Этот  жизненный эпизод крепко засел в моей памяти. Наверное, Андрей не единственный человек который столкнулся с такой проблемой. Поэтому, я решил более подробно рассказать, как размечаю и устанавливаю кронштейны для алюминиевых или биметалических  радиаторов.

Как подготовиться к замене радиатора, что нужно для замены и какой нужен инструмент  я писал здесь. Повторяться не стану, а сразу перейду к делу. Демонтировав старую батарею, увидим такую картину :

На горизонтальной трубе откручиваем муфты, если муфт нет нарезаем резьбу и устанавливаем переходные соединения. В данном случае замена производится на полипропиленовые трубы. В качестве уплотнительного материала для резьбы использую лён и пасту «Унипак».

Теперь подставляем радиатор к окну. Кому-то нравится, когда радиатор висит по центру окна, кто-то сдвигает ближе к краю. Как именно ставить — выбор за вами.

Лично мне нравится, когда радиатор висит по центру.

Далее,  на стене между секциями  делаем отметки для установки кронштейнов. Всего их три: центр и между двумя крайними секциями.

Кстати, часто задают вопрос: сколько кронштейнов необходимо для радиатора? Практика показала, что для алюминиевого радиатора до 12 секций- достаточно трех точек креплений: два сверху и один снизу. А если секций больше двенадцати, то точек креплений понадобится четыре. И еще, биметалические радиаторы тяжелее, поэтому такие радиаторы до 10 секций устанавливают на три кронштейна. Ну, а если более 10 секций, то на четыре.




data-ad-client="ca-pub-8393321104355539"
data-ad-slot="7110775203">

Убираем радиатор в сторону, он нам пока не понадобится. Берем строительный уровень, подставляем его к центру горизонтальной трубы, на которую ранее установили переходную муфту, и на стене делаем отметку. Высчитывать центр с линейкой не нужно, достаточно определить на глаз.

Примерно на один сантиметр, ниже нашей метки проводим горизонтальную черту. На этой черте будут устанавливаться кронштейны. Почему ниже? Для того, чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали.

Теперь до этой черты проводим вертикальные линии. Получится так:

Остается отметить расположение нижнего центрального кронштейна. От верхней черты отмечаем 50 см и делаем метку.

Сверлим отверстия, вставляем дюбеля и закручиваем в них кронштейны. Конечно, кронштейны можно и просто забить молотком, ведь как гласит народная мудрость: «Забитый саморез держит лучше, чем закрученный гвоздь»

Кронштейн для радиатора лучше всего выбирать плоский, с дюбелем. В отличии от других кронштейнов, эти- без проблем позволяют регулировать расстояние  радиатора от стены и выравнивать его в плоскостях.

Далее устанавливаем радиатор

При необходимости выравниваем радиатор подгибая вверх или вниз кронштейн.

Регулируя радиатор, не забывайте следить за осями радиатора и трубы, они должны быть на одном уровне.

Конечно, перед тем как на кронштейны повесить радиатор, его нужно «собрать», т.е. установить футорки, краны и переходные муфты.

После всех манипуляций получится правильно установленный по осям радиатор. Готовый к подключению и дальнейшей  эксплуатации, но это уже совсем другая история

P.S.   Всё таки замена радиаторов отопления требует определенных знаний и навыков, а так же набор необходимого инструмента. Если ни того, ни другого у вас нет, но желание заменить радиаторы присутствует, вы можете обратиться ко мне за помощью. Для этого достаточно позвонить по номеру 903-36-05, отправить письмо на почту [email protected] или оставить заявку на сайте «Золотые Руки» и я сам перезвоню вам.

 



data-ad-client="ca-pub-8393321104355539"
data-ad-slot="2562162005">

зачем они нужны, их виды, оптимальный выбор

Эффективность теплоснабжения напрямую зависит от исправной работы радиаторов отопления, установленных в отапливаемых помещениях и от их монтажа, включающего в себя не только подсоединение батарей к отопительному контуру, но и их правильный крепёж.

Для этого используются кронштейны различной конструкции, позволяющие надёжно зафиксировать их на полу или стене.

Характеристика

Кронштейны для батарей отопления представляют собой крепёжные элементы произвольной конструкции, формы, и размера, выполненные из стали, чугуна либо иных металлов или сплавов.

Изделия подразделяются на:

  • навесные крепежи, предназначенные для закрепления радиатора на стене;
  • напольные стойки.

Существуют как регулируемые, так и нерегулируемые держатели обеих разновидностей.

Важно! Залог правильного монтажа любой батареи отопления — подбор крепежей, подходящих под характеристики устанавливаемой модели. Оптимально использовать те, что идут в комплекте с радиатором.

Крепление на стену

Настенный способ крепления батарей наиболее распространен при монтаже отопительных систем. Подбор крепежей осуществляется с учётом массы батареи и материала из которого она изготовлена.

Крепежи для чугунных батарей

Эти фиксаторы отличаются массивностью и повышенной прочностью. Как правило, в прайс-листах они имеют пометку «усиленный».

Фото 1. Кронштейны для чугунных радиаторов отопления. Изделия отличаются высокой прочностью.

Для настенного крепления чугунных радиаторов используют следующие разновидности крепёжных элементов:

  • Нерегулируемые литые чугунные крепления.
  • Регулируемые, выполненные из стали. Они позволяют изменять расстояние между стеной и радиатором, что даёт возможность производить корректировку по высоте и горизонтали.
  • Штыревые держатели, выполненные из стали.
  • Держатели на планке. Это стальная полоса с двумя крюками для крепления верхнего и нижнего коллекторов батареи, которая к стене крепится вертикально.

Внимание! При установке чугунных радиаторов важен не только выбор подходящих крепежей, но и учёт материала стен. Для кирпичных и бетонных, как правило, достаточно стандартных навесных кронштейнов. Для гипсокартонных либо деревянных стен используют усиленные напольные крепежи, способные принять основную нагрузку.

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления

В отличие от чугунных аналогов, крепёжные элементы легче и менее массивны.

Для настенного крепления используются фиксаторы следующих разновидностей:

  • Угловые крепления, выполненные из стали. В зависимости от массы радиатора, используются обычные либо усиленные модели. Имеют две выемки, позволяющие фиксировать его как за нижний, так и за верхний коллектор.
  • Стальные штыревые держатели. Делятся на формованные и круглые модели.
  • Универсальные настенные крепежи с полимерным покрытием. Сами кронштейны выполнены из стали, а полимерная накладка служит для предотвращения смещения батареи вследствие теплового расширения.

Напольный способ крепления

Используется значительно реже по сравнению с навесным.

Основные причины выбора напольной установки:

  • Несоответствие материала стен требуемой нагрузке. Актуально для газобетонных и гипсокартонных стен.
  • Необходимость усиления настенного крепежа. Используют для моделей повышенной массы, прежде всего — чугунных.
  • Невозможность размещения на стене ввиду нехватки места.
  • Отсутствие подходящей стены (в помещении установлено панорамное окно).
  • Дизайнерское решение.

Среди основных видов напольных держателей выделяются:

  • Регулируемые фиксаторы. Некоторые модели комплектуются пластиковыми накладками.
  • Нерегулируемые держатели. Некоторые модели также комплектуются пластиковыми накладками.
  • Комбинированные держатели.
  • Специальные держатели шириной от 80 до 100 мм.

Фото 2. Кронштейны для напольной установки батарей отопления. Представляют из себя стойки, которые крепятся к полу.

Напольные типы изготавливаются из чугуна, стали или других сплавов, рассчитанных на вес определённых моделей батарей.

Вам также будет интересно:

Расчёт необходимого количества кронштейнов

Как правило, самостоятельный расчёт не требуется, поскольку данная информация содержится в технической документации к радиатору. А также там приведены рекомендации в части использования кронштейнов тех или иных моделей.

Расчёт для крепления на стену:

  • Для чугунных батарей, где количество секций от 2 до 9 требуется 3 штуки, два из которых держат батарею сверху, один — снизу. В случае если количество секций больше, кронштейны добавляются из среднего расчёта: 1 крепёж на 3 секции.
  • Для алюминиевых батарей с количеством секций от 2 до 12 также требуется 3 кронштейна: сверху и снизу — 2 и 1 соответственно. Дополнительные держатели добавляются из среднего расчёта: 1 крепёж на 4—5 секций.

  • Для биметаллических радиаторов количество крепежей аналогично алюминиевым если секций меньше десяти. Дополнительные держатели добавляются из расчёта: 1 крепёж на 4—5 секций.

Количество стоек для установки на пол подбирается из расчёта: 2 держателя на батарею с количеством секций до 10. На каждые 4 последующие секции добавляется 1 крепёж.

Разметка и монтаж

Для размещения батарей отопления оптимальными считаются участки, расположенные непосредственно под окнами.

Для эффективной работы важны следующие параметры:

  • расстояние от нижней грани батареи до пола — от 80 до 120 мм;
  • расстояние от верхней грани до подоконника — от 60 до 100 мм;
  • расстояние от стены до корпуса радиатора — от 30 до 50 мм.
Настенное крепление

Не зависит от типа, но важна совместимость кронштейнов с устанавливаемой батареей. Разметка начинается с определения вертикальной линии, разделяющей оконный проём пополам, после чего данная линия отмечается на стене под окном.

Дальнейшая разметка зависит от разводки отопительного контура:

  • Если в помещении разводка нижнего типа — на стене горизонтальной линией, параллельной полу, отмечается верхняя грань радиатора.
  • Если разводка боковая — горизонтальная линия идёт в соответствии с осью подающей трубы.

Затем производится замер расстояний между точками крепежа на радиаторе и получившиеся отрезки проецируются на ранее прочерченные линии горизонтали и вертикали.

Начальные и конечные точки отрезков определяют места крепления фиксаторов к стене.

После в них при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбели и вкручиваются сами кронштейны. При правильном выполнении процедуры, трубы подачи и обратки будут чётко совпадать с соответствующими штуцерами на корпусе батареи. После навешивания проверьте надёжность крепления и удостоверьтесь в отсутствии люфтов.

Напольное крепление

Процедура напольного монтажа во многом схожа с настенной установкой и включает в себя следующие этапы:

  1. Определение вертикальной линии, разделяющей окно пополам и проецирование её на пол.
  2. Замер расстояния между точками крепежа на радиаторе и проецирование получившегося отрезка (или нескольких, если используется больше двух кронштейнов) на оси труб разводки с учётом ранее прочерченной линии. По аналогии с настенным креплением, начальная и конечная точки получившегося отрезка — места крепления кронштейнов к полу.
  3. Сверление отверстий, установка и фиксация держателей.
  4. Установка и последующая проверка радиатора на устойчивость.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как именно установить радиаторы на кронштейны.

Оптимальный выбор

Выбор подходящих креплений несложен и под силу каждому.

Однако стоит помнить, что от правильного выбора крепёжных элементов зависит эффективность работы и безопасность эксплуатации отопительного оборудования.

Для минимизации возможных рисков воспользуйтесь услугами квалифицированных специалистов, способных подобрать подходящие крепления и выполнить монтажные работы с учётом всех нюансов, порой неочевидных для непрофессионалов.

обзор видов кронштейнов для батарей с настенной и напольной установкой, правила разметки под чугунные, стальные, алюминимевые и биметаллические приборы

Монтаж радиаторов отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Как установить радиатор отопления

Вешать радиатор отопления на стену или в нишу, нужно уже после того, как поверхность полностью зашпаклёвана. Однако для этого заранее должны быть выведены из стены или ниши подключения для радиаторов. В зависимости от типа подключения отопительных батарей, это могут быть как хромированные трубки, так и просто металлопластиковые или пластиковые трубы.

Чтобы установить радиатор отопления на стену, сначала следует правильно произвести разметочные работы. Для этого потребуется, прежде всего:

  • Рулетка и строительный уровень;
  • Карандаш;
  • Длинное правило или кусок ровного профиля;

Перед установкой радиатора отопления своими руками, в обязательном порядке нужно определиться с его высотой, а также с тем, как будет висеть радиатор, в нише или под окном. По правилам в нишах радиаторы отопления устанавливаются по центру, а под окнами на оборот, как можно ниже от пола. Если говорить о высоте радиатора отопления, на которой он должен быть установлен, то это расстояние не превышает 15 см, от чистового напольного покрытия.

После того как со всеми вышеперечисленными вопросами закончено, можно вешать радиатор отопления на стену. Первое что нужно сделать, это измерить расстояние от откосов окна или краёв ниши. Полученный размер необходимо разделить напополам. Делать это нужно для того, чтобы найти центр.

Затем от полученной разметки чертиться вертикальная линия, от которой и будет выполняться дальнейшая разметка для установки радиатора отопления. В зависимости от вида отопительного прибора, установка его на стену может быть различной, и это касается не только размеров между крепёжными элементами.

Как повесить алюминиевый радиатор на стену

Чтобы повесить алюминиевый радиатор на стену, нужно с каждого края радиатора отступить на две секции к середине. Таким образом, будет видно, между какими именно секциями будут установлены крепления для фиксации алюминиевого радиатор на стену.

Затем следует замерить расстояние от мест установки крепежей, после чего перенести их на стену. По полученным меткам делаются отверстия в стене для установки дюбелей в них и последующего монтажа крепёжных элементов радиатора отопления.

Как повесить металлический радиатор на стену

Панельные радиаторы отопления (металлические) повесить на стену можно немного по другой схеме. Изначально всё происходит, как и на первом этапе установки алюминиевого радиатора отопления. Нужно найти центр под окном, а затем определиться с высотой установки радиатора от пола.

Крепёжные элементы металлического радиатора отопления приварены к тыльной его стороне. Поэтому размеры при установке радиатора на стену здесь фиксированные, их нельзя увеличить или уменьшить как, например, при установке алюминиевого радиатора на одну или две секции в середину или к краям.

К тому же, для установки металлического радиатора на стену применяются не такие длинные крючки, а небольшие крепёжные элементы. Следует сначала замерить расстояние от середины крепёжных элементов на металлическом радиаторе, а затем перенести их на стену и произвести установку отопительного радиатора своими руками.

Как повесить радиатор отопления на гипсокартон

Следует знать, что при установке радиатора отопления нужно учитывать материал, из которого изготовлена стена, на которую будет вешаться радиатор отопления.

Часто бывает так, что бур при сверлении попадает в кирпичный шов, а дюбель после этого не хочет нормально держаться в отверстии. В таком случае можно пойти двумя путями: повесить радиатор отопления выше или ниже или заделать получившееся отверстие шпаклёвкой, после чего заново попытаться просверлить новое отверстие.

На стену из гипсокартона радиатор отопления вешается совсем по-другому. Здесь нет привычных саморезов и пластмассовых дюбелей. Для того чтобы повесить радиатор на гипсокартонную стену необходимо приобрести специальные крепежи (моли).

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Достоинства и недостатки

Ключевые преимущества высоких батарей:

  • элегантный вид. При желании не сложно подобрать вертикальную модель оригинального исполнения, которая гармонично впишется в задуманную стилистику интерьера;
  • экономия пространства. Вертикальные отопительные батареи в основном изготавливают в плоской конфигурации, модели предусматривают относительно небольшую толщину при высоте 1-3 метра;
  • масштабный тепловой потенциал. Оборудование этой категории способно распространять тепловое излучение по всей высоте, что позволяет обеспечить комфортные условия пребывания в помещении;
  • наличие дополнительного функционала. Модификации приборов представлены в виде элементов мебели или предметов интерьера.

Большой интерес среди поклонников оригинальных стилистических решений вызывают вертикальные батареи в качестве внутренних перегородок или декоративных панелей впечатляющего дизайна. Также достойны внимания высокие радиаторы в виде сушилки для полотенец или одежды, рамки для настенных зеркал, полок и подставок для предметов интерьера.

Крепление для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стоек, кронштейнов для чугунных, стальных, алюминиевых батарей, установки на сэндвич-панели, как разметить крепежи, цена, фото Крепление для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стоек, кронштейнов для чугунных, стальных, алюминиевых батарей, как разметить, цена, фото Крепление для радиаторов отопления: виды настенных и напольных кронштейнов для батарей, подставки, стойки, держатели – Теплый Дом Напольный кронштейн для радиатора: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности регулируемых изделий для чугунных, алюминиевых, биметаллических батарей, цена, фото Крепление для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стоек, кронштейнов для чугунных, стальных, алюминиевых батарей, установки на сэндвич-панели, как разметить крепежи, цена, фото Кронштейны для радиаторов отопления чугунных: видео-инструкция по крепежу отопительного прибора к стене своими руками, напольное крепление, фото и цена

К недостаткам вертикальных отопительных батарей относятся:

Большой минус в копилку вертикальных батарей – стоимость продукции, оборудование этой категории реализуется исключительно в дорогом сегменте в отличие от классических горизонтальных решений.

На что обратить внимание при выборе

Тип крепления должен соответствовать материалу батареи.

Для чугунных батарей требуется толстый, выдерживающий большую нагрузку, кронштейн для стены. Он изготавливается из качественной стали, его делают регулируемым, чтобы подобрать нужное расстояние до стены. Кронштейн для радиатора из чугуна представляет собой крюк или изогнутый штырь, который крепится на дюбель или в стальной пластине для усиления.

Если материал стен мягкий, то дополнительно используют напольный крепеж в виде ножек-подставок. Напольные крепления позволяют выдерживать высокий вес батареи отопления и делают их работу безопасной. Некоторые модели имеют фиксированную высоту, а другие регулируются по нужным параметрам. Крепятся напольные фиксаторы в батарее дугой из стального стрежня и болтами, или цепью из звеньев.

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов используют угловые крепления из стальных пластин, в которых предусмотрены выемки для дюбелей в стене и стыковки с батареей отопления. Второй вариант установки – это напольные стойки. Продольные конструкции устанавливаются в нужном месте, особенно подходят для ситуаций, где мягкий материал стен.

Стальные радиаторы в зависимости от их формы крепятся по-разному. Панельные стальные батареи на задней поверхности имеют скобы, в зависимости от величины и расстояния подбирают вариант кронштейна: крючки или монтажные планки. Дополнительно используют напольные подставки. Главное – соблюдать горизонтальность при установке.

Трубчатые стальные радиаторы крепят на крючки, имеющие специальные захваты, огибающие секцию батареи отопления. Второй вариант – монтажная панель, состоящая из стальной пластины, загнутой снизу в полочку и нескольких обхватов на ее протяжении.

Настенное крепление

В подавляющем большинстве случаев радиаторы отопления крепятся к стене. Их устанавливают под окном, чтобы создать тепловую завесу для потоков холодного воздуха, проходящего через остекление.

Настенное крепление радиатора необходимо выполнять с учетом его веса и материала стены.

Наиболее распространенный вариант крепежа на стену

Самыми тяжелыми являются чугунные батареи. На кирпичную или бетонную стенку их можно повесить, используя стандартные дюбели, а вот в случае деревянной или гипсокартонной поверхности необходимо предусмотреть специальное напольное основание. На него должна приходиться основная нагрузка, а настенный кронштейн в этом случае нужен лишь для поддержания корпуса радиатора в вертикальном положении.

Крепление чугунных радиаторов к стенам из различных материалов

Не менее тщательно нужно выбирать крепеж и для биметаллических радиаторов. Хотя они и немного легче чугунных, нагрузку на поверхность стены могут создать весьма внушительную. В зависимости от веса радиатора также может потребоваться напольный опорный элемент.

А вот алюминиевые радиаторы достаточно легкие, поэтому их можно крепить к любой стене.

Фактически настенное крепление радиатора ничем не отличается, например, от установки кронштейна под плоский телевизор – требования к соответствию типа применяемых материалов те же.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо разметить поверхность стены и определить место, где будет установлен каждый кронштейн. Требования к размещению радиаторов следующие:

  • расстояние от радиатора до подоконника и плоскости пола – не менее 10 см;
  • расстояние от стены до задней поверхности корпуса – не менее 5 см;
  • необходимо обеспечить небольшой наклон по горизонтали, чтобы в верхней части не скапливались пузырьки воздуха;
  • пробки радиатора отопления должны находиться на уровне установки труб подводки теплоносителя.

