.

Вентиляция чердака над мансардой


Вентиляция чердака над мансардой

  • Монтаж паро-гидроизоляции Изоспан в утепленных скатных кровлях

Вентиляция чердаков и мансард – комфорт до самой крыши

Вентиляция чердаков и мансард – комфорт до самой крыши

Зачастую при неправильной проектировке дома, или выполнения этой работы своими силами, совершается одна и та же ошибка: позаботившись о достойной гидроизоляции крыши, вентиляции чердачного пространства не уделяется внимания вовсе. В данном случае не стоит удивляться, обнаружив на полу лужи, а на балках – плесень.

Герметичность крыши – важнейшее условие комфортной жизни в любом доме. Именно поэтому ей уделяется столько внимания: современная кровля – это настоящий пирог из паро- гидро- и теплоизоляционных материалов. Так под крышей оказываются в конечном итоге не осадки, а домашний воздух – теплый и влажный поролоновый матрас своими руками. Влага конденсируется на холодном потолке чердака или мансарды, оседает на нем, стекает по стенам и скапливается на полу. Чтобы этого не случилось, нужно проектировать чердачное помещение, учитывая все компоненты, используемые для возведения крыши и одновременно – параметры вентиляции. Необходимо обеспечить воздухообмен по всем контурам (между покрытием, теплоизоляцией и гидроизоляцией).

Монтаж вентиляции на чердаке

Если чердак используется только как техническое помещение, то можно положиться и на естественную вентиляцию – все-таки ветровой напор на уровне крыши достаточно велик. Преимущественно устраивают карнизно-коньковую систему вентиляции. Приточные отверстия в этом случае организуются по всему периметру, под свесом кровли, а вытяжные – по всей длине конька, где давление воздушного потока минимально. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, проектирование вентиляции чердачного пространства требует знаний и опыта. В зависимости от объема помещения, типа используемой тепло- и гидроизоляции, интенсивности поступления воздуха из жилой части дома изменяется число, расположение и даже форма вентиляционных отверстий. Например, щелевые продухи позволяют карнизу кровли быстрее прогреться, и, таким образом, предотвращают появление наледи.

В общем случае площадь вентиляционных отверстий рассчитывают исходя из высоты скатов крыши. Так при длине стропил от 7 до 10 метров площадь вентиляционных зазоров на свесе карниза должна быть около 200 кв.см/м, при длине стропил в 20 м – уже 400 кв.см/м. Суммарная площадь вытяжных отверстий должна быть больше суммарной площади приточных.

Следует учесть, что погрешности строительной кладки часто приводят к тому, что зазоры оказываются меньше расчетных, так что лучше заранее предусмотреть возможность создания вентиляционных отверстий размером не менее 5 см. Также нужно иметь в виду, что все подобные расчеты относятся к чердачному помещению простой формы. Любые архитектурные дополнения могут резко уменьшить поток свежего воздуха, поэтому потребуется монтаж систем принудительной вентиляции, либо установить над вытяжными каналами дефлекторы для увеличения тяги.

Установка вентиляции на жилом чердаке, мансарде

Принцип вентиляции подкровельного пространства жилой мансарды тот же, что и чердака с техническими помещениями – необходим конвективный воздушный поток по направлению от карниза вверх к коньку. Ширина воздушной прослойки между утеплителем и основанием кровли должна быть не менее 50 мм и обеспечивать беспрепятственного прохода воздушного потока. Приток воздуха по карнизу можно организовать за счет специальных вентиляционных решеток, врезаемых в подшивку карнизного свеса, софитных планок, либо кровельных аэраторов.

Вся эта информация поможет вам контролировать процесс проектировки вентиляции чердачных и мансардных помещений мансардные окна купить и установить. Но выполнение самого процесса следует доверять исключительно профессионалам. Специалисты компании «Ризалита» знают все тонкости проектировки чердаков и мансард.

Вентиляция чердака

Вентиляция чердака

Правильная вентиляция чердака увеличивает срок службы крыши и уменьшает проблемы, сводя к минимуму перепад температур между чердаком и наружным воздухом. Она удаляет влагу и тепло с чердака, которые вызывают наледь в зимнее время и повреждают компоненты кровельной системы, а также и вещи, хранящиеся там.

