Вентиляция цоколя частного дома


Вентиляция цоколя частного дома!

Хорошая вентиляция дома просто необходима для каждого жилья, но для этого нам необходимо наличие вентиляционных продухов по всему периметру цоколя и закладывать их нужно еще на стадии строительства.

Цоколь частного дома

Количество и размеры продухов зависит от многих факторов. Это и свойства грунта, на котором находится строение, и направление ветров, и климатических условий данной местности. Также имеет значение, на какой местности находится баня или дом – на возвышенности или в низменности.

Нормальная вентиляция частного дома требует всего лишь двух отверстий размером 100 х 150 мм на одной стороне цоколя и стольких же на противоположной.

  1. господствующие ветры;
  2. дополнительные фиксирующие балки;
  3. половые балки;
  4. ленточный фундамент;
  5. вентиляционные продухи.

Если  дом находится в низине, то этого количества отверстий может быть мало из-за ветровых завихрений. Поэтому в таком случае желательно делать по два отверстия на каждой стене цоколя.

Для чего нужна вентиляция цоколя?

Продувание дома необходимо по причине возникновения конденсата на внутренней стороне кровельного листа. На этапе строительства рекомендуется на стропила под обрешетку укладывать гидроизоляционный материал для впитывания влаги.

Видео:

Верхние вентиляционные отверстия нужно располагать у самого конька. Размер вентиляционного зазора должен составлять 5 – 8 мм. Если местность расположения строения имеет повышенную влажность, то вентиляционный зазор может быть увеличен до 50 мм. Для того чтобы устроить такой зазор, на стропила набиваются бруски 50х50 мм с шагом 100 – 500 мм и к этим брускам уже крепятся элементы обрешетки.

Выбираем оптимальное устройство вентиляции в частном доме

Какой должна быть вентиляция в доме?

https://www.youtube.com/watch?v=11N1kOzkbpE

  • Во-первых, эффективной, то есть обеспечивать одно- или двукратный воздухообмен в жилище. Для этого на каждый квадратный метр жилой зоны необходимо подать как минимум три кубических метра воздуха в час.
  • Во-вторых, минимально энергозависимой, то есть система должна работать как бы сама по себе, без механического побуждения процесса воздухообмена.
  • В-третьих, бесшумной, то есть не генерирующей в процессе работы звукового загрязнения, тем самым повышая  уровень комфорта проживания.

Указанным требованиям удовлетворяет только естественная вентиляция в частном доме, обеспечивающая бесшумный приток воздуха, в нужном объеме, побуждаемый силами самой природы. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим именно эту схему устройства вентиляционной системы в каждой зоне жилища.

Зона цоколя — устройство вентиляции в частном доме на ленточном фундаменте

Ленточное основание, а равно и столбчатый фундамент с цокольной лентой, нуждаются в вентиляции только в теплое время года. Зимой вентиляция этой конструкционной зоны жилища неоправданна из-за возможных тепловых потерь. Поэтому для эффективного воздухообмена в теле ленты фундамента или цоколя вырезают сквозные отверстия – продухи, пронизывающие основание строения насквозь, вдоль одной оси. В зимнее время продухи закрывают кирпичами на глине или пенопластовыми пробками на монтажной пене. Летом эти преграды убирают.

Воздухообмен в цокольной части обеспечит сквозняк между продухами, побуждаемый ветром. То есть вентиляция цокольного пространства работает без механического побуждения, исключительно на энергии ветра, что нам и нужно.

Однако для обеспечения должного объема притока воздуха в цокольную часть жилища суммарная площадь проемов в фундаменте (продухов) должна составлять не менее 1/400 площади пола (цокольного перекрытия) строения. Иначе эффективный воздухообмен, предполагающий полуторную кратность, будет попросту невозможен.

Минимальная площадь продуха равна 0,05 м2, а максимальная – 0,85 м2. Последний параметр ограничен конструкционными характеристиками самого основания – продух больших размеров уменьшит жесткость фундамента.

Основная зона – устройство вентиляции в жилых комнатах, на кухне, в туалете и ванной

Жилая зона строения, а равно и технические помещения дома, нуждаются в круглосуточной вентиляции, независимо от времени года. Именно поэтому принудительная вентиляция в частном доме была бы очень затратной – напорное оборудование такой системы потребляло бы просто колоссальные объемы энергии, разоряя домовладельца.