Количество точек крепления зависит от размеров батареи. Если число секций не более шести, то в кирпичной или бетонной стене достаточно закрепить один кронштейн снизу и два сверху. Для более габаритных радиаторов число точек лучше увеличить на одну в каждом ряду.

Правило крепления батарей с большим количеством секций

После того, как все точки намечены, необходимо просверлить отверстие под дюбели, установить весь крепеж и зафиксировать каждый кронштейн.

После всех операций надежность крепления лучше проверить, приложив ко всем держателям усилие, примерно равное весу радиатора. Кронштейн не должен быть подвижным ни в одном из направлений и не должен сгибаться под действием приложенной нагрузки.

Если вы применяете напольное основание, то требования к жесткости установки настенных элементов несколько ниже – в этом случае они выполняют вспомогательную функцию.

Необходимые отступы при монтаже радиатора в нише

После проверки можно вешать радиатор на закрепленные держатели и производить подключения магистральных труб отопления.

Как правильно разметить и установить кронштейны для нового радиатора отопления?

Несколько дней назад мне позвонил мой старый клиент, назовем его Андрей, которому я не так давно менял батареи, с необычным вопросом.

Суть вопроса была такова: он и его друг решили самостоятельно заменить старые батареи. Как, и что для этого нужно, они в двух словах знали, да и Андрей в целом наблюдал за моими действиями, когда я работал. Если было что-то непонятно он всегда спрашивал, да и я особо не скрывая, подробно рассказывал ему особенности работы. Но, вот как правильно сделать разметку и сделать так,чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали — они не доглядели. Поэтому и обратились ко мне.

Честно сказать, такого я никак не ожидал. Не ожидал, что когда-нибудь, это кому-то потребуется и придется объяснять по телефону как сделать разметку. Я никогда не задумывался, что это так сложно. Конечно, для меня все выглядит просто: снял старую батарею, разметил, просверлил отверстия, вбил в них кронштейны и подвесил радиатор. Но все просто только для меня, человека, практически каждый день меняющего батареи, как, например, для каждого из нас по утрам умываться

Вечером Андрей прислал письмо с благодарностью и фотографиями проделанной работы. Получилось отлично, не хуже чем у меня.

Этот жизненный эпизод крепко засел в моей памяти. Наверное, Андрей не единственный человек который столкнулся с такой проблемой. Поэтому, я решил более подробно рассказать, как размечаю и устанавливаю кронштейны для алюминиевых или биметалических радиаторов.

Как подготовиться к замене радиатора, что нужно для замены и какой нужен инструмент я писал здесь. Повторяться не стану, а сразу перейду к делу. Демонтировав старую батарею, увидим такую картину :

На горизонтальной трубе откручиваем муфты, если муфт нет нарезаем резьбу и устанавливаем переходные соединения. В данном случае замена производится на полипропиленовые трубы. В качестве уплотнительного материала для резьбы использую лён и пасту «Унипак».

Теперь подставляем радиатор к окну. Кому-то нравится, когда радиатор висит по центру окна, кто-то сдвигает ближе к краю. Как именно ставить — выбор за вами.

Лично мне нравится, когда радиатор висит по центру.

Далее, на стене между секциями делаем отметки для установки кронштейнов. Всего их три: центр и между двумя крайними секциями.

Кстати, часто задают вопрос: сколько кронштейнов необходимо для радиатора? Практика показала, что для алюминиевого радиатора до 12 секций- достаточно трех точек креплений: два сверху и один снизу. А если секций больше двенадцати, то точек креплений понадобится четыре. И еще, биметалические радиаторы тяжелее, поэтому такие радиаторы до 10 секций устанавливают на три кронштейна. Ну, а если более 10 секций, то на четыре.

Убираем радиатор в сторону, он нам пока не понадобится. Берем строительный уровень, подставляем его к центру горизонтальной трубы, на которую ранее установили переходную муфту, и на стене делаем отметку. Высчитывать центр с линейкой не нужно, достаточно определить на глаз.

Примерно на один сантиметр, ниже нашей метки проводим горизонтальную черту. На этой черте будут устанавливаться кронштейны. Почему ниже? Для того, чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали.

Теперь до этой черты проводим вертикальные линии. Получится так:

Остается отметить расположение нижнего центрального кронштейна. От верхней черты отмечаем 50 см и делаем метку.

Сверлим отверстия, вставляем дюбеля и закручиваем в них кронштейны. Конечно, кронштейны можно и просто забить молотком, ведь как гласит народная мудрость: «Забитый саморез держит лучше, чем закрученный гвоздь»

Кронштейн для радиатора лучше всего выбирать плоский, с дюбелем. В отличии от других кронштейнов, эти- без проблем позволяют регулировать расстояние радиатора от стены и выравнивать его в плоскостях.

Далее устанавливаем радиатор

При необходимости выравниваем радиатор подгибая вверх или вниз кронштейн.

Регулируя радиатор, не забывайте следить за осями радиатора и трубы, они должны быть на одном уровне.

Конечно, перед тем как на кронштейны повесить радиатор, его нужно «собрать», т.е. установить футорки, краны и переходные муфты.

После всех манипуляций получится правильно установленный по осям радиатор. Готовый к подключению и дальнейшей эксплуатации, но это уже совсем другая история

Как организовать подключение?

Подсоединение радиатора к полипропиленовым трубам

Для правильной установки радиаторов с пропиленовыми трубами отопления придется обзавестись специальным паяльником. Соединение реализуется по двум технологиям:

  • В случае, когда радиаторный вентиль пропиленовый, то соединение осуществляется при помощи пайки непосредственно с подводкой. Далее с крана следует открутить металлический концевик «американки» и вкрутить его в радиаторную футорку. Для герметичности применяется лента ФУМ или льняная подмотка. В итоге «американку» снова собирать и затянуть накидную гайку ключом.
  • Если радиаторный вентиль из металла, то для соединения с пластиковой подводкой применяют комбинированную муфту разъемного типа с внутренней резьбой. Она аналогична по принципу действия «американке», но накидная гайка приспособлена для пайки. Через соединительный фитинг пластиковую часть муфты припаивают к подводной трубе. После этого муфту нужно разобрать, и металлическую часть с подмоткой навернуть на вентиль. Муфту собрать и затянуть накидную гайку.

Подсоединение батареи к металлической подводке

Многие домовладельцы, начитавшись статей о том, как правильно установить отопительный радиатор, переживают, что при работе с трубами из металла может понадобиться сварочный аппарат и сопутствующие навыки по его использованию. Спешим успокоить – ничего подобного тут не нужно, все делается на резьбовых соединениях. Для этого на только что обрезаном участке подводки нарезают резьбу при помощи клуппа. Технология выполнения процесса выглядит следующим образом:

  • Трубы подвода обрезать при помощи болгарки так, чтобы линия среза была четко перпендикулярна осевой линии трубы.
  • Очистить конец трубы от коррозии или краски и сделать фаску напильником.
  • На резцы клуппа и участок трубы нанести смазку.
  • Поставить головку на фаску и отцентрировать ее.
  • Используя газовый ключ, проворачивать головку по часовой стрелке.
  • Для качественного соединения должен получиться резьбовой участок, равный длинной части сгона.

В итоге на готовую резьбу нужно накрутить контргайку и муфту, и совместив оси шарового крана и подводки, перегнать муфту с подводки на корпус крана. В процессе используется подмотка или лента ФУМ. Далее на резьбу около муфты следует навернуть подмотку и перегнать контргайку. После окончательной фиксации запорного крана или термпературного регулятора, его соединяют с радиаторной футоркой через «американку».

Важно! Кран нужно установить так, чтобы его рукоятка была сверху или наружу от стены. Так обеспечивается комфортная эксплуатация системы.

Некоторые способы оптимизации подключения радиаторов к контуру отопления

Стремление владельцев жилья иметь максимальную отдачу от радиаторов отопления — вполне объяснимо. Вместе с тем, несложно понять и нежелание многих из них создавать в помещениях причудливые трубные конструкции, которые бы позволили выйти на наиболее оптимальную из возможных схему подключения батареи. Такие «загогулины» могут серьезно подпортить создаваемый интерьер.

Далеко не каждому понравится такая «паутина труб», создаваемая для наиболее эффективного подключения батареи к трубам подачи и обратки

Во многих случаях есть более удобные решения, совершенно невидимые глазу. Это может быть как конструктивной особенностью самого радиатора, так и тем или иным дополнением в нее, которое можно установить самостоятельно.

Например, выпускаются батареи, которые внешне неотличимы от обычных, но в них внесены некоторые изменения под определённый тип врезки в контур. Рассмотрим на схемах.

Для начала, радиатор, предназначенный для двухстороннего нижнего подключения:

Доработка, оптимизирующая работу радиатора при нижнем двухстороннем подключении

Изменение, кстати, очень небольшое — это всего лишь перемычка со стороны подачи между первой и второй секцией батареи. Весь поток теплоносителя, попадающий в радиатор, вынужден подниматься по вертикальному каналу первой секции вверх, а затем уже распределяться дальше. Получается, что радиатор начинает работать по самой оптимальной схеме диагонального подключения с верхней подачей.

Иногда бывает выгоднее обе трубы подводки разместить сверху (особенно это характерно для высоких вертикальный трубчатых радиаторов). В этом случае схема несколько видоизменяется.

А этот вариант — для двухсторонней подводки сверху.

В такой батарее перемычка стоит перед последней секцией на выходе. Получается, что теплоносителю необходимо, пройдя через все внутренние каналы секций, собраться в последней, чтобы по ней подняться наверх — к выходному патрубку. В итоге — опять же имеем все то же самое эффективное диагональное подключение.

В ассортименте некоторых компаний представлены целые линейки однотипных радиаторов под различные способы подключения. Это обязательно оговаривается в паспорте изделия.

Но подобные доработки можно провести и самостоятельно. Для этого выпускаются специальные клапаны, которые вкручиваются вместо проходной пробки в том месте, где по замыслу должна расположиться заглушка между первой и второй (или последней и предпоследней) секцией.

Клапан для улучшения теплоотдачи радиатора отопления

Так же, как и обычные проходные пробки, такие клапаны могут иметь левую или правую резьбу, быть рассчитаны на подключения к трубам ½ или ¾ дюйма. При запаковке радиатора подпружиненная клапанная часть перекроет проход для теплоносителя ровно на соединительном ниппеле — длина клапана рассчитана под конкретную ширину секции.

Существует вариант доработки и для одностороннего подключения радиаторов. В этом случае используется специальное приспособление, называемое удлинителем потока. Он представляет собой длинную трубку проходным диаметром обычно в 16 мм, закреплённую с внутренней стороны футорки. При сборке радиатора этот удлинитель оказывается по центру коллектора и заканчивается в области границы между последней и предпоследней секцией с противоположной стороны.

Как это работает?

Удлинитель потока также превращает боковое подключение радиатора в аналог диагонального

В отличие от обычного бокового подключения, теплоносителю, чтобы выйти из радиатора в процессе циркуляции, необходимо достигнуть отрытого конца удлинителя, и только потом по этой трубке проследовать в трубу «обратки». В итоге общее движение жидкости в радиаторе вновь превращается в диагональное — наиболее оптимальное для эффективной теплоотдачи.

Такие удлинители можно приобрести в готовом виде — опять же, с выбором под правую или левую сторону установки.

Удлинитель потока заводского изготовления

Но несложно его изготовить и самостоятельно. Для этого потребуется приобрести не обычную, а специальную проходную пробку — с ее внутренней стороны имеется резьбовая часть, к которой можно накрутить трубку нужной длины и диаметра или, например, запаковать фитинг.

Так выглядят проходные пробки для изготовления удлинителей потока

А в качестве самого удлинителя многие мастера используют обычную металлопластиковую трубу, отрезок которой уже несложно соединить с фитингом.

Самодельный удлинитель потока из металлопластиковой трубы

В данной статье мы специально не рассматривали варианты одностороннего нижнего подключения радиаторов отопления. Просто потому, что тема эта достойна отдельного рассмотрения, так как для таких способов врезки либо применяют приспособленные к таким условиям (полностью или опционально) радиаторы, либо потребуется использование одного из многочисленных адаптеров.

В завершение же этой публикации — еще одна видеоинструкция по монтажу радиатора отопления модельной линейки «Rifar Monolit».

Рекомендации по расположению элементов

Этот фактор также важен, количество кронштейнов должно соответствовать типу конструкции:

  • Для чугунных конструкций с количеством ребер от двух до девяти предусматривается установка одного держателя внизу и двух вверху.
  • Если количество секций больше, то нужно ставить как минимум два кронштейна вверху и два внизу, иногда сверху можно добавить еще один, если радиатор очень большой.
  • Что касается биметаллических и алюминиевых вариантов, то чаще всего в комплекте поставки крепеж уже присутствует, поэтому вам необходимо лишь установить его в соответствии с инструкцией. Если элементов не было, то можно приобрести готовый комплект, состоящий из трех сабельных кронштейнов с дюбелями.

Некоторые наборы включают комплектующие для радиаторов отопления и крепеж, так вы получаете все, что нужно для работы

Испытания

Если до настоящего момента все выполнялось своими руками, на этом этапе лучше пригласить слесаря ЖРЭУ. Перекрыв краны «американки», можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.

При отсутствии течи в местах соединения можно будет открыть кран на батареях и закрыть обводной кран. Теплоноситель начнет поступать в систему отопления. Для стравливания воздуха стоит воспользоваться краном Маевского.

Как только отопительный контур во всех комнатах прогреется, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе. Можно считать, что контрольные испытания завершены. Если монтаж был выполнен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.

Разметка радиаторов с кронштейнами

По причине того, что у радиаторов секционное устройство, это дает возможность точного определения количества секций, какие потребуются для нагрева комнаты с конкретными условиями. Информация о правильном расчете и разметке этого количества требуется к ознакомлению еще перед приобретением батарей.

При следовании правилам пошаговой установки радиаторов, то один квадратный метр площади нагревательной поверхности батареи будет оснащен одним кронштейном.

Отопительный радиатор обязан размечаться при учете таких особенностей:

  1. Для начала производится разметка радиаторов с кронштейнами и точки установки, учитывая вышеуказанные правила.
  2. Перед высверливанием дырок, требуется еще одна проверка всех расстояний.
  3. В высверленные дырки производится вставление дюбелей, а затем в них производится вкручивание креплений.
  4. При условии правильно выполненной разметки, батарея должна плотным образом лечь на все опоры, какие смонтированы и надежно опереться на все из них.
  5. В последующих работах будет производиться подсоединение самодельной отопительной батареи к коммуникационной системе.

Технология изготовления

Перед тем как приступить к изготовлению ограждения для батареи стоит выбрать подходящую конструкцию: навесную или опирающуюся на пол в комнате.

Затем выполняется чертеж, и подбираются инструменты с материалами.

Материалы и инструменты

Для изготовления понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Лист ДСП.
  2. Специальная кромка для отделки с клеевым термическим слоем с тыльной стороны.
  3. Винты и уголки из металла.
  4. Степлер со скобами либо маленькие гвозди с молотком.
  5. Утюг.
  6. Нож.
  7. Наждачная бумага.

Разметка и замеры

Сначала необходимо выполнить разметку расположения на стене и необходимые замеры. Отмечаем места крепления для размещения панели. Делаем простой схематичный чертеж с важными размерами.

Решетка

Из ДСП делаем четыре стенки для каркаса. Можно приобрести уже изготовленные детали. Соединяем стенки между собой с помощью металлических уголков.

Выполняем из кромки решетку и фиксируем ее части на каркасе при помощи маленьких гвоздей и мебельного степлера. Длина кромочного материала рассчитывается по формуле L(длина кромки)=(a (длина изделия)*b(ширина)*1.3)/c(ширина кромки).

Отверстия на решетке должны быть одинакового размера, для этого надо сделать предварительные разметки на каркасе или специальный шаблон. С лицевой стороны решетку надо прогреть утюгом при высокой температуре. В результате этой процедуры разогретый клей соединит элементы решетки в местах пересечения и придаст ей большей жесткости.

Этой же кромкой необходимо выполнить отделку торцевых частей каркаса. Прикладываем кромку к торцу и приглаживаем утюгом. Ножом срезаем выступающие края кромки. Выделяющиеся края шлифуются наждачной бумагой.

Закрепление

Если предполагается расположение экрана вплотную к стене, то его просто вставляем. Если же запланирован подвесной вариант, то надо выполнить еще несколько манипуляций.

  • В каркасе делаем выемки в местах состыковки с трубами отопления. Затем декоративное ограждение одевается на трубы с помощью специальных пазов.
  • В размеченных местах нужно прикрепить металлические уголки.
  • Затем загибаем края уголков на 10 мм вверх и на полученные крючки подвешиваем сделанную панель.

Ограждающий экран – это замечательное решение для разных приборов отопления. Если все сделать правильно и выбрать качественный материал, то можно самостоятельно создать прекрасный элемент декора.

Профессиональный монтаж радиаторов

Надежный монтаж любого нагревательного элемента системы обогрева зависит от того, насколько правильно выбран кронштейн и насколько грамотно, прочно он закреплен. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с положением СНиПа от 2003 года об отопительных, вентиляционных системах и кондиционирования помещений.

На рисунке 1 используются следующие условные обозначения:

Подобным образом устанавливается месторасположение крепежных элементов и расстояние между кронштейнами радиатора. Многие спрашивают, сколько кронштейнов нужно для радиатора? Если речь идет об алюминиевом нагревательном элементе, то для 12 секций необходимо 3 настенных крепежа. Один снизу и два сверху. Когда количество секций превышает 10 шт., используется 4 крепежа, по два снизу и сверху. Биметаллические радиаторы тяжелее, а потому для 10 секций нужно 3 кронштейна, а если количество секций больше 10 шт., то 4 фиксатора.

Самыми тяжелыми считаются чугунные радиаторы, а потому для их фиксации нужно больше всего кронштейнов. Так, здесь в обязательном порядке должны использоваться напольные кронштейны-подставки. Количество кронштейнов на радиатор возрастает с увеличением размеров нагревательного элемента.

Вывод

Современный рынок отопительных приборов предлагает потребителям широкий выбор всевозможных радиаторов, каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки. Напольные радиаторы хотя и скрыты, но требуют много свободного пространства, в тоже время есть и альтернатива, когда их устанавливают на ножки. Видео в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

При обустройстве системы отопления необходимо учитывать множество факторов, среди которых важную роль играют правильно установленные радиаторы. Монтаж отопительных приборов невозможен без использования специальных крепежных элементов, в частности, радиаторных кронштейнов. Они помогут надежно зафиксировать радиаторы, которые в этом случае прослужат длительное время, не требуя ремонта и особого обслуживания. У нас представлены все необходимые крепежные элементы для установки на разные базовые поверхности радиаторов из чугуна, алюминия и биметалла.

Особенности подсоединения радиатора отопления к полипропиленовым трубам

После того, как навесили и закончили обвязку батареи отопления, к ней подсоединяют с подающим и обратным трубам из полипропилена. Для этого нужно иметь сварочный аппарат для пластиковых труб и набор гаечных ключей. Схема подключения металлического радиатора к полимерным трубам изображена на нижнем рисунке.

  • 1 – муфта;
  • 2 – шаровой кран;
  • 3- переходная муфта от металла к полипропилену;
  • 4 – соединительная полипропиленовое кольцо;
  • 5 – полипропиленовая труба отопительной системы.

Сваривают аппаратом сначала кольцо с переходной муфтой, а затем соединяют кольцо с подводящей трубой. В се остальные соединения стягивают гаечным ключом. Для соединения с металлическими трубами применяют сгоны, шайбы и сквозные гайки.

Правильное крепление — залог успешной работы! Кронштейны для радиаторов отопления

Эффективность теплоснабжения напрямую зависит от исправной работы радиаторов отопления, установленных в отапливаемых помещениях и от их монтажа, включающего в себя не только подсоединение батарей к отопительному контуру, но и их правильный крепёж.

