Как закрыть скважину


Как закрыть скважину на замок: рекомендации

Владельцы дач и загородных домиков отлично знают, как важно иметь автономное водоснабжение. Поэтому очень многие обустраивают на своих участках скважину, чтоб всегда иметь воду под рукой. При этом множество дачников сталкивались с такой проблемой, как засорение. Поэтому, чтоб скважина не приходила в негодность, ее превращают в колодец, а сверху делают люк. Таким способом достигается возможность защиты попадания всяческого мусора в воду из внешнего пространства. А чтоб это было надежно и безопасно, используется замок. Ведь в колодец могут попасть не только мелкие животные и птицы, но и заигравшиеся дети.

Закрытый оголовок необходим для поддержания санитарного состояние скважины.

Но перед тем как закрыть скважину на замок, необходимо ее правильно оборудовать. На частных участках чаще всего применяют неглубокие скважины, то есть колодцы.

Характеристики и виды крышек для скважин

От качества получаемой воды зависит здоровье человека и членов его семьи. Вот почему так важно защитить колодец. На сегодняшний день существует достаточное количество материалов, которыми можно воспользоваться для этих целей, при этом в половине случаев крышку можно изготовить самостоятельно.

Есть определенные требования к такой защите:

Пластиковые крышки отличаются легким весом и отличными эксплуатационными характеристиками.

  1. Механическая прочность. Так как вода из скважины черпается при помощи ведер, то и механические повреждения наносятся именно этим приспособлением. Будь то пластиковое или металлическое изделие, крышка должна выдержать такое «взаимодействие» и не получить никакой деформации, а также не нарушить своей функциональности.
  2. Так как скважины всегда находятся снаружи, то, соответственно, на них идет большое воздействие природных явлений. Перепады температур не должны вредить качеству изделия. Поэтому перед тем, как закрыть скважину на замок, следует подумать о дополнительной защите для него. Для этих целей чаще всего используются декоративные навесы, которые могут представлять собой как отдельную конструкцию, так и быть одним целым с колодцем.
  3. Эксплуатационные свойства. Крышка с замком должны выдержать не просто один сезон, а как минимум несколько лет эксплуатации.

Можно, конечно, в роли крышки применить какой-нибудь лист фанеры или железа, но это будет не очень эстетично и не всегда безопасно. Поэтому следует уделить внимание и внешнему «фасону» изделия.

Сделать бетонную крышку на скважину можно в виде сплошной плиты или и с отверстием-люком.

  1. Пластиковые крышки. Такая конструкция достаточно применима в обиходе среди дачников. Это обусловлено ее простотой и дешевизной материала. Такая конструкция имеет жесткий каркас с откидывающейся крышкой. Но тут сразу надо отметить, что такая модель будет чувствительна к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому требует дополнительного навеса.
  2. Деревянные крышки. Достаточно легкая конструкция для самостоятельного изготовления. Выглядит в виде сплошного настила или может быть с подъемной крышкой. Такую установку применяют, если оголовок колодца имеет нестандартную форму и размер. Дерево – вполне доступный вариант, поэтому и такая конструкция тоже часто встречается на дачах. Но древесина очень быстро теряет целостность своих волокон, из-за чего имеет не слишком долгий срок службы. К тому же, во время поднятия воды со скважины, она всегда расплескивается. А это приводит к разбуханию дерева. Поэтому такое изделие нуждается в постоянном уходе и дополнительных водоотталкивающих покрытиях. Поэтому лучше всего использовать все-таки пластик для водяных скважин.

Если есть возможность, то лучше, конечно, обзавестись заводским изделием из полимеров. Главное их правильно подобрать по размеру и форме скважины. Необходимо также уделить отдельно внимание технологическим и эксплуатационным параметрам. К тому же большинство заводских моделей имеет в своей комплектации защитные замки.

Для того чтоб правильно подобрать крышку и закрыть скважину на замок, необходимо знать размеры площади и диаметр отверстия. Но это в том случае, если покупается готовое изделие, что опять-таки дает плюс к самостоятельному изготовлению крышки.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить деревянную крышку для скважины собственными руками?

Решить проблему со скважиной можно и собственными силами. Для этого понадобится всего лишь наличие древесины под рукой.

Ручки на крышке значительно упростят ее использование.

Необходимый материал:

  • деревянные брусья;
  • шарниры, петли или ремень;
  • тесаные доски;
  • лак.

Первым делом необходимо провести замеры опалубки колодца, после чего создается план-чертеж, по которому в дальнейшем и будет проводиться ориентация строительных работ.

Далее при помощи деревянных брусков делается обрешетка, которая в дальнейшем обивается тесаными досками. Также по центру следует прикрепить один брусок, который предназначен для усиления конструкции.

По соответствующей аналогии собирается верхняя крышка. Для того чтоб было удобно открывать и закрывать крышку, к ней крепятся или петли, или резиновый ремень. Одним концом его крепят к творилу, а вторым – к самой крышке.

Для того чтоб сделать площадку под крышку, деревянный брус выкладывается по всему периметру творила. Последним этапом является вскрытие изделия лаком. Таким образом можно помочь древесине сохранять более эстетичный вид, и защитить ее от рассыхания и разбухания. Если есть возможность, то хорошо бы пропитать древесину специальными водоотталкивающими растворами. При желании и возможности можно сконструировать крышку с двумя поднимающимися дверцами.

Вернуться к оглавлению

Крышка для скважин из металлических уголков

Для осуществления такой задачи необходимо запастись:

Изогните металлическую ленту так, чтобы она приняла форму бетонного оголовка.

  • металлическими уголками;
  • болгаркой;
  • сварочным аппаратом;
  • профильными трубами;
  • текстолитом;
  • строительной рулеткой;
  • металлическими петлями;
  • утеплителем;
  • герметиком;
  • цементным раствором;
  • краской для металла;
  • саморезами, анкерными болтами;
  • замочными петлями, ручкой.

Металлические уголки необходимо разрезать на 4 части.

Края распиливать следует так, чтоб соблюдался угол в 45 градусов. Далее из полученных отрезков собирается квадрат и края схватываются сварочным аппаратом. При помощи болгарки швам придается гладкая поверхность. Для того чтоб проверить правильность каркаса, измеряются диагонали.

Все металлические элементы крышки необходимо покрыть двумя слоями эмали.

Далее профильные трубы разрезаются на части размерами, соответствующими отрезкам уголков. Помимо того, 2 трубы должны равняться размерам диагоналей, чтоб их можно было уложить крест-накрест. После чего они крепятся сваркой и опять-таки болгаркой обрабатываются все стыки.

Ориентируясь на размеры каркаса, из текстолита подготавливаются пластины, которые необходимо саморезами прикрепить к каркасной конструкции. Следует не забывать, что каждый слой текстолита необходимо утеплить. После проделанных работ все швы обрабатываются герметиком.

Перед тем как крепить крышку к каркасу, его необходимо оснастить петлями. Для этого используют сварку или анкерные болты. Следующим этапом идет создание опалубки. После того как она будет подготовлена, ее необходимо залить бетонным раствором. Далее к опалубке крепится готовый каркас с имеющейся на нем крышкой. И опять-таки все заливается бетонным раствором.

Последним этапом идет крепление ручки и замочных петель. Эти элементы можно прикрепить при помощи болтов или сварки. После того как монтажные работы будут окончены, изделие можно вскрыть краской или как-нибудь задекорировать. А после того как изделие высохнет, можно приступать к его эксплуатации.

Самое большое удобство в самостоятельной сборке – дешевизна.

Итак, подведем итоги еще раз:

Скрыть крышку скважины поможет искусственный валун.

  • очистили верхнюю рабочую поверхность от мусора, грязи пыли;
  • выровняли ее при помощи опалубки;
  • установили люк;
  • зафиксировали всю конструкцию;
  • закрепили ручку, замочные петли и сам замок;
  • проверили функциональность всего изделия методом открытия и закрытия крышки;
  • задекорировали.

После того как все работы будут завершены, необходимо подождать пару часов, чтоб весь строительный мусор, который образовался в процессе проведения работ, осел на дне скважины. И только тогда можно пользоваться своим личным автономным водоснабжением.