В итоге в большинстве частных домов используется приточно-вытяжная схема вентиляции с естественным побуждением этих направлений воздухообмена. В этом случае мы экономим энергию и минимизируем шумовое загрязнение, экономя и деньги, и нервы.

Приток воздуха обеспечивается за счет приточных клапанов, врезаемых в стены или окна. Отток воздуха обеспечивается за счет вытяжных клапанов, врезаемых в чердачное или межэтажное перекрытие и соединяемых, посредством воздуховодов, с центральным вентиляционным стояком, торец которого возвышается над коньком кровли на полметра. То есть вытяжная вентиляция в частном доме устроена намного сложнее приточной ветви.

Габариты и число приточных клапанов определяют исходя из площади строения и минимального объема поступающего с улицы воздуха, руководствуясь пропорцией – 1м2 : 3 м3/час. В итоге, зная пропускную способность конкретной модели приточного клапана и расчетный (по площади) объем поступающего воздуха, можно определить и число каналов, обслуживающих строение, разделив этот объем на пропускную способность одного клапана.

Сам клапан рекомендуют врезать в стену за батареей – в этом случае приточный воздух будет поступать в комнаты уже нагретым.

Габариты и число вытяжных каналов определяют исходя из тяги в воздуховоде – по пропускной способности центральной вытяжки. Она должна соответствовать притоку свежего воздуха с определенным запасом. Поэтому габариты вытяжных каналов превышают суммарные размеры приточных клапанов на 10-15 процентов.

Типовые габариты вытяжки  – 14х21 или 14х14 сантиметров. Такие каналы необходимо вырезать в потолочном перекрытии на кухне, в туалете, в ванной и в каждой внутренней комнате без окон. После этого к каналу присоединяют воздуховод, связывающий конкретную зону с центральным вытяжным стояком, выводимым за пределы кровли. В жилых комнатах вытяжные каналы не нужны.

Длина всех воздуховодов, соединяющих вытяжные каналы со стояком должна быть абсолютно одинаковой, как и площадь сечения всех воздуховодов. Иначе тяга в вытяжках будет неравномерной.

Кроме того необходимо понимать, что эффективная вентиляция канализации в частном доме требует обустройства отдельной вытяжки – фанового стояка – трубы диаметром 110 миллиметров, которая связывает септик и сточную систему с атмосферой. Верхний торец этого стояка придется «поднять» на полметра над коньком кровли.

На торец фановой трубы надетьте особую насадку – дефлектор, повышающий тягу в стояке, а саму трубу нужно обязательно утеплить, иначе она зарастет инеем буквально за один месяц использования канализации в зимнее время.

Зона кровли – устройство вентиляции в чердачном и подкровельном пространстве

Чердак нуждается в вентиляции только в летнее время. Поэтому для обустройства воздухообмена в этой зоне принято использовать такие же продухи, как и в случае с фундаментом.

Однако для вентиляции чердачного пространства используют особые каналы-продухи, форма и расположение которых зависит от типа кровли. Например, двускатная кровля «вентилируется» с помощью парных продухов, расположенных вдоль одной сквозной оси на фронтонах крыши.

Вальмовая кровля вентилируется за счет вытяжки сквозь слуховое окно и притока сквозь щели в подшивке карниза. Крыши более сложной формы вентилируются за счет притока сквозь щели в подшивке и оттока сквозь точечные продухи – вертикальные каналы в кровле, с аэраторами и без них.

Соотношение площади продухов к площади чердачного перекрытия 1:500. При этом оптимальный вариант продуха – это парное чердачное окно габаритами 60х80 сантиметров.

Подкровельное пространство вентилируется за счет щелей между обрешеткой и кровельным материалом, уложенным на специальные рейки (контробрешетку). Причем воздухообмен в подкровельном пространстве идет круглосуточно и летом, и зимой. А поверх обрешетки укладывают плеточный изолятор, защищающий нижние слои «кровельного пирога» от конденсата, образуемого вследствие разницы температур чердака и улицы.

Рекомендуемая толщина зазора между обрешеткой и кровельным материалом – до 5 сантиметров. Именно такое расстояние необходимо выдерживать и в случае обустройства в чердачной зоне жилого пространства. Иначе, вследствие разницы температур, кровля строения покроется коркой льда и снега за считанные дни  после первых же заморозков.