В первую очередь, намокает теплоизоляция и теряет свои свойства, что автоматически ведет к увеличению расходов на энергию. Создаются хорошие условия для распространения определенных форм спор и грибков, плесени, что может привести к проблемам со здоровьем. Фанера между стропилами деформируется, становится губчатой, по ней опасно ходить.

Кроме того, подвергаются коррозии металлические составляющие кровли. В прежнее время вентиляции кровли не уделялось столь пристального внимания, т.к. чердаки были холодными, но в настоящее время большинство застройщиков предпочитают обустраивать на чердаке мансарду, используя по максимуму площадь дома. Температура на чердаке в летнее время может легко достичь 65C.

Конденсат, который образуется внутри мансарды, может вызываться использованием стиральной и посудомоечной машин, ванны, душевой, сушилки. В холодное время года (ниже 0C) повышенная влажность внутри мансарды в сочетании с низкой наружной температурой могут привести к промерзанию нижней части крыши.

Слуховые отверстия являются одной из наиболее часто используемых форм вентиляции кровли. Они относительно легко устанавливаются (можно в задней части дома), дают идеальное сочетание хорошей вентиляции крыши и красивого дизайна монтаж пластиковых подоконников своими руками. Однако, обустройство мансард исключает наличие традиционных вентиляционных каналов крыш.

Возможно, использование турбинного вентилятора в точечном вентиляционном выходе (аэраторе) является более эффективным, но он смотрится некрасиво на крыше и со временем становится за ним очень трудно ухаживать.

Более эффективной является система вентиляции с непрерывными выходами вдоль конька крыши. В каналах системы имеются фильтры, препятствующие попаданию насекомых, атмосферные осадки туда не проникают, благодаря конструкции кровли.

Стоимость коньковой системы вентиляции невелика, а сама система применяется с любыми современными кровельными покрытиями. Есть большое количество различных методов обеспечения вентиляции крыш и каждый имеет свои позитивные и негативные стороны установка узо в двухпроводной сети. Следует проконсультироваться с кровельным подрядчиком и выбрать лучшее решение для Вашего дома с точки зрения, как эффективности, так и эстетики.

Вентиляция чердака, как сделать вентиляцию на чердаке своими руками

Вентиляция чердака, как сделать вентиляцию на чердаке своими руками

Н а всякий случай уточним: чердак — это верхний нежилой этаж. Этаж под наклонной крышей, на котором живут — уже мансарда. Легендарный Карлсон обитал именно на мансарде. В старых деревенских домах на хорошо проветриваемом чердаке хранили зимнюю одежду и редко используемый скарб. Как сделать вентиляцию на чердаке своими руками, что бы хранимые вещи не испортила плесень. мы и расскажем.

Содержание

Традиционный чердак — холодный, утеплено только перекрытие, стропильная система открыта всем ветрам. Тёплый чердак — не очень рациональное изобретение советских времён. Основной функцией утепления кровли была защита от замерзания расположенных на чердаке накопительных резервуаров и труб водопровода и отопления. Если этого оборудования нет, то устройство тёплого чердака лишено смысла. Другое дело, если этаж в перспективе планируется сделать жилым. Тогда в таком решении есть резон.

Итак, у нас есть два варианта: холодный чердак и тёплый .

Вентиляция холодного чердака своими руками

На всякий случай напомним, для чего чердак нужно вентилировать. Первое . удаление водяного пара, проникающего из жилого этажа, недопущение увлажнения деревянных конструкций и утеплителя. Второе . создание сносной температуры на чердаке. В жаркий летний день кровля сильно нагревается и, чтобы не было жарко на нижнем жилом этаже, разогретый чердак нужно хорошенько проветрить, остудить. Зимой, наоборот, поступление холодного воздуха нужно ограничить отпотевает входная дверь что делать. То есть, в идеале вентиляция холодного чердака должна быть регулируемой в режиме «зима-лето». Лучшее всего оставить стропила и обрешётку открытыми, не зашивать. Это создаст наилучшие условия для вентиляции древесины. Вариант — не сплошная зашивка обрезной доской с интервалами, допускающая свободный ток воздуха.

Если кровля покрыта шифером либо ондулином, не подшита и отсутствуют паро- и ветроизоляционные плёнки, вообще ничего не нужно делать, а значить и вопрос как сделать вентиляцию на чердаке своими руками отпадает. Между волнами кровельного материала воздух свободно проникает снизу внутрь чердака, под коньком так же свободно выходит (рисунок 1). Металлочерепица также неплохо проветривается, но может образовывать большое количество конденсата и под неё нужно прокладывать плёнку.

