Как класть плитку на пол в туалете своими руками


Как положить плитку на пол в туалете своими руками

Кажется, что выполнение работ в таком помещении не составляет труда. Однако именно малая площадь пола становится препятствием. Особенно когда возникает вопрос «как положить кафельную плитку своими руками». В этом материале мы расскажем о способах укладки кафеля на пол в небольшом туалете таким образом, чтобы помещение визуально увеличилось.

Уложить плитку правильно в туалете можно двумя основными способами:

  • По диагонали;
  • Прямо.

Причём первый способ позволяет визуально расширить помещение. А для большего понимания принципа укладки кафеля своими руками мы приложили в тексте видео, которое можно посмотреть ниже.

Кажется, что выполнение работ в таком помещении не составляет труда

Секреты выбора плитки

Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола

Известно, что пол, равно как и стены в туалете, являются рассадниками бактерий даже при тщательной уборке и дезинфекции. Именно по этой причине стоит выбирать кафель с гладкой поверхностью. Глазурованная плитка будет собирать на себя больше грязи и вызовет затруднения в чистке.

Кроме того, для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков. Как вариант, можно комбинировать два оттенка — светлый и тёмный. Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола. Это также позволит визуально расширить помещение.

Для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков

Подготовка основания под укладку

Перед тем как класть кафель на пол (по прямой или по диагонали) стоит тщательно подготовить основание

Перед тем как класть кафель на пол (по прямой или по диагонали) стоит тщательно подготовить основание. Для этого в первую очередь удаляется старое покрытие вплоть до стяжки. Если же пол имеет существенные перепады, то придётся удалить старую стяжку и залить новую.

Важно: если перепады по уровню высоту составляют 3-6 мм, то можно использовать для выравнивания основания самовыравнивающуюся смесь. Если же перепады выражены более явно, то уже придётся заливать полноценную бетонную стяжку.

На высыхание бетонной стяжки лучше отвести 3-5 дней при условии. Нормальной влажности в помещении. Готовое основание покрываем грунтовкой, которая усилит адгезию кафеля и предотвратит развитие грибка в помещении.

Рекомендуем к прочтению:

Необходимые инструменты

Для укладки плитки по прямой или по диагонали необходимо подготовить необходимый инструмент

Для укладки плитки по прямой или по диагонали необходимо подготовить:

  • Нужное количество кафеля. При этом важно следить, чтобы все плитки были из одной партии, чтобы исключить расхождения в оттенке.
  • Специальные пластиковые крестики шириной от 1,5 до 2,5 мм (в зависимости от желаемой толщины межплиточных швов).
  • Специальный клей для плитки.
  • Болгарка или плиткорез.
  • Строительный карандаш.
  • Строительный водный уровень.
  • Металлический уголок-линейка.
  • Резиновая киянка.
  • Шпатель для нанесения клея.
  • Сухая тряпочка.
  • Затирка для швов.

Важно: всегда перед укладкой кафеля на пол своими руками следует сначала полностью разложить все целые фрагменты на пол и нанести на них нумерацию. Делается это независимо от способа монтажа кафеля (по прямой или по диагонали). Такой способ подстрахует и позволит избежать ошибок в стыковке рисунка или оттенка.

Монтаж кафеля по прямой

Для выполнения работ таким способом понадобится нанести разметку на пол туалета

Для выполнения работ таким способом понадобится нанести разметку на пол туалета. Для этого находим центр помещения по одной из стен и проводим от него линию к противоположной стене. То же самое нужно проделать на двух других противоположных сторонах. То есть теперь имеем перекрестные линии по центру помещения. Именно от них и будем отталкиваться при монтаже первых плиток. Положить их будет просто.

На первую плитку наносим клей зубчатым шпателем. Кафель прикладываем по разметке и при помощи строительного уровня следим за ровностью монтажа плиты. Несоответствия подгоняем киянкой. Излишки клея по бокам удаляем.

Теперь монтируем вторую плитку таким же способом, но не забываем устанавливать крестики между швами. Таким образом, производим укладку всех целых кафельных плиток.

После того как на пол туалета уложена вся целая плитка, нужно при помощи линейки и карандаша нанести необходимые разметки на оставшиеся фрагменты, чтобы вырезать нужные куски кафеля под унитаз и углы. Их монтируем таким же образом, как и целую плитку.

Готовое покрытие через 1-2 приводим до готовности посредством нанесения затирки для швов. Её укладывают аккуратно резиновым шпателем. Излишки убирают сухой тряпочкой.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: если ширина туалета позволяет уложить только один ряд целых плиток, то их нужно расположить строго по центру от двух стен туалета. При этом от двух других стен помещения расстояние до ряда целой плитки также должно быть одинаковым.

Видео: как положить плитку на полу туалете своими руками прямым способом.

Укладка кафеля по диагонали

Монтаж кафеля по диагонали несколько сложнее прямого способа

Монтаж кафеля по диагонали несколько сложнее прямого способа. Но и с этим справиться можно правильно и быстро.

Отправной точкой монтажа должен стать центр порога комнаты. Для этого приложите линейку-треугольник к порогу и сделайте отметку на стяжке карандашом. Теперь нужно взять одну плитку и разрезать её по диагонали напополам.

Важно: резать нужно болгаркой, надев предварительно защитные очки. При этом вовсе необязательно полностью прорезать кафель до основания. Можно углубить диск всего на 2 мм. После такой насечки объем плитки просто сломается по нанесенной метке под небольшим нажимом.

  • Готовый кусок кафеля укладываем торцом к порогу и острым углом в сторону помещения. От неё теперь будем класть все остальные целые плитки.
  • В результате получится красивое основание из плитки, уложенной по диагонали.
  • Под унитаз и стыки кафеля со стеной нужно нанести точную разметку на каждую плиту и вырезать болгаркой.
  • По аналогии с предыдущим способом укладки плитки по прямой своими руками наносим затирку на места изъятых крестиков.
  • Просушенный пол в туалете вытираем возкой тряпочкой до чистоты.

Ваш новый пол готов к эксплуатации.

Видео: объем работ по укладке плитки на пол по диагонали своими руками

как правильно залить основание и как класть плитку, особенности укладки своими руками

Большинство людей боятся приниматься за сложные задачи, касающиеся ремонта в собственном доме или квартире. Однако множество таких работ не потребуют каких-то особых способностей, здесь просто необходимо изучить теоретическую основу. Конечно, наличие опыта и знаний в данной сфере только приветствуются.

Особенности

Проделывая такую работу своими руками, не придется отдавать лишних денег, ведь нужда в поисках нужного специалиста отпадет. Следовательно, не нужно оплачивать услуги мастера. Приобретенные навыки обязательно пригодятся в будущем. Только при самостоятельном монтаже плитки появится возможность создать необычную уникальную композицию.

Обычно специалисты, просчитывая объем предстоящих работ, начинают говорить о небывалой сложности укладки кафельной плитки, в несколько раз превышая стоимость за выполнение такой работы.

Заниматься ремонтом в таком помещении кажется не сложным делом. И все же небольшая площадь комнаты может стать немалым препятствием.

К самому распространенному виду отделки туалетной комнаты относят облицовку поверхности кафелем.

Разнообразные виды керамики от современных изготовителей позволяют выбрать необходимый стройматериал для облицовочной работы.

Высокая популярность керамической плитки объясняется превосходными свойствами и, конечно, техническими характеристиками материала:

  • огнеупорность и водоустойчивость;
  • устойчивость к химическим препаратам;
  • жесткость и показатель прочности;
  • длительная сохранность первоначального состояния во время эксплуатации.

Простая технология, доступность материалов и инструментов – все это поможет выполнить отделку санузла своими руками человеку, который делает это впервые. Нужно правильно укладывать кафельную плитку самостоятельно, чтобы при этом визуально увеличилось пространство туалетной комнаты.

Демонтаж старого отделочного покрытия, сантехники

Перед демонтажем сантехники нужно перекрыть воду, а также отключить каждого потребителя от водопроводной системы и опустошить бачок туалета. Далее устраняют с поверхности стен всю старую отделку. Масштаб таких работ напрямую будет зависеть от стройматериала, который был выбран для отделки и от методики выравнивания плоскости.

Например, старую керамическую плитку удаляют при помощи перфоратора. Для этого на инструмент устанавливается плоская насадка – зубило. Начинать демонтаж плитки следует сверху. Таким образом, при съеме нижних рядов керамики не будет падения большого верхнего пласта.

Проводя демонтаж предшествующей отделки, появится шанс для обновления старой электропроводки.

Демонтаж напольного покрытия

Перфоратором демонтируют керамическую плитку вместе со скрытым под ней раствором.

Производить работы перфоратором следует в специальной одежде и обуви, также необходимо использовать респиратор и защитные очки. Помещение необходимо обесточить, а ремонтные работы тем временем проводить при освещении переносных осветителей.

Теплоизоляция и шумоизоляция пола

Закончив демонтаж напольного покрытия, приступают к выполнению теплоизоляции и шумоизоляции основания. Для теплоизоляции пола в туалете используют экструдированный пенопласт. Мелкозернистая структура этого материала подбирается шириной 3-4 см. Напольное основание покрывается двойным слоем специальной битумной мастики. Каждый слой накладывают раз в 24 часа.

После полного высыхания пол покрывают пенопластовыми листами, при этом каждый лист пенопласта укладывается плотно встык с предыдущим. Всю поверхность и места стыков необходимо покрыть битумной мастикой.

Гидроизоляция пола

Для выполнения гидроизоляции на пенопласт укладывают плотный целлофан, при этом напуски на стены должны быть не больше 20 см. Маленькая площадь туалетной комнаты покрывается цельным целлофаном без стыков. Если площадь помещения большая, то гидроизоляционный материал стелется друг на друга, при этом ширина напуска должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть напусков промазывается битумной мастикой, после чего можно склеивать отрезки целлофана между собой.

Выравнивающая стяжка

На такую гидроизоляцию устраивают стяжку – специально приготовленный раствор. При этом толщина такой цементно-песчаной заливки должна достигнуть 5 см. Считается правильным использование крупного песка при приготовлении раствора – это повысит прочность самой стяжки и сэкономит количество цемента. При этом пропорции песка и нужного количества цемента в растворе должно соответствовать соотношению 1: 4.

Такая стяжка армируется специальной сеткой диаметром до 8 мм. Максимальные размеры ячеек этого элемента, выполненного из капроновой арматуры, могут составлять 12х12 см. Вяжут арматуру специальными пластиковыми хомутами, оставшиеся излишки длины обрезают сразу после стягивания.

Использовать также можно обыкновенную арматуру из стали диаметром в 10 мм, вяжется она при помощи проволоки. Сетку в бетоне располагают ближе к самой нижней части поверхности стяжки. Она и будет испытывать всю нагрузку растяжения. Предварительно выставленные маяки помогут правильно произвести стяжку.

Через 24 часа на покрытие следует положить целлофановую пленку – это поможет предотвратить преждевременность испарения влаги. В противном случае преждевременное испарение может привести к потере прочности созданного основания.

Пленку можно снять через неделю. Затем следует дождаться абсолютного высыхания. Сухая поверхность должна приобрести светло-сероватый тон.

Способы укладки

Существует два способа укладки плитки в туалете:

  • прямо;
  • по диагонали.

Диагональный метод укладывания керамики позволяет визуально расширить комнатное пространство.

Выбор плитки

Даже скрупулезная дезинфекция и тщательная уборка не всегда полностью уничтожают вредные бактерии, поэтому следует выбирать кафельную плитку с ровной, идеально гладкой фактурой. Такая поверхность пола без изъянов и мельчайших впадин поможет сохранить чистоту санузла.

Для маленького помещения лучше всего подбирать кафель светлых оттенков либо можно комбинировать сразу несколько тонов: светлый и темный. Затирку для швов выбирают белую либо светлее напольного кафеля на несколько тонов. Такой подход поможет визуально увеличить пространство туалетной комнаты.

Напольная керамическая плита должна обладать соответствующими характеристиками:

  • Водопоглощением – 3%, не более.
  • Коэффициентом трения от 0,4 до 0,74, со скольжением среднего уровня. Это позволит обеспечить безопасность и легкость санитарной обработки.
  • Степенью износостойкости – РЕI-IV, РЕI-III, РЕI-II. На оборотной стороне должно быть изображение ступни с надписью «для пола».

Сегодня все натуральное, природное и естественное в моде. Самые актуальные коллекции керамической плитки от всемирно известных производителей с различной текстурой способны отобразить рисунки и краски живой природы:

  • бамбук;
  • леопард;
  • дикий камень;
  • песчаник и другие варианты.

Расчет потребности в керамике и клее

Теперь нужно подсчитать предстоящий расход облицовочного материала. Для этого сначала нужно замерить показатели высоты и ширины, а также размер дверного проема.

Умножив показатели длины и ширины комнаты, получают квадратуру всей площади. К полученной квадратуре пола добавляется 10%, чтобы получить потребность в плитке, которая будет укладываться прямоугольным способом. Отходов при диагональной кладке кафельной плиты обычно намного больше, поэтому следует добавлять еще 15%.

Для уменьшения погрешности при расчетах потребность материала для туалета с небольшой площадью рассчитать также можно и поштучным методом.

Обычно на упаковке указывается расход клеевой основы на 1 кв. м. При умножении данного значения на полную квадратуру напольной поверхности туалета получится потребность клеевой смеси.

Подготовка основания

Перед началом работ следует подготовить само основание. Во-первых, следует удалить существующее напольное покрытие, устранить старую облицовку до стяжки. Если на поверхности пола есть существенные перепады, стоит удалить старую стяжку, чтобы потом залить новую. То есть, необходимо полностью выровнять поверхность.

Если такие перепады на основании по высоте составляют 3-6 мм, то для полного выравнивания используют профессиональную самовыравнивающую смесь. Более выраженные перепады придется исправлять заливанием бетонной стяжки.

Для полного высыхания бетона лучше отводить 3-5 дней. При этом в помещении должен сохраняться нормальный уровень влажности. Готовую поверхность основания необходимо покрыть грунтовкой, что поможет усилить адгезию кафельной плитки, предотвратить появление грибка в туалетной комнате.

Инструменты

Чтобы выложить кафельную плиту диагональным либо прямым способом, понадобится использовать в работе следующие стройматериалы и инструменты:

  • Керамику. Следует рассчитать нужное количество стройматериала. Плитка одной партии исключит оттеночное расхождение.
  • Специальные крестики. В соответствии с необходимой толщиной швов между плитками ширину такого материала подбирают отдельно (от 1,5 до 2,5 мм).
  • Клей для кафеля.
  • Плиткорез либо «болгарка».
  • Карандаш.
  • Водный уровень.
  • Уголок-линейку.
  • Киянку.
  • Шпатель, которым будет наноситься клей.
  • Тряпку.
  • Затирку.

Перед началом работ следует разложить все цельные фрагменты на поверхность и пронумеровать каждую плитку. Такую работу необходимо проделать вне зависимости от выбранного способа монтажа. Данный метод позволяет подстраховаться, избежать появления ошибок при стыковке оттенков и рисунка.

Чтобы выполнить работу данным способом, необходимо нанести предварительную разметку на поверхность пола. Для начала необходимо определить центр комнаты по одной из стен и провести от этого центра линию к стене напротив. То же проделывают и на других двух оставшихся сторонах стен. В итоге должны получиться две перекрестные линии с пересечением по центру туалетной комнаты. При монтаже самой первой плитки отталкиваться следует именно от этих линий.

При нанесении клея на плитку нужно использовать зубчатый шпатель. Кафельная плитка прикладывается по разметке. При помощи строительного уровня можно проследить за ровностью происходящего монтажа. Образовавшиеся несоответствия можно подогнать киянкой. Появившиеся излишки клея, образующиеся по бокам плитки, удаляют.

Таким же методом монтируется следующая плитка, при этом нужно не забывать устанавливать крестики между швов. Так производят укладку каждой цельной кафельной плиты.

После укладывания всей цельной плитки на поверхность пола туалета наносят необходимую разметку на все оставшиеся фрагменты. Монтируются вырезанные кусочки как цельные фрагменты.

Далее необходимо нанести специальную затирку на швы. Выполнить данный процесс следует аккуратно при помощи резинового шпателя. Существующие избытки удаляются сухой тряпкой.

При ширине туалета, позволяющей укладывать ряд цельной плитки, кафель следует располагать по центру от стен комнаты. При этом расстояние до ряда целой керамической плитки от других стен тоже должно быть одинаковым.

Укладка по диагонали

Немного сложней класть кафельную плитку по диагонали. Но с этой задачей можно довольно быстро справиться, если делать все правильно.

Важно знать, что диагональная укладка помогает полностью скрывать кривизну поверхности. Зачастую пол в квартирах имеет неправильную форму, например, наподобие трапеции. С помощью диагональной укладки появится возможность сгладить существующие дефекты, которые были оставлены при строительстве дома.

Каких-то необычных инструментов для работы использовать не придется. Для замешивания клея, например, можно использовать обычное ведро или таз, заменить специальную мешалку может обычная насадка на дрель. При нанесении клея на плитку можно использовать обычный шпатель. К необычным инструментам можно отнести только гребенчатый шпатель или крестики, при помощи которых фиксируется плитка для получения ровных меж плиточных швов.

Для правильного монтажа отправной точкой станет центр порога туалетной комнаты. Чтобы его определить, к порогу прикладывается линейка-треугольник, карандашом делается отметка на стяжке. Далее необходимо взять одну кафельную плитку и разрезать ее напополам, но не прямо, а по диагонали.

Во время работ не следует полагаться на собственную точность, только благодаря строительному уровню получится создать ровную идеальную поверхность.

Резать кафель нужно «болгаркой». Глаза при такой работе следует защищать, надев для этого специальные очки. Кстати, кафель можно не прорезать до самого основания. Диск «болгарки» при этом можно углубить лишь на 2 мм. Плитка после такой насечке сломается по намеченной линии при небольшом нажатии.

Приготовленный кусок плитки укладывается торцом по направлению к порогу, при этом острый угол кафеля должен быть направлен в сторону. Далее по этой отрезанной плитке укладывают остальные цельные фрагменты кафеля.

Под сам унитаз и существующие стыки плитки со стенами наносится точная разметка прямо на поверхность кафеля для последующего вырезания «болгаркой». Затирку наносят на места изъятых пластиковых крестиков тем же способом, как и в предыдущем варианте укладывания. После этого просушенную поверхность вытирают тряпкой до чистоты.

Результатом станет красивое ровное основание из керамики, уложенной по диагонали.

Все тонкости укладки плитки в туалете смотрите далее.

способы, позволяющие правильно уложить настенный и напольный кафель

20.11.2018 дом 17,202 Просмотры

Наиболее практичным отделочным материалом для санузла считается кафель. Связано это с тем, что комната относится к помещению с повышенной влажностью. При этом плитка не требует сложного ухода и не впитывает запахи. Разнообразие видов позволяет создать уютный интерьер. Но просто купить кафель — мало, важно знать и как его класть. Плитку в туалете можно укладывать как на пол, так и на стены.

Особенности выбора

Чтобы в туалете керамическая плитка смотрелась гармонично, необходимо ответственно подойти к её выбору. В зависимости от фактуры технология укладки будет немного различаться. Связано это с тем, что редко можно подобрать размер облицовочного материала кратный высоте и ширине стен. При этом укладывая плитку на пол не следует забывать, что придётся обходить унитаз, имеющий обычно у основания овальную форму, а значит, понадобится радиально резать кафель. А сделать это без сколов на определённом типе материала не так уж и просто.

Форма плитки

Выпуклый, или скульптурный, кафель смотрится в туалете эффектно, внося цветовое и фактурное разнообразие, но для его обработки понадобится электроинструмент. В то же время простой по форме кафель можно обрабатывать и вручную. Так как в своём большинстве санитарные комнаты имеют небольшие площади, при подборе плитки следует учитывать визуальный обман, который она может создать: зрительно расширить помещение или сузить, поэтому потребители довольно часто выбирают кафель с полосками, а это добавляет трудности в укладке, ведь необходимо их ровно совмещать, особенно если кафель не особо качественный.

