Чем просверлить шифер


Чем сверлить шифер: как сделать отверстие

Для обшивки фасада, устройства кровли часто применяют плоский или волнистый шифер, в котором иногда приходится делать отверстия для гвоздей или саморезов, коммуникационных систем и дымохода. Для этих целей подбирают инструменты, сверла и другие элементы с учетом характеристик материала и эффективности применения.

Содержание статьи

Чем сверлить шифер под гвозди, саморезы или проводку

Хризотилцементные листы твердые, на поверхности легко появляются трещины при неосторожном точечном воздействии. Поэтому под гвозди и саморезы в листах для кровли, фасада или грядок проделывают отверстия с помощью дрели или перфоратора. Таким же образом удобнее сверлить шифер при прокладке электрических кабелей.

Какие сверла применяют при работах?

  • С победитовым наконечником. В основе лежит высокопрочный сплав, который на 90% состоит из вольфрама и на 10% из кобальта. Отверстия высверливают дрелью на невысоких оборотах. Подойдут обычные спиралевидные сверла по бетону или копьевидные аналоги по керамике.
  • С алмазным напылением. На поверхность режущей части наносится минеральный слой с повышенной износостойкостью. Обычно применяют трубчатые сверла по бетону или керамике.

Примечание! Не рекомендуем пользоваться обычными сверлами по металлу при работе с шифером. Теоретически листы можно просверлить ими, но процесс будет проходить гораздо сложнее, а расходники быстро затупятся.

Как сделать отверстие в шифере под трубы среднего диаметра

В помещения часто подводят трубы отопления, водопровода, вентиляции и других инженерных систем с диаметром от 2 см и выше. В этом случае обычными сверлами не обойтись. Для проделывания ровного отверстия лучше воспользоваться специальными коронками, которые представляют собой насадки из металла цилиндрической формы.

Обычные коронки по дереву не подойдут, лучше сверлить шифер металлической насадкой с твердосплавными напайками. Наличие высокопрочных зубьев позволяет без особых усилий высверливать отверстия со средним диаметром в плоских хризотилцементных листах. За счет применения твердых сплавов коронка служит долго даже при регулярной работе с материалом.

Другой вариант – коронка с алмазным напылением по бетону или кафелю. Такие насадки быстрее проникают сквозь листы, оставляя по контору чистый срез. Алмазные коронки служат дольше, чем твердосплавные. При работе меньше ощущается вибрация, уровень шума низкий.

Чем пользоваться для вырезания больших отверстий

Для дымохода часто проделывают проход в крыше, покрытой волнистым шифером. Для вытяжной трубы обычно делают отверстие не менее 150 мм. Окончательный диаметр зависит от мощности и типа установленного котла отопления. В таких случаях проще воспользоваться дрелью и электролобзиком.

Как правильно вырезать проем для дымохода?

  1. Разметка листа. На поверхность материала наносится линия в соответствии с размерами трубопровода. Удобнее приготовить заранее шаблон из плотного картона и обвести по контуру.
  2. Работа с дрелью. Далее нужно сверлить шифер в любой точке на линии разметки. Это требуется для того, чтобы подготовить отверстие для пилки электролобзика. Работы выполняют без ударного режима.
  3. Вырезание электролобзиком. Пилку вставляют в подготовленное отверстие и прорезают лист строго по контуру окружности. Получается проход для дымохода с ровными краями.

Дополнение! Советуем применять при работах с электрическим лобзиком полотно T341HM, которое хорошо подходит для быстрого распила листов из легких бетонов (ЦСП, шифера и других).

Особенности работы с волнистым и плоским шифером

Производители выпускают волнистые и плоские листы. Первые из них чаще применяют для крыши, а вторые – для обшивки фасада, устройства грядок и ограждений. Поэтому работы отличаются по степени сложности.

  • Волнистый шифер. Сверлить проще, так как толщина материала по ГОСТу 30340-2012 не превышает 5,8 мм. Обычно в таких листах вырезают проем для дымохода или делают отверстия для крепежей. Однако для фиксации могут применяться саморезы с уплотнительной шайбой, которые вкручивают без предварительного высверливания. Такие метизы, как и остальные аналоги, устанавливают в гребень волны.
  • Плоский шифер. Сверлить сложнее, так как толщина листов по ГОСТу 18124-2012 может достигать 40 мм. Однако на практике при обшивке стен снаружи, устройстве грядок и оградительных конструкций чаще применяют хризотилцементные плиты толщиной 8-12 мм. Кровельные саморезы не применяются. Больше подходят метизы с плоской шляпкой.

Опыт пользователей сайта «Стройвеликан»

Анатолий. Сначала пробовал сверлить плоский шифер толщиной 8 мм обычным сверлом по металлу. Хватило на несколько листов, после чего работать стало проблематично. Сверло быстро затупилось, с трудом входило в материал. Поменял на аналог с твердосплавным наконечником, разницу ощутил сразу. Закончил обшивать стены снаружи без лишних сложностей.

Семен. Доводилось сверлить волнистый шифер при перекрытии крыши. Делал отверстия копьевидным сверлом по керамике и стеклу. Получается быстро, рабочая часть не затупилась даже после завершения кровельных работ. Остаются ровные края по всей окружности за счет двух режущих кромок. Считаю этот вариант лучшим при работе с хризотилцементными листами разных типов.

Сергей. Использовал для вырезания проема под вытяжную трубу электролобзик. В самом начале просверлил отверстие трубчатым сверлом с алмазным напылением. Дальше полностью пилил шифер электролобзиком. Подошла специальная пилка, которую приобретал для резки ЦСП при настиле на пол. Получилось аккуратно, боковые кромки без сколов и трещин.

Голосование за лучшее сверло

 Загрузка ...

Каким сверлом сверлить бетонную стену - Вот Мастак

Закрепить металлический лист или деталь можно с помощью разнообразных крепёжных элементов. Однако для них нужно сделать дырки. Сверление отверстий в металле требует от человека использования специальных инструментов. Чтобы провести работу без затруднений, нужно уметь выбирать оборудование и работать с заготовками разного размера.

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

  • Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
  • Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
  • Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
  • Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Рекомендации правильной резки и сверления плоского шифера или ацэидного листа

ГарантСтройТорг2021-03-08T15:57:43+03:00

Ацэидные листы являются самыми востребованными на современном строительном рынке, еще их называют плоским шифером либо асбестоцементными листами. Очень часто возникает необходимость резки шифера либо сверления материала. Мы расскажем о нескольких способах проведения такой операции и дадим рекомендации по выполнению процедуры.

Главные правила:

* Рекомендуется использовать победитовое сверло.

* Ни в коем случае нельзя бить молотком по асбестоцементному листу.

* Не сверлите шифер с помощью перфоратора.

* При выборе сверла необходимо помнить о том, что его диметр должен быть меньше диаметра самореза.

* При выполнении процедуры рекомендуется предварительно выставить мощность шуруповерта, заворачивать саморез рекомендуется без сильного нажима.

* При выполнении сверления толстого листа желательно сверло поливать водой.

Первый способ – ломаем тонкие асбестоцементные листы

Один из самых простых вариантов резки шифера заключается в том, чтобы наметить линии и по ним ломать тонкие асбестоцементные листы. Для этого необходимо:

* Прорисовываем карандашом либо фломастером линию, по которой можно будет ломать материал.

* Далее подкладываем рейку прямо по этой линии.

* Ложем лист на плоскую поверхность и с помощью надавливания ломаем шифер.

Также можно сделать вместо линии лунку не более 1 мм, по которой запросто можно сломать лист.

Второй способ – распиливание листа

Для выполнения изучаемой процедуры подойдет пила либо ножовка по пенобетону.

* Укладываем лист на ровную поверхность, чтобы основная часть шифера была на ней, свисающую половину желательно, чтобы кто-то держал, иначе может быть выполнен неровный срез.

* Лист распиливается идентично тому, как распиливается фанера либо деревянная доска. То есть особых навыков, вам не понадобится.

Третий способ – обработка листа гвоздем

* С помощью карандаша намечаем линию разреза.

* Острым гвоздем линия выдавливается повторно.

* Теперь аккуратно, с расстоянием в 1-2 см, гвоздь вбивается по линии. Стоит отметить, что облегчить процедуру разлома можно выполнив большее количество отверстий.

* Затем с помощью надавливания шифер ломается по линии с отверстиями.

Четвертый способ – использование резака

Данный вариант работы с плоским шифером идеально подходит для выполнения процедур внутри помещения. Ведь при использовании любых электроинструментов остается много пыли и выполнение процедуры сопровождается громкими звуками.

Для начала необходимо взять резак из качественной стали.

* Теперь укладываем асбестоцементный лист на любую плотную плоскую поверхность.

* С помощью линейки и резака наметьте ровную линию.

* Теперь уже без линейки вы сможете резаком сделать более глубокий и широкий срез.

* После чего по линии достаточно положить рейку либо трубу и немного нажать на лист, в результате чего он поломается по линии.

Обратите внимание, что если какая-то часть листа не отделяется достаточно постучать боком молотка по срезу.

Пятый способ – резка долотом и дискообразной электропилой

* Для выполнения данной процедуры нам понадобится линейка и острое долото.

* Берем лист и с обеих сторон намечаем линию среза.

* Затем помещаем лист плоского шифера на любую плоскую поверхность и устанавливаем его так, чтобы линия на листе и грань окончания поверхности, по которой будет ломаться материал, совпадали.

* Теперь надавливаем, в результате чего лист должен ровно по линии сломаться.

В тех местах, где лист не переламывается, режем шифер дискообразной электропилой, периодически охлаждая ее водой.

Шестой способ – использование домашней циркулярки

Листы плоского шифера запросто разрезаются с помощью двухкиловатной циркулярки. При проведении данной процедуры рекомендуется использовать защитные очки, перчатки из плотного материала и одежду без широких рукавов.

Круг рекомендуется ставить с твердыми напайками для дерева с огромным количеством зубьев. Лист необходимо хорошо зафиксировать и только после этого приступать к разрезанию.

Используя ручную циркулярку рекомендуется отрегулировать обороты в пределах 4000, таким образом можно добиться ровного среза и минимального количество пыли.

Седьмой способ – использование пилы

Для выполнения процедуры распиливания листа плоского шифера рекомендуется брать инструмент с тефлоновым покрытием. Наличие специального покрытия обеспечивает минимальное трение материала с инструментов и защищает лезвие.

Несмотря на то, что стоимость такого инструмента выше, нежели цена обычной пилы, однако качество работы лучше. Помимо этого при использовании такого инструмента выделяется намного больше пыли, которая оседает в помещении и вдыхается работниками, которые выполняют процедуру.

Выбирая зубья, стоит отметить, что чем крупнее они, тем быстрее выполняется разрез листа.

Мы рассказали об основных способах выполнения разреза либо сверления плоского шифера, вы можете выбрать самый подходящий для вас. Прислушиваясь к нашим советам, у вас должно все получиться!

Общие советы по сверлению древесины

Дерево является относительно мягким материалом, которое легко поддается обработке. Конечно, есть и твердые сорта, а есть и экзотические, которые по своим свойствам уступают не каждому металлу, но все же в России чаще всего приходится работать с достаточно мягкими сортами. С одной стороны, работать с мягкой древесиной просто, а с другой требуется соблюдать некоторые правила.

  • Перед началом работы стоит нанести разметку, особенно в том случае, если отверстий нужно несколько. Центр отверстия отмечается обычным карандашом, после чего многие делают там углубление с помощью шила или гвоздя. Это необходимо для того, чтобы сверло не увело в сторону в самом начале работы. Если у сверла есть центровочный острый наконечник, то можно обойтись и без этого.

  • Если приходится работать с отдельным куском древесины, то его нужно надежно закрепить. Идеальный вариант — использовать тиски, если их нет, то его можно просто сильно упереть в стену. Работать без фиксации будет не лучшей идеей, так как отверстие может получиться плохого качества, а сама деревянная деталь может начать вращаться.

