Как избавиться от грунтовых вод в подвале частного дома


что делать при затопленном подполье, как бороться, если постоянно стоит грунтовая вода – как избавиться

Вода в подвале частного дома появляется летом и весной. Это может случиться с любым зданием, даже если оно никогда не было затоплено раньше.

Причины затопления

Наводнения происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной, также вода топит подполье в сухую погоду. Причина, по которой происходит такое явление – это просачивание или протекание через стены или фундамент от поверхностных вод и ливневой канализации.

Важно помнить несколько факторов.

  • Подвалы подвержены наводнениям. Это самый низкий уровень здания, построенный частично или полностью ниже уровня земли.
  • Подземные воды расположены ниже поверхности земли. Уровень грунтовых вод может быть выше уровня пола подвала.
  • Канализация расположена в грунте. Сюда входят все разновидности – штормовые, санитарные и комбинированные. В большинстве случаев канализация ниже фундамента, уровень воды в канализационных системах бывает выше уровня пола подвала.

Если уровни грунтовых вод или канализация вокруг дома выше уровня пола, жидкость автоматически будет перетекать в подвал. Например, трещина в фундаментном полу обеспечивает идеальный путь для того, чтобы вода затекла в подполье.

Канализационные трубы всегда имеют направление к дому и обратно от него. В нормальных условиях вода течет из дома в канализацию. При нарушении системы существует вероятность обратного процесса – жидкость направится в дом.

Основные проблемы:

  • наклон земли продвигает поток воды к дому;
  • разрушенный фундамент – возникшие трещины, которые позволяют воде протекать вниз;
  • проблемы с трубами.

Наводнение во время сухой погоды

Большинство случаев наводнений происходят во время мокрой погоды, но не исключено, что затопление произойдет и в сухую погоду. Существуют следующие распространенные причины.

  • Заблокированный или нарушенный санитарный блок. Канализация со временем выходит из рабочего состояния. Например, корни деревьев могут проникать к трубе и подвергать ее деформации. В таком случае блокируется нормальный спуск жидкости, и возникает накопление и торможение сливных процессов. Обычно это сточная вода собственного дома, которая затапливает подвал.
  • Утечка жидкости из душевой кабины, туалета, раковины. Нарушенная конструкция нуждается в техническом обслуживании, и в итоге необходимо заменить ее или реабилитировать.
  • Засор сантехнического узла. Еще одна причина блокировки санитарной канализации – это то, что сбрасывается в унитаз. Существует список вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз.

В случае засора лучше обратиться за помощью к специалисту. Туалеты предназначены для отходов людей и туалетной бумаги.

  • Сбой дренажа фундаментов. Разделы в подвалах иногда строятся в нижних областях, которые обычно более влажные, чем другие. В таких случаях система дренажа фундамента, например, насос, должна работать непрерывно, чтобы поддерживать уровень грунтовых вод вокруг фундамента ниже пола подвала. Если система дает сбой, то жидкость заливает подвал.

Наводнение во время влажной погоды

Затопления подвалов во время мокрой погоды распространено больше, чем наводнение в сухую погоду. Дождь, талые воды загружают дренажные системы, канализационные трубы, найденные под землей. С такой нагрузкой на поверхность возникают причины, из-за чего вода протекла в подвал.

Поверхностный приток или наводнение на поверхности земли. В периоды сильного дождя или таяния снега поверхностные воды сливаются вокруг дома или накапливаются в труднодоступных местах, таких как подъездные пути или дороги, прилегающие к дому.

Гидроизоляция считается частью дренажной системы фундамента. В этой категории существуют три основные причины затопления фундамента, все они в целом являются результатом чрезмерной подземной воды вокруг фундамента.

  • Просачивание. Если уровень грунтовых вод поднимается, жидкость может попасть в подвал через трещины, отверстия и другие пути. Обычно это старый дом или непрочные материалы, особенно деревянные конструкции, которые имеют пористую структуру.

При нарушении дренажных материалов и труб вокруг фундамента вода также может попасть на фундаментный пол или стены через трещины и отверстия. Это произойдет во время проливных дождей, периодов оттаивания снега, когда в земле много воды.

  • Сбой насоса. Если в подвале установлен насос, потребуется настройка предмета, чтобы он работал эффективно. Насосы при правильном функционировании и хорошем обслуживании перекачивают избыток воды над основанием дома и от него. Эта вода должна быть направлена на газон или ливневую канализацию. Если насосы не могут поддерживать работу, возможно, из-за сбоя питания или неисправности, уровень грунтовых вод вокруг фундамента поднимается до такой степени, что он вытекает из отстойника на пол в подвале.
  • Заполненная канализация. Это означает, что трубы заполнены, а уровень воды в люках может подняться над верхней частью трубы. Основной причиной этого является избыток воды в канализационной системе, что в итоге перегружает канализацию большим количеством воды.

Как избавиться?

В затопленном подвале нужно устранить жидкость. Важным делом является сохранение целостности подполья и при необходимости убрать вещи, которые вода затапливает.

Такой подвал не только обладает неприятным запахом, но и представляет большой риск для сохранения дома. Влага в подполье разрушает полы и стены, способствует появлению плесени, даже способна повредить кровлю.

Бороться с влажностью нужно сразу, поскольку грибок принесет вред имуществу и здоровью жильцов.

Некоторые подвалы легко высушить, очистить желоба и сделать отвод для воды от фундамента. Но если проблема исходит из других источников – жидкость течет к дому на поверхности, просачиваясь из-под земли, нужно предпринять более активные действия.

Способов избавления от жидкости в подвале несколько:

  • Добавить расширение желоба. Если водосточные трубы сбросят воду менее чем в 1,5 километра от дома, нужно направлять воду дальше, добавляя пластиковые или металлические желоба. Постоянная подземная дренажная труба невидима и способна перемещать большое количество сточных вод в канализацию намного дальше от дома.
  • Разрыв поверхности труб. Если жидкость затекает в подвал через трещины или зазоры вокруг водопроводных труб, можно заблокировать отверстия вручную с помощью гидравлического цемента или полиуретанового состава.

Если жидкость поднимается через пол, проблема заключается в грунтовых водах, и блокировка дыр составами не поможет.

  • Восстановление земляной поверхности около дома. Со временем почва вокруг фундамента оседает. Для восстановления этой площади потребуется глиняно-суглинистая смесь.
  • Восстановление сточных труб. Если вода протекает в подполе низко на стенах или в швах, где стены переходят в пол, проблема заключается в гидростатическом давлении, толкающем воду из-под земли. Нужно проверить, где установлены подземные трубы, чтобы убрать воду из фундамента. Потребуется искать люк или дренаж в подвальном этаже.

Если стоки засорены, сделать очистку и промыть трубы садовым шлангом. Если это не сработает, следует вызвать водопроводчика, сантехника.

  • Насос. Чтобы создать внутреннюю систему слива, нужно делать канал по периметру пола, залить бетоном и проложить перфорированную трубу в отверстие. Деталь переходит в резервуар на низком месте подвала.

Такая система является лучшим и наименее разрушительным вариантом для подвала. Это хороший выбор, если двор заполнен цветами и зеленью, которые разрушают внешнюю дренажную систему.

  • Водонепроницаемость стены. Установка внутренней дренажной системы выводит воду, но не делает ее водонепроницаемой. Для этого нужна внешняя система – слив, который уменьшит гидростатическое давление и внешнюю гидроизоляцию для защиты фундамента.

Это большая работа, требующая экскавации вокруг дома. Недостатком является удаление колодца, если такой имеется во дворе.

Как препятствовать возникновению?

Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

  • Сфокусироваться на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
  • Убрать листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
  • Протянуть водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали делают укрепление раствором при помощи небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
  • Во время сильного ливня понаблюдать за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от жилья.
  • Аварийное электричество. Установить автоматический генератор, чтобы обеспечить электрическое обслуживание важного оборудования, такого как печь или электрическое отопление, скважинный насос, холодильник, насос септического предназначения, в случае потери электроэнергии. Важно выбрать место, где будет полная изоляция от жидкости. Без аварийного резервного питания можно вернуться домой к затопленному подвалу, замороженным водопроводам и нарушенному септику.
  • Застраховать имущество от затопления.

Советы

Водосточные трубы имеют свойство постоянно забиваться, появляются дыры на поверхности предметов. Вода течет по ним вниз по периметру дома, а не к углам и от дома.

Уровень грунтовых вод может стоять высоко в земле. Слой земли становится мокрым, и на поверхности образуются лужи, если на фундаменте дома имеются трещины, жидкость просочится в подвал.

Многие люди знают, что у их дома есть эта проблема, и они выбрали установку отстойника для исправления ситуации.

Однако, если жилье только сейчас начинает обрастать трещинами в своем основании, нужно быстрее позаботиться о решении проблемы.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов.

  • Выбор оборудования. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
  • Удаление жидкости. После выбора оборудования нужно решить, как убрать жидкость из подвала. Насосу потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
  • Сушка площади. Если ливень закончился, нужно открывать окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания. Важно не забывать открыть окна, чтобы выпустить влагу. Тепло испарит воду в воздухе. И также применяют вентилятор, чтобы циркулировал воздух, и происходило ускорение процесса сушки.

Другой способ высушивания подвала является использование осушителя. При работе данного оборудования важно закрывать окна и двери, чтобы он работал правильно.

Когда осушитель больше не извлекает влагу из подполья, нужно поместить его в другую область подвала и снова включить. Возможно, понадобится пригласить специалиста, если система отопления не работает из-за затопления подполья.

Более подробно о том, как бороться с водой в подвале, смотрите в следующем видео.

что делать при затопленном подполье, как бороться, если постоянно стоит грунтовая вода – как избавиться

Вода в подвале частного дома появляется летом и весной. Это может случиться с любым зданием, даже если оно никогда не было затоплено раньше.

Причины затопления

Наводнения происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной, также вода топит подполье в сухую погоду. Причина, по которой происходит такое явление – это просачивание или протекание через стены или фундамент от поверхностных вод и ливневой канализации.

Важно помнить несколько факторов.

  • Подвалы подвержены наводнениям. Это самый низкий уровень здания, построенный частично или полностью ниже уровня земли.
  • Подземные воды расположены ниже поверхности земли. Уровень грунтовых вод может быть выше уровня пола подвала.
  • Канализация расположена в грунте. Сюда входят все разновидности – штормовые, санитарные и комбинированные. В большинстве случаев канализация ниже фундамента, уровень воды в канализационных системах бывает выше уровня пола подвала.

Если уровни грунтовых вод или канализация вокруг дома выше уровня пола, жидкость автоматически будет перетекать в подвал. Например, трещина в фундаментном полу обеспечивает идеальный путь для того, чтобы вода затекла в подполье.

Канализационные трубы всегда имеют направление к дому и обратно от него. В нормальных условиях вода течет из дома в канализацию. При нарушении системы существует вероятность обратного процесса – жидкость направится в дом.

Основные проблемы:

  • наклон земли продвигает поток воды к дому;
  • разрушенный фундамент – возникшие трещины, которые позволяют воде протекать вниз;
  • проблемы с трубами.

Наводнение во время сухой погоды

Большинство случаев наводнений происходят во время мокрой погоды, но не исключено, что затопление произойдет и в сухую погоду. Существуют следующие распространенные причины.

  • Заблокированный или нарушенный санитарный блок. Канализация со временем выходит из рабочего состояния. Например, корни деревьев могут проникать к трубе и подвергать ее деформации. В таком случае блокируется нормальный спуск жидкости, и возникает накопление и торможение сливных процессов. Обычно это сточная вода собственного дома, которая затапливает подвал.
  • Утечка жидкости из душевой кабины, туалета, раковины. Нарушенная конструкция нуждается в техническом обслуживании, и в итоге необходимо заменить ее или реабилитировать.
  • Засор сантехнического узла. Еще одна причина блокировки санитарной канализации – это то, что сбрасывается в унитаз. Существует список вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз.

В случае засора лучше обратиться за помощью к специалисту. Туалеты предназначены для отходов людей и туалетной бумаги.

  • Сбой дренажа фундаментов. Разделы в подвалах иногда строятся в нижних областях, которые обычно более влажные, чем другие. В таких случаях система дренажа фундамента, например, насос, должна работать непрерывно, чтобы поддерживать уровень грунтовых вод вокруг фундамента ниже пола подвала. Если система дает сбой, то жидкость заливает подвал.

Наводнение во время влажной погоды

Затопления подвалов во время мокрой погоды распространено больше, чем наводнение в сухую погоду. Дождь, талые воды загружают дренажные системы, канализационные трубы, найденные под землей. С такой нагрузкой на поверхность возникают причины, из-за чего вода протекла в подвал.

Поверхностный приток или наводнение на поверхности земли. В периоды сильного дождя или таяния снега поверхностные воды сливаются вокруг дома или накапливаются в труднодоступных местах, таких как подъездные пути или дороги, прилегающие к дому.

Гидроизоляция считается частью дренажной системы фундамента. В этой категории существуют три основные причины затопления фундамента, все они в целом являются результатом чрезмерной подземной воды вокруг фундамента.

  • Просачивание. Если уровень грунтовых вод поднимается, жидкость может попасть в подвал через трещины, отверстия и другие пути. Обычно это старый дом или непрочные материалы, особенно деревянные конструкции, которые имеют пористую структуру.

При нарушении дренажных материалов и труб вокруг фундамента вода также может попасть на фундаментный пол или стены через трещины и отверстия. Это произойдет во время проливных дождей, периодов оттаивания снега, когда в земле много воды.

  • Сбой насоса. Если в подвале установлен насос, потребуется настройка предмета, чтобы он работал эффективно. Насосы при правильном функционировании и хорошем обслуживании перекачивают избыток воды над основанием дома и от него. Эта вода должна быть направлена на газон или ливневую канализацию. Если насосы не могут поддерживать работу, возможно, из-за сбоя питания или неисправности, уровень грунтовых вод вокруг фундамента поднимается до такой степени, что он вытекает из отстойника на пол в подвале.
  • Заполненная канализация. Это означает, что трубы заполнены, а уровень воды в люках может подняться над верхней частью трубы. Основной причиной этого является избыток воды в канализационной системе, что в итоге перегружает канализацию большим количеством воды.

Как избавиться?

В затопленном подвале нужно устранить жидкость. Важным делом является сохранение целостности подполья и при необходимости убрать вещи, которые вода затапливает.

Такой подвал не только обладает неприятным запахом, но и представляет большой риск для сохранения дома. Влага в подполье разрушает полы и стены, способствует появлению плесени, даже способна повредить кровлю.

Бороться с влажностью нужно сразу, поскольку грибок принесет вред имуществу и здоровью жильцов.

Некоторые подвалы легко высушить, очистить желоба и сделать отвод для воды от фундамента. Но если проблема исходит из других источников – жидкость течет к дому на поверхности, просачиваясь из-под земли, нужно предпринять более активные действия.

Способов избавления от жидкости в подвале несколько:

  • Добавить расширение желоба. Если водосточные трубы сбросят воду менее чем в 1,5 километра от дома, нужно направлять воду дальше, добавляя пластиковые или металлические желоба. Постоянная подземная дренажная труба невидима и способна перемещать большое количество сточных вод в канализацию намного дальше от дома.
  • Разрыв поверхности труб. Если жидкость затекает в подвал через трещины или зазоры вокруг водопроводных труб, можно заблокировать отверстия вручную с помощью гидравлического цемента или полиуретанового состава.

Если жидкость поднимается через пол, проблема заключается в грунтовых водах, и блокировка дыр составами не поможет.

