Вентиляция односкатной крыши


Вентиляция односкатной крыши

  • Маленький дом с односкатной крышей

Односкатная крыша

Односкатная крыша

Традиционно в России было принято строить дома под сводами двухскатных крыш так и привычнее, и практичнее на первый взгляд. Иные конфигурации и способы выполнения стропильной конструкции и самой кровли приходили в нашу страну из-за рубежа с течением времени. Одним из таких инновационных решений стала односкатная кровля, широко применявшаяся в странах центральной и северной Европы в домах, которые пристраивались к отвесным склонам гор или скал.

В нашей статье мы рассмотрим недостатки и преимущества кровель с одним скатом, а также дадим краткую инструкцию по монтажу такой кровли своими руками. Но обо всём по порядку.

Сильные и слабые стороны односкатной кровли

Односкатная конструкция крыши по праву считается самой экономичной из всех аналогов с точки зрения расходования материалов и объёмов работ. По этой причине такие кровли чаще всего устраиваются на временных постройках, а также в домах, не предназначенных для постоянного проживания: дачах, гостевых домиках и т. п.

Главным преимуществом односкатной кровли является то, что она может быть только вентилируемой. Т. е. конструктивное решение предполагает наличие специальных отверстий в коленчатых стенах, обеспечивающих циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве (между теплоизоляцией перекрытия и гидроизоляцией ската кровли) вне зависимости от скорости воздушного потока на улице.

Вентиляция кровли способствует удалению влаги и конденсата из конструкции кровли на улицу в холодный период года и снижает уровень тепловых потерь через всю конструкцию. В отличие от односкатной кровли двухскатные конструкции зачастую выполняются без вентиляции.

Зимой и весной преимущество односкатной кровли в том, что с неё не сходит лавинообразно снег. Это связано с тем, что уклон на односкатной кровле должен быть не более 69 %, что делает невозможным резкий сход снега. Снежный покров на таких кровлях тает постепенно.

Но у любой медали две стороны, и платить за такой плюс необходимо регулярной уборкой снега с односкатной крыши вручную. Это особенно касается дней, когда идут интенсивные снегопады. Снежный покров на односкатной кровле скапливается довольно быстро, и если затянуть с уборкой снега, то есть риск пропустить тот момент, когда приведённая масса снега превысит несущую способность стропильной системы.

Читайте также :

Односкатная крыша своими руками

Ключевой момент при строительстве односкатной крыши верный расчёт высоты двух противоположных стен. Эта высота должна быть разной, причём задняя стена должна быть ниже лицевого фасада, поскольку именно этим способом и создаётся необходимый уклон для односкатной кровли. Вообще, угол уклона кровли полностью зависит от вида применяемого гидроизоляционного материала: при металлочерепице он должен быть в пределах 8 %, при рубероиде или иных рулонных битумных материалов в пределах 5 %.

Угол уклона кровли соблюсти очень важно, поскольку, например, ошибка в 0,5 % на односкатной кровле из профилированного листа приведёт к чрезмерной снеговой нагрузке на сам профилированный лист и риску его прогиба под массой снега.

Основной элемент конструкции односкатной крыши стропильные ноги. которые опираются на мауэрлат (направляющий брус) установка посудомойки своими руками. Рекомендуемое сечение мауэрлата для стандартной кровли 120 х 120 мм, а самой стропильной ноги 50 х 150 или 100 х 150. Сам мауэрлат крепится к стенам здания посредством анкерных крепежей.

Стропила устанавливаются в мауэрлат в местах специально подрубленных гнёзд с дополнительным креплением болтом или скобой. Если длина ската превышает 4-4,5 метра (что, к слову, встречается довольно часто), то стропильную ногу необходимо подпереть во избежание прогиба.

Стропила устанавливаются с шагом от 600 до 1200 мм. Наиболее популярным размером является 600 мм он наиболее экономичен с точки зрения раскроя утеплителя и облицовочного материала (гипсокартон, OSB, ЦСП и т. п.). Края всех балок выносятся примерно на полметра за стены для организации водоотведения.

Перпендикулярно стропильной конструкции монтируется обрешётка из бруска 20 х 40 или 30 х 50. Сечение бруска и шаг его установки будут зависеть от веса и способа крепления финального гидроизоляционного ковра. Чем он тяжелее, тем более массивной должна быть обрешётка и тем меньшим должен быть шаг между брусками.

Важно отметить, что все деревянные элементы односкатной крыши должны быть обработаны антисептиком и огнезащитным составом для продления срока их службы в конструкции всего здания. Между стропилами, как правило, укладывается теплоизоляция из стекловолокна или базальтовой ваты, со стороны помещения подшивается пароизоляционная плёнка, а со стороны улицы дышащая гидроизоляционная супердиффузионная мембрана.

Односкатная крыша своими руками: делаем конструкцию правильно

Односкатная крыша своими руками: делаем конструкцию правильно

Занимаясь строительством собственного дома, встает вопрос об устройстве крыши.

Односкатная крыша своими руками имеет ряд преимуществ, например, такая крыша требует минимальных усилий на ее устройство, да и материалов требуется не много.

Проект крыши с одним скатом

Такая крыша считается самой простой из всех существующих, которые применяются для строительства жилых домов, хозяйственных построек и даже навесов.

Кроме этого, крыши односкатные имеют сравнительно маленькую площадь для атаки ветром, так как чаще всего угол наклона кровли не превышает 25-ти градусов.

Что же касается недостатков, то их немного. Во-первых #8212; это отсутствие возможности организовать чердачное помещение, ну, а во-вторых – это не эстетичный внешний вид, который, впрочем, волнует лишь ценителей-эстетов.

Да и если знать, как же накрыть крышу профнастилом. то тогда эстетика будет гарантирована.

В том случае, если вы располагаете готовым проектом по строительству такой крыши, то односкатная крыша своими руками прекрасно подойдет для вашего дома.

Само собой разумеется, что для строительства потребуется древесина, которая служит самым распространенным материалом для возведения домов, а иначе как построить односкатную крышу?

Древесина в основном используется для стропил, балок, обрешетки, а в некоторых случаях и для перекрытия. А вот для того чтобы покрыть такую крышу, лучше взять шифер, черепицу, металлочерепицу или ондулин.

Стоит отметить, что дешевле всего обойдется крыша односкатная, сделанная из шифера, вот на его примере мы и рассмотрим, как сделать односкатную крышу.

Как построить односкатную крышу

Односкатная крыша коттеджа

Стоит заметить, что крыши, сделанные из этого материала, всегда отличались практичностью и массой достоинств, среди которых морозоустойчивость и влагостойкость, также этим крышам не грозит чрезмерное воздействие ультрафиолета, да и прочность у них сравнительно высокая .