Для этого используются кронштейны различной конструкции, позволяющие надёжно зафиксировать их на полу или стене.

Характеристика

Кронштейны для батарей отопления представляют собой крепёжные элементы произвольной конструкции, формы, и размера, выполненные из стали, чугуна либо иных металлов или сплавов.

Изделия подразделяются на:

  • навесные крепежи, предназначенные для закрепления радиатора на стене;
  • напольные стойки.

Существуют как регулируемые, так и нерегулируемые держатели обеих разновидностей.

Важно! Залог правильного монтажа любой батареи отопления — подбор крепежей, подходящих под характеристики устанавливаемой модели. Оптимально использовать те, что идут в комплекте с радиатором.

Крепление на стену

Настенный способ крепления батарей наиболее распространен при монтаже отопительных систем. Подбор крепежей осуществляется с учётом массы батареи и материала из которого она изготовлена.

Крепежи для чугунных батарей

Эти фиксаторы отличаются массивностью и повышенной прочностью. Как правило, в прайс-листах они имеют пометку «усиленный».

Для настенного крепления чугунных радиаторов используют следующие разновидности крепёжных элементов:

  • Нерегулируемые литые чугунные крепления.
  • Регулируемые, выполненные из стали. Они позволяют изменять расстояние между стеной и радиатором, что даёт возможность производить корректировку по высоте и горизонтали.
  • Штыревые держатели, выполненные из стали.
  • Держатели на планке. Это стальная полоса с двумя крюками для крепления верхнего и нижнего коллекторов батареи, которая к стене крепится вертикально.

Внимание! При установке чугунных радиаторов важен не только выбор подходящих крепежей, но и учёт материала стен. Для кирпичных и бетонных, как правило, достаточно стандартных навесных кронштейнов. Для гипсокартонных либо деревянных стен используют усиленные напольные крепежи, способные принять основную нагрузку.

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления

В отличие от чугунных аналогов, крепёжные элементы легче и менее массивны.

Для настенного крепления используются фиксаторы следующих разновидностей:

  • Угловые крепления, выполненные из стали. В зависимости от массы радиатора, используются обычные либо усиленные модели. Имеют две выемки, позволяющие фиксировать его как за нижний, так и за верхний коллектор.
  • Стальные штыревые держатели. Делятся на формованные и круглые модели.
  • Универсальные настенные крепежи с полимерным покрытием. Сами кронштейны выполнены из стали, а полимерная накладка служит для предотвращения смещения батареи вследствие теплового расширения.

Напольный способ крепления

Используется значительно реже по сравнению с навесным.

Основные причины выбора напольной установки:

  • Несоответствие материала стен требуемой нагрузке. Актуально для газобетонных и гипсокартонных стен.
  • Необходимость усиления настенного крепежа. Используют для моделей повышенной массы, прежде всего — чугунных.
  • Невозможность размещения на стене ввиду нехватки места.
  • Отсутствие подходящей стены (в помещении установлено панорамное окно).
  • Дизайнерское решение.

Среди основных видов напольных держателей выделяются:

  • Регулируемые фиксаторы. Некоторые модели комплектуются пластиковыми накладками.
  • Нерегулируемые держатели. Некоторые модели также комплектуются пластиковыми накладками.
  • Комбинированные держатели.
  • Специальные держатели шириной от 80 до 100 мм.

Напольные типы изготавливаются из чугуна, стали или других сплавов, рассчитанных на вес определённых моделей батарей.

Мастер-класс. Подключаем радиатор от пола, используя Т-образные трубки

Также для подключения батареи от пола могут использоваться и Т-образные присоединительные трубки. Они необходимы, если магистраль идет под отопительным прибором. Рассмотрим данный процесс пошагово.

Т-образная трубка

Шаг 1. На трубку надевается резьбозажимное соединение.

Надевается резьбозажимное соединение

Шаг 2. После этого трубка развальцовывается.

Развальцовка Т-образной трубки

Шаг 3. Далее можно приступать непосредственно к монтажу трубок.

Монтаж трубокТрубки установлены в разные стороны

Шаг 4. Выполняется соединение с использованием надвижной гильзы. Радиатор подключен с помощью Т-образных трубок, и магистраль идет дальше к следующему отопительному прибору.

Отопительный прибор подключен с помощью Т-образных трубок

Шаг 5. Выход трубок из пола можно декорировать с помощью накладок в соответствии с финишным напольным покрытием. Накладки могут быть выполнены под разные покрытия.

Декоративная накладкаПример использования декоративных накладок

Если нет высоких эстетических требований к интерьеру помещения, то можно воспользоваться бюджетным вариантом подключения, применяя присоединительный набор. Данный набор используется для труб из сшитого полиэтилена без алюминиевого слоя.

Присоединительный набор

Внутри данного набора находятся направляющие и кольца для фиксации трубы. Этот набор необходим, чтобы не ослаблялись резьбовые соединения и компенсировались температурные удлинения.

Направляющие

Как правильно подключить батарею отопления в частном доме + Видео Кронштейны для радиаторов отопления: зачем они нужны, их виды, оптимальный выбор Как правильно повесить радиатор отопления самостоятельно: инструкция и советы — Портал о строительстве, ремонте и дизайне Установка радиаторов отопления в квартире своими руками: нормы, СНиПы и схемы Крепление для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стоек, кронштейнов для чугунных, стальных, алюминиевых батарей, как разметить, цена, фото Кронштейн для радиатора Рифар в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен Кольцо для фиксации трубы

Вначале кольцо надевается на трубу. Затем фиксатор вынимается из направляющей, труба вставляется в нее и фиксируется с помощью кольца. Вставляется фиксатор.

Кольцо надевается на трубуТруба фиксируется с помощью кольцаВставляется фиксатор

Труба обрезается до требуемой длины, после чего на нее надевается соединение и выполняется монтаж к отопительному прибору.

Обрезка трубыНадевается резьбозажимное соединениеМонтаж к радиатору отопления

Устанавливаются декоративные накладки, предварительно обрезанные по размеру.

Отмечается место срезаУстановка декоративных накладок

С помощью данного элемента две части соединяются между собой.

Этот элемент необходим для соединения двух частейСоединение двух частей

Присоединительный комплект крепится к перекрытию. Все, монтаж можно считать законченным.

Комплект крепится к перекрытиюМонтажные работы закончены

Монтаж радиаторов отопления своими руками. Как самому сделать разметку, подобрать размеры и правильно подключить радиатор к батарее отопления. Установка радиаторов отопления своими руками

Жизнь в квартире или доме в наших широтах без системы отопления сложно даже представить. В некоторых регионах уже с началом осени устанавливаются первые заморозки, а зимы довольно суровы. Если раньше основным отопительным прибором была печь, которая работала преимущественно на твердом топливе (торф, уголь, кокс, дрова), то современные дома имеют большой выбор систем отопления, которые устанавливаются как индивидуально, так и в комплексе.

Большинство систем отопления, которые имеют один источник тепла (котел), рассчитаны на использование теплоносителя. Основным теплоносителем в таких системах является вода.  Если вода получает тепловую энергию в теплообменнике котла, то для того, чтобы отдать ее в помещение, ей нужны специальные устройства – радиаторы. От правильного подбора последних зависит эффективность работы системы отопления, а, следовательно, и стоимость отопления в целом. О том, как выбрать и смонтировать радиаторное отопление своими руками, расскажем далее.

Виды радиаторов

Еще несколько десятилетий назад альтернативы чугунным радиаторам не было, то на сегодняшний момент существует большое количество моделей, сделанных из различных материалов. Это определяет их свойства и особенности использования в отопительных системах. Современные радиаторы бывают:

  • Чугунные радиаторы. Отливаются из чугуна и состоят из нескольких секций. Данные радиаторы считаются «вечными». Они не подвержены влиянию перепадов давления в системах и качеству теплоносителя. Именно поэтому их в основном применяют в квартирах с централизованным отоплением. Недостатком таких радиаторов является их вес и инерционность. Тяжелый прибор требует мощного и надежного крепления, а для монтажа 12-15 секций понадобится усилие 2-3 человек. Также такие радиаторы очень долго нагреваются и медленно остывают, что делает работу котлов индивидуального отопления неэффективной. Именно поэтому использовать их для автономного отопления нет смысла.

  • Алюминиевые радиаторы. Обладают легким весом, быстро нагреваются и остывают. Однако, данные приборы очень подвержены влиянию качества теплоносителя и перепадов давления. Алюминиевые радиаторы не устанавливают в системах централизованного отопления.
  • Биметаллические радиаторы. Состоят из двух частей. Для провода теплоносителя используется система трубопроводов, изготовленных из стали. На трубный сердечник из стали одевается оболочка из алюминия. Эти радиаторы сочетают в себе надежность и неприхотливость стали с легкостью и отличной теплоотдачей алюминия, что позволяет использовать их как для централизованного, так и для автономного отопления.

Требование к установке радиатора отопления

Если отопительный прибор в помещении будет один, то его, как правило, устанавливают под окном для достижения лучших показателей конвекции. В случае одного окна и нескольких радиаторов, второй можно расположить в противоположном угле.

Обычно радиатор устанавливают под окном таким образом, чтобы его центральная ось совпадала с центральной осью оконного проема. Это больше эстетическое требование, нежели практическое. Если радиатор необходимо сдвинуть, то лучше не делать это на большое расстояние с одной из сторон. Выглядеть он будет не совсем интересно.

При выборе места расположения радиатора следует руководствоваться некоторыми правилами:

  • От поверхности пола радиатор должен располагаться на высоте не менее 100 мм.
  • От нижней плоскости подоконника до радиатора должно быть расстояние не менее 70 мм.
  • Расстояние между задней поверхностью радиатора и плоскостью стены за прибором должно быть не менее 50 мм.
  • Поверхность стены за радиатором лучше отделать отражающим материалом. Это позволит инфракрасному излучению отражаться от него и греть внутренне помещение, а не стену. В качестве покрытия можно установить лист толстой фольги или другой материал с отражающей поверхностью.
  • Установка радиатора обязательно должна производиться по уровню. Соблюдение горизонталей и вертикалей является обязательным условием удачного монтажа прибора.
  • При установке и подключении радиатора к системе необходимо соблюдать угол наклона трубопровода. Наклон батареи отопления в частном доме должен составлять не менее 0,005 метра на каждый метр разводки. Если длина трубопроводов составит 10 метров, то уклон должен быть не менее 50 мм. В противном случае радиатор может сместиться.

Виды разводки при монтаже радиаторов отопления

Существует несколько видов подключения радиаторов в отопительной системе дома:

  • Одноконтурная система. Предполагает наличие только одного контура. При этом радиаторы подключаются последовательно. Простыми словами, выход одного радиатора подключается к входу другого. Положительными сторонами такого подключения является его простота, экономия материалов и стоимости работ. Однако, такое соединение обладает существенным недостатком. Последний в цепи радиатор будет наиболее холодным. Тепло в таком случае распределяется неравномерно, что очень затрудняет эффективное использование оборудования. К тому же при подключении каждого из радиаторов необходимо использовать байпас. Его устанавливают, чтобы была возможность снимать и обслуживать радиатор, не выключая при этом всю систему.
  • Двухконтурная система. Предусматривает 2 контура: подача и обратка, к которым радиаторы подключаются параллельно. Вход радиатора подключается к подаче, а выход – к обратному контуру. Таким образом, теплоноситель распределяется более равномерно, что обеспечивает одинаковую температуру в разных помещениях. Конечно, монтаж данной системы обойдется дороже, но при ее использовании можно более эффективно эксплуатировать котел.
  • Многоконтурные разводки. Применяются в больших домах, в которых необходима регулировка теплоподачи. В данных системах используют тепловые коллекторы. Они позволяют подключать большое количество контуров, каждый из которых можно регулировать отдельно. Благодаря этой системе можно в одной комнате поставить радиаторы, а в другой смонтировать систему «теплый пол», и при этом регулировать подачу тепла на них отдельно.

Что нужно для установки радиаторов отопления

Для установки и подключения радиатора будут необходимы следующие материалы:

  • Подвесные кронштейны. Их должно быть минимум два. Они необходимы для того, чтобы надежно удерживать радиатор навесу.
  • Запорная арматура. Отсечные краны. Необходимы для того, чтобы отключить радиатор для ремонта или профилактики. Кран Маевского. Он нужен для того, чтобы при необходимости спустить из системы воздух. Обычно устанавливается в радиаторах в системе централизованного отопления.
  • Трубы.
  • Резьбы.
  • Уплотнитель. В качестве последнего можно использовать обычную паклю, которую пропитать масляной краской или солидолом, либо резиновую слесарную ленту. Некоторые специалисты используют силиконовый герметик, но он со временем может дать течь. Наиболее оптимальным вариантом считается пакля.

Из инструментов понадобятся:

  • Перфоратор для сверления отверстий под кронштейны.
  • Набор гаечных и трубных ключей.
  • Уровень, рулетка, карандаш.

Подключение батарей отопления своими руками

Порядок работ:

  1. Первым делом необходимо сделать разметку радиаторов отопления и положения кронштейнов на стене. Как правило, их располагают вверху и внизу. Если повесить радиатор только на верхние кронштейны, то его сложно будет выровнять по вертикали.
  2. После того как разметка нанесена, в местах крепления кронштейнов сверлятся отверстия. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру дюбеля на кронштейне. В отверстие вставляется дюбель, а уже в него вкручивается сам крюк. Последние вкручиваются не до конца. После того, как будет установлен радиатор, его положение можно регулировать, вворачивая или отворачивая крюки кронштейнов.
  3. Когда кронштейны установлены, на них навешивается радиатор, после чего регулируется его положение. Как только радиатор установлен и выровнен по уровню, можно его снимать и упаковывать. С обоих концов радиатора устанавливаются по 2 заглушки (верхняя и нижняя). В тех отверстиях, к которым будет подключаться подача или обратка, необходимо выкрутить заглушки.
  4. В рабочие отверстия вкручиваются соединительные муфты. Перед тем как вкрутить муфту, на ее резьбу наматывается уплотнитель. Важно: уплотнитель наматывается только по часовой стрелке, то есть по ходу резьбы.
  5. После этого к муфтам подключается отсечные краны. Некоторые ставят не кран, а вентиль, благодаря которому можно регулировать подачу теплоносителя на конкретный радиатор. Далее, если требуется, оборудуется байпас.
  6. Подключение радиатора не представляет никакой проблемы. К уже установленным муфтам прикручивается муфта трубы.

Разборка и сборка радиаторов отопления своими руками

Перед установкой чугунного радиатора его необходимо разобрать и провести ревизию. Для разборки батареи на секции существует специальный радиаторный ключ. Крепятся секции друг к другу при помощи ниппелей. Чтобы разъединить секции, необходимо выкрутить ниппели. Делается это двумя ключами, так как откручивать нужно равномерно, чтобы не допустить перекоса секции.

После того как секции проверены, их собирают в обратной последовательности. Необходимо обратить внимание на то, что в разных секциях радиатора может быть разная резьба (левая и правая). Если в процессе эксплуатации появится течь, радиатор необходимо будет снять и снова разобрать, чтобы устранить причину течи.

Монтаж радиаторов отопления своими руками: видео

Установка аккумуляторов своими руками: принципы и технология. Какое должно быть расстояние от стены до радиатора

Особое внимание следует уделить правильному расположению отопительных приборов, так как помещение обогревается за счет излучения и конвекции. Воздух нагревается и поднимается вверх, затем холодный и теплый воздух смешиваются, и при этом излучение от горячей поверхности батареи просачивается в окружающую среду.

Обычно радиаторы располагают под окнами, так как теплый воздух, выходящий из обогревателя, постепенно смешивается с холодным воздухом, выходящим из окна.Кроме того, батареи обогревают стену за радиатором, что резко увеличит потери тепла в этом месте. Для снижения теплопотерь необходимо оборудовать теплоизоляционным слоем (алюминиевой фольгой), который не будет допускать проникновения холода с улицы, а тепло, поступающее от радиатора, отражаясь, будет возвращаться в помещение .

  1. Для качественной циркуляции воздуха возле обогревателя расстояние между внутренней поверхностью теплоизоляционного слоя и батареей должно быть не менее 3-4 см.Если этот зазор станет меньше, будет затруднена циркуляция воздуха, нарушится конвективный обмен, в результате снизится КПД системы отопления.
  2. Если размещение радиаторов не позволяет утеплить стену специальным теплоизоляционным материалом, то на внутреннюю поверхность стены, обращенную наружу, наклеивают фольгу.
  3. Так как радиаторы чаще всего располагаются под порогами, пластина, выступающая над радиатором, предотвращает попадание теплого воздуха вверх.Поэтому батарею монтируют на наружную стену, а расстояние от пола должно быть до 10 см, при этом зазор между подоконником и батареей должен быть не менее 8 см.
  4. Из чисто эстетических соображений возле радиаторов устанавливаются декоративные экраны, которые перекрывают батарею отопления и препятствуют поступлению тепловой энергии от радиатора в помещение. В этом случае помещение будет обогреваться за счет конвекции, что значительно снизит КПД системы.

Это важно! Чтобы этого не произошло, специалисты советуют устанавливать экран над полом на расстоянии 10 см, также делают отверстия в подоконнике, что приведет к интенсивной циркуляции.

Если окна в комнате большие, используются батареи высотой 30 см и в этом случае на стеклах не будет образовываться конденсат.

Расстояние от радиатора до пола должно быть 5-10 см, до подоконника и стены 3-5 см.

Нагреватель устанавливается под углом 90 градусов, так как любое отклонение от нормы приведет к коррозии нагревателя, а также скоплению воздуха.

Если в квартире центральное отопление, используются металлические трубы.Кроме того, при монтаже системы следует учесть, что если центральный стояк выполнен из металла, то полипропиленовые трубы не используются.

При перепаде температуры и давления теплоносителя в ЦО проводка системы и сами отопительные приборы могут выйти из строя в течение одного года.

Поскольку неармированные полипропиленовые трубы предназначены для водопровода и подвержены разрушению при высокой температуре +90°С, их нельзя использовать в системе отопления.

Аксессуары

Для комфортного проживания в отопительный сезон необходимо установить терморегулятор на каждый отопительный прибор. Это сэкономит деньги, ведь если нет необходимости отапливать помещение, можно легко отключить отдельный обогреватель, и не нужно будет перекрывать центральный стояк, а также можно будет поддерживать необходимую температуру в помещении. номер.

Заявка

Для качественной работы всей системы отопления необходимо не только правильно произвести монтаж, следить за соблюдением всех расстояний, но и правильно эксплуатировать систему в сезон.

Поэтому, чтобы не ошибиться при сборке и расстановке радиаторов, лучше проконсультироваться со специалистами, которые объяснят, что есть и помогут с установкой системы.

Обеспечение комфортной температуры для проживающих в частном доме или квартире людей в зимний период является первоочередной задачей каждого хозяина. При обустройстве индивидуального отопления или теплоснабжения в многоквартирном доме важны все элементы, начиная с расстояния от пола до радиатора и заканчивая давлением жидкости в системе.Перед началом работ следует ознакомиться со строительными нормами и правилами (СНиП) по организации теплоснабжения, а также выяснить, на каком расстоянии специалисты рекомендуют подвешивать обогреватель.

В салоне

Правовые положения

Нормы СНиП

носят рекомендательный характер, но при замене батареи в многоквартирном доме на систему центрального отопления их выполнение обязательно. Это связано с тем, что при проектировании дома учитываются все условия для его дальнейшего содержания и м.в экономичное теплоснабжение.

По установленным нормам в кирпичном или панельном доме предусмотрено:

  1. Расстояние от пола до батареи или обогревателя должно быть 80–140 мм. Меньшая монтажная высота предотвратит влажную уборку под прибором, вызовет скопление нежелательной для здоровья пыли, а большая сократит полезную зону обогрева.
  2. Расстояние между батареями и подоконниками должно быть 100–120 мм. При уменьшении расстояния между радиатором и подоконником уменьшается преобразование воздушной массы и снижается КПД батареи отопления.
  3. Установка радиаторов от стены более чем на 30-50 мм не рекомендуется, так как, как и в предыдущем случае, снижается конверсия и провоцируется скопление грязи при минимальных возможностях ее устранения.