Итак, следует при покупке учитывать следующие нюансы:

  • пропорции — считается, что чем проще кафель на полу, тем больше кажется помещение;
  • широкие линии и контрастные детали зрительно делают пространство уже, поэтому лучше брать плитку в пастельных тонах;
  • яркая плитка на полу увеличивает комнату, но все дефекты и огрехи при её укладке будут хорошо видны;
  • использование крупной плитки в небольшом санитарном узле делает помещение ещё меньше, правда, если эта плитка прямоугольная и уложена на стенку, то ширина стенки визуально увеличится;
  • при укладке большой плитки ширина шва обычно делается больше пяти миллиметров.

Клеевой раствор

Чтобы выложить кафель в туалете, понадобится качественный клеевой раствор. Наиболее распространённым является клей на основе цемента. Работать с ним легко, при этом скорость застывания обычно позволяет подкорректировать положение кафеля.

В качестве клея могут использоваться и жидкие гвозди, но их применяют лишь при укладке на гипсокартон. Дисперсионный клей также удобен в эксплуатации, но требует тщательной предварительной подготовки поверхности.

Инструменты и материалы

Скорость укладки напрямую зависит от имеющегося инструмента, материалов и предварительной подготовки поверхности. При монтаже часто приходится подрезать плитку и исправлять дефекты оснований, поэтому без электроинструмента и специальных приспособлений правильно выложить плитку в туалете вряд ли удастся.

Монтажный крестик

Для качественного выполнения работ необходимо использовать монтажный крестик. Это маленькое пластиковое приспособление позволяет контролировать толщину и ровность межплиточного шва, а также выравнивать соседние элементы по высоте относительно друг друга. Выпускаются они различной толщины, которая в итоге и определяет ширину шва.

При монтаже плитки в санитарном узле большие её размеры не используются, поэтому оптимальными считаются крестики с толщиной 1,5−2 мм. Но следует понимать, что чем уже будет шов, тем сложнее скорректировать положение плитки.

В последнее время набирает популярность система выравнивания положения плитки — 3D. Её называют по-разному: СВП-Нова, DLS, Карофит, RLS. Такая система состоит из двух основных частей — клина и зажима (клипсы). Принцип её использования заключается в установке зажима под плитку, а клина в паз, выступающий над ней. Именно клин, прижимая сверху сразу две плитки, выравнивает их относительно друг друга. После окончания работ крестики и клин можно вытянуть для повторного использования, а вот зажим извлечь не получится.

Считается, что с помощью 3D крестика достигается идеально ровная поверхность, но это не совсем так. Система может снивелировать до 1,5 мм перепада, но не больше. Существует также специальный инструмент (клещи), напоминающий струбцину, с помощью которого выполняется зажим клиньев.

Другие приспособления

Кроме крестиков для повышения удобства работы, понадобится:

  • зубчатый шпатель — применяется для нанесения клея на стенку;
  • плиткорез, стеклорез или болгарка с алмазным диском — без них не обойтись при обрезке плитки до нужных размеров;
  • ручной пузырьковый уровень — используется для проверки ровности укладки кафеля;
  • молоток и зубило — конечно, по кафелю ими бить никто не будет, но в случае необходимости подковырнуть неправильно уложенную плитку удобнее пользоваться именно ими.

А также не помешает подготовить: ёмкость для приготовления клея, мерный стаканчик, ветошь, ручной миксер для замешивания, рулетку, линейку и тонкий маркер.

Подготовка поверхности

При укладке кафеля не требуется тщательной подготовки поверхности, но ряд операций провести необходимо. В первую очередь понадобится очистить стены и пол от старого декоративного покрытия. Это обезопасит в дальнейшем от проблем, связанных с отпаданием плитки и «гулянием».

Если черновое основание имеет явные бугры, их необходимо сбить. Используя уровень, следует проверить неровность стен и пола. Если перепады на стене превышают 1,5 см, то выровнять их за счёт раствора сложно, при этом качество укладки снижается, поэтому с помощью гипсовой смеси стену необходимо предварительно отштукатурить либо зашить гипсокартоном. Для пола же допускается перепад до 4 см. Если же больше — отличным решением выравнивания будет цементно-песчаная стяжка.

Проблемными местами при монтаже становятся участки прохода трубопровода и канализации. Идеальным вариантом считается замуровка их в стену или пол. Возможно, также создание короба из гипсокартона, в который эти трубы спрячутся. Важно заметить, что для работ в туалете лучше использовать влагостойкий тип гипсокартона (зелёного цвета).

Как только подготовительные операции будут закончены, переходят к укреплению поверхности. При различных работах на ней оседает строительная пыль, снижающая в итоге адгезию (степень сцепления) кафельного клея и основания. Обычно любая поверхность характеризуется неравномерной впитывающей способностью, поэтому для улучшения адгезии перед началом работ все основания обрабатываются специальной жидкостью — грунтовкой.

Наносят её на стену или пол с помощью кисти или валика. Существует мнение, что грунтовка — это просто клей ПВА, разбавленный с водой, но на самом деле это сложная химическая смесь, содержащая в своём составе железный сурик, цинковый крон и другие пигменты, а иногда и наполнители. Для кафеля рекомендуется использовать бесконтактный грунт с акриловым связующим веществом.

Технология укладки

Чтобы правильно положить плитку в туалете своими руками, необходимо придерживаться определённой технологии. Для начала готовится клеевой состав в количестве, чтобы хватило на укладку хотя бы одного ряда. Как только смесь готова, приступают к укладке. Технологию её выполнения можно описать с помощью следующих этапов:

  1. С помощью зубчатого шпателя на стенку наносится клеевой состав. Сделать это проще, накидав сразу разведённую смесь по всему ряду, а затем чёткими движениями пройтись по ней зубчатым шпателем, держа его перпендикулярно основанию. В результате должны образоваться борозды одинаковой высоты. Их направление никакой роли не играет.
  2. Кафельная плитка берётся за бока и аккуратно приставляется к нанесённому раствору.
  3. Слегка придавливая её к основанию, контролируют, чтобы клеевой раствор ровно распределился по всей поверхности.
  4. Берут вторую плитку и устанавливают рядом с первой.
  5. Для их отделения друг от друга между ними просовывают крестик.
  6. Эту операцию повторяют пока весь ряд не будет закончен.
  7. Второй ряд отделяют от первого также с помощью крестиков.
  8. Как только будет уложен квадрат из четырёх плит, в месте соединения их углов (в образованный ими пересекающий шов) для контроля, вставляют крестик плоской стороной вниз.

Таким образом укладывают всю поверхность. При этом время от времени необходимо прикладывать уровень как на каждую отдельную плитку, так и на несколько сразу, чтобы контролировать её вертикальность и горизонтальность.

Некоторые мастера рекомендуют укладывать плитку в туалете путём нанесения клеящего состава на кафель. Этот метод отличается низкой производительностью, но при этом новичок меньше может допустить ошибок при выравнивании и фиксации плитки. При этом также считается, что адгезия будет хуже.

При одновременной укладке настенного и напольного кафеля принято начинать со стен, а заканчивать полом. Связано это не с тонкостями укладки кафеля, а с целью не поколоть или не поцарапать половой кафель.

Приклеивание на стену

Наиболее часто используется вариант укладки кафеля на стену снизу вверх. Первый ряд укладывают над полом, а после поднимаются. Если на стене умещается целое число облицовочного материала, то работы начинают с угла, постепенно продвигаясь по поверхности. Когда же целое число не вмещается, вначале укладывают две центральные плитки, по обе стороны от вертикальной линии, разделяющей стену пополам, а затем приклеивают весь остальной ряд. Такой подход позволяет расположить кафель гармонично, не создавая резкого перепада по ширине в углах.

От качества укладки первого ряда во многом будет зависеть общий вид выполненной работы. Чтобы он получился ровным, снизу на стену под уровень набивается прямая рейка. Она используется как основание, которое препятствует сползанию кафеля со стены. Существует два способа укладки:

  1. Последовательный — укладка нового ряда начинается только после окончания предыдущего.
  2. Ступенчатый — выкладывается нижний ряд, а после верхний без последней одной или двух плиток, и так до самого верха. Затем в каждом ряду докладывается недостающая плитка.

Существенной разницы в этих способах нет.

Считается, что новичку лучше использовать последовательную укладку рядов, так как при этом погрешность в расхождении швов будет меньше. Но при ступенчатом способе легче контролировать вертикальный и горизонтальный уровень. Выкладывается сначала полностью одна стенка, а затем переходят к облицовке другой.

Напольный монтаж

После того как стеновая облицовка закончена, можно начать класть напольный кафель. Работы начинаются с дальнего по отношению к двери угла. Главная трудность заключается в выдерживании горизонтального уровня. Для удобства контроля натягивают нить параллельно направлению монтажа. Это позволяет не допускать смещения плиток относительно друг друга.

Зазор между плитками выполняется с помощью крестиков. Если в процессе работы одна плитка оказывается ниже по уровню, то она легонько поддевается шпателем снизу, а под неё добавляется раствор. Если раствора положено много, плитку можно попробовать сильнее надавить, но тут следует быть аккуратным, так как излишки клея могут запросто поднять рядом лежащую плитку. Проверку осуществляют с помощью уровня.

Наступать на уложенную плитку можно будет только по прошествии 12 часов. Затем плитку можно вытереть от остатков клея. При этом если планируется заполнение швов специальным составом, то все швы должны очищаться от клея сразу же в момент укладки.

Таким образом, научившись правильно класть плитку в туалете, не составит труда уложить её и в любом другом месте. Но следует понимать, что это довольно сложный процесс, требующий аккуратности и навыков в работе. И если сразу что-то не получилось, не нужно расстраиваться — опыт обязательно придёт со временем.

Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

  • Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
  • Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.

Самовыравнивающаяся смесь

Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.

Грунтуем пол


Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.


Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.

Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.


Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.

Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.


Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.

Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.

Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.


Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.

Типы раскладок

Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.


Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.

Разметка

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.


С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.


Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.

Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:

Разметка под «диагональ»

Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.

Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.

Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.

Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.

Укладка кафеля

Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.

Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.

Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.


Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.

Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.


Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.

Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.

Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.

Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.


Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.


Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).


Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.


Второй ряд выравниваем по первому.


Второй ряд готов.


Несколько советов:
  • Не смачивайте основание и плитку.
  • Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
  • Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
  • Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.

Резка плитки

Ручной плиткорез.


Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.

Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.

С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.


Укладываем подрезку.


Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.

Затирка швов

Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.

Перед фугованием обязательно прочистите швы.

Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.

Готово!


Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике. comments powered by HyperComments

загрузка...

Как класть плитку на пол в туалете – советы по выбору и инструкций по работе

В ванной и туалете при отделке стен и пола часто используют кафель: он прост в использовании и эксплуатации, отличается разнообразием цветов и текстур. Разбираемся, чем этот материал так нравится и каковы его недостатки, как правильно выбрать плитку и на что обратить внимание при покупке клея и затирки. Рассмотрим, как класть плитку на пол в туалете и что для этого нужно, как правильно подготовить поверхность перед работой.

Пример оформления кафелемИсточник elmantrade.ru

Особенности работ

Перед тем, как правильно класть плитку в туалете, необходимо вспомнить о некоторых особенностях помещения. Ванная и туалет отличаются от других комнат, и это необходимо учитывать при выборе покрытия.

Потребуется обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Небольшую площадь. Чем больше будет плитка, тем меньше будет казаться комната.
  2. Повышенная влажность. Она является причиной появления бактерий, плесени или грибка. Поверхность должна легко и быстро чиститься.
  3. В процессе уборки используются сильнодействующие чистящие средства. Плитка должна быть достаточно стойкой для их воздействия.
  4. Малая проходимость. В ванную и туалет ходят не так часто, как на кухню или в спальню, следовательно, плитка может быть менее прочной.
Кафель в ваннойИсточник dillmart.ru

Лучше всего сперва положить на пол плитку, затем устанавливать унитаз, раковину и ванную. Если же предметы уже подключены и демонтаж не проводится, потребуется часть кафеля аккуратно порезать, чтобы уложить их вокруг круглого основания.

Достоинства и недостатки кафеля

Керамическая плитка – это тонкие пластины, сделанные из смеси глины и песка с другими материалами. Они изготавливаются путём обжига. Кафель используют для облицовки стен, пола и потолка, для наружной отделки.

К достоинствам материала относятся:

  1. Прочность;
  2. Долговечность;
  3. Износостойкость;
  4. Простота в уходе;
  5. Гигиеничность;
  6. Экологичность;
  7. На керамику не действует влага.

Кроме того, фирмы предлагают огромный выбор цветов, форм, размеров и фактур плитки, из которых легко выбрать наиболее подходящую для интерьера.

Недостатков у покрытия практически немного: на стыке может появиться плесень, поэтому придётся выбрать качественную затирку, которая будет противостоять этому. Также придётся проявить аккуратность при работе, чтобы плитка выглядело ровно и красиво.

Выбор материала

Перед тем, как класть плитку на стену в туалете, необходимо выбрать правильную. Кафель отличается размером, внешним видом и материалом.

Пример использования керамогранитаИсточник keramspb.ru

Плитка может быть изготовлена из разных материалов:

  1. Кафель или керамическая плитка. Из неё делают до 80% всей плитки. Это прочное, влагоустойчивое покрытие, которое отвечает всем требования. Одним из его главных достоинств является большой выбор цветов и форм.
  2. Клинкер или керамический кирпич. Имеет внешний вид «под кирпич». Отличается составом (используют специальную тугоплавкую глину) и технологией изготовления: сперва материал обжигают, затем запекают. От степени запекания зависит оттенок.
  3. Керамогранит или каменная плитка. Имитирует натуральный камень или дерево. Отличается повышенными прочностью и влагостойкостью, также отличается высокой ценой.
  4. Стеклянная плитка. Может быть прозрачной и полупрозрачной, матовой и глянцевой, разноцветной или с узорами.

Специалисты рекомендуют использовать керамику и керамогранит. Клинкер в основном используется для внешней отделки, но подойдёт и для ванной комнаты.

Не менее важны при выборе другие параметры:

  • Размер. В небольших помещениях лучше положить мелкую плитку. Крупный толстые плитки хорошо смотрятся в больших ванных, но для них нужен более сильный клей. В небольших комнатах можно использовать прямоугольные плитки: выложив их горизонтально, получится зрительно расширить помещение.
Чёрный кафель в интерьереИсточник keramobum.ru
  • Цвет. Кафель должен сочетаться с интерьером. Чаще всего туалет отделывают материалом светлых тонов – он хорошо сочетается с любой сантехникой и визуально увеличивает пространство. Тёмный материал обычно используют для пола. Он менее практичен, на нем сильнее заметны следы. Яркие цвета лучше подходят для выделения небольших зон.
  • Цель. Плитка может быть напольной (на упаковке стоит маркировка «стопа») и настенной (маркируется знаком «ладонь»). Первая отличается повышенной прочностью и устойчивостью к ударам. Вторая покрыта технической глазурью, которая облегчает уход за стенами.

Некоторые фирмы выпускают наборы из напольной и настенной плитки. Это позволяет упрощает выбор.

В качестве клея чаще всего используют цементные растворы. Они особенно удобны начинающим ремонтникам: из-за невысокой скорости застывания положения покрытия можно подкорректировать. Используют дисперсионный клей, но для этого требуется тщательно подготовить поверхность. «Жидкие гвозди» подходят только для гипсокартона. Полимерные составы продаются полностью готовыми, их можно использовать сразу.

И клей, и затирка должны быть влагостойкими.

Процесс монтажаИсточник city-group161.ru

Процесс укладки

Легко понять,как правильно класть плитку на пол в туалете. Весь процесс состоит из нескольких шагов: подготовки места, укладки и застывания раствора. Несмотря на кажущуюся простоту, важно делать все аккуратно и чётко. От этого зависит прочность и долговечность ремонта.

Также необходимо подготовить инструменты и материалы:

  1. Сама плитка, клей и затирка;
  2. Зубчатый шпатель;
  3. Резиновая киянка;
  4. Уровень;
  5. Крестики;
  6. Рулетка и линейка-уголок;
  7. Болгарка, плиткорез или стеклорез;
  8. Защита: очки, перчатки, респиратор.

Могут потребоваться и дополнительные инструменты, например, ёмкость для смешивания цемента и насадки.


Как положить плитку на ОСБ плиту: правила укладки на пол и на стену

Подготовка стен и пола

Несмотря на то, что поверхность будет спрятана под кафелем, пренебрегать подготовкой не стоит. Чем лучше будет подготовлена основа, тем лучше будет держаться клей и плитка.

Подготовка заключается в следующем:

  • Со стен и пола удалить старое покрытие, начиная сверху. Убрать плитку можно при помощи болгарки, обои – шпателем или резаком. Если снять полностью не выходит, стоит поцарапать поверхность.
  • По возможности стоит демонтировать унитаз и раковину, предварительно отключив их.
Подготовка стенИсточник nashaotdelka.ru
  • Проверить уровнем стены и пол. Максимальный перепад для пола составляет 4 см, для стены – 1,5 см. Если разница больше, необходимо выровнять поверхности. Стены шпаклюют гипсом или цементом. Пол при необходимости стоит залить стяжкой и дождаться полного высыхания.
  • Убрать с поверхности всю пыль и мусор, чтобы они не попали в цемент и не уменьшили сцепление.
  • Прогрунтовать поверхность смесью глубокого проникновения, чтобы улучшить сцепляемость.

После грунтовки требуется дождаться полного высыхания.

Укладки плитки на пол

Важно помнить, что в первую очередь плитку кладут на пол и только после её полного высыхания – на стену.

Прежде всего потребуется определить, как правильно положить плитку на пол в туалете своими руками и каким образом она должна лежать. Различают два типа укладки кафеля:

  1. Прямой: плитки кладутся параллельно, образуют прямые углы. Он делится на симметричный способ (в середине края крепят центральную панель, от которой расходятся остальные. Плитка обрезается по углам) и с обрезкой (целые панели крепят в центре поверхности, обрезные куски крепят по краям).
  2. Диагональный: керамика кладётся под углом к стене.

Пример, как класть плитку на пол, смотрите в этом видеоролике:

Первый вариант наиболее простой и экономный, второй же выглядит необычно, но придётся слегать несколько плит, чтобы уложить их вдоль стен.

Процесс происходит в несколько шагов:

  1. Сперва пол размечают для дальнейшего удобства. Разметку должно быть хорошо видно.
  2. Разводят немного цемента, чтобы он не успел застыть.
  3. На поверхность шпателем наносят слой клеящего состава. Необходимо покрыть примерно 1-2 кв. метра.
  4. Плитку плотно прижимают к поверхности согласно разметке. Таким образом выкладывают все целые куски. Расстояние между ними должно быть не меньше 2 мм. Если кафель лёг неровно или между частями осталось много места, их можно поправить, осторожно постукивая киянкой или резиновым молоточком.
  5. Когда целые плитки будут уложены, нужно обрезать куски и выложить углы и края пола. Также куски можно спрятать под трубы или распределить вокруг унитаза.

Время застывания раствора зависит от клеящего состава. В среднем на это может потребоваться до трёх дней. Когда цемент схватится, можно приступать к оклеиванию стен.


Сверло по плитке, его особенности и разновидности

Укладка плитки на стену

Узнать, как правильно класть плитку на стену в туалете, не составит труда. Вся процедура похожа на укладку на пол, но она отличается некоторыми особенностями.

В этом видео показано, как класть плитку на стену:

Работа происходит следующим образом:

  1. Сперва нужно решить, где будет идти обрезанный край – сверху или снизу. Обычно обрезки стараются оставить снизу, чтобы они не бросались в глаза.
  2. После нужно измерить высоту стены и посчитать, сколько целых плиток поместится в один ряд.
  3. По кромке нижнего ряда по периметру комнаты проводят линию, по которой прикручивается металлический профиль или ровная планка. Она будет играть роль ориентира при укладке и дополнительной опоры.
  4. Начинают выкладывать плитки, начиная от края планки вверх. Каждые 2-3 ряда нужно останавливаться на несколько минут, чтобы клей успевал застынуть и не растёкся.
  5. Когда клеевая смесь застынет полностью, планку снимают, а на её место выкладывают подрезанный кафель.