  • Если необходимо сделать сквозное отверстие, то под деревянной деталью нужно разместить кусок древесины, что позволит не повредить поверхность, на которой происходит сверление. Удивительно, но про это многие забывают. Кстати, это также предотвратит разрыв волокон на нижней части заготовки (где будет выходное отверстие).

  • Для каждого типа сверла (а также диаметра) есть свои рекомендации по максимально допустимым оборотам. Их превышать совершенно точно не стоит, а лучше даже сверлить с небольшим запасом, на более медленных. Чем чреваты высокие обороты? Все просто: сколами и трещинами. А если нужно сделать большое отверстие, то здесь правильным будет сперва использовать сверло меньшего диаметра, а потом — большего.

  • Всегда подбирайте подходящие под ваши задачи сверла, особенно это относится к случаям, когда нужны отверстия большого диаметра. А при использовании коронок очень большого диаметра зачастую используют дополнительную заготовку с уже просверленным сквозным отверстием, которая не позволит уйти сверлу в сторону (ее кладут сверху и совмещают уже существующее и будущее отверстие, по типу трафарета).

  • При сверлении глухих отверстий самая главная проблема это глубина. Есть типы сверл, у которых есть в конструкции предусмотрены ограничители, но если их нет, можно обойтись метками, которые крепят к сверлу. Покупать ничего не нужно: подойдут резиновые кольца, скотч или изолента.

  • Не допускайте скопления стружки и особенно опилок, это снижает производительность работы и чревато заклиниванием сверла. Это актуально даже при использовании винтовых сверл, которые, в теории, должны отводить стружку, но так происходит далеко не всегда.

Соблюдайте эти простые рекомендации и со сверлением дерева у вас не возникнет никаких сложностей. Это процесс требует лишь аккуратности, неторопливости и правильного подхода.

Как снять с дрели сверло

Главная » Дрель » Как снять с дрели сверло

Для комфортной работы с кирпичными, каменными и бетонными поверхностями используются образцы с твердым наконечником, изготовленные из особого сплава.

Инструменты, применяемые при сверлении перфоратором, могут иметь как цилиндрический хвостовик, так и SDS-форму, которой отличаются буры, также делящиеся на различные виды.О некоторых принципах работы со сверлами, а также о правильном выборе инструмента расскажет эта статья.

Работа со сверлами

Прежде чем начать работать с перфоратором, стоит ознакомиться с тем, как правильно обращаться со сверлами в различных ситуациях.

Как вставить сверло в перфоратор?

Отвечая на этот вопрос как вставить сверло в перфоратор, следует упомянуть о том, что перфораторы оснащаются двумя типами патронов – затягивающимися с помощью ключа и быстрозажимными.

В первом случае сверло зажимается и извлекается посредством применения специального ключа, во втором – фиксируется без использования вспомогательных инструментов. Но сначала нужно правильно вставить сам патрон в перфоратор, действуя следующим образом:

  • В отверстие для буров, куда будет вставляться патрон, наливают немного специальной смазки;
  • Нижнюю часть корпуса перфоратора упирают в твердую поверхность;
  • Оттягивают вниз нижний элемент головы аппарата;
  • Вставляют патрон и отпускают нижний элемент головы, возвращая ее в исходное положение.
  • Последнее, что нужно знать – как закрепить сверло в перфораторе. Делается это просто: устанавливают сверло и зажимают его, проворачивая верхнюю часть патрона (если используется быстрозажимной механизм), или затягивая ключом (если работают с ключевым патроном).

    Проверка работы

    После установки сверла нужно проверить качество его фиксации. Если оно шатается, следует крепче затянуть патрон. Далее прибор подключают к электросети и несколько раз нажимают на пусковую кнопку, помогая тем самым смазке растечься по всем деталям механизма.

    Приступая к работе, выставляют нужный режим и дают немного поработать аппарату на холостом ходу. Это позволяет убедиться в том, что редуктор функционирует корректно, без лишних шумов, стука или вибрации.

    Как вытащить сверло из перфоратора?

    Если на перфораторе установлен ключевой патрон, то здесь все просто – сверло вытаскивается так же, как из обычной дрели, то есть путем послабления патрона с помощью ключа.

    Перед тем, как вытащить инструмент из двухмуфтового быстрозажимного патрона, нужно переключить перфоратор в режим реверса

    Далее одной рукой нужно зажать нижнюю муфту, а второй – открутить верхнюю. Из одномуфтового патрона бур можно извлечь одной рукой, поскольку такой механизм устанавливается на перфораторах с автоматической блокировкой вала.

    Как достать застрявшее сверло в перфораторе?

    Застряло сверло в перфораторе? Как достать его оттуда и что делать, зависит от ситуации, которых может быть ровно три:

  • Бур зажало в патроне или переходном устройстве для применения обычного сверла в перфораторе;
  • Сверло заклинило в перфораторном патроне;
  • Инструмент застрял в стене.
  • Первая ситуация характерна для тех случаев, когда перфоратор используют в качестве обычной дрели, применяя установленный зажимной патрон. Бывает, что после проведения бурильных работ сверло не получается достать из патрона, так как он слишком сильно затянулся и не откручивается. Это случается в основном из-за отсутствия смазки в зажиме или при возникновении в нем засоров.

    Чтобы разжать патрон, его нужно обработать специальной смазкой WD-40 или керосином. Через 10-15 минут следует слегка обстучать патрон, одновременно пробуя расшатать застрявший инструмент. После этого зажим обычно легко раскручивается.

    Совсем иная ситуация возникает при заклинивании сверла в патроне перфоратора. В процессе ударных или оборотно-ударных движений сверла его хвостовик (в случае использования дешевого инструмента из незакаленной стали) может расклепаться. В результате оно застрянет в стволе. Как снять сверло с перфоратора – рассмотрим пошагово:

  • Сверло фиксируют в тисках, после чего перфоратор слегка расшатывают и тянут на себя;
  • Закрепляют перфоратор в больших тисках, сам бур захватывают трубным ключом и бьют по нему молотком, вытаскивая таким образом застрявший инструмент.
  • При заклинивании сверла из-за проворачивания в зажиме, нужно разобрать патрон, сняв колпак и резиновое кольцо, или попробовать провернуть бур назад на 90 градусов.

    Если хвостовик сильно деформирован, вытащить сверло рассмотренными способами не получится. В этом случае придется полностью разбирать перфоратор, а затем выбивать застрявший бур.

    Теперь, что касается того случая, когда сверло застревает в стене. Если такое произошло, то не следует продолжать нажимать на кнопку пуска и пытаться руками расшатать перфоратор.

    Так можно лишь сломать бур, а то и вовсе спалить аппарат.

    Вместо этого нужно аккуратно освободить перфоратор от сверла и вставить в него другое. Далее следует высверлить бетон вокруг застрявшего элемента, после чего можно будет его спокойно вытащить.

    Чем сверлят большие отверстия

    Многих интересует, можно ли шуруповертом просверлить отверстия разного диаметра. Можно, но при этом инструмент должен быть оснащен дополнительными приспособлениями.

    Есть несколько вариантов:

    1. Коронка (для изделий из металла). Небольшой круг определенного диаметра с острыми краями. В центре нужно расположить сверло, чтобы пробить металл. Коронка на малой мощности проделывает отверстие или дырку нужного диаметра. Во время работы края коронки и поверхность материала необходимо охлаждать.
    2. Несколько этапов. Здесь нужны сверла различного диаметра, от меньшего к большему. Начинать нужно со сверл малого диаметра, постепенно увеличивая, в зависимости от ширины отверстия.
    3. Приспособление в виде конуса.

    Вышеназванные способы подходят для работы с металлом. Но при желании их можно использовать и с другими материалами.

    Конус для сверления

    Как не затупить сверла?

    Сверла по металлу становятся тупыми, если во время работы они чересчур сильно нагреваются, из-за чего теряют свою прочность. Нагрев происходит из-за трения. При этом чем быстрее оно крутится, тем больше греется.

    Отсюда очевидное правило — нужно сверлить на низких оборотах дрели. Они должны составлять не более 1000 в минуту. Но кто же это измерит во время работы? Поэтому просто не давите кнопку пуска на полную. Правильную скорость можно оценить так: глаз должен видеть вращение сверла. То есть имеющиеся на нем канавки не должны для зрения сливаться в одно целое.

    При работе с толстыми заготовками не обойтись без дополнительного охлаждения. Его обеспечивают специальные смазки или пасты, которые добавляют в место сверления, либо в них окунают сверло. Кроме того, они не только охлаждают, но и смазывают наконечник, благодаря чему трение становится меньше.

    В бытовых условиях иметь специальные смазки и пасты нет необходимости. Можно обойтись обычным машинным маслом.

    Таким образом, используйте керн, сверлите на низких оборотах и добавляйте смазку или масло, и тогда это дело покажется вам легкой прогулкой.

    Ну и еще несколько советов по этой теме.

    Чем сверлить закаленную сталь? — Станки, сварка, металлообработка

    Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения.

    В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее.

    Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.

    Как просверлить каленую сталь

    Сверлим отверстие в каленой стали

    Распространение вопроса, как просверлить каленую сталь можно связать с тем, что при применении обычной технологии инструмент быстро затупляется и приходит в непригодность. Именно поэтому нужно уделить внимание особенностям сверления каленого сплава. Среди особенностей технологии отметим следующие моменты:

    1. Нужно правильно подготовить каленую заготовку.
    2. В некоторых случаях требуется специальный инструмент.
    3. Применяется охлаждающая жидкость.

    При необходимости можно изготовить сверло для закаленной стали своими руками, для чего требуется определенное оборудование и навыки. Однако, в большинстве случаев применяется покупной варианты исполнения, так как оно лучше справится с задачей при резании каленой стали.

    Процесс сверления каленой стали

    Нюансы при сверлении

    У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:

    1. Перед проведением работы следует уделить внимание твердости поверхности. По этому параметру проводится выбор наиболее подходящего сверла. Определить твердость можно при применении самых различных технологий.
    2. Во время сверления выделяется большое количество тепла. Именно поэтому происходит быстрый износ режущей кромки. В связи с этим во многих случаях в зону резания подается жидкость для охлаждения.
    3. При резании труднообрабатываемого материала время от времени приходится проводить заточку режущей кромки. Для этого применяется обычный заточной станок или специальный инструмент. В качестве абразива подходит исключительно круг с алмазным напылением.

    Инструмент для сверления стали

    Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.

    Полезные приемы при сверлении

    Для работы с каленой сталью могут применяться самые различные технологии. Наиболее распространенные технологии характеризуются следующими особенностями:

    1. Обработка поверхности кислотой. Эта технология характеризуется длительным применением, так как для снижения твердости поверхности требуется довольно большое количество времени. Для травления может применяться серная, хлорная или другая кислота. Процедура предусматривает создание бортика, который будет сдерживать применяемое вещество в зоне резания. После длительного воздействия металл становится более мягким, можно будет провести сверление при использовании обычного варианта исполнения.
    2. Можно использовать сварочный аппарат для достижения поставленной цели. При воздействии высокой температуры металл становится более мягким, что значительно упрощает процедур.
    3. Чаще всего применяется специальное сверло. В продаже встречаются варианты исполнения, которые можно применять для обработки каленой стали. При их изготовлении используется металл с повышенной устойчивостью к износу и воздействию высокой температуры. Однако, сложность изготовления и некоторые другие моменты определяют то, что стоимость специального инструмента довольно высока.

    Кроме этого, для достижения поставленной цели часто приобретается пробойник. С его помощью можно сделать небольшой отверстие, что упростит дальнейшее сверление.

    Использование смазочных материалов

    При сверлении каленой стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется приобретать и использовать различные смазочные материалы. Среди особенностей подобного метода обработки отметим следующие моменты:

    1. Для начала проводится обработка зоны сверления. На поверхность, где будет находиться отверстие, наносится небольшое количество смазывающего вещества.
    2. Масло добавляется на режущую кромку. Для обработки каленой стали требуется небольшое количество вещества, но его время от времени нужно добавлять, так как при вращении инструмента оно разлетается.
    3. Во время работы рекомендуется делать перерывы для остывания режущей поверхности и обрабатываемой поверхности.

