Чем паять провода


Как правильно паять паяльником - как научится самостоятельно паять алюминиевые, медные провода паяльником?

Эта статья поможет вам узнать, как правильно паять паяльником, если вы не держали его в руках до этого. Паяльник – действительно нужная вещь, если вы радиолюбитель, системный администратор, хотите самостоятельно чинить домашнюю электронику или если хотите научиться чему-то новому и полезному.

Важно понимать, что если вам уже сегодня нужно перепаять провода в бытовой технике или спаять материнскую плату в компьютере, прочтения одной статьи будет явно недостаточно. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с паяльником – это почти искусство, требующие внимательности, опыта и наличия твердой руки. Прежде чем что-то паять для провода, имеющего ценность, стоит изрядно попрактиковаться на расходном материале.

Принцип работы паяльника

Понять, как работает паяльник, не сложно. Нагревательный элемент разогревается до высокой температуры (300 и выше градусов). Паяние – это процесс всасывания специального вещества (припоя). Оно имеет температуру плавления ниже, чем у провода для спаивания.

Паяльник расплавляет припой, заполняющий собой все микропоры металла, взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. При охлаждении он «прикипает» и образовывает устойчивую связь между двумя частями провода.

Паяльник и инструменты, необходимые для работы

Отвечая на вопрос «как паять паяльником», необходимо затронуть тему инструмента и расходных материалов, необходимых для осуществления пайки. Итак, чтобы правильно и качественно паять, вам понадобится:

  • Сам паяльник
  • Специальная подставка
  • Припой
  • Флюс
  • Дополнительные инструменты

Паяльник

Есть много самых разных моделей, необходимых для решения широкого спектра технических проблем. Но главный критерий – мощность. По мощности они разделяются на несколько типов:

  • 3-10 Вт. Это самые маломощные модели. Они предназначены для пайки самых маленьких и чувствительных микросхем
  • 20-40 Вт. Относятся к категории «бытовых» или радиолюбительских. С их помощью можно как припаять провод, так и транзистор или другую деталь
  • 60-100 Вт. Если провода, требующие пайки, очень толстые, подойдет именно этот тип. Он часто используется автолюбителями или профессиональными механиками
  • 100 Вт и более. Таким паяльником можно спаять как толстый провод, так и кастрюлю или даже радиатор автомобиля. Они используются только профессионалами, и по понятным причинам неприменимы в быту

Если вы планируете заниматься припайкой радиодеталей, достаточно будет 25 ватного инструмента. Чтобы припаять обычной провод, мощности должно хватить, но для использования в быту стоит подобрать модель в 35 Вт и выше.  

Подставки часто продаются в комплекте. Они не только сохраняют рабочий стол от пятен припоя, но и позволяют всегда контролировать положение инструмента. В работе он должен находиться на краю стола. Важно следить за сетевым проводом.

Припой

В этом специальном легкоплавком сплаве, как правило, используются вещества:

  • Олово
  • Свинец
  • Кадмий

Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Самые легкоплавкие имеют температуру плавления до 80 градусов, а наиболее устойчивые – свыше 900.

В быту рекомендуется использовать припой марки ПОС 61. Самый удобный вид – тоненькая проволочка.

Флюс

Так называется специальное вещество, выступающее связующим звеном между припоем и металлом провода. Он помогает адгезии (приставанию) припоя, и успешно защищает его от окисления и помогает обезжириванию. Наиболее популярная марка – ЛТИ 120.

При необходимости он делается самостоятельно. Для этого достаточно растворить канифоль в спирте (примерно 60 на 40%) и тщательно взболтать.

Дополнительный инструмент

Чтобы удобно и безопасно паять с паяльником, следует обзавестись предметами:

  • Кусачки. Ими откусывается провод, снимается изоляция, поддерживается деталь при работе
  • Напильник – для очистки нагревающейся части паяльника
  • Скальпель с пинцетом. Они помогут не обжечь пальцы при работе с мелкими деталями

Приступая к работе

Новый паяльник необходимо зачистить и облудить. Следует включить его в сеть на 15-20 минут. При этом нередко начинает выгорать заводская смазка, и сам инструмент может немного дымить, это не страшно.

После прогрева следует аккуратно зачистить рабочую поверхность напильником, после чего сразу же обмакивают его в припое. Важно не дать ему окислиться. Теперь инструмент готов к работе.

Важно, если жало вашего инструмента из металлокерамики. Его нельзя обрабатывать напильником. Для этого есть специальная влажная ткань, и ей необходимо аккуратно протереть поверхность.

Как припаять провод: процесс

Очень важно подготовить поверхность. На ней не должно быть посторонних веществ, таких как жир, краска лак, остатки изоляции. От чистоты зависит успех всей работы. Если что-то есть, следует аккуратно зачистить скальпелем и протереть, чтобы не осталось пыли.

Далее вы берете кончиком немного припоя и аккуратно припаиваете в нужном месте. Это не слишком сложный процесс, но он требует «набитой» руки, и в самый первый раз у вас вряд ли получится красивая и аккуратная спайка.

Во время работы стоит помнить ряд правил:

  • Спайка должна быть быстрой
  • Если не вышло спаять провода сразу, стоит дать им остыть перед второй попыткой. Это вдвойне касается радиодеталей или микросхем
  • Следует прикладывать окончание инструмента всей поверхностью, процесс будет наиболее эффективным

Как паять провода более надежно? Следует скрутить их перед началом процедуры. После остывания их изолируют при помощи изоленты, чтобы избежать коротких замыканий при работе.

Хорошая спайка отличается блеском, ровным слоем и отсутствием каких-либо трещин. Тогда она прослужит максимально долго, и у вас не возникнет проблем с прибором.

Техника безопасности

Как паять паяльником и не обжечься? Следует соблюдать технику безопасности. Работа с паяльником – не лучшее время, чтобы испытывать удачу с нарушением правил безопасности. Есть несколько простых советов:

  • Освободите рабочую поверхность от посторонних предметов
  • Уберите из комнаты излишне любопытных детей и животных
  • Следите за шнуром – задев его ногой или рукой, есть риск ожога
  • Если в комнате есть посторонние люди, предупредите их, что работаете с включенным паяльником
  • Флюса – самую малость. Если использовать слишком много, он может брызнуть на руку, а в худшем случае – прямо в глаза
  • Каждый раз следует брать припоя не больше, чем на 2 пайки. Если перестараться, он может капнуть на стол, руку или еще хуже – на паяемую микросхему

Соблюдая эти простые правила, вы убережете себя от крайне неприятных последствий. Если относится к работе серьезно и не оставлять паяльный аппарат без присмотра, проблем возникнуть не должно.

Качественно припаять провода

От того, как провод будет спаян, зависит дальнейшая работа всего прибора. Опытные мастера дают ряд советов для качественного и надежного паяния:

  • Если припоя недостаточно, он не сможет как следует скрепить детали и заполнить все зазоры
  • При недостаточном количестве флюса на жале, место спайки получается неоднородным и неровным, что негативно сказывается на результате. Это может быть при разогретом инструменте, тогда канифоль испаряется еще до окончания спайки
  • Когда канифоли чересчур много, она может выплеснуться и задеть соседние контакты или провода, а в худшем случае – попасть на руку

С опытом приходит умение нагревать паяльник до нужной температуры и использовать ровно столько припоя, сколько необходимо. Соблюдая идеальный баланс, припой самостоятельно принимает нужную форму и правильно обтекает контакты. Нужно стремиться именно к этому.

Лучше всего использоваться паяльники, имеющие терморегулятор. Тогда легко поддерживать нужную температуру, что положительно сказывается на процессе и результате работы. Паяльник без регулятора может быстро перегреваться, а его жало –чернеть от окисления. Тогда его приходится периодически выключать. Поддерживать нужную температуру очень сложно, и пайка получается недостаточно качественной.

Как качественно паять паяльником?

Лучший способ научиться делать что либо – практиковаться. Паяние не исключение. Есть ряд упражнений, помогающих освоить этот, безусловно, сложный, но полезный инструмент.