В углах кафель выкладывают стыковкой: одна плитка слегка «заезжает» на вторую под прямым углом. Второй вариант – подрезка стороны кафеля под 45 градусов. Таким образом, две плитки стыкуются друг с другом, образуя прямой угол. Второй способ выглядит красивее, но требует специального оборудования и знаний.

Затирка

Затирать швы можно только после полного высыхания раствора (точное время указано на самом составе). Поверхность необходимо тщательно прочистить пылесосом, убрав пыль и остатки клея. Используя резиновый шпатель, затирку распределяют по швам.

Обработка затиркойИсточник birzhaplus.ru

В углах и в местах стыка стены и пола можно дополнительно использовать силиконовый герметик. Это все необходимо для полной защиты комнаты и кафеля от влаги.


Душевой поддон из кафельной плитки: преимущества, особенности изготовления

Коротко о главном

Укладка плитки в туалете и ванной – это несложная процедура, с которой легко справиться самостоятельно.

При выборе плитки важно, чтобы она сочеталась с интерьером по цвету, фактуре и размеру. С её помощью можно визуально исправить недостатки комнаты.

Клей и затирка обязательно должны быть водостойкими, иначе заведётся плесень. В качестве клея чаще всего используют цементный раствор.

При работе важно действовать аккуратно и не спешить. Если пластина «уехала», нужно сразу поправить её, пока смесь не застыла.

Как положить плитку на пол в туалете своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 03.09.2018

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ТУАЛЕТА. Подготовка основания, укладка плитки на пол и затирка швов. Часть 1

Кажется, что выполнение работ в таком помещении не составляет труда. Однако именно малая площадь пола становится препятствием. Особенно когда возникает вопрос «как положить кафельную плитку своими руками». В этом материале мы расскажем о способах укладки кафеля на пол в небольшом туалете таким образом, чтобы помещение визуально увеличилось.


Как класть плитку своими руками

Уложить плитку правильно в туалете можно двумя основными способами:

По диагонали; Прямо.

Причём первый способ позволяет визуально расширить помещение. А для большего понимания принципа укладки кафеля своими руками мы приложили в тексте видео, которое можно посмотреть ниже.


Ужасы укладки плитки на пол в ванной комнате
Кажется, что выполнение работ в таком помещении не составляет труда

Секреты выбора плитки

Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола

Известно, что пол, равно как и стены в туалете, являются рассадниками бактерий даже при тщательной уборке и дезинфекции. Именно по этой причине стоит выбирать кафель с гладкой поверхностью. Глазурованная плитка будет собирать на себя больше грязи и вызовет затруднения в чистке.

Кроме того, для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков. Как вариант, можно комбинировать два оттенка — светлый и тёмный. Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола. Это также позволит визуально расширить помещение.

Для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков

Подготовка основания под укладку

Перед тем как класть кафель на пол (по прямой или по диагонали) стоит тщательно подготовить основание

Перед тем как класть кафель на пол (по прямой или по диагонали) стоит тщательно подготовить основание. Для этого в первую очередь удаляется старое покрытие вплоть до стяжки. Если же пол имеет существенные перепады, то придётся удалить старую стяжку и залить новую.

На высыхание бетонной стяжки лучше отвести 3-5 дней при условии. Нормальной влажности в помещении. Готовое основание покрываем грунтовкой, которая усилит адгезию кафеля и предотвратит развитие грибка в помещении.

Необходимые инструменты

Для укладки плитки по прямой или по диагонали необходимо подготовить необходимый инструмент

Для укладки плитки по прямой или по диагонали необходимо подготовить:

Нужное количество кафеля. При этом важно следить, чтобы все плитки были из одной партии, чтобы исключить расхождения в оттенке. Специальные пластиковые крестики шириной от 1,5 до 2,5 мм (в зависимости от желаемой толщины межплиточных швов). Специальный клей для плитки. Болгарка или плиткорез. Строительный карандаш. Строительный водный уровень. Металлический уголок-линейка. Резиновая киянка. Шпатель для нанесения клея. Сухая тряпочка. Затирка для швов.

Монтаж кафеля по прямой

Для выполнения работ таким способом понадобится нанести разметку на пол туалета

Для выполнения работ таким способом понадобится нанести разметку на пол туалета. Для этого находим центр помещения по одной из стен и проводим от него линию к противоположной стене. То же самое нужно проделать на двух других противоположных сторонах. То есть теперь имеем перекрестные линии по центру помещения. Именно от них и будем отталкиваться при монтаже первых плиток. Положить их будет просто.

На первую плитку наносим клей зубчатым шпателем. Кафель прикладываем по разметке и при помощи строительного уровня следим за ровностью монтажа плиты. Несоответствия подгоняем киянкой. Излишки клея по бокам удаляем.

Теперь монтируем вторую плитку таким же способом, но не забываем устанавливать крестики между швами. Таким образом, производим укладку всех целых кафельных плиток.

После того как на пол туалета уложена вся целая плитка, нужно при помощи линейки и карандаша нанести необходимые разметки на оставшиеся фрагменты, чтобы вырезать нужные куски кафеля под унитаз и углы. Их монтируем таким же образом, как и целую плитку.

Готовое покрытие через 1-2 приводим до готовности посредством нанесения затирки для швов. Её укладывают аккуратно резиновым шпателем. Излишки убирают сухой тряпочкой.

Видео: как положить плитку на полу туалете своими руками прямым способом.

Укладка кафеля по диагонали

Монтаж кафеля по диагонали несколько сложнее прямого способа

Монтаж кафеля по диагонали несколько сложнее прямого способа. Но и с этим справиться можно правильно и быстро.

Отправной точкой монтажа должен стать центр порога комнаты. Для этого приложите линейку-треугольник к порогу и сделайте отметку на стяжке карандашом. Теперь нужно взять одну плитку и разрезать её по диагонали напополам.

Готовый кусок кафеля укладываем торцом к порогу и острым углом в сторону помещения. От неё теперь будем класть все остальные целые плитки. В результате получится красивое основание из плитки, уложенной по диагонали. Под унитаз и стыки кафеля со стеной нужно нанести точную разметку на каждую плиту и вырезать болгаркой. По аналогии с предыдущим способом укладки плитки по прямой своими руками наносим затирку на места изъятых крестиков. Просушенный пол в туалете вытираем возкой тряпочкой до чистоты.

Ваш новый пол готов к эксплуатации.

Видео: объем работ по укладке плитки на пол по диагонали своими руками

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают - это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Хорошая плитка на полу в ванной. Как положить плитку на пол в ванной своими руками Укладка плитки на пол в ванной своими руками

Эта статья посвящена укладке плитки в ванной, эти методы помогут вам уложить плитку на любой бетонный пол. она имеет приятный внешний вид и является очень хорошим напольным материалом, так как очень устойчива к воде, теплу и влаге, при условии, что плитка уложена правильно. Если вы собираетесь укладывать плитку на пол в ванной, вам необходимо внимательно прочитать инструкции производителя и наше пошаговое руководство о том, как сделать эту работу на профессиональном уровне.Сама стена не так сложна, как может показаться, но лучше потратить больше времени на правильный подбор материалов. Прежде чем укладывать плитку на пол, нужно учесть несколько важных моментов.


Тщательно подготовьте поверхность перед укладкой керамической плитки. Для устранения неровностей полов используйте специальные средства, а также пылесос для удаления пыли. Однако, если пол неровный, его нужно сначала выровнять.Если пол в ванной деревянный, то сначала необходимо нанести слой цемента, важно, чтобы щели между досками были закрыты оцинкованной лентой перед заливкой цемента на деревянный пол.

Используйте измерительную ленту и определите длину и ширину ванной комнаты. Затем, покупая напольную плитку, помните об этих размерах, чтобы получить как можно больше плитки, и убедитесь, что у вас не получится больших полос без плитки не более 7,5 см вдоль стены ванной комнаты.Если такие полоски без плитки не могут быть меньше 7,5 см, старайтесь держать их в менее заметных местах.

Для облицовки плиткой в ​​ванной потребуются:

материалы

  • Керамическая плитка
  • Дистанционная пластина

Инструменты

  • Защитные перчатки, защита глаз
  • Рулетка, карандаш
  • Резиновый молоток, уровень
  • зубчатый шпатель
  • лопата, ковш

Консультативный

  • Нанесите клей на небольшие участки, чтобы избежать высыхания
  • Используйте спиртовой уровень для проверки качества своей работы

Плитка в ванной

Используйте правильные инструменты для выполнения работы.

Умный совет: Если вы новичок и никогда раньше не клали плитку, мы рекомендуем вам провести мелом линию на полу, чтобы помочь вам. Убедитесь, что линии идеально прямые и параллельны, чтобы выполнить работу профессионально. Этот шаг необязателен, но стоит дать несколько советов, если вы только начинаете работать с керамической плиткой.

Подготовка пола перед укладкой плитки

Убедитесь, что поверхность чистая или ваша плитка неровная.Используйте лопату, чтобы убрать любые неровности или неровности на полу. Однако, если вы не можете решить эти проблемы, у вас есть два варианта: либо залить 5-сантиметровым слоем раствора. Используйте пылесос для удаления пыли и другого мусора, убедитесь, что поверхность ровная, а клей прилип к полу.

Начните со стены (место, которое лучше всего видно от входной двери) и уложите плитки по прямой линии, используя прокладки между ними.

Приготовление клея для укладки плитки

Оставьте клей в воде на 5-10 минут, прежде чем смешивать составы.Таким образом, вода активирует добавки, которые делают раствор устойчивым к воде и влаге. Убедитесь, что вы носите респиратор.

Умная насадка: Если вы хотите быстро и профессионально смешать клей, используйте дрель с насадкой для смешивания.

Укладка плитки

Перед укладкой плитки укладывайте ее без клея, чтобы сразу знать, достаточно ли целой плитки или ее нужно разрезать. Если вам все же нужно резать плитку, укороченную плитку желательно расположить в незаметных местах.

Smart Tip: Нанесите клей на пол зубчатым шпателем. Сначала нанесите раствор на шпатель и распределите его по небольшому участку. Равномерно распределите раствор.

Бывают случаи, когда вам нужно обрезать плитку и разместить ее в определенном месте: поперек пола канализации, труб или какого-либо другого препятствия. В этом случае придется подрезать плитку болгаркой с использованием алмазного диска.При резке плитки желательно увлажнять срез. В идеале для резки лучше использовать плиткорез.

Smart Tip: Используйте защитные очки и респиратор, чтобы избежать травм или вдыхания токсичной пыли. При резке плитки отмечайте линии разреза столярным карандашом.

Плитку следует укладывать следующим образом: вдавить плитку в клей, а затем, если есть выступающие края, придавить резиновым молотком.Если плитка не выравнивается и торчит, возможно, вы нанесли слишком много раствора, попробуйте удалить его.

Используйте спиртовой уровень каждый раз, когда вы устанавливаете новые плитки, чтобы убедиться, что они расположены правильно.

Умный совет: Не наносите клей на большую площадь, так как он высохнет до того, как вы сможете выложить плиткой всю площадь. При нанесении клея крепко держите шпатель под углом 45º, чтобы получить края.

Установите прокладки между плитками, чтобы обеспечить ровные швы. Существует несколько видов прокладок, различающихся по толщине.

Умный совет: При вдавливании плитки в раствор следите за тем, чтобы плитка ложилась хорошо и под ней не было воздуха. В противном случае пустоты под плиткой приведут к ее быстрому разрушению.

На этом фото показано, как сделать вырезы в полу для канализационной трубы.

Умная насадка: Используйте губку и воду, чтобы очистить затирку для плитки. После высыхания удалить остатки раствора будет гораздо сложнее. Для облегчения затирки используйте зубчатый шпатель, чтобы очистить пространство между плитками.

Затем, когда все высохнет, заполните швы между плитками.

Спасибо, что прочитали нашу статью об укладке плитки в ванной и рекомендуем поделиться нашими проектами с друзьями с помощью социальных кнопок.

Укладка напольной плитки в ванной практично, надежно и долговечно. Вот почему плитка является наиболее часто используемым вариантом для напольного покрытия ванной комнаты. Рассмотрим все особенности выбора материала и нюансы его укладки своими руками.

Если при выборе настенной плитки ориентироваться на декоративный элемент, то в случае материала для пола важнее прочностные характеристики. Керамическая напольная плитка производится по ГОСТ 6787-2001. Согласно этому нормативному документу физико-механические свойства напольной плитки должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

Помимо показателей, приведенных в таблице, плитка должна обладать химической стойкостью к некоторым видам растворов по ГОСТ 27180-2001.

Не менее важны размер и толщина керамической плитки для пола. В соответствии с действующими нормативными документами напольная плитка выпускается следующих форм и размеров:

  1. Квадрат: 150 × 150; 200×200; 250 × 250; 300×300; 330 × 330; 400 × 400; 500×500 мм.
  2. Прямоугольник: 150 × 200; 200×250; 200×300; 300 × 400; 300×500 мм.

Внимание! Минимальная толщина керамической плитки, предназначенной для пола, составляет 7,5 мм. Все более тонкие изделия предназначены для облицовки стен.

Что касается выбора размера плитки, то здесь стоит начать с размеров ванной комнаты. Для компактных комнат лучше брать керамику минимального размера: такой дизайн будет смотреться максимально гармонично и визуально увеличивать площадь. Для просторных ванных комнат подойдет крупная квадратная или прямоугольная плитка.

Совет! При выборе напольного покрытия обратите внимание на лицевую поверхность. Не следует выбирать гладкие блестящие образцы, так как пол будет очень скользким и возрастет риск получения травм, особенно на мокрых поверхностях. Оптимальная структура торца слегка шероховатая или рельефная.

Часто для облицовки теплых полов в ванных комнатах используется керамогранит, изготовленный по ГОСТ Р 57141–2016. Обладает меньшим водопоглощением, большей прочностью и твердостью.В таблице приведены физико-механические свойства керамогранитной плитки, предназначенной для внутренних полов.

Внимание! Размеры выпускаемой керамогранитной плитки составляют 300–1200 мм в ширину и 200–1200 мм в длину. Минимальная толщина доски 7 мм.

Какой плиточный клей следует использовать

При выборе клея для укладки плитки учитываются следующие факторы:

  • Теплый пол есть/нет.
  • Тип основания: монолитная стяжка или сборка из древесно-стружечных плит.
  • Тип плитки: плитка или керамогранит.

В зависимости от этих факторов подбирается оптимальный состав. Мы подробно рассказали о видах клея и нюансах подбора для конкретной поверхности и условий.

Внимание! Каждый производитель плитки перечисляет рекомендуемые к использованию виды клея в инструкции по сборке своей продукции. Для достижения наилучших результатов следуйте этим советам.

Способы укладки плитки

Существует 4 вида рисунков (рисунков), используемых при укладке пола:

Внимание! Стилизацию каждый хозяин выбирает сам, но для маленьких ванных оптимальным вариантом будет обычная простая или шахматная планировка.Диагональная или художественная укладка лучше смотрится в больших помещениях.

Предварительный макет

Перед укладкой плитки на клей рекомендуется укладывать ее на сухую поверхность основания. Это позволит:

  • Выберите лучшую руку.
  • Визуально взгляните на окончательный вид напольного покрытия.
  • Внесите необходимые коррективы.
  • Узнайте, откуда удобнее начинать нанесение клея.

Важно! Сухая укладка плитки осуществляется после выравнивания основания цементной стяжкой, листовыми материалами или другими доступными способами.


Предварительная планировка позволяет визуально увидеть, как будет выглядеть будущий пол.

В процессе сухой укладки размечают расположение рядов плитки. Для разметки используют строительный маркер или карандаш, чтобы линии не стерлись в процессе подготовки основания. Маркировка облегчает наклеивание плитки, предотвращает коробление и позволяет избежать прямой линии.

Рассмотрим несколько нюансов, как сделать простую (классическую) раскладку плитки наиболее привлекательной:

  1. Подсчитывает, сколько целых продуктов помещается в один ряд.Из этого количества убирается один элемент, а остальные выкладываются изнутри.
  2. Для укладки по краям у стен используются рейки, которые при таком варианте должны составлять не менее половины всей плитки.

Данная схема дает увеличение отходов обрезки на 10-15%, но обеспечивает равномерное распределение плитки, без мелких надрезов по углам, существенно портящих внешний вид покрытия.
Равномерное распределение обеспечивает привлекательный охват.

В этом случае учитывайте расположение канализации.Например, при установке ванны или душевого поддона композиция равномерно распределяется между свободной стеной и шторкой ванны, а подрезы у другой стены закрываются после установки фурнитуры.

Подробнее о секретах укладки керамической плитки смотрите в видео.

Пошаговая технология укладки

Теперь рассмотрим поэтапную процедуру укладки плитки на пол в ванной.

Внимание! Отделка пола всегда выполняется в последнюю очередь, когда полностью завершено покрытие стен.Это позволяет сохранить представительный вид пола, так как его можно легко повредить при отделке стен.

Подготовка основания

Подготовка чернового основания для укладки керамики включает следующие этапы:

  1. Гидроизоляция фундаментов. Этот этап проводят перед заливкой влажной стяжки или самонивелирующихся смесей, чтобы влага в раствор не попала под действием силы тяжести. Гидроизоляция нужна только для того, чтобы влага из бетона не испортила ремонт соседям снизу, поэтому особых требований к ней нет.
  2. Выравнивание. Плитку рекомендуется укладывать на ровную поверхность с максимальным перепадом высоты – не более 1 см на 1 метр. Укладка плитки на толстый слой клея считается нарушением технологии. На каждом мешке маркируется максимальная толщина слоя, на который можно укладывать плитку, а точнее на этот клей.
  3. Грунтовка поверхности. Обязательный этап, который, помимо снижения впитывающих свойств основания, повышает адгезию плиточного клея и позволяет удалить пыль с поверхности.

Подробнее о технологии выравнивания, используемых методах и других нюансах подготовки пола можно узнать в

Необходимые инструменты

Для монтажных работ вам потребуются следующие инструменты:

  • Гребенчатый шпатель с глубиной зубьев 8 или 10 мм.
  • Строительный уровень.
  • Плиткорез или шлифовальная машина.
  • Пластиковые распорные крестики для бесшовного шва. Оптимальная ширина шва 2–2,5 мм.
  • Мешалка, дрель или перфоратор с насадкой для приготовления плиточного клея.
  • Резиновый молоток для забивания плитки.

Приготовление клея

При приготовлении плиточного клея важно соблюдать указания производителя, особенно в отношении количества добавляемой воды, так как от этого напрямую зависит не только консистенция, но и физико-механические свойства готового клея. Общая технология и порядок смешивания сухих строительных смесей следующий:


При правильной консистенции клей обладает хорошей подвижностью и пластичностью, но при нанесении на шпатель не всплывает и остается на шпателе.

Укладка плитки

Напольная плитка укладывается в следующем порядке:

  • Клей наносится сплошным слоем на основание с помощью обычного шпателя. При этом клей можно применять как для укладки одной плитки, так и для всей серии – в зависимости от опыта мастера.

    Нанесите клей на основу.

  • Нанесенный слой клея «разглаживают» гребенчатой ​​кельмой, которую держат под углом 45° к основанию.Движения производятся в одном направлении, чтобы получившиеся канавки имели одинаковое направление.

    Наносим клей расческой.

  • Нижняя часть плитки затем слегка смачивается губкой, смоченной водой: это обеспечивает максимальную адгезию плиточного клея.

  • Следующим этапом на обратную сторону плитки наносится сплошной слой клея, который также разглаживается гребенкой. Здесь необходимо соблюдать правило: клеевые швы на основу и плитку наносятся перпендикулярно, чтобы при их соединении получился сплошной слой клея.

    Борозды ставим перпендикулярно друг другу.

  • Плитку укладывают на основание и прижимают вибрирующими движениями, при необходимости слегка постукивая по ней резиновым молотком.
  • Следующие плитки располагаются аналогичным образом, устанавливая между ними прокладки и постоянный контроль плоскости через строительный уровень.

    Процесс укладки керамического пола постоянно контролируется нивелиром.

Внимание! При укладке рекомендуется внимательно осматривать каждую плитку, чтобы на лицевой стороне не было сколов.Такие элементы идут на обрезки.


Керамика с дефектами декоративного покрытия начинают с обрезки.