  • Автор: Евгений
  • Распечатать

Как правильно организовать вентиляцию фундамента

Дом с подвалом, фундамент которого не утеплен, большая проблема в процессе эксплуатации здания. Потому что внутрь подпола от пола и из земли исходит тепловая энергия, она становится причиной повышения влажности. А зимой влажность превращается в конденсат. Это тот фактор, от которого ожидать можно только негатива – постепенное разрушение стен фундамента, перекрытия, черного потолка и даже пола первого этажа. Потому к вентиляции фундамента надо относиться со всех ответственность, тем более этот строительный процесс зафиксирован СНиПом под номером 31-01-2003. В этом документе четко прописано, как проводится вентиляция цоколя.

Зачем фундаменту вентиляция

С влажностью все понятно, бороться с ней надо обязательно и любыми способами. Но кроме нее в подвал из земли может проникнуть газ – радон. Это радиоактивное вещество, которое может скапливаться внутри подвального помещения в больших количествах. Конечно, многое будет зависеть от региона, где дом возведен. Поэтому без вентиляции ленточного фундамента не обойтись, ведь только так можно удалить газ.

Есть еще один фактор, который негативно сказывается на фундаменте без вентиляции. Это прибавленная к влажности положительная температура. Такое состояние влажного и теплого воздуха становится причиной появления в подвале вредоносных колоний микроорганизмов: грибков и плесени. Они источают неприятный затхлый запах, который быстро появляется внутри жилых помещений, и постепенно разрушают строительные конструкции, особенно деревянные. Это касается в первую очередь деревянных балок перекрытия, черного и чистового пола из досок. Поэтому при сооружении напольного основания надо продумать и вентиляцию пола.

Виды

Вентиляция подполья в ленточном фундаменте организуется двумя способами:

  1. Естественная, когда в ленте фундаментной конструкции делаются сквозные отверстия – продухи.
  2. Принудительная, когда из подвала через все здание и кровельную систему выводится труба.

Принудительная вентиляция

Принудительную вентиляцию так можно назвать лишь в том случае, если в установленную трубу, как неотъемлемую часть, вставляется небольших размеров вентилятор. Если этого прибора в системе нет, то она уже считается естественной. Но в любом случае вариант отвода воздуха из подвала этим способом определяется некоторыми требованиями и конструктивными особенностями.

  1. Проводится утепления фундамента снаружи.
  2. Утепляются отмостки.
  3. Проводится гидроизоляция пола подвала и фундамента изнутри.
  4. Устанавливается вертикальная труба через все этажи и крышу здания. Труб может быть несколько в разных частях подпола в зависимости от объема вентилируемого пространства.
  5. Для поступления воздуха в подвал делаются в полу отдушины через жилые или служебные помещения первого этажа. Предпочтение лучше отдать вторым.

Естественная вентиляция

Это самый простой способ отвода воздуха, потому что основные элементы системы – продухи. Их делают на стадии сооружения фундамента (способы разные) или в уже готовой конструкции путем высверливания круглых отверстий при помощи коронки, сверл или технологии алмазного бурения.

Вентиляция в фундаменте частного дома с помощью продухов требует специального расчета общей площади вентиляционных отверстий и мест их расположения по длине и высоте ленточной конструкции. Поэтому очень важно разобраться во всем этом, чтобы гарантировать эффективную работу вентиляции фундамента.

Обустройство отдушин

В выше обозначенном СНиПе в разделе 9.10 четко обозначено, что общая площадь продухов должна быть в соотношении к площади подвального помещения, как 1:400, но не меньше 0,05 м². К примеру, если площадь подвала равна 100 м², то общая площадь отдушин будет: 100:400=0,25 м².

Поэтому, исходя из этого значения, выбираются размеры отверстий. Кстати, они могут иметь разную форму, но чаще прямоугольную или круглую. К примеру, если выбраны квадратные продухи с размером стороны 20 см, это 0,2 м, то соответственно площадь одного отверстия будет составлять 0,04 м². Значит, придется по всему периметру фундамента устанавливать: 0,25:0,04=6-7 отдушин.

Если сооружаются круглые отверстия, их обычно формируют трубами, которые закладываются в тело фундамента в процессе возведения последнего, то размер труб подбирается из расчета их площади. Вот формула площади круга: S=πd²/4. К примеру, если установлены трубы диаметром 100 мм, а это 0,1 м, то соответственно площадь будет равна: S=(3,14х0,1²)/4=0,008 м². Значит, таких размеров продухи в нашем случае будет 31-32 штуки.