Если кровля двускатная, вентиляционные отверстия можно расположить во фронтонах. Эффективное и простое решение — неплотно подогнанная деревянная зашивка фронтонов и ветровых свесов. Равномерно расположенные узкие щели позволят проветрить всё пространство чердака как установить стеклопакет в раму. Конечно, всё должно быть в меру и на этаже не должен гулять ветер.

Если фронтоны каменные либо зашивка и примыкания подогнаны плотно, придётся сделать в стене отверстия. Обязательно, чтобы они располагались на противоположных фронтонах (рисунок 2.). Желательно, чтобы таких отверстий было несколько, во избежание застойных зон. Общую площадь вентиляционных отверстий принимают из расчёта 0,2% от площади этажа.

Удобнее всего (и дешевле) закрыть отверстия типовыми вентиляционными решётками (одна снаружи, повёрнутая вниз отверстиями, дабы не затекал дождь, изнутри вторая, регулируемая) либо поставить в них стандартные вентиляционные клапаны ВТК. Стоит закрепить в отверстия москитные сеточки для защиты от проникновения ос и жуков-древоточцев. Чтобы прорезать отверстия в древесине, понадобится ножовка, стамеска и молоток. Пригодится дрель, возможно, лобзик установка раковины над стиральной машиной. Для устройства отверстия в кладке нужен перфоратор.

Следующий вариант — для вальмовой крыши. Подойдёт и для двускатной, если делать отверстия во фронтонах не с руки. Вход воздуха делаем снизу, в ветровой подшивке, а выход сверху, ближе к коньку. Если подшивка ветровых выполняется деревянными досками, их можно расположить неплотно, с зазором в несколько миллиметров. При зашивке пластиком отдельные элементы по длине должны иметь перфорацию, мелкие дырочки. Такие панели называют ещё софитами (рисунок 3).

Если подшивка уже готова и собрана плотно, можно вставить туда небольшие вент. решётки, выпускаются 5 см диаметром, разных цветов и с сеточкой монтаж подоконника своими руками. Расположить их примерно через 80 см по длине ветровой. Для изготовления отверстий понадобится дрель с круглой чашкой-сверлом. Верхний вывод придётся делать в кровле. Тут уж многое зависит от типа кровли. Для гибкой черепицы это проветриваемый конёк или кровельный вентиль (черепашка). Для керамической — специальный кровельный вентиль. Шифер и еврошифер (ондулин и аналоги) можно вентилировать через его стандартный конёк. Металлочерепица также может вентилироваться через уплотнитель конька или специальные кровельные вентили. Как правило, вентили достаточно дороги, более дешёвое решение — конёк. Да и монтируется он гораздо проще. Если кровля двускатная, можно сделать отверстия в верхней части противоположных фронтонов и не трогать крышу.

Есть ещё такой вариант, как слуховые окна (их можно не стеклить, а забрать решётками), но этот вариант довольно сложен в исполнении.

Вентиляция тёплого чердака своими руками

Сегодня практически не применяются системы отопления с естественной циркуляцией матрас в коляску своими руками. Поэтому в новом доме на чердаке не будет труб и утеплять крышу нет смысла. Если чердак планируется позже переоборудовать в жилую мансарду. кровля должна сразу выполняться проветриваемой. Для сплошных покрытий (гибкая черепица, листовой металл) в обязательном порядке нужно устроить вентилируемое пространство, для этого на стропила дополнительно нашивают контррейку. Для металлических кровель обязательны ветрозащитные плёнки. В конструкции шиферной кровли контррейкой можно пренебречь. Воздух должен проходить под всей поверхностью кровли, от низа до верха. Вход нужно делать внизу в подшивке, выход сверху, лучше всего через конёк, как описано в предыдущем разделе.

Обеспечив вентиляцию кровли, её можно смело подшивать и утеплять. Чердак (будущую мансарду) придётся проветривать так же, как и остальные помещения подключение кондиционера к сети. Вход воздуха — через окна, возможна установка упомянутых клапанов ВТК. Выход — через вентиляционные каналы. Если они не предусмотрены в стенах, на кровлю можно установить кровельные аэраторы (грибки) в тех местах, где будет осуществляться вытяжка (например, ванная и туалет).

