Как поменять розетку в квартире самому старую на новую


Узнаем как заменить розетку в квартире: пошаговая инструкция

Выход розетки из строя - явление, которое невозможно предусмотреть. Даже если это не единственное устройство в доме, неполадка вызовет ряд неудобств. Размышляя над тем, как поменять розетку, мы все же склоняемся к тому, что это дело лучше доверить специалисту. Кто-то обращается к "знающему" знакомому, кто-то - в ЖЭК, кто-то находит частную фирму, "мастера на час". Но заменить розетку самому - это процесс, с которым может справиться практически любой из нас. И инструкции в статье вас в этом убедят!

Когда нужно менять розетку?

Казалось бы, ответ очевиден - когда устройство перестает функционировать. Да, это один из случаев. Однако срочная замена требуется и когда наблюдается следующее:

  • Защитный корпус устройства оплавлен.
  • Розетка вываливается из стены. Тут, возможно, дело обойдется простой починкой - более надежной фиксацией в подрозетнике. Однако если части внутреннего механизма сломаны или повреждены, без замены не обойтись.
  • Вы хотите заменить устройство на безопасное - с заземлением.
  • Желаете подобрать более современный, эстетичный, оснащенный дополнительными функциями вариант и проч.

Необходимые расходники

Так как поменять розетку самому? Первым делом надо запастись необходимыми расходниками:

  • Собственно новая розетка.
  • Подрозетник (требуется не во всех случаях - подробнее о нем мы поговорим в разделе "Второй вариант").
  • Алебастр, гипс (также актуально только для "Второго варианта") - около 200 г.

Необходимый инструментарий

Нужны и такие инструменты:

  • Плоская отвертка.
  • Крестовая отвертка.
  • Кусачки.
  • Технический нож.
  • Плоскогубцы.
  • Молоток и зубило (для сложных случаев).
  • Индикатор напряжения - наличие инструмента желательно в целях вашей же безопасности.

Первым делом...

Работу мы начнем с того, что отключим на щитке подачу электричества в квартиру. На стандартных устройствах достаточно всего лишь повернуть тумблер в противоположное положение. Так как выключателей может быть несколько (если вы совершаете подобную работу впервые, целесообразно деактивировать тогда все тумблеры), зажгите свет в помещении, где вы собрались менять розетку. Если лампочка не включилась, вы повернули нужный тумблер - можно, не боясь, приступать к работам.

Демонтаж старой розетки

Итак, как поменять старую розетку на новую:

  1. Первым делом откручиваем с помощью подходящей отвертки защитный корпус прежнего устройства. Стандартно он крепится на два винтика.
  2. Вот мы и оголили внутренний механизм розетки. Перед нами будут снова два винта, держащие распорные лапки. Именно они и фиксируют механизм в глубине подрозетника.
  3. Сверху устройства вы заметите два контактных винта. Они подсоединяют провода, и именно в этом месте проходит напряжение.
  4. Как правильно поменять розетку? Перед тем как вы извлечете старый механизм и отсоедините провода, рекомендуем вам воспользоваться указателем напряжения. Это устройство покажет, что напряжение на контактных винтах отсутствует (то есть вы дезактивировали верные тумблеры на щитке). А вместе с тем - что вам ничего не угрожает.
  5. Все хорошо? Откручиваем винтики на распорных лапках.
  6. После этого немного потяните (чтобы ничего не надломить и не оборвать) механизм на себя.
  7. Теперь дело за контактными винтами. Откручиваем их и освобождаем провода.
  8. Если проводки крепились на старых винтах завернутыми в колечки, то осторожно распрямите их, все же стараясь не прикасаться к оголенным частям.

Старый механизм вынут, подрозетник пуст, свободные провода торчат. Вот и все, демонтаж окончен.

Выбор новой розетки

И мы продолжаем рассказывать, как поменять розетку дома самому. Новое устройство может быть выбрано по типу старого или же отличаться от него в декоре лицевой крышки.

В предыдущем пункте мы разобрали розетку без заземляющего контакта. Это стандартный случай - в большинстве наших квартир не будет этого третьего провода. Но если в вашем случае он есть, то рекомендуем при демонтаже как-то пометить его - например, приклеить кусочек изоленты. Но в ряде случаев электрики заботятся о вас и сразу делают его иного цвета, чем нулевой и фазовый.

Если вы живете не в новом доме, то заземления в вашей квартире, скорее всего, нет. Раньше могли заземлить лишь силовой шкаф в постройке. Связано это было с тем, что не выпускалось оборудования, нуждающегося в таком дополнении, да и вилки всех приборов штамповались без "земли". Однако если вы меняли электропроводку на новую или специально купили провод для этих целей, то и розеточное устройство приобретается соответствующее.

Даже если в вашем доме проводка проложена без "земли", мы все равно рекомендуем покупать розетку с заземляющим контактом. Хоть она и стоит несколько дороже. Почему? В розетках с заземлением установлены специальные пружины, которые гарантируют дополнительный прижим вилки электроустройства. В результате мы получаем более плотное соединение контактов. А это залог того, что такая розетка прослужит дольше обычной.

Подготовка новой розетки

Разбираем, как поменять розетку в квартире. Купленное нами устройство, скорее всего, продавалось в собранном виде - защитная рамка в нем прикручена винтами к самому механизму. Разберем конструкцию, открутив соединение.

Перед тем как поменять розетку, рассмотрим механизм:

  1. Справа и слева, как и в старой конструкции, будут винты лапок.
  2. Выше них снова два винта - они предназначены для контактых проводов. Также тяготеют к правой и левой стороне.
  3. Если вы купили розетку с "землей", то между контактными винтами будет еще и третий - винт заземления.
  4. Переворачиваем механизм торцом, задней частью. Позади контактных и заземляющего винтов вы увидите отверстия для проводков - по два на каждом.
  5. Идем далее. Если присмотреться, внутри каждого отверстия мы увидим прижимную пружину. Ее функция в том, что она должна прижать провод, дабы образовать контактное соединение. Пружину приводит в действие клеммный винт.

Ознакомившись с механизмом, будем дальше разбираться, как поменять розетку самому.

Подсоединение проводов

Ответственный этап нашей работы. Обратим внимание на провода - каждый из них нам предстоит зачистить. Иными словами, немного снять слой изоляции. Так как глубина контакта в розетке примерно составляет 6-7 мм, то зачищаем на несколько миллиметров больше этого значения. Затем кусачками либо плоскогубцами надо подогнать провод до нужных размеров. Отметим, что максимум, на который незачищенная часть выступает из контакта на механизме розетки, - это 2-3 мм.

Как поменять розетку - смотрим дальше. Теперь проводок нужно вставить в полагающееся отверстие. Затяните его прижимным контактным винтом. Проверьте фиксацию - потяните на себя. Провод не должен при этом шататься или качаться. Если он неподвижен, то все отлично, контакт хороший.

Если вы поленитесь на этом моменте и не станете переделывать некачественную работу, то это будет иметь последствия. Плохой контакт начнет подгорать, что будет способствовать выходу розеточного механизма из строя.

По тому же плану подсоединяем к розетке и второй нулевой провод. Последним (если он имеется), подключаем провод заземления. С этим делом мы справились!

Помещение механизма в подрозетник

И вот мы уже близки к завершению рассказа "Как поменять розетку". Аккуратно поместите механизм с прикрепленными к нему проводами в углубление подрозетника.

Зафиксируйте устройство горизонтально, выровняйте его как следует. После этого закрепите механизм в подрозетнике с помощью распорных лапок.

А теперь дело за малым. Установите сверху защитный корпус-рамку. Зафиксируйте ее на розеточном механизме с помощью винтов (или одного винта, в зависимости от конструкции). Теперь осталось обратиться к щитку и повернуть тумблеры в рабочее положение - на подачу электричества в квартиру. Протестируйте розетку подсоединением к ней (на всякий случай) немощного электроприбора.

Как поменять розетку дома: второй вариант

Представим и такую ситуацию - механизм не получается зафиксировать в подрозетнике - распорные лапки покупки не достают до его стенок. В этом случае предпринимаем следующее - снова совершаем поход в магазин электротоваров, чтобы приобрести подрозетник подходящего под приобретенную розетку диаметра.

Возвратясь домой, при помощи той же отвертки мы осторожно демонтируем старый подрозетник. Старайтесь действовать как можно аккуратнее, чтобы не повредить провода. Чтобы зафиксировать новый подрозетник в толще стены, можно использовать либо специальный клей, либо гипсовый раствор. Обязательно нужно подождать положенное время, чтобы это дело схватилось.