Еще один нюанс - на некоторых видах плитки с обратной стороны есть стрелка, указывающая направление укладки. При укладке таких рядов следите за тем, чтобы все стрелки указывали в одном направлении.


Стрелка для управления направлением укладки.

После того, как все плитки уложены в ряд, начните подрезку, чтобы заполнить весь ряд.Для того, чтобы правильно подрезать, приложите весь элемент к оставшемуся свободному пространству рядом со стеной и отметьте линию реза с обеих сторон. Затем плитка режется плиткорезом или болгаркой, а нужный отрезок укладывается на клей по обычной технологии.


После выполнения первого ряда приступают к кладке второго по той же технологии и последовательности действий. При укладке напольной плитки следите за тем, чтобы уже приклеенные элементы не затаптывались и не опирались.Для этого укладка производится в сторону дверного проема. Если это невозможно, плитка укладывается в несколько этапов с необходимым интервалом для сцепления клея.

Заливка

Затирку швов следует начинать не ранее, чем через 24–48 часов после укладки последней плитки (в зависимости от типа клея и толщины слоя). Швы плитки заполняются специальными смесями – швы на различных основаниях. Раствор для затирки наносится резиновым шпателем вдавливающими движениями.Для затирки половой плитки рекомендуется использовать водостойкие затирки, подробно рассмотрены основные виды, правила выбора и особенности применения.

Распространенные ошибки

Наконец, давайте рассмотрим некоторые распространенные ошибки, которые допускают люди при укладке напольной плитки:


Если укладывать плитку по всем правилам и не допускать вопиющих ошибок, такое напольное покрытие считается самым надежным и долговечным, так как качественная плитка практически не изнашивается и не меняет свой внешний вид на протяжении всего срока службы.

Если вы планируете реконструкцию или капитальный ремонт ванной комнаты и ищете практичный вариант напольного покрытия, прислушайтесь к совету дизайнеров, что нет ничего лучше керамической плитки. Реконструкция ванной комнаты требует серьезных затрат, поэтому вам нужно будет использовать любой метод, который вы выберете, с умом, чтобы сэкономить деньги.

Так как трудозатраты профессионального плиточника превышают стоимость плитки среднего класса, лучше отказаться от его услуг, укладывая их самостоятельно.Эта статья поможет вам узнать, как класть плитку на пол, какие инструменты вам понадобятся и как правильно подготовить помещение перед началом работ.

Типы стен

Разнообразие поражает воображение, иногда даже усложняя процесс выбора. Его форма может быть квадратной, прямоугольной и других, более сложных форм. Тайлы располагаются по-разному, в зависимости от геометрии его элементов:

  • параллельный метод.Правильно уложенная таким образом плитка напоминает лист тетради в клеточку, особенно если для затирки использовалась контрастная затирка. Этот метод хорош для прямоугольной и квадратной плитки. Параллельную укладку проще всего выполнить своими руками, поэтому выложить плитку в таком порядке сможет даже начинающий отделочник;
  • Шахматный метод. При обустройстве «в полкирпича» плитки должны располагаться так же, как и кирпичная стена. Такое решение выглядит более эффектно, но и выполнить работу своими руками сложнее.Наилучший результат достигается с прямоугольной плиткой. Уложить плитку в шахматном порядке не так уж и просто, но результат стоит затраченных усилий;
  • диагональный метод. Чаще всего его используют для отделки квадратной плиткой. Так как укладка производится по диагонали, как бы из одного угла в противоположный, квадраты имеют вид ромба;
  • мозаичный метод. Производители предлагают целые коллекции плитки, с помощью которой создают узор или рисунок на полу. Как правило, такие планировки намного дороже, их рекомендуют использовать в ванной более 20 кв.м, чтобы картинка была хорошо видна. Уложить его своими руками крайне сложно, а учитывая дороговизну материала, хорошо бы доверить работу профессионалам.

Следует помнить, что диагональный способ укладки керамической плитки увеличивает расход материала, так как в результате резки и укладки в процессе работ теряется до 30% негодных остатков.

Подготовка инструментов и материалов

Для отделки пола в ванной своими руками опытные мастера рекомендуют приобретать плитку, отвечающую следующим требованиям:

  1. Толщина плиты должна быть 9-12 мм;
  2. класс стабильности II или выше;
  3. Высокая стойкость к истиранию, твердость, категория влагозащиты АА, стойкость к агрессивным моющим средствам.

Учитывайте крупные плитки, особенно если они темные, визуально уменьшающие площадь ванной комнаты, поэтому выбирайте некрупные варианты одного цвета с отделкой стен.

Кроме того, для правильной укладки пола в ванной вам понадобится следующий инструмент:

  • Миксер строительный;
  • Резиновый шпатель;
  • зубчатый шпатель
  • ;
  • стеклорез;
  • малярный скотч
  • ;
  • Строительный уровень;
  • Резиновый молоток;
  • Клей для плитки, затирка, грунтовка;
  • крестовин;
  • Вода, миска для смешивания, тряпки.

Порядок работы

В целом укладка плитки на пол в ванной производится так же, как и на отделку других помещений. Однако есть секреты, позволяющие получить идеальный результат своими руками. Основная сложность при работе в санитарном помещении – это наличие сантехнического оборудования и труб, которые укладывают плитку по специальному заказу.

Как известно, бак для стирки устанавливается до монтажа декоративного покрытия стен, но как тогда класть напольную плитку, чтобы не испачкаться и не повредиться при ремонте? Опытные мастера действуют по следующей схеме:

  1. Сначала нужно положить плитку на пол, на который будет установлена ​​ванна;
  2. Затем установите ванну;
  3. Следующий шаг – укладка плитки на поверхность стены;
  4. Только после того, как грязная работа будет закончена, вы должны положить пол.

Если душевую кабину планируют установить в санитарном помещении, то порядок монтажа другой: сначала монтируют душевую кабину, затем облицовку стен и, наконец, ремонт непосредственно заканчивают пол.

Подготовка пола к отделке

Ключевым этапом ремонта, гарантирующим хороший эффект и долгую эксплантацию плитки в ванной, является первоначальная подготовка пола под укладку плитки. Перед укладкой плитки на пол его следует правильно подготовить:

  • Снять старое декоративное покрытие, стяжку и гидроизоляцию, лучше всего очистить пол до самого основания;
  • Поверхность по возможности выровнять по строительному уровню, полости и трещины заделать цементным раствором;
  • Воссоздать новый слой гидроизоляции мастикой или рулонным материалом на основе битума или каучука;
  • Залить стяжку.Следует помнить, что максимальная толщина слоя выравнивающей массы, которую можно нанести своими руками за один раз, составляет 1,5 см;
  • После затвердевания стяжки произвести влажное удаление пыли и грязи с пола;
  • Нанесите грунтовку кистью, как бы втирая ее в стяжку. Как только на поверхности пола начнет образовываться белая пена, можно заканчивать подкладку, бетон уже впитал все, что мог.

Грунтовка высыхает за несколько часов, но эту операцию лучше проводить вечером, чтобы утром приступить к укладке плитки.

Совет! Старайтесь укладывать всю поверхность пола в ванной за один день, чтобы устранить все огрехи до застывания клея, если все-таки нужно сломать, делайте это после окончания ряда, удаляя остатки затирки с краев.

Технология укладки

Когда ванная комната будет готова к укладке пола, приготовьте из сухой смеси специальный плиточный клей. Для этого содержимое пакета высыпают в чистое ведро с водой, перемешивание начинается только через 10 минут.Дальнейшая работа идет по плану:

  1. Пол грунтуется тонким слоем плиточного клея для улучшения сцепления между ним и плиткой;
  2. Клей наносится на поверхность пола зубчатым шпателем, инструмент держат плотно в одном направлении, образуя ровный слой;
  3. Начинают укладывать первый ряд, нанося тонкий слой клея на плитку, плотно прижимая ее к полу, чтобы между ними не было пузырьков воздуха, повышающих хрупкость покрытия.Необходимо следить за тем, чтобы плитка была правильно расположена относительно стены и горизонта, хорошо работала на строительном уровне;
  4. После укладки первой плитки на угол накладывают крест, создавая ровные аккуратные швы, а затем прикрепляют еще одну плитку. Прижав его к полу, необходимо сбоку аккуратно подбить резиновым молоточком;
  5. Аналогичным образом работают при укладке плитки по всей поверхности ванной комнаты. Не расставаясь со спиртовым уровнем, медленно удаляя излишки клея, с этой задачей качественно справится даже начинающий плиточник.Если вам нужно разрезать плитку, используйте стеклорез.

Параллельную укладку можно начинать от стены, но необходимо укладывать по диагонали от центра ванной, чтобы рисунок был симметричным. Укладка напольной плитки своими руками – хороший способ освоить этот вид отделки, набраться опыта и перейти к более сложным строительным задачам.

Видеоинструкция по установке

Как класть плитку на пол в ванной или туалете? Решая сделать ремонт ванной или туалета, каждый старается немного сэкономить и выполнить строительно-ремонтные работы своими руками.Это усердие похвально, но для того, чтобы сделать ремонт в туалете своими руками, нужен хотя бы минимум опыта в укладке плитки на пол.

Плитка для пола в ванной комнате

Укладка плитки на пол в ванной и туалете не составляет труда из-за небольшой площади пола. На больших поверхностях велика вероятность допустить заметные ошибки, а с маленькими туалетами или ванными комнатами все намного проще.

Но прежде чем класть плитку на пол в ванной, необходимо ознакомиться с технологией укладки плитки, чтобы не допустить вопиющих ошибок.Ведь если плитка уложена с ошибками, решить проблему может только снятие этого покрытия и укладка нового. Стоит отметить, что материал для облицовки пола ванной плиткой стоит недешево.

Какие ошибки вы допускаете при укладке

Допущенные ошибки могут испортить всю работу.

Неправильная плитка

Принимая решение о покупке плитки, люди все чаще руководствуются двумя факторами, влияющими на окончательный выбор, - дизайном и ценой.Но при принятии решения о покупке не проверяют плитку на идентичность. Это серьезная ошибка, результатом которой могут стать неровные стыки между плитками, плитками разных размеров и оттенков. Перед покупкой обязательно уточните размеры плитки. Лучше взять несколько плиток одной партии из разных коробок и сравнить их между собой. Керамический материал должен быть одинаковым по периметру, по высоте изделия.

Закупка глазурованной керамики

Ванная комната – это место, где необходимо повысить безопасность.Выходя из душа, не скользите по полу, как на катке. Поскольку глазурованная плитка не подходит, есть смысл приобрести неглазурованный материал. Безопасность должна стоять на первом месте, так как падение на керамический пол может серьезно травмировать человека.

Выбор неправильного сочетания плитки

Укладка плитки на пол в ванной требует использования правильных смесей для крепления плитки. При нынешнем выборе материала необходимость в цементном растворе для укладки отпала, производители предлагают хорошие смеси, которые облегчат процесс укладки плитки на пол.Для ванной и туалета покупают подложку, клей и затирку только для напольных покрытий. Основание ванной и туалета постоянно подвергается большим нагрузкам, поэтому необходимо укладывать плитку на клей с повышенной фиксацией.

Особое внимание уделяется приготовлению смеси. Отступать от указаний на упаковке смеси нельзя, при приготовлении клеевой эмульсии необходимо строго соблюдать пропорции. Для этого нужно внимательно изучить все рекомендации производителей.Клей должен быть однородным, без комочков.

Плохо подготовленная база.

Как класть плитку, если исходное основание неровное? Многие пытаются решить проблему большим количеством клея. Это роковая ошибка, которая гарантирует криволинейный пол с перепадами высот. Дело в том, что выравнивание поверхности укладкой плитки с большим количеством клея приведет к сползанию клеевой подложки вниз, и вероятность того, что плитка просто «потечет», составляет почти 100%.

Поэтому перед укладкой обратите внимание на ровность поверхности.Правильная укладка плитки на пол в ванной возможна только на хорошо подготовленную плоскость.

Произошла ошибка измерения

Попытка укладки плитки без точных измерений означает, что вся работа не удалась. Без уголка, резиновой киянки и воды, а лучше лазерного уровня ровно уложить кафельный пол невозможно.

Уложенный ряд плиток необходимо проверить спиртовым уровнем и устранить дефекты резиновым молотком. Почему резиновый молоток, а не обычный? Керамическое покрытие может просто треснуть или отколоться при использовании обычной киянки, поэтому резиновая киянка всегда должна быть под рукой.


Выравнивание плитки резиновым молотком

Нельзя начинать укладку напольной плитки из центра комнаты, первый ряд всегда должен идти из видимого угла комнаты. Такой ход обеспечит эстетичный вид пола, отрезанную плитку лучше спрятать под ванной или за унитазом.

Пошаговая инструкция

Как класть плитку на пол в туалете и ванной? Ничего сложного в этом нет, просто придерживайтесь пунктов ниже и красивый пол и аккуратно уложенная плитка вам обеспечены:

  1. Уборка помещений Аккуратность покрытия во многом зависит от чистоты помещений.Поверхность следует очистить от мелкой грязи и пыли веником или пылесосом. Особое внимание следует уделить углам и стыкам стен, где плитка должна плотно прилегать.
  2. Нанесение грунтовки Грунтовка – это материал, повышающий сцепление поверхности с плиткой. Поэтому этот момент не стоит игнорировать. Грунтовку наносят до тех пор, пока на стяжке не начнет образовываться белая пена. Это означает, что поверхность уже впитала нужное количество жидкости. После обработки необходимо дать грунтовке высохнуть, достаточно одного часа.
  3. Нанесение клея

    Клей наносится на пол и плитку таким образом, чтобы клей на плитке был перпендикулярен клею на полу. Эмульсия наносится специальным шпателем-гребнем.

  4. Укладка плитки На обратной стороне каждой плитки производители указывают направление укладки стрелкой. Каждая плитка должна быть размещена со стрелками в одном направлении. Это поможет избежать неровностей и кривых стыков.Перед укладкой плитки на пол в ванной приобретите специальные пластиковые крестики.Их укладывают на углы плитки, благодаря чему поверхность пола будет ровной, а швы одинаковой ширины. Первую плитку кладут в угол и двигают вдоль стены, постоянно проверяя высоту стены с помощью уровня.
  5. Затирка швов После укладки плитки в ванной пол необходимо залить швом. Для этого через сутки швы тщательно обрабатывают специальной смесью. Делайте это резиновым шпателем. Через 20-30 минут остатки смеси снимают с плиты.

Это чистовой пол в ванной или туалете.Мы научились класть плитку на пол в ванной. В этом процессе главное не торопиться и ответственно применять весь свой опыт и знания на практике.

Видео о том, как класть плитку на пол в ванной:

.

Пазл с плиткой - Хороший дом

Укладка плитки на стену обычно поручается плиточнику. Хорошо, если он опытный подрядчик: аккуратный и соблюдающий действующие правила. Такой специалист сам посоветует, как расположить плитки, чтобы их стыки выпадали в нужных местах. Однако даже в этом случае нет гарантии, что мы будем довольны конечным результатом. Разнообразие форм, размеров и рисунков плитки означает, что существует множество возможностей ее использования.Плохо уложенные плитки нельзя закрывать или замазывать, поэтому стоит заранее спланировать их распределение на стене.

Перед укладкой плитки

Перед укладкой плитки желательно узнать расположение санитарных узлов в ванной комнате. Если оси ванны, душевого поддона, умывальника, унитаза, биде, фурнитуры (фото), зеркал и даже мелких элементов типа полотенцесушителей или подвесных мыльниц будут в оси плитки или в стыках, то интерьер будет создают впечатление порядка и гармонии.Поэтому лучше всего перед проектированием тщательно измерить все стены и предметы обстановки и нарисовать их в масштабе на листе бумаги или просто на стенах. Чертеж значительно облегчит планировку, особенно в тех ванных комнатах, форма которых не является правильным прямоугольником, а стены имеют значительные отклонения от вертикали. Такой дизайн с листом бумаги и карандашом в руке позволит не только точно определить количество плиток и декоративных элементов (так называемых декоров), но и места, где можно «потерять» неточности.

Не забудьте добавить толщину швов к размерам плитки и определить наиболее открытые поверхности, чтобы без проблем получить ровное и прямолинейное расположение плитки.

См. галерею напольной плитки

Основные правила укладки плитки

Перед началом работ необходимо проверить, соответствует ли размер (ширина и высота) стены или ее фрагмента, подлежащего облицовке, точно кратно размеру плитки.Плитка редко идеально ложится на стену без необходимости подрезки.

При планировке не забывайте о расположении плитки и декоративных элементов, т.е. декоры. Чтобы оживить монотонные поверхности и обозначить функциональное разделение помещения, необходимо точно определить их расположение и количество.

Ширина укладки. Стоит помнить, что стена, на которой плитка уложена симметрично, т.е. по центру (расположена таким образом, что по обеим сторонам от рядов целых плиток лежат плитки, обрезанные на одинаковую ширину) выглядит лучше, чем выровненные по одной стороне (и дополненный с другой стороны) вырезом).Также лучше не использовать плитку, нарезанную очень узкими полосками: она не только плохо выглядит, но и имеет меньшую адгезию.

По возможности располагайте плитки на изгибах стен и колонн так, чтобы все они выпадали по внешним углам, а обрезанные - по внутренним углам. При необходимости размеры ниши или колонны можно изменить с помощью выравнивающего раствора или с помощью одного или двух слоев гипсокартона.

Высота штабелирования. Проще всего не резать плитку, если глазурь нанесена не на заданную высоту.Тогда достаточно расположить их таким образом, чтобы полные плитки начинались снизу.

Однако не всегда удается запланировать высоту глазури так, чтобы она была кратна всей плитке. Так, если высота облицовки строго определена, цельная плитка должна быть вверху, а подрезанная – вплотную к полу.

Плитки все чаще выбрасываются по всей поверхности стен: с ними используются только фрагменты. Обычно это места, особенно подверженные воздействию брызг и грязи.Тогда плитка может образовывать ступени, рамы зеркал, полосы, подчеркивающие форму комнаты или зоны сантехнического оборудования.

Подходящие швы

Облицовка стен плиткой всегда приводит к разделению поверхности с меньшей или большей «сеткой». Уменьшая или увеличивая ширину швов, можно расположить плитки так, чтобы их не приходилось подрезать. При этом следует помнить, что ширину швов следует подбирать не только в соответствии со своими предпочтениями, но и размерами плитки и температурными перепадами в ванной комнате.Правило состоит в том, что чем крупнее плитка и разница температур, тем шире швы.

Стыки хорошо уложенной плитки должны сходиться в одну линию. Когда линии затирки не образуют прямых углов, может создаться впечатление, что плитка расположена криво. Так, те, что на облицовке санузлов, например ванны или душевого поддона, и примыкающих к ним стенах должны соответствовать стыку. Можно упростить, регулируя высоту ванны (регулируя ножки), а иногда немного отодвигая ее от стены.

Так же и в случае, когда пол покрыт плиткой - стыки на стене и на полу должны сходиться на одной линии. Это можно согласовать, если плитки имеют одинаковый размер или взяты из одной коллекции. Если вы знаете, что стыки не будут совпадать, лучше одну из поверхностей (стену или пол) выложить плиткой в ​​виде ромба.

По каталогу

Производители предлагают целые коллекции гармонирующих цветов, включающие в себя базовую плитку различных размеров и декоративную плитку: полосы, бордюры (полосы, заполненные декоративными элементами) и вставки (вставки).Покупка плитки одной серии гарантирует, что она будет иметь одинаковые параметры, в том числе калибровку и толщину. Это позволит правильно расположить плитку и значительно облегчит работу плиточника. Это также безопасное решение - эстетический эффект обычно предсказуем.

Внимание! Комбинирование плиток разных производителей может быть рискованным. Будьте особенно осторожны, когда уложенные плитки должны соприкасаться друг с другом – тогда будут видны любые несоответствия по толщине и калибровке.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Ремонт унитаза - как обновить унитаз?

Что есть что, но туалет - самая важная комната в доме. Хотя об этом редко упоминают, потому что красивые гостиные, кухня или спальня — более приятная тема, туалет — это «комната», в которой мы проводим какое-то время каждый день. Итак, давайте сделаем туалет красивым местом. Итак, как отремонтировать туалет? Как обустроить маленькую ванную комнату? О чем стоит знать: ремонт туалета/туалета/туалета?