    Сверление толстых заготовок

    Не многие начинающие мастера знают, как просверлить отверстие в металле большой толщины. Глубокое сверление сложнее обычного. На производстве оно проводится с помощью токарных станков. В них заготовка закрепляется в подвижном шпинделе, который её вращает.

    Если возможности использовать промышленное оборудование нет, можно просверлить глубокое отверстие с помощью дрели. Для этого нужно приобрести специальные направляющие для электроинструмента. Дополнительно требуется использовать машинное масло для охлаждения. В процессе работы нужно периодически останавливаться, чтобы вычистить стружку и дать ему остынуть.

    Инструкция по работе

    Использование подходящего инструмента не является гарантией того, что отверстие получится ровным и гладким. Необходимо также соблюдать элементарные правила сверления, чтобы не оплавить края, не получить глубокие заусенцы, от которых впоследствии и появляются трещины.

    Методики сверления

    Условно можно разделить две методики сверления:

    • для отверстий диаметром менее 5 мм;
    • для отверстий диаметром более 5 мм.

    Маленькие отверстия высверливаются на минимальных оборотах, постепенно их увеличивая вплоть до 1000. Оптимальный вариант – корректировать скорость вращения от 500 до 1000 с помощью реверса (соответственно, лучше использовать дрели с поддержкой такой функции). При этом не следует сверлить более 10–15 секунд за один подход, делая последующий перерыв хотя бы на 10–20 секунд. Это предотвратит оплавление краев отверстия из-за перегрева. Стоит учесть, что повышение температуры свыше 120–150 °C также приведет к потемнению листового материала.

    Следует постепенно повышать радиус дырки в оргстекле, иначе оно может треснуть

    Для сверления отверстий диаметром более 5 мм рекомендуется начинать со сверл малого диаметра, постепенно их увеличивая с шагом в 2–3 мм. Это предотвратит перегрев, а также позволит сверлить без давления на само оргстекло. В дополнение можно использовать водяное охлаждение, то есть подавать на сверлильную головку воду через капельницу или шприц (во многих станках такая система охлаждения предусмотрена изначально).

    Важно также сверление выполнять на абсолютно ровной и гладкой поверхности. Идеально для этого подходит дерево – оно по твердости уступает оргстеклу, поэтому не сможет его поцарапать. Лучше брать фанеру или несколько слоев ДВП, ДСП.

    Пошаговая инструкция

    В большинстве случаев процесс сверления выполняется по следующей схеме:

    1. Подготовить поверхность, на которой будет расположен лист оргстекла. Оптимально использовать для этого фанеру, деревянный щит, поддон.
    2. Расположить лист оргстекла. Рекомендуется то место, где не выполняется сверление, закрыть геотекстилем или любой другой тканью, что защитит материал от попадания опилок полимера и металла, которые теоретически могут его поцарапать. Перед сверлением оргстекла важно хорошо подготовить место для работы, чтобы избежать повреждений материала
    3. Установить совместимое сверло в дрель, выбрать низкие обороты, режим сверления (без удара).
    4. Начинать сверлить на низких оборотах. После появления минимального углубления, поднимать обороты до средних и в таком режиме сверлить до ⅔ толщины материала. Далее поднимать обороты до максимальных, периодически их снижая до минимума, чтобы избежать перегрева.

    В том случае, если края отверстия оплавились, рекомендуется воспользоваться сверлом чуть большего диаметра, но уже предотвращая перегрев оргстекла. При появлении заусенцев избавиться от них можно при помощи минерального каменного сверла (используется преимущественно в бормашинах для высверливания). Естественно, обороты при этом выдерживаются минимальные.

    Ни в коем случае нельзя давить на сам материал – при нагреве и статическом давлении есть вероятность его точечной деформации. Оргстекло от этого не пострадает, не станет хрупким, но утратит свой первоначальный вид.

    Дрели-шуруповерты не подходят для сверления оргстекла из-за низкого числа оборотов

    Итого, в большинстве случаев просверлить оргстекло можно с помощью обычной бытовой дрели. Шуруповерты-дрели не подойдут из-за низкого количества оборотов (если их использовать, образовываются заусенцы, а также приходится прикладывать немалое давление).

    Главное – подобрать правильное сверло, учитывая толщину материала и диаметр необходимого отверстия, а также не допускать его перегрева в процессе высверливания оргстекла. Для получения больших отверстий (свыше 10 мм с толщиной более 7 мм) рекомендуется использовать именно стационарные станки с системой водяного охлаждения сверла.

    Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?

    Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

    Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

    Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

    Особенности

    Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

    Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

    Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

    Для решения этой задачи есть несколько способов:

    • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
    • обычной электродрелью или шуруповертом;
    • алмазным бурением.

    Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

    Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

    Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

    Чем лучше сверлить

    Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

    Перфоратором

    При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

    Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

    После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

    Обычной дрелью или шуруповертом

    Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

    Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

    В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

    После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

    Алмазное сверление

    Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

    Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

    1. электродвигатель;
    2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
    3. сверло-коронка.

    Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

    Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

    Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

    Советы специалистов

    Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

    • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
    • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
    • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
    • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
    • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
    • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

    Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

    Маленькое отверстие

    Порядок действий следующий:

    1. Удерживая дрель перпендикулярно поверхности стены, ее упирают сверлом в отметку и включают, задавая низкую скорость вращения (не более 1000 об/мин). Вперед дрель подают с умеренным усилием.
    2. Время от времени сверло опускают в воду, давая остыть. Без этого плитка треснет вследствие перегрева.
    3. Просверлив кафель, дрель перевооружают: вместо сверла для керамики и стекла, устанавливают предназначенное для работ по бетону. При попытке работать с бетоном «кафельным» сверлом, оно моментально затупится.

    При сверлении стены применяется бур меньшего диаметра, чем используемое для выполнения отверстия в плитке. К примеру, сделав отверстие в плитке 10-миллиметровым сверлом, стену бурят 8-миллиметровым сверлом. В случае применения сверла с тем же диаметром облицовка из-за вибраций может треснуть.

    При забивании дюбеля в отверстие во избежание порчи плитки под молоток следует подставить брусок.

    При сверлении плитки ударный режим использовать нельзя!

    Рекомендации от мастеров

    Самая распространенная проблема – появление сколов и трещин. Решением считается использование методики алмазного сверления. Однако полностью разрушение кромок это не исключает. Дополнительной защитой могут стать скипидар или мед в воронке из пластилина, плотный скотч.

    Прозрачный скотч Источник

    Отверстие должно быть расположено на удалении от краев заготовки. Если полотно тонкое, то соблюдается 1,5 мм. Для оконных и аналогичных листов отступ увеличивается до 2,5 мм и более.

    Закаленное и армированное стекло вообще сверлить не рекомендуется в домашней мастерской, так как оно обладает повышенной хрупкостью. Но решением может стать применение охладителя для рабочей поверхности. В качестве нужной жидкости выступает раствор алюминиевых квасцов в уксусной эссенции. Более простой вариант – смесь камфоры со скипидаром.

    В небольших предметах мастера рекомендуют формировать отверстия в холодной воде. Предмет погружают в емкость, жидкость его скрывает. При этом соблюдается фиксация заготовки.

    Часто кромки отверстия неровные, внутри выделяются полосы – следы от сверла. Устранить дефекты можно методом шлифования. Для этого используется абразивный материал с малой фракцией зерен.

    Чем сверлить шифер

    В строительстве применяются несколько видов шифера: природный — очень твердый и прочный, имеет несколько разновидностей; асбестосодержащий — самый востребованный и дешевый; мягкий шифер — малоизвестный, но в последнее время все больше пользуется спросом; пластиковый — очень легкий и эластичный, используется для покрытия беседок.

    Шифер в зависимости от вида применяется в строительстве комплексов, производственных помещений, в монтаже стеновых сэндвич-панелей, а также домов, дач, гаражей. При креплении шифера часто возникает вопрос, что использовать для крепления и чем его просверлить. Опытные специалисты рекомендуют использовать дрель от хорошего производителя и несколько вариантов сверел. Победитовое сверло очень быстро стачивается, и его приходится часто менять. Достаточно хорошо сверлятся отверстия при использовании сверла по металлу.

    Как и чем сверлить шифер – работа с материалом + Видео Чем сверлить плоский шифер своими руками: выбор сверла, дырка под трубу, Чем сверлить плоский шифер своими руками: выбор сверла, дырка под трубу, Чем сверлить плоский шифер своими руками: выбор сверла, дырка под трубу, Каким сверлом сверлить отверстия в пластике, нержавейке, ламинате, текстолите и металле – тест набора коронок из быстрорежущей стали для дрели, отзыв о качестве инструмента с Алиэкспресс

    Лучшие результаты показывает работа алмазными сверлами с заостренным наконечником, в продаже они называются сверла для керамической плитки. Для работы их нужно иметь несколько штук, потому что при каждом сверлении диаметр отверстия будет уменьшаться и придется менять сверло. Между сверлениями время от времени надо делать паузы, для того чтобы сверло не перегревалось и остыло. В волновом шифере, для того чтобы лист не треснул, отверстия для крепления делаются обычной дрелью на гребне волны. Диаметр используемого сверла должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя, а расстояние между отверстиями — 80-100 мм от нижней кромки. Чтобы сверло во время работы не соскользнуло, используют шаблон. Разметку отверстий выполняют на листах в заводской упаковке.

    Шиферные саморезы – специалисты в своем деле!

    Основным преимуществом специальных шиферных саморезов является то, что они очень прочны. У них разнообразная окраска и длина, которые вы легко сможете подобрать. Шиферные саморезы можно считать самым надежным и прочным крепежом. Существуют саморезы, у которых есть сверло или, как его называют, перо. С ними вы избавитесь от проблемы прохождения самореза сквозь лист шифера. Вкрутить такие крепежи очень просто. Для этого понадобится обычная отвертка, шуруповерт со специальной насадкой или же гаечный ключ.

    Стоимость таких шиферных саморезов значительно превышает стоимость гвоздей, но работа с ними гораздо проще и приятней. Перед тем, как закрепить шифер, необходимо убедиться в полной готовности предыдущей работы, а именно: установлены ли водостоки, ведь после укладки шифера установить их будет гораздо сложнее; правильно ли сооружена обрешетка на крыше, ведь к ней и будет крепиться шифер.

    Чтобы защитить кровлю из шиферных листов от возможного расслоения, можно покрыть уязвимые к влаге срезы на листах акриловой краской, а лучше и вовсе покрасить шифер специальными составами. Стыки шиферных листов в некоторых случаях стоит заделывать монтажной пеной. Главное помнить, что шифер верхнего ряда нужно укладывать на нижний ряд, что необходимо для стекания воды с крыши.

    Обрезка материала

    При работе с шифером важно знать не только, как сделать отверстие в шифере, но и как правильно выполнить его обрезку.

    Опытные строители пользуются несколькими способами:

    Мы привели лишь самые простые и доступные способы распиливание шифера. В действительности, их гораздо больше. Например, профессиональные строители используют намного более сложные методы и инструменты. А вот домашние мастера могут воспользоваться доступными приспособлениями, исходя из собственных навыков и возможностей.

    Источник

    Чем и как сверлить чугун?

    В связи с развитием металлургической промышленности на рынке появляются разнообразные металлы и их сплавы. Металл способен заменить сталь так она является материалом с высокой ценой. Проводя обработку нужно знать, чем сверлить чугун в условиях промышленного производства, частных мастерских.

    Сверление чугуна с помощью станка

    Особенности чугуна

    Основным отличием металла считается процесс изготовления. В производстве применяются различные температуры, доходящие до значений 1200°С. При этом получают сплав железа и углерода с высоким содержанием последнего, такое явление способствует снижению свойства прочности. Частицы железа и углерода не вступают в сильные связи.

    В процессе плавления атомы углерода не способны внедриться в кристаллическую решетку. В результате чугунные детали не применяются в узлах подверженных высоким нагрузкам. Металл относится к черной металлургии, по некоторым характеристикам похож на стальные сплавы.