Вернуться к оглавлению

Установка замка на крышку скважины: рекомендации

Основное назначение замка на колодце – защита. Если в доме живут маленькие дети, то установка замка на колодец – очень целесообразная идея. Так как они любят все исследовать, то есть вероятность, что ребенок может поднять крышку и ненароком упасть в скважину. Поэтому, чтоб избежать такого ужаса, необходимо позаботиться об установке замка. Для этой цели подойдет обыкновенный навесной замок.

На этапе установки крышки на скважину следует позаботиться о специальных замочных петлях. Они крепятся к двум противолежащим креплениям крышки. Главное – помнить, что отверстия под данные петли нужно располагать так, чтоб они были выше уровня крышки. Это делается для того, чтоб было возможным удобно установить замок.

Хотелось бы обратить внимание на саму защиту замка. Так как данная деталь в основном выполняется из металла, то при воздействии погодных условий есть риск, что она быстро заржавеет или поддастся коррозии. Поэтому необходимо избежать таких неприятных ситуаций. Если над скважиной нет никаких дополнительных конструкций навесов, то этот вопрос можно решить более легким способом.

Самый элементарный способ защиты это сделать колпак из обыкновенной пластиковой бутылки. Она разрезается на две части. Выбирается нижняя половина, на которой делается продольный разрез, чтоб была возможность надеть такой колпак на петли. Таким образом он будет защищать всю замочную конструкцию, и туда не попадет ни снег, ни вода. Как понятно, закрытие скважины не составит особого труда. Удачи!

Как утеплить, как закрыть скважину на зиму: способы защиты системы

Автономная система водоснабжения подразумевает обустройство собственного источника воды. Из двух существующих вариантов владельцы загородных домов и дачных участков довольно часто выбирают скважины — конструкции максимально удобные и эффективные. Однако, как и любое сооружение, такая система требует правильной эксплуатации. Например, когда наступает зимний период, а дача или дом не будет использоваться в холодный сезон, то источник воды необходимо защитить от морозов. Есть несколько способов обеспечить ему сохранность, предотвратить замерзание и повреждение. Можно качественно утеплить систему, или законсервировать — закрыть ее. Последний метод используют, когда забор воды в этот период не планируется. Оба варианта не слишком сложны для реализации. Зная о том, как утеплить, как закрыть скважину на зиму, можно довольно легко подготовить инженерную систему к морозам.

Источник воды и морозная погода

Перед тем как рассматривать вопрос о том, как закрыть скважину на зиму, нужно узнать о слабых местах любой подобной конструкции. Поскольку зеркало воды в скважинах находится на глубине 8 м, а глубина промерзания грунта составляет всего 10 метров, то никакой серьезной угрозы для закрытого источника зимой не существует.

Однако слабое звено есть. Как и в любой системе, где используется жидкость, это водопровод, та его часть, которая находится за пределами здания. Если в трубах осталась вода, то при нуле градусов, а тем более, при минусовых температурах неизбежно ее замерзание. Последствием станет повреждение этих участков, а значит, выход всей системы из строя.

По этой причине монтаж трубопровода всегда проводят ниже того уровня, где находится нижний уровень зоны промерзания почвы (1,5-2 м). Однако иногда это условие не учитывают, поэтому результатом становится появление дефектов на внешнем участке ветки.

Особенности подготовки скважины

В большинстве российских регионов климат холодный, поэтому трудно переоценить важность подготовки скважины к зимовке. Такие мероприятия дают возможность исключить поломки, разрывы водопровода, замерзание воды в трубах. Самым сложным элементом конструкции является именно водопровод, в котором образуется наледь при нерегулярной эксплуатации системы. Если хозяева частного дома живут в доме круглогодично, то теплоизоляция источника и трассы, находящейся вне здания, — условие обязательное.

Такое мероприятие зависит от нескольких факторов. Например, от того, планируется ли использование скважины в холода. Влияет на операцию климат в регионе, глубина, на которой находятся грунтовые воды, а также глубина промерзания грунта. Подготовку начинают рано — в сентябре, пока нет существенного понижения температуры.

Если скважина будет эксплуатироваться

Чтобы избежать пагубного влияния минусовой температуры на источник воды, его перед наступлением холодов утепляют. Ели почва промерзает глубоко, обыкновенно используют пенопласт или пенополистирол. Если в местности климат мягкий, то в роли утеплителя способны выступить даже простые материалы — опилки, солома, стружка, сухая листва. Но эти материалы не лучшие из решений. Причина — быстрый «приход» их в негодность после первого же контакта с влагой.

Другой действенный способ — монтаж греющего кабеля и установка температурного датчика. В этом случае вмешательства хозяев не потребуется. При понижении температуры до 5° кабель начнет обогревать трубы и оборудование, поэтому всех проблем можно избежать. Поскольку для скважин нередко оборудуют кессоны, их рекомендуют утеплять. Стены и крышку конструкции защищают пенопластом либо минеральной ватой.

Когда источник воды будет зимой «отдыхать»

Любой вид работ нужно проводить в начале осени. В этом случае в первую очередь из системы сливают всю воду, достают из скважины погружной насос, промывают его, потом сушат, и убирают в сухое теплое место. Затем сливают жидкость из гидроаккумулятора. Используя ручной насос, из бака удаляют оставшуюся воду.

Чтобы во время работы по обслуживанию системы не возникало ни малейших проблем, в проекте коммуникации должны быть сделаны участки для слива воды из трубопровода. Эти элементы предусматривают еще на стадии составления проекта сооружения водозабора.

Если планируется периодическое использование

В этом случае подразумевается эксплуатация скважины время от времени. Такое использование источника характерно для загородных домов, которые посещают на выходных. Есть и другой вариант: их, наоборот, покидают только на время уик-энда. Для водопроводной системы и источника такой усадьбы оптимальным вариантом будет кабельный обогрев труб с помощью датчиков или саморегулирующихся изделий.

Режим эксплуатации и утепление

Теплоизоляция скважины и самого водопровода зависят от глубины монтажа труб и глубины промерзания грунта. Не менее важно учитывать режим, в котором используется конкретная скважина.

Режим использования источника воды

Особенность работ зависит от продолжительности зимы, ее средней температуры. Не самую последнюю роль играет предназначение конструкции.

Скважина всесезонного использования

Постоянный, круглогодичный источник не требует слишком больших усилий. Так как скважиной пользуются активно и ежедневно, то движение жидкости по трубам попросту не позволит им промерзнуть. Но только с одним условием: если подвод труб к скважине был уложен в футляр. Эта труба большего диаметра, в которую вкладывают патрубки, которые были предварительно утеплены. В роли теплоизоляции между элементами обычно выступает либо минеральная вата, либо готовые изделия из нее — скорлупа (цилиндры).

Источник, работающий периодически

Если загородный дом посещается хозяевами только время от времени, то в этом случае качественное утепление сооружения — этап обязательный. Чтобы предотвратить проблемы, лучше знать, что не все теплоизоляционные материалы обеспечивают хорошую защиту от мороза. Для системы водоснабжения такого дома оптимальным станет вариант с датчиками и греющим кабелем, проложенным вблизи трубы. Этот метод отличается эффективностью, но не требует очень больших затрат.

Материалы для теплоизоляции

На выбор лучшего кандидата влияет климат, определяющий уровень промерзания грунта. Для хозяев это условие не единственное, потому что материал должен быть:

  • стойким к деформации;
  • простым в монтаже;
  • не гигроскопичным;
  • доступным;
  • недорогим;
  • прочным.
  • Если рассматривать все утеплители в зависимости от температурного режима, то их можно разделить на 2 группы.

    Мягкий климат

    Зимой в такой местности температура не опускается ниже -15°. При малой глубине, в теории, нет необходимости в использовании теплоизоляции. Однако она позволит уберечь систему от неприятных сюрпризов, которые любит преподносить погода. Эта операция даст возможность хозяевам не беспокоиться о потенциальных повреждениях коммуникации. В этом случае вокруг источника вынимают грунт, затем сооружают короб, который заполняют теплоизоляционным материалом.

    В качестве утеплителей используются натуральные материалы. К ним относится верховой торф, солома, сухая листва, опилки, керамзит. Оптимальным вариантом является последний материал. Другие претенденты дешевы (бесплатны), но они боятся влаги, к тому же не в состоянии работать эффективно и долго. Да, во время гниения теплота выделяться будет, но потом температура перестанет быть комфортной для скважины.