Расположение и конструкция продухов также строго определяются СНиПом.

  • Их место расположения по высоте определяется расстоянием от верхнего края цоколя, которое равно 15-20 см. Если цокольная часть фундамента низкая, то данное расстояние выдерживается обязательно, а перед продухами делается приямок прямо в грунте с бетонированием его плоскостей.
  • Отдушины распределяются по периметру ленты равномерно. Оптимально, если на разных сторонах конструкции отверстия будут располагаться друг против друга.
  • Расстояние между двумя соседними отдушинами 2-3 м.
  • Если подвал разделен перегородками, то в каждом помещении должно находиться минимум одно отверстие.
  • В перегородках отдушины оставляются обязательно. При этом их диаметр должен быть больше диаметра продухов, расположенных в основных стенках фундамента, в два-три раза. Или можно поступить так – сделать одно большое по площади окно или проходной проем в перегородке.
  • Основные отдушины обязательно закрываются решетками, чтобы внутрь подвала не проникали мелкие животные и птицы. Лучше использовать металлические изделия.

Вентиляция фундамента без отдушин

Ситуации, когда в подвале отсутствуют продухи, встречаются не часто, но они есть. Поэтому несколько полезных советов, как обойтись без продухов. В первую очередь надо продумать хорошо действующую систему гидроизоляции, особенно внутреннюю. Благо сегодня применяются новые технологии и новейшие материалы, которые гарантируют стопроцентную защиту. Если нет внутри подвала воды, значит, нет и повышенной влажности.

Идеально – если дополнительно провести грамотную дренажную систему, которая будет отводить от фундамента дома атмосферные осадки и грунтовые воды. Не забываем и о теплоизоляции, которая зимой и летом обеспечит одинаковый температурный режим внутри подпола.

Если в полу сделать продухи сложно или невозможно, тогда напольную конструкцию с обратной стороны, это изнутри подвала, надо обтянуть пароизоляционной мембраной. Эта пленка просто будет сдерживать влажные пары воздуха, проникающие внутрь из помещений дома. Через нее они не пройдут в подвальное помещение. А это снижение влажности почти в два раза.

Если дом отапливается печами с открытой топкой, то можно поступление воздуха в поддувало организовать из подпола, сделав несколько отверстий в полу около печки, или опустить печь на пьедестал чуть ниже напольного покрытия.

Понятно, что все эти процессы требуют немалых затрат. Но без них не обойтись. В крайнем случае, придется сверлить фундамент, делая продухи.

Закрывать ли продухи на зиму

Закрывать нельзя в любом случае, потому что таким образом повышается влажность за счет скопления влаги, исходящей из внутренних помещений дома. Но в этом случае пол изнутри подвала охлаждается и сверху становится холодным. Единственный вариант, который спасет ситуацию, это утепление напольного основания первого этажа. Поэтому вопрос, закрыть или нет, в данном случае не стоит вообще. То есть, не закрываем, но решаем задачи, связанные с теплоизоляцией напольной конструкции с добавлением пароизоляционной мембраны.

Вентиляция цоколя в деревянном доме

В принципе, вентиляция фундамента деревянного дом обустраивается точно так же, как и дома, возведенные из кирпича, камня или других строительных материалов. В СНиПе не оговаривается точная разновидность домов. Поэтому в фундаменте на стадии строительства делаются продухи или сооружается система с трубой и отверстиями в полу.

Единственное, что рекомендуют опытные строители, делать продухи большой площади, невзирая на предположение, что большой проем – это снижение прочности фундаментной конструкции именно в месте закладки отверстия. Не стоит этого бояться, потому что деревянный дом в несколько раз по массе своей легче каменного.

Возвращаясь к вопросу, стоит ли закрывать на зиму вентиляционные отверстия в цоколе, то касаемо деревянного дома это делать нельзя никогда. Биологические процессы, которые интенсивно происходят под действием высокой влажности и положительной температуры, быстро приводят древесину в негодность.

Заключение по теме

При кажущейся простоте закладки отдушин в ленточном фундаменте, процесс их сооружения требует точного расчета и правильной установки. Даже небольшое отклонение от нормы может привести к серьезным неприятностям, с которыми справиться можно, но на это придется выделить время и деньги. Поэтому стоит сначала все прикинуть, а затем проводить строительные операции по закладке отверстий для вентиляции.


Смотрите также