Бур для бурения скважин


Бур для скважины своими руками: как сделать, чертежи, инструкция

Бурение скважины — оптимальный способ обеспечения водой загородного участка при отсутствии магистрали центрального водоснабжения в силу невысокой стоимости проведения работ по сравнению с колодезным водообеспечением и технологической доступностью. Данные факторы позволяют самостоятельно проводить бурение хозяевам индивидуальных участков после того, как они сделают простой и недорогой бур для скважины своими руками.

Существуют различные конструкции буровых приспособлений для индивидуального бурения, их выбор зависит от состава грунта на участке, глубины залегания водяного пласта, насосного оборудования, используемого для водозабора в дальнейшем.

Типы скважин

Изучение технологии индивидуального бурения и методы изготовления буров своими руками в случае самостоятельного проведения буровых работ без привлечения сторонних специалистов или коммерческих организаций, помогут сэкономить домовладельцам не только финансовые средства, но и заработать при желании деньги, оказывая подобного рода услуги местным жителям.

Четыре технологии скважинного бурения

Для забора воды на участках используется несколько типов скважин, при самостоятельном бурении максимальный порог углубления не превышает 35 м, поэтому своими руками бурят неглубокие абиссинские и скважины на песке. При этом буровое приспособление выполняет две задачи: образует в земле шахту, в которую затем опускается обсадная колонна, и извлекает размягченный после проходки грунт наружу. Практически во всех методах дополнительно применяют воду, облегчающую прохождение и извлечение скопившейся в шахте породы наверх.

Ручное бурение с электромеханическими приспособлениями

Для самостоятельного бурения используют различные технологии и несколько разновидностей буров, основные из которых:

Шнековые (спиральные). Шнековое бурение — основной вид создания скважин промышленным методом, установки для его реализации по распространенности занимает лидирующее положение и используются организациями, профессионально занимающимися буровыми технологиями. При проходке бур опускается на значительную глубину за счет удлинения его штангами, излишки грунта извлекаются наружу гидравлическим методом с помощью воды.

Изготовленный заводским способом шнековый ручной бур для скважины под воду можно купить в торговой сети, для реализации винтового способа в бытовых условиях своими руками изготавливают бур с помощью сварки. При сухом способе им проходят расстояние до 10 м, шнековым гидробурением с использованием воды добиваются наивысших показателей глубин около 35 м.

Для облегчения проводимых работ вращение шнека часто проводят с помощью строительного электротехнического инструмента — перфоратора, миксера, бензиновой пилы, бензореза, мощной болгарки со специальными насадками. Многие умельцы своими руками собирают простые установки с применением электродвигателей, повышающие производительность и облегчающие бурение.

Шнековое бурение

Игольчатые. Игольчатый метод основан на ударной технологии, при которой металлическая труба с острым наконечником вбивается в землю. В процессе прохождения к забивной трубе подсоединяются следующие трубные отрезки, в результате чего удается достичь заглублений около 15 м. Для забивания используют груз с большой массой, который периодически поднимают и бросают на каркас, жестко закрепленный на трубной оболочке. Работа требует приложения интенсивных физических усилий, для облегчения забивки используют электротехнический инструмент — строительные перфораторы, отбойные молотки, опускание и подъем груза проводят с помощью ручной или электрической лебедки.

При игольчатом способе грунт на поверхность не извлекается, а уплотняется в скважинном канале, что ограничивает глубину погружения в случае плотной подземной породы с высоким содержанием глины. Помимо невысокой глубины, к недостаткам игольчатой технологии следует отнести малый диаметр проходного канала из-за небольших габаритных размеров иглы, которую при большем радиусе забивать в землю вручную становится довольно сложно.

Ударное игловое бурение в доме

Ложковые. Технология рассчитана на бурение в сухом песчаном грунте невысокой плотности, ее принцип действия заключается в собирании размягченной породы в камеру наподобие стакана и дальнейшем извлечении ее на поверхность вместе с буром. Так как цилиндрическая емкость в виде трубного отрезка, баллона, имеет вместительную камеру для сбора почвы, таким способом обычно проходят широкие каналы, в которые можно устанавливать стандартные обсадные колонны.

Методика проходки с помощью стакана довольно трудоемка и отнимает немало времени в связи с тем, что его периодически извлекают наружу для освобождения от собранной земли. Если глубина залегания водяного пласта высока, всю систему с собранным трубопроводом приходится при каждом излечении наверх демонтировать, что существенно увеличивают сроки проведения работ. Также периодическое извлечение тяжелого грунта и соединенных между собой металлических штанг с большой глубины вручную физически тяжело, поэтому данная методика при максимальных трудозатратах рассчитана на прохождение расстояний до 10 м, а оптимальная глубина проходного канала не более 6 м.

Ложковая выемка

Желонки. Принцип действия желонки, используемой для очистки скважин, основан на опускании в скважинный канал цилиндрической емкости, на конце которой установлена система обратного клапана. В шахту заливается вода, в результате чего грунт превращается в жидкую грязь, она попадает внутрь желонки через обратный клапан, который открывается при погружении. При подъеме клапан в результате давления на его поверхность грязевой массы закрывается, перекрывая выход собранной породе, жидкий грунт после извлечения выливается, и процесс повторяют заново.

С использованием желонки разработана промышленная технология канатно-ударного бурения, при которой в скважинный канал с большой высоты бросается массивная конструкция с обратным клапаном, после сбора жидкой породы она извлекается. При бытовом бурении с использованием данной технологии добиваются значительных глубин проходки до 30 м, правда, для прохождения таких расстояний требуется значительное время.

При бурении скважин нередко сочетают различные методы, к примеру, желонку практично использовать на больших глубинах, поэтому начальный участок проходят шнековым буром, а затем трубу с клапаном бросают в шахту с большей высоты, что увеличивает эффективность ее использования.

Бурение желонкой

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

  • Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
  • Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
  • Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
  • Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.
Комплектация ручного спирального бура заводского изготовления

Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Трубы и муфты для резьбового соединения

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют с помощью полых стальных труб стандартного диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые соединяют между собой следующими способами:

Резьбовой. В данной технологии для соединения используют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, представляющих собой короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками с помощью плашкодержателей по старой советской методике или современными более удобными приспособлениями — круппами. После нанесения резьбы на внутреннюю сторону переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их другому краю приваривают муфту, удлинение производится накручиванием последующих труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При данном методе к одному торцу трубы приваривают болт большого диаметра, а к другому — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, соответствующей наружной у болта, при соединении трубных элементов их накручивает друг на друга до упора. Технология напоминает стыковку выпускаемых заводским способом буровых штанг, заводские соединительные головки можно приварить или прикрутить к резьбе вместо болтов и муфт.

Болтовое соединение и головки для буровых штанг

Штифтовой. Стыковка труб с помощью штифта — наиболее оптимальный метод, обеспечивающие высокую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, надевают на нее следующую трубу и сверлят в них отверстия на некотором расстоянии от края. Затем просовывают в сквозной канал двух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.

Недостатком штифтового крепления является возможность выпадения из отверстий, самым простой вариант устранения этого недостатка — использование для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, данное решение неэффективно для быстрого соединения, к тому же при использовании в земле резьба постоянно забивается грязью, что значительно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода. Более эффективно использование штифта с фиксатором, представляющим собой врезанную в его торец поворотную пластину по аналогии с конструкцией, применяемой для сборки строительных лесов. Но и эта система также имеет недостаток, связанный с использованием отдельных элементов, которые могут быть утеряны, также при вращении труб удлиняющей штанги в жестком грунте высока вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых концов с ограничивающими пластинами.

Конструкции штифтов

Лучший метод решения проблем, связанных с недостатками штифтовых соединений — использование специальной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия приваривается п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вставлен ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а также является элементом, с помощью которого двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод. Также наружная п-образная стальная пластина защищает штифт и ограничитель от повреждений при вращении в земле.

Если приведенная выше конструкция кажется слишком сложной для изготовления в бытовых условиях, неплохим вариантом является приобретение штифта заводского производства для крепления почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вставлен жесткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Вариант быстрого соединения скважинного бура штифтами

Подготовка к самостоятельному бурению

Перед тем как сделать бур для бурения скважины своими руками, следует определить следующие факторы:

  • Предполагаемую глубину залегания водяного бассейна. Если водный пласт находится на глубине не более 10 м, скважину можно будить любым из 4 приведенных выше способов. Для водозабора поверхностным электронасосом достаточно небольшого сечения канала, поэтому рациональнее и проще применять забивную технологию с использованием бура-иглы или винтовую проходку буром небольшого диаметра. Если планируется использовать погружной насос в колонне из стандартных обсадных труб, изготавливают желонку или конструкцию ложкового типа. Для проходки на большие глубины, как и на малые, нет конкурентов шнековому гидробурению по скорости и эффективности, использование ударно-канатного метода с желонкой или ложкового бура по времени значительно уступает шнековый проходке с использованием воды и может оказаться экономически невыгодным из-за высоких физических нагрузок и существенных потерь времени.
  • Диаметр скважины. Для водозабора с глубин больше 9 м от уровня поверхности понадобится использование погружного электронасоса, требующего применения обсадной колонны большого диаметра, в этом случае бурение можно проводить любым из приведенных выше методов. Эффективный вариант проходки глинистых структур — использование бурения в обсадной колонне, при этом в нее заливается вода, а грунт в виде жидкой грязи извлекается наружу желонкой или ложковым приспособлением.
Самодельные ложковые буры

Изготовление скважинных буров

После определения способа бурения приступают к самостоятельному изготовлению бурового приспособления, для этого понадобятся:

  • Бытовой сварочный аппарат с электродами по стали.
  • Углошлифовальная машинка для резки металла.
  • Обрезки стальных пластин, труб, использованных дисков по камню, бетону, дереву для изготовления бура.
  • Трубы длиной 1500 — 2000 мм для опускания бура на глубину, резьбонарезной крупп с плашками, купленные или подготовленные для нарезки резьбы переходные муфты.
  • Прочные стальные тросы, треноги, самодельные лебедки для опускания и поднимания грузов, желонок, ложковых приспособлений в скважинную шахту.
  • Электроинструмент для ускорения буровых работ — перфоратор, дрель, отбойный молоток.
Разновидности самодельных шнеков
Шнековый или спиральный бур

Заводской шнековый бур представляет собой отрезок металлического стержня или трубы, вокруг которой по спирали приварена стальная лента, а на торце находится заостренный наконечник. Спиралевидная лента обрывается недалеко от острия и имеет разное количество витков, при работе грунт попадает в пространство между витками и при извлечении шнекового бура выбрасывается на поверхность участка.