А теперь о том, как поменять розетку в квартире самому. Подрозетник может подразумевать два варианта крепления. Первый, самый распространенный, нами уже обозначен - с помощью распорных лапок. Второй вариант подразумевает использование пластиковой или железной рамки для крепления. Она фиксируется винтами, отверстия для которых вы увидите на самом подрозетнике.

Процедура дальше протекает, как вышеописанная: подсоединяются провода к отверстиям в розеточном механизме, он сам вставляется в углубление, выравнивается вами. Затем с помощью винтов прикручивается защитный корпус. Кстати, помимо рамки-защиты, дополнительно на розетку может устанавливаться и декоративная панелька.

Советуем вам также, если механизм крепится и с помощью железной рамки, и с помощью распорных лапок, использовать не один, а два этих способа сразу. Зачем? Нередки случаи, когда розетка вылетает из своего укрытия. Когда, например, вы, не рассчитав силы, резко дернули из нее вилку электроприбора. Двойное крепление спасет от такой неприятной ситуации. А вам не надо будет задумываться над тем, как поменять старую розетку.

Советы напоследок

В заключение хотим вам дать ряд общих полезных рекомендаций по всему сказанному:

  1. Так как для замены розетки нам нужно отключить электричество в комнате (квартире), то работы стоит вести на протяжении светового дня. Для иного случая надо припасти мощный фонарик или, на худой конец, свечное освещение.
  2. Советуем вам приобрести индикатор напряжения - весьма полезный и вместе с тем недорогой прибор. По своей форме - отвертка-пробник.
  3. Один контакт розетки соединен с фазным проводом, второй - с нулевым, третий (если есть) с проводом заземления. Наличие напряжения мы проверяем по фазному проводу (лампочка на индикаторе загорится).
  4. Если вам приходится устанавливать новый подрозетник по причине ненадежности старого или потому что он не подходит, то лучше всего приготовить для его фиксации гипсовый раствор. Используйте алебастр (строительный гипс). Раствор должен быть такой густоты, что подрозетник в нем надежно удерживается даже до того, как состав схватится. Алебастр наносится шпателем и на толщу стены, и на сам подрозетник - следите, чтобы отверстия для проводов в нем оставались свободными.
  5. Если длины проводов не хватает для монтажа новой розетки, то их возможно нарастить - присоединить новые отрезки. Для алюминиевых используется клеммная колодка. Медные проводки же скручиваются, после чего запаиваются. Соединение надо заизолировать.

Вот мы с вами и убедились, что нет особой сложности в том, чтобы самостоятельно заменить розетку. Главное в работе - забота о собственной безопасности!

Замена розетки в доме своими руками

Замена розетки своими руками

Замена розетки в доме или квартире своими руками, как правило, может потребоваться в нескольких случаях. Когда розетка старая и не подходит под новые стандарты, и когда розетка вышла из строя вследствие больших нагрузок. Как правило, второй случай замены розетки, наиболее актуальный в нынешнее время.

Заменить самостоятельно розетку не составит особого труда, однако если навыков в этом абсолютно никаких нет, то лучше воспользоваться подсказками, приведёнными из данной статьи.

Замена розетки: необходимые инструменты

Если розетка, встроенная в стену, то для того чтобы её поменять на новую розетку, прежде всего, потребуется отвёртка (крестовая или плоская) в зависимости от конфигурации старой розетки. Индикатор — отвертка вопреки многим советам из интернета для того, чтобы самостоятельно заменить розетку, может не потребоваться. Главное запомнить, какие были подключены провода в старую розетку.

Так же из инструментов и материалов необходимо иметь нож, и может потребоваться изолента, если необходимо удлинить провода для замены розетки своими руками. Часто так бывает что, разобрав розетку, провода оказываются короткими и тогда их необходимо будет доточить. О том, как правильно это сделать, читайте ниже.

Разборка и замена розетки своими руками

Сначала для того, чтобы поменять старую розетку на новую, необходимо при помощи отвёртки открутить декоративную крышку которая, как правило, удерживается всего лишь одним болтом. Далее, когда декоративная крышка снята, по краям розетки следует открутить ещё два болта, которые удерживают розетку в монтажной коробке. Выкручивать их полностью нет смысла, нужно только послабить их, чтобы розетка начала шевелиться в монтажной коробке.

Важно!!! Все работы, начиная со снятия декоративной крышки розетки, необходимо обязательно проводить при отключённом электричестве в доме — квартире. Это правило обязательно необходимо выдерживать, если производится замена розеток и выключателей своими руками.

После того, как боковые болты, удерживающие розетку, выкручены, можно аккуратно доставать розетку из монтажной коробки и производить её осмотр. Важно запомнить, какие провода подключены к розетке, запомнить их расположение, цвет и т.д. Я для надежности помечаю провода, которые подсоединялась к розетке, например при помощи маркера или скотча.

Часто бывает так, что «однорукие» мастера подключают к розеткам — светильники, дополнительные розетки и прочее. Тогда проводов к старой розетке будет идти не два-три с заземлением, а намного больше. Это запутывает и вносит некоторые изменения в подключение розетки своими руками.

Подключение и удлинение проводов розетки

После того, как розетка вынута из монтажного гнезда, а провода, какими она подключена, помечены, можно отсоединять их, открутив для этого маленькие болты. Найти их можно по проводам, которые они зажимают, просто посмотрите в какую сторону они уходят. После того, как болты откручены, провода должны легко освободить розетку и выйти из своего посадочного гнезда.

Настало время, подключать своими руками новую розетку. Для этого помеченные провода вставляются в отверстия новой розетки и зажимаются аккуратно до упора болтами.

В принципе если провода имеют достаточную длину, то ничего сложного с их подключением к новой розетке возникнуть не должно. Совсем другое дело, когда провода оказываются по разному роду причинам короткими, тогда есть необходимость их удлинить.

Важно знать, что удлинять провода для подключения розетки необходимо, точно такими же проводами. То есть неприменимо, если к розетке был подключён алюминиевый кабель, удлинять его куском медного кабеля и соответственно наоборот.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как поменять розетку - меняем розетку своими руками

Качество бытовой электрической арматуры, которую предлагает потребителю рынок, к сожалению, оставляет желать лучшего. В погоне за более низкой ценой продавцы приобретают изделия, которые довольно быстро приходят в негодность и обеспечивают массу проблем при их установке. В связи с этим практически каждый сталкивается периодически с необходимостью в их замене.

Чтобы не обращаться за помощью электрика при возникновении такой простой неисправности как поломка розетки, каждому стоит знать, как поменять розетку своими руками, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию электроприборов и не попасть в неприятности, связанные с работами по монтажу электрических схем и электропроводки в квартире.

Важно знать перед началом работ

Порядок работ по замене розетки Если розетка начала выпадать из гнезда для ее крепления, оплавились края входных отверстий или просто необходимо поставить розетку нового дизайна при ремонте, то сначала необходимо произвести демонтаж старой розетки.

Но для начала стоит убедиться в том, что на данном участке отсутствует напряжение с помощью специального индикатора. Кроме этого при замене розетки потребуется запастись плоскогубцами или кусачками, отвертками с различной формой жала и ножом.

Порядок работ

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Открутив центральный или два боковых винта на передней панели розетки, осторожно снимаем верх.
  2. Ослабляем крепежные винты или болты распорных пластин, которые удерживают розетку в коробке.
  3. Вынимаем старую розетку из гнезда и, открутив винты, которые закрепляют токоведущие жилы, удаляем механизм, пришедший в негодность.

По окончании демонтажа старой розетки производим работы в обратном порядке:

  1. Заводим концы проводов в клеммы новой розетки, плотно закрепив их винтами, иначе плохой контакт может повлечь за собой перегрев и сгорание розетки и включенной в нее вилки питания электроприбора. Если в используемой модели имеется контакт для провода заземления, то необходимо внимательно следить за правильностью подключения всех контактов к соответствующим клеммам. С этой проблемой легко разобраться, если знать, что в соответствии с принятой маркировкой фазный провод имеет изоляцию черного или коричневого цвета, рабочий нуль, синего, а провод заземления, желто-зеленого цветов.
  2. Аккуратно уложив провода в коробке, утапливаем ее в гнездо и вкручиваем попеременно винты распорочных пластин, чтобы розетка жестко села внутри.
  3. Закручиваем крепежные винты, которые помогают избежать выпадения розетки из коробки при частом и длительном использовании.
  4. Устанавливаем на место и завинчиваем винты для верхней крышки розетки.
  5. Включив питание, проверяем наличие тока и работу нового устройства.