Радиатор необходимо подвесить над полом точно по центру оконного проема. Это обеспечит создание теплового экрана в зоне стеклянного заполнения окна, сохранив эстетический вид помещения.

Схемы подключения

Разработано и используется несколько схем подключения радиаторов к одной тепловой системе. Они представлены следующими видами:

  • максимальная теплоотдача происходит при боковом подключении, заключающемся в монтаже ввода в верхнем секторе батареи, вывода - внизу на той же стороне;
  • при значительных размерах устройства отвода тепла оптимальным вариантом считается диагональное подключение, где вода поступает через верхний патрубок, а отводится снизу на противоположную сторону;
  • при монтаже труб горячего водоснабжения, скрытых под поверхностью пола, используется схема с нижним подключением, известная в народе как «ленинградка».

Вниз по течению

При прокладке труб теплоснабжения в черновой стяжке следует ожидать значительных потерь тепла из-за контакта с бетоном и полом нижнего этажа.

Типы батарей отопления

Эффективность обогрева помещения будет зависеть не только от того, на каком расстоянии от пола повесить аккумулятор или обогреватель, но и от схемы подключения, материала и конструкции самих отопительных приборов.В настоящее время на рынке доступны следующие модели:

  1. Чугунные батареи. Взрослое поколение наверняка знает их не понаслышке. Во времена Советского Союза в системах отопления использовались только эти модели. Сегодня они имеют более презентабельный вид. Они характеризуются высоким уровнем теплоемкости, длительной теплоотдачей, отсутствием постоянства при гидроударах, а также имеют повышенный срок службы.
  2. Стальные радиаторы. У них низкие показатели теплоотдачи – нагрев происходит быстро, но и остывают они не менее быстро.Сварная конструкция чувствительна к гидравлическим ударам. Разделы нельзя добавлять самостоятельно. Однако вес изделия и простота монтажа привлекают многих домовладельцев. Товары с немецкой торговой маркой «Kermi» пользуются повышенным спросом.
  3. Алюминиевые радиаторы
  4. . Отличаются малым весом, красивой формой, высокой тепловой эффективностью. Они представлены на рынке в двух вариантах, в первом конструкция состоит из одного моноблока с объемом, обеспечивающим разную производительность, во втором - компонентной секции.
  5. Биметаллические батареи. Инновационная конструкция расположения коллекторов отопления позволила достичь уровня теплоотдачи алюминиевых моделей, а также прочности и надежности чугунных аналогов.

Минимальные зазоры

Покупаемые радиаторы должны соответствовать нормам ГОСТ. Соответствие проверяют просмотром документов товара в магазине. Их отсутствие может стать причиной отказа от покупки товара в этом магазине.

Читайте также: Сколько метров 12 этажка: точные размеры двенадцатиэтажки

Установка обогревателей

Все типы радиаторов устанавливаются по одинаковой технологии. Отличие представлено лишь выбранной схемой подключения и необходимостью приобретения заглушек большего диаметра для чугунных батарей, чем для других типов, а также установки на них воздухораспределителя, а не крана Маевского.

В спальне

Инструменты и принадлежности

Монтаж нагревательных элементов сопровождается применением:

  • набор слесарных инструментов;
  • дрель или перфоратор
  • с набором сверл;
  • молоток
  • ;
  • отвертка или отвертка;
  • принадлежности для измерения и маркировки;
  • строительный уровень и уголок.

Приобретите следующие детали и принадлежности:

  1. Радиаторы с комплектом опор или ручек.
  2. Краны Маевского
  3. , соответствующие требованиям ГОСТ, лучше отечественного или европейского производства. Другие на радиатор сложно установить.
  4. Элементы крепления для фитингов и труб.
  5. Стопоры с учетом установки одного крана Маевского на батарею.
  6. Запорные вентили для быстрого извлечения вышедшего из строя нагревательного элемента из системы для замены.

Под окном

Установка на каждую батарею батареи с плавной регулировкой тепла позволит значительно сэкономить электроэнергию и создать комфортную атмосферу в помещениях различного назначения. Лифты бывают механические или электронные.

Подготовить комнату

Перед началом монтажных работ подготовьте помещение. Если планируется подключение по ленинградской схеме, следует разобрать напольные покрытия в комнатах.В остальных случаях это необязательно.

Предмет мебели переносится в центр комнаты, чтобы не мешал демонтажу старых элементов отопления и установке новых радиаторов. Подготовьте приспособления для сбора остатков воды со съемных аккумуляторов, а также для организации вещей там, где они крепятся.

Установка своими руками

Подготовив инструмент, аксессуары и помещения, начинают заниматься монтажом. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Производить бирки.Для этого используйте строительный уровень и рулетку. Измерьте высоту нагревательного элемента, прибавьте расстояние от радиатора до пола, отметьте его на стене. С помощью уровня по отметке проводится строго горизонтальная линия. От этой линии отступают и закрепляют точки крепления ручек на плоскости стены.
  2. С помощью электродрели или дырокола просверлите отверстия для дюбелей. Соблюдая расстояние между батареей и подоконником, прикрутите ручки. Проверьте еще раз по горизонтали.
  3. Распакуйте обогреватель.Устройство продается в защитной пленке. Если установка происходит в период строительства, снимать ее до окончания работ не рекомендуется. В ситуации, когда необходимо, например, повесить его на кухне взамен старого, фольгу перед сборкой снимают.
  4. Расположение нагревательного элемента. Устанавливается механическое или автоматическое вентиляционное устройство. Он вкручивается в раструб в одном из верхних коллекторов, обращенный к входу горячей воды. Вилки ввинчиваются в неиспользуемые розетки.Если есть разница в диаметре, необходимо использовать специальные переходники.
  5. Краны шаровые устанавливаются на входе и выходе. Они позволяют демонтировать один нагревательный элемент, не прерывая работу всей системы.
  6. Когда все компоненты термопары собраны, ее осторожно подвешивают к скобам. Проверяют точность выдерживания дистанции в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.
  7. Подсоедините впускную и выпускную трубы. Их крепление зависит от типа используемого соединения – резьбового, обжимного или прессованного.

Расстояние от пола и стен по СНиП

При первом запуске батареи вода подается под низким давлением, что обеспечивает плавное заполнение полостей.

Внезапное срабатывание системы может вызвать гидравлический удар, который может привести к повреждению корпуса или выходу из строя впускных клапанов.

Для всех типов радиаторов существуют общие правила их размещения в помещении. Также существует определенная последовательность действий, которую необходимо соблюдать.Технология проста, но есть много нюансов.

Как вставить батарейки?

В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего обогреватели размещают там, где потери тепла самые большие. Прежде всего, это окна. Даже при современных энергосберегающих стеклопакетах именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.

Если под окном нет радиатора, холодный воздух опускается по стене и распространяется по полу.Ситуацию меняет установка батарей: теплый воздух, поднимаясь вверх, не дает холодному «стекать» на пол. Следует помнить, что для того, чтобы такая защита была эффективной, радиатор должен закрывать не менее 70% ширины окна. Этот стандарт указан в СНиП. Поэтому при выборе радиаторов помните, что маленький радиатор под окном не обеспечит должного уровня комфорта. В этом случае будут зоны по бокам, куда будет опускаться холодный воздух, на полу будут зоны холода.При этом окно может часто «запотевать», на стенах, где сталкиваются горячий и холодный воздух, будет выпадать конденсат, появится влага.

По этой причине не ищите модель с самым высоким тепловыделением. Это оправдано только в регионах с очень суровым климатом. А вот на севере даже на самых мощных участках есть большие обогреватели. В средней полосе России требуется средняя теплоотдача, для юга вообще нужны низкие обогреватели (с небольшим удалением от центра).Только так можно выполнить ключевое правило установки смесителя: перекрыть большую часть оконного проема.

В холодном климате имеет смысл разместить тепловую завесу возле входной двери. Это вторая проблема, но более характерная для частных домов. Эта проблема может возникнуть в квартирах на первых этажах. Правила здесь простые: нужно разместить радиатор как можно ближе к двери. Участок выбирайте в зависимости от планировки, также принимая во внимание возможность прокладки трубопровода.

Правила установки радиаторов

  • Обогреватель необходимо расположить точно по центру оконного проема. При установке найдите центр, отметьте его. Затем справа и слева откладываем расстояние до положения креплений.
  • Расстояние от пола 8-14 см, если меньше - будет сложно убирать, если больше - внизу образуются зоны холодного воздуха.
  • Радиатор должен находиться на расстоянии 10-12 см от подоконника, при более близком расположении ухудшается конвекция и снижается теплоотдача.
  • Расстояние от стены до задней стенки должно быть 3-5 см, что обеспечивает нормальную конвекцию и распределение тепла. Еще один момент: пыль будет оседать на стене на небольшом расстоянии.

На основе этих требований определите наиболее подходящий размер радиатора, а затем найдите модель, которая им соответствует.

Это общие правила. У некоторых производителей есть свои рекомендации. И примите это как совет: внимательно изучите требования к установке перед покупкой.Убедитесь, что все условия вас устраивают. Только после этого покупайте.

Для снижения непроизводственных потерь - в случае настенного отопления - за радиатором на стене закрепить фольгированный или тонкий фольгированный изолятор. Такая простая мера позволит сэкономить 10-15% на отоплении. Таким образом, увеличивается теплоотдача. Однако следует помнить, что для нормальной «работы» следует соблюдать расстояние не менее 2-3 см от блестящей поверхности до задней стенки радиатора, поэтому теплоизолятор или фольгу следует крепить к стене, а не только прислонился к аккумулятору.

Когда следует устанавливать радиаторы? На каком этапе установка системы? В случае с радиаторами с боковым подключением их можно сначала подвесить, а потом установить трубопровод. Для нижнего подключения картина иная: нужно только знать расстояние от центра патрубков. В этом случае радиаторы можно устанавливать уже после завершения ремонта.

Заказ работ

При установке радиаторов своими руками важно все сделать правильно, учесть все мелочи.Специалисты рекомендуют использовать при установке секционных смесителей не менее трех креплений: два сверху, одно снизу. Все секционные нагреватели, независимо от их типа, навешиваются на держатели с верхним коллектором. Получается, что основная нагрузка ложится на верхние ручки, нижняя служит для придания направления.

Процедура установки следующая:


Мы постарались максимально точно описать всю технологию монтажа радиаторов. Осталось уточнить несколько моментов.

Самый популярный. Применяются для бокового подключения всех видов отопительных приборов, как сегментных, панельных, так и трубных (нажмите на картинку для увеличения)

Крепление радиатора к стене

Все производители требуют установки радиаторов на подготовленную, ровную и чистую стену. Эффективность обогрева зависит от правильного положения ручек. Перекосив его в ту или иную сторону, радиатор нагреваться не будет и его придется взвешивать.Поэтому при разметке обязательно соблюдайте горизонталь и вертикаль. Нагреватель должен быть установлен ровно в любой плоскости (проверка на строительном уровне).

Край крепления диффузора можно немного приподнять (примерно на 1 см). Таким образом, воздух будет собираться в основном в этой части, и его будет легче и быстрее покинуть. Обратный уклон не допускается.

Теперь о том, как расположить кронштейны. Обогреватели легких сегментов - алюминиевые, биметаллические и стальные трубчатые - подвешиваются на двух кронштейнах (крюках).Из-за небольшой длины аккумуляторов их можно разместить между двумя крайними секциями. Третий кронштейн размещается внизу по центру. Если количество секций нечетное, поместите ее справа или слева от ближайшей секции. Обычно при установке крючков допускается затирка швов.

Для установки кронштейнов в отмеченных местах просверлите отверстия, установите колышки или деревянные пробки. Прикрепите ручки с помощью саморезов диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 35 мм.Но это стандартные требования, подробнее читайте в паспорте на утеплитель.

Установка ручек другая, но не кардинальная. К таким устройствам обычно прилагается обычный крепеж. В зависимости от длины радиатора их может быть от двух до четырех (может быть и три метра).

90 280

На задней панели есть кронштейны, с помощью которых они подвешиваются. Для установки держателя нужно измерить расстояние от центра радиатора до кронштейнов.Отложите аналогичное расстояние на стене (изначально отметьте, где будет центр батареи). Затем ставим крепеж, размечаем отверстия для дюбелей. Дальнейшие действия стандартны: сверлим, устанавливаем дюбели, надеваем скобы и крепим саморезами.

Особенности установки обогревателей в квартире

Приведенные выше правила установки радиаторов являются общими как для индивидуальных, так и для централизованных систем. Но прежде чем устанавливать новые радиаторы, нужно получить разрешение управляющей или обслуживающей компании.Система отопления является долевой собственностью, и любые самовольные модификации влекут за собой последствия – административные штрафы. Дело в том, что при огромном изменении параметров тепловой сети (замена труб, радиаторов, установка терморегуляторов и т. д.) система разбалансируется. Это может привести к тому, что зимой весь стояк (подъезд) промерзнет. Поэтому все изменения требуют одобрения.

Виды разводки и подключения радиаторов в квартирах (нажмите на фото для увеличения)

Еще одна особенность техническая.В случае вертикального (одна труба входит в потолок, входит в радиатор, а затем выходит и уходит в пол) при установке радиатора установите байпас - перемычку между подающим и отводящим трубопроводами. В сочетании с шаровыми кранами это дает вам возможность выключить нагреватель, если вы хотите (или в случае аварии). Для этого не требуется согласия или согласования с менеджером: вы выключили отопитель, но теплоноситель продолжает циркулировать вертикально через байпас (та же перемычка). Вам не нужно останавливать систему, платить за нее, выслушивать жалобы соседей.

Байпас

нужен и при установке обогревателя с регулятором в квартире (установка регулятора тоже должна быть согласована - он существенно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы в том, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Представьте себе последствия...

Результаты

Самостоятельная установка радиаторов не самая простая, но и не самая сложная задача. Только помните, что большинство производителей дают гарантии только в том случае, если радиаторы устанавливали представители организаций, имеющих на это лицензию.Факт монтажа и опрессовки должен быть зафиксирован в паспорте нагревателя подписью установщика и печатью предприятия. Если не нужна гарантия, руки есть, вполне возможно справитесь.

Система отопления должна быть в каждом доме. При этом крайне важно, чтобы на каждом этапе ее монтажа четко соблюдались все правила установки радиаторов – нарушение любого из них может привести к серьезным сбоям в работе системы и даже порче оборудования.

Возможные схемы подключения радиаторов

Прежде чем приступить к монтажу радиаторов, крайне важно составить схему подключения. Есть несколько вариантов, как это сделать, это тоже указано в выписке. Каждый из них имеет некоторые преимущества и недостатки. Способы подключения:

  • боковое подключение. Этот способ, пожалуй, самый распространенный, так как позволяет добиться максимальной теплоотдачи от радиаторов. Принцип сборки достаточно прост – входной патрубок соединяется с верхней трубой радиатора, а выходной – с нижней.Таким образом, и впускной, и выпускной патрубки находятся на одном конце гидроаккумулятора.
  • диагональное подключение. Этот способ используется в основном для длинных обогревателей, так как позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей ее длине. В этом случае входной патрубок следует соединить с верхним патрубком, а выходной патрубок с нижним патрубком, который находится с другой стороны батареи.
  • нижняя тяга. Наименее экономичный способ подключения (по сравнению с боковым КПД ниже на 5-15 %), применяемый в основном в отопительных установках, расположенных под полом.

Инструкция по установке радиаторов

Так как же правильно вешать радиаторы? Вы купили радиаторы и даже решили, как они будут установлены. Теперь нужно ознакомиться со всеми требованиями СНиП — и можно приступать к установке. На самом деле все довольно просто.

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователям, к каждому крану прикрепляют подробные инструкции и правила установки радиаторов.

И им действительно нужно следовать – ведь при неправильной установке радиатора в случае поломки в гарантийном ремонте будет отказано.

Если вы хотите защитить устройство от царапин, пыли и других повреждений, которые могут возникнуть при установке, то в процессе установки нельзя снимать защитную пленку - правила установки аккумуляторов это позволяют. Важнейшее требование, которое необходимо неукоснительно соблюдать, – строгое соблюдение отступов, необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха.Вот правила установки утеплителей на углубления, представленные СНиП:

  • согласно действующим нормам расстояние от подоконника или дна ниши должно быть не менее 10 см. Помните, что если зазор между обогревателем и стеной меньше ¾ глубины батареи, поток теплый воздух будет попадать в помещение намного хуже.
  • , не менее жесткие требования предъявляются к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, отток теплого воздуха будет затруднен – а это негативно скажется на степени прогрева помещения.Идеальное расстояние между полом и радиатором составляет 12 см. А если этот зазор будет более 15 см, то разница температур между верхней и нижней частями помещения будет слишком велика.
  • если обогреватель установлен не в нише под окном, а у стены, расстояние между поверхностями должно быть не менее 20 см, если меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а на задней стенке будет скапливаться пыль обогревателя.

Для получения максимально полезной информации по установке радиаторов вы можете воспользоваться нашим ресурсом.Здесь вы найдете много ценных советов и рекомендаций по правильной установке радиатора.

Процедура установки отопителя

Следует отметить, что в СНиП также указан порядок установки обогревателя. Используя его, вы сможете сделать все правильно:

  1. В первую очередь необходимо определить место для крепежа. Их количество зависит от размера гидроаккумулятора, но даже для установки самого маленького нагревателя кронштейнов должно быть не менее трех;
  2. Кронштейны прилагаются.Для надежности необходимо использовать дюбеля или цементный раствор;
  3. Установлены необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
  4. Теперь можно приступать к установке самого радиатора;
  5. Следующим шагом является подключение нагревателя к входному и выходному трубопроводу системы;
  6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. По современным СНиП она должна быть автоматической;
  7. После правильной установки радиаторов защитную пленку можно снять с радиаторов.

Если при установке радиаторов соблюдать все правила и требования, описанные выше, то в этом случае вы будете наслаждаться теплом долгое время, что обеспечивается правильным монтажом радиаторов и качественно выполненной системой отопления.

Практически все современные радиаторы и батареи секционного отопления поражают высоким КПД, экономичностью, обеспечивая такие показатели за счет конвекции воздуха, его естественного протекания через систему теплообмена.Именно из-за этих конструктивных особенностей недостаточно просто приобрести высокопроизводительные обогреватели и заправить их теплоносителем, необходимо обеспечить условия для конвекции – естественной теплопередачи через воздух. В качестве условий сохранения высокой эффективности задаем необходимое расстояние от подоконника до радиатора и основные рекомендации по установке.

Оконная планка.

При установке мраморных подоконников в квартиру или частный дом многие ориентируются только на верхний 100 мм зазор, совершенно забывая, что выбор чрезмерно выступающего, широкого подоконника может не только нарушить тепловую отсечку холодного воздуха, но и изменить общую циркуляцию воздуха вдоль окон.Подоконник не должен перекрывать радиатор, создавая своеобразную нишу для батареи, предполагая по ней оболочку движения тепла. Конкретный размер, к сожалению, рекомендовать нельзя, а выступ платы должен минимизировать обтекание радиатора воздушным потоком и отдалить его от стекла.

Вешалка для радиатора.

Перед нанесением первой точки крепления на стену внимательно прочтите прилагаемую инструкцию обогревателя, т.к. большинство производителей указывают рекомендуемые интервалы установки, обеспечивающие высокий отвод тепла именно от этой батареи.При отсутствии таких рекомендаций применяют общие, согласно СНиП 3.05.01-85. «Внутренние санитарно-технические системы»:

  • Минимальное расстояние от нижней части подоконника до радиатора составляет 100 мм, так как его уменьшение ограничивает поток тепла через воздух.
  • От пола до низа радиатора зазор находится в пределах 100-150 мм, при этом увеличение расстояния увеличивает разницу температур во всем помещении, а уменьшение снова снижает интенсивность теплоотдачи.
  • Так же важно учитывать расстояние от стены до радиатора, оно делается 25-30мм т.к.тыльная поверхность также активно участвует в теплообмене.
  • Если заводские рекомендации отличаются от СНиП, они направлены производителем, разработавшим аккумулятор.
.