Изготовить подобное приспособление в домашних условиях довольно сложно из-за больших трудностей при изгибании стальной полосы толщиной около 2 мм в спираль с малым радиусом, поэтому используют упрощенную конструкцию шнекового бура, состоящую из малого количества витков. Наиболее оптимальный вариант — своими руками изготовить винтовой самодельный бур для скважины из отработавших срок службы металлических дисков для болгарки. Для этого поступают следующим образом:

  • Берут отрезок металлической трубы стандартным наружным диаметром 21,3 мм, прикрепляют к его торцу предварительно подготовленный наконечник, им может быть заостренная стальная пластина, вырезанная в форме треугольника, острие копья, ленточной спирали. Наконечник фиксируют сваркой, если предполагается использование многофункциональной конструкции со сменой острия, вставляют его в разрез трубы или стального штыря, затем прикручивают болтами через сквозные отверстия.
Шнековый бур – этапы изготовления

  • Стандартный диск для болгарки имеет посадочный диаметр 22,2 мм, при использовании в качестве рабочей поверхности бура его разрезают в радиальном направлении от кромки к центру и отводят края в разные стороны на угол 30 градусов таким образом, чтобы получился фрагмент спирали. При этом внутренний диаметр диска при изгибе слегка уменьшается и обеспечивает сопряжение с наружным диаметром трубы в 21,3 с небольшим зазором, достаточным для размещения в нем металла от электрода с диаметром внутреннего стержня около 5 мм. В качестве спирального фрагмента (диска) используют отработавшие свой срок службы стальные круги для резки по камню, бетону, дереву с зубчатой кромкой стандартным наружным диаметром 115 мм, иногда дополнительно приваривают 1 или 2 диска, обеспечивающих большую выемку грунта.
  • На конце трубы шнекового бура нарезают резьбу или приваривают к ней резьбовую муфту для соединения с последующими трубами, из-за малого диаметра в ней не сверлят сквозное отверстие для ручки в продольном направлении, а проводят эту операцию с отрезками труб, которые будут удлинять конструкцию.

На заметку: Самодельный спиральный бур небольшого диаметра используют при наиболее быстрой механической проходке скважинного канала в гидравлическом бурении, при этом вода к наконечнику бура подается через систему удлиняющих стальных труб, которые соединяются между собой резьбой с использованием муфт.

Игла

Бур-игла предназначен для формирования узких и неглубоких скважинных каналов, часто его оставляют в скважине, что и определяет технологию его самостоятельного изготовления. Игольчатый скважинный бур и проходку делают следующим способом:

  • Берут толстостенную стальную трубу длиной 1500 — 2000 мм, с одного торца приваривают заостренный металлический наконечник четырехгранной, конусной формы (можно использовать пику от перфоратора) и сверлят ряд отверстий в стенках для доступа воды на длину около 1500 — 2000 мм от наконечника. С другой стороны внутрь трубы вставляют трубный отрезок меньшего диаметра (внутренняя соединительная муфта) для стыкования со следующей трубой и прихватывают его сваркой.
  • На поверхности первой трубы фиксируют жесткий зажим, на который затем периодически опускают груз, перемещаемый вдоль трубной поверхности — в результате происходит забивание иглы в грунт. После опускания места стыка недалеко от поверхности земли, соединяемые трубы сваривают снаружи, зажим сдвигают зажим выше вместе с грузом на следующую трубу. Иногда используют приваренную снаружи к обсадной трубе металлическую пластину, по которой производят удары грузом, после опускания на нужное расстояние ударную трубу снимают, меняют ее на обсадную, и процесс повторяют дальше.
  • По окончании работ трубопровод обрезают на нужном расстоянии от земли, нарезают на торце резьбу и подключают через переходные муфты электронасос, при этом стальной трубопровод одновременно является обсадной колонной и подающим воду напорным рукавом.

Читайте также: Ручной насос для скважины – особенности.

Вариант изготовления бура-иглы
Желонка для ударно-канатного бурения

Желонка помимо чистки скважин используется для бытового бурения, в этом случае ее корпус привязывают в верхней части к прочному металлическому тросу и бросают в скважинный канал, сразу после погружения ее с помощью лебедки извлекают на поверхность. Стандартная желонка представляет собой отрезок металлической трубы, на торце которой имеется обратный клапан двух конструкций: в виде металлических заслонок или шара, выполняемого из различных материалов.

Разновидности желонок

Для повышения эффективности ударно-канатного бурения стараются увеличить массу сбрасываемой в скважинный канал желонки, а также увеличить ее надежность, упростив конструкционный узел, поэтому оптимальной схемой является использование в качестве обратного клапана тяжелого металлического шара. Изготовление желонки по данной технологии состоит из следующих этапов:

  • Выбирают отрезок стальной трубы с толстыми стенками и наружным диаметром, соответствующим внешнему диаметру обсадной колонны, стандартная длина трубного отрезка около 800 мм.
  • Приобретают металлический шар окружностью приблизительно на 20 мм меньше внутреннего диаметра желонки. Приваривают изнутри желонки стальное кольцо на расстоянии около 20 — 30 мм от торца с таким расчетом, чтобы через его внутреннее отверстие не проскакивал металлический шар. По краям торцов трубы болгаркой нарезают зубцы для повышения ударной нагрузки на грунт, в верхней части в стенках просверливают отверстия или приваривают ушки для подвешивания троса.
  • При проведении буровых работ начальный участок на небольшом расстоянии от поверхности земли проходят шнековым буром, затем начинают бросать желонку, периодически доливая в скважинный канал воду для создания грязевой массы, с которой эффективно работает подобная конструкция.
Желонка для ударно-канатного бурения

Ложковый

Данный способ бурения предназначен для извлечения сухого сыпучего грунта из скважинного канала, метод довольно редко используется в бытовом бурении из-за низкой универсальности — данным типом бура сложно бурить глинистые и галечные породы. Чтобы сделать простой самодельный бур для скважины ложкового типа своими руками, поступают следующим образом:

  • К торцу отрезка трубы приваривают небольшой центрирующий бур винтового типа, которым может быть сверло большого диаметра или самостоятельно изготовленный шнек. Для удлинения конструкции с другой стороны трубы нарезают резьбу или сверлят поперечное сквозное отверстие для закрепления на штифты (штифтовой метод соединения предпочтительнее из-за необходимости частой разборки и сборки конструкции).
  • Для наполнения грунтом используют цилиндрические емкости, имеющие небольшое отверстие в торце для сбора породы, лучше всего подойдет небольшой металлический баллон продолговатой формы. В его боковской части прорезают болгаркой продольное отверстие, через которое внутрь попадает песок со стенок скважинного канала, внизу кромку торца загибают внутрь, обеспечивая тем самым удержание почвы внутри баллона.

При отсутствии баллона, что случается практически всегда, можно использовать металлическую трубу с помещенным на торце спиралевидно-изогнутым диском, который при вращении направляет породу во внутренний резервуар.

  • Емкость для сбора грунта приваривают к центральной металлической трубе с подготовленной системой крепления к удлиняющим штангам, после чего конструкционный узел готов к работе.
Бур ложкового типа из трубы

Не все методы бурения скважины своими руками одинаково эффективны при проведении работ, более для этих целей подходит шнековая проходка с подачей в канал воды через удлиняющий трубопровод (гидробурение), обеспечивающая наивысшую скорость прохождения грунта. Вторым по эффективности является ударный метод, который реализуется забиванием обсадной колонны из металлических труб с острым наконечником и фильтром на конце в грунт. Ударно-канатное бурение желонкой из-за трудоемкости и медленной скорости чаще используется при промышленном механизированном бурении с применением специальной техники, ложковый метод из-за трудоемкости извлечения грунта с больших глубин и сложности изготовления оптимальной конструкции, является наименее распространенным и редко используются при бытовом бурении.

Бур своими руками

В прошлых наших статьях мы рассматривали с Вами вопрос о бурении скважин самостоятельно. Для этого понадобится приобрести специальные приспособления в магазине, или одолжить их у ваших знакомых, можно арендовать даже специальное оборудование. А мы обещали осветить тему изготовления бурового инструмента своими руками.

Да так и есть, инструмент для бурения можно изготовить своими силами, при чем из материалов, которые найдутся под рукой.

 

 Бур спиральный или ложковый

Для ручного бурения скважины подойдет и спиральный и ложковый бур. Чтобы изготовить такой бур вам понадобится толстый прут с заостренным концом. К нему необходимо будет приварить ножи, которые можно сделать, использовав, стальной диск. Диск режется пополам, а края его затачиваются. Отступив от заостренного края 20 см необходимо приварить подготовленные ножи.

 Ложковый бур

Чтобы соорудить ложковый бур, Вам необходим цилиндр из металла. Такой цилиндр можно получить из трубы, естественно, того диаметра, который вам подойдет. По длине изделие должно быть примерно 70 см. С более длинным изделием работать тяжелее. На корпусе проделывается узкая прорезь во всю длину. На нижнюю часть заготовки привариваются два заточенных ножа в виде ложек. В нижней части бура по центру приваривается сверло. При работе с таким буром разрыхленные породы грунта будут поступать в его полое пространство. Грунт вынимается из полости через проделанное отверстие на корпусе.

 Желонка

Для изготовления желонки понадобится металлическая труба необходимого Вам диаметра. Длина должна составлять около 2-3 метров. Такая длина сделает инструмент тяжелее, что влияет на эффективность бурения. На нижнюю часть желонки крепится башмак. Сам башмак оборудуется лепестковым клапаном в виде пластины круглой формы. Она закрывает нижнюю часть трубы, и плотно прижимается пружиной. Очень тугая пружина здесь не нужна, так как необходимо, чтобы породы попадали вовнутрь и собирались там.

 

Итак, пробурить скважину можно своими руками. Мы уже описывали способы бурения скважин в прошлых наших статьях. Конечно, это требует некоторой подготовки. Во-первых, надо изучить грунт, во-вторых, обзавестись оборудованием – купить, арендовать или смастерить самому. Ну и, в-третьих, запастись терпением, так как процесс бурения скважины вручную это очень тяжелая и долгая работа. Ну а если Вы располагаете денежными средствами и уже знаете, сколько стоит бурение скважины, то лучше обратиться к профессионалам. У них имеется все необходимое оборудование и материалы. Для них это не будет такой сложной и долгой работой.