Довольно часто в помещениях, где возникает необходимость в подключении в сеть электропитания сразу нескольких приборов, устанавливаются двойные розетки. Если перед вами возник вопрос, как правильно самому поменять двойную розетку, то стоит заметить, что описанный выше порядок работ по монтажу новой одинарной розетки полностью применим и к установке изделия с двойным входом. Отличие состоит лишь в том, что внутри коробки используется параллельное подключение гнезд.

Бывает и так, что при монтаже розетки с двумя контактами необходимо подсоединить четыре провода, оставшихся от старой разводки. В этом случае важно правильно их сфазировать, то есть соединить между собой нулевые и фазные провода попарно во избежание короткого замыкания.

И еще немного о выборе новой розетки. При покупке обязательно обращайте внимание на пределы тока и напряжения, которые маркируются на корпусе розетки и говорят о ее качестве и надежности при эксплуатации. Желательно, чтобы ее корпус был изготовлен из керамики, а входы соответствовали евро стандартам, чтобы не возникла необходимость в дополнительном приобретении переходников для подключения импортных электроприборов.

Особые требования предъявляются к установке розетки в ванной.

Как установить розетку самостоятельно?

В советское время в каждой комнате устанавливали по две розетки, но в наше время, когда мы пользуемся телевизорами, компьютерами, мобильными телефонами и тому подобными приборами практически одновременно, этих розеток катастрофически не хватает, и тогда появляется потребность в установке еще, как минимум одной розетки.

Установка розетки в квартире своими руками

Установку розетки можно доверить специалистам, которые в очень короткий срок приедут к вам на вызов и все установят, а можно и самому научиться выполнять такую работу. При этом появится прекрасная возможность сэкономить средства и получить новый интересный опыт. Однако, если вы решили взяться за работу самостоятельно, то перед этим вы должны уяснить некоторые важные правила.

Так, по современным правилам в жилых помещениях устанавливать розетки можно каждые 5-10 квадратных метров, но не более. Следует запомнить, не имеет значения, что именно потребуется сделать - заменить старую розетку на новую, удлинить или полностью сделать замену электропроводки, установить на новом месте розетку - первое, что надо сделать, это полностью обесточить помещение, в котором будет устанавливаться розетка. В основном автоматы электропитания находятся на лестничных площадках. Включить автомат можно будет только после полного окончания монтажных работ.

Ещё одно правило: розетки нежелательны в помещениях, где наличествует заметно большая влажность воздуха, к этим помещениям также относятся туалет и ванная комната. Если все-таки появилась такая необходимость, к примеру, установить ее в ванной, то следует придерживаться некоторых правил. Расстояние устанавливаемой розетки, от заземленных частей помещения, это батареи, раковины, арматуры, трубы, должна составлять не менее 50 см. 


Если будет устанавливаться штепсельная розетка, то ее установка может быть произведена на высоте от 0.5-1 метра от пола. В надплинтусных розетках гнезда под действием пружин после изъятия вилки сразу закрываются крышкой, расстояние такой розетки от пола должно быть не меньше 30 см. В помещениях, где присутствует повышенная влажность воздуха, проводка должна устанавливаться только в скрытом варианте.

После отключения автомата от электропитания и выбора розетки, можно переходить к установке розетки. Нужно выбрать место и отмерить расстояние от пола где, будет устанавливаться розетка. Выбранное место отметить карандашом, после этого, надо измерить расстояние от распределительной коробки до устанавливаемой розетки, чтобы высчитать нужный метраж провода. Провод желательно выбирать с сечением не менее 2 мм. Также вам понадобится еще подрозетник - у него есть еще другое название: монтажная коробка. Еще раз проверив, что помещение обесточено, можно приступать к работе.


Для начала нужно просверлить отверстие в заблаговременно обозначенном месте. Для этого нужно взять электродрель и установить в патрон насадку, в народе называемой коронка, специально созданной для создания отверстий под розетки. Но если у вас нет такой насадки, а розетку вам всего надо установить одну, то можно дырку сделать по старинке. Возьмите карандаш и на стене нарисуйте контур будущей розетки, просверлите отверстия и с помощью зубила и молотка выбейте гнездо. Подключите электродрель с помощью удлинителя, он должен отвечать всем требованиям по технике безопасности, а также мощности подключаемой электродрели. Не будут лишними защитные очки и респиратор.


Включив дрель, просверлите аккуратно отверстие в стене. После этого для создания канавки для будущей проводки воспользуйтесь болгаркой с нужным для этого диском или с помощью обыкновенного зубила и молотка проштробите канавку. В подготовленное отверстие вставьте монтажную коробку и закрепите ее. Вытяните провода из отверстия в подрозетнике и не забудьте оставить запас, короткие провода осложняют подключение розетки. В случае перегорания контактов, короткие провода придется удлинять, а это иногда бывает невозможным или нежелательным. После этого возьмите алебастр и замажьте углубление, сделанное для монтажной коробки и уже уложенный в канавку электропровод. Подождать полного высыхания алебастра.


Открыв монтажную коробку с помощью клеммных зажимов, осторожно подключите электропровод. При этом используйте только клеммные зажимы, они компактны и удобны, рассчитаны на разное сечение провода. Они надежны и безопасны, а это очень важно. Сняв крышку с розетки, зачистите концы провода, затем открутите винты для зажима проводов и установив туда уже зачищенные концы провода, закрутите винты обратно. Чтобы свести монтажные лапки к корпусу розетки, открутите немного винты, которые их зажимают. Установив розетку в монтажную коробку, затяните винты, тем самым ее закрепляя. Лапки, разойдясь, в стороны будут крепко удерживать розетку в стене. Затем еще раз проверьте провода на надежность соединения и включите автомат. Проверьте розетку на работоспособность.

Все работает? Вот вы и научились самостоятельно устанавливать розетку.

Как самому проложить новую электропроводку в доме

Итак, вы решили заменить в доме проводку – старую на новую. С чего лучше начать? Прежде всего, нужно определиться: можно сменить проводку полностью – первый вариант, или же воспользоваться старой, и уже от нее провести дополнительные розетки и выключатели – второй вариант. Последний вариант проще, быстрее и дешевле (но не факт, что надежнее).

Поэтому рассмотрим первый вариант. Для начала нужно составить проект (который желательно согласовать в Энергонадзоре).

Запитать дом можно несколькими способами. Например, все комнаты будут подсоединены к электросчетчику через один автомат, розетки – соответственно через другой, а можно (и это наиболее правильно) каждую комнату запитать через отдельный автомат. Автоматы будут сгруппированы на щитке возле счетчика. Плюс этого варианта состоит в том, что в случае неисправности или другой необходимости можно обесточить любую из комнат, в то время как все остальные будут подключены.

В каждой комнате можно  прямо на стенах нарисовать крестики, где удобнее всего расположить электрозетки и выключатели.  По новому стандарту выключатели устанавливаются на уровне 80-90  сантиметров от пола, но лучше всего на уровне опущенной руки (опять-таки для удобства). Обратите внимание, чтобы они не оказались за шкафом или под ковром. Розетки устанавливаются примерно в 30 сантиметрах от пола.

А вообще, лучше руководствоваться правилом – располагать розетки и выключатели таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться всем членам вашей семьи. Например, если у вас выделено место для глажки белья,  то устанавливать розетку на высоте 30 см от пола не имеет смысла, лучше установить ее в таком месте, и на таком уровне, чтобы вам было комфортно ею пользоваться.

На розетках не экономьте. В каждой комнате их можно установить по 2-3  и более, они не испортят интерьер комнаты. На кухне розетки необходимо устанавливать над разделочным столом, но не непосредственно над плитой или мойкой.

Теперь пройдитесь по комнатам и подсчитайте, сколько получилось  «точек» – крестиков. Для каждой такой точки необходимо приобрести коробку, в которой и будут размещаться розетки и выключатели. Не забудьте предусмотреть – сколько выключателей и розеток необходимо приобрести двойных и одинарных, а также розеток с заземлением и без заземления (как правило, приборы, используемые на кухне и в ванной комнате, требуют заземления, а в ванной, кроме того, лучше использовать розетки с закрывающимися крышками).

Теперь поговорим о соединительных проводах.  Провод лучше использовать медный многожильный с двойной изоляцией, например ВВГ. К розеткам подводится провод сечением не менее 2,5 мм2, а к заземляющим розеткам – тройной провод того же сечения. Провод на освещение выбирается  сечением 1.5 мм2.