Конечно, оптимальный вариант — смонтировать все кровельные элементы в процессе строительства. Если этого не произошло, придётся запасаться лестницей и различными инструментами, в зависимости от типа крыши. Могут понадобиться: дрель, пила, ножницы по металлу, молоток, стамески и обязательно туба с герметиком.

Вот и закончены работы, и мы рассказали Вам, как сделать вентиляцию на чердаке своими руками. Разумеется, нельзя прочитать коротенькую заметку и сразу постичь все тонкости ремесла строителя. Но при желании можно и горы перевернуть в чем мы Вам постараемся помочь. Задавайте вопросы, в комментариях, на вкладке вопросов и ответов. Будем помогать чем можем!

Монтаж паро-гидроизоляции Изоспан в утепленных скатных кровлях

Описание: Монтаж Изоспан AМ и Изоспан АS — подкровельной гидроизоляционной ветрозащитной паронепроницаемой мембраны в утепленной кровле с разными типами покрытия кровельного материала. Материал крепится над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешеткой. Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.

Служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкции от подкровельного конденсата и как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги при косом дожде в местах неплотной укладки и дефектов кровельного покрытия. Выводит влагу из утеплителя.

kazap.ru

Как устроена вентиляция чердака над мансардой?

Вентиляционная система – обязательная часть любого строения, ведь без притока свежего воздуха и оттока влаги в помещении будет некомфортно и небезопасно находиться. Необходима даже вентиляция холодного чердака, не говоря уже о теплых жилых помещениях. Чтобы представлять весь механизм воздухообмена, следует изучить его основные особенности и функции, а для самостоятельного монтажа вентиляционной установки – основные типы и правила ее расчета. Только понимая, что, зачем и как делать, можно рассчитывать на качественно выполненную работу.

Функции вентиляции мансардного помещения

Чтобы понимать всю важность полноценного воздухообмена на чердаке, следует обратить внимание на те функции, которые она выполняет:

  • Препятствование скоплению конденсата в кровельном пироге, что позволяет ему долгое время без потери качества сохранять все свои первоначальные свойства, а между слоями не образуются щели. Теплоизоляция, сохраненная вентиляцией, не пропускает холод внутрь чердачного помещения, что положительно влияет на экономичность отопления мансарды в зимний период времени;
  • Благодаря хорошей вентиляции холодного чердака дома, исчезает риск появления конденсата и, как следствие, развития грибка на деревянных конструкциях кровли, что особенно важно при использовании дерева в качестве основного материала для обрешетки и стропил;
  • В летний период, когда наружные элементы крыши раскаляются от попадания прямых солнечных лучей, грамотно продуманная вентиляция чердака в частном доме не допускает перегрева пространства кровли, что препятствует термическому расширению и деформации, а также обеспечивает сохранность металлочерепицы при падении температуры ниже нуля градусов;
  • Благодаря движению воздуха происходит быстрое высыхание влаги после дождя, что обеспечивает сохранность металлических кровельных конструкций (металлочерепицы) от коррозии;
  • Полноценный теплообмен препятствует образованию наледи и сосулек на карнизе и кровельной обшивке зимой, что избавляет от работ по их очистке;
  • Правильно подобранная мощность вентиляции позволяет экономить на охлаждении и обогреве мансарды, в летний и зимний периоды соответственно.

Монтаж естественной вентиляции

Для правильного и бесперебойного функционирования естественной вентиляции, необходимо предусмотреть специальные зазоры, продухи, которые делаются во время монтажа крыши. Благодаря грамотной сборке, осуществляется естественное движение воздуха в направлении снизу вверх (от карниза к коньку крыши). Правильное расположение и устройство элементов кровельных конструкций должно осуществляться по схеме (направление «из мансарды»):

  • Потолочная обшивка;
  • Пленка для защиты от пара;
  • Утеплитель;
  • Обрешетка;
  • Зазор для вентиляции;
  • Контробрешетка;
  • Гидроизолирующий материал (пленка);
  • Второй зазор для вентиляции;
  • Наружный материал кровли (шифер, черепица), или материал фронтонов.

