Гидроизоляция бани изнутри


деревянного пола, в помывочной, стен и потолка

Высокая температура и концентрация влаги являются характерными чертами микроклимата парных. Сочетание таких факторов негативного воздействия на конструкции и отделку сооружения способно в короткие сроки разрушить многие типы строительные материалов. Именно по этой причине при возведении объектов с подобными условиями эксплуатации особое внимание уделяется их гидроизоляции. Защитные мероприятия рекомендуется проводить практически на каждом составном элементе бани, начиная с подошвы фундамента и завершая ее потолком, а также крышей.

Гидроизоляция фундамента бани

Воздействие жидкости на фундамент банной постройки происходит как с внешней, так и с внутренней его стороны. Очевидно, что без комплексного подхода, включая гидроизоляцию бани изнутри, противодействие влаге будет малоэффективным.

  1. Подготовку траншей или котлованов рекомендуется осуществлять с обустройством подсыпки из утрамбованного щебня слоем примерно 150-200 мм. Благодаря щебеночной подушке обеспечивается качественная передача нагрузки от фундамента на грунт, а также дренирование осадков, которые не будет застаиваться под подошвой.
  2. Под баню часто формируют ленточный либо столбчатый фундаменты. Однако независимо от конструкции основания во влагонасыщеных породах или при высоком стоянии грунтовых вод обязательно используются гидрофобитизаторы, вводимые в замешиваемый бетон. Высоких показателей гидрофобности позволяет добиться целевая добавка «Кальматрон-Д», повышающая водонепроницаемость монолита до 4 ступеней по ГОСТ 12730.5-84.
  3. После достижения бетоном технологической готовности выполняют вертикальную гидроизоляцию. Она наносится как на внешние, так и на внутренние фундаментные поверхности от подошвы до верхнего среза.

Решение, как сделать вертикальную гидроизоляцию фундамента в бане, принимается на основании анализа местных особенностей грунта. Например, если подъем грунтовой влаги не слишком интенсивный, вызванный преимущественно капиллярным её передвижением, то будет достаточно использования оклеечных рулонных покрытий или обмазочных битумно-полимерных составов. Если же имеет место прямой контакт с водой в подтапливаемых зонах, то не обойтись без обработки фундаментной опоры средствами проникающего действия. Так, продукция «Кальматрон» способна не просто формировать поверхностные гидрофобные барьеры, она может противодействовать давлению жидкости, вытесняя её из микропористых структур стройматериалов наружу.

Гидроизоляция стен и потолка в бане

Продолжая комплексную профилактику намокания конструктивных элементов сооружения, по верхнему срезу цоколя выполняют горизонтальную гидроизоляцию бани, которая должна примыкать к вертикальному влагозащитному покрытию. Такие мероприятия выполняют двойную задачу. С одной стороны, гидрозащита стандартно осуществляется для отсечения капиллярной влаги, проникающей от заглубленного основания. С другой – препятствует обратному распространению жидкости из помещений с высокой влажностью.

Часто для этого используется рубероид, уложенный в несколько слоев на битумном вяжущем. Рулонный материал размещается на фундаментах:

  • по всему периметру цоколя ленты;
  • под стены на плитную опору;
  • на несущие столбы, если баня из бревна или каркасная.

Гидроизоляция стен бани изнутри по их вертикальной плоскости зачастую неразрывно связана с вопросами теплоизоляции строения. Основная функция гидробарьера – обеспечивать сохранность утеплителя, поэтому он должен блокировать не только прохождение жидкости, но и миграцию пара. Кроме того, влагозащитные экраны делают отражающими инфракрасное излучение, что способствует дополнительной стабилизации теплового режима.

Обычно отделка скрывает рулонные покрытия гидроизоляции стен или потолка в бане с фольгированной либо металлизированной поверхностью, подбираемые по назначению помещений. Для парной используется фольгированный материал, основу которого представляет крафт-бумага, а комнаты отдыха, предбанники и прочие вспомогательные помещения могут защищаться, например, металлизированным пенофолом.

Гидроизоляция пола в бане

Классический полностью деревянный пол из-за высокой влажности подвержен риску ускоренного разрушения (гниения). Поэтому современные решения для гидроизоляции пола деревянной бани часто реализуются на основе бетонной плиты с настилом из пиломатериалов сверху. Настилы могут быть протекающего (с щелями) или непротекающего (сплошного) типа. В любом случае влагозащитные мероприятия сосредотачиваются на придании гидрофобности бетонному основанию, а сохранность настилов обеспечивают вентилируемым подпольным пространством или изготовлением настилов съёмными для возможности просушки.

Подготовка чернового основания

Его назначение – как надежно отсекать проникновение влаги со стороны грунта или заглубленных конструкций, так и препятствовать миграции жидкости со стороны внутренних помещений. Качественных профилактических результатов позволяет добиться многослойная система с одновременным использованием гидрозащитных материалов различных типов.

По этой методике по выровненной «подбетонке» наносится битумно-полимерная гидроизоляционная мастика. Такая обмазка содержат различные модифицирующие наполнители типа латекса, резиновой крошки и пластификаторов, которые позволяют им сохранять эластичность, а также стойкость к внешним воздействиям после окончания полимеризации.

Совместно с мастиками либо как самостоятельное решение можно использовать рулонный гидроизол. Его края (по 200 мм) заворачиваются на стены, формируя подобие чаши.

Далее по битумному основанию укладывается металлическая сетка, которая заливается песчано-цементным раствором с гидрофобным модификатором («Кальматрон-Д»).

Для помещений с высокой температурой (парных) и с прямым воздействием воды (моечных) вместо битумных материалов для гидроизоляции деревянного пола в бане рекомендуется применение экологически чистых обмазочных проникающих составов, таких как «Кальматрон», «Кольматекс», «Гидробетон Наливной-1», «Гидробетон Наливной-2» и других.

Рекомендуемые материалы:

Гидроизоляция пола в бане своими руками — iZOLER

Какой владелец загородного дома не мечтает о собственной бане? Однако, для того чтобы правильно ее обустроить, следует знать о некоторых особенностях этих построек. Например, о необходимости обязательной гидроизоляции всех конструкций. И особое внимание при этом уделяется полу.

Наиболее эффективная гидроизоляция требуется таким помещениям бани, как парилки и душевые – причем, в основном, не со стороны фундамента, а изнутри. Во-первых, потому что в них вода имеет непосредственный контакт с полом. А, во-вторых, именно здесь от напольного покрытия требуется не только водонепроницаемость, но и теплоизоляция. В противном случае процесс парения на холодном полу будет далеко не таким комфортным, как хотелось бы.

Методы изоляции и используемые материалы

Материалы, применяемые для гидроизоляции полов своими руками, зависят от выбранной методики. Сама же изоляция может быть традиционной или проникающей.

Традиционные способы, которыми обеспечивается гидроизоляция пола в бане, подразделяются на:

  • обмазку защищаемой поверхности изнутри специальными мастиками;
  • оклейку конструкций водонепроницаемыми материалами.

Особенности обмазочной изоляции

Обмазочная изоляция представлена различными мастиками, пастами и смесями, отличающимися друг от друга и свойствами, и составом, и спецификой укладки, и скоростью высыхания.

Битумные и битумно-полимерные материалы, включающие в свой состав синтетические добавки, сравнительно недорогие, однако требуют устройства на полу бетонной стяжки.

Цементно-полимерные вещества и однокомпонентные цементные смеси, в которых присутствуют органические добавки, более универсальны и подходят для изоляции деревянного и бетонного пола, и даже потолка. Если же их наносить послойно, используя специальную армирующую сетку, такие мастики могут не только обеспечить высокую степень защиты от влаги, но и сыграть роль стяжки. Правда, при этом у них довольно длительный период засыхания – до 4 дней.

Полимерные мастики, чья консистенция напоминает краску, высыхают быстрее всего и за счет этого применяются чаще остальных материалов.

Общим достоинством обмазок, при помощи которых производится гидроизоляция бани, можно назвать отличную защиту от проникновения влаги.

Кроме того, их легко наносить практически на любые поверхности. А основным недостатком такой изоляции является ее высокая стоимость по сравнению с рулонной.

Приклеиваемые материалы

Гидроизоляция, которая приклеивается на защищаемые изнутри поверхности парилки, отлично подходит для недорогого ремонта. Как правило, это пленка из полиэстера, стеклоткани и стекловолокна, на которую нанесен битум. Чаще всего материал самоклеящийся, для чего одна из его сторон покрывается клейким составом. Однако используются и наплавляемые варианты, которые перед укладкой следует разогреть при помощи горелки.

 

Преимуществами оклеечной гидроизоляции являются:

  • невысокая стоимость;
  • простота монтажа в бане или в сауне, благодаря которой с работой можно справиться своими руками, не имея специального строительного опыта и не привлекая специалистов;
  • обеспечение изнутри помещения прочного и надежного водонепроницаемого слоя.

Недостатки, которые имеет обработка этими материалами:

  • резкий запах, сохраняющийся на протяжении длительного времени после того, как проведена гидроизоляция бани;
  • необходимость устройства под него качественного основания;
  • уменьшение высоты помещения на несколько сантиметров.

Виды проникающей гидроизоляции

Проникающие разновидности гидроизоляции могут быть:

  • бетонирующими, отличающимися высокой плотностью и стойкостью к отрицательным температурам;
  • полимерцементными, имеющими высокую степень прочности и экологичности, а также отличным сцеплением с поверхностью пола;
  • неорганическими цементными, применяемыми не только в банях, но и в помещениях, где будет укладываться кафель;
  • бесшовными, которые считаются наиболее эффективными. Гидроизоляция бани с их помощью обеспечит поддержание пола в парной в сухости и тепле.

Недостатком всех этих вариантов является сравнительно высокая цена. В то время как их преимущество заключается в максимальной защите пола от влаги.

Поэтому, если позволяет финансовое положение, лучше всего применять для парной именно проникающую изоляцию.

Основные этапы гидроизоляции полов

Работы по гидроизоляции полов парилки или душевой начинают сразу же после завершения защиты от влаги стен и потолка. При этом существует несколько вариантов ее устройства.

Ведь конструкции бани могут быть выполнены из разных материалов. А изоляция бетонного и деревянного полов в сауне и русской бане имеет несколько серьезных отличий.

Гидроизоляция бетонного пола

Бетонные полы душевой и парилки гидроизолируют двумя способами. При первом поверхность выравнивается практически до идеального состояния (без трещин и бугров) и замазывается мастикой. Далее на пол стелется слой рубероида или полиэтиленовая пленка, после чего сверху производится укладка плитки.

Второй метод заключается в выполнении гораздо более затратных в плане времени и материалам работ:

  • прикрепление к полу фанеры;
  • укладка гидроизоляции, которая заводится на стены и скрепляется с ними при помощи скотча;
  • изоляция других стыков строительным феном;
  • укладка армированной стяжки;
  • заливка бетона;
  • укладка напольной плитки.

Деревянные полы

Гидроизоляцию деревянного пола проводят одновременно с его утеплением изнутри (наружные работы со стороны фундамента выполняются раньше). Для этого сразу же после того, как уложена теплоизоляция, поверх нее в несколько слоев размещают рубероид или другой эффективный гидроизолирующий материал.

При этом необходимо обработать дерево антисептиком, защищающим его от насекомых, от самовозгорания и от гниения. Поверх рубероида следует набить черновой пол, а затем обшить его досками.

Гидроизоляция стен вутри бани

Постоянное воздействие влаги и водяного пара очень пагубно сказывается на материалах стен, отсутствие или ненадлежащее проведение процедур по гидроизоляции может привести к разрушению и гниению древесины.

Оклеечная гидроизоляция деревянных стен

Сегодня для защиты стен бани используют так называемую отражающую гидроизоляцию. Кроме того, она может выполнять роль теплоизоляции и пароизоляции.

Основой служит специальный фольгированный материал на вспененной основе. Толщина подобной гидроизоляции не может превышать сантиметра. Подойдет она для моечного отделения, сауны и комнаты для отдыха, однако в парилке следует применить что-нибудь другое, так как высокий коэффициент водного пара в совокупности с большой температурой внутри помещения, намного превышает способности вспененного материала по гидроизоляции.

В парилках используют фольгированный отражающий материал, но на основе изоспана, напоминающего пергамент для запекания, именно из-за стойкости к высоким температурам.

Крепится гидроизоляция фольгированной частью внутрь парилки, затем все стыки между слоями необходимо проклеить алюминиевым скотчеем. Гидроизоляцию стен изнутри бани делают фольгированной плёнкой. Изоляционное покрытие обладает высокими влагозащитными и теплоизоляционными качествами, сохраняет брус сухим. Наряду с этим, плёнка является экологически безопасным материалом. 

Влагозащиту стен осуществляют следующим образом:

  • Брус очищают от пыли влажной уборкой.
  • Рулоны гидроизоляции разрезают на отрезки по высоте стен. При этом учитывают ширину заведения материала на пол и потолок.
  • Полотна начинают крепить от углов предбанника, помывочной и парилки.
  • Крепят плёнку степлером или прибивают гвоздиками через рейки.
  • По периметру помещения устанавливают обрешётку из бруса. Для этого берут пиломатериал сечением 40 х 40 мм или 40 х 30 мм.
  • Стойки обрешётки устанавливают с шагом 600 – 1000 мм. Металлические уголки крепят к стене и стойкам саморезами.
  • Толщина обрешётки обеспечивает вентиляцию скрытого пространства между стеной и финишной отделкой стен. Важно соблюсти сообщение вентиляционных пазух пола, стен и потолка между собой.
  • Чтобы вентиляция скрытого пространства была наиболее эффективной, вверху в перекрытии делают продухи наружу. Выполнение этого условия сохранит деревянные ограждения сухими, что обеспечит долговечность конструкций на многие годы.
  • По обрешётке стен крепят вагонку. Её предварительно обрабатывают антисептиками и покрывают лаком.
  • Для создания ароматной атмосферы внутри помещений бани используют вагонку из хвойных пород дерева. В парилке отделку стен из ели, сосны не делают. Под воздействием высокой температуры доски начинают активно выделять древесную смолу. Поэтому парилку отделывают вагонкой из лиственницы.

Обмазочная гидроизоляция деревянных стен

Нанесение гидроизоляционной защиты в виде мастики из вяжущих веществ и наполнителя относится к обмазочному виду гидроизоляции. Такие материалы могут выдержать как достаточно низкие так и очень высокие температуры, например в некоторых случая до +500 градусов без растрескивания.

Мастики используются как самостоятельный материал, а также в комбинации с утеплителями и иными средствами защиты.

Обмазочная гидроизоляция также делится на два вида:

  • Горячего нанесения
  • Холодного нанесения

Составы для горячего использования требуют относительно большого количества подготовительных работ, а также могут создать потенциально опасные ситуации, но они имеют очень невысокую стоимость, не оставляют швов, мгновенно схватываются и твердеют.

Основой составов холодного применения являются различные растворители, в некоторых случаях вода. Главным преимуществом такого подхода является высокая пожаробезопасность, возможность осуществлять гидроизоляцию по неподготовленной поверхности, удобство применения.

Строительство бани из бруса, в том числе гидроизоляция стен, требует сложного и системного подхода к своему осуществлению, поэтому такую работу лучше всего доверить профессионалам.

пола, крыши и потолка своими руками

Горизонтальная изоляция рубероидом

Лишняя влага для любой постройки всегда является нежелательным фактором. Вода разрушает бетон и кирпич, а мокрые стены приводят к появлению плесени и разрушению внутренней отделки комнат. Особенно это касается «мокрых» помещений, таких как баня. О том, как правильно выполняется гидроизоляция потолка, стен и гидроизоляция фундамента бани своими руками, читайте в этой статье.

Важно знать! Когда производится гидроизоляция бани своими руками битумная мастика наноситься только на сухую бетонную поверхность

Чтобы баня долго радовала своим паром и приятным чистым запахом необходимо ее правильно защитить от разрушающего действия влаги. Для этого выполняют следующий комплекс гидроизоляционных мероприятий:

Каждый из этих пунктов должен учитываться еще на этапе проектирования. Рассмотрим подробно, как выполняется гидроизоляция для бани, и какие материалы при этом  используют.

Гидроизоляция фундамента и пола

После того как отрыт котлован для фундамента на его дно насыпают слой песка толщиной 100 мм. Это так называемая песчаная подушка, на которую укладываются фундаментные блоки. Для возведения бани обычно применяют простой ленточный фундамент.