    Суровый климат

    Если температура нередко падает ниже отметки -15°, то «супернатуралы» будут бессильны. Здесь ситуацию спасут только искусственные утеплители. Лидерами симпатий остаются пенопласт и его родственник — пенополистирол, а также пенополиуретан, пеноизол. При использовании не менее популярной минеральной ваты нужно обеспечить материалу качественную гидроизоляцию.

    Как утепляют скважину для зимовки?

    Этот способ не подразумевает больших расходов.

    1. Самый первый этап работ — утепление устья сооружения. Оптимальный вариант — конструкция, оборудованная кессоном. Его стенки и крышку утепляют. Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, толщина утеплителя обязана быть не менее 300 мм, свободное пространство для воздуха оставляют в любом случае.
    2. В качестве дополнительной защиты скважины сооружают деревянный короб. Стенки его защищают утеплителем: пример — экструдированный пенополистирол. После завершения подготовки элемента конструкцию закрывают этой, дополнительно утепленной, «крышкой».

    Есть еще один способ, но он уже подразумевает некоторые расходы. Над источником сооружают небольшое строение — домик из ДСП или досок, затем в него проводят электрическое отопление. Согретый воздух в мини-здании не позволит замерзнуть источнику воды.

    Использование греющего кабеля

    Это самый дорогой из возможных вариантов, но одновременно он и самый эффективный способ предохранить трубопровод системы от повреждений.

    1. Сначала выкапывают траншею ниже точки промерзания. Затем монтируют кабель: для маломощного элемента шаг витков минимален, мощный укладывают вдоль трубы.
    2. Затем трубу утепляют теплоизоляционным материалом. Если необходимо, делают гидроизоляцию. Последний этап — засыпка грунта.

    Установка датчика сделает контроль максимально простым для владельцев. В этом случае регулировкой работы и определением периодов простоя будет заниматься оборудование. Монтаж датчика приведет к дополнительным тратам, однако вскоре они окупятся благодаря экономии электроэнергии.

    Есть и другая альтернатива, которую можно использовать в том случае, если кессон отсутствует. Для этого вокруг обсадной трубы копают котлован, затем ее тщательно укутывают теплоизоляционным материалом. На конструкцию, подготовленную таким способом, надевают трубу большего диаметра, потом котлован закапывают.

    Как закрыть скважину на зиму?

    Эта процедура зависит от вида конструкции. Подготовка несколько отличается для обычной скважины, конструкции с адаптером и абиссинской иглы.

    Консервация обычного источника

    Перед тем как закрыть скважину на зиму, отключают подачу воды, затем осуществляют ее слив из водопровода, всех сантехнических приборов, включая водонагреватели (бойлер). Жидкость удаляют с помощью вентилей, которые врезаны в нижних участках водопровода, на поворотах, подъемах. Во время этой операции не забывают избавиться от воды, оставшейся в душевых шлангах и лейках, в сифонах мойки, раковины и ванны.

    Из бачка выливают воду. Из унитазного сифона также откачивают всю жидкость, затем в него заливают антифриз, чтобы избавиться от запаха канализации. Точно так же, как и водопровод, откачки и подготовки требует септик. Насосную станцию переносят в место, предназначенное для ее хранения. Затем ее продувают воздухом с помощью помпы или ручного насоса, чтобы полностью избавить от остатков влаги.

    Что касается погружного насоса, то его можно не убирать. Так как агрегат находится на значительной глубине, замерзание ему не грозит. Последний этап операции — слив воды в скважину. Для этого открывают обратный клапан, расположенный после насоса. Есть модели скважинных насосов, в которых этот элемент уже встроен.

    Консервация абиссинской скважины

    Вода в абиссинской игле также находится ниже уровня промерзания грунта. В этом случае главными задачами являются два этапа — слив воды из системы и организация надежной защиты устья.

    Сначала снимают насос, затем отсоединяют шланг, убирают оба элемента в теплое и сухое помещение. Из трубопровода сливают воду, при необходимости продувают его воздухом. На резьбу накручивают оголовок, затем его гидроизолируют пластиковым колпаком или плотной полиэтиленовой пленкой.

    Если скважина с адаптером

    Скважинный адаптер — устройство, обеспечивающее герметичность соединения трубы с источником. Такая конструкция уже сложнее, однако подготовка скважины в этом случае сводится к минимуму действий. Сначала от установленного насоса отключают питание. Затем открывают один из кранов в здании. Когда давление в системе снизится до 0,5 бар, откроется сливной клапан, а жидкость начнет уходить из системы в источник.

    В любом из случаев скважину перед зимовкой советуют дезинфицировать. С этой целью готовят раствор из порошка «хлорки» и воды (на метр скважины — 30 г на 10 л). Данный препарат обеззаразит жидкость, избавит ее от органического мусора, предотвратит размножение патогенных микроорганизмов. Перед началом эксплуатации источника такую воду откачивают.

    Как раскачать источник?

    Пауза в эксплуатации нередко негативно сказывается на источнике. Среди возможных последствий — ухудшение качества воды, заиливание. Особенного внимания требуют песчаные источники, которые без прокачки очень быстро заиливаются, выходят из строя. Поэтому им важно обеспечить регулярное обслуживание: такую операцию надо проводить как минимум ежемесячно. Длительность ее — 20-30 минут.

    Такая же раскачка необходима любой скважине для начала работы после длительного «безделья». Задача подготовительного этапа — поднять ил, а затем удалить его. Вариантов решения ее есть несколько.

    1. Использование вибрационного насоса. В этом случае прибор опускают в скважину, затем попеременно опускают и поднимают, чтобы разрыхлить слежавшиеся отложения. На самое дно его устанавливать нельзя. Агрегат периодически очищают от грязи. Процедуру прекращают, когда вода становится чистой.
    2. Применение трубы. Для операции потребуется труба меньшего диаметра. Ее опускают на дно, а к верхней ее части присоединяют шланг, через который пускают мощную струю воды. Благодаря сильному напору отложения и песок выдавливаются со дна. Когда появляются частицы гравия, операцию прекращают, трубу вынимают, затем подключают к работе насос и действуют обычным способом.

    Минус последнего метода — возможное повреждение сетчатого фильтра, который может не выдержать давления и порваться.

    Так как закрыть скважину на зиму не представляет особого труда, операция затруднений не вызовет. Чтобы гарантированно обеспечить результат, часть работ необходимо провести еще на этапе организации системы. Утепленные трубы внешнего участка водопровода и надежный кессон сделают подготовку (утепление, консервацию) максимально простой: не слишком трудоемкой и затратной по времени.

    О том, как закрыть скважину на зиму, расскажет следующее подробное видео:

    Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

    Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

    Источник

    Поделиться

    Руководство по закупорке заброшенных колодцев — Публикации

    В этой публикации содержится руководство по правильной ликвидации неиспользуемых колодцев с примерами проблем. Заброшенные колодцы могут стать прямым путем для попадания загрязняющих веществ в грунтовые воды, а более крупные колодцы могут представлять угрозу безопасности. Используется как NRCS, так и Департаментом здравоохранения Северной Дакоты.

    Хотя фактическое исследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, имеется около 100 000 заброшенных колодцев.

    Песок и гравий, самородная глина, технический бентонит натрия и неразбавленный цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для тампонирования скважин.

    Использование одного или нескольких из этих материалов эффективно закупоривает многие типы заброшенных колодцев.

    (NDSU photo)


    (NDSU photo)

    (NDSU photo)

    How many abandoned wells does North Dakota have?

    Количество ферм в Северной Дакоте достигло пика в 85 000 в 1930-х годах. Сегодня в штате насчитывается около 32 000 фермерских хозяйств. Это означает, что за последние 70 лет было заброшено около 53 000 ферм. Если предположить, что на каждой из этих усадеб был хотя бы один колодец, по крайне консервативной оценке заброшенных колодцев в Северной Дакоте будет 53 000. Общее количество в Северной Дакоте намного больше, если добавить заброшенные колодцы на действующих фермах и в городах. Хотя фактическое исследование не проводилось, в Северной Дакоте, вероятно, насчитывается около 100 000 заброшенных колодцев.