Давайте поэтапно рассмотрим, как построить крышу односкатную.

Первый этап: укладываем балки

Вашему вниманию! Балки следует укладывать с шагом, составляющим от 70-ти до 80-ти см на верхушке стены укладка паркетной доски на бетон. Делать это нужно или на сейсмопояс, который заливается предварительно, или на мауэрлат, который устанавливается на верхний кладочный ряд стены при отсутствии сейсмопояса.

Также нужно отметить то, что каркас крыши односкатной должен быть спроектирован так, чтобы низшая ее часть была расположена с подветренной стороны.

Затем на балки крепятся стропила, которые служат опорой для наивысшей части крыши односкатной из профнастила своими руками. Следует учесть то, что опор должно быть столько же, сколько и балок, то есть на каждую опору должна быть одна балка.

Уложили балки перекрытия второго этажа

После этого у нас имеется прямоугольный треугольник, который образован балками и вертикальной стропильной ногой.

Теперь нужно осуществить закрепление той стропильной ноги, которая будет служить опорой для обрешетки, при этом один край нужно уложить в нижнюю часть кровли на край балки, а другую – на вертикальную стропилу.

Весь процесс необходимо повторить для всех балок, правда при этом особое внимание следует уделить тому, чтобы образовавшийся угол и размер высоты по всей конструкции были одинаковыми. После этого можно приступать к обрешетке.

Второй этап: обрешетка

Совет!

Для того чтобы закрепить обрешетку можно взять бруски с сечением в 50 на 50 мм. Бруски нужно прибить к стропилам, предварительно уложив их поперек.

Помните о том, что расстояние между ними нужно брать так, чтобы лист шифера смог перекрывать две рейки, идущие подряд, и при этом оставался запас с обеих сторон порядка 15-ти см.

После этого односкатная крыша считается практически законченной.

Третий этап: настилаем шифер

Вашему вниманию!

Не забывайте о том, что шифер следует стелить рядами, начиная снизу.

Поэтому сначала постелите первый ряд снизу, затем следующий ряд, расположив его немного выше предыдущего и так до тех пор, пока не закончится крыша.

Если что-то не понятно, то всегда можно посмотреть, как сделать односкатную крышу – видео найти не составит большого труда.Теперь нужно закрепить шифер при помощи шиферных гвоздей.

Делается это просто: шифер прибивается к обрешетке в тех местах, где состыковываются четыре шиферины, расположенные по соседству. Таким образом, получится, что один гвоздь держит сразу четыре листа шифера.

По краям следует прибить в каждый лист по два гвоздя, это нужно для того, чтобы ветер не смог поднять шифер.

После того, как будет закреплен шифер, можно начинать крепить ветровой фронтон. Забивать его можно кирпичной кладкой или деревом.

В принципе на этом можно считать укладку шифера на односкатную крышу законченной.

Утепляем крышу

Не менее важным вопросом является утепление односкатной крыши.

Еще сравнительно недавно для таких крыш использовался:

Цементно-стружечные шлаки;

Глинобетон.

Утепляем крыши

Стоит отметить, что данные утеплители не отличались высокой теплоизоляцией и не могли противостоять воздействию талых и дождевых вод, кроме этого они еще и плохо берегли тепло.

В настоящее время используются новые методы, которые ориентированы на использование высококачественных материалов нового поколения.

Наиболее популярным для односкатной крыши является УРСА .

Этот материал состоит из:

Утепляющих плит;

Плоских стекловолоконных блоков или стекловаты;

Базальтовых утепляющих матов.

Преимущества УРСЫ:

Невысокая стоимость;

Эффективность;

Простота применения.

Единственное что нужно – это строгое соблюдение той последовательности, в которой нужно укладывать теплоизоляцию.

Первый слой является самым важным, и прокладывается он под теплоизоляционным слоем, который состоит из:

Пароизоляционного материала;

Гидроизоляции.

Первоочередной задачей является сохранение сухости и вентиляции утеплителя. При проникновении внутрь мата или плиты влаги и конденсата происходит его разложению и сведению к нулю всех усилий по устройству теплоизоляции.

Впрочем, существуют такая продукция УРСА, которая покрыта слоем металлической фольги, которая выполняет защитные функции и препятствует проникновению влаги.

В том случае, если покрытие не обладает таким защитным слоем, то пароизоляцию нужно прокладывать отдельно.

Если производится отделка внутреннего помещения, расположенного под скатом крыши, то необходимо сделать теплоизоляцию под материалы, особенно если используется натяжные потолки или гипсокартон, в то же время со стороны чердака желательно настелить деревянные плахи на пол.

Обязательно нужно сделать эффективную вентиляцию между слоем теплоизоляции и потолком. В том случае, если на пол уложить настил из дерева, то помещение будет сухим и может использоваться в качестве кладовки.

Если есть желание сделать под крышей жилое помещение, то лучше использовать пеноизол.

Для того чтобы препятствовать проникновению влаги во внутреннее пространство, необходимо с внешней стороны крыши положить пароизоляционный материал, а изнутри сделать пароизоляцию.

В том случае, если крыша своими руками односкатная сделана с углом меньше 30-ти градусов, то следует сделать пару дополнительных вентиляционных отверстий.

То же самое нужно и для скатов, в которых будет расположено много окон.

Высокие показатели защиты отмечаются у:

Перлитов;

Минеральной ваты;

Пенополистеролов.

Насколько плотным будет утеплитель напрямую связано с углом наклона крыши.

Кстати, крыша своими руками односкатная #8212; видео процесса строительства которой можно найти, предусматривает описания процесса утепления с использованием различных материалов.

Для горизонтальных перекрытий требуется материал, обладающий минимальной плотностью. Между жилой частью, которая отапливается, и чердачным перекрытием нужна прослойка из пароизоляции, гидроизоляции и вентиляции.

Утеплять односкатную крышу можно и по-другому. Например, можно не делать зазор между пароизоляционным и теплоизоляционным материалам, а проложить утепляющий материал непосредственно по потолочным балкам, расположенным по горизонтали .

Или же, наоборот, можно сделать зазор от 2-х до 5-ти см между изоляционными материалами. В таком случае будет происходить самостоятельное источение влаги за пределы крыши.

Хорошо для теплоизоляции подходит стекловолокно.

Односкатной система

Срок службы у этого материалы свыше пятидесяти лет и оно способно защищать поверхность крыши от проникновения холодного воздуха. При правильном подборе материалов на чердаке никогда не появится неприятный запах, характерный для гниющих материалов, а также грибок и плесень.

Тем не менее, следует учитывать, что строительство крыш очень серьезное дело, поэтому нужно четко представлять себе, как правильно сделать односкатную крышу.