Бур для скважины: как сделать своими руками

Бурение скважин на воду в мягких грунтах можно выполнять без вызова специализированных бригад, делая это своими силами. Глубина скважины не может превышать двадцати метров, этого достаточно для забора хорошей воды. Бурение вполне возможно, если сделать бур для скважины своими руками, приложив некоторое старание и имея необходимые инструменты, умение обращаться с металлом, сварочным оборудованием и слесарными инструментами.

Основными рабочими элементами самодельного бура являются: буровая труба, которая должна быть разъемной для удобства работы с нею, а также рукоятка, позволяющая производить бурение одному-двум работникам. Но основным рабочим органом все же служит металлический бур, который изготавливается в различных вариантах.

Прежде, чем начинать работу по изготовлению инструмента для бурения скважины, следует определиться с его типом и выполнить его чертежи.

Буры спирального типа

Ручной бур спирального типа сделать своими руками достаточно несложно, если заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Подбирается основной элемент конструкции в виде длинной трубы небольшого диаметра либо металлического стержня, после чего к нему привариваются два полудисковых ножа на расстоянии около 200 миллиметров от нижнего заостренного края.

Ножи изготавливаются из разрезанного пополам металлического диска и привариваются к трубе или стержню под углом около 20° к горизонту. Располагаются они напротив друг друга, что в итоге составит оптимальный для бурения угол. Нижние кромки полудисковых режущих элементов хорошо затачиваются для облегчения резания почвы. От этого зависит и скорость и простота выполнения работы.

Классическая схема строения бура спирально типа

Принцип работы спирального бура состоит в том, что во время вращения осевого элемента, выполняемого при помощи рукояти, полудисковые ножи врезаются в почву и разрыхляют ее. Через определенное количество пройденных вглубь почвы сантиметров, что определяется опытным путем, буровая конструкция вытаскивается, и разрыхленная земля ссыпается в стороне от будущей скважины. Далее операция повторяется вновь вплоть до достижения нужной глубины скважины и достижения поставленной задачи – бурения скважины на воду.

Очищается ручной бур от налипшего грунта также несколько в стороне от места выполняемого бурения, после чего он вывозится с участка. С увеличением глубины производства работ производится наращивание длины штанги бура. Отдельные элементы штанги надежно соединяются при помощи резьбового соединения или крепления шплинтами, а для облегчения процесса подъема штанги дополнительные ее звенья снимаются.

Самодельные буры спирального типа прекрасно справляются с рыхлым грунтом, который содержит небольшое количество гравия и мелких камней. Такой конструкцией можно пробурить рабочую скважину на воду глубиной до второго горизонта водоносного слоя.

Ложковый бур

Еще один тип самодельных конструкций для выполнения самостоятельного роторного бурения скважин на воду – бур-ложка, или ложковый бур. Он используется для работ по изготовлению скважин на воду в грунте небольшой плотности, в частности, в песчаных грунтах и смешанных песчано-глинистых грунтах.

Ложковый бур

Он выглядит как цилиндрическая конструкция из металла с нижней и боковыми режущими кромками. Срезаемый ими грунт попадает во внутреннюю полость стального цилиндра бура и удерживается внутри за счет внутреннего уплотнения грунта и его прилипания к стенкам цилиндра. После каждого цикла проходки вся конструкция поднимается вверх и на поверхности очищается от земли. За один раз можно углубляться в грунт на достаточную глубину (до 40-ка сантиметров).

Для того чтобы сделать ложковый бур для бурения скважин на воду, нужен отрезок стальной трубы длиной около 70-80 сантиметров. Диаметр трубы подбирается в зависимости от планируемого диаметра будущей скважины. В нижней части делается прорезь, ширина которой зависит от качества грунта на участке: для сыпучей почвы с преобладанием песка прорезь может быть 6-8 миллиметров, для глинистых грунтов – несколько шире.

Нижняя часть конструкции делают в виде загибающегося ковша, кромки по направлению вращения бура затачиваются. К корпусу ложкового бура может быть приварено сверло для обеспечения направления движения, его диаметр – до 36-ти миллиметров.

Существует также вариант, как самому сделать ложковый бур несколько иной конструкции – со небольшим (10-20 мм) смещением оси нижнего ковша относительно основной оси, так называемым эксцентриситетом. Ось приваренного сверла должна совпадать с осью вращения, что позволяет делать диаметр скважины несколько большего диаметра, чем размер ложечной конструкции. Больший диаметр бурения удобен тем, что при риске обвала стенок вследствие рыхлости грунта можно делать одновременную обсадку скважины. Сам бур будет проходить внутри обсадной трубы.

В верхней части ложечной конструкции приваривается отрезок трубы или металлического стержня для крепления бура со штангой и далее с рукояткой для вращения. Наращивается бурильная колонна так же, как при выполнении шнекового бурения на воду.

Процесс изготовления ложкового бура

Для того, чтобы изготовить самодельный бур-ложку, следует подготовить нехитрый набор инструментов:

  • металлическую трубу нужного диаметра;
  • металлические уголки;
  • углошлифовальную машинку;
  • слесарные тиски;
  • рулетку.

Можно изготовить ложковый бур даже из старого газового баллона, если его диаметр окажется подходящим для изготовления скважины на воду. От него отрезается нижняя часть длиной около 250-ти миллиметров, а на торце надо сделать разрезы, которые будут выполнять функцию разрыхления и резания грунта.

На следующем этапе в стенках баллона вырезаются узкие вертикальные окна, через которые удаляется набивающийся внутрь в процессе работы грунт. Размер окон – 50х200 миллиметров.

Вверху баллона сверлится отверстие для вваривания будущей ручки вращения, крепление которой можно усилить за счет крепления перемычек, привариваемых между трубой и верхней поверхностью баллона.

Режущие кромки бура выносятся наружу при помощи металлических уголков, на которых надо делать прорези длиной до 40-ка миллиметров и шириной, которая равна толщине стенок баллона.

На следующем этапе работ приваривается рабочее сверло из металлической полосы длиной 200 миллиметров и шириной 35 миллиметров. Толщина металла – 3 миллиметра. Полоса загибается в слесарных тисках в виде спирали, ее нижняя часть срезается под 45° и затачивается. Полученное сверло приваривается к буру.

Ручки бура можно изготовить из арматуры, на которой надо закрепить короткие отрезки труб для удобства работы.

Самодельный бур для канатно-ударного способа бурения

Ударный бур выглядит как труба из толстой стали, диаметр которой соответствует требуемому диаметру скважины. Сверху к трубе по осевой линии приваривается металлическая полоса с отверстием для крепления подъемного каната, нижний торец затачивается по кольцу, либо на нем вырезаются косые зубцы. По возможности торцевая часть бура закаляется в печи.

Конструкция бура Канатно-ударного типа

Ударно-забивной способ применяется гораздо реже, чем роторный или ложковый способ бурения скважин. Дело в том, что рыхлые и водянистые грунты плохо удерживаются внутри стального стакана, резко снижая производительность работ.

Читайте также:

Как выбрать бур для скважины

На дачном участке или в загородном доме часто требуется соорудить скважину для обеспечения водоснабжения, для посадки деревьев или для строительства забора. При бурении скважины возникает вопрос о том, как правильно это сделать и какой инструмент применить. В данной статье рассмотрим основные разновидности и советы по выбору бура для бурения скважины.

Оглавление:

  1. Особенности и устройство бура для скважины
  2. Виды буров для скважин
  3. Обзор производителей буров для скважин

Особенности и устройство бура для скважины

Инструмент, который помогает делать скважины, называется буром. Бур - способен проделывать глубокие вертикальные отверстия, с довольно небольшим диаметром, практически без помощи человека. Место, в котором начинается скважина, называется устьем, стены образуют ствол, а конец скважины - это забой.

Основные составляющие бура для скважин:

  • нижняя несущая труба,
  • наконечник,
  • резец,
  • рукоятка,
  • спиральная часть - шнек.

Спиральная часть бура производит разрушение той поверхности, на которой происходит бурение, и отводит разрушенный материал из места бурения. Наконечник имеет острую, но в тоже время, округленную форму, для легкого продвижения вглубь и повышения устойчивости инструмента. Рукоятка снимается, и устанавливается удлинитель, который увеличивает глубину бурения.

Сфера применения буров:

  • изготовление скважины для колодца;
  • посадка деревьев;
  • сооружение забора;
  • при изготовлении фундамента;
  • при работе над системами водоснабжения;
  • при необходимости провести под землей электрические провода или газовые трубы;
  • для устройства канализации или стока.

Виды буров для скважин

Одними из самых популярных являются ручные буры для скважин. Выделяют несколько разновидностей ручных буров:

1. Шнековый бур - производит бурение путем разрезания грунта специальными пластинами, которые приварены к основе бура. Пластины приваривают под прямым углом, в таком случае грунт не полностью извлекается из скважины, и приходится делать это лопатой. В другом виде шнекового бура, пластины приваривают под углом З0-70°. В таком случае, весь грунт легко выходит на поверхность.

2. Коронковый бур - инструмент, который состоит из трубы и коронки, которая располагается в нижней части бура. Коронку изготавливают из острых резцов прочного металла. При бурении коронковым буром используют сначала долот, а затем бур. Для предотвращения разрушения стенок скважин применяют воду. Коронковый бур требует дополнительных приспособлений, таких как долот, штанги и крепежи. Если глубина бурения превышает длину коронки, тогда сверху добавляются крепежные приспособления для наращивания штанг. В несколько этапов производят добавление новых штанг, таким образом формируя технологическую колонну.

3. Ударно-канатный бур - массивный инструмент, который состоит из трубы, на нижней части которой расположена желонка. при выполнении бурения ударно-канатным буром используют треногу, которая располагается на высоте 1,5-2 м.

4. Ложковый бур состоит из металлического стержня, на конце которого расположен большой цилиндр. Цилиндр снизу разделен на две части: продольно или спирально. Эти части смещены друг от друга на 10-12 мм. Нижняя часть цилиндра имеет режущую кромку. При бурении производят два вида движений: вращение и поступление. При вращении бура осуществляется бурение скважины, затем цилиндр наполняется грунтом, и бур вытаскивают для очищения. Ложковый бур подходит для влажных и неосыпающихся грунтов. Диаметр ложкового бура бывает разных размеров, а длина стержня обычно не превышает 70 см. Такие буры применяют при бурении водных скважин.

5. Змеевик или бур спирального типа - применяется для проделывания скважин на глинистых или суглинистых грунтах, которые содержат гравий или гальку. Основные элементы змеевика: головка с нарезкой, несколько спиральных витков с лезвием и стержень. Бурение данным буром выполняют медленно, постепенно углубляя бур в землю, при этом грунт задерживается на спиральных витках. Когда все витки заполняются грунтом, бур извлекают на поверхность для очистки.