  • Восстановление земляной поверхности около дома. Со временем почва вокруг фундамента оседает. Для восстановления этой площади потребуется глиняно-суглинистая смесь.
  • Восстановление сточных труб. Если вода протекает в подполе низко на стенах или в швах, где стены переходят в пол, проблема заключается в гидростатическом давлении, толкающем воду из-под земли. Нужно проверить, где установлены подземные трубы, чтобы убрать воду из фундамента. Потребуется искать люк или дренаж в подвальном этаже.

Если стоки засорены, сделать очистку и промыть трубы садовым шлангом. Если это не сработает, следует вызвать водопроводчика, сантехника.

  • Насос. Чтобы создать внутреннюю систему слива, нужно делать канал по периметру пола, залить бетоном и проложить перфорированную трубу в отверстие. Деталь переходит в резервуар на низком месте подвала.

Такая система является лучшим и наименее разрушительным вариантом для подвала. Это хороший выбор, если двор заполнен цветами и зеленью, которые разрушают внешнюю дренажную систему.

  • Водонепроницаемость стены. Установка внутренней дренажной системы выводит воду, но не делает ее водонепроницаемой. Для этого нужна внешняя система – слив, который уменьшит гидростатическое давление и внешнюю гидроизоляцию для защиты фундамента.

Это большая работа, требующая экскавации вокруг дома. Недостатком является удаление колодца, если такой имеется во дворе.

Как препятствовать возникновению?

Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

  • Сфокусироваться на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
  • Убрать листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
  • Протянуть водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали делают укрепление раствором при помощи небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
  • Во время сильного ливня понаблюдать за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от жилья.
  • Аварийное электричество. Установить автоматический генератор, чтобы обеспечить электрическое обслуживание важного оборудования, такого как печь или электрическое отопление, скважинный насос, холодильник, насос септического предназначения, в случае потери электроэнергии. Важно выбрать место, где будет полная изоляция от жидкости. Без аварийного резервного питания можно вернуться домой к затопленному подвалу, замороженным водопроводам и нарушенному септику.
  • Застраховать имущество от затопления.

Советы

Водосточные трубы имеют свойство постоянно забиваться, появляются дыры на поверхности предметов. Вода течет по ним вниз по периметру дома, а не к углам и от дома.

Уровень грунтовых вод может стоять высоко в земле. Слой земли становится мокрым, и на поверхности образуются лужи, если на фундаменте дома имеются трещины, жидкость просочится в подвал.

Многие люди знают, что у их дома есть эта проблема, и они выбрали установку отстойника для исправления ситуации.

Однако, если жилье только сейчас начинает обрастать трещинами в своем основании, нужно быстрее позаботиться о решении проблемы.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов.

  • Выбор оборудования. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
  • Удаление жидкости. После выбора оборудования нужно решить, как убрать жидкость из подвала. Насосу потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
  • Сушка площади. Если ливень закончился, нужно открывать окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания. Важно не забывать открыть окна, чтобы выпустить влагу. Тепло испарит воду в воздухе. И также применяют вентилятор, чтобы циркулировал воздух, и происходило ускорение процесса сушки.

Другой способ высушивания подвала является использование осушителя. При работе данного оборудования важно закрывать окна и двери, чтобы он работал правильно.

Когда осушитель больше не извлекает влагу из подполья, нужно поместить его в другую область подвала и снова включить. Возможно, понадобится пригласить специалиста, если система отопления не работает из-за затопления подполья.

Более подробно о том, как бороться с водой в подвале, смотрите в следующем видео.

что делать при затопленном подполье, как бороться, если постоянно стоит грунтовая вода – как избавиться

Вода в подвале частного дома появляется летом и весной. Это может случиться с любым зданием, даже если оно никогда не было затоплено раньше.

Причины затопления

Наводнения происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной, также вода топит подполье в сухую погоду. Причина, по которой происходит такое явление – это просачивание или протекание через стены или фундамент от поверхностных вод и ливневой канализации.

Важно помнить несколько факторов.

  • Подвалы подвержены наводнениям. Это самый низкий уровень здания, построенный частично или полностью ниже уровня земли.
  • Подземные воды расположены ниже поверхности земли. Уровень грунтовых вод может быть выше уровня пола подвала.
  • Канализация расположена в грунте. Сюда входят все разновидности – штормовые, санитарные и комбинированные. В большинстве случаев канализация ниже фундамента, уровень воды в канализационных системах бывает выше уровня пола подвала.

Если уровни грунтовых вод или канализация вокруг дома выше уровня пола, жидкость автоматически будет перетекать в подвал. Например, трещина в фундаментном полу обеспечивает идеальный путь для того, чтобы вода затекла в подполье.

Канализационные трубы всегда имеют направление к дому и обратно от него. В нормальных условиях вода течет из дома в канализацию. При нарушении системы существует вероятность обратного процесса – жидкость направится в дом.

Основные проблемы:

  • наклон земли продвигает поток воды к дому;
  • разрушенный фундамент – возникшие трещины, которые позволяют воде протекать вниз;
  • проблемы с трубами.

Наводнение во время сухой погоды

Большинство случаев наводнений происходят во время мокрой погоды, но не исключено, что затопление произойдет и в сухую погоду. Существуют следующие распространенные причины.

  • Заблокированный или нарушенный санитарный блок. Канализация со временем выходит из рабочего состояния. Например, корни деревьев могут проникать к трубе и подвергать ее деформации. В таком случае блокируется нормальный спуск жидкости, и возникает накопление и торможение сливных процессов. Обычно это сточная вода собственного дома, которая затапливает подвал.
  • Утечка жидкости из душевой кабины, туалета, раковины. Нарушенная конструкция нуждается в техническом обслуживании, и в итоге необходимо заменить ее или реабилитировать.
  • Засор сантехнического узла. Еще одна причина блокировки санитарной канализации – это то, что сбрасывается в унитаз. Существует список вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз.

В случае засора лучше обратиться за помощью к специалисту. Туалеты предназначены для отходов людей и туалетной бумаги.

  • Сбой дренажа фундаментов. Разделы в подвалах иногда строятся в нижних областях, которые обычно более влажные, чем другие. В таких случаях система дренажа фундамента, например, насос, должна работать непрерывно, чтобы поддерживать уровень грунтовых вод вокруг фундамента ниже пола подвала. Если система дает сбой, то жидкость заливает подвал.

Наводнение во время влажной погоды

Затопления подвалов во время мокрой погоды распространено больше, чем наводнение в сухую погоду. Дождь, талые воды загружают дренажные системы, канализационные трубы, найденные под землей. С такой нагрузкой на поверхность возникают причины, из-за чего вода протекла в подвал.

Поверхностный приток или наводнение на поверхности земли. В периоды сильного дождя или таяния снега поверхностные воды сливаются вокруг дома или накапливаются в труднодоступных местах, таких как подъездные пути или дороги, прилегающие к дому.

Гидроизоляция считается частью дренажной системы фундамента. В этой категории существуют три основные причины затопления фундамента, все они в целом являются результатом чрезмерной подземной воды вокруг фундамента.

  • Просачивание. Если уровень грунтовых вод поднимается, жидкость может попасть в подвал через трещины, отверстия и другие пути. Обычно это старый дом или непрочные материалы, особенно деревянные конструкции, которые имеют пористую структуру.

При нарушении дренажных материалов и труб вокруг фундамента вода также может попасть на фундаментный пол или стены через трещины и отверстия. Это произойдет во время проливных дождей, периодов оттаивания снега, когда в земле много воды.

  • Сбой насоса. Если в подвале установлен насос, потребуется настройка предмета, чтобы он работал эффективно. Насосы при правильном функционировании и хорошем обслуживании перекачивают избыток воды над основанием дома и от него. Эта вода должна быть направлена на газон или ливневую канализацию. Если насосы не могут поддерживать работу, возможно, из-за сбоя питания или неисправности, уровень грунтовых вод вокруг фундамента поднимается до такой степени, что он вытекает из отстойника на пол в подвале.
  • Заполненная канализация. Это означает, что трубы заполнены, а уровень воды в люках может подняться над верхней частью трубы. Основной причиной этого является избыток воды в канализационной системе, что в итоге перегружает канализацию большим количеством воды.

Как избавиться?

В затопленном подвале нужно устранить жидкость. Важным делом является сохранение целостности подполья и при необходимости убрать вещи, которые вода затапливает.

Такой подвал не только обладает неприятным запахом, но и представляет большой риск для сохранения дома. Влага в подполье разрушает полы и стены, способствует появлению плесени, даже способна повредить кровлю.

Бороться с влажностью нужно сразу, поскольку грибок принесет вред имуществу и здоровью жильцов.

Некоторые подвалы легко высушить, очистить желоба и сделать отвод для воды от фундамента. Но если проблема исходит из других источников – жидкость течет к дому на поверхности, просачиваясь из-под земли, нужно предпринять более активные действия.

Способов избавления от жидкости в подвале несколько:

  • Добавить расширение желоба. Если водосточные трубы сбросят воду менее чем в 1,5 километра от дома, нужно направлять воду дальше, добавляя пластиковые или металлические желоба. Постоянная подземная дренажная труба невидима и способна перемещать большое количество сточных вод в канализацию намного дальше от дома.
  • Разрыв поверхности труб. Если жидкость затекает в подвал через трещины или зазоры вокруг водопроводных труб, можно заблокировать отверстия вручную с помощью гидравлического цемента или полиуретанового состава.

Если жидкость поднимается через пол, проблема заключается в грунтовых водах, и блокировка дыр составами не поможет.

  • Восстановление земляной поверхности около дома. Со временем почва вокруг фундамента оседает. Для восстановления этой площади потребуется глиняно-суглинистая смесь.
  • Восстановление сточных труб. Если вода протекает в подполе низко на стенах или в швах, где стены переходят в пол, проблема заключается в гидростатическом давлении, толкающем воду из-под земли. Нужно проверить, где установлены подземные трубы, чтобы убрать воду из фундамента. Потребуется искать люк или дренаж в подвальном этаже.

Если стоки засорены, сделать очистку и промыть трубы садовым шлангом. Если это не сработает, следует вызвать водопроводчика, сантехника.

  • Насос. Чтобы создать внутреннюю систему слива, нужно делать канал по периметру пола, залить бетоном и проложить перфорированную трубу в отверстие. Деталь переходит в резервуар на низком месте подвала.

Такая система является лучшим и наименее разрушительным вариантом для подвала. Это хороший выбор, если двор заполнен цветами и зеленью, которые разрушают внешнюю дренажную систему.

  • Водонепроницаемость стены. Установка внутренней дренажной системы выводит воду, но не делает ее водонепроницаемой. Для этого нужна внешняя система – слив, который уменьшит гидростатическое давление и внешнюю гидроизоляцию для защиты фундамента.

Это большая работа, требующая экскавации вокруг дома. Недостатком является удаление колодца, если такой имеется во дворе.

Как препятствовать возникновению?

Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

  • Сфокусироваться на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
  • Убрать листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
  • Протянуть водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали делают укрепление раствором при помощи небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
  • Во время сильного ливня понаблюдать за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от жилья.
  • Аварийное электричество. Установить автоматический генератор, чтобы обеспечить электрическое обслуживание важного оборудования, такого как печь или электрическое отопление, скважинный насос, холодильник, насос септического предназначения, в случае потери электроэнергии. Важно выбрать место, где будет полная изоляция от жидкости. Без аварийного резервного питания можно вернуться домой к затопленному подвалу, замороженным водопроводам и нарушенному септику.
  • Застраховать имущество от затопления.

Советы

Водосточные трубы имеют свойство постоянно забиваться, появляются дыры на поверхности предметов. Вода течет по ним вниз по периметру дома, а не к углам и от дома.

Уровень грунтовых вод может стоять высоко в земле. Слой земли становится мокрым, и на поверхности образуются лужи, если на фундаменте дома имеются трещины, жидкость просочится в подвал.

Многие люди знают, что у их дома есть эта проблема, и они выбрали установку отстойника для исправления ситуации.

Однако, если жилье только сейчас начинает обрастать трещинами в своем основании, нужно быстрее позаботиться о решении проблемы.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов.

  • Выбор оборудования. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
  • Удаление жидкости. После выбора оборудования нужно решить, как убрать жидкость из подвала. Насосу потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
  • Сушка площади. Если ливень закончился, нужно открывать окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания. Важно не забывать открыть окна, чтобы выпустить влагу. Тепло испарит воду в воздухе. И также применяют вентилятор, чтобы циркулировал воздух, и происходило ускорение процесса сушки.

Другой способ высушивания подвала является использование осушителя. При работе данного оборудования важно закрывать окна и двери, чтобы он работал правильно.

Когда осушитель больше не извлекает влагу из подполья, нужно поместить его в другую область подвала и снова включить. Возможно, понадобится пригласить специалиста, если система отопления не работает из-за затопления подполья.

Более подробно о том, как бороться с водой в подвале, смотрите в следующем видео.

причины, что делать, способы защиты

От появления воды в подвальном помещении не застрахован ни один частный дом, это не зависит от возраста сооружения. Прежде всего необходимо узнать причину.

Оглавление:

  1. Как высушить подвал?
  2. Устройство дренажной системы
  3. Автоматическая откачка
  4. Способы защиты погреба изнутри

Виновники подтопления могут быть следующие:

  • Неправильно обустроен водосток. Дождевая вода накапливается возле фундамента.
  • Грунтовая вода находится слишком близко к поверхности.
  • Недостаточная гидроизоляция.

Как откачать воду и просушить подвал дома?

Убирают жидкость с помощью дренажного насоса. Место стыка пола и стен погреба – оптимальный участок для захвата влаги при подтоплении. После помещение следует высушить, например, тепловентилятором или инфракрасными панелями. Когда поверхности просохнут, необходимо зачистить и обработать те места, где появились грибок или плесень.

Если насоса нет, можно воспользоваться услугами ассенизаторов. Когда проблема возникает постоянно, лучше приобрести дренажный насос. Отдать предпочтение лучше устройству с чугунным корпусом. Необходимо сделать качественную дренажную систему. В идеале ее сооружают еще на этапе строительства подполья.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале?

Самый простой способ – выкопать яму в самом нижнем месте подвала дома. Затем поставить в нее большую бочку литров на 200 и просверлить дырочки для сбора влаги. Этот резервуар должен быть оснащен плотной крышкой, чтобы предотвратить испарение. Когда бочка заполнится, откачку лучше всего производить дренажным насосом, который оборудован выключателем поплавкового типа.

Фальшпол выполняют так: в полу подполья сверлят несколько отверстий; через них буром делают скважины до песочного слоя; в дырочки вставляют дренажные ПВХ-трубы; на пол насыпают мелкий щебень; сверху него настилается гидроизоляционная пленка; конечный слой – стяжка из бетона.

Автоматическая система откачки воды

В некоторых случаях имеются трудности с созданием уклона для выполнения качественного дренажа, поэтому устанавливают автоматическую конструкцию.

Для ее обустройства следует выкопать яму, укрепить стены кирпичом или бетоном и насыпать слой гравия толщиной 12 см. В небольшое отверстие рядом с выкопанным резервуаром устанавливают насос, подсоединяют к нему шланги и выводят их подальше от помещения. Когда в яме грунтовые воды накопятся до определенного уровня, насос начнет работать и откачивать лишнюю влагу. Недостатком является то, что это не избавляет от причины, а только устраняет последствия.

Как устроить гидроизоляцию в частном доме?

Для наружной защиты подходят такие материалы:

  • Рулонная – она отлично подходит для защиты пола. Раскатывают и наклеивают с помощью мастики либо наплавляют горелкой.
  • Пропиточные смеси – при контакте с водой они превращаются в непроницаемые кристаллы, которые создают надежную преграду для влаги.
  • Обмазочная – легко наносится в труднодоступных местах. Имеет недостатки: обладает токсичностью и малой прочностью.
  • Инъекционная – стоит недешево. Поры фундамента частного дома под давлением заливают специальным акриловым гелем. В результате получается прочный водонепроницаемый слой.