    Какие опасности связаны с заброшенными колодцами?

    ОПАСНОСТЬ – Эта опасность очевидна для любого, кто столкнулся с немаркированной и открытой скважиной большого диаметра. Произошли аварии с заброшенными скважинами. Ответственность, связанная с заброшенными скважинами, на самом деле не проверялась в Северной Дакоте. Хороший вопрос для землевладельца с заброшенным колодцем: «Хочу ли я быть первым юридическим проверочным случаем?»

    ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — Заброшенный колодец — это прямой канал с поверхности в водоносный горизонт под ним. Загрязняющие вещества, попадающие в скважину, попадают непосредственно в водоносный горизонт без возможности естественной фильтрации почвами или геологическими материалами. Если происходит загрязнение концентрированным химическим веществом, высока вероятность опасного для здоровья уровня в окружающем водоносном горизонте. Это подвергает опасности другие колодцы в водоносном горизонте, особенно колодцы на той же ферме, расположенные рядом с заброшенным колодцем. Всего 1 галлон гербицида 2,4-D может загрязнить около 7 000 000 галлонов воды. Что касается подземных вод, примерно столько же воды будет содержаться в верхних 3 футах водоносного горизонта на площади 20 акров.

    СМЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – Скважина, открытая более чем к одному водоносному горизонту, позволит воде из водоносного горизонта с более высоким напором попасть в водоносный горизонт с более низким напором. Во многих районах Северной Дакоты глубокие водоносные горизонты под высоким давлением чрезвычайно соленые. В первые годы заселения люди использовали водоносные горизонты под высоким давлением, чтобы избежать откачки. Во многих случаях неглубокие водоносные горизонты с меньшим содержанием соли были пробурены в процессе достижения водоносных горизонтов с высоким давлением. Когда обсадная колонна фонтанирующей скважины изнашивается и скважина забрасывается без надлежащей закупорки, непрерывный восходящий поток соленой воды вызовет загрязнение более мелководного пресного водоносного горизонта.

    ПОТЕРЯ НАПОРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – Напор в артезианских водоносных горизонтах снижается по мере сброса воды либо на поверхность земли, либо в менее напорные водоносные горизонты. Незаглушенные заброшенные скважины способствуют региональному снижению напора в водоносном горизонте. В конечном итоге снижение напора приводит к тому, что фонтанирующие скважины перестают работать, а уровень воды в близлежащих скважинах, расположенных в том же водоносном горизонте, снижается.

    Правила и стандарты, касающиеся ликвидированных скважин

    Нормы штата Северная Дакота по строительству водяных колодцев и ликвидации водяных колодцев изложены в статье 33. 1-18-01 Административного кодекса Северной Дакоты. Статья определяет «заброшенную скважину» как скважину, использование которой было окончательно прекращено. Далее в статье говорится: «Любые заброшенные водозаборные скважины, включая пробные скважины, незавершенные скважины и законченные скважины, должны быть закрыты путем восстановления, насколько это возможно, контролирующих геологических условий, существовавших до бурения скважин».

    Часть VI в приложении к Статье 33.1-18-01 содержит информацию о методах и материалах, предлагаемых для тампонирования ликвидированных скважин. Для скважин в рыхлых материалах в условиях уровня грунтовых вод (без артезианского давления) приемлемой тампонажной массой считается сочетание песка, глины или бетона и чистых цементных растворов. Как указано в приложении, «Глина в относительно сухом состоянии, глина и песок или только песок могут успешно использоваться в качестве герметизирующих материалов, особенно в грунтовых условиях, когда диаметры грунтовых вод большие, глубины большие, пласты обрушиваются и нет необходимость проникновения в отверстия в обсадных трубах, хвостовиках или формациях или для получения водонепроницаемого уплотнения в любом заданном месте».

    Некоторые типы заброшенных колодцев строго регулируются. К таким типам заброшенных колодцев относятся 1) колодцы общественного питьевого водоснабжения, 2) ирригационные колодцы и другие колодцы, для которых требуется разрешение на воду, и 3) проточные артезианские колодцы. Если у вас есть сомнения относительно типа заброшенного колодца, обращайтесь в следующие агентства Северной Дакоты:

    Департамент здравоохранения Северной Дакоты
    Отдел качества воды
    918 Divide Ave. E., 4th Floor
    Bismarck, ND 58501-1947
    Телефон (701 ) 328-5210
    https://deq.nd.gov/WQ/

    Водохозяйственная комиссия штата Северная Дакота Водные ассигнования
    900 Boulevard Ave. E., Dept. 770
    Bismarck, ND 58505-0850
    Телефон (701) 328-2750
    www.swc.state.nd.us/

    Тампонажные материалы

    Песок и гравий, самородная глина, технический бентонит натрия и чистый цементный раствор являются наиболее распространенными материалами, используемыми для тампонирования скважин. Использование одного или нескольких из этих материалов эффективно закупоривает многие типы заброшенных скважин.

    Смесь песка и гравия является превосходным наполнителем, так как она практически не оседает, пока ее засыпают лопатой (а не выгружают из ковша погрузчика или кузова самосвала) в колодец. Следует избегать смесей с чрезмерным количеством булыжников и валунов. Хотя песок и гравий являются хорошими наполнителями, они легко пропускают воду и загрязнения. Менее проницаемый материал помещается поверх песка и гравия, чтобы уменьшить возможность перемещения загрязняющих веществ с поверхности в нижележащий водоносный горизонт.

    Самородная глина служит наполнителем, но гораздо менее проницаема для воды. Природная глина определяется как любой материал, который находится локально ниже верхнего слоя почвы и имеет среднюю или суглинистую текстуру (за исключением супеси) в соответствии с Системой классификации Министерства сельского хозяйства США. Сопоставимые материалы классифицируются в Единой системе классификации почв как пылеватые (CL-ML) или тощие глины (CL).

    Природная глина должна быть извлечена из зоны, расположенной достаточно глубоко под верхним слоем почвы, чтобы в ней не было органических веществ. Глину следует сгребать (не сбрасывать) в колодец и постоянно утрамбовывать во время процесса сгребания. При использовании этой процедуры последующее оседание будет незначительным. Поскольку местную глину необходимо утрамбовывать, ее нельзя эффективно использовать на глубине ниже 15 футов. Сочетание природной глины с песком и гравием похоже на естественные условия на неглубоких водоносных горизонтах во многих районах Северной Дакоты. Это эффективное средство сдерживания проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.

    Товарный бентонит натрия , далее именуемый бентонитом, представляет собой природную расширяющуюся глину, которая набухает и образует непроницаемый слой при намокании. Бентонит доступен во многих формах, не все из которых рекомендуются для тампонирования заброшенных скважин. Бентонитовая крошка, которая была обработана и отсортирована по размеру, обычно упаковывается в мешки по 50 фунтов (0,7 кубических фута) и может быть эффективным тампонажным материалом при засыпке непосредственно в скважину. Должна использоваться только бентонитовая крошка от средней до крупной (от ¼ до ¾ дюйма). Когда стружка вступает в контакт с водой в колодце, она опускается на дно колодца, а затем расширяется, заполняя пустоты.

    Около 3-4 галлонов воды полностью пропитают 50-фунтовый мешок бентонитовой крошки и заполнят пустоты между щепками. Бентонит не должен гидратироваться выше этой точки, потому что дальнейшее добавление воды позволит бентониту расшириться за пределы своего первоначального сухого объема (0,7 кубических фута/мешок). Например, добавление 8 галлонов воды в 50-фунтовый мешок позволит бентониту увеличиться в два раза по сравнению с его первоначальным сухим объемом.

    К сожалению, бентонит теряет влагу в процессе испарения и может высохнуть до своей первоначальной формы. Мы знаем, что бентонит высыхает очень медленно, особенно если он находится у уровня грунтовых вод и покрыт другими материалами. Предсказать будущие условия окружающей среды, которые могут вызвать высыхание, невозможно; поэтому мы не рекомендуем позволять бентониту расширяться за пределы своего первоначального сухого объема.

    С другой стороны, во время тампонирования скважины должно быть достаточное количество воды для обеспечения адекватного расширения и герметизации. Когда вода добавляется к сухому бентониту на дне сухого колодца, первоначально может быть потеряно значительное количество воды, прежде чем бентонит начнет расширяться и уплотняться. В этом случае расчеты от 3 до 4 галлонов воды на мешок будут занижать количество воды, необходимое для адекватной герметизации.