При этом необходимо учитывать, что для правильного воздухообмена и поддержания температуры на чердаке, площадь отверстий в коньке должна быть не меньше, чем 0,05% от площади обоих скатов двухскатной крыши. Чтобы обеспечить полноценную вентиляцию, следует также учитывать возможное сужение отверстия и геометрию самой крыши (чем проще ее конструкция, тем лучше происходит воздухообмен). Также обязательно следует оборудовать карнизные свесы решетками, которые позволят воздуху входить внутрь чердака. Для этого необходимо в уже готовом карнизе выпилить отверстия под их размеры, и закрепить решетки с помощью саморезов.

Дополнительно, в случае, когда естественного протока воздуха недостаточно или монтаж крыши был произведен без учета вентиляции, но выполнен не до конца, можно воспользоваться установкой специальных устройств, позволяющих возобновить вентиляцию холодного или обогреваемого пространства чердака в доме без существенного изменения конструкции кровли. К числу таких систем относится аэратор конек, который устанавливается вместо обычного. Аэратор имеет в своей конструкции специальные защищенные от попадания мусора отверстия, через которые осуществляется воздухообмен с внутренним помещением чердака.

Второй вариант дополнительного оборудования – специальный вентиляционный аэратор, конструктивные особенности которого позволяют проводить работы на уже полностью собранной крыше.

Система с одним вентилируемым зазором

Для оборудования полноценно функционирующего зазора на холодном чердаке, следует учитывать устройство холодного чердака над мансардой, которое регламентируется строительными нормами и правилами. Во-первых, во избежание завихрений (турбулентности) в вентиляционном канале кровли, высота его ограничивается 5 см. Во-вторых, при слишком длинной кровле (более 10 метров) используют только активную вентиляцию чердака в частном доме. В-третьих, все отверстия такой системы должны иметь сетчатую защиту от попадания посторонних предметов в канал. Немаловажным является и тот факт, что устройство такого типа вентиляции возможно только на этапе проектирования будущей крыши.

При оборудовании вентиляции на холодном чердаке над мансардой, основанной на системе с одним слоем, следует учитывать, что ее функционирование будет возможно, только если используется гидроизоляционный слой мембранного типа, то есть полноценно «дышащий». Эта особенность говорит о том, что слой изоляции препятствует попаданию влаги извне, и позволяет выводить конденсат, образовавшийся на границе утеплителя, наружу. Для полноценного функционирования такого воздухообмена используется мембрана со значениями проницаемости не менее 900 грамм влаги в сутки на один метр площади.

Принудительная вентиляция мансарды

Для оборудования принудительной вентиляции чердака над мансардой, необходимо приобрести и установить специальную систему, которая состоит из активного элемента – вентилятора, и пассивных – каналов вентиляции. При покупке и установке стоит обратить внимание на:

  • Расстояние от вентилятора до ближайшего отверстия забора воздуха должно быть не меньше, чем 8 метров;
  • Не следует располагать вентилятор вблизи окна, так как есть риск того, что воздух будет снова попадать в то помещение, откуда его удалила вытяжка. Установка его на фронтоне в пространстве под крышей отлично подходит для вывода влаги;
  • Мощность вентилятора напрямую зависит от размеров крыльчатки (чем больше диаметр, тем эффективнее вытяжка), двигателя и угла атаки лопаток (чем он выше, тем интенсивнее будет проходить воздух);
  • Если не получается решить проблему одним вентилятором, то лучше вместо увеличения его размеров приобрести 2 агрегата;
  • Чтобы в вентиляторе не скапливалась влага, его следует утеплить с помощью минеральной ваты или других изоляторов.

Старайтесь учесть все моменты до начала строительства вентиляции в частном доме, потому что качественный монтаж вентиляции гораздо легче проводить одновременно с возведением кровли, чем на уже собранной крыше.

kryshadomov.ru

Ответы@Mail.Ru: Потеет чердак над мансардой

если чердак не утепленный, то конденсат из за того что температура на чердаке выше чем на улице. Значит плохо проветривается.

может крыша протекает. замазать отверстия эпоксидкой. либо подставить ведро.

Плохая вентиляция чердака. Влага и тепло сквозь стены выходят на чердак и вода конденсируется на холодных поверхностях. Если капает и по морозцу - значит и мансарда утеплена слабовато

А сколько мм у вас положено на потодок в мансарде. Надо 200 мм и более. У вас тепло проходит через утеплитель и на крлвлю там остывает и течет в низ и нет проветривания. Ранбше на чердаке делали слуховые окна для вентиляции.