Каждый вид имеет определенный срок эксплуатации, и с некоторой периодичностью их нужно будет менять. Гидроизоляция погреба состоит из трех слоев: самого материала, мастики и оштукатуренной поверхности.

Важно позаботиться об отводе дождевой воды, чтобы избежать попадания под основание. Это поможет обеспечить водоотвод компании «ТД Евротрейдинг» или соединение водосточной трубы с отводной, которая имеет крутой скат в противоположную сторону от строения. Так как в изгибах стока может накапливаться мусор, лучше прокладывать трубопровод под прямым углом. Если длина составляет более 5 м, следует позаботиться о двух точках водоотведения. На качество работы влияет и диаметр, лучшим размером будет 15 см. Трубы нельзя соединять с дренажной системой фундамента частного дома.

Что делать при подтоплении подвала многоквартирного дома?

Затопление подвала в многоквартирном доме, к сожалению, не редкость. 

В результате застоявшейся в подвальном помещении воды появляются неприятные запахи, плесень, опасный грибок, создается благоприятная среда для комаров, мошки и прочих насекомых, также это грозит постепенным разрушением фундамента. Разберемся, по каким причинам это может произойти и что же делать, если в подвале многоквартирного дома вода.

Согласно статье 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации, подвал многоэтажного дома является общей долевой собственностью жильцов, а потому если его затопило, то необходимо принимать меры, в первую очередь - пожаловаться в управляющую компанию. Ведь затопленный подвал - одна из наиболее неприятных ситуаций, что может произойти в многоквартирном доме.

Вероятными причинами происшествия могут стать:

-сезонное повышение уровня грунтовых вод

-неправильное отведение отливов для выпадающих осадков

-неисправные канализационные стоки

-авария на линии водопровода, нарушение его герметичности и последующий прорыв

-прорыв отопительной системы.


Жильцам многоквартирных домов, которых обслуживают управляющие компании, следует помнить, что именно управляющая компания отвечает за отслеживание состояния труб и прочего оборудования. И именно УК отвечает за откачку нечистот, дезинфекцию и уборку помещения после его затопления.

При обнаружении воды в подвале собственного дома:

1.  необходимо сообщить об этой аварийной службе, позвонив в диспетчерскую службу, и вызвать слесарей управляющей компании;

2.  после прибытия специалисты устраняют неполадку и купируют течь, если это возможно сделать на месте;

3.  далее необходимо составить акт о залитии. Учитывайте, что такой акт должен быть составлен не позднее, чем спустя 12 часов с момента обращения в аварийную службу или управляющую компанию. Помимо членов управляющей компании, в комиссию для осмотра места происшествия и оценки причиненного ущерба должны входить жильцы многоквартирного дома, которые являются собственниками общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвального помещения.

Куда обращаться с жалобой?

Составленный акт о затоплении должен храниться у пострадавшей стороны вплоть до возмещения нанесенного ей ущерба. Если после осмотра, решения экспертной комиссии и составленного акта проверки управляющая компания не предпринимает никаких действия для разрешения ситуации и устранения причин и последствий потопа, следует подать жалобы на УК в вышестоящие инстанции:

· Государственную жилищную инспекцию Ростовской области, которая займется проверкой деятельности УК.

· Роспотребнадзор – организацию, защищающую права потребителей.

· Прокуратуру, если ситуация требует судебного вмешательства с целью определения и наказания виновных.

Затопление дома и подвального помещения – неприятная ситуация, требующая действий в первую очередь от заинтересованной стороны, то есть самих жильцов, ведь кто как не мы знаем каждый уголок дома и стремимся его сохранить ради общего комфорта и поддержки в образцовом состоянии.

 

 

Затопило приватний будинок: що робити і як позбутися води в будинку і підвалі

  В останні роки все частіше власники приватних будинків, готелів або баз відпочинку стикаються з проблемою, як висушити будови, які серйозно постраждали від наслідків затоплень або тривалих дощів. Особливо гостро проблема стоїть в окремих регіонах України.
У таких випадках ситуація стає критичною, і необхідно не падати духом, а робити швидкі дії для порятунку нерухомості і майна від руйнівної дії води.

Ми підкажемо, як поряд з традиційними заходами можна використовувати сучасні, пропоновані нами побутові осушувачі повітря Mycond, які допоможуть не тільки максимально знизити збитки від затоплень, а й провести відновлювальні роботи в найкоротші терміни.

Що робити, якщо будинок затопило 

  Так трапляється, і тисячі людей вже опинялися в подібних форс-мажорних ситуаціях. Так що не втрачаємо дорогоцінного часу і рішуче налаштовуємося на боротьбу з наслідками природних катаклізмів, або іншими результатами руйнівного впливу води на приватні оселі.

Попередні дії при загрозі повеней

Якщо ви дізналися про загрозу повені, слід зробити попередні заходи для порятунку будинку і майна:

 спорудити і зміцнити загороджувальну «дамбу», або спорудити насип, щоб не дати воді потрапити у двір будинку;

 перевірити чи оновити гідроізоляцію фундаменту і зовнішніх стін на більш високий рівень;

 закрити герметично вхід, щоб льох або підвал не затопило водою;

 закласти вхідні двері водонепроникними мішками з піском або землею;

 закрити вікна першого поверху щитами або віконницями.

Затопило приватний будинок - що робити

 Підтоплення часто трапляються раптово - як вдень, так і вночі. Необхідно стежити за повідомленнями місцевих медіа та завжди бути готовим до зміни ситуації.

 Слід заздалегідь підготувати особисті речі першої необхідності: медикаменти, документи, запаси їжі та води на кілька днів, одягу і взуття, засобів зв'язку, джерела світла, походні газові плити, - щоб взяти з собою при евакуації або на час очікування спаду води, якщо ви будете перебувати на другому поверсі або на горищі.

 Якщо вода вже прибуває, необхідно обов'язково відключити електропостачання та газ, і перенести найбільш цінні речі в будинку на більш високий рівень - на верхній поверх або на горище.

 Якщо є можливість, мешканцям необхідно перебратися на підвищення, подалі від води, що прибуває.

 У критичних випадках закривайте будинок, терміново зв'язуйтеся з рятувальними службами і підготуйте дорослих і дітей для евакуації із зони повені.

Дії після повені, паводку

 Уважно перевірте і оцініть ступінь пошкодження будівель: наскільки вони постраждали від води, чи є загроза обвалу або перекосу несучих конструкцій, наскільки виявилися затоплені цокольні поверхи, підвал або погріб.

 Всі речі і предмети інтер'єру, які зазнали впливу води, необхідно продезінфікувати, вичистити і висушити. Можливо деякі з них вже не підлягають відновленню.

 Не вмикайте електрику і газ, поки служби, що обслуговують ці мережі, не переконаються в їх робочому стані.

 Для безпеки не користуйтесь електромережею, поки будинок повністю не висохне.

 У теплу погоду повністю відкрийте вікна для максимального провітрювання.

 Для якнайшвидшого висушування вимитих і оброблених речей, а також приміщення в цілому, скористайтеся осушувачем повітря.

 Увімкніть його на інтенсивне осушення і підключіть шланг для відведення конденсату в більшу ємність або в каналізацію.

 Так само осушувач повітря допоможе швидше прибрати вологою, що просочила стіни і підлоги. Про це докладніше йтиметься нижче.

Поради від Myhumi.com.ua

Перерахуємо, що входить у відновлювальні роботи, які терміново належить провести в будинку після того, як вода пішла.

 Все, що заважає висиханню поверхонь, слід винести назовні (килими, речі, меблі).

 Дерев'яні меблі, а особливо елементи з ДСП і ДВП, навряд чи піддадуться реставрації (особливо, якщо потоп тривав кілька днів). З цим просто потрібно змиритися.

 Наступний крок - очищення поверхонь від бруду, якого буває дуже багато. Можна використовувати як ручну очистку, так і мийку під високим тиском.

 У житлових приміщеннях будинку слід забезпечити максимальне провітрювання, після чого задіяти осушувачі повітря. Це необхідно зробити якнайшвидше, щоб запобігти вірогідності утворення грибка і плісняви.

 Найважливіший етап - сушка будинку з використанням сучасних осушувачів повітря. Це найшвидший і самий економний варіант для повного позбавлення будинку від вологи після затоплень нижніх приміщень.

Зауваження! Осушення повітря проводиться в закритому приміщенні, немає потреби в постійному відкриванні вікон. Осушувач витягує вологу з стін і підлоги поступово, на повну глибину матеріалів. Він створює знижений рівень вологості повітря в кімнаті, при якому стимулюється швидке вилучення вологи з глибинних шарів штукатурки стін і з конструкції підлоги. Процес не залежить від погоди зовні і не вимагає нагрівання повітря приміщення.

 Підлогові покриття (ламінат, паркет, лінолеум) при тривалій дії води повністю демонтуються з подальшим просушуванням та дезінфекцією основи і монтажем заново підлоги.

 Покриття з керамічною плиткою частенько залишаються неушкодженими, якщо використовувалися якісні матеріали для монтажу.

 Також осушувач успішно витягує вологу із стін, перекриттів і конструкції підлоги.

 Якщо затопило приватний будинок через зливи, і необхідно висушити промоклі стелю і стіни, врятувати шпалери та захистити поверхні від цвілі і грибка, єдиний ефективний метод — осушувач повітря. Беріться за осушення будинку відразу після відступу паводку або припинення зливи.

Що робити, якщо затопило підвал у будинку

 Безумовно, у разі паводку найбільше постраждають цоколь, підвал і льох.

 Виносьте все, що там зберігається, для дезинфекції і миття. Незначні наслідки затоплень можна усунути самостійно, виносячи брудну воду за допомогою відер. З серйознішими підтопленнями (на декілька кубів або навіть десятків кубів води) можуть впоратися мотопоки що немає, зверніться по допомогу до пожежників або рятувальних служб надзвичайних ситуацій.

 Бруд і занесений з паводком сміття необхідно також прибрати і винести.

 Після того як вода видалена з підвалу, вмикайте осушувач повітря. Він швидко, без провітрювань, прибере вогкість, не допустить появу грибка, висушить підвал спочатку в інтенсивному, а потім в автоматичному режимі до стабільно безпечного рівня вологості повітря в 50-60% RH. Використайте один осушувач по черзі в окремих кімнатах, або декілька осушувачів одночасно в різних приміщеннях.

 Після цього проводять дезинфекцію усіх поверхонь і оздоблювальні роботи в підвалі.

 Висушити приміщення після нанесення покриттів також допоможе осушувач.

Що робити, якщо затопило погріб

 Необхідно виконати той же перелік робіт по видаленню води і осушенню, що викладався вище. Як позбавитися від води в погребі - ви вже знаєте.

 Спочатку виносимо все, що там зберігалося, промиваємо і висушуємо. Банки і ємності миємо і дезинфікуємо.

 Стіни і підлогу після видалення води вичищаємо і висушуємо за допомогою осушувача повітря, поверхні дезинфікуємо і готуємо під покриття.

 Що робити, якщо затопило погріб з продуктами? Все залежить від часу дії води. Запаси овочів, якщо заздалегідь не вдалося їх винести з льоху, зазвичай стають непридатними до вживання.

 Не забудьте перевірити, чи не засмітилася вентиляція льоху.

 На майбутнє необхідно зробити кроки щодо надійної гідроізоляції стін льоху від попадання паводкових або стічних вод.

На допомогу рекомендуємо надійні осушувачі побутової серії від британського бренду:

 

 

​для приміщень до 40 м2 - Mycond Roomer 20  з продуктивністю вологовидалення 20 л за 24 години роботи в інтенсивному режимі;

 

 

 

 

для кімнат до 25 м2 - інтелектуальний дизайнерський осушувач Mycond Yugo 12, здатний видаляти до 12 л води на добу.

 

Переваги пропонованих нами осушувачів MYCOND:

  • висока якість за європейськими стандартами,
  • доступна ціна,
  • економні енергозатрати,
  • прямі поставки від виробника,
  • надійний сервіс,
  • гарантійне обслуговування по всій Україні.

Висновки

  Мати свій особистий приватний будинок, дачу або котедж, безумовно, престижно і зручно. Ви отримуєте безліч переваг в порівнянні з жителями завантажених міських мегаполісів, однак необхідно передбачити всі можливості щодо захисту свого житла від впливу погодних факторів і природних катастроф.

  Приватний будинок буде схильний до постійної загрози затоплення, якщо є такі передумови:

  • близькість будови до будь-якого водоймища, високий рівень грунтових вод;
  • часті весняні паводки, пов'язані з таненням снігу;
  • повені через затяжні зливи і розливу річок;
  • недотримання будівельних норм на час спорудження будинку і погана гідроізоляція фундаменту;
  • непродумана або повністю відсутній захист місця, де знаходиться будинок, від підтоплень.

  Бувають також банальні аварії техногенного характеру (прорив дамби, аварія на водопроводі або в системі каналізації, незакриті крани), які також загрожують затопленнями будинку.

  Що робити, якщо будинок, льох або підвал затопило? Передбачте наперед все, щоб не допустити або звести до мінімуму наслідки повені або затоплення. Але, якщо вже так сталося, основну допомогу в приведенні приміщення в порядок нададуть вам високоефективні осушувачі повітря Mycond, які допоможуть осушити і підвал, і погріб, і кожну кімнату в будинку, без вентиляції і зайвих витрат.

  Осушувачі повітря надійно захистять будинок від цвілі і грибка, зведуть до мінімуму псування водою покриттів і майна, скоротять ваші витрати, а також забезпечать безпечне повітряне середовище вам і вашій родині.

Затопило подвал - что делать пошагово

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Локализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом».

Материал быстро - за 1-5 минут - схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

  • "расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;
  • дополнительно кольматирует  примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки. 

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз. 

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

  • штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
  • горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
  • в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

 

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций, причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Сырость в подвале - как избавиться? Отнесу в мастерскую

Поскольку подвал находится ниже уровня земли, он подвергается воздействию влаги. Появление влаги – опасная ситуация не только для здоровья (из-за роста плесени и грибков), но и для самой конструкции здания.

Для предотвращения развития сырости в подвале действуйте немедленно, как только заметите первые ее признаки. Научитесь удалять влагу, чтобы она не угрожала вашему здоровью и не способствовала растрескиванию стен.

Список необходимых продуктов:

  • обогреватели
  • конденсационные осушители
  • фунгицидные и плесневые
  • грунтовки.

Влага в подвале - причины ее образования

Влага в подвале многоквартирного дома или частного дома может появляться как в старых, так и в новостройках. Причиной такого состояния часто является неправильная вентиляция, утепление стен или, что еще хуже, его отсутствие.Также следует учитывать, что причиной увлажнения являются обильные и частые осадки, которые поднимают уровень грунтовых вод. Это особенно большая проблема в зданиях, расположенных на заболоченных территориях. Влага в подвале может появиться и из-за неправильно установленной оконной и дверной фурнитуры, неправильного дренажа и плохо подобранного утепления фундамента.

Каковы симптомы сырости в подвале?

Симптомы появления сырости в подвале очень характерны, их нельзя путать с другими дефектами зданий.На стенах (а часто и на полу) заметны капли воды. Нередки трещины в стенах и щели, через которые просачивается вода. Дополнительно появляются солевые высолы, а краска, которой были покрыты стены, неприглядно шелушится и шелушится, а деревянные элементы конструкции разбухают. Еще одним признаком того, что в подвале присутствует сырость, является характерный запах, который со временем становится все более неприятным для жильцов.