    К достоинствам относят:

    • высокую прочность некоторых чугунных сплавов, в отличие от стальных;
    • в результате принудительного нагрева происходит равномерное распределение тепловой энергии по детали, при этом снижение температуры происходит за длительное время;
    • не вступает в реакцию с кислотами и щелочами;
    • детали из чугуна имеют большой срок службы;

    К недостаткам относят:

    • малая устойчивость к проявлению коррозии;
    • сверлить чугун можно только при наличии навыков и дополнительного оборудования;
    • низкие свойства пластичности;
    • высокая хрупкость некоторых сплавов металла.

    Чем сверлить чугун

    Для обработки металла в условии частной мастерской применяются электрические дрели с возможностью регулировки числа оборотов шпинделя с инструментом. Приспособление должно иметь высокие значения номинальной мощности для того, чтобы просверлить в металле отверстие большого диаметра.

    Сверление в двух деталях одновременно

    Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

    Приспособления для сверления отверстий

    Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

    Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

     А это уже более профессиональная штука:

    Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

    Необычные способы просверлить отверстие в стекле

    1. Для того, чтобы просверлить каленое стекло, необходимо подготовить жидкость для охлаждения. Она будет готовиться следующим образом: в уксусной кислоте нужно растворить квасцы из алюминия. Если их у вас не имеется, то можно смешать скипидар с камфорой в пропорции 1:1. Полученным раствором обрабатывайте стекло и после этого начинайте работу.

    2. Если у вас нет сверла, то можно использовать медную проволоку, которую нужно зажать в дрели. В подобном случае процесс будет происходить при помощи специального раствора: 2 части скипидара и 1 часть камфоры, в которые следует добавить крупнозернистый порошок из наждачной бумаги. Смесь нужно положить на место, в котором нужно просверлить отверстие и приступайте к работе.

    3. Имеется и еще один метод использования подобного раствора. Возможно работать металлическим отрезком трубы, который тоже можно вставить в патрон дрели. Выполните на поверхности стекла кольцо из пластилина высотой в 10 мм и диаметром в 50 мм. В углубление кольца налейте раствор из камфоры, скипидара и наждачного порошка и просверлите.

    Советуем почитать:

    • Как выбрать хороший шуруповерт

    Чем крепить шифер на крыше

    Последнее обновление статьи 27.04.2022

    Прежде чем приступать к возведению стропильной системы под шиферное покрытие, необходимо разобраться, как крепить шифер, чтобы монтаж потребовал минимум усилий, а готовая кровля прослужила долгие годы.

    Асбестоцемент, из которого выполнен классический волнистый и плоский шифер, является достаточно хрупким материалом, поэтому установку крепежных элементов требуется выполнять предельно аккуратно.

    Для монтажа шиферного покрытия традиционно используются гвозди, но в последние годы широкое распространение получили кровельные саморезы.

    Гвозди для крепления шифера

    самостоятельная укладка шифера на крышу

    Гвоздь – крепежный элемент, который позволяет прочно фиксировать листы кровельного покрытия к обрешетке, предупреждая их сдвиг и деформацию.

    Чтобы волнистый шифер был надежно закреплен, а вода не скапливалась около места установки гвоздя, крепежный элемент должен проходить через верхнюю точку волны и располагаться строго вертикально.

    гвозди для крепления волнистого шифера

    Требуется правильно подобрать длину гвоздя, чтобы он проходил сквозь двойной слой шифера (нахлест листов по вертикали или горизонтали) и глубоко входил в брусок обрешетки.

    В зависимости от конфигурации шифера, используются гвозди длиной 7-12 см. Кровельный гвоздь отличается увеличенным диаметром шляпки (14 мм). Чтобы защитить крепежный элемент от коррозии, шляпка гвоздя изготавливается из оцинкованной стали.

    Но, лучше выбрать гвозди оцинкованные целиком – они прослужат дольше.

    Особенности гвоздей для крепления шифера

    ершенные гвозди для крепления

    Гвоздь для шифера бывает гладким или ершенным. Если выбор пал на гладкие гвозди, их длина должна превышать расчетный размер, чтобы они пробили брусок обрешетки насквозь и вышли с тыльной стороны примерно на 10 мм.

    Тогда можно свободный конец загнуть: в противном случае, со временем, крепеж может расшататься и листы шифера могут сдвинуться и разрушиться под внешним воздействием. Ершеный гвоздь подбирается без запаса по длине – достаточно, чтобы он хорошо заглублялся в обрешетку. Специальная насечка на теле гвоздя не дает ему выскочить из древесины.

    Фиксация ершенным или загнутым гвоздем увеличивает надежность кровельного покрытия, но вместе с тем и создает немало трудностей при необходимости его частичного демонтажа при ремонте с заменой листов, поскольку такой крепеж сложно вытащить не сломав.

    Кровельный гвоздь снабжается специальной прокладкой из эластичного материала, устойчивого к внешним воздействиям и перепадам температур. Резиновая шайба имеет особую форму, благодаря которой она огибает вершину гребня шиферного листа, плотно герметизируя крепежное отверстие.

    установка гвоздя с защитным колпачком

    При желании сэкономить на специальных кровельных гвоздях с широкими шляпками и резиновыми шайбами, можно использовать обыкновенные длинные гвозди, прокладки из двух слоев рубероида и кусочки оцинкованной жести.

    Для герметизации отверстий под крепеж и защиты гвоздя от коррозии, самодельная прокладка промазывается суриковой замазкой, этим же составом покрывается сверху шляпка и металлическая шайба или ее заменитель. Для приготовления замазки смешивается одна часть олифы с двумя частями свинцового сурика (по весу).

    Установка гвоздей выполняется при помощи обычного молотка. Но если шифер пробивать гвоздем, кровельный материал легко повредить. Даже если визуально лист остался целым, в нем появляются микротрещины и кровля быстрее изнашивается.

    Отверстия следует сверлить, их диаметр должен на 2 мм превышать диаметр гвоздя.

    Следите, чтобы гвоздь входил строго вертикально относительно бруска обрешетки, только в этом случае нагрузка будет распределяться правильно и покрытие не разрушится.

    Рекомендуется придерживать гвоздь пассатижами, это упростит его вбивание в бруски из твердых пород древесины и позволит предохранить шифер от случайных попаданий молотком. Гвоздь забивается таким образом, чтобы шайба плотно прилегала к гребню, но волна шифера при этом не деформировалась.

    Использование саморезов при креплении шифера

    Крепление шифера можно осуществить без гвоздей, в этом случае монтаж выполняется при помощи саморезов, которые обладают целым рядом преимуществ:

    • высокая прочность по сравнению с гвоздями за счет закалки металла;
    • широкий ассортимент изделий, благодаря чему легко подобрать крепежные элементы требуемой длины и формы головки;
    • головки выполняются в различном цвете, что дает возможность подобрать крепеж в тон к цветному шиферному покрытию;
    • саморезы снабжены долговечными уплотнителями для надежной герметизации крепежных отверстий.
    разноцветные кровельные саморезы

    Под установку самореза также требуется выполнить отверстие с запасом в 2 мм. Сами крепежные элементы вкручиваются при помощи ручного или электрического инструмента – шуруповерта или гайковерта.

    Головка самореза изготавливается шестигранной (под гаечный ключ) либо с плоским или крестообразным шлицем. Применение электроинструмента существенно ускоряет обустройство кровли.

    Монтаж волнистого и плоского шифера

    При монтаже кровли из волнистого шифера особое внимание уделяется креплению фронтонных и карнизных рядов на каждом скате, поскольку именно они подвергаются максимальным ветровым нагрузкам и должны быть прочно зафиксированы.

    Прежде чем просверлить отверстие под саморез или гвоздь, необходимо уложить смежные листы и проверить точность их размещения.

    Монтаж начинается с крайнего листа нижнего ряда. Волнистый шифер обычно укладывается вертикальными рядами или по принципу кирпичной кладки – «вразбежку».

    В первом случае придется подпиливать уголки листов, чтобы избежать четырехслойных нахлестов. Второй вариант проще – каждый четный ряд требуется начинать с укладки половины шиферного листа.

    подпиленные уголки волнистого шифера

    Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций. Применяя его в качестве кровельного материала, важно позаботится о хорошей гидроизоляции кровли. Вместе с тем покрытие из плоского шифера выдерживает более высокие нагрузки по сравнению с волнистым.

    Чтобы его закрепить, также допускается применение гвоздей или саморезов, но их шайбы должны быть плоскими, иначе невозможно надежно защитить крепежные отверстия от проникновения влаги.

    Принципы выбора крепежных элементов

    Чтобы определить, при помощи чего лучше выполнить крепление шифера на крыше, необходимо оценить гвозди и саморезы по следующим параметрам:

    • стоимость крепежных элементов и комплектующих к ним;
    • надежность и долговечность;
    • удобство и скорость установки;
    • возможность демонтажа при необходимости замены поврежденных элементов покрытия.

    По критерию стоимости преимущество за гвоздями с самодельными шайбами, но это не самый практичный вариант – лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновыми прокладками. Саморезы удобнее в монтаже при условии, что у вас имеется необходимый электроинструмент.

    С точки зрения возможности демонтажа, у саморезов есть серьезное преимущество перед гвоздями, ершенными гвоздями или с загнутыми кончиками – их легко можно выкрутить, без риска повредить шифер.

    Выбрав оптимальный для себя вид крепежа, вы сможете смонтировать надежное шиферное покрытие без лишних затрат времени и сил.

    Видео

    Как и чем просверлить бетонную стену

    Бетон – материал прочный и надежный. Многие, если не большинство, зданий возведены из монолитного или сборного железобетона. Как правило, отверстия под прокладку инженерных коммуникаций, трубопроводов, а также углубления для установки электрической и слаботочной арматуры предусматриваются в процессе формовки бетонных конструкций. Но их расположение зачастую не устраивает владельца помещения, и приходится просверливать отверстия в новых точках. Постараемся разобраться, как лучше это сделать.

    Выбираем инструмент

    Первоначально следует определить каким инструментом лучше и эффективнее сверлить бетонную стену. В глобальном смысле выбор небольшой – ударная дрель или перфоратор. А вот нюансов может быть много, поскольку электроинструмент бывает различной мощности и функциональности, насадок к нему также существует много. Поэтому следует определить цели и задачи, а потом принимать решение, какой инструмент может понадобиться. Итак:

    • Для того, чтобы закрутить в стену маленький шуруп под картину большое усилие не нужно. В этом случае можно просверлить бетонную стену обычной дрелью, оснащенную сверлом с победитовым наконечником.
    • Когда предполагается небольшой объем работ, а диаметр пробиваемых отверстий не превысит 12 мм, то выбирать следует дрель ударного действия.
    • Перфоратор используется, чтобы просверлить в бетоне отверстия больших диаметров, а также любых размеров, но в значительном количестве.

    Преимущество перфоратора перед дрелью, даже с ударной функцией, состоит не только в большей мощности и выносливости. Этот инструмент в качестве рабочего жала использует не только сверла различного размера и качества, но также бурильные коронки. Это основное приспособление, чем можно просверлить отверстие в бетоне под трубу.

    Профессиональные монтажники, пробивая в бетоне отверстия большого диаметра, используют специальные агрегаты, в состав которых входят:

    • электрический двигатель большой мощности;
    • прочный кронштейн с направляющей конструкцией;
    • привод для сверления;
    • сверлильные коронки с алмазной рабочей зоной.

    Такое оборудование позволяет сделать в стене из бетона отверстие или выемку диаметром до 40 см.

    Что эффективнее победит или алмаз?

    Когда нужно сделать всего несколько отверстий под строительный дюбель, и нет под рукой перфоратора, то воспользоваться обычной дрелью с победитовым сверлом вполне реально. Также этот вариант подойдет лучше всего, если рабочая поверхность – бетонная, но выполнена из ячеистого материала. Перфоратор ее разрушит. Но, работая с победитовым сверлом, помните о том, что оно недолговечно и требует периодической замены. Кроме того, такое сверло может "забуриваться" в бетоне. Тогда ему нужно помогать вручную пробойником и молотком.