Гидроизоляция теплой кровли для бани

Бетонные блоки если их не обработать постепенно впитывают в себя грунтовую влагу и просачивающуюся дождевую и талую воду. Проникая по капиллярам вглубь блока, вода может разрушить арматуру, а при взаимодействии воды с химическими компонентами бетона происходит его растрескивание.

Чтобы этого не произошло, выполняется горизонтальная и вертикальная фундаментная гидроизоляция в бане.  Для этого применяют битумные мастики и рулонные оклеечные материалы, такие как рубероид и ему подобные. Перед нанесением битумной мастики на стены фундамента их обрабатывают грунтовкой или битумным праймером.

Мастикой обмазывают стены фундамента снаружи, изнутри и сверху. Отсюда происходит название такого вида гидроизоляции – «обмазочная».  В итоге весь фундамент должен быть покрыт мастикой без пропусков. Рекомендуемая толщина защитного битумного слоя для бетонных оснований не менее 3 мм.

Для этого обмазочную гидроизоляцию выполняют за два раза. Первый слой наносят кистью или щеткой в вертикальном направлении, а второй слой через 3-4 часа в горизонтальном. Полная полимеризация битумной мастики наступит через 24 часа, после чего можно переходить к оклеечной гидроизоляции.

Важно помнить! Особое внимание при выполнении обмазочной гидроизоляции уделяют местам, в которых водопровод и канализация проходят через фундамент.

Для выполнения оклеечной вертикальной и горизонтальной гидроизоляции потребуется газовая горелка или паяльная лампа. Рубероид и поверхность стен фундамента  прогревают до температуры плавления, после чего лист плотно прижимают к стене и удаляют под ним воздух.

Вертикальная защита фундамента наплавляемым рулонным материалом

Последующие листы наклеивают с напуском 100 мм. Особо тщательно приклеивают стыки листов, потому что это наиболее «слабое» место оклеечной гидроизоляции. Для того, чтобы исключить капиллярный подсос влаги кирпичными стенами и бетонными плитами пола выполняется горизонтальная гидроизоляция бетонного пола в бане для  фундамента. Листы рубероида наплавляют по периметру фундамента в тех местах, где кирпич и плиты будут контактировать с фундаментом.

Гидроизоляция бетонного пола в бане может производиться рулонными материалами,  полимерной мастикой или жидкой гидроизоляцией проникающего действия в следующей последовательности:

  • С поверхности бетонного основания удаляется мусор, заделываются стыки между плитами песчано цементным раствором
  • Примыкания стен и стыки плит обрабатывают мастикой. Ширина полосы не менее 100 мм
  • Гидроизоляция бетонного пола в бани выполняется с нахлестом на стены 100 мм и на соседние листы так же по 100-150 мм
  • Выполняется песчано цементная стяжка по маякам с учетом уклонов для водостока
  • После того как стяжка высохла ее обрабатывают полимерной мастикой или жидкой гидроизоляцией проникающего действия

Гидроизоляция пола в бане мастикой наносится обычной кистью при этом стены, примыкающие к полу, окрашивают на высоту не менее 10 см. В результате должно получиться водонепроницаемое корыто, на которое можно укладывать плитку, деревянный настил или другое покрытие.

Гидроизоляция деревянного пола в бане выполняется поверх слоя утеплителя и для этого так же применяют мастики, рубероид или «Еврорубероид» и «Акваизол». Последовательность работ гидроизоляции деревянного пола:

  • К лагам прибивают опорные бруски
  • На черновой пол укладывают слой пароизоляции – полиэтиленовая пленка или пергамин в 2-3 слоя. Гидроизоляция пола бани располагается внахлест минимум 10 см. Пленку скрепляют скотчем, а пергамин промазывают битумом
  • На пароизоляцию кладут утеплитель керамзит или маты из минеральной ваты
  • Сверху на утеплитель укладывают 2-3 слоя рубероида в нахлест
  • Рубероид промазывают по стыкам битумной мастикой или горячим битумом

После того как выполнена гидроизоляция деревянного пола в бане набивают чистовой деревянный пол. При этом между гидроизоляцией и досками чистового пола должен быть зазор 2 см. Он необходим для естественной вентиляции и испарения воды и конденсата.

Гидроизоляция стен

вертикальная гидроизоляция мастикой

Гидроизоляция бани изнутри, а точнее стен подразумевает применение современных материалов, которые одновременно являются теплоизоляцией и гидроизоляцией. Материал изготавливается из вспененного полипропилена и имеет фольгированное покрытие с одной или двух сторон.

Фольга как гидроизоляция стен бани отражает исходящее от нагревателей в бане тепло и не выпускает его наружу. Она так же задерживает холод снаружи и создает эффект термоса. Гидроизоляция стен в бане в виде подложки укладывают между кирпичной оштукатуренной стеной, бревенчатым срубом и обшивкой – вагонкой из хвойных пород дерева.

Паро и гидроизоляция кровли

Кровля в бане должна не только защищать постройку от осадков и ветров, но и удерживать тепло. Гидроизоляция крыши бани позволит сэкономить деньги на энергию для разогрева и поддержания заданной температуры.

Деревянный каркас крыши можно укрыть тем же рубероидом, если в качестве кровли будет применен шифер. В этом случае кровля имеет односкатную или двускатную конструкцию. Деревянную крышу бани обязательно утепляют и проводят подкровельную гидроизоляцию снаружи и пароизоляцию изнутри.

Гидроизоляционные работы битумной мастикой

Подкровельная гидроизоляция под шифер выполняется рубероидом или таким же по свойствам рулонным материалом. Рубероид укладывают перпендикулярно стропилам каркаса. Начинают укладку с низа кровли и продвигаются к коньку. Листы располагают с нахлестом в 15-20 см причем 150 мм для крыльев крыши которые имеют уклон 45 и более град и 200-250 мм для кровель с меньшим углом.

К стропилам рубероид крепят рейками контробрешетки.  Поперек контробрешетки набивают бруски обрешетки. Расстояние между брусьями не более 350 мм. Самое главное, чтобы между рубероидом и кровельным шифером было расстояние не менее 20 мм. Это обеспечит вентиляцию и выветривание конденсата, который образуется от перепада температур между жаром бани и холодом внешней атмосферы.

Между стропилами кровли и несущими балками перекрытия укладывают утеплитель. В этом случае производится обязательная подкровельная пароизоляция и гидроизоляция потолка бани. Изнутри утеплитель покрывают пароизоляцией из пергамина или пароизоляционной пленкой. В этом случае влага, которая попадает в утеплитель, будет испаряться.

Важно знать! Минеральная или базальтовая вата при попадании на нее влаги теряет свои термоизоляционные свойства.

Более современный материал, каким производится гидроизоляция потолка в бане, чем рубероид и пергамин это полиэтиленовая многослойная пленка с микроперфорацией. Для придания ей устойчивости к механическим воздействиям она армирована прочной синтетической сеткой с ячейками 5 х 5 мм. Ее можно применять как подкровельную гидроизоляцию, так и как пароизоляцию. Эту пленку обычно применяют как подложку под металлочерепицу.

О том как гидроизолировать собственную баню расскажут наши пользователи:

Гидроизоляция бани: помывочной, пола, потолка.

Конструктивные элементы бани подвергаются воздействию воды и повышенных температур. Условия экстремальные для строительных материалов, особенно дерева, из которого издревне строится баня на Руси. Поэтому качественная гидроизоляция для бани непременное условие её долговечности и комфортное принятие банных процедур.

Гидроизоляция бань изнутри включает изоляцию полов, стен, потолков и крыши.

Наружные мероприятия

Фундаменты защищаются от проникновения влаги в процессе строительства. Обмазочная изоляция выполняется битумно-полимерными мастиками на наружных и внутренних поверхностях минимум в два слоя. Более эффективно оклеивание с использованием битумных мастик гидро- или стеклоизолом. Покрытие должно быть герметичным. Для защиты изоляции от механических повреждений устраивается стенка из керамического кирпича и обратная засыпка грунтом.

Поверху фундамента устраивается цементная стяжка и оклеечная горизонтальная гидроизоляция из 2-х двух слоёв. Для отвода талой и дождевой воды по всему периметру здания выполняется отмостка. В нижней части фундамента устанавливается труба из водостойкого материала для отвода воды из бани.

Обработка гидроизоляционными материалами пола

В зависимости от конструкции полов выполняются следующие работы:

  1. Пол на грунту. Гидроизоляция из горячего битума или рулонных материалов устраивается по утрамбованной песчаной или щебёночной подушке, второй слой по стяжке поверх утеплителя. Для отвода воды стяжка укладывается с уклоном в сторону стока.
  2. Полы с лагами. Устройство слива выполняется аналогично. Изоляция устраивается по черновому полу из толстой влагостойкой фанеры, уложенной поверх лаг. Несколько слоёв гидроизола укладываются с нахлёстом полотнищ 10 см и небольшим напуском на стены. Швы герметизируются клейкой лентой, скотчем или нагревом строительными фенами. Второй слой укладывается перпендикулярно первому.

Гидроизоляция пола в бане в помывочной, где часто финишное покрытие состоит из кафельных плиток, устраивается проникающего типа из цементно-полимерных стяжек, которые осуществляются с уклоном для слива воды. Сливное устройство закрывается решёткой.

Свои особенности имеет гидроизоляция деревянного пола в бане. Деревянные полы устраиваются протекающими (с зазорами до 10 мм) или из плотно уложенных шпунтовых досок. Дерево обязательно обрабатывается антисептическими, огнезащитными и водоотталкивающими составами. В непротекающих вода выводится через слив, с уклоном в сторону которого уложено финишное деревянное покрытие, а в первом типе уходит через щели.

Гидроизоляция выполняется в комплексе с утеплением. Понизу лаг нашивается черновой пол, по которому настилается рулонные материалы (толь, рубероид или другие), затем утеплитель и выбранный рулонный гидроизоляционный слой. Обязательно обеспечение герметичности покрытия. Для протекающих полов по гидроизоляции укладывается с уклоном к сливу армированная стяжка из полимерно-цементного раствора.

Изоляция стен и потолков

Гидроизоляция потолка и стен в бане выполняется по одной технологии. Из множества изоляторов популярны сочетающие гидро-, паро- и теплоизоляционные свойства, например, пенофол, изоспан и изолон. Это тонкие вспененные полимеры, покрытые с обеих сторон фольгой. В парилке рекомендуется использование основы из крафт-бумаги. Полотнища укладываются с напуском ≥ 10 см и крепятся на деревянную обрешётку металлическими скобами. Стыки герметизируются самоклеющейся алюминиевой лентой. Дополнительная фиксация изоляции выполняется тонкими рейками, создающими вентзазор до крепящейся к ним финишной отделки.

Изоляция крыши ничем не отличается от обычной для кровли.

Утепление бани минватой или пенопластом, гидроизоляция

В этой статье компания Альфастрой расскажет как утеплить баню изнутри. Есть несколько видов бань, начиная от однокомнатной и заканчивая многокомнатной баней, состоящей из предбанника, парной, раздевалки и бассейна. Однако вне зависимости независимо от ее планировки, каждой бане необходима теплоизоляция, поскольку в каждой бане необходимо поддерживать длительный температурный эффект. Теплоизоляция бывает как внутренней, так и внешней, причем внутренняя считается более эффективной. О ней мы и поговорим.

Утепление потолка

Любое утепление необходимо начинать сверху – с потолка. При выборе утеплителя необходимо учитывать, что толщина утеплителя потолка должна быть в два раза больше толщины утеплителя на стены, поскольку теплый воздух имеет свойство подниматься вверх и на потолке собирается конденсат. Перед тем, как положить утеплитель сделайте так называемую обрешетку из деревянных реек, которые необходимо прикрепить к потолку.

Данные мероприятия не проводят отдельно друг от друга. Поэтому укладку того и другого слоя проводят комплексно. После монтирования обрешетки, можно начинать укладку пароизоляционного слоя. Материалов очень много и каждый подбирает материал под себя. Ряд специалистов советуют изначальной обклеить рулонной бумагой потолок, а поверх нее заложить фольгой, после чего производят укладку теплоизоляции, в качестве которой, как правило, применяют пенопласт, мин.вату либо же другие материалы.

  • между рейками необходимо делать расстояние согласно габаритам плит материала.
  • толщину реек необходимо подбирать немного больше толщины плит.

Между рейками укладываются плитки теплоизоляции. Внешнюю сторону плит необходимо освободить от фольги, в противном случае утеплитель не пропустит воздух, в результате чего будет накапливаться насыщенный пар. Если же плиты были уже покрыты фольгой, отдельный слой все же придется сделать. В местах стыков этих плит это обеспечит надежную изоляцию. Далее необходимо обшить конструкцию древесиной, в основном своем случае вагонкой. Лучше всего использовать липу или осину, поскольку они обладают низкой плотностью, хотя в ряде случаев можно использовать и сосну. Перед тем, как монтировать древесину, необходимо обработать ее пропитками, поскольку в помещении будет постоянная повышенная влажность.

Стены бани

Основная методика утепления стен та же, что и для потолка. Но необходимо принять во внимание, что стены бывают разными – от бревенчатых бань до кирпичных. Именно поэтому необходимо изучить подробно особенности применения материалов для каждого вида бани. Но больших различий не будет.

Обработка пола

Не только стены, но и полы бывают разными, это тоже нужно учитывать. Если в бане пол деревянный, можно его засыпать довольно плотным слоем сыпучего материала (керамзит, шлак). Его необходимо равномерно разровнять по всему полу. Поверх этого укладываются сами доски. Однако чтобы сделать наилучшее утепление, необходимо сверху на сыпучий материал уложить маты (плиты) из мин. ваты. Стыки между плитами также необходимо изолировать. Если пол бетонный, технология утепления будет несколько другой. Вначале делают черновую бетонную стяжку, сверху которой укладывают изоляционный материал. Здесь применяют изоспан, рубероид (толь) либо толстую полиэтиленовую пленку. Поверх заливают один слой бетона (чистовой пол). В конце делают либо же его железнение, либо производят укладку напольного кафеля.

Вернуться к списку

Утепляем баню своими руками. Утепление парилки изнутри – пошаговая инструкция Утепление стен в бане на 2 этаже

Если бы не она – все пользовались бы ванной и душем, и не строили бы баню у себя на участке вообще.

Вместе с тем парилка имеет достаточно сложный температурно-влажностный режим.

Чтобы обеспечить хорошие условия в бане, надо позаботиться о том, как утеплить парилку в бане. Мы расскажем, как сделать это при помощи разных технологий утепления.

Казалось бы, уже много веков наши предки строили бани без каких-то утеплений или особых технологий.

Просто брали брёвна или рубили из .

Однако сейчас даже в рубленых банях всё чаще встречаются утеплённые парилки.

Дело в том, что хорошо утеплённая парилка будет гораздо дольше держать тепло.

Если позаботиться о том, как утеплить парилку в бане, вы будете меньше тратиться на дрова при топке, и жар будет набираться гораздо быстрее.

Парилка имеет высокую температуру воздуха. Поэтому интенсивность теплопотерь из этого помещения будет выше, чем из любого другого помещения бани.

Следовательно, гораздо выгоднее утеплить парилку, чем утеплять всю баню целиком.

Учитывая, что обычно в бане делают несколько помещений, логично будет утеплять парилку изнутри, оставив все остальные помещения бани с обычным температурным режимом наружных . Причём утеплять также и стены между парилкой и предбанником, или моечным отделением.

Это выгоднее, чем утеплять парилку снаружи – в этом случае при топке парилки вы будете нагревать не её, а всё помещение бани, что будет довольно затратно. Да и хочется после парилки выйти в более прохладное помещение, а не в такое же горячее.

Главное – парозащита!

Поверх утеплителя располагают паро- гидроизоляцию.

Она необходима для того, чтобы влага не проходила внутрь утеплителя и не скапливалась в нём.

Чаще всего для этого используют рубероид, но можно использовать и другие .

Требований к тому, чтобы через утеплитель проходил воздух наружу из помещения парилки, нет, поэтому будет проще делать изоляцию из непроницаемых материалов.

Внизу, на полу, делают гидроизоляцию. Если в парилке моются – гидроизоляция должна быть довольно надёжной. Гидроизолируют слой плавающего пола поверх утеплителя, перед укладкой кафельной плитки.

Потом на него наносят промежуточный слой или делают стяжку с уклоном, и укладывают плитку. Однозначно по полу может часто стекать вода, если будете плескать на камни из ковшика, поэтому лучше перестраховаться и сделать полноценную гидроизоляцию , как для моечного помещения бани.

Утепление в бане с деревянными стенами

Перед тем, как утеплить парилку в бане из бруса или из брёвен, необходимо будет проделать вентиляционные отверстия для того, чтобы слой утеплителя проветривался.