Не найдено - Hilti Россия

Не найдено - Hilti Россия Перейти к основному содержанию

הדף שאתה מחפש אינו קיים

זה יכול להיות בגלל

  • הדף הזה הוסר.
    אם השתמשת בסימניה, אנו ממליצים לעדכן את הקישור.
  • יתכן גם שיש טעות הקלדה.

אנא נסה את האפשרויות הבאות

  • השתמש בחיפוש שלנו כדי למצוא את מה שחיפשת.
  • השתמש בניווט הראשי שלנו כדי לגשת למידע אודות המוצרים והשירותלים נם נם
  • התחל לגלוש דף הבית.
זקוק לעזרה? צור קשר

הירשם על מנת להפיק את המרב מאתר

האם אתה רוצה להיות לקוח онлайн?
הירשם כדי ליצור חשבון עכשיו.

הירשם עכשיו

בעיות בחיבור או שכחת את הסיסמה שלך?

אנא הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך למטה. תקבל מייל עם הוראות ליצירת סיסמא חדשה.

זקוק לעזרה? צור קשר

התחבר כדי להמשיך

הירשם על מנת להפיק את המרב מאתר

האם אתה רוצה להיות לקוח онлайн?
הירשם כדי ליצור חשבון עכשיו.

הירשם עכשיו

בחר בצעד הבא כדי להמשיך

ההתחברות נכשלה

S סליחה, איננו יכולים לחבר אותך.
כתובת הדואר האלקטרוני בה השתמשת אינה רשומה {0}, אך נרשמה לאתר חילתי.

עדכון הכמות

שימו לב, נפח ההזמנה עודכן.זה נובע מכמויות בחבילה ומינימום ההזמנה.

שימו לב, נפח ההזמנה עודכן ל-. זה נובע מכמויות בחבילה ומינימום ההזמנה.

.

Автомобильный обогреватель DEFA WARM UP TERMINI™ 1400 A430056, 230 В, 1400 Вт fokus.sklep.pl

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Рабочие брюки - приспособления - CAPTAIN

Рабочие брюки для талии модели GoodMajster CAPTAIN - это изысканный продукт в каждом дюйме, ориентированный на самых требовательных пользователей!

Брюки КАПИТАН оснащены 12 карманами, из них 2 комплекта карманов съемные и 4 застегиваются на липучку.

Установочные штаны CAPTAIN имеют светоотражатели , как на штанинах, так и на талии, что обеспечивает максимальную видимость в темноте.

Изысканный рисунок , разработанный в Польше и согласованный со строительными компаниями, обеспечивает эргономику и комфорт во время работы.

GoodMajster CAPTAIN имеет уникальные дополнения, такие как:

  • съемные карманы на молнии (большие и вместительные, включая держатели для основных инструментов)
  • Карман для телефона (Смартфон), в который легко поместится телефон с экраном 6,7 дюймов! Карман расположен на правом бедре для удобного доступа к телефону в любом положении.
  • светоотражатели - ажурные светоотражающие полоски на штанинах, светоотражающая вшитая на талии и две небольшие светоотражающие полоски на задних карманах, чтобы не нарушать современный рисунок брюк.
  • резинки на талии - штаны не имеют регулировок на пуговицах, но на талии вшиты резинки, обеспечивающие посадку и комфорт во время работы
  • именной бейдж - вы можете подписать штаны и после стирки в фирме у вас больше никогда не возникнет сомнений какие штаны ваши.
  • место для защитных вставок на коленях - особенно удобно при укладке плитки или при укладке брусчатки.

Васильковый цвет делает брюки модными и профессиональными. Особый ДИЗАЙН, разработанный в ПОЛЬШЕ, отличает брюки современным стилем. Позаботьтесь о своем имидже и на работе и используйте брюки, которые выглядят современно и модно.

Широкие шлевки гарантируют прочность и высочайшее качество брюк! Спинка брюк также имеет светоотражатели, что обеспечивает видимость в темноте и безопасность при проведении строительных работ в темное осеннее время года.

Специально разработанный крой и фасон штанов CAPTAIN под номером показывает, что это брюки класса СУПЕР ПРЕМИУМ!

Съемные передние карманы , с широкой молнией , что позволяет легко снимать их. Съемные карманы особенно удобны при работе:

- кровельные - на крышах, где доступ к карманам ограничен, свободные карманы, не вшитые в штаны, обеспечивают легкий доступ к инструментам, болтам и винтам.

- сборщики - когда работа часто выполняется на коленях, а доступ к набедренным карманам ограничен, то карманы брюк КАПИТАН легко обеспечивают доступ ко всем предметам, которые в них находятся.

- плитка - съемные карманы вместительны и в них можно хранить, например, крестики и распорки для укладки плитки и керамогранита. Кроме того, в правом кармане есть отделения и держатели для маркеров, мер и ножей. После работы карман можно отстегнуть и спрятать в машине, что обеспечит комфорт при возвращении с работы, не опустошая его.

С правой стороны находится держатель для электроинструмента , к которому можно прикрепить, например, отвертку. На рукоятке имеется большая и прочная монтажная проушина, к которой можно прикрепить карабин для аккумуляторных инструментов.

Карманы специально разработаны так, чтобы их вместимость была очень большой. Благодаря этому у них есть конструкция ORIGAMI! Карман увеличивает свою вместимость при заполнении и раскладывании.

Очень важным элементом является использование держателя молотка , который является незаменимым строительным инструментом.Ручка изготовлена ​​из прочного лямочного ремня , , поэтому она может выдерживать большие нагрузки.

На правом бедре CAPTAIN имеется современный набор карманов , включающий:

  • большой карман для телефона - Современный карман для SMRTFON размером до 6,7 дюймов! В связи с постоянным увеличением размеров телефонов в GoodMajster CAPTAIN есть карман для большого телефона!
  • карман продольный - Специальный карман для ножа или деревянной линейки.Карман узкий и длинный, что делает его идеальным для основных инструментов, таких как: нож, рулетка, отвертка, электрический тестер.
  • Карман на липучке - Стандартный карман для кошелька, доступ к которому не ограничен.

Карманный набор представляет собой инновационное решение, подходит для бедра и обеспечивает легкий доступ до к наиболее важным инструментам.

Левая штанина имеет основной карман на липучке. Карман спроектирован так, чтобы быть максимально большим и устойчивым к повреждениям.

Задние карманы имеют черные лацканы, чтобы свести к минимуму риск загрязнения наиболее открытых участков брюк. Черные клапаны обеспечивают эстетику, на которой не видно грязи. Кроме того, к карманам прикреплены светоотражающие полосы, чтобы обеспечить идеальную видимость и безопасность в темное время суток.

В штанах усилены места , подверженные самым быстрым повреждениям и истиранию , т.е.колени - использован материал Cordura.

На коленях предусмотрено место для установки накладных наколенников.

светоотражающие полосы шириной 2,5 см, которые находятся на нижней части штанин, деликатны и не портят современный образ рабочие штаны, обеспечивая одновременно видимость в темное время суток с большого расстояния . Ваша собственная безопасность и безопасность ваших сотрудников превыше всего! Так что выбирайте спецодежду, которая защитит вас не только на бумаге!

Резинка на талии – уникальное решение, которое намного удобнее, чем регулировка на пуговицах.Благодаря вшитой в пояс резинке штаны облегают фигуру и не стесняют движений. Эргономика и комфорт на высшем уровне!


Штаны имеют именную бирку
, благодаря которой штаны можно присвоить владельцу. Никогда больше не перепутайте брюки с коллегой!

Брюки GoodMajster упакованы в удобные пакеты , с четкой этикеткой и вешалку.

Это отличный помощник при хранении брюк, так как их можно спрятать в упаковку, которая застегивается и вешается в гардероб.

Брюки GoodMajster модели CAPTAIN являются профессиональными брюками и предназначены для использования требовательными сотрудниками компании!

В отличие от конкурентов, штаны CAPTAIN имеют 35% хлопок и плотность материала 260 г/м2, , что свидетельствует об их высокой износостойкости.

Купите брюки GoodMajster Professional Work Clothing для себя и своих сотрудников, и вы увидите, что больше никогда не захотите использовать другие!


Размеры - Таблица - Смотрите фото!

.

Кронштейн трубы. Что происходит с фитингами для настенных труб

Иногда при проведении ремонтных работ необходимо прикрепить к стене полипропиленовые трубы или другие средства коммуникации, например, устроить трубопровод. Задача, на первый взгляд, выглядит довольно простой, но это не так. О том, как и чем крепить трубу к стене, пойдет речь в этой статье.

Инструменты и материалы, необходимые для крепления труб

Для крепления труб к стене требуются различные инструменты и фитинги.Их выбор зависит от материалов, из которых изготовлена ​​коммуникационная система. Необходимо учитывать длину, диаметр и вес лески.

Бывшие в употреблении фитинги для скрытой установки:

  • Кабельные стяжки . Их внутренний диаметр должен быть больше внешнего диаметра трубы. Для более надежного хвата на хомуте обязательно должна быть резиновая вставка. Его популярность обусловлена ​​тем, что легко регулировать диаметр. Зажимы металлические или пластиковые. Рекомендуется приобретать изделие из того же материала, из которого изготовлена ​​труба.Зажимы бывают четырех типов: стопорные, удерживающие, направляющие и фиксирующие.
  • Кронштейны . Они используются для сборки стальных изделий. Однако вместо них используются специальные ручки, а также металлические хомуты с прокладками. Если необходимо разместить трубу на некотором расстоянии от стены, используйте кронштейны.
  • Зажимы . Эти застежки чаще всего пластиковые. Поэтому их часто используют для крепления труб из одного материала.Но они также используются для водопровода или горячей воды. Профессионалы для этих целей советуют выбирать двойные клипсы. Однако они не подходят, если диаметр гофротрубы или другого элемента превышает 50 мм.


Каждый из этих предметов можно легко купить на рынке или в хозяйственном магазине. Анкерные болты подходят для крепления труб к потолку.

Тип связи определяет, какие крепления будут использоваться. Не забывайте о назначении навесных изделий.Это может быть водопроводная, канализационная или отопительная установка. Важно правильно выбрать крепежные инструменты, а также прочитать инструкцию по их использованию. В этом случае вы получите надежную конструкцию с длительным сроком службы.

Принцип крепления труб к стене

Теперь подумайте, как закрепить трубы отопления на стене. Есть два способа выполнить эту задачу: жесткий и плавающий. Первый предназначен для канализационных систем, систем отопления и других трубопроводов, по которым будет транспортироваться горячая или холодная вода.При этом соединители полностью фиксируют перемещение элементов связи. Здесь подойдет жесткая опора.


В плавающей рукоятке часто используются зажимы, которые не затягиваются до конца. При этом сохраняется низкая подвижность компонентов системы. Такой вариант монтажа возможен только тогда, когда внутренний диаметр хомута больше внешнего диаметра трубы.

При монтаже трубопровода ни в коем случае нельзя забывать о влиянии температурных перепадов.Если помещение отапливается, такого явления не возникнет, то лучше всего закрепить жестко (прочитайте также: « »). Выбор обусловлен тем, что в таких условиях трубы не смещаются. Крепление коммуникационных элементов должно происходить на отводах, витках или соединениях с вентилями.

Мобильная версия используется при возможных перепадах температур. Действительно, возможно расширение или сжатие труб. А свободные зажимы дают им возможность изменять размер, оставаясь на месте.Как уже стало понятно, выбор вариантов крепления зависит от назначения трубопровода, а также возможных температурных колебаний.

Крепление сливной трубы

Различные соединители (коллекторы, уголки и т.д.) используются для крепления пластиковых труб. Для выполнения работы вам могут понадобиться различные конечные устройства. Так называемые батареи и сливные клапаны. Их выбор будет основываться на назначении системы связи.

Если вы планируете установить серьезную инженерную систему, вам потребуются аккумуляторы, вентили и подобные устройства.Также возможен монтаж зажима для полипропиленовых труб (читайте также: «»). Этот вариант также используется для завершения задачи.


Клипсы

предназначены для крепления пластиковых и металлопластиковых элементов к самой стене. Важно правильно подобрать их размер в соответствии с диаметром узлов трубопровода. Мне еще нужны винты и шпильки. Существуют специальные зажимы для полипропиленовых труб в сочетании с дюбелями. Их использование значительно облегчит процесс монтажа.

Но для выполнения задачи нам нужно нечто большее, чем крепеж. Еще понадобятся специальные ножницы для резки водопроводных труб и сварочный аппарат. Это позволяет обеспечить надежное и прочное соединение компонентов системы. Для фиксации колышков необходим удар. Также для этого процесса вам понадобятся: карандаш, уровень, рулетка или линейка.

Важный нюанс: перед началом монтажа трубопровода необходимо тщательно произвести расчеты. Важно определить расстояние между креплениями.Для пластиковых труб она должна быть около двух метров. В случае с металлическими элементами необходим меньший шаг.


Алгоритм крепления канализационных труб к стене с помощью вышеперечисленных креплений:

  • Первый шаг — разметка. На поверхности стены следует провести ось. Вам понадобится карандаш, линейка и уровень. Он будет использоваться для прокладки труб и фитингов.
  • Штифты и винты используются для надежного крепления.Их выбирают в зависимости от материала стен. Если вы планируете разместить трубопровод на небольшом расстоянии, вам потребуются кронштейны.
  • После выполнения разметки трубы укладывают на опоры.
  • Затем они крепятся к стене с помощью подготовленных хомутов (читай: "").
  • Муфты для полипропиленовых труб необходимо крепить металлическим дюбелем.

Важно помнить, что при укладке трубопровода необходимо соблюдать небольшой уклон.Специалисты рекомендуют оставлять отклонение в 2 см на каждый метр расстояния. Уклон необходим для плавной транспортировки жидкости по трубопроводу. Он должен быть спланирован так, чтобы содержать минимальное количество прямых углов. Наличие таких поворотов способствует засорению системы, чего следует избегать.

Труба полипропиленовая

скрытая в стене

Лучшим способом реализации трубопровода является прокладка его в канавках или каналах. Такой способ защитит систему от негативного воздействия окружающей среды и других факторов.Качественное крепление позволяет снизить напряжение в трубопроводе.

Давайте посмотрим, какова процедура установки системы связи таким способом. Первым делом в стене делается отверстие под швеллер. Все элементы трубопровода защищены мягким материалом (читай: ""). Чаще всего для этих целей используют минеральную вату и гофрокартон, но есть и другие варианты.


При необходимости собирается теплоизоляционная и водонепроницаемая прокладка.После этого можно переходить к установке труб в готовый канал. Все сообщения заделываются шпаклевкой или могут быть скрыты различными элементами отделки. В завершении окончательная отделка стен. Результатом этих действий станет полностью скрытый пайплайн.

Это важно! При прокладке труб и их креплении к стене необходимо строго соблюдать строительные нормы, выбирать качественные и подходящие материалы, готовить необходимые инструменты, заранее все просчитывать и ответственно подходить к работе.Такой подход обеспечит надежную и долговечную систему связи.

Правильный монтаж трубопровода требует использования специальной арматуры. Они выполняют установку внешних систем. Ассортимент крепежа очень разнообразен, поэтому важно знать, какой вариант требуется в конкретном случае.

Одним из самых популярных на сегодняшний день является кронштейн для фиксации трубы, с помощью которого можно добиться надежной фиксации при сохранении технологии. Кронштейны – это опорные детали, которые используются для качественного монтажа конструкций на стены, пол, потолок.

Конструктивные особенности крепежа могут различаться, так как это зависит от специфики работ. Его функция – механическое сопротивление сдвигу и сколам.

90 110

Особенности использования

Кронштейны

применяются для надежной фиксации трубопроводов различного диаметра. Их часто используют на производстве, когда необходимо установить в цехах системы подачи воды или воздуха. Потребительские свойства рассматриваемого крепежа очень хорошие, однако самостоятельным элементом он не является.Дополнительно используются хомуты, различные опоры и подвесы.

Одним из основных преимуществ хомутов является простота монтажа. Процедура не требует особых навыков, ее легко сделать человеку, делающему ее впервые. Преимуществом является высокая степень прочности, благодаря которой изделие выдерживает внушительные нагрузки, не теряя своих первоначальных свойств.

Кроме того, крепеж славится своей долговечностью, справляясь с возложенной на него задачей на протяжении всего срока службы закрепляемой конструкции.Металлический крепеж никелирован, что обеспечивает высокую степень устойчивости к коррозионным процессам.

В случае установки в бетонную или кирпичную стену применяются пластиковые дюбели с рукоятками, утопленными не менее чем на 25 мм. Сам крепеж накручивается на установленный дюбель. При монтаже на металлическую поверхность также применяют болты, клепальные или сварочные приспособления.

90 132 90 133 90 134 90 135 90 136 90 137

90 139

Типы крепежа

Вопрос, какой кронштейн лучше, обязательно возникает на каком-то этапе строительства или ремонта.Чтобы ответить на них, необходимо заранее четко определиться с особенностями работы и параметрами труб.

В случае большого диаметра последних, их значительного веса рекомендуется применение двойных креплений. Для небольших труб подходят отдельные компоненты.

Трубопровод обычно монтируют с помощью металлических скоб из высокопрочной стали. Можно монтировать прямо на поверхность. Выбор стальных держателей напрямую зависит от конструктивных особенностей, степени будущей нагрузки.

Для крепления трубопровода двумя способами - жестко или свободно. Жесткое крепление осуществляется в местах с повышенными нагрузками, где есть риск нарушения целостности конструкции.

Свободное крепление необходимо при наличии эффекта теплового расширения материала. Кронштейны для труб отопления позволяют им свободно перемещаться внутри муфты при расширении, но закрепляют всю систему на стене.

Кронштейны могут быть изготовлены из металла или пластика в зависимости от назначения. При этом их делят на несъемные (неразъемные) и составные (разъемные).

Крепление трубопроводов из тяжелых металлов осуществляется с помощью захватов со штифтом, ввинчиваемым в определенную поверхность, возле которой находится сам трубопровод.

Существуют модели трубодержателей с резиновыми прокладками во избежание механических повреждений при зажиме.Диаметры муфт разнообразны и подходят практически для любой трубы. Диапазон размеров от 14 мм до 540 мм.

Расстояние между креплениями

Полипропиленовые трубы

должны крепиться к стене с определенным углом, который зависит от их диаметра и режима эксплуатации.

Нагрев воздуха в помещении теплоносителем в системе неизбежно приводит к тепловым расширениям, от которых невозможно полностью избавиться даже при использовании армированных труб.Монтаж системы отопления легко осуществляется с помощью пластиковых трубодержателей.

90 199

Кроме того, расстояние между крепежными элементами должно соответствовать определенному стандарту, основанному на многолетнем опыте эксплуатации. На примере полипропиленовой марки труб PN 20 легко увидеть отличия. При диаметре трубы 25 мм и температуре теплоносителя в системе 20°С шаг монтажа не должен превышать 1 м.

При повышении температуры охлаждающей жидкости до 80°С расстояние не должно превышать 85 см. Более подробно можно посмотреть в соответствующих таблицах.

Грамотный подход к подбору держателей и соблюдение всей технологии монтажных работ гарантирует долговечность и надежность крепления трубопроводной системы.

Перед походом за покупками или заказом крепежа в интернет-магазине внимательно просмотрите фото опор для труб. Таким образом, вы легко сможете выбрать нужный вариант из всего ассортимента.

Снятие трубных хомутов

90 240

90 300

При необходимости прокладки коммуникаций в общественных и жилых зданиях важным моментом является крепление трубы к стене.В зависимости от используемых изделий могут использоваться разные виды застежек. Последние конструктивно различаются в зависимости от материала и способа крепления в стене.