Конструкция мансарды подразумевает, что она полностью паротеплоизолирована от окружающих конструкций, т. е. : не при каких условиях ни пар ни тепло не должны проникать вовне (только в микродозах) , только в форточки или вентиляцию, если она есть. Здесь же водяные пары и тепло проходят сквозь утеплитель, конденсирутся и капают на него, который тоже должен быть закрыт пленкой. Паров так много, что никакое сквозное проветривание чердака не работает. Такие дела.

К вашему сведению при наличии мансарды не может быть чердачного пространства, так как перекрытием в мансарде служит конструкция кровли. А то пространство в месте, где расположен конёк кровли не является чердаком. Если присутствует влага на потолке мансарды, то кровля то есть перекрытие над мансардой в районе так называемого чердака сделана не правильно.

Так там у вас нет чердака.... у вас совмещенное перекрытие. . Конденсат получается потому, что возможно нет пароизоляции, тогда снизу на утеплитель действует теплый воздух, а снаружи холодный, в утеплителе они встречаются, возникает точка росы и возникает влага. . надо пароизоляцию, она будет защищать утеплитель от теплого воздуха из помещения и чтобы в ней не было дыр.... также, возможно, между утеплитлем и покрытием кровли нет пространства для проветривания утеплителя.... если так, то надо покрытие кровли поднимать. . чтобы было расстояние сантиметров 10....также внизу, в карнизе должны быть небольшие щели, туда будет заходить воздух, а вверху, в коньке выходить, тогда будет движение воздуха и проветривание... А может и просто крыша протекает...

кровлю разбирать, схему утепления менять, материалы-вероятно то же.

а что, если бы Вы попробовали нарисовать схемку утепления - как и что. И не очень понятно - при чем вентиляция именно в козырьке? И покрытие какое? По крайней мере, у меня в доме над мансардой тоже есть чердачок, и утепления роквулом на 100мм хватает, и конденсат никогда не капает. Или хотя бы опишите по-больше, ну что бы как-то поразмыслить. А то ведь некоторые революционеры советуют кровлю разбирать.... это зимой то... Думаю, что выход другой быть должен

touch.otvet.mail.ru

Вентиляция мансарды своими руками: крыши, этажа, кровли

От наличия вентиляции в мансарде зависит не только комфорт ее обитателей, но и долговечность постройки. Причем вентиляция требуется и жилому пространству, и крыше. О том, почему необходим такой усиленный воздухообмен и как его обеспечить, мы расскажем далее.

Полноценно использовать пространство жилого чердака, именуемое мансардой, будет невозможно без грамотно созданного воздухообмена. Жилое помещение должно обеспечиваться свежим воздухом, одновременно с этим необходимо удалять отработанный.

В процессе жизнедеятельности человека постоянно выделяется влага: с дыханием, во время приготовления пищи, мытья посуды и стирки. Согласно законам физики теплый и влажный воздух поднимается вверх, к потолку мансарды. Он «ищет» мельчайшие щели и проникает далее: за подшивку, в утеплитель. Здесь часть влаги оседает. Утеплитель – минеральная вата, отлично впитывает в себя воду как напрямую, так и из насыщенных водяных паров и тумана. Мокрый утеплитель практически не выполняет свою функцию. Оставшаяся часть пара поднимается еще выше – к кровельному материалу и здесь оседает в виде конденсата, вызывающего коррозию и разрушение кровли.

И даже если мансарда нежилая, вентилировать ее необходимо, иначе в застойном воздухе развиваются микробы, споры грибков, не регулируется влажность помещения. Зачастую, столкнувшись с массой неудобств проживания в невентилируемом пространстве, владельцы задумываются о том, как сделать вентиляцию в мансарде.

Вентиляция мансардного этажа нужна даже если он сообщается с нижним этажом открытым лестничным проемом. Для каждого уровня дома требуется отдельная система вентиляции.

Чтобы жильцы не задыхались от духоты летом, не страдали от излишней влажности и холода зимой, требуется вентиляция кровельной системы мансарды.