    Чистый цементный раствор при затвердевании образует практически непроницаемый слой. Один мешок портландцемента (94 фунта или 1 кубический фут) смешивается примерно с 6 галлонами воды, чтобы получился чистый цементный раствор. Чистый цементный раствор при закладке в скважину должен иметь консистенцию густой сметаны. Из-за своей консистенции он будет затекать в странные формы и отверстия, которые другие материалы могут не заполнить. Чистый цементный раствор дает лишь минимальную усадку по мере затвердевания. В зависимости от точной пропорции смеси воды и цемента, из одного мешка портландцемента получится чуть более 1 кубического фута чистого цементного раствора.

    Общие рекомендации по тампонированию скважины

    Перед началом процедуры тампонирования скважины необходимо принять решение относительно желаемого уровня защиты здоровья и безопасности. Заглушка колодца обеспечит два уровня защиты. Первичная защита включает травмы в результате падения или непреднамеренного сброса концентрированных загрязняющих веществ в незаглушенный колодец. Эффективное заполнение заброшенного колодца любым из материалов, перечисленных выше, обеспечит землевладельцу первичную защиту. Однако необходимо использовать методы, которые позволяют избежать последующего оседания или оседания. Как правило, это может быть достигнуто с небольшими финансовыми затратами, кроме времени землевладельца.

    Вторичная защита покрывает будущие проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за случайного разлива на заброшенной скважине и просачивания загрязняющих веществ через материалы наполнителя в водоносный горизонт. Обоснование этого типа защиты будет зависеть от расположения заброшенной буровой площадки по отношению к возможным загрязнителям.

    Вторичная защита достигается путем заполнения всей или части скважины материалами, непроницаемыми для потока воды. Слой непроницаемого материала, такого как бентонит, может быть объединен с проницаемым слоем, таким как песок и гравий, для вторичной защиты. Степень вторичной защиты от загрязнения зависит от толщины слоя бентонита.

    Колебания уровня грунтовых вод играют важную роль в определении того, будет ли бентонитовый слой эффективным сдерживающим фактором загрязнения водоносного горизонта. Если уровень грунтовых вод поднимается выше бентонитовой пробки, сдерживающий фактор теряется. Следовательно, если бентонит используется для предотвращения вторичного загрязнения, он должен быть достаточно толстым, чтобы компенсировать нормальные колебания уровня грунтовых вод. В большинстве случаев в Северной Дакоте 10-футовой пробки должно быть достаточно.

    Природная глина не так непроницаема, как слой гидратированного бентонита, но значительно замедляет движение воды по сравнению с песком и гравием. 15-футовый слой самородной глины обеспечивает вторичную защиту от загрязнения.

    Чистый затвердевший цементный раствор образует практически непроницаемый слой. Покрытие более проницаемых материалов 3 футами чистого цементного раствора является альтернативой, обеспечивающей вторичную защиту. Преимуществом чистого цементного раствора является его относительная стабильность по сравнению с другими материалами. К недостаткам можно отнести необходимость строго соблюдать технику смешивания и затирки.

    По сравнению с 10 футами бентонита или 3 футами чистого цементного раствора в скважине большого диаметра 15 футов природной глины являются наиболее экономичным вариантом. При некоторых обстоятельствах землевладелец может пожелать использовать более одной формы вторичной защиты, например, 10-футовый слой бентонита, покрытый 15-футовым слоем природной глины. Землевладелец всегда должен соизмерять преимущества различных видов вторичной защиты с их стоимостью. Землевладелец, планирующий закупорку колодца, также должен помнить, что первичная защита является наиболее важным получаемым преимуществом.

    Этапы тампонажных работ

    Необходимо пересмотреть перечень оборудования и инструментов для тампонажных работ в Приложении I. Наличие необходимого оборудования и материалов сделает работу намного проще, быстрее и эффективнее.

    Шаг 1. Измерьте размеры колодца.

    Необходимо измерить диаметр колодца, глубину и уровень воды. Точные замеры (не оценки) позволят правильно рассчитать общий объем скважины и объем воды в скважине. Эта информация необходима для определения количества материалов, необходимых для тампонирования. Помните, что расчеты объема зависят от формы колодца. Большинство колодцев имеют цилиндрическую форму; однако некоторые из них имеют другие формы, которые необходимо учитывать для точного расчета объема. См. Приложение II, Формулы площади, и Приложение III, Таблица объемов.

    Шаг 2. Удалите из колодца все мешающие материалы.

    Крайне важно убедиться, что материалы наполнителя не оседают и не оседают; поэтому препятствия, которые могут вызвать неполное заполнение пустот, должны быть удалены. Удалите насос, штанги, трубы и любое другое оборудование из скважины. Плавающий мусор, такой как деревянные доски, также должен быть удален. Одним из методов, используемых для удаления мусора, является промывка. Если в колодец закачивать воду, плавающие обломки будут подниматься наверх по мере заполнения колодца водой. Промывка может быть невозможна в колодцах большего диаметра из-за требуемого объема воды. В любом случае перед закупоркой скважины необходимо удалить как можно больше мусора.

    Начальные этапы тампонирования скважины включают точное измерение размеров скважины и удаление всех препятствий.

    Шаг 3. Продезинфицируйте лунку, добавив бытовой отбеливатель.

    Все колодцы со стоячей водой должны быть продезинфицированы для уничтожения существующих микроорганизмов. Это может быть достигнуто путем добавления хлорного отбеливателя из расчета 1 галлон отбеливателя на каждые 500 галлонов воды, что эквивалентно «шоковой» концентрации хлора 100 частей на миллион хлора. Процесс хлорирования гарантирует, что болезнетворные микроорганизмы не останутся в водоносном горизонте.

    Процедура хлорирования обеззараживает скважину, чтобы болезнетворные микроорганизмы не запечатывались в водоносном горизонте после закупорки скважины.
    (фото NDSU)

    Шаг 4. Заполнить скважину тампонажным материалом.

    Тампонирование всегда начинается со дна колодца. Точная процедура тампонирования будет зависеть от конструкции скважины, глубины, диаметра, типа водоносного горизонта, наличия материалов и требуемого уровня защиты.

    Шаг 5. Снимите верхние 3 фута обсадной колонны.

    Этот шаг ни в коем случае не должен выполняться до тех пор, пока наполнитель не окажется в пределах 3 футов от поверхности. Снятие верхней обсадной колонны особенно важно, если заброшенная скважина обрабатывается. Снятие верхних 3 футов кожуха исключает потенциальное повреждение почвообрабатывающего оборудования.

    Шаг 6. Засыпьте последние 3 фута почвой и насыпьте насыпь.

    Обработка участка необходима для предотвращения скопления воды над забитым колодцем. Верхний слой почвы должен быть упакован в колодец и насыпан насыпью до 1,5 футов над участком. Насыпь поможет отвести поверхностные воды от площадки, а также поможет поглотить любое оседание материалов наполнителя.

    Колодцы большого диаметра (10 дюймов и более в диаметре)

    Заброшенные скважины диаметром 10 дюймов и более обычно закупоривают комбинацией материалов, таких как песчано-гравийный песок и самородная глина. Эти материалы всегда следует загружать в колодец лопатой, а не быстро сбрасывать в больших количествах.
    (фото NDSU)

    Как для первичной, так и для вторичной защиты большинство скважин большого диаметра можно эффективно закупорить, заполнив их комбинацией песка и гравия, самородной глины и верхнего слоя почвы (рис. 1А в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в скважину на глубину 15 футов ниже поверхности. Затем природную глину сгребают лопатой и утрамбовывают в колодец на глубину до 3 футов от поверхности. Подбивку часто начинают с 16 футов 2 на 4 и заканчивают длиной 8 футов. Если поверх песка и гравия остается более 2 или 3 футов стоячей воды, ее следует откачать из скважины до добавления самородной глины. Если воду не удалить, добавление самородной глины создаст мутную суспензию, которую невозможно утрамбовать.