Способ крепления зависит не только от самих труб, но и от типа стены. Основные виды труб, которые используются при прокладке коммуникаций, можно разделить на следующие категории: водосточные трубы и полипропиленовые трубы. Последний вариант используется для обустройства канализации и водопровода. Они могут различаться по диаметру, а также по фиксации клипсами и хомутами.

Если речь идет о чем-то, что собираются делать из металла или пластика и крепление делается специальными хомутами. используется для монтажа водопровода, газа и канализации. Для их фиксации можно использовать зажимы.

Подготовка инструментов и материалов

Если вы будете прикреплены к стене, вам понадобятся некоторые инструменты и материалы. Это:

  • молоток;
  • Крестообразная отвертка;
  • рулетка;
  • маркер;
  • сверло
  • ;
  • нож или ножницы для резки труб;
  • уровень

Использовать хомуты

При необходимости крепления трубы к стене можно использовать различные хомуты, которые могут быть как пластиковыми, так и металлическими.Первый тип используется для монтажа канализационных систем, дренажных систем и полипропиленовых труб. Эти элементы представляют собой опору с дюбелем, который устанавливается в стену. Для фиксации трубы используется полукруг, который соединяется с опорным болтовым элементом.

Труба крепится к стене с помощью металлических хомутов, предназначенных для труб из того же материала. Иногда их используют для сборки пластиковых систем. Эти элементы представляют собой опору с ударным анкером или анкером для настенного крепления.Трубы фиксируются полукругом на болтовых соединениях. По внешнему диаметру трубы внутри хомута имеется резиновое кольцо для снижения шума и гашения вибрации.

Использовать скобы

Крепление трубы к стене можно производить не только по описанной выше технологии, но и с помощью скоб. Если трубы используются для обустройства водопровода, то можно использовать этот прием. Этот элемент представляет собой нейлоновую опору, которая крепится при помощи колышков к стене.В нем защелкнуть трубу.

При обустройстве системы скобы располагают по оси водопровода, а расстояние между ними должно быть 50 см. После установки кронштейнов на свои места и укладки на них труб. Если речь идет о канализационной трубе, то могут использоваться металлические или пластиковые хомуты.

Подробнее об установке водосточной трубы

Трубные хомуты используются согласно указанному методу. Приобретая пластиковые трубы, к ним следует прикрепить соответствующие хомуты.Для их установки на стену также необходимо нанести маркеры с учетом того, что первое отверстие необходимо разместить под водосборной зоной. Расстояние между другими креплениями должно быть не более 50 см. Важно рассчитать шаг между фитингами таким образом, чтобы на метр трубы приходилось два фланца.

Для желобов используйте кронштейны, прикрепленные к лицевой панели или стропилам с помощью шурупов. При выполнении разметки необходимо учитывать уклон слива, он должен составлять 3 мм на погонный метр.Некоторые мастера задаются вопросом, что выбрать – скобы или хомуты для труб. Скобы — более дешевый метод, но не такой надежный. Поэтому довольно часто металлические трубы крепят хомутами, которые состоят из опоры, которая устанавливается в стену с помощью дюбеля или анкера.

Использование хомутов

При выборе хомута для пластиковых труб можно отдать предпочтение хомутам с высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Среди технических особенностей отмечают диаметр, который должен равняться этому показателю полипропиленовых труб.От того, насколько качественно будет проведен монтаж креплений, будет зависеть срок службы готовой коммуникационной системы.

Если зажимы установлены слишком далеко друг от друга, на опорах могут возникнуть изгибы. При монтаже системы коммуникаций с параллельно расположенными трубами используйте двойной хомут. Важно знать о зависимости расстояния между хомутами от температуры и диаметра трубы. Так, при диаметре трубы 16 мм и температуре 20°С расстояние между хомутами должно быть 75 см.При том же диаметре трубы и температуре 80°С расстояние следует уменьшить до 55 см. При увеличении диаметра до 32 мм и сохранении температуры на уровне 20°С расстояние между зажимами должно быть 100 см. Одинаковый диаметр трубы и температура при 70°С требуют приклеивания на расстояние 75 см, для трубы диаметром 110 мм и температуры 40°С расстояние между зажимами должно быть 175 см, но при повышении температуры до 70°С, расстояние должно быть 140 см, также следует помнить, что кронштейн для крепления трубы к стене следует выбирать с учетом наружного диаметра устанавливаемого элемента системы.

Крепление полипропиленовых труб хомутами осуществляется в случаях, когда необходимо монтировать трубы внушительного диаметра и большого веса. Благодаря этим элементам труба будет надежно удерживаться, а сильные вибрации нивелируются. трубы к стене снабжены хомутом, такая фиксация обеспечивает жесткое сцепление, чего можно добиться за счет плотного облегания хомута вокруг трубы. Если фитинг должен быть плавающим, оставьте некоторое пространство между хомутом и трубой для перемещения элемента.Подвижность креплений обеспечивает возможность расширения материала при температурных колебаниях.

Заявка

Перед установкой трубы на крепеж в стене необходимо соединить элементы между собой полифузной или стыковой сваркой, которую иногда заменяют электрическим способом сборки. Отверстия под гвозди дюбелей в стене делают дрелью.

Надежное крепление труб инженерных коммуникаций напрямую влияет на срок их службы. В тех случаях, когда водопровод или канализация не проложены в желобе, применяются различные способы крепления труб.

Наружное крепление труб, в зависимости от материала, чаще всего производится с помощью пластиковых хомутов или металлических хомутов с резиновой прокладкой.

Трубные хомуты

Хомуты изготовлены из оцинкованной стали. Крепятся они винтами из двух полуколец, к которым крепится шпилька. Полукольца соединены винтами. Для снижения шума, вызванного вибрацией трубы, в комплект входит резиновая прокладка. Диаметры хомутов варьируются – от 14 до 222 мм.Крепление труб осуществляется в такой последовательности действий.

  1. Отметьте точки крепления на центральной линии трубы, где она крепится к поверхности стены.
  2. С перфоратором в кирпичной или бетонной стене в пунктирных отверстиях для пластиковых дюбелей. Расстояние между точками крепления выбирают (обычно 0,5 м) так, чтобы труба не деформировалась. Установите дополнительные хомуты не менее чем в 150 мм от угла возле изгибов труб.
  3. Вставьте колышки в стену и полностью затяните зажимы.Стальной хомут для крепления труб должен быть перпендикулярен самой трубе.
  4. Ослабьте нижний болт, соединяющий хомут полукольца, и снимите переднее полукольцо.
  5. Вставляют трубу в хомуты и фиксируют, стягивая полукольца винтами. Затяните все винты до упора.

Важно: при креплении линии ГВС или отопления используйте хомуты, не препятствующие расширению материала.

Трубный хомут

Пластиковые хомуты

чаще всего крепят полипропиленовые трубы к внутреннему водопроводу.Зажимы бывают двойными (для фиксации горячей и холодной воды, расположенными в одном направлении) и одинарными. Такой крепеж применяется для труб для крепления легких соединений диаметром не более 50 мм. Это делается следующим образом.

  1. Отмечено место для сверления отверстий для зажимов.
  2. Ударьте по просверленным отверстиям.
  3. Вставьте пластиковые зажимы в отверстия и прижмите их к стене. Если это предусмотрено конструкцией – вверните шуруп в отверстие дюбеля (для лучшей фиксации).
  4. Труба вставляется в хомуты, которые сначала расширяются, затем сужаются и плотно зажимают элемент.

Важно: трубу следует крепить к стене, полу или потолку с учетом теплового расширения материала. В случае горячего водоснабжения или отопления предусмотрена дополнительная арматура труб. Изгибы труб должны быть сведены к минимуму под прямыми и крутыми углами, чтобы избежать засоров. Трубы крепятся к потолку анкерными болтами.

Кронштейн для металлической трубы

Надежно зафиксируйте металлическую трубу с помощью специальных хомутов. В отличие от хомутов, в верхней части скоб есть специальные крепления, не позволяющие трубе двигаться. Это важно при монтаже вертикальных коммуникаций.

Крепление канализационных труб

Фиксация пластиковых канализационных труб снаружи осуществляется с помощью металлических хомутов. Также можно использовать пластиковый держатель для фиксации труб с помощью специального соединителя.Их нужно располагать возле стыков сантехнических деталей для увеличения жесткости. При установке необходимо соблюдать следующие правила.

  1. При укладке труб в стяжку или короб поместите их в гофрированный чехол или полиуретановую манжету: это позволит пластику свободно расширяться. В крайнем случае можно использовать гофрокартон.
  2. Ручки для стояков должны быть выровнены, труба должна быть на расстоянии не менее 5 мм от стены.
  3. При разметке мест крепления шезлонгов для нормального стока должен быть минимальный уклон 20 мм на 1 м.
  4. Расстояние между стеной и трубой лежака должно быть минимальным: это важно для жесткости всей системы.
  5. Для канализационной системы диаметром 100 мм арматуру устанавливают на расстоянии не более 800 мм друг от друга, для труб диаметром 50 мм это расстояние составляет 400 мм.
  6. Для установки желобов большого диаметра с использованием только металлических хомутов.Сопряжение предметов будет лучше всего, если вы будете использовать всю фурнитуру одного производителя и торговой марки.
  7. Использование деревянных наполнителей вместо пластмассовых дюбелей не допускается.

Важно: Для труб выбирайте фитинги только правильного диаметра. Небольшой зазор может компенсировать тепловое расширение, что особенно важно в неотапливаемом помещении.

Крепление для стальных труб

В ряде случаев необходимо решить проблему крепления металлических трубопроводов.Этот материал до сих пор используется в отопительных и сантехнических установках: трубы из меди и нержавеющей стали более долговечны, чем пластиковые.

Кронштейн для металлических труб также изготовлен из металла. Это может быть:

    Кронштейн
  • для крепления труб;
  • Хомут
  • с резиновой прокладкой и без нее;
  • Кронштейн
  • .

При установке следует учитывать следующие нюансы.

  1. При горизонтальной прокладке труб требуется меньше крепежных элементов, чем при вертикальной: в этом случае вес металла не оказывает изгибающего действия.Расстояние по вертикали между хомутами подачи воды увеличено на 10%.
  2. Для тонких труб требуется больше точек крепления, чем для толстых.
  3. Внизу вертикально установленной трубы, выходящей в горизонтальную плоскость, установить дополнительный жесткий металлический хомут для крепления труб. Деформационная нагрузка не должна передаваться лежаку.

В этом случае, если необходимо закрепить или соединить трубы прямоугольного сечения (квадратного сечения), используйте фитинги, повторяющие его контур.Используется для монтажа теплицы с металлическим каркасом и полками. Крепление профильной трубы может быть тавровым, крестообразным и прямым.

Как отремонтировать трубы от теплых полов

В коллекторные шкафы установлен комплект специальных держателей для распределительных гребенок. Трубы в них стянуты пластиковыми или металлическими хомутами. На поверхности пола трубопровод крепится скобами к радиатору, армирующей сетке или специальной ленте.

Информация, представленная в статье, поможет вам самостоятельно выполнить монтаж, качество которого не уступает профессиональному, при соблюдении основных правил.

29 июля 2016 г.
Специализация: мастер по строительству гипсокартонных конструкций, отделочным работам и укладке полов. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасада, монтаж электрики, сантехники и отопления - могу дать подробную консультацию по всем видам работ.

Без крепежа невозможна прокладка трубопроводов - от водопровода и отопления до систем канализации и водоотведения. Расскажу и покажу, какие варианты изделий лучше всего подходят для вашей ситуации и как с их помощью ремонтировать трубы. Просто выберите наиболее подходящий для ваших условий тип и, следуя советам статьи, установите систему быстро и качественно.

Описание каждой опции

Разберемся в основных видах изделий и рассмотрим преимущества и недостатки каждого. Расскажу о собственном опыте использования, тем более, что с трубопроводной арматурой сталкивался в своей практике очень часто, и по каждому варианту могу рассказать много практической, а не теоретической информации.

Вариант 1: металлические зажимы

Этот вариант является наиболее универсальным и может применяться как для самых тонких труб, так и для изделий большого диаметра. Оформим изделия, тем более, что для самого маленького и самого большого вариантов он одинаков:

Полукольца разного диаметра С их помощью зажимается труба, поэтому важно выбрать вариант с определенным диаметром. Элементы соединяются винтами, с помощью которых можно регулировать усилие прижима, а также изменять размер в небольшом диапазоне.
Резиновые прокладки Надеваются на полукольца и необходимы для подгонки к трубе для обеспечения более надежной фиксации на поверхности, а также для гашения вибраций, неизбежно возникающих при прохождении жидкости по трубе.
Фиксирующие штифты Он приварен к одному из полуколец и не является отдельным узлом, но на этот элемент хочется обратить пристальное внимание так как с ним часто возникают проблемы.Дело в том, что резьба может быть двух видов – М8 и М10, так что ошибиться при выборе шпилек не придется. Лучшее решение - универсальный вариант со ступенчатой ​​гайкой М8/М10
Фиксирующий винт Этот элемент может иметь разную длину – от 80 до 180 мм и даже больше. После покупки подбирается оптимальная длина в зависимости от конструкции трубопровода.

Цена изделий достаточно демократична, так вариант с размером 32-35 мм обойдется примерно в 15 рублей за комплект, а изделие большего размера, например, хомут 210-219 мм, будет стоить около 90 рублей.

Разберемся, как монтировать из трубы с помощью таких узлов. Ниже представлена ​​блок-схема процесса, которая облегчит понимание работы:

  • Сначала нужно провести на стене линию, по которой будет устанавливаться труба . После этого нужно разметить расположение хомутов, обычно их ставят через каждые 50 см, если в конструкции есть изгибы, то эти участки дополнительно облагораживают. Зажимы должны располагаться не ближе 150 мм от углов;
  • С помощью перфоратора просверлите отверстия под дюбель если дюбель имеет диаметр 8 мм, используйте дюбель 12 мм, а если у вас вариант диаметром 10 мм, то лучше используйте дюбель 14 мм;

  • Затем в отверстия забиваются дюбели и вкручиваются шпильки., после чего на них затягиваются хомуты (можно вкручивать дюбели с уже закрепленными хомутами, особой разницы нет), конструкция должна быть перпендикулярна будущей трубе;
  • Откручивается один винт, выводится верхнее полукольцо (не потеряйте прокладку, которая стоит между половинками), после чего труба вставляется в конструкцию. Полукольцо ставится на место и закручивается винтом, в этом случае работу можно считать успешно завершенной.

Вариант 2: пластиковые зажимы

Этот элемент также хорошо знаком почти всем людям, так как с помощью таких агрегатов ремонтируется подавляющее большинство труб, которые широко используются в отоплении и водоснабжении.Что касается основных характеристик данного вида продукции, то они:

  • В качестве материала изготовления выступает полистирол - прочный и надежный материал, обеспечивающий долговечность крепежа и его устойчивость к неблагоприятным воздействиям;
  • Конструкции бывают одинарные и двойные, второй тип идеален для сантехники, где есть параллельная подача горячей и холодной воды. Такая конструкция позволяет ускорить рабочий процесс и идеально уложить трубы, так как расстояние между ними всегда будет одинаковым;

  • Даже если у вас есть отдельные элементы, вы можете собрать их в конструкцию благодаря специальным пазам на изделиях.С помощью соединительных узлов можно соединять элементы разного диаметра, что очень и очень удобно при прокладке коммуникаций;

  • Диаметр элементов от 16 до 50 мм т.е. предназначены для использования в легких конструкциях;
  • Что касается конструкции, то элементы могут быть в виде хомутов, которые крепятся к стене с помощью дюбелей и саморезов, а могут быть выполнены в виде цельного блока, в котором уже есть дюбель, что значительно облегчает монтаж.

90 600

Что касается стоимости, то зажим для крепления труб стоит от полтинника и выше, в некоторых регионах цена может быть даже ниже. Это означает, что вы не понесете больших расходов.

Простое крепление труб с помощью хомутов:

  • Делается разметка будущего расположения клипс, важно делать эту работу внимательно и аккуратно, чтобы не просверлить дополнительные отверстия;
  • Дальнейшее сверление производится перфоратором со сверлом диаметром 8 или 10 мм в зависимости от размера используемых дюбелей;
  • Затем в отверстия вставляются дюбеля и фиксируются хомуты, шурупы необходимо аккуратно вкрутить, чтобы распорка надежно зафиксировалась в стене;
  • Трубка окончательно защелкивается в зажиме, что делается с небольшим усилием.Правильно выполненная конструкция будет аккуратной и долговечной.

Опция 3: хомуты

Этот вариант похож на зажимы, но со своими особенностями:

  • Основным отличием этой группы продуктов является закрытая конструкция. то есть вы трубу не защелкиваете, а надежно фиксируете. Это придает дополнительную надежность, что особенно важно на вертикальных участках трубопровода;

  • Конструкция может быть двух видов, первый вариант показан выше и представляет собой систему, в которой болт одновременно фиксирует дюбель в стене и стягивает крепление трубы.Второй отличается тем, что защелка не соединена с болтом, и для снятия патрубка не нужно откручивать крепления, что очень удобно при ремонте и обслуживании;

  • Есть третий вариант - узлы, для которых дополнительно приобретаются заглушки . Их преимущество в том, что они стоят дешевле, а при наличии колышков их можно сохранить;

Очень часто этот вид товара называют зажимом с клипсой, в принципе название большого значения не имеет, главное понять что вам нужно и выбрать именно тот вариант который подходит для наилучшего результата.Что касается стоимости, то она колеблется от 2 до 12 рублей в зависимости от конструкции и производителя.

Чаще всего этот вариант используется в качестве соединителя металлопластиковых труб, так как позволяет надежно зафиксировать положение конструкции.

При установке все достаточно просто: ничем не отличается от версии описанных выше продуктов. Разница лишь в том, что перед установкой трубы нужно открыть ручку, а затем надежно защелкнуть.

При покупке обращайте внимание на качество застежек.Находил дешевые варианты, где пластик трескается после 2-3 открываний и закрываний.
Важно, чтобы материал не был хрупким.

Вариант 4: опоры для труб

Эта опция имеет несколько функций:

  • Изделия изготовлены из оцинкованного металла. это придает им особую прочность и долговечность. Они используются там, где надежность и долговечность имеют первостепенное значение. При выборе обращайте внимание на толщину металла, чем она больше, тем большую нагрузку может выдержать элемент;
  • Классический вариант – двухрычажный хомут. Это очень простое изделие, представляющее собой изогнутую деталь с обеих сторон, на которой есть проушины для крепления трубы к стене. Здесь самое главное подобрать конструкцию необходимого диаметра;

  • Второй вариант - П-образная скоба представляет собой изделие, в котором оба конца соединяются между собой в ушко, через которое производится крепление. Такие элементы подходят для крепления труб, шлангов, волн и прочего. Размеры варьируются в широких пределах: такие опоры могут иметь диаметр от 10 до 120 мм;

  • Кронштейн на одной ножке для крепления трубы к стене используется при небольшой нагрузке .

При необходимости все опоры могут быть снабжены резиновой прокладкой для устранения вибрации трубопровода и более надежной фиксации комплектующих.

Что касается стоимости, то она варьируется достаточно широко, так хомут двухкомпонентный для трубы диаметром 25 мм будет стоить 4-5 рублей, а R-образный вариант того же размера будет стоить около 9 рублей. Опционы на один год стоят почти так же, как и опционы на два этапа.

Установка не сложная, для работы нужно докупить дюбели, если основание деревянное, хватит обычных саморезов соответствующего размера.

Если крепежа под рукой нет, П-образный кронштейн можно сделать из самой полоски жести, которую можно согнуть.

Опция 5: Анкерные скобы и крюки для дюбелей

Эта группа продуктов чаще всего используется в водяных системах напольного отопления и имеет свои особенности:

  • Крепежные крюки крепят одну или две трубы одновременно , т.к. крепежные винты не нужны, распорка просто забивается в просверленное отверстие и за счет своей формы не дает хомуту выскочить;

  • Анкерные скобы предназначены только для систем теплого пола и представляют собой крепеж со специальной формой стержня, которая позволяет свободно вставлять их в отверстие, но с трудом извлекает.Изделия предназначены для фиксации труб в теплоизоляционном слое;

  • Очень важно, чтобы изделия были изготовлены из прочного ударопрочного полистирола. иначе половину штук сломаешь при креплении.