ВАЖНО: провод на освещение и для розеток тянуть отдельно от распределительной коробки. На мощные стационарные электроприборы – электроплита, стиральная машина также нужно проложить отдельные провода с заземлением. Электроплита или электродуховка подсоединяются проводом сечением не менее 4 мм2.

Далее нам также понадобятся распределительные коробки, устанавливаемые в каждой комнате.  Как мы уже определились, от пускового автомата магистральный провод будет идти отдельно в каждую комнату к распредкоробке. Прикиньте приблизительно, какие электроприборы будут располагаться в комнате, и определите их суммарную мощность. От этого будет зависеть, какого сечения магистральный провод нам прокладывать от щитка к распредкоробке. Обычно, магистральные провода берутся сечением 2,5 мм2. Этого  вполне достаточно, чтобы запитать комнату суммарной мощностью не менее 3 кВт. На современную кухню, где энерговооруженность очень высокая – микроволновая печь, электрочайник, холодильник, утюг, электродуховка,  и другие  электрические приборы - магистральный провод должен быть сечением 4 - 6 мм2,   а если на кухне установлена еще и электропечь  - то сечение провода выбирается согласно ТУ, указанным в документации на электропечь.

Итак, мощность рассчитана, сечения проводов определены. Теперь необходимо рассчитать длину проводов от каждой распредкоробки и маршрут их прокладки к установленным пускателям на электрощите. Провод необходимо брать длиной  на 1-2 метра больше от расчётного, чтобы его хватило цельного на всю длину прокладки. Категорически запрещено использовать магистральные провода, составленные из кусочков.

Чтобы проложить провод, нужно под него проштробить стену (т.е. сделать канавку) такой глубины, чтобы в нее свободно можно было вложить провод.  Если намечается установить подвесной потолок, то магистральные провода, предварительно заключенные в гофрированную трубу,  можно проложить по потолку, закрепив их хомутиками.  Не забудьте  подписать каждый провод (присоединить с помощью скотча бирки) – от какого автомата и в какую комнату он будет проложен. Так вам легче будет ориентироваться при подсоединении.

Следующий этап – нарисовать на стене пути прокладки проводов  от распредкоробки к розеткам, светильникам и выключателям. Заодно вычисляем длину проводов каждого сечения, не забывая делать допуски  в 1м. Укладываются провода в заранее подготовленые канавки. Предварительный допуск проводов, заведенных в распредкоробки, розетки, выключатели должен быть не менее 20 см. В обязательном порядке на концы проводов прикрепляем бирочки с указанием того, откуда идёт провод. В дальнейшем это на 90% сократит время при определении проводов,  какой с каким соединять.

Уделите особое внимание методу подсоединения проводов в распредкоробке. От этого будет зависеть надежность работы, как самих электроприборов, так и  обеспечение пожарной безопасности вашего жилья.

Обратите внимание, что жилы электропроводов разного цвета. Весьма важно определиться каким цветом провод вы подсоедините к фазе, а каким - к нулю.    Как известно, ток течет по двум проводам – по одному проводу он течет к электроприбору, а по второму – от прибора. Провод, ток по которому направляется к прибору – это фаза, а другой, соответственно - ноль. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора (лампочка будет гореть). Какая разница, где ноль, а где фаза?  Дело в том, что выключателем будет разрываться фаза, и сделано это именно для того, чтобы щелкнув выключателем, мы могли спокойно ковыряться в светильнике. В двужильном проводе  провод синего цвета принято подсоединять к нулю (шина N в электрощите), тогда будем считать, что на протяжении всего процесса соединения (и соответственно соединять синий с синим) синий провод у нас будет ноль. Фаза всегда подходит к выключателю. Коричневый же провод подсоединяем к  фазе, а стало быть, и весь провод на протяжении всего соединения также будет соединен с фазой. Этот провод будет идти через выключатели на светильники.

Если провод тройной, то средний провод – желтый с зеленой полосой, будем считать заземлением, и подсоединяться он будет к заземлению (шина PE в электрощите).

Все провода от розеток, светильников и  выключателей должны сходиться в распредкоробке. Именно в распределительной коробке и будут находиться все возможные соединения. Например, в распределительную коробку заходит магистральный провод с тремя жилами – фаза, ноль и земля. Проложенный от розетки провод мы подсоединяем к магистральному: синий – ноль, желтый – земля, коричневый – фаза. От светильника также идет двойной провод к распредкоробке. К ней же подходит и провод от выключателя. Коричневый провод от выключателя мы подсоединяем к магистральному проводу коричневого цвета, а синий – ноль от магистрального провода мы подсоединяем к синему, который идет от светильника. Синий провод от выключателя мы подсоединяем напрямую с коричневым от светильника. Таким образом, все соединения  расположены в одном месте, что очень удобно (при обслуживании). Посоветовать здесь можно только одно: выбирайте распредкоробки достаточного размера для размещения в них всех соединений. Розетки между собой  можно подсоединять  проводом  одной марки и одинакового сечения, последовательно  от одной  к другой, за исключением случаев,  когда к розетке будет стационарно подключен особо мощный электроприбор – электродуховка, электропечь или какой-либо другой, требующий согласно ТУ отдельного подключения.

Теперь переходим к электрощиту. В нем мы должны установить пусковые автоматы. Автоматы выбираются на ток срабатывания в зависимости от нагрузки. Для комнаты суммарной мощностью 3 кВт достаточно 10 А. Для кухни с повышенной энергоемкостью – 15 - 20 А.  Но лучше всего в каждом конкретном случае получить консультацию у специалиста - электрика. Устанавливаются автоматы на так называемую «динрейку». После установки верхние клеммы автоматов соединяются с  фазным выходом счётчика и перемычками между собой сечением того провода, который подходит к счетчику. К нижним клеммам автоматов подсоединяем  коричневые провода от магистральных линий, а синие к шине N, к которой подключен «ноль» от счетчика. Эта шина устанавливается в электрощите. Так же в электрощите  устанавливается шина PE для  заземления, к которому будут подсоединены жёлтые провода с зелёной полосой. В настоящее время появилось много электрощитов разной формы и разных размеров. Поэтому, если у вас достаточно свободного места, то все соединения можно  расположить в одном электрощите  надёжно и красиво. Есть смысл  поставить общий реле напряжения сразу после счётчика. Благо, сейчас таких реле  великое множество – с цифровой индикацией входящего напряжения,  и кроме того выполняющих функцию защиты всего дома, как от превышения напряжения на вводе в дом, так и от понижения напряжения, и даже с возможностью ручной настройки этих параметров.

В число полезных защитных устройств можно отнести и такой прибор как УЗО - устройство защитного отключения. Но о нём  мы поговорим в следующем руководстве.

Что еще можно посоветовать? Если вы живете в многоэтажном доме и ваш электросчетчик расположен в общем электрощите на лестничной площадке, то в квартире лучше установить отдельный электрощит, как описано выше.

Подытожим:

  • электротехнические работы начинаются одними из первых (выдалбливание углублений под коробки для розеток, выключателей, распредкоробок,  штробление  канавок для  проводов) и заканчиваются  так же одними из последних (установка светильников, розеток  и другой фурнитуры).
  • при выборе розеток обратите внимание на способ крепления проводов. Во многих импортных розетках  используется специальное зажимное устройство,  в которое просто  всовывается провод. Такие розетки удобны в монтаже, и выдерживают значительные нагрузки.
  • в одном блоке можно вместе размещать как розетки, так и выключатели.
  • для ванной комнаты  лучше предусмотреть установку отдельного УЗО с расчетным током утечки 10 мА.
  • если  Вы  не решаетесь самостоятельно заниматься электропроводкой, то все электротехнические работы  доверяйте  квалифицированным специалистам или организациям, имеющим  соответствующие лицензии.

Материалы, близкие по теме:

Сделай сам

Сделай сам

Замена проводки без штробления стен возможна несколькими методами – рассказываем, как это сделать и какие особенности у каждого метода.

Содержание



Протяжка в существующих кабель-каналах

Метод подходит, если старая проводка проложена в кабель–каналах. Для перекладки проводки контур обесточивается, канал вскрывается в начальной и конечной точках (например, распределительная коробка и розетка). Новый кабель закрепляется к старому, например, в распределительной коробке. Старый кабель вытягивается с противоположного конца канала – из розетки. Теоретически все просто и вместо старых проводов разводка будет выполнена новыми проводами. Но у этого способа свои недостатки:

  • Внутри канала могут быть цементные пробки, через которые не удастся провести новый кабель.

  • Провода в канале могут быть перекручены, что также не позволит выполнить протяжку.