Следует взять голый или изолированный провод (чтобы попрактиковаться в снятии изоляции) и разрезать его на 12 одинаковых кусков. Чтобы они получились не слишком мелкими, оптимальная длина – 30-40 сантиметров (до разрезки).

После нарезки следует взять паяльник и составить из этих заготовок куб, пользуясь только паяльником и плоскогубцами. Это позволит вам почувствовать инструмент и приловчится к сего использованию. Потом готовый остывший куб следует взять в ладонь и сжать в кулак. Работа удовлетворительна, если спайки останутся целыми. Это можно практиковать для поддержания навыков на высоком уровне, даже если вы – опытный специалист, и уверены в себе.

Второй способ тренировки работы с паяльником требует тонкой проволоки и зачищенного кабеля. Его нужно обмотать вокруг проволоки, а потом аккуратно спаять, пользуясь паяльником и плоскогубцами. Следует практиковаться, пока не получится паять качественно провода с первого раза. После этого стоит приступать к нормальной ответственной работе.

Регулярная практика позволит очень быстро достичь значительного прогресса в пайке. Уже в скором времени вы сможете самостоятельно починить радио, проводку (соблюдая правила осторожности) или другую домашнюю технику. Но до этого стоит доверить это дело специалистам, чтобы не рисковать дорогими предметами.

Как паять паяльником? Пошаговая инструкция по пайке проводов

Люди все чаще берутся за ремонт бытовой техники самостоятельно. Когда человек знает, как паять электроприборы, то отпадает необходимость их выбрасывать и покупать новые в случае поломки. Терпение и немного практики позволят научиться ремонтировать проводку, а также создавать собственные интересные проекты.

Как происходит пайка проводов паяльником?

Для того, чтобы спаять два многожильных медных провода не требуется особых навыков. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Паяльник
  • Паяльное жало
  • Салфетка и вода
  • Подставка под паяльник
  • Канифольный припой 60/40 или бессвинцовый
  • Канифольный флюс
  • Термоусадочная трубка
  • Тепловой пистолет
  • Инструмент для снятия изоляции
  • Защитные очки

Чтобы немного сократить количество компонентов, можно купить паяльную станцию. В состав такого прибора уже входит паяльник, подставка и очиститель для жала. Работать с паяльной станцией несколько проще, чем с обычным паяльником, так как провод, идущий от паяльника не подключается к розетке напрямую, что делает движения при пайке более маневренными.

Припой можно взять либо свинцовый 60/40 (60% - олово, 40% - свинец) или бессвинцовый (99,3% - олово,0,7% - медь). Первый используется более широко и стоит несколько дешевле, при правильном обращении он практически безвреден, однако для максимального спокойствия за свое здоровье лучше брать припой без свинца.

Рабочее место при пайке

Ваше рабочее место должно быть хорошо вентилируемым. Обратите на этот пункт особое внимание, если вы используете припой с содержанием свинца. Также после работы со свинцовым припоем не забудьте как следует вымыть руки. Саму пайку рекомендуется производить на негорючих поверхностях, так как температура наконечника паяльника может варьироваться в пределах от 300 до 450 градусов, а расплавленный припой может случайно стечь с жала. Обязательно используйте защитные очки для глаз!

Зачистите провода
Важным пунктом в зачистке проводов является использование инструмента правильного калибра. Неверно подобранный инструмент может вместе с изоляцией обрезать жилы провода. Постарайтесь не переборщить, но и не срезать меньше. Удаление слишком малого количества изоляции затруднит пайку, а слишком большого - приведет к обнажению чрезмерного количества проволоки, что в свою очередь, потребует использования дополнительных термоусадочных трубок.

Подготовьте термоусадочную трубку 

Трубку следует выбирать по принципу минимального диаметра, в который поместится провод. Не переборщите! Если взять трубку слишком большого диаметра, то вероятнее всего, она не сможет ужаться до нужного размера. Что касается длины, то здесь правило тоже довольно простое: трубка должна покрывать стык и заходить за него в обе стороны на один сантиметр. Наденьте термоусадочную трубку на провод и отодвиньте от конца приблизительно на 30 см. 

Соедините провода 

Осторожно очистите отдельные жилы, сцепите их между проводами, образовав подобие сетки. Слегка скрутите провода. Обратите внимание, что если скрутить провода слишком сильно, то припой не сможет проникнуть между жилами, но слишком слабо скручивать тоже не стоит - диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки. 

Закрепите провода 

Закрепите провода над рабочей поверхностью. Не рекомендуется паять непосредственно на поверхности, так как провода могут прилипнуть к ней посредством припоя. Для крепежа подойдут «крокодилы» или бытовые металлические пружинные зажимы. 


Добавьте канифольный флюс 

Осторожно вотрите небольшое количество флюсовой пасты в оголенное соединение проводов. Аккуратно распределите ее по всему медному участку. Канифольный флюс поможет припою затечь в сетчатые жилы. 


Подготовьтесь к пайке 

Включите паяльник. Достаньте около 15 сантиметров припоя. Один из его концов должен быть открыт и готов к использованию. Пока идет нагревание, протрите жало паяльника влажной салфеткой. Это действие гарантирует полное удаление всех предыдущих окислений. Для паяльника, который нагревается впервые, в этом нет необходимости. 

Припаиваем провода 

Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов. Прочно удерживайте наконечник в течение 5-10 секунд, чтобы нагреть проволоку. Затем слабо коснитесь оголенным концом припоя нагретого места. Под воздействием тепла припой должен быстро расплавиться и втянуться в медные жилы. 


Усадите трубку 

Дождитесь полного остывания места припоя, затем передвиньте уже надетую термоусадочную трубку на соединение. Проверьте, что она располагается ровно. Проведите несколько раз тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сожмется. Вот и все, вы успешно спаяли два провода!


Arduino: Пайка

Статья проплачена кошками - всемирно известными производителями котят.

Если статья вам понравилась, то можете поддержать проект.

В сети полно материалов по поводу пайки, в том числе видеоуроки. Здесь краткая выжимка из всей информации.

Пайка проводов состоит из следующих этапов:

  1. Зачищаем бокорезами кончики проводов от изоляции. Для многожильного провода скручиваем жилы в одну косичку
  2. Лужение провода . Если попробовать спаять нелуженые провода, то, скорее всего, пайка будет некачественной, потому что на поверхности медных жил находится окись, препятствующая прилипанию припоя. Для лужения помещаем кончик жала паяльника в канифоль, и пока расплавленная канифоль не испарилась с жала, переносим её на зачищенный кончик провода. Теперь повторяем ту же операцию с припоем: берём на кончик паяльника каплю припоя, а затем переносим её на кончик провода. Капля припоя должна растечься, и оголённый кончик провода приобретёт цвет припоя, при этом жилки провода прочно спаяются между собой. Операция лужения перед пайкой обязательна.
  3. Соединяем спаиваемые концы проводов между собой и дотрагиваемся паяльником с капелькой припоя до места соединения — капля растечётся по проводам и, после охлаждения, прочно спаяет провода. Долго паяльник держать не нужно, для тонких проводов достаточно долей секунды.
  4. После охлаждения место спайки необходимо изолировать изолентой или трубкой ПВХ

Для удобной пайки тонких проводов и контактов электронных схем требуется паяльник с тонким жалом и мощностью 20–30 ватт. Если вы планируете паять толстые провода, то потребуется паяльник мощностью 40–60 ватт, но им можно испортить микросхемы и радиодетали. Можно приобрести пару паяльников.

При пайке на жале паяльника постоянно скапливается нагар, что препятствует смачиванию его припоем. Нагар можно убрать, поместив жало в проволочную губку. Такую губку можно приобрести в магазине кухонных принадлежностей или в специализированных — в них губка помещена в специальную баночку.

Медное жало может обгорать до такой степени, что чистка в губке уже не помогает, — в этом случае кончик жала зачищают напильником. Напильником также можно придавать кончику жала удобную для пайки форму. Когда жало полностью сработается, его можно заменить — запасные жала имеются в продаже.