Стоимость таких изделий небольшая - около 2 рублей за штуку, а надо много. Что касается процесса крепления, то он простой: делаются отверстия, после чего надеваются и запрессовываются крепления, на этом работа заканчивается.Инструкции не нужны, так как все понятно, важно все делать аккуратно и не экономить на количестве креплений, конструкция должна фиксироваться очень надежно.

Дюбель-крюки

можно использовать и на стенах, но они не рассчитаны на большие нагрузки, поэтому таким способом можно крепить только легкие конструкции.

Заключение

Вариантов крепления, конечно же, намного больше, я говорил о тех, которые используются чаще всего.Все рассмотренные варианты можно использовать при изготовлении своими руками, для этого не нужно обладать какими-то особыми навыками и не нужно использовать специальный инструмент.

Видео в этой статье более подробно расскажет о некоторых важных нюансах, рассмотренных в обзоре, и поможет еще лучше разобраться в теме. Если вы ничего не понимаете, не стесняйтесь оставлять свои вопросы в комментариях ниже.

29 июля 2016 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить объяснение или возражение, спросите у автора - добавьте комментарий или спасибо!

.

Простой контроллер для управления подогревом сидений в автомобиле. Монтаж обогрева сидений своими руками Материалы для отопителей своими руками

В большинстве современных автомобилей среди дополнительных опций предлагается такая приятная вещь, как подогрев сидений. Наличие этой опции позволяет избежать переохлаждения в области малого таза, которое часто возникает у людей, многочасовых за рулем в зимнее время. Да что тут скрывать, теплое сиденье еще и крайне комфортное.

Не расстраивайтесь, если в вашем автомобиле нет подогрева сидений, ведь сегодня мы расскажем, как сделать его своими руками и помните, что эффект получается не хуже, чем при обычном подогреве.

Что нужно для установки подогрева сидений.

Нагревательный элемент представляет собой змеевик с тонкими трубками, который является основным аккумулятором тепла. Нагревательный элемент может быть со спинкой или без нее. Что лучше - выбирать только вам!

2 кнопки включения и выключения обогрева (двухпозиционные).

4-контактное реле с гнездом

Провода различных цветов, клеммы для подключения

Набор инструментов и расходных материалов: ключи, отвертка, ножницы, изоляционная лента

Когда все необходимое будет под рукой, можно приступать к процессу сборки.

Пошаговые инструкции по выполнению работы.

1. Сначала откручиваем полозья передних сидений, снимаем их с автомобиля.Для удобства выполнения всех последующих манипуляций рекомендуем занести сиденья в квартиру.

2. Теперь нужно снять обивку с сидений. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить ткань сидений. Обивка крепится металлическими пластинами (или крючками) внизу сиденья, на его спинке, а также в передней части по намеченным контурам. Только не применяйте грубую силу, чтобы не повредить обивку сиденья.

3. Если вы планируете установить подогрев не только на сиденье, но и на спинку, то обивку также следует снять.Для этого вытяните пластиковые рукава подголовника, а внизу на спинке оторвите ткань от фиксирующих пластин.

4. После снятия ткани перед вами высвободится поролоновая вставка сиденья и положите на нее утеплитель, совместив его с центром сиденья. Затем обведите радиатор маркером.

5. Теперь по намеченным контурам наклейте двухсторонний скотч и приклейте ТЭН только на него. Это сделано для того, чтобы при дальнейшем креплении ткани сиденья радиатор не съезжал в сторону, а четко оставался на отмеченном нами для него месте.

7. Ставим обивку сидений на место, а сами сиденья снова устанавливаем в машину.

Основная часть установки выполнена , далее поговорим о подключении подогрева сидений своими руками. Как подключить подогрев сидений?

Схема установки сиденья:

1. Определите, где будут располагаться кнопки включения/выключения обогрева сидений. Идеальный вариант либо на центральной консоли (если есть место для крепления кнопок), либо в зазоре между рычагом КПП и ручником.Такое расположение выключателей будет наиболее удачным с точки зрения эргономики и комфорта.

2. Вставки для кнопок изготавливаются в пластиковом декоративном корпусе (если есть) и затем собираются. Заодно подключаем электрику (подогрев сидений лучше запитать от прикуривателя, дополнительно установив предохранитель на подогрев).

3. На основании предложенной схемы необходимо подключить провода от подогрева сидений к кнопкам, реле, прикуривателю и замку зажигания (если хотите обезопасить себя, автоматически отключив подогрев после выключения зажигание).

4. Изолируем все контакты и проверяем подогрев сидений (работоспособность кнопок, равномерность прогрева и т.д.)

5. Производим окончательную сборку салона, проводку прячем под ковер.

На этом процесс установки стационарного обогрева сидений можно считать завершенным. Вы спросите, а не проще ли купить чехлы с подогревом, которые проходят через зажигалку? Конечно, это можно сделать, но одно дело настроить систему и забыть, а другое испытывать неудобство с этой шайбой, которая постоянно отваливается, ерзает на сиденье, натыкается на торчащие провода.

Сейчас производители предлагают водителям различные варианты комплектации автомобиля. Вы можете заранее выбрать полезные опции, которые будут у вашего автомобиля. Наиболее популярны среди отечественных водителей такие опции, как:

  • кондиционер,
  • электростеклоподъемники.

Также довольно часто автомобили оснащаются акустическими системами. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что большинство меломанов предпочитают выбирать систему по душе, а не бюджетный заводской вариант.Хотя надо признать, что в автомобилях премиум-класса устанавливаются не только хорошие динамики.

Но сегодня речь не о них, а о такой опции, как подогрев сидений. Каждый автовладелец, хоть раз сидевший в прогретой машине, захочет иметь в своем автомобиле такой аксессуар.

Внимание! Обычно от хорошей системы отопления требуется не более тридцати секунд, чтобы почувствовать себя где-то в тропиках.

Подогрев сидений имеет особое значение для людей, страдающих различными заболеваниями спины и шейного отдела позвоночника.Иногда достаточно посидеть на подогретом сиденье 20 минут, и все боли утихнут.

К сожалению, пока не все автомобили имеют возможность установки подогрева сидений при покупке. Обычно это ограничение распространяется на автомобили среднего и бюджетного класса. К тому же, даже если он есть в прайс-листе, этот вариант стоит очень дорого.

Неудивительно, что с каждым годом все больше водителей решают самостоятельно установить подогрев сидений. Этот процесс является дорогостоящим, но не особенно сложным.Это может сделать любой водитель.

Виды обогрева

Сразу стоит отметить, что для того, чтобы зимой иметь теплые сиденья, не обязательно самостоятельно вскрывать обшивку и подключать контур электрообогрева. Есть альтернативы, чтобы избежать этого. Конечно, несмотря на преимущества, этот вариант не лишен недостатков.

Специальные накидки

Этот тип обогрева сидений не требует сложного монтажа. Просто накиньте чехол на стул, и зимой вам будет тепло.По крайней мере, так выглядит концепт на первый взгляд.

Помимо накидок, на рынке также есть специальные чехлы с подогревом для автомобильных сидений. Они гораздо удобнее, потому что лучше держат и не скользят на крутых поворотах.

Внимание! Пальто и чехлы имеют специальные нагревательные элементы, которые согревают водителя.

Помимо простоты монтажа, к преимуществам такого обогрева сидений, установить который своими руками может каждый, можно отнести его невысокую стоимость.К сожалению, без недостатков не обошлось.Самое главное крайне низкое качество всей конструкции.

Если поискать в интернете, то можно найти не один случай, когда накидка загорелась прямо под водителем. Кроме того, такие устройства отличаются неравномерным нагревом. В некоторых районах температура поднимается до 40 градусов.

Еще одним существенным недостатком плаща или чехла является способ его соединения. Вы должны использовать прикуриватель, чтобы активировать это сиденье с подогревом.Учитывая тот факт, что у среднестатистического водителя в машине есть навигатор, смартфон, видеорегистратор и т.п., этого порта на складе не хватает.

Внимание! В такой ситуации даже сплиттер не поможет. Дело в том, что такой подогрев сидений потребляет слишком много электроэнергии и предохранитель просто не выдерживает.

Не забывайте о спицах, которые обязательно появятся в шоу-руме в результате покупки плаща или чехла. Кабели могут стать причиной неисправности, поскольку в критические моменты в них очень легко запутаться.

Встроенный подогрев

Конечно, установка встроенного обогрева сидений займет гораздо больше времени. Однако при правильном следовании инструкции время, необходимое для выполнения этой операции, можно значительно сократить.

Основные преимущества встроенного обогрева сидений:

  1. Возможность одновременного обогрева передних и задних сидений.
  2. Все кабели спрятаны под обивкой салона, поэтому вы не запутаетесь в них.
  3. Система подключается к жгуту проводов автомобиля. Это освободит гнездо прикуривателя. К тому же бортовая сеть вполне справляется с такой нагрузкой.
  4. Благодаря обогреву сидений сохранен оригинальный интерьер.

Как видите, несмотря на некоторые сложности монтажа, встроенный подогрев сидений имеет ряд существенных преимуществ, которые нельзя не учитывать.

Выбор комплекта

Перед установкой обогрева сиденья необходимо решить, какой комплект вам нужен.В настоящее время наибольшей популярностью пользуются товары немецких, российских и китайских брендов.

Безусловно, комплекты обогрева сидений ведущих немецких фирм отличаются высочайшим качеством. Но стоимость их соответствующая. Разумеется, такие системы установлены как на передних, так и на задних сиденьях.

Качественные комплекты должны иметь как минимум несколько степеней защиты Кроме того, качественные системы обогрева сидений обычно имеют более одного режима работы.

Следует отметить, что среди российских компаний есть бренды, которые предоставляют качественную и относительно недорогую продукцию.Достаточно вспомнить таких гигантов, как Автотерм и Теплодом. Системы обогрева сидений этих компаний имеют функции безопасности, а также качественные нагревательные элементы. Для большей надежности используют бронированный трос. Также они имеют функцию защиты от перегрева, отключающую устройство при достижении критической температуры.

Обогреватели сидений из Китая традиционно имеют самую низкую цену. К сожалению, в большинстве случаев продукция из этой страны не может похвастаться прочной конструкцией или хорошей системой безопасности.Есть, конечно, исключения, но их цена ненамного ниже, чем у немецких аналогов.

При выборе системы обогрева сидений лучше сразу купить качественный комплект, так как недорогие устройства могут иметь такие недостатки, как:

  • выход из строя кнопки управления,
  • перегорание проводки,
  • короткое замыкание,
  • неравномерный нагрев.

Учитывая время, необходимое для установки, лучше сразу купить качественный комплект, чтобы не тратить силы на ремонт.

Обогрев сидений своими руками

При наличии некоторых знаний в области электротехники подогрев сидений можно сделать самостоятельно. Тем не менее надежность и безопасность такой конструкции будут не очень высокими.

Чтобы сделать подогрев сидений своими руками, возьмите нихромовую проволоку диаметром полсантиметра. Сформируйте четыре спирали. Для этого используйте деревянный брусок с двумя забитыми гвоздями на расстоянии 4 см друг от друга.

Важно! Сделайте восемь завитков.

Возьмите плотную джинсовую ткань и соедините на ней все спирали параллельно. Напряжение питания должно быть не менее 12 В. Итоговый показатель расчетной мощности составит 40 Вт. Также не забудьте установить реле в подогрев сидений своими руками.

Установка

Обучение

Любое прибыльное дело начинается с подготовки. После выбора и покупки набора следует начать с подбора подходящих инструментов и материалов для задачи. Для установки подогрева автомобильных сидений своими руками вам потребуются: пластиковые хомуты

  • , мультиметр
  • , набор отверток
  • , ключи разных размеров
  • , ножницы
  • , изоляционная лента
  • и двусторонний скотч,
  • термоусадочные трубки,
  • маркер,
  • плоскогубцы,
  • клей,
  • паяльник.

Это стандартный комплект. Проще говоря, без этих инструментов при редактировании не обойтись. Однако следует учитывать, что существуют системы разной сложности. Кроме того, многое зависит от базового комплекта поставки. Очень часто в дешевых комплектах нет необходимой проводки или предохранителя для установки. В этом случае вам придется покупать их самостоятельно.

Внимание! Для разводки лучше всего использовать многожильный провод сечением 2,5 мм2.

Установка

Прежде чем приступить непосредственно к установке, заранее рассчитайте, где установить кнопки управления.Также выберите подходящий тип вложения. Выбрав подходящее место для манипуляторов, следуйте инструкциям ниже:

  1. Разберите стулья и разберите их. Нужно снять подголовник, а также отстегнуть все пластиковые детали.
  2. Снимите обивку сиденья. Обычно он крепится в самом низу металлическими кольцами. Можно обойтись и без полного снятия, главное, чтобы можно было спокойно установить ТЭНы.
  3. Снимите обивку на спинках сидений.Для этого нужно снять пластиковые втулки подголовника.
  4. Поместите нагревательный элемент на поролон и маркером отметьте контуры. Затем к ним приклеиваются полоски двустороннего скотча и наносится клей.
  5. Элементы крепятся на спинку и сиденье.
  6. Отсоедините шнуры питания.
  7. Переустановите планку.
  8. Вставки и подголовники задних сидений.

В самом конце производится переустановка сидений и прокладка кабеля.

Подключение

Для подключения подогрева сидений необходимо использовать схему, которая будет в комплекте. Цепи питания можно найти с помощью мультиметра. В этом случае плюсовой провод термореле подключается к замку зажигания, минусовой провод идет на массу. Подсветка кнопок подключена к контактам прикуривателя.

Внимание! Все соединения припаиваются и изолируются в последнюю очередь.

Результаты

Как видите, подогрев сидений может установить любой автовладелец.Главное правильно подготовиться к монтажу, собрать весь набор материалов и инструментов, а также приобрести качественную систему отопления или сделать ее своими руками.

В холодное время года (зимой или осенью-весной, но жена иногда летом включает) подогрев сидений в машине очень удобен. Но проблема только в том, что он не везде установлен! Хотя я считаю - эти сиденья - должны быть в базе всех автомобилей российского производства, климат у нас все-таки суровый! Ладно, купили машину на базе, но "теплых" мест нет! Что делать? Успокойтесь, их можно установить своими руками, сегодня я покажу какие лучше установить - а также как это сделать...

Если убрать все варианты установки, становится ясно, что их всего четыре:

  • Внешний чехол или "накидка".
  • Стандартная комплектация, устанавливаемая на ваш автомобиль вышеперечисленных комплектаций
  • Внутренний или скрытый сторонний, но изготовленный на заводе.
  • Самодельное внутреннее исполнение - вариант только для тех, кто разбирается в электрике автомобиля.

Внешний или "накидка" - крышка

Потолочное отопление

Самый, если не съесть, то самый простой.Наверное, каждый видел такой обогрев в автосалонах. Обычно такая подушка на сиденье продается здесь, фото

Который, ты просто покупаешь его и надеваешь на любое переднее сиденье. Представляет собой накладку из прорезиненной или просто плотной ткани с нагревательными элементами внутри. Они крепятся к сиденью специальными растяжками – резинками, с металлическими крючками. Потяните - закрепите крючки внизу на пружинах кресла и обогреватель готов.Питание подается от прикуривателя, только втыкаешь - начинает греться, вытаскиваешь - останавливается. Очень примитивный вариант. Честно говоря, я не рассматривал такой нагрев - никогда! Только потому, что он мне не нравится, он похож на колхозника. есть и минусы:

  • Зажигалка все еще занята и если у вас еще есть гаджеты, которые с ней работают!
  • В 90% случаев контроль температуры не осуществляется. Его можно нагревать как сковороду.
  • Непрерывное сверление в седле, трудно закрепить.
  • Установка на задние сиденья затруднена (практически невозможна).
  • Опять выглядит жалко!

Знаете, и цена не всегда адекватная, я лично видел такие и 1000 рублей за 1 место, я считаю это реально дорого (хотя в большинстве случаев этот вариант самый бюджетный, в районе 300-500 рублей за 1 место) стул). Итак, если вам это нужно срочно и у вас нет времени возиться, вы можете взять его, но если у вас есть время, вы можете рассмотреть другие варианты.

Крышка с подогревом

Сейчас распространен вариант натяжки на сиденья салона, чехлы. Их очень много, от ткани до ЭКО КОЖИ или натуральной кожи. Вы можете преобразить гостиную и сделать ее более презентабельной.

Так вот секрет тут прост - в такие чехлы вшиты ТЭНы - они натягиваются на штатные "сиденья" и только потом подключаются к бортовой системе автомобиля.Большим преимуществом является то, что подогрев спрятан внутри, его не видно, т.е. он гармонично вписывается. Его также можно подключить сразу и на все передние и задние сиденья. Зачастую при таком отоплении есть регулируемый уровень комфорта, то есть можно регулировать температуру – больше или меньше.

Однако есть и минусы – выдернуть эти крышки своими руками вы вряд ли сможете, так как это лучше сделать мастерам. Стоимость высока, представьте - сколько чехлов будет сделано из натуральной кожи, а их еще нужно греть! Подключить и заменить кнопки для профессиональных автоэлектриков или просто для опытных водителей, иначе можно сжечь машину.

Этот вариант конечно лучше, но тоже не очень желателен. Скажу так недавно, один знакомый вытащил салон KIA RIO с чехлами из ЭКО КОЖИ с подогревом. Сами чехлы вышли около 12 000 руб + установка и подключение еще 6 500 руб. Итого почти 20 000 руб. Не мало!

Стандартный обогрев, устанавливаемый на Ваш автомобиль в более высоких комплектациях

Это наверное лучший вариант, например В некоторых иномарках нет подогрева в "базе", хотя в "высокой" комплектации он есть.Его нужно просто купить и установить самостоятельно, это легко сделать у официального дилера или у дилеров оригинальных запчастей. Сразу хочу предупредить - как правило, никаких сложных танцев с бубном не требуется, потому что и блок предохранителей, и проводка будут заранее уложены на заводе, нужно только соединить сами элементы и терморегуляторы.

Конечно, сложность будет только в том, чтобы снять обивку сидений, но сейчас на форумах вы найдете массу инструкций, думаю, это вообще не проблема.

Дальше просто наклеиваем на поролон и обратно надеваем стандартные крышки - вырезаем кнопки - подключаем нужные провода, все подогрев готов. Процедура делается вручную за полдня. Если побить по деньгам, то получается, что на два передних сиденья два элемента стоят около 3000-5000 рублей, все зависит от класса машины + провода и кнопки, это еще около 2000-3000 рублей. Итого за обычную иномарку класса «В — С» около 5 000 — 8 000 руб.

Иностранное, но заводское отопление

Что делать, если нет штатного отопления? Что делать тогда? Успокойтесь, можно купить другой завод, теперь хвастайтесь, что наша российская компания "ЕМЕЛЬЯ" рассчитана практически на любой автомобиль.

Главное подобрать размер "сиденья", важно понимать, что обогревать нужно не все место, а строго по центру, боковые подушки (не устанавливаются для поддержки).

Принцип тоже прост - снимите стандартные чехлы с сидений, расставьте их - приклейте коврики - затем наденьте чехлы и подключите их к электросети. Можно все сделать своими руками, комплект стоит около 2000 - 2500 рублей, на два места (спинка + нижняя часть). Небольшой фильм, который мы смотрим.

Самоделка, сделай сам

В современном отоплении используется так называемый нагревательный кабель (или маты), который сейчас широко доступен.Иногда просто берут нихромовую проволоку и используют ее как нагревательный элемент. Так вот, с помощью этих элементов можно согреться, в прямом смысле этого слова.

Например, на ткань можно пришить тросик и прикрепить под сиденьем. Как правило, коврики готовы к установке.

Идея не нова. Разберу пожалуй самое интересное с проволокой.

  • Берем 3 метра проволоки и делим пополам, 1,5 на "сиденье", 1,5 на спинку.