    Предупреждение: Добавление материалов, таких как песок и гравий или самородная глина, с чрезмерно высокой скоростью приведет к скоплению материалов и недостаточному закупориванию. Сброс непосредственно в скважину из ковша погрузчика или кузова самосвала не допускается.

    Утрамбовка самородной глины по мере ее загрузки лопатой в скважину является важным шагом для обеспечения заполнения всех пустот и минимального оседания.
    (фото НДСУ)

    Коммерческий дробленый бентонит натрия (левая банка) представляет собой природную глину, расширяющуюся в воде (правая банка). Десять футов бентонита, уложенного рядом с уровнем грунтовых вод, обеспечивают дополнительную защиту в местах, где вторичное загрязнение вызывает беспокойство.
    (фото NDSU)

    Если требуется дополнительная вторичная защита скважины большого диаметра, наиболее распространенной комбинацией материалов является смесь песка и гравия, бентонита, самородной глины и верхнего слоя почвы (рис. 2А в Приложении IV). Смесь песка и гравия засыпается в колодец до отметки на 5 футов ниже измеренного уровня грунтовых вод. Десять футов бентонитовой крошки засыпают в скважину поверх песка и гравия. Размещение бентонита рядом с уровнем грунтовых вод, чтобы он оставался увлажненным и расширенным, имеет решающее значение. Сухой бентонит не обеспечивает вторичной защиты от загрязнения. Если верхняя часть бентонита находится в пределах 15 футов от поверхности, то самородную глину сгребают и утрамбовывают поверх бентонита на глубину до 3 футов ниже поверхности. Однако, если верхняя часть бентонита не находится в пределах 15 футов от поверхности, необходимо добавлять песок и гравий, пока не будет достигнута глубина 15 футов.

    Менее распространенный метод тампонирования скважин, который обеспечивает как первичную, так и вторичную защиту, включает нанесение 3-футового слоя чистого цементного раствора поверх песка и гравия. Аккуратный слой цемента помещается на глубину от 3 до 6 футов ниже поверхности.

    Скважины малого диаметра (диаметром менее 10 дюймов)

    Для заполнения скважин малого диаметра доступно меньше вариантов, так как песок, гравий и самородная глина имеют тенденцию связываться в обсадной трубе малого диаметра и оставлять незаполненные пространства. Как первичная, так и вторичная защита обеспечивается путем заполнения колодцев малого диаметра бентонитовой крошкой от среднего (¼ дюйма) до крупного (¾ дюйма) размера (рис. 3А в Приложении IV). Для скважин диаметром от 4 до 10 дюймов рекомендуется использовать как среднюю, так и крупную стружку. Для лунок диаметром менее 4 дюймов рекомендуется использовать только среднюю стружку.

    При засыпке бентонитовой крошки в колодцы малого диаметра щепу следует высыпать через ¼-дюймовое сито, чтобы позволить мелким частицам выпасть до того, как бентонит достигнет отверстия скважины. Скорость заливки должна быть не более одного 50-фунтового мешка каждые три минуты. Следование этой методике устранит забивание бентонитом незаполненных пустот. Бентонит всегда следует высыпать в стоячую воду. Если в колодце недостаточно воды, воду следует добавлять через соответствующие промежутки времени в процессе заполнения. В процессе заполнения скважины должно находиться не более 2–3 футов сухой бентонитовой крошки. Смачивать сухой бентонит после засыпки всего колодца не рекомендуется.

    Из-за простоты применения измельченный бентонит является рекомендуемым материалом для тампонирования заброшенных скважин диаметром менее 10 дюймов. Бентонитовую крошку следует медленно высыпать через сито перед входом в скважину.
    (фото NDSU)

    Если площадка заброшенного колодца предназначена для сельскохозяйственных работ, снятие верхних 3 футов обсадной трубы после заполнения заброшенного колодца устранит возможность повреждения оборудования для обработки почвы. поврежден.
    (фото NDSU)

    Заполните скважину бентонитовой крошкой на глубину 6 футов от поверхности. Затем над бентонитом следует добавить три фута чистого цементного раствора. Пробка аккуратного цементного раствора поверх бентонита гарантирует, что бентонит не высохнет и не потеряет свою герметичность.

    Большинство скважин малого диаметра, закупоренных в Северной Дакоте с использованием бентонитовой крошки, имеют диаметр от 4 до 10 дюймов и глубину менее 250 футов. Хотя этот метод не апробирован для скважин диаметром менее 4 дюймов или глубиной более 250 футов, похоже, что он должен работать для некоторых из этих скважин. Чем меньше диаметр колодца или чем он глубже, тем выше вероятность закупоривания и неадекватного заполнения всего колодца. Поэтому, если предпринимается попытка закупорки скважин диаметром менее 4 дюймов или глубиной более 250 футов бентонитовой крошкой, очень важно убедиться, что щепа просеивается и высыпается очень медленно. Если ситуация диктует необходимость полного заполнения пустот, специалисты рекомендуют не использовать бентонитовую крошку. Вместо этого следует нанять сертифицированного профессионального подрядчика по водоснабжению для заполнения скважины методом цементации.

    Инъекционный раствор

    Тампонирование колодцев чистым цементным раствором всегда является эффективным вариантом первичной и вторичной защиты независимо от размера колодца. Тем не менее, это редко самый экономичный метод. Для правильной закупорки всей скважины чистым цементным раствором требуется специальное оборудование (рис. 1) и квалифицированная профессиональная помощь. Раствор закачивается в колодец по тремовой линии или цементной трубе.

    Рисунок 1. Схема эффективного метода тампонирования скважин всех размеров с использованием чистого цементного раствора.

    Колодезные ямы

    Если заброшенная скважина находится в яме, выполните соответствующий процесс тампонирования, описанный выше. Чтобы должным образом отказаться от ямы после того, как колодец запечатан, вбейте хотя бы одну стену, а затем заполните яму уплотненной самородной глиной, а затем засыпьте верхний слой почвы.

    Скважины с песчаным наконечником

    Если обсадную трубу можно вытащить, скважина должна естественным образом заполниться самородным материалом, и дальнейшие работы не требуются. Однако, если обсадную колонну невозможно вытащить, потребуются услуги сертифицированного профессионального подрядчика по водоснабжению, чтобы правильно залить раствором скважину. После того, как затирка завершена, корпус должен быть отрезан на 3 фута ниже поверхности.

    Записи о закупорке колодцев

    Ведите учет всех закупоренных колодцев. Вы можете вспомнить что-нибудь о процедуре позже. Точное запоминание места может быть полезным, чтобы избежать вмешательства в строительство будущего здания. Запись должна включать в себя: местоположение скважины, глубину скважины, диаметр скважины, статический уровень воды, дату выполнения работ, присутствие персонала, оборудование, извлеченное из скважины, использованную процедуру тампонирования, тип используемого материала, объемы использованного материала и метод размещения. .

    Рассмотрите все возможные варианты перед закупоркой скважин

    Рекомендации по закупорке скважин в этой публикации основаны на полевом опыте работы с заброшенными скважинами по всей Северной Дакоте в течение четырех лет. Предложения по материалам и методам не являются стандартами или требованиями. Правила Северной Дакоты, регулирующие закупорку большинства заброшенных скважин, интерпретируются очень широко и допускают значительную гибкость в отношении методов и материалов для закупоривания скважин.

    Как и в случае со многими экологическими проблемами, не было достигнуто консенсуса относительно уровня выгод для определенных видов защиты или методов обеспечения этой защиты. За исключением тех особых случаев, когда государственные органы имеют юрисдикцию, решения о затыкании заброшенных колодцев остаются за землевладельцем.

    Некоторые из представленных методов были приняты или могут быть приняты другими агентствами, устанавливающими стандарты. Кроме того, некоторые рекомендации, содержащиеся в этом документе, могут не соответствовать стандартам, установленным другими агентствами. В настоящее время соблюдение строгих стандартов тампонирования скважин, установленных другими агентствами, не требуется, если только не задействованы фонды долевого участия. Землевладелец должен учитывать, что участие в программах разделения затрат означает, что будет утрачена часть гибкости в выборе альтернативных методов и материалов для тампонирования скважин. Вероятно, потребуется гораздо более строгое соблюдение стандартов предотвращения вторичного загрязнения.