Для начала нужно правильно рассчитать односкатную крышу и определить размеры постройки, которую эта крыша будет покрывать. К этому нужно отнестись очень серьезно, так как делать большие припуски недопустимо.

Второй параметр, который нужно тщательно рассчитать – это какой уклон должен быть у крыши.

На этот показатель огромное влияние оказывает атмосферные нагрузки, которые включают в себя:

Силу ветра;

Количество осадков в виде снега или дождя;

Количество материала, из которого сделана крыша.

Совет!Угол наклона должен варьироваться между 50-ью и 60-ью градусами. Правда, следует отметить, что чем больше угол, тем будет лучше. Но даже при этом следует учитывать тип материала, из которого изготавливается крыша

Например, при использовании профнастила, оптимальным углом будет 20 градусов. Также отметим, что наклон должен быть не меньше 8-ми градусов.

Как уже отмечалось ранее, чтобы правильно произвести операцию #8212; односкатная крыша своими руками #8212; видео по ее устройству можно найти на просторах Интернета,  нужно учитывать вес кровельного материала.

Исходя из этого, нужно проводить все расчеты, так как с увеличением веса кровли нужно увеличивать и количество стропил.

Подводные камни домов с односкатной крышей

Подводные камни домов с односкатной крышей

Для многих людей «фаворитами» в строительстве считаются деревянные дома. так как дерево #8212; это экологичный, природный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и легко поддающийся обработке. Он может быть довольно-таки долговечным, если его своевременно и правильно защитить, а также способен надежно удерживать навесные конструкции, крышу #8212; в том числе.

Не секрет, что кровля дома является самой важной составляющей, влияющей на долговечность постройки. Хорошо, если она будет совмещать в себе и практичные и эстетические характеристики. Что касается выбора крыш, то здесь следует отметить некоторое ограничение вариантов, так как для деревянных сооружений подойдет не любая крыша (как по материалу, так и по виду).

простой проект небольшого дачного деревянного дома с односкатной крышей

Более того, подводные камни домов с односкатной крышей заключаются, в основном, в том, что при установке крыши требуется соблюдение определенного времени и четкого контроля при эксплуатации, чем если бы того требовали дома из камня (и натурального, и искусственного).

Крыши по своей конструкции делятся на несколько типов: плоские и скатные. К самому распространенному виду относятся скатные крыши, которые подразделяются на одно- и двускатные. При разноуровневом расположении домовых стен, как правило, делают односкатную крышу. Она получается с небольшим уклоном. Данный вид кровли применяют в основном для хозяйственных построек, сарая, дачного туалета и т.п.

Достоинства и недостатки домов с односкатной кровлей

Простая, экономичная конструкция односкатных крыш уже давно приобрела особую популярность покраска ванной эмалью своими руками. Для сооружения такой крыши затрачивается минимум стройматериалов, и, соответственно, меньше денежных средств. Конструкция данной кровли состоит из скатной опоры, которая держится на двух стенах с разной высотой. Таким образом получается одна зона наклонной поверхности. Довольно простенькая по работе и сборке кровля, которую несложно сделать людям без специальных навыков в строительном деле.

схема строительства односкатной крыши деревянного дома

Односкатные крыши, как уже упоминалось ранее, делают на дачных домиках. постройках хозяйственных назначений, различных навесах, гаражах и т.д. Одним словом, там, где необходимо возвести быстрое сооружение, как говорится: «на скорую руку». Скат должен быть с уклоном, где наиболее ветрено – так будет происходить больший обдув, что позволит получить более эффективную защиту от ветра и атмосферных осадков.

Вот здесь можете посмотреть пример как сделали быстро односкатную крышу на небольшом деревянном дачном домике 6 на 3.

Из-за легкости монтажа кровля с одним скатом считается самой простой по типу крыш и в тоже время достаточно практичной.  Схема данной крыши способствует более рациональному использованию объёма помещения, в виду того, что чердак почти отсутствует, и не создается помещение с неудобной мансардой – это еще один из плюсов.

Односкатные кровли применимы не только для навесов, гаражей и хозяйственных помещений, но также и в жилых домах. Бывают такие ситуации, когда владельцу здания просто захотелось освежить дизайн, или с целью экономии. Иной раз происходит так, что это «диктуется» самой местностью, где ведется строительство (для уменьшения сброса снега и воды на проезжую часть).

пример удачного решения постройки дома с односкатной крышей на сложной рельефной местности

Крыши такого типа подразделяются на вентилируемые и невентилируемые типы. Невентилируемые крыши применяются исключительно для обустройства террас. Они имеют угол наклона 3-6%. Во всех остальных случаях делают вентилируемые крыши с уклоном уже от 5 до 20%.

При вентилируемых конструкциях крыш создается пустотное пространство (между гидроизоляцией и теплоизоляционным слоем), что приводит к беспрепятственному циркулированию воздуха между этими слоями. Также в таких крышах необходимо просверлить специальные отверстия для вентиляции. Зачастую их делают в коленчатых стенках. Если все это предусмотреть, то воздух будет всегда проходить между слоями, независимо от погодных условий и направленности потока ветра. Одним словом, с вентиляцией увеличивается срок службы крыш любых сооружений.

одна из схем устройства вентиляции крыши

Для строительства домов с данными типами крыш используют также комбинированный вариант. Они делаются в несколько слоев, в одном из которых  теплоизоляционный слой.

Что сказать о минусах такой кровли, так, пожалуй, только то, что их  придется часто очищать от снега. А в остальном, это практичный эконом-вариант в дачном строительстве.

Устранение подтеков на односкатной крыше

Для устранения подтеков нужно знать какова причина их возникновения. Это может быть из-за плохих стыков, разрушений кровельных покрытий, в том числе расколов и трещин, а также из-за неправильной конфигурации крыш. На  кровле из профлиста могут наблюдаться протечки через стыки. Устранить такие недостатки можно при помощи герметика. Листы необходимо немного открутить, из строительного пистолета выдавить герметик или кровельную мастику прямо встык, и после проделанной процедуры затянуть шурупы.

небольшие протекания на крыше можно попробовать устранить с помощью герметика

Следует уточнить, что шурупы для использования в данном случае идут с резиновой шайбой. Больше всего протечек возникает на рубероиде, кровле из битумной черепицы, то есть на кровле мягкого вида. Ремонт или полная замена кровли зависит от характера повреждений. К примеру, если место повреждения обладает локальным характером, то следует расшить, при необходимости, высушить и прочистить его от загрязнений.

Далее уложить заплатки из аналогичного материала, нанести мастику и затем, если потребуется, еще заплатки. Такая склейка называется внахлест.