  • Внутренняя поверхность канала, кусочки цемента могут повредить оплетку нового кабеля, что создает опасность.

Как бы аккуратно вы ни старались заменить старые кабели новыми данным метолом, уверенности в том, что проводка целостная, не будет. Лучше производить замену по-другому.

Прокладка в штукатурке

Суть метода та же, что и при штроблении, проводка закладывается в подготовленные штрабы, но не в стенах, а в штукатурке. Этот метод применяется при толщине покрытия не менее 1 см. Стены при этом не затрагиваются. Разведение кабелей выполняется на этапе предчистовой отделки, кабель может укладываться непосредственно в штрабу или в кабель-канал.


К преимуществам метода относятся:

  • Сохранение целостности стен.

  • Возможность выполнить скрытую проводку.

  • Меньший объем работ по сравнению с прокладкой проводов в стене.

Недостатки метода:

  • Заменить проводку можно только в период ремонта, так как будет нарушена декоративная отделка стен.

Монтаж открытым способом

В этом случае кабели в кабель-каналах укладываются поверх чистовой отделки. Часть проводки может проходить в плинтусе – для этого выпускаются плинтусы специального профиля с местом для проводов, вторая часть убирается в короба:


Выпускаются короба с декоративным исполнением, что позволяет замаскировать открытую проводку и вписать ее в интерьер.

Среди преимуществ открытого монтажа выделяют:

  • Простота прокладки и замены провода.

  • Возможность проведения работ после чистовой отделки.

  • Возможность быстрого переноса и добавления точек.

У метода один недостаток – невозможно полностью скрыть коммуникации, что может внести ограничения в интерьер помещения.

С чего начать работы

Начинать работу нужно с составления плана-схемы будущей разводки. Схема или чертеж расположения кабелей и точек потребления нужна как минимум по трем причинам:

  • Фиксация мест прокладки проводов с размерами. Эта информация особенно важна, если вы решите делать скрытую проводку. Если потом вы захотите повесить мебели или телевизор, вы будете точно знать, где проходят провода, чтобы случайно не повредить их при сверлении.

  • Подсчет количества необходимых элементов – подрозетников, розеток, выключателей, кабеля, кабель-канала, соединителей и других комплектующих.

  • Определение оптимальной схемы электрокоммуникаций. На плане видно, где лучше всего выполнить прокладку, чтобы учесть расположение техники, элементы интерьера и так далее.

После составления плана производится подсчет и закупка комплектующих.

Что потребуется для замены

Автоматические выключатели и бокс под них


Устройства обесточивают линию при коротком замыкании или перегрузке. Они меняются, если текущие вышли из строя, не соответствуют сечению новых проводов или производится замена всей проводки с полным обновлением элементов. Важно подобрать выключатели с нужными характеристиками, иначе могут происходить ложные срабатывания или наоборот – устройство не отключит электричество в нужный момент. Под выключатели подбирается бокс:


Выпускаются встраиваемые и навесные модели. Если не планируется трогать стены, то подойдет навесная модель под нужное количество автоматов.

Клеммы и соединительные гильзы


Клеммы нужны для соединения проводов. Есть многоразовые и одноразовые клеммы, модели с плоско-пружинными и винтовыми зажимами, устройства для вводной силовой линии и клеммы для внутренних соединений. Клеммы могут выполнять переходы от медной к алюминиевой проводке, от одножильной к многожильной. Если сомневаетесь с выбором – всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами.

Также для соединения проводов могут понадобиться гильзы. Они выполняются из диэлектриков, выполняют роль изоляции и обеспечивают защиту соединения от повреждений.


Также вам потребуются кабель-каналы (расчетный метраж + 15-20%), фасонные элементы к ним (углы, адаптеры, по количеству переходов + по 2 элемента каждого типа), крепеж и держатели (определяется по метражу и шагу между элементами крепления + 10%).


Как заменить розетку на новую, чтобы она нормально работала?

Заменить электрическую розетку несложно, поэтому вы можете справиться с этой задачей самостоятельно. Тем не менее, решив выполнить эту задачу, необходимо обладать соответствующими знаниями. Так как же заменить розетку без профессиональной помощи электрика?

Когда мне нужно заменить розетку на новую?

Розетка подлежит замене, если старая повреждена. Признаком этого являются искры или странные звуки, исходящие от него.
Тревожными симптомами повреждения розетки являются также следы обгорания на корпусе и возле отверстий, куда вставляется вилка. Кроме того, заменить розетку стоит тогда, когда в ней появились трещины или когда она выступает из стены.

Как подготовиться к замене розетки?

Замену старой розетки на новую стоит планировать в течение дня, потому что тогда хорошая видимость. Для замены потребуется только отвертка и тестер напряжения. Вы всегда должны не забывать отключать электричество в квартире перед началом обмена и внимательно проверять, не течет ли оно в розетке.Для этого в более старых установках следует выкрутить предохранитель, а в более новых установить переключатель в положение «выключено».

Как демонтировать бывшую в употреблении электрическую розетку?

Когда мы абсолютно уверены, что ток в розетке отсутствует, можно приступать к откручиванию винта, крепящего корпус розетки. Обычно он располагается по центру между отверстиями, куда вставляется заглушка. На некоторых моделях два фиксирующих винта находятся по бокам гнезда. Следующим шагом нужно открутить металлическую коробку под корпусом, к которой прикручены все провода.Обычно он крепится к стене двумя шурупами по бокам. После их откручивания нужно вынуть коробку из розетки, чтобы получить доступ к кабелям.

Перед откручиванием кабелей стоит их сфотографировать, т. к. это позволит проверить их расположение и место вкручивания кабеля на более позднем этапе работ.

Кабели обычно крепятся двумя способами. В старых установках, как правило, винтами, а в новых — специальными зажимами.В первом случае для снятия тросов откручиваем винты, а во втором снимаем хомуты.

Как установить новую розетку?

Стоит знать, что есть два типа розеток. Старые обычно без штыря, а новые - с заземлением, т.е. со штырем.
В старых розетках без штыря всего два провода: фазный, т.н. фаза и нейтраль, т.н. нуль. С другой стороны, в случае с более новыми штырьковыми разъемами есть три провода, каждый из которых имеет свой цвет. Таким образом, провод напряжения — черный или коричневый, нулевой провод — синий, а провод заземления — желто-зеленый.

Фазный провод - черный или коричневый всегда должен быть подключен к левому выводу, нейтральный - синий к правому выводу, а земляной - зеленый - желтый к штыревому, т.е. верхнему выводу. Когда концы кабелей слишком короткие, чтобы хорошо войти в зажимы, используйте плоскогубцы или пассатижи, чтобы снять немного изоляции, то есть пластиковую оболочку кабеля, и хорошо закрепить их в зажиме или с помощью винтов, которые необходимо закрутить. в.
Всегда делайте это надежно и убедитесь, что шланги надежно закреплены.Далее всю коробку следует вставить в гнездо и прочно прикрутить к двум винтам по бокам гнезда. Наконец, прикрутите пластиковую крышку розетки.

После замены старой розетки включите главный выключатель питания в квартире и с помощью тестера напряжения проверьте наличие электричества в установленной розетке. Если у нас нет тестера, то достаточно подключить к розетке какие-то электроприборы. Если он работает правильно, то мы можем быть уверены, что розетка установлена ​​профессионально.

.

Как самостоятельно заменить РОЗЕТКУ?

Не шутите с электричеством!
В соответствии с принципом, что профилактика лучше ... когда мы замечаем искры или подозрительные щелчки после включения вилки, лучше не затягивать с принятием соответствующих мер. В таких ситуациях нужно сохранять хладнокровие и только после этого приступать к ремонту.Замена электрической розетки не представляет особой сложности, особенно если заменить ее на идентичную. Соблюдая несколько правил, большинство людей могут справиться с этим. Как установить новую электрическую розетку самостоятельно?

Как заменить розетку ШАГ ЗА ШАГОМ



Перед началом любых работ на оборудовании под напряжением отключите электропитание установки!

Когда вы уверены, что в розетке нет напряжения, можно приступать к ее замене.Прежде всего, необходимо демонтировать корпус . Сняв его, взгляните на схему подключения питания. Предлагаю его сфотографировать, благодаря чему мы избежим возможной ошибки при сборке розетки.

Кабели обычно крепятся специальными зажимами или винтами. Перед их подключением снимите с проводов достаточно большой кусок изоляции . Если оголенная медная или алюминиевая жила слишком велика, ее следует обрезать.