Туалет - этот неловкий предмет

"Храм созерцания" - как назвал его Адам Мицкевич в "Пан Тадеуше", или как его раньше называли - "куда ходил король" - интимное пространство, в котором должны быть чистота и приятная атмосфера.Вы можете смеяться над этим вопросом или думать, что это вонючее дело, но так бывает в жизни - вы поймете что-то стоящее и оцените, когда упустите это. Да, когда мы решили отремонтировать туалеты (планировалось 2-3 дня) и когда процесс ремонта стал затягиваться и пользоваться им было невозможно - тогда мы поняли насколько важна и нужна эта комната. А когда это было уже после ремонта туалета - мы были в восторге от этого места. Но начнем с самого начала...

Маленький туалет в блоке

Нашему туалету (только туалету, т.к. ванная отдельная) исполнилось более 20 лет.Это было красиво, но мода 90-х сильно изменилась и по сей день… Маленькая плитка на стенах – белая глазурь, украшенная розовыми цветами. К тому же грязно-розовый на полу в виде плитки. Спустя годы, несмотря на чистку, этот оттенок становился все более грязным, чем розовый. В раковине рядом с пробкой была ржавчина, с которой невозможно было победить. Время делает свое дело.

Муж упомянул, что можно что-то изменить, обновить, освежить. Изменения должны были быть небольшими, но когда он проверил, что происходит за туалетом и прислонился к плиточной стене, которая была сзади - стена рухнула, старая конструкция рухнула и надо было ее ремонтировать, нравится ли вам это. или нет.

Ремонт туалета - как отремонтировать туалет?

Мы не хотели бить плитку молотком или делать полную разруху. Мы, как обычно, ремонтировали и проектировали все сами. Мы хотели сделать быструю, но эффективную метаморфозу интерьера. Нанесите глазурь поверх глазури - работы много, прибираться, и тем не менее такой толстый слой уйдет по несколько сантиметров с каждой стороны и без того крохотного унитаза. Итак, мы увидели виниловую плитку.

Виниловые доски для стен и пола

Виниловые панели - что это? Крупные пластины, тонкие, соединенные контактным способом (что-то вроде панно, больших пазлов) для укладки на клей.Мы выбрали виниловую плитку, внешне имитирующую бетон, а на самом деле плитку, имитирующую бетон. Однако их проще и быстрее устроить (ими можно покрыть все поверхности). Они устойчивы к влаге, а на ощупь не «холодны», как обычная плитка или керамогранит. Хорошо поработали и на стене, и на полу (я как всегда хожу босиком - теплый пол оказался для меня отличным!). Как укладывать виниловые доски? Они приклеены на полимерный клей. Они просты в установке - пилятся электролобзиком, хотя муж нашел патент, как их резать еще быстрее и проще.Кроме того, это делается тихо, без дополнительной громкой техники, что немаловажно при ремонте в многоквартирном доме. Смотрите сами:

Пол также был сделан из виниловых пластинок, имитирующих дерево. Их поставили на деревянную водостойкую фанеру, что сделало пол ровным и дополнительно утеплило. Я считаю, что виниловые панели пока не очень популярны, но при ремонте стоит рассмотреть такое решение. Их легко укладывать, они приятны на ощупь и их легко содержать в порядке.Со временем они имеют шанс сместить панели.

Настенный или традиционный унитаз?

Раньше у нас было обычное сиденье для унитаза, встроенное в пол. Однако теперь эта часть стены рухнула – мы выбрали современное решение – подвесной унитаз. Мы выбрали «безободковую» модель, чтобы поддерживать чистоту внутри и уменьшить накопление микробов. Интересно, что при снятии старых труб мы обнаружили оставленный бывшими специалистами сувенир - газету 1991 года! - вставлен в щель в стене…

Под подвесной унитаз создана стена кг, т.е. картонные коробки.Он был построен на такой высоте, что над ним была настенная полка, и практичная, и эстетичная. Сверху также кладем гипсокартон – создавая подвесной потолок. Если вы хотите узнать, как стелить натяжной потолок самостоятельно, пошагово — читайте наш предыдущий пост.

Умывальник для туалета

Несколько лет назад, занимаясь маркетингом в одном из салонов дизайна интерьеров, я просматривал каталоги с мебелью для ванных комнат. И тут меня очаровали раковины-чаши для ванных комнат.Красивые, керамические, разноцветные, с марокканскими узорами - чудеса! Я думал, что всякий раз, когда у меня будет свой дом, обустроить его, отремонтировать, что-то подобное должно быть в туалете. Когда сейчас встала тема ремонта туалета и мы начали ходить по магазинам сантехники - я знала, что там должен быть умывальник и таз. Желательно на деревянной столешнице. К счастью, это решение понравилось и моему мужу. Мы задавались вопросом, будет ли им удобно пользоваться. Теперь я знаю и могу с этим справиться.Такая чаша предотвращает выплескивание воды из зоны умывальника – работает очень хорошо, но мы не рекомендуем выбирать кран – смеситель типа «водопад». Такой поток воды, дополнительно выпущенный с высоты, вызывает множество брызг вокруг.

Деревянная столешница для ванной

Хотя мы используем его в туалете, это решение часто используется в ванных комнатах. Выглядит красиво и прослужит вам долгие годы, если правильно пропитать древесину.Сначала мы выбрали морилку, чтобы подчеркнуть более темный цвет дерева и подобрать его к виниловому полу, имитирующему дерево. Кроме того, мы закрепили столешницу яхтным лаком, устойчивым к влаге, воде и истиранию. Он используется на яхтах и ​​идеально подойдет на кухню или в ванную комнату. Кроме того, он придает древесине нежный блеск и подчеркивает глубину цвета.

Наша столешница была остатком, «обломком» кухонной стойки. У нас осталось несколько плат и одна из них нашла именно такое применение.

Шкафчики для ванной и туалета

В ванной или туалете должны быть шкафы, в которых мы можем хранить чистящие средства и туалетные принадлежности. Мы решили продать нашу старую мебель, потому что жалко выбрасывать то, что еще может кому-то пригодиться. Рекомендуем интернет-группы, где можно купить или выкинуть ненужные вещи из дома за копейки и подарить им новую жизнь с другими владельцами. А что касается нашей новой мебели для ванной - мы выбрали универсальные белые тумбы (подвесные и под столешницу).Стены были серыми, пол и столешница — деревянными, поэтому белый цвет идеально контрастировал с этой комбинацией. Производитель подогнал к шкафам деревянные ручки, что нас устроило, но когда мы открыли коробку с новой мебелью и увидели, что отверстий для ручек не просверлено – в голову пришла идея… Ручки! Красивый, ручной работы, керамический, неповторимый, который придаст новый, оригинальный вид любому обычному предмету мебели. Да, это то, что Дорота Шелонговска тоже любит. Хотя в интернете большой выбор таких мебельных ручек – в этот раз стоит увидеть их вживую.Самые красивые я нашла в ТК Максе, где была удивлена ​​богатством доступного ассортимента. Ручки придавали шкафам красивый вид.

Аксессуары для ванной – как украсить туалет?

Наконец, нельзя не упомянуть украшения и аксессуары, которые дополнят интерьер. Даже если это туалет. На стене, между виниловыми панелями, мы встроили большое зеркало — без рамы, чтобы оно было вровень с плиткой. Нам удалось купить их очень дешево в магазине DIY (стоимость не превышала 50 злотых).Кроме того, есть подобранные по цвету и стилю контейнеры для мыла, туалетная щетка, серебристый держатель для бумаги и такая же корзинка (дамы знают, что такая вещь пригодится в туалете). Мы остановились на одном цвете полотенец - белом. Еще мы выбрали аромат (в виде стеклянного флакона с палочками - якобы должен держаться до 6 недель) и ароматические свечи. Не думаю, что они там горят (отсюда и вариант с крышкой - чтобы не пылили), но можно найти столько красивых и нарядных свечей, которые являются интересным дополнением к декору, так что не смогла себе отказать Это.Утепляли и сырой, «бетонный» салон.

Вот так обычная, маленькая комната, типа туалета, стала стильным местом, где приятно провести хотя бы минутку. Как вам наш ремонт туалета? Как выглядят ваши ванные комнаты и туалеты? Если у вас есть вопросы по ремонту - пишите в комментариях 🙂
Приглашаем вас поставить лайк нашей странице в FB и подписаться на YouTube.

.

Ремонт керамической плитки на полу. Как крепить плитку своими руками. Реставрация и ремонт керамической плитки

Плитка - прочное и долговечное покрытие. Но со временем даже плитка, уложенная на пол, может потребовать замены. На поверхности могут быть мелкие трещинки, еле заметные и видимые трещинки и даже сколы. Происходит это по разным причинам: и неправильная эксплуатация, и несоблюдение правил складывания пола, а также из-за того, что материал выбран дешевый.Вне зависимости от причин, если полностью заменить старую плитку невозможно, придется выполнять частичный ремонт керамической плитки.

Почему керамическая плитка покрывается мелкими трещинами

Но перед тем, как приступить к работе, необходимо знать, почему на поверхности могут появиться дефекты, и какие понадобятся вспомогательные материалы и инструменты.

Причины появления трещин в плите:

  • из-за точки удара по напольному покрытию;
  • , если на пол из керамической плитки положили что-то тяжелое;
  • , если были произведены другие ремонтные работы: например, что-то просверлено в полу;
  • в зависимости от уровня температуры и уровня влажности в помещении;
  • , если плитка укладывалась на бетонное основание, но на деревянный пол;
  • плохой материал.Например, если плиткой уже занимались Микропки (с несоблюдением правил хранения отделочных материалов на складе или в магазине).

Понятно, что причин, по которым деформировалось плиточное покрытие - может быть больше. Например, у вас были гости, вы веселились и танцевали. Кто-то случайно зацепил тяжелую металлическую полку, которая упала на пол и повредила керамическую плитку. Или вторая ситуация: затеяли ремонт в этой же комнате, а шары или другие стройматериалы удобно делать в просторной комнате, где пол просто люфтит с плиткой.

Или другая ситуация: керамическая плитка не выдерживает точечной нагрузки. Если поставить слишком тяжелую мебель, также могут появиться немногочисленные микротрещины, за которыми последуют крупные трещины и даже сколы.

Если в ванной укладывать керамическую плитку, то, скорее всего, это произойдет быстрее из-за того, что уровень влажности в этом помещении всегда нестабилен. Чтобы исправить ситуацию и продлить срок службы напольного покрытия, необходимо включать обогреватель и вентилятор, время от времени приоткрывать дверь в ванную на воздух помещения.

Качество укладки плитки также имеет значение. Трудно контролировать работу специалистов. Но важно что: начиная с раствора и заканчивая технологией укладки. Если раствор размещен с пустотой, то при длительной нагрузке могут выйти трещины. Или, если плитка была уложена на деревянную основу, можно ожидать появления сколов на поверхности очень быстро. Ведь дерево – воздухопроницаемый материал, когда могут развиваться колебания уровня влажности.Если укладка керамической плитки производилась без технологического перерыва и широких швов, это все равно может привести к тому, что плитка раньше деформируется.

Какие инструменты и материалы для ремонта керамической плитки на полу

Для устранения недостатков необходимо подготовить стандартный набор инструментов, которые имеются в любом доме: обычная отвертка, шпатель, шпатель с твистером, кино- и строительный уровень, болгарки (если нужно разобрать отдельные предметы).

Также необходимо приготовить:

  • разная зернистость пенсионной бумаги;
  • сезон в тон;
  • декоративная наклейка или отдельная фольга (особенно для скрытия мелких трещин на пластине).

Ремонт керамической плитки в ванной

Самый быстрый и эффективный ремонт – замена керамической плитки. Применяется после того, как восстановление поврежденного участка уже невозможно.

Тогда порядок работы будет такой:

  1. Наиболее тщательно очистите швы вокруг поврежденного элемента.Если трещин много, можно пройтись по поверхности болгаркой.
  2. Чтобы снять плитку, необходимо создать ее с одной стороны от края, где трещина находится максимально близко к краю плитки.
  3. Теперь нужно взять что-нибудь острое, чтобы разорвать напольную плитку. Придется приложить усилия, потому что это не так просто.
  4. Сначала очистите от раствора или клея острый край обычного шпателя. Необходимо удалить как можно больше клеевой смеси.
  5. Тщательно проверьте соседние плитки, чтобы устранить даже небольшие трещины. Такую плитку лучше сразу снять, заодно положить новую. Не исключено, что через несколько месяцев ему снова придется вернуться к этой проблеме для замены соседних элементов.
  6. Монтаж плитки производится специальным клеевым составом. Кроме того, клей желательно наносить прямо на плитку узким шпателем.
  7. Очень важно при укладке отдельных элементов следить за тем, чтобы уровень новой плитки был таким же, как и у остальных.Если плитка тонет, вы должны перейти к тому же уровню с покрытием. В противном случае этот элемент, как и остальные соседние, в процессе эксплуатации подвержен будущей деформации.
  8. После того, как плита установлена ​​и сконфигурирована, сразу же необходимо герметизировать стыки. Как было сказано ранее, затирку следует выбирать с тональной пластиной или с тоном шва. Если это невозможно, оттенок другой, нужно обновить все швы в этой комнате.

СОВЕТ: Если причина, по которой обнаружены трещины бляшки - из-за того, что в растворе пусто, то вам придется склеивать любые бляшки и перемещать эти кусочки заново.

Если вы заметили, что вся плитка упала, она не повреждена, нет сколов и трещин (даже самых мелких), вы можете вернуть их на прежнее место.

Как это сделать, способы:

  1. Купить силиконовый герметик (белый или бесцветный).
  2. Используйте «жидкое стекло», только в этот раствор нужно будет добавить немного зубного порошка.
  3. Для укладки керамической плитки используйте обычный цементный раствор или клей.

Если вы выбрали последний вариант, вам необходимо подготовить базу. Под старой плиткой остался засохший цемент или клей, его нужно убрать по максимуму, чтобы положить плитку на прежнее место. Для улучшения сцепления плитки с клеевым составом используйте зубчатый шпатель – нанесите клей или раствор на тыльную сторону плитки, рассыпьте.

Реставрация керамической плитки

Потому что самый популярный способ ремонта керамической плитки на пол — полная замена плитки, либо установка на место левого участка (если это целая плитка).Но что делать, если нет полной вафли для замены? Затем нужно попробовать отреставрировать такую ​​же плитку, по максимуму убрать все повреждения: сколы и трещины.

Что делать, если доска разделена на несколько частей:

  1. Вариант первый - аккуратно удалить эти детали, очистить основание от старого клея или цементного раствора, положить куски плитки обратно в новый раствор.
  2. Второй вариант – заделать щели специальным раствором, который удержит плиту и минимизирует видимые дефекты.Для этого нужно сделать «цементное молочко» из воды и цемента + песка, добавить в оттенок немного зубного порошка. Но только раствор должен быть не густым, а негустым, по консистенции напоминающим коровье молоко.
  3. Ремонт керамической плитки своими руками: Раствор необходимо налить в удобную емкость, чтобы можно было постепенно разбавлять, вливать раствор в плитку, а затем мягкой тряпкой втирать его в щели. Есть и своя технология: раствор нужно направить в несколько направлений: сначала поперек трещины, хорошо смеяться, чтобы она пропиталась, а потом по трещинам — так можно избавиться от крупных и мелких дефектов.
  4. Конечно, от больших трещин полностью избавиться нереально, тем более, чтобы они были не очень заметны. Для этой цели также придет на помощь жидкий цементный раствор. Можно добавить немного красителя, чтобы приблизиться к оттенку плитки. Раствор нужно заливать прямо в чипсеты, чтобы тщательно сгладить и удалить все лишнее. Дождитесь, пока «молоко» полностью высохнет. Затем нужно тщательно очистить поверхность, отполировать плитку тряпкой.

Совет: чтобы раствор хорошо схватился и долго держался, в течение 2-3 дней после заполнения трещин необходимо несколько раз в день увлажнять его.

Толстые швы между керамической плиткой

Если швы между плитками потемнели, засияли и окрасились, в некоторых местах появилась форма, исправить это можно так:

  • полностью удалите старые растворы чем-нибудь острым (например, узким шпателем, зубилом), а затем нанесите новый слой;
  • Точечный ремонт
  • вполне вероятен при наличии белого или черного цвета между пластинами.

А что делать, если швы наложили, поврежденную плитку заменили, эту приклеили и зашпаклевали все щели и швы.Но… плитка потеряла свой первоначальный блеск? В этой ситуации поможет специальная пропитка, которая продается в магазинах. Наносится просто, нужно нанести средство на нежирную и сухую поверхность и распределить. Все, мне больше ничего не нужно.

90 133

Что делать, если плата очень старая и в ваши планы не входит полная замена старой платы на новую? Тогда можно попробовать другой способ — покрасить плитку. Но сначала его нужно подготовить: вымыть, высушить, зачистить наждачной бумагой.Потом нам придется снова напылять, обезжиривать поверхность (например, ацетоном), после чего пора приступать к покраске. Когда дело доходит до выбора цвета и рисунка, все нужно продумать заранее. Если помочь чем-то особенным, поможет строительный скотч или скотч, а можно приготовить специальные шаблоны. Прежде чем приступить к покраске плитки, нанесите слой грунтовки и дайте ей высохнуть.

Ремонт плитки. Видео

90 142 .

видео установки, пошаговая инструкция

Как установить унитаз в туалете? После демонтажа старого бака можно переходить к непосредственной сборке конструкции. Затем выполните следующие действия:

  1. Сначала необходимо снять деревянную доску и выровнять пол. Очистите канализационный стакан от загрязнений и установите в него манжету 123х100 мм, предварительно покрыв ее сантехническим герметиком. Снимите планку и заполните пустоту ремонтным составом, шпателем выровняйте пол.
  2. Обязательно сделайте разметку, чтобы определить, где поставить унитаз, и понять, где вам нужно будет сверлить. Если отверстия в поддоне резервуара расположены под углом, просверлите также под углом. Вставьте колышки в отмеченные места.
  3. Гофрированная труба должна быть подсоединена к выходу машины для соединения бака с трубой для слива сточных вод. Важно: Используйте только резиновый герметик с краями, не используйте цемент для герметизации стоков.
  4. Установите клапан чаши.Затяните вручную крышки клапанов. Важно: Клапан необходимо удерживать так, чтобы он не вращался. Установите клапаны и используйте санитарный герметик для надлежащей герметизации стенок бака.
  5. Подготовьте подачу воды, намотав гибкий шланг на впускной кран.
  6. Тщательно выберите требуемый диаметр фитингов на обоих концах шланга. Поэтому часто используются отводы для труб 1/8”, но также могут быть установлены трубы 3/4”.
  7. Затем устанавливается унитаз. Присоедините соединительный фланец с лепестковой частью к фланцу адаптера 123х100.Полностью вставьте выпускное отверстие чаши. Поверните манжету так, чтобы чаша находилась на одном уровне. Прикрепите чашу к поверхности пола шурупами с пластиковыми шайбами. Чтобы собрать унитаз, нужно смонтировать бачок на основании или вывести трубопровод из подвесной бочки, которая крепится к стене. Затем нужно проверить работоспособность устройства. Важно: включить подачу холодной воды, дождаться заполнения сливного поддона.
  8. Закрепите сиденье унитаза в специальных отверстиях с помощью болтов или анкеров.

Перед установкой поддона на поддон поддона между ними поместите специальную прокладку, приклеив ее к поддону герметиком.

Благодаря «прямым» рукам большую часть работы по дому можно сделать самому. К этой категории работ относится установка унитаза. Зная последовательность действий, установку или замену можно произвести вручную.

Установка унитаза своими руками - задача средней сложности

Типы туалетов

В этой статье мы рассмотрим не особенности смыва или форму чаши, а те конструктивные особенности, которые определяют перечень монтажных работ.

По способу установки

Сам унитаз состоит из унитаза и сливного бачка. Чаша может быть установлена ​​на полу или подвешена. Если чаша подвесная, бачок скрыт - встроен в стену. В случае напольного поддона возможны три варианта крепления бака: на специальной полке на чаше (компактный), отдельно, соединенный гибким шлангом, в монтаже (спрятан в стенке рамы).