Как избавиться от сырости в подвале?

Как избавиться от сырости в подвале? Есть несколько способов, которые помогут вам справиться с влажностью.Один из них – осушение в сочетании с вентиляцией. Для проветривания помещений достаточно открыть окна. Однако для сушки потребуется специальное оборудование, например, вентиляторы отопителя. Это небольшие обогреватели, выпускающие теплый воздух. Вы должны разместить их в нескольких десятках сантиметров от стен и выбрать средний поток. Таким образом, помещение должно высохнуть через несколько часов.

Еще один способ избавиться от влаги в подвале – использовать конденсационный осушитель.Это устройства, напоминающие кондиционеры. Они используются в строительстве, на очистных сооружениях и во многих других местах. Они отличаются высоким КПД при меньшем потреблении электроэнергии.

Удаление влаги из подвала – что делать после высыхания стен?

После высыхания стен и полов удалить поврежденную, отколовшуюся штукатурку. Перед нанесением нового слоя рекомендуется покрасить стену средством для уничтожения плесени. Если мы хотим правильно защитить пол после высыхания, лучше всего использовать жидкую фольгу и грунтовки.Жидкая фольга — водостойкий и эластичный материал. Перед его нанесением поверхность следует хорошо очистить и загрунтовать.

Сырость в подвале – как избавиться от сырости годами?

Некоторые меры могут помочь предотвратить повторное увлажнение подвала. Силикагель - хорошая идея. Размещая этот гигроскопичный препарат в подвале, он впитывает лишнюю влагу. Это мера, безопасная как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Также не забывайте регулярно проветривать подвал.Отсутствие циркуляции воздуха способствует размножению плесени и грибков. Вы также можете выбрать осушители, которые поставляются с контейнерами. Тем не менее, мы должны помнить, чтобы очистить их систематически.

.90 000 Избавьтесь от влаги проверенными способами

Большинство счастливых владельцев гаражей в осенне-весенний период борются с такой неприятной проблемой, как затопление подвала. А вот влага в подвале появляется в результате ошибок, допущенных еще при строительстве гаража, так как очень сложно все просчитать и спрогнозировать возможные варианты ее возникновения в подвале. Ведь поблизости могут внезапно появиться грунтовые воды, или соседи обустроят какие-то водоотводы. Рассмотрим несколько основных вариантов просушки подвала в гараже и обустройства эффективной гидроизоляции помещения.

Лучше всего использовать заливной бетон или бетонные плиты, которые хороши как для пола, так и для стен, и не использовать пористые материалы, такие как пеноблок, керамзитобетон или кирпич. Они сильно впитывают влагу, что приведет к ненужным проблемам в будущем. Поэтому о том, как предотвратить сырость в гараже, и в подвале в частности, следует подумать еще на этапе проектирования.

Выбирая, какая конструкция лучше, сборная или монолитная, приходится пользоваться своими вариантами.Монолитный цоколь более трудоемок, но и срок его службы гораздо больше, работа по бетонным блокам продвигается гораздо быстрее, и это тоже неплохой вариант. Во избежание появления грунтовых вод в котловане строительные работы лучше проводить в летний сезон

Методы сушки подвалов

К сожалению, при строительстве подвала не всегда удается предусмотреть все до мелочей. Видно, что место выбрано тщательно, гидроизоляции уделено большое внимание, учтено наличие грунтовых вод и цоколь еще сырой.Рассмотрим подробнее все основные способы просушки подвала в гараже.

Но сначала нужно подготовить саму комнату: освободить подвал от всех находящихся в нем предметов, включая банки, стеллажи, полки, ящики и так далее. Тщательно заметаем все загрязнения и даем высохнуть естественным путем несколько дней, поэтому делать это рекомендуется в сухую и жаркую погоду.

Сушка на стеллаже . Для этого простейшего способа нам понадобится старое ненужное металлическое ведро.Ведро прочно стоит в центре сырого помещения... Огонь, разведенный в этом ведре и удерживаемый в течение долгого времени, необходимого для просушки подвала, нагревает воздух, что вызывает дополнительную циркуляцию горячего воздуха, и влажный воздух выходит наружу подвала. Положительный эффект создает и свойство дыма, который уничтожает не только плесень и грибок на стенах и полах, но и помогает избавиться от различных вредных насекомых и грызунов.

Свечи для сушки . Этот способ просушки подвала тоже очень прост, но не менее эффективен. Но для этого необходимо почти до пола соорудить вентиляционную трубу, плотно закрепить ее в какой-нибудь металлической емкости и разместить под ней. Затем прямо в трубе нужно зажечь бумагу, чтобы появился первоначальный набросок. Причем эта тяга будет поддерживаться за счет горения свечи при проветривании. Продолжайте этот процесс не менее трех дней, но на самом деле до полного высыхания помещения достаточно следить за горением свечи, вовремя заменяя сгоревшую на новую.Также можно заменить свечу сухими топливными таблетками, что будет не менее эффективно.

Способы гидроизоляции влажных помещений

Для усиления защитных способностей строительного материала от влаги уже на этапе строительства необходимо использовать гидроизоляционные добавки, улучшающие влагозащитные свойства строительного материала. Но что делать, если в готовом гараже уже появилась влага?

Внешний слив . Самый эффективный и экономичный способ улавливания влаги в подвале — отвод грунтовых вод за пределы гаража или, что еще надежнее, прямо в канализацию. Но это можно сделать только для отдельно стоящего здания. В подвале большого дома, в кооперативных гаражах этот способ невыгоден. Конечно, необходимо предусмотреть наличие наружного водостока, и его необходимо дополнить на начальном этапе строительства, но если вы упустили этот момент, воду можно сливать так и позже.

Технология наружного водоотвода:

  • Разметить и выкопать внешний периметр подвала траншеей шириной примерно 40-50 см и примерно на полметра ниже уровня пола подвала;
  • Через каждые два метра пластиковые дренажные трубы вставляются в специально подготовленные скважины, пробуренные в первый слой песка. Эти трубы, во избежание проникновения осыпающегося песка, закрывают металлической решеткой с мелкой сеткой. При бурении скважин не следует слишком глубоко их заглублять в песок, чтобы полностью исключить попадание нечистот в систему;
  • Все ниже подготовленная траншея покрыта материалом, напр.геотекстиль. Покрывать нужно не только дно, но и стенки траншеи;
  • Засыпать траншею щебнем, а можно использовать гравий высотой сантиметров сорок, так, чтобы слой гравия был чуть выше нижнего основания стены подвала;
  • После полной засыпки траншеи тщательно застилаем ее геотекстилем, плотно оборачиваем щебнем и превращаем эту конструкцию в дренажную трубу, расположенную по всему периметру гаража и предотвращающую попадание и скопление грунтовых вод;
  • Эту трубу засыпаем остатками грунта, хорошо утрамбовывая все рыхлые слои.

Внутренний слив

Чтобы решить проблему быстрого просыхания большого подвала, нужно устроить внутреннюю дренажную систему подвала. Как это сделать?

Разместите трубы по периметру осушенного помещения, которые соединены друг с другом для сбора всей воды, стекающей в подвал. В современных специализированных магазинах ассортимент таких дренажных труб очень широк: с разным диаметром, разной перфорацией и жесткостью. Наиболее популярны трубы диаметром 110 мм.

Имеются специальные отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине дренажной трубы. Если вы не сделали внутренний водосток до отделки пола, то потом, при монтаже внутреннего водостока, придется разбивать пол, заменяя его новым.

Внутренний дренаж:

  • Траншея размечается и выкапывается по периметру сырой комнаты на глубину 40-50 сантиметров;
  • Дно этой траншеи очень тщательно утрамбовывают, а по периметру расстилают специальный геосептический влагопоглощающий материал;
  • Траншея на 15-20 сантиметров засыпается щебнем или гравием;
  • Дренажи укладываются поверх слоя обратной засыпки, всегда выдерживая трехмиллиметровый уклон на каждый метр длины дренажной трубы;
  • Дренажные трубы полностью заполнены.Гравий лучше всего брать среднего размера, не более 15 миллиметров, во избежание забивания отверстий мелкими камнями, сверху его тщательно застилают геотекстилем;
  • Траншея засыпается землей или песком, каждый насыпной слой тщательно утрамбовывается;
  • В подвале выбирается самая нижняя точка и там устраивается колодец для сбора воды, который можно сделать своими руками из подручного материала, или, что намного проще, но дороже, можно купить готовый промышленный ПВХ колодец.Эти люки легкие и прочные, высотой до трех метров, просты в установке и использовании. Но многие ради экономии предпочитают строить такой колодец из бетона самостоятельно, что увеличивает объем работ в несколько раз;
  • В колодце должен быть установлен специальный дренажный насос, который включается автоматически при достижении плавающим в колодце поплавком определенного уровня. После откачки воды поплавок опускается в определенное положение, и как только он его достигает, насос автоматически отключается.Вода, откачиваемая насосом, должна быть сброшена через шланг, подсоединенный к насосу, в местную канализацию или за пределы вашего участка. Некоторые умельцы вместо колодца используют бочку на 200-300 литров. Но при этом нельзя забывать о регулярном и постоянном проветривании помещения.

Защита от инъекций

Самый дорогой, но в настоящее время самый эффективный метод герметизации путем инъекций. Это последняя инновация и современный метод, но, к сожалению, он требует специального оборудования и выполняется только профессионалами, благодаря чему стоимость этих работ возрастает в несколько раз.Такая гидроизоляция очень эффективна даже при использовании внутри кирпича и пеноблоков.

Технология инъекционного метода:

  • По всему периметру помещения нужно просверлить небольшие отверстия диаметром примерно 1,5-4 мм, соблюдая расстояние между ними от 20 до 80 сантиметров. Это расстояние зависит от толщины несущих стен, состава и плотности грунта и других общих факторов;
  • Установить в пробуренные скважины расширяющиеся пакеры, в которые под высоким давлением с помощью специального насоса вводят изолирующие вещества или полимеры.

Безусловно, такую ​​гидроизоляцию можно проводить в любое время года и суток без разрушения ранее построенных элементов помещения: полов, готовой облицовки и т.д.

Современные гидроизоляционные материалы из полимеров являются наиболее экологически чистыми и долговечными среди современных строительных материалов, обладающими способностью герметично и надолго заполнять любые трещины в несущих конструкциях.

Проникающая гидроизоляция

Также является одним из самых эффективных современных способов защиты водных подвалов... Принцип действия такой гидроизоляции заключается в создании новых структурных связей шва, в результате чего закупориваются поры и капилляры.

Этот материал очень быстро и, главное, качественно покрывает всю поверхность помещения. Избегая энергоемких земляных работ внутренних стен, все работы ведутся непосредственно внутри помещения, с использованием обработки как бетонных, так и кирпичных стен.

Эту смесь разбавляют водой и наносят на подготовленные поверхности, которые необходимо предварительно увлажнить.Вступая в реакцию с водой на поверхности стенок, эта смесь превращается в кристаллы, которые плотно заполняют капилляры пористых поверхностей.

После полной обработки и высыхания подвала можно переоборудовать его необходимыми предметами, которые предварительно необходимо обработать специальным антисептическим акриловым раствором или просто раствором медного купороса, который также очень эффективен в борьбе с плесенью и влага.

Выберите наиболее удобный для вас способ избавления от сырости в подвале.

Чрезмерная влажность в подвале возникает по разным причинам. Причиной, как правило, является плохо спроектированное и построенное помещение для хранения овощей, фруктов и консервов. Если проблема уже есть, есть хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем бюджетные способы просушки подвала. Есть и способы более удобные, но достаточно энергозатратные, и затратные в денежном эквиваленте... Но в любом случае после высыхания подвала его рекомендуется продезинфицировать.

Предотвращение скопления влаги в подвале

Чтобы в будущем не столкнуться с проблемой, как просушить подвал в гараже или частном доме от влаги, на начальных этапах строительства необходимо обеспечить соблюдение все нормы и правила вентиляции и гидроизоляции (пароизоляции) помещения.

  • Стены и пол лучше всего заливать бетоном на основе качественного цемента (в целях экономии можно добавлять в раствор низкокачественные вещества для улучшения влагоотталкивающих свойств).
  • При близком расположении грунтовых вод потребуется наружная гидроизоляция. Он может быть в жидком или скрученном виде. Защита от воды выбирается по критериям надежности и финансовых возможностей.
  • Если подвал запроектирован на уклоне, то дренажные трубы станут незаменимым аксессуаром в борьбе с проникновением влаги в склад.
  • Необходимо сделать специальную отмостку вокруг входа в подвал для предотвращения попадания в него атмосферных осадков.
  • В подвале установлена ​​приточно-вытяжная вентиляция под разными углами, кладовая (диагональная). Диаметр 12,5 см – оптимальный размер для вентиляционных каналов или труб. Первая труба устанавливается, не доводя до пола 10-15 см – она будет отвечать за приток воздуха снаружи. Второй, к карнизу, крепится ниже уровня потолка в пределах 10-20 см. Вся вентиляция защищена от прямых осадков и загрязнений, но с хорошим просветом. К выхлопному каналу есть смысл подключить устройство, стабилизирующее тягу и циркуляцию.Вентиляционные трубы устанавливаются вертикально, наклон трубы не более 30°. Длина канала с уклоном не должна превышать одного метра.
  • Плодоовощная комната в гараже или под домом утепляется пароизоляцией для ограничения возможного проникновения влаги в нижний (цоколь, подвал, цоколь) и верхний уровни помещений (жилые комнаты, гараж, блок) .

Устройство этажа склада

Основной причиной пересыхания подвала является близкое расположение грунтовых вод.Первичное правильное устройство пола предотвратит проблему чрезмерной влажности в подвале. Существует несколько способов укладки водонепроницаемого пола.

  • Чаще всего пол остается земляным. Вода из нижних слоев проникает по капиллярам на поверхность пола. Для предотвращения необходимости осушения подвала от влаги земляной пол выравнивают, уплотняют и застилают плотной пленкой или рубероидом. Для защиты покрытия от разрывов и растрескивания используйте деревянные доски (возможные причины поломки крышки: давление ноги, установка ящиков с острыми углами, осторожное обращение с тяжелыми предметами).
  • Глиняный пол можно армировать глиняной засыпкой, то есть весь пол покрыть утрамбованной смесью глины и песка. Эта операция, позволяющая просушить подвал за счет возведения естественного барьера от влаги, проводится в четыре этапа:
  1. На предварительно выровненный земляной пол подвала насыпают один слой щебня или битого кирпича, а пространство между камнями заполняют густой глиняной смесью с добавлением песка (глина берется повышенной жирности, а после заливки уровень пола должен подняться на 15 см).
  2. Глина очень уплотнена.
  3. Посыпать утрамбованный пол песком и втереть его. Излишки удаляются веником и ложкой.
  4. Образовавшийся глиняный пол необходимо хорошо высушить в течение двух-четырех недель.
  • Самый экономичный способ улучшить водонепроницаемость пола и избежать регулярного высыхания подвала – сделать его бетонным с хорошей дренажной системой. Правда, это самый затратный способ, требующий особых знаний и умений.

Если после всех манипуляций с полом уровень влажности в подвале или гараже значительно снизился, Вам больше не нужно каждый год (особенно в период весеннего подъема грунтовых вод) беспокоиться о том, как просушить подвал от сырости.

Улучшение гидроизоляции стен

Плохая гидроизоляция стен строения – еще одна причина полива подвала гаража или отдельно обустроенного подвала. Кирпичные стены имеют множество пор, через которые проникает и конденсируется влага.Проблема решалась несколькими способами:

  • Создать внешнюю изоляцию от влаги. По возможности удалите грунт со стен и нанесите двухслойную битумную мастику или смолу.
  • Сделать внутренний гидроизоляционный слой (нанести специальные пропитки с глубиной проникновения до 0,5 м, блокирующие поры стен подвала).