самый простой способ это поставить заплатку на крыше там где течет вода#8230;

Если под кровлю попадает вода  с торца или задувается ветром, то лучше удлинить свес, поднять стены или поставить ограждения из тех же используемых  материалов: профлиста, рубероида или простых досок. Типично проявление и небольшой влаги, конденсата. Это происходит в основном с металлическими кровлями, хотя и с другими материалами тоже бывает. А виной всему банальное отсутствие вентиляции или ее недостаточность.

Для устранения данной причины нужно обеспечить хороший воздухообмен, но по большому счету, еще при постройке  необходимо выбирать соответствующую конструкцию крыши и наилучший  для таких целей стройматериал.

Кровельные материалы

Скат крыши «диктует» и выбор кровли. Она должна  быть однородного цвета, формы, размера и вида. Также кровля должна обладать такими качествами, как огнестойкость, водостойкость, легкость, нетрудоемкость, устойчивость к атмосферным осадкам. Крыши деревянных домов  чаще всего изготавливают из:

керамической черепицы;

наплавляемых рулонных материалов;

ондулина;

шифера;

материалов на основе битумных мастик (еврочерепицы и т.п.).

ондулин является одним из лучших покрытий для односкатной крыши дома

Легкие материалы – ондулин и металлочерепица, облегчающие несущие конструкции и значительно уменьшающие расходы на материал, и к тому же, ускоряющие сроки по возведению крыш – имеют среди строителей  наибольший  спрос основание для матраса своими руками. Применение профнастила и еврошифера не желательно из-за повышенного уровня шума в ненастную, дождливую погоду. Камыш и солома используются в качестве кровли деревянного домостроения больше как экзотический вариант.

Вентиляция подчердачного пространства односкатной крыши! Нужен совет

Вентиляция подчердачного пространства односкатной крыши!!Нужен совет

Вентиляция подчердачного пространства односкатной крыши!!Нужен совет

Сегодня вернулся со стройки жудко растроенным.

На втором этаже постоянно скапливалась вода на паробарьере,проветривали ,но не так интенсивно.Делали стяжки на первом и втором этаже,при том что пирог крыши был уже сделан(металочерепица,гидроизоляция,чердачное пространство,утеплитель,паробарьер и монтажка под гипсокартон.Отопление было включено с декабря.

Как начали отопливать,мигом вода скапливалась на пароборьере,он обвисал под тяжестью воды,образовывая водяные пузыри.

Посколько дело подошло к отделке второго этажа,решили проверить,что же там делается в чердачном пространстве.

Откинув пароизоляцию и минвату,внутри обнаружили плесень по балкам и стропилам,жудкая влажность,все мокро

У меня односкатная крыша,максимальный перепад на 13 метрах крыши около 1,25 метра. Все подчердачное пространство было закрыто и не было проветривания, заблаговременно как то об этом не подумал,теперь имею такой вот печальный результат

По периметру поотрывал паробарьер и откинул минвату,чтобы интенсивно проветривалось.

Теперь надо думать как боротся с плесенью(имеет смысл сново обарбатывать чем то ,когда высохнет?) и думать как организовать должную вентиляцию подчердачного пространства..общая площадь крышы около 130 кв м.

Может кто то из форумчан сталкивался с такой проблемой,буду очень признателен каждому совету по выходу из сложившийся ситуации

Вентиляция кровли. Нужна ли она?

Вентиляция кровли. Нужна ли она?

В нашем обзоре в номере 47 мы начали разговор о современных кровлях — что предлагает современный рынок, что и в каком случае выбрать. Сегодня мы продолжаем разговор о кровлях.

Сразу же хотим напомнить, что помочь нам в подготовке как предыдущего, так и сегодняшнего материала мы попросили специалистов торгово-выставочного зала Кровля + Фасад, предлагающей покупателям практически все современные кровельные и фасадные материалы. И так, мы продолжаем беседу в торгово-выставочном зале фирмы.

В прошлый раз мы установили, что практически все кровельные материалы обладают одним свойством, которое надо обязательно учитывать – это образование конденсата на нижней поверхности материала (точка росы располагается именно на этой поверхности). Конечно, разные кровельные материалы обладают этим свойством в разной степени, что обусловлено различной теплопроводностью. Так металлические кровельные материалы дают повышенное по сравнению, например, с Ондулином количество конденсата. Образование конденсата вызывает, например, перепад дневных и ночных температур.

Конденсат при этом иногда образуется в таких количествах, что его надо отводить наружу, не допуская его проникновения в слой утеплителя, а так же попадания на деревянную стропильную конструкцию. Добиться этого можно с помощью дополнительного слоя гидроизоляции, что, безусловно, вызовет дополнительные расходы (

$1/м2), но поможет избежать многих неприятностей при эксплуатации. А игнорирование этого вопроса приводит к тому, что с потолка в мансарде просто капает вода. Портится и потолок и пол, не говоря уже о мебели, а стропильная система крыши потихоньку начинает гнить. Естественно, у заказчика при этом появляются материальные претензии к строителям, и надо сказать вполне обоснованные.

Сегодняшний разговор хочется начать с такого вопроса — во всех ли случаях столь необходима дополнительная гидроизоляция и вентиляция подкровельного пространства? Кровли можно разбить на два типа: мансардные и чердачные. В последнее время все чаще в строительстве используются кровли мансардного типа. И это самое разумное решение — зачем же иметь в доме пустующий чердак, если его пространство можно эффективно использовать под ту же спальню.

В случае вентилируемого чердачного пространства теплоизоляция укладывается на перекрытие. Для чердачного помещения достаточная вентиляция обеспечивается конструктивными мерами, например, продухом в коньковой части крыши, на свесе и слуховом окне. В этом случае попадающая в подкровельное пространство влага выносится из него через вентиляционные отверстия, и устройство дополнительной гидроизоляции не так актуально. При обустройстве мансардного помещения утепляется стропильная конструкция. Именно в мансардном этаже наличие всех технологических слоев просто необходимо: пароизоляция, эффективное утепление, гидроизоляция, соответствующая кровельному материалу обрешетка.

Что является источником влаги в подкровельном пространстве? Влага может попадать в подкровельное пространство как снаружи, так и изнутри самого дома. Наружная влага (снег, дождевые капли) может проникать под кровельное покрытие при малом угле наклона ската или при экстремальных погодных условиях (задуваться при сильном ветре или косом ливне). Постоянным источником увлажнения является и влага, поступающая в парообразном состоянии из воздуха мансарды и нижних этажей дома. Влага внутри жилых помещений постоянно выделяется в результате:

нахождения людей;

приготовления пищи;

стирки;

купания;

мытья полов;

жизнедеятельности растений, животных и т.д.