Между утеплителем и брёвнами снаружи должен быть предусмотрен зазор около полутора сантиметров, где будет свободно проходить наружный воздух.

Обычно вокруг помещения парилки делают вентиляционные отверстия в наружных стенах, чтобы утеплитель проветривался, и закрывают отверстия решётками.

Отверстия располагают вверху и внизу , через каждые 2,5 метра по длине утеплённой стены, но не менее двух на стену.

Если же баня небольшая, в ней нет отдельного моечного отделения, и сделана она из бруса толщиной 25 см и более, то утеплять её смысла нет. Брус сам по себе является хорошим теплоизолятором, и прекрасным экологически чистым материалом для стен.

Утепление в бане с каменными стенами

Всё делается примерно так же, как в помещении бани из бруса. Перед тем, как утеплить парилку в бане из блока или кирпича, делаются вентиляционные отверстия в наружных стенах, затем они закрываются решётками.

Если же стены имеют контакт только со смежными помещениями, или баня расположена в цокольном этаже – делают вентиляционные короба, по которым воздух будет свободно проходить.

В этом случае, учитывая, что пользуются не так часто, будет рационально сделать возможность после банного дня «продувать» утеплитель при помощи принудительной вентиляции с подогревом. Это удалить остатки влаги в утеплителе.

Об утеплении бани из керамзитобетонных блоков — представлено в видеоматериале:

Читайте также:

  • Железная печь для бани своими руками: как сделать…
  • Чем утеплить баню изнутри: теплоизоляция пола, стен…
  • Как правильно построить баню: от выбора участка до…

Утепление крыши бани – важная задача, от правильного выполнения которой зависит температура и влажность в парной и других помещениях бани. Прежде всего, для правильного утепления крыши бани важно решить, будет ли в бане обустроен мансардный этаж или выполнен проветриваемый чердак. От этого во многом зависит последовательность и выбор материалов для утепления крыши бани.

Существует два основных этапа теплоизоляции крыши в бане: утепление потолка парилки и предбанника и утепление скатов крыши. Целесообразность второго этапа для бани с неотапливаемым и хорошо проветриваемым чердаком весьма спорна – если температура на чердаке будет близка к уличной, не возникнет проблемы возникновения конденсата, а значит и гниения деревянных конструкций. Поэтому в бане с холодным чердаком скат крыши обычно не утепляют – это лишняя трата денег. Вентиляцию обустраивают посредством выполнения чердачных окон, а сам чердак используют для сушки и хранения веников и других необходимых предметов.

При утеплении крыши бани с мансардным этажом необходимо утеплять и потолок, и скат крыши. Это даст возможность устроить на втором этаже полноценную комнату отдыха. В такой бане необходимо уделить самое пристальное внимание пароизоляции перекрытий, чтобы избежать повышения влажности на втором этаже. В остальном принципы утепления крыши бани не отличаются и выполняются по сходной технологии.

Варианты утепления потолка бани и используемые материалы

Утепление потолка может быть выполнено настильным способом, когда толстые доски укладывают на верхние венцы сруба, или подшивным – закреплением снизу к балкам перекрытия. Существует также панельный способ утепления с помощью заранее изготовленных многослойных панелей.

В качестве теплоизоляции крыши бани могут выступать и природные материалы, например, глина, смешанная с песком, соломой или опилом, и современные утеплители – минеральная или базальтовая вата. Роль утеплителя играют также доски, подшиваемые или настилаемые в качестве потолка, поэтому их толщина должна быть максимально возможной для данного типа утепления. Использовать для утепления потолка пенопласт не рекомендуется по двум причинам: он пожароопасен и при нагреве выделяет вредные вещества. Для утепления скатов бани с мансардным этажом можно использовать полистирол и другие плитные вспененные утеплители при одном условии: марка утеплителя должна быть негорючей с добавлением антипиренов, например, пенополистирол ПСБ-С.

Кроме того, необходимо уделить внимание пароизоляции потолка. Ее выполняют со стороны парилки и используют для этого обычно металлизированные гидропароизоляционные пленки, например . Металлизированная поверхность не только изолирует парилку от испарения влаги, но и отражает инфракрасное излучение, что улучшает теплоизоляцию. Если утепление выполняют с помощью волокнистых материалов, необходимо обеспечить отвод влаги из слоя утеплителя, поэтому сверху их закрывают мембранной гидроизоляцией с односторонней паропроводимостью в сторону чердачного помещения. При утеплении скатов также необходимо обеспечить одностороннююпаропроницаемость всего слоя утеплителя, чтобы влажный воздух мансардного помещения не конденсировался на стенах и потолке.

Технология настильного утепления крыши бани

Настильное утепление применяется чаще всего в небольших деревянных банях. Толстые доски врубаются в верхние венцы сруба на 5-10 см. Толщина досок должна быть не менее 60 мм, так как они играют одновременно роль несущих перекрытий и утеплителя. Снизу их можно обшить пароизоляцией и декоративной обшивкой, а сверху – дополнительно утеплить.

  1. Доски настильного потолка кладут поперек помещения парилки. Для улучшения теплоизоляционных свойств потолка в предпоследнем венце выполняют выемки по толщине досок. Бревна обрабатывают антисептиком для внутренних работ, после чего укладывают доски, плотно подгоняя их друг к другу. Для большей герметичности можно использовать шпунтованную доску.

  2. Изнутри доски обрабатывают антисептиком, просушивают, а затем обшивают пароизоляционной пленкой, закрепляя ее с помощью строительного или мебельного степлера. Стыки проклеивают металлизированным скотчем.

  3. Сверху доски закрывают паропроницаемой гидроизоляцией. Паропроницаемость необходима для того, чтобы отводить водяные пары, попавшие в доски перекрытия, в противном случае они начнут гнить. Именно поэтому не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку для гидроизоляции потолка. Поверх гидроизоляции укладывают слой теплоизолирующего материала. Это может быть глина, смешанная с песком или опилками, керамзит, шлак, а также современные волокнистые материалы. Слой керамзита или глины при этом должен быть не менее 20 см.

  4. Минеральную или базальтовую вату, обладающую отличными теплоизоляционными характеристиками, укладывают слоем в 10 см. Для укладки теплоизоляции в бане с мансардным этажом необходимо предварительно уложить на пол бруски, играющие роль опоры для чистового пола. Шаг укладки – от 50 см. Бруски необходимо тщательно обработать антисептиком.

  5. Поверх утеплителя кладут еще один слой гидроизоляции. Закрепляют его к брускам чистового пола степлером. Этот слой гидроизоляции необходим для защиты слоя утеплителя от протечек или капельконденсата. Поверх гидроизоляции настилают чистовой пол мансардного этажа, для неотапливаемого чердака достаточно застелить гидроизоляцию неструганной доской, чтобы защитить ее от повреждений.

Этот способ отличается от настильного тем, что перекрытия выполняются сверху и снизу потолочных балок, которые крепят в стенах. Такие перекрытия можно использовать для бань любого размера, как деревянных, так и кирпичных, и блочных. Основной утеплитель в этом случае кладут в пространство между балками на черновой потолок.


Утепление скатов необходимо только в случае устройства отапливаемой мансарды. В целом, технология утепления крыши бани не отличается от с помощью волокнистых материалов или пенопласта. Утепление можно производить как при укладке кровельных материалов, так и позже. Для выполнения теплоизоляции устраивают своеобразный «пирог», состоящий из пароизоляции со стороны мансарды, гидроизоляции со стороны кровельного покрытия и слоя утеплителя между ними.

При утеплении крыши необходимо помнить о правильном устройстве трубных проходок – расстояние от труб до горючих материалов должно быть не менее 20 см. Для выполнения этого условия выполняют короб из листового железа, и околотрубное пространство заполняют негорючим утеплителем, например, каменной ватой. Труба, проходящая через мансардный этаж, кроме того, должна быть изолирована от случайного прикосновения – нагрев трубы в бане бывает очень существенным, особенно это актуально для .

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но чтобы она функционировала должным образом, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно хорошо ее утеплить, способы утепления рассматриваются ещё на стадии составления проекта бани , но это возможно сделать и при уже готовой постройке

Чтобы знать, как утеплить баню изнутри правильно, нужно изучить технологию этого процесса и выбрать правильные материалы.

Материалы для работы

Перед тем как приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1. Термоизоляционный материал — является самым главным компонентом в процессе утепления стен, потолка и пола бани. На сегодняшний день существует большое количество утеплителей, но не все из них подходят для банных условий. Какие из них больше всего адаптированы к высоким температурам и влажности? Есть смысл вз глянуть на самые популярные – пенополистирол, обычный и экструдированный (плиты XPS), минеральную вату, пенополиуретан и керамзит:

Знакомство с характеристиками приводит к выводу, что больше всего для утепления бани изнутри подходят минеральная вата для стен и деревянного пола, а плиты XPS — для бетонного. Керамзит можно назвать универсальным материалом, который прекрасно подойдет к любому из полов, но для стен его применить для внутреннего утепления нельзя.

Если приобретать , то для бани отлично подойдет материал с фольгированным слоем, который способствует долгому удержанию тепла внутри помещения по принципу термоса. Для примера, некоторые характеристики фольгированных минераловатных утеплителей компании «Изорок » приведены в таблице:

Изолайт-Л Изолайт Изовент Изокор -С Изофор Изоруф
Плотность, кг/м³ 40 50 90 105 110 150
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее 20 25 50
Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее 4 4 12
Заявленный коэффициент теполопроводности, Вт/м×°К 0,035 0,034 0,034 0,036 0,034 0,036
Коэффициент теполопроводности в условиях эксплуатации, Вт/м×°К 0,043 0,038 0,039 0,041 0.040 0,042
Водопоглощение по объему, %, не более 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1
Влажность по массе, %, не более 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Содержание органических веществ по массе, %, не более 2.5 2.5 4 4 4 4

Минеральная вата подойдет для тепло— и звукоизоляционных работ для стен, потолка и пола бани. Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев термоизоляции, первым из которых должен стать керамзит. Важно то, что его обходят стороной грызуны, а значит - и все остальные материалы будут в сохранности.

2. Для скрепления матов минеральной ваты или иного фольгированного утеплителя, и создания цельного герметичного покрытия поверхностей, будет необходимо приобрести специальный фольгированный скотч.


3. Утеплитель укладывается между направляющих обрешетки , а значит - потребуются деревянные бруски сечением, которое зависит от толщины утеплительных матов. Если, как пример взять рекомендованную толщину утепления в 100 мм, то бруски должны иметь такой же размер по одной из сторон, или же будет применяться двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойным расположением матов.

4. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкерных креплений (в зависимости от вида стенового материала), поэтому необходимо приобрести эти элементы требуемой длины, соответствующей и размерам направляющих, и требуемому заглублению в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

5. Если выбран утеплитель без фольгированного слоя, то для его закрытия потребуется гидропароизоляционная пленка .

6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то кроме утеплителя потребуется:

— цемент и песок или готовая строительная смесь;

— рубероид;

— арматурная сетка;

— направляющие для маячков;

— полиэтиленовая пленка ;

— демпферная лента.

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготовив в се необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей банных помещений.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Утепление полов бани

Как известно, баня может быть построена из древесины или кирпича, поэтому и устраивается не только деревянный, но и бетонный. Последний чаще всего заливается в кирпичной бане, но делают это иногда и в деревянной. В любом случае , бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Теплоизоляции полов в любой бане нужно уделить особое внимание, так как именно они должны выдержать повышенную влажность и перепады температуры между помещениями и грунтом. Поэтому , прежде чем приступать к монтажу многослойного «пирога» деревянного пола или устройства бетонного, рекомендовано засыпать всю поверхность под строением бани средней фракции или шлаком.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен строения. Он должен быть, как минимум , в два раза толще, чем они. Нужно отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать насыпь из керамзита толще, то это только увеличит эффективность теплоизоляции. Если баня выстроена из кирпича и установлена на бетонный фундамент, то рекомендовано засыпать керамзитом почти на всю высоту фундаментной ленты.


Пол с засыпанной керамзитовой «подушкой»
Бетонный пол

Чтобы бетонный пол бани был теплым , нужно проделать ряд операций, которые проводятся после подведения трубы слива (она должна быть заблаговременно поднята на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

  • Грунт вн утри хорошо утрамбовывается, а стены покрываются гидроизолирующим составом.
  • Далее, на грунт засыпается слой песка толщиной в 80 ÷ 100 мм, увлажняется и утрамбовывается.
  • Сверху песка настилается рубероид с заходом на стены на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест на 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить их водостойким скотчем или проклеить между собой термическим способом с использованием гудронной мастики.
  • Далее, на рубероид засыпается керамзит с таким расчетом , чтобы будущая стяжка пола была ниже высоты фундамента примерно на 50 мм.

  • Далее, керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно уложить плиты XPS толщиной в 50 мм — они имеют достаточную жесткость и спокойно могут выдержать все нагрузки, не забыть, что перед их укладкой керамзит следует застелить плотным полиэтиленом.

  • На подготовленную таким образом поверхность укладывается арматурная сетка с ячейками от 50 до 100 мм.
  • Сверху армирующего пояса выставляются маячки, по которым и будет выравниваться .
  • Если отверстие сточной трубы расположено в центре утепляемой комнаты, то маячки укладываются под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона образовался небольшой уклон со всех сторон комнаты к стоку.
  • Далее, по периметру помещения на нижнюю часть стен наклеивается или крепится иным способом демпферная лента. Эта мера сохранит стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует термическое расширение материала.

  • На арматурную сетку выкладывается подготовленный бетон, замешанный из песка и цемента в пропорции 3:1, и разравнивается с помощью строительного правила. Целесообразно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки применяют готовые строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для внешних работ .
  • После застывания и стяжки и набора ею прочности, ее пропитывают гидроизоляционным составом () глубокого проникновения.

  • По высыханию грунта укладывается керамическая плитка. Другой вариант — на бетонный пол могут быть установлены лаги с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем должны быть закреплены на расстоянии друг от друга в 20 ÷ 30 мм.
Деревянный пол

Для деревянных бань традиционными являются дощатые полы. Чтобы устроить их правильно, кроме утеплительных операций нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забываем и про вентиляцию пола — для этого в фундаменте должны быть оставлены специальные каналы.


Работы по устройству и утеплению пола, производятся в такой последовательности :

  • В первую очередь к бане подводится сливная труба. Сток обычно располагают посередине помещения, а все утеплительные материалы и перекрытие устраивается вокруг него.

  • На утрамбованный грунт настилается рубероид, который должен подниматься на стены на 150 ÷ 200 мм.
  • Сверху гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше будет его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно оставаться вентиляционное расстояние как минимум в 200 ÷ 250 мм.
  • Далее, на гидроизолированную слоями рубероида выступающую часть фундамента укладываются балки перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо заранее обработать .

  • На нижние части балок перекрытия прибиваются или прикручиваются черепные бруски, на которые будут монтироваться доски чернового пола.

  • Черновой пол накрывается паронепроницаемой пленкой , которая закрывает и балки перекрытия и доски, настеленные между ними.
  • Далее, на черновой пол между балок перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

  • Сверху утеплительный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки .

Сверху — еще один слой гидропароизоляции
  • Перпендикулярно балкам перекрытия закрепляются лаги, на которые устраивается деревянный настил. В середине делается отверстие — в него будет выходить сливная труба.

  • На на стиле прибиваются рейки, срезанные под углом в 5÷7 градусов по направлению к стоку — они станут обрешеткой для монтажа непромокаемого деревянного пола.
  • Между брусками обрешетки укладывается утеплитель фольгированным слоем вверх и скрепляется между собой фольгированным же скотчем. Термоизолятор должен полностью закрывать бруски обрешетки .

  • Сверху под углом настилается не протекающий, хорошо подогнанный чистовой деревянный настил пола.
Еще один вариант утепления для деревянного и бетонного пола

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество разных вариантов утепления пола бани. Можно вкратце рассказать еще об одном возможном способе обустройства пола с применением пенополистирола. Способ более трудоемок , но подойдет как для устройства бетонного, так и для деревянного покрытия.


1 — грунт;

2- слой песка;

3 — плиты пенопласта;

4 — цементный раствор с пенопластовой крошкой;

5 — слой гидроизоляции;

6 — цементный раствор с вермикулитом;

7 — бетонная стяжка;

9 — дощатый настил.