6. Для бурения в сухих глинистых или в рыхлых песчаных грунтах используют зубильное долото. Для изготовления этого инструмента применяют один сплошной кусок вязкой стали. Бурение зубильным долотом производят ударным способом, при этом каждый раз долото поворачивают на 15-20°. Диаметр буров для скважин: 7,4 см, 10,8см, 14,7 см. Долота используют для разбивания мелких камней, при сооружении скважины обычным буром.

7. Штанговый бур - инструмент, которым выполняют ударное или вращательное бурение. Для изготовления такого бура используют специальные штанговые трубы. Длина труб составляет 1, 2, 3 м.

Алмазные буры для скважин - инструмент, которым производят бурение в строительных материалах, таких как бетон, кирпич или камень. Алмазный бур бывает двух видов: электрический или гидравлический. Электрический алмазный бур способен выполнять бурение небольших скважин. Для работы гидравлических алмазных буров необходимо наличие специального гидравлического насоса, который помогает проделывать довольно объемные отверстия или скважины.Для изготовления алмазного бура используют золотую, серебряную или платиновую руду и алмаз.

Бур для скважины электрический - выполняет бурение скважин, через подключение к электричеству. Некоторые модели имеют встроенный аккумулятор. Некоторые модели работают на бензине или дизельном топливе. Преимуществами использования электрического бура является минимальное задействование ручной силы. Чтобы пробурить скважину, необходимо установить бур, подключить электропитание и наблюдать за работой бура.

Обзор производителей буров для скважин

Бур для скважины купить возможно на рынке или в хозяйственном магазине, некоторые предпочитают делать бур самостоятельно. Рассмотрим основных производителей буров для скважин:

1. Мастер Бур - торговая компания, которая занимается производством и продажей ручных буров для скважин.

Предназначения буров:

  • установка столбов для изготовления заборов;
  • посадка деревьев;
  • скважины для установки столбов для фундамента или для освещения;
  • бурение водных скважин;
  • бурение скважин в горизонтальном положении;
  • бурение разведочных скважин глубина которых не превышает 25-ти метров.

Компания предлагает дополнительные материалы для установки водоснабжения и набор инструментов для удобного бурения.

Мастер Бур предлагает четыре серии земляных буров: LIFE STANDART, Standart+, Profi, Дачник.

Серия LIFE STANDART и Standart+ включает тринадцать шнековых буров, которые различаются размерами и скоростью работы.

Технические особенности D135 Зшн.:

  • назначение: бурение водных скважин;
  • максимальная глубина бурения: 20 м;
  • длина: 110 см;
  • ширина: 13,5 см;
  • высота: 13,5 см;
  • количество шнеков: 3 шт.;
  • бур для скважины цена: 55 $.

Серия Profi представляет профессиональное оборудование для устройства фундаментов, установки столбов и земляного бурения водных скважин.

Мастер Бур выпускает 12 моделей земляных буров с накопителем.

Технические особенности D 160 2 шн.:

  • назначение: бурение водных скважин;
  • максимальная глубина бурения: 15 м;
  • длина: 110 см;
  • ширина: 16 см;
  • высота: 16 см;
  • количество шнеков: 2 шт.;
  • особенности: накопитель, который увеличивает количество выемки грунта, в процессе бурения;
  • высота накопителя: 45 см;
  • цена: 95 $.

Среди фундаментных расбуривателей представлено пять моделей коронкового типа.

Технические особенности фундаментного расбуривателя Мастер Бур:

  • назначение: бурение свайных фундаментов;
  • максимальная глубина бурения: зависит от количества используемых удлинителей;
  • длина: 110 см;
  • ширина: 30 см;
  • высота: 30 см;
  • особенности:дополнительная комплектация расбуривателями на 25 и на 30 см;
  • диаметр пяты: 52 см;
  • цена: 290 $.

Среди буров, предназначенных для бурения свай, Мастер Бур представляет пять моделей шнекового и коронкового типа.

Серия Дачник включает две модели скваженных буров.

Технические особенности земляного бура D 160 1шн.:

  • назначение: бурение скважин для садоводческого хозяйства;
  • максимальная глубина бурения: 60-70 см;
  • длина: 110 см;
  • ширина: 16 см;
  • высота: 16 см;
  • количество шнеков: 1 шт.;
  • особенности: бур изготовлен из специальной облегченной трубы;
  • цена: 30 $.

2. Алмазный бур Miral (Россия) - обеспечит быстрое и равное бурение, в котором отсутствуют вибрации или удары.

Технические особенности:

  • особенности: бур состоит из сегментной части, хвостовика, коронки и корпуса;
  • назначение: бурение асфальтовых, кирпичных, железобетонных, гранитных или каменных конструкций;
  • цена: в зависимости от размера, от 122 $.

3. Бензобур Hitachi (Таиланд) поможет с легкостью сделать скважины различного диаметра и глубины.

Технические особенности Hitachi DA 200 E:

  • особенности: наличие рамочной конструкции, которая обеспечивает комфортную работу, рукоятка сконструирована таким образом, чтобы устранять вибрации, которые возникают во время бурения, двухтактный двигатель;
  • мощность: 1,6 л.с.;
  • максимальный диаметр шнека: 20 см;
  • объем топливного бака: 700 мл;
  • вес бура: 8 кг.

4. Садовый бур Fiskars (Польша) - проделывание скважин для посадки кустов и деревьев или для установки столбов.

Технические особенности Fiskars 134720:

  • материал: стальная труба и прочная, удобная рукоятка;
  • количество лезвий: 2шт.;
  • максимальный диаметр скважины: 15 см;
  • длина бура: 110 см;
  • вес: 2,250 кг;
  • цена: 51 $.

5. Алмазный бур PDS (Польша) - предназначен для бурения различных скважин.

Технические особенности:

  • алмазное долото: 5,6 см;
  • назначение: бурение водных скважин, каменных, известковых, песчаных и гранитных грунтов;
  • особенности: высокая скорость бурения;
  • цена: 262 $.

6. Станок для бурения скважин Бур-50 - установка, которая позволяет производить бурение скважин, глубина которых составляет 50 м, а диаметр - 20 см.

Технические особенности:

  • назначение: бурение скважин;
  • рама: не требует разборки;
  • способ передвижения: откидные пневмоколеса;
  • тип управления: механический, электрический, цифровой;
  • цена: 2200 $.

Рекомендации по выбору бура для скважины

При выборе бура для скважины следует обратить внимание на такие характеристики:

  • тип бура;
  • максимальный диаметр скважины;
  • максимальная глубина бурения;
  • материал, из которого изготовлен бур;
  • гарантийные обязательства;
  • вес бура;
  • принцип работы;
  • стоимость;
  • назначение;
  • отзывы.

К выбору бура стоит подойти с большой ответственностью, ведь это инструмент, который часто бывает нужным в повседневной жизни.

В данной статье рассмотрели основные разновидности буров. Поэтому, прежде чем выбрать бур, определите грунт или поверхность, которую необходимо бурить, затем определитесь с типом бура, который подойдет для бурения данной поверхности наилучшим образом.

В технических характеристиках бура указана максимальная глубина и диаметр бурения скважины, выберите бур с запасом. Так как при бурении водных скважин, возможны обвалы, и глубину скважины трудно предугадать.

Вес бура имеет большое значение, при выборе ручного бура. Чем больше весит ручной бур, тем тяжелее проводить работы. По принципу работы выделяют ручные, электрические дизельные буры. Все зависит от стоимости и от характера работ.

Перед покупкой бура ознакомьтесь с отзывами о разных производителях и определитесь с определенной моделью.

Буровые насадки для бурения скважин: как сделать своими руками, чертежи ручной конструкции

При строительстве частного жилого дома или благоустроенной комфортной дачи необходимо продумать систему водоснабжения и водоотведения. Главная составляющая часть системы – источник чистой воды. Если водоснабжение не подведено к зданию, на территории владения придется бурить скважину. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно при наличии бура.

Инструмент просверлит в почве аккуратные, ровные отверстия необходимого размера. Выполнить такую работу обычной лопатой невозможно. К выбору инструмента нужно отнестись очень серьезно. Здесь стоит учитывать характеристики почвы, предположительную глубину залегания водоносного слоя и другие моменты.

Особенности

Бур предназначен для рытья вертикальных отверстий большой глубины небольшого диаметра. При этом усилия человека сводятся к минимуму. Начало скважины на поверхностном слое почвы называется устьем, стенки скважины по всей длине образуют ствол, окончание скважины именуется забоем.

Главными составляющими частями любого бура являются:

  • нижняя несущая труба;
  • наконечник;
  • резец или резцовая часть;
  • рукоять;
  • буровые насадки;
  • шнек (шнековая часть бура).

Винтовая часть бура разрушает слой почвы, в которой происходит бурение, и выводит грунт вверх. Форма наконечника является острой, но слегка закругленной для быстрого проникновения вглубь и усиления устойчивого положения инструмента. При необходимости рукоятка легко снимается, а на бур прикрепляется удлиняющая труба, которая позволяет вырыть скважину на большую глубину. Применение буров обширно: от изготовления колодцев и укрепления столбов для изгородей до посадки кустарников и деревьев.

Виды

Самыми часто применяемыми считаются ручные скважинные буры. Можно выделить несколько их видов.

Шнековый

Он выполняет бурение способом разрезания почвенного слоя специализированными пластинами, которые находятся в основе конструкции. Пластины приварены под углом 90 градусов. Так почва частично извлекается из ствола скважины, поэтому вычищение ее проводят лопатой вручную. У буров с ножами-пластинами, приваренными под углом от 30 до 70 градусов, вся почва с легкостью выходит наружу. Такие инструменты подходят для дренажной системы.

Коронковый

Конструкция такого изделия включает в себя трубу и коронку, которая находится в нижней части. Коронку выполняют из особо прочного материала в виде заостренных резцов. Это дает возможность для маневрирования.

Бурение коронковым буром возможно только при наличии других дополнительных инструментов: долота, штанги, крепежных частей. При бурении в этом случае сначала применяют долото, а уже потом бур.

Чтобы стенки скважины не разрушались, используют воду. Если длины бура недостаточно, его наставляют при помощи добавления штанг. Качественный уход только улучшает технические характеристики инструмента.

Ударно-канатный

Это необычный инструмент большого размера, состоящий из трубы с желонкой. Для применения такого вида бура нужна тренога. Она устанавливается на высоте около 2 метров.