Хорошая приточно-вытяжная вентиляция и достаточная водонепроницаемость пола и стен обеспечат сухость подвала. Но как просушить подвал, когда вода уже проникла внутрь и начала действовать негативно? Выбор метода борьбы с влагой зависит от наличия вентиляции в подвале.

Опорожнение проветриваемого подвала

В каждом подвале придется провести всю линейку орудий, но в первую очередь нужно вывезти из подвала хранящиеся там запасы, разобранные конструкции (полки, стеллажи, полы), складские тара (ящики, ящики, бочки). Все деревянные конструкции следует просушить на солнце и обработать 5-10% раствором медного купороса, независимо от того, были ли они поражены патогенной микрофлорой.
Второй шаг – побелить стены двойным слоем извести.

  • Известь разбавляют, чтобы раствор не стекал с кисти (можно добавить 5-8% раствор медного купороса).
  • Разделите известняковый ил на две равные части.
  • Первую часть кистью белят в углах подвала и с усилием набрасывают на стены (можно и на потолок), не стремясь получить ровную поверхность, но и не забывая о мерах предосторожности.
  • Через сутки вторую часть раствора также размазывают по стенам.

Окончательный результат На третий день внутренние поверхности погреба становятся пористыми и бугристыми.Влага в виде конденсата на них не задерживается, потому что известь забирает воду вместе. После высыхания верхнего слоя извести стоит приступить к просушке цоколя.

Схема сушки вентиляции погреба

1. Проверить правильность вентиляции (если не устранить неисправности, то просушить погреб придется заново, практически через несколько дней после завершения процедуры сушки).

2. Убедитесь, что вентиляционные каналы или трубы чистые (удалите грязь, плесень или наросты мха).

3. Усилить процесс вентиляции воздуха:

  • Установка вентилятора на дымоход. При открывании дверей и люков подвал просыхает (в зависимости от количества накопившейся влаги и погодных условий) с интервалом от 3 до 10 дней.
  • Организация вентиляционной поддержки с помощью небольшого нагревательного прибора (свеча, спиртовая таблетка, спиртовая горелка). Для этого над потолком сооружается вентиляционная труба, чтобы ее можно было заменить под ней нагревательным элементом на негорючей подставке.Теплый воздух усилит циркуляцию и быстрее высушит подвал.


4. Поддерживайте тепло в подвале, если принудительная вентиляция не осушила подвал. Процесс сушки нагреванием происходит поэтапно:

  • Берем металлическое ведро (желательно не новое).
  • Делаем в нем множество отверстий, как в стенках, так и внизу.
  • Засыпать уголь почти до верха контейнера.
  • Поджечь содержимое ведра и дождаться стабильного горения.
  • Ведро с углем опустить на привязи внутрь подвала (ведро должно висеть вплотную ко дну склада, а под него подложить огнеупорную подложку).
  • Плотно закрываем крышку подвала (как можно плотнее, чтобы дым попадал в вентиляцию).
  • Периодически открываем крышку люка, чтобы пропустить кислород в помещение для просушки, или усиливаем вентиляцию пылесосом через приточную трубу.
  • Достать ведро с горелыми углями.
  • Плотно закройте крышку на три-четыре дня.
  • Проветрить просушенный и продезинфицированный подвал.

Не забывайте, что решение о том, как просушить подвал, должно быть безопасным для обогревателей и самого помещения. Горение – это всегда огонь, дым, угарный газ.

При таком способе опорожнения подвала ведро можно заменить другими отопительными приборами. Подойдет небольшая печка – чревоугодник, тепловая пушка хорошей мощности (более 3 кВт), рабочий керосин, газовая горелка (осторожно – открытый огонь).

Осушение подвала без вентиляции

Подвал, не оборудованный вентиляцией, накапливает влагу естественным образом. Здесь возникает вопрос: как высушить подвал без вентиляции и при этом не навредить здоровью дымом или угарным газом? Ответ очевиден - этого делать нельзя. Придется установить хотя бы самую простую вентиляцию.

Перед монтажом вентиляционных каналов собрать влагу в подвале можно несколькими простыми способами. Для этого потребуются материалы с высоким уровнем гигроскопичности:

90 150
  • Опилки - регулярно менять влажные на сухие.
  • Хлористый кальций - разложить по периметру и в центре погреба (можно поставить на огонь, не забывая, что он едкий и использовать неоднократно).
  • Известь гашеная - распределяется вдоль стен и на полках.
  • Обычный толстый картон от мебельной упаковки или коробок - раскладывать в сухом виде и заменять при намокании.
  • Кроме того, существуют высокотехнологичные методы осушения подвала. Например, осушители, которые чаще всего используются в помещениях, где есть открытая вода (бассейн, джакузи, декоративный пруд).Правда стоимость осушителя от 20 тысяч рублей и выше. Но свою функцию они будут исправно выполнять при опорожнении сырого подвала, достаточно вовремя сливать собранную ими воду.

    Методы борьбы с патогенными микроорганизмами

    Избыточная влага, не высушенная вовремя в погребе, приводит к массовому росту вредоносных микроорганизмов. Все виды плесени и грибков интенсивно размножаются и наносят вред, как и любые деревянные конструкции и изделия, хранящиеся в открытом виде.Споры вредоносной микрофлоры очень губительно действуют на человека в зараженном подвале.
    Для борьбы с патогенными микроорганизмами выпускаются следующие средства:

    • Известь негашеная (установить бочку извести из расчета 3 кг сухой извести на 1 куб. через два дня).
    • Контроллер серы (необходимо предварительно вынести металлические предметы из подвала или покрыть их слоем смазки.Поместить доску на несгораемое основание, поджечь фитиль, стараясь не вдыхать дым, быстро покинуть обработанное помещение, закрыть люк и вентиляцию наглухо, проветривать через день в течение 24 часов).

    Как бороться с влагой после затопления подвала

    Затопление подвала может произойти из-за накопления грунтовых вод, атмосферных осадков или случайного затопления. Причина не важна, когда нужно решить, как отвести грунтовые воды из подвала или как просушить подвал в гараже от лишней влаги.Схема проста:

    90 150
  • Откачайте воду из бака с помощью помпы или сливной помпы.
  • Очистить подвал.
  • Сушить в течение нескольких дней с открытым клапаном и вентиляцией.
  • Собрать мусор.
  • Отбеливатель с известью.
  • Высушите подвал одним из вышеперечисленных способов.
  • Есть населенные пункты, где регулярно затапливает подвалы частных домов и подвалы. В этом случае необходимо усилить дренаж пола.

    Сырость в подвале – обычное явление, с которым приходится сталкиваться всем жителям частного сектора из сезона в сезон.Избыток влаги может появиться в виде конденсата на стенах и потолке из-за недостаточности мер по герметизации помещения, на цокольном этаже может образоваться вода из-за близости грунтовых вод или из-за весенних паводков. Сами продукты могут стать источником нежелательной влаги, если их вовремя не собрать или недостаточно высушить. Сама по себе вода не опасна, но приводит к разрушению здания и всех его частей, кроме того, способствует появлению агрессивной плесени, грибков и различных насекомых.

    Данная статья будет посвящена сушке подвала, ведь с лишней влагой в подвале просто необходимо бороться, иначе сохранить изделия не получится.

    Правила предварительной просушки подвалов

    Подвалы и подвалы необходимо сушить летом, когда тепло и сухо. Рекомендуется начинать эту процедуру как можно раньше, желательно сразу после сезона дождей. Просушка подвала может занять от недели до полутора месяцев — в зависимости от того, насколько влажны все стены и пол.

    Начинать сушку погреба нужно естественными средствами, а если их недостаточно, то придется переходить ко второму этапу - принудительной сушке.

    Вот как можно высушить подвал естественным путем:


    Внимание! В случае земляных полов в подвале рекомендуется ежегодно заменять верхний слой. Для этого почву, зараженную плесенью и грибками, срезают и выносят на улицу. Вместо этого слоя на цокольный этаж насыпается слой сухого крупнозернистого песка.

    Как просушить подвал без вентиляции

    Бывают случаи, когда в подвале есть или есть вытяжная вентиляция, но она повреждена или естественной тяги недостаточно для проветривания всего подвала. Бывает и так, что погода летом дождливая и пасмурная, что мало способствует качественной просушке подвала.

    В этих случаях требуется дополнительная просушка погреба, что делается искусственным путем. Таких способов несколько, и каждый из них заслуживает отдельного внимания.

    Просушка подвала с печкой

    В качестве самого примитивного котла может выступать простое металлическое ведро. Можно взять старое ведро с дном или без него. Подойдет также оцинкованная раковина или корыто из металла.

    Емкость-решетка обязательно должна иметь ножки высотой примерно 10-15 см. Также можно поставить ведро в подвале на кирпичи или камни. В любом случае необходимо обеспечить приток воздуха снизу, что будет стимулировать распространение тепла в подвале.

    Важно! Если полы в подвале деревянные и убрать их невозможно, печной способ сушки категорически запрещен - пожароопасно! Перед сушкой из подвала необходимо убрать все деревянные и другие сгораемые конструкции и оборудование. Если вход в подвал выполнен в виде люка, необходимо предусмотреть способ опускания топки внутрь. Это может быть обычная веревка с крюком на конце.

    Ведро наполняется углем или дровами, и на поверхности земли разжигается огонь, и только потом котел с помощью веревки и крюка опускают в подвал.То же самое относится и к подбрасыванию дров или углей: сначала ведро выносят из подвала на улицу и только после добавления топлива.

    Человек может только следить за огнем и поддерживать пламя. Чтобы качественно просушить подвал, котел должен гореть 10-12 часов. Благодаря меньшей тяге тепло будет распространяться по всему подвалу, заполняя дымом и горячим воздухом все закоулки помещения.

    В результате такой сушки погреб не только удалит влагу, но и продезинфицирует - едкий дым уничтожит плесень, грибки и насекомых.Котел должен располагаться ровно по центру подвала, чтобы тепло и дым распределялись равномерно.

    Совет! В качестве топлива рекомендуются дрова липы или березы. Эта древесина обладает дезинфицирующими свойствами.

    Ни в коем случае нельзя заходить в подвал, когда там работает котел - в таком помещении можно просто задохнуться или отравиться угарным газом!

    Просушка подвала свечой

    Этот метод очень старый, им пользовались сотни лет назад. Чтобы такой способ сушки был возможен, в подвале должен быть дымоход, который обычно располагается под потолком помещения.

    Свеча помещается в жестянку и ставится непосредственно рядом с вентиляцией подвала. Необходимо удлинить магистральную трубу, установив на нее металлический гиб или жестяную трубу.

    Небольшая свеча нагревает воздух на входе в трубу, благодаря чему он быстрее циркулирует в подвале и увеличивается тяга. В результате температура воздуха в подвале не повышается, но увеличивается естественная вентиляция – стены и полы сохнут гораздо быстрее.

    При использовании этого метода дверь или люк в подвал должны быть открыты!

    Важно! Вместо обычной свечи можно использовать сухие топливные таблетки.После горения это вещество выделяет дезинфицирующие газы, которые не понадобятся в борьбе с плесенью и микроорганизмами в подвале. Чтобы высушить подвал, нужно сжечь 10-15 таблеток.

    Осушение подвала с помощью электроприборов

    Этот метод оказывается довольно дорогим, поскольку для просушки подвала используется много электроэнергии. В подвале можно использовать два типа обогревателей:

    • Закрытые обогреватели типа масляные, инфракрасные, конвекторные. Устройство размещается в центре подвала и равномерно нагревает воздух в помещении.Для полного высыхания подвала потребуется не менее десяти часов, иногда обогреватели в подвале должны работать несколько дней.
    • Электропушка предназначена для осушения помещений после затопления, поэтому идеально подходит для сезонного осушения подвалов. Это устройство очень мощное, тепловая пушка может высушить подвал всего за несколько часов, поэтому весь процесс будет дешевле, чем с бытовым обогревателем.

    Внимание! Если в подвале есть глиняные полы, на них нужно уложить жесткое основание для электронагревателя.

    Осушение подвала вентилятором

    Обычно подвал осушают, открывая дверь в теплые и сухие летние дни... Можно ускорить естественный процесс, разместив вентилятор посередине лестницы. Обязательным условием этого метода является наличие в подвале вытяжной трубы, так как вентилятор только разгоняет воздух, ускоряя циркуляцию.

    В зависимости от размера подвала для полного высыхания вентилятора может потребоваться от трех до пяти дней.

    Совет! Высокоэффективные лопасти вентилятора вставлены непосредственно в трубу системы вентиляции подвала.

    Использование печи в подвале

    Печь, похожая на кухонную, очень эффективна для просушки подвалов. Однако найти такую ​​печь можно не в каждом частном домовладении. Те, у кого есть чревная печь, могут очень дешево и быстро высушить свой подвал.

    Колошниковая печь размещается в подвале так, чтобы ее труба совпадала с вытяжным патрубком вентиляционной системы.Топится печь дровами или углем – не важно, главное, чтобы тепла в подвале было достаточно.

    Горячий дым, выходящий из трубы печи, ускоряет циркуляцию воздуха в вентиляционном канале подвала. Кроме того, горячие стенки топки обогревают помещение, высушивая плесень и грибок, устраняя конденсат и лишнюю влагу из подвала.

    Способ с печью считается пожароопасным, поэтому во время сушки в погребе не должно быть деревянных элементов и других горючих материалов.В подвалах, где вентиляция сделана из пластика, использовать чревную печь нельзя – труба просто расплавится от жара печки.

    Что делать с подвалом после просушки

    По окончании проветривания в подвал укладывают просушенные полки, ящики и корзины, в подвал помещают ящики и ящики для овощей или фруктов.

    Вообще, повышенная влажность в подвале должна насторожить хозяина: если есть конденсат, промокают стены или пол, значит, что-то было не так на этапе строительства подвала.

    Существует несколько способов повышения водонепроницаемости подземного склада:


    В сухом подвале не распространяется плесень, здесь не селится грибок, нет бактерий и вредных насекомых, благодаря чему продукты прекрасно хранятся, оставаясь такими же вкусными и полезными до следующего сезона.

    Существует несколько способов просушки погреба, каждый хозяин может выбрать тот, который ему удобнее и подходит.

    Просушка подвалов – комплекс разовых или профилактических мероприятий, направленных на нормализацию влажности строения и воздуха. Конкретный способ выбирается исходя из объема и функционального назначения: при площади до 2 м2 достаточно улучшить воздухообмен свечой, в случае необходимости осушения больших складских помещений, переносных печей используются осушители воздуха. Эти работы сочетаются с антигрибковой обработкой поверхности.

    Когда требуется сушка?

    Необходимо нормализовать влажность:

    1.В случае единовременного затопления подвала весной или подъема уровня грунтовых вод в результате обильных осадков. После того, как вода уходит обратно без принятия мер, влага остается в подвале долгое время, достаточная в нормальных условиях система с ней не справится.

    2. При необходимости ускорить удаление строительной влаги. Подвалы частного дома, ямы под гаражи и подсобные помещения разбивают и изолируют в летнее время или в начале осени, но бывают и исключения.Не рекомендуется затягивать с финишем; просушка стен и пола помогает избежать нарушений технологии.

    3. При выходе из строя воздуховодов или изоляционных слоев подвала. Засорение отверстий, отсутствие сцепления в жаркое или дождливое время года, просачивание грунтовой влаги или другие отклонения температурно-влажностного режима приводят к переувлажнению и появлению конденсата, что недопустимо.