  • В этом варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт на его дне хорошо утрамбовать.
  • Затем, на дно засыпается слой песка толщиной в 50 ÷ 70 мм, который смачивается и уплотняется ручной трамбовкой.
  • Сверху этого слоя настилается плотная пленка гидроизоляции, которая должна закрывать полностью дно и находить на стены на 200— 300 мм. На ее стенах необходимо надежно закрепить.
  • На пленку вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, укладывается слой из плит пенополистирола. Его суммарная толщина должна составлять не менее 150 ÷ 200 мм.
  • Далее, на плиты пенопласта укладывается стяжка, изготовленная из цементного раствора и пенопластовой крошки в пропорциях 2:1. Толщина этого слоя должна составлять 50 ÷ 70 мм. Эта прослойка будет не только утепляющей, но и укрепляющей для уложенного ниже плитного материала.
  • Затем снова настилается слой гидроизоляции — для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены между собой водостойким скотчем.
  • Следующим в этом «пироге» идет слой бетона с вермикулитом, замешанный в пропорциях 3:1. Толщина его должна составлять 50 ÷ 100 мм. — это натуральный материал, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. В нем никогда не селятся насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и разложению. Вермикулитовая прослойка значительно повысит теплоизоляцию пола.

Так выглядит натуральный материал — вермикулит

В таблице приведены пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

Характеристики растворов с вермикулитом
Цемент (кг) 40 30 250 200 150 120 100
Вермикулит (литр) 130 130 130 130 130 130 130
Вода (литр) 42.5 41 40 39.5 39 38.5 38
Объемный вес (кг/м³) в сухом виде 60 50 43 39 34 31 29
Прочность при сжатии (кг/см²) 20 13 10 7 5 2 1
Теплопроводность в сухом виде (Вт/м×°К) 0.13 0.11 0.1 0,092 0,083 0,075 0,07
Теплопроводность при влажности в 5% (Вт/м×°К) 0.17 0,145 0.13 0.12 0.105 0.09 0.08
Коэффициент звукопоглощения при частоте 1000 Гц 0.37 0.51 0.54 0,56 0.6 0.64 0.73
  • Застывшая стяжка укрепляется арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, и на ней выставляются маячки для верхней бетонной стяжки. Маячки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, под углом в 5— 7 градусов в сторону стока.
  • Далее, на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как было рассказано выше. Толщина стяжки около стока должна составлять не меньше 50мм .
  • После упрочнения стяжки на нее укладывается керамическая плитка или же устраиваются съемные деревянные настилы промокаемых полов.

Доски в таком полу закрепляются на расстоянии в 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро уходить воде с настила, но и просыхать древесине. Кроме этого, съемные можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушки, поэтому нужно предусмотреть заранее их размер, чтобы они свободно проходили через дверь бани.

Утепление стен бани

Не менее важно, кроме пола, надежно утеплить стены и потолок банных помещений. Стены и потолок кирпичной или деревянной бани утепляются по одному принципу, единственным различием между ними будет толщина термоизоляционного слоя. Так как древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.


Особое внимание — утеплению стен бани

Процесс утепления стен проводится следующим образом:

  • Стены обрабатываются антисептическим составом — он защитит их от появления и распространения плесени и грибка.
  • Далее, на стене необходимо закрепить пленку гидропароизоляции.
  • Монтируется обрешетка .
  • Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель.
  • Крепится пароизоляция.
  • Прибиваются рейки контробрешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
  • Устанавливается облицовочный материал.

Последовательность проведения работ — общая, но для стен, изготовленных из разных материалов, имеются свои особенности.

Кирпичные стены

  • На кирпичную стену закрепляются бруски обрешетки с шагом в 600 мм. Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно для кирпичной стены берется для утепления шлаковата в матах, толщиной в 100 мм, значит, толщина направляющих обрешетки должна быть 100 мм.

  • Между брусков в распор укладывается утеплитель. Можно помочь его фиксации натянутым зигзагом капроновым шнуром.
  • Следующим слоем идет гидропароизоляционная пленка , которую закрепляют к брускам обрешетки . Нахлесты между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
  • Далее, к брускам прибиваются рейки контробрешетки .
  • Затем на всю поверхность растягивается фольгированный утеплитель, толщиной в 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваются фольгированным скотчем.

  • Сверху весь «пирог» обшивается деревянной вагонкой , которую закрепляют к тем же рейкам контробрешетки .

Нужно отметить, что если в утеплительном процессе будет использован фольгированный утеплитель, то дополнительный слой пароизоляции можно и исключить, так как этот вид утеплительного материала отлично сдерживает пар.

Утепление бревенчатой стены

1 — бревенчатая стена ;

2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 — бруски обрешетки ;

4 — вагонка;

5 — вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.

Стены бревенчатой бани сами по себе обладают низкой теплопроводностью и хорошо сохраняют тепло внутри помещения, при условии хорошей заделки стыков бревен на углах и между собой. Поэтому утепление проводится следующим образом:

  • На стену закрепляется базальтовая минеральная вата с фольгированным слоем, который должен быть обращен в сторону помещения. Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить его можно специальными креплениями с широкими шляпками – «грибками», которые утапливаются в утеплитель.
  • Сверху утеплителя вертикально или горизонтально прибиваются деревянные бруски обрешетки .
  • Далее, стена обшивается , имеющей толщину в 10 мм — она крепится на бруски обрешетки .
Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, так же, как и бревенчатая хорошо утеплена сама по себе, то есть все щели и зазоры законопачиваются паклей. На нее проще крепить все составляющие «пирога» утепления, так как она имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежные элементы. Утепление ее происходит в такой последовательности:


  • На стену крепится обрешетка из бруска, на расстоянии направляющих друг от друга в 600 мм.
  • Далее, между брусками укладывается утеплительный материал — лучше, если это будет минеральная вата.
  • Затем вся конструкция закрывается рулонным фольгированным утеплителем, который закрепляется на бруски обрешетки , а стыки отдельных полотен склеиваются между собой фольгированным скотчем.
  • Сверху на бруски прибиваются контррейки , которые позволят создать вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
  • В завершение процесса, утепляющий «пирог» обшивается вагонкой.

Нужно сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утепления, но приведенные выше считаются самыми популярными и часто применяемыми, так как совсем несложны и давно проверены на практике.

Утепление потолка

Потолок может быть смонтирован и утеплен тремя способами – из них можно выбрать любой, если он подходит для имеющегося строения бани.

Панельный потолок

Этот потолок монтируется из панелей, которые уже состоят из всех необходимых для пароизоляции, утепления и внутренней обшивки слоев , закрепленных на опорных брусках. В качестве утеплителя в панели чаще всего закладывается минеральная вата, имеющая толщину не менее 100 мм.


Щиты монтируются внизу и поднимаются наверх уже в готовом виде. Особенностью такого утепления является то, что между готовыми панелями тоже должен быть уложены прокладки утеплителя — этот процесс пр оводится уже после того, как панели будут закреплены на перекрытии бани.

Подъем панелей наверх может быть осложнен тем, что в сборе они имеют достаточно большой вес, поэтому очень часто их поднимаются по частям и собираются на высоте.

Подшивной потолок

Подшивной потолок кардинально отличается своей конструкцией от панельного, так как монтаж его происходит по другому принципу, несколько схожему с утеплением стен.


  • Каркасом для такого потолка являются балки чердачного перекрытия, уложенные с шагом в 600 мм.
  • Со стороны помещения чердака на балки перекрытия настилается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
  • На гидроизоляцию, также со стороны чердака, закрепляется деревянный настил.
  • Между балок перекрытия враспор укладывается утеплитель.

  • Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или же фольгированным материалом, который закрепляется на балки перекрытия.
  • Последним этапом идет обшивка потолка деревянной вагонкой.

Существует и другой вариант утепления подшивного потолка, с применением других утеплительных материалов, например, керамзита. В этом случае почти все работы производятся со стороны чердака, кроме финишной обшивки поверхности потолка вагонкой.

Настильный потолок

Настильный потолок также отличается от двух уже упомянутых своей конструкцией, в частности — тем, что его настилают непосредственно на стены помещения, то есть он в принципе не опирается на балки перекрытия. Для такого потолка используются доски, имеющие толщину не менее 30 мм.


Со стороны чердака на на стил из досок укладывается пароизоляция и утеплитель, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К плюсам этой конструкции можно отнести быстроту и простоту монтажа, но такой вариант потолка может быть применен лишь при утеплении небольшого помещения бани, с расстояниями между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м .

Подробную публикацию по с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговыми инструкциями можно найти на страницах нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке.

Если монтаж термоизоляционных и вспомогательных материалов будет выполнен правильно, то тепло в банных помещениях будет сохраняться очень долго, что поможет значительно сэкономить на топливе.

В завершение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Видео: утепление и отделка каркасной бани

Отправляясь в жаркую баньку попариться, мы непременно надеваем теплую шапку, правда для новичка это выглядит более чем странно.

Но шапка является как бы теплоизолятором, впитывающим влагу и предохраняющим от перегрева вашу голову. Так и при строительстве самой бани – утепленный потолок самая важная часть.

Недопустимо забывать об этом после изоляции пола и . Чтобы баня хорошо держала тепло, необходимо грамотно подобрать утепляющий материал и метод теплоизоляции потолка, конечно же, с учетом вида крыши.

Основные виды чердачных крыш

Типы утепления потолка бани:

  • – удобнее в исполнении, наиболее эффективно для потолка расположенного под неутепленной кровлей, утеплитель выкладывается на чердачное перекрытие и закрывается черновым или чистовым полом;
  • – продлевает долговечность материала, отсутствуют перепады температур, но придется «украсть» несколько сантиметров высоты бани, на потолке монтируют каркас, после закрепления первого слоя пароизоляции, и укладывают в него утеплитель, затем опять пароизоляцию и прикрепляют потолочное покрытие.

С холодной крышей или с мансардой – в чем разница

Мансарда – это этаж в чердачном пространстве, т.е. эксплуатируемое помещение с утепленной кровлей и существующим полом, поэтому ремонт или устройство недостаточного утепления удобнее производить изнутри бани. А если потолок с холодной крышей, то монтаж теплоизоляционного «пирога» удобнее производить снаружи, т.е. со стороны чердака.

При наличии мансардного этажа существует проблема с проникающим температурным порогом из парилки, откуда поднимается большое количество пара, теплого и горячего воздуха и соответственно, если его правильно не утилизировать, он будет накапливаться в пространстве мансарды. Поэтому, чтобы сделать утепление потолка в бане с холодной крышей, следует тщательно рассчитать толщину с учетом нагрузок и позаботится о лучшей паро- и гидроизоляции.

Чем утеплять

Утепление потолка опилками

Традиционно люди утепляли деревянные дома опилками и жили, не тужили в теплых домах при суровых морозах. Народ рекомендует и по сей день утеплять потолок сухой соломой и душистыми опилками. Они экологичны, безопасны, гипоаллергенны, натуральны. Не требуется особых навыков и специнструментов для их использования.

При наличии прочного основания, сначала укладывается пароизоляция: рубероид, рубимаст, высокопрочный картон или мембранная пленка; края выводятся на боковые стороны балок и прикрепляются степлером для исключения просыпания вниз. Предварительно щели задуваются монтажной пеной. Затем засыпаются опилки, в чистом виде или с примесями.

Составы утеплителя на основе опилок

Составы утеплителя на основе опилок бывают:

  • чистыми – применяют опилки разной фракции, черновой слой – грубая стружка – 10 см, чистовой – еще 10 см мелкой, обычно эта толщина совпадает с высотой балок, сверху чтобы опилки не разлетались, расстилают диффузную мембрану;
  • с глиной
    • первый вариант : выкладывается слой мятой глины – 20-25 мм, поверх опилки, как теплоизоляционный слой – 10-15 см, сухая земля – 10-15 см;
    • второй : в равных объемах смешивается стружка с глиной и выкладывается на подготовленное основание толщиной 10 см; соотношение глины и опила 2:3;

ВНИМАНИЕ ! Срок эксплуатации существенно меньше, чем у остальных утеплителей.

  • с цементом – опил смешивается с цементом, в соотношении 10:1, затворяется водой до состояния очень густого раствора, укладывается слоем толщиной – 20-30 см, по желанию добавляют антисептик и средства против горения.
Растворы на основе глины

Глинобетон – получают смешивая: опилки, глину, известь, цемент или гипс с водой. Чтобы замесить 1 куб понадобится: 200 кг древесного опила, 300 кг цемента, 70 кг извести, 300 кг глины, 350 л воды. Прежде всего соединяют сухие компоненты, затем добавляют известь и глину. Получается раствор с хорошими качествами теплоизоляции, прочный, надежный, недорогой, не подвергается гниению.

Глиняно-песчаный – соотношение песка и глины 2:6, вода добавляется до консистенции сметаны. Щели настила замазывают жидкой глиной, после высыхания укладывают пароизоляционную мембрану внахлестку на 15-20 см, стыки проклеивают фольгированным скотчем, смесью песка и глины равномерно покрываем основание толщиной 5-7 см, после отвердения засыпаем сухим песком 10-15 см, сверху можно монтировать лаги и чистовой пол.

Керамзитом

Теплоизоляционный материал насыпного типа. Экологически чистый продукт, производится из глины, прекрасно подойдет для теплоизоляции потолка бани. Основные свойства: не горюч, не выделяет, нагреваясь, вредных веществ, небольшой вес, не создает дополнительную нагрузку. Для утепления потолка используют керамзит имеющий размер фракций 4-10 мм, толщина слоя не менее 30 см.

Полезное видео

Посмотрите ролик о том, как правильно использовать керамзит для утепления потолка, какую ошибку не допускать:

ВАЖНО ! Керамзит плохо переносит контакты с влагой, при использовании необходима гидроизоляция.

Минватой

Волокнистый утеплитель на основе минералов, производится в виде матов, плит, рулонов. Считается самым результативным для термоизоляции потолка, длительный срок службы, правда и стоимость его больше. Свойства минваты: хорошо удерживает тепло, изолятор шума. Выкладывают между лагами пола. Для бани с утепленной мансардой достаточно толщины 10 см, с холодным потолком 15-20 см.

СПРАВКА ! Современные производители изготавливают теплоизоляционные материалы со специальным гидроизоляционным защитным слоем из фольгированного пенополиэтилена или фольги.

Прочими утеплителями

эковата из мелких волокон целлюлозы;
пенополистерольные плиты – фаворит среди теплозащитных стройматериалов, благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости;
фольгоизол используют для сохранения тепла потолков бань и саун, он не подвергается коррозии и распаду со стороны окружающей среды.
пенополиуретан – напыляемый при помощи спецоборудования материал.

Утепление потолка в бане с мансардой

Мансардное помещение – самое холодное в бане, т.к. не имеет «тепловой подушки», поэтому утепление потолка в бане с мансардой – главнейшая задача, при такой конструктивной схеме постройки применяется теплоизоляция как пола второго этажа, так и кровли. Ведь избыточное тепло с бани в полной мере подогревает помещение мансарды, а теплоизолирующий слой не дает ей перегреваться.

Сохранение тепла под кровельным материалом тоже необходимо. И зимой и летом, вам будет комфортно. Под летним солнцем кровля нагревается, наружное тепло складывается с поступающим из парилки, в итоге, в банный день вы получите пекло на втором этаже.

Как утеплять

Приблизительный «пирог» утепления изнутри парилки (об утеплителях для парной

О пользе парной известно уже не одно столетие, и хотя это давно не единственная возможность поддерживать гигиену, и сауны не теряют популярности. Посетить парную – значит уделить особое время отдыху, расслаблению, зарядиться жизненной энергией. Не зря в народе говорят: «Который день паришься, тот день не старишься».

Чтобы насладиться всеми преимуществами парных, их надо обустроить по определённым правилам, с соблюдением всех технологических нюансов.

Печь – всему голова

Одним из важнейших элементов парной является источник тепла. Самыми популярными банными до сих пор остаются традиционные дровяные каменки, однако сегодня у них есть альтернатива. Многие хозяева выбирают для сауны электрические модели, ведь они очень удобны в эксплуатации и комфортны, поскольку регулируют температуру и влажность, то есть - микроклимат. Среди современных решений – газовые печи. Их преимущество в том, что растопка не требует специальных навыков, а результат не зависит от качества дров. Но нужно помнить, что установка газовой печи может проводиться только специалистами.

Кроме того, в парной категорически нельзя использовать вспененные материалы, а это значит, что полистирол и пенополиуретан отпадают сразу же. К тому же, согласно некоторым исследованиям, полистиролы при нагреве могут выделять вредный стирол . Пенопласт также становится токсичным при нагреве. Ещё один его недостаток – несоответствие характеристик горючести условиям парной.

Неорганические утеплители

Небольшой срок эксплуатации во влажной среде ограничивает возможность применения для утепления сауны такого неорганического материала, как стекловата .