При таком виде бурения стоит задача изготовить скважину. С высоты в нее скидывается труба большого веса с острым концом, привязанная толстой веревкой или канатом к треноге. Почвенный слой взрыхляется и попадает в трубу. Затем ее извлекают на поверхность при помощи лебедки и вычищают от земли. В такой работе может быть занят только один человек.

Ложковый

Он включает в себя длинный стержень из металла с цилиндром на конце. В цилиндре имеются 2 составные части, которые расположены вдоль или в виде спирали. По нижней части цилиндра расположена острая обрезающая кромка. Во время бурения скважины цилиндр заполняется почвой, затем его вынимают, чтобы очистить. Такой вид бура приспособлен для территорий с плотным влажным грунтом, не склонным к осыпанию. Данный инструмент часто применяют для изготовления скважин под воду.

Бур спирального вида или змеевик

Он используется для бурения на плотных глинистых и суглинистых почвах, в которых содержится галька или мелкий гравий. Составляющие элементы такого бура: головка с нарезкой, спиральные витки с лезвиями и стержень. Работают таким буром медленно, спокойно проворачивая его вглубь. Грунт прилипает на витках, при полном их заполнении бур достают и прочищают.

Зубильное долото

Этот вариант отлично подходит для сухих глинистых или рыхлых песчаных и супесчаных почв. Для его создания используется кусок стали. Бурение проводят методом удара с последующим поворотом инструмента на 15-20 градусов. Также долота используют для дробления мелкого камня.

Штанговый

Вращательное или ударное бурение можно выполнить и штанговым буром. Для его изготовления требуются трубы длиной от 1 до 3 метров.

Алмазный

В особо прочных основаниях (бетон, камень) бурение проводят при помощи алмазных буров. Они бывают двух видов: электрические и гидравлические. Электрическим инструментом выполняется бурение небольших по размеру скважин. Они требуют наличия электрического тока. Определенные образцы электрических алмазных буров работают на бензиновом или дизельном топливе. Применение гидравлических требует использования специального насоса для проделывания больших отверстий.

В описании технических возможностей каждого вида буров можно найти следующие данные: максимальную глубину бурения, диаметр скважины, вес инструмента. Легкость выполняемых буром работ напрямую зависит от его массы. Чем он больше и тяжелее, тем труднее с ним работать.

Как сделать бур своими руками

Любой умелец может самостоятельно сконструировать уникальную машину для бурения из имеющихся у него материалов и подручных средств. Однако для сборки нужны хотя бы основные умения обработки металлов и навыки слесарных работ.

Изготовление простейшего бура под воду

Самый простой в изготовлении бур, не имеющий шнековой спирали, выполняется из ручки и полотна для бурения. Роль ручки может играть труба из металла диаметром не более 3 см. Если металлической трубы нет, ее может заменить деревянный элемент. Для полотна бура необходима полоса стали.

На рабочую часть полосы прикрепляется петля-наконечник. На другой стороне формируется прорезь для ручки. При бурении наконечник-петля забивается небольшим количеством почвы, которую вытаскивают на поверхность. Затем действия повторяются. Для получения скважины нужной глубины несколько полос стыкуют и вращают конструкцию.

Есть и другой вариант изготовления. Возьмите полосу стали длиной примерно полтора метра, шириной от 5 до 10 см, толщиной около 1 см. Сделайте отступ от края полосы 8 см, прорежьте щель 150х2 мм. Другой конец полосы согните в круг для вставки рычага-ручки.

Рабочий край металла нужно разогнуть от щели в разные стороны, образовав овал. Ленту около наконечника нужно обрезать, чтобы получилось острие. Его нужно заточить и отогнуть в противоположном направлении. Далее в кольцо следует вставить ручку рычага. Она даст аппарату возможность совершать вращательные движения.

Изготовление шнекового бура

Для изготовления аппарата такого вида потребуется труба с толстыми стенками, стальной диск диаметром будущей скважины и толщиной не менее 6 мм. Если нет стального диска, его можно заменить диском от циркулярной пилы того же размера.

К трубе приваривают острый стальной наконечник, при его отсутствии просто затачивают край трубы до получения остроты. Затем диск режут на половины. Края этих половин подтачивают до получения зубцов.

Обе части диска приваривают к трубе, отступив от заостренного края трубы с разных сторон на 13 см под углом 65 градусов. Угол между получившимися винтовыми частями должен быть равен 40 градусам.

Если при сборке конструкции бура были допущены ошибки и выставлен очень большой угол между лопастями, то земля с бура будет осыпаться вниз, а для ее извлечения потребуются дополнительные усилия. В верхней части трубы организуют крепление муфты для наращивания длины штанги (при необходимости).

Винтовой аппарат более сложен в изготовлении. Здесь потребуются стальные полосы, которые прикрепляются к трубе витками.

Сборка ложкового бура

Если планируется бурение скважины на подвижных грунтах с мягкой почвой, лучше всего использовать самодельный ложковый бур. В таком случае разрыхление почвенного слоя будет проводиться донной и боковой поверхностями конструкции.

Прежде всего, необходимо подготовить чертежи и все необходимое. Для изготовления бура такого вида нужны: толстостенная труба со стенками более 5 мм, сварочный аппарат, слесарные инструменты.

По продольной стороне трубы пропиливают широкий разрез. Ширина этого разреза напрямую зависит от вида грунта. Чем меньше рыхлость почв, тем срез должен быть шире, и наоборот. Трубу выравнивают и расширяют, придавая ей форму ложки. Работа ведется при помощи молота и лома. Кромки обтачивают, внизу конструкции прикрепляется сверло. В верхней части трубы устанавливается штанга со сдвигом на 1 см к оси трубы.

Изготовление ударно-канатного бура

При ударном способе бурения скважины применяются два инструмента: острая труба и желонка. Для желонки нужен прочный сплав, устойчивый к повреждениям и деформации. Лучше всего подойдут сталь и чугун. Такие буры пригодны для разработки водоносных жил глубиной до 10 метров.

Для конструирования потребуется труба длиной около 85 см и диаметром 6 см, шар из стали диаметром 4 см, шайба, металлическая решетка из прутьев. Шайбу плотно фиксируют на конце трубы. Размер седла должен соответствовать диаметру шара. Сверху трубы приваривается решетка. Она препятствует выпадению шара. Здесь же прикрепляется дуга из металла для установки желонки на трос или прочный шнур. Чтобы конструкция была более прочной и эффективной, на нижнюю часть желонки можно присоединить зубья для разрыхления грунта.

Советы и рекомендации

Простое и удобное приспособление в виде бура облегчит ваши работы на даче.

Опытные мастера советуют выбирать необходимый инструмент спокойно, не торопясь, чтобы не ошибиться в покупке.

  • При выборе змеевика стоит обращать внимание на спираль покупаемого изделия. Чем круче она загнута, тем больше будет скорость бурения.
  • Если требуется пробурить небольшие отверстия-щели, выберите конструкцию с пологой спиралью. Такие изделия меньше подвержены износу.
  • Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т. к. они будут заостряться при трении о слои почвы.
  • Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь.
  • Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.

Если выбор остановлен на буре с мотором, сопоставьте стоимость топлива и обслуживания конструкции.

Также стоит учесть рекомендации по использованию инструмента.

  • Скорость выполнения бурения должна соответствовать скоростному режиму бура. Превышение может привести к быстрому износу деталей и приведению инструмента в нерабочее состояние.
  • До начала бурения проверьте работу аппарата на холостом ходу, убедитесь, что все части работают исправно.

О том, как выбрать бур для скважин, смотрите в следующем видео.

Бурение скважин на воду вручную своими руками (фото, пример)

 Один из самых дешевых способов пробурить скважину - это бурение скважины посредством собственных сил, вручную. При этом и инструмент можно изготовить самому. О том, как это сделать и в какой последовательности мы и расскажем в нашей статье.

Прежде всего, затроенм тему инструмента, ведь без него как без рук никуда. На самом деле весь инструмент не столь уж сложен, сделать его, как мы уже говорили можно самим.

Инструменты и материалы необходимые для бурения скважины вручную

Основным инструментом используемым для бурения скважины, может послужить рыбацкий бур с усиленной зарезающейся частью. На заходных кромках архимедова винта навариваются усиленные резцы, с режущей частью. Это может быть металлическая шинка или как в нашем случае элементы обычного напильника. Заточить резцы можно угловой шлифовальной машинкой - болгаркой.

Рис. 1 Самодельный бур для бурения скважины.

 Также необходима будет лопата, щебенка, тележка для вывоза грунта, насос с шлангом для "раскачки" скважины, бочка или что то аналогичное, на что можно вставать и на высоте проворачивать бур.

Подготовка трубы для спуска в скважину после бурения

 Труба должна быть подготовлена до конца бурения скважины.  Это связано с тем, что скважину очень быстро затягивает и спуск необходимо производить сразу же после того, как извлекли бур. Диаметр трубы должен быть меньше диаметра бура на 50-80 мм.
 Тело трубы размечается в месте, где необходимо будет просверлить отверстия. Как правило, зона перфорации начинается с 0,5-1 метра снизу трубы и высотой 1,5-2 метра. Отверстия сверлятся сверлом диаметром порядка 8 мм, при более крупных отверстиях необходимо будет применение фильтрующей сетки.

Рис. 2 Разметка и сверление отверстий в трубе

 Далее подготавливаем направляющие бруски, просверлив в них отверстия и закрепляем на теле трубы (рисунок 3). Необходимо чтобы диаметр трубы + размер брусков не превышал диметра инструмента. Направляющие бруски оставят равномерный зазор после спуска трубы (рисунок 4), что позволит равномерно просыпать по периметру трубы фильтрующую щебенку.

Рис. 3 Подготовка и закрепление брусков

Рис. 4 Бруски равномерно базируют трубу в скважине

Процесс бурения скважин своими руками

 Место где будет пробурена скважина предварительно выравнивается. Лопатой в земле копаем направляющую яму для бура, на 1- 2 штыка глубиной. Собираем инструмент. Для этого рукоятку вставляем в бур, труба в трубу (так как показано на рисунке 5 поз. А) и закрепляем от проворачивания болтом и гайкой. Болт и гайку лучше затягивать ключом, так как это предотвратит самопроизвольное раскручивание крепежа, кроме того наружная труба будет обжимать внутреннюю трубу создавай силу трения и предотвращая болт от срезания крутящим моментом во время бурения. Применяемый крепеж диаметром от 8 мм.