    4. При проведении ежегодных профилактических мероприятий.Большинство используемых дезинфицирующих растворов высыхают естественным путем, но при необходимости быстрого получения сухого погреба перед загрузкой урожая или при неблагоприятных погодных условиях интенсивность воздухообмена увеличивается.

    Обзор общих методов

    Для избавления от сырости подвала частного дома или ямы под гаражом применяют один из следующих способов:

    • Поглощение избыточной влаги абсорбирующими материалами.
    • Усиление воздухообмена зажженной свечой или сухим спиртом.
    • Сушка в печи или переносной печи.
    • Применение электрических сушилок: тепловые пушки или специализированные агрегаты, работающие по принципу воздушного охлаждения.
    • Установка принудительных вентиляторов.

    Сушку начинают после устранения причин избыточного увлажнения или в целях профилактики, облегчения работы и удаления влаги в труднодоступных местах снимают все съемные предметы и сами изделия.При наличии свободного времени подвал сначала пробуют просушить естественным способом, а именно с усиленным проветриванием в течение 3-5 дней. При отсутствии результатов выбирается один из приведенных выше принудительных методов.

    В любом случае подготовительный этап обязателен: поверхности проходят антигрибковую обработку и дезинфицируются составами глубокого проникновения, сыпучими декоративными материалами, обновляется верхний слой цоколя (при его наличии), обрабатываются стены и стеллажные системы противогрибковые растворы или повторное отбеливание.В подвалах после затопления, которое носит систематический характер, повышается защита пола и стен, по периметру таких построек прокладывают дренажные трубы. Последний проверяет тягу в системе воздухообмена (поднося спичку к отверстиям), при необходимости устанавливает дополнительные приточные и вытяжные трубы или прочищает существующие воздуховоды.

    1. Особенности сушки гигроскопичными материалами.

    При незначительном, но постоянном появлении влаги в подвале и невозможности введения дополнительных вентиляционных труб внутрь применяют абсорбирующие вещества для нормализации режима эксплуатации.Сухой сырой подвал пусть посыпают пол и периодически заменяют опилки, опускают ящики с древесным углем, пушистой известью, раскладывают по углам хлористый кальций и кусочки картона. Достоинством метода является простота и возможность обновления сорбентов (некоторые виды материалов быстро высыхают на солнце и снова опускаются), недостатками - непригодность при обработке больших поверхностей. Картон и древесный уголь используются без ограничений, рядом с едой не кладут куски извести или хлористого кальция.

    2. Легкое или сухое топливо для повышения тяги.

    Самый простой способ изменить термостатический баланс - поднести зажженную бумагу к вытяжке вытяжки. В помещениях со стандартными двумя трубами принудительная сушка осуществляется путем размещения под ними свечи в противопожарном баке. Помимо воздухозаборника, объем поступающего воздуха увеличивается за счет открывания люка или двери. На пол ставится горящая свеча, а сам дымоход удлиняется временной насадкой.

    Этот метод проверен и безопасен, он позволяет относительно быстро просушить подвал (выжигание до достижения результата, обычно 2-3 дня) любого объема: от ям в гаражах до индивидуальных складов. Можно использовать горелки или таблетки сухого спирта (на подвал стандартного объема уходит 10-15 штук, помимо качественной сушки его пары убивают споры грибков). Ограничения, которые следует учитывать, включают необходимость содействия горению и риск повышенной конденсации внутри, когда влажный, горячий воздух всасывается летом, а стены позже охлаждаются, контроль процесса обязателен.

    3. Преимущества и недостатки использования тепловых пушек и электрических осушителей.

    Этот способ ценится своей безопасностью: обогреватель или теплогенератор размещают посреди подвала или в любом хорошем месте, что позволяет быстро удалить из конструкции лишнюю влагу. В помещениях с бетонной стяжкой их монтируют непосредственно на пол, с грунтовыми полами – на специально подготовленное основание. Мощность прибора подбирается исходя из объема и влажности: для сушки, отгонки влаги из затопленных частных домов достаточно масляного обогревателя, инфракрасного обогревателя или преобразователя тепловой пушки на 3-5 кВт.В частности, в сложных случаях в схему вводят принудительные вентиляторы.

    Холодоосушители на основе CFC составляют отдельную группу. Пробивая влажную среду, они сливают конденсат в специальные приемные баки и баки, для запуска устройств достаточно подключить к сети и периодически выливать воду. Мы рекомендуем приобретать такие подвальные осушители для подземных коммуникаций большой площади, в том числе на сельскохозяйственных овощебазах и промышленных объектах.Помимо сбора конденсата, фильтруют циркулирующий воздух и контролируют его температуру; самые передовые модели используются как для охлаждения, так и для обогрева. Сфера их применения не ограничивается подвальным помещением, при необходимости их переносят в любые помещения.

    Тепловые пушки работают быстро и обеспечивают качественную и глубокую сушку конструкции. Требуют установки на устойчивую и сухую поверхность, но такие условия организовать несложно. К недостаткам можно отнести потребность в электричестве; кроме значительного потребления, этот вариант не подходит для удаленных хранилищ, не подключенных к сети.

    4. Котлы отопительные.

    Самое главное поставить на пол плиту, плиту, керосинку или обычное жестяное ведро с опилками или углем. Вырабатываемое тепло улучшает процессы циркуляции и отводит влагу с поверхности, полученный эффект сохраняется надолго. Перед началом в течение 3-4 дней помещение естественным образом проветривают, топку и ее аналоги устанавливают еще на несколько часов, в особо сложных случаях огонь держится 1-2 дня.Этот метод позволяет осушать конструкцию и обеззараживать ее дымом, тем самым повышая устойчивость к плесени.

    Котел или печь требует осторожности при опускании, много весит, необходима страховка веревкой. Для растопки используются сухие опилки, для поддержки длительного горения - кокс или древесный уголь, но в целом ограничений на загрузку обычных дров нет. Следует быть готовым к большому количеству дыма, этот способ лучше подходит для индивидуальных складов, чем для частных подземных домов.Запрещается самовозгорание топки или печи, помощник по безопасности остается наверху.

    5. Вентиляторы принудительные.

    При проведении ежегодного профилактического ремонта проще всего осушить подвал, увеличив объем циркулирующего воздуха. Ограничений нет, нужный эффект дают как переносные вентиляторы, установленные на цокольном этаже, так и компактные дефлекторы, встроенные в вытяжные трубы, последние могут быть временными или постоянными. Плюсы - простота, минусы - зависимость от тока.Эффективность зависит от устранения причин попадания влаги, если гидроизоляционный слой нарушен или основание постоянно нагревается, основание требует более серьезных защитных мероприятий, недостаточно оптимизации воздухообмена.

    Причин появления воды много, а результат один - вода в подвале. Есть много разных способов просушить подвал, но многие из них требуют много времени и средств. Подвал можно просушить и проветрить летом и осенью. Это желательно, когда температура внутри и снаружи подвала примерно одинакова, где-то ближе к осени.Перед сушкой освобождаем подвал от стеллажей, полок, лотков и ящиков (сушим их снаружи). Потом проветриваем 2-3 дня. Теперь можно приступать к сушке.

    Методы сушки подвалов

    1. Ведро с жарой. В старом ведре вдоль стенок и дна топором проделываем отверстия и разводим костер (можно использовать древесный уголь и уголь). Когда огонь хорошо разгорится, спускаем ведро на дно подвала с помощью веревки или троса. Крышку подвала закрываем, каждые 25-30 минут ее нужно открывать для доступа кислорода.Когда огонь догорит, вытащите ведро и закройте крышку. Нельзя сразу спускаться в подвал, чтобы избежать отравления угарным газом... Делаем это до полного высыхания. Этот способ используется при наличии вентиляции, если вентиляции нет, все это нужно делать при открытой крышке. Также дым хорошо дезинфицирует помещение от плесени и различных бактерий и вредителей.

    2. Со свечой (лампочка 60 вольт, спиртовка). Протянуть вентиляционную трубу необходимо почти до пола (расстояние 15 – 20 см).Чтобы создать начальную струну, мы зажигаем бумагу в трубе. Затем ставим зажженную свечу под трубу, в жестянку. В течение трех дней меняем свечи и вытягиваем влажный холодный воздух.

    3. Опилки сухие. Насыпьте на дно погреба сухие опилки, а когда они намокнут, смените на сухие.

    4. Картонные коробки. На дно подвала укладываем сухие картонные коробки, по мере их намокания заменяем.

    5. Известь гашеная. Насыпаем гашеную известь вдоль стен и на полки, можно просто поставить ящик с известью в угол погреба.

    6. Белый мох. Емкости с порошком белого мха ставим в подвал. Соль. Подожгите соль в металлической емкости и уберите ее в погреб. Соль необходимо время от времени прокаливать или сушить.

    6. Хлористый кальций. Ставим в подвал, собираем на следующий день, поджигаем и можно снова пользоваться.

    7. Кирпич керамический. Нагреваем 2-3 керамических кирпича и кладем их в цоколь. Охлаждающие кирпичи вытягивают влагу из подвала. Когда они остынут, выньте их и снова подогрейте.После десятого раза кирпичи нужно заменить, они перестают впитывать влагу. Делаем это до тех пор, пока подвал не высохнет.

    8. Гранулы опилок (наполнитель для кошачьих туалетов). Открывайте мешок с мусором, когда мы выходим в подвал. Гранулы хорошо впитывают влагу.

    9. Силикагель (для наполнителя). Вы можете повесить силикагель или разложить его в холщовых мешочках в подвале.

    10. Полынь горькая. Вешаем или устраиваем полынь в подвале.

    .

    Влага в подвале - Э-изоляция

    Сырость в подвалах часто встречается в частных одноквартирных домах типа
    и в многоквартирных домах крупных городов. Он также появляется в тех подвалах, которые изолированы от влаги.

    Причин появления влаги в нижних частях зданий много и именно с их определения следует начинать процесс сушки.

    Признаки влаги

    То, что в подвале сыро, не обязательно означает лужи или лужи воды на полу. Если вода вытекает из щелей и трещин в стенах – на них появляются только разводы. Стены также могут содержать только отдельные капли воды, тогда мы имеем дело с явлением настенной росы.
    Если совсем не видно следов воды, но краска слезает, слезает или обои со стен и потолка слезают - у нас в подвале тоже сыро.Аналогично, если на стенах есть следы плесени или грибка, или если мы заметили следы соли на полу. Если пол покрыт, например, терракотой, а в подвале есть влага – плитка отвалится от переувлажнения, любые приклеенные ковры отслоятся, а деревянные полы вздуются и выпучатся.

    Причины сырости подвала

    Если мы заметили какие-либо из этих симптомов в нашем подвале, мы должны определить, откуда берется влага, и начать осушение подвала.Это необходимо, поскольку длительная влага не только ослабляет структуру здания и разрушает штукатурку, но и негативно сказывается на нашем здоровье.

    Причины сырости в подвале:

    • подъем уровня грунтовых вод,
    • неисправность, вызывающая неправильный отвод дождевой воды, например, поломка желоба или водосточной трубы,
    • недостаточная вентиляция здания,
    • отсутствие или плохие характеристики влагозащитной изоляции,
    • дефекты дренажа (закупорка, повреждение, некачественное исполнение).

    Способы осушки подвалов

    Осушение подвала, к сожалению, не является устранением внешних признаков сырости. Откачки воды и применения фунгицидов в этом случае явно недостаточно. Эти процедуры временно уменьшат последствия проблемы, но влага все равно останется и будет возвращаться. Чтобы устранить его причину и избавиться от него навсегда, необходимо провести довольно инвазивный ремонт, который в то же время, безусловно, будет стоить соответственно.

    Традиционный и экономичный

    Традиционный метод заключается в том, чтобы обнажить стены подвала до верха фундамента и терпеливо дождаться высыхания стен. Время высыхания зависит от многих факторов, таких как погодные условия, толщина стен, степень влажности, материал, используемый при строительстве, и может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Высыхание можно ускорить, сняв старую изоляцию со стен и оторвав наружную и внутреннюю штукатурку.Также стоит просверлить в стене отверстия диаметром около 20 мм, которые перед началом работ по утеплению заклеивают крепким штукатурным раствором.

    Неинвазивный, но дорогой

    Современные технологии позволяют просушить даже отдельные фрагменты стен, и тогда нет необходимости выводить помещения из эксплуатации. К таким методам относятся, например, достаточно быстрый и эффективный микроволновый метод или почти полностью необслуживаемый, хотя и более медленный, метод электроосмоса. Вышеупомянутые способы просушки и утепления стен, однако, требуют привлечения специалистов со сложными приспособлениями.Вышеупомянутый факт делает их очень дорогими, и не каждый может их себе позволить.

    Грунтовка влагоизоляционная

    Существует два типа гидроизоляции:

    • изоляция подвала вертикальная,
    • утепление подвала горизонтальное.

    Вертикальная изоляция должна выступать над землей на 30 см. Его задача – защитить здание от грунтовых и дождевых вод, просачивающихся в грунт у стен.Является основой для защиты стен подвала от влаги.

    Однако вертикальной изоляции стен недостаточно. Чтобы стены здания над уровнем земли были сухими, в них необходимо уложить горизонтальный утеплитель. Эта изоляция защищает от капиллярного подъема воды. Обычно размещается на сплошных фундаментах и ​​в стенах подвала под потолком. Утепление скамеек должно сочетаться с горизонтальным утеплением цокольного этажа. Если потолок находится ниже уровня земли, необходимо дополнительно уложить утеплитель в конце вертикальной изоляции, т.е. на 30 см выше уровня земли.

    В настоящее время для гидроизоляции используется не только традиционная кровельная бумага. Это также плоские фольги и мембраны, рельефные фольги, бентонитовые панели и мембраны, жидкие битумные материалы (асфальтовые растворы и вяжущие, эмульсии, битумные массы).

    Утеплитель должен быть защищен от механических повреждений, а основание под ним должно быть загрунтовано эмульсионным или асфальтовым раствором. В одноквартирных домах применяют утепление легкого или среднего типа.В качестве дополнительной защиты можно использовать фольгу с ямочками. Благодаря тиснению эта фольга не прилегает непосредственно к стенам, что позволяет испаряться влаге.

    Если здание расположено в заболоченной местности, оно особенно подвержено попаданию воды в подвал и сохранению в нем влаги. Тогда даже тщательно и профессионально сделанная влагоизоляция может оказаться недостаточной. В таких ситуациях стоит сделать круговой дренаж, т.е. своеобразное покрытие, расположенное вдоль всего фундамента дома.Он состоит из дренажных труб, проложенных с уклоном, кожуха этих труб, сборной камеры, в которой собирается вода, протекающая по всей системе, и контрольных камер, расположенных по углам здания и служащих для проверки состояния и проходимости дренаж. Готовую установку засыпают гравием.

    Следует помнить, что выполнение дренажа – это долгосрочное вложение и только аккуратно и профессионально выполненные работы дают эффективный результат. Поэтому стоит нанять специализированную строительную бригаду.

    .

    Затопленный подвал - что делать?

    В результате появления влаги или, что еще хуже, стоячей воды в подвале, на стенах может начать появляться плесень, грибок и неприятные запахи. В таких ситуациях стоит принимать незамедлительные меры для быстрого избавления от воды в подвале. О каких методах идет речь?

    Поскольку химическими средствами осушить большой подвал сложно, применяются более эффективные решения, а именно использование специальных осушителей для эффективного удаления влаги и воды в помещениях данного типа.Эти устройства позволяют качественно просушить помещение, а затем поддерживать показатель влажности на приемлемом уровне. Влажный воздух в подвале – огромная проблема. Влага всегда конденсируется на холодных поверхностях, и подвалы являются такими местами.