Преимущество стоячего унитаза с обычным смывом в том, что его легко установить.Вы можете установить его, не начиная ремонт. Недостаток в том, что по сравнению с подвесным занимает больше места, выглядит тяжелее. Поэтому установка подвесных моделей усложняется – необходимо закрепить несущую конструкцию – сборку – в стене. Возможно только во время ремонта.

Сброс в канализацию

Выбор унитаза для слива в канализацию зависит от расположения канализационной трубы. Произойдет:


Если труба находится в полу, оптимальным вариантом является вертикальный слив.Если выход находится в полу, но близко к стене, наиболее удобен наклонный туалет. Горизонтальная версия универсальна. С помощью гофрированной трубы его можно соединить как со стеной, так и с полом.

Установка унитаза с компактным бачком (напольное исполнение)

Унитаз, бачок, слив и поплавок обычно привозят из магазина отдельно. Перед установкой унитаза нужно собрать все, кроме поплавка.

Из чего состоит напольный унитаз с «компактным» бачком?

Установка

Процесс начинается с установки сливного устройства.Он собран, осталось только установить его в отверстие на дне бака. Между сливным устройством и бачком ставится резиновая прокладка.

Входящая в комплект пластиковая шайба навинчивается на заднюю часть трубы. Затем затягивается вручную - ключом, но очень осторожно, так как пластик легко сломать. Чтобы спусковое устройство не проворачивалось, его необходимо придерживать рукой.

Следующим шагом является установка крепежных болтов на бак.Они также входят в стандартный пакет. Это длинные тонкие винты из оцинкованной или нержавеющей стали. Их вставляют в два небольших отверстия на дне бака, надевают резиновые прокладки, затем шайбы и только потом затягивают гайки.

Перед установкой бачка на унитаз под бачок подкладывается прокладка (входит в комплект). Чтобы из канализации не просачивались запахи, ее следует «посадить» на герметик. Сначала накрываем с одной стороны, ставим на унитаз, с другой надеваем, ставим бачок.

Устанавливаем резервуар на полку чаши, вставив саморезы в соответствующие отверстия. На болты снизу надеваем шайбы и гайки, затягиваем. При этом следите за тем, чтобы бак стоял ровно.

Затем ставим поплавок - устройство для контроля уровня воды в баке. В верхней части бака имеются два отверстия. Здесь мы вставляем устройство в один из них. Монтируется с той стороны, с которой будет подключаться водопровод.

На дренажную трубу намотать ткань, промазать санитарной пастой, установить уголок (латунь или нержавеющая сталь). Не затягивайте соединение туго, не забивайте, что труба пластиковая.

90 100

Установка футболки

Крепление к полу

Унитаз почти собран и может быть установлен на место. Унитаз подключается к канализации с помощью гофрированного переходника. На концах имеет резиновые прокладки, которые плотно прилегают к трубам и сливу унитаза.

Если канализационная труба пластиковая, то гофру просто вдавливают до упора. Если стояк чугунный и еще не новый, чтобы запах не проник в микротрещины, трубу зачищают до металла, промывают и просушивают. На сухой чистый металл по окружности наносится слой герметика (чуть больше в нижней части), а затем заводится гофра. Для большей уверенности можно пропустить герметик снаружи стыка.

Гофру в любом случае вставляем в канализационную трубу.

Другой конец гофры размещается над выходом унитаза. Это совмещение туалета и канализации. Все так просто. Есть только одно предостережение. Чтобы его можно было потом снять, устье гофры и выходное отверстие унитаза смазывают смоченным водой мылом, только потом надевают раструб. Если этого не сделать, снять унитаз, не повредив гофру, будет проблематично. Но нужно еще просверлить отверстия для крепежа.Снять будет гораздо удобнее, чем пытаться передвинуть частично закрепленное устройство.

Сделав выемку на сливе, вскройте унитаз, как он будет стоять. После установки крышки на бак проверьте, есть ли для нее место. Затем сядьте, проверьте удобство использования и при необходимости скорректируйте свое положение. Затем берут карандаш или маркер, вставляя его в отверстия подошвы, отмечают места крепления креплений.

После снятия унитаза в отмеченных местах сверлятся отверстия под дюбеля.Если в комплекте есть пластиковый крепеж, не используйте его — он треснет через несколько дней. Необходимо сразу поставить крепкие колышки.

Если унитаз установлен на плитку, чтобы она не разбилась, лучше проткнуть глазурованную поверхность. Берут саморез, размечают его, несколько раз ударяют по нему молотком. Это называется «прищипывание». Затем берут дрель или перфоратор и сверлят пластину, отключив ударный режим. После прохождения плитки можно включить режим перфорации.

90 133

Вставьте пластиковые заглушки от штифтов в отверстия. Они должны быть вровень с полом. Если есть более толстый край, срежьте его острым ножом.

Подметаем пол, удаляя пыль в месте установки унитаза. Ставим на место, вставляем дюбели в отверстия, закручиваем их соответствующим ключом. Болты необходимо затягивать поочередно то с одной, то с другой стороны. Затягивайте до тех пор, пока унитаз не станет тугим и не будет провисать.

90 140

Последний штрих – подключение к водопроводу.Соедините выход водопроводной трубы с установленным на ней краном уголком на бачке, который был подключен ранее. Для этого нужен гибкий шланг. На его концах есть накидные гайки (американки), так что с фиксацией проблем не будет. Затяните хорошо, но без фанатизма.

Как установить подвесной унитаз с инсталляцией?

Для установки подвесных унитазов выход сливной трубы должен быть близко к стене. Конкретное расстояние от стены указано производителем, но оно должно быть небольшим – от дальнего края порядка 13-15 см. Для выхода на пол есть решение – специальная накладка, с помощью которой слив приближается к стене.

Монтаж подвесного унитаза начинается с крепления ограничителей к стене к монтажной раме. Их крепят две вверху и две внизу. С их помощью регулируется расстояние до стены, рама поднимается и заводится.

Верхние упоры стержневые, регулируются торцевым ключом и отверткой. Нижние упоры больше похожи на пластины, они тоже регулируются торцевым ключом, но с боковой головкой.

Собранный каркас крепится к стене, его центр выставляется над центром канализационного входа.Отметка на раме поднимается или опускается на требуемую производителем высоту (на раме есть отметка, также указанная в паспорте, обычно 1 метр).

Горизонтальная и вертикальная установка подвесного унитаза проверяется с помощью спиртового уровня.

Контрольный уровень

Регулировкой высоты ограничителей устанавливается равное расстояние от стены производителем. Насколько удобно это делать, смотрите на фото.

Открытая рама должна быть прикреплена к стене.В нужных местах сделайте отметки карандашом или маркером, просверлите отверстия. Они снабжены пластиковыми корпусными штифтами. Большинство подвесных унитазов импортные, и корпуса дюбелей рекомендуется ставить на герметик. В просверленное отверстие вдавливается часть герметика, вставляется дюбель. Затем перед установкой самого крепежа на пластиковый корпус наносится герметик.

Соединительные элементы - коллекторы, муфты - могут быть размещены в стационарной установке. Все они прикреплены и просто защелкиваются.

Затем устанавливаются металлические штанги, на которых будет держаться унитаз. Они вкручиваются в соответствующие раструбы, сверху надеваются силиконовые прокладки (на нижнем фото два стержня над канализационным сливом).

Канализационная труба выдвигается на нужное расстояние, фиксируется в определенном положении скобой. Закрывает трубу сверху, вставляется в паз до щелчка.

Затем вода подключается к баку.Открываем крышку бака (она защелкивается), заглушка на боковой поверхности снимается. Правый или левый - в зависимости от того, где у вас есть вода. В открытое отверстие вставляется гофрированная труба, изнутри вставляется ответная часть, все соединяется накидной гайкой. Затягивать нужно без чрезмерного усилия - он пластиковый.

Внутри бака устанавливается тройник, патрубок (обычно пластиковый) подсоединяется к нужному выходу. Делают с переходником и американкой.

Шланг от бака подключается к специальному входу на тройнике. Гибкая, в металлической оплетке. Затянут накидной гайкой.

Установите крышку на место. В основном устанавливается инсталляция для унитаза. Теперь мы должны закрыть его. Для этого сделайте фальшстену из влагостойкого гипсокартона. Рекомендуется два листа, но можно использовать и один. Гипсокартон крепится к монтажному каркасу и к монтируемым профилям.

Бачок унитаза насаживается на штифты, его выход идет в пластиковый патрубок. Соединение герметичное, никаких дополнительных мер не требуется. На этом установка унитаза с его установкой завершена.

В ходе ремонта квартиры мы столкнулись с необходимостью замены старого унитаза на новый. Для выполнения этой работы часто вызывают профессионального сантехника. Однако установка унитаза своими руками – не такая сложная задача, как может показаться изначально.Если у вас ограниченные средства или вы хотите сэкономить на услугах сотрудников, эта статья для вас. Ниже мы расскажем, как правильно выбрать унитаз, подготовить помещение, собрать и установить новую сантехнику.

При выборе новой сантехники следует учитывать некоторые особенности туалета и ванной комнаты. А именно:

  • Площадь помещения;
  • Наличие или отсутствие наружного водопровода, его диаметр и расстояние от предполагаемого водоема;
  • Расположение канализационной трубы;

  • Угол разблокировки.Оптимальный вариант – установка унитаза с косым сливом. Можно своими руками измерить высоту выпуска от пола, а при незначительном несоответствии установить переходник – сливную гофру.

Все унитазы имеют собственный дизайн и крепления. В первую очередь их нужно разделить на подвесные и напольные . Установка подвесного унитаза имеет эстетические преимущества, а также занимает гораздо меньше места. Напротив, напольный унитаз более практичен, удобен и надежен.

Классификация одинаково

Существует два основных типа флеша - прямой и круглый.

  1. Прямой (или горизонтальный) чаще встречается на простых бюджетных моделях гидрооборудования. Вода из бачка стекает по задней стенке унитаза, что препятствует удалению грязи под ободком. При наборе и сливе воды такой унитаз издает много шума.
  2. Круговой ополаскиватель эффективно очищает всю поверхность чаши благодаря кольцевому устройству.Однако унитазы с таким типом смыва намного дороже.

Разборка и сборка унитаза происходит последовательно, когда старый водопровод нужно заменить на новый. Происходит это во время ремонта квартиры или ванной комнаты.

Все действия должны выполняться в строго определенной последовательности:

  1. Носить защитные очки и рабочую одежду;
  2. Выключите холодную воду, затем слейте воду из бака;
  3. Отсоедините водопроводную трубу и снимите бак;
  4. Отвинтить напольный унитаз от пола;
  5. Кувалдой или молотком отсоедините унитаз от сливной трубы.Аккуратно постучите по цементу или клею, покрывающему стык. Следите за тем, чтобы осколки не попали в трубу и не засорили слив;
  6. Встряхиванием унитаза удалите остатки герметика и удалите его с площадки;
  7. Теперь вы можете очистить свою ванную комнату, освободив место для новой сантехники. Очистите канализационные и водопроводные трубы от ржавчины и налета, а затем покройте смазкой, предотвращающей коррозию металла.

Установка биде и унитаза - задача не из легких, но выполнимая.Каждый стоячий унитаз состоит из двух основных частей – чаши и сливного бачка. Наша первая задача состоит в том, чтобы объединить эти две части в полное гидравлическое приспособление, используя болты, гайки и различные прокладки.

Установка унитаза начинается с поддона. Сначала нужно смонтировать спусковой механизм, затем поплавок. Ударно-спусковой механизм, который обычно крепится в собранном виде, установить несложно. Вставьте его в специальное отверстие внизу и закрепите пластиковой заглушкой, на которую затем наденьте резиновую прокладку.

Важно: Не забудьте резиновые прокладки! Все соединения туалета сделаны с ними.

На этом инструкция по сборке унитаза не заканчивается. Прежде чем приступить к установке, подсоедините сливной бачок к чаше. Для этого вам понадобятся металлические шпильки. Установите бак на чашу и плотно закрепите его, надев на штифт специальную шайбу, резиновую прокладку и закрепив гайкой. Повторите все это со вторым отверстием.

Инструкция по сборке стоячего унитаза

Установка унитаза в частном доме своими руками или в квартире с помощью профессионала - все это не имеет значения. Если ваш выбор пал на напольный унитаз, его установку в любом случае придется проводить по схеме, описанной ниже.

  • Перед установкой сантехники необходимо выполнить все отделочные работы.
  • Установка унитаза на цементный или кафельный пол имеет свои особенности.Пол должен быть идеально ровным, иначе при затягивании креплений может пострадать сам унитаз или сама плитка.
  • Вставьте колышки в отверстия и прикрутите сантехнику к полу, но не до конца.

  • Если вы устанавливаете унитаз на некотором расстоянии от стены, самое время приступить к установке гофротрубы и, наконец, отремонтировать унитаз, проверив его прочность и иммобилизацию. В этом случае трубы соединяются с помощью резиновых прокладок и герметика.
  • После завершения сборки чаши самое время подключить воду к сливной бочке и проверить работу всего устройства. Для подачи воды используйте гофрированный металлический шланг, кабель и гайки соответствующего размера.

Подвесной унитаз своими руками

Установка сантехнического унитаза мало чем отличается от установки скрытого унитаза. В обоих случаях чаще всего используется подвесная чаша, что обязывает установить не только сливной бачок, но и металлический каркас в стене своими руками.

Важно: Убедитесь, что ваша стена прочная. Лучше, если этот параметр оценивает специалист.

Крепление стальное крепится дюбелями к бетонной и железобетонной стене (реже к каменной стене). На этом этапе высота установки унитаза определяется самостоятельно.

Прикрепите унитаз и установите смыв в соответствии с инструкцией. Соедините их гибким шлангом и подключите к водопроводу и канализации.

Примечание: Герметичность соединений в этом случае такая же, как и для стоячего унитаза.

Установка унитаза своими руками при грамотном подходе и тщательном рассмотрении проблемы вряд ли вызовет какие-то трудности. Вы можете найти видео ниже, чтобы сделать процесс установки простым и понятным. Хорошие часы!

Замена и установка унитаза в ванной не так распространена. Обычно это происходит вместе с ремонтом всей комнаты и квартиры в целом.Поэтому заботливые хозяева редко берутся за столь сложную на первый взгляд задачу. На самом деле ничего сложного в том, чтобы собрать унитаз своими руками, нет, тем более что вы сделаете это сами бесплатно, сэкономив при этом семейный бюджет. Достаточно хорошо продумать план действий по подготовке инсталляции, выбрать правильный надежный инструмент и вооружиться необходимой базой знаний по монтажу инсталляции и подключению унитаза.

Подготовительные работы

Надлежащая установка унитаза начинается с тщательной подготовки поверхности.Если в ванной свежий ремонт и пол выложен плиткой, считайте, что вам повезло, и вы сможете установить унитаз своими руками прямо на нее. Если замена унитаза не связана с ремонтом, сначала демонтируйте старый унитаз и правильно подготовьте пол к следующей установке.

Поэтапная разборка выглядит примерно так:

  1. Выключите холодную воду, чтобы унитаз не наполнялся при опорожнении.
  2. Слейте всю оставшуюся воду в баке, нажав курок
  3. Открутить шланг, соединяющий бак и трубу холодной воды.
  4. Правильно открутите крепления унитаза, чтобы снять его. Если унитаз старый, вам может понадобиться гаечный ключ или солидол, чтобы легче открутить старые ржавые крепления.
  5. После самостоятельной разборки бачка приступайте к креплениям унитазов. В советское время унитазы часто прикручивали к деревянной дощечке, которую потом бетонировали. Туалет также был установлен на песчано-цементной горке. В любом случае вам может понадобиться долото, гаечные ключи и молоток.Тщательно удалите все следы цемента, шурупов и дюбелей.
  6. Слегка покрутите и встряхните слив, чтобы стереть оставшуюся воду, и осторожно снимите санитарно-технические принадлежности.
  7. Осторожно закройте сливное отверстие, оставшееся после разборки, чтобы предотвратить выход ядовитых паров на поверхность. Это можно сделать деревянной или резиновой пробкой, обернутой тканью.

После того, как ваш старый унитаз будет надлежащим образом демонтирован, вам необходимо решить, как выровнять поверхность под ним.Если он стоял на деревянной дощечке в углублении, то доску можно убрать, а углубление забетонировать и укрепить листом, после чего унитаз можно монтировать своими руками.

Если фаянсовый предмет мебели стоял на насыпи из песчано-цементной смеси, его следует демонтировать долотом и молотком, пока поверхность не станет ровной. Резак с металлической щеткой может быть полезен.

Варианты унитазов

Унитазы отличаются не только формой и цветом, но и способом установки, формой чаши и другими параметрами.Рассмотрим подробнее некоторые конструктивные особенности унитазов.

Есть модели с чашей воронкообразной формы, чашей с полкой или козырьком, а также с наклоном задней стенки. Сборка унитазов разной конфигурации может немного отличаться по конструкции, но пошаговая инструкция по установке унитазов своими руками одинакова.

В зависимости от способа установки унитазы можно разделить на напольные и настенные.Также доступна гибридная версия, также известная как напольное крепление. Особенность такого туалета в том, что его чаша находится на полу, как и пол, а вот бачок и все канализационные коммуникации находятся в фальшстене.

Преимуществом подвесного унитаза является скрытый смыв, компактность и легкий доступ к полу под ним. С другой стороны, скрытый смыв требует установки фальшпанелей и, наоборот, уменьшает площадь ванной комнаты.

Одним из самых удобных видов является унитаз с косым выпуском.Широкое отверстие предотвращает засорение, а устойчивость конструкции не требует крепления чаши. Установка унитаза с косым выпуском своими руками возможна, можно, конечно, оплатить услуги мастера и дождаться конечного результата, но многие решают взять дело в свои руки и сделать все бесплатно .

Необходимые инструменты и материалы

Перед установкой унитаза запаситесь необходимыми инструментами, чтобы они были под рукой в ​​нужный момент. Список инструментов может включать:

  • Мощная электрическая дрель или перфоратор с набором сверл по бетону или плитке.
  • Молоток.
  • Набор рожковых или разводных ключей.
  • Рулетка.
  • Карандаш или маркер.
  • Отвертка.
  • Плоскогубцы.
  • Лента ФУМ.

Кроме того, вам потребуются некоторые расходные материалы и аксессуары:

  • Сбор.
  • Гибкий шланг.
  • Силиконовый герметик с пистолетом.
  • Сиденье для унитаза.

Пошаговая инструкция по установке нового унитаза

Когда все подготовительные работы по установке унитаза выполнены правильно и материалы подготовлены, составьте подробный пошаговый план, как установить унитаз своими руками.

Туалет с традиционной конструкцией пола можно собрать самостоятельно следующими способами:

  • На деревянной подставке
  • На эпоксидной смоле
  • на пинах

Поэтапная установка на деревянную основу. Если замена унитаза входит в общий план ремонта помещения, то лучше всего установить его на деревянную подушку с креплениями, а затем хорошенько забетонировать.При заливке стяжки на место предполагаемой установки унитаза укладывается деревянное основание, обработанное олифой. При этом необходимо учитывать размеры сантехники. Доска заливается раствором и подвергается длительной сушке.

Поэтапная установка унитаза на эпоксидный клей. Крепление унитаза эпоксидным клеем будет отличным вариантом, если в ванной идеально ровный пол:

  • Поверхность необходимо предварительно обезжирить растворителем или другими веществами.
  • Вам необходимо обработать основание унитаза.
  • Сделайте надрезы или отметки карандашом на полу.
  • Затем клей необходимо аккуратно нанести на санфаянс или пол в нескольких местах, как правило, их четыре. Затем унитаз прижимают к поверхности на 12 часов.