Рис. 5 Сборка ручного инструмента для бурения скважины

 Далее вставляем бур в направляющую яму и по направлению вкручивания архимедова винта в землю вращаем за рукоятку инструмент. На первоначальном этапе инструмент можно вращать одному человеку, с постепенным углублением скважины сил одного человека уже не хватит. Чем глубже скважина тем тяжелее будет становиться инструмент. Первоначально для размягчения почвы в яму можно долить небольшое количество воды. Сделав два три оборота бура поднимаем его на поверхность с выбранной землей. Землю вычищаем из винта в тележку (рисунок 6) и отвозим от скважины, для того чтобы шлам не мешал при проведении буровых работ.

Рис. 6 Очистка бура от шлама.

Так последовательно бурим до глубины когда ручка инструмента опустится к земле. После этого наращиваем инструмент для ручного бурения. Разъединяем соединение и вставляем дополнительное колено (рисунок 5 Б), между буром и ручкой. Обратите внимание на то, что на первое колено наверно центрирующее кольцо рисунок 7. Все последующие звенья аналогичны, но не имеют такого кольца. Данное кольцо выполнено с тем же диаметром что и у бура, незначительное осевое смещение кольца, относительно трубы инструмента будет при проворачивании утрамбовывать стенку точечно по ее периметру. Уплотнение стенки скважины предотвращает ее обрушение на забой.

Рис. 7 Кольцо для уплотения стенок скважины.

При установке звена на инструмент его высота над уровнем земли будет слишком большой. Для того что бы вращать его за рукоятку лучше воспользоваться чем либо на что можно встать и на высоте проворачивать сборку вручную. рисунок 8

Рисунок 8 Проворачивание инструмента на высоте

 Так бурение продолжается до водоносного слоя. Как правило воду в скважине можно будет увидеть визуально, кроме того выбираемый шлам будет более жидким рисунок 9.

Рис. 9 Шлам на глубине водоносного слоя.

 Усилие бурения также должно возрасти за счет тяжести инструмента и вязкости грунта. При этом возможно затягивание инструмента. Не старайтесь выбрать сразу большое количество шлама из скважины, доставайте бур пока еще это можно сделать вручную, без специализированных приспособлений. Если все же вы не в состоянии достать вручную, то можно соорудить нехитрое приспособление используя пару бревен и бочку, которое значительно увеличит подъемную силу рис. 10

Рис. 10 Подъем засосавшего инструмента из скважины

Глубина скважины должна быть глубже первого слоя глины, для предотвращения попадания верховых вод. Перед спуском трубы необходимо поступательно возвратным движением - поднять и опустить несколько раз инструмент. Это прочистит проход скважины и сделает спуск трубы менее проблематичным. После спуска трубы (рисунок 4), необходимо в затрубное пространство до устья засыпать щебенку.(Рисунок 11)

Рисунок 11 Засыпка щебенки по периметру трубы

Раскачивание скважины после бурения вручную

 Для раскачивания скважины лучше всего использовать мощные центробежные насосы. Такие насосы в состоянии прокачивать через себя очень плотную среду. Но можно обойтись и бытовым вибрационным насосом. Устанавливаем насос в скважину, начинаем выбирать воду и взвешенную примесь. Для того чтобы вибрационный насос вытягивал наиболее эффективно, можно время от времени вытаскивать его. Спускать инструмент для ручного бурения, опуская и поднимая бур в скважине (как поршнем) поднимать в воде более тяжелые частицы. Затем вновь продолжать откачивать скважинную среду насосом.

Рис. 12 Откачивание скважинной среды при раскачке скважины после бурения

При откачивании среды щебенка вокруг скважины будет проседать и ее периодически необходимо будет подсыпать вновь (рис. 13).

Рис. 13 Подсыпка щебенки в затрубное пространство скважины.

Раскачивание скважины довольно длительный процесс. После завершения раскачивания скважины и выхода ее на регулярный дебит лучше перейти на более подходящие для эксплуатации насосы.
 Более подробно с требованиями к скважинным насосам можно ознакомиться из статьи "Влияние вибрационного насоса на срок эксплуатации скважины и ее дебит"

Приспособления облегчающие бурение скважины своими руками

Как вы уже поняли, процесс бурения скважины своими руками не совершенен. Во-первых, он очень тяжел, во-вторых, не технологичен, в-третьих, таким способом, вы скорее всего, не сможете пробурить скважину глубже 10 метров. Но даже такой процесс бурения скважины всегда можно усовершенствовать.
 Так можно использовать приспособления не применяемые при бурении, в процессе описанном выше. Прежде всего это желонка. Суть ее сводится к тому, что она забирает в себя определенный объем породы скважины через обратный клапан внизу. Затем она извлекается из скважины и очищается.  Обратный клапан может из себя представлять как обычную дверку - "хлопушку", так и шар, как в нашем случае.


 Кроме того, можно предложить и использование электродвигателя на шнеке или даже специальной установки для бурения. Конечно, в этом случае глубина, скорость, эффективность возрастет, а трудоемоксть несколько упадет. Такой метод бурения скважины уже нельзя отнести к бурению своими руками. Поэтому о нем мы расскажем в другой нашей статье. О том, как пробурить скважину с применением специализированного станка, вы можете узнать из статьи "Как пробурить скважину".

Бур для бурения скважин на воду

Товар на сайте компании.

С появлением малогабаритных буровых установок услуги по бурению скважин стали доступными для населения. Бизнес, связанный с бурением стал активно развиваться, спрос постоянно растет.
Бур для бурения скважин определяет скорость и качество выполнения буровых работ. В таком деле недопустимы поломки и остановки. Качественный инструмент – залог успешного бизнеса.
Наиболее подходящий бур для скважины представляет собой трехлопастную конструкцию с гайкой и твердосплавными пластинами вдоль режущей кромки.

Мы предлагаем два типа буров для скважин:

1. Бур с напайными твердосплавными пластинами
2. Бур с механическим креплением твердосплавных пластин

Бур для скважины: С напайными пластинами

• Самый распространенный тип буров, подходит для всех типов пород.
• Твердосплавные пластины ВК8 предназначены для бурового инструмента, работающего с твердыми породами.
• Лопасти изготовлены из листовой стали толщиной 14 мм.
• Пайка пластин производится с применением индукционного нагрева.
• Заточка инструмента на заточном станке в делительной головке

Бур для скважины: с мехкреплением пластин

• Совершенная конструкция. Срок службы увеличивается в 5-6 раз за счет трехгранных пластин, которые можно поворачивать, менять местами, не теряя времени и средств.
• Твердосплавные пластины ВК8
• Крепление пластин с помощью высокопрочных болтов (класс прочности 10.9)
• Шлифованная поверхность лопастей

Для оформления заказа см. раздел Контакты на нашем сайте.
Доставка по Украине, в Россию и страны СНГ.

Сверление стен и потолков Основная информация, советы и инструкции

Правильное сверление стен – пошаговые инструкции

Сверление может отличаться в зависимости от материала стены и используемого оборудования, однако общий рабочий процесс в большинстве случаев одинаков. Пыль можно собрать простыми домашними методами. Любители делать своими руками используют, например, стаканчики для йогурта. Более длительное время сверления может привести к образованию большого количества пыли. Помощник с мешком для мусора или пылесос может собрать его во время работы.Будьте осторожны, чтобы вакуумная трубка не касалась сверла. В качестве альтернативы просто поместите открытый конверт под просверленное отверстие, чтобы пыль попадала в него. Если вы хотите просверлить потолок, сверло можно вставить через дно пластикового стаканчика, например стаканчика из-под йогурта, в который во время сверления будет падать пыль.

Шаг 1. Подготовьте соответствующие инструменты.

Вам понадобится дрель и сверло, соответствующие материалу, который будет использоваться для сверления. В зависимости от задачи также пригодятся следующие материалы и аксессуары:

  • малярная лента,
  • рулетка,
  • шаблон для сверления или другой вспомогательный инструмент,
  • спиртовой уровень,
  • охлаждающая жидкость (KSS или вода),
  • защитные очки,
  • средства защиты органов дыхания.

Шаг 2. Измерьте положение просверленного отверстия.

Сначала измерьте точное положение отверстия рулеткой. Если есть несколько отверстий, например, для полки, используйте спиртовой уровень, чтобы отметить их перпендикулярно друг другу.

Шаг 3. Отметьте отверстие.

Измерив положение, наклейте над ним кусок малярной ленты шириной около 4 см и отметьте положение отверстия маркером на малярной ленте.

Шаг 4. Примените сверло.

Теперь вставьте сверло, подходящее для вашего материала, в дрель.Дрель должна быть закреплена или даже полностью отключена от источника питания. Это предотвратит несчастные случаи.

Шаг 5. Коснитесь сверла и начните сверление.

Чтобы избежать скольжения при сверлении твердых материалов, прикрепите к стене шаблон для сверления или другой вспомогательный материал. Помните, что самый простой и эффективный способ — сверлить под углом 90 градусов. Теперь вы можете сверлить стену, равномерно распределяя усилие.

Шаг 6. Готовое просверленное отверстие.

Когда сверло достигнет отметки глубины сверления, вытащите его из отверстия, не выключая электроинструмент. Делать это можно только после того, как сверло будет полностью извлечено из отверстия. Теперь просто сдуйте или пропылесосьте пыль, снимите малярный скотч и можно использовать колышек.

Сверлить отверстия в стене и потолке не так уж и сложно!

Сверление — это работа, которую может выполнить каждый, но только следуя этим 10 проверенным на практике советам, вы получите отличный результат. С момента выбора правильного инструмента до правильного охлаждения и важных аспектов безопасности необходимо помнить о многих элементах.Для мастеров-любителей, которые сверлят реже, на первый взгляд они могут быть не столь очевидны.

.

Сверление бетона - как сверлить?

Бетон является широко используемым строительным материалом. Он используется из-за его долговечности и прочности. По тем же причинам проделать в нем отверстие для многих из нас является сложной задачей. Как успешно сверлить бетон? Вы узнаете из нашей статьи. Читайте дальше, чтобы узнать, как сверлить бетон!

Сверление бетона - какие инструменты ?

Обычная дрель однозначно не подходит для сверления отверстий в бетоне.Это будет полезно только при сверлении ячеистого бетона. В противном случае электроинструмент будет неэффективен. Лучше всего выбрать перфоратор (хотя это все же не самое эффективное решение). Самые сложные работы потребуют использования перфоратора. Это оборудование, которое может быть оснащено пневматическим или механическим воздействием. Первое решение считается более функциональным, так как само создает соответствующую силу давления.С другой стороны, во втором варианте необходимо придавить сверло, т.е. использовать собственную силу.