По совокупности характеристик всем требованиям удовлетворяет каменная вата . Наличие особой волокнистой структуры (с хаотично расположенными волокнами) определяет её отличные теплоизоляционные свойства. При этом, в отличие от пенопласта, она является не просто негорючей, а огнестойкой, так как выдерживает температуру до +1000ºС. Также каменная вата считается экологичным материалом, поскольку производится из природного камня, что гарантирует безопасность для людей и окружающей среды. Она устойчива к воздействию влаги, не поддаётся гниению и не является питательной средой для грызунов и насекомых.


Сегодня на рынке представлены специализированные виды каменной ваты, разработанные для утепления саун и бань и дающие дополнительные преимущества. Это, например, плиты ROCKWOOL САУНА БАТТС. При работе с ними отпадает необходимость отдельным слоем укладывать металлическую фольгу, которая выполняет функцию пароизоляции, отражает инфракрасное излучение и тем самым создаёт дополнительную преграду на пути тепла. Плиты ROCKWOOL САУНА БАТТС выпускаются уже с покрытием алюминиевой фольгой, а стыки плит достаточно проклеить специальной алюминиевой самоклеящейся лентой.

Технология монтажа утепления

Ещё один веский довод в пользу утеплителей из каменной ваты: их монтаж прост и не требует специальных навыков. Вот некоторые рекомендации, которые нужно соблюдать для достижения максимального эффекта.

Утепление помещения, как и любая внутренняя отделка, начинается, как правило, с потолка. К нему прибивают деревянные направляющие с шагом 590 мм «в свету», между которыми укладывают плиты каменной ваты, закрепляя их враспор. Никакого механического крепления при этом не требуется. Важно учесть, что плиты утеплителя располагаются фольгированным слоем внутрь помещения парной.

Для теплоизоляции стен сауны также необходимо сооружение каркаса: двойного вдоль наружных и одинарного для внутренних. При утеплении внутренней стены помещения бани или сауны достаточно установить плиты ROCKWOOL САУНА БАТТС толщиной 50 мм. Для стены, выходящей на улицу, необходимо использовать материал ROCKWOOL САУНА БАТТС толщиной не менее 100 мм или комбинацию материалов ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 50 мм и ROCKWOOL САУНА БАТТС 50 мм.

Отдельное внимание следует уделить швам между плитами. Плиты монтируются встык, при этом швы фольгированного покрытия проклеиваются металлизированной самоклеящейся лентой. Для того, чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться новинкой от компании ROCKWOOL – алюминиевой клейкой лентой, разработанной специально для использования в банях и саунах. Она герметизирует стыки между плитами, что существенно повышает пароизоляционные свойства утеплителя, при этом за прочность склейки можно не беспокоиться. Для защиты каменной ваты от контактов с каплями влаги, собирающейся на фольге, между теплоизоляцией и внешней отделкой необходимо установить обрешётку, которая обеспечит воздушный зазор в 10-15 мм.

Воочию увидеть все этапы устройства теплоизоляции сауны или бани можно в специальном видеоролике на эту тему. Специалисты ROCKWOOL покажут, как правильно произвести монтаж каркаса, установить плиты утепления, проклеить стыки специальной лентой и соорудить обрешётку.


Ещё один немаловажный момент при обустройстве парной – утепление дымохода. Необходимо помнить о том, что используемый материал подвергается очень серьёзным нагрузкам. Условия его применения – высокотемпературное воздействие на протяжении длительного времени, поэтому ценой ошибки может стать пожар. Каменная вата полностью устраняет риск возгорания. Кроме того, существуют специальные разработки, например, плиты ROCKWOOL FIRE BATTS, созданные для теплоизоляции каминов.

Укладка пола: материалы и тонкости

Пол в сауне может быть выполнен двумя способами: деревянный на лагах с обрешёткой либо бетонный с плиткой по грунту.
В первом случае в каркас между лагами укладываются плиты каменной ваты (из линейки ROCKWOOL подойдут плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК), а затем выполняется гидроизоляция. Материал гидрозащиты расстилается с нахлёстом в местах стыка плит, а сами стыки дополнительно проклеиваются. Далее укладывается деревянный настил, поверх которого устраивается финишная отделка.

Если же пол предполагается сделать бетонным, то используется другая технология. В первую очередь монтируются жёсткие плиты из каменной ваты (например, ROCKWOOL ФЛОР БАТТС), затем выполняется гидроизоляция, далее бетонная стяжка, и по ней укладывается плитка.

И в том, и в другом случае нужно помнить, что быстрый отток воды из сауны – одно из важнейших требований к такому помещению. Поэтому при устройстве полов необходимо создать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

В строительстве сауны есть много нюансов, и только при должном к ним внимании она станет местом, где можно отдохнуть и телом, и душой. Однако, соблюдая все правила и рекомендации, перечисленные в этой статье, построить собственную сауну, удобную и приятную в эксплуатации, – реальная задача!

Гидроизоляция ванной комнаты. Какая гидроизоляция вокруг ванны, душа, умывальника в ванной?

Автор: Анджей Шандомирски Влажные и влажные зоны

Гидроизоляция ванной комнаты необходима там, где полы и стены подвергаются прямому контакту с водой.Они должны быть защищены влагонепроницаемой изоляцией, особенно во влажных и влажных зонах. Посмотрите, чем отделать ванную, чтобы защитить полы и стены в ванной от воды и что нужно знать перед гидроизоляцией ванной.

Гидроизоляция ванной комнаты необходима для защиты ванной комнаты от грибков и плесени.Как герметизировать места, наиболее подверженные контакту с водой? В каждой ванной есть места, в той или иной степени подверженные прямому контакту с водой, которые необходимо защитить плотной изоляцией. В дизайне ванной комнаты их называют мокрыми зонами. В первую очередь это пол и цоколь, а также окружение душа и ванны. Остальные поверхности – это мокрая зона в ванной комнате.

Вся влажная зона ванной комнаты должна быть защищена воздухонепроницаемой влагоизоляцией .Достаточно защитить влажные зоны ванной комнаты путем грунтования, приклеивания плиточной облицовки водостойким клеем и затирки швов водонепроницаемыми швами или покраски красками, предназначенными для ванных комнат. Выполняем грунтовку препаратами, адаптированными к плиточному клею или краске.

Самая большая площадь, классифицируемая как влажная, – это весь пол ванной комнаты (также под санузлами, например ванной или душевым поддоном) и стены вокруг ванной комнаты высотой не менее 10 см (так называемый цоколь).Высота мокрой зоны вокруг ванны не менее 200 см, но лучше всего, если рассматривать всю стену вокруг ванны и за ней (до потолка) и участки с обеих сторон шириной не менее 50 см. см. К мокрой зоне в ванной относится и стена вокруг умывальника. Его ширина составляет не менее 50 см с каждой стороны от умывальника, а высота – не менее 50 см над ним. Душевая кабина с кирпичными стенами или с готовой душевой кабиной высотой до 20 см над местом крепления душевой лейки является влажной зоной, но допустим, что таковой является вся стена внутри кабинки (до потолка).Если в стене душевого уголка (из стекла или плексигласа) имеется зазор между ней и стеной или если используется только душевая занавеска, влажная зона расширится минимум на 50 см за пределы стен или душевого контура. . То же самое, если стационарно установленная душевая стенка имеет ширину менее 25 см.

Рекомендуем: Интересный дизайн ванной комнаты: стиль, идея и идеальная отделка ванной [ФОТО] >>

Гидроизоляция в ванной - куда укладывать гидроизоляцию

Для гидроизоляции в ванной чаще всего используются готовые препараты, такие как: жидкая фольга, водостойкая цементная масса, водостойкий клей.

  • Окружение душевой кабины - в этом месте защита стен должна доходить не менее чем на 20 см над местом крепления ручного душа, хотя для верности лучше всего делать их до самого потолка. Сбоку утеплитель не должен заканчиваться у края кабины, а выступать за ее пределы на 50 см.
  • Зона ванны - рядом с ванной изоляция должна быть немного выше высоты, на которой взрослый человек, стоящий в ванне, поднимет трубку, и около 50 см с обеих сторон ванны.
  • Пол и цоколь - от воды нужно защитить не только сам пол, но и нижний участок стены над полом, на минимальную высоту 15 см.
  • У умывальника - хотя стена в этом месте не так подвержена воздействию воды, как возле душа или ванны, ее тоже стоит защитить. Утепление должно начинаться от пола и выходить примерно на 50 см над смесителем умывальника и в стороны за его края.

Стоит прочитать: Двойной или одинарный умывальник? Столешница или под столешницу? Решите перед покупкой >>

Защита ванной комнаты от воды - отделка стен и пола

Стены и полы в ванной комнате во влажном помещении лучше всего отделывать легкими в уходе материалами, наиболее устойчивыми к влаге, т.е. керамической плиткой и терракотой.Если мы решим использовать дерево в ванной комнате или камень, они должны быть особенно хорошо защищены.

В больших ванных комнатах иногда способ отделки сознательно подчеркивает разделение на ванную (мокрую) и спокойную (сухую) часть. Например, поверхность деревянного пола отмечает зону ванной, где мы переодеваемся или отдыхаем после душа. Таким образом, использование различных материалов соответствует функции отдельных мест и концепции дизайна ванной комнаты.

Ванную комнату не нужно облицовывать плиткой от пола до потолка.Плитка может защитить только влажные места — пол, вокруг умывальника, ванны и душа. Такой способ отделки ванной комнаты не только экономичен, но и очень моден в последнее время – позволяет реализовать индивидуальные идеи и эксперименты в обустройстве ванной комнаты.

Смотрите также: Ванная без плитки: а стены в ванной вместо плитки? >>

Как избежать плесени и грибка в ванной комнате

Достаточно небольшой протечки в душевом поддоне или ванне, чтобы стены и потолок отсырели, а плесень и грибок завелись.Влага и вода из санузла также могут поступать в соседние помещения. Даже выложенные плиткой стены душа не обеспечивают полной влагоизоляции , так как швы между плитками не герметичны на 100%. Последствия разрушительного действия воды в ванной не обязательно должны быть заметны сразу.

Последствия плохой гидроизоляции ванной комнаты могут проявляться даже через несколько лет. Во избежание дорогостоящего, а иногда и очень трудоемкого удаления влаги и грибка, при строительстве и отделке таких помещений, как ванные, прачечные или кухни, следует предусмотреть в них влагоизоляцию стен и полов.Гидроизоляция во влажных помещениях призвана удерживать влагу в том месте, где она образовалась, чтобы эффективная вентиляция могла удалить ее из здания. В случае затопления, например, в ванной, гидроизоляция защитит помещения нижнего этажа.

Читайте также: Дерево в ванной. Какие деревянные полы выбрать для ванной >>

Гидроизоляция ванной комнаты: как укладывать гидроизоляцию

Для правильной укладки гидроизоляции в ванной комнате необходимо правильно подготовить основание.Независимо от используемого герметизирующего материала поверхность должна быть чистой: без жирных пятен, старых лакокрасочных покрытий, солевых высолов и пыли. Кроме того, она должна быть устойчивой и не содержать плохо приклеенной штукатурки или фрагментов пола.

Если есть царапины и дыры, зашпаклюйте их. В зависимости от формы и размера царапин это может быть эпоксидная замазка (постоянно пластичная замазка), которая создаст деформационный шов в месте шва, или цементный раствор, который наносится на участок, вырезанный в основании с царапины, идущие по диагонали или по большой поверхности.При наличии на стенах трещин и царапин удалить отслоившиеся фрагменты и заполнить расширяющиеся зазоры выравнивающими (ремонтными) растворами. Мы также можем укрепить основание, приклеив армирующую ленту к отшлифованной царапине, а затем заполнив ее.

Если поверхность стены неровная, перед нанесением гидроизоляции ее следует выровнять штукатурными растворами. Если мы имеем дело с недавно сделанной или только что выровненной поверхностью, мы должны дождаться высыхания запечатанного основания.

Дольше всего сохнут свежие бетонные основания (до полугода), цементные и цементно-известковые штукатурки - четыре-шесть недель, а ангидридные основания - около двух недель. Если мы не уверены, что подложка сухая, мы проводим тест с фольгой. Нанесение герметизирующего слоя на влажную поверхность может привести к его отслоению и отслоению.

Если мы имеем дело с очень впитывающим основанием, мы должны уменьшить его впитывающую способность, загрунтовав его перед нанесением изоляции.Чтобы проверить, с какой поверхностью мы имеем дело, смачиваем ее фрагмент водой. Быстрое впитывание воды означает, что поверхность впитывающая. К впитывающим основаниям относятся: старые бетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки, ангидридные стяжки, стены из керамического и силикатного кирпича, а газобетон уже представляет собой сильно впитывающую поверхность.

Поверхности из влагостойкого гипсокартона необходимо армировать полосами и загладить стыки плит и места вокруг шурупов.Их также необходимо загрунтовать, чтобы выровнять их впитывающую способность. Грунтовка подбирается в зависимости от герметизирующего материала. Некоторые гидроизоляционные препараты не требуют использования грунтовки даже на впитывающих основаниях. Нам просто нужно смочить их водой. Кладочные стены можно покрывать антивлагозащитными препаратами при условии, что они выполнены с полным швом и имеют ровную поверхность. Неровные стены необходимо покрыть выравнивающим слоем из готовых штукатурных растворов, доступных в строительных магазинах.

Гидроизоляция ванной комнаты: герметизирующие препараты для ванной комнаты

На подготовленную поверхность в ванной можно нанести герметик. Следует помнить, что гидроизоляцию следует выполнять при температуре основания, окружающей среды и герметизирующего материала от +5 до +25°С (некоторые материалы можно использовать до +35°С). Выполнение гидроизоляции при более низкой или более высокой температуре может привести к изменению физических и химических свойств гидроизоляционного материала и, как следствие, к потере его герметизирующих свойств.В прошлом рубероид использовался для утепления ванных комнат, но сегодня в этом нет необходимости, поскольку можно использовать менее трудоемкие в нанесении и не требующие специализированного инструмента препараты.

Жидкая фольга. Это однокомпонентное вещество на основе синтетических смол, готовое к использованию. При необходимости после вскрытия упаковки перемешивается - для выравнивания консистенции - миксером (вставленным в бурильную головку). Предназначен для помещений, временно подвергающихся воздействию проточной воды, не оказывающей давления на грунт.Может наноситься на бетонные поверхности, стяжки и цементные, цементно-известковые штукатурки, а также на гипсокартонные поверхности или поверхности, покрытые гипсовыми штукатурками. Герметизирующий слой наносим валиком или кистью два раза. Первый слой наносится в любом направлении, а второй - в направлении, перпендикулярном первому и после его высыхания. Для усиления углов, вводов и проходов труб их закрывают уплотнительными лентами и матами (фланцами, бандажами). Благодаря способу нанесения это простой и быстрый способ гидроизоляционного утепления.Фольга создает эластичное покрытие, которое скрывает мелкие царапины, является водоотталкивающим барьером и укрепляет подложку. Время высыхания слоя (в зависимости от марки продукта) от полутора часов до максимум десяти часов. Плиточная облицовка может быть приклеена непосредственно к герметизирующему слою уже через 12 часов (лишь несколько пломб требуют ожидания 48 часов). Гидроизоляционный слой имеет среднюю толщину 2 мм (возможны небольшие различия в зависимости от используемого продукта).

Герметик.Изделия, классифицируемые как целлюлоза, имеют более высокую плотность, чем пленки. Они могут производиться на основе синтетических смол и цемента. Предназначены для бетонных поверхностей, стяжек и цементных штукатурок, цементно-известковых штукатурок и поверхностей из гипсокартонных листов, покрытых гипсовыми штукатурками. Их можно использовать для герметизации каменной кладки со сплошными швами. Некоторые из них можно даже использовать поверх существующей плитки или покрытий из натурального камня. Если производитель рекомендует, смешайте их перед использованием.Массы наносят кистью или шпателем. При использовании некоторых продуктов допускается нанесение распылением (после разбавления водой в пропорциях, предусмотренных для продукта). Как и при использовании фольги, накладываются два слоя крест-накрест и используются дополнительные уплотняющие усиления. В зависимости от производителя массы это ленты или маты из стекловолокна. Общая толщина слоя этих изделий не превышает 2 мм, а время высыхания составляет от 30 минут до 5 часов, но в некоторых случаях укладка плитки может занять до 24 часов.

Внимание! Если в помещении, которое мы хотим герметизировать, запроектировано или сделано напольное или настенное отопление, следует проверить, разрешен ли выбранный нами материал для использования на данном типе основания.