    Рекомендации, сделанные в этой публикации, придают огромное значение первичной защите и практическим полевым методам для достижения этой цели. Задача по закупорке значительного процента существующих заброшенных скважин в Северной Дакоте огромна. Мы надеемся, что информация и рекомендации, содержащиеся в этой публикации, помогут землевладельцам распознать проблему и принять решения. Измеримое сокращение количества заброшенных скважин невозможно без активной общественной поддержки.

    ПРИЛОЖЕНИЕ I.

    Оборудование и инструменты для тампонирования колодцев

    1. Ведро на 10 галлонов – используется для смешивания портландцемента и воды для получения чистого цементного раствора

    2. 2 фута на 3 фута ¼ -дюймовое сито – при формировании конуса используется для пропускания колотого бентонита перед заливкой в ​​скважину для отделения мелочи

    3. 8-футовая и 16-футовая древесина 2 дюйма на 4 дюйма шпильки – используются для утрамбовки самородной глины при забросе лопатой в колодец

    4. Резак – используется для отделения верхних 3 футов металлической обсадной трубы, чтобы ее можно было снять

    5. Фонарик – помогает осветить обломки и состояние обсадной трубы в глубоких скважинах

    6. Нож – используется для разрезания мешков с бентонитом и портландцементом

    7. Цепь каротажная – используется с трактором и фронтальным погрузчиком

    8. Насос и шланг – используются для удаления лишней воды перед добавлением самородной глины в скважину

    9. Лопаты – необходимы для засыпки песка и гравия и самородной глины в колодец; обкопать верхнюю обсадную трубу колодца, чтобы ее можно было снять; для смешивания портландцемента и воды для приготовления цементного раствора

    10. Рулетка – используется для точного определения размеров колодца и глубины грунтовых вод

    11. Трактор и фронтальный погрузчик – используется для буксировки насосов, труб, цементные подушки, верхняя обсадная труба и другие тяжелые предметы из скважины

    12. Тросовый крюк и леска – используются для зацепления и удаления плавающего или мешающего мусора

    13. Резервуар для воды и шланг – дополнительная подача воды, когда в скважине недостаточно воды для смачивания бентонита

    14. Груз линия – используется для измерения глубины колодца и водоема

    15. Отбойный брус – служит для ослабления препятствий вокруг колодца, которые необходимо удалить

    ПРИЛОЖЕНИЕ II.

    Формулы площади

    ПРИЛОЖЕНИЕ III.

    Таблица объемов

    Объем по диаметру цилиндрической скважины

    ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

    Примеры закупоривания скважин

    Показаны два примера заброшенных скважин, которые являются репрезентативными для скважин большого и малого диаметра, найденных в Северной Дакоте. Методы тампонирования также представляют собой широко используемые методы, которые были бы эффективны для этих типов скважин. Это не единственные рекомендуемые методы закупорки таких типов скважин, но, вероятно, они будут использоваться чаще всего. Эти примеры предназначены для того, чтобы предоставить читателю руководство по общему мыслительному процессу, который происходит до и во время закупоривания ликвидированных скважин.

    Пример:

    Тампонаж скважин большого диаметра

    Рисунок 1A. Схема эффективного метода тампонирования скважин большого диаметра (10 дюймов и более) с использованием комбинации песка, гравия и самородной глины.

    Колодец большого диаметра

    Размеры колодца

    Диаметр 15 дюймов
    Глубина 48 футов
    40 футов до уровня грунтовых вод

    Расчеты объема

    Объем в кубических футах (фут3) теперь можно рассчитать для заданной длины обсадной трубы путем умножения на площадь или 1,2 фута2.

    Расчеты для хлора

    Глубина колодца – глубина до уровня грунтовых вод = глубина воды

    48 футов – 40 футов = 8 футов водяного столба

    8 футов X 1,2 фута2 = 9,6 галлона воды

    7,5 фута

    9,6 фут3 X 7,5 галлона = 72 галлона воды

    Требуется 1 галлон хлора на 500 галлонов воды

    Следовательно,

    72/500 = 0,14 галлона хлора для хорошей дезинфекции.

    Расчеты для песка и гравия

    Глубина скважины – 15 футов = толщина песка и гравия

    48 футов – 15 футов = 33 фута песка и гравия 1 кубический ярд (ярд3)

    Следовательно,

    39,6 фут3/27 фут3 = 1,5 ярда3 песка и гравия необходимо

    Расчеты для самородной глины

    15 футов – 3 фута для верхнего слоя почвы = 12 футов самородной глины

    12 футов x 1,2 фута 2 = 14,4 фута 3 нативной глины

    27 FT3 = 1 кубический двор (YD3)

    Следовательно,

    14,4 FT3/27 FT3 = 0,5 YD3 из нативной глины.

    ______ футов в глубину

    ______ футов до уровня грунтовых вод

    Расчет объема

    r = 0,5 X ______ дюймов = ______ дюймов

    ______ дюймов X 1 фут/12 дюймов = ______ ) ft = ______ ft2

    Расчеты для хлора

    ______ футов – ______ футов = ______ футов воды

    ______ футов X ______ футов2 = ______ футов3 воды

    ______ футов3 X 7,5 галлонов = ______ галлонов воды и гравий

    ______ футов – 15 футов = ______ футов песка и гравия

    ______ футов X ______ футов2 = ______ футов3

    _______ футов3/27 футов3 = ______ ярдов3 песка и гравия

    1 20124 90 X ______ футов2 = ______ футов3 природной глины

    ______ фут3/27 фут3 = ______ ярдов3 природной глины

    Приблизительная стоимость тампонажных материалов

    Стоимость хлора = ________/гал X ________ гал = $_________

    Песок и гравий = ________/ярд3 X ________ ярд30 = $3 ярд30

    Природная глина = ________/ярд3 X ________ ярд3 = $_________

    Общая стоимость тампонажных материалов = $_________

     Пример:

    Альтернатива скважине большого диаметра дополнительная вторичная защита от загрязнения

    Рисунок 2А. Схема эффективного метода тампонирования скважин большого диаметра (диаметром 10 дюймов и более), в котором особое внимание уделяется вторичной защите от загрязнения с использованием комбинации песка и гравия, бентонита и самородной глины.

    Альтернатива скважине большого диаметра

    Расчеты для бентонитовой крошки

    10 футов X 1,2 фута2 = 12 футов3 необходимого бентонита0003

    12 фут3/0,7 фут3 = 17,1 мешка бентонитовой крошки

    Расчеты количества воды, необходимой для смачивания бентонитовой крошки

    4 галлона воды требуется для гидратации одного 50-фунтового мешка бентонитовой крошки Требуется 17 мешков бентонитовой крошки

    поэтому

    4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов

    Предположим, что пористость 40% и содержание твердых частиц 60% для песка и гравия

    Следовательно,

    3 фута X 0,6 = 1,8 фута воды, вытесненной песком и гравием

    Первый слой песка и гравия гравий заканчивается на 5 футов ниже
    измеренный уровень грунтовых вод

    Следовательно,

    вытесненная вода + 5 футов = общая вода, имеющаяся в скважине для увлажнения бентонита

    1,8 фута + 5 футов = 6,8 фута воды

    6,8 фута X 1,2 фута2 = 8,2 фута3 воды

    1 фут3 = 7,5 галлона

    Следовательно,

    8,2 X 7,5 галлона = 62 галлона имеющейся воды

    Требуется вода – имеется вода = требуется дополнительная вода

    68 галлонов – 62 галлона = требуется 4 галлона дополнительной воды

    перерасчет гравия

    12 футов3 бентонита заменит такое же количество песка и гравия, которое использовалось в первом варианте (рис. 1А) 0,4 yd3 = песок и гравий, необходимый

    1,5 YD3 - 0,4 YD3 = 1,1 YD3 Пески и гравий. колотого бентонита

    Расчеты для воды, необходимой для влажных бентонитовых чипсов

    4 Gals x ________ = ________

    ________ фут x 0,6 = ________ фут воды с смещением

    ________ фут + 5 футов = ________ фут воды

    ________ ft + 5 футов = ________ фут

    ________ ft x____ ft2 ft = ________ фут

    ________ ft x____ ft2 фута. = _______ фут3 воды

    ________ X 7,5 галлона = _______ галлона имеющейся воды

    ________ галлона – ________ галлона = ________ галлона дополнительной воды

    Пересчет песка и гравия

    ________

    _______

    _______ 9 песчаных и менее гравийных кубических футов3 / 27 фут3 / 270003

    ________ ярдов3 – ________ ярдов3 = __________ ярдов3 песок и гравий

    Приблизительная стоимость тампонажных материалов

    Стоимость хлора = ________/гал X ________ галлонов = $_________

    Бентонит = ________/мешок X ________ мешков = $_________

    Самородная глина = ________/ярд3 X ________ ярд3 = $_________

    Общая стоимость тампонажных материалов = $_________

    Пример:

    Тампонаж скважин малого диаметра

    Рисунок 3А. Схема эффективного метода тампонирования скважин малого диаметра (менее 10 дюймов) с использованием колотого бентонита.

    Размеры скважины

    Диаметр 4 дюйма

    Глубина 140 футов

    20 футов до уровня грунтовых вод

    Расчет объема

    Объем в кубических футах (фут3) теперь можно рассчитать для данной длины обсадной колонны умножая площадь или 0,09футов2.

    Расчеты для хлора

    Глубина колодца – глубина до уровня грунтовых вод = глубина воды

    140 футов – 20 футов = 120 футов водяного столба

    120 футов X 0,09 футов2 = 10,8 фут3 водяного столба

    3 1

    10,8 FT3 x 7,5 галлона = 81 галлона вода

    необходимо 1 галлон хлор для 500 галлонов воды

    Следовательно,

    81/500 = 0,16 галлон хлор, необходимый для дезинфектного скважина

    Расчеты для бентонитовых чипсов

    134 Ft x 0,09 FT2 FT2. = требуется 12,1 фут3 бентонита

    50-фунтовый мешок бентонитовой крошки = 0,7 фута3

    Следовательно,

    12,1 фут3/0,7 фут3 = 17,3 мешка измельченного бентонита мешок бентонитовой крошки

    17 мешков бентонитовой крошки необходимо

    поэтому

    4 галлона X 17 = необходимо 68 галлонов

    Требуется вода – вода имеется = требуется дополнительная вода 68 галлонов – 81 галлон = требуется 0 галлонов дополнительной воды

    Расчеты для чистого цемента

    3 фута X 0,09 фута2 = 0,27 фута3 необходимого чистого цемента

    94-фунтовый мешок портландцемента = 1 фут3 чистого цементного раствора

    Расчет воды, необходимой для приготовления чистого цемента

    Для 94-фунтового мешка портландцемента требуется 6 галлонов воды

    Следовательно,

    0,27 X 6 галлонов = 1,6 галлона воды, необходимого для чистого цемента

    Колодец малого диаметра

    Well dimensions

    ________ inch diameter

    ________ feet in depth

    ________ feet to the water table

    Volume calculations

    r = radius in ft = ________

    3. 14 X (________) ft X (________) ft = ________ фут2

    Расчеты для хлора

    ________ фут – ________ фут = ________ фут воды

    ________ фут X ________ фут2 = ________ фут3 воды

    ______________ галлон воды X 7.0003

    ________/500 = ________ Гал Хлор необходим

    Расчеты для бентонитовых чипов

    ________ фута х ________ FT2 = ________ FT3 из бентонита

    ________ FT3/0,7 FT3 = ________

    ________ FT3/0,7 FT3 = ________

    . 4 галлона X ________ = ________ галлонов необходимо

    ________ галлонов – _______ галлонов = ________ галлонов дополнительной воды

    Расчеты для чистого цемента

    3 фута X ________ фут2 = ________ фут3 чистого цемента

    ________ фут3/1 фут3 = ________ мешков портландцемента

    Расчет воды, необходимой для приготовления чистого цемента

    ________ X 6 галлонов = ________ галлонов воды ________ галлонов = $_________

    Бентонит = ________/мешок X ________ мешков = $_________

    Чистый цемент = ________/мешок X ________ мешков = $_________

    Общая стоимость тампонажных материалов = $_________

    Благодарности

    Брюс Силиг, бывший специалист по качеству воды NDSU Extension за написание оригинальной публикации, Роксана Джонсон, бывший сотрудник NDSU Extension по качеству воды за помощь в ее пересмотре в 2011 году, и Департамент качества окружающей среды Северной Дакоты (https: /deq. nd.gov/WQ/), Водной комиссии штата Северная Дакота (www.swc.state.nd.us/) и Службе охраны природных ресурсов (www.nd.nrcs.usda.gov/) за тщательный анализ оригинал рукописи и полезные советы.

    Ликвидация скважин: часто задаваемые вопросы

    Q1. Что подразумевается под термином ликвидация скважины?

    Надлежащий отказ от частной скважины включает в себя нечто большее, чем прекращение использования скважины или простое закрытие обсадной трубы (металлической трубы) и игнорирование ее. Технически термин ликвидация скважины относится к заполнению и герметизации неиспользуемой скважины утвержденным непроницаемым материалом, таким как бентонитовая крошка, бетон или чистый цемент. Неиспользуемые и ненадлежащим образом заброшенные колодцы представляют серьезную угрозу для грунтовых вод, источника питьевой воды Мэдисона. Эта угроза особенно серьезна для незаброшенных колодцев, расположенных в непосредственной близости от муниципального колодца. Более подробная информация доступна на сайте ДНР.

    Q2. Почему я должен отказываться от своих неиспользуемых или не отвечающих требованиям частных колодцев?

    Во-первых, это требуется Общими постановлениями Мэдисона (глава 13.21). Бытовые колодцы представляют собой потенциальные каналы или прямые пути проникновения поверхностных загрязнителей в подземные воды. Если ваша собственность находится в зоне защиты устья колодца, в пределах 1200 футов от муниципального колодца, загрязнение грунтовых вод в вашем колодце, скорее всего, отразится на муниципальном водоснабжении. Отверстия в цокольном этаже легко принять за стоки канализационной системы. Надлежащий отказ от неиспользуемой скважины позволяет избежать возможности загрязнения путем закрытия и герметизации связи между поверхностью земли и грунтовыми водами под нашими ногами.

    Q3. Каковы требования для правильной ликвидации скважины?

    С 1 июня 2008 г. только лицензированные бурильщики скважин и монтажники насосов могут заполнять и герметизировать скважины в соответствии с законодательством штата Висконсин. Эти лицензированные специалисты должны соблюдать правила, закрепленные в Административном кодексе штата Висконсин, глава NR 812.  Кроме того, сотрудники водоканала должны присутствовать на месте любой ликвидации скважины, проводимой в городе Мэдисон. Пожалуйста, свяжитесь с коммунальным предприятием по крайней мере за 48 часов до планирования ликвидации скважины. Список лицензированных бурильщиков скважин и установщиков насосов доступен на сайте DNR. Водоканал также ведет бесплатный список местных подрядчиков, имеющих право выполнять эту работу.

    Q4. Что мне делать, если я обнаружу признаки потенциально неиспользуемой скважины на своей территории?

    Свяжитесь с Madison Water Utility по телефону (608) 266-4654 или напишите письмо по адресу [email protected], если на вашем участке есть признаки неиспользованного или незаброшенного колодца, или если у вас есть основания полагать, что такой колодец может существовать. Персонал водоканала может провести краткую бесплатную проверку. Если наличие колодца подтвердится, вам необходимо будет надлежащим образом ликвидировать колодец.

    Q5. Сколько стоит правильно отказаться от частного колодца?

    Стоимость ликвидации скважины зависит от ряда факторов; основными из них являются глубина скважины и наличие насоса и необходимость его извлечения. «Типичная» ликвидация стоит 800-1500 долларов США, но может быть больше или меньше в зависимости от глубины скважины и легкости, с которой насос может быть удален. Буровики обычно взимают плату за фут, поэтому ликвидировать более глубокие скважины дороже, чем неглубокие.

    Q6. Доступна ли какая-либо финансовая помощь для оплаты ликвидации скважины?

    Город Мэдисон может возместить владельцу собственности до 50% стоимости, до 1000 долларов США, за отказ от колодца. Подробности доступны на веб-сайте водоканала madisonwater.org или по телефону коммунального предприятия (608) 266-4654.

    Финансовая помощь также может быть доступна через Департамент природных ресурсов (DNR).


    Learn more