Следующим шагом является сборка проводов к розетке .Есть 3 типа кабелей:

фаза: L - в изоляции черный или коричневый;
нейтральный: N - синий

защитная жила: РЕ, чаще всего в зелено-желтой изоляции . Защитный проводник подключается к верхнему зажиму, нулевой провод — к зажиму, обозначенному буквой N, а нулевой провод — к зажиму, обозначенному буквой L.

При отсутствии маркировки на розетке применяют правило: нулевой провод должен быть подключен к правой клемме - если смотреть спереди розетки, а фазный провод - к левой клемме.



После того, как мы закрепили розетку корпусом, включаем питание и проверяем ее работу тестером (специальной отверткой). Когда мы уверены, что все работает правильно, мы можем подключить устройство, например телевизор или радио, к нашей новой розетке.

источник: youtube.pl

Барбара Махальска - Сиран Deccoria.pl

Читайте также:

Меняй квартиру за 1000 злотых!

.

Замена розетки | Дом.пл

Если розетка сгорела или вырвалась из коробки, мы можем заменить ее на новую самостоятельно. Однако, если речь идет о модификации электроустановки, стоит обратиться за помощью к профессионалу.

При выборе электрооборудования из разнообразного предложения, доступного на рынке, помимо эстетических соображений (розетки теперь доступны с крышками разных цветов, которые можно красиво интегрировать в дизайн интерьера), обратите внимание на конструкцию вилок, которые можно используется в Польше.Наиболее популярные типы розеток:

- тип Е - розетка с двумя круглыми отверстиями и штырем, к которому подключается заземление,

- тип E/F (Uni-Schuco) - розетка, в которой заземление подключается к штырю и к двум подвижным зажимам по бокам розетки.

При покупке новой электророзетки надо помнить, что по закону нельзя больше пользоваться розетками без заземления , т.е. характерного штырька - розетки типа С.

При выборе электрооборудования для ванной комнаты обратите внимание на наличие на корпусе самозакрывающейся заслонки, предохраняющей розетку от заливания водой.

Установки нового типа ТН-С

В коробке на стене три провода:

- Л - линейный провод (фазный) - маркированный с черной или коричневой изоляцией. Подключение: к левому терминалу.

- N - нулевой проводник - постоянно соединенный с нулевым проводником вертикально во внутренней линии питания - маркируется синим цветом. Подключение: к правому терминалу.

- ПЭ - защитная жила - чаще всего маркируется с зелено-желтой изоляцией. Подключение: к верхнему терминалу.

Внимание! Соединение определяется при взгляде на розетку спереди.

Старые установки TN-C

При замене розетки в старой установке TN-C в коробке всего два провода: линейный (фазный) и нулевой. Нет защитного проводника - это не значит, однако, что мы не можем установить розетку с заземлением.Достаточно соединить нейтральный провод с заземляющим контактом.

(Если на установленной новой розетке сразу появляются признаки подгорания - обязательно вызовите специалиста!)

Внимание! Не забудьте отключить электропитание перед началом любых работ, связанных с электромонтажом!

.

Как безопасно заменить старую электрическую розетку?

Бывают случаи, когда необходимо перенести электрическую розетку или просто заменить старую неприглядную розетку на новую. Особенно это актуально для людей, которые делают ремонт в квартире, а также для тех, кто хочет освежить ее внешний вид. Подключение электрической розетки к стене состоит из нескольких относительно простых шагов.

Когда следует заменить электрическую розетку?

Новые контакты следует устанавливать при замене при замене электрики в доме или когда мы замечаем, что старая розетка повреждена .С заменой затягивать не стоит, так как поврежденная розетка может привести к утечке электричества и короткому замыканию, а, следовательно, к выходу из строя электрооборудования. Кроме того, можно убить кого-то из домочадцев электрическим током, а также устроить пожар в квартире. Однако замена розетки может потребоваться и при смене дизайна квартиры , например, купленной на вторичном рынке. Старые розетки могут выглядеть неприглядно и, вопреки видимому, являются привлекательным элементом, за которым стоит ухаживать.Выбрать подходящую электрическую розетку можно в интернет-магазине, предлагающем продукцию известных производителей, например, Лампы и розетки.

Электрические розетки бывают двух типов: с металлическим штифтом или без него. Те, у кого есть штифт, обеспечивают защиту от поражения электрическим током в случае отказа оборудования или розетки. К данному типу розеток подключено устройств с высоким энергопотреблением, т.е. бытовая техника и аудио/видеотехника . В розетках без контакта, который действует как заземляющий контакт, ток может вывести из строя электрические устройства.

Замена розетки в 5 шагов

Электрическая розетка заменяется следующим образом:

  1. Отключение питания в розетке , то есть отключение предохранителя или другого источника, который подает электричество в розетку. Затем, , поднесите амперметр к электрической розетке, чтобы убедиться, что питание отключено.
  2. Отвинтите старую розетку и выньте ее из электрической коробки, расположенной в стене.Для откручивания используйте отвертку с подходящим наконечником.
  3. Отвинтите винты или освободите кабельные зажимы . Кабели, торчащие из коробки в стене, следует размещать разного цвета: синий кабель (нейтральный) следует крепить к правой клемме, коричневый или черный (фаза) — к левой, а зеленый и желтый (земля) — к верхней,
  4. Крепление торчащих из коробки кабелей к клеммам или под винты нового контакта .
  5. Повторная вставка розетки в коробку .Для этого прижмите их так, чтобы ручки вошли в коробку и прикрутите контакт шурупами к коробке в стене.

Материал партнера

.

Как поменять и переместить электрические розетки - Nice House

При замене электроустановочного оборудования стоит заранее прочитать несколько основных сведений, которые помогут нам гладко пройти весь процесс переустановки и избежать ненужных (и довольно затратных) ошибок.

Проверка типа установки

Перенос розеток на новые места неразрывно связан с прокладкой новых кабелей и размещением монтажной коробки. Во-первых, нужно проверить тип установки.Жилые дома бывают двух типов.

TN-C - установка старого типа, в которой функции нейтрального (нейтрального) и защитного (земляного) проводников выполняет один защитно-нейтральный PEN-проводник. В установках данного типа противоударную функцию выполняет автоматический выключатель максимального тока.

TN-S - установка, в которой функции нейтрального (нейтрального) и защитного (заземления) проводников выполняют отдельные жилы PE и N. Установка TN-S является лучшим решением; позволяет использовать противоударную защиту в виде устройств защитного отключения.

Следовательно, для перемещения розетки с землей в системе TN-S нам понадобится трехжильный кабель (или три одножильных кабеля), а в установке TN-C нам понадобится двухжильный кабель. Следует помнить, что при двухпроводной установке необходимо в дальнейшем соединить защитную полосу PE с клеммой нулевого провода N.

Поэтапное перемещение розетки

1. Первая операция при перемещении в электророзетке сверлится отверстие под новую коробку и вырезается прорезной швеллер, через который будет выводиться труба электроустановки.Через него продеваются новые провода и выводятся на место новой банки. Затем труба закладывается в канал гипсовой массой.

2. Новые кабели соединяются со старыми с помощью хомутов или муфт. Не забудьте сохранить цвета проводов. Желто-зеленый провод зарезервирован для цепи защиты, а синий провод для цепи нейтрали.

3. Старый ящик закрывается врезной крышкой, а новый фиксируется строительным гипсом.

4. В завершение заштукатурить стену на месте старой коробки и борозды вместе с уложенной в нее электромонтажной трубой.

Установка электрической розетки

а) Замена должна производиться при отключенных предохранителях электрической системы.

б Подготовить розетку к установке, открутив винт (1) на передней части крышки (2) и сняв ее, также разобрав рамку (3).

г. Подготавливаем установочные провода, снимая с них изоляцию на длине, указанной калибром, размещенным в некоторых моделях на задней стенке корпуса гнездового модуля (4).

д. Подсоединяем провода к монтажным зажимам, обычно фазный провод крепим с левой стороны, а нулевой - с правой.

д. Поместите розетку в коробку (5) и закрепите ее. Чтобы он сидел более прочно, рекомендуется затянуть как винты, так и распорные кулачки.

ф. Допустим внешний каркас.

г. Прикрутите внешнюю крышку.

ч. Включаем предохранители и проверяем работу розетки.

Как проложить электрические провода

Существуют инструкции по прокладке электрических проводов. Если дело касается жилых помещений, допускается прокладка только скрытых или настенных кабелей в каналах электроустановок. Их следует прокладывать так, чтобы они находились в определенных «зонах прокладки кабеля».Эти места зависят от того, как будут проходить кабели и какие аксессуары к ним будут поставляться.