Самая высокая влажность обычно встречается в новых построенных зданиях или после ремонта венецианская штукатурка своими руками фото. Так же, как тепловой поток перемещается из теплой части строительной конструкции в холодную, так и между областями с различной влажностью в сочетании с перепадом температур возникает поток водяного пара. Такой поток называется диффузией водяного пара, которая зависит от:

разницы температуры снаружи и внутри помещения;

относительной влажности воздуха снаружи и внутри помещения;

способности строительных конструкций препятствовать движению потока водяного пара.

Исходя из изложенного, можно и нужно сделать вывод, что конструкция крыши должна быть спроектирована и построена с таким расчетом, чтобы предотвратить образование конденсата и накопление влаги, приводящие к ухудшению теплозащиты здания и его последующего разрушения. Исходя из чего рассчитывается необходимая толщина теплозащитного слоя? Серьезные строительные фирмы расчет необходимой толщины слоя теплоизоляционного материала проводится в соответствии с требованиями изменения № 3 СНиП II-3-79 Строительная теплотехника или ДИН 4108 часть 2. Выбор утеплителя и его толщина зависят от:

конструкции крыши;

величины коэффициента теплопроводности lR [Вт/(м К)] материала.

Частнику же все эти расчеты провести довольно сложно. Какие существуют способы укладки теплоизоляционного слоя? Применяются четыре варианты укладки.

Как правило, для вновь строящихся зданий толщина утеплителя достигает 160 мм и его укладывают между стропил, оставляя два вентиляционных зазора:

А — между кровельным покрытием и водоотводящим (гидроизоляционным) слоем;

В — между гидроизоляцией и теплоизоляцией.

Через верхний зазор А (между кровельным покрытием и гидроизоляцией) удаляется атмосферная влага, попавшая под кровельное покрытие. Через нижний вентиляционный зазор В удаляется влага, проникающая в утеплитель из внутреннего помещения. При качественном обустройстве пароизоляции со стороны внутреннего помещения и наличии достаточного нижнего вентиляционного зазора В увлажнения конструкции не происходит. Нижний вентиляционный зазор В может отсутствовать, если:

применена полная стропильная теплоизоляция и в качестве гидроизоляции использована, например, паропроницаемая мембрана типа BRAAS DIVOROLL;

теплоизоляционный материал уложен поверх стропил.

Что характеризует пароизоляционные свойства строительных материалов? Пароизоляционные свойства строительных материалов характеризуются эквивалентной толщиной диффузии Sd = m•S [м], где m — безразмерный коэффициент сопротивления диффузии водяного пара для строительного материала; S [м] — толщина материала. Если строительная конструкция является многослойной, то общая эквивалентная толщина диффузии складывается из суммы отдельных величин Sобщая = Sd1+Sd2+. +SdN.ДИН 4108 часть 3 определяет требования к теплоизоляции кровельных конструкций, при соблюдении которых исключается их повреждение из-за увлажнения, в первую очередь, от воздействия конденсата.

Согласно ДИН 4108 возможны четыре варианта расчета конструкции кровли мансардных помещений с нормальным микроклиматом (+18. 20°С, относительная влажность 50. 60%), при которых не будет происходить выпадение находящейся в воздухе влаги на поверхности стен и потолка в виде конденсата. При проведении расчетов в первую очередь определяется расчетное количество конденсата, которое рассчитывается исходя из используемого метода строительства, а также на основании инструкций по производству и использованию предлагаемого продукта.

Ну, это все, пожалуй, слишком сложно. А есть какие-то приемы, при использовании которых можно не проводить никаких расчетов? Расчет конденсата можно не проводить при выполнении следующих 4-х требований:

Свес/односкатная крыша. Поперечное сечение вентиляционного зазора свеса односкатной крыши должно составлять минимум 2%о от площади ската, но не менее 200 см2/м (1 ПРОМИЛЯ = 1%о= 1/1000 = 0,1%).

Конек/хребет. Поперечное сечение вентиляционного зазора должно составлять не менее 0,5%о от площади ската.

Скат. Поперечное сечение вентиляционного зазора в любом месте крыши должно составлять не менее 200 см2/м. Высота зазора между водоотводящим слоем и теплоизоляцией в любом месте должна быть не меньше 2 см.

В общем-то, все эти требования понятны. Не очень понятно только как гарантировать их соблюдение в реальных условиях? Между кровельным материалом и гидроизоляционным слоем должна находиться двойная обрешетка. Контробрешетка – это бруски сечением 30х50 мм, располагающиеся вдоль стропил. Обрешетка с шагом в зависимости от используемого кровельного материала (например, в длину волны черепицы) располагается поперек контробрешетки. Таким образом, задача контробрешетки – приподнять кровельный материал для осуществления вентиляции подкровельного пространства.

В качестве конструктивного элемента, задающего высоту этого зазора, и используют контробрешетку (минимальная толщина 30 мм). Применение контробрешетки обязательно в следующих случаях:

при обустройстве водоотводящего слоя под кровельным покрытием;

при угле наклона крыши 22°; Ёпри Sd 1,5 м.

Откуда берутся все эти рекомендации? Схемы вентиляции, как правило, разрабатывают те фирмы, выпускающие кровельные материалы, которые заинтересованы в долговременном присутствии на рынке. Поставщики металлочерепицы почему-то никаких инструкций сами до сих пор не разработали — этим вынуждены заниматься фирмы, торгующие этими материалами монтаж раздвижных дверей своими руками. В сегодняшнем разговоре мы использовали рекомендации фирмы БРААС, разработанные применительно к выпускаемому этой фирмой материалу — натуральной черепице. Но на наш взгляд эти рекомендации можно смело применить и для крыш из любых других кровельных материалов.

В инструкции по применению натуральной черепицы, которой мы с Вами воспользовались, обратил на себя внимание один момент — монтаж водосливных желобов предлагается проводить еще до того как смонтировано кровельное покрытие, точнее еще до того, как прибита контробрешетка и обрешетка. Почему? А как же иначе. Ведь после того как Вы прибили контробрешетку и обрешетку, и тем более смонтировали кровельное покрытие, у Вас просто не будет доступа к верхней плоскости стропил, к которой в основном и прибиваются или привинчиваются крепления водосточных желобов. Давайте просто процитируем эту часть инструкции.

Установите водосливные желоба (1) с защитными фартукам свеса (8) из оцинкованной стали или ПВХ. Минимальный уклон желоба 3 мм/м, шаг установки креплений желоба не более 70 см (их можно устанавливать непосредственно на стропильные ноги или контробрешетку при шаге стропил не более 70 см, при большем шаге необходимо поверх стропил (6) выполнить настил (7) толщиной не менее 30 мм). Крепления согните так, чтобы передняя кромка желоба была ниже задней на 1 см. Обустройство гидроизоляции. Если Вы решили обустроить на своем доме мансарду, то необходимо применить подкровельное гидроизоляционное покрытие из кровельной пленки, пергамина, битумного полотна и т.п.