  • Задача вентиляции мансардной кровли – не допустить скопления влаги в кровельном пироге. Утеплительный слой остается сухим, то есть сохраняются все его изоляционные качества;
  • В вентилируемом пространстве не заселяется плесень и грибок, уничтожающие деревянные стропила и обрешетки;
  • Хороший воздухообмен под кровельным материалом не дает ему раскаляться даже под очень жарким солнцем;
  • При постоянном движении воздуха на кровле не скапливается конденсат, быстро разрушающий металлочерепицу. Для керамической черепицы постоянный контакт с водой тоже плох: пропитанная водой, она может полопаться во время морозов;
  • При хорошей вентиляции карниз мансарды не покроется сосульками;
  • Воздухообмен в подкрышном пространстве обеспечивает равномерное таяние снега на крыше, предупреждая формирование наледи;
  • Уменьшаются расходы на обогрев помещения зимой и охлаждение летом.

В жилом помещении мансарды нужно оборудовать и приток, и отток воздуха также, как на любом другом этаже дома. Для подачи в помещение свежего воздуха можно использовать мансардные окна или специальные клапаны. Площадь приточных клапанов, согласно строительным нормам, должна быть 1\500 от площади помещения.

Выведение теплого и влажного воздуха из санузла или ванной комнаты организуется посредством вентканалов. А воздухообмен в жилых комнатах будет осуществляться через вентиляционные каналы кухни, туалета и ванной.

Вентиляционные каналы проходят через крышу и устанавливаются по предлагаемой нами схеме. Выходы труб прикрываются зонтиками, чтобы внутрь не проникали атмосферные осадки (или в них не вили гнезда мелкие пернатые).

К сожалению, естественный метод вентиляции очень зависим от погоды на улице. Зимой тянуть может очень сильно, а летом не тянуть вовсе. Иногда же возникает обратная тяга, что еще хуже. Эти минусы отсутствуют при принудительном воздухообмене.

Есть варианты оборудования мансардной вентиляции своими руками с помощью механической тяги. Вентиляционные каналы объединяются в один. Он выводится сквозь фронтон или через крышу на улицу. Тяга в нем будет обеспечиваться одним общим вентилятором, мощность которого следует рассчитывать в зависимости от площади мансарды. Вентилятор должен быть постоянно включенным, что не очень удобно и довольно затратно.

Вентиляция крыши мансардного этажа осуществляется естественным движением воздушных потоков под кровельным материалом. Направление движения снизу (от карнизов) наверх (к коньку). Иногда для эффективной вентиляции достаточно только грамотной сборки крыши, иногда же приходится прибегать к дополнительным устройствам.

Вентиляция кровельного пирога мансарды обеспечивается правильным чередованием слоев и созданием вентиляционных зазоров.

  1. перекрытые.
  2. каркас здания.
  3. карниз.
  4. «подошвенная» доска.
  5. стропильная система.
  6. направление движения воздуха.

Кровельный пирог состоит из следующих слоев (если смотреть снизу, из помещения мансарды):

  • обшивка потолка;
  • пароизоляционная пленка, которую набивают на стропила и укрепляют с нижней стороны рейками. Пароизоляция служит для сбережения тепла в помещении, предохраняет утеплитель от попадания влаги. Между обшивкой и пароизоляцией оставляется около 5 см, а к утеплителю пленка примыкает вплотную;
  • утеплитель – чаще всего это минеральная вата, укладывается в промежутках между брусьями стропил;
  • обрешетка и контробрешетка – эти два слоя и формируют тот самый зазор для свободного прохождения воздуха в кровельном пироге. Если толщина стропил мала, ее наращивают за счет дополнительных брусков;
  • гидроизоляционная пленка. Обладает микроперфорированной структурой: идущие из помещения пары пропускаются в вентиляционное пространство, а сверху влага проникнуть не может. Предупреждается намокание деревянных конструкций. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать утеплитель и гидроизоляцию. Подробнее об этом в видео о вентиляции мансарды в конце статьи;
  • материал кровли. Между гидроизоляцией и материалом кровли тоже оставляется зазор для вентиляции мансардной кровли.

Важно также оставить выход для воздуха наверху, у конька. Для этого используют дополнительные аксессуары.

Выход воздуха у конька обеспечивается коньковым аэратором. Устанавливается он на верхнем ребре крыши вместо конька по всей длине. Чтобы в щели аэратора не проникал мусор, насекомые, листва деревьев, они прикрыты решетками. Сочетание конькового аэратора и карнизных продухов отлично вентилирует подкровельное пространство.