    Как работает сушилка? Воздух, проходящий через оборудование, охлаждается, а влага осаждается в специальном резервуаре, после чего стекает в осушитель. Осушители работают, охлаждая воздух, а не нагревая его.Осушитель способен понизить уровень влажности, а также отвести от стен накопившуюся за долгие годы влагу. Установив такое устройство в частном доме, вы легко сможете просушить подвал без дополнительных затрат.

    Еще одним способом быстрого избавления от сырости в подвале является использование дренажной системы - т.н. осушать. Таким образом, дренажные каналы, установленные вокруг подвала, смогут устранить основную причину сырости в подвале – чрезмерный уровень грунтовых вод.Однако есть у таких систем и недостатки – не каждый проект подвала позволит установить дренажную систему. Когда вы думаете, как избавиться от подвальных вод, вы должны понимать, что их нельзя побороть, но можно перенаправить. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с затоплением подвала является наружная дренажная система. В основе конструкции этой системы лежит идея перенаправления подземных вод наружу.

    Конечно, идеальным решением было бы предусмотреть дренажную систему на этапе строительства.Благодаря этому можно избежать многих проблем, которые могут возникнуть при длительной эксплуатации здания. Тем не менее, если это не было сделано ранее, всегда можно оборудовать подвал дренажной системой. Вы можете позаботиться об этом самостоятельно, но, безусловно, надежнее воспользоваться помощью профессиональной компании, которая имеет квалифицированный персонал и оснащена соответствующим оборудованием.

    .

    Погреб из бетонных колец своими руками: два вида, фото

    Не всем хочется строить стены погреба - это много времени, но не всегда время.Для хранения овощей в небольших количествах можно сделать погреб из бетонных колец.Наибольший диаметр таких изделий 2 м и 2,5 м, поэтому их можно использовать.

    Подвал вертикальный с бетонными кольцами

    Если найдете кольца диаметром 2,5м для вертикального варианта будет очень хорошо, а то через два метра будет тесновато так как полки расставлены.Есть готовые пластиковые погреба, но их цена в разы выше самодельного железобетонного кольца.

    Делаем что-то похожее на этот погреб

    из бетонных колец

    Перед установкой колец рекомендуется обработать их гидроизоляционным покрытием снаружи.Даже при низком уровне грунтовых вод бетон промокнет при дожде или таянии снега, повысится влажность в подвале.Во избежание этого , можно обработать битумной мастикой, расплавленным гудроном, пропитками глубокого проникновения типа Пенетрон или любым подходящим по своим свойствам составом.

    В глубину

    Способ постройки вертикального погреба из бетонных колец прост: выкопать цилиндрическую яму нужного размера.Можно сразу на всю глубину (около 2,5 метров), затем установить колокола с грузчиком или друзами, канатами и лебедкой. на штативе.

    Копаем яму под отстойник

    Второй вариант – использовать технологию устройства колодца – снимать грунт с кольца, постепенно углубляя.Кольцо упадет под тяжестью.В случае скважины таким образом засевают 8-10 колец; в подвале требуется максимум два-три (в зависимости от высоты).

    Количество колец зависит от ваших желаний, но высоту лучше получить такую, чтобы можно было стоять в центре в полный рост, при этом добавить минимум 15-20 см к напольному расположению и 10 см к соблюдайте хотя бы минимальный зазор над головой.Высота колец может быть разной – это 40 см, 60 см, 80 см и 1 м.Из них получается необходимая высота.

    При покупке железобетонных колец для цоколя обратите внимание на то, чтобы они имели замок - полочку и углубление на концах.Эти замки делают конструкцию более устойчивой и легче герметизируемой.

    Кольца установлены

    Перед сборкой торцы нижних колец очищают от грязи (щеткой) и наносят слой цементно-песчаного раствора Затем вставляют второе кольцо После этого швы и технологические отверстия снова хорошо смазывают.

    Замазать швы песчано-цементным раствором

    Крышку можно приобрести в готовом виде - есть отдельные круглые пластины с люком, а люк круглый и обычно небольшого размера - 70-80 см. Просто залезть на него сможет не каждый, но и с грузом пойдет быть вообще трудно.это не для всех.

    Если нужно квадратное отверстие, плиту цоколя (потолка) можно отлить самостоятельно.Для этого из уголков варится каркас, куда будет удобно укладывать щиты опалубки.Используемый уголок 40*40*4 мм.Опалубку можно не снимать - она ​​же будет перекрытием подвала - как на фото.В данном варианте использованы элементы ЛДСП толщиной 21 мм; подойдет плита толщиной 35-40 мм.

    Крышку погреба

    делаем сами

    Поверх опалубки стены укладывается сетка из металлических прутьев.Так как размеры бетонной плиты небольшие, уголок является хорошим амортизатором, можно взять пруток 8-10 мм.Для присоединения к нему арматурного каркаса - шаг 15см.

    Установка арматурного каркаса

    Через крышку пропускаем вентиляционные трубы (в данном случае она одна, т.к. объем небольшой), заводим провода для освещения, которые вставляем в гофрошланг или кусок трубы, под который проделываем отверстия в Экранная опалубка.Ипотечные кредиты хорошо налажены.

    Следующим этапом делаем опалубку для цокольной плиты.По периметру укладываем гибкий, но прочный материал.Удобнее всего использовать металлическую полосу шириной 10 см (толщина от 3 мм).Установленная полоса должна быть хорошо прикреплена (приварить колышки, которые вбиваются в землю), кроме того, вокруг можно подпереть кирпичи.Ровно обрезаем полосу – по ее верхнему краю выравниваем раствор.Из досок делаем опалубку окружающие вход в подвал, после чего заливаем бетон класса М 200 (это марка бетона, не путать с цементом).

    Бетон обычно делают своими руками, для этого нужен хороший портландцемент марки М 400 (500).На 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня средней и мелкой фракций, доводят водой до состояние средней пластичности, но обычно 0,6 - 0,75 объемов цемента.

    После достижения бетоном 50% проектной прочности (неделя должна быть при +20°С, две при +17°С) можно поднять вход до необходимого уровня, соорудив кирпичный люк.

    Сделать отверстие в кирпиче

    Затем обрешетка для гидроизоляции крышки подвала.Промазываем битумной мастикой битумной мастикой плитку и стенки люка.Теперь можно приступать к укладке подвала посередине.Первое, что нужно сделать, это сделать пол.Его можно оставить глина – это происходит при низком уровне грунтовых вод.В землю забивается битый кирпич, смешанный с глиной.Все это хорошо утрамбовывается.Получается хороший настил.

    Второй вариант - сделать бетонный пол.Насыпать и уплотнить гравий, посыпать песком, насыпать, уплотнить (по 10 см), затем уложить фольгу (чтобы вода не попала в песок).На фольгу - армирующую сетку и залить все бетоном.

    Третий вариант поставить кольцо на дно Их несколько, в этом случае нет проблем с промоканием дна.

    Кольцо с дном - удобно для постройки подвала

    Еще момент:если близко грунтовые воды,то перед установкой колец в траншею,они должны быть снаружи два раза с гидроизоляцией.Самая обычная битумная мастика.Также особое внимание уделите герметизации швов.Тогда при покупке колец смотрите на замки (как на фото выше).Цементный раствор наносится на замок нижнего кольца, когда он становится верхним кольцом, выдавленный раствор удаляется.Через несколько недель шов также можно покрыть битумной мастикой для надежности.

    Для районов с высоким уровнем грунтовых вод

    Не всегда есть возможность закопать погреб 2,5 метра и не встретить воду.На некоторых участках вода уже глубиной 60-80 см.В этом случае возможны неглубокие погреба из бетонных колец.Закопать на глубину где есть воды еще нет, а выступающий над землей элемент засыпать теплоизоляционным материалом (лучший ЭППС) и засыпать землей (сделать насыпь).

    Конструкция фундамента из бетонных колец с высоким уровнем грунтовых вод

    Для аккуратного отвода воды от подвала можно сделать вокруг него щебень - насыпать слоем не менее 40 см. На насыпи следует разложить дерн, который перед засыпкой грунта следует тщательно срезать.

    На таком устройстве возникает вопрос: как сделать крышку, чтобы через нее не просачивалась вода, не пропускал внутрь холод, а также не привлекал внимания.Выход - сделать двойное покрытие.Для этого над входом укладывают ребро из кирпича (вариант выше) или монолитного бетона(на фото ниже).При этом делают два покрытия - одно легкое утепленное (деревянное, обшит пенопластом, полистиролом), второй - металл с замками.

    Периметр входа в подвал выполнен из литого бетона

    Еще вариант - сделать небольшой вход в здание, например амбар или хижину, не говоря уже о том, что он будет незаметен, особенно на вершине холма, но закроет вход от осадков.

    Не обязательно да, но вы поняли идею

    Некоторые владельцы таких погребов устраивают цветник на склоне, альпийской горке или водопаде, и тогда посадки растений вокруг входа могут быть практически незаметны.

    Все неплохо, но у этого варианта слишком много минусов: неудобен вход в такой подвал из бетонных колец, объем работ большой.В этом случае лучше рассмотреть следующий вариант - вертикальный. работы примерно столько же, а комфорт использования намного выше.

    Горизонтальный (неглубокий)

    Есть еще один подвал из бетонных колец - горизонтального типа.Это мелкозаглубленный или приподнятый подвал.Такая конструкция подходит, если грунтовые воды очень высокие.Выкапывают неглубокую траншею (глубина не менее 50 см, но глубже - как позволяют условия ).

    Как сделать фундамент из бетонных колец

    В котловане делают фундаментную плиту (толщина 10 см и размер 20-30 см) см. подробнее размеры будущего фундамента).Поверх утрамбованного свода насыпают 10-15 см щебня, насыпают его слоями по 5 см, каждый слой тщательно утрамбовывают, затем насыпают и утрамбовывают около 10 см песка, на него кладут фольгу, ставят опалубку. , поместив в него арматурный каркас (одна полоса 10 мм арматуры с шагом 20 см).В центре оставить «посадочное место» под расположенные сбоку кольца (нижнюю часть сделать из фанеры и досок и использовать в качестве опалубки).После того, как бетон склеится, можно закатывать в кольца.

    Заднее кольцо может иметь дно - тогда заднюю стенку изобретать не надо.Если у кольца нет дна, стенку кладут кирпичом (полтора кирпича), не забыв снять выхлопную трубу для вентиляция.Затем в противоположной стене возле двери делается приточное отверстие.

    Соединением фрагментов с опорами здания и заделкой швов раствором получается почти готовый погреб.Уложенные кольца засыпаются грунтом, образуя горку.

    Надземный насыпной подвал из бетонных колец

    Осталось установить дверь и закрыть оставшиеся щели.Ставят металлические уголки или обработанный пропиткой (минированием) деревянный брус, к которому крепится дверь.Остальные зазоры удобнее всего заложить кирпичом или забить (натуральным камнем в растворе).Фронтальную стену либо надо утеплить от внутри, иначе он должен быть толстым - он только лицевой стороной наружу.

    Вентиляция

    Для правильного хранения запасов в погребе должна быть обеспечена вентиляция.При активном движении воздуха влажность внутри регулируется естественным образом.Организовать вентиляцию в подвале можно двумя способами:

    • Две трубы, расположенные на разной высоте - приточная и вытяжная.
    • С одной трубой, подача и нагнетание.

      Методы вентиляции подвалов

    Для нормальной работы вентиляции необходимы две трубы - приточная и вытяжная.Они выведены в противоположные углы помещения, расположены по диагонали.Приточная труба начинается на расстоянии 40-50 см от цокольного этажа.Можно выводиться через стену или на уровень крыши (крышки).Вытяжная труба должна отводить как можно больше отработанного воздуха, так как она начинается почти под потолком - ниже на 10-15 см. Выступает строго вверх, над крышей (покрытием) не менее чем на метр. Для того, чтобы листья не чтобы попасть в трубы, их натягивают сеткой, надевают зонты, над выхлопной трубой можно поставить дефлектор для улучшения тяги.

    Как работает эта вентиляция?Из-за разницы температур,давления и силы ветра.В подвале осенне-зимний период теплее,чем на улице.Кроме того, поскольку вытяжная труба приподнята над крышей, создается перепад давления, по этим причинам теплый воздух с потолка устремляется вверх по трубе, а на дальней части в подвал поступает свежий воздух. Этот процесс происходит постоянно с разной скоростью.Иногда зимой он слишком активен, приходится уменьшать сечение вентиляционных труб.Для этого можно поставить заслонку в виду калитки или печки, но они обычно поступают проще - закрывают трубу сверху, какой-нибудь пластиной, частично закрывающей ее просвет.

    В маленьких подвалах на холме можно пройти по одной трубе, в этом случае воздух то чередуется, то вытягивается, то вытекает.

    90 128 .

    Практика водоотвода: поверхностный и глубинный дренаж

    Грунтовые воды – злейший враг, положенный в основу загородных домов. Деревья, дорожки и газоны также вредны для сада. Однако есть достаточно простой и недорогой способ уменьшить количество влаги на участке – это дренажная поверхность.


    Поверхностный дренаж

    Выбор и устройство поверхностного дренажа

    Поверхностный дренаж представляет собой сеть мелких каналов и труб, заглубленных на небольшую глубину (30-50 см), отводящих воду с поверхности почвы в ливневой канализации, а в случае ее отсутствия - в придорожную канаву, реку, барельеф или специальный колодец.Такая сетка помогает избавиться от луж после таяния снега и проливных дождей, предотвращает вымывание плодородного слоя, повреждение мертвого пространства и фундамента струями воды, льющимися с крыши дома. Если она присутствует на участке осенью, уровень грунтовых вод может снизиться, а значит, уменьшится морозное пучение почвы.

    На фото:

    • Ливневые стоки устанавливаются до создания отмостки (а).
    • Подключаются к канализационной сети пластиковыми трубами (б).
    • Если расчет производительности системы правильный, контейнеры не будут переполняться во время дождя (c).

    Пункты и линии

    Различают пункт и линейный дренаж:
    1. Первый - это подземные накопительные емкости (дождевые водоприемники), из которых вода отводится по подземным трубам. Дождеприемники чаще всего располагают под водосточными желобами, крышами, а также переливными трубами водопроводной сети, реже - в местах, где в силу особенностей рельефа возможно локальное скопление воды.
    2. Линейные системы состоят из каналов, проложенных вровень с землей, и служат для сбора воды с дворов, дорог и троп, имеющих небольшой уклон в сторону водозаборов.

    Раньше для линейного дренажа на дачном участке выкапывали канавки глубиной 20-30 см, заполняли их крупным гравием или укладывали в них асбестоцементные желоба. Для местного водоотвода использовались асбестоцементные и керамические трубы. Но гравийная система просуществовала недолго: через два-три сезона, особенно на неблагоприятных почвах, она забивалась илом и частицами глины.А асбестовые каналы и трубы было очень трудно герметично соединить.


    Элементы водоотвода: дренажные каналы (а), канал связи с дренажной трубой (б), дождеприемник (в)

    В настоящее время на рынке представлен широкий выбор водоотводных каналов с решетками, поддонами, дождеприемниками, песком ловушки (последние защищают систему от засорения) и другие аксессуары. Система готовых модулей с герметичными стыками проста в установке и эксплуатации и не портит внешний вид участка, а иногда даже служит своего рода декором.