Припои

В качестве припоя применяется легкоплавкий сплав металлов, температура плавления которого может колебаться от 200 до 350 градусов. При монтаже электроники используются оловянно-свинцовые припои. Согласно отечественной маркировке, оловянно-свинцовый пропой обозначается буквами ПОС, после которых идёт число, обозначающее процентное содержание олова. Температуры плавления различных оловянно-свинцовых припоев в градусах Цельсия: ПОС30 — 240°, ПОС40 — 210°, ПОС61 — 180°, ПОС90 — 310°. Проволочный припой может содержать внутри себя сердцевину из канифоли для лучшего качества спайки.

Флюсы

Флюс служит для удаления слоя окисла со спаиваемых поверхностей, предохраняет металл от окисления при пайке, а также способствует равномерному растеканию припоя. Флюсы делятся на активные и неактивные. Активные флюсы содержат активные кислоты и применяются для пайки различных металлов, не только меди. Остатки активных флюсов должны обязательно удаляться после пайки смывкой,иначе они начинают разъедать место пайки. Неактивные флюсы в удалении не нуждаются, но справляются далеко не со всеми окислами металлов.

К неактивным флюсам относится канифоль и её растворы. Смачиваем контакт канифолью, а затем паяем припоем. Но, в случаях, когда спаять требуется сталь или алюминий, канифоль бесполезна. Так, если надо припаять провод к контакту аккумулятора, без активного флюса не обойтись. Активные флюсы бывают жидкими и желеобразными. Желеобразными флюсами пользоваться удобнее, они не стекают после нанесения на поверхность. Самым распространённым активным паяльным флюсом является паяльная кислота , и её обязательно нужно смывать после пайки. Хорошо зарекомендовал себя флюс для алюминия, с ним можно паять почти все металлы.

Дополнительные материалы

Реклама

Как паять паяльником на примере пайки деталей, проводов и возможности выпаять их с платы (провода, радиодетали на плате) (видео)

 Время не стоит на месте, оно бежит, несется, меняется, а вместе с ним меняется и все вокруг. Так еще в Советском Союзе, лет 30 назад, каждый второй умел наверняка паять, при этом делала это неплохо. Все это исходило из реалий того времени, когда люди чуть ли сами себе делали приемники, телевизоры, магнитофоны, всевозможные проигрыватели. Такую особенность можно связать с надлежащим развитием техники того времени, а вернее обеспечением последней населения нашей страны. Да, многим чего не хватало, сложные бытовые приборы мало того что стоили несколько зарплат, так еще и ждать их приходилось месяцами и годами. Такие реалии заставляли «дружить» с паяльником, тем самым, который мог порадовать своего хозяина новым, нужным и желанным прибором в доме. Достаточно вспомнить мое детство, когда засыпая в сумерках, я видел спину отца, склонившегося над письменным столом. В свете настольной лампы поднимался дымок от канифоли, столь приятный как помнится сейчас. Там что-то паялось… Однако с того времени много что изменилось. Техники стало пруд пруди, и стоит она при этом не так уж дорого. Канифоль на запах стала несколько другой, вонючей и химической… А паять умеет далеко на каждый второй. Но раз вы заглянули к нам на страничку, то наверняка не из праздного любопытства. Так вот и давайте поговорим о том, как паять паяльником радиодетали и провода.

 Здесь, прежде, хотелось остепенить тех, кто пришел к нам с целью узнать о том, как паять чайники, трубки и радиаторы. Нет, мы вовсе не уничижаем их цели и задачи, просто в этой статье не об этом. Мы хотели поговорить о пайке исключительно деталей и проводов, о подвесном монтаже и монтаже на плате. Ведь по сути пайка радиолюбителя несколько отличается от пайки жестянщика, а значит нам, чтобы не валить все в одну кучу, и не распыляться на необъятное, хотелось бы упомянуть лишь о пайке паяльником радиодеталей и проводов. Если что извиняйте, а я продолжу…

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей и проводов

 По сути, здесь выбор будет состоять из поиска следующих критериев, это его мощность и тип жала. Вот давайте и разберем теперь возможные альтернативы.

Выбор паяльника по мощности

Для пайки радиоэлементов самым подходящим будет паяльник мощностью 25-40 Ватт, именно такая мощность обеспечит быстрый прогрев контактов, но не перегреет деталь. Перегрев детали может привести к выходу ее из строя, так скажем, что ножки можно греть 5-10 секунд, а есть и детали, которые выдержат и не более 2 секунд. Здесь надо исходить из опыта и конкретных условий, но чем быстрее вы сделаете пайку, тем лучше. При этом, используемая мощность паяльника должна использоваться оптимально, все на то, чтобы расплавить припой, но не предать лишнее тепло на корпус. Итак, с мощностью мы определились, теперь о видах, типах паяльника, вернее жал для них.

Выбор паяльника по типу жала

 Итак, о материале жала паяльника. Начнем снова со времен СССР, тогда паяльники были одного типа, просто с медным жалом, других никто и не видел. Плюсы здесь очевидны. Медь хорошо передает тепло, на медное жало можно набрать какое-то количество припоя и использовать его локально для пайки, вот, пожалуй, и все. Теперь о минусах. Медные жала паяльника довольно быстро обгорают. Проявляется это следующим образом. Они покрываются окалиной, которая облетает, при этом в месте отслоения окалины само собой образуется углубление, искривление формы. Это очень неудобно в тех случаях, если вы паяете много и часто, а также тогда, когда вам необходимо постоянную ровную поверхность для пайки на самом жале. Да и сам принцип пайки здесь получается несколько иной. При медном жале весь припой для пайки берется на жало, а затем переносится в место пайки.

 Однако есть и другая стратегия пайки, она возможно из-за несгораемых жал. Последние нашли обширное применение в наше время. Такие жала выполнены из композитного или тугоплавкого материла, часто покрыты твердым напылением, на которое не осаживается припой или осаживается очень ограниченно. В итоге, жало постоянно чистое и разогретое. Посмотрите на фото выше, медное жало справа выглядит совсем неказисто, если его сравнить с несгораемым жалом.
 Паять несгораемым жалом можно очень долго, почти пожизненно. Однако припой в этом случае пайки, подается проволокой и непосредственно в место пайки, где разогревается, растекается и затвердевает.
 Если подытожить эту главу, то надо сказать о том, что паяльник должен быть мощностью 25-40 Ватт, а жало выбирается в зависимости от привычки того, кто и с чем привык работать. Если же у вас нет навыков, то я бы посоветовал все-таки несгораемое жало, оно будет навсегда и не потребует обслуживания. О самих же особенностях пайки медным и несгораемым жалом мы поговорим чуть далее, а пока о подготовке к процессу пайки. А если точнее, то о применяемых флюсах, припое, кислоте, инструментах.

Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)

 Прежде чем начать паять, надо для этого что-то иметь… О паяльнике мы уже сказали, но это еще не все. Так для выполнения пайки вам потребуются расходные материалы, будь то флюс, паяльный жир, канифоль или кислота. Давайте разберем каждый из этих реактивов отдельно. Наиболее популярный реактив для пайки деталей канифоль. Именно её в большинстве случаев использовали радиолюбители в СССР. Однако сегодня я бы не сказали что это оптимальный вариант. Быть может из-за того что канифоль стала какой-то другой, она действительно даже пахнуть стала по-другому при разогреве. Видимо по лесам уже никто «не лазит» чтобы раздобыть натуральную смолу, а отсюда и этот непонятный совсем не естественный едкий запах. Я бы посоветовал использовать вам паяльный жир. Не важно, активный или нейтральный. Он вовсе не имеет запаха, что очень хорошо, прекрасно обволакивает контакт, скажу даже более. Жир в советское время был дефицитом, он использовался только на заводах оборонки, а вот обыватель мог о таком только мечтать, отсюда и такая распространенность упоминания о канифоли.