Сверла по бетону

Если вам нужны наилучшие отверстия в бетоне, вам необходимо приобрести специальные аксессуары, которые помогут вам в этом. Все дело в подборе правильных сверл. Стоит помнить, что выбирать следует только инструменты, предназначенные для работы в бетоне, так как инструменты для других целей могут оказаться неэффективными.Для небольших отверстий лучшим вариантом будут классические сверла Widia. Однако в случае этих больших отверстий лучше использовать корончатые сверла, так как они оснащены лезвиями снаружи. Соответствие пинов также важно. Хорошо использовать дюбеля для бетона.

Сверло по бетону 12x160 мм GRANIT IRWIN

Как сверлить бетон?

Самое главное правильно подготовить свое рабочее место, чтобы ничто не ограничивало вашу свободу передвижения.Перед сверлением бетона также проверьте, правильно ли работает машина и правильно ли установлены сверла. Чтобы сделать отверстие, необходимо предварительно проверить его положение. Для этого необходимо снять мерки и отметить места карандашом или циркулем. Это решение подойдет, когда вы планируете сделать много отверстий.

Как упоминалось ранее, при сверлении бетона удар, безусловно, полезен, но вам не нужно использовать его на протяжении всего процесса.Вам нужно использовать его только тогда, когда вы чувствуете сопротивление. Как только вы начнете сверлить, постоянно проверяйте скорость. Если материал очень твердый, стоит уменьшить его. Если вы не уверены в глубине отверстия, используйте пробку. Может случиться так, что сверло застрянет в бетоне. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу, выключить оборудование и снять дрель. Затем вы можете вернуться к работе.

При сверлении бетона следует помнить еще об одном важном моменте.Ну и надо проверить, нет ли труб или кабелей в том месте, где предстоит сделать проем. Как это сделать? Лучше всего использовать детектор напряжения и металла, который есть, например, в некоторых моделях шуруповертов.

В следующих статьях мы описали:

Сверление дерева - как сверлить?

Сверление в стекле - как сверлить?

Глубокое сверление

Сверление керамогранита

Сверление плитки

.

Как сверлить большие отверстия? - Вдохновение и советы

Необходимость сверлить отверстия нестандартного диаметра обычно возникает при ремонте дома. Даже обычная дрель сделает это возможным, если мы снабдим ее соответствующими аксессуарами. С их помощью мы проделаем большие отверстия не только в дереве или оштукатуренных стенах, но и в таком твердом материале, как плитка. Что нам для этого понадобится?

Обычная модернизация электроустановки или реализация дополнительной схемы предполагает установку коробки скрытого монтажа, а также входящего и исходящего кабеля, оканчивающегося электрической розеткой.В этом случае мы можем использовать молоток и зубило, но если канавки для проводов или трубопроводов, содержащих их, будет сделать относительно легко, то вырезание места для скрытой коробки может быть проблематичным, особенно если стены сделаны из твердых материалов. Для этой цели пригодятся электроинструменты – для проделывания борозд электродрелью с функцией молотка, а для круглых, глубоких отверстий – такой же инструмент, снабженный наконечником, подходящим для сверления в данном материале. Более того, ручные инструменты окажутся совершенно неэффективными при контакте с плиткой в ​​ванной или на кухне.

Относительно легко делать отверстия диаметром до 8 мм благодаря наличию различных сверл для конкретных материалов. Однако восьмимиллиметровой ширины отверстия недостаточно для того, чтобы пропустить в него пучок кабелей, поэтому мы используем инструменты, отличные от традиционных сверл, которые позволяют получать отверстия большего размера.

В то время как производители сверл успешно продают различные типы универсальных сверл, которые можно использовать для различных материалов, трудно найти эквивалент в случае отверстий большего диаметра.Выбор правильного сверла для обрабатываемого материала имеет решающее значение. Не менее важно правильно подготовить рабочее место, которое в основном состоит из иммобилизации материала, в котором мы делаем отверстие, или использования штатива для используемого нами электроинструмента. Некоторые лезвия при работе — особенно в случае со стеклом — следует не только охлаждать (например, скипидаром), но и использовать с электроинструментом с минимальным давлением.

Инструменты, позволяющие сверлить отверстия большого диаметра, подбираются в зависимости от обрабатываемого материала:
- дерево - сверло седник, кольцевая пила, в том числе регулируемая кольцевая пила, перьевая дрель, шарнирное сверло, плоское сверло,
- металл - коронка сверло,
- цветные металлы - сверло NWKc, биметаллическая кольцевая пила,
- бетон, керамогранит, мрамор - кольцевая пила с алмазным покрытием.

.

Как сверлить бетон? - Вдохновение и советы

Бетон в настоящее время является одним из самых традиционных строительных материалов и по-прежнему остается одним из самых прочных. Из-за его прочности сделать в нем необходимое отверстие может быть довольно сложной задачей. Вот как это сделать.

Подходящий инструмент

Если мы хотим просверлить отверстия в бетоне, то должны категорически отказаться от использования традиционной дрели - она ​​может пригодиться только при сверлении в ячеистом бетоне - в классической кладке она будет просто неэффективна.Ударная дрель может нам помочь, хотя и она будет не самым эффективным решением. Для более сложных работ выбор перфоратора будет иметь неоценимое значение. Этот тип устройства может иметь воздушное воздействие (SDS) или механическое воздействие. В первом варианте он гораздо удобнее, так как автоматически создает нужное давление. Во втором наоборот - необходимо прижимать дрель к стене и полагаться на собственные силы.

Необходимые принадлежности

Успешное сверление отверстий в бетоне было бы невозможно без правильного выбора аксессуаров для нашего инструмента.Речь здесь идет в первую очередь о выборе сверл. Помимо того, что мы должны использовать только продукты, предназначенные строго для работы в бетоне, стоит учитывать их назначение. Для сверления меньших отверстий будет достаточно традиционных сверл Widia, а для больших – корончатых сверл с лезвиями наружу. Также следует помнить о правильном выборе дюбелей — в случае с бетоном это должны быть распорные дюбеля — и подгонке их диаметра под диаметр сверла и наоборот.

Ступенчатое сверление

Мы всегда начинаем с подготовки рабочего места. Там, где мы собираемся делать отверстия в бетоне, мы должны иметь возможность свободно двигаться. Перед началом работы стоит заранее проверить правильность сверл и работу устройства. Перед тем, как сделать отверстие, мы должны знать его точное местонахождение — отметьте его после проведения измерений карандашом или циркулем — особенно если мы делаем большее количество отверстий.Хотя мы должны сверлить бетон с ударом, мы можем начать его только тогда, когда почувствуем сопротивление. Ставим сверло на поверхность и начинаем сверлить. Чем тверже получается материал, тем ниже должна быть скорость вращения. Сверлим отверстие на необходимую глубину – если не уверены в этом, можно поставить на сверло специальный упор. Когда сверло заклинит в бетоне, прекратите работу, выключите инструмент, извлеките его из отверстия и снова начните сверление.Во время работы стоит регулярно погружать сверла в специальное охлаждающее масло.

Важно!

Перед тем, как сверлить бетон, убедитесь, что в отверстии, в котором вы собираетесь сверлить, нет кабелей или труб. Делать это нужно с помощью специального вольтметра и металлоискателя, который иногда комплектуется отвертками. Также очень важно защищать зрение при сверлении защитными очками.

.

Сверление стекла. Как и чем это сделать? - Блог Sklep Muntech34.pl

Операции бурения довольно распространены. Вообще, это один из основных видов деятельности в мире строительных и ремонтных работ. Обычно вы сверлите стены, что вполне естественно и типично, хотя есть и другие возможности. Иногда необходимо получить отверстие в совершенно другом материале. Сверление стекла — одна из самых серьезных проблем, и без надлежащей подготовки у нас мало шансов сделать это правильно.Следует учитывать технику сверления, а также аксессуары, которые мы будем использовать.

Как просверлить стекло? Аксессуары для ключей

Нам, несомненно, понадобится дрель, но не каждая из имеющихся на рынке подходит для работы с этим достаточно деликатным материалом. Очень важно, чтобы дрель, которую мы используем, могла работать на небольшой скорости – не более примерно 500 в минуту. Если голова будет двигаться слишком энергично, стекло, скорее всего, разобьется, и наша работа будет напрасной.Стекло также необходимо сверлить правильными сверлами. Сверло по стеклу не требует больших затрат, а наличие таких решений на рынке велико.

Производитель описывает соответствующую модель сверла. Инвестирование в специальный резак с алмазным наконечником также является хорошим вариантом. Самые дешевые сверла по стеклу, скорее всего, имеют более низкое качество абразива и поэтому изнашиваются быстрее. Лучше заплатить на несколько-десяток злотых больше и иметь в своем распоряжении рабочий элемент, который будет работать идеально.Марка абразива также влияет на форму отверстия. С лучшим сверлом края будут более гладкими и, следовательно, более эстетичными.

Как успешно просверлить отверстие в стекле?

Кусочек стекла, в котором делается отверстие, следует положить на полотенце, войлок или пенопласт. Ошибочно ставить стекло прямо на твердую поверхность. При сверлении отверстий в стекле, несмотря на небольшую скорость, сверло и стекло довольно сильно нагреваются. Высокая температура может повредить материал, поэтому необходимо охлаждение.Для этого можно использовать обычную воду, но еще лучше скипидар. Время от времени горячую дрель следует охлаждать жидкостью.

Другим решением является подготовка обода из силикона или оконной замазки вокруг места сверления. Туда можно заливать воду или скипидар, обеспечивая непрерывное охлаждение без остановки работы каждые 20 секунд. В самом начале несколько секунд приходится сверлить «насухо» в стекле. Это позволит четко определить нужное место для проделывания отверстия.Как сделать дырку в стекле, не повредив стекло под давлением? Вы должны контролировать это. Давление не должно быть слишком сильным в любое время.

А ты уже умеешь просверливать дырку в стекле!

Для неопытных людей сделать ровное отверстие в поверхности стекла может быть проблемой. Однако причин для беспокойства нет. Достаточно соблюдать определенные правила, чтобы это действие было полностью успешным. Имея подходящее сверло, тихоходную дрель и правильно подготовленное рабочее пространство, вы можете быть уверены в эффекте.Основываясь на этом фундаментальном совете, сверление как в закаленном стекле, так и в обычном стекле будет абсолютно выполнимым.

Вас может заинтересовать ...


Или посмотрите все сверла по стеклу в нашем предложении >>

.

Подвешивание картин без сверления - проверенные методы

Повесить картины без отверстий и сверления – мечта многих людей, желающих украсить свой дом. Есть много причин, по которым гвозди в стенах могут быть проблемой, но мы не должны жертвовать изображениями. Узнайте, как повесить картину без сверления!