Для достаточного проветривания утеплителя и стропил оставляйте свободный зазор между пленкой и утеплителем не менее 2 см. Пленку укладывайте поверх стропил вдоль карнизного свеса, нахлест рулонов не менее 10 см. Крепите пленку степлерными скобками, обеспечивая провис примерно 2 см для свободного отвода конденсата от контробрешетки и стропил и предотвращения натяга. Контробрешетку толщиной не менее 30 мм прибивайте вдоль стропил поверх пленки оцинкованными гвоздями с шагом примерно 30 см. На ендове и хребте контробрешетку не доводите 5. 10 см до подшивки и хребтовой контробрешетки окна для крыши fakro. Рекомендуется ПРОЛИВКА водой уложенной пленки для проверки качества ее укладки и обнаружения повреждений.

На пологих скатах (менее 16°) под черепицей обустраивайте нижнюю кровлю, гарантирующую полную защиту от воды и снега. Поверх сплошного настила (3) набивайте контробрешетку вдоль стропил, и уже сверху укладывайте (приклеивайте) битумную гидроизоляцию и монтируете обрешетку.

Вентилируемый конек

При обустройстве мансарды на коньке оставьте в пленке или нижней кровле вентиляционный зазор не менее 10 см для удаления конденсата из утеплителя и стропил, защитив его дополнительной полосой из пленки. Защитную пленку проложите вдоль конька поверх контробрешетки с перехлестом 10 см над основными слоями гидроизоляции и дополнительно установите вентиляционные элементы.

Если в качестве кровельного материала используется черепица или тот же Ондулин, то есть ли необходимость устраивать вентилируемый зазор между гидроизоляцией и черепицей? Ведь у черепицы или Ондулина есть высота волны самого листа. Не хватит ли этой самой высоты для организации зазора? Смысл в такой идее, конечно же, есть. Но дело в том, что часть нижних прогибов волны черепицы или Ондулина будет все равно опираться на стропильную конструкцию и обрешетку. В этих местах контакта вентиляции не будет, и конденсат, появляющийся на нижней поверхности кровельного материала будет все равно разрушать и обрешетку и стропила. Так что лучше все-таки устроить гарантированный зазор.

Какие гидроизоляционные материалы предлагает российскому покупателю современный рынок? Сегодня на нашем рынке имеется широкий спектр товаров данного назначения. Безоговорочным лидером на рынке гидро- и пароизоляционных материалов до сих пор является пергамин. Но за последние несколько лет строитель все больше отказывается от применения пергамина в пользу более дорогих и более качественных материалов. Это связано с тем, что пергамин не отвечает современным требованиям по наиболее важным параметрам, таким как срок службы, прочностные характеристики, гидро- и пароизоляционные свойства, экологичность.

Теперь перейдем непосредственно к объекту нашего рассмотрения — пленкам. Хотелось бы разделить два понятия: гидроизоляция (здесь и далее имеется в виду только подкровельная гидроизоляция) и пароизоляция. На самом деле это разделение условно, т.к. любую пароизоляционную пленку можно использовать как подкровельную гидроизоляцию при соблюдении определенных условий. Кстати, эти же самые условия необходимо соблюдать и при установке специальных гидроизоляционных пленок за исключением, так называемых, «дышащих» мембран, обладающих, практически, свободной паропроницаемостью.

Итак, разделим пленки на три основных вида: по качественному и ценовому показателям (от более дешевых к более дорогим), называя наиболее применяемые на нашем рынке пленки.

1. Армированные полиэтиленовые пленки. Они делятся на два типа:

1.1. Перфорированные, к которым относятся такие пленки как: ROOF-FLEX perforated (Руффлекс перфорированный) — имеет с одной стороны черный цвет с другой синий (произв. Моnагflех, Дания); EUROFOL (Европленка) — полупрозрачная с черными «арматурными» нитями (произв. BRAAS, Германия); JUTAFOL D (Ютафол Д) — белый или прозрачный с белыми «арматурными» нитями (произв. JUTA, Чехия), КРОВИЗОЛ — белый с синими «арматурными» нитями (произв каркас для матраса своими руками. Загорский опытный завод пластмасс, Россия), MINITEX (Минитех) — белый или прозрачный с белыми «арматурными» нитями (произв. GRILTEX, Франция). На маркеровке как правило, после названия пленки стоит цифра, обозначающая вес в граммах одного квадратного метра.

1.2. Неперфорированные. К ним относятся такие пленки как, ROOF-FLEX (Руффлекс) — имеет с одной стороны черный цвет с другой синий (произв. Моnаrflех, Дания); JUTAFOL N (Ютафол Н) — белый или прозрачный с белыми «арматурными» нитями (произв. JUTA, Чехия); ПАРОИЗОЛ — белый с синими «арматурными» нитями (произв. Загорский опытный завод пластмасс, Россия).

Упомянутые пленки (как перфорированные, так и неперфорированные) при равном весе (г/м2) имеют примерно одинаковые технические данные. Считается, что перфорированные — это гидроизоляция, а неперфорированные — пароизоляция. Связано это с тем, что перфорированная пленка имеет более высокие показатели по паропроницаемости (за счет редких микроотверстий) по сравнению с неперфорированной. Но все дело в том, что паропроницаемость перфорированных пленок низкая. Это значит, что всю нагрузку по выведению конденсата из утеплителя (результат движения теплого воздуха изнутри помещения наружу) несет на себе нижний вентиляционный зазор, обязательный в таких случаях. Опытные строители все больше отказываются от применения перфорированных пленок в пользу неперфорированных по причине большей надежности.

Армированные полиэтиленовые пленки все шире применяются в холодных чердачных крышах, вытесняя пергамин, по причине лучшего соотношения цена — качество. Следует также упомянуть, что помимо обычных армированных полиэтиленовых пленок в качестве пароизоляции применяются армированные полиэтиленовые пленки с отражающим слоем (типа алюминиевой фольги), например, JUTAFOL N AL.

Ко второму и третьему видам относятся только гидроизоляционные материалы, не применяемые в качестве пароизоляции.

2. Полипропиленовые пленки. Это пленки, имеющие с одной стороны, так называемую, антиконденсационную «накатку» из вискозного волокна с целлюлозой. Они имеют одностороннее применение: глянцевой поверхностью вверх и шероховатым антиконденсационным слоем вниз. К таким пленкам относятся: RАNККА (Ранка или Ранкатак или Анти’кон) — цвет белый, RANNILA (произв. Финляндия); EXTRA (Экстра) — цвет белый или голубоватый (произв. ELTETE, Финляндия); JUTACON (Ютакон или Ютацон) — цвет белый (произв. JUTA, Чехия).