Раствор. Этот тип гидроизоляции представляет собой раствор на основе цемента, который смешивается с водой или специальной дисперсионной жидкостью (двухкомпонентные растворы). Это делается мешалкой (надетой на головку тихоходной дрели) до получения однородной массы.Гидроизоляционные растворы предназначены для защиты балконов, террас, фундаментов и резервуаров, подвергающихся воздействию воды под давлением. Однако их можно использовать и для гидроизоляции ванных комнат. Применяются для всех типов оснований, встречающихся внутри домов, т. е. бетона, цементных и цементно-известковых штукатурок, гипсокартона, ангидридных оснований и газобетона, а также кладки со сплошными швами, за исключением смешанных стен (смешанная кладка — например, комбинирование полнотелого кирпича с боковыми панелями).газобетон).Нанесение чаще всего осуществляется кистью или стальным шпателем с гладким краем. Толщина одного слоя раствора обычно составляет 2 мм, но каждый раз ее следует проверять в инструкции на упаковке продукта. Здесь тоже используем маты для покрытия проходов труб и водостока, а места стыка стен и пола заклеиваем или закругляем (радиус закругления 3-4 см). Второй слой следует наносить перпендикулярно направлению нанесения первого слоя после его высыхания?

Автор: Конрад Калбарчик

Современная ванная комната в цвете.В этой маленькой ванной дизайнеры решили совместить несколько нейтральных цветов с сочным оранжевым. На стенах и полу ванной комнаты использованы плиты Techlam - Levatin. Керамическая плитка Techlam — это современный материал, предлагающий больше возможностей, чем обычная напольная плитка. Обладает схожими с фарфором свойствами – отличается высокой стойкостью и долговечностью. Такие доски имеют формат 300х100 см, поэтому их можно распиливать на большие доски. Большим преимуществом техлама является его небольшая толщина (3-6 мм), а значит, нет необходимости резать угловые панели под углом 45 градусов.У этого материала есть еще одно важное преимущество: он позволяет добиться однородной поверхности без видимых стыков, что дает современный и модный эффект в обустройстве ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты: Войцех Трушковски, Александра Зиарек, WT STUDIO, www.wt-studio.pl

Автор: Марчин Чехович

Минимализм этого интерьера доведен до совершенства.Темные крупноформатные плиты из композита камень-смола стильно сочетаются с кубами, облицованными натуральным орехом. Все это имеет ограниченный, японский характер. Графитово-серый цвет разбавлен белым цветом плоской раковины на столешнице.

Автор: Марчин Чехович

В этой поистине королевской ванной мы находим черный приземистый комод на тонких ножках, встроенные в него раковины, декоративные бра и люстру, а также невысокую табуретку, обтянутую красной тканью с золотыми ножками.Шахматная доска на полу служит прекрасным фоном для этих элементов.

Роберт Кравчик | Шолуха Эва

Была ли эта статья интересной? Поделись! .

Принимая решение о ремонте ванной комнаты, одним из первых элементов, на который следует обратить внимание, является лучшая организация зоны купания. Зачастую выбор стоит: замена душевой кабины на новую или полное изменение функциональности этой зоны, выбор в пользу классической ванны. Как выбрать лучшую ванну для ванной? Представляем виды ванн и отвечаем на вопрос, как сделать выбор, не снижая уровень комфорта или полезности пространства.

Ознакомьтесь с продукцией Sanplast в магазине Onninen!

В зависимости от размера ванной комнаты, а также от ее особенностей (общее состояние здания, стационарные элементы, такие как окна или расположение двери), выбор ванны часто является лучшим решением. Модели с отдельной душевой зоной – идеальный пример ванн, которые также используются в качестве душа. Для тех счастливчиков, которые имеют большие ванные комнаты и хотят привнести в дом атмосферу роскошного СПА, идеальным выбором станет отдельно стоящая ванна.Прогрессирующий технологический процесс, а также доступность материалов позволяют практически неограниченный выбор сантехники. Чтобы помочь вам принять оптимальное решение, мы представляем краткое описание различных моделей ванн и возможностей их расположения практически в любом пространстве.

Типы ванн – форма имеет значение

Выбирая идеальную ванну, мы часто задумываемся, какая модель будет лучшей, особенно когда у нас мало места.

Прямоугольные ванны

К самым популярным моделям ванн относятся прямоугольные ванны. Их легко устроить, а благодаря широкому выбору размеров их можно расположить в небольших ванных комнатах. Стандартные размеры начинаются от 140 см в длину и 70 см или 75 см в ширину. Разнообразные по глубине, они позволяют подобрать ванны, более экономичные с точки зрения расхода воды. Если вы хотите выбрать максимально удобную модель, стоит обратить внимание на длину дна внутри ванны.Среди популярных моделей есть прямоугольные ванны с минималистичным дизайном, что делает их подходящими для любого интерьера.

Альтернативой прямоугольным ваннам являются симметричные настенные ванны, более длинный край которых примыкает к одной из стен ванной комнаты.

Симметричные и асимметричные ванны

Симметричные ванны отличаются округлой формой, а их конструкция предназначена для установки в углах ванных комнат. Это, безусловно, самые большие решения с точки зрения размера.К угловым ваннам относятся симметричные модели со сторонами длиной от 135 см, а также асимметричные с размерами 80х140 см и более. Оснащенные внутри удобным сиденьем или подголовником, а также системой гидромассажа, они способны превратить обычную ванную комнату в место роскошного отдыха.

Отдельно стоящие ванны

От эксклюзивных ванных комнат до стандартных ванных квартир. Отдельностоящая ванна означает комфорт и функциональность, а также эстетичный дизайн, который, в зависимости от концепции расположения, может быть подобран как для скандинавской, так и для гламурной ванной комнаты.

Ознакомьтесь с продукцией Sanplast в магазине Onninen!

.

Гидроизоляция стен ванной комнаты - жидкая пленка - Nice House

В ванной, т.е. помещении, где пол и стены часто забрызгиваются водой, лучшая отделка – керамическая плитка – плитка или терракота. Однако следует помнить, что полностью герметичными такие облицовки не будут – да, сами плитки устойчивы к влаге, но слабым местом являются стыки между ними. Через них легко проникает вода, а затем просачивается в пол и стены. Как следствие, на стенах и потолке смежных с санузлом комнат может появиться влага и плесень.В деревянных домах или с деревянными потолками конструкция может даже повредиться в результате длительного воздействия влаги.

Этого можно избежать, уложив под плитку слой изоляции. Во-первых, он защитит нижележащие материалы от повреждений, вызванных влагой. Во-вторых, в случае сбоя установки (например, обрыв установочного шланга или даже протечка воды из стиральной машины) ограничит ущерб.

Какие места изолировать?

Все те, которые чаще всего заливаются, забрызгиваются и обрызгиваются водой, то есть:

- стены вокруг умывальника и над ванной и внутри душевого уголка.Стены вокруг умывальника закреплены на расстоянии до 50 см. Достаточно установить утеплитель над ванной на уровень чуть выше того места, куда будет доставать душевая лейка; на практике, однако, его часто размещают до потолка;

- пол - лучше всего герметизировать по всей поверхности. Утеплитель должен перекрывать стены примерно на 10 см.

Что изолировать?

Герметизирующие составы, широко известные как жидкие пленки, используются для герметизации оснований под плитку в ванной комнате.Предназначены для герметизации легко впитывающих оснований, таких как цементно-известковая штукатурка, ячеистый бетон или гипсокартонные плиты. Их можно использовать внутри и снаружи здания.

Жидкие пленки обычно доступны в виде однокомпонентной, готовой к использованию пасты, продаваемой в пластиковых ведрах. К ним нельзя добавлять какие-либо вещества, и их нельзя ничем разбавлять. Двухкомпонентные пленки (жидкие и порошковые) встречаются реже. Они продаются в наборах, содержащих оба компонента, которые необходимо смешивать в указанной производителем пропорции.

Более специализированным продуктом являются гидроизоляционные растворы на цементной основе, создающие плотную гидроизоляцию. Они продаются в виде готовой смеси для смешивания с водой или специальным препаратом. Из-за своих функций и предполагаемого использования они обычно дороже жидких пленок. №

При выборе материала учитывайте предполагаемую влажностную «нагрузку» ванной комнаты. Если будет стоять ванна или душевой поддон, достаточно фольгированного жидкого утеплителя. Если же мы планируем (вместо душевого поддона) выложить плиткой пол в душевой и сделать в ней слив – следует использовать водостойкий раствор на цементной основе.

Дополнительные элементы

Помимо жидких пленок или гидроизоляционных растворов, для хорошего изоляционного слоя потребуются дополнительные элементы - уплотнительные ленты и фланцы. Ленты используются для защиты углов стен и стыков стен и полов, а фланцы размещаются на водосточных решетках и проходках труб. Эти элементы водонепроницаемы, прочны на разрыв и имеют хорошую адгезию к пленкам и растворам. Их укладывают между слоями утеплителя, вплавляя в еще влажный первый слой и закрывая второй.

Необходимы доп. Соприкосновение стен, примыкание стены к полу или проход через стену с сантехническими соединениями – это критические места. Они работают настолько усердно, что само пленочное покрытие могло там треснуть, что привело к протечке воды. Именно поэтому без уплотнительных лент и хомутов не обойтись. Также стоит помнить, что все элементы утепления (массы и добавки) должны быть от одного производителя.

Подготовка поверхности

Выполнение влагоизоляции является последним этапом плиточных работ перед укладкой плитки.Все работы, связанные с тщательной очисткой или выравниванием основания, следует выполнять заранее.

Изолируемое основание должно быть прочным и устойчивым. Их необходимо очистить от пыли, грязи и любых солевых высолов, остатков старой краски и других веществ, которые могут ослабить адгезию утеплителя. Затем их следует выровнять, а если это гипс (гипсовые штукатурки, гипсокартон) – загрунтовать препаратом, снижающим впитываемость.

Внимание! Свежие штукатурки полов и стяжки можно герметизировать только через две недели после их выполнения.

Нанесение утеплителя

После тщательной подготовки основания наносится жидкая фольга или водостойкий раствор в два слоя - оба слоя наносятся кистью или первый кистью, а второй - стальным шпателем или шпаклевкой нож. Жидкую фольгу также можно наносить малярным валиком; Двукратное перекрашивание поверхности даст необходимую толщину 0,5 мм.

Сама технология нанесения герметика проста, намного проще приклеивания или затирки плитки. Самыми важными (и самыми сложными) элементами здесь оказываются правильная оценка существующего основания, способ его подготовки и выбор подходящего герметизирующего препарата. Поэтому это, казалось бы, легкое занятие лучше отдать на аутсорсинг профессионалам.

Укладка утеплителя не слишком удлиняет работы по укладке плитки - вызванная этим задержка не превысит 1 дня.Стоимость таких работ зависит от расценок подрядчика. В среднем можно предположить, что цена строительной химии за 1 м2 стены вырастет примерно на 40%.

Плитку можно приклеивать через 3-5 часов. С этим лучше не затягивать, ведь готовый утеплитель необходимо защитить от повреждений – поэтому его необходимо закрепить обшивкой как можно быстрее.

Смотрите также, как содержать душевую кабину в чистоте

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Проектирование гидроизоляционных ограждений сырых и мокрых помещений - часть II

В части I статьи («ИБ» №12/2014) рассматриваются свойства материалов для композитной пломбы. Сведения дополнены таблицей, в которой представлены свойства изделий, предназначенных для выполнения гибких гидроизоляционных покрытий из цементосодержащих материалов.

Второй важный момент – это подложка для заделки под плитку. Тип основания (и его параметры) зависит как от гидроизоляционного материала, так и от класса нагрузки. Это указано в инструкции [1].

Бетонная или цементная стяжка может быть подложкой для гидроизоляции полов, интенсивно нагруженных хозяйственно-бытовыми водами и при уборке (душевые в банях, бассейнах и т.п.) и полов с отводом воды по трапам (независимо от способа использования).

Если пол временно загружен водой, основанием может быть также ангидридная стяжка и сухая гипсовая стяжка (плиты).

Важны прочностные параметры и толщина стяжки (обычно ее делают в виде так называемой плавающей стяжки). Стандарт [4] для плавающих стяжек и с полезной нагрузкой, не превышающей 2 кН/м 2 требует:

- цементная стяжка класса F4 толщиной ≥ 45 мм или

- цементная стяжка, класс F5, толщина ≥ 40 мм,

- ангидридная стяжка класса F4 толщиной ≥ 35 мм или

- ангидридная стяжка класса F5 и выше толщиной ≥ 30 мм,

указанная выше толщина стяжки может быть уменьшена на 5 мм (при сохранении минимальной толщины стяжки 30 мм), если толщина теплоизоляционного слоя не превышает 40 мм.

Рис. 1 а) бытовая ванная комната с душевой кабиной - зоны с прямым напором воды - средняя нагрузка с водой без напора; б) бытовой санузел с ванной и отдельный детский бассейн с душевой кабиной – зоны, непосредственно заполненные водой; в) бытовой санузел с ванной и отдельной душевой кабиной - зоны, непосредственно загруженные водой; г) бытовой санузел с ванной и отдельный детский бассейн со сливом в полу; д) бытовой санузел с ванной и отдельной душевой кабиной - слив в полу; е) помещение с душевыми, т.е.в бассейне или спортивном комплексе - зона у душевых с непосредственным водоснабжением, дополнительная зона - непрямая нагрузка - утепление должно быть выполнено также в зоне косвенно загруженной влагой (рис. по [5]).

бетон, кирпич керамический, поризованная керамика, бетонный блок из силикатного или ячеистого бетона, штукатурка цементно-известковая , относящаяся к КС II, с пределом прочности при сжатии не менее 2,5 МПа, а также штукатурка цементная, относящаяся к КС IV.Для кратковременного воздействия воды допускается также применение гипсовых материалов (гипсоблоков, гипсокартона или гипсоволокнистых плит).

Гипсовые материалы даже в помещениях класса А0 нельзя использовать без разбора. Согласно [11] применение гипсокартона на поверхности стен и потолков допускается только при одновременном выполнении следующих условий:

- сердцевина плит модифицирована добавками, в том числе препятствующими впитыванию влаги,

- относительная влажность воздуха в помещении не более 70%,

- бывают только положительные температуры.

Где:

- в помещении относительная влажность воздуха периодически (до 10 часов) превышает 70%, но не превышает 85%,

- изоляция выполнена по всей поверхности,

- отделочный слой из влагостойкого материала

- в помещении хорошая вентиляция,

- в помещении нет конденсата, указанные рекомендации позволяют использовать гипсокартонные листы с пропиткой.

Материалы на гипсовой основе нельзя использовать в покрасочных камерах и в помещениях с постоянной относительной влажностью воздуха более 85%. Также наличие трапа в полу исключает использование стяжек на гипсовой основе.

Рис. 2 а) пол во влажном помещении на потолке; б) пол на земле во влажном помещении (чертеж атласа)

Гидроизоляция пола и стен до высоты ок.20 см от уровня пола всегда выполняется в виде герметичной ванны, с применением ленты и угловой герметизирующей арматуры на стыке пол-стена. На вертикальных поверхностях утепление должно производиться на высоту примерно 40 см над душевой, для ванны или умывальника примерно на 30 см над краном - для влажных помещений в жилых и общественных зданиях, но используемых одинаково, например ванных комнат в гостиничные номера. В помещениях, подвергающихся интенсивной водной нагрузке (напр.душевые в плавательных бассейнах) утепление стен следует проводить по всей поверхности.

Всегда изолируйте всю поверхность стен внутри душевой кабины. Недопустимо игнорировать гидроизоляцию основания под и за ванной, душевым поддоном и т.п.

Схематичное разделение различных типов помещений по классам влагонагрузки показано на рис. 1.

Схема расположения слоев пола во влажном помещении должна быть правильно спроектирована (рис. 2). Если поверхность пола в таком помещении предполагается мыть водой, к входу необходимо сделать уклон (1-1,5%).Кроме того, в соседней комнате пол должен быть немного ниже. Речь идет не о пороге в несколько сантиметров, а о перепаде высоты в 1-1,5 см, чтобы вода не проливалась на соседний пол. Это, в свою очередь, требует переосмысления решения проблемы дверного порога. Рекомендуется установить специальный угловой кронштейн (антикоррозийный или нержавеющий/нержавейка), закрепляющий разные уровни. Композитный утеплитель должен быть сложен по всей высоте порога и его горизонтальной плоскости.Пароизоляцию укладывают непосредственно на потолок (или откос). Не следует использовать самую тонкую и дешевую фольгу 0,2 мм, она будет повреждена практически в момент укладки. Это должна быть, например, пароизоляционная пленка толщиной не менее 0,5 мм. В типовых ситуациях этого достаточно, но если внизу есть помещения, где большое количество водяного пара, может потребоваться подбор пароизоляции расчетным путем. Если же это цокольный этаж, его необходимо дополнительно гидроизолировать под полом.Толщина теплоизоляции под стяжкой (как правило, жесткий полистирол, например, EPS 200) составляет несколько сантиметров, в случае пола по грунту может быть больше (даже несколько сантиметров). Теплоизоляция должна быть защищена разделительным слоем.