 Теперь о флюсах и кислоте. Кислота и флюс наносятся с помощью кисточки или носика непосредственно в место пайки. Кислота фактически активный реактив, в ней находится кислота (соляная) и цинк. При попадании на металл, кислота съедает его поверхностный слой и продукты окисления на нем, а цинк остается после как коррозионно-сдерживающее. В любом случае, после пайки кислотой лучше промывать эти места от дальнейшего продолжения коррозии, используя соду или воду. Флюс в большинстве случаев это жидкий реагент вроде канифоли или паяльного жира, он не столь активен. Часто это канифоль растворенная в спирте, может еще какие-то добавки… Если резюмировать, то для пайки достаточно только паяльного жира или канифоли. Теперь о инструментах.
 Без хорошего инструмента паять хорошо вряд ли получится. По крайней мере, если вы решили паять много и все подряд. Для удержания радиодеталей в самый раз будут плоскогубцы или пинцет, иначе вы будете обжигать пальцы. Для зачистки проводов и для ровного их откусывания нужны маленькие и острые кусачки. Во время сложных операций пайки, где необходимо припаять несколько проводков или под определенным углом, незаменимы будут штативы «вторая рука». Ну, само собой потребуется подставка под паяльник, чтобы он не валялся на столе и не спал вам столешницу и площадочка для лужения, где будут подготавливаться провода для пайки.
 И вот сейчас мы наконец-то только подошли непосредственно к описанию операций процессов пайки. При этом, как мы уже и говорили, в зависимости от типа паяльника, процесс пайки будет несколько отличаться. Именно поэтому мы рассмотрим два варианта. Для паяльника с медным жалом и для паяльника с несгораемым жалом.

Пример пайки для паяльника с медным жалом

 Любая пайка начинается с лужения площадок, проводов, других элементов, которые необходимо будет соединить вместе. Лужение, это фактически поверхностное покрытия припоем поверхностей. Цель этой процедуры проста. Поверхностный слой обеспечит хорошую когезию для будущего наплавляемого припоя, а значит и надежное соединение при пайке.
 Здесь необходимо сказать и о материалах, которые вы собрались паять. Так скажем, будет паяться хорошо, черные металлы уже хуже, а вот паять алюминий я бы и вовсе вам не советовал. Так как дело это хлопотное и неблагодарное. Именно здесь необходимо сказать о том, что если у вас есть выбор, то выбирайте для пайки провода и коннекторы из меди, именно такой выбор позволит вам паять комфортно. Итак, о лужении медным паяльником.
Разогреваем паяльник, обычно это время 5-7 минут. Раньше даже не пытайтесь. Во время разогрева можно разово опустить паяльник в канифоль или паяльный жир, для предотвращения окисления меди.

Как только жало начнет уверенно плавить припой, то считайте он разогрет.

За это время пока можете зачистить от изоляции и окисла провод или площадку. Если это многожильный провод, то после того как сняли изоляцию, скрутите все проводки между собой. Также если соединение будет неразъемное, то тоже соедините проводки разных проводников между собой.
Теперь положите провод (а) на площадку и обработайте его кислотой, канифолью, либо жиром.

То есть теми реактивами, про которые я вам писал ранее. Именно они поспособствуют лужению, а как итог, и самой пайке. В нашем случае это паяльный жир, я разогрел его и обмакнул провод в него.
Теперь захватываем на жало излишнюю порцию припоя, по сути это будет капелька припоя. Подносим его к проводнику и водим вдоль него.

Проводник должен равномерно залиться.

Теперь он будет похож на нечто покрытое в металлической оболочке. Если припоя мало, то еще раз возьмите припой жалом и распределите его на месте пайки.

Такую же процедуру проводим и с другим проводником. Теперь можно спаять проводники между собой. Выставляем их так, как нам необходимо и каждый раз принося на жале пальника немного припоя, заливаем щель между проводниками.

При необходимости берем припой и приносим в место пайки.

В итоге получается красивый,  прочный и надежный контакт. При необходимости, проводники перед пайкой можно скрутить.

Место пайки изолируем.
Теперь о пайке на плату. Здесь опять же надо начать с лужение дорожек платы. Если вы монтируете что-то на универсальную монтажную плату, то сразу берите плату с лужеными контактами. Далее выпрямляем контакты радиодетали и вставляем их в отверстия, так , чтобы они выступали с другой стороны на 0,5-1 мм. Теперь, как и в случае с проводом берем припой на жало и подносим его к месту ножка-отверстие.

Прикасаемся, и припой растекается по ножке, заполняя при этом и отверстие. Так пропаиваем все ножки радиоэлемента (провода).

Теперь вы хотя и не научились паять паяльником с медным жалом, но знаете как это делается.

Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее

Как я уже рассказывал вам, медное жало со временем выгорает и в итоге меняет свою форму. В итоге необходимо время от времени приводить его форму в порядок. Лучше всего ковать жало, то есть использовать молоток и наковальню, так и выстукивать нужные формы. Но если этого нет, то вполне можно обойтись и простым надфилем.

Берем и обрабатываем жало таким образом, чтобы оно стало подходить под удобную для вас форму (размер). Для меня такой формой является форма под плоскую отвертку. Надфилем стачиваются две стороны, в итоге получается ровный, но «голый» металл – медь.

Надо сказать, что медь металл мягкий. Обрабатывает его соответственно легко. После такого придания формы необходимо защитить жало от окисления. Делается это просто, нанесением на поверхностный слой жала припоя, который выполняет две функции. Во-первых, с его помощью мы паяем, о чем мы уже рассказали. Во-вторых, он защищает жало от окисления и выгорания. Итак, когда мы на холодную обработали жало, то включаем паяльник. Пока он греется, но не прогрелся, можно окунуть жало в канифоль или паяльный жир.

Затем берем припой и наносим на разогретое жало. Припой сам растечется по его поверхности. Все жало готово к использованию.

Восстановление жала необходимо проводить с периодичностью, когда вы заметили, что площадка на нем стала не ровной, и паять в результате этого стало неудобно.

Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом

Здесь вновь надо начать с описания того, чем отличается пайка таким жалом. Самое большое отличие в том, что несгораемое жало только разогревает, оно не является средством для переноса припоя на место пайки. То есть по итого, все раздельно – жало обособленно разогревает, припой подается отдельно. В этом случае между жалом и припоем не образуется должной адгезии, это связано, прежде всего, с материалом жала. Материал не способен переносить припой, зато он и не сгорает, то есть практически вечный. Ну, об этом я уже тоже говорил, сейчас ближе все-таки о самом процессе…
В этот раз процесс лужения провода будет проводить с использование флюса, а не жира. Капаем несколько капель на зачищенные от изоляции и окислов контакты под пайку.

 Укладываем провод на площадку и лудим. К слову, в качестве площадки для лужения прекрасно подходит деревянная вставка. Дерево со временем впитывает в себя жир и флюсы, а при необходимости может наоборот отдать их на проводник. 

При разогреве провода жалом, подаем припой к месту лужения.

Припой распределяем по поверхности проводника, в то время пока водим его вдоль него, вместе с разогретым жалом.

Тоже самое делаем и со вторым проводником.
Теперь выставляем проводники друг относительно друга и используя припой, который подается проволокой, разогреваем его и заливаем в щель между проводников.

Все контакт готов, можно изолировать место пайки. Как и в предыдущем случае, провода можно скрутить между собой до пайки.
Теперь о пайке на плате. Здесь все аналогично. Ножки радиодетали вставляются в плату. Затем одновременно подносим припой и жало. Разогреваем место пайки, припой расплавляется и растекается по ножкам.

Как выпаять деталь из платы

На самом деле пайка в большинстве случае включает в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разъединить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы.  Можно использовать маленькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Часто их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это оправдано в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с большим количеством выводов, то здесь есть два способа.
 Первый это использовать иголку от шприца. Каждый раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким образом, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы.
 Второй вариант, когда используется отсос припоя.

В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, которая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, происходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.