  • Пришиваем на кусок ткани, под силу даже старым джинсам.Самый удачный способ – с зигзагом.

  • Затем подключите к 12В и убедитесь, что провод начинает медленно нагреваться, и примерно через 3-5 минут сиденье будет теплым, не огненным, а просто теплым.

С наступлением зимы практически каждый водитель начинает задумываться о комфорте и тепле своего автомобиля. В большинстве случаев выбор стоит за относительно дешевыми, но не очень эффективными накидками или чехлами для сидений, выполняющими функцию подогрева сидений.К тому же такое дешевое изделие не всегда бывает нужного размера, а потому часто не прилегает к сиденью так, как от него требуется. Этот дискомфорт особенно ощущается в дальних поездках. Поэтому многие автолюбители останавливаются на варианте создания отопления своими руками, что гарантирует повышенную надежность и точность размеров. Кроме того, сделать такие сиденья с подогревом своими руками может каждый.

Подогрев сидений своими руками: подготовка к работе

Данная статья знакомит вас с одним из вариантов создания самодельного обогревателя автомобильных сидений.Для этого требуется минимальный набор инструментов и материалов. Кроме того, этот метод не требует особых навыков. Во-первых, убедитесь, что у вас есть все необходимое: и материалы, и инструменты. Все, что описано ниже, можно купить на любом рынке без каких-либо заказов и ожиданий. Собрав все необходимое, приступайте к работе.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания сидений с подогревом своими руками необходимо иметь в своем распоряжении:

  1. Существуют специальные наборы для самостоятельной сборки нагревательных устройств, которые необходимо приобрести.Разные виды варочных поверхностей отличаются некоторыми особенностями. Одним из самых популярных таких комплектов является комплект «Емеля». Его цена составляет в среднем 2500 рублей. РФ.
  2. Для питания подогрева сидений, сделанного своими руками, нужен аналог электропроводки, состоящий из медного провода. Для силовых элементов необходимо приобрести около 7 метров изолированного провода сечением не менее 2,5 мм. Кроме того, необходим контрольный кабель, не требующий высокой проводимости и поэтому имеющий сечение не более 1,5 мм.Его длина должна быть не менее 2 метров.
  3. Такие устройства должны иметь собственную защиту для предотвращения коротких замыканий и защиты от больших токов. Эта защита включает предохранитель с предохранителем, который разорвет цепь, если ток слишком велик, и предотвратит плавление других компонентов. Кроме того, для фиксации предохранителя необходимо установить специальный держатель.
  4. Необходимо приобрести специальные клеммы размером от 6 до 8 мм. У них должен быть специальный наконечник, по форме напоминающий шайбу и работающий по тому же принципу.Дополнительно купите зажимные губки мама-папа.
  5. Для повышения безопасности рекомендуется располагать все провода в гофре, что защитит от механических повреждений и чрезмерного изгиба провода. Диаметр гофра - не более 8 мм.
  6. Обычная изолента для изоляции и защиты от открытых участков, через которые проходит электричество.
  7. Советуем приобрести пластиковые ленты для крепления фальцев, проводов и других элементов системы. Они достаточно гибкие и хорошо прилипают к любой поверхности.
  8. Для световой сигнализации работы отопителя можно купить небольшие светодиоды, которые будут служить своеобразными индикаторами.
  9. Термоусадочная трубка длиной до 4 метров.
  10. Наконец, у вас должны быть стандартные инструменты, необходимые для любых электромонтажных работ. В такой набор обычно входят отвертка, гаечные ключи разных размеров, ножницы, бокорезы, изолированный нож, напильник. Кстати, ремонт подогрева сидений своими руками можно сделать теми же инструментами.

Как самому сделать и установить обогрев автокресла как у БМВ

В качестве прототипа будет использован автомобиль БМВ для демонстрации процесса сборки отопителя, который по умолчанию имеет несколько конструктивных особенностей, например установленную вставку для пилы производителем на сиденье. Кроме того, в этих автомобилях необычно расположение подушки безопасности: ее решили разместить под сиденьями. Еще одной особенностью является расположение аккумулятора, который крепится в багажнике вместо привычного места под капотом.

Конечно, все это далеко не играет нам в руки, но благодаря сложному примеру обойти всевозможные препятствия при установке ТЭНов будет легко и понятно.

Комплект обогревателя "Емеля"

Комплект обогревателя сиденья "Емеля" предварительно подготовлен для самостоятельной сборки водителем автомобиля. Этот аксессуар позиционируется как обогреваемое заднее сиденье, устанавливается самостоятельно, но может использоваться и в передней части кабины. В качестве дополнения к этому комплекту вы получите подробную схему или инструкцию, в которой понятно и понятно объясняются все виды подключения и сборки комплекта.Поэтому пропускаем этот вопрос и переходим к следующему пункту.

Начало работ по установке нагревательной конструкции

Для начала необходимо снять с сиденья сиденье, в которое планируется установить нагревательные элементы. Поэтому снимаем нужный нам вариант с креплений и подготавливаем его к внутренней установке части отопителя. Lada Kalina — особенно хороший автомобиль для таких апгрейдов. Обогрев сидений своими руками сделать в нем довольно просто.Правда, у каждой марки автомобиля есть свои особенности при снятии сиденья с сиденья. Особенно это сложно на тех моделях, которые имеют встроенные подушки безопасности. Неправильные действия могут привести к повреждению таких механизмов, как предохранитель или механизм срабатывания подушки безопасности. Если у вас есть руководства и схемы для вашего автомобиля, лучше использовать их и защитить его от ненужных повреждений.

Как правильно подготовить сиденье к нагревательному элементу

Самостоятельная установка обогрева сиденья достаточно трудоемкий процесс и требует подготовки.Для начала нужно снять саму обивку кресла. Обычно он крепится на специальные крючки. Иногда подкладка крепится к крючкам прижимными кольцами, снять которые аккуратно довольно сложно, поэтому их нужно срезать боковыми ножами. Об этом можно не беспокоиться, так как обычные пластиковые хомуты, которые будут использоваться, являются отличной заменой этим крепежным элементам.

Кроме того, после снятия корпуса с корпуса необходимо произвести первичный замер зазора нагревательного мата.Для этого поместите коврик в место его крепления и отметьте маркером необходимые размеры зазора. Это позволит в дальнейшем прикрепить нагревательный элемент к сиденью. Но не слишком усердствуйте, так как можно оборвать нити нагрева. Продеваем шнур питания отопителя сквозь поролон и вытягиваем из спинки сиденья под подлокотником. Обожмите остальную часть провода, чтобы обеспечить безопасность.

Подключение питания к нагревательным элементам

Само нагревательное устройство необходимо запитать от аккумулятора.Кабель должен сначала пройти через защиту от перегрузки по току — предохранитель, а затем подвести к самим компонентам системы. На аккумуляторе кабель необходимо подключить к клемме со знаком плюс. Необходимость использования гофры и длинного кабеля зависит от места расположения источника питания.

Установка элементов регулирования и безопасности

Устройства управления следует устанавливать там, где вам наиболее удобно, т.к. они не влезают в штатный пульт управления и будут смотреться там забавно.Конечно, можно купить кнопки управления отопителем, предоставленные самим производителем автомобиля. Но они очень дорогие и себя не оправдывают.

Наконец, необходимо установить реле, которое положительно связано с ключом зажигания. Обычно этот замок должен подавать в систему 12 вольт при повороте ключа. Второй вывод реле подключается к предохранителю, а масса проводов всего комплекта подключается к корпусу машины. На этом установка радиатора завершена.Как видите, сделать подогрев сидений своими руками достаточно просто.

Идея имплантации Карине обогрева сиденья давно сидела в голове, но до этой зимы планов по ее реализации не было. Я даже не помню, почему я, наконец, решил их поставить - скорее всего, это была случайная беседа, которая касалась этой темы. Особой потребности в этой функции я не испытывал, хотя в морозы в -25 градусов задумывался о подогреве, но главной причиной был наиболее частый интерес попробовать реализовать задуманное своими руками.

Покурив интернет, они с Коляном пришли к выводу, что для сборки необходим готовый комплект "Емеля УК-2", так как в комплект входят современные углепластиковые ТЭНы, гибкие по конструкции и не ломающиеся при длительной эксплуатации , как это часто бывает со стандартными нагревательными элементами. Дополнительно комплект рассчитан на два сидения, по два элемента - сиденье и спинка, что вдвойне здорово. Преимущество набора еще и в том, что в нем уже есть вся необходимая проводка, реле и регуляторы переключения на 8 позиций интенсивности нагрева.Конечно, есть инструкция, как все это подключить к автомобильной проводке.

Основным препятствием были те самые регуляторы обогрева, форма которых не позволяла разместить их на штатных местах вместо заглушек на КПП, да еще адекватное место, где их можно было бы вырезать, чтобы они нормально смотрелись и водителю мог пользоваться ими с комфортом. а пассажира в салоне не нашлось, да и городить колхоз или устанавливать их под руль очень не хотелось.

Помня, что в машине уже проложена вся штатная проводка обогрева сидений, включая фишки на ручке КПП, фишки под сиденьями и предохранитель под рулем, решил не наезжать на деньги и попробовать реализовать интересный вариант монтажа, заключающийся в том, чтобы вставить отопители от "Емеля УК-2", подключив их к родным фишкам под сиденьями, а вместо емелевских регуляторов заказать стандартные кнопки обогрева родных мест и подключить их к родным фишкам.Правда, этот вариант оказался в два раза дороже из-за космической стоимости стандартных выключателей.

В теории все выглядело очень красиво:

Не нужно мудрить с разводкой кнопок - они распаяны на стандартные микросхемы;

По информации с форумов, емелевские отопители в термостатах особо не нуждаются, так как карбон при постоянном нагреве нагревается максимум до 35-40 градусов, так что риска спалить сиденье нет - тут пришлось рискнуть и Даю слово;

С учетом предыдущего пункта никаких регуляторов Емелев мне не понадобилось, т.к. подогрев сиденья до нужного состояния, подогрев всегда можно отключить, а тем более, если максимальная температура соответствует заданной, то это вообще не может отключиться на морозе;

Проблем с подключением самих элементов к обычным трехвыводным микросхемам не возникло, так как под рукой были электрические схемы, после курения стало понятно, что минус и два плюса (для двух степеней нагрева) пришли на микросхему от микросхемы кнопка (на две степени нагрева), из которых решено использовать только одну, так как сами радиаторы имели только плюс и минус;

В связи с тем, что кнопки были рассчитаны на два уровня нагрева и для использования предназначался только один, я хотел использовать второе положение кнопок для других функций, которые можно было бы активировать, когда нагрев не нужен, а именно хотел повесить на них активация дополнительного освещения багажного отделения и освещения моторного отсека.

Как я уже упоминал, наконец-то заменил подсветку багажника на светодиод концевика, но еще хотел повесить подкапотную подсветку на второе положение одной из кнопок обогрева, но потом пришлось отказаться от этой идеи.

Итак, после выделения бюджета на отопление, после нескольких безуспешных поисков в самом сезоне, был найден и приобретен за 3200 рублей в одном из автомагазинов монтажный комплект "Емеля УК-2", а параллельно были куплены обычные тойотовские кнопки заказал примерно за 1800 руб.кусок.

Пока Exist искал мои кнопки, мы с Коляном за одни выходные открутили оба передних сиденья и установили дома обогреватели Емелев.

Фотографировать не стали, там все довольно просто - убраны все навороты на сидениях, откручены пластиковые защитные кожухи, загнуты фиксаторы на нижней стороне сидения, а планка потихоньку оттянута к центру места. Внутри он держится в нескольких местах на металлических кольцах, которые безжалостно прогибаются и выбрасываются - вместо них вставлены пластиковые стяжки (100 рублей за комплект из 100 штук).Полностью снимать кожух нет необходимости - достаточно снять его, чтобы было удобно вставить под него ТЭН до упора, предварительно сняв защищающую от него подложку слоем клея. Кстати, сам компонент лежит ровно по центру сиденья. По центру придется проделать в полотне радиатора три отверстия для стяжки — здесь будьте осторожны, чтобы не перерезать нити отопления, хотя отверстия под отверстия просто попадают на чистое полотно. И нити хорошо прощупываются - ошибиться сложно.Раскладываем проволоку так, чтобы она нигде не перетиралась, кладем под сиденье и складываем все обратно.

Со спинкой проблем еще меньше - вскрываем каретку, снимаем ручку поддержки на водительском сидении и откатываем планку на соответствующую высоту, потом ремонтируем подогрев и кладем провод на то же место, что и первое. Опускание спинки.

Нагревательный элемент держится на самоклеящейся основе, которая приклеивается к поверхности сиденья, поэтому он никуда не сдвинется во время движения.Я не прилагал к нему ничего дополнительного.

На этом самый сложный этап позади.

В течении двух месяцев я получил несколько отказов от разных продавцов на штатные кнопки. В итоге были перепробованы все варианты за более-менее адекватную цену - везде отказ. Остаются только варианты по 4000 за кнопку. Я начал думать, что теперь делать. У Авенсиса можно было заказать кнопки за 2500 штук на переключатель, но их было несколько видов и я так и не до конца понял как они реализованы в зависимости от года выпуска автомобиля.Покопавшись в каталогах Toyota, пришел к выводу, что наиболее реальным вариантом было заказать кнопки обогрева сидений от Lexus IS 200/Lexus IS 300/Toyota Altezza - они подходят прямо под штатные сиденья (кнопка с рамкой), они были созданы для одной ступени нагрева (входит в комплект) - отключается), у них был тариф на включение, а вариантов поставщиков на Экзисте было много до двух тысяч рублей. Был также крайний вариант, когда друг заказывал их на аукционе eBay. Ну и дуэли конечно никто не отменял, хотя таких раритетов обычно нет.Единственный косяк этих кнопок был в том, что они имели оранжевую подсветку, а пиктограмма сиденья была сделана для горизонтального положения, а в Карине кнопки рядом с ручкой переключения передач расположены вертикально - получается, что сиденье будет смотреть вбок. Ну и в данном случае нужно было прозвонить штатные фишки и сами кнопки, чтобы при подключении их правильно соединить между собой. Ничего не делать, приказал он.

На данный момент пришла только одна кнопка (84751-53010, 1380 руб.), вторая пока в поиске, т.к. опять отказы.

Теперь поговорим о слиянии. Как только появлялась нужная кнопка, ее сразу разбирали для осмотра микросхемы. Только вот внутри был сюрприз - вся распиновка была впаяна в пластик и я ничего не понял глядя внутрь.

Внутри кнопки

Противоположная часть кнопки тоже отделить было невозможно, попасть в окно пиктограммы оказалось нереально, а от идеи почистить оранжевую пыль и подсветить кнопку зеленым благополучно отказались.Ладно, ведь аварийная кнопка отличается от остальных своей подсветкой — красной вместо зеленой, а вот средство обогрева должно быть оранжевым. Забегая вперед скажу, что смотрится гармонично и на первом Авенсисе стеклоподогрев выполнен в таком же оранжевом цвете, хотя все остальное зеленое (плюс красная аварийка) так что все нормально.

Решил попробовать прозвонить кнопку сам, имея под рукой тестер ламп, телефонный переходник и несколько проводов.Я сама не ожидала, что все так быстро пройдет.

Кнопка А и ее разъем

Если кому-то нужна помощь, вот обозначение контактов, начиная сверху и далее слева направо:

1 - минус на лампу, включающую подогрев;

2 - минус лампы подсветки кнопок;

3 - плюс для нагревательного элемента;

4 - плюс на лампу подсветки;

5 - плюс от замка зажигания.

Когда дело доходит до чипсов, все звучит элементарно.Опишу простыми словами. Крайние два контакта с зеленым проводом - плюс и минус от габаритов (зеленый провод - плюс, черно-белый - минус), толстый черно-белый провод посередине фишки - плюс от замка зажигания, и тонкий черно-белый провод с другого конца это минус на лампу на включение кнопки, а два других красных провода с чем-то это плюсы идущие к фишке под сиденьем. Я использовал более толстый.

Соединительные кабели кнопок

Под сиденьем еще проще.Два красных провода - это плюсы, идущие от кнопки. Тот, который вы используете, будет вашим. Я выбрал более толстый. Черно-белый провод - минус.

Для удобного подключения взял проводку из емелевского комплекта и отрезал два куска провода со стружкой для подключения радиаторов - на случай, если понадобится снять сидения, чтобы удобно их разъединить. Я подключил клеммы и подключил их к фишкам под сиденьями. Насколько я понимаю, полярность здесь не важна.

Подключение емелевской проводки к фишке под сиденьем

В общем, могу с гордостью сказать, что все сделал! Подогрев включается только при включенном зажигании, подсветка кнопки горит желтым при включении габаритов, при включенной кнопке горит лампочка ON, тоже желтая.Сиденье нагревается с холодного на горячее за 3-4 минуты, а при полном нагреве можно ездить не выключая - ничего не припекает, сверлить не надо, просто очень теплое. Сама кнопка включается с фиксацией, так что перед выходом из машины выключать не надо - потом заходишь, включаешь, а сам подогрев уже греет, потому что кнопка уже включена.

Кнопка

установлена

Режим нагрева на

Подсветка кнопок в темноте с приложенными размерами

Жаль, что все это мы смогли сделать только в конце зимы, но я успел в полной мере оценить прелесть этой возможности в сильные морозы - на теплом сиденье в холодной машине прогреваешься гораздо быстрее.Особенно приятно, что спинка сиденья еще и с подогревом - очень удобно. Мне нравилось ездить с включенным подогревом даже в слабый мороз - гораздо комфортнее, чем без него.

.

киньет | Эдорино

  • 10 х 10 х 8 см
  • 10 х 8,5 х 3,5 см
  • 10,5 х 10,5 х 60 см
  • 10х17,5
  • 11,5 х 9 х 3,5 см
  • 110 мм х 200 мм х 256 мм
  • 12 х 10 х 10 см
  • 12 х 19 х 12 см
  • 12 х 21 х 18 см
  • 12 х 27 см
  • 12,8 х 10,6 х 35 см
  • 120 х 5,5 х 8 см
  • 12x13x10
  • 12x13x14
  • 12x13x45
  • 12x20x24
  • 13,6 х 16,6 х 16,8 см
  • 13x17x20
  • 14 х 23 х 18 см
  • 14,5 х 10 х 10 см
  • 14x24x25,5
  • 15 х 15 х 30 см
  • 16 х 19 х 16 см
  • 17 х 17 х 18 см
  • 17 х 19,6 х 33,4 см
  • 17x26x23
  • 18 х 15 х 23 см
  • 18 х 18 х 22 см
  • 18x8x8
  • 19 х 19 х 36 см
  • 20 х 10,5 х 22 см
  • 20x21x14
  • 21 х 20 х 6 см
  • 22 х 18 х 30 см
  • 22,5 х 18 х 30,5 см
  • 22,5x6x13
  • 22x17
  • 24 х 12 х 16 см
  • 25 х 23 х 38,5 см
  • 28 х 8 х 10 см
  • 28x27x34
  • 29 х 17 х 17,5 см
  • 31x16,5x7
  • 33x14x11
  • 36 х 10,5 х 13 см
  • 40 х 20 х 15 см
  • 41x14x5 см
  • 43x16
  • 45 х 16 х 12 см
  • 47x12x7 см
  • 50x24x15
  • 51,75x16,5
  • 57 х 3 х 8 см
  • 6 х 6 х 16,5 см
  • 62x14x5
  • 62x14x5см
  • 63 х 5,5 х 8 см
  • 63 х 8 см
  • 7x12x15см
  • 7х16,5х7
  • 80x60x80мм
  • 9 х 20 х 20,5 см
  • 9 х 38,5 х 41 см
  • 9 х 70 х 4,2 см
  • 92 х 14 х 5 см
  • 93 х 8 см
  • 96 х 14 х 5 см
  • 9х20х20,5
  • Мы б6 х В 16,5 см
  • Мы б 60 см
  • Мы б 8 см х высота 11 см
  • Мы б 90 см
  • .

    Смотрите также