Пошаговая установка унитаза на саморезы. Если в основании конструкции есть отверстия для крепежа, унитаз рекомендуется крепить на шурупы или дюбеля:

  • Установите унитаз как можно ближе к стене или так, чтобы он стоял в комнате.
  • Можно предварительно своими руками подключить гофру к канализации, чтобы посмотреть, на каком расстоянии от стены должен находиться установочный элемент.
  • Через отверстия в основании чаши отметьте карандашом или фломастером места для сверления отверстий под шканты.
  • Отложите унитаз и просверлите отверстия.
  • Устанавливаем крепеж.
  • Устанавливаем унитаз своими руками так, чтобы крепеж проходил через отверстия в унитазе.
  • Продеваем резиновую или пластиковую шайбу, чтобы давление винтов не повредило систему водоснабжения.
  • Затяните винты.

Стоит отметить, что некоторые виды унитазов достаточно устойчивы. Монтаж инсталляции унитаза с косым сливом пошагово не требует сверления и забивки дюбелей.

Совершенно другой принцип сборки и установки подвесного унитаза. Все канализационные коммуникации спрятаны в стене. Для надежной фиксации подвесного унитаза используется металлический каркас, заделанный в стену.На нем поэтапно осуществляется сборка и установка подвесного унитаза, а скрытый бачок, а также канализационные и водопроводные шланги аккуратно укладываются внутрь конструкции, которая затем автоматически закрывается гипсокартоном или люком.

Подвесной унитаз отличается стильным дизайном и более высокой стоимостью. Если вы это знаете, подключение туалета к настенному сливу не намного сложнее, чем обычная установка под полом. Вы можете легко научиться самостоятельно собирать подвесной унитаз.

Установка унитаза своими руками: видео

Чтобы подробно узнать и наглядно увидеть, как установить унитаз своими руками, предлагаем вам видео. Посмотрев видео-урок, вы сможете сравнить характеристики унитаза и связать унитаз своими руками пошагово.

Установка унитаза на плиту своими руками

Правильная установка унитаза на плитку является наиболее сложной по нескольким причинам. Во-первых, никто не хочет портить новую плитку.Во-вторых, материал может быть достаточно хрупким и поэтому требует особенно тщательного сверления. В-третьих, фаянсовый унитаз должен быть надежно прикреплен к кафелю, ведь его поверхность гладкая и конструкция может двигаться.

В представленном видео показана правильная сборка унитаза своими руками, она выполняется именно на плитке пошагово, поэтому внимательно просмотрев видео урок, мы легко научимся правильно собирать унитаз.

  • Ролик начинается с рассказа о том, как установить гофру на унитаз. Мы можем начать так же или немного изменить порядок.
  • На видео указано, что размеры помещения необходимо измерить, чтобы установить унитаз точно по центру. Это касается отдельного санузла. Если у вас общий санузел, перед установкой плиточного унитаза надо сначала расположить его так, чтобы он стоял в комнате.
  • Устанавливаем унитаз на плитку, кладем на стену, обводим основание карандашом, как видно в видео уроке, как установить унитаз на плитку.Таким же образом намечаем отверстия для креплений.
  • Обернитесь и проверьте туалет.
  • В местах, где будут просверливаться отверстия, следует сделать надрезы, чтобы сверло не играло с пластиной и не повредило ее.
  • Закрепляем сверло необходимого диаметра в перфораторе и начинаем сверлить сначала в режиме без удара. Только после того, как плитка будет полностью просверлена, можно использовать режим удара по бетонному полу.
  • Вбить дюбели и вкрутить шурупы.
  • Устанавливаем унитаз своими руками, накручиваем пластиковые прокладки и затягиваем саморезы.

Подключение унитаза к канализации своими руками

После надежной установки можно приступать к поэтапному подключению унитаза:

  1. Сначала необходимо установить гофрированную или пластиковую переходную трубку с наклоном 45 градусов. Края гофры можно предварительно смазать силиконовой смазкой для беспроблемной сборки. Если гофра находится немного в стороне от раструба канализационной трубы, то необходимо подсоединить унитаз к канализации эксцентриком.Любые зазоры или неровности между гофрой и подступенком можно исправить ФУМ-лентой своими руками.
  2. Соединение сливного бака. Поместите сливной бачок на унитаз, предварительно поставив прокладки в местах подключения водяных шлангов.
  3. Гибкий шланг подсоединяется одним концом к входу поддона, а другим концом к выходу воды, как показано на видео.
  4. Проверка соединения унитаза со стояком на герметичность.
  5. Основание унитаза можно герметизировать силиконовым герметиком.

При подключении унитаза обратите особое внимание на металлические детали, такие как соединители, винты и болты. Со временем под воздействием влаги они могут покрыться слоем ржавчины, что не эстетично и непрактично. При необходимости их будет сложно развивать. Поэтому предварительно обработайте их консистентной или другой смазкой.

Одним из спорных вопросов является установка и подключение туалета к канализации в деревянном доме.На самом деле инновационные методы гидроизоляции позволяют легко обустроить помещения с повышенной влажностью в деревянном доме. Стены ванной и других помещений деревянного дома можно обработать специальными водоотталкивающими средствами, и разбухание древесины вам не страшно.

Еще одна особенность деревянного дома – усадка через несколько лет после постройки. Чтобы этого не произошло, пол под унитазом в ванной деревянного дома следует дополнительно армировать надежными конструкциями.

Стоимость установки

При необходимости замены или правильной сборки унитаза первое, что нас интересует, это стоимость сборки унитаза.Стоимость установки унитаза опытным мастером в столице не менее 1500 рублей. В нее не входит стоимость расходных материалов - болтов, насечек, смазок и стоимость разборки при необходимости.

Купить их все равно придется, но при наличии у нас всех необходимых инструментов для сборки и подключения унитаза к канализации стоимость всех работ снижается ровно на стоимость заказа квалифицированного мастера. Многие операции, связанные с установкой унитаза, можно сделать бесплатно, если только вы не занимаетесь этим делом самостоятельно.

Видеоинструкция по установке унитаза

Чтобы закрепить прочитанное и наглядно увидеть, как устанавливается унитаз своими руками, вы можете посмотреть видеоинструкцию.

Иногда необходимо заменить сантехнику, не дожидаясь ремонта в квартире. Малейшие сколы, трещины могут привести к серьезным последствиям. А качество воды даже при правильной очистке оставляет неприглядные следы ржавчины. Установка унитаза своими руками по силам каждому человеку.Можно, конечно, пригласить мастеров из специализированных сервисов. Однако при самостоятельной установке в семейном бюджете экономится значительная сумма. В статье дана самая подробная инструкция и рекомендации по выбору и замене унитаза.

Читать статью:

Основы правильной планировки туалетного пространства

Чтобы планировка туалетного пространства была максимально удобной, важно соблюдать несколько правил:

  1. Расстояние от боковой стены, умывальника или ванной до унитаза должно быть не менее 25 см.
  2. расстояние перед унитазом должно быть примерно 60 см.

На планировку будут влиять размеры новой сантехники, варианты установки, способ слива и высота унитаза. Зная, как правильно установить унитаз, можно приступать к выбору и планированию размещения остальной сантехники в туалете.

Основы выбора правильного унитаза для дома

При замене старого унитаза лучшим решением будет выбор аналогичного оборудования. Важно, чтобы принцип крепления и место опорожнения нового оборудования были такими же, как и у старых.Желательно, чтобы угол слива совпадал с углом слива уже установленной канализационной трубы. В противном случае вам придется устанавливать дополнительные куски гофры или трубы от нового унитаза к старому подключению.

Современное оборудование можно разделить на следующие виды:

Разделение по форме структурных единиц Типы
Форма сливы Горизонтальный;
Колено 45°
Вертикальный
Чашеобразная Задняя бабка
каска
Воронка
Соответствует форме бачка В сочетании с унитазом
Отдельно настенный
Для крепления к поверхности пола 2-точечный анкер
4-точечный анкер
Крепление на специальные уголки

Установка унитаза своими руками: основные нюансы и рекомендации

Процесс установки унитаза своими руками можно разделить на несколько этапов:

  • подбор нового оборудования;
  • демонтаж старого;
  • ремонт канализации при необходимости или замена отдельных элементов.Кроме того, может потребоваться замена облицовочной плитки;
  • установка нового унитаза, подключение бака к водопроводу.

Рассмотрим весь процесс установки пошагово.

Какие инструменты нужны для установки унитаза?

Перед работой потребуются следующие инструменты:

  • пробойник;
  • критерий;
  • гаечные ключи и гаечные ключи;
  • гибкий водяной шланг;
  • фум-лента;
  • крепеж
  • ;
  • санитарный силиконовый герметик.

Для установки инсталляционной системы потребуются дополнительные инструменты и крепеж. Весь комплект можно легко приобрести в любом магазине сантехники.

Демонтаж старого унитаза

Замена самодельного унитаза может скрывать некоторые трудности. Рассмотрим весь процесс пошагово с рекомендациями по преодолению возможных трудностей:

  1. Перед началом работ необходимо перекрыть подачу воды в бак.
  2. Слейте воду из резервуара и убедитесь, что он перекрыт.
  3. Отсоедините сливной шланг.
  4. Открытый смыв унитаза.
  5. Отвинтить унитаз от пола.
  6. Отсоедините чашу от сливного отверстия сливной трубы. Если оборудование установлено давно и слив забит цементом, используйте молоток и отвертку, чтобы разрушить цементный раствор. Перед отключением унитаза воду на колене следует слить. Для этого его нужно несколько раз наклонить в разные стороны.
  7. После всех манипуляций унитаз можно снять.
  8. Сливное отверстие должно быть временно закрыто пробкой или тканью.


Подготовка нового унитаза к установке

Перед установкой унитаза на кафельный пол проверьте уровень поверхности. Он не должен иметь провалов и падений. При замене облицовки или установке унитаза в новом помещении сначала заливают стяжку по уровню и завершают облицовку плиткой.Кроме того, не лишним будет провести инвентаризацию канализационной разводки.

Как установить обычный унитаз своими руками: пошаговая инструкция

После выполнения подготовительных работ можно приступать к установке нового оборудования. Заранее внимательно прочитайте инструкции:

Иллюстрация Описание работы
Установите и закрепите дренажную систему в сливном баке. Перед установкой смажьте прокладку силиконом.
Установите унитаз, предварительно между ними нужно установить резиновую прокладку. Перед присоединением бака смажьте винты силиконом и наденьте конические резиновые шайбы.
Затем закрутите трубку с поплавком. Надежно закрепите его снизу.
Установите чашу на место. При этом нужно вставить гофру в канализационное отверстие, чтобы снять мерки и наметить по контуру ножку изделия, отметить отверстия под анкерные болты.Гофрированный резиновый уплотнитель и слив унитаза можно промазать герметиком для надежности.
Используйте сверло, чтобы просверлить пластину, соответствующую диаметру дюбеля в наборе.
Для того, чтобы просверлить отверстия в стяжке, необходимо сверло в перфораторе заменить на сверло того же диаметра. Для проверки необходимо полоску по длине колышка пометить изолентой.
Вбейте колышки в отверстия и установите оборудование на место.Затем закрепите саморезами с пластиковыми прокладками. Будьте осторожны при затягивании гаечным ключом, так как вы можете повредить керамическое изделие. После окончания работ установите на шурупы пластиковые заглушки.
В последнюю очередь присоединяйте шланг подачи воды.
Необходимо несколько раз проверить наполнение бака и отсутствие утечек. На этом этапе вы можете использовать поплавок, чтобы отрегулировать уровень заполнения бака, чтобы экономно использовать воду.После всех манипуляций прикрутите крышку к сливному бачку.
Для установки сиденья установите прокладки на кронштейны, зафиксируйте их, вставьте в отверстия унитаза и зафиксируйте специальной шайбой снизу.

Весь процесс установки унитаза своими руками можно посмотреть на видео:

Установка унитаза со скрытым бачком

Обустройство санитарной комнаты можно выполнить с использованием современных технологий и максимального комфорта .Для самых требовательных владельцев предлагается техника со скрытым сливным бачком. Он идеально вписывается в новейшие дизайнерские решения интерьера. Вы можете выбрать напольную модель или подвесную, установленную каркасную модель. Установка унитаза Установку можно разделить на 2 этапа: сборка бачка и сборка унитаза.


Установка подвесного унитаза

Перед установкой системы необходимо сделать разметку на стене.Для этого с помощью рулетки и уровня определите расположение центральной оси, а затем отмерьте от нее периметр установки. Важно, чтобы расстояние от края бака до стены было не менее 135 мм. Также следует обратить внимание на места крепления оборудования. Уровень поможет вам точно определить горизонтальные и вертикальные линии.

Связанная статья:

Для того, чтобы понять и как выбрать к нему подвесной унитаз, в этой статье мы рассмотрим особенности различных видов, критерии выбора и несколько популярных производителей данного вида оборудования.

Он должен знать! Установка встроенного унитаза в сборе возможна только на несущей стене.

После разметки необходимо просверлить перфоратором отверстия для будущего крепления. Затем вставьте в них анкеры и закрепите основание модульной конструкции. После установки все проверьте спиртовым уровнем и выровняйте систему с помощью регуляторов высоты и заглушек.

Затем можно установить бак. Крепление должно производиться с помощью специальных соединений, входящих в комплект принадлежностей.Затем можно подключить систему к водопроводу. С помощью пластикового хомута закрепите канализационный слив и смажьте все соединения силиконом.

Для установки унитаза своими руками необходимо сделать следующее:

  • в просверленные отверстия вкрутить дюбели;
  • наденьте разъемы на штыри;
  • проверить патрубки на соответствие размерам;
  • перед установкой чашки амортизатора установите силиконовую или резиновую прокладку;
  • установить оборудование и проверить все соединения на герметичность;
  • подсоедините и зафиксируйте сливной шланг хомутами.

После монтажа конструкции важно, чтобы расстояние от края модульной системы до поверхности стены не превышало 210 мм. В противном случае после монтажа каркаса длины шурупов будет недостаточно для крепления унитаза.


Пошагово как правильно установить унитаз я продемонстрирую в этом видео:

Установка напольных моделей

Установка своими руками со стоячим унитазом отличается от настенного только способом установки чаши монтируется:

  • в первую очередь необходимо определить положение колен с металлическими креплениями;
  • обработать выпуск силиконом;
  • установить фурнитуру и разметить контур и отверстия на полу;
  • снять чашу и установить уголки по маркировке;
  • Соберите чашу на место, аккуратно вдавите выпускное отверстие в трубу, закрепите оборудование на полу с помощью прилагаемых винтов;
  • После установки бак можно подключить так же, как и в подвесной системе;
  • На завершающем этапе вставьте кнопку пуска в заранее подготовленное отверстие в панели.

При сборке напольного унитаза своими руками можно посмотреть следующее видео:

Основные виды напольных креплений

Чаша может монтироваться несколькими способами:

  • при монтаже на цоколь (плитку) с 2 или 4 дюбеля. Для надежности при установке нанесите в отверстия немного герметика и сделайте силиконовую прокладку по контуру устройства;
  • анкера, устанавливаемые в стяжку во время заливки. Метод не допускает ошибок.Важно подобрать необходимую длину анкера, чтобы потом можно было накрутить гайку при установке унитаза;
  • на деревянной основе - такой способ применялся в старину. Обратите внимание, что влажность в ванной комнате увеличивается;
  • на уголках, прикрепленных к полу. Крепление осуществляется через боковые отверстия в ножках оборудования;
  • на клей. Поверхность пола покрывают наждачной бумагой для повышения адгезии, затем обезжиривают любым растворителем.По ранее нанесенному контуру ножки оборудования наносится эпоксидный клей толщиной 4 мм и более. Аккуратно устанавливается оборудование, одновременно подключается дренажная и канализационная трубы. Через 12 часов можно пользоваться туалетом.

Основные виды настенных креплений

Монтаж настенных креплений происходит только к несущей поверхности стены с использованием металлического каркаса. Плоский бачок и трубопровод расположены за каркасом из гипсокартона.Металлический каркас и унитаз крепятся на анкеры, заделанные в несущую стену.

Основные виды подключения унитаза к канализации

Для присоединения унитаза к канализации необходимо подобрать арматуру в зависимости от размеров и вариантов установки. Фурнитура должна быть установлена ​​до крепления оборудования к полу. Рассмотрим основные варианты подключения, их отличия и рекомендации по установке.

Вентиляционная трубка или пластиковая трубка

Вентиляционная трубка используется, когда в канализации может образоваться вакуум, чтобы предотвратить нарушение гидрозатвора и проникновение запахов в помещение.Трубопровод рекомендуется в многоэтажных домах с большим количеством точек водоразбора.

Производители предлагают эксцентрики и фитинги с обратным клапаном, работающие по принципу, аналогичному фановой трубе.

Изготавливается цельным. При выборе важно подобрать изделие, диаметр которого соответствует месту подключения техники. В случае неправильного подбора диаметра исправить дефекты не представляется возможным.


Эксцентрик

Манжета состоит из 2-х смещенных от центра ответвлений, соединенных пайкой.Благодаря такому подключению вы сможете быстро и легко подключить унитаз к канализации. Перед началом работы важно определиться с необходимой длиной.

Уплотнительное кольцо обеспечивает прочное соединение, поэтому при подключении к пластиковой канализации нет необходимости использовать дополнительный герметик. Он понадобится в случае подключения к чугунным трубам.

Эксцентриковые втулки подходят не для всех соединений;


Сборка

Рифленый воротник – идеальное сочетание для сложных и нестандартных соединений.Прежде чем установить картон на унитаз, нужно выбрать товар хорошего качества. Экономия в этом случае будет незначительной, а вот ущерб весьма ощутим. Можно выбрать усиленную гофру, что значительно увеличит срок службы.


Как подключить унитаз к канализации: особенности подключения

Перед сборкой унитаза необходимо определиться, какая форма выпуска предпочтительнее и подходит ли она к модели приобретенного вами унитаза. Важно знать особенности и нюансы совмещения каждого выпуска.

Ванная комната с вертикальным выпуском

Установка возможна в новых домах или частных квартирах, где трубопровод проложен под полом. Вертикальный выход исключает засорение и утечку. Кроме того, такая конструкция позволяет максимально приблизить технику к стене.

Перед началом монтажа в отверстии на канализационной трубе закрепите дюбелями специальный фланец.

Важно! Ось креплений должна быть перпендикулярна оси чаши прибора.

Для предотвращения попадания неприятных запахов в канализацию смазать уплотнительную резинку герметиком. Затем установите и закрепите унитаз.


Ванная комната с горизонтальным сливом

Соединение с горизонтальным сливом аналогично монтажу с выемкой. Можно, как и в случае с вертикальным, максимально приблизить оборудование к стене. Его основное отличие в том, что перед сборкой необходимо установить жесткую систему, которая будет соединять санфаянс с канализационным стояком.

При установке унитаза потребуется помощь второго человека, чтобы канализация не сдвинулась во время монтажа трубы. Перед началом работы необходимо установить унитаз на место, разметить места креплений, а затем снять и просверлить перфоратором отверстия нужного диаметра. Затем установите колышки и поставьте чашу на место.

Смажьте патрубок и отверстие канализационной трубы герметиком. Перед установкой ручки необходимо сделать несколько пробных сливов для определения протечки.

В современных квартирах вместо жесткого соединения чаще используется гофра. Он более мобильный, благодаря его использованию можно перемещать конструкцию без установки дополнительной арматуры.


Наклонная чаша

Проще всего установить ее с помощником. Установка аналогична горизонтальному выходу. Сначала его нужно разметить, затем просверлить отверстия, установить колышки, поставить чашу на место и зафиксировать. Если после пробного дренажа есть течь, снова покройте стыки силиконом и оставьте на некоторое время до полного высыхания.Наклон 45° снижает возможность протечки.


Подключение воды к унитазу

После подключения бачка к унитазу подключите воду. Перед началом работ рекомендуется установить запорную арматуру для регулирования подачи воды в бак, с помощью которой в случае проведения работ можно производить ремонт оборудования без ущерба для других точек водозабора в квартира.

Затем прикрутите гибкий шланг к выпускному отверстию бака и к центральной трубе подачи воды.Для усиления соединения можно использовать специальные прокладки или фум-ленту.


Ориентировочные цены на монтажные работы

Для выбора монтажной организации Вы можете обратиться за помощью в сервисную организацию или в сантехнику. При этом важно заключить договор и установить гарантийный срок на монтажные работы.