Подводя итог о пайке паяльником

Не смотря на то, что наша статья получилась не такая уж маленькая, но она определенно не охватила всех тонкостей и особенностей, про которые вы узнаете только лишь из своего собственного опыта. Это я к тому, что именно опыт и время помогут вам в полной мере овладеть пайкой, чтобы она была надежной и в тоже время красивой.
 Мне лишь еще раз хочется сказать, о том, что если вы не занимались пайкой совсем, то у вас есть альтернатива, по какому пути пойти. Взять паяльник с медным жалом или несгораемым жалом. Здесь справедливости ради надо сказать о том, что несгораемое жало все же по мне предпочтительнее. Оно вечное, оно очень маленькое, то есть можно разогревать маленькие детали, скажем smd радиодетали, которых в современной электронике не так уж мало. Хотя перейти на его использование было морально не просто. В руки так и просился мой старый верный паяльник с медным жалом. А вот медное жало это некий рудимент, от которого трудно отказаться тем, кто паял еще во времена СССР, и его все устраивает. Что же, они имеют право на свой выбор на свои предпочтения, на отстаивание своих интересов.  Тем более, что у медного жала есть небольшой плюс. При его использовании, как я уже несколько раз говорил, не надо подавать припой на место пайки, он приносится на самом жале. Эта особенность позволяет воспользоваться второй свободной рукой, для удержания радиодетали или провода. При пайке несгораемым жалом в большинстве случаев потребуется приспособление «вторая рука», как на фото выше.
 Что же, если у вас будут свои соображения и важные замечания по изложенному материалу, то вы можете написать о них в комментариях к статье. Мне лишь осталось пожелать поменьше обжигать пальцы и надежно и красиво паять соединения.

Видео о том как паять паяльником

Паять провода на 220 Вольт нет смысла: главный недостаток пайки - легкоплавкость! | Электрика для всех

Сегодняшняя статья будет небольшой по размеру но, надеюсь, полезной для всех. Я уже давно встречаю в ленте Дзена и не только советы делать скрутки и паять их, и лет 10 назад мне также казалось это верным. Но после пары случаев я отказался от такого метода - что и вам советую. Давайте разберём, почему пайка проводов на 220 Вольт не имеет смысла - поехали!

Что такое пайка и какие у неё свойства?

Пайка проводов это соединение их с помощью легкоплавкого металла: он прилипает к обоим поверхностям, затвердевает и, таким образом, обеспечивает механический и электрический контакт.

Ключевое слово тут "легкоплавкий". Может быть не все знают, но припой плавится от простого огня зажигалки. Запомните это и перейдём дальше.

Отличия проводки на 220 Вольт и низковольтной

В низковольтных схемах, например в автомобильной проводке, проблем с пайкой нет: каждый проводок защищен предохранителем, да и токи, при низком напряжении не очень велики. В электронике они ещё меньше - поэтому пайка в таких местах вполне оправдана.

Ваша проводка берёт начало на такой подстанции - мощность впечатляет!

Ваша проводка берёт начало на такой подстанции - мощность впечатляет!

В проводке 220 Вольт ситуация иная. Все провода, по сути, напрямую подключены к огромному мощному трансформатору, который стоит в кирпичном домике у вам во дворе или в конце улицы. Этот трансформатор может выдать ток в сотни и тысячи ампер, которому не нужно долгое время, чтобы раскалить ваши провода докрасна.

Конечно, на случай замыканий есть автоматы, но они срабатывают не мгновенно, а примерно за 0,02 секунды, а если автомат старый или дешёвый - и того дольше. Этого времени достаточно, чтобы разогреть все соединения в проводке до высокой температуры - именно поэтому после каждого КЗ все винтовые клеммы в этой линии нужно подтягивать.

А теперь представьте, что будет с припоем, через который течёт такой большой ток. Он попросту расплавится и стечёт - останется только голая скрутка, качество которой неизвестно.

Вывод

Лично для себя я уже давно решил, что лучше клемм ВАГО в бытовой проводке нет ничего. Но если вы фанат супернадёжности - используйте сварку, кстати, для уличных соединений или, например для подвальных, лучше именно сваривать жилы. Но не паять - это совсем другой способ соединения, который нельзя путать со сваркой!

Оставьте пайку для электроники и автоэлектрики - там она служит намного дольше. Спасибо за просмотр и лайк!

Пайка медных проводов: надежный метод соединения электропроводки

Соединение проводов является необходимой операцией при проведении электромонтажных работ. Для каждого способа соединения электропроводки (обжим, скрутка, пайка) есть свои условия для применения. Пайка медных проводов и пайка алюминиевых проводов – самый надежный метод контактного соединения, по прочности она конкурирует только со сваркой.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

  • Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
  • Припой
  • Флюс
  • Удалитель (нейтрализатор) флюса
  • Пассатижи
  • Кисточка для нанесения флюса
  • ПВХ-изолента
  • Термоусадочная трубка подходящего диаметра
  • Фен

Паять медные провода можно не только электрическим паяльником, но и другим оборудованием: пропан-горелкой для пайки медных труб, газовой мини-горелкой или газовым паяльником с насадкой для горелки.

Горелка с небольшим факелом удобна тем, что она обеспечивает локальный нагрев скрутки, не повреждая изоляции проводника. Перед использованием электрического паяльника его жало необходимо очистить надфилем или наждачкой от окислов.
В качестве припоя для меди рекомендуется использовать ПОС-60 или аналоги с температурой плавления 190°C.

Флюс убирает окислы металла, способствует лучшему сцеплению припоя и его равномерному растеканию по поверхности. Лучше использовать флюс на водной основе – он не содержит спирта или кислоты, поэтому не требует последующего удаления. Если использовать в этом качестве ортофосфорную кислоту, жидкую канифоль или ЛТИ-120, то средства необходимо удалять с поверхности после работы – иначе они со временем разрушат медные детали.

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

  1. Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
  2. Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
  3. Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
  4. Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
  5. Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
  6. Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
  7. Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
  8. После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Последовательность действий при работе с алюминиевыми проводами аналогична вышеописанной, но есть специфические нюансы, которые нужно учитывать.

Спаять алюминиевые жилы технически сложнее в силу особенностей металла. Место соединения при этом менее прочно, чем у медных аналогов.

Алюминий мгновенно сильно окисляется, образуя токонепроводящую пленку. Окислы обязательно удаляют, иначе металл не удастся спаять. Для удаления окислов пользуются цинко-вазелиновыми пастами. Для спайки жил нужен алюминиевый припой, а он более тугоплавок, чем олово, поэтому температура нагрева должна быть выше. В расплавленном виде алюминиевый припой более текуч, чем оловянный. Для работы понадобится химически активный флюс Ф-34 или Ф-64, который может справиться с окислами.

Поскольку алюминий – ломкий металл, для надежности соединения лучше припаивать его к медному проводу одинакового сечения. В этом случае слишком ломкий и хрупкий алюминиевый проводник совместно с гибкой и прочной медной проволокой дает прочное соединение, способное выдерживать нагрузки до 2 кВт. Соединение получается надежным, мягким и неломким. Для пайки алюминия с медью лучше использовать флюс Ф-64 – он сильнее, паяет даже окисленный алюминий.

При соблюдении требований и технических условий спаянное соединение медных или алюминиевых проводов прослужит не одно десятилетие без уменьшения контакта или перегрева места спайки.

паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

  • Нож для зачистки изоляции;
  • Бокорезы;
  • Пассатижи или плоскогубцы;
  • Наждачная бумага;
  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

  • Снятие изоляции;
  • Зачистка проводов;
  • Облуживание;
  • Скрутка;
  • Пайка;
  • Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за  время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь  равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Состав,
%
Температура плавления
˚С
Прочность
при растяжении кг/мм

Область применения

Сплав ВудаОлово — 12,5
Свинец — 25
Висмут — 50
Кадмий — 12,5
68,5Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав
д Арсе
Олово — 6,9
Свинец — 45,1
Висмут — 45,3
79Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50
Сплав Розе
Олово — 25
Свинец — 25
Висмут — 50
94Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33Олово — 33,4
Свинец — 33,3
Висмут — 33,3
130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)Олово — 61
Свинец — 39
1904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61МОлово — 61
Свинец — 37
Медь — 2
1924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90Олово — 90
Свинец — 10
2204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40Олово — 40
Свинец — 60
2383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30Олово — 30
Свинец — 70
2663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

КанифольКанифоль сосновая
СпиртоканифольКанифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

Самый простой и дешевый и беспроигрышный  вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии,  может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Рисунок 4. Облуживание жала паяльника

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли  и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное —  не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводов

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Оцените качество статьи:

Пайка электрических проводов - как паять кабели?

Пайка электрических проводов и кабелей - метод неразъемного соединения металлических элементов с использованием связующего, т.е. февраль. При пайке температура плавления присадочного металла должна быть ниже температуры плавления соединяемых деталей. Выполнение пайки не слишком сложно. Однако следует помнить о нескольких правилах, которые помогут эффективно спаять детали.

Пайка кабелей и проводов

Пайка кабелей и проводов производится с помощью паяльника и припоя.Перед началом процесса пайки припой должен быть доведен до жидкого состояния. Однако припаиваемые компоненты не меняют своего состояния. Другой принцип, определяющий успех пайки, заключается в поддержании более низкой температуры присадочного металла по сравнению со спаиваемыми деталями.

Как паять электрические кабели?

Для пайки кабелей и проводов могут использоваться следующие типы паяльников:

- паяльник электрический пистолетный - оснащен узким и длинным жалом, имеет керамическое жало, позволяет паять даже очень тонкие провода,

- паяльник сопротивления - имеет регулировку температуры в пределах 200-450 градусов Цельсия.С, заостренный наконечник и удлиненная форма,

- паяльник трансформаторный - самый удобный в использовании, за счет легкости имеет лампочку, подсвечивающую место пайки, позволяет очень точно паять.

Пайка идет рука об руку с использованием соответствующих принадлежностей, которые облегчают правильную пайку отсоединенных частей. К ним относятся: съемник изоляции, жестяная банка, термоусадочная трубка, зажигалка, канифоль и щипцы.В следующей статье

описана пошаговая пайка электрических проводов.

Пайка кабелей и проводов должна выполняться очень осторожно, чтобы кабели были правильно подключены. Соединение с припоем должно быть ровным, без впадин и выпуклостей. Цвет припоя должен быть светлым, серебристым и блестящим. Серый и тусклый припой следует удалить и припаять во второй раз. Плохо сделанная пайка будет мало прочной. Ниже мы покажем вам, как паять электрические провода шаг за шагом.

1. Обрежьте края проводов, которые вы хотите припаять.

2. С помощью инструмента для зачистки проводов снимите оболочку с краев кабелей (около 2 см с обеих сторон).

3. Начать разогрев паяльника.

4. Поместите концы проводов в емкость с канифолью.

5. Прикоснитесь жалом горячего паяльника к кабелю на 2-4 секунды.

6. Коснитесь формы и переместите ее, чтобы равномерно распределить.Проделайте то же самое с другим кабелем.

7. Соедините и скрутите концы проводов.

8. Затем захватите один кабель плоскогубцами. Придерживая кабель с другой стороны рукой, оплавьте олово паяльником.

9. Когда олово расплавится, соедините концы проволоки вместе.

Закрепление спаянных кабелей и проводов

Закрепление спаянных кабелей является последним этапом пайки. Для эффективной защиты припаянных электрических проводов следует сделать термоусадочную оболочку.Стоит подготовить его перед пайкой и нанести на провода ниже подготовленных к пайке мест. После соединения проводов и остывания припоя следует надеть термоусадочную оболочку на место паяного соединения кабелей.

Как следует из названия, этот корпус имеет свойства, позволяющие ему сжиматься при воздействии тепла. Поэтому, поставив его на место пайки, нужно прогреть его огнём, например, от зажигалки. Под воздействием тепла от огня термоусадочная оболочка даст усадку и эффективно защитит припой, подстраиваясь под поверхность ремонтируемого электропровода.

в следующих статьях мы описали:

трансформатор паяльник

паяльник

паяльник - Типы, Цена, Приложение

Flux

Газовая паяльник

Газовая пайка

15

Канифоль

Изоляция электрических проводов

.

Как припаять электрический провод? - Вдохновение и советы

Пайка электрического провода хоть и может показаться сложной после описания, но дело простое, приятное и, в подавляющем большинстве случаев, эффективное. Как повысить эту эффективность? Об этом ниже.

Что паять?

Как следует из названия, нам понадобится паяльник. Для бытового использования (в помещении) достаточно одного из следующих типов:

- трансформаторный паяльник - является наиболее популярным решением благодаря своей надежности и отсутствию технологической конкуренции лет назад.Его нагревательный элемент представляет собой наконечник, который – при частом использовании устройства – может перегореть, тогда на его место устанавливается новый. Когда наконечник нагревается, свет от лампочки помогает вам точно увидеть припаянные провода.

- паяльник сопротивления с контролем температуры - его внешний вид не напоминает характерный, пистолетный вид трансформаторного паяльника - он удлиненный и заостренный, что обусловлено сужением острия до 1 мм.Он хоть и керамический, но тоже крепится двумя винтами. Температура регулируется небольшой ручкой, а шкала нагрева показывает диапазон от 200 до 450°C.

- керамический пистолетный паяльник - напоминает паяльник-трансформер и сочетает в себе достоинства обоих вышеперечисленных устройств.

Что собирать?

Кроме паяльника и проводов, которые мы собираемся соединять, нам понадобится олово (обычно добавляется к паяльнику в виде длинной гибкой оловянной катушки) и пачка канифоли , такой длины так как наша банка не снабжена канифолью на заводе.Вам также пригодятся пассатижи и изолятор электрических проводов.

Как подготовить электрический кабель?

Используйте плоскогубцы, чтобы снять изоляцию кабелей (минимум 5 мм). Помните, что мы не можем паять провода из разных материалов! Такие - например из меди и алюминия - мы можем соединить только с колодкой , чтобы провода не касались друг друга напрямую. Опустите концы проводов в канифоль и прикоснитесь к ним оловом после того, как над ними нагреется жало паяльника.В результате поверхность проводов будет покрыта серебряным напылением, а концы залужены.

Пайка

Подготовленные таким образом кабели следует скрутить по спирали (если припаянный кабель в дальнейшем будет лежать неподвижно, скручивание не нужно) и прогреть жало паяльника. Наносим его на соединенные провода до тех пор, пока олово немного не расплавится и доделываем устройство - провода припаяны, осталось только заизолировать оголенный провод, что и делаем после остывания свежего припоя.

.

Пайка - как правильно паять кабели?

Вернуться к содержанию

Пайка – это соединение двух металлов с третьим, температура плавления которого намного ниже , чем у двух других. В электронике мы чаще всего паяем медные провода с помощью припоя , широко известного как олово, которое на самом деле представляет собой сплав олова с другими металлами в строго определенных пропорциях.

Что такое паяльник?

Для пайки требуется паяльник, который нагревает место соединения.Электроника использует электрические паяльники . Они бывают двух типов: стыковые, называемые резистивными, и трансформаторные, называемые короткозамкнутыми. Они различаются по принципу работы, но эффект тот же, что и у .

Паяльник-трансформер

Трансформаторный паяльник содержит внутри трансформатор, который на своем выходе дает очень большой ток , порядка нескольких десятков ампер, но низкого напряжения. Этот ток протекает через наконечник, обычно сделанный из медной проволоки.Ток, протекающий по этому проводу, нагревает его.

К сожалению, практически нет контроля температуры наконечника. Вес этого паяльника немалый, но к нему можно привыкнуть. С немного практики , он также может паять компонентов поверхностного монтажа (SMD).