Шланги расположены горизонтально. № Разместите их на расстоянии 30 см от потолка или поверхности чистового пола.

Вертикальные шланги. № На расстоянии 20 см от дверной или оконной рамы и примыкания к стене.

Розетки. № Устанавливается на высоте 30 см от готовой поверхности пола.

Сиденья над рабочими поверхностями. Например, над кухонной столешницей устанавливаем ее на высоте 105 см от поверхности чистового пола.

Количество розеток в цепи

Согласно правилам, розетки, к которым подключается приемник мощностью более 2 кВт (например, духовка), должны быть подключены как отдельная цепь и защищены автоматическими выключателями максимального тока. Также не подключайте к одной цепи более 10 розеток (одинарных или двойных).

Внимание! Когда у нас есть маленькие дети, выбирайте розетки с диафрагмой токовой цепи, которая может защитить любопытных от природы существ от поражения электрическим током.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. например

>.

Когда требуется модернизация электроустановки?

Объем работ, которые придется выполнить по ремонту и модернизации электроустановки , зависит от ее возраста, состояния и от того, насколько мы готовы превратить дом в небольшую строительную площадку. Некоторые мероприятия просто требуют, например, сколов штукатурки, что сопровождается большим количеством грязи. Технически лучше пойти до конца и сделать капитальный ремонт. Однако из-за затрат и желания уменьшить неудобство ремонта для домочадцев мы обычно идем на компромисс.

СТАРЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Старая установка, как правило, является плохой установкой, полностью не соответствующей современным стандартам безопасности и комфорта. Односемейные дома 1950-х и 1960-х годов часто даже имеют подключения (элемент, соединяющий их с сетью), выполненные как однофазные и пригодные только для очень низкой нагрузки мощности. Если мы думаем о доведении из электроустановок до достойного стандарта, то необходимо обратиться в энергокомпанию за новым подключением и выделением большей мощности.

Должна быть трехфазной и адаптированной к мощности нагрузки 12-15 кВт, если у нас дома нет электроплиты, мы не планируем использовать электрические, проточные водонагреватели (они могут быть до 20 кВт) или др. устройства большой мощности.

Внутри здания лучше не становится. Кабели часто представляют собой двухжильные кабели и также изготавливаются из алюминия, а не из меди. Алюминий - худший проводник, но более дешевый и уже несколько десятков лет РП используется для экономии во внутренних установках.

Тонкие алюминиевые жилы имеют существенные недостатки. Их наконечники легко ломаются, окисляются и расшатываются в зажимах. А неплотные соединения — это места, где электричество выделяет много тепла, может возникнуть электрическая дуга и может возникнуть пожар.

В доме с такой установкой невозможно добиться необходимого сегодня уровня безопасности и надежности. Поэтому стоит знать, что нужно менять в первую очередь, а что еще может подождать в итоге.

Старые кабели обычно нуждаются в замене. Выковать борозды, а затем восстановить штукатурку - самая напряженная часть ремонта. (фото Дж. Вернера)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - ПРОВОДА

В течение многих лет кабели во внутренних установках, т. е. с малым сечением, питающие розетки и светильники, изготавливались исключительно из меди. Минимальное сечение их проводов 2,5 мм2 для розеток и 1,5 мм2 для ламп. Еще применяют алюминиевые тросы, но только когда их сечение превышает 10 мм2, тогда их недостатки малозаметны.Таким образом, алюминий — это линии электропередачи на столбах и часто соединения между домом и сетью.

Кроме того, в старых домах обычно использовались двухжильные, а не трехжильные кабели. Отличие очень важное, потому что нет отдельного защитного проводника (РЕ). Если розетка имеет защитный контакт (болт), использовать УЗО в качестве защиты нельзя. В основном такие двухжильные кабели следует заменять новыми трехжильными кабелями.

Если, несмотря ни на что, мы не решимся на это из-за чрезмерного объема работ, мы должны заменить их хотя бы в помещениях, где риск опасного поражения электрическим током особенно высок – в ванной, прачечной, кухне, цех.Так же будет возможность добавить розетки в этих комнатах.

Кабели чаще всего прячутся в толще штукатурки, что в реновируемом доме требует вырезания или прорезания в ней канавок. Это тяжелая и очень грязная работа, которая создает много пыли. Важно отметить, что новые кабели не обязательно должны проходить по тем же маршрутам, что и старые. Кабели, которые больше не нужны, можно оставить в стене. Достаточно отключить от них питание и обесточить на распределительном щите.

Чтобы уменьшить неудобство работ, мы иногда решаем проложить кабели сверху и закрыть их малярными лотками, скрыть плинтусами и т.д.В непредставительных помещениях, таких как гардеробная, кладовая или гараж, провода просто крепятся держателями поверх стен.

Все эти методы требуют использования так называемого накладные аксессуары (розетки, соединители, распределительные коробки). Разумеется, их класс герметичности должен быть адаптирован к условиям в помещении (влажность, запыленность, опасность разбрызгивания). Эти решения достаточно быстрые и простые в реализации, но не очень красивые. Поэтому, прежде чем решиться на них в жилых помещениях, сначала хорошенько подумаем, будут ли они нас удовлетворять.

Сегодня трехжильные медные кабели являются стандартом для бытовых установок. Особую осторожность нужно соблюдать при выполнении соединений, так как они обычно оказываются самыми слабыми местами. (фото: Ваго Эльваг)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ - РОЗЕТКИ НИКОГДА НЕ МНОГО

В старых домах вездесущие розетки и удлинители - обычное дело. В прошлом было просто меньше электрических устройств, а сами установки обычно делались в очень экономичном варианте, т.е.только с двумя розетками в спальне. Так что неудивительно, что их не хватает. Хуже, когда подобные недостатки мы ощущаем в доме, построенном всего несколько лет назад. И это не редкость, хотя и доказывает, что дизайнер явно лишен воображения.

Единственный совет - не экономьте на количестве сокетов. В доме, где мы живем годами, мы лучше знаем, чего им больше всего не хватает. однако стоит заранее сделать их больше. В конце концов, через несколько лет у нас будет еще больше.Кроме того, вы должны учитывать, что когда, например, мы решим переставить комнату, некоторые из них будут затемнены или доступ к ним станет затруднен.

Поэтому давайте как минимум 5 двойных розеток даже в маленькой спальне и обязательно на разных стенах.

Однако кухня в этом отношении обычно оказывается критической комнатой. Здесь 10 двойных слотов — это минимальные потребности. Также необходимо учитывать, что непереносные электроприборы, такие как плита, холодильник, духовка, должны питаться от каждой отдельной цепи.Это вопрос размера силовой нагрузки и надежности. Не нужно никого убеждать, что это хорошо, если холодильник не выключается из-за выхода из строя другой техники. Особенно в наше долгое отсутствие.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ - БОЛЬШЕ ЦЕПЕЙ, БОЛЬШЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

В старых домах не только нет розеток и ламп, они еще и распределены по нескольким цепям. Что такое электрическая цепь? Это часть установки с собственной защитой от перегрузки или короткого замыкания.Все цепи начинаются в распределительном щите и затем разветвляются, например, на несколько розеток. Но, как уже упоминалось, некоторые устройства питаются от выделенных цепей. Особенно те, которые имеют большую мощность или отключение которых было бы очень хлопотным.

В старых установках экономия в этом отношении зашла слишком далеко. Бывает так, что освещение на весь этаж представляет собой одну цепь. И что будет в случае неудачи? Мы остаемся в полной темноте и в этих условиях нам приходится спускаться по лестнице, чтобы добраться до коммутатора.Поэтому при ремонте будем исходить из того, что деление на цепи должно быть интуитивно понятным и обеспечивать безопасную эксплуатацию в любых условиях.

Розетки в одной комнате могут образовывать один контур, а вот в жилом помещении лучше сделать не менее двух. Стоит подумать, например, куда мы будем подключать удлинитель к электроинструменту в случае ремонта.

Теперь, когда вы решили внести изменения, стоит немного заранее выполнить установку. Мы задаемся вопросом, стоит ли нам когда-нибудь устанавливать наружные рольставни? Так давайте подведем электричество к окнам.Теперь добавление заглушенной электрической коробки требует небольших затрат и хлопот. Также стоит подумать о распределительном устройстве в перспективе. Практически уверен, что мы будем заменять его в любом случае. Стоит выбрать модель немного большего размера, чем нам нужно в данный момент.