    Дренажные каналы прокладываются на участках с дорожным покрытием (а), но при использовании для дренажа вместо труб каналы просто закапываются в землю (б)

    Выбор материала

    водоотводная система водоотводные лотки и желоб - из бетона (метод вибропрессования), полимербетона, полимерных композитов (полимерные смолы с различными наполнителями) и пластика (преимущественно полипропилена).Перечисленные материалы, помимо пластика, достаточно дорогие, к тому же для монтажа бетонных лотков потребуется грузоподъемная техника. Поэтому чаще всего на дачном участке используют пластиковые детали: прочные, морозоустойчивые и рассчитанные не менее чем на 10 лет эксплуатации. Имеют шпунтовое соединение, не требующее дополнительной герметизации при сборке.


    Обычно вода из водоотводных каналов отводится по трубам, но иногда возможен слив прямо на грунт, укрепленный слоем крупного гравия, или в открытый водоем

    Лотки закрыты решетки из пластика, оцинкованной стали, нержавеющей стали или чугуна.Срок службы решеток из нержавейки более 20 лет, чугунных – 50 лет, а у оцинкованных изделий всего 7-10 лет. Выбор цветов готовых решеток невелик – стальной, черный, серый и коричневый. Самостоятельно красить решетки не стоит: в уличных условиях эмалевое покрытие начнет очень быстро отслаиваться.


    Для точечного водосбора иногда используют поддоны с перфорированными стенками (а, б, в). Их можно использовать для осушения, например, гравийных дорожек.Решетки из нержавеющей стали (г) рассчитаны на большие нагрузки


    Ребра на стенках и днище каналов необходимы для прочного сцепления с фундаментом

    Точные расчеты

    При выборе элементов водосточной системы, наружные необходимо учитывать механические напряжения на ней. Многие производители используют европейский стандарт EN 1433, который делит продукцию на шесть классов в зависимости от максимально допустимой нагрузки.В частном строительстве в основном используются изделия из первых трех классов – А15, В125 и С250 (цифры после букв обозначают испытательную нагрузку в ньютонах). Изделия класса А15 предназначены для пешеходных зон, классов В125 и С250 – для автомобильных въездов. Следует помнить, что пластиковые лотки могут быть класса С250 и даже выше, то есть способны выдержать вес грузовика (разумеется, только при соответствующем способе монтажа). А вот пластиковые решетки можно устанавливать только в пешеходных зонах.Стальные покрытия подходят для дворов и садов, тротуаров, а при толщине металла более 1,2 мм – для проездов (помните, однако, что самосвальные колеса неизбежно их повредят). Чугунные изделия предназначены для проезда груженого самосвала.


    Водосборник с двумя вариантами соединения труб (а), лотком с решеткой (б) и щелевым лотком (в)

    При подборе сечения лотков, труб и гидроаккумуляторов целесообразно выполнить гидравлические расчеты .Специалисты компаний, предлагающих комплектующие для водосточных систем, могут сделать это для вас бесплатно. Сеть воздуховодов и труб лучше проектировать с хорошим запасом их несущей способности.

    Стоимость комплектующих для устройства дренажных каналов
    (сечение 140х70 мм)


    Стоимость комплектующих для устройства дренажных каналов

    02

    02

    02

    02

    вместе с обустройством дренируемых участков.В противном случае это будет дороже из-за частичного разрушения дорожного покрытия, порчи клумб и газонов. Уклон местности правильно упорядочить не получится, а значит, придется увеличивать длину каналов. Монтажные работы начинаются с разметки. Каналы должны быть с уклоном около 1% в сторону стяжки - их крышки должны быть на одном уровне с дренируемой поверхностью, так, чтобы уровень прокладки был направлен на штифты и натянутую между ними струну. Затем приступают к сооружению фундамента под лотки и контейнеры (если последние просто вкопать в землю, они могут не выдержать нагрузок).Фундамент делают из железобетонной полосы шириной 20–30 см и высотой 22–35 см, лучше сделать с более широкой подошвой, чтобы избежать вертикальных подвижек. Лотки вдавливают в жидкий бетон, соединяя их так, чтобы шпунт был направлен в сторону носика. Начинают с лотка, который ближе к нижней отметке дорожки. Точечные дренажные трубы укладываются в траншеи на ровном песчаном ложе. Песколовки устанавливаются в местах поворота лотков, а также в местах соединения лотков и дождеприемников с подземными трубами..

    Схема сборки дренажного лотка
    1 - дорожная плитка -
    2 - песчаная подушка -
    3 - лоток -
    4 - гравийная подушка -
    5 - фундамент -
    6 - грунт.

    Схема установки дренажного поддона

    Для поддержания чистоты

    Грязь и песок неизбежно просачиваются в поверхностные стоки, мусор и опавшие листья. Во избежание серьезных заторов песколовки следует промывать не реже двух раз в год - после весенних паводков и в сентябре - октябре.Раз в 2-3 года рекомендуется проводить генеральную уборку всей установки. При этом демонтируются решетки, с лотков удаляется грязь, подземные трубы промываются сильной струей воды, прочищается дренажный колодец. Если в трубе все же образуются иловые и лиственные пробки, для их удаления используется металлический трос


    Во избежание серьезных засоров ловушки следует промывать не реже двух раз в год.

    Распространенные ошибки при установке дренажа

    1. Каналы устанавливаются без бетонной подкладки.Зимой они, скорее всего, будут выдавлены из земли силами волнообразного мороза
    2. Лотки укладываются без заваливания или с встречным уклоном. Вода замерзнет с холодным треском, что может привести к трещинам в стенках канализации.
    3. Сторона лотка возвышается над сухой поверхностью. Вода не будет поступать в лоток и, как только будет найден обходной путь, будет образовывать лужи и смывать почву.
    4. Пескоуловителей нет. Подземные трубы быстро засоряются, а их очистка требует много времени и хлопот..


    Водосточная система должна быть дополнена точечным водостоком. В противном случае он почти бесполезен. Канал, расположенный над прилегающими поверхностями, практически не скапливается в воде. Причина в том, что решетки монтировались не раньше, а после укладки брусчатки – камня.

    Глубокий дренаж

    В низинах, далее на заболоченных территориях поверхностный дренаж следует сочетать с глубинным. Последнее недешево в строительстве, но во многих случаях это единственный способ создать землю, пригодную для строительства и садоводства.Глубинный дренаж представляет собой систему перфорированных труб (дренов) диаметром 100–200 мм, проложенных на глубине 0,5–1,6 м с уклоном в сторону водосбора (но ни в коем случае не ниже водоупорных слоев). Обычно обходятся одной-двумя петлями таких водостоков по периметру дома. Их помещают внутрь фильтра, состоящего из слоя геотекстиля и песчано-гравийной подушки. Чтобы мелкие частицы ила, проходящие через фильтр, не засоряли систему, на изгибах и в местах стыков труб, если считать от оси дрен, устраивают отстойники глубиной 40-60 см.А в самой нижней точке установки имеется дренажный колодец, из которого вода откачивается на сброс или в канализацию с помощью автоматического дренажного насоса.

    Глубинный дренаж организуется на ранней стадии освоения земель и в любом случае до начала ландшафтных работ


    Систему дренажа следует устанавливать вместе с устройством осушенных участков

    Читать подробнее об устройстве такого водоотвода в статье Водосточные системы на даче: глубинный дренаж.

    Читайте также:

    • Водосточные системы дачи
    • Водосточная система дачи: поверхностный дренаж
    • Куда течет вода? Дренажные системы для загородного дома

    Материал подготовил Владимир Григорьев.
    Фото: Doorhan, Hauraton, HydroGroup, Стандартпарк, Аквастрит, ВВ-Парк, В. Ковалев / Burda Media, В. Григорьев / Burda Media.
    .

    Инфильтрационные туннели - инфильтрация дождевой воды

    Как эффективно утилизировать дождевую воду?

    Чрезмерное скопление дождевой воды, несомненно, большая и частая проблема владельцев частных домов. Многим инвесторам также приходится использовать доступные на рынке технологии из-за отсутствия возможности слива воды в канализацию, что легко избавит от проблемы, которой, несомненно, может быть дождевая вода. Многие люди считают, что желоба должны быть достаточной защитой.Несомненно, многие люди, если бы была возможность, выбрали бы только водосточную систему. Однако, когда речь идет о дождевой воде, дело выглядит намного сложнее. Отвод дождевой воды с объекта важен, чтобы избежать неприятных последствий, которые коснутся не только всего здания, но и всего имущества.

    Вам нужно слить дождевую воду?

    Существует множество причин, по которым следует сливать дождевую воду. Прежде всего, важно помнить, что это не только наша личная прихоть, но и юридическое обязательство.В Законе о воде, в который в последний раз вносились поправки в 2015 году, говорится, что землевладелец не может изменять уровень грунтовых вод или направление отвода дождевой воды, если это наносит ущерб соседним владениям. Более того, если изменение состояния подземных вод наносит вред соседним землям, власти имеют право распорядиться о восстановлении или подготовке соответствующей установки, которая предотвратит вредное воздействие. Поэтому лишнюю воду от осадков следует правильно сливать.Итак, давайте ответим на вопрос, для чего мы используем воду и как ее правильно распределять.

    Таким образом, землевладельцы несут юридическую обязанность сбрасывать дождевую воду в систему дождевой канализации или использовать дренажный бассейн. Это зависит от индивидуальных потребностей владельца земли. Существует множество законов, в которых подчеркивается, что слив дождевой воды является обязательным для землевладельцев. В заключение, дождевая вода не может жить своей собственной жизнью и стекает туда, куда может.Это может привести к затоплению соседних земель или попаданию на тротуары и улицы, являющиеся общественным достоянием. За несоблюдение правил по дождевой воде предусмотрены высокие штрафы. Помимо юридических вопросов, есть и другие причины, по которым необходимо отводить чрезмерные осадки. Помимо системы водоотведения, наших клиентов также интересует рекуперация, форум пользователей также хвалит такое решение.

    Следует отметить, что собранная дождевая вода часто превращается в грязь.Накопившаяся в течение длительного времени вода может в конечном итоге привести к подмыву фундамента здания, что может иметь действительно серьезные последствия и привести к большому ущербу. Расчет стоимости промывки фундамента крайне сложно оценить, независимо от ее масштаба. Вода деформирует фундаменты и даже дает трещины. Под воздействием воды фундаменты могут значительно ослабнуть, что может привести даже к неравномерной осадке здания. Лужи, образующиеся на поверхностях, также крайне проблематичны.Поэтому использование дождевой канализации может быть столь важным. Этот тип установки правильно сливает воду, благодаря чему мы избегаем различных проблем. Наши клиенты часто обращают внимание на то, есть ли в нашем предложении наземный резервуар для дождевой воды и подземный резервуар для дождевой воды. Такие продукты, как бак для воды на 1000 литров, водосборник, бочки для воды и дренажные боксы, также пользуются большой популярностью среди клиентов.

    Дренажная система и другие способы инфильтрации воды

    Все больше и больше муниципалитетов подключаются к системе канализации и взимают плату за сброс дождевой воды.Конечно, я имею в виду от сопровождения ее до общественного транспорта. Однако многие домовладельцы вынуждены избавляться от дождевой воды самостоятельно. Некоторые из них решают сбрасывать дождевую воду в землю. Метод инфильтрации воды в настоящее время является очень популярным методом отвода дождевой воды. Однако на мощеных поверхностях это может оказаться более невозможным. Дождевую воду можно использовать повторно. Один из способов – приобрести специальные водосточные трубы, которые будут частью водосточной системы.Помимо водосточных систем, наших клиентов также интересуют фильтр для воды, пластиковое ведро и кран.

    При принятии решения о водоотводе через желоба и желании подключиться к системе дождевой канализации следует подготовить проект и согласовать детали с компанией, которая занимается этими вопросами. Цена на монтаж водосточных труб на рынке варьируется и часто зависит от производителя. Итак, давайте узнаем о них больше, потому что они являются хорошим решением и их легко установить.Однако важно помнить, что это один из многих доступных вариантов. Дождевая вода может быть легко распределена по территории. Будет хорошей идеей рассмотреть возможность выбора такой установки, как инфильтрационный туннель во дворе. Слив дождевой воды — популярное лечение, поэтому стоит узнать, как оно работает.

    Что такое инфильтрационный туннель?

    Есть камера, у которой нет дна, а только перфорированные стенки.Благодаря ему возможен отвод дождевой воды. Одним из мест, где тоннели найдут свое применение, является бытовая тоннельная очистная станция. Многие люди также имеют на своей территории экологические очистные сооружения. Использование этого типа инфильтрационных туннелей также поможет правильно управлять собранной дождевой водой. Когда речь идет о незагрязненных участках, наиболее распространенным решением является дренажный туннель. Обычно они ответственны за процесс инфильтрации воды, которая скапливается на мощеных поверхностях, таких как булыжники.Что касается дренажных камер, то поверхность над ними можно использовать как угодно. Несомненно, это важно, так как не занимает места на участке. Прайс-лист на различные типы резервуаров для дождевой воды можно найти на нашем сайте.

    Установка системы инфильтрации обеспечивает надлежащее орошение выбранной области. Когда дело доходит до инфильтрационных туннелей, выбор должен зависеть от параметров, которые нам нужны для нашей собственности. Технические характеристики тоннелей, предлагаемых нашей компанией, составляют ширину 800 мм и высоту 510 мм.Емкость бака 300 литров. Это позволяет удерживать и правильно отводить дождевую воду на участке. Для него характерна модульная структура, а это значит, что вы можете соединить несколько штук в различных конфигурациях. Предлагаемый нами продукт достаточно легкий, что позволяет легко его укладывать. Кроме того, он отличается очень прочной конструкцией, что позволяет без проблем использовать его в автомобильном трафике. В дополнение к туннелям в нашем предложении также есть контейнер с краном, пластиковый компостер и садовый гидрант.

    Цена на наши инфильтрационные туннели очень привлекательна, и на нашем сайте часто можно встретить различные акции. Важно помнить, что если вы решились на несколько тоннелей, то вам потребуется приобрести дополнительные элементы, которыми являются соединители. Отзывы клиентов очень хорошие о нашем продукте, который представляет собой инфильтрационный туннель. Итак, давайте ознакомимся с представленным нами предложением водосточных туннелей. Наши цены на емкости для воды также привлекательны, так что на них тоже стоит обратить внимание.

    Как работает дренажная камера?

    Если у владельца недвижимости нет возможности отводить дождевую воду в канализацию, то крайне дешевым и простым решением будет сливно-дренажный желоб. Этот тип установки эффективно распределяет воду вдали от здания, а установленные в нем переливы распределяют воду по всему имуществу. Дренажные колодцы можно безопасно устанавливать в невидимых местах. При поверхностном разбрасывании орошается определенная площадь.Система, имеющая дренажный колодец, отвечает за регулярную просушку установки, а также предотвращает ее замерзание. Благодаря этому трубы можно без проблем размещать очень мелко. Наше предложение, однако, включает в себя не только люки, так как многих клиентов также интересует кувшин для сада, а также квадратный чугунный люк.

    Как понизить уровень грунтовых вод?

    При высоком уровне грунтовых вод глина и неоднородный грунт, образующиеся при этом, могут стать существенной проблемой.Это может привести, например, к затоплению подвалов и гаражей. Если вы хотите избежать неприятностей такого рода, будет полезно рассмотреть возможность использования ленточного дренажа. Geo-nex — отличное решение для предотвращения эрозии почвы. Линейный дренаж также может быть хорошим решением. Мы не сомневаемся, что необходимо бороться с избытком воды на участке. В случае высокого уровня грунтовых вод, что может оказать негативное влияние на фундамент здания, для его понижения стоит использовать кольцевой дренаж.Это установка, состоящая из дренажных труб, проложенных под землей и окружающих наше здание. Помимо установки дренажного колодца, наших клиентов также интересуют регулятор расхода дождевой воды, коробка водяного клапана и декоративная емкость. Предлагаем Вам ознакомиться с полным предложением магазина.

    .

    Смотрите также