Его большим преимуществом является достижение правильной температуры жала в течение секунд, секунд с момента включения, поэтому он отлично подойдет для временных сервисных работ, где нужно соединять толстые провода или что-то припаивать спорадически.

Паяльник

В паяльнике есть нагреватель , который нагревает металлическое жало . Такой паяльник держится за ручку из пластика, реже из дерева. Он легкий и легко регулируется, но для достижения номинальной температуры требуется минут. Поэтому он лучше подходит там, где есть необходимость многократного использования паяльника — например, при сборке электронной схемы.

Однако в современном мире паяльник можно встретить чаще. Особенно в виде так называемого паяльная станция, обеспечивающая контроль за температурой жала и позволяющая ее регулировать. Небольшой вес приклада не утомляет руку при утомительной пайке множества мелких элементов, а значит, снижает мышечную дрожь. Кроме того, регламент позволяет подстраивать температуру под размер спаиваемого объекта: мелкие детали должны нагреваться меньше, а более крупные сильнее, чтобы сам припой не продержался долго.

Пистолет-паяльник - компромисс

В продаже имеются паяльники-пистолеты в форме трансформатора, но с нагревателем вместо проволочного жала. Держатся они так же, как и трансформеры, но легче и все время согревают.

Что паять?

В любительских условиях для пайки применяют припой (он же тинол), который содержит сплав олова и свинца. Эта металлическая смесь из 60% олова и 40% свинца имеет низкую температуру плавления около 190°С.Однако хороший февраль образуется при нагреве его на выше температуры, порядка 320-400ºС.

Как строится тинол?

Тинол представляет собой металлическую трубку определенного диаметра , изготовленную из припоя, в центре которой находится флюс . Облегчает правильную пайку, так как очищает припаиваемые поверхности при нанесении наконечника тинола на нагретую поверхность.

Тинол продается в катушках по или флаконах по штук указанного веса.Чем он тоньше, тем меньший февраль можно сделать — например, на одинарных ножках миниатюрных интегральных схем поверхностного монтажа. Припой с большими диаметрами поперечного сечения используется для соединения проводов или крупных соединений друг с другом.

Дополнительный флюс

Флюс

также должен подаваться извне, потому что только тинол содержит его относительно немного. Необходимо также учитывать, что под действием температуры разлагается и вырождается , например окисляется.При длительном нагреве поверхности стоит добавить чуть больше, чем просто тинола.

На рынке представлено множество различных флюсов, каждый из которых обладает разными свойствами. Кислотные флюсы агрессивны в эксплуатации и требуют тщательной очистки спаиваемых поверхностей, так как длительное их присутствие может вызвать коррозию. Для многих применений достаточно обычной канифоли . Его большое преимущество в том, что он не проводит ток и его не нужно смывать после пайки.Его остатки выглядят не эстетично, но это единственный недуг.

Дополнительные инструменты

Вам также понадобятся бокорезы для пайки. Лучше всего иметь две пары : одну массивную для резки толстых проводов и другую более тонкую для резки тонких проводов и выводов компонентов.

Плоскогубцы

также полезны, особенно для зачистки от резистивных проводов и для плотного скручивания их вместе.Тонким ножом, даже со сломанным лезвием, для обоев можно соскоблить спаянные поверхности, если они окислились или загрязнены .

Немного здоровья и безопасности тоже не помешает: прозрачные защитные очки спасут ваше зрение от входящего конца кабеля, который выскочил из плоскогубцев при резке. При пайке выделяются пары, поэтому можно иметь специальную вытяжку или хотя бы позаботиться о хорошей вентиляции.

Время пайки

У нас уже есть все паяльные принадлежности, что дальше? Во-первых, снимите изоляцию с проводов припоя , чтобы обнажить медь.Если на ней есть налет или другие загрязнения, соскребите ее.

Слабо торчащие провода нужно скрутить пальцами. Такие провода потом можно побелить , т.е. покрыть слоем припоя. Это делается:

  • нанесение горячего наконечника на голую медь,
  • для обогрева этой области,
  • 90 125 касание наконечника тинола к проволоке ( не наконечнику )

Если отбеливание затруднено из-за того, что проволока толстая или сделана из трудно поддающегося пайке материала, можно аккуратно обмакнуть хот-энд в канифоль в канифоль - она ​​локально нагреется и расплавится под воздействием температуры.

Когда провода побелеют, просто приложите их друг к другу и нагрейте , возможно добавив еще немного тинола. Провода также можно скрутить - до или после побелки - чтобы они плотнее прилегали друг к другу. Этот метод особенно рекомендуется для шлангов, состоящих из множества тонких проволок. Отбеливание скрученных проводов тогда будет равносильно пайке их между собой.

Вернуться к содержанию

.

Как паять? »Электроника» Руководство «Сделай сам» на Majsterkowo.pl

В начале этого урока я хотел бы поприветствовать энтузиастов DIY. Как известно, вопрос «как паять» задают себе многие люди в этом мире, конечно, речь здесь идет о тех, кто только начинает заниматься темой DIY. Решил поделиться своими знаниями по нескольким причинам, а именно: малое количество польских руководств по пайке, нет подробностей в статьях.Так что давайте двигаться дальше, однако, если вы продолжите читать мою статью, знайте, что из самой теории ничего никогда не выпаивалось, а в этой теме самое главное практика.

Что нам нужно:

  • Трансформатор паяльник
  • TIN
  • RSIN
  • термоусадочная
  • комбайны
  • Placpers
  • паяльник :)

Внимание! Не прикасайтесь к жалом паяльника после нагрева, так как это может привести к серьезным ожогам

Пары канифоли в больших количествах могут вызвать дискомфорт

"Шаг за шагом" или шаг за шагом:

  1. Снимаем изоляцию с проводов примерно на 5мм.
  2. Прикручиваем концы.
  3. Разогрейте паяльник.
  4. Поместите кабель в емкость для канифоли и осторожно прикоснитесь к нему паяльником.
  5. Вставьте кабель в плоскогубцы.
  6. Разогрейте паяльник.
  7. Прикладываем паяльник к кабелю, через 2-4 секунды наносим олово (не на жало, а на кабель)
  8. Если обнаружим, что олово на кабеле достаточно отделить олово и припой железо.
  9. Шаги с 4 по 7 необходимо повторить на другом кабеле.
  10. После того, как концы будут залудены, приступайте к пайке.
  11. Один кусок кабеля вставляется в плоскогубцы.
  12. Возьмите второй кусок в руки.
  13. Разогрейте паяльник.
  14. Олово на кабеле нагреваем в плоскогубцах
  15. После оплавления накладываем второй трос и ждем около 3 секунд, пока олово на втором тросе расплавится и соединяем тросы.
  16. Надеваем термоусадочную трубку.
  17. Усадим термоусадочную трубку.

Если вы владеете так называемым Третьей рукой вам будет удобнее поддерживать кабель

Несколько фото, которые вам все расскажут:

Скоро выложу гайд по пайке сквозных элементов и SMD для которых Я использую станцию ​​HotAir + Tip.Для второго или третьего руководства я предложу короткий конкурс, в котором вы сможете выиграть несколько наборов канифоли и олова, некоторые из них у меня есть после закрытия ближайшего магазина электроники.

В следующих статьях я постараюсь улучшить орфографию и грамматику предложений, чтобы мои советы было приятно и приятно читать за утренней чашкой кофе.

Помните, практика делает совершенным!

Рейтинг: 4.17 / 5 (голосов: 121)

.

Как правильно спаять оборванный электропровод?

Казалось бы, пайка - дело простое - достаточно включить паяльник, расплавить олово горячим жалом, приложить к обрезанному проводу, и все. Да, без паяльника и олова не нужно забывать о технике пайки, от которой может зависеть, долго ли нам прослужит припаянная проволока и не доставит ли нам ее «реанимация» новых проблем. Будем дотошными, ведь с потоком шуток не бывает.Могу вас уверить, что указанные в статье методики работают - я сам ими пользовался при ремонте удлинителя.