Рис. 3 Схематическое изображение композитного уплотнения для безбарьерных душевых поддонов (чертеж Agrob Buchtal)

Стяжка должна иметь соответствующие прочностные параметры и толщину (подробности приведены ранее).На тип материала и толщину стяжки также будет влиять наличие теплого пола и его тип (электрические ТЭНы, водяной теплоноситель).

Так называемой безбарьерных душевых поддона. Могут быть изготовлены непосредственно из керамической арматуры (рис. 3) или из готовых элементов (модулей), подготовленных в заводских условиях для облицовки плиткой с установленным композитным уплотнителем, позволяющим легко соединиться с другим утеплителем и легко подключить дренаж система (рис.4). Это особенно важно в местах, приспособленных для пребывания инвалидов.

Так что понятно, что расположение слоев конструкции пола не может быть случайным и на правильность герметизации влияет не только сам гидроизоляционный материал.

Правильная обработка субстрата также играет важную роль. Срок стабилизации основания: для бетона - не менее 28 суток, для цементно-известковых штукатурок и традиционных стяжек - не менее 28 суток, для стен из кирпича и пустотелого кирпича - не менее 28 суток, для стяжек из сухих строительных смесей, производится только на воде - они соблюдают рекомендации производителя (выпускаются быстросхватывающиеся и быстросохнущие стяжки, позволяющие выполнять гидроизоляцию через 2-3 дня), для растворов PCC - обычно несколько дней.

Рис. 1 а) герметизация стыка пола и стены лентой, б) герметизация патрубка муфтой (фото Weber Deitermann)

Другим требованием является подходящая влажность субстрата . При утеплении шламом (из-за своей стоимости этот материал используется значительно реже, чем жидкие пленки) цементное основание необходимо смочить водой. Требование смачивания основания связано с тем, что при толщине изоляционного слоя в несколько миллиметров минеральное основание будет «пить» воду из несвязавшегося раствора, необходимую для процессов, происходящих при схватывании и твердении.При использовании жидкой фольги основание должно быть сухим – для бетона, штукатурки, цементных стяжек влажность по немецким нормам не должна превышать 2%, а по польским – 6%. Для гипсовых оснований, независимо от вида гидроизоляции, влажность основания с теплыми полами не должна превышать 0,3 %, а без теплых полов 0,5 %. Подложки из гипса и жидкой фольги (как цементные, так и гипсовые) всегда должны быть загрунтованы. Цементные основания с шламовой изоляцией не заземляют.

Жидкий фольгированный изоляционный слой следует наносить валиком, кистью или шпателем в соответствии с требованиями производителя. Также важно, чтобы материал точно прилегал к основанию, поэтому при нанесении первого слоя кистью тщательно втирайте герметизирующий материал в основание. Обычно требуется не менее двух слоев. Некоторые компании предлагают изоляционный материал разных цветов для каждого слоя, чтобы облегчить визуальный осмотр нанесенных слоев.Минимальная толщина гидроизоляционного слоя (после высыхания) должна быть не менее 0,5 мм, и это значение следует рассматривать как теоретическое, например, из-за шероховатости основания. На практике она составляет не менее 07–0,8 мм.

Герметизирующие массы наносят кистью, кистью или кельмой в два слоя, первый слой тщательно втирают (обычно жесткой щеткой) в подготовленное основание. Не допускается нанесение слоя толще 1 мм за один проход. Общая толщина слоя шлама должна быть не менее 2 мм.

Рис. 4 Пример системного решения, готовые решения для безбарьерных душевых поддонов (чертеж Schlueter-Systems)

Работа всегда начинается с так называемого Для обеспечения сплошной изоляции в углах помещений и на стыке стена-пол используются специальные ленты, вставки и угловая арматура (фото 1а, рис. 5а), края которых заделаны между двумя слоями жидкой фольги (или слизь) ).

Гидроизоляция в помещениях со сливом в полу требует особого внимания, в первую очередь обратите внимание на тип слива. Обязательно должен быть паз с уплотнительным кольцом. Такой фланец, установленный на заводе на входную конструкцию или соединенный с ней при помощи специального прижимного кольца, вплавляется в герметизирующий состав. Это предотвращает утечки на границе раздела канавки и основания. Пример решения показан на рис.5б и 5с.

Примечание: канавку следует класть либо на эпоксидный раствор (более дорогой, но лучший раствор), либо на раствор без ПКК (предпочтительно быстротвердеющий). Для этой цели нельзя использовать обычный цементный раствор.

При герметизации проходок монтажных труб применяют уплотнительные манжеты (фото 1б, рис. 5г), которые должны быть заделаны в изоляционное покрытие.

Иногда делают ошибку, не герметизируя поверхность под и за ванной или душевым поддоном.Подрядчик исходит из того, что последующее силиконовое уплотнение края ванны или душевого поддона со стеной обеспечивает достаточную защиту. Это мнение совершенно неверно. Способ герметизации зоны у ванны показан на рис. 6.

Таблица Важнейшие свойства гибких гидроизоляционных покрытий из полимерных эмульсий по ЗУАТ-15/IV.13/2002

Свойства

Требования

Адгезия к основанию [МПа]

≥ 0,5 9000 4

Межслойная адгезия [МПа] 9000 4

≥ 0,5 9000 4

Водонепроницаемость [МПа]

≥ 0,3 9000 4

Водостойкость при высокой температуре (+60 o С) 9000 4

Адгезия к основанию ≥ 0,5 МПа 9000 4

Максимальное растягивающее напряжение [МПа]

≥ 0,4

Относительное удлинение при разрыве [%]

> 8

Стойкость к образованию царапин на подложке [мм]

≥ 0,5 9000 4

Неотъемлемым компонентом гидроизоляции влажных помещений является клеевой раствор.Вся поверхность плитки должна поддерживаться. На полу дело в том, что плитка должна подвергаться только сжимающим напряжениям, и ни в коем случае не должна изгибаться. На вертикальных поверхностях отсутствие пустот под плиткой препятствует проникновению воды в клеевой слой. При укладке плитки на пол применяют тонкослойный раствор для напольной плитки (растворы этого типа за счет разжижающих веществ характеризуются тем, что после укладки плитки на слой раствора и легкого нажатия раствор растекается под низ плитки, препятствуя образованию воздушных пустот).Если для приклеивания напольных покрытий используется универсальный клей (т.е. позволяющий покрывать и стены), то плитка приклеивается, нанося клей как на основу, так и на плитку.

Рис. 5a Герметизация швов стены и пола (чертеж в атласе)

Рис. 5b Трап в полу (чертеж Schlueter-Systems)

Для использования во влажных и влажных помещениях рекомендуется использовать клеи класса С2, широко известные как эластичные, хотя и не совсем правильные.Из-за повышенного количества полимеров нельзя отказать клеям класса С2 в большей гибкости, чем клеям С1, но проблема здесь может заключаться в определении и однозначном определении гибкости. В данном случае лучше говорить о сильномодифицированных клеях, чем о гибких). Однако это не является обязательным требованием. Требуемая адгезия к основанию (к гидроизоляционному слою) составляет не менее 0,5 МПа, и этому требованию также легко удовлетворяет клей класса С1. Не обязательно определять возможность использования клея по его классификации, крепление должно быть представлено в техническом паспорте.Клеи класса С2 рекомендуются при наличии напольного отопления.

Клеи класса С2 обычно используются для плитки из керамогранита (т.е. плитки с водопоглощением 0,5%).

Для швов следует использовать цементные растворы для швов с пониженным водопоглощением, поэтому классифицируемые как CG2 W. Еще лучше, если это будет шовный раствор с повышенной стойкостью к истиранию, т. е. CG2 W A.

.

Несколько слов нужно сказать о керамической облицовке.Это наиболее часто используемый материал для отделки поверхностей как полов, так и стен. И мы часто сталкиваемся с мнением, что керамическая облицовка является достаточной защитой от влаги. Ничто не могло быть более неправильным. Следует подчеркнуть, что минеральные шовные растворы (то есть те, которые используются в подавляющем большинстве случаев) являются только водонепроницаемыми, но не водостойкими.

Важнейшая особенность, помимо низкого водопоглощения плитки (на уровне не более 3%, особенно там, где в полу или внутри есть стоки, напримерпокрасочная камера – это плитка класса АИ и БИ) будет устойчива к окрашиванию и моющим средствам, используемым для очистки, а также нескользкая . Этот последний параметр, к сожалению, очень часто упускается из виду. В польских законодательных актах нет подробных требований относительно необходимых противоскользящих свойств полов с керамической облицовкой. Немецкие правила трактуют этот вопрос совершенно по-другому. Класс противоскольжения R10 требуется во влажных и мокрых помещениях, не относящихся к плавательным бассейнам.Антискользкость определяется структурой верхнего слоя, при которой нога не будет скользить в обычной рабочей обуви при наклоне под определенным углом. Для класса R10 (фото 2) это угол между 10 на и 19 на . Для влажных помещений, связанных с бассейнами, это будет класс В (фото 3) - угол скольжения голой ноги не может быть меньше 18 на .

Рис. 5c Уплотнение трапа в полу (Рис.автор)

Рис. 5д Герметизация прохода трубы через стену: 1 - керамическая облицовка, 2 - плиточный клей, 3 - гидроизоляция (жидкая фольга, эластичная суспензия), 4 - стена, 5 - традиционная штукатурка с добавлением пластичных полимеров в участок проходной трубы, 6 - монтажная пена, 7 - манжета уплотнительная, 8 - грунтовка под силиконовую массу, 9 - силикон санитарный, 10 - затирка, 11 - водопровод (рисунок автора)

На практике, также благодаря прочностным параметрам, применяют такие плитки, как керамогранит или керамогранит, которые характеризуются хорошими противоскользящими свойствами.Не следует использовать глазурованную плитку, ее поверхность слишком скользкая, особенно в присутствии воды. Стойкость к истиранию здесь имеет меньшее значение. Ни в коем случае нельзя использовать настенную плитку на полу, так как она имеет слишком малую прочность (механическое сопротивление) и слишком скользкая.

Также элегантно смотрится стеклянная или фарфоровая мозаика. Однако следует помнить, что мозаику, нанесенную методом сборки или изнаночным методом, применять не следует (после приклеивания модуля сетка остается в слое клеевого раствора), а только методом облицовки (бумажной или сетка удаляется с лицевой поверхности перед затиркой).Стеклянную мозаику обычно клеят клеем ПВА или эпоксидным клеем.

Рис. 6a, b Схема уплотнения на краю ванны или душевого поддона (рис. [5]). 1 - уплотнительный слой, 2 - уплотнительная лента, 3 - дополнительная герметизация, 4 - основная герметизация, 5 - клейкие пластины, 6 - подложка, 7 - ванна, 8 - удлинитель

Также стоит упомянуть тенденции, особенно проявляющиеся в более эксклюзивных объектах, заключающиеся в использовании натуральных камней. Необходимо решить проблемы, возникающие при использовании природного камня в помещениях, подверженных постоянному воздействию воды. Кроме свойств, свойственных природным камням, необходимо учитывать термические и химические нагрузки, обусловленные как свойствами воды, так и необходимостью выполнения санитарно-гигиенических требований (очистка и дезинфекция). По техническим причинам (свойства и параметры), например, могут использоваться граниты и гранодиориты (глубоководные породы) или мрамор.Их подбор, в том числе и по эстетическим соображениям, всегда индивидуален. Ни в коем случае нельзя использовать натуральные камни, не имеющие соответствующих испытаний, однозначно свидетельствующих о том, что данная облицовка из натурального камня характеризуется параметрами, допускающими такое применение.

Рис. 2 Противоскользящая плитка класса R10 (фото: Agrob Buchtal)

Рис. 3а, б Противоскользящая плитка класса R11B и R12B; выше коэффициент - менее скользкая плита (фотоАгроб Бухталь) 9000 4

Следует подчеркнуть, что укладка природного камня (метод намазывания-затирки - нанесение клея на основание и плиту или использование жидких клеев) и использование подходящих для этой цели клеев и шпаклевочных растворов требует как соответствующей практики, так и знаний о свойства природных камней и свойства используемых растворов. Вопросы, связанные с эстетикой и внешним видом правильно выполненной облицовки, здесь обсуждаться не будут (неоднородность структуры и цвета для некоторых видов камней может быть правилом, обусловленным их структурой, бывают также обесцвечивания, возникающие, напр.от наличия включений). Однако это не относится к очень важному эстетическому свойству, а именно к чувствительности к обесцвечиванию в результате контакта с клеями. Эта функция требует как полного склеивания, так и использования специальных клеев (альтернативой является использование камней, которые не чувствительны к изменению цвета, например, гранит может быть или не быть чувствительным к изменению цвета, как и мрамор). Это должны быть, прежде всего, не только быстросхватывающиеся, но и быстросохнущие растворы.Это сокращает время, в течение которого вода может свободно проникать в капилляры каменной пластины. Современные клеевые растворы для натуральных камней также содержат добавки, которые позволяют значительно уменьшить количество воды, что обеспечивает только соответствующие свойства при нанесении, но не требуется для реакций склеивания и затвердевания. Аналогичная ситуация может возникнуть при использовании неподходящего шовного раствора или эластичной шовной массы. Также в этом случае необходимо использовать материалы, предназначенные для облицовки натуральным камнем.

Заключительный этап работ – заполнение деформационных швов эластичными массами. Следует использовать силиконовые герметики для влажных помещений. Отличаются повышенной стойкостью к воде и моющим средствам.

Магистр Мацей Рокель 9000 4

Ссылки 9000 4

1. Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flussig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich, ZDB Merkblatt I.2010.

2. Hinweise für die Ausführung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich, ZDB Merkblatt I.2005.

3. Рокиэль М. Путеводитель. Гидроизоляция в строительстве. Избранные вопросы на практике, изд. II, Издательство Медиум, 2009.

4. DIN 18560-2: 2004 Estriche im Bauwesen. Часть 2. Estriche auf Dämmschichten (Schwimmende Estriche).

5. Merkblatt: Bäder und Feuchtraume im Holzbau und Trockenbau, Absatzförderungsfonds der Deutschen Forst- und Holzwirtschaft-Holzabsatzfonds, 2007.

6. BGR 181 Fussboeden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2003.

7. Швимбадбау. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau, ZDB, июнь 2008 г.

8. PN-EN 14891: 2012 Водонепроницаемые материалы, используемые в жидком виде под керамической плиткой, закрепленной клеем. Требования, методы испытаний, оценка соответствия, классификация и маркировка.

9. ЗУАТ-15/IV.19/2005 - Полимерные изделия. Эмульсии для гидроизоляционных покрытий, ИТБ, 2005.

10. ЗУАТ-15/IV.13/2002 - Цементосодержащие изделия для гидроизоляционных покрытий, ИТБ, 2002.

11. Технические условия на выполнение и приемку строительных работ, часть С: Защита и изоляция, выпуск 6: Гидроизоляционная защита «мокрых» помещений, ИТБ, 2005.

12. PN-EN 13813:2003 Стяжки для полов и материалы для их производства. Материалы. Свойства и требования.

13. PN-EN 14411:2009 Керамическая плитка. Определения, классификация, характеристики и маркировка.

14. PN-EN 12004:2008 Клеи для плитки. Определения и технические требования.

15. Технические условия на выполнение и приемку строительных работ. Керамическая облицовка и гидроизоляция во влажных помещениях, Акция 2012. 9000 4

16. Материалы Saint-Gobain Construction Products Polska, бренд Weber Deitermann.

17. Материалы Шомбурга.

18. Материалы Атласа.

19. Материалы Schlueter-Systems.

20. Материалы Агро-Бухталь.

.

Гидроизоляция для ванной комнаты

Ванная комната является очень важным помещением в каждом доме или квартире. Мы используем его много раз каждый день. Поэтому важно, чтобы он был не только функциональным и удобным, но еще и красивым и безопасным.

Благодаря большому разнообразию строительных материалов, плитки, терракоты, фурнитуры и кранов, мы можем создать аранжировку в любом стиле.