Вот примерные цены на основные работы по переоборудованию санузла:

Кроме того, могут понадобиться средства на первичную консультацию, замену канализационных труб и наладку оборудования.В итоге получается не маленькая сумма. Самостоятельная установка значительно экономит личные ресурсы, которые можно инвестировать в покупку более качественного оборудования.


Приложение

.

советов по выбору. Дизайн плитки в ванной и туалете. Дизайн ванной и туалета Плитка

В ванной комнате есть прихожая, к которой предъявляются особые требования по качеству, долговечности, устойчивости к влаге и запахам. Следовательно, мы обычно используем керамическую плитку для отделки, поскольку она поддерживает все вышеперечисленные функции. Многие из материалов облицовки экстерьера могут быть очень похожи, но в то же время сильно отличаться по своим техническим характеристикам. Поэтому к выбору плитки нужно относиться очень внимательно.Потом обо всем этом расскажем подробнее.

Основы выбора материалов

В настоящее время выбор плитки для ванной и туалета достаточно велик. И в этом многообразии надо уметь разбираться. Далее можно отметить несколько критериев, которые должны помочь в выборе отделочных материалов:

  1. Так что подбирать плитки по внешнему виду будет некорректно. Ведь он вполне мог быть предназначен для других целей, а не для тех, которые требуются вам.
  2. При выборе материалов для отделки необходимо учитывать, что напольные плиточные варианты нельзя использовать для облицовки стен. Дело в том, что такие изделия обычно тяжелее, из-за чего они хуже стен.
  3. Кроме того, необходимо учитывать, что его ни в коем случае нельзя использовать для покрытия тонкой и слишком ломкой плитки.
  4. Нет смысла покупать дорогую плитку для ЖКХ. Учитывайте это при выборе.
  5. Кроме того, стоит заранее рассчитать необходимое количество плитки, а в этом может помочь подготовленный план, на котором нанесены размеры.

Если вам нравится какой-то вид плитки, то перед тем, как вы решите ее купить, оцените все недостатки. В первую очередь необходимо определить индикатор плоскости, который должен быть минимальным. Чтобы это проверить, достаточно посмотреть две плитки одну на другую лицевую сторону (там, где рисунок). Обратите внимание, есть ли пространство между плитками.Зазор не должен превышать 1,2 мм. В общем, чем меньше это пространство, тем проще плитку в туалете класть. Этот зазор является одним из важнейших показателей качества любой керамической плитки.

Кроме того, стоит проверить диагональ плитки, которая в идеале должна быть одинаковой. Замеры можно смело производить в самом магазине. Разница между диагоналями не должна превышать 1 мм. Это говорит о высоком качестве материала. С такой плиткой отделка получится удачной без изъянов.

Также стоит проверить поверхность материала. Качественная плитка должна быть без флоков, неровностей, трещин и других дефектов. Кроме того, эмаль следует проверять под углом и против света. В интерьере вашей ванной комнаты может быть использовано несколько видов плитки. В этом случае рекомендуется приобретать все необходимые материалы одного производителя, а еще лучше, если он будет из одной серии. Это важно, поскольку у разных производителей могут быть разные стандарты производства, что может вызвать проблемы при эксплуатации установки.

Если вы затрудняетесь с выбором плитки, вы всегда можете обратиться за помощью к консультанту продавца. Во многих магазинах строительных материалов есть специальное программное обеспечение, которое позволит смоделировать дизайн помещения с использованием того или иного отделочного материала. Эта же программа с помощью специальных алгоритмов расчета позволяет определить необходимое количество плитки для помещения.

Плитка, используемая в качестве отделочного материала, способна кардинально изменить вид помещения.Более того, он может трансформироваться как в лучшее, так и в худшее. Если выбрать неудачную плиточную конструкцию в туалете, то комната будет визуально мрачно «закрыта». Возможно, будет понятнее, если привести конкретные примеры. Да, рисование слишком большого пола сделает плоскость визуально неровной. Кроме того, не стоит выбирать темную плитку, если в комнате мало света и без него. При использовании темного и светлого оттенка нет ничего лучше классического подхода — темные элементы внизу, а светлые — вверху.Чтобы визуально сделать его выше потолка, можно прибегнуть к следующим простым приемам. Итак, для этого плитка кладется вертикально, декоративные и отделочные элементы размещаются где-то на уровне взгляда в виде тонкой кромки.

Проект ванной и туалета Плитка

Уловки для увеличения пространства в ванной

Есть способы зрительно увеличить размер комнаты. Существуют следующие советы по дизайну ванных комнат небольших размеров:

  1. Например, мозаичная плитка может быть использована для отделки.Это позволит местности «победить» новыми красками.
  2. Более того, помещение будет казаться более привлекательным, если в качестве рабочей плитки использовать глазурь, окрашенную в холодные тона. Этому еще способствует диагональная укладка керамической плитки для туалета.
  3. В качестве альтернативы можно использовать разнообразный абстрактный орнамент. Из одинаковых рядов плитку можно расположить горизонтально, а ближе к потолку разместить однотипные бордюры. Лучше всего это делать в зоне стыка стен и потолка.
  4. Кроме того, можно зрительно увеличить комнату, облицовав стену плиткой с блестящей глазурью.
  5. Использование матовой керамики в туалете создает ощущение тепла, но размер туалета кажется меньше, чем он есть на самом деле.

В общем, с плиткой можно создать бесконечное количество оригинальных композиций. Однако следует помнить, что комплекс орнамента будет дан только опытному мастеру. Поэтому, если вы хотите работать самостоятельно, и при этом у вас нет опыта выполнения работ, лучше ограничиться более простым рисунком.Например, завести подставку с большой монтажной пластины и использовать простой метод компоновки. Когда у вас есть опыт и навыки в простых предметах, вы можете переходить к чему-то более сложному.

Качественная вставка обычно служит достаточно долго. Поэтому нужно подготовиться к работе по его аранжировке, а также «от ума до подхода» к подбору западного материала. Изучение существующих народных способов укладки различных дизайнерских тонкостей – позволяет обеспечить в результате отличный результат, который вас, несомненно, удовлетворит.

Распространенные ошибки

  • При укладке плитки не переусердствуйте с геометрическими узорами. Дело в том, что снаружи они делают стены менее гладкими. Кроме того, такие известные закономерности негативно влияют на подсознательную реакцию человека.
  • Не стоит покупать для ванной плитку темных оттенков, она визуально сделает ванную еще меньше, чем она есть на самом деле.
  • Темные оттенки можно сочетать только со светлыми. И попробуйте положить темную плитку внизу, а затем немного вверх по стенам.
  • Несколько оттенков цветов можно использовать только в сочетании ванных комнат. А вот в небольших помещениях ограничьтесь только сочетанием в 2-3 тонны.
  • Кроме того, не стоит использовать плитку с яркими пестрыми рисунками – она не позволит создать условия для расслабляющей атмосферы, которая должна присутствовать в ванных и туалетах.

Как видите, хоть ванная комната и небольшая, но требует большого внимания к каждой детали.

Неглубокий туалет своими руками

Подготовка ванной

Перед тем, как сделать вид пола и стен в этой комнате, нужно их подготовить.И на первое время лучше всего подготовить пол, что связано с расположением основных водозаборников в квартире. В общем, из-за того, что водопроводные трубы находятся в ванной – в этом помещении обычно самый высокий уровень влажности. Именно из-за влаги пол здесь требуется подсказать, именно в чем и будет заключаться основная подготовительная работа.

Стены в этой комнате тоже должны быть гидроизолированы. Если раньше на стены наносили масляную краску, то при ремонте туалета краску и отбеливатель придется снимать краску.В общем, такую ​​пыльную работу всегда нужно делать до завершения. Лучше не пытаться клеить плитку прямо на окрашенные стены – будет плохо. Вам понадобится несколько инструментов, чтобы удалить краску и побелку со стен. Для этой цели больше всего подойдет весло, лаз и емкость для воды. После удаления краски необходимо будет нанести на рабочую поверхность грунт, а затем тщательно его просушить. Только тогда это можно сделать непосредственно посредством отделочных работ.

монтажные работы

Если посмотреть на туалет с технической точки зрения, то он представляет собой четыре отдельные стены.Ведь при приклеивании настенной плитки они практически не соединяются. Но это не самое главное. На самом деле будьте готовы к тому, что в кладке над ванной придется подрезать материал. Кроме того, необходимо учитывать, что площадь санулуса обычно невелика. Этот фактор оказывает большое влияние на то, насколько быстро вы справитесь с работой. Так или иначе, первую плитку нужно укладывать на пол, а уже потом на стены.

Процесс укладки может различаться в зависимости от установки унитаза.Очевидно, что это будет проще сделать, если унитаз какое-то время еще не чинили или не убирали. Если унитаз не убирается, то в плитке необходимо сделать вырез, чтобы она шла плавно, без резких переходов. Что касается самого удара, то он обычно начинается у двери и идет к стене.

Изначально клей только цельная плитка, то есть та, которую не нужно будет резать. Таким образом, когда вы получите разрез, вы сможете сделать это ровно, что сделает внешний вид туалета более эстетичным.Ведь обрезанная часть материала будет практически незаметна. При работе необходимо следить за горизонтальной поверхностью, на которой удобно пользоваться обычным строительным уровнем. Из-за небольшого места в момент работы туалет на лице занимает довольно много места. Когда с полом покончено, можно переходить к следующему этапу ремонта туалета плиткой – оклейке стен.

Особенности плитки над монтажными дверными проемами:

  1. Первоначально следует визуально определить линию, где будут сходиться два ряда плиток.
  2. Следующим шагом будет установка рейки над дверью. Делать нужно строго горизонтально. Эта рейка будет дном для плитки над дверью.
  3. Первым лучше клеить всю плитку. Затем необходимо закрепить рейку горизонтально на откосе двери, а затем приклеить обрезанные плитки. По сути, в результате останется одна торцевая грань.
  4. Начало r связано со свободным углом и движением к вертикали. Это позволит вам «скрыть» обрезку участка плитки.

Как видите, в процессе облицовки туалета есть нюансы, но сама работа совершенно несложная, если сначала в ней разобраться.

Туалетная пластина: Фото

.

Как постелить линолеум своими руками

Вот он свернут в красивый рулон, лежит в центре комнаты, мы купили линолеум. Вся семья в мыслях, где дядя, который сможет быстро и аккуратно уложить его на пол.

кроме раздумий наклеить этикетку и сделать всю работу своими руками - сэкономите деньги своей семьи и получите моральное удовлетворение от проделанной работы. Подойдите к этому вопросу внимательно и без спешки, все продумано и учтет все нюансы, пол преобразится до неузнаваемости.Помещения

Содержание

  • 1 Подготовка
  • 2 Самые полезные инструменты и материалы
  • 3 Правильная укладка линолеума своими руками в ванной, туалете квартиры (на деревянный, бетонный пол или плитку)
  • 4 Смотреть видео: Стела материал на неровных поверхностях
  • 5 поверхность Видео: Как стелить фанеру
  • 6 Видео: линолеум на пол на кухне

подготовка

шаг 1. свободная комната.

Как всегда, любой ремонт начинается с самого мучительного и тяжелого - убрать из комнаты все крупные предметы мебели и разные предметы быта. Максимальная расчистка пространства для работы. Если укладку линолеума производят по месту жительства, например, в двухкомнатной квартире, то укладывать линолеум получается - сначала в одной комнате, потом в другой. Мебель и предметы быта, соответственно, переносят в помещение, где работы не ведутся.

Если ваша мебель слишком тяжелая для переноски, и вы хотите постелить линолеум, ничего не перемещая, вам необходимо произвести тщательные замеры и вырезать материал под каждым предметом мебели в комнате. Следует помнить, что, например, поставить тяжелый шкаф прямо на материал, не поднимая его, не получится – придется довольствоваться тщательно вырезанным линолеумом под ножками.

Этап 2. Получение этажей. Комната

свободна, идите на производство секса на поверхности.Вне зависимости от пола, который у вас был, перед укладкой линолеума следует убедиться, что поверхность, на которую был уложен линолеум, была гладкой и чистой.

Убираем все плинтуса по периметру комнаты, т.к. в процессе мы будем приклеивать обшивку прямо к стене.

Если планируется повторное использование плинтуса поверх содержащихся ковров, делайте это аккуратно, стараясь не сломать.Последовательно снимите каждую перекладину, рассчитайте обратную сторону тем же номером, нанесенным на стену, чтобы при монтаже не должны решить загадку, где разрез был.

Если ремонт пола был сделан давно, напольное покрытие в разы красивее, то снять весь плинтус практически невозможно. А если учесть, что перед практикой в ​​щели между полом и стеной прибить рейки гвоздями длиной 100 мм, то конечно - лучше купить новый плинтус. Да и смотреть на новую обложку они будут намного приятнее.

Сделав плинтус, спуститесь на пол.

Конечно, если в квартире сделан капитальный ремонт, лучшее решение - сделать пол идеально ровным - использовать Носик .На основе

бетонная или цементно-песчаная стяжка обычно является оптимальным решением.

Но, в принципе, пол нужно стелить, либо Выбранная палуба террасы окрашена, либо старые полы, потрескавшиеся от времени. Торцы облицовки загибаются в поперечном направлении и на полу получаются «волны», старый паркет – отваливается и имеет большие перепады между планочками.

Если вы не собираетесь полностью удалять старый пол, вы можете выбрать из множества вариантов, как убрать эти недостатки и сделать поверхность гладкой:

  • покрытие пола листами ДСП;

  • отциклевать и зафиксировать с помощью раскрывающихся лямок;

  • произвести стяжки, используя технологию, предназначенную для данного вида работ, и специальные шпаклевочные составы.

Часто с таким полом возникает еще одна проблема в случае длительной эксплуатации - он начинает сильно скрипеть, в этом случае необходимо предпринять дополнительные действия по устранению скрипа.

Весь пункт подготовки должен сводиться к ровной поверхности пола и чистоте. По краям, покрытым линолеумом, должны появиться углубления, полки, оставленные на полу камни и другой мусор, а в местах повышенного износа (например, в коридорах) покрытие потерто или растрескалось.

Шероховатость поверхности достигается вышеуказанными способами и чистотой - тщательной очисткой - пылесосом и пола перед укладкой линолеума.

Шаг 3. Подготавливаем необходимые инструменты и условия для укладки линолеума.

Линолеум можно укладывать только при повышенных температурах. Оптимальная температура от 15 до 25°С. Это связано с тем, что при остывании такое напольное покрытие теряет эластичность и становится ломким. По этой причине вам нужно будет предоставить полный разогрев, если они привезли его домой зимой.При минусовой температуре на улице время прогрева в помещении должно быть не менее 12 часов.

Перед резкой листового металла у стен помещения рулон желательно свернуть и оставить в таком состоянии до снятия «волн».

Самые важные инструменты и материалы для

Прикрепляя крышку, подготавливаем инструмент. Чтобы разметить и сопоставить фигуру, нам потребуются:

- линейка и рулетка;

- карандаш;

- ножницы;

- пишущий нож.

Если вы укладываете линолеум на пол в большом помещении (более 25 квадратных метров), вам потребуется приобрести клей и инструменты для нанесения на пол и покрытия.

Правильная укладка линолеума своими руками в помещении, туалете в квартире (на деревянный, бетонный пол или плитку)

Шаг 1. Размещение листов.

Наши листы «вкусны», и вы можете приступить к укладке линолеума. Располагайте лист таким образом, чтобы по периметру не образовывались зазоры, а был равномерный нахлест по всему периметру помещения. Можно сразу соединить одну сторону листа со стеной, при условии, что стена прямая и линия линолеума и стены сформированы ровно на 3-5 мм. В этом случае работа упрощается, и нужно всего лишь распилить кусок на три стенки.

Если у вас большая комната, покрытая несколькими листами, сначала проложите стыки листов, а затем выровняйте все по периметру помещения, пока нахлест не будет равномерным на стенах.

Перед укладкой линолеума на деревянный пол поместите его в листы фанеры

Следующий вопрос: как укладывать линолеум, если он имеет повторяющийся рисунок? В этом случае ко всем вышеперечисленным операциям добавляется еще одна – необходимо совместить рисунок. И соединяем их сначала на стыке листов, если полос в помещении 2 и более. Затем совмещаем узор с дверью с рисунком соседней комнаты, если один и тот же линолеум распределен по разным комнатам.Все операции совмещения выполняются методом скольжения одного полотна относительно друг друга, поэтому длина лент должна это позволять. Как рассчитать правильную длину я подробно описал в статье " Как рассчитать линолеум на пол и сэкономить на этом много денег" .

Еще один важный момент перед тем, как вы начнете резать линолеум по периметру комнаты. Если вы укладываете линолеум с рисунком (например, рисунок линолеума имитирует паркет, уложенный симметричными квадратами), после выравнивания листов обратите внимание на рисунок.Если вдоль покрытия образуются прямые линии, то эти линии должны быть параллельны стенам помещения и стена не должна «срезать» части рисунка. Если это произошло, нужно повернуть всю плоскость сложенных листов вдоль или влево и добиться параллельности.

Шаг 2. Нарезка листов для стен.

В последний раз проверяем, чтобы листы линолеума укладывались внахлест на стены и чтобы не было зазоров между краем листа и стеной и между листами. Если все хорошо, переходим к обрезке.

Стартуем под любым удобным углом. Слегка подогните линолеум вдоль стены и сделайте карандаш с обратной стороны чехла, чтобы при обрезке лишней емкости между чехлом и стенкой полотна оставался зазор 35 мм.(см. фото ниже)

Двигаясь вдоль стены сделать такую ​​отметку 20-30 см. Шаг

Сложенный линолеум полностью ставим нашу отметку линейкой и отрезаем лишнюю полосу.

м и проще - с покрытием Обратная сторона имеет рисунок в виде ячеек, что позволяет резать без меток соединения и ориентироваться по линии на полотне.

Хотя у вас нет навыков, необходимых для нанесения метки, чтобы получить небольшой нахлест на стену, чем больше зазор между стеной и покрытием, лучше сделать еще один надрез и тщательно выровнять край линолеума со стеной. После 10 метров резки у вас будет опыт и отметки будут начинаться очень точно с первого раза.

Итак, проходим по всему периметру комнаты и поправляем чехлы.

Шаг 3. Вырежьте внешние углы крышки.Если в комнате

есть большой выступающий угол (как показано на картинке) Скриншот следует начинать с этого угла. Более того, первый предварительно нарезанный угол не имеет точной обрезки, как описано в пункте №2.

Для этого после позиционирования листа с равномерным покрытием измеряются все 2 стенки размером А и А1 . На каждые 2 см размера для точной резки и соединения точек линией, предварительная линия вдоль одной угловой стены.Аналогично,

измеряя размеры B и B1 по второму углу выступающей стены, прибавьте к каждому размеру по 2 см. Это будет предварительно отрезанная линия вдоль другого бокового угла. По полученным отметкам мы построили угол проекции.

Так как мы отрезали линолеум из запаса, стены покрываем с выступающим углом 2 см, лист лег в угол и можно было аккуратно пристроить, необходимо сделать разрез как показано на фото ниже

Затем, получив лист, положите его ровно на угол, и дополнительное напольное покрытие пойдет на стену.Делая перегородки

вдоль угла прирезаем, как описано в шаге №2, уменьшаем угол и соединяем метки линейкой.

В результате полученной точной разметки обрезаются излишки ленты вдоль одной стены и подобные другим.

Этот процесс установки листов пола к стене дальнего помещения. Осталось разбить стыки на пороге, на пересечении кусков разных комнат.Если вы использовали линолеум для укладки нескольких полос, сварите их и стыки на порожке.Для производства этих завершающих работ необходимо дать полный отдых на 1-2 дня, чтобы окончательно поставить их на новое место.

Как холодная сварка листового металла в стыках с помощью холодной сварки, а так же установка пластикового плинтуса напишу в последующих постах. Если вам интересна эта тема, и вы первыми получаете статьи по электронной почте, подпишитесь на блог update .

Посмотрите видео: Стела материала на неровную поверхность

Видео: Как укладывать фанеру

Видео: линолеум на пол

на кухне наконец посмотрите небольшой видео ролик «видео укладки линолеума», чтобы оценить нашу работу и высказать свое мнение о результате в комментариях.С уважением,

Пономарев Владислав.

.

Смотрите также