Подвешивание картин без гвоздей - Преимущества решения

Повесить картины или полки на гвозди может быть очень проблематично. Во-первых, сильно шумит при бурении , на что могут жаловаться в основном соседи по блоку.Также некоторые домочадцы могут быть недовольны проведенной работой. Кроме того, гвозди оставляют неприглядные дыры в стенках . Особенно, если вы используете более крупные гвозди, проделанные ими отверстия в будущем могут потребовать повторного заполнения и покраски стены. Однако даже маленькие оставляют неприятную дыру в стене .

Еще один минус со стороны гвоздей в том, что штукатурка при забивании покрывается штукатуркой , поэтому после развешивания картин нужно подмести, пропылесосить и лучше всего помыть пол .Так что может получиться так, что повесить на стену даже небольшую картину окажется весьма трудоемким делом. При сверлении есть вероятность неправильного подбора сверла , что оставит отверстие слишком широким, а в крайнем случае даже просверлит соседнюю или соседнюю комнату. Таким образом, гораздо лучшим решением является для подвешивания картин без сверления с использованием альтернативных методов, которые мы представляем ниже .

Читайте также: Стиль ретро в интерьере: как оформить квартиру в стиле ретро? Совет и вдохновение

Как повесить картины и картинки без сверления? Профессиональная консультация

Способов повесить картины без сверления есть хоть каких-то .Стоит использовать их, чтобы сделать сборку быстрее и проще, а также иметь возможность без проблем в будущем менять местами предметы, висящие на стене, в том числе картины, полки или другие украшения.

Чтобы хорошо повесить картины и картины, нужно правильно подготовиться, это касается как работы на стене, так и расположения на ней всех элементов. Самое главное – спланировать, как все картины будут висеть на стене. Если вы хотите одну картину, то нужно разместить в центре стены , на высоте не менее 150 см от пола.Если, с другой стороны, мы вешаем картину над предметом мебели, например, над комодом или столом, то стоит оставить на расстоянии не менее 20 см от верха . Лучше всего размещать картины на перегородках толщиной не менее 8 см. Легкие картины и фотографии можно прикрепить к более тонким стенам, которые легко выдержат вес.

Перед тем, как начать вешать картины без сверления, стоит очистить стену , а также отметить место, где должна быть размещена картина . В зависимости от выбранного крепления на упаковке будет указан максимальный вес, который выдержит данная система крепления.

Подвешивание картин без сверления — передовой опыт

Подвешивание картин без сверления не только экономит время, но и меньше беспорядка и больше гибкости при перепланировке комнаты по вашему выбору. Все эти решения будут хорошо работать в съемных квартирах, где сверление отверстий может быть не в соответствии с пожеланиями владельца помещения. Картины, прикрепленные с помощью липучки или крючков , можно гораздо проще снять со стены , как и вышеупомянутые крепежные элементы.Представленные ниже решения определенно менее агрессивны, чем гвозди, благодаря которым все домочадцы, даже дети, могут вешать картины без сверления.

Крючки для картин

Липучка — очень хороший способ повесить картины без сверления отверстий. Они позволяют крепить графику весом до 7,2 кг . Все, что вам нужно сделать, это правильно прикрепить липучку, чтобы насладиться отличным эффектом. Липучки для подвешивания картин эффективно заменяют гвозди или колышки, которые могут оставить нежелательные отверстия.Липучка обычно состоит из двух частей - первой, которая крепится к стене, и второй, которая приклеивается к раме картины.

Приложите первую часть к стене, сначала оторвите пленку специальным клеем для стен . При прижатии к стене одна часть липучки должна прикрепляться. Второй элемент следует приклеить к раме сбоку стены и подождать, пока липучка приклеится к . Затем сложите вместе две липучки, прижмите их друг к другу и подождите, пока они хорошо «зацепятся».После этого можно наслаждаться стабильно висящей картинкой.

Крючки для картин

Не менее популярны крючки, на которых можно держать картины, фотографии, часы и салфетки для сушки рук. В зависимости от информации на упаковке, они обычно могут загружать около 1 кг . Этого должно быть достаточно, чтобы повесить даже большие картины. Крючки, как и липучки, имеют один слой, покрытый клеем и закрепленный фольгой, и второй , на котором есть крючок для подвешивания картины.

Лента для подвешивания картин

Линии и линии для подвешивания картин идеально подходят для более тяжелых элементов, с которыми не справятся липучки или крючки . Ссылки также являются хорошим решением, если вы планируете повесить больше картинок. Для начала алюминиевая рейка крепится к стене с помощью клипс . Затем к рейке крепятся линии, которые могут быть с разным интервалом, а также быть длиннее или короче, что позволит разнообразить композицию на стене.В конце рядов есть крючки, на которые можно повесить картинки.

Читайте также: Английский стиль в интерьере: чем он выделяется? Как оформить квартиру в английском стиле? Совет и вдохновение

Ленты монтажные

Ленты для крепления картин очень похожи на липучки. Они выдерживают нагрузку даже до 6 кг . Ленты двухсторонние и имеют клейкий слой с обеих сторон, что позволяет крепить ленту к стене и раме для картин.Ленты очень легко отклеиваются от стены, не оставляя следов .

Все системы крепления, не требующие гвоздей, легко демонтируются при изменении идеи дизайна интерьера. Это хорошее решение, если вы просто хотите узнать, будет ли композиция выбранных изображений соответствовать вашему видению.

.

Как не сломать дрель - Главный механик

Сверление металла сверлом по дереву никогда не было хорошей идеей. Неправильный выбор материала является тривиальной, но частой причиной поломки инструмента. Какие другие? Почему стоит чистить и охлаждать? Что еще вспомнить?

Нет дрели, которую нельзя сломать. Или, по крайней мере, вы не найдете его среди часто используемых. Они время от времени трескаются, в основном из-за неправильного выбора или неправильной техники сверления.

Необходимо правильное сверло. И хотя это кажется очевидным, все же случается, что некоторые об этом забывают. Есть сверла по дереву, есть сверла по металлу, другие предназначены для сверления отверстий в бетоне, а некоторые предназначены для работы с камнем. - Сверла выбираются в зависимости от материала, в котором они сверлятся. Поэтому мы не сверлим бетон деревообрабатывающим оборудованием, потому что тогда возрастает риск поломки или быстрого затупления. В хозяйственных магазинах такой широкий выбор отдельных сверл и наборов, что мы легко можем найти что-то подходящее , - советует Кшиштоф Пакановски, бренд-менеджер Abraboro в Lange Łukaszuk.- Надо также не забыть просверлить по центру , - добавляет он.

Неправильный выбор сверла является наиболее распространенной причиной поломки. Вот остальные:

  • Остановка вращения сверла в отверстии. Сделав отверстие, сначала извлеките его из отверстия, и только потом отключите привод сверлильного шпинделя. При сверлении глубоких отверстий также стоит помнить о регулярном выдвигании и чистке сверла от стружки;
  • сверло может сломаться при попадании в зазор в материале во время работы, вызванный вздутием или неправильным расположением отверстия;
  • кривых.
  • сверление без деревянной вставки во внутренней наклонной стене.Это также частая причина плохо сделанного отверстия. С другой стороны, сверление в наружных наклонных стенах требует подготовки углубления с фрезерованием и разметкой в ​​нем центра отверстия.

При соблюдении вышеуказанных правил сверло не должно сломаться. Лучше следовать им, потому что достать сломанный вызывает много трудностей. Если он выступает над поверхностью материала, в котором мы просверлили, его можно открутить пассатижами. Это нужно делать осторожно.- Он хрупкий, поэтому выступающая часть может сломаться при вытягивании - предупреждает эксперт. Затем остается нагреть биту, встроенную в предмет, до покраснения. После этого им нужно дать медленно остыть и только потом их можно снимать.

Охлаждение, заточка, техника

Не следует забывать об охлаждении при фактическом сверлении. Когда он становится слишком горячим, его режущие части теряют твердость, что, в свою очередь, приводит к затуплению.- Для предотвращения перегрева используются специальные масляные жидкости или эмульсии. Их правильный тип выбирается в зависимости от материала, в котором мы сверлим, и глубины проделываемого отверстия , - предлагает эксперт Lange Łukaszuk.

Затупившиеся сверла затачиваются на специальном шлифовальном станке. Он должен быть оснащен специальным приспособлением для удержания его в правильном положении во время заточки. Режущие кромки правильно заточенного сверла имеют одинаковую длину и углы наклона к своей оси.Если это не так, дрель просверлит отверстие больше своего диаметра и с неровной стенкой. Для проверки правильности затяжки используется специальный шаблон.

Для правильного выполнения сверления необходимо использовать правильную технику. Все начинается с разметки оси отверстия и отметки его центра. Затем нужно разметить штангенциркулем окружность с диаметром отверстия и отметить карандашом в нескольких местах. Также необходим второй круг – концентрический, чуть больше в диаметре.Только после выполнения этих действий приступают к бурению пробной скважины.

Хороший выбор

Прежде всего: правильный выбор сверла. - Всегда полезно иметь хорошее сверло, даже если вы сверлите время от времени. Конечно, для домашнего использования нам не нужны те, что используются в промышленности, но тем не менее стоит сосредоточиться на высоком качестве , — резюмирует Кшиштоф Пакановски.

На что обратить внимание при выборе? Наибольшее влияние на качество и скорость сверления оказывают такие параметры, как вид заточки и форма лезвий.Чаще всего используются спиральные модели. Эти типы называются спиральными сверлами. Их классифицируют по названию материала, из которого они изготовлены. Мы различаем сверла из нержавеющей стали, быстрорежущей стали (HSS), в том числе с покрытием соединениями титана, сплава кобальта (очень твердого и стойкого к высоким температурам) и твердых сплавов. Например, нержавеющая сталь предназначена для дерева, быстрорежущая сталь — для металла, а кобальт — для стали.

Следует знать, что угол заточки, в свою очередь, влияет на отвод тепла и направление лезвий в обрабатываемом материале.Более длинные лезвия имеют более узкий угол, поэтому они лучше справляются с нагревом, а более крупные лезвия направляют сверло быстрее и эффективнее. На способность эвакуации стружки влияет угол поворота канавок, обычно обозначаемый буквами. И так: N — стандартные сверла по стали, W — для таких материалов, как медь и алюминий, H — например, для латуни, ATN — для глубоких отверстий и работы в тяжелых условиях.

Источник: Ланге Лукашук

.

Смотрите также