    Сверлить бетонную стену дрелью ударного действия, оснащенную сверлом с алмазным напылением, гораздо эффективнее. Алмазные сверла стоят несколько дороже победитовых, но и служат они дольше. И еще важный момент. В отличие от победитового алмазный бур пробивает отверстия не только в бетоне и камне, но также в керамической плитке, керамограните и металле. При работе с алмазным инструментом не страшно наткнуться на арматурный каркас в стене. Сверла приобретать лучше комплектом, в который входят буры различных диаметров. Это выгоднее, чем покупать их поодиночке.

    Когда в стене пробурят отверстие диаметром от 35 до 120 мм в качестве режущего приспособления используют алмазные коронки. Они представляют собой стальные кольца с твердосплавной напайкой на рабочей области, покрытой алмазным напылением. Для бытовых целей обычно используют коронки диаметром 6,8 см, отверстия именно такого диаметра нужны для установки электрических розеток и выключателей.

    Как правильно сверлить бетон

    Работа по пробивке отверстий, как и любая другая, требует подготовки. Помимо инструментов и приспособлений, следует запастись водой для охлаждения сверл и коронок. Прежде чем сверлить бетон дрелью или перфоратором, обследуйте стену на предмет обнаружения:

    • скрытых трубопроводов отопления, водопровода;
    • электрических проводов, кабелей.

    Поиск выполняется металлоискателем, выявленные коммуникации обозначьте по всей их протяженности. Электропроводку по рабочей поверхности лучше отключить. Далее:

    • Выполните разметку мест расположения будущих проходов. Если предполагаются отверстия большого диаметра, то обозначение делается по контуру и осям.
    • Глубина отверстия для строительного дюбеля выполняется на 8-10мм больше его размера по длине.
    • Для получения более точного результата, сверлить бетон надо правильно. Это значит, что начало бурения должно выполняться на малых оборотах двигателя.
    • После того, как получится небольшое углубление, обороты увеличивают и переводят инструмент в режим с ударом.
    • Если возможно, к месту сверления обеспечте подачу воды. При отсутствии такого варианта, сверло периодически смачивайте водой в заранее приготовленной емкости.
    • Если бурение сверлом производится в одном положении инструмента, то при сверлении коронкой перфоратор необходимо слегка покачивать. Так из получаемого отверстия будут легко удаляться отходы и коронку не заклинит.

    Самое сложное препятствие, которое приходится преодолевать при бурении бетонной стены – это арматурный каркас. Стальные прутья небольшого диаметра алмазная коронка режет самостоятельно. При сверлении ударной дрелью, для борьбы с арматурой следует использовать сверла по металлу.

    Работайте в защитных очках и респираторе. Образовывающуюся пыль удобно собирать пылесосом. Через каждые 15 минут сверления давайте инструменту передышку примерно на такой же промежуток времени. Для продолжения работы сверло смочите водой.

    Опалубка из шифера – варианты монтажа конструкции

    Плоский шифер применяется при монтаже стеновых сэндвич-панелей, возведении частных домов и промышленных зданий, павильонов и гаражей. Также нередко для фундамента изготавливается опалубка из шифера, что позволяет сократить время на строительство конструкции и сэкономить денежные средства.

    Особенности плоского шифера – удобный стройматериал

    Плоский листовой шифер производится из трех компонентов: портландцемента, воды и асбестового волокна. При этом волокно равномерно распределяется по всей площади будущего листа, создавая армирующую основу. Для облицовки фундамента плоским шифером можно использовать прессованный и непрессованный лист. Материал представлен в виде прямоугольных листов, которые изготавливаются в промышленных условиях со стандартными размерами:

    • 2500х1200 мм при толщине 6–10  мм;
    • 3000х1500 мм при толщине 8–10 мм;
    • 3600х1500 мм при толщине 8–10 мм.

    Нужно отметить, что непрессованный лист шифера отличается более низким уровнем прочности, нежели прессованный, а также меньшим количеством циклов заморозки-оттаивания – если прессованный шифер способен выдержать до 50 циклов, то непрессованный всего 25 циклов. Однако и стоимость такого материала значительно ниже. По остальным параметрам эти стройматериалы практически ничем не отличаются.

    Отделка плоским шифером фундамента имеет несколько достаточно весомых преимуществ:

    • достаточно приемлемая стоимость;
    • длительный срок службы, так как не подвержен процессу гниения и коррозии;
    • способен обеспечить высокий уровень шумоизоляции;
    • легко переносит перепады температур и не разрушается под прямым влиянием солнечных лучей;
    • обладает высокой степенью пожаробезопасности и является хорошим диэлектриком;
    • обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам (химические примеси, кислоты), поэтому не разлагается в земле и не наносит ей вред;
    • возможность работать в любое время года;
    • простота монтажа.

    Несмотря на все достоинства плоского шифера, при его применении для самостоятельной отделки фундамента нужно учитывать несколько моментов. Так, этот стройматериал при всей своей прочности является достаточно ломким, поэтому нужно быть более осторожным при его транспортировке и установке. К тому же, шифер имеет большую массу, поэтому работать с ним нужно только с помощником. Нагрузку на листы следует распределять равномерно, чтобы избежать появления трещин.

    Если вы приобретаете классические серые листы, то их поверхность рекомендуется покрывать антисептиками или красящими составами, дабы избежать появления мха. В процессе распиливания не забывайте защитить органы дыхания респиратором – выделяемая пыль достаточно вредна. В то же время, благодаря простой технологии монтажа плоского шифера, не требующей особых навыков, можно сэкономить финансовые средства на привлечении специалистов, а скорость установки позволяет сэкономить временные затраты на строительстве.

    Опалубка для фундамента из шифера

    Фундамент является основой любой постройки, поэтому его устройство следует тщательно продумать. На данный момент существует множество вариантов, при этом реализовать их можно с помощью различных материалов. Шиферная опалубка является одним из самых доступных способов создания конструкции такого рода. Выполнить работу можно в несколько этапов.

    Как сделать опалубку для фундамента из шифера - пошаговая схема

    Шаг 1: Делаем траншею

    Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. В тех местах, где предполагается размещение дверных проемов, траншею можно не выкапывать. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать. В траншею опускается сваренная арматура, требующая обшивки асбоцементным шифером.

    Шаг 2: Обшивка

    Для закрепления листов к арматуре в нескольких местах нужно просверлить отверстия и прикрепить их к деревянным планкам с помощью саморезов. Планки должны быть размещены с внутренней стороны листов. Здесь также нужно помнить, что поддавать шифер сильному давлению нельзя, так как он может расколоться.

    Шаг 3: Заливка

    В пустое пространство между стенками из шифера засыпается щебень, после этого заливается бетоном. После высыхания бетона сооружается цоколь, и конструкция накрывается рубероидом, чтобы защитить ее от внешнего атмосферного влияния. Таким образом конструкция также консервируется на зимний период.

    Несъемная опалубка из плоского шифера

    Такой тип опалубки очень выгоден еще более простой установкой и скоростью сооружения. После того, как будет залит бетон, она остается неотъемлемой частью фундамента. Преимуществ у несъемной конструкции достаточно много, к примеру:

    • используемый материал придает дополнительной прочности фундаменту;
    • сокращается объем земельных работ;
    • не нужно обустраивать дополнительные опоры и распорки;
    • технология возводимой конструкции очень проста;
    • снижаются финансовые затраты.

    Однако у несъемной опалубки есть 2 недостатка – при использовании этого материала процесс сборки немного усложняется, к тому же, нельзя сделать высокий и прочный корпус. Если при укладке фундамента использовать рельефный шифер, то работы по утеплению и гидроизоляции фундамента будут более сложными. Если же используются ровные плиты, конструкция по прочности не будет уступать опалубке, выполненной из досок.

    Как отделать цоколь плоским шифером?

    Для облицовки цоколя необходимо соорудить деревянную обрешетку, к которой будут крепиться плиты шифера. При необходимости можно утеплить конструкцию, уложив теплоизоляционный материал между стойками каркаса. Для крепления шифера к каркасу можно использовать саморезы или гвозди и крепежные раскладки, однако вбивать гвозди непосредственно в шифер нельзя, так как он может треснуть. Чтобы плита не раскололась на части, необходимо предварительно просверлить отверстия, причем немного большего диаметра, чем сам гвоздь (на 1–1,5 мм).

    На первом этапе производится обработка цоколя: очищают от грязи, сушат и наносят слой водоотталкивающей смеси, к примеру, Битумаст. Из досок или бруса сооружается каркас. Верхняя кромка должна находиться на высоте крепления шифера, расстояние между стойками должно составлять около 0,6 м (ширина листа). Между стойками каркаса можно уложить утеплитель, к примеру, минвату. При этом нужно помнить, что между шифером и утеплителем должен оставаться зазор, чтобы не образовывался конденсат. Затем производится установка шиферных листов. Начинать нужно от угла дома.

    Перед монтажом с помощью электролобзика снизу нескольких листов нужно выпилить вентиляционные отверстия.

    Далее с помощью шурупов листы крепятся к обрешетке. Выполняется обработка углов. Для этого вырезают заготовки из оцинкованной стали по длине, которая соответствует высоте листа. Загибают края под прямым углом на 15 мм с каждой стороны и фиксируют образовавшиеся уголки с помощью саморезов. На заключительном этапе выполняется обработка шифера с помощью акриловой краски, которая создаст защитную пленку на поверхности листа. Благодаря использованию плоского шифера, можно очень быстро и дешево создать надежный фундамент для собственного дома, а цоколю придать аккуратный и эстетичный внешний вид.

    Горизонтальное бурение в технологии добычи сланцевого газа

    Природный газ - Сланцевый газ

    Горизонтальное бурение восходит к 1940 г. (из исследований в Мексиканском заливе и Аппалачах), методика впервые применена во второй половине 1980-х гг.,

    Буровая установка Stackfrac PackerPlus

    В зависимости от оценки воздействия на окружающую среду, до 1990 г.надбавки за бурение снизились с 300 процентов, что составляет до 17 процентов реального возврата инвестиций.

    Горизонтальное бурение, сланцевый газ

    Газовый сланец

    Девонская порода после оплавления сланца

    Горизонтальное бурение может стоить в четыре раза больше, чем обычное вертикальное бурение — 1 миллион долларов — это увеличение до 4 миллионов долларов.

    Графическое представление гидравлической системы Marcellus

    КАКОВЫ СТАВКИ В СЛАНЦЕВОМ БИЗНЕСЕ

    В конце 2008 года норвежская Statoil заплатила почти 3,4 миллиарда долларов за 32,5-процентную долю в проекте Marcellus. В настоящее время jChesapeake бурит 24 скважины на лицензионной территории по этой технологии. Крупнейшие сделки на рынке сланцевого газа — это приобретение XTO Energy компанией ExxonMobil за €41 млрд — последняя соблазнилась ставками XTO Energy на активы Haynesville, Marcellus, Barnett, Fayetteville, Woodford и Bakken.Документально подтвержденные запасы природного газа XTO на конец 2008 года составляли 11 800 000 000 000 кубических футов (337 миллиардов кубометров газа), но неясно, какая доля этого месторождения на самом деле приходится на сланцевый газ.

    ПРОГНОЗ США

    EIA ожидает, что общая добыча природного газа в США сократится на 2,7% до 587 миллиардов кубических футов в день (BCF/d) при незначительном увеличении на 1,1% в 2011 году

    СЛАНЦЕВЫЕ ПОРОДЫ НАЗВАНИЯ ОБЩЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

    Богхедский уголь, алюмосланцы, стелларит, альбертит, горючие сланцы, битуминит, газовый уголь, водорослевый уголь, воллонгит, битуминитовые сланцы, торбанит, кукерсит

    НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    http://pubs.usgs.gov/fs/fs-009-03/FS-009-03-508.pdf

    Кеджоу

    .

    Сверление керамической плитки – сложное дело?

    Сверление плитки не очень популярно из-за риска повреждения плитки. Сверление плитки требует подготовки специализированных инструментов, а также соблюдения нескольких основных правил, которые помогут вам избежать возможных осложнений. Ниже мы предлагаем, как подготовиться к сверлению в керамической плитке.