Распределительное устройство является центром управления домашней электроустановкой . Благодаря новым модулям аксессуаров мы можем, например, добавить контроль времени выбранных устройств, новые защиты или просто добавить совершенно новые цепи.Трудно предсказать, что пригодится в будущем, но хорошо оставлять себе возможность маневрировать.

Большое распределительное устройство также означает более легкую сборку и возможность легко проверить состояние оборудования. (фото: Тоя (Ято))

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ – ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Розетки и соединители для управления освещением, безусловно, являются самой заметной частью электроустановки . Неудивительно, ведь мы используем их много раз каждый день.Поэтому они должны находиться в легкодоступных, видимых местах. Их интенсивное использование приводит к неизбежному износу. Спустя годы они обычно грязные, поцарапанные и обесцвеченные. И даже если они все еще полностью функциональны, они не вписываются в обновленный интерьер.

Однако с годами само оборудование сильно изменилось. Кто 15 лет назад вообще думал, что в электрическую розетку может быть встроено зарядное устройство для мобильного телефона? Или что у нас может быть набор аудио- и мультимедийных (HDMI) разъемов в розетке на стене в гостиной? Чтобы включить свет, достаточно просто коснуться соответствующего выключателя или даже просто поднести к нему руку.Это не только интересный гаджет, но и очень удобное решение, например, над кухонной стойкой.

Это одна техническая вещь, но внешний вид оборудования также сильно изменился. Прежде всего, так наз. модульное оборудование, предназначенное для монтажа в несколько рам. Это позволяет элегантно сгруппировать несколько элементов. Материалы также изменились. Раньше коннекторы или розетки разных производителей имели немного разную форму, но почти всегда изготавливались из белого пластика.Сегодня они не только имеют разные цвета. Они могут быть изготовлены из стекла, керамики, нержавеющей стали, дерева или кожи.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Выбор защит в электроустановки , безусловно, дело специалиста. Вы должны хорошо понимать, как они работают и каковы их ограничения, чтобы эффект был действительно хорошим. Не будем экономить на безопасности, ведь иногда это вопрос жизни и смерти.

В прошлом единственной защитой было заземление или т.н.зануление и автоматические выключатели, широко известные как «вилки». Однако они защищают только в случае перегрузки или короткого замыкания. Эти элементы остались, но есть и новые, использование которых обязательно.

В настоящее время все схемы розеток т.н. устройства общего назначения должны быть защищены УЗО . Они обнаруживают утечку тока, вызванную, например, прикосновением кого-то к поврежденному устройству, и через тело протекает некоторый ток. В случае поражения электрическим током УЗО часто спасают жизни, отключая питание в течение доли секунды.

Ограничители перенапряжения защищают установку и подключенное оборудование от последствий внезапного повышения напряжения в сети, например, из-за близкого удара молнии или помех в сети электропитания. Все электронные устройства наиболее чувствительны к перенапряжениям. И это не только компьютеры и телевизоры, но и модули управления котлами, насосами и стиральными машинами. Электроники в нашем окружении просто предостаточно.

Популярные устройства защиты от перенапряжений сами по себе полезны, но они должны составлять только третью защиту в серии после устройств распределительного устройства и, возможно, разъемов.

В отличие от других защит работоспособность УЗО необходимо проверять ежемесячно. После нажатия кнопки «тест» выключатель должен сработать. (фото: Eaton Electric)

Ярослав Анткевич

.

Как правильно защитить старую установку в квартире?

В Польше все еще очень распространены старые двухлинейные установки. Более того, в некоторых из них до сих пор сохранились алюминиевые установки, не совсем приспособленные к широко используемым сегодня приемникам, таким как компьютеры, электрочайники, электронагреватели. Алюминиевые установки изготавливались двухлинейными (или четырехлинейными), как и более поздние медные установки (тоже старого типа).Для старых установок характерны 2 проводника – фаза и «ноль». Однако понятие «нейтральный» провод исчезло из польской номенклатуры с уходом от старых двух- или четырехпроводных установок. Трех- и пятипроводные установки (с отдельными проводниками PE и N) использовались в Польше более или менее с середины 1990-х годов, тогда же использовались устройства защитного отключения, которые представляют собой дополнительную защиту и являются очень хорошим средством. защиты людей от поражения электрическим током. Лично я рекомендую использовать УЗО как можно чаще.Старые незаконные установки должны быть заменены новыми. Однако на практике многие жилые установки в старых домах до сих пор остаются без изменений. Итак, возникает несколько вопросов, когда капитальный ремонт установки для пользователя невозможен:

  • Что делать, если у нас в квартире двухпроводная система и мы хотим заменить розетку (желательно на новую с зажимом - "штырем" - защитным)?
  • Что делать, если мы переедем в отремонтированную квартиру, в которой осталась старая установка и заменены розетки на новые (с защитной клеммой)?
  • Как защитить старую установку в ванной или на кухне без замены проводки?

Любой электрик в своей квартире или в квартире клиента теперь может столкнуться с такими проблемами.Вторая из вышеперечисленных проблем появилась в моем случае - в квартиру с ремонтом я въехал только годом ранее (о другом ремонте сейчас речи не идет), а установка полностью не заменена на новую. Заменены все розетки и некоторые кабели, установлена ​​защита от перегрузки по току типа «S». Также отсутствовало устройство защитного отключения.

Каждая установка защищена наилучшим образом, что позволяет обстоятельства, связанные с безопасностью, а также экономическими и эстетическими. Каждая старая установка должна быть заменена новой с соответствующими мерами безопасности, соответствующей последним стандартам, действующим в Польше. Тогда установка будет максимально безопасной. К сожалению, по разным причинам мы не можем сразу заменить установку и должны обезопасить такую ​​установку, пока она не будет заменена на новую.

РОЗЕТКИ СО ШТЫРЬКОМ

Если розетка имеет защитную клемму, она должна быть подключена. В старых стандартах для защиты от поражения электрическим током в оборудовании с доступными токопроводящими частями использовался термин «обнуление».В настоящее время термин «зануление» не используется, а его место занял термин защита от поражения электрическим током автоматическим отключением питания. Итак, возвращаясь к теме, нам нужно подключить защитную клемму в розетках. В трехпроводных системах «штырек» соединяется с зеленым и желтым защитным проводом. В старых установках между защитной клеммой и клеммой N делается перемычка, а «нейтральный» провод подключается к защитной клемме, а не наоборот. Вытекает из принципа "сначала защищаем, потом включаем" - в случае перегорания перемычки или контакта защита сохраняется и питание устройства не подается (мы сразу получаем информацию о выходе из строя).К каким розеткам должен быть подключен контакт? Все, у кого есть. Должен ли каждый разъем иметь защитный штифт? Не всякие штыревые розетки нужно использовать в ванной, на кухне и для устройств с вилкой с защитной клеммой.

РАЗДЕЛЕНИЕ И ЗАЩИТА

Защиту

лучше всего заменить максимальной токовой защитой типа «S». В первую очередь это следует делать в том случае, когда устанавливаются защиты L-типа, поскольку они имеют один существенный недостаток: они меняют свои характеристики под действием протекающего тока.Еще одной немаловажной причиной замены защит на новые является большая безопасность их использования неквалифицированными людьми, а также, что часто бывает - перегоревшие контакты в гнездах предохранителей. При замене КРУ на защиту надо помнить, что PE, N и PEN проводники должны подключаться через клеммники, а не скручиваться. Скрученные кабели перегреваются и после длительного периода эксплуатации установки могут стать причиной отключения электроэнергии и выхода оборудования из строя. Возникает вопрос, использовать ли устройство защитного отключения? Это зависит от многих факторов.Однако может случиться так, что некоторые кабели в установке заменены на новые трехжильные кабели (у меня так было) или есть возможность их замены. Затем эти цепи должны быть защищены устройством защитного отключения.

А как выбрать безопасность? Выбираем их из-за нагрузочной способности кабелей и если кабели к розеткам 2,5мм 2 , то можем защитить их выключателем В16 или В20 (в случае ресиверов типа холодильника). Достаточно защитить освещение выключателем В10.

БАНКИ

В старых установках для соединения проводов обычно использовались коробки скрытого монтажа. По возможности следует осмотреть их все и при необходимости заменить муфты. Эти фитинги также могут нагреваться, что через некоторое время эксплуатации может привести к выходу оборудования из строя.

Все эти меры повышают безопасность людей, пользующихся электроустановкой, но помните, что старую установку необходимо как можно скорее заменить и защитить в соответствии с последними правилами.

(посетили 23 581 раз, сегодня посетили 1 раз)

.

Смотрите также