Ванная комната – место с самым высоким уровнем влажности в доме. Поэтому при оформлении этого помещения или планировании изменений стоит помнить о соответствующей защите всех поверхностей от влаги.Гидроизоляция для ванной должна защитить нас от грибка, плесени или миграции влаги — поэтому стоит их правильно спланировать. Правильно подготовленный субстрат является основой для надлежащей защиты от воды и влаги. У нас есть несколько вариантов на выбор: от однокомпонентной и двухкомпонентной гидроизоляции до матов, защищающих все более популярные строительные плиты. Мы рекомендуем вам последнее решение, т.е. строительные плиты, большим преимуществом которых является 100% водонепроницаемость.Экструдированный пенополистирол, из которого изготовлены плиты, дополнительно обеспечивает теплоизоляцию. Также стоит отметить, что это легкий материал, легко поддающийся обработке простыми инструментами, например, ножом или мячом, и поэтому простой в монтаже. Использование строительной плиты также экономит время, так как нет необходимости использовать грунтовки под штукатурку, шпаклевки или керамическую плитку.

Тенденции строительства в последнее время свидетельствуют о большой популярности облицовки ванн деревом, интересной мозаикой, плиткой с текстурой дерева или крупноформатной плиткой, а также размещением полукруглых или прямых душевых перегородок.Вне зависимости от формы душа или ванны (овальной или прямоугольной) – строительные плиты идеально подходят для таких решений. Вы можете выбрать плиты для прямоугольных ванн с регулировкой высоты и плиты для криволинейных ванн с готовыми вырезами.

При поиске лучшего способа гидроизоляции ванной стоит задуматься, зачем он вообще нужен. Задача гидроизоляционного покрытия – защитить стены и полы от проникновения влаги и воды через стыки и возможных протечек.Дополнительным эффектом гидроизоляции является также защита от появления грибков. Наше предложение включает продукты, предназначенные для гидроизоляции во всех влажных и влажных помещениях, таких как ванные комнаты, прачечные, подвалы и кухни.

Популярным и часто используемым продуктом является жидкая фольга. Наносить на правильно подготовленное основание (зашпаклеванные полости, замазанные царапины и трещины, зашпаклеванный гипсокартон). Жидкая фольга используется в т.н.влажные помещения – то есть находящиеся в непосредственном контакте с водой. Перед нанесением надлежащего слоя изоляции необходимо вклеить уплотнительные элементы, такие как уголки, эластичные манжеты или уплотнительные ленты.

Среди наших продуктов вы найдете гибкую и щелочестойкую уплотнительную ленту. Он используется для герметизации швов в углах или местах, где стены соприкасаются с полом, а также швов гипсокартона и компенсационных швов.

.

Технологии гидроизоляции в строительстве | Руководитель строительства

Гидроизоляция в технологии Hydrostop и т.н. «Безпокровная теплоизоляция»
Развитие техники определяется растущими требованиями к качеству и технологичности строительных материалов. С другой стороны, участники строительного процесса стремятся к снижению затрат, поэтому необходим разумный, взвешенный выбор решений. Неудивительно, что современные решения в области гидроизоляции зданий все чаще вытесняют не всегда эффективные методы, такие как так называемые«Белая ванна», где элементы конструкции выполнены из водонепроницаемого бетона.

фото Гидростоп-3

- Это естественное следствие того, что новейшие технологии - такие как Гидростоп - позволяют исключить типичные ошибки, применяемые на строительных площадках. Благодаря глубокому проникновению герметизирующих веществ в бетон такой утеплитель становится частью всей конструкции. К тому же, в отличие от «белой ванны», она не влечет за собой дополнительных, скрытых затрат, связанных с рецептурой бетонной смеси или необходимостью дополнительного армирования фундаментной плиты и стен фундамента.Это очень важно, потому что эти расходы перекладываются на инвестора, - подчеркивает Гжегож Элерт из компании Hydrostop-3, которая занимается выполнением специализированных ремонтных работ в области ремонта и герметизации зданий, а также проектированием и комплексной гидроизоляцией.
Однако разница между методом гидроизоляции бетона (так называемая «белая ванна») и технологией «Гидростоп» не только финансовая, но прежде всего качественная. Технология утепления без покрытия «белая ванна» основана только на ограничении усадки бетона за счет применения строгого рецепта бетонной смеси, укладки дополнительной арматуры, расширенного ухода за бетоном для ограничения его усадки и установки гидроизоляционных аксессуаров во время технологических перерывов – и я решительно считают, что в таком бетоне не появятся усадочные трещины в незапланированных местах.

фото Гидростоп-3

С другой стороны, технология Гидростоп не только проверяет стандартную рецептуру бетона, проектирует гидроизоляцию и устанавливает гидроизоляционные аксессуары. Эффективность этого метода в основном основана на выполнении дополнительной, кристаллизующейся обмазочной гидроизоляции по низу плиты и по стенам фундамента, обладающей способностью закрывать усадочные трещины в случае их появления.
- Благодаря этому здание получает двойную защиту герметичности конструкции, за что инвестор получает гарантию и может быть уверен, что в будущем у него не возникнет проблем с протечкой воды, а значит и с восприятием компании фото клиентов - будущих жильцов дома - комментирует Гжегож Элерт.

Недостатки гидроизоляции – проблема затратная
В чем еще слабость традиционной белой изоляции ванны? Несомненно и тот факт, что у инвестора мало возможностей для предъявления претензий, так как довольно распространенной практикой является обвинение поставщиков материалов в протечках гидроизоляции. Компании, оказывающие услуги по утеплению зданий, не несут ответственности, например, за правильный состав бетонной смеси, доставляемой на строительную площадку, несмотря на принятие ее рецептуры на этапе подготовки проекта.
- Более ранний (даже несколько часов!) ранний демонтаж опалубки также может дорого обойтись клиенту. Их преждевременное удаление железобетонной компанией дает подрядчику по гидроизоляции право исключить данный объем из гарантийной ответственности, - предупреждает Гжегож Элерт.

фото Гидростоп-3

Расходы, связанные с необходимостью устранения негерметичного объекта, также лягут на подрядчика, если ошибки были допущены железобетонным предприятием.А они случаются часто и являются следствием, например, отсутствия вибрации бетона, изменения толщины защитного слоя арматуры или внеплановых перерывов в работе (т.е. перерывов в подаче бетона продолжительностью более 30 минут). Клиент имеет минимальное влияние или не имеет никакого влияния на вышеперечисленные факторы, но при этом несет на себе их финансовые последствия. Что еще хуже - практически нет возможности проверить выполнение объема договора, а любые ошибки исполнения проявляются только в процессе эксплуатации.

Гидроизоляция новых и существующих зданий
Гидроизоляция по технологии «Гидростоп» позволяет не только устранить вышеперечисленные ошибки, но и – если мы уже боремся с проблемой протечки – эффективно ремонтировать и герметизировать строительные конструкции или восстанавливать утепление стен, которые потускнел со временем.

фото Гидростоп-3

- В отличие от других уплотнительных систем изоляция Гидростоп неразрушима.За счет того, что он «вливается» в фундаментную плиту, становится неотъемлемой частью конструкции, в результате чего получается бесшовное утепление по всей площади плиты. Такое уплотнение очень стабильно и является чрезвычайно эффективной защитой конструкции от воды и агрессивности окружающей среды до ХА2, которую не обеспечит безпокровная изоляция, не защищающая бетон от агрессивных сред - так называемая «Белая ванна», — говорит Гжегож Элерт.
Кристаллизуясь внутри бетонной конструкции, Hydrostop герметизирует ее более эффективно, чем любая другая изоляция, и не подвержен процессам деградации и старения с течением времени.Эта технология также сводит к минимуму риск протечек за счет того, что герметизирующие вещества, содержащиеся в смеси, проникают в бетон на много сантиметров вглубь, предотвращая попадание влаги и разрушение конструкции.
В отличие от так называемой бескорпусной технологии утепления. «Белая ванна», инвестор не обременен затратами на ремонт трещин в бетоне. В случае появления царапин до 0,3 мм активные минералы, содержащиеся в покрытии Гидростоп, запечатывают царапины. Памятуя о благе своих клиентов, в случае появления царапин выше 0,3 мм (чего не должно быть в правильно спроектированной и изготовленной конструкции), Гидростоп устраняет течи под гарантию герметичности.

Портфель инвестора, безусловно, выиграет от сокращения работы строительной бригады на объекте. Продукт под названием Hydrostop-Mieszanka 203 наносится через арматуру на влажный бетон непосредственно перед заливкой фундаментной плиты, что может сократить график работ на несколько недель. Метод можно использовать в любых условиях, он не требует дополнительного армирования фундаментной плиты и стен фундамента или дополнительного противозазубренного армирования.
- Также стоит помнить, что благодаря методу Hydrostop можно не только гидроизолировать вновь построенный объект, но и эффективно исправить строительные ошибки, допущенные другими бригадами, устранив протечки в существующих зданиях, - резюмирует Гжегож Элерт.

Подробное предложение компании доступно на: www.hydrostop3.pl

03-046 Варшава, Брушевска 10, провинция. Мазовецкое

т. 22 811 08 95, 509 613 943,

90 074

Количество посещений: 1928 | Дата публикации: 2015-08-10

Связаться с компанией

Хотите заказать товар, услугу у этой компании или уточнить детали?
Используйте контактную форму ниже:

.

Герметики - для бетона - для ванной, террасы, балкона

    Крем можно наносить с помощью напорного распылителя (после снятия насадки-распылителя) или трубчатого соковыжималки (с присоединенным дополнительным шлангом или трубкой).Распылитель или...

    ATLAS WODER DUO предназначен для эластичной гидроизоляции и гидроизоляции: - влажных помещений, - террасы, - балконы, - подземные части зданий и сооружений...

    Самоклеящаяся уплотнительная лента

    Самоклеящаяся уплотнительная лента

    Самоклеящаяся уплотнительная лента

    Они повышают герметичность вокруг мест, где применение одной только гидроизоляции ATLAS WODER не является достаточным средством защиты от влаги – особенно в углах влажных помещений и...

    Они повышают герметичность вокруг мест, где использование гидроизоляции ATLAS WODER само по себе не является достаточным средством защиты от влаги, особенно в углах влажных помещений и ...

    Они повышают герметичность вокруг мест, где применение одной только гидроизоляции ATLAS WODER не является достаточным средством защиты от влаги – особенно в углах влажных помещений и...

    Защищает основание от проникновения воды и влаги вместе с гидроизоляцией типа ATLAS WODER под плитку.

    Защищает основание от проникновения воды и влаги вместе с гидроизоляцией типа ATLAS WODER под плитку.

    Гидроизоляция ATLAS WODER E предназначена для гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых кабин и т.п.).) и балконы. Особенности • Быстро сохнет –...

    Саморасширяющаяся уплотнительная лента

    Судьба: - приклеивание рубероида к бетонным основаниям, предварительно загрунтованным ТЕСКОЛЭП-Г; - многослойное склеивание рубероида; - изготовление заплаток из ламината...

    Судьба: - ремонт старой кровли, - изоляция с армированной вставкой или без нее после предварительного грунтования ТЕСКОЛЕП-Г, - начинка небольшая...

    Судьба: - грунтование бетонных оснований и всех элементов конструкции под гидроизоляционные мембраны; - техническое обслуживание металлоконструкций; - охрана...

    Судьба: - приклеивание рубероида к бетонным основаниям, предварительно загрунтованным ТЕСКОЛЭП-Г; - многослойное склеивание рубероида...

    Судьба: - ремонт старой кровли, - изоляция с армированной вставкой или без нее после предварительного грунтования ТЕСКОЛЕП-Г, - мелкая начинка...

    Судьба: - грунтование бетонных оснований и всех элементов конструкции под гидроизоляционные мембраны; - техническое обслуживание металлоконструкций; - охранять...

    Резиновая дисперсионная масса предназначена для: ухода за старым асфальтовым покрытием; выполнение противовлагоизоляции вертикальных и горизонтальных фундаментов, стен и ...

    Резиновая дисперсионная масса предназначена для: ухода за старым асфальтовым покрытием; выполнение гидроизоляции вертикальных и горизонтальных фундаментов, стен и...

    Полноповерхностная предустановленная гидроизоляционная система на основе гибких полиолефинов для утепления фундаментов и других подземных сооружений SikaProof® A-12 обладает адгезией...

    SikaBit® S-515 представляет собой самоклеящуюся гидроизоляционную мембрану на основе битума, модифицированного эластомером SBS, с перекрестным ламинированием фольгой из полиэтилена высокой плотности. - Самоклеящаяся, холодного нанесения (не требует...

    Инъекционный крем на основе силана для нанесения на стенки диафрагмы, чтобы остановить рост капиллярной влаги. SikaMur® InjectoCream-100 — это материал, лежащий в основе новой концепции...

    - 2-компонентный. - Способность перекрывать трещины шириной до 2,5 мм. - Быстротвердеющий - можно ходить и укладывать плитку через 4 часа, можно заливать водой через 3 дня. - Очень низкий...

    Щелочестойкий.Высокодеформируемый, водостойкий и морозостойкий, устойчивый к старению. Одностороннее покрытие спец. армирующий флис. Высокая адгезия ко всем уплотнения ...

    Sika® SealTape F гарантирует высочайшее качество работы. Гибкая уплотнительная лента, используемая в сочетании с изоляционными системами Sika® для герметизации опасных зон ...

    Sikalastic®-152 — превосходный двухкомпонентный армированный волокном водоотталкивающий раствор.Отличается высокой гибкостью, создан на основе цемента, модифицированного специальными...

    Sikalastic®-220 W представляет собой готовую к использованию однокомпонентную жидкую гидроизоляционную мембрану на основе смолы на водной основе для использования во влажных помещениях. Обеспечивает герметичность...

    Однокомпонентное эластичное битумно-эмульсионное покрытие, не содержащее растворителей, модифицированное полимерами. Sika® Igasol®-101 представляет собой однокомпонентное эластичное покрытие без растворителей...

    ... Застежки-липучки ISOVER Vario® XtraPatch были специально разработаны для крепления пленки ISOVER Vario® XtraSafe к конструкциям и перегородкам зданий и вместе с пленкой представляют собой уникальную ...

    Жидкая фольга, готовый к применению эластичный герметик, предназначенный для гидроизоляции.Используется под керамическую плитку, штукатурку и стяжку. Урожайность: 1,5 кг/м2 с двух...

Строя дом, каждый надеется, что он останется неповрежденным на долгие годы. Мало кто помнит о подземных водах, способных разрушить фундаментов . Стоит обезопасить себя от этого явления. Для этой цели подойдет гидроизоляционный состав .

Составы для гидроизоляции - Составы гидроизоляционные

Составы дисперсионные для гидроизоляции обеспечивают отличную гидроизоляцию. Они широко используются, в частности, для изоляции фундаментов , но также идеально подходят для системы гидроизоляции для балконов и террас . Для этой обработки используются полимерно-битумные материалы. На рынке доступны различные типы, в основном в зависимости от их предполагаемого использования. Основное отличие заключается в количестве ингредиентов, так как есть однокомпонентные и двухкомпонентные ингредиенты.Первые связываются сушкой. Однако во втором варианте благодаря протекающим реакциям они могут затвердевать без доступа воздуха и других факторов. Гидроизоляционные составы обеспечивают хорошую защиту на долгие годы. При их использовании нам не приходится беспокоиться о проблеме смачивания поверхности.

Гидроизоляция балкона и террасы

В случае гидроизоляции балкона , гидроизоляция является идеальным решением, так как поверхность балкона не подвергается постоянному контакту с водой.Легкие эмульсии будут подходящей формой защиты. Они имеют небольшую толщину, поэтому их использование возможно только на ровных поверхностях. Гидроизоляция террасы требует несколько иных мер. Для наземных частей здания подойдут цементно-полимерные растворы. За счет хорошо подобранного ворса крошки обеспечивается достаточная герметичность. Применение гидроизоляционных составов предельно просто. Просто распределите средство и подождите, пока оно высохнет. Продукты разработаны таким образом, что их можно использовать на вертикальных стенах, так как они не стекают.

Как выбрать гидроизоляционный состав?

  • анализ состояния воды - поможет в выборе гидроизоляционной системы, 90 100
  • подбор продукта для основания, на которое он будет наноситься, 90 100
  • с учетом устойчивости к механическим повреждениям, 90 100
  • состав препарата – важно количество присутствующих в нем твердых веществ, что обеспечит соответствующую густоту.

См. также: Аксессуары для гидроизоляции .

.

Смотрите также