    Как подготовиться к сверлению керамической плитки?

    Отверстия в плитке чаще всего нужны для вешалки, полки, шкафа или других вещей, которые мы хотим повесить на стены. Сверление плитки часто является сдерживающим фактором, поскольку оно может повредить плитку, дать трещины или поцарапать поверхность. Как известно, никто не хочет разрушать только что уложенную плитку в ванной или кухне. Однако правильная подготовка к сверлению отверстий в керамической плитке и выбор подходящего оборудования сведут к минимуму риск возможных повреждений и обеспечат бесперебойную работу.

    Сверление плитки — предприятие, требующее подготовки.Конечно, в основном речь идет об оборудовании, ведь без него мы мало что можем сделать. В первую очередь нам необходимо приобрести электрическую дрель, желательно с регулировкой скорости. Скорость сверла и возможность его регулировки – очень важный вопрос при сверлении отверстий в керамической плитке, ведь только благодаря этому мы можем сделать отверстие точно и не опасаясь трещин. В тему сверл стоит добавить, что лучше всего подойдут твердосплавные и алмазные сверла. Оба этих типа сверл очень долговечны.Бетонная дрель также подойдет для керамической плитки. Диаметр сверла подбирается по диаметру отверстий под дюбели, которые собираются вставлять в отверстия.

    Сверление плитки - Как сверлить плитку?

    Сверление плитки — работа, которая многих отталкивает. Тем не менее, хорошая подготовка, правильное оборудование и умелая рука позволят просверлить отверстия в плитках без особых осложнений. Перед началом любых работ, связанных со сверлением отверстий в плитке, убедитесь, что на линии сверления нет труб или кабелей.Обратите внимание на близлежащие розетки, выключатели и другие электрические точки. Стоит воспользоваться помощью детектора/детектора электрических проводов и кабелей. Повреждение кабелей может быть для нас опасно, а повреждение гидравлических труб может привести к затоплению, поэтому тщательная проверка является необходимым элементом. Когда мы уверены, что не столкнемся с неприятными сюрпризами, можно приступать к работе.

    Сначала отметьте точки сверления на плитке карандашом.Затем с помощью перфоратора аккуратно пробейте небольшие отверстия в местах сверления, благодаря чему мы предотвратим соскальзывание сверла. Также на тарелку можно наклеить широкий малярный скотч, что даст аналогичный эффект.

    Аккуратно и без ударов просверлите плитку. После того, как керамическая плитка просверлена, мы можем вставить сверло по бетону и просверлить стену с ударом. Конечно, делать это надо аккуратно, так как дрель может повредить края плитки.

    Однако следует знать, что сверление керамогранита всегда должно производиться без ударов молотком.С таким типом плитки стоит использовать дрель с алмазным стержнем. Также рекомендуется прекратить сверление и погрузить долото в холодную воду — это сведет к минимуму риск поломки вставки и повреждения алмазного долота.

    Сверление плитки само по себе не является сложной процедурой. Однако она требует подготовки соответствующего оборудования и знаний, которые позволят избежать ошибок. Следует помнить о перегреве инструментов и регулярном их охлаждении, а также о регулярном отсасывании грязи и пыли, образующихся в процессе работы.Здесь стоит помочь себе пылесосом.

    Дополнительные насадки для сверления отверстий в керамической плитке

    Как мы уже знаем, сверление отверстий в керамической плитке требует соответствующей подготовки. Мы также должны придерживаться нескольких ключевых правил, которые сведут к минимуму риск необратимого повреждения керамической плитки.

    Во-первых, не торопитесь при сверлении. Делать это будем аккуратно и осторожно, чтобы не повредить плитку.Кроме того, в спешке мы можем сделать отверстие не в том месте или не того размера.

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, это вышеупомянутое охлаждение как сверла, так и сверла. Это очень важно при сверлении большого количества отверстий.

    Также надо знать, что отверстие нельзя сверлить в непосредственной близости от края плитки. Такое действие способствует разрушению и растрескиванию плитки.

    Когда вам нужно сделать большие отверстия в плитке, лучше начать с того, что сделайте меньшее отверстие, а затем расширите его сверлом большего диаметра.Кольцевые пилы — популярное решение для вырезания отверстий в керамограните. Это цилиндрические лезвия, снабженные штифтом, который вставляется в патрон дрели. Благодаря этому типу сверла мы можем вырезать отверстия большого диаметра.

    .

    Как просверлить отверстие в мраморной плите - Демонстрации продукции - Новости

    Если вы ищете высококачественные сверла для самостоятельного изготовления, вам будет приятно приобрести набор алмазных сверл. Алмазное сверло — это универсальный гриль, который позволяет аккуратно резать широкий спектр материалов, таких как дерево, металл, стекло и даже стекло. По дороге на работу вам может не понравиться первый раз прилечь.

    Суть в том, что если вы хотите, чтобы дрель держалась, сохраняйте спокойствие и не давите слишком сильно.Важно, чтобы сверла не были влажными, так как между сверлом и материалом быстро возникает трение и выделяется тепло.

    Вам понадобится подходящее сверло для каменной кладки, так как оно должно соответствовать материалу основания, на которое укладывается плитка. Сверла можно изменить в любое время, чтобы они подходили для любого материала, бетона или камня, хотя для ДВП или дерева требуется стамеска по дереву.

    Не настраивайте дрель на удар молотком, иначе плитка сломается и вам придется просверливать керамическую плитку, чтобы ее разбить.Иногда можно обойтись зубилом каменщика, используемым для бетонной плиты, как в случае постукивания по плитке. Легче использовать правильное сверло, чем то, которое вы используете, и, если хотите, их также можно просверлить с цементными опорами или плитами.

    Керамическую плитку слишком сложно сверлить долотом по камню, поэтому используйте дрель для керамической плитки Bosch.

    Поместите ленту там, где вы хотите просверлить отверстия, чтобы их можно было легко пометить. Если вы сверлите плитку, которая не была уложена, или если вы просверлили отверстие, но у вас нет инструментов или желания просверлить большое отверстие, отнесите его в магазин, который производит гранитные или мраморные столешницы.Вы можете воспользоваться этой услугой в местной мастерской по обработке гранита или в местном магазине плитки.

    Покройте поверхность гранитной плитки широкой малярной лентой, чтобы просверлить отверстие в нужном месте. Специальные сверла для небольших отверстий в сланце, мраморе и граните имеют алмазные или заостренные твердосплавные наконечники.

    При сверлении мрамора трудно привести в действие долото без соскальзывания с поверхности. Наклейте скотч на пластину и с помощью фломастера сделайте точные отметки перед сверлением.

    Независимо от того, укладываете ли вы плитку на полу, на кухне или в ванной или устанавливаете сантехнику в ванной или на кухне, существуют процедуры, которые значительно облегчат этот процесс.

    Вот несколько советов по эффективному сверлению приблизительного отверстия, а также некоторые из наиболее распространенных проблем. Если вы сверлите плитку в маленьком отверстии, отрегулируйте размер отверстия в соответствии с кладкой. Крайне важно, чтобы сверло было приспособлено для сверла из карбида вольфрама или алмазного наконечника вместо обычного сверла, поскольку плитка просверливается в отверстие, и обычное сверло не сможет пройти через затвердевающую глазурь большинства плитка.

    Размер отверстия часто ограничивается размером и алмазным стержнем сверла, но не обязательно размером стенки.

    Сверление отверстия в плитке камнем аналогично сверлению гранитной плиты, но оно менее жесткое и требует соответствующей поддержки при сверлении ниже. Сверление должно быть сделано, чтобы избежать растрескивания при сверлении плитки. Для камня также требуется сверление.

    Ключом к сверлению обычной керамической плитки является использование твердосплавного сверла с наконечником по каменной кладке или сверла с триггером переменной скорости.Чем ниже пластина, тем быстрее сверла могут сверлить, чтобы проникнуть в тонкий слой стекла и максимально ускориться. Пусть 39 скажем 100-200 об/мин, что отлично подходит для сверления стандартной керамической плитки, но при более низких скоростях сверления плитки, чем это возможно для каменной плитки.

    Пилы специально разработаны для сверления керамической плитки, такой как показанная выше, и другой керамической плитки.

    Пилы напаяны алмазным зерном в вакууме, что делает их очень прочными и долговечными.Они очень быстро заводятся, их легко резать и паять с помощью вакуума – алмазами и зерном.

    Звучит дорого, но твердосплавная деталь того же размера доступна менее чем за 10 долларов, а сегментные пилы изготавливаются с меньшим количеством грязи и меньшей температурой. Сам алмазный наконечник также может быть просверлен в керамической плитке по гораздо более низкой цене, чем обычное сверло.

    Принимая во внимание риск сверления отверстия в плитке или стене в неправильном месте, рекомендуется отмерить три раза и просверлить один раз.Некоторые говорят, что нужно дважды отмерить и один раз отрезать, но я считаю, что лучше всего три раза отмерить и один раз просверлить.

    .

    Сверла IRWIN CORDLESS MULTI | PortalNarzedzi.pl

    Благодаря Мюнхенскому дизайн-центру, принадлежащему Newell Rubbermaid, мы провели тест универсальных дрелей CORDLESS MULTI специально для аккумуляторных дрелей, специально для читателей нашего журнала.

    Дрели АККУМУЛЯТОРНЫЕ МУЛЬТИ являются универсальными инструментами, потому что ими можно сверлить такие материалы, как: кирпич, керамическая плитка, пустотелые блоки, сухая кладка, гипсокартон, известняк, шифер, мрамор, этернит, тонкий металл, дерево , пластик и т.д.Сверла идеально подходят для сверления отверстий в смеси нескольких различных материалов, например, в дереве и стали в кирпиче. Стоит отметить, что они не предназначены для сверления тяжелого металла

    , но отлично справляются с листовым металлом до 1,5мм.

    Как уверяет производитель, дрель CORDLESS MULTI позволяет быстро сверлить благодаря уникальной геометрии лезвия и стружечных канавок. Уникальные точечные ножницы характеризуются более низким сопротивлением трению и позволяют делать больше отверстий на одном заряде аккумулятора.Оптимизированная геометрия кончика пластины снижает сопротивление сверлению до чрезвычайно низкого уровня. Это обеспечивает более быстрое бурение и большую экономию заряда батареи для дрели/шуруповерта. Дополнительным преимуществом является хорошая самоцентровка, позволяющая точно сверлить отверстия в керамике.

    Новинкой в ​​конструкции сверла является глубокая винтовая канавка с увеличенной производительностью. В результате дрель эффективно снимает материал даже на малых оборотах. Универсальные сверла CORDLESS MULTI предназначены для безударного бурения.Ударное сверление может повредить карбид вольфрама. Ассортимент сверл Irwin CORDLESS MULTI для аккумуляторных дрелей имеет диаметр от 3,0 до 14,0 мм. Общая длина этих инструментов находится в пределах 70-200 мм.

    Мы протестировали сверла Irwin CORDLESS MULTI при сверлении наборов материалов. Для привода сверл использовалась дрель-шуруповерт Makita 6339D, которая питается от 14,4 В от NiMH аккумулятора и имеет скорость 0-600 (2-я передача). Просверливали отверстия в наборе материалов (сэндвич), состоящем из керамической плитки (6 мм, твердость - 4-5), ели (19 мм), стального листа (2 мм) и кирпича (74 мм).В таком сэндвиче мы сделали отверстие глубиной 60 мм сверлом диаметром 6 мм за 11 секунд, затем в используемом наборе материалов заменили еловую доску на ламинированную панель толщиной 10 мм и сделали отверстие глубиной 45 мм. в нем сверлом диаметром 4 мм 9 с. Во втором испытании просверливали твердый керамогранит толщиной 1,1 см сверлом 4 мм. Сквозное отверстие было создано за 52 секунды

    Таким образом, сверла Irwin CORDLESS MULTI способны очень быстро перемещаться по различным материалам, включая металлические детали.Поэтому они идеально подходят для установки окон, рам и других элементов, крепление которых требует сверления различных материалов. Они значительно ускоряют выполнение такой или подобной работы, поскольку пользователю не приходится тратить время на смену сверлильного инструмента, что, как известно, во многих случаях занимает у него больше времени, чем сверление.