Закрывая карнизные свесы, тоже необходимо позаботиться о щелях для воздуха. Доски прибиваются с зазорами. Но более простой и эстетичный вид имеют пластиковые или металлические софиты с пробитыми отверстиями.

Если нужно монтировать своими руками вентиляцию мансарды уже готового дома, в карнизные свесы устанавливаются вентиляционные решетки. Они продаются в строительных магазинах, производятся разного цвета и небольшого размера. В закрытом карнизе выпиливаются отверстия для решеток, которые крепятся саморезами.

Сложнее обустроить верхние продухи в уже готовой крыше: конек – то уже закрыт. И в таком случае есть выход: это крышные аэраторы.

Крышный аэратор – это пластиковая труба с зонтиком наверху. Аэраторы можно устанавливать даже на полностью готовые крыши. Усиленный вариант аэратора – дефлектор он же вентилятор, создающий пониженное давление. Очень эффективно удаляет пары и влагу, что весьма актуально для жилых мансард.

Некоторые строители полагают, что площадь продухов – постоянная цифра. Это серьезная ошибка, приводящая к неэффективной работе вентиляции крыши мансардного этажа.

Размер и количество отдушин зависят от площади и геометрии крыши.

Общая площадь продухов должна быть не меньше 200 кв. сантиметров на метр площади. Это приблизительная цифра, которую нужно уточнять в каждом отдельном случае. Попытки монтировать вентиляцию мансарды на основании видео или других материалов могут быть успешными, но совет профессионала пригодится.

Более точно площадь продухов можно рассчитать так:

площадь конькового продуха должна составлять от 0,05% площади двух скатов крыши.

Полученные при расчетах результаты необходимо немного увеличить, так как во время возведения крыши и монтажа кровельного пирога вентиляционная щель частенько сужается, появляются препятствия для движения воздуха. Все потраченные средства и усилия на сооружение вентиляции мансарды своими руками будут бесполезными.

Поэтому минимальный зазор желательно делать от 5 см независимо от результатов расчетов. Следует также знать, что сложные элементы крыши (парапеты, аттики, мансардные окна) значительно ухудшают движение воздуха в кровельном пироге. Приходится увеличивать ширину зазора, значительно усложняя сборку кровли. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности упрощать конструкцию крыши.

Двухслойная и однослойная системы вентиляции крыши

Вентиляцию мансардной крыши можно обеспечить двумя способами:

Разница в схеме раскладки и типе гидроизоляционной пленки.

Как делается вентиляция мансарды двухслойного типа, показано на схеме А. При двухслойной системе гидроизоляция укладывается так, чтобы образовался промежуток до утепляющего слоя с одной стороны и до кровельного с другой. То есть по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки (снизу и сверху) проходят два потока воздуха, направляясь снизу вверх. Поэтому у карниза и возле конька оставляем щели или отверстия для вентиляции мансарды. Продухи можно сделать своими руками, просверлив отверстия в карнизном свесе и установив специальные решетки.

Преимущество двухслойной схемы вентиляции: влага, проникающая снизу, из жилого помещения, конденсируется на гидроизоляции и стекает вниз. Верхний же слой гидроизоляции будет осушаться воздушным потоком, не позволяя намокать деревянным балкам и утеплителю. Важно не допустить соприкосновения гидроизоляционной пленки и утепляющего слоя.

На схеме Б показано как сделать однослойную вентиляцию мансарды. Гидроизоляционная пленка укладывается прямо на слой минеральной ваты. Но для этого используется особый тип гидроизоляции – мембранная ткань. Она пропускает водяные пары, идущие из утеплителя (снизу), но не пропускает влагу, капающую сверху с кровельного материала. Подойдет лишь мембрана с проницаемостью 800 – 1000 грамм влаги на квадратный метр площади в сутки.

Сооружая вентиляцию мансарды своими руками, многие делают ошибку, оставляя слишком узкий вентиляционный зазор. Ширина его зависит от площади крыши, но не менее 2 см, чаще же оставляют около 5 см.

Видео о вентиляции мансарды дополнит информацию, которую вы получили из нашей статьи.

vizada.ru


Смотрите также