Подготовка к пайке проводов

В статье я буду использовать профессионально подготовленный киноматериал, предоставленный одним из пользователей YouTube. Как я уже упоминал в начале, я с удовольствием воспользовался представленным мануалом - припаянный кабель прекрасно работает.

Необходимые инструменты

Для соединения проводов мы можем использовать соединительные блоки (полезны для соединения оборванных проводов в стенах), или это можно сделать путем пайки кабелей.

Для ремонта кабеля вам понадобятся: канифоль, термоусадочная трубка (или специальная изолента), припой (желательно со свинцом) и конечно же паяльник.


Способы соединения проводов

В представленном видео мы познакомимся с несколькими способами соединения проводов с применением армирующей проволоки и без нее. В моем случае из-за конструкции удлинителя я смог использовать только метод пайки без армирующей проволоки. Удлинители имеют два шланга, расположенных вплотную друг к другу, так называемыеструны, с одной многопроволочной медной жилой, что немного хлопотно при пайке.

Безопасность

Не забывайте соблюдать осторожность при пайке. При плавлении олова со свинцом образуются ядовитые пары, поэтому паять следует в хорошо проветриваемом помещении . Во время пайки могут быть горячие осколки припоя - покупаем стаканы .

Посмотрите обучающее видео:

.

Как правильно паять - советы

Пайка используется в электронике для соединения компонентов. Большая работа с небольшой медной электроникой и кабелями была бы невозможна без пайки. Это чрезвычайно деликатное занятие, поэтому, чтобы научиться правильно паять и попрактиковаться, следуйте инструкциям в этой статье.

В то время как пайка не является чем-то новым для профессионалов в этой области, и они выполняют работу почти автоматически, для того, чтобы сделать это правильно, новичкам часто требуется ценный совет.Вот практическое руководство о том, как правильно паять шаг за шагом.

Методы пайки - как мне это сделать?

В электронике используются так называемые мягкая пайка. Температура всего процесса при этом ниже +450°С, а электронные компоненты спаиваются с наполнителем (припоем), который в народе известен как олово. Здесь стоит отметить, что основное различие между пайкой и сваркой заключается в том, что в процессе пайки расплавляется только связующее вещество, а не соединяемые элементы. Они имеют температуру плавления намного выше, чем у связующего (олова). Расплавленный сплав растворяет медь, а точнее ее тонкий верхний слой.

Это возможно благодаря свойствам олова, которое плавится при температуре намного ниже температуры плавления меди, которая составляет +1083°С. Для правильной пайки требуется очень тонкий слой медно-оловянного сплава. При этом образуется следующая структура: медь-сплав-припой-сплав-медь. Это происходит, когда жидкий припой (олово) смачивает и растворяет поверхностный слой меди.

Однако, прежде чем вы начнете учиться правильно паять, вы должны приобрести соответствующие инструменты и принадлежности. Вам обязательно понадобятся такие вещи, как:

Марка: TOPEX

Оловянный припой 60% Sn, проволока 1,0 мм, 100 г

Узнать больше Купить на:

Как паять? Использование флюса

Иногда медные проводники покрываются слоем оксидов или примесей – по этой причине требуется флюс, выполняющий двойную функцию:

  • при высокой температуре расплавленного припоя удаляет вредные окислы;
  • предотвращает попадание атмосферного воздуха в зону пайки и тем самым препятствует образованию новых оксидов.

Высокая температура и наличие флюса очищают поверхность меди от оксидов и других примесей. Роль флюса может выполнять канифоль, которую получают из натуральной сосновой живицы. Часто т.н. мягкие активаторы, повышающие эффективность флюса.

Вас может заинтересовать: Какой подарок своими руками выбрать?

Как правильно паять? Пошаговая инструкция

Чтобы правильно следовать пошаговым инструкциям по правильной пайке, начните с зачистки концов проводов примерно на 5 мм. Прикрутите концы медных проводов, затем нагрейте паяльник. Поместите кабель в емкость с канифолью и осторожно прикоснитесь к нему паяльником. Следующим шагом является вставка кабеля в плоскогубцы. Разогрейте паяльник и приложите его к кабелю, а через 2–4 секунды приложите к нему олово. Если вы обнаружите, что на кабеле достаточно олова, отодвиньте его вместе с паяльником.

Те же действия - ввод кабеля в канифольную емкость, осторожное прикосновение к нему паяльником, ввод кабеля в пассатижи, нагрев паяльника, прикладывание его к кабелю и присоединение олова к кабелю через 2-4 секунды - также сделать для другого кабеля припоя.

После того, как вы обработаете оба конца, вы можете спаять их вместе. Сначала вставьте один кусок кабеля в плоскогубцы, а другой возьмите в руку. Разогрейте паяльник. Затем нагрейте олово на кабеле в плоскогубцах. После расплавления приложите второй кабель и подождите около 3 секунд, чтобы расплав на нем расплавился и провода соединились. Наконец, наденьте термоусадочную трубку и усадите ее.

.

Как паять ленточный кабель 💫 Научно-Популярный Мультимедийный Портал. 2022

Ленточный кабель состоит из набора тонких изолированных проводов, проложенных параллельно друг другу и образующих лентообразную структуру. Количество отдельных кабелей , которые может иметь ленточный кабель , не ограничено. Ленточный кабель идеален для передачи параллельных битов данных. Поскольку все отдельные проводники в ленточном кабеле имеют одинаковую длину, между ними нет рассогласования времени передачи, и слово цифровых данных остается неповрежденным.Может быть немного сложно припаять ленточный кабель из-за тонких одиночных проводов.

    Включите паяльник и установите его на 375 градусов по Цельсию (700 по Фаренгейту).

    Поместите разъем в месте пайки ленточного кабеля на плоскую сухую поверхность с открытыми и легкодоступными контактами для пайки. Вы можете поставить небольшой груз на соединение, чтобы оно оставалось устойчивым во время процесса пайки.

    Поместите провод припоя на первый контакт разъема и коснитесь поверхности контакта и провода кончиком паяльника.Как только вы увидите, что на стержне скопилось небольшое количество расплавленного флюса, извлеките проволоку и наконечник. Повторите этот процесс для всех остальных контактов разъема.

    Отделите все изолированные ленточные кабели длиной примерно 3 дюйма. Для этого просто отрывайте по одному проводу от шлейфа. Убедитесь, что изоляция отдельных проводов остается неповрежденной во время процесса.

    Снимите примерно 1/4 дюйма изоляции с концов всех одиночных проводов, которые вы только что отделили с помощью инструмента для зачистки проводов.Положите ленточный кабель на плоскую поверхность зачищенными концами к себе. Вы можете положить груз на кабель, чтобы удерживать его на месте во время пайки.

    Поместите проволоку припоя на оголенный конец одной из жил ленточного кабеля и коснитесь ее жалом паяльника. Уберите проволоку припоя и наконечник, как только вы увидите, что проволока впитала небольшую часть флюса припоя. Повторите этот процесс для остальных проводов.

    Припаяйте первый провод к ответному контакту разъема.Вам нужно будет посмотреть на схему подключения кабельного разъема, чтобы определить, к какому контакту он должен быть подключен. На схеме подключения показаны контакты разъема и провода кабеля, соединенные линиями. Контакты разъема помечены номерами, которые можно найти на разъеме рядом с контактами. Чтобы припаять провод к контакту, поднесите оголенный конец провода к контактному штырю разъема и кратковременно коснитесь его жалом паяльника. Уберите наконечник, как только увидите, что припой расплавился, но не продвигайте проволоку, пока припой не затвердеет.Припой затвердеет через две-три секунды после удаления наконечника. Повторите этот процесс, чтобы припаять оставшиеся провода к контактам разъема.

    Рекомендации
Предупреждения
  • Работайте в хорошо проветриваемом помещении во время пайки, так как пары флюса могут вызывать проблемы с дыханием и раздражать глаза. Держите горячий наконечник паяльника подальше от тела, так как это может привести к серьезным ожогам кожи.

.

Смотрите также