.

Вентиляция под полом в частном доме своими руками


Вентиляция пола в частном доме, как правильно сделать вентиляцию своими руками

Очень часто пол в частном доме имеет жесткое крепление в стенах, но предпочтительней все-таки делать «плавающий» пол, то есть пол, имеющий собственный независимый фундамент, который устраивают из столбиков или небольших стенок. Это делают для того, чтобы устроить вентиляцию пространства под полом.

Содержание

Вентиляция для деревянных полов необходима по одной простой причине: дерево без надлежащего проветривания начинает постепенно замокать и гнить, то есть разрушаться. А основа, так называемый черновой пол, на который впоследствии будет укладываться утеплитель, делается именно из дерева. Постепенное разрушение дерева неизбежно приведет к тому, что в один прекрасный день пол попросту провалится. Придется разбирать абсолютно всю конструкцию, и смонтировать ее заново, на этот раз соблюдая все правила.

Но существует опасность куда большая, чем обрушение конструкции пола. Это грибки и плесень, которые могут размножаться в подпольной сырости. Споры грибков способы нанести катастрофический урон здоровью людей, проживающих в доме, спровоцировав появление тяжелых заболеваний. И если в доме наблюдается повышенная сырость, когда отопление отключено, это довольно серьезный повод для беспокойства. Так что вентиляция деревянного пола – вещь необходимая.

Есть два способа вентиляции для деревянных полов: естественная вентиляция и принудительная вентиляция. При естественном вентилировании воздух самостоятельно свободно циркулирует в пространстве под полом.

Достигается это устройством так называемых продухов, которые представляют собой вентиляционные отверстия в фундаменте. При этом не устраивается никаких вытяжек и дополнительных устройств для вентиляции. Этот способ пользуется очень большой популярностью, несмотря на существенные потери тепла в зимнее время. Для уменьшения тепловых потерь продухи на зиму обычно плотно закрывают пробками из дерева или глины.

Что касается принудительной вентиляции под полом, то она представляет собой устройство для притока и вытяжки воздуха.

Получила довольно широкое распространение, однако обладает целым рядом недостатков. Например, сильный шум, избавиться от которого можно только с помощью специальных глушителей. Которые, кстати, тоже нужно покупать. И такие глушители частенько стоят больше, чем сама вентиляция в частном доме. Однако если нет недостатка в средствах, то данный тип вентиляции прослужит верой и правдой долгие годы.

Отверстия для вентиляции в фундаменте

Продухи, или отверстия для вентиляции лучше всего сделать еще на этапе строительства дома. Для устройства продухов в фундаменте используются обрезки металлических труб или специальные формы, которые покупают в магазинах. Продухи устраивают на высоте примерно 50 сантиметров от земли, если позволяет высота фундамента. Данная высота продиктована высотой, которой достигает снежный покров зимой. Ведь если снег закроет продухи, работать они, естественно, не будут. Но главная опасность – попадание талой воды в подпол через продухи.

Размер вентиляционного отверстия в диаметре должен иметь примерно 10-11 сантиметров. Продухи должны располагаться на стене через каждых 2-3 метра. Пытаться сэкономить и разместить только по одному вентиляционному отверстию на стену не рекомендуется, так как этих отверстий не хватит для качественной вентиляции. Крайний продух должен располагаться на расстоянии не менее метра от угла фундамента. Делается это для того, чтобы максимально вентилировать все пространство в подвале.

Как сделать вентиляцию полов в доме, который уже построен?

Понадобится минимальное количество материалов. Это, в первую очередь, трубы для устройства воздуховодов, дефлекторы и хомуты для крепления труб. Если отверстия в фундаменте не были сделаны заранее, придется их пробивать. Но игра, как говорится, стоит свеч.

Вытяжная и приточная трубы должны располагаться в разных концах подвала. Вытяжку размещают таким образом, чтобы она, проходя от потолка подвала, выводилась над крышей примерно на полметра. Один конец приточной трубы должен располагаться примерно в полуметре от пола, а второй – 50 сантиметров от земли.

Диаметр труб может быть произвольным, но обычно для таких целей используют трубы диаметром 12 сантиметров. Такой размер позволит обеспечить необходимый приток воздуха в подвал.

Очень часто продухи закрывают на зиму, чтобы избежать потери тепла. Но так делать нельзя. Зимой, из-за существенной высоты снежного покрова, происходит постоянное подтаивание снега. Из-за этого в подвале существенно возрастает уровень сырости, что может привести к заплесневению и гниению несущих балок. Чтобы этого не допустить, необходима постоянная вентиляция. В случае, когда вентиляционное отверстие закрывают, в подвале начинает накапливаться сырость, создавая прекрасную среду для размножения грибков и распространения гнили.

Именно по этой причине продухи на зиму закрывать нельзя, а чтобы пол не был холодным, нужно установить хорошую теплоизоляцию. Причина большой потери тепла заключается в том, что слой теплоизоляции слишком тонкий, его толщина должна составлять не меньше 2-х сантиметров.

Проверить, насколько теплоизоляция надежна очень просто – при комнатной температуре в 22 градуса, на полу температура должна составлять не меньше 16-ти градусов. Разница не должна превышать 7 градусов. Если она больше, то необходимо установить качественную теплоизоляцию, но не закрывать продухи.

svouimirukami.ru

Вентиляция под полом в частном доме - как сделать своими руками

В тех случаях, когда частные дома стоят на незаглубленных фундаментах, и пол настилается не на грунт, то есть, имеется расстояние между подлежащей почвой и основанием пола, обязательно нужно сделать вентиляцию имеющегося подпольного пространства. В идеале это делается во время заливки фундамента, вернее, его надземной, цокольной части. Если в этот период систему циркуляции воздуха под полом не была предусмотрена и выполнена, придется где-то взять необходимый электроинструмент и сделать это своими руками. Почему это важно? Об этом далее.

  • 1. Почему необходима вентиляция под полом?
  • 2.  Откуда берется влага под полом?
  • 3. Схема вентиляции пола
  • 4. Как сделать продухи своими руками?
  • 5. Стоит ли закрывать систему вентиляции пола на зиму?
  • 6. Как сделать вентиляцию пола в деревянных домах?
Почему необходима вентиляция под полом? Вентиляционная решетка для подпольного пространства

Если подпольное пространство сделать замкнутым со всех сторон, там будет постоянно повышенная влажность. С учетом того, что в подполье даже при самых сильных морозах плюсовая температура, здесь создаются идеальные условия для развития грибковых и бактериальных микроорганизмов, вред от которых не стоит недооценивать. Во-первых, намного быстрее портятся все строительные конструкции, в том числе бетон и железная арматура, не говоря уже про деревянный пол, если схема устройства такова, что он контактирует с подпольем. Во-вторых, микроорганизмы в процессе жизнедеятельности выделяют газы, многие из которых токсичны для человека. В этом легко убедиться, если зайти в сырой невентилируемый подвал и ощутить все «прелести» тамошнего микроклимата. То же происходит и в подполье, где нет вентиляции.

 Откуда берется влага под полом?

Со всех боков подполье ограничено цоколем. Сверху обычно бетонная плита или деревянный щит. Снизу же находится грунт, который всегда имеет большую или меньшую степень влажности. Именно испарения грунтовой влаги, которая при отсутствии вентиляции в подполье частного дома здесь скапливается, формируют характерный «подвальный» микроклимат. Водяные пары конденсируются, оседая на наиболее прохладных поверхностях. Это обычно внутренняя сторона цоколя, по которой конденсат стекает, образуя по периметру места избыточного, причем постоянного увлажнения, где себя комфортно чувствуют упомянутые выше микроорганизмы. Чтобы такого не происходило, следует позаботиться про обустройство вентиляционных отверстий в цоколе частного дома своими руками. Это касается и деревянных строений, в том числе и на даче, если пол не устроен прямо на грунте.

Схема вентиляции пола Схема устройства деревянных полов с системой вентиляции

В частных домах с большой площадью иногда для обеспечения выведения избыточной влаги из пространства под полом устанавливают системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Для средних и небольших строений, в том числе и домов на дачах, обычно достаточно пассивного проветривания подполья.

Для обеспечения пассивной вентиляции в цоколе делаются специальные отверстия, что называются продухами. Если дом имеет несущие простенки, установленные на фундамент, в последнем также следует сделать вентиляционные проходы. Вот почему этим лучше заниматься на этапе заливки бетонного основания.

Схема расположения продухов в цоколе обычно произвольна, однако имеет некоторые рекомендательные моменты, такие, например:

Рекомендуем к прочтению:Как правильно залить пол в частном доме?
  • расстояние середины отверстий от уровня земли должна быть не менее 30 см;
  • шаг расположения продухов не более 3 м;
  • отверстия должны быть везде по периметру цоколя;
  • ближайшие от углов продухи обустраиваются не менее 1 метра от них (имеется в виду внутренний угол);
  • шаг продухов во внутренних цокольных конструкциях в 1,5 раза меньше, нежели в наружных;
  • круглое отверстие нужно сделать от 120 до 150 мм в диаметре, квадратное или прямоугольное, — не менее 100 см2.

Также правильная схема предполагает обустройство отверстий напротив друг друга (на противоположных участках цоколя). Это обеспечит лучшую вентиляционную эффективность. Если обустройство продухов производится в уже возведенном и заселенном частном доме, где нет возможности добраться до простеночного цоколя, чтобы своими руками сделать вентиляционные отверстия, количество наружных ходов следует увеличить в 1,5-2 раза. В небольших домах что обычно бывают на дачах, несущих простенков может не быть. В таком случае количество продухов следует делать по обычной схеме.

Как сделать продухи своими руками? Для создания круглого продуха, при заливке фундамента в опалубку встраивают пластиковую трубу

На этапе строительства с этим проблем не должно возникнуть. Достаточно в определенных местах во время заливки фундамента заложить деревянные брусья, обмотанные рубероидом или полиэтиленом. После схватывания бетона вставки вынимаются и остаются отверстия для вентиляции. Можно вместо брусков, особенно по наружному периметру, сразу заложить металлические или пластиковые отрезки труб соответствующего диаметра, подобрав для них дефлекторы или оснастив решетками (чтобы в подполье снаружи не проникали грызуны).

Важно! Для защиты вентиляционных ходов от проникновения грызунов (если имеется такая тенденция), применяются специальные решетки в виде жалюзи, с помощью которых можно регулировать имеющиеся просветы. В период миграции грызунов зазоры уменьшают, но полностью закрывать нельзя.

Если частный дом построен, но про обустройство вентиляционной системы вовремя не позаботились, придется продухи делать своими руками с помощью мощного перфоратора с цилиндрической насадкой, оснащенной алмазными или победитовыми резцами. Помешать этому процессу может арматура в фундаменте, что вполне вероятно попадется на пути проходки отверстия. Здесь поможет сварочный аппарат, с помощью которого убираются преграждающие путь стальные прутья.

Стоит ли закрывать систему вентиляции пола на зиму? Схема вентиляции подпольного пространства в доме на свайном фундаменте

Многие, стремясь уберечь пол от переохлаждения, закрывают продухи на зиму, или в период стояния сильных морозов. Делать этого не стоит, и вот почему. Даже зимой температура грунта в подполье как минимум плюсовая, поэтому испарения влаги, хоть и немного меньше, но все равно происходит. Если продухи будут полностью закрыты, за холодный период (а это иногда полгода) в подпольном пространстве может образоваться обильный конденсат с описанными выше последствиями.

Рекомендуем к прочтению:Делаем черновые полы в деревянном доме своими руками

Так что вентиляционные отверстия должны быть открыты всегда. Чтобы поверхность пола, в том числе и деревянного, была приемлемой температуры, следует позаботиться о качественной теплоизоляции, которую можно сделать своими руками. Толщина слоя утеплителя (в зависимости от региона и применяемого теплоизоляционного материала) должна быть от 10 до 20 см. Если утепление не проведено, или оно не достаточно, закрытые на зиму продухи проблему холодного пола не решат, а строительные конструкции от этого наверняка пострадают.

Как сделать вентиляцию пола в деревянных домах?

Здесь все зависит от типа фундамента. Если деревянное строение возведено на бетонной ленточной основе, нужно сделать так, как описано выше. Разницы нет, деревянный пол обустроен на железобетонной плите или древесном щите. Все равно нужно сделать систему вентиляционных отверстий.

Устройство вентиляции дощатого пола в деревянном доме

Если же применен свайный фундамент, обычно между поверхностью почвы и деревянным основанием пола есть вентиляционный зазор. Часто такие фундаменты делают под небольшие деревянные дома на дачах. Здесь достаточно полностью не закрывать имеющееся пространство при наружной отделке цоколя своими руками. В цокольной обшивке необходимо сделать вентиляционные отверстия.

В старых деревянных домах, что особенно характерно для дач, в подполье часто обустраивают небольшой подвал для хранения консервации и выращенных овощей. В таком случае следует обустраивать полноценную подвальную вентиляцию с помощью двух труб. Одна из них начинается в полуметре от деревянного пола и выводится над дачным домиком, другая же берет начало недалеко (30-40 см) от пола подвального помещения, верх же ее должен быть расположен в метре от поверхности почвы. Все это можно сделать своими руками, в результате в подвале будет благоприятный микроклимат для хранения даров природы, и деревянный пол на даче не будет портиться от влаги и жизнедеятельности микроорганизмов.

Важно! Для создания вентиляционной системы подвала нежелательно использовать обыкновенные, и даже оцинкованные железные трубы, так как в таких условиях металл очень быстро окисляется (коррозия) и быстро приходит в негодность. Здесь лучше применить нержавеющую или пластиковую трубу.

(Пока оценок нет) Загрузка... Источник

xn-------63dzc0djjcep6ac8s.xn--p1ai

Вентиляция пола в частном доме, как правильно сделать вентиляцию

Дом, для строительства которого использовалось дерево, по большому счету не нуждается в вентиляции. Дерево обладает уникальным свойством «дышать» и, как правило в таких строениях не нужны сложные системы воздуховодов. Совсем по-другому обстоит дело с полами и подвальным помещением, где вентиляция просто необходима. Сырость и влага могут нанести непоправимый вред деревянным полам и значительно сократить срок их службы. Для того чтобы этого избежать, необходимо еще на этапе закладки фундамента озаботиться устройством вентиляции под полом.

Содержание

Виды вентиляции

Существует два основных вида вентиляции деревянного пола.

Естественная вентиляция, называется так из-за устройства вентиляционных продухов, посредством которых воздух свободно циркулирует под полом. Никаких дополнительных устройств и специальных вытяжек больше не встраивается, и вентиляция происходит естественным путем. Этот способ чрезвычайно популярен, несмотря на то, что тепловые потери зимой весьма существенны. В холодное время года продухи обычно плотно закрывают, для того чтобы минимизировать тепловые потери, что является в корне не правильным.

Принудительная вентиляция, это устройство приточно-вытяжного типа. Используется довольно-таки широко, но имеет ряд недостатков, которые в глазах покупателя могут перевесить все достоинства. Этот тип вентиляции при включенном режиме создает ощутимые шумы, от которых можно избавиться только купив специальные глушители. Понятно, что глушители стоят дополнительных денег, причем зачастую больших чем стоимость самой вентиляции. При условии, что средств для ее установки достаточно, она прослужит долго и обеспечит бесперебойный поток воздуха.

Вентиляционные отверстия в фундаменте

Правильнее всего закладывать продухи для вентиляции пола в частном доме, на этапе устройства фундамента. Для этого необходимо подготовить обрезки металлической трубы для закладки в фундамент или купить готовую форму в магазине.

Вентиляция закладывается на высоте порядка 50см от поверхности земли. Естественно для этого необходимо чтобы сам фундамент имел высоту не менее 60см. Данная величина обусловлена высотой снежного покрова, выпавшего за весь зимний период. Если снег перекроет все продухи, то толку от них не будет, а тающая влага вполне может попасть под пол и только ухудшить ситуацию с вентиляцией.

Рекомендуемый размер вентиляционного отверстия, составляет порядка 10-11см в диаметре. Причем они должны располагаться через каждые 2-3м стены. Согласно СниПу, площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1/400 от общей площади пола, поэтому не нужно экономить и делать только по одному продуху на каждую стену. Толку от этого не будет и качественной циркуляции воздуха не получится.

Последнее, что нужно учитывать при устройстве вентиляции пола, это то, что последний продух должен быть устроен не менее чем в метре от угла фундамента. Это необходимо для того чтобы не образовывались невентилируемые «мешки» в подполе.

Как сделать вентиляцию полов в построенном доме

Для того чтобы устроить грамотную естественную вентиляцию полов в доме, нужен минимальный набор материалов. Понадобятся трубы для устройства вытяжного и приточного воздуховода, хомуты для их крепления и дефлекторы.

Безусловно, если ранее не были проделаны отверстия для вентиляции, то придется их пробить в фундаменте.

Но результат стоит затраченных усилий. Располагать приточную и вытяжную трубу следует в разных концах подвала. Вытяжная труба должна проходить от потолка подвального помещения и выводиться на высоту около полуметра над уровнем крыши. Приточная труба, через которую воздух попадает в подпол или погреб под полом, монтируется так, чтобы один ее конец находился на уровне полуметра от поверхности пола, а второй должен располагаться не выше 50см от земли.

Диаметр труб каждый выбирает индивидуально, но лучше всего взять за основу диаметр 12см. Это позволит обеспечить нормальный приток и отток воздуха в подвал.

Нужно ли закрывать вентиляционные отверстия на зиму?

Подавляющее большинство владельцев собственных домов, закрывают вентиляционные продухи на зиму, мотивируя это тем, что в холодное время года идут слишком большие теплопотери. Это в корне неверно! Зимой, из-за обильно выпавшего снега, происходит постоянное его подтаивание, в результате чего сырость в подвале только усиливается и несущие балки могут заплесневеть и сгнить. Для того чтобы это предотвратить, необходимо создать движущиеся вихревые потоки, которые и обеспечивает вентиляция. Если же продухи плотно запечатаны, то естественной циркуляции воздуха нет, и ничто не помешает гнили и грибку делать свою разрушительную работу.

Для того чтобы избежать этой напасти, нужно оставлять вентиляцию открытой, а для того чтобы полы не были холодными и от них не несло сквозняком, необходимо еще раз проверить теплоизоляцию. Скорее всего причина больших потерь тепла в том, что настлан слишком тонкий слой теплоизоляционного материала, который по нормам должен быть не тоньше 200мм.

Проверить качество устройства теплоизоляции можно простым способом – при температуре в комнате 22 градуса, на полу термометр должен показывать не менее 16. То есть максимальная разница должна составлять не более 6-7 градусов. Если она больше, значит причина холодных полов вовсе не открытых вентиляционных продухах, а в некачественной теплоизоляции пола.

http://strgid.ru

legkoe-delo.ru

Вентиляция частного дома своими руками

Как ни странно, на сегодняшний день практически нет домов, в которых была бы сделана грамотная система вентиляции, а ведь от нее напрямую зависит качество воздуха во внутренних помещениях. Многие ли могут похвастаться наличием вентиляционных каналов в жилых комнатах, а не только в санузле и кухне? А если учесть широкое распространение герметических металлопластиковых окон и металлических дверей, то получится, что воздуху в помещения просто негде взяться. Вот и получается, что наши квартиры и дома превращаются в «газовые камеры» со спертым воздухом.

Система вентиляции должна состоять из вытяжных каналов, расположенных во всех (!) комнатах, и приточных каналов. Сделать ее совсем не сложно, а польза от нее неоценимая, ведь чистый и свежий воздух – залог Вашего здоровья.

Естественная вентиляция частного дома

Вытяжная вентиляция представляет собой каналы в капитальных стенах толщиной не менее 380 мм; сечение самого канала – 130х130 мм. Входные отверстия каналов располагаются под потолком. Наиболее эффективной схемой такой вентиляции является ее размещение в стене, проходящей по центру дома. От нее легко сделать разводку с помощью пластиковой трубы диаметром 100-120 мм, подведя ее во все помещения. Система должна иметь минимум горизонтальных ответвлений, которые снижают тягу и уменьшают эффективность вентиляционной системы. Каналы отдельных помещений соединяются в общей трубе и по ней выходят наружу.

Вытяжная труба должна иметь толщину не менее 2,5 кирпича. При меньшей толщине она будет быстро охлаждаться в холодное время года, пропуская внутрь помещения холодный воздух, вместо того, чтобы выводить его наружу (холодный воздух тяжелее – он будет опускаться вниз, выталкивая теплый). По высоте труба должна быть выше конька, в противном случае нарушается тяга в вентиляционном канале за счет завихрений на поверхности крыши. Чтобы правильно выбрать высоту, нужно от конька отложить прямую в направлении трубы под углом 10 градусов от горизонтальной линии. Труба не должна быть ниже этой прямой.

Вентиляционный канал для камина или отопительного котла имеет размеры 130х260 мм. При его выкладывании нужно тщательно заделать все щели кладочным раствором.

Расчет естественной вентиляции в доме

Чтобы произвести расчет естественной вентиляции своими руками, нужно понимать ее принцип работы. Основой естественной вентиляционной системы в помещениях являются каналы, располагающиеся вертикально. Они берут свое начало в том помещении, которое необходимо вентилировать, а заканчиваются на крыше: на высоте 0,5 м от уровня конька, если расстояние от конька до венканала менее 1,5 м; в уровень с коньком при условии, что вентканал расположен на расстоянии от 1,5 до 3 м; под углом в 10°, если расстояние больше 3 м. Все расчеты по вентиляционным каналам, сколько их необходимо и где они будут располагаться, закладывают и рассчитывают на стадии проекта дома.

Основным принципом работы данной вентиляционной системы является то, что температура воздуха в помещении, где она обычно выше, и вне помещения разная. Благодаря этому теплый воздух по каналам стремится вверх. На работу системы оказывают влияние различные факторы. Основным показателем является высота канала и его сечение. Кроме этого, это может быть теплоизоляция самой шахты, наличие и число ее поворотов, присутствие препятствий или узких мест в шахте. На тягу, как известно, влияет ветер, его сила, которая может как увеличить тягу, так и вовсе свести ее на нет.

При обустройстве естественной вентиляции не используются механизмы. Отсюда вытекает простота в ее монтаже, бесшумность в работе и долговечность эксплуатации.

Нормы производительности для естественной вентиляции

По имеющимся на данный момент нормам, производительность естественной вентиляционной системы для тех помещений, где присутствие людей постоянно, должно обеспечивать перемену воздуха в комнате на 100 % за час. Для менее посещаемых людьми комнат в здании, нормы следующие:

  • Для кухонных помещений, где предусмотрена электроплита, должно заменяться не меньше 60 м3/час, а для кухонь с газовой плитой эта нома – не менее 90 м3/час;
  • Для раздельных ванны и туалета норма замещения воздуха будет 25 м2/час. Если ванна и туалет совмещенные, то норма возрастает до 50 м3/час.

При закладке в проекте вентиляции и определения числа каналов, особое внимание обращается на способ укладки пола в помещение. Для пола из дерева на лагах, необходимо предусматривать свою вентиляцию под пустотами пола.

Для правильного определения цены на вентиляцию, в определение ее стоимости входит не только количество вентиляционных каналов и их длина, но расчет зависит и от сечения каналов. Сечение закладывается при проектировании исходя из оптимального значения.

Параметры и расчет вентиляционных каналов

Для каналов вентиляции могут быть использованы трубы или прямоугольные блоки. Для труб оптимальный диаметр 150 мм или сечение 0,016 м3, для прямоугольных блоков самое малое – 10 см длина одной стороны. Эти показатели вентотверстий обеспечивают прохождение воздуха 30 м3/час, если высота воздуховода будет не менее 3 м. При более низкой трубе вентиляция может не работать.

Если нужно увеличить пропускную способность вентиляции, то можно увеличить сечение воздуховода, или увеличить его длину. Длина воздуховода ограничена этажностью здания, высотой потолков и присутствием чердачного помещения. Если необходимым условием является одинаковая тяга на этаже, то длина воздуховода для всех комнат должна равняться между собой.

Для определения протяженности воздуховодов, на первом этапе определяется объем воздуха, который необходимо удалять. За начальные данные принимается то, что воздух проникает снаружи сооружения, распределяется по помещению, а удаляется через вентиляцию. Расчет протяженности вентиляции производится отдельно для конкретного этажа:

  1. По таблице 9.1 из СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (опубликована выше), определяется по минимуму, какая масса воздуха необходима из вне (Qп, м3/час).
  2. По нормативам, указанным в параграфе «Нормы производительности и каналы естественной вентиляции» определяется минимальный объем воздуха, который следует выводить с этажа (Qв, м3/час).
  3. Показатели сопоставляют между собой и за производительность вентканалов берут большее значение (Qр, м3/час).

Согласно высоте имеющегося строения, определяется высота вентиляции для конкретного этажа здания.

Согласно таблице, по нормам, определяется число нужных каналов. Но следует учесть, чтоб их производительность в сумме не может быть меньше рассчитанной. Далее, все по подсчетам и по нормативам каналы, распределяются проектировщиком по комнатам, где подразумевается вентиляция по нормам.

Примерный расчет вентиляции

Для примера расчета вентиляции, возьмем коттедж в один этаж.

Исходные данные:

  • Площадь четырех помещений 60 м2;
  • Кухня оборудована газовой плитой, ванна и туалет раздельные;
  • Кладовая 4,5 м2;
  • Высота потолков 3 м.

Для вентиляции, по проекту, предусмотрены бетонные блоки.

Пример расчета естественной вентиляции:

  1. Приток воздуха снаружи: Qп= 60 х 3 х 1 = 180 м3/час.
  2. Необходимо обеспечить отток воздуха из: кухни – 90 м3/час, ванной – 25 м3/час, туалета – 25 м3/час. Итого: Qв1 = 90 + 25 + 25 = 140 м3/час.
  3. Кладовая. По нормам, обновление воздуха в ней предусмотрено 0,2 м3/час. Итого: Qв2 = 4,5 х 3 х 0,2 = 2,7 м3/час.
  4. Необходимый отток воздуха: Qв = 140 + 2,7 = 142,7 м3/час.
  5. По нормативу Qп = 180 м3/час больше расчетной Qв = 142,7 м3/час. Поэтому, за необходимую величину обновления воздуха принимаем нормативную 180 м3/час.

Так как за основу был задан одноэтажный коттедж с чердаком, то высота вентканалов будет принята 4,0 м. При температуре окружающей среды 20 градусов, мощность канала равна 45,96 м3/ час.

Число вентиляционных каналов рассчитывается: 180 : 45,96 = 3,91, то есть 4 воздуховода. В проекте необходимо заложить по нормам 4 воздуховода, это означает, что во всех комнатах будет вытяжка.

Данный пример расчета вентиляции не учитывает все необходимые тонкости и является упрощенным. Для более сложного и точного расчета следует пригласить профессионалов по естественной вентиляции.

Недостатки естественной вентиляция

Одним из главных недостатков естественной вентиляции будет ее зависимость от внешних факторов, то есть от температуры внутреннего и наружного воздуха. Чем больше разница, тем эффективнее естественная вентиляция и наоборот.

Через вентканалы может уходить до 20% тепла в отопительный период.

И еще один недостаток в том, что приточный воздух нельзя очистить — актуально для больших городов.

Принудительная вентиляция частного дома

Теперь рассмотрим принудительную вентиляцию. Обычно она используется там, где не хватает естественной вентиляции – на кухнях и в санузлах. Принудительная вентиляция – это удаление воздуха с помощью специального оборудования – вытяжки или вентилятора.

Если в санузле не оборудовать принудительную вентиляцию, в нем будет скапливаться влага, что приведет к появлению плесени и грибка. Также вентиляция способствует более быстрому воздухообмену, что спасает от неприятных запахов. Для ее организации лучше всего использовать настенный вентилятор, желательно без подшипников (на втулках). Вентиляторы с подшипниками, хотя и более дорогие и надежные (во всяком случае, так принято считать), но довольно шумные. Даже модели, которые считаются наиболее тихими, все равно создают шум, который отчетливо слышится в таком маленьком помещении, создавая некоторые неудобства. Вентиляторы на втулках практически бесшумные, имеют невысокую цену и при этом работают не хуже дорогих, так что в этом случае переплачивать не стоит. Вентилятор в санузле можно подключить к освещению, чтобы он работал только тогда, когда включен свет.

Что касается кухни, здесь лучше обустроить два канала – принудительной и естественной вентиляции. Обычно канал принудительной вентиляции – вытяжка – располагается непосредственно над плитой, а канал естественной вентиляции – под потолком со стороны плиты. Такое решение наиболее эффективное: вытяжка, находясь на некотором расстоянии от плиты, не может удалить абсолютно все посторонние запахи и продукты сгорания, которые попадают в воздух и выводятся через вентканал в стене. Если же опустить вытяжку ближе к плите, она будет нагреваться и может быстро выйти из строя. При установке вытяжки нужно соблюдать допустимое расстояние до плиты: 0,75 м, если плита газовая, и 0,65 м, если плита электрическая. По размерам вытяжка должна соответствовать габаритам плиты.

Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшим вариантом вентиляции на кухне является комбинированная система, включающая в себя вытяжку и канал естественной вентиляции.

Почему так важен приток воздуха для вентилирования дома?

Для качественной вентиляции необходимо обеспечить приток воздуха в достаточном количестве. По сути, вентиляция – это воздухообмен – замена «использованного» воздуха на свежий. Если в доме закрыть все двери и окна, перекрыв все источники свежего воздуха, естественная вентиляция работать не будет, ведь не будет перепада давления и тяги в каналах. Кроме того, принудительная вентиляция в таком случае станет не удалять воздух, а наоборот закачивать его в помещение через вентиляционную трубу, где накапливаются продукты сгорания, пыль и т.д. Все это попадет обратно в помещения, и таким воздухом будут дышать жильцы дома.

Почему же практически все слышали о вытяжках и вентканалах, но далеко не все знают, что нужно специально организовывать приток воздуха (приточную вентиляцию)? Дело в том, что вентиляционные системы в большинстве случаев оборудуются по устаревшим СНиПам, где четко сказано, что приток воздуха в жилых помещениях обеспечивается через естественные зазоры в окнах и дверях. Другими словами, те сквозняки, от которых страдают владельцы старых деревянных окон и дверей, не так уж бесполезны – они являются источником воздуха в помещениях и поддерживают нормальную работу естественной вентиляции. А вот современные технологии, представленные металлопластиковыми окнами и герметичными дверями, хотя и защищают дом от шума и сквозняков, но при этом лишают его подачи воздуха снаружи. Ситуация осложняется, когда при этом включается принудительная вентиляция, высасывающая практически весь воздух из комнат. Признаком недостаточного воздухообмена в помещении может быть спертый воздух, специфический запах, повышенная влажность. В таком помещении четко ощущается запах отделки (клея, линолеума, обоев и т.д.), выделяющей токсины, которые без проветривания накапливаются в довольно ощутимых количествах. Это же касается и мебели из ДСП.

Делая вывод из вышесказанного, следует отметить, что приток свежего воздуха обязательно должен быть организован, причем круглосуточно и во всех комнатах. Особое внимание нужно уделить комнатам с металлопластиковыми окнами, конструкции которых не предусматривают «естественных зазоров» для поступления свежего воздуха, как говорится в СНиПе.

Упрощенный расчет вентиляции частного дома

Как рассчитать необходимое количество приточного воздуха? Оно напрямую зависит от количества человек, проживающих в доме. При расчете на одного человека должно приходится 10 м3 воздуха каждый час. То есть, каждый час в комнату должно поступать 10 м3 свежего воздуха, и столько же удаляться. Обратите внимание, что это значение не зависит от площади помещения. Каким бы ни был дом – большим или маленьким – воздух должен обновляться со скоростью 10 м3/ч для одного человека.

Недостатки принудительной вентиляции

Для подачи воздуха в помещения можно использовать не только форточки и щели, но и принудительную приточную вентиляцию. Но и здесь не все так гладко, как хотелось бы. О приточной вентиляции многие знают из рекламных акций, где расписаны все ее преимущества. На первый взгляд все предельно просто: воздух закачивается в помещение с помощью вентилятора, пройдя предварительную очистку с помощью встроенного фильтра и при необходимости нагревшись до заданной температуры. Но здесь и кроется главный недостаток. Уже через несколько циклов работы на фильтре осядет пыль, органические отходы и т.д., и он станет идеальным местом для размножения микробов и бактерий, которые потом будут попадать в помещение вместе с воздухом снаружи. Это чем-то напоминает работу пылесоса, из которого не вытрусили пыль. Воздух проходит сквозь грязный фильтр, не только не очищаясь, но и еще больше загрязняясь. А ведь никто не будет менять фильтр каждый день, он будет обновляться в лучшем случае раз в полгода при плановом ТО. Так что, если есть возможность, лучше отказаться от установки принудительной приточной вентиляции. Конечно, есть помещения, в которых нельзя без нее обойтись, с повышенным уровнем задымленности или с постоянными выбросами отходов, но в жилых частных домах это редкость.

Какую вентиляцию лучше использовать в частном доме?

В частных домах лучше использовать естественную приточную вентиляцию в виде каналов, выполненных в подоконниках. Как вариант можно рассматривать и регулируемые зазоры в конструкциях металлопластиковых окон. В отличие от зазоров в деревянных окнах они регулируют подачу необходимого количества воздуха в помещение, и при этом сохраняют шумоизоляционные качества окна. Летом воздух, попадающий снаружи, достаточно теплый, а в холодное время года он будет нагреваться от тепла радиаторов, смонтированных под окнами. Холодный – более тяжелый – воздух, попадая в помещение опуститься вниз к радиаторам, а нагретый поднимется вверх. Таким образом, потери тепла в помещении за счет попадания холодного воздуха будут минимальными.

Чистота воздуха, поступающего с улицы, конечно далеко не идеальная. В нем присутствует пыль, мелкие частицы и т.д. При попадании в помещение тяжелые частицы оседают на поверхности подоконника и пола, где их можно убрать мокрой тряпкой. Обычно влажные уборки проводятся в доме довольно часто, поэтому никаких дополнительных средств борьбы с грязью и пылью не понадобится.

Если же использовать фильтры, они быстро накапливают в себе пыль и грязь, которые, как правило, не удаляются сразу. Воздух, проходя через такой фильтр, не очищается, а наоборот загрязняется еще больше, а забитый фильтр вообще может сократить подачу необходимого количества воздуха. Кроме того, он станет настоящим «рассадником» для развития различных микроорганизмов, которые вместе с воздухом попадут в помещение, а потом и в дыхательные пути жильцов дома, вызывая различные аллергические заболевания.

Вентиляция в доме с камином или печью

Особое внимание приточной вентиляции нужно уделить, если в доме предусмотрено наличие печи или камина. Для их нормальной работы нужно создать условия для полного сгорания топлива и удаления продуктов сгорания. Одним из условий полного сгорания топлива является наличие окислителя (кислорода) в достаточном количестве. Если его не хватает, топливо полностью не сгорает. Также приточная вентиляция поддерживает нормальную тягу в вентиляционном канале. Таким образом, при нехватке свежего воздуха топливо сгорает не полностью, выделяя угарный газ, а продукты сгорания и дым не выходят наружу, скапливаясь в помещении. В теплую погоду для проветривания можно открыть окно, но зимой такое решение вряд ли можно считать правильным. Для обеспечения приточной вентиляции можно под полом подвести трубу непосредственно к печи или камину.

Что следует сделать для устройства вентиляции частного дома своими руками?

Вот и все основные требования к современной системе вентилирования помещений. Как видите, сделать ее не составит особого труда, главное, все продумать еще на стадии проектирования.

Подведя итоги, можно выделить основные правила грамотной вентиляции дома:

  • наличие вытяжных каналов естественной вентиляции во всех (!) жилых помещениях, особенно при наличии металлопластиковых окон;
  • наличие принудительной вентиляции в санузле (вентилятор, включающийся при включении света);
  • организация комбинированной системы вентиляции на кухне: принудительная вытяжка над плитой и канал естественной вентиляции под потолком;
  • организация естественной приточной вентиляции через зазоры в металлопластиковых окнах или по каналам в подоконнике без применения фильтров;
  • дополнительная приточная вентиляция для печей и каминов.

Следуя этим правилам, Вы в результате получите качественную систему вентиляции, обеспечивающую наличие свежего воздуха во всех помещениях Вашего дома, что является необходимым условием для создания комфортного микроклимата.

Вентиляция в доме. Видео

dekormyhome.ru


Смотрите также