    .

    Шифер - монтаж, прайс, стоит ли?

    Использование природного камня в строительстве зданий имеет традицию, уходящую корнями в глубокую древность. Кровля зданий сланцем также использовалась несколько тысяч лет назад. Об эффективности укладки шифера на крышу говорит тот факт, что этот способ используется и сегодня. В тексте ниже вы найдете информацию о том, что такое шифер, цена кровли, выполненной в этой технике, и какие существуют способы монтажа шифера.

    Что такое шифер?

    Прежде чем решиться на выбор конкретного каменного шифера для кровли, узнайте, что это за материал. Кровельный шифер относится к осадочным породам с характерной сланцевой структурой. Камни расщепляются на слои, и механические инструменты помогают им создавать шифер для крыши. Впоследствии все отдельные элементы обрабатываются и подготавливаются к продаже. Благодаря относительно небольшому весу шиферной кровли по сравнению с другими камнями, установка этого материала заменила практически все другие покрытия из натурального камня.

    Шифер

    чрезвычайно популярен в основном в Западной и Южной Европе. Испания может похвастаться самым большим производством, но также в Германии и Франции часто используется шифер. Цена получения и монтажа этого материала высока, поэтому шифер на крыше повышает престижность данного здания. К сожалению, из-за затрат часто выбирают композитную имитацию шифера. Настоящий шифер — это материал, в котором не используются химические вещества, пластмассы или обработка.В результате натуральный шифер считается полностью экологичным продуктом. Цена кровли не будет высокой, если учесть, что этот материал служит более ста лет. После повреждения или износа шифер для кровли можно использовать как натуральный заполнитель для дорог или площадей.

    Искусственный или настоящий шифер?

    Из-за сложности поиска, сборки и связанной с этим высокой цены многие покупатели обращают внимание на искусственный кровельный шифер.Этот материал изготавливается из композитных материалов и поэтому по структуре напоминает шифер. Цена такого материала намного ниже. Вес и большая гибкость полимерных композитов также делают искусственный шифер популярным выбором для инвесторов. К сожалению, в случае с шифером имитация никогда не будет так хороша, как оригинал. Невозможно получить такую ​​хорошую устойчивость к изменяющимся погодным условиям или высоким температурам. Искусственный шифер также быстрее теряет свои свойства и не так долго остается в хорошем состоянии.Кроме того, после использования он становится неприятным отходом. Также стоит обратить внимание на то, что искусственный шифер никогда не приобретет таких эстетических достоинств и уникальности, как натуральный сланец для кровли.

    Шифер - монтаж и цена

    Ранее мы упоминали о высокой стоимости выбора шифера. Прейскурант за квадратный метр площади колеблется от 100 до 300 злотых. Это делает шифер элитным кровельным материалом.Однако, несмотря на высокую стоимость, шиферная кровля создает скат с исключительным уровнем эстетичности и долговечности. Вы также должны учитывать немалые затраты, если заказываете укладку шиферной кровли. Установка квадратного метра стоит около 200 злотых. Это в несколько раз больше, чем при монтаже других отделочных материалов. Вам придется заплатить еще больше, если вы хотите установить шифер традиционным способом. Этим занимаются компании в основном из Германии или Испании, а специалистов по такой сборке в нашей стране найти сложно.

    Шифер в виде пластин одинакового размера монтируется на несущие профили, закрепленные на контробрешетке. Только на такую ​​подготовленную конструкцию укладывают каменный шифер на крышу. Если вы решили собирать плиты самостоятельно, вам придется вооружиться солидными электроинструментами, предназначенными для сборки стальной конструкции. Вы можете дотянуться до аккумуляторных шуруповертов, благодаря которым вам не придется тянуть электрические провода на крышу. Среди множества товаров обратите внимание на аккумуляторные инструменты Makita, которые будут функциональны не только во время монтажа шифера, но и долгое время после него.В ассортименте магазина Industria24 вы найдете множество вариантов на выбор.

    .

    Надежды на сланцевое богатство | Кунжут с газом

    Есть все еще новая информация, питающая надежду на использование польских месторождений сланцевого газа. Откуда взялись эти залежи и можно ли будет их выделить?

    Наша надежда родилась 410–460 миллионов лет назад, на рубеже двух древнейших периодов палеозоя, ордовика и силура, и приняла форму самого странного из странных. Если кто-то хочет встретиться лицом к лицу с останками этих палеонтологических уродов, которым мы, скорее всего, обязаны своими мечтами о газе, ему следует посетить Пронговецкое ущелье, недалеко от деревни Бардо в Свентокшиских горах, где в 1930 г.проф. Роман Козловский (умер в 1977 г.) обнаружил наиболее обнаженное в Польше и одно из самых интересных в мире граптолитовое кладбище. На распадающихся сланцевых плитах, из которых состоят стены ущелья, можно увидеть черные линии длиной в несколько сантиметров. Так много осталось от граптолитов, ордовикских и силурийских правителей.

    Если бы наши надежды на сланцевый газ не оправдались, это была бы черная неблагодарность со стороны граптолитов. Эти планктонные организмы, населяющие древнепалеозойские моря и океаны, многим обязаны полякам, особенно проф.Козловский, разработавший новаторские методы химической подготовки окаменелостей. О нем писали, что, охотясь за останками различных загадочных организмов, он растворял тонны горных пород, но также смог восстановить остатки таких организмов, как слоевища водорослей, грибы, скелеты граптолитов, челюсти кольчатых червей, скелеты полипов дисков и гидроиды, жилые трубки бронхиальных перьев. Именно к работе профессора относится продвижение граптолитов от «обыкновенной» икры к полустрингерам — типу животных, которые всего в шаге от хордовых (известный представитель последних — Homo sapiens ).К сожалению, граптолиты умерли бездетными через 100 миллионов лет. Расширил знания о них и другой выдающийся польский биолог Адам Урбанек. В настоящее время граптолиты изучаются доц. Анна Козловская, внучка проф. Козловский.

    Сегодня мы можем изучать остатки коллагеновых структур (трубок), из которых граптолиты строили колонии сначала на дне морей, затем в открытом океане. Только под микроскопом можно увидеть, что их дома отличались сложной архитектурой. Как выглядели сами организмы, чем они питались и из чего строили свои структуры — мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем.Мы также не знаем, почему эти дома уцелели, ведь коллаген (который также строит наше тело) быстро разлагается. Одно можно сказать наверняка: именно эти организмы, как и многие другие, населявшие палеозойские водоемы, были источником органического вещества, которое, попавшее в ил и глину, отложившиеся на дне этих водоемов, превращалось в нефть и газ. спустя миллионы лет.

    Черные сланцы и черное отчаяние

    Глины и мулы тоже изменились - в черный сланец, глину и грязь.Сам цвет показывает, что они обогащены органикой. Обнаружение таких пород при разведочном бурении обычно радует геологов, поскольку они являются материнскими породами углеводородов. Их наличие говорит о том, что где-то поблизости может находиться пригодное для эксплуатации месторождение, так называемое ловушка залежи, т. е. пористая порода (чаще всего песчаник), в которой могут скапливаться газ и нефть, мигрирующие из сланца. Однако для возникновения ловушки порода-коллектор должна быть покрыта слоем герметизирующих пород.Если такой системы пород нет, т.е. коренная порода является одновременно и коллектором, и покрывающей породой, то нефтяники впадают в отчаяние. Они беспомощны, потому что знают, что сырье есть, но извлечь его невозможно.

    Лучшим примером этого является многолетняя разведка нефти и газа в Польской низменности, которая была изрешечена геологами тысячами скважин. Пробурено более 7000 скважин протяженностью более километра. От выкопанных образцов пород много раз пахло битумом, и казалось, что мы вот-вот найдем то, чего больше всего хотели, – значительные месторождения нефти и газа.Если посмотреть на этот счет польскую прессу за последние полвека, то накопилось бы немало заголовков, анонсирующих второй Кувейт. К сожалению, за редким исключением оказалось, что объемы углеводородов, выходящие из скважины, ничтожны и о промышленной добыче не может быть и речи. Почему? Газ в маточных сланцах, образующийся в результате разложения органического вещества, заполняет микроскопические (5—10 ангстрем; ангстрем — единица длины, равная 10—10 м) поры горных пород, покинуть которые он не в состоянии. В породе нет трещин или трещин, которые могли бы привести к скважине для добычи.Вопреки видимости, эти микропоры скрывают огромное количество газа, тем более что газоносные сланцы могут создавать очень большие залежи. Кунжута нет в наличии?

    Кунжутные ворота сланцевого газа впервые открылись в 1821 году во Фредонии, штат Нью-Йорк. Шахтерский колодец Уильяма Харта представлял собой вырытую вручную яму глубиной около 10 метров, а то, что мы сегодня назвали бы газопроводом, было сделано из полых стволов, запечатанных смолой и тряпками. Мистер Харт, вероятно, не знал, что он инициировал добычу сланцевого газа.В последующие десятилетия добыча сланцевого газа производилась тысячами неглубоких вертикальных скважин во многих частях Соединенных Штатов, но в основном в восточных Аппалачах. Его использовали для местных нужд. Газ из этих жерл уходил лениво, поэтому кому-то пришла в голову идея стимулировать его поток с помощью подземных взрывов. Вероятно, он не осознавал, что инициировал технологию, которая сейчас необходима для получения сланцевого газа, называемую гидроразрывом пласта. Спустя несколько десятилетий для этой цели в скважину под давлением нагнетали воду, что инициировало гидроразрыв пласта.Вода вскрыла породу и вытолкнула газ наружу, а поры породы были заполнены песком, спрессованным вместе с водой. Однако кунжутные ворота оставались едва приоткрытыми. Еще не было Али-Бабы, который мог бы открыть ее одним заклинанием.

    Еще одно слово из этого заклинания — горизонтальное (или наклонно-направленное) бурение — не существовало до 1980-х годов. Надо признать, что вертикальное бурение, особенно глубокое, редко бывает идеально вертикальным, но в данном случае речь не идет об обычных отклонениях от вертикали.Технология горизонтального бурения позволяет изменять направление бурения до 90 градусов. Таким образом, нефтяники получили возможность добраться до месторождений, до сих пор недоступных, например, под застроенными или охраняемыми территориями. Вскоре выяснилось, что, несмотря на большую сложность технологии, она прибыльна. Ничего удивительного, если, например, из одной вертикальной скважины в несколько километров можно сделать 8 скважин в разные стороны на расстоянии нескольких километров. Датская компания Maersk Oil смогла добраться до борта еще примерно на 11 км.В США стоимость вертикального бурения с горизонтальным участком примерно в три раза больше, чем обычного вертикального отверстия. Но для доступа к тому же месторождению только посредством вертикального бурения потребовалось бы около дюжины таких скважин.

    В 1990-х годах технология наклонно-направленного бурения получила широкое распространение, и стало понятно, что она может быть полезна при разработке газовых ловушек в сланцах. Джордж П.Митчелл, инженер и предприниматель из Техаса. После нескольких лет экспериментов, в конце 1990-х, он запатентовал свое технологическое заклинание. Через несколько лет это вылилось в конкретную стоимость: основанная им компания (Mitchell Energy & Development) была куплена в 2002 году компанией Devon Energy за 3,5 миллиарда долларов. В последние годы технология Митчелла произвела революцию на газовом рынке США. США превратились из импортера газа в экспортера. Можно ли использовать заклинание Митчелла в Польше?

    Загадки линии Т-Т

    В конце 19 векаон путешествовал по польским землям с геологическим молотком в руке, но не обошел стороной и научные библиотеки, молодого выпускника Венского университета Вавжинца Тейссейра. Мы не можем воссоздать методы, которыми он пользовался, ведь в то время не проводилось ни исследовательского бурения, ни сейсморазведки, а ведь именно он сделал одно из самых фундаментальных открытий о геологическом строении Польши. Он провел на карте Польши необычную линию, пересекающую нашу страну по диагонали — с северо-запада на юго-восток, примерно от Кошалина через Варшаву до Люблина.Он потащил ее дальше, и на север, и на юг. Если мы сравним его карту с картой предоставленных концессий на разведку сланцевого газа, мы заметим удивительное сходство. Будущий польский газовый бассейн будет точно следовать линии Тейсейра. Открытие польского геолога было подтверждено через несколько лет магнитными исследованиями немецкого исследователя Александра Торнквиста и с тех пор эта линия известна среди геологов как линия Тейссейра-Торнквиста, линия Т-Т.

    Что на самом деле открыл юный геолог? Он обозначил границу между древним ядром нашего континента, так называемым докембрийской платформы и гораздо более молодой палеозойской части Западной Европы. Это необычное сооружение — для нас, на поверхности, совершенно невидимое и бессмысленное — на протяжении десятилетий очаровывало геологов скорее как диковинка, фрагмент геологической загадки нашего континента. Об изменении взглядов на природу этой линии лучше всего свидетельствует эволюция ее названия: сначала это была линия Т-Т, затем название зоны линии Т-Т, сегодня чаще всего это ТЭСЗ - Трансъевропейская шовная зона (транс- Европейский пласт) или зона Гутерха — от имени выдающегося польского геофизика, проф.Александр Гутерх, которому мы обязаны подробным знанием этой структуры.

    Хороший газ возле Устки

    Сегодня мы знаем, что это зона глубоких разломов земной коры. Мы также знаем, что она сыграла фундаментальную роль в формировании европейского континента. Именно здесь, в Польше, вдоль линии Т-Т застревали в разные периоды истории Земли различные осколки бывших континентов, создавая то, что мы сейчас называем Европой. И именно здесь, на западной окраине этой Восточно-Европейской платформы, в начале палеозойской эры, около 500 миллионов лет назад, образовались водоемы, называемые геологами бассейнами седиментации.В них за миллионы лет накопились отложения от разрушения современных земель - среди них в ордовикский и силурийский периоды мулы и глины - родители черных сланцев. А в них - граптолиты и их близкие или дальние родственники. Сегодня черные сланцы залегают на глубине от 1 до 4,5 км.

    По счастливой иронии судьбы и, скорее всего, благодаря тому, что они образовались на склоне очень старой и жесткой платформы, они не сложились и не разорвались. Поэтому они являются удобным местом для проходки с помощью наклонно-направленного бурения.Благоприятным обстоятельством является и то, что эти отложения находятся на большой глубине, так как это означает, что они подвергались термической обработке, и так называемому Термическая зрелость углеводородов является одним из важнейших параметров, учитываемых при принятии решения о разработке.

    Подтвердятся ли эти счастливые повороты судьбы? Первый сигнал уже доступен - 15 февраля этого года. BNK Petroleum Inc., компания по разведке сланцевого газа в Польше, объявила, что природный газ был обнаружен в одной из скважин недалеко от деревни Нестково, между Слупском и Усткой.Этот газ хорошего качества - в основном это метан с небольшой примесью этана и пропана. Мы ожидаем более полного ответа позже в этом году.

    Стоит помнить, что Али-Бабе не нужно было беспокоиться о прибыльности или экологии, когда он тянулся за своим кунжутом. Но это не имеет никакого отношения к нашей сказке.

    .

    БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ DIGGA - DIGIM - строительная техника

    Серии буровых станков Digga от PDX до PD18, также известные как червячные передачи, предназначены для мини-экскаваторов и экскаваторов с производительностью от 20 до 230 л/мин и весом от 1 т до 20 т. Полностью изготовлены и собраны компанией Digga с использованием только материалы высочайшего качества и строжайший контроль качества.

    Инновационная конструкция позволяет редуктору опускаться в скважину для увеличения глубины бурения без удлинителей, что исключает время простоя и минимизирует техническое обслуживание, оптимизируя отдачу.Буровые установки Digga оснащены колоколообразными двигателями Digga/Eaton, специально разработанными для бурения в грунте в большинстве грунтовых условий.

    Система состоит из привода, сверла, зубьев и пилота. Комплектация элементов зависит от машины, назначения буровой установки, условий работы, грунта и т. д. 9000 3

    ПРИВОД ПРЕМИУМ ДЛЯ МАШИН ОТ 1 ДО 6 ТОНН
    ПДС PDX2 ПД3 ПД4 ПД5 ПД6
    Рекомендуемый расход [л/мин] 20-50 30-50 45-75 55-85 60-95 70-115
    Макс.крутящий момент [Нм] 1743 2307 3544 4448 5151 5596
    Клапан давления опция опция опция опция опция опция
    Максимальное давление (не превышать!) 240 бар при 60 л/мин 240 бар при 60 л/мин 240 бар при 60 л/мин 240 бар при 60 л/мин 240 бар при 60 л/мин 240 бар при 60 л/мин
    Максимальный расход (не превышать!) 115 л/мин при 130 бар 115 л/мин при 130 бар 115 л/мин при 130 бар 115 л/мин при 130 бар 115 л/мин при 130 бар 115 л/мин при 130 бар
    Максимальная мощность [кВт] / [л.с.] 25/34 25/34 25/34 25/34 25/34 25/34
    Общая длина 557 мм 557 мм 579 мм 579 мм 579 мм 730 мм
    Диаметр 187 мм 187 мм 240 мм 240 мм 240 мм 240 мм
    Масса (без рамы и крепления) 41 кг 45 кг 56 кг 58 кг 67 кг 89 кг
    Стандартный приводной вал 65 мм круглый 65 мм круглый 65 мм круглый квадрат 75 мм квадрат 75 мм квадрат 75 мм
    Рекомендуемое сверло А4/RC4 А4/RC4 А4/RC4 А4/RC4 А6/RC6 А6/RC6
    Макс.диаметр сверла глина/сланец 400 мм 450 мм 600 мм 750 мм 900 мм 900 мм
    Макс. диаметр сверла 500 мм 600 мм 750 мм 900 мм 1000 мм 1000 мм
    ПРЕМИУМ ПРИВОДЫ ДЛЯ МАШИН ОТ 7 ДО 20 ТОНН
    ПД7 ПД8 ПД10 ПД12 ПД15 ПД18
    Рекомендуемый расход [л/мин] 70-115 80-115 85-115 120-230 120-230 120-230
    Макс.крутящий момент [Нм] 6040 7024 8487 11268 13897 17603
    Клапан давления опция опция опция стандарт стандарт стандарт
    Максимальное давление (не превышать!) 240 бар при 60 л/мин 240 бар при 60 л/мин 240 бар при 60 л/мин 240 бар при 130 л/мин 240 бар при 130 л/мин 240 бар при 130 л/мин
    Максимальный расход (не превышать!) 115 л/мин при 130 бар 115 л/мин при 130 бар 115 л/мин при 130 бар 230 л/мин при 130 бар 210 л/мин при 145 бар 230 л/мин при 130 бар
    Максимальная мощность [кВт] / [л.с.] 25/34 25/34 25/34 50/67 50/67 50/67
    Общая длина 734 мм 854 мм 854 мм 950 мм 1006 мм 1006 мм
    Диаметр 240 мм 290 мм 290 мм 290 мм 290 мм 290 мм
    Масса (без рамы и крепления) 90 кг 107 кг 110 кг 149 кг 176 кг 176 кг
    Стандартный приводной вал квадрат 75 мм квадрат 75 мм квадрат 75 мм квадрат 75 мм квадрат 75 мм квадрат 75 мм
    Рекомендуемое сверло А6/RC6 А6/RC6 А6/RC6 А8/RC8 А8/RC8 А8/RC8
    Макс.диаметр сверла глина/сланец 900 мм 1000 мм 1000 мм 1200 мм 1200 мм 1500 мм
    Макс. диаметр сверла 1000 мм 1200 мм 1500 мм 1600 мм 1600 мм 1600 мм
    СВЕРЛА
    А4 RC4 А6 RC6 А8 RC8
    Обозначение универсальный земля и камни универсальный земля и камни универсальный земля и камни
    Вес машины 1 - 5 тонн 1 - 5 тонн 5 - 10 тонн 5 - 10 тонн 10 - 30 тонн 10 - 30 тонн
    Розетка 65 мм круглый 65 мм круглый квадрат 75 мм квадрат 75 мм квадрат 75 мм квадрат 75 мм
    Длина 1200 мм 1200 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм
    Зубья ТС ТТ ТМ ТТ ТМ ТТ
    Пилот PM-SQ PM-HX-3 PM-HX-3 Ф4 PM-HX-3 Ф4
    Соответствующий привод ПДД-ПД4 ПДД-ПД4 ПД4-ПД10 ПД4-ПД10 ПД12-ПД18 ПД12-ПД18
    Оптим.скорость бурения - грунт 55-65 об/мин 55-65 об/мин 55-65 об/мин 55-65 об/мин 55-65 об/мин 55-65 об/мин
    Оптим. скорость бурения - глина 45-55 об/мин 45-55 об/мин 45-55 об/мин 45-55 об/мин 45-55 об/мин 45-55 об/мин
    Оптим. скорость сверления - шифер 25-45 об/мин 25-45 об/мин 25-45 об/мин 25-45 об/мин 25-45 об/мин 25-45 об/мин
    ЗУБЬЯ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

    Широкий выбор зубьев и направляющих для большинства сеялок и грунтовых условий.Зубья Digga изготовлены из карбида вольфрама высочайшего качества для максимального срока службы. Запатентованная Digga усовершенствованная система блокировки зубьев для быстрой установки. Легкий одношаговый процесс Knock-in-Knock Out.


    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: РАМЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

    Рама является связующим звеном между креплениями основной машины. Digga производит сцепки и рамы для большинства погрузчиков с бортовым поворотом, экскаваторов-погрузчиков и мини-техники.Наши рамы оснащены выдвижной опорой, которая позволяет пользователю перемещать крепление, установленное на раме, чтобы копать и сверлить близко к конструкции.

    Как и в случае с рамами, сцепки также являются крепежными элементами, используемыми между основной машиной и ее приспособлением. Digga производит ряд сцепок для экскаваторов до 90 тонн. Конфигурации включают одинарный штифт, двойной штифт, фиксированный штифт и свободный штифт, а также собственную сцепку Digg Ryno для больших приводов.

    Двухштифтовое крепление чаще всего используется на экскаваторах с быстроразъемным соединением.


    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ДРЕЛЬ С РОТОРНОЙ СИСТЕМОЙ
    Инклинометр Diggalign

    был разработан для подрядчиков, которым важна точность. Идеально подходит для сверления, заворачивания винтов и кернов.

    Показывает оператору, когда верхняя часть пилона/сваи/шнека смещена от вертикали, и помогает поддерживать точность во время установки.

    • Стандартное разрешение с шагом 2 °
    • Высокое разрешение с шагом 0,5°
    • Подходит для всех машин с различной длиной ремня
    • Может быть установлен на существующие приводы
    • Повышение производительности на рабочем месте
    • Откалиброван для углов до 20°
    • Выделяет смещение вперед и назад
    • Двойной кабель питания 12 В и 24 В.

    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: СИСТЕМА SCS (система управления поворотом)

    Интегрированный со сцепкой и кожухом привода, регулятор поворота Digga использует цилиндры, заполненные смазкой, для уменьшения движения привода и червяка вперед/назад и из стороны в сторону. Он полностью независим от гидравлической системы и не требует дополнительных шлангов.

    Система управления поворотом

    упрощает работу и контроль шнека, позволяя быстрее возвращаться в скважину, значительно повышая производительность и эффективность работы оператора.Это также повышает безопасность на рабочем месте за счет снижения риска удара сверла о человека или имущество при свободном раскачивании во время движения машины.

    • Уникальные независимые приводы демпфирования контролируют движение вперед/назад и из стороны в сторону
    • Компактный, простой в уходе
    • Регулируемые уровни демпфирования
    • Модернизация существующих приводов Digga
    • Чем быстрее вы двигаетесь, тем быстрее останавливается силовой агрегат
    • Запатентованная конструкция
    • Самая революционная система демпфирования качания в мире

    .

    Смотрите также