Эти пленки имеют очень высокие прочностные характеристики и достаточно широко применяются на нашем рынке благодаря тому, что на протяжении многих лет поставщики металочерепицы завозили ее из Финляндии вместе с остальными комплектующими как «доборный» материал к кровле. Эти пленки нужно применять также как армированные полиэтиленовые пленки с обязательным нижним вентиляционным зазором, отнимая пространство у теплоизоляционного материала и снижая теплосопротивление конструкции крыши. В связи с этим, необходимости в антиконденсационном слое нет.

3. Нетканые «дышащие» мембраны. Мембраной принято называть «дышащие» пленки, т.е. пленки способные практически беспрепятственно пропускать сквозь себя водяные пары. Свободная паропроницаемость достигается путем нетканой технологии производства. Применение только «дышащих» мембран позволяет в конструкции крыши отказаться от нижнего вентиляционного зазора, который «съедает» около 50% пространства, предназначенного для утепления крыши. Например, если в поперечном сечении высота стропил составляет 150 мм, то при применении «не дышащих» пленок, относящихся к первому и второму пунктам, возможно уложить утеплитель между стропил толщиной не более 80 мм, а это по современным требованиям минимум в два раза меньше нормы (СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника»).

150-80 =70 мм — это минимальный вентиляционный зазор (включая минимум 20 мм на «провис» пленки), который необходимо оставить на проветривание утеплителя. Применение «дышащей» мембраны позволяет уложить утеплитель толщиной, равной высоте стропил (в нашем примере это 150 мм), что, как правило, удовлетворяет нормам по теплотехнике. Практика показала, что чем толще применяемый слой утеплителя, тем выгоднее и экономичнее становится в последствии эксплуатация здания. В развитых странах (с учетом более теплого климата по сравнению с российским) уже давно применяют утеплитель толщиной не менее 200 мм. В качестве утеплителя применяются, как правило, высококачественные базальтовые минераловатные или стекловатные плиты и маты с l= 0,04 Вт/(м °С) по категории Б (СНиП П-3-79 приложение 3).

На нашем рынке присутствуют несколько видов подкровельных «дышащих» мембран. Среди них: TYVEK Soft (Тайвек Софт) — цвет белый (произв. DuPont, Люксембург); DIVOROLL (Дифороль) — цвет с одной стороны темно-серый, с другой — белый (произв. BRAAS, Германия); JUTAWEB (Ютавеб) цвет с одной стороны красный, с другой — белый (произв. JUTА, Чехия-Германия) рулонные жалюзи установка своими руками. DIVOROLL и JUTAWEB — мембраны одностороннего применения, т.е. раскатывать их поперек стропил можно только определенной стороной вниз. TYVEK Soft — мембрана двустороннего применения, т.е. нет разницы, какой стороной укладывать мембрану непосредственно на утеплитель.

Стоит заметить, что на нашем рынке предлагаются как подкровельные мембраны еще два материала: ВМ310 — цвет голубой (произв. Monarflex, Дания) и JUTAVEK (Ютавек) — цвет темно-коричневый (произв. JUTA, Чехия). На самом деле, эти мембраны относятся к ветрозащитным мембранам вертикального применения, т.е. используются в качестве ветрозащиты ограждающих конструкций — стен. К ветрозащитным мембранам относится также и TYVEK Housewrape (Тайвек Хаусреп) цвет белый (призв. DuPont, Люксембург), который предлагается именно как ветрозащита под сайдинг, вагонку и т.п.

Хотелось бы заметить, что применение только настоящих подкровельных дышащих мембран гарантирует, что крыша не «потечет» из-за конденсата или, как говорят опытные кровельщики, не «заплачет». Если проследить за становлением рынка строительных пленок в развитых странах и иметь в виду, что наш рынок развивается примерно также, то можно спрогнозировать, что со временем подкровельные «дышащие» мембраны вытеснят другие виды подкровельных пленок (описанные в этом разделе в первом и во втором пунктах). У этих мембран есть только один минус — более высокая цена по сравнению с другими видами пленок.

На одном из стендов Вашего выставочного зала мы увидели лист гофрированного железа, на него сверху набита контробрешетка и обрешетка, а сверху новый кровельный материал? Что это за многослойная конструкция? Это пример реконструкции кровли, выполненной из оцинкованного железа. К нам очень часто приходят заказчики, которые бы хотели избавиться от крыши из оцинкованного железа (гладкий лист или гофролист), которая или просто нуждается в замене, или, так скажем, не гармонирует с солидной постройкой. При этом задается много вопросов: Как разобрать? Как утилизировать или продать? Пытаемся объяснить с калькулятором и карандашом в руках — затраты на демонтаж окажутся почти такими же, как затраты на монтаж новой кровли. И предлагаем оставить крышу такой, как она есть, а сверху смонтировать дополнительную обрешетку и положить новую кровлю. А оцинковка останется и будет выполнять роль гидроизоляционного слоя.

То есть получается как бы двойная крыша, которая уж никак не протечет? Именно так. Кровлю поверх старой можно смонтировать любую. Прежде всего, более эстетически выразительную, ведь кровля может практически полностью изменить внешний вид всей постройки. И таким образом можно переделать не только крышу из оцинковки, а и любую другую старую крышу. Сейчас очень многие сталкиваются с проблемой старой кровли. И течет она местами, и ржавая, да вот только на демонтаж средств не хватает. Кое-как хватает на то, чтобы купит новый кровельный материал. Вот тут-то и может выручить предлагаемая схема. Места протечек в старой кровле можно обработать той же битумной мастикой — новой она конечно от этого не станет, но течь перестанет. И из неё получится просто шикарный гидроизоляционный слой. На него можно набить обрешетку и смонтировать сверху новую кровлю из Катепала, Ондулина и т.п. Главное, чтобы старая стропильная конструкция выдержала дополнительный вес.

Размещение нового кровельного покрытия поверх старого имеет и еще один плюс — позволяет отодвинуть точку росы с внутренней поверхности старой кровли как минимум на её внешнюю поверхность. А с каким шагом набиваются рейки новой обрешетки? Контробрешетка должна практически полностью повторить стропильную конструкцию, т.к. прибивается к существующим несущим стропилам окна в крыше мансарды фото. Места их нахождения легко выявляются простукиванием. Шаг реек обрешетки, как мы уже говорили, определяется исползуемым кровельным материалом.

Маленький дом с односкатной крышей

Односкатные крыши из профнастила - варианты, инструкция по монтажу!

Затраты на обустройство хорошей кровли всегда достаточно велики. Часто они составляют примерно треть от общих расходов на строительство. Однако немного сэкономить при сооружении пристроек, дома или хозяйственных объектов в этом случае все-таки можно. Односкатные крыши из профнастила являются достаточно экономными, они прекрасно защищают строения от внешних воздействий, так как способны неплохо противостоять различным погодным условиям. Да и сделать такую крышу можно самостоятельно, так как конструкция является довольно простой.

Устройство односкатной крыши из профнастила

Односкатные крыши из профнастила

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Профнастил для крыши

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

  • необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
  • во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Расчет элементов

Перед тем как браться за работу, стоит не только изучить используемые для строительства материалы с точки зрения их эксплуатационных особенностей, но и произвести требуемые расчеты, которые позволят определиться с конструкцией кровли и количеством требуемых материалов и расходных элементов.

Устройство односкатной крыши

Сначала производится расчет нагрузки крыши на фундамент или стены. Тут все просто – вычисления ведь производятся для единственного ската, тогда как для вальмовой или двухскатной кровли пришлось бы рассчитывать нагрузку дольше.

В случае односкатной кровли потребуется воспользоваться всего двумя формулами. Это С = Aхtg(B), где С – высота стены, А – длина верхнего перекрытия, В – угол наклона кровли. Вторая формула выглядит так: Е = С/sin(В), где Е – длина стропил, С – высота стены, В – угол ската. Шаг между отдельными стропилами выбирается в зависимости от уровня ветровой нагрузки и обычно равен 50-80 см. В ходе расчета не стоит забывать про свесы кровли, которые будут защищать стены строения от осадков.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Угол наклона ската кровли – одно из важнейших значений, которое нужно определить еще на этапе проектирования крыши. Здесь важно учесть климатические условия территории, где строится сооружение, среди которых берутся во внимание количество осадков летом, объемы снега зимой, направление и сила ветров на протяжении всего года. Также в расчет берутся и характеристики кровельного материала.

На заметку! Чем больше значение угла наклона кровли, тем сильнее возрастает показатель ветровой нагрузки на нее.

Возведение крыши

Таблица. Углы наклона и используемые материалы.

Значение угла наклона Рекомендуемый к использованию материал
15-25 Для такой кровли можно использовать битумную рулонную наплавляемую черепицу. Чем больше угол, тем сложнее будет производить монтаж материала.
25-35 В этом случае оптимальный вариант – обычный шифер или асбестоцементные волнистые листы. При этом чем угол больше, тем больше нахлест материала.
6-15 Используется еврошифер, который не так требователен к крутизне угла наклона ската.
10-20 Применяется металлочерепица, которая при углах до 20 градусов требует герметизации стыков.
5-10 Используется профнастил, и чем больше угол ската, тем больше должен быть нахлест отдельных листов.

Расчет уклона крыши

Для крыш из профнастила, имеющих один скат, оптимальным является угол наклона 5-10 градусов. Хотя этот показатель во многом будет зависеть от того, в каких климатических условиях производится монтаж. Большие уклоны делать не рекомендуется, так как кровля станет менее устойчивой к воздействию погодных условий, и придется усиливать стропильную систему и повышать несущие способности самого здания, а это приведет к лишним затратам, как трудовым, так и финансовым. Все конструктивные особенности односкатных крыш регламентируются СНиП, а также ТКП 45-5.05-146-2009.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.01.07-85

Домик с односкатной крышей

Общая площадь кровельной поверхности поможет вычислить количество материалов, которые нужно будет прикупить для ее обустройства. Узнать ее просто – достаточно умножить длину крыши на ширину.

Если известна длина ската кровли, а также шаг установки стропил, то можно уже на этом этапе выяснить, сколько древесины потребуется для создания стропил и обрешетки. Также сразу при вычислении количества покрытия для крыши вычисляется и количество требуемого утеплителя, материала для гидроизоляции. В среднем, эти показатели будут равны площади кровли с добавлением 5% запаса материала. Профнастил, кстати, приобретается с таким же запасом. А крепежные элементы покупаются, исходя из расчета, что на 1 лист материала тратится около 40-50 саморезов.

Саморез для профнастила

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

Монтаж односкатной кровли

Монтаж односкатной кровли с использованием профнастила включает в себя несколько этапов. Это укладка гидроизоляции, обустройство стропильной системы, при необходимости – монтаж теплоизоляции, обрешетки, после чего уже производится крепление профлиста.

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Посмотрим, как происходит сооружение односкатной крыши на пристройке к дому. Если же крыша строится на отдельно стоящем здании, то высоту его стены, где будет формироваться конек кровли, рекомендуется поднять до нужного уровня, который бы обеспечил требуемый угол наклона ската.

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Монтаж обрешетки

После того как были установлены стропила, производится монтаж утепляющего (при необходимости) и гидроизоляционного слоев. Гидроизоляционный материал настилается на стропила, начиная от карниза кровли, последующие его отрезки монтируются внахлест на ранее уложенный слой. Нахлест должен быть равен 15 см. Таким образом, гидроизоляция укладывается до самого конька, где остается небольшое незакрытое пространство, необходимое для вентиляции – около 5 см до конька. Рекомендуется стелить пленку так, чтобы она немного провисала. Стыки проклеиваются клейкой лентой.

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Видео – Монтаж обрешетки

Крепление профнастила

Только после всех этих этапов можно переходить непосредственно к обшивке кровли профнастилом. Крепить материал очень просто, главное — использовать для этого специальные кровельные саморезы с резиновыми шайбами.

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Монтаж односкатной кровли из профлиста достаточно прост и понятен. Разобраться с этапами работ сможет тот, кто действительно настроен сделать всю работу самостоятельно.

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные “избушки”!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

  • С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
  • НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
  • Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

  • Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
  • Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
  • Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

  • При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
  • При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
  • Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
  • При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

  1. Шуруповерт и электрические ножницы.
  2. Длинная и прочная веревка.
  3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
  4. Степлер и скобы.
  5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

  • 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
  • 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
  • 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
  • 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Односкатная крыша своими руками: как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Особенности конструкции односкатной крыши

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

  • Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
  • Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

  • Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
  • Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

  • Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
  • Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
  • Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяется пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Технология устройства односкатной крыши

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

  • При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
  • При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
  • При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
  • При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
  • При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

  • Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
  • Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей – тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.

Процесс сооружения по шагам:

  • Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
  • Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
  • Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
  • Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
  • По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
  • По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
  • Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
  • Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
  • Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
  • Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
  • Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
  • Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
  • Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
  • Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
  • Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

  • Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
  • Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
  • Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
  • К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
  • Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
  • Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
  • Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
  • Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
  • К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
  • Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
  • Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
  • Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
  • Поверх скатов устроим сплошную обрешетку – настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.

Последовательность работ:

  • Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
  • Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
  • Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
  • Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
  • К торцам прибиваем сливные доски.
  • Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
  • Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
  • Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
  • Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Видео-рекомендации самостоятельным мастерам